Каркасные деревянные стены – Конструкция каркасного дома: узлы деревянной стены своими руками для постоянного проживания+видео

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ. Как построить сельский дом

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, малозвукопроводными, но главное — их легче построить своими руками.

Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы (рис. 104).

Двухэтажные дома можно строить по двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа; с поэтажными стойками, т. е. один дом как бы стоит на другом. Каркас первого типа обладает большой стойкостью, но требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволяет использовать короткометражный материал.

Рис, 104. Конструкция каркаса и его детали:

а — общий вид; б — врубка подкоса; 1 — подкос; 2 — ригель; 3 — стойка; 4 — нижняя обвязка; 5 — половая балка; 6 — верхняя обвязка; 7 — потолочная балка; 8 — балка; 9 — обвязка

Рис. 105. Варианты заполнения каркаса:

а — камышитом; б — засыпкой; 1, 4 — камышит; 2, 5, 8 — стойки; 3 — штукатурка; 6, Ю — плотная бумага-пергамин; 7 — обшивка; 9 — засыпка

Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые — из досок 50Х100 или 60X120 мм.

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями и реже — шипами.

Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 50X180 или 50X200 мм, поставленными на ребро.

Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20 — 25 мм, прибивая их к стойкам 75 — 80-миллиметровыми гвоздями.

Вместо досок можно использовать асбестоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.

Для утепления стены каркасного дома нередко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими материалами. Рулонные и плитные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя. Стебли камышитовых плит при однослойной укладке должны располагаться вертикально, а при двухслойной — вертикально и горизонтально. Соломенные плиты замачивают в течение 2 ч в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно высушивают (это предохраняет плиты от гниения и разрушения грызунами). Продуваемость снижается, если между плитами проложить плотную строительную бумагу или картон.

Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движущимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны стены под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого подобного изоляционного материала.

Перед засыпкой эти материалы смешивают с известью-пушенкой, которой берут не менее 10% от объема материала для засыпки (например, 90% опилок и 10% извести-пушенки). Все тщательно смешивают до полной однородности состава. Известь-пушенка предохраняет засыпку от разведения в ней грызунов. Применяют эти материалы в сухом виде.

Для более равномерного перемешивания органических материалов с известью-пушенкой эти материалы слоями насыпают на сухую землю или деревянный щит-боек и перемешивают лопатами. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 200 — 300 мм и тщательно уплотняют (рис. 105).

Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, подсолнечная лузга, костра, очесы, рубленый камыш, солома и т. п. Чем легче материал, тем ниже его. теплопроводность. Напомним массу некоторых сыпучих материалов (в 1 м3): котельный шлак — 1000 кг, гранулированный доменный шлак — 700 трепел — 600, пемза — 500, стружка древесная — 300, опилки древесные — 250, торф сухой — 150, мох сухой — 135, соломенная сечка (резка) — 120 кг. Все органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, мох, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат.

Большой недостаток сухих засыпок — они дают осадку с образованием пустот. Поэтому при их использовании стены приходится поднимать на 200 — 300 мм выше потолочных балок и полностью заполнять засыпкой; постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или волокнистые материалы. Если их нет, следует устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.

Для устранения сыпучести утепляющей засыпки к ней добавляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. Например, если 85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% гипса, то опилки превратятся в твердый заполнитель, называемый термолитом. Для этого опилки или другие органические материалы применяют слегка влажными, без специальной сушки. Сначала опилки перемешивают с пушенкой, а затем с гипсом и тут же быстро укладывают на место, тщательно трамбуя. Гипс от имеющейся в заполнителе влаги немного увлажняется и схватывается, соединяя отдельные частицы заполнителя в рыхлую массу, которая не дает осадку.

Можно применять и увлажненные засыпки, соблюдая при этом определенное соотношение используемых материалов, которые берут объемными, а лучше весовыми частями:

1) на 1 часть органического заполнителя 0,3 части извести-пушенки или молотой кипелки и 2 части воды;

2) на 1 часть органического заполнителя 0,4 части гипса и 2 части воды.

Если вместо извести-пушенки или молотой извести используют известковое тесто, то его берут в 2 раза больше, но количество воды уменьшают.

Готовят увлажненные засыпки так. На боек слоями насыпают органические заполнители и вяжущее вещество, все тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким уплотнением засыпка высыхает в конструкциях три — пять недель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин и др.), которые затягивают высыхание, а иногда приводят к образованию грибка — опасного вредителя древесины.

Более эффективным утеплителем из органических материалов являются плиты размером 50X50 или 70X70 см и толщиной от 5 до 10 см. Для их приготовления на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста, 0,3 части цемента, 2 — 2,5 части воды; или 1,5 части молотой кипелки (можно пушенки), 0,3 части цемента, 2 — 2,5 части воды; или 1,5 — 2 части гипса, 2 — 2,5 части воды; или 1 — 2 части трепеловидной глины, не менее 0,7 части молотой кипелки (можно пушенки) и 2 — 3 части воды.

Если используют известковое тесто, то его количество удваивается, а воды уменьшается.

Сухие материалы предварительно перемешивают, смачивают водой и вновь перемешивают до однородного состояния, кладут в формы, трамбуют, снимают формы и сушат под навесом или в закрытом помещении. Время сушки зависит от температурных условий и применяемого вяжущего вещества. Изделия с глиной сохнут в среднем четыре-пять недель, с гипсом, известью и трепелом — две-три недели.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Стена деревянная: особенности возведения и отделки

Содержание статьи

Структурирование стен из дерева

По своей структуре стены могут быть:

1. Полностью из дерева.
2. Выполненными на основе деревянного каркаса.
3. Имеющими облицовку из профильных, листовых или модульных изделий на основе дерева или его производных.

Сруб из бруса

Каркасное строение стены

Просто красивая облицовка

Обсудим достоинства и недостатки каждого варианта.

Сруб

Главным достоинством цельнодеревянных стен является их экологичность и хорошая паропроницаемость, которая позволяет накопленному в помещениях пару выходить наружу. Поэтому в таких домах всегда устанавливается комфортный микроклимат: в них легко дышится и приятно пахнет, не заводится плесень.

Симпатичный деревянный дом за городом

А так же:

1. При качественной заделке межвенцовых швов, отлично сохраняется и равномерно распределяется тепло.
2. При правильном подборе сечения конструктивного пиломатериала, стены чаще всего не нуждаются в дополнительном утеплении.
3. В свою очередь, это даёт возможность сэкономить на обшивочном материале, задействовав в отделке базовую поверхность стен — и на фасаде, и в интерьере.
4. В том числе, в дизайне наружных и внутренних поверхностей может участвовать и материал для герметизации стыков.

Заделка швов герметиком может быть в тон или в контраст, но выглядит интересно

Этот же приём можно использовать и в интерьере

Ещё лучше на стыках смотрится декоративный шнур

Строганый брус практически не требует отделки

Внутренний дизайн в русском стиле

Достаточно покрасить стены – вот и вся отделка

Из недостатков древесины можно отметить не только подверженность возгоранию, но и возможность загнивания. Правда, благодаря современным антипиреновым и биоцидным пропиткам, эти процессы удается существенно притормозить.

Древесина – материал недолговечный

Гниение так и вовсе можно свести к нулю. Но тут многое зависит и от условий эксплуатации, и от своевременной обработки поверхностей антисептиками или грунтами, их содержащими.

Грунт для дерева SMILE Wood Protect

Клееная древесина

Продлить жизнь современным деревянным домам позволяет применение в строительстве клееной древесины. Это тоже брус, но не выпиленный из бревна, а склеенный по всей плоскости из отдельных ламелей (реек, планок).

На его производство идёт недорогая хвойная древесина. В России это сосна (в том числе кедровая), ель и определённые разновидности лиственницы. В некоторых странах может применяться и пихта (например: в Японии, Канаде, США). И вообще, северная древесина обладает более высокими прочностными характеристиками, чем та, что росла на юге.

Доски, которые предназначены для сращивания в ламели, предварительно сортируют, из них вырезают все природные дефекты. Поэтому в результате склеивания получаются изделия с отменным качеством и с точно определяемыми прочностными характеристиками. Именно это и является основным преимуществом бруса клееного перед цельномассивным.

