Ригель в каркасном доме / Каркасный дом своими руками
Очень часто мне приходится отвечать на вопросы о необходимости ригеля в каркасном доме. Обычно эти вопросы задают те, кто уже начитался «жёлтой прессы» и наслушался «горе строителей», вопросы звучат примерно так: «Почему в СП или у Лари Хона в проёмах, как правило, везде сдвоенные стойки, а у вас в KarkasDom они только в нагружаемых проёмах? Почему бы не поставить сдвоенные стойки везде? Неужели вы не знаете, что так надо делать?» Отвечаем: всегда строительство (если мы говорим о правильном строительстве) идет не по тому, как сделал сосед или, как делают в Америке с древесиной 38х89мм, а из расчета нагрузок и российской древесины сечением от 50х100 и более. Итак, все по порядку.
Документ, на который обычно ссылаются те, кто задает подобные вопросы — это наш любимый и рабочий свод правил — СП 31-105 2002. Но, если внимательно посмотреть, то в нем указана древесина не российских размеров, например:
в России же древесина:
50х100мм (сечение 0,500кв/дм) или 50х150 (0,750) и 50х200 (1,00)
Таким образом, дерево, которое используется в России, больше сечением в 1,5 раза!, а по несущей нагрузке в 2-2,5раза.
В Америке ставят стойки с шагом 400, у нас 600, то есть на пролёт 2400 у них будет 7 стоек с сечением 0,338х7=236, у нас 5 стоек с сечением 0,500х5=250, это уже больше на 5%, а ввиду того, что у них стойки тоньше, и их несущая нагрузка до выгибания доски в 1,5-2 раза меньше российской, то наши стены выдерживают нагрузку намного больше американской стены сходной длины.
Для лучшего понимания рассмотрим пример: представим, на ветру 7 тонких деревцев и 5 в 1,5 раза толще, совершенно очевидно, что 7 тонких будут раскачиваться сильнее, чем 5 толстых, хотя ветровая нагрузка у них одинаковая. Также, следует понимать, что, когда в Америке ставят по бокам проема две сдвоенные доски сечением 38х89мм, то при пролёте 1м, из двух сдвоенных стоек, они имеют общее сечение (1,35кв/дм). В России такой доски нет, и когда мы ставим по одной доске 50х100мм, то мы на тот же пролёт будем иметь общее сечение (1,00кв/дм), что всего на 25% меньше, но при этом наша доска выдерживает, за счет своего сечения, на 50% больший вес (нагрузку до прогиба или искривления). Таким образом, в нашем варианте не сдвоенные, а одинарные стойки выдерживают сходную нагрузку, и мы можем ставить сдвоенные стойки и ригеля обязательно только в нагружаемых проёмах, а не во всех, как делают американцы.
С верхней обвязкой, все обстоит точно так же, у нас она в 1,5 раза больше сечением, а по несущей нагрузке выше в 3 раза(!), так как, чем шире/выше балка, тем больше она держит нагрузку! И, в этом случае, общее сечение не так важно, при том, что по высоте балки идёт не линейное увеличение нагрузки, а пиковое.
Например, балка длиной 3000мм, шириной 100мм, нагрузка 300кг:
высота балки 50мм прогиб 151мм(!) 15,1см!
высота балки 100мм прогиб 19мм менее 2см(!) разница более чем в СЕМЬ раз!
высота балки 200мм прогиб 2мм!
При увеличении первого сечения всего вдвое, мы выигрываем в несущей способности почти в 8 раз!
Резюмируя первую часть, становится очевидно почему мы строим именно таким образом, или, как говорится, что русскому хорошо, то американцу… Если я вас не убедил, давайте считать дальше.
После того, как мы разобрались с сечениями и размерами, указанными в СП и применяющимися Америке, давайте посчитаем нагрузку крыши, на стойки и обвязку.
Для примера возьмем наш самый популярный проект кд-21, 6х10м-120м2. Аттиковая стена в этом доме 10м длинной, стойки в данной стене стоят под стропилами,
которых 16шт, плюс 2 сдвоены и 2 дополнительные, для крепления перегородок к стене. Для простоты расчета будем считать, что стоек не 20, а всего 16,
как и количество стропил, нагрузку которых они передают на стену первого этажа и фундамент.
Вес снега по СПб макс. 200кг/м2, итого 19 360кг.
Вес самой крыши 50кг/м2, итого 4 840кг.
Запомним эти две цифры: вес снега 19 360кг, вес крыши 4 840кг, итого порядка 24 000кг в полностью снаряженном состоянии (для справки: такого количества снега на крышах домов по статистике не было более 50лет).
Из опор крыши у данного дома мы имеем: 4 стены поперек (2 несущих фронтона и 2 несущих перегородки (все стоит на фундаменте) и одна подконьковая вдоль. Если не брать 4 поперечные стены, развесовка 50% это приходится на центральную стену и по 25% на надстройку (аттиковую стену). Вернёмся к весу крыши со снегом, это 24 тонны, из них 12 приходится на подконьковую стену и по 6 тонн на аттиковую. Если брать средний вес снега за 50 лет, то это не более 12-16 тонн, возьмем среднее значение в 14 тонн, из них 7 на подконьковую стену и по 3,5 на аттиковую.
