Каркасный дом своими руками | Мастеровой
Нижняя обвязка и лаги пола
Когда мы закончили с фундаментом, начинаем монтировать на него нижнюю обвязку. Нижняя обвязка должна быть достаточно прочная, она примет вес всего дома. В данном случае для обвязки использовался брус 150х150мм. Лаги пола выполнены из доски 50х200мм.
Важные моменты, на которые стоит обратить внимание:
1. Обязательно перед укладкой бруса на фундамент подкладываем под него рубероид, чтобы дерево не контактировало с металлом.
2. Не забываем хорошо обработать древесину антисептическими составами, защищающими её от гниения и жуков древоточцев.
3. Перед закреплением бруса проверяем диагонали и уровень.
4. Лаги по краям запиливаем, оставляя сверху 50 мм, снизу 150х150мм, убираем.
5. Между лагами на брус укладываем отрезки доски 50х150мм, на это место будут опираться стены дома, и выступающие над брусом лаги будут нам мешать. Заранее вычислив расстояние между лагами, напиливаем одинаковые отрезки доски в нужном количестве. Это ускорит монтаж лаг ( не нужно будет пользоваться рулеткой при установке каждой лаги).
6. Между лагами пола по центру устанавливаем точно такие же дистанционные бруски, они не позволят лагам искривиться при их высыхании. Эти бруски зафиксируют лаги на одинаковом расстоянии друг от друга.
7. Первая и последняя лага устанавливается вплотную к брусу обвязки, они помогут в дальнейшем правильно смонтировать пол.
8. Утеплитель в пол будем укладывать позже, а пока временно настилаем на лаги доску, по которой будем ходить при возведении стен. Доски фиксируются для нашей безопасности. В дальнейшем мы используем эти доски для обрешетки кровли и пола.
factoryhand.ru
Из какой доски строить каркасный дом ⋆ Финский Домик
Недостаток номер 3 — биологическое поражение
Влажная древесина — прекрасный питательный материал для микроорганизмов, плесени и различных грибковых. На лесопилках очень высока степень «биозаражения».
То есть очень часто, доска естественной влажности с лесопилки уже приходит зараженная спорами грибка или плесени. И дальнейшее развитие развитие этих микроорганизмов зависит от сочетания влажности и температуры.
Если каркас из сырой доски построили и оставили «сушиться» — вероятность развития плесени и грибка не так высока. Но обычно, если дом строят быстро, то сырой каркас сразу утепляется, зашивается со всех сторон пленками (причем часто с нарушением технологии).
Задайте себе вопрос — как будет сохнуть доска в таких условиях? Правильный ответ — очень плохо. Вентиляции внутри стены нет, влаге выходить некуда, создаются идеальные условия для развития плесени, грибка и гнили. Но вы этого возможно не увидите, так как все будет уже зашито.
Да, можно обработать древесину антисептиками. Но во первых, эффективность обработки влажной древесины очень невысока, доска сырая и не «впитывает» антисептик. Во вторых, самый эффективный способ антисептирования — импрегнация, то есть пропитка под давлением, когда состав проникает глубоко в древесину, невозможен в полевых условиях, а обработка кисточкой или другим поверхностным способом, не дает такого сильного эффекта, затрагивая только верхний слой доски.
Ну и наконец — антисептирование стоит денег. Которые опять же прибавляем к стоимости доски.
Подведем итог по доске естественной влажности
Итак вы платите недорого за сам материал, но можете получить кривой, щелястый, плесневелый каркас. Причем не факт что вы это увидите. Если дом сделают быстро и «сдадут» то вы не увидите ни плесени, ни щелей. Но щели вы почувствуете по тому, как дом будет терять тепло, а плесневелый каркас — сократит срок службы дома.
Поэтому, на мой взгляд, единственный допустимый вариант строительства каркаса из доски естественной влажности — это поставить каркас и оставить его на 1-2 месяца «на просушку» с хорошей вентиляцией. С дальнейшей борьбой со щелями и возможными нарушениями геометрии.