Брус, склеенный из срощенных ламелей

Цельнодеревянный брус может деформироваться

Последствия потери влаги деревом

Клееный брус отличается идеальной геометрией

Хотя есть и ещё одно, присущее клееному материалу, и весьма ценное свойство. Он не подвержен деформациям, связанным с изменением показателя влажности. Обычное дерево при потере влаги может получить винтообразную или дуговую деформацию.

Из-за сильной усушки срубы дают достаточно значительную усадку, теряя до 5 см на каждый метр высоты стен. Именно поэтому сегодня изделия из обычной древесины подвергают принудительной сушке, которая производится в специальных камерах. Правда после этого её цена возрастает чуть ли не вдвое.

По этой причине многие застройщики предпочитают для возведения стен взять то, что дешевле, а потом их обшить — если не доской, так её имитацией. Тут уж каждый волен выбирать то, что в его понимании лучше и соответствует имеющемуся бюджету.

Брёвна со станочной выборкой

Когда пиломатериал имеет постоянное сечение, соединения получаются почти без зазора, что практически исключает продувание. Плотному прилеганию элементов бревенчатого сруба способствуют и станочные выборки на оцилиндрованных брёвнах, которые делаются на цеховых станках.

Все эти нюансы влияют и на внешний вид сруба. В зависимости от качества применяемой древесины, климатических условий и архитектурного стиля, в котором хозяин хотел бы оформить дом, его стены могут оставаться без отделки, либо отделываться другими материалами как изнутри, так и снаружи. Об этом мы расскажем чуть позже, а пока поговорим про каркасники.

Цены на различные виды бруса

Брус

Стеновой каркас с поэлементной сборкой

Дерево может применяться при возведении стен не только в виде сруба, но и в качестве каркасной конструкции. Это система из вертикальных стоек, снизу и поверху связанных между собой горизонтальными элементами, для жёсткости усиленная подкосами. Все соединения гвоздевые. Высота сечения стоек определяет толщину стены, которая формируется за счёт наружной и внутренней обшивки.

Для этой цели обычно используют листовые материалы: внутри фанеру или гипсокартон, снаружи – плиты OSB, которые не подвержены увлажнению благодаря присутствию полимерной составляющей. Внутреннее пространство каркаса заполняется теплоизоляционным материалом, защищаемым гидроветроизоляционными и диффузионными мембранами – вот и вся структура стены.

Структура сборной стены

Элементы деревянного стенового каркаса

Строящийся каркасный дом

В качестве декоративного материала на фасаде каркасника используются обшивочные материалы – та же доска или её имитации, панели под кирпич или камень и многое другое. Например, фасад может быть оформлен под фахверк – стиль, в котором дерево применяется в виде декоративных расшивающих стены планок. При этом получающийся геометрический рисунок может отлично сочетаться как с цветной штукатуркой или краской, так и с сайдингом — деревянным или виниловым.

В специальной статье подробно рассмотрим виниловый сайдинг – популярный вид отделки с целым перечнем положительных качеств.

Фахверки по окрашенной поверхности

Расшивка планкой в комбинации с сайдинговой облицовкой

Облицовка каркасного дома деревянным сайдингом

Цены на деревянный сайдинг

Сайдинг деревянный

При использовании для внутренней обшивки гипсокартона, финишную отделку обычно выполняют традиционными способами: декоративная штукатурка, краска, обои. С применением фанеры можно сделать всё то же самое, а можно задействовать её в дизайне интерьера в качестве декоративного материала.

Фанера прекрасно подходит для внутреннего дизайна каркасного дома

Ну и конечно, ничто не мешает использовать для декорирования таких стен доску. При этом фанеру всё равно нужно монтировать, так как лишняя прослойка на стенах защищает от проникновения частиц той же минваты, да и сама по себе имеет неплохие теплоизоляционные качества. Просто материал в этом случае можно брать с меньшей толщиной и более низкого сорта.

Фанерное покрытие будет прекрасным основанием для монтажа реек, брусков, декоративных панелей или тонкой доски, которые в этом случае можно сажать на клей. Обычно по такому принципу акцентируют внимание только на одной стене. Предлагаем посмотреть, насколько интересно в интерьере смотрятся подобные решения.

Монтаж реек с зазором и в разных направлениях

Вариант с патинированными дощечками

Деревянный 3D дизайн стены

Акцентная деревянная стена в единой гамме с напольным покрытием

Подобную отделку, конечно, можно сделать на любых стенах, но наличие деревянной базовой поверхности упрощает процесс, когда покрытие тоже из дерева. Да и работают однородные материалы в плане паро- и тепло- проницаемости гораздо лучше. Выполнять обшивку рекомендуется после окончания усадки сруба (если он возведён из массивного бруса).

Варианты дощатой обшивки

Стены из калиброванного материала эстетичны сами по себе, и ни в какой дополнительной отделке, кроме, разве что, тонирования, не нуждаются.

Брусовые стены хороши и без отделки

Но при использовании материала низкого качества или по какой-то иной причине, хозяином может быть принято решение отделать стены деревянного дома, используя при этом доску. Например, в помещениях это бывает просто необходимо, чтобы исполнить задуманный вариант дизайна.

В доме из оцилиндрованного бревна вы не сможете получить интерьер (да и фасад) в стиле шале или кантри, потому, что во времена, когда сформировались их концепции, строили только из неокоренного или грубо тёсаного материала.

Он не отличался ровностью, и уж тем более не имел постоянного сечения. Поэтому при оформлении домов в таких стилях для достоверности антуража применяют нестроганую доску разной ширины, иногда даже необрезную.

Да, её можно подшлифовать и красиво затонировать под старину, но вся прелесть в том и состоит, что материал имеет неровные грани, и тем самым привносит в обшивку некое разнообразие. Так что, и здесь всё зависит от стиля.

Представляем несколько прекрасных примеров оформления доской фасада.

Необрезная доска на фасаде (то же самое можно сделать и внутри)

В стиле кантри доска сочетается с камнем

Вагонка с сечением «американка», монтируется внахлёст

Имитация бруса посредством доски с соответствующей формой сечения

Термически обработанная доска внешне очень красива

В современном строительстве дерево чаще имитируется – это панели из высокопрочного пластика

Ничуть не хуже, а при правильном подходе к подбору цвета и формы — даже более разнообразно, могут выглядеть деревянные стены и внутри. При этом в дизайне интерьера может быть использовано не только то, что применяется для фасада, но и то, что, казалось бы, вообще неприменимо для этих целей (например, дощечки от старых ящиков).

Домик для отдыха в стиле шале

Строганая доска, покрашенная под старину и смонтированная ёлочкой

Облицовка из стандартной шпунтованной доски

Блок-хаус может применяться как для фасада, так и для интерьера

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Вагонка, имитация бруса, блок-хаус

Старым доскам тоже нашлось применение

Для термически обработанной древесины не страшны никакие эксплуатационные условия

Разные виды доски имеют ту или иную конфигурацию, и в соответствии с ней подбирается и способ монтажа. В основном, отличаться могут варианты используемого крепежа, за счёт которого можно обеспечить между элементами обшивки равномерный зазор. Именно так и монтируется планкен (пример на последнем сверху фото). Но так как доски со шпунтовым соединением используют для отделки чаще, мы и расскажем об этом варианте более подробно.

Обшивка доской деревянного основания

Существует множество предложений от разных производителей, выпускающих системы скрытого крепежа, которые позволяют получить облицовку без единого самореза на поверхности. В частности, разберёмся в процессе монтажа на примере универсального крепежа ГвозDECK duet, который можно использовать и на фасаде, и на террасе, и при облицовке внутренних стен. Главное достоинство состоит в том, что он компенсирует деформационные изменения доски, связанные с линейным расширением.

При этом доска может применяться с абсолютно любым профилем.

Прямое сечение

Косой планкен

Евровагонка

Блок-хаус

На заметку! Данный вид крепежа позволяет монтировать доски и без каркаса, прямо к стене – но при условии, что она ровная. Идеальный вариант для обшивки каркасных домов, о которых мы говорили выше.

