Ширина ленточного фундамента для каркасного дома – Как сделать Ленточный фундамент для каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция +Видео

Содержание

Ленточный фундамент / каркасный дом своими руками

Ленточный фундамент – это жесткая неразрывная конструкция, образующая замкнутый контур (ленту) и проложенная под всеми несущими стенами будущего дома. Ленточный фундамент наиболее распространенный тип фундамента среди строителей загородных домов. Он может использоваться для строительства любых типов зданий: каменных, монолитных бетонных, кирпичных, деревянных, каркасных.

Ленточный фундамент имеет несоизмеримо большую несущую поверхность по сравнению со столбчатыми фундаментами. Это значит, что он может обеспечить ту же несущую способность, опираясь на менее плотный грунт (т.е. при меньшей глубине заложения), или большую несущую способность при глубине заложения такой же, как у столбчатого фундамента. Чтобы сделать ленточный фундамент, потребуется больше строительных материалов и придется выполнить больший объем земельных работ.

Конструкция ленточного фундамента предусматривает возможность строительства подвала. Для этого из пространства, ограниченного лентой фундамента убирают грунт. Стены фундамента в этом случае являются одновременно и стенами подвального помещения. Если делать подвал не планируется, то грунт под домом можно оставить.

Схема ленточного фундамента под дом, не предусматривающий без подвала — грунт внутри контура фундамента остается:

Схема ленточного фундамента под дом с подвалом — грунт внутри контура фундамента убран, стены фундамента будут стенами подвала:

Ширина ленты фундамента не может быть меньше толщины стен дома, как правило, она даже немного больше – на 10-15 см. Поперечное сечение ленты фундамента может быть прямоугольным или с уширением внизу. Уширение в нижней части ленты увеличивает площадь, на которую фундамент опирается, и препятствует воздействию сил пучения.

Ленточный фундамент с прямоугольным поперечным сечением без уширения внизу:

Ленточный фундамент с поперечным сечением в виде трапеции:

Высота ленточного фундамента не менее чем в два раза больше ширины. Это нужно, чтобы не возникало поперечной деформации.

В ленточном фундаменте не возникает поперечной деформации:

Продольная деформация может возникать в ленточном фундаменте при неравномерной нагрузке на него и под действием сил морозного пучения. Место и направление деформации может быть любым: прогиб может быть как вверх, так и вниз. Это значит, что зоны растяжения могут быть как в верхнем поясе, так и в нижнем, поэтому и там и там необходимо армирование.

Основную нагрузку принимают на себя продольные прутки арматуры. Так как поперечных деформаций в ленточном фундаменте нет, поперечные прутки арматуры не принимают на себя нагрузку, они нужны только для создания единого арматурного каркаса. Наиболее уязвимым место ленточного фундамента являются его углы, поэтому их надо армировать особенно тщательно.

Монолитный и сборный фундамент

Ленточный фундамент может быть монолитным железобетонным или сборным из готовых блоков. При сборке фундамента из блоков особое внимание необходимо уделить соединению блоков: если оно будет не достаточно прочным и жестким но при разных нагрузках на соседние блоки возникнет трещина. Соединяют бетонные блоки между собой с помощью цементного раствора, соединение необходимо армировать.

Монолитный ленточный фундамент более прочен и надежен и выглядит явно предпочтительнее. Кроме того, бетонные блоки имеют большой вес, собрать из них фундамент самостоятельно не получится, нужен кран. Монолитный же ленточный фундамент своими руками сделать вполне реально.

Мелкозаглубленный и глубокого заложения

Ленточный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и глубокого заложения. Первый может быть использован для строительства легких деревянных и каркасных домов, второй – для возведения тяжелых. Кирпичные или бетонные дома имеют большой вес, поэтому им нужен более мощный фундамент, который будет опираться на плотные слои грунта. Как правило, заглубленный ленточный фундамент закладывают на глубину ниже глубины промерзания. Для деревянных домов такой фундамент будет излишне мощным – им не нужна такая несущая способность, для них целесообразнее закладывать фундамент мелкого заложения. Целесообразнее это еще и потому, что силы морозного пучения, действующие на боковые стенки заглубленного ленточного фундамента, могут оказаться достаточно большими, чтобы выдавить фундамент – вес легкого дома не уравновесит действие этих сил.

Читайте так же:

Фундамент глубокого заложения
Фундамент глубокого заложения, он же глубоко заглубленный фундамент, — это фундамент, основание которого находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и возможностью сделать в доме подвальное помещение.
Мелкозаглубленный фундамент
Мелкозаглубленный фундамент – это фундамент, который закладывается на глубину меньше глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный фундамент опирается на грунт, подверженный морозному пучению, но, несмотря на это, способен обеспечивать достаточную устойчивость для легких зданий
Столбчатый фундамент: конструкция, армирование, строительство

Столбчатый фундамент — наиболее экономичный в плане расхода строительных материалов, достаточно прост в строительстве. В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.
Фундамент на винтовых сваях
Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт быстроты возведения и невысокой ценой под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных.
Монолитный плитный фундамент — Монолитная плита
Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью и высоким УГВ.

Ленточный фундамент для каркасного дома: инструкция по монтажу

Фундамент – основа любого строения. Каркасные дома из дерева обладают относительно легкой конструкцией. Но все-таки, правильно смонтированный фундамент – это гарантия их надежности и долговечности.

Что представляет собой ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой сплошной замыкающийся контур из блоков, закрепленных цементно-песчаным раствором, на котором располагаются несущие стены строения. Самая главная его функция заключается в плавной передаче нагрузки строения на землю. Проще говоря, фундамент держит дом на земле.

Виды ленточных фундаментов

Различают два типа ленточного фундамента:

мелкозаглубленный;
глубокозаглубленный.

Незаглубленный тип подразумевает траншею около 0,5 м глубиной, куда помещается арматура, которая впоследствии заливается бетонным раствором. При этом «лента» должна подняться на высоту 0,2-0,4 м над поверхностью.

Глубокозаглубленный тип подразумевает выкапывание траншеи не меньше, чем глубина промерзания грунта. Остальные этапы его изготовления такие же, как и для мелкозаглубленного.

Плюсы и минусы

К преимуществам «ленты» относится:

высокая надежность;
бюджетная цена;
не продуваемый цоколь;
знакомая и понятная технология строения.

К недостаткам такого вида фундамента относится:

проблематичность его устройства на наклонном участке;
длительность в изготовлении опалубки;
необходимость бригады рабочих;
наличие тяжелой строительной техники (для транспортировки бетона).

Определение размеров

Прежде чем возводить фундамент, нужно четко определить его будущие размеры:

глубину залегания ленты;
высоту;
ширину.

Глубина ленты

Как правило, глубина ленты планируется в зависимости от качества грунта и материалов, из которых будет строиться дом, а также целей. При мелкозаглубленном типе ленту углубляют среднем на 1 м. В условиях сильного промерзания почвы или при обустройстве какого-то вспомогательного помещения в подвале (баня, гараж) углубляют фундамент и на 2-3 м.