Считаем дальше. У нас в аттиковой стене 16 стоек, из них на около фронтонные и 2 средние перегородки приходится по 10% веса крыши, то есть 4 из 16 стоек держат 40% веса крыши и еще 12 стоек остальные 60% веса, делим вес 6т или 3,5т на 12/60%, то есть каждая стойка 5% веса, получаем точечную (сосредоточенную) нагрузку, которая приходится на нижнюю обвязку верхней стены, это 300кг (было 50 лет назад) или 175кг стандартный вес, а без снега и того меньше, всего 60кг.
Таким образом, нагрузка с которой может давить стойка будет составлять:
с небывалым снегом 300кг
с редким 175кг
с обычным 120-130кг
без снега всего 60кг
Далее, на картинке ниже, наш любимый оконный проем. Снова считаем процент давления от места установки стойки. Первый вариант, если проём 1м стойка
давит ровно по центру макс. 300кг (обычный не более 150кг).
Если стойка стоит не далее 1/3, то уже не 300кг, а 150кг, и обычно 180кг и 90кг, соответственно.
Если на проем приходятся 2 стойки или он шире 1,2м, то мы всегда ставим двойные стойки и сверху ригель.
Из цифр следует, что нагрузка на стойку от 75 до 150кг, что не очень много и совсем некритично. Даже если бы мы просто поставили стойку на окно поверх
бруска в 1,2м, то даже в этом случае окно бы не заклинило и не перекосило.
Разбираемся дальше. Несущая способность сдвоенного под стойками бруса равняется 50х150х2=100х150 (это, так называемая, обвязка, выделена синим цветом
на картинке выше) она держит на длине 1200мм до 500кг с прогибом менее 1мм, у нас вес как мы высчитали выше, бывает не более 300кг, а обычно не более
150кг. Для справки: разрушающая нагрузка более 2000кг, запас по прогибу в 2-3раза, по разрушению 6-12раз.
То есть, если мы не ставим ригель или хедер, то нагрузка на окно менее 0,3мм при весе снега 300кг, а при весе 150кг её просто нет, но это не все. Чтобы развеять последние сомнения скептиков, на картинке ниже, так называемый коробчатый ригель. Роль ригеля или коробки выполняет ОСБ прибитая по фасаду. Для лучшего понимания приведу пример, который, в свою очередь, мне привел один заказчик. Он сказал: «Помните, 20-30 лет назад приходили посылки в фанерных ящиках? Там фанера была 3мм и щепки по бокам, которые все это держали на маленьких гвоздиках, но на удивление такой ящик мог выдержать наезд легкового автомобиля и не сломаться.» В данном случае та же ситуация. Первый вариант в оригинале с нормативным документом, второй — перевод, третий — расчёт пролета и его обшивки, и, это с учетом доски шириной 38мм, в нашем варианте при доске 50мм (+33%) размеры длинны могут быть значительно больше. Ниже оригинал документов, с которого переводили наш СП 31-105-2002 — это Code таблица R602.7.2
Не стоит забывать, что сдвоенные стойки, это мостики холода, а с учётом того, что их все не подумав ставят в каждое окно и дверь, то по зиме по дверной коробке и по раме окна может выпадать иней и наледь. Чтобы этого не происходило сдвоенные стойки надо ставить с умом и осторожностью, и желательно подальше от проемов, а не в них.
Возвращаясь к Америке, там 99% таких домов, как и технологий идет по широте Крыма и теплее, где температура зимой надолго не опускается ниже нуля, а
то и ниже +10 +15 градусов. Поэтому, нам было бы лучше обратиться к опыту скандинавов, они пошли немного другим путем. При широкой доске стоек они
впиливают сплошной
Надеюсь, теперь множество вопросов отпадет само-собой, как и необоснованных утверждений, о необходимости установки ригеля всегда и везде.
ригель, укосины и другие элементы
Мы систематизировали важнейшие определения из сферы проектирования и каркасного строительства. Теперь вам будет легче ориентироваться в готовых проектах и общаться с мастерами.
Каркасные и каркасно-брусовые сооружения
Каркасный дом — индивидуальное здание малой этажности, обычно до трех этажей. В основе такого дома установлен деревянный каркас из балок и стоек, заполненный утеплителем. Утепляющий слой (это может быть базальтовое волокно, стекловолокно, эковата, опилки, лен) располагается между внутренним пароизоляционным контуром и гидро/ветрозащитным внешним слоем.
Каркасно-брусовой дом — российская технология, предполагающая применение пиломатериалов естественной влажности. Скелет монтируют из бруса различного сечения:
- 150х150 для стыков стен,
- 150х100 для дверных и оконных проемов,
- 150х50 — для других элементов.