Но ровные стены — это большая редкость, поэтому знакомимся с процессом монтажа на обрешётку.

Таблица 1. Монтаж вагонки.

Шаги, фото	Комментарий
Шаг 1 – подготовка доски к монтажу	Вагонка почти всегда монтируется на обрешётку, поэтому кроме самой доски вы будете покупать сразу и бруски. Их размер зависит от того, будете ли вы закладывать под облицовку утеплитель, или, к примеру, встраивать светильники. Если нет, то размера 20*40 мм будет вполне достаточно. Рекомендуемая влажность древесины – не более 16%. Внимание! Перед монтажом весь пиломатериал для акклиматизации должен пару суток полежать в тех условиях, в которых будет эксплуатироваться. Но конечно, не под дождём.
Шаг 2 – подготовка расходного материала	Система Гвоздек состоит из оцинкованных саморезов и двух соединительных элементов, один из которых используется исключительно как стартовый и финишный, а другой – как рядовой крепёж. Оба вида устанавливаются только на первую и последнюю доску (её вы видите на фото). На всех остальных досках будут только рядовые элементы, которые прикручиваются к передней плоскости бруска. Уголок закрепляется к боковой стороне стойки.
Шаг 3 – формирование обрешётки	При использовании креплений Гвоздек, между элементами обрешётки делается шаг 300-500 мм. Направление поясов должно быть перпендикулярно положению доски в облицовке.
Шаг 4 – выравнивание плоскости каркаса	Если стены имеют значительные неровности, их приходится компенсировать за счёт увеличения или уменьшения отступа элементов обрешётки от базовой поверхности. Нивелирование осуществляется либо путём установки подкладок разной толщины, либо использованием прямых подвесов. Крепёж для брусков подбирается в зависимости от материала стен. Если это дерево, то лучше использовать саморезы, так как при забивке гвоздя может образоваться трещина.
Шаг 5 – прикручиваем спейсеры к доске	На тыльной стороне первой доски намечаете карандашом контуры брусков, и прикручиваете спейсеры так, как это показано на фото. У рядового элемента сзади есть ограничитель, который упирается в край доски — так что вымерять миллиметры не придётся.
Шаг 6 – установка начальной доски	От правильности положения стартовой доски зависит красота всей облицовки в целом. Поэтому её нужно выверять с помощью уровня особенно тщательно.
Шаг 7 – фиксация доски	Далее прикладываете доску к обрешётке и через монтажные отверстия на спейсере вкручиваете саморезы.
Шаг 8 – навешивание крепежа на последующие доски	На каждую следующую доску крепите рядовые спейсеры на расстоянии, соответствующем шагу обрешётки.
Шаг 9 – проверка горизонтальности	Прикрепляете доску к каркасу, заведя гребень в паз, но не забываете предварительно проверить её положение уровнем. Далее всё делается аналогично, за исключением последней доски, на которой, как и на первой, будут ещё и Г-образные крепления.

Как видите, при использовании качественного крепежа всё делается просто и довольно быстро. Более подробно ознакомиться с процессом вы можете, посмотрев видео в этой статье.

Видео — Лучший крепеж для блок-хауса, имитации бруса и вагонки

Видео — Неправильная обшивка стен вагонкой

Видео — Монтаж вагонки на стены

Деревянные каркасные дома, Каркасный дом – плюсы и минусы — Стройфора

Деревянные каркасные дома в нашей стране суперпопулярны – причем далеко не всегда в хорошем смысле. История мирового каркасного домостроения доказывает, что дома эти теплые и комфортные, быстрые и недорогие, да еще и долговечные! Но отношение к деревянным каркасникам у нас в значительной степени убито непрофессиональными фирмами, в первые годы интереса к каркасным домам занятыми лишь разовым доходом, без оглядки на общественное мнение и будущее частного каркасного домостроения. Возможно, недоверие к каркасникам основывалось не столько на понятном скепсисе относительно новых строительных технологий, сколько на недостаточной информированности первых заказчиков каркасных деревянных домов. На первый взгляд ведь все просто: каркас, утеплитель и обшивка. Но на практике для того чтобы проверить работу подрядчика нужно иметь очень хорошую строительную базу знаний, причем практическую: начиная с материаловедения древесины и заканчивая современными методами стабилизации конструкций, энергосбережения жилища, обустройства грамотного воздухообмена с рекуперацией тепла и так далее. Вывод — умелые строители оборудуют для себя отличные каркасные дома даже при сложностях покупки дорогого клееного бруса и доски камерной сушки. Что касается несведущих заказчиков, то они и по сей день попадаются на маркет-удочку фирмачей, строящих дешевые «канадские» дома из сырого пиленого бруса.

Каркасный дом – плюсы и минусы

Один из главных плюсов каркасного дома – экономия, начиная с фундамента, намного менее массивного и к тому же недорогого, особенно если сравнивать с устройством основания под кирпичный, блочный, каменный и даже рубленый дом. Каркасник имеет легкие стены, но при этом достаточной прочности на изгиб, разрыв, смещение. При согласии на дом без теплого подполья отличным решением будут винтовые сваи, недорогие и дающие в свою очередь немало преимуществ: скорость обустройства, возможность стройки на крутых уклонах, стабильность строения на большинстве грунтовых оснований.

Отличное теплосбережение каркасных домов доказано практикой, и не только термоизоляция утепленных стен, но и комфорт в жаркое время года. Расходы на обогрев кирпичного дома значительно превышают показатели для каркасного дома аналогичного объема. Самые «теплые» блочные изделия (пенобетон, газосиликат) не сравнятся по термозащите с минераловатными матами (разница в 4-6 раз в пользу мягких и плитных утеплителей). Ограждающие конструкции каркасника – почти на 80% площади, а для некоторых видов каркаса и более, состоят из утепляющих матов или блоков, а потеря тепла снаружи отсекается ветрогидрозащитными мембранами. Наружные плоскости защищены от ветров и влаги, а пирог стены учитывает паропроницаемые характеристики материалов, включая отделочные.

При облицовке дома легким сайдингом обязателен вентилируемый зазор. При достаточной с учетом района стройки толщине теплоизоляции и выборе эффективного утеплителя (базальтовые, каменные, минеральные ваты, напыляемая эковата и пенополиуретан, старинная технология глиносоломенных стен в каркасе и др.) в каркасном доме можно жить в комфорте, да еще и экономить на зимнем отоплении. В летнюю жару в изолированном каркасном доме прохладно, в отличие от кирпичных и каменных зданий нагреваются деревянные дома намного дольше.

Отличие несущих конструкций каркасного дома – опять же низкая теплопроводность, и как следствие внутренние стены помещений даже в морозы сравнимы по температуре с общим тепловым фоном жилища. От бетонных стен, отделанных теплыми покрытиями, утепленные каркасные ограждения заметно отличаются по уровню комфорта. Аккумулирование тепла стенами зимой происходит быстро, поскольку для нагрева самих конструкций много энергии не нужно. Пирог стены относительно тонкий: 250 – 300 мм, что экономит полезную площадь.

Скорость постройки каркасного дома – важное преимущество. Отработанные технологии позволяют возводить коробку дома за считанные дни, а при сборке каркаса своими руками трудозатраты значительно снижаются по сравнению с любым другим видом дома. Стройка круглогодичная, единственное ограничение – материал должен быть сухой, то есть работу с деревом в дождь производить не следует, а сами конструкции до обустройства крыши и мембранной защиты нужно укрывать от ливней. Но с учетом быстроты сборки каркаса хорошую погоду «выбрать» можно. Тяжелой техники для сборки каркаса с утеплением не требуется, также как специального оборудования. Отделка внутренняя — чаще всего по гипсокартону, для крепления которого не нужно подсистем. Снаружи – ветрозащита и легкий сайдинг. При точном следовании технологии инженерное оборудование дома выполняется с меньшими затратами по сравнению с бетонным и кирпичным домом, которые не дают права на ошибку.