Так же, я обычно привожу в пример одну историю, прочитанную на форумах.
Заказчица решила строить дом из доски естественной влажности, потому что сухая показалась для нее слишком дорогой. В результате, вначале она потратила порядка 40 000р на обработку всего каркаса антисептиками (что уже нивелировало разницу с сухой доской), затем, когда дело дошло до отделки, пришлось ставить еще металлический каркас под ГКЛ, так как монтировать ГКЛ на кривые стены не представлялось возможным.
Как вы думаете, сэкономила она в итоге или нет?
Я не говорю о том, что категорически нельзя строить из доски естественной влажности. Но при выборе такой доски, надо отдавать себе отчет о возможных последствиях и о том, что изначальная дешевизна может быть с лихвой «перекрыта» исправлением возникших косяков.
И кстати, лично я, если стоит вопрос экономии, ничего не имею против использования доски естественной влажности в местах, где нет высоких требований к размерам, геометрии доски и есть условия для ее высыхания. Как правило, это различные обрешетки на которые используется доска до 25мм толщиной. Такая доска достаточно быстро сохнет и не так сильно меняет свои размеры в процессе усушки. А объем доски, идущей на обрешетки, бывает весьма значительный.
Каркас из доски технической сушки
Второй вариант — доска технической сушки. То есть когда перед продажей, доску специально высушивают в специальной сушильной камере, до так называемой транспортной или равновесной влажности — 16-22%. Равновесной эту влажность называют в основном потому, что она находится в более менее равновесном состоянии с атмосферной влажностью. Сушить больше, до 6-8% (мебельная влажность) нет смысла, так как значительно дольше и соответственно дороже, а есть вероятность, что за время строительства, доска вернется к равновесной влажности, вобрав в себя влагу из атмосферы. Древесина с такой степенью сушки обычно используется только в столярном и мебельном производстве.
Кстати, один из популярных вопросов — зачем использовать сухую доску, если в процессе строительства она все равно намокнет, например под дождем.
Тут надо понимать, что доска естественной влажности — имеют эту влажность в массе. Сухая доска, даже под проливными дождями не «промокнет» насквозь, это не губка. Да, поверхностный слой будет мокрый, но это всего пару миллиметров, которые просохнут за 1-2 дня. Другими словами, сухая доска уже никогда не вернется к естественной влажности, если вы не будете ее специально вымачивать в воде, на протяжении длительного срока.
Достоинства доски технической сушки простые
- В процессе сушки, в результате воздействия повышенной температуры, убиваются споры паразитных микроорганизмов. То есть такую доску не надо тотально антисептировать. А сухая доска является плохой пищей для паразитов, они ее не любят 🙂 — так что если вы не будете специально «гноить» сухую доску, плесень и грибок ей уже не грозит.
- Размер и геометрия — то, что будет происходить с доской естественной влажности при высыхании, с сухой доской уже произошло. Что должно было покривиться — покривилось, доска усохла и значительно свои размеры менять уже не будет. Фактически, вы получаете «готовый товар» и в каркасе уже не будет щелей или выкручивания элементов. Но, так как все дефекты понятны на момент покупки, вы можете отобрать только нужную доску, не платя за ненужный брак.
Недостатки доски технической сушки
- Цена выше доски естественной влажности процентов на 20-30
- Если не заниматься сортировкой доски (отбрасывая брак по геометрии) — то строить из такой доски не очень удобно. В штабеле наверняка будут и сабли и винты и т.п. В идеале, сухую доску надо покупать уже сортированную по «экспортному» ГОСТ 26002-83.
Причем,если вы будете искать доску руководствуясь этим ГОСТ-ом имейте ввиду, что это ГОСТ на сортировку, а не на напил или сушку. Продавцы об этом часто умалчивают и заявляя, что доска «гостовская» дополнительно запрашивают деньги за отбор и сортировку.