Поскольку брус склонен к усыханию, применяется льняной джут. Стойки устанавливаются сразу вертикально, металлическими уголками их фиксируют к нижней обвязке для устойчивости, пока не соединят с верхней обвязкой стены.
Важное отличие: стена может сгнить, если наглухо закрыть сырой брус, поэтому надо организовывать вентиляционный зазор.
Разница между американской и скандинавской технологиями
Канадские дома — это классическая «платформа» в основе каркасника. Собирается такой дом на гвоздях, славится высочайшей диагональной жесткостью, то есть умеет противостоять сильным ветрам и землетрясениям.
Отличия кроются в монолитном фундаменте в виде цокольного этажа, платформенном перекрытии для всех этажей. Каркас обустраивается из калиброванной сушеной доски 150 или 200 мм. Шаг между стойками по центру составляет 600 или 400 мм.
Характерной особенностью американских каркасников являются стены с одинарной обвязкой снизу и сдвоенной — сверху. Настоящей «библией» строителя канадских домов считается Building Codes или российский свод правил СП 31-105-2002.
Финский дом — типичная скандинавская технология строительства каркасных домов, направленная, в первую очередь, на защиту от шума и энергоэффективность. Конструктивно цокольный этаж отсутствует, и фундамент УШП и УФФ также является перекрытием для первого этажа с теплым полом.
Каркасный скелет строится из первосортной калиброванной доски, сухой, строганной, от 200 мм в ширину. Шаг стоек делается 600 мм. Каркас скандинавского дома изящный и легкий, с ригелем под верхней обвязкой, проходящим с внешней или внутренней стороны стоек.
Организация коммуникаций очень удобна: перекрестный каркас за пароизоляционным слоем внешних стен вмещает в себе электрику и сантехнику. После монтажа коммуникаций перекрестный каркас утепляют и имитируют брус.
Словарик основных терминов по каркасному строительству
Теперь пора кратко описать, что означают слова из вышеприведенных описаний. А также из других процессов в каркасном строительстве.
Бриджинги, или перемычки, — короткая балка для соединения балок перекрытий, стоек каркасной стены или стропильных ног. Выглядит как горизонтальная деревянная доска между соединяемыми элементами, или бывает в виде установленных крест-накрест брусков, также может являться металлической конструкцией.
Каждый бриджинг (англ. bridging — перекрывание, перемыкание) передает часть нагрузки соседним элементам, немного повышает жесткость конструкции и уменьшает, в связи с этим, вибрации, защищает доски от деформации в результате усыхания или высокой нагрузки.
А еще перемычка-бриджинг несет функцию противопожарного элемента, замедляя скорость возгорания ограждающей конструкции.
Фронтон каркасника — это верхняя часть стены здания, внизу которой расположен карниз, а по бокам крыша. Данный элемент поддерживает стропила и защищает подкровельное пространство от неблагоприятной погоды.
Для большей надежности фронтон возводят после монтажа стропильной системы. Важно правильно высчитать высоту фронтона (расстояние от карниза до конька крыши). От габаритов зависит и визуальное восприятие сооружения, и возможности использования подкровельного помещения (чердак, мансарда, жилая спальня).
Разница между ригелем и хедером
Ригель — еще один частный случай балки, составная часть конструкции в каркасном доме. В «финских домах» на ригель опираются балки перекрытия или стропила, он проходит под верхней обвязкой стены на всю длину. А у «канадских домов» ригель монтируют для оформления оконных и дверных проемов, снижая нагрузку на крайние стойки (последний вариант называется хедером).
Хедер, также известный как хидер (с англ. header — ригель, насадка, сборник) — понятие из лексикона американских строителей, официально дошедшее до нас из Building Codes.
Этот элемент призван распределять давление с верхней обвязки на стойки проемов окон и дверей. Без него оконная или дверная коробка просто раздавится под сильным давлением стропильной системы или балок перекрытия.
Почему укосина должна быть установлена правильно
Укосина в каркасном доме представляет собой доску сечением 150х25 или крупнее, установленную на ребро и врезанную в нижнюю и верхнюю стенную обвязку каркасника под углом 45—60 градусов. Пара разнонаправленных укосин нужна для обеспечения необходимой диагональной жесткости одной несущей стены.
Неправильный монтаж укосин влечет за собой риск разрушения дома, что может повлечь за собой печальные последствия для здоровья и жизни людей. Вопрос, как правильно сделать укосины, настолько важен, что мы решили раскрыть его подробнее в целом разделе.
Процесс установки укосин в несущую стену каркасника
Обратите внимание, правильные укосины выглядят так:
- Укосина ставится под прямым углом к стойке и обвязке стены.
- Толщина ее не превышает 1/4 толщины стенных стоек (25-миллиметровую укосину можно врезать в стену со стойками 150 мм, а 50-миллиметровую уже нельзя).
- Врезается элемент в стену заподлицо со стойками и обвязками, снаружи монтируются лишь временные укосины.