Минусы каркасного дома:

• Горючесть — один из «вечных» минусов. Деревянный дом, рубленый или каркасный, требует особого подхода к огнезащите (пропитки качественным антипиреновым составом до начала строительства и перед отделкой). Осветительная и силовая проводка по деревянным стенам проводится согласно строгим требованиям электробезопасности. Гофра и медные трубы, модная безопасная ретро-проводка – все это факторы удорожания стройки. В качестве утеплителя непрактично применять дешевые горючие пенопласты, оптимальный выбор – каменные и минеральные ваты и другие современные негорючие термоизоляторы.
• Защищать дерево приходится и от вредителей, в том числе от паразитной микрофлоры. Натуральные защитные покрытия (ЛКМ на основе природных масел и воска) в разы дороже синтетики, но выбор здорового деревянного экодома обязывает держать марку.
• Требуется качественный пиломатериал камерной сушки. Именно на этом качестве основана репутация финских и канадских домов, и еще на их точной технологии. Разница цен клееного бруса и свежего пиленого бруса кого угодно заставит подумать об экономии – но на качестве каркасных элементов лучше не экономить. При покупке сырых досок и бруса единственным решением является тщательная и долгая сушка на участке.
• По прочности, особенно к ударным воздействиям, деревянный каркас с каменным домом несравним – разные весовые категории. Но природные катаклизмы могут разрушить все что угодно, а для защиты от обычной погоды, как показывает практика, каркасной стены вполне достаточно. По сейсмостойкости каркасники можно сравнивать с кирпичными домами, имеющими армопояс, поскольку древесина сопротивляется разрывным усилиям не хуже кирпичной кладки. Многое зависит от соблюдения каркасной технологии.
• По долговечности каркасные дома уступают каменным, и все же срок службы дома в три-пять десятков лет вполне достойный показатель.

Таким образом, недостатки каркасников невозможно рассматривать отдельно от их достоинств. Основной плюс дерева: экологическая чистота при доступности в цене — окупает затраты на защиту и отделку деревянных стен. Что касается соблюдения технологии каркасного домостроения – это основа, без которой любые затраты и усилия не приведут к успеху.

Экологичный каркасный дом

Природная древесина считается лучшим по части чистоты экологии материалом, но дом из дерева будет экологичным только в том случае, когда для огнебиозащиты деревянных конструкций применены натуральные безопасные составы. Воск, масла, олифа для обработки обойдутся в разы дороже синтетических ЛКМ и существенно увеличат итоговую стоимость каркасного дома, но зато обеспечат здоровый микроклимат и комфорт в жилище.

Деревянные каркасные стены

По сравнению с рублеными деревянные каркасные дома требуют гораздо меньшего расхода древесины, проще в строительстве и экономичнее в эксплуатации (при соответствующей системе отопления). К тому же отпадает такая трудоемкая работа, как подъем брусьев и бревен на требуемую высоту.

Каркас стен состоит из верхней и нижней обвязок, стоек и обеспечивающих его геометрическую неизменяемость подкосов, между которыми устанавливают стандартные оконные и дверные блоки. В отличие от рубленых, каркасные дома без проблем приспосабливаются к новым теплотехническим нормам за счет увеличения промежутка между внутренними и наружными обшивками. При строительстве вам понадобиться поемный кран, управлять ним проще с помощи радиоуправление кран балкой.

Двухэтажные дома могут строиться с поэтажными каркасами или же со стойками высотой на два этажа. Каркас второго типа обладает большей пространственной устойчивостью и геометрической неизменяемостью, но требует поисков длинномерного леса или пиломатериала. Несущие стойки каркаса ставят с шагом 0,5-1,5 м, увязывая его с размерами окон. Угловые стойки — самые ответственные в конструкции здания. Их делают из брусьев или пакетов досок общим сечением 100 х 100 или 120 х 120, рядовые — из досок 50 х 100 или 60 х 120 мм. Кстати, вся Америка «построена» из двухдюймовой доски (50 х 100). Нижняя обвязка, к которой крепятся основания стоек, собирается из брусьев, бревен или досок. Углы обвязок выполняют прямым замком «в полдерева». Обвязку приходится делать в два венца, если в нее входят концы балок пола. Если эти балки опираются на столбы (стойки) каркаса, то обвязка выполняется одинарной. Элементы каркаса крепятся на гвоздях или с помощью шипов. Вообще, врубки, шипы и нагели — наиболее подходящие соединения. Исключение составляют превосходящие их по прочности «групповые гвоздевые накладки» (иностранный патент).

Дощатые подкосы, придающие каркасу жесткость, ставят между стойками с двух сторон, врезая их заподлицо с обвязкой, «сковороднем» (плоской «лапой»).

Поверх стоек укладывают верхнюю обвязку, желательно на прямых шипах, в которую врубают потолочные балки. На балки устанавливают опорные концы строительных ног крыши. Балки могут быть в виде брусьев, или бревен, или досок сечением 5х18 или 5 х 20 см, поставленных на ребро.

Каркас обшивается досками толщиной 20-25 мм (тесом) с помощью гвоздей длиной 75-85 мм. Вместо досок можно использовать асбестоцементные, цементно-стружечные (ЦСБ) или специальные фасадные, атмосферостойкие гипсокартонные (ГКЛ) или гипсоволокнистые (ГВЛ) листы. Виниловая вагонка «сайдинг» может нашиваться поверх указанных листов. Наряду с ней используется виниловый гонт («шилдс»), а также виниловые листы с рельефом кладки красного кирпича. Виниловая облицовка и самый популярный ее вид — вагонка-сайдинг обеспечивает не только защиту стен от дождя, но и их проветривание за счет воздушной прослойки, что увеличивает и термическое сопротивление стены в целом. Воздушная прослойка между вагонкой и стеной образует также декомпрессионную камеру, гасящую скорость случайно прорвавшихся сквозь обшивку мелких дождевых капель. Качественный сайдинг, в отличие от обычной деревянной вагонки, не теряет своего цвета в течение 50 лет и полностью окупает свою стоимость уже в первые 2-3 года. Настоящую «фирменную» вагонку от ее подделки можно отличить, скрутив ее жгутом. При этом имитация растрескается и разрушится, а настоящая — сохранит целостность.

Для утепления полости каркасных стен используют самые различные материалы: минераловатные плиты, маты и рулоны, пенопласт, легкие и ячеистые бетоны объемной массой 200-400 кг/куб.м, пеностекло, магнезиальный, цементный и гипсовый фибролит минимальных марок, а также засыпки в виде шлака, пемзы, льнокостры, очесов льна, соломенной и тростниковой сечки. Органические материалы (кроме верхового торфа) для повышения биостойкости перед засыпкой слегка увлажняют и перемешивают с небольшим количеством гипса или извести-пушенки, или их смеси. Количество такой добавки составляет примерно 15% объема смеси. Засыпку укладывают слоями по 20-30 см с трамбовкой. Так как осадки полностью избежать не удается, стены приходится выводить с запасом на 20-30 см выше потолочных балок и полностью засыпать утеплителем.

Под окнами лучше размещать плитные утеплители или же предусмотреть выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку. Можно применять и монолитный утеплитель на базе органических засыпок и вяжущих — гипса и гашеной извести (пушенки) следующей рецептуры в весовых частях: 1 ч. заполнителя, 0,4 ч. гипса и 2 ч. воды. Если берут известковое тесто, то его потребуется в два раза больше при уменьшенном количестве воды. При рыхлых засыпках пароизоляцию из рубероида или пленки устанавливают, а при монолитных — нет, чтобы обеспечить их высыхание и схватывание. В любом случае за внешней дощатой обшивкой прокладывают пленочный или плотный бумажный слой ветрозащиты. Более эффективным утеплителем из органических материалов являются самостоятельно изготовленные плиты размером 0,5 х 0,5 или 0,7 х 0,7 м и толщиной 5-10 см. Для их приготовления берут 1 весовую ч. заполнителя, 4 ч. глиняного теста, 0,3 ч. цемента, 2-2,5 ч. воды; или 1,5 ч. молотой кипелки (негашеной извести) или пушенки (гашеной), 0,3 ч. цемента, 2-2,5 ч. воды; 1,5 ч. гипса, 2-2,5 ч. воды. Если используется известковое тесто, то его количество удваивается, а воды — уменьшается.