Сортированная доска технической сушки — оптимальный вариант для экономного и качественного строительства каркасника. Проблема одна — такую доску (именно сортированную), не так просто найти. Но и несортированная, но сухая доска — более подходящий вариант для стройки, чем естественной влажности. Хотя бы потому, что ее «поведение» более прогнозируемо — дальнейшей усушки и потери геометрии не будет, или же оно будет незначительным.
Тут еще стоит упомянуть вопрос самостоятельной сушки доски естественной влажности в штабеле. Можно ли так делать? Конечно можно.
Но во первых время. Среднее время сушки доски до транспортной влажности в сушильной камере составляет порядка 10-14 дней. При этом температура в камере, может достигать 80°C, плюс много других особенностей в зависимости от типа сушильной камеры, технологии сушки и т.п. Как вы можете понять, срок естественной сушки будет существенно больше и в зависимости от условий (погода, температура, проветриваемость), может составить несколько месяцев. Не испытывайте иллюзий, что за месяц доска в штабеле высохнет. Скорее только слегка «подвялиться». Причем чем массивнее доска — тем больше времени на сушку. Природу не обманешь.
Второй момент это брак по геометрии. Если при покупке доски технической сушки, вы можете, пусть даже за доп плату, отобрать только хорошую доску, то суша самостоятельно — весь брак останется у вас.
Каркас из сухой строганной доски
Сухая строганная доска — это тот материал, из которого строят дома во всем цивилизованном мире. Доска уже высушена до необходимой влажности, отсортирована по сортности, геометрически кривые доски пошли куда то еще, а оставшиеся прострогали в один размер — досочка к досочке. Если мне не изменяет память, разброс размеров у строганной доски по ГОСТ находится в пределах 2мм
То есть из строганной доски вы получите аккуратный, сухой, ровный каркас, который будет стоять долгие годы, не будет плесневеть, выкручиваться и т.п.. Строить из такой доски одно удовольствие. Да и качество строительства на высоте. Вы так же выигрываете на том, что меньше времени тратите на всякие подгонки, выравнивания и прочее. А время — тоже деньги.
Минус у сухой строганной доски один — высокая цена. Зато ее найти проще, чем сортированную нестроганную (последняя в основном сразу идет на экспорт, минуя отечественный рынок).
Так ли дорого использовать сухую или строганную доску? Строительная математика
Основная причина, почему не используют сухую или строганную доску — цена. И потом уже, ее наличие.
Но давайте посмотрим на этот вопрос более внимательно. У нас обычно доску продают «кубометрами», соответственно цена идет именно за «куб».
Многие упускают, что в каркасном доме мы оперируем не кубами, как в брусовом или рубленом доме. В каркасном доме мы оперируем количеством досок или погонными метрами.
Допустим для каркасного дома нам потребуется 220 досок размером 50х150х6000мм. В кубометрах это — 10м3,
А что, если вместо доски естественной влажности 50х150, нам взять сортированную сухую не строганную доску, но чуть меньшего размера — 40х150. Для каркасного дома, это вполне достаточно.
Нам потребуется те же 220 досок. Вот только «сороковки» в кубе 27 штук, а не 22, как «пятидесятки», то есть чтобы построить тот же самый дом из того же количества досок, нам надо будет купить уже не 10м3, а 8.1м3!
Допустим кубометр доски естественной влажности, стоит 7000р, а сухой — 10000р. Разница почти 30%
В кубах — 10 кубов сырой доски будут стоить 70.000р
А 8.1 куба сухой, но меньшего сечения — будут стоить 81.000 — разница уже не 30%, а 13,5 % или 11тр на 10 кубометров.
Если учесть, что на каркасник средних размеров, уходит порядка 20-25м3 доски, то заменив сырую доску на сухую меньшего сечения, вы переплатите всего 20-25тр, что конечно не копейки, но в бюджете стройки, очень небольшая сумма. Зато обезопасите себя от многих проблем и сложностей.