- Верхний конец врезается в верхнюю обвязку, а нижний — в нижнюю; чтобы конструкция оставалась неподвижной, острый угол укосины обрезают под 90 градусов и делают выпил в обвязке.
- На одну стенку предусматривают как минимум две укосины по углам, одна будет с наклоном вправо, а другая — влево.
- Укосы (углы наклона укосины) должны находиться в диапазоне от 45 до 60 градусов.
- Возможно, после выравнивания стены понадобится корректировка укосин, поэтому нет смысла сразу фиксировать наглухо на лежащей стене.
- С точки зрения комфорта мастера устанавливать элементы снаружи стен удобнее, зато укосины по внутренней стороне стены выглядят правильнее из соображений работы с участками мостов холода. В любом случае, выбор подхода за вами, так как он не влияет на диагональную жесткость конструкции.
- В технологии «финского дома» важно, чтобы укосина располагалась с обратной стороны от ригеля.
- Саморезами закреплять элементы нельзя, пользуйтесь только гвоздями.
- Подрезайте на толщину укосины минеральный утеплитель, чтобы вдоль краев не образовывались воздушные мешки и не страдало качество утепления в каркасном доме.
Видео: стены, ригель, укосины
Закладка Постоянная ссылка.
Установка ригеля в стену финского дома
Многие спрашивают, смотря на финские дома — а как обеспечивается равномерная передача нагрузки с верхней обвязки на стойки? Ведь нет ни второй обвязки, ни хидера, ни сдвоенных стоек, как в канадских дома. Ответ прост — ригель!
Ригель под верхней обвязкой стены является обязательной деталью «финского дома» и несет на себе несколько функцию распределения точечной нагрузки с обвязки равномерно по стойкам и незначительное увеличение диагональной жесткости стены.
За счет такого изящного решения каркас «финского дома» существенно легче каркаса «канадского дома» (не говоря уж про каркасно-брусовой) и позволяет минимизировать количество «мостов холода», что вполне даже актуально для холодного климата и экономии на отоплении. При этом строить каркасный дом с использованием ригеля нисколько не сложнее — время и усилия затраченные на врезку ригеля даже несколько ниже, чем требуется для оформление проемов по «КОДу».
Есть несколько правил для установки ригеля в стену каркасного дома:
- толщина ригеля не должна превышать треть ширины стойки каркаса, но должна быть не менее 40 мм;
- ширина ригеля, обычно, рассчитывается отдельно, но не должна быть меньше 150 мм для одноэтажного дома или второго этажа двухэтажного и 200 мм для первого этажа двухэтажного;
- в случае, если ширина проема превышает две стойки (более 120 мм), необходима установка двойного ригеля — снаружи и с внутренней стороны стены;
- ригель и укосина должны быть расположены на разных сторонах стены;
- размещение ригеля с внутренней стороны дает лУчший теплотехнический расчет утепления стены;
- с точки зрения распределения нагрузки ригель последнего этажа лучше размещать со стороны опирания стропил или ферм на стену — если упор идет ближе к наружному краю, то с наружной стороны, если к внутреннему — то с внутренней;
- ригель идет от края до края стены, при этом края ригеля должны опираться на стойки;
- в случае, если ригель состоит из нескольких элементов (например, в случае длинной стены), то края элементов ригеля должны опираться на стойку и, в идеале, скрепляться металлической пластиной; если между стоек, то края скрепляются доской, фанерой, ОСП или металлической пластиной — на всю ширину ригеля; и не забудьте во избежании воздушных мешков подрезать утеплитель по краям скрепляющего материала (кроме металлической пластины)!
- при наличии ригеля вторая верхняя обвязка не обязательна — достаточно скрепить стены металлическими пластинами;
- ригель на последнем этаже можно размещать только со стороны упора стропильных ног, так как со стороны фронтонов нагрузка распределяется относительно равномерно.
Кстати, если вы размещаете ригель на внутренней стороне, то для простоты его установки лучше заранее, до сбора каркаса стены, сделать выпилы в верхних частях стоек под размер ригеля. Качественнее и быстрее это будет сделать с помощью шаблона.
Лично я считаю, что вариант каркасного дома с ригелем не только проще, чем «классический» конструктив стены, но и более практичен — меньше расхода материала и лучшие теплоизоляционные свойства.
Усиление проемов в каркасном доме по финской и канадской технологии
Главная » Тексты » Усиление проемов в каркасном домеДля монтажа дверей и окон необходимо усиление проемов в каркасном доме. Деревянный каркас слабее практически сплошной бревенчатой или кирпичной стены, и нуждается в усилении. Существуют два подхода к этому делу: финский и канадский.
Усиление проемов в каркасном доме по финской технологии
Финны используют ригель — крепкую доску, расположенных горизонтально под полотком по всему периметру помещения, под обвязкой. Доску кладут на ребро, и прикрепляют к ней стойки. Пиломатериалы редко бывают длиной более 6 метров, поэтому в крупных домах ригель делают сборным. Его части должны соединяться только над стойками, чтобы надежную опору на концах имели обе доски.