Перед смешиванием сухие материалы предварительно увлажняют, чтобы они не оттягивали воду, количество которой обусловлено рецептурой. Изделия с глиной сохнут 4-5 недель, с известью — 2-3 недели, с гипсом — 10-15 минут.

Следует отметить явный подъем деревянного строительства в последние 10-15 лет, что объясняется естественной восполняемостью запасов древесины, легкостью ее обработки, транспортировки и монтажа и, как это ни парадоксально, высокой огнестойкостью — до 1 часа и более.

Деревянные каркасные стены | Огородные хитрости

Деревянные каркасные стены

Каркасные строения ничуть не хуже прочих, они очень теплые, достаточно прочные, долговечные, звуконепроницаемые. Их преимущество в том, что эти дома не подвержены усадке со временем, и для наружной отделки можно использовать разнообразные материалы. И в том, что под них не нужны заглубленные фундаменты. И в том, что они относительно дешевые.

Каркасное домостроение примечательно тем, что дома возводятся очень быстро. Построить такой дом несложно. Но для этого необходимо знать устройство каркасного дома. Если возвести по всем правилам, такой дом стоит довольно долго, а жить в нем удобно. В условиях возведения домов в России все же пока остаются два варианта каркасных домов: летний каркасный дом (и просто времянка) и каркасный зимний дом. Последний представляет собой каркасное сооружение для постоянного проживания в нем. Это уже более технологичная конструкция, включающая применение современных эффективных материалов с изоляционными свойствами.

В основе конструкции каркасного дома наибольшее распространение имеет деревянный брус. Чаще всего используют простой строганый непрофилированный брус квадратной или прямоугольной формы принудительной сушки с размерами одной из сторон от 50 мм. Для связки между собой может быть использована доска.

Применяют и клееный брус, изготавливаемый из обрезков бруса, склеенных между собой специальными составами, в котором элементы соединяются в разном направлении волокон. У него высокая устойчивость на прочность и на прогиб. То есть можно сэкономить на поперечном сечении.

Для обшивки каркасов дома может быть использована водостойкая фанера или фанера с повышенной водостойкостью. Не стоит ее путать с влагостойкой, у которой более низкий порог восприимчивости к влажной среде, и она используется для внутренней обшивки стен. Изготавливают водостойкую фанеру из березового или хвойного шпона с использованием специальных клеевых составов и смол.

Деревянные каркасные дома могут быть каркасно-щитовыми, каркасно-обшивными, каркасно-засыпными. И еще один вариант конструкции каркасных домов — по так называемой канадской технологии.

Каркасно-щитовые конструкции — одни из наиболее популярных. У таких домов замечательные эксплуатационные характеристики. Конструкция дома достаточно проста и возводится быстро, без применения специальной техники и небольшим числом рабочих рук. Каркасно-щитовой дом — одинаково удачное решение как для строительства облегченной времянки, так и для возведения дома постоянного проживания. Толщина стен варьируется в диапазоне 140-160 мм. Основной размер определяется толщиной бруса внутри щита и выбором утеплителя для его заполнения. Утеплители для каркасных конструкций стены весьма разнообразны. Утепление каркасной конструкции можно выполнять любыми современными минераловатными материалами. Для конструкций стен и утепления крыши это могут быть мягкие рулонные или жесткие плиты.

В каркасно-засыпных домах утеплитель засыпают между стенами каркаса. По этой технологии стали строить значительно меньше каркасных домов, и используется она в основном для построек хозяйственного предназначения и времянок, в которых некоторое время можно пожить. Это самая экономичная схема. В качестве утеплителя используют опилки, керамзит или шлак. Более современный утеплитель — негорючий целлюлозный сыпучий наполнитель. Обшивают такие каркасы горбылем. При необходимости используют внутренние и фасадные отделочные материалы. В таких конструкциях толщина стен обычно составляет 150-200 мм плюс толщина отделочных материалов.

В каркасно-обшивных домах стены каркасного строения обшивают досками толщиной 25 мм, плитами ДСП или OSB толщиной 16-18 мм. Внутреннюю часть конструкции заполняют утеплителем. В таких строениях основные размеры толщины несущей каркасной стены выбирают с учетом коэффициента теплопотери утеплителя и необходимых несущих нагрузок конструкции. Для всесезонных домов толщина таких стен с учетом обшивки с внутренней и наружной стороны может находиться в диапазоне плюс-минус 182-200 мм. Для наружной обшивки используют сайдинг, блок-хаус, другие материалы. Для дополнительного утепления между навесными фасадами и основной стеной также могут использоваться утеплители. В таких вариантах толщину стен выбирают с учетом этих отделочных материалов и технологического расстояния, необходимого для их устройства.

Каркасные стены практически не подвергаются усадке, их обшивают сразу после установки. При качественном утеплителе и защите древесины строение простоит не менее 50 лет.

Основной враг каркасных стен — влага, собирающаяся на внутренней поверхности каркаса. Она попадает туда сквозь щели и неплотности, конденсируется зимой из паров, которые поступают изнутри дома.

Повышенная влажность деревянного каркаса может привести к быстрому разрушению дерева от гниения, а влажный утеплитель снижает свои теплозащитные свойства.

Для защиты каркасных стен от внутреннего пара укладывают пароизоляцию между обшивкой и утеплителем.

Каркас стен рекомендуется возводить из брусков толщиной 50 мм, поскольку в основном этот же материал используется для сооружения стропил и балок.

При толщине 50 мм стойки несущей конструкции делаются на ширину не меньше 100 мм. На внешних стенах ширина стоек определяется толщиной используемого утеплителя, который зависит от температуры воздуха. Стойки каркаса закрепляются к нижней обвязке, которая устанавливается непосредственно на цоколь. Сверху стоек закрепляют верхнюю обвязку.

Как правило, расстояние между стойками делается 500 мм. Оно дает возможность применять для обшивки любой листовой или погонный материал и создает достаточную прочность каркасным стенам.

Деревянные каркасные стены

Категория: Стены

Деревянные каркасные стены

Деревянные каркасные стены требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, малозвукопроводными, но главное — их легче построить своими руками.

Несущей конструкцией в таких домах служит деревянный каркас, в котором полностью используются показатели механической прочности дерева. Он состоит из верхней и нижней обвязок, стоек (несущих, угловых, рядовых), раскосов жесткости и вспомогательных элементов — промежуточных стоек и ригелей, между которыми располагаются оконные и дверные проемы. Несущие стойки ставят на расстоянии 0,5—1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей; угловые стойки делают из брусьев или из составных досок, а рядовые из досок 50 х 100 или 60 х 120 мм. Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы выполняют прямым замком «в полдерева». Если балки пола врубают в обвязку, то ее делают из двух венцов, а если балки опираются на столбы, — то из одного венца. Элементы каркаса соединяются на гвоздях, но можно крепить и при помощи угловой полки. Такое крепление упрощает и ускоряет сборку каркаса.

Для придания каркасам пространственной жесткое в углах здания в плоскости стен устанавливают подкосы (рис. 1). Сверху стоек кладут обвязку, которую крепят на прямых шипах или скобами. Затем в обвязку врубают балки перекрытия, на них устанавливают стропила из бруса или доски сечением 50 х 150, 50 х 180 мм. Собранный каркас обшивают снаружи и внутри досками толщиной 20—25 мм, а внутреннее пространство заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими утепляющими материалами.

Прежде чем выбрать утепляющий материал, надо внимательно ознакомиться с данными таблицы. В ней приведены основные строительные и утепляющие материалы и дана относительная теплоудерживающая способность каждого. За единицу взяты данные красного полнотелого кирпича.

При утеплении дома предусматривают теплоизоляцию стен, потолка, пола и подполья.

Наиболее простой способ утепления стен каркасного дома — засыпка в межстенное пространство (между внешней и внутренней зашивками) сыпучих утепляющих материалов: опилок, стружки, костры, торфа, рубленого камыша, соломы и т. п. Недостаток такого способа утепления — осадка со временем утепляющего материала и оголение верха межстенного пространства. Устранить этот недостаток помогает связывание сыпучих материалов специальными растворами.