Высота и ширина конструкции

Согласно общепринятым нормативам ширина ленты фундамента не может быть уже стен здания. Как правило, она даже немного больше – на 10-15 см. Наиболее распространена высота над землей ленточного фундамента, равная 50 см. Это усредненные показатели, может быть чуть меньше или больше в зависимости от условий грунта, климата и конструкции здания.

Технология строительства

Инструкция возведения ленточного фундамента состоит из ряда этапов, описанных ниже. Перед тем, как начать работу, необходимо:

расчистить место;
рассчитать необходимое количество;
завести строительные материалы.

Разметка фундамента

Разметка будущего фундамента должна быть очень точной. Производят ее при помощи кольев и шнура, с помощью которых обозначается, где будут располагаться основные элементы. Необходимо следить и проверять, чтобы все углы конструкции были под 90 градусов.

От соседнего забора фундамент можно планировать на расстоянии не менее 3 м, от улицы – не менее 5 м.

Установка дренажа

Дренаж необходим для того, чтобы снизить пагубное воздействие на основание грунтовых вод. Пошаговый процесс установки дренажа включает следующие этапы:

В траншее под фундамент проделываются отверстия на глубину не менее, чем глубина промерзания грунта.
Необходимо соблюсти расстояние – минимум 2 метра друг от друга.
В скважину помещается дренажная труба, которая заполняется гравием.
Дно траншеи возле скважины засыпается щебнем.
Расстояние между скважинами заполняется слоем хорошо утрамбованного песка.
Далее на песок помещают слой щебня, который заливается бетоном.
После того, как бетонная смесь остынет, с внешних сторон ленты выкапываются не широкие траншеи, которые засыпают щебнем.

Засыпка подбетонки

Подбетонка – это первоначальный слой фундамента, который служит для улучшения его эксплуатационных качеств. Она может быть выполнена из следующих материалов:

гравия;
бетона;
песка.

Толщина бетонной подстилки не должна быть менее 10 см. Из щебня – не менее 20 см. Бетонное основание выровняет неровности, которые возникли после проведения раскопочных работ. Также подбетонка не даст образоваться коррозии на арматуре и просачиванию цементного молочка при заливке бетона.

Подошвенная гидроизоляция

Подошвенная гидроизоляция – это один из важных шагов подготовки основания. Когда подбетонка высыхает, на нее укладывают два слоя какого-либо рулонного битумного материала (например, Бикроста или Технониколя). Если вертикальная гидроизоляция может периодически обновляться, то о подошвенной нужно позаботиться заблаговременно.

Опалубка и арматурный каркас

Почва имеет свойство смещаться, а это может отрицательно повлиять на прочность фундамента. Чтобы подобного не произошло, внутрь фундамента перед заливкой помещают специальный арматурный каркас. Металл при этом должен располагаться именно в толще фундамента, чтобы не было его ржавления. Армирование выполняется одновременно с процессом создания опалубки.

Опалубка выполняется с помощью досок, имеющих ширину около 50 мм. Внутренняя поверхность обязательно должна быть состругана. Опалубка должна быть жестко зафиксирована при помощи распорок, чтобы исключить выпучивание стен.

Бетонирование

В состав фундамента входит:

гравий;
цемент;
песок;
вода.

В ряде случаев в смесь могут добавлять пластификаторы для придания фундаменту особой прочности.

Важно, чтобы консистенция смеси была однородной, чем-то напоминающей сметану.

Раствор готовится при помощи бетономешалки. В нее в первую очередь насыпают твердые составляющие, а потом все заливается нужным количеством воды. Готовой смесью заливают траншеи, а затем аккуратно ровняют. После этого фундамент должен просохнуть в течение 2 дней. Однако это не означает, что за 2 суток он станет прочным. Для достаточной прочности ему необходимо более 2 недель.

Инструкция пропорции для приготовления бетонной смеси:

4 части щебня;
3 части песка;
1 часть цемента.

Крайне не рекомендуется заменять гравий, известняком либо кирпичом, так как они хорошо впитывают в себя влагу.

В процессе бетонирования нужно постоянно следить, чтобы раствор не был сухим, подливая в него воду. Для лучшего прессования рекомендуется использовать глубинный вибратор, который выгоняет пузырьки с воздухом на поверхность, не позволяя консистенции приобретать пористость.

Во время просушки, особенно в жаркую погоду, рекомендуется закрыть фундамент водостойким материалом, который не даст основанию пересохнуть раньше времени. Иначе появятся трещины.

Гидроизоляция

Чтобы фундамент не терял своих первоначальных качеств, не разлагался и не подгнивал из-за воздействия грунтовых вод, необходима его гидроизоляция. Она может выполняться:

горизонтальным способом;
вертикальным методом.

Существует несколько типов гидроизоляции:

напыляемый;
обмазочный;
проникающий;
рулонный.

Обмазочные материалы – это битумные мастики, которые наносятся на очищенные поверхности с помощью специальной кисти, которая называется макловицей.

Метод рулонной гидроизоляции подразумевает использование рубероида. Особенно актуальна она для зданий, не имеющих подвальное помещение.

Рулонный тип изоляции может быть применим совместно с обмазочным.

Напыляемый способ – относительно новый метод, у него высокая стоимость, но и много плюсов:

бесшовность;
простота нанесения;
эластичность;
экологичность;
высокая адгезия;
устойчивость к ультрафиолету.

Проникающая гидроизоляция – один из дорогостоящих методов. Материал при этом создается из кварцевого песка, цемента и различных добавок. Может наносится как штукатуркой, так и напылением. Пустоты в бетоне заполняются специальными кристаллическими веществами, которые отторгают жидкости.

Теплоизоляция

Что касается утепления (теплоизоляции), она должна проводиться еще на этапе постройки. Пол в будущем доме станет теплым, а также не будет подвержен отсыреванию. Нагретый воздух в помещении не будет улетучиваться.

Главным преимуществом теплоизоляции является противодействие процессу вспучивания «ленты». Вода в грунте возле границ постройки не будет замерзать и увеличивать грунт в объемах, из-за чего и вспучивается основание.

Основные материалы для теплоизоляции:

пенопласт;
пенополистирол;
пенополиуретан;
минеральная вата.

Итак, ленточный фундамент станет хорошей альтернативой при возведении каркасника. Он относительно недорогой и простой в изготовлении. При этом он надежен, что можно еще более повысить с помощью описанных действий: дренажа, гидроизоляции и теплоизоляции, засыпки подбетонки. Чтобы консистенция смеси была однородной.

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

Самым распространенным в частном строительстве является ленточный фундамент. Технология возведения ленточного фундамента довольно проста и позволяет выполнять его своими руками без каких-либо осложнений. Однако существенными минусами данного типа является большой расход материалов и как следствие – высокая цена.

Это довольно простой в исполнении и прочный фундамент с хорошей несущей способностью. Подходит он практически для любого грунта.

Ленточный фундамент, основные характеристики

По своей конструкции данный тип фундамента это не что иное, как железобетонная монолитная полоса, установленная под всеми внешними и внутренними стенами будущего дома.