Точно так же и со строганной доской.
Строганная доска имеет меньшее сечение, например — 145х45, вместо 150х50, соответственно ее будет больше в кубе, а самих кубов потребуется меньше.
Подведем итог
Собственно итог очень простой
- Строительство из доски естественной влажности — лотерея с непрогнозируемыми последствиями, а ликвидация последствий, часто убивает всю изначальную экономию, с лихвой переплевывая дешевизну доски
- Хороший вариант для строительства дома — использование сортированной доски технической сушки, меньшего сечения. Но такую доску сложно найти, а цена уже приблежается к строганной.
- Самый лучший и безпроблемный вариант — использование сухой строганной доски.
- Помните о том, что в каркасном доме мы оперируем количеством досок, а не кубометрами и при равном количестве досок, нам потребуется меньше кубометров строганной доски или сухой, но меньшего сечения.
Какой вариант выберете вы, я не знаю. Но как минимум, если вы хотели строить из доски естественной влажности, советую все хорошо взвесить и просчитать.
(Visited 64 358 times, 14 visits today)
xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai
13 Материалов для Строительства Каркасного Дома 🛠 Не про каркас
Сразу оговорюсь, в данной статье пойдёт речь о материалах применяемых при строительстве классического каркасного дома по классической каркасной технологии. Классической предлагаю считать технологию описанную в книге Индивидуальный дом “ПЛАТФОРМА”. Ни о какой архитектуре с выкрутасами, о продвинутых технологиях и материалах уровня “профрейминг” говорить не будем. Пока не будем. Ну и называя статью “13 материалов…” я хотел сказать, что 13 – это полный перечень строительных материалов, которые вам нужны для постройки дома. Да-да, всего 13!
Каркасный дом не Большой адронный коллайдер и практически все перечисленные материалы скорее всего будут доступны на ближайшем строительном рынке или в сетевом магазине. Неважно планируете ли вы строить дом самостоятельно или будете нанимать бригаду. Указанные в этой статье материалы будут использоваться и бригадой и эти же самые материалы вы используете для строительства каркасного дома своими руками.
Как сэкономить
Если хотите сэкономить при строительство своего домика, то ещё до начала его проектирования, посетите ближайшие к вашему участку (месту будущего строительства) места продажи строительных материалов, включая бетонные заводы, заводы жби, лесопилки, рынки, склады и т.д. Соберите данные по номенклатуре и типоразмеру всегда имеющихся в наличии строительных материалов и передайте их своему проектировщику. Пускай использует в проекте именно их. Поверьте мне, этот простой подготовительный этап, существенно сэкономить вам деньги и нервы после начала строительства!
Для вашего удобства я сгруппировал материалы по конструкциям и предназначению.
Материалы фундамента
Фундамент – это отдельная сложная и объёмная тема, поэтому о том, какие материалы можно использовать для его строительства мы с вами поговорим в другой статье. Единственное о чём упомяну, так это то, что для обвязки фундамента каркасного дома применяются брус или доска. Например, для обвязки ленточного фундамента применяют доску 150х50.
Пиломатериалы
- Для перекрытий первого и второго этажей применяется сухая строганная доска размера (ш х в) 200х50 мм.
Нестандартные размеры
Чаще всего на строительных рынках продаётся доска размера 195х45. Это потому, что экономящие каждую копейку производители пиломатериалов сначала запиливают лес на лесопилках в доски нормального размера (200х50), потом их сушат и после сушки, убирая образовавшиеся дефекты строгают доски как раз таки в размер 195х45. Доска этого, на 5 мм меньшего размера, тоже может быть применена при строительстве каркасника. Всё вышесказанное применимо и к другим размерам досок, указанных в статье. “Базарные размеры” досок далее будут указываться в скобках после нормальных размеров.