Все стойки одинарные. Расходуется меньше материалов, не появляются дополнительные мостики холода — утеплитель занимает больше пространства внутри стены. Но скандинавская ригельная конструкция считается менее прочной, и оставляет не так много простора для индивидуальных особенностей здания.
Если предстоит установка массивной стальной двери, лучше взять на вооружение опыт Канады, а не Финляндии. В отдельных случаях все же поступают как скандинавы, но усиливают дверной проем еще одним брусом или доской. Большие окна обязательно укрепляют укосинами — диагональными стойками, проходящими возле нижних углов проема. По его центру укосины внизу соединяются, вверху расходятся в стороны.
Канадское усиление проемов в каркасном доме
В отличие от жителей Скандинавии, канадцы применяют отдельные хидеры (оголовки) вместо сплошного ригеля. Положенная на ребро доска находится только над проемами, и опирается на дополнительные стойки, поставленные рядом с основными. Крепить хидер, как и ригель, можно изнутри или снаружи. Внутри работать труднее, но дерево потом лучше сохраняется. При наружном расположении на долговечность ригеля сильно влияют погодные условия. Обычно выбирают более удобный для работников вариант крепления. Хидеры и стойки утепляют кусками утеплителя соответствующих размеров.
Над оголовком и под проемом делают укороченные одинарные стойки. Наличие двойных сбоку добавляет конструкции прочности. Но появляются новые проблемы: мостики холода и благоприятные условия для сырости.
Влагоизоляция и антисептики
Гидроизоляция и пароизоляция деревянных конструкций играет решающую роль в их сохранности. Оконные блоки и дверные коробки устанавливают только на слой влагоизоляции. Щели между сдвоенными стойками тщательно закрывают. Герметизируют любым доступным методом — от рулонных материалов до декоративной штукатурки с церезитом. Пленку заворачивают на торцы, чтобы два слоя перекрывались как можно шире, и закрепляют скотчем.
Также деревянные детали возле проемов в обязательном порядке обрабатывают антисептиками. Хорошо, если вся древесина изначально обработана антипиреном с антисептическими препаратами. Но дополнительная обработка в наиболее опасных местах не помешает.
Инженерные расчеты
Усиление проемов в каркасном доме требует осторожности по инженерным соображениям. Наличие новых стоек или их отсутствие приводит к перераспределению давления на фундамент. Если проемов много, они большие или близко расположены, лучше пригласить специалиста и провести точные расчеты. Упрощает задачу использование типового или индивидуального проекта, уже реализованного на практике. По доказавшему свою надежность образцу работать безопаснее.
При сомнениях в прочности можно просто взять более толстые доски и брусья под стойки. Пиломатериалы, которые выдерживают зимой вес кровли со снегом в несколько тонн, выдержат и каркасные стены с окнами и дверями.
Выбор материалов и конструкций
Традиционно в деревянном доме такие же двери и окна. Но современные хозяева часто хотят поставить пластиковые или металлические. За ними нужно меньше ухаживать, и срок службы увеличивается. Но требуется надежное усиление проемов в каркасном доме.
Под оконные блоки из алюминия или пластика подойдут такие же проемы, как для сделанных из дерева. Основная масса все равно приходится на стеклопакеты. Но тяжелая стальная дверь на улицу потребует особых предосторожностей. Усиливают не только боковые стойки, к которым длинными шурупами крепят короб. Внизу делают поперечное усиление, иначе под весом полотна конструкция может просесть. Опытный мастер выполнит работу правильно, и дверь будет служить десятилетиями без ремонта.
Раздвижные межкомнатные двери, где полотно катается на роликах, тоже следует усилить снизу, несмотря на сравнительно малый вес. Монтажники применяют специфические приемы, детали и инструменты. Владельцам выгодно заказывать усиление проемов в каркасном доме вместе с выполнением других работ «под ключ».
Установка ригеля в стену финского дома
Многие спрашивают, смотря на финские дома — а как обеспечивается равномерная передача нагрузки с верхней обвязки на стойки? Ведь нет ни второй обвязки, ни хидера, ни сдвоенных стоек, как в канадских дома. Ответ прост — ригель!
Ригель под верхней обвязкой стены является обязательной деталью «финского дома» и несет на себе несколько функцию распределения точечной нагрузки с обвязки равномерно по стойкам и незначительное увеличение диагональной жесткости стены.
За счет такого изящного решения каркас «финского дома» существенно легче каркаса «канадского дома» (не говоря уж про каркасно-брусовой) и позволяет минимизировать количество «мостов холода», что вполне даже актуально для холодного климата и экономии на отоплении. При этом строить каркасный дом с использованием ригеля нисколько не сложнее — время и усилия затраченные на врезку ригеля даже несколько ниже, чем требуется для оформление проемов по «КОДу».