Подходит монолитный ленточный фундамент и для тяжелых кирпичных зданий или для домов с массивными перекрытиями. Хорошо работает он и тогда, когда в доме планируется устройство подвального или полуподвального помещения (например, погреб или даже гараж в подвале).

Какой бетон выбрать для ленточного фундамента?

Конечно многое зависит от типа вашего дома, на сколько он тяжелый, на каком грунте строиться, но не стоит забывать о качестве бетона. Он бывает разных марок. Для не тяжелых домов из каркаса или дерева вам подойдет бетон 200, если дом будет тяжелый или многоэтажный 250 или 300, он также гарантирует морозоустойчивость и защиту от пучинистых грунтов. А если ваш дом будет тяжелый как замок, то ставьте на суперпрочный бетон м350.

Разновидности ленточного фундамента

Основные характеристики и область применения ленточного фундамента различаются в зависимости от степени его заглубления, технологии возведения и используемых материалов.

По степени заглубления фундамента

Мелкозаглубленный

Для легких конструкций жилых домов используют мелкозаглубленный ленточный фундамент (глубина до 70 см.). Более массивные постройки из камня или кирпича, а также намерение устроить полноценное подвальное помещение, не позволят вам сэкономить и потребуют устройства заглубленного фундамента (глубина вычисляется по формуле: глубина промерзания грунта+30 см.).

Заглубленный

Заглубленный фундамент, конечно, является более прочным и менее подвергается деформации из-за пучения грунта. Однако требует большого количества материалов и трудоемких работ по возведению.

Устройство ленточного фундамента любого типа лучше всего проводить в теплое время года, так как есть потребность в рытье котловины, а с промерзшим грунтом работать довольно проблематично.

Важно! На глубоко промерзающих грунтах и грунтах с сильным морозным пучением данный тип фундамента не рекомендуется.

По технологии возведения

Возводимые непосредственно на площадке застройки фундаменты называют монолитными. А те, которые собирают из типовых ж/б блоков промышленного производства – сборными. Устройство монолитных можно осуществить своими руками. Сборные требуют привлечения спецтехники.

Срок службы

Срок службы монолитного фундамента будет составлять до 150 лет, но только в том случае, если был правильно произведен расчет и при строительстве использовались качественные материалы в правильной пропорции. Также данный тип фундамента более прочный.

Сборные фундаменты

Сборные ленточные фундаменты (кирпичные ленты или блоки) также применяются как в промышленном, так и в частном строительстве. Прослужат они в разы меньше и по прочности сильно уступают монолитным, так как все-таки состоят из отдельных элементов. К тому же для укладки массивных фабричных блоков под фундамент потребуется привлечение спецтехники. В итоге, такой фундамент выйдет дороже аналогичного монолитного. Однако, применение готовых блоков помогает сократить время возведения фундамента.

В зависимости от используемых материалов

Ленточный фундамент из бутобетона.

Возводится с использованием цементного раствора и бутового камня. Достаточно прочный фундамент, лучше всего подходит для песчаных или скальных почв. Однако, из-за используемого материала и конструктивных особенностей, совершенно не подходит для участков с глинистыми почвами.

Ленточный фундамент из железобетона.

Самый популярный материал. Возводится с использованием. Возводится с использованием песка и щебня, цементного раствора и металлической сетки и арматуры. Прочный и добротный фундамент с большой несущей способностью.

Ленточный фундамент с применением кирпичной кладки.

В силу высокой гигроскопичности применяемого материала – кирпича – нуждается в хорошей гидроизоляции. Не подходит для почв с высокими грунтовыми водами и для глубокого заложения.

Ленточный фундамент из плит и блоков.

Возводится из готовых железобетонных плит или блоков. Подходят для любого грунта.

Возведение монолитного ленточного фундамента: пошаговая инструкция

Чаще всего при строительстве дома своими руками застройщики выбирают вариант монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента из железобетона. Рассмотрим этапы возведения данного фундамента.

1 этап. Подготовительный

Включает, прежде всего, расчистку участка от мусора и завоз необходимых строительных материалов. Далее производится нанесение разметки будущего фундамента, которая требует четкого контроля и проверки. Углы дома и каждой комнаты — строго 90 градусов.

Подготовленная площадка должна быть выровнена, а ее габариты должны на 2,5 метра выходить за внешний край дома.

2 этап. Рытье и обустройство траншеи

Рыть траншею можно вручную или заказать экскаватор. Даже если траншею вырыли с помощью спецтехники, без ручного труда не обойтись. Ведь дно сделанной экскаватором траншеи нужно выровнять, а местами – подчистить.

На дне траншеи укладывается песчаная или гравийная подушка, которая тщательно утрамбовывается. Поверх песка кладут слой гидроизоляции или заливают цементную смесь (это исключит уход влаги из бетона в грунт).

3 этап. Опалубка и арматура

Опалубка может быть выполнена своими руками из досок, струганных как минимум с одной стороны (ровными краями устанавливаются внутрь).

Доски для опалубки должны быть хорошо вымочены и хорошо зафиксированы внутри траншеи распорками. Положение стенок опалубки – строго вертикальное. Возвышение над землей (будущий цоколь дома) – не менее 30 см. Коме того, на данном этапе внутри опалубки должны быть предусмотрены отверстия для коммуникаций.

Также вполне приемлемым является вариант, когда вместо дощатой используют заводскую разборную металлическую опалубку.

Внутрь опалубки на всю высоту помещается арматурный каркас, который обеспечит прочность монолита.

4 этап. Заливаем бетон

Бетон в опалубку заливается слоями и утрамбовывается пои помощи бетонного вибратора или вручную. Прочность и надежность монолитного фундамента напрямую зависит от качества бетона.

5 этап. Гидроизоляция монолита и обратная засыпка.

К гидроизоляции можно приступать на 7-10 деть после заливки фундамента.

На этом этапе опалубка демонтируется, и ее место занимает гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид или обычная глина. Иногда, если планируется подвальное помещение, под слой гидроизоляции укладывается утеплитель.

Оставшиеся желоба засыпаются песком и утрамбовываются.

После полного набора бетоном прочности строительство дома можно продолжать.

9 лучших строительных и мебельных магазинов!

Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Выбор ленточного фундамента малого заглубления экономически оправдан для легких построек. Если каркасный дом имеет подвальный этаж, автоматически увеличивается глубина залегания подошвы. Однако МЗЛФ с полами по грунту являются бюджетным вариантом на ровных участках с нормальным расчетным сопротивлением почв.

Выбор конструкции, определение размеров

Из всех вариантов ленточного фундамента под каркасный дом оптимально подходят следующие модификации:

малозаглубленная МЗЛФ – глубина 0,4 – 1 м, двухслойное армирование
монолитный пояс – уложен на поверхности, плодородный слой под ним заменен песчаной подсыпкой
незаглубленная – так же опирается на подушку из нерудных материалов, имеет большую высоту, чем пояс

Любой вариант необходимо защитить от сил пучения дренажом, утеплением отмостки, боковых граней, заменой пучнистого грунта щебнем или песком. На склонах МЗЛФ не рекомендуется ввиду больших сдвигающих усилий. При строительстве на пылеватых песках, насыпях нижнюю часть МЗЛФ следует уширить плитой.