- Каркас наружных стен дома и внутренних несущих перегородок собирается из доски 150х50 (145х45)
- Обвязка стен и первого и второго этажей выполняется доской 150х50 (145х45)
- Внутренние не несущие стены (перегородки) каркасного дома практически всегда собираются из доски 100х50 (95х45). Так же эта доска может быть использована в качестве обрешётки под кровельный материал.
- Брусок 50х50 (45х45) применяется в качестве обрешётки с наружней стороны стен, с последующим монтажом на эту обрешётку фасадного материала, в качестве обрешётки по лагам крыши дома, с последующим монтажом на неё кровельного материала и как обрешётка внутренней стороны стен под внутреннюю отделку
- После появления в когорте строительных материалов ОСП (ориентированно-стружечная плита) такое понятие как “чёрный пол” кануло в лету. Ну вот скажите мне, как такой красивый материал можно назвать чёрным полом? Однако, его функция в каркасном доме как раз и заключается в том, чтобы закрыть перекрытия сверху (перекрытие первого этажа закрываем после утепления) и быть основанием (чёрным полом) для финишного покрытия пола. Хотя есть отдельные староверы, которые всё ещё продолжают делать чёрный пол из необрезной доски. На всякий случай уточню, что я веду речь о ОСП-3 (OSB-3).
Утепление
- В 90% случаев утепление стен каркасного дома выполняется минеральной ватой (другие популярные названия – минвата, каменная вата, базальтовая вата). Минвата на сегодняшний деня является классическим, проверенным временем утеплителем, который позволяет утеплить все конструкции каркасного дома: пол, стены, кровлю. Кроме того, минеральная вата успешно применяется в качестве звукоизоляции для перекрытия второго этажа и внутренних перегородок дома. Типовые размеры минваты: длина 800 или 1200 миллиметров, ширина – 600, варианты толщины – 150, 100 или 50
- Большинство утеплителей, применяемых в каркасном домостроении, гигроскопичны. После впитывания влаги теплоизоляционные свойства утеплителей, минеральной ваты в частности, существенно ухудшаются. Для того, чтобы оградить утеплитель от паров воды, которыми насыщен воздух внутри каркасного дома, применяют пароизоляционную плёнку (пароизоляцию)
- Фасад каркасного дома не всегда герметичен, а некоторые фасадные материалы, например фасадная доска без соединения шип-паз или тот же планкен специально монтируются с небольшим зазором между досками. В пироге каркасной стены ветро – влагоозащитная плёнка как раз таки и защищает утеплитель от прямого попадания осадков. А вот значимость для каркасного дома таких факторов как “выдувания тепла” из утеплителя и “ветровая эрозия” утеплителя, по-моему, сильно преувеличена. Но, ветро – влагоозащитная плёнка выполняет и некую ветрозащитную функцию.
Окна
Никаких особенных окон каркасному дому не нужно, поэтому чаще всего применяются:
- пвх (пластиковые) окна
- деревянные окна
Обе разновидности окон имеют широкие разнообразие конструкций и выбор окон остаётся на ваше усмотрение или выбирается замысловатым полётом мысли вашего архитектора.
Фасад и внутренняя отделка
Ещё в самом начале статьи я сказал, что мы с вами рассмотрим классический каркасный дом, а в классическом доме материалы наружней и внутренней отделки просты и незамысловаты:
- Фасад дома обычно обшивается имитацией бруса, так как этот материал широко распространён, относительно дёшев и довольно прост в монтаже (хотя на самом деле не всё так просто). Иногда удаётся найти качественную доску, которую можно использовать для монтажа на фасад дома, например внахлёст, американкой. Ещё реже покупается специализированная фасадная доска. Серди относительно новых фасадных материалов можно отметить планкен, стоит он дорого, требует специальных креплений (можно конечно просто прибить гвоздями или прикрутить качественными саморезами, таки тогда весь цимус потеряется), но смотрится очень красиво!