Рис. 27. Схема каркаса каркасно-щитового домика: а — элементы каркаса; б — общий вид каркаса; 1 — верхний ригель; 2 — промежуточный; 3 — нижний ригель; 4 — подкос

Перед засыпкой внутри межстенного пространства по внешней зашивке кладут гидроизоляцию, а по внутренней — пароизоляцию. Засыпку ведут как бы со скользящей опалубкой. Внутренняя зашивка сделана полностью, а внешнюю прибавляют по мере заполнения засыпкой межстенного пространства.
Рассмотрим варианты связанных засыпок.

1. Торф (неразложившийся), опилки, мелкую стружку (от фуговальных станков) и т. п. засыпают слоем 12—16 см, трамбуют. Затем этот слой поливают известковой водой. Известковую воду получают, смешивая 1 м.ч. известкового теста с 6—8 м.ч. воды. Таким образом слоями заполняют все межстенное пространство. Самый верхний слой утеплителя представляет собой паклю, пропитанную сметанообразным известковым раствором (так поступают и при всех последующих вариантах засыпки).

2. В межстенное пространство засыпают мелкий котельный шлак (фракция до 15 мм) или керамзит слоем 10—15 см, трамбуют. Через 2—3 слоя все поливают сметанообразным известковым раствором.

3. Опилки перемешивают с известью-пушонкой в пропорции 10:2—3 по объему. Засыпают эту смесь в межстенное пространство слоями 20—25 см, трамбуют. Каждый слой орошают водой.

4. Опилки смешивают со строительным гипсом в пропорции 10:3—5 по объему. Укладывают слоями 10—15 см, трамбуют и орошают водой.

В 1-м, 3-м и 4-м вариантах засыпки все органические материалы должны быть антисептированы. Для этого сухие опилки, стружку, торф, солому, камыш и т.п. укладывают в поддон высотой 30—40 см. Затем их поливают из лейки одним из антисептирующих растворов: кремнефтористый магний (или алюминий) — 5—8% по массе, бура —3%, фтористый натрий —10%, медный (или железный) купорос — 10%.

На 1 м3 утеплителя выливают не менее 5 л антисепти-рующего раствора за один раз. Орошают утеплитель три раза с интервалом 2—3 суток. После третьего орошения все укрывают пленкой и выдерживают 10 суток. Если стоит жаркая погода, то утеплитель дополнительно орошают водой.
Кроме засыпок, для утепления стен и пола применяют самодельные закладные блоки. Сначала рассмотрим рецепты смесей для таких блоков, а затем их изготовление.

1. Строительный гипс смешивают с сухими антисепти-рованными опилками в пропорции 1:3 о.ч. Смесь затворяют водой и мешают до консистенции густого теста. Полученную массу сразу же помещают в форму и разравнивают как надо (масса твердеет через несколько минут).

2. Известь-пушонку (или молотую кипелку) смешивают с сухим антисептированным малоразложившимся торфом в пропорции 1:3 по массе. Затворяют смесь водой и мешают до консистенции густого теста. Раскладывают массу в формы.

3. «Термиз» (кг/м3): известь-пушонка (или молотая кипелка) — 45, портландцемент М300 — 200, опока (или трепел, или диатомид) — 225, опилки сухие антисепти-рованные— 1,6 м3. Все перемешивают и затем затворяют водой до густоты теста, раскладывают в формы.

4. «Арболит» (кг/м3): портландцемент М400 — 350, опилки сухие антисептированные — 200, вода — 350, хлористый кальций — 8. Опилки сначала орошают раствором хлористого кальция (8 кг на 20—30 л воды). Накрывают пленкой и выдерживают сутки. Затем опилки перемешивают с цементом, затворяют водой и раскладывают в формы.

Надо отметить следующее. Если вместо воды, которой затворяют смеси для закладных блоков, использовать клеевую или клееизвестковую воду, то качество (крепость) блоков значительно увеличится. Для этих же целей можно использовать раствор клея «Бустилат» или вододисперсионнои (водоэмульсионной) краски.

Клеевая вода. Казеин (сухой) заливают двойным по массе количеством воды и выдерживают его в течение суток. Затем доливают воды из расчета 2 м.ч. набухшего клея и 20—25 ч. воды.

Клееизвестковаявода.

Казеин (сухой)— 10 м.ч. заливают водой — 20 м.ч. и выдерживают сутки. Отдельно в 20 ч воды растворяют 2,5 м.ч. извести-кипелки. Оба состава смешивают.

«Бустилат» разбавляют водой в пропорции 1:8—10 по объему.

Вододисперсионную краску разбавляют водой в соотношении 1:5—6 по объему.

Рис. 2. Форма для изготовления закладных блоков

Теперь об изготовлении самих закладных блоков.

При постройке нового каркасного дома необходимо стараться, чтобы вертикальные брусы каркаса имели одинаковые расстояния друг от друга. Тогда будет необходимо делать лишь четыре типоразмера форм: основная 1 — для закладки между вертикальными стойками, подоконная 2, надоконная 3 и, наконец, косая 4 — для закладки мест, где идут раскосы (рис. 28).

Основные блоки разбиты по высоте на две части. Это необходимо сделать для облегчения переноски и установки блоков.

Форма представляет собой поддон, сбитый из строганных досок толщиной не менее 30 мм. Боковые и промежуточные доски, определяющие толщину блоков, имеют по длине три-четыре шипа из прутка. В поддоне имеются отверстия для установки боковых и промежуточных досок. Промежуточные доски, кроме того, имеют по два шипа для крепления их в торцовых досках 6. По углам боковые доски скреплены угольниками и шурупами.

Перед укладкой смеси в форму ее устилают старой полиэтиленовой пленкой. Смесь укладывают на половину высоты формы и трамбуют. Сверху «конвертом» кладут тонкие рейки или сухие ивовые прутья (без коры) диаметром 8—12 мм. Затем укладывают вторую половину смеси, трамбуют и выравнивают верхнюю поверхность будущих блоков.

Заправленную форму на двое-трое суток накрывают полиэтиленовой пленкой. После полного высыхания блоков разбирают форму и снимают готовые блоки. Хранят их в вертикальном положении.

Блоки устанавливают по месту (нельзя забывать о водо- и пароизоляции). Все пустоты (щели) заполняют паклей (или сухим неразложившимся мхом), пропитанной жидким известковым тестом или разведенным до густоты сметаны строительным гипсом.

Для того чтобы гипс не сразу схватывался, его разводят на одном из растворов: 3—5% по массе раствора столярного клея, 2—3% раствора буры.

Стены — Деревянные каркасные стены

Основные виды деревянных каркасных стен

Стр 1 из 12Следующая ⇒

Основные виды деревянных каркасных стен

Наружные и внутренние стены разделяются на различные типы в зависимости от их конструкционных особенностей и задач. По типу они разделяются на легкие и тяжелые стены. По назначению — на несущие стены и заполняющий каркас.

Легкие стены выполняются из деревянного каркаса, деревянных двутавровых профилей или из тонких стальных профилей. Такие стены обшиваются плитными материалами или вагонкой (рис. 9.1).

Рис 9.1 Легкая наружная стена из деревянного каркаса с горизонтальной наружной обшивкой из вагонки

Тяжёлые стены — могут быть выполнены на основе несущего деревянного каркаса с каменной или кирпичной облицовкой (рис. 9.2).

Рис 9.2 Тяжёлая наружная стена из деревянного каркаса с кирпичной наружной облицовкой

Несущие стены — это стены воспринимающие нагрузки от перекрытий и/или кровли. В первую очередь каркас стен рассчитывается на способность воспринимать вертикальные нагрузки, но также он должен быть рассчитан на то, чтобы придать необходимую жесткость всей конструкции здания.

В более крупных строениях выполненных из стали или бетона каркасные стены внутри несущих конструкций называются заполняющим каркасом.