Глубина ленты

Минимальный бюджет ленточного фундамента наблюдается на глубине залегания 2,5 м. Если несущие пласты расположены ниже этой отметки, следует рассмотреть свайные основания либо усилить ими балку. Если расчетное сопротивление грунта на глубине 0,4 – 0,7 м обеспечивает нормальную несущую способность МЗЛФ, остальные проблемы (вспучивание, высокий уровень УГВ) легко решаются соответствующими технологиями.

Основным достоинством монолитного пояса, МЗЛФ, незаглубленной конструкции является минимум земляных работ. Увеличение бюджета строительства (покупка, монтаж утеплителя, подсыпку из щебня, песка, дренажные трубы) оправдано за счет снижения сил пучения, повышения межремонтного периода.

Ширина, высота конструкции

Каркасный дом опирается на ж/б балку нижним обвязочным брусом, ширина которого редко превышает 15 см. Однако минимально рекомендуемый размер для коттеджа составляет 30 – 40 см, что гарантирует 2 – 3 кратный запас по несущей способности.

Высота монолитной конструкции должна быть больше ширины (2 – 4 раза). Что для вышеуказанного размера составляет 0,6 – 1,2 м. С учетом глубины залегания это обеспечит нормальную цокольную часть, позволяя устраивать, как перекрытие по балкам, так и полы по грунту.

В первом случае цокольную часть придется оснастить вентиляционными продухами площадью 1/400 от размера всего цоколя. Во втором варианте технологические отверстия оставлять не нужно.

Технология строительства

Для возведения ленточного фундамента необходимо разметить пятно застройки, вынуть грунт, установить опалубку, уложить бетон после монтажа арматурного каркаса. При этом используются технологии по снижению сил пучения, вредных для железобетона.

Вначале укладываются дрены (уровень подошвы ленты), затем почва под ней заменяется щебнем, песком. Затем утепляется отмостка, позволяя сохранить под зданием геотермальное тепло недр.

Гидроизоляция всех бетонных поверхностях резко повышает эксплуатационный ресурс элементов силового каркаса коттеджа, эксплуатирующихся под землей.

Натурный вынос осей

Поскольку для установки опалубки фундамента необходимо изготовить траншеи, перенести чертеж из проекта в пятно застройки, необходима разметка. Вынос осей стен происходит следующим образом:

объектная привязка – угол жилища должен отстоять от центра улицы – 5 м, проезда, границы участка – 3 м, стоит учесть расположение септика, источника водозабора, колодцев коммуникаций (3 – 10 м, соответственно)
обноски – применяются вместо колышков, состоят из двух вертикальных брусков, заостренных снизу, с горизонтальной доской между ними (60 – 80 см), монтируются 1 – 1,5 м от края траншей

По обноскам натягивается 3 струны/шнура (боковые грани ленты + ось стены), которые можно снять при земляных работах, установить обратно после их окончания. Каркасный дом должен иметь одинаковые диагонали, поэтому оси откладывают под прямыми углами друг к другу методом треугольника с гипотенузой 5 м, катетами 4 м, 3 м. нормативами СП допускается погрешность 1 см.

Дренаж

Для любого фундамента необходим дренаж, конструируемый по технологии наружной подземной канализации:

изготовление траншей – проходят по периметру здания на глубине подошвы МЗЛФ, имеют сечение 50 х 50 см, общий уклон к подземной емкости, куда стеки будут собираться самотеком (4 – 7 градусов)
подстилающий слой – 10 см утрамбованного щебня 5/20 мм по геотекстилю (края нужно выпустить на борта траншеи, чтобы укрыть материалом всю конструкцию сверху)
установка колодцев – вертикальные трубы с заглушенным дном 30 – 80 см диаметра по углам коттеджа для прочистки засорившихся участков с поверхности земли
укладка дренов – куски перфорированной гофротрубы (двухслойная обмотка дорнитом/геотекстилем), прерываются внутри колодцев

После чего, остается засыпать щебнем траншеи по бокам, сверху (10 см), чтобы каркасный дом получил надежную защиту от вспучивания.

Подсыпка, подбетонка

Для предотвращения трещинообразования фундамента от вспучивания, выравнивания дна траншеи необходим 40 – 80 см нерудного материала, утрамбованного послойно (каждые 10 см с помощью виброплиты). Существует несколько схем инертной подушки (зависимости от геологических условий застройки):

щебень на всю глубину – при высоком УГВ
песок 40 – 60 см – при низком УГВ сокращает бюджет строительства
щебень + песок – одинаковой толщины при низком расчетном сопротивлении грунта
песок + щебень – при возможном сезонном подъеме УГВ

Подбетонкой решаются следующие проблемы:

отсутствие ухода цементного молочка при заливке
защита гидроизоляционного ковра от проколов щебнем
уменьшение нижнего защитного слоя для арматуры

Подбетонка представляет собой 5 – 7 см стяжку из смеси марки В7,5 (тощий бетон). Ее заливают опалубку, ширина превышает размер ленты на 20 – 40 см для надежного опирания.

Подошвенная гидроизоляция

На стяжку укладывается мембрана, полиэтиленовая пленка 0,15 мм либо наплавляется рулонная гидроизоляция (Технониколь, Бикрост). Она необходима для защиты ж/б конструкции от почвенной влаги, напорных вод.

Каркасный дом практически целиком состоит из пиломатериалов, которые впитывают любую влагу. Поэтому позже гидроизолируются ж/б поверхности обязательно.

Опалубка

В зависимости от глубины ленты может применяться опалубка разных конструкций:

дощатые, фанерные щиты – при глубине 40 – 70 см
L-образные полистирольные модули – для незаглубленных лент, поясов

Чтобы дом имел стабильную пространственную геометрию, силы пучения устраняют утеплением наружной поверхности МЗЛФ, отмостки. Теплоизолято может закладываться в опалубку (прижимается к наружному щиту изнутри) либо этим материалом оклеивают борт ленты после распалубки.

Для сохранения геометрии фундамента рекомендуется применять доску толщиной от 4 см (гарантированно отсутствует прогиб при укладке бетона). Шаг укосин с наружной стороны щитов 30 – 50 см, перемычек в верхней части аналогичный.