- При внутренней отделке, такой материал, как имитация бруса тоже получил широкое распространение. Так же часто как имитация бруса в отделке каркасного дома применяется вагонка. Последнее время, в отделке помещений каркасников популярен “городской стиль”. Стены зашиваются гипсокартоном, шпаклюются, окрашиваются или обклеивающая обоями. Не могу сказать, что я поклонник этой стилистики, я бы лучше качественной фанерой стены зашил.
- Классический стиль отделки каркасника предусматривает монтаж на пол половой доски. Качественная доска после качественного монтажа, шлифовки и покрытия пола хорошим лаком для пола или специальной краской с воском выглядит просто замечательно. Природная структура дерева очень красива! Тактильные ощущения тоже радуют.
Не надо печалиться!
Если кто-то расстроился из-за этой кажущейся простоты внутренней отделки каркасного дома, то спешу вам напомнить, что современные краски по дереву радуют нас разнообразием цветов и фактур и способны кардинально преобразить интерьер из имитации бруса и вагонки. А если вам не нравится половая доска, то в вашем распоряжении есть ковровые покрытия, обычные и из джута, есть покрытия из пробки, даже современный линолеум не так банален как в прежние годы. Так что, краски в руки, ковровое покрыти под ноги и вперёд – делайте такой интерьер какой вам будет по душе!
Кровля
В классической конструкции каркасного дома применяются простые в монтаже листовые кровельные материалы, такие как: металлочерепица, черепица, ондулин и другие аналоги. Кроме того, листовым материалам не требуется сложная подсистема, достаточно обрешётки бруском 50х50 или доски 100х50.
Расходные материалы
- Практически все соединения в каркасном доме делаются гвоздями. Основной размер гвоздей 90 мм. Подойдут гладкие и/или ершёные гвозди. Эти гвозди при строительстве дома вы будете расходовать десятками тысяч.
- ОСП к перекрытиям дома лучше всего крепить саморезами
- На лаги перекрытия перед креплением ОСП надо нанести качественный специализированный клей. Так вы избежите неприятных скрипов.
- Для крепления половой доски применяются обычные саморезы. Вкручивать их лучше всего под углом, в районе шипа доски
- саморезы для крепления террасной доски на крыльце дома
Мелочёвка
- скотч для соединения полотен пароизоляции и ветро- влагозащитной плёнки
- скобы для степлера, которым вы будете крепить плёнки к стойкам стен
neprokarkas.ru
Каркасный домик своими руками: пошаговая инструкция
Здравствуйте, наши многоуважаемые читатели, завсегдатаи Сайта про дачу. В прошлый раз мы уже начали обор по теме «Как построить недорогой дачный домик своими руками». Немного продвинулись в теоретической части и даже смонтировали под жилье добротное основание. Сегодня мы покажем, как построить сам каркасный домик своими руками – возвести на нем стены, а заодно и разберемся во многих других нюансах каркасного домостроения. Приступим.
Стены каркасного дома
Перед тем как дать волю своим «очумелым» ручкам, хотя бы в общих чертах познакомимся с каркасными стенами.
Вот сама схема «пирога».
Как вы можете понять, несущей составляющей «каркасника» являются деревянные секции, построенные из досок сечением 150×50 мм. Они делятся на: сквозные и вставные. Схематически это выглядит вот так.
Кстати, как бы это заманчиво не выглядело, но никогда не пытайтесь построить дом хаотически.
Поверьте, вы очень быстро запутаетесь в каком порядке что поднимать и что где перевязывать. Проверено.
Вообще, построить жилье по каркасной технологии действительно сможет каждый, но следует строго соблюдать порядок предстоящих работ. Посвоевольничал и сразу же превратил свое будущее бунгало в долгострой.