Есть несколько правил для установки ригеля в стену каркасного дома:
- толщина ригеля не должна превышать треть ширины стойки каркаса, но должна быть не менее 40 мм;
- ширина ригеля, обычно, рассчитывается отдельно, но не должна быть меньше 150 мм для одноэтажного дома или второго этажа двухэтажного и 200 мм для первого этажа двухэтажного;
- в случае, если ширина проема превышает две стойки (более 120 мм), необходима установка двойного ригеля — снаружи и с внутренней стороны стены;
- ригель и укосина должны быть расположены на разных сторонах стены;
- размещение ригеля с внутренней стороны дает лУчший теплотехнический расчет утепления стены;
- с точки зрения распределения нагрузки ригель последнего этажа лучше размещать со стороны опирания стропил или ферм на стену — если упор идет ближе к наружному краю, то с наружной стороны, если к внутреннему — то с внутренней;
- ригель идет от края до края стены, при этом края ригеля должны опираться на стойки;
- в случае, если ригель состоит из нескольких элементов (например, в случае длинной стены), то края элементов ригеля должны опираться на стойку и, в идеале, скрепляться металлической пластиной; если между стоек, то края скрепляются доской, фанерой, ОСП или металлической пластиной — на всю ширину ригеля; и не забудьте во избежании воздушных мешков подрезать утеплитель по краям скрепляющего материала (кроме металлической пластины)!
- при наличии ригеля вторая верхняя обвязка не обязательна — достаточно скрепить стены металлическими пластинами;
- ригель на последнем этаже можно размещать только со стороны упора стропильных ног, так как со стороны фронтонов нагрузка распределяется относительно равномерно.
Кстати, если вы размещаете ригель на внутренней стороне, то для простоты его установки лучше заранее, до сбора каркаса стены, сделать выпилы в верхних частях стоек под размер ригеля. Качественнее и быстрее это будет сделать с помощью шаблона.
Лично я считаю, что вариант каркасного дома с ригелем не только проще, чем «классический» конструктив стены, но и более практичен — меньше расхода материала и лучшие теплоизоляционные свойства.
Усиление каркасной конструкции ригелем при строительстве дома
16.05.2018Владимир Баженов
В регионах России с неблагоприятными климатическими условиями получили распространение технологии каркасного строительства, разработанные в Канаде и Финляндии. Каждый способ обладает индивидуальными особенностями, но в основе лежат общие принципы. Ригель традиционно используется при монтаже каркаса дома в обеих странах. Горизонтально расположенная опорная балка применяется для равномерного распределения вертикальной нагрузки. Финны и канадцы решают проблему по-разному, а российские строители используют опыт зарубежных коллег на свое усмотрение, добиваясь эффективных результатов при возведении каркасных домов.
Что такое ригель в каркасном доме
Горизонтально установленный элемент, который служит опорой для стоек, балок и других деталей каркаса, передает нагрузку от стропильной системы. За распределение веса кровельного покрытия и стропил по стойкам отвечает верхняя обвязка. Но на участках расположения проемов равновесие нарушается. Частичное отсутствие опорных стоек создает дополнительную нагрузку для балки перекрытия. Установка ригеля снимает проблему. Для усиления опорных балок финские и канадские строители разработали разные варианты, каждый из которых имеет собственные преимущества и недостатки. Но оба решения требуют использования ригеля в каркасной конструкции.
Канадский ригель
В Канаде принято оборудовать ригелем каждый проем при строительстве каркасного дома. Над всеми дверьми и окнами устанавливаются балки, состоящие из соединенных досок. Толщина ригеля, который канадцы называют хидером, должна соответствовать ширине целиковых стоек, ограничивающих проем. На опорный элемент поступает нагрузка от балки перекрытия. Под ригелем для усиления основных стоек монтируются из досок дополнительные. В качестве крепежа используются гвозди. Под проемами предусматриваются укороченные стойки, воспринимающие нагрузку от окна. Вес распределяется по стене дома равномерно благодаря наличию ригеля.
Финский ригель
В Финляндии вдоль стены монтируется длинная доска, соединенная с каждой стойкой. Общий ригель – значительно упрощенный в сравнении с канадским вариант усиления каркаса. Но при его реализации возникают определенные трудности. При оборудовании стен дома длинней шести метров опорная балка получается составной, поскольку габаритов одной доски недостаточно. При этом необходимо обеспечить прочную фиксацию ригеля со стойками. Она организуется путем врезки досок. Чаще ригель впиливается в стойки с наружной стороны, поскольку это проще. Трудоемкая операция позволяет устранить мостики холода, присутствующие в монтаже по канадской технологии.