Арматурный каркас

Бетонные конструкции работают исключительно на сжатие от усилий, которое оказывает на них дом, снеговые/ветровые, эксплуатационные нагрузки. Поэтому лента фундамента армируется двумя поясами продольных прутков, воспринимающими усилия растяжения при возможном вспучивании грунта. Основными требованиями являются:

минимальный процент армирования – 0,1 – 0,3%
выбор сечения арматуры – расчетным путем в зависимости от изгибающих моментов
обеспечение защитного слоя – 2 – 7 см
рациональные схемы перевязки сопряжений – П-образными хомутами, изогнутыми под прямым углом прутками
нахлест, соединение стержней – минимум 40 – 60 см, разбежка стыков соседних рядов 60 – 80 см

В индивидуальном строительстве с учетом минимального веса «каркасников» применяется арматура А400 (продольные стержни) периодического сечения 8 – 16 мм. Хомуты, поперечные, вертикальные перемычки изготавливаются из гладкой арматуры А240. Их изгибают исключительно холодным способом, нагрев запрещен категорически. Методика армирования имеет вид:

изготовление каркасов – для прямых участков продольные стержни (обычно 2 верхних + 2 нижних) обвязываются прямоугольными хомутами (шаг 30 – 60 см)
укладка – каркасы размещают на бетонных, пластиковых прокладках внутри ленты
сопряжения – прямые каркасы связывают в углах, Т-образных примыканиях П-образными хомутами или Г-образными анкерами

Боковая защита раматуры обеспечиваются пластиковыми элементами, надеваемыми на продольные прутки либо хомуты.

Бетонирование

Чтобы дом имел максимально возможный ресурс, применяются бетоны марок В15 – В25, укладываемые послойно (60 см максимум) для последующего уплотнения насадками глубинных вибраторов в одном направлении. Если на этапе приготовления смеси ввести в нее пенетрирующий состав Адмикс, бетон получит водоотталкивающие свойства по умолчанию. Позже его не придется гидроизолировать. Смесь можно добавлять в заказанный застройщиком миксер на стройплощадке.

При достаточном уплотнении (5 – 10 секунд) бетон практически мгновенно восстанавливает ровную поверхность при извлечении насадки вибратора. На поверхность выступает цементное молочко, прекращается образование пузырьков, крупный наполнитель полностью скрыт внутри конструкции.

Гидроизоляция

Для защиты фундамента от намокания, приводящего зимой к раскрытию трещин, все грани МЗЛФ гидроизолируются по технологии:

грунтовка – производится праймерами для повышения сцепления поверхности с гидроизоляционными материалами
обмазка – эпоксидные, битумные мастики в два слоя для образования пленки с 15 – 20 летним ресурсом
оклеивание – гидростеклоизолом, Технониколь, Бикрост, прочими рулонными материалами в два слоя
объемная гидроизоляция – используются пенетрирующие составы, после вступления в химическую реакцию с цементом меняют структуру бетона на всю глубину

Первые три методики обычно применяются в комплексе, однако все равно уступают объемной гидроизоляции, обладающей неограниченным ресурсом.

Теплоизоляция

В сочетании с уже проведенными мероприятиями по предупреждению вспучивания, теплоизоляция отмостки, наружных граней позволяет полностью защитить каркасный дом от сил пучения. Стенки МЗЛФ оклеиваются 5 см слоем экструдированного XPS пенополистирола. Под отмостку укладываются листы ПСБ-С полистирола аналогичной толщины на глубине 30 – 40 см.

При соблюдении указанных в данном руководстве технологий дом прослужит трем – четырем поколениям владельцев гарантированно. Советы профессионалов помогут избежать ошибок, обеспечить комфортную эксплуатацию, высокий межремонтный период здания.

На сегодняшний день, строительство каркасного дома – один из самых дешевых и практичных вариантов приобретения собственного жилья. А если учесть то, что он будет строиться своими руками, то в цене ему вообще не будет равных.

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.

Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

Подготовку участка
Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.
Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
Установка и крепеж стен вертикально на местах
Верхняя обвязка и усиление конструкции

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе, а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
Вот так это выглядит «в живую».

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто — выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.
Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.
На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.
В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант — можно использовать длинный уровень, так будет более точно.

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или

Фундамент для каркасного дома

Каркасные дома имеют множество преимуществ, из-за которых они с каждым годом становятся всё популярнее среди наших соотечественников. Это и дешевизна, и лёгкость возведения, и скорость. Но, одним из главных преимуществ является исключительная лёгкость самой конструкции. Благодаря этому фундамент для каркасного домастоит намного дешевле, чем варианты для других типов домов. Да и выбор типов фундаментов больше.

Какие бывают фундаменты

Фундамент для обычного каркасного строения зачастую дешевле того, который необходим при возведении зданий из кирпича или бетона. Владельцы подобной конструкции могут выбирать между несколькими типами фундаментов, определяясь в соответствии с собственными потребностями.

Наиболее распространёнными в нашей стране являются фундаменты:

Ленточные;
Свайно-винтовые;
Столбчатые;
Плитные.

Каждый из вариантов рассчитан на разную несущую способность земли на участке, размеры строения и бюджет заказчика.

Все их можно обустроить своими руками.

Как сделать выбор

Выбирая фундамент для каркасного дома, необходимо учесть целый ряд особенностей этой конструкции, конкретного проекта и места, где он будет стоять. Не последнюю роль играет и то, какой у собственника бюджет.

При выборе опираются на такие факторы, как:

Тип и состояние грунта;
Планы относительно наличия подвала или цокольного этажа;
Размеры и площадь строения;
Глубина промерзания грунта;
Глубина расположения грунтовых вод.

Есть два основных способа определения характера грунта и глубины залегания грунтовых вод. Первый, наиболее надёжный — геологические изыскания. Он необходим, если планируется строить большое «каменное» строение. Для каркасного дома хватит и второго способа — самостоятельного.

При ручном методе сначала выкапывают яму, глубиной не менее полутора метров. Далее, она внимательно изучается на срезе. Если в яме преобладают скальные и гравийные породы или крупнозернистые песчаные, то стоит ожидать достаточно хорошей устойчивости.

Худшим вариантом являются пылеватые или мелкозернистые пески. Они подвержены воздействию как грунтовых, так и атмосферных вод. Сами по себе склонны к смещению. Такие грунты называют пучинистыми.

И, наконец, глины являются чем-то средним между двумя вышеназванными категориями. Они достаточно стойкие, но в случае близкого залегания грунтовых вод, склонны к вспучиванию в холодное время года, когда влага замерзает.

Часто в яме могут содержаться грунты нескольких типов. Фундамент должен опираться на самый прочный из имеющихся.

Учитываются и другие факторы. Например, при высоком уровне грунтовых вод нет смысла в цокольных помещениях или подвалах.

На плывучих грунтах лучше выбирать монолитный плитный фундамент, а на хороших — мелкозаглублённый ленточный.

Особенности устройства ленточного фундамента

Как уже было отмечено выше, если участок для строительства отличается хорошими грунтами, которые имеют низкие показатели пучинистости и не промерзают слишком глубоко, то имеет смысл обратить внимание на мелкозаглублённый ленточный фундамент. Такой тип устройства фундамента позволяет сэкономить немалые деньги.

Выбирают ленточный фундамент в том случае, если дом малоэтажный и при этом требует наличия подвального помещения. Поскольку, даже двухэтажные каркасные конструкции не оказывают слишком большой нагрузки на него, то область применения данного типа шире, чем в случае с кирпичными строениями (в их случае он подходит только для одноэтажных).