А теперь по порядку. Перед возведением стен необходимо заняться черчением. А именно, перенести проект дома на цокольное перекрытие. То есть прорисовать там все несущие стены, простенки, окна и дверные проемы. Все четко на тех местах, где они должны быть.
Дальше заготовка материала.
Разложите на месте сквозных стен (фасадная и задняя) по две обвязанные доски, длинной в дом и сечением 150×50 мм.
А чтобы, материал не ерзал. Сбейте его между собой несколькими гвоздями и прихватите к полу.
Прямо поверх этих досок положите на местах окон по две доски сечением 150×50 мм и одному брусу 100×150 мм. А на месте дверей по одной доске сечением 150×50 мм и одному ригелю сечением 100×150 мм.
Торцы тех и других заготовок должны выступать на 50 мм за границы будущих проемов. И вновь, чтобы детали лежали на своем месте зафиксируйте их металлом.
Но работаем дальше. Там где наружные стены соприкасаются, положите стопку из двух досок сечением 150×50 мм и одной доски сечением 100×50 мм. Длина заготовок должна составлять 2450 мм.
Возле каждого оконного проема приготовьте:
- Две доски длинной 2450 мм
- Две доски длиной 750 мм
- Две доски длинной 1300 мм
- И два обрезка длиной в 15 см.
Возле дверного проема список будет короче.
- Две доски длиной 2450 мм
- Две доски длинной 2100мм
- И все те же два пятнадцатисантиметровых обрезка
И наконец, там, где стены будут стыковаться с простенками должно лежать по одной 2450 миллиметровой доске сечением 150×50 мм и одной сечением 100×50 мм.
Дальше возьмите карандаш и пометьте на зафиксированных длинных обвязанных досках расположение всех проемов (по контурам ригелей), примыканий стен и простенков. Ну и это не все. Также исчертите обвязку, вместе с уложенными на них деталями вертикальной разметкой через каждые сорок сантиметров. Там где она попадет в толщу стены, положите по одной доске длинной 2450мм, где на окно – две доски. Одна длиной 750 мм, вторая 150мм. И наконец, где разметка встретит дверной проем нужно заготовить только пятнадцатисантиметровый обрезок.
Подобную подготовку следует провести со всеми стенами и простенками, стой только разницей, что для последних рабочей будет доска сечением 100×50 мм. Простенок он и в кирпичных домах тоньше.
Когда все нарезано и заготовлено, нужно приступать к изготовлению самих ферм.
Сначала между обвязанных досок по их торцам устанавливают стеновые лотки, которые состоят из двух досок шириной в 150 мм и одной сотой доски. Деталь монтируют донышком внутрь дома.
Дальше из одной сотой и одной сто пятидесятой доски формируют «Г» образные простеночные лотки и устанавливают центром детали по осевым линиям перегородок. Потом, согласно ниже приведенной схемы, соберите дверной и оконный блок.
Теперь, когда основные детали установлены, прибейте заготовленные стойки. Ну, те, под которые вы через каждые 400мм делали метки.
Дальше проверьте диагонали фермы, плотность сгонки деталей и если все получилось красиво, зафиксируете конструкцию в таком положении раскосыми, предварительно запилив под них пазы.
Кстати, на макетах фермы мы показывали в вертикальном положении только для наглядности, на самом деле собирают их прямо на изготовленном горизонтальном помосте и уже готовыми поднимают и ставят на свое место.
А вот так будет выглядеть скелет вашего дома со всеми стенами и простенками. Конечно, если вы не перепутаете последовательность монтажа.
Сначала поднимаете и фиксируете сквозные стены, потом вставные. Далее сквозные простенки и только потом вставные. В нашем проекте единственный вставной простенок отделяет тамбур от душевой.
Но чтобы придать конструкции еще большей жёсткости ее необходимо усилить еще одним шаром обвязанных досок, только в этот раз они должны цеплять и соседние фермы.