Роль ригеля в оборудовании проемов каркасного дома
Перекос проемов с риском заклинивания дверей и окон – распространенная проблема каркасных домов, которую помогает решить ригель. Независимо от выбора технологии конструктивный элемент, предназначенный для равномерного распределения вертикальной точечной нагрузки, заметно снижает вероятность нарушения геометрии деревянного каркаса. Но даже при наличии ригеля нельзя недооценивать качество используемых для монтажа проемов комплектующих. Оборудование ответственных участков каркасной конструкции с помощью ровных, тщательно просушенных пиломатериалов дополнит преимущества канадской или финской технологии.
Каркасные дома по финской технологии с обратным ригелем
Каркасный дом по финской технологии — дом в котором собраны лучшие архитектурные и конструктивные решения на сегодняшний день. Финский ригель и отсутствие сдвоенных досок в оконных и дверных проемах составяют основу финской технологии каркасного домостроения.
Финские дома
Общая площадь: 108 м2
Цена работы:Размер: 8 на 8
Каркас 119000р.
Кровля: 84000р.
Общая площадь: 92 м2
Размер: 7.5 на 8
Цена работы:Каркас: 101200 р.
Кровля: 73600 р.
Общая площадь: 115 м2
Размер: 7.5×8
Цена работы:Каркас: 126500 р.
Кровля: 96000 р.
Общая площадь: 128 м2
Размер:7.5×10
Цена работы:Каркас: 140800 р.
Кровля: 104000 р.
Почему мы строим каркасные дома по финской технологии?
1. Какие технологии бывают? К настоящему времени сложилось довольно много технологий возведения каркасов есть скандинавская технология, есть немецкая, Платформа и т.д. Но по большому счету технологий две — это канадская и финская технологии. Остальные это их модификации. Так например технология Платформа отличается от Канадской только наличием Осп листов поверх лаг пола, а Немецкая технология отличается от канадской установкой Осп листов с внутренней стороны.
Производство финских каркасных домов в заводских условиях
Есть ещё Скандинавская, Шведская, какая то Русская, двойной объёмный каркас и другие не известные мне технологии, которые предлагают заказчикам строители под видом уникальных. Сип панели вот ещё умудряются строить для постоянного проживания, хоть это и вредно, особенно для маленьких детей. Да, ведь ещё есть технология сборки домокомплектов, тоже отдельная. И ведь кто-то заказывает, кто хочет быть два раза обворованым, но об этом в следующий раз. В сухом остатке мы имеем 2 технологии — Финскую и Канадскую, как основные, все остальное это их модификации.
Что представляет из себя Канадская технология?
Что такое Канадская технология? Почему свыше 70% домов строится именно таким образом. И почему вас с гуано смешают на Форумхаусе если вы хоть словом обмолвитесь не лестно об Канаде. Итак давайте возьмём стандартную стеновую панель каркасного дома.
Что мы в ней видим? Тут нужно сразу оговорится, я сейчас буду использовать некий профессиональный сленг. И называть определённые детали так, как я привык. Кто-то может называть их по другому, и я уважаю их мнение и соответственно прошу уважать моё. Итак мы видим горизонтально лежащую доску внизу щита, под стойка и и такую же доску плашмя лежащую на стойках. Эти доски я называю лежни. Это начало всего два лежня и между ними стойки. Шаг стоек стандартно выполнен под утеплитель и варьируется от 600 до 615мм. Резюмируем, пока вроде драться не за что два лежня сечением 150 на 50 и между ними стойки 150 на 50 с шагом 615мм. Это база, она стандартная для любой технологии. Противникам шага 600мм хочу напомнить про размер Осп, так называемую Американец 2440 на 1220, размер таких плит был специально разработан под шаг 600. Другим противникам шага 615мм напомню что он оптимален под Осп 1250 на 2500. Ругаться пока опять не о чем каждый шаг решает свои задачи.
Финская технология это отсутствие сдвоенных досок в оконных и дверных проемах. Эта особенность позволяет исключить наличие мостиков холода в каркасе и максимально надежно утеплить и шумоизолировать как внешние, так и внутренние стены.
Так в чем же особенность именно Канадской технологии? Особенность канадской технологии в сдвоенных досках в оконных и дверных проёма. Грубо говоря все. Оконные и дверные проёмы по Канадской технологии делают усиленными, то есть к стойка приколачивают готовый каркас окна или двери.
В России Канадская технология обусловлена сводом правил проектирования СП 2002. И несмотря на рекомендательное, а не обязательный характер этого документа многие наши люди уверовали в Свод правил 2002 и в Канадскую технологию как единственную научную и доказательну. В чем же главный недостаток Канадки? Там же, где её основные отличительные особенности — в сдвоенных досках. Дело в том, что между ними всегда есть щель. Маленькая или большая, но есть.
Финская технология это наличие «финского» ригеля, то есть доски, которая впиливается в стойки изнутри под верхний лежень щита и таким образом равномерно распределяет нагрузку от межэтажного перекрытия на стойки каркаса. Именно такой подход дает возможность максимально распределить точечную и линейную нагрузку равномерно на все стойки.
Давайте разберём как ведут себя различные доски при строительстве дома по Канадской технологии. Возьмём совершенно сырую свежеспиленную доску 150 на 50мм. После высыхания в естественных условиях примерно за 2 месяца она потеряет около 3х миллиметров.