В отдельных случаях ленточный вариант фундамента может дополнительно укрепляться сваями. В частности, эту возможность используют домовладельцы, наблюдающие слишком сильное для мелко заглублённой конструкции промерзание грунта, которое, вместе с тем, не достаточное для полного перехода на свайный тип.

Работы по устройству ленточного фундамента состоят из четырёх этапов:

Разметки;
Рытья траншей;
Устройства опалубки;
Заливки бетона.

Каждый из них необходимо исполнять с высокой точностью, поскольку лёгкая конструкция фундамента не потерпит ошибок.

На первом этапе необходимо расчистить участок от растительности, камней и мусора. В случае надобности — выровнять. Далее размечают расположение будущих несущих стен и фасадов здания. Для этого в землю вбивают колышки, на которые натягивают верёвку — используют две параллельных верёвки по ширине фундамента. Последний должен на 10 см превышать ширину стен. При разметке необходимо строго следовать заранее разработанному проекту дома.

На втором этапе работ, следуя разметке, роют траншеи. Их глубина должна быть не менее 50 см. Но и глубже 60 см зачастую рыть не имеет смысла. Ширина и длина траншей соответствует расположению натянутых верёвок. Дно рвов посыпают песком, обустраивая подушку, который поливают водой.

При сооружении опалубки бока траншей застилают гидроизоляционной плёнкой. Сверху на неё кладут доски. Толщина последних должна быть не меньше 5 см. Щит опалубки укрепляют горизонтальными и вертикальными распорками. В местах поворота обустраивают клиновые распорки. Важно, чтобы опалубка возвышалась над уровнем земли на 30 см.

Перед заливкой бетоном, внутрь траншей помещают арматуру, соединённую между собой посредством, связки пассатижами, сварки или специального пистолета. Бетонный раствор делают из цемента марки М500 и выше. На застывание дают до недели, но не меньше 5 дней для малоэтажного каркасного дома.

Свайно-винтового

Свайно-винтовыефундаменты для каркасных домов считаются более дорогими вариантами и, всё же, их используют чаще, чем ленточные. Это связано с тем, что такой тип подходит, как для участков со сложным рельефом, так и с тем, что ему не страшны сложные грунты и мёрзлая земля.

Прежде, чем приступать к устройству свайно-винтового фундамента, надо определиться с необходимым типом самих свай. Между собой они отличаются двумя основными параметрами — длиной и диаметром. Их длина определяется глубиной промерзания грунта и расположением горизонта наиболее устойчивых грунтов. Для большинства природных зон нашей страны вполне подойдут стандартные изделия, диной от 2 до 2,5 метров.

Что касается диаметра, то его выбор зависит от того, какого типа нагрузка на них ожидается. Большинству каркасных домов вполне подойдут сваи с диаметром 89 или 108 мм. В исключительных случаях, можно приобрести сваи, диаметром 133 мм.

Количество свай зависит от размеров дома и диаметра свай, поскольку для разных их типов рекомендуют разный шаг между ними. Так, если речь об 89-миллиметровом изделии, то лучше, если шаг не будет превышать 4 метров. Для более толстых — 5 метров. Наиболее оптимальным считается двухметровый шаг.

Таким образом, их количество может варьироваться от 10 до 20 для большинства каркасных жилых построек.

Как и в случае с ленточным фундаментом, устройство свайно-винтового начинается с подготовки участка. Его очищают от мусора и размечают места, где будут стоять сваи. Разница в том, что можно обойтись без выравнивания, поскольку добиться ровного расположения конструкции дома вполне можно с помощью самих свай.

Поскольку винтовые сваи имеют на своих концах специальные лопасти, то их можно закручивать вручную. Для этого необходимы двое или трое человек. Один из них должен следить за строго вертикальным положением изделия, а один или двое его помощников — вкручивать в землю. Вкручивание происходит на глубину не менее полутора метров.

Когда сваи поставлены, если в этом есть необходимость, их подрезают до определённой высоты. Внутрь свай всегда заливают бетонную смесь, которую готовят так же, как и для предыдущего типа фундамента. После окончания бетонирования ствола, сверху прикручивают оголовок, который используется для устройств обвязки. Не бетонируют сваи, применяемые в возведении временных построек.

Столбчатого

Столбчатый фундамент для каркасного домасчитается довольно недорогим и при этом прочным вариантом. Его выбирают те, кто по каким-то причинам не может позволить себе устройство свайно-винтового типа.

Данный фундамент получил своё название благодаря тому, что несущая функция тут принадлежит специальным столбам, которые расставляют так же, как сваи, но делают из кирпича или бетона. Кирпичный вариант считается самым ненадёжным и редок при строительстве жилых домов.

Возводя такой фундамент, как и в других случаях, начинают с расчистки участка и его выравнивания. За ними следует разметка по проекту. Места для установки столбов намечаются вдоль внешних несущих стен и на пересечении перекрытий. Расстояние между ними не должно превышать двух метров.

По завершению разметки, на местах где установят столбы, бурят отверстия для их основания. Глубина должна соответствовать расположению горизонта с твёрдыми породами почвы и степени промерзания грунта зимой. Для большинства регионов Европейской части России — это коло двух метров. Диаметр ямы должен быть на 30-50 см больше размеров столбца.

Далее в отверстие укладывают опалубку из дерева, которая должна соответствовать выбранной форме будущей опоры. Наиболее оптимальной считается та, которая имеет расширение снизу. Она выдерживает более сильные нагрузки и пучение грунта. Внутрь опалубки устанавливают армирующую сетку. И, в конце, заливают бетоном.

После того, как изготовлена основная часть столбиков, приступают к формированию оголовков. Их тоже делают из бетона. Тут важно достичь максимальной ровности горизонтальных поверхностей, иначе возникнут проблему с установкой каркасной конструкции сверху.

Жёсткость конструкции придаёт специальный ростверк. Его заливают из бетона у опоры. Для этого, предварительно делают конструкцию из опалубки.

Монолитного

Монолитный плитный фундамент считают идеальным решением для местностей со сложными грунтами. Его несущая способность и особенности конструкции, позволяют поставить не только каркасные, но и более тяжёлые дома, без глубокого бурения.

Минимальная толщина монолитной железобетонной плиты составляет 10 см. При этом, она может быть как с гладкими поверхностями, так и с рёбрами жёсткости. Последние должны быть направлены вниз, поэтому их располагают с нижней стороны конструкции. Они защищают от движений грунта, что делает плиту устойчивее.

Начинать устройство плитного фундамента необходимо с подготовки участка. Эти работы предполагают, что верхний слой почвы на месте, где будет стоять дом, снимают целиком. На освободившееся место кладут геотекстиль, а сверху его засыпают песчаной подушкой.

Сверху подушки опять кладут слой геотекстиля, поверх которого насыпают гравий. И песчаную подушку, и гравийное покрытие необходимо хорошо утрамбовать. По окончании этих работ, необходимо обустроить опалубку из деревянных досок. Делают её по периметру конструкции.