Строим крышу
Вот так, постепенно мы подобрались и к стропильному скелету. А что? Каркас стен готов, нужно двигаться дальше, то есть выше ☺. Начинать работу тут нужно с установки лаг. По сути, они такие же, как и на цокольном перекрытии. То есть, это набор установленных с шагом в 400-500 мм досок сечением 150×50 мм. Но есть и нюансы.
Так, например, нет нужды усиливать опору под перегородки, зато очень даже нужно создать условия для нормальной обшивки потолка. А потому, чтобы при внутренней отделке вагонке было за что зацепиться, фронтонные стропилины устанавливают не по краю здания, а сразу за обвязанной доской, то есть на расстоянии пятнадцати сантиметров от края.
С другой стороны, они должны быть короче дома ровно на десять сантиметров и не доставать своими торцами до фасадов на 50 мм с каждой стороны.
Конечно, поставленные на ребро доски даже в прибитом состоянии крайне неустойчивы. Ходить по ним – это гарантировано свернуть себе шею. Поэтому они нуждаются во временной обвязке. Бросьте поверх них пяток другой досок и прихватите их гвоздями. Таким образом, вы и лаги зафиксируете, и твердую «почву» под норами себе обеспечите.
Ну а теперь вновь перейдем к заготовке материала. Выпилить необходимо будет шестнадцать пар вот таких стропилин. Все как одна, а потому складывать их нужно стопкой, сравнивая каждую новую с предыдущим изделием.
Многие не сидевшие выше табурета «мастера», прямо вот из таких вот заготовок советуют сбивать стропильные фермы, а уже из тех формировать скаты. Безнадежная затея. Работая по нитке ровную крышу никогда не построишь. Даже самый прочный капрон всегда будет провисать.
Чтобы ваши скаты были ровными и красивыми необходимо включить в конструкцию установленный на подпорках коньковой брус.
В качестве такового может выступить обычная обрезная доска сечением 160×50 мм, установленная на стойках из доски сечением 150×50 мм и длинной 640 мм. При общей высоте конструкции 800 мм над обвязкой обеспечивается угол ската в 18,5°, что вполне приемлемо для большинства современных укрывных материалов.
Сами стойки должны располагаться не реже чем через 3 метра друг от друга. И именно на них, в случае необходимости должен стыковаться сам коньковый брус. Кстати, Если последний не отличается особой ровностью, то его распил на отдельные двух-трех метровые фрагменты – это единственная возможность построить ровный конек. Таки выставлять короткие куски пиломатериала по одной лини гораздо проще, чем гнуть цельную доску.
Ну а теперь сами стропила. Если все сделали по размерам, установка не покажется чем то тяжёлым. Но все равно, соблюдается ли плоскость нужно проверять. Проще всего это делать при помощи лазерного построителя плоскостей, но можно обойтись и просто двумя натянутыми по диагонали нитками. Если все лаги лежат в одной плоскости, шнуровки в месте пересечения будут соприкасаться.
А вот так выглядит стропильный скелет в сборе.
Обратите внимание, фронтонные стропила прибиты по самому краю стены, тогда как остальные сразу за лагами.
А сейчас вернемся к этим самым лагам. Их придется немного доработать.
Видите? Часть доски выглядывает за плоскость ската. Такого быть не должно, а потому лишние фрагменты необходимо аккуратно спилить.
Ну и если вы еще окончательно не устали, предлагаем вам сегодня установить на стропильном скелете еще два элемента, которые не дадут ему сложиться подобно карточному домику.
Во-первых, это раскосые. Их мы устанавливаем между стойками и коньковым брусом.
А во-вторых, распорки между стропильными ногами. Именно для них мы оставляли пространство, когда говорили что, лаги чердака не должны доставать 5 см до стены.
А теперь отдыхать!
В следующей части нашего обзора, мы закончим начатое. И не только доделаем кровлю, но и полностью сдадим наш дачный домик в эксплуатацию.
А пока, прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.
Василий Молька
sait-pro-dachu.ru