Так оконные и дверные проёмы имеют 2 доски поэтому щель между ними после высыхания может достигать 6мм. Это самая главная проблема Канадской технологии — свистящий, продуваемый всеми ветрами каркас. И это ещё хорошо, что щель между сдвоенными досками 6 мм, её можно запенить монтажной пеной, засунув сопло прямо в щель. Хуже обстоит дело, когда щель составляет 1-2мм, её и запенить труднее, читай невозможно и при этом почти не заметно. Но сифонит в такую милиметровую щель не на много слабее чем в полусантиметровую. Особенно, когда таких щелей десятки в каждом щите.
Финская технология это обшивка каркаса снаружи листами ОСП для максимальной жесткости здания. Именно ОСП плиты являются оптимальной обшивкой каркаса. Дилатационные зазоры между плитами ОСП дают возможность высыхания утеплителя, исключая возможность проникновения влаги из атмосферных осадков и избыточной влажности воздуха.
Сборка финского каркасного дома на участке
Так, основную проблему Канадской технологии мы озвучили, это сквозняк в щелях на сдвоенных досках.
Как я безуспешно пытался решить эту проблему? Прежде всего, и это я всем советую, я сырую доску сушил. Сушил и в камерах и естественным способом. Как раз июль 2016 года в Костроме выдался жарким и ретренным. Заложил я 8 кубов в камеру, больше не убиралась и примерно столько же сложил в узкие высокие палеты, разумеется положил через брусок 50 и оставил все на 2 недели. Эффект был достигнут и в камере 16% и на улице 16% на сердце не среза. Но это опять же июль и опять же фартануло с погодой.
После сушки я между досками стал прокладывать вспененный полиэтилен сначала толщиной 3мм, потом 5мм. Вот он мой секрет, я стал лежни щитов урезать на 3мм и между щитами степплерить вспененный рулонный полиэтилен. Кто не знает, что такое вспененный полиэтилен — это подложка под ламинат.
Ну и наконец я стал крепить сдвоенных доски на шпильки 12мм. То есть гайки под ключ на 19. Меньше шпильки и гайки не выдерживали. А шпильки 12мм и гайки на 19 рвали и вгрызались в доску притягивая вспененный довольно упругий полиэтилен практически в 0. Но гемор был лютый, ой извините я опять на сленге говорю.
Как же профессионально и легко решить эти проблемы, и не только, чтобы я смог две недели промудохавшись собрать канадский каркас без щелей, но и условный Джамшут из солнечного Уссурийск смог собрать каркас без ветродуя.
Думал, думал, ничего не придумал кроме как взять и убрать сдвоенных доски. Я пишу это с таким энтузиазмом, потому что дошёл до этого сам. Нет, я знал конечно про финскую технологию, но получилось так, что я к ней пришёл с другой стороны. Эфрика нет сдвоенных досок нет завывания зимней стужи из под окна, везде утеплитель в распор.
Всё бы хорошо, но Канадскую технологию придумали не дураки, почему они делают именно так? Предельно просто, американцы используют действительно сухую калиброванную доску, кою у нас делают только в Кирове — остальное швах. И вот из нормальной доски сухой и калиброванной строить каркасные дома легко и приятно, но если доска не отвечает высочайшим требованиям, лучше не строить, а то каркас засвистит и на обогревание дома уйдёт денежный эквивалент среднего парохода. И вот теперь уже совсем возомнив себя толстым львом, ой нет Львом Толстым я продолжаю сей монолог.
Фотографии проекта каркасного дома по финской технологии
Что представляет из себя Финская технология
Финская технология представляет собой ту же классическую структуру из лежней и стоек, но без сдвоенных досок в оконных и дверных проёмах. Финская технология предназначена для использования сырой доски. Там просто нет мест, откуда будет дуть.
Если конечно грамотно собрать.
Каркас по финской технологии из сырой доски слабее?
А с какой такой радости он слабее, доски те же, к моменту утепления они будут сухими, шаг стоек тот же и ещё финский ригель с бесконечным запасом прочности и это я Вам могу доказать.
Теперь немного про обратный финский ригель. Финны вырезают его снаружи относительно щита. Но для меня не совсем понятно, зачем они это делают. Ведь основная точка нагрузки от лаг меж этажного перекрытия идёт именно на внутреннюю часть. Так и ригель должен быть изнутри. А доска 150 на 50 на ребро с шагом 615 даёт бесконечный infiniti запас прочности.
Для кого каркас по финской технологии из сырой доски? Каркас по финской технологии с обратным ригелем из сырой нестроганой доски подойдёт для нормальных людей, которые не платят свои деньги на феррари ребятам, которые играют в бизнес. По такой схеме работают расчетливые люди и им окупается такой подход если не сторицей то точно в два раза жёстче и в два раза дешевле. И за каждое слово я готов ответить.