Внутрь опалубки необходимо уложить арматуру. Арматура используется ребристая, с диаметром не менее 12 мм. Расстояние между прутьями металлической сетки — до 30 см. По окончании армирования приступают к заливке бетоном на основе цемента марки М600 и выше. Для исключения образования воздушных пузырей, применяют вибратор.

Срок застывания — не менее 2 недель.

Поскольку такая плита требует больше всего бетона, то она является наиболее дорогим вариантом фундамента. Кроме этого, она предполагает, что у дома не будет подвала или цокольного этажа.

Заключение

Обустроить фундамент под каркасный домможно своими руками, не зависимо от того, какой именно тип выбран. Главное, соблюдать основные правила по выполнению работ.

Так, устраивая свайно-винтовой тип, надо правильно выбрать сваи, а также соблюсти вертикальность их установки. При ленточном фундаменте крайне важна правильная разметка и ровность самого участка. Дорогой и мощный, монолитный требует качественных марок бетона и отказа от подвальных помещений. На сегодняшний день самым распространённым типом фундамента под каркасный дом является свайный.

Фундамент / каркасный дом своими руками

Фундамент — это часть здания (преимущественно подземная), которая служит для передачи нагрузок от здания на естественное или искусственное основание. Фундамент — основание здания и чем оно прочнее, тем долговечнее строение.

Термин «ФУНДАМЕНТ», надеюсь, не вызвал у Вас вопроса. Сложнее с термином ОСНОВАНИЕ. Фундамент — слово привычное для рядового застройщика. Строительная наука предпочитает термины «основания» или «основания и фундаменты». Авторы строительных норм и правил (СНиП) отдали предпочтение первому варианту. Поэтому для специалистов, которые ведут проектирование зданий, самый главный СНиП 2.02.01-83 назван «ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ». В этом документе более 60 страниц. Те из Вас, у кого хватит сил ознакомиться с этим документом хотя бы поверхностно, смогут еще раз убедиться, почему проектирование фундаментов очень ответственная задача при строительстве дома. Если нет желания изучать СНиП, то мы на этом сайте постараемся подробно рассказать о преимуществах и недостатках разных фундаментов и надеемся, что с нашей помощью вам удастся сделать правильный выбор, и впоследствии построить хороший фундамент для вашего дома.

Поэтому не пытайтесь «скачать фундамент«. Бесполезно. Ни Яндекс, ни Гугл не могут учесть всех особенностей Вашего участка. У человека, дающего такое задание поисковой системе, представления о фундаментах сложились, скорее всего, на основании опыта прошлого столетия, когда 80% фундаментов представляли собой блоки ФБС, которые необходимо было правильно подобрать и разложить.

В связи с тем, что надёжнее фундамента из ФБС всё-таки будет ленточный фундамент (а зачастую проще и дешевле), то на первое место выходит младший брат углублённой ленты ниже точки промерзания МЗЛФ — мелко заглублённый ленточный фундамент, который с лёгкостью подходит для домов из бревна, бруса, пеноблоков, каркасников и т.д. А также очень практичным решением вместо ФБС и ленты может быть плита, но об этом читайте в разделе Монолитный плитный фундамент — Монолитная плита

Фундамент, выполненный с ошибками, исправить трудно. Затраты на эти работы могут достичь уже 50% от стоимости строительства, если самому дому не нанесен значительный ущерб. Поэтому к выбору фундамента нужно подойти очень ответственно. Перекошенное крыльцо, веранда, плохо открывающиеся двери и окна в деревянных домах, а также трещины в стенах кирпичных домов — все это результат неправильного выбора фундамента.

Главная причина неустойчивости, деформации или разрушения фундамента — действие сил морозного пучения (неравномерного поднятия, «вздутия») некоторых видов грунтов в период зимнего промерзания. Такое поведение грунтов тесно связано с глубиной промерзания грунта в районе строительства и с глубиной подземных грунтовых вод. Следует иметь ввиду — сила вспучивания настолько велика, что в состоянии поднять любой дом. По данным исследований эта сила достигает 10-15 т/м2. При площади фундамента всего в 10 м2 сила вспучивания составит 100-150 т. Укротить эти поистине фантастические силы невозможно, поэтому есть только один выход — грамотное исполнение фундамента.

Итак, прежде чем возводить фундамент, нужно ответить на несколько вопросов:

Несущая способность грунта, на котором предполагается строить дом?
Глубина промерзания грунта в районе строительства?
Уровень грунтовых вод под домом?

Несущая способность грунта позволяет оценить осадку (проседание) фундамента под действием веса конструкций строящегося дома и нагрузок, возникающих при эксплуатации дома (снеговая нагрузка на кровлю дома, вес мебели, оборудования и т.п.). Важно, чтобы величина осадки не превысила установленную нормативами величину. При значительной, особенно неравномерной осадке, последствия необратимы.

Глубина промерзания различна и зависит от географического места расположения, снежного покрова и т.д.

Уровень подземных, грунтовых вод оказывает существенное влияние на поведение многих грунтов. Хорошие условия для фундамента — если глубина промерзания меньше глубины грунтовых вод. В противном случае, условия тяжелые. Тяжелые по трем причинам:

Основание фундамента из ФБС обязательно необходимо располагать ниже глубины промерзания.
При устройстве фундамента в котлован или траншею будет поступать вода из почвы.
Требования к гидроизоляции фундамента существенно возрастают.

Устранение влияния высокого уровня грунтовых вод возможно за счет устройства дренажа, который потребует отдельных затрат, удорожающих смету на устройство фундамента. Если устройство дренажа предполагает установку дренажных насосов, то дополнительные расходы потребуются и на эксплуатацию дома.

Виды фундаментов

Фундаменты, как правило, выполняют из бетона, часто в сочетании с кирпичной кладкой или кладкой из камня. По способу опирания на грунт фундаменты подразделяют на ленточные, столбчатые (свайные) и плитные.

ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ используют при строительстве всех типов домов с тяжелыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными) или с тяжелыми перекрытиями, а также и под каркасные или деревянные дома. Ленточные фундаменты закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены. При этом форма поперечного сечения может быть не одинакова по всему периметру фундамента.

Данный вид фундамента необходим, когда под домом устраивается подвал или гараж, или предполагается цокольный этаж. Целесообразно устройство ленточных фундаментов и при опасности возникновения неравномерных деформаций основания при небольшой глубине их заложения. В этом случае в них устраивают непрерывные армированные пояса. Подошву ленточного фундамента обычно располагают на 20 см ниже глубины промерзания грунта. На сухих или песчаных грунтах фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания. На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются достаточно редко. Толщина песчано-гравийной подушки обычно составляет 25-50 см, но не должна быть более половины всей высоты фундамента.