Конструкция деревянных каркасных стен

Деревянный каркас стены состоит из стоек, вписанных в раму из досок верхней и нижней обвязки стены. Обычно шаг стоек принимают равным 600 мм. В несущих наружных стенах стойки располагают соосно балкам нижележащего перекрытия.

Проёмы обрамляются горизонтальными связями. В несущих стенах над проемами нужно монтировать перемычки — балки жёсткости, передающие нагрузку с верхней обвязки на стойки, расположенные с обеих сторон проёма.

Существуют также конструкции с перекрёстным каркасом. В этом случае по несущему каркасу стены набивается обрешётка с шагом, адаптированным под ширину листов теплоизоляции или под выбранный тип обшивки (рис. 9.3).

Рис 9.3 Конструкция деревянного каркаса стены — наименования деталей

 

Требование к качеству пиломатериалов для строительства деревянной каркасной стены

Согласно требованиям норвежской нормативной документации, деревянные каркасы стен нужно строить из доски, соответствующей классу качества не ниже C18, что соответствует третьему сорту по ГОСТ 8486-86Е. Размеры применяемых пиломатериалов должны соответствовать номиналу.

Коробление досок может значительно уменьшить несущую способность деталей каркаса (рис. 9.4). Поэтому при продольной покоробленности доски по пласти,стрела прогиба на длине 2 м не должна превышать 8 мм, а при продольной покоробленности по кромке — не должна превышать 3 мм на длине 2,4 м.

Рис. 9.4 Продольное коробление доски по пласти и по кромке

 

 

Пример выбора сечения стоек для постройки каркасных стен.

1. Значения, приведённые в таблице 9.1. предусматривают конструкцию кровли из свободно опертых ферм, т.е. нагрузки с кровли в этом случае передаются только на наружные несущие стены. В таблице 9.1 мы видим, что здание с такой конструкцией кровли и каркасом несущих стен из доски 36×148 мм может иметь максимальную ширину 5,2 м в регионах с нормативной снеговой нагрузкой 4,5 кН/м². Если же каркас стены собрать из доски 48×148 максимальная ширина дома в этом случае составит 11,4 м.

2. Если конструкция кровли предусматривает использование наслонных стропил, см. рис. 9.5C, то вертикальная нагрузка на наружные несущие стены уменьшиться в 2 раза по причине перераспределения нормативных нагрузок на внутреннюю стену. В таком случае, значения максимальной ширины дома, приведенные в таблице 9.1, будут указывать на расстояние между наружной и внутренней несущими стенами. В регионе с нормативной снеговой нагрузкой 4,5 кН/м² в таком случае можно строить двухэтажные каркасные дома с наружными несущими стенами из доски 36×148 мм и общей шириной дома до 10,4 м — с двумя пролётами по 5,2 м, (рис. 9.5C).

 

Каркасные стены из стальных и двутавровых профилей

Пример расчёта длины стойки для обеспечения заданной высоты потолка

При расчёте длины стоек принимают во внимание:

• толщину пола (A) от нижнего уровня нижней обвязки и выше
• толщину потолка (B) от верхнего уровня верхней обвязки и ниже
• общую толщину двойных нижней и верхней обвязок (C = C1 + C2)

Если высоту потолка обозначить буквой H, то формула расчёта длины стойки L деревянной каркасной стены примет вид:

L= H + A + B — C

Расчёт длины стойки обеспечивающей высоту потолка 2400 мм для стен, изображённых на рис. 9.13
Вы­со­та по­тол­ка	Сте­на А	Сте­на В
2400 мм	2400 мм
+ Тол­щи­на по­ла	0 мм	114 мм
+Тол­щи­на по­тол­ка	36 мм	38 мм
— Об­щая тол­щи­на верх­ней и ниж­ней об­вя­зок	108 мм	108 мм
Вы­чис­лен­ная дли­на стой­ки	2328 мм	2444 мм

Рис. 9.13 Типичные скандинавские деревянные каркасные стены

Проёмы типа B

В несущих деревянных каркасных стенах проёмы должны усиливаться перемычками — деревянными балками жёсткости. Задача перемычки — распределять вертикальную нагрузку на стойки-опоры, расположенные по обе стороны от проема (рис. 9.22).

Для обеспечения необходимой площади опирания перемычки толщина стоек-опор с обеих сторон проёма определяется по таблице 9.6. В случае необходимости собирают опору составного сечения из двух стоек

Перемычки перераспределяют большие нагрузки, поэтому важно, чтобы проектом предусматривалось необходимое сечение перемычки и необходимая площадь опирания. В стандартных дверных и оконных проёмах в малоэтажном деревянном каркасном домостроении обычно используют составные перемычки из двух досок 48×148 или 48×198 мм поставленных на ребро, т.к. необходимая площадь опирания ширина составной перемычки должна быть не менее 90 мм. Доски для перемычек нужно выбирать особенно тщательно, чтобы не было никаких дефектов и больших сучков, особенной вдоль нижней кромки, где будет возникать наибольшее напряжение. Если проём шире 2,0 м нужно перепроверить сечение перемычки по таблице или расчётом и выбрать перемычку подходящего сечения, в случае необходимости — из клееной древесины.

Рис. 9.22 Проём в несущей деревянной каркасной стене с нагрузкой от кровли. Проём типа B

Перемычки всегда должны устанавливаться под верхней обвязкой и для увеличения жесткости надежно крепиться к ней. Спаренные доски перемычек соединяются гвоздями. Получившуюся перемычку устанавливают заподлицо с наружной стороной деревянной каркасной стены. Нужно учитывать, что у перемычек есть допустимый расчётный прогиб, поэтому горизонтальные связи стандартных проёмов монтируют как минимум на 15 мм ниже перемычек. Если проём шире 2,0 м, зазор должен быть не менее l/200, где l ширина проёма (рис. 9.23).

 

Рис. 9.23 Монтаж перемычки проёма типа B

Перемычки устанавливают в вырезы стоек. Спаренные стойки-опоры, изготавливаются из двух досок, надежно сшитых гвоздями по всей высоте (2 гвоздя с шагом 200 мм).

Проёмы типа C

Проёмы типа С несут нагрузку только с междуэтажного перекрытия, это происходит в тех случаях, когда над этим проёмом выше находится ещё один проём, типа B такой же ширины. Перемычка верхнего проема перераспределяет нагрузку с кровли на опоры, по обе стороны проёмов (рис. 9.22 и 9.23).

В проёме типа С нагрузка с междуэтажного перекрытия также будет распределяться на опоры, т.к. торцевая балка междуэтажного перекрытия в этом случае выступит в качестве перемычки. При этом минимальное сечение торцевой балки междуэтажного перекрытия должно быть 36×198 мм, а сами рядовые балки междуэтажного перекрытия должны крепиться к торцевой балке в торец и изнутри контура перекрытия гвоздями под углом 30°. Если проём типа C шире 1,4 м, то с каждой стороны нужно использовать двойные стойки-опоры.

 

 

Рис. 9.24 Проём в несущей стене с нагрузкой только от междуэтажного перекрытия. Проём типа C

 

Пример 1.

Исходные данные:
Ширина дома со стропильной системой из свободно опёртых ферм (W-образных ферм) равна 8,8 м. Расчётная снеговая нагрузка — 3,5 кН/м². Ширина оконного проёма — 1,1 м. Перемычка проёма будет нагружена нагрузкой с кровли (проём типа B по норвежской классификации). Проектом предусмотрен каркас стен из досок 36×148 мм.

Решение:
В таблице 9.6 выбираем колонку с максимальной шириной проёма 1,2 м и видим что для перемычки 2 шт. 48×148 максимальная ширина дома — не более 9,5 м. Так как ширина дома у нас меньше — выбираем эту перемычку. Исходя из данных приведённых в таблице 9.6 минимальная ширина стоек-опор в данном случае 36 мм. Следовательно, в проекте под этот проём предусматриваем конструкцию, показанную на рисунке 9.22.

Пример 2.

Исходные данные:
Ширина дома равна 7,5 м. Проектом предусмотрена внутренняя несущая стена. Расчётная снеговая нагрузка — 6,0 кН/м². Ширина проёма в этой внутренней несущей стене составляет 1,7 м. Перемычка проёма будет нагружена нагрузкой с кровли (проём типа B по норвежской классификации). Проектом предусмотрен каркас стен из досок 36×198 мм.