Технология изготовления ленточных фундаментов проста, но для них характерна массивность, значительный расход материалов и высокая трудоемкость при сложной конфигурации ленты. Минимальная толщина фундамента зависит от используемого материала. Так, например, минимальные рекомендуемые размеры для железобетона — 100 мм, бетона -250 мм, бутобетона — 350 мм и кладки из естественного камня — 500 мм. Кроме того, ширина фундамента под несущими стенами дома определяется допустимой нагрузкой на грунт. На глинистых, суглинистых грунтах допустимая нагрузка на основание не должна превышать 1,5-2 кг/см2. Для ускорения строительства фундамента очень часто используют фундаментные блоки (ФБС). После того как фундамент выведен выше нулевой отметки (уровня земли), он выравнивается цементным раствором, и сверху устраивается гидроизоляция из двух слоев рубероида на битумной мастике. Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем.

Чтобы предохранить фундамент от поверхностных вод и дождя, сразу после завершения его возведения устраивают отмостку, ширина которой зависит от используемых материалов.

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ — еще один распространенный вид фундаментов, который чаще всего используют для деревянных домов с легкими стенами: СИП, каркасными, каркасно-щитовыми, брусовыми или бревенчатыми. По расходу материалов и трудозатратам этот тип фундаментов в 1,5-2 раза экономичнее ленточных. Столбы возводятся во всех углах, местах пересечения стен, под простенками, под опорами тяжело нагруженных прогонов и в других точках сосредоточения нагрузок. Расстояние между столбами — 1,5-2,5 м. По верху столбов должны быть уложены обвязочные балки для обеспечения условий совместной работы всех элементов фундамента. При расстояниях между столбами больше 2,5-3 м используют более мощные рандбалки.

Столбы могут быть деревянными, каменными, кирпичными, бетонными и железобетонными. Минимальное сечение фундаментных столбов принимается в зависимости от того, из какого материала они изготовлены: бетон и бутобетон — 400 мм, каменная кладка — 600 мм, кирпичная кладка выше уровня земли — 380 мм. Для утепления подпольного пространства дома и зашиты от попадания снега, влаги и пыли между столбами делают забирку. Она заглубляется в грунт на 200-300 мм, а если грунт пучинистый, то под нее устраивают песчаную подушку толщиной 150-200 мм. Минимальная толщина забирки из бутовой кладки — 200 мм, кирпича — 120мм, армированного бетона — 100-120 мм. С каждой стороны дома в забирке оставляют вентиляционные отверстия размеров 150×150 мм на высоте 150 мм над уровнем земли, на зиму эти отверстия закрывают пробками. Разновидность столбчатых фундаментов — свайные забивные конструкции. В индивидуальном строительстве они используются редко.

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ( ПЛИТА ) используется на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах. Такие фундаменты часто называют «плавающими». Их большая поверхность позволяет значительно снизить давление на грунт, а ребра жесткости придают этим конструкциям достаточную устойчивость к действию разнонаправленных нагрузок, возникающих при замерзании, оттаивании и просадке грунта. Фундаментные плиты — один из самых надежных вариантов фундамента, но при этом и один из самых дорогих. Устройство плавающих фундаментов требует большего расхода материалов — высокопрочного бетона и арматурной стали — и может быть оправдано в том случае, когда другие варианты фундаментов не могут обеспечить необходимую устойчивость на сильно пучинистых и слабонесущих грунтах. Нередко в типовых проектах архитекторы закладывают плавающие фундаменты для гарантированной реализации проекта на любых грунтах. Ясно, что такой подход необоснованно удорожает фундамент на хороших грунтах.

Буронабивные, столбчатые фундаменты занимают особое место. Дело в том, что такие фундаменты в наибольшей степени приспособлены для домов со стенами из облегченных материалов — бревно, брус, каркас. Строить для таких домов мощные ленточные или плитные фундаменты иногда бывает нецелесообразно.

Фундамент на винтовых сваях Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт невысокой цены и быстроты возведения под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных. Именно поэтому для Фундамента на винтовых сваях на сайте предусмотрен отдельный раздел.

Ленточно-столбчатые фундаменты и Столбчатый фундамент с ростверком — еще один вид фундаментов, обязанных своему появлению в первую очередь технологии строительства ТИСЭ, в нём лента(ростверк) подвешена над землей на столбах, для исключения давления мерзлого грунта на возводимое здание.

Фундамент шведская плита или УШП — это одна из разновидностей плитного фундамента. Конструкция данного фундамента достаточно проста: песчаная подсыпка с вводом/выводом коммуникаций в нём, слой пенополистирола, арматура поверх или внутри, между слоёв которой, зачастую находятся трубы водяного тёплого пола, если это необходимо. Отлично подходит для почв, имеющих низкую несущую способность, а также высокий уровень грунтовых вод. Подойдет как для дачи, так и для коттеджа.

Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент) — это одна из разновидностей комбинированного фундамента от нашей компании. Данный фундамент подойдет для возведения на почве с невысокой несущей способностью и высоким уровнем грунтовых вод. Подходит для устройства классического водяного тёплого пола в стяжке плиты, а благодаря продуманной технологии строительства фундамент лента + плита размером 10х10м возводится буквально за неделю!

Индивидуальному застройщику, принявшему решение самостоятельно построить фундамент дома полезно учесть следующее.

Советы по строительству фундамента

Фундамент — основная несущая часть здания.
Чем прочнее фундамент, тем долговечнее строение.
Основание фундамента из ФБС необходимо закладывать на глубину большую глубины промерзания.
Фундамент обеспечивает выравнивание естественных неровностей рельефа почвы.
Причина деформации или разрушения фундамента — действие сил морозного пучения.
Сила морозного пучения настолько велики, что в состоянии поднять любое строение.
Поднятие верхнего слоя грунта при его промерзании на 1-1,5 метра составляют 10-15 см.
Только бетон, приготовленный на растворных узлах, может обеспечить гарантированную надежность фундамента.
С момента строительства фундаментов до их полной загрузки должно пройти не менее месяца, это время необходимо для набора первоначальной прочности бетона.
Гидроизоляционные мероприятия определяются степенью воздействия грунтовых вод и сил морозного пучения.
При возведении ленты, необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия — продухи
Ленточные фундаменты возводят для зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями.

Наиболее распространенные ошибки при строительстве фундамента

Основание фундамента из ФБС заложено выше глубины промерзания.
Отсутствие в фундаменте арматурного каркаса.
Устройство фундамента без гидроизоляции наружных стен фундамента.
При расчете фундамента не учтены силы бокового давления грунта.
Расстояние между сваями больше расчетного.
Отсутствует зазор между ростверком буронабивного фундамента и грунтом.
Не проведен расчет минимальной опорной площади фундамента.
В качестве опор (свай) буронабивного фундамента применены трубы без арматурного каркаса и бетона.

Последствия ошибок устройства фундамента

Просадка здания.
Трещины в стенах и ростверке фундамента.
Разломы, перекосы, трещины стен и перегородок.
Разрыв верхней и нижней частей фундамента.
Выжимание и перекос фундаментов силами морозного пучения.
Боковой сдвиг фундамента.
Наклон дома силами пучения неравномерно действующих с северной и южной сторон.
Нарушение гидроизоляции фундамента и попадание грунтовых вод в цокольный этаж здания.