Решение:
В таблице 9.6 выбираем колонку с максимальной шириной проёма 1,8 м и видим что для перемычки 2 шт. 48×198 максимальная ширина дома — не более 5,7 м. В данном случае максимальная ширина дома, указанная в таблице 9.6, будет соответствовать расстоянию между несущей наружной и несущей внутренней стеной, как показано на рис. 9.26. Следовательно, для перемычки 2 шт. 48×198 в несущей внутренней стене максимальная ширина дома = (5,7х2) — 0,6 = 10,8 м. В нашем случае ширина дома всего 7,5 м, а значит перемычки сечением 2 шт. 48×198 хватит с запасом.
Минимальная ширина стоек-опор в соответствии с таблицей 9.6 в данном случае будет 48 мм.
Следовательно, в проекте под этот проём предусматриваем конструкцию, показанную на рисунке 9.23 и используем составные стойки опоры из доски 36×198 мм, соединяя их на 2 гвоздя с шагом 200 мм по всей высоте.

Жёсткие плиты обшивки

Плиты обшивки стен работают на изгиб под воздействием горизонтальных нагрузок, создаваемых давлением и отсосом ветра (рис. 9.27). В качестве наружных плит жёсткой обшивки нужно применять МДВП (мягкие древесноволокнистые плиты ветрозащиты) толщиной минимум 12 мм или ветрозащитный гипсокартон для наружной обшивки толщиной минимум 6–9 мм. С внутренней стороны деревянных каркасных стен в таком случае нужно монтировать гипсокартонные плиты для внутренней обшивки толщиной 13 мм, древеснослоистые фанерные плиты из шпона или МДВП толщиной 12 мм.

 

Рис. 9.27 Действие ветра на плитные материалы обшивки

Как правило, материалы обшивки стен обладают избыточным запасом прочности. Это означает, чтоувеличение жёсткости каркаса нужно достигать не увеличением толщины плит, а увеличением количества крепёжных элементов.

Практика показывает, что самым слабым звеном в обеспечении жёсткости каркаса с помощью плитных материалов являются именно крепёжные элементы. Наибольшие нагрузки испытывают края плит, поэтому крепеж здесь нужно устанавливать чаще, чем в середине (рис. 9.28).

 

 

Рис. 9.28 Крепёж наружных плит ветрозащиты к каркасу деревянной стены

Для обеспечения надёжного крепления плит ветрозащиты, перед их монтажом, следует прочитать рекомендации производителя и монтировать плиты в точности с тем шагом крепежа, который указан в инструкции. В таблице 9.8 приведен минимальный шаг крепежа для наиболее распространённых в Норвегии плит обшивки.

Таблица 9.8

Шаг крепежа для обеспечения жёсткости каркаса с помощью плитных материалов шириной 1200 мм
Ма­те­ри­ал плит­ной об­шив­ки	Шаг кре­пе­жа вдоль кра­ёв пли­ты, мм	Шаг кре­пе­жа в се­ре­ди­не пли­ты, мм
Шу­ру­пы	Гвоз­ди / Ско­бы	Шу­ру­пы	Гвоз­ди / Ско­бы
МДВП — 12 мм	—		—
Гип­со­кар­тон для на­руж­ной об­шив­ки — 9,5 мм
Гип­со­кар­тон для на­руж­ной об­шив­ки — 6,5 мм

Пример выбора анкеровки деревянных каркасных стен к бетонной плите фундамента

Исходные данные:
Одноэтажный дом шириной 7,0 м и длиной 12,0 м со стропильной системой из свободной опёртых ферм, углом уклона кровли 40 градусов необходимо закрепить к бетонной плите фундамента. Климатические условия в месте застройки — неблагоприятные, скорость ветра — 40 м/сек, проектом предусмотрено использование двойной нижней обвязки деревянных каркасных стен — 2 шт. 36×198 мм.

Решение:
В данном случае потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам. Следовательно, необходимо использовать разжимные анкерные болты совместно с усиленными металлическими уголками. В таблице 9.10 мы видим, что разжимной анкерный болт М10 обладает способностью воспринимать горизонтальные нагрузки до 3 кН. При использовании вместе с усиленными уголками и 6 шт. гвоздями 4,0×40, болт М10 обладает способностью воспринимать вертикальные нагрузки до 7 кН.
В этой же таблице видим, что минимальное расстояние от оси разжимного анкерного болта до края плиты фундамента должно быть ≥ 65 мм. Разжимной анкерный болт должен заглубляться в плиту фундамента минимум на 60 мм. Т.к. проектом предусмотрено использование двойной нижней обвязки деревянных каркасных стен — 2 шт. 36×198 мм, то минимальная длина болтов составит минимум 134 мм (36+36+60+2). Следовательно, в данном случае выбираем разжимные анкерные болты М10, L=140 мм.
По таблице 9.9 видим, что шаг элементов анкеровки в данном случае составит 1,3 м вдоль всех наружных стен дома. Т.к. способность воспринимать горизонтальные / вертикальные нагрузки у данного типа элементов анкеровки — 3,0/7,0 кН.
Это означает, что выбранными разжимными анкерными болтами совместно с усиленными металлическими уголками нужно закрепить к плите фундамента все углы дома и каждую вторую стойку.

 

Пример выбора анкеровки деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытия

Исходные данные:
Одноэтажный дом шириной 8,0 м и стропильной системой из свободной опёртых ферм, углом уклона кровли 20 градусов необходимо закрепить к каркасу цокольного перекрытия. Дом строится в месте плотной городской застройки. Скорость ветра в месте застройки — 30 м/сек. Цокольное перекрытие уже закреплено к фундаменту, необходимо рассчитать анкеровку наружных стен для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам.

Решение:
Принимаем в качестве элементов анкеровки стальные перфорированные ленты 2,0×25 мм с креплением на 4 гвоздя 4,0×40 мм с каждой стороны. Согласно таблице 9.10 способность воспринимать вертикальные нагрузки для данного типа элементов — 4,5 кН. По таблице 9.9 видим, что шаг элементов анкеровки в данном случае (2,5/4,5 кН) составит 2,8 м вдоль всех наружных стен дома. Зная, что межосевое расстояние между стойками — 600 мм, принимаем решение смонтировать стальные перфорированные ленты по всем углам дома и вдоль стен по каждой четвёртой стойке, что даст нам шаг элементов анкеровки ~2,4 м.

Нужно внимательно следить за тем, чтобы расстояния между гвоздями и торцами/продольными краями деталей стен и перекрытия были не меньше, приведённых на рис. 9.34.

 

 

Требования, предъявляемые к пиломатериалу наружной обшивки

Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки, определяются норвежским стандартом качества SN/TS 3186, который в свою очередь, основывается на европейских стандартах. В этом документе речь идёт о размерах и профилях пиломатериалов, о допустимых деформациях и отклонениях от заданных размеров, о классах качества и о требованиях к влажности (таблица 9.11).

Таблица 9.11

Требования к пиломатериалам наружной обшивки класса 1
По­верх­ность	По­верх­ность пи­ло­ма­те­ри­а­лов на­руж­ной об­шив­ки долж­на быть ше­ро­хо­ва­той, это да­ёт воз­мож­ность луч­ше за­кре­пить­ся крас­ке. На ли­це­вой по­верх­но­сти не долж­но быть за­мет­ных ца­ра­пин.
Смо­ля­ные кар­маш­ки	По пла­сти — мак­си­маль­ные раз­ме­ры 2×25 мм, с про­доль­ных сто­рон по 1 шт. на каж­дые 1,5 м. с макс. раз­ме­ра­ми 5×50 мм
За­плес­не­ве­ние	Не до­пус­ка­ют­ся
Си­не­по­лос­ность	Не до­пус­ка­ют­ся
Чер­во­то­чи­ны	Не до­пус­ка­ют­ся
Ши­ри­на го­до­вых ко­лец	В сред­нем не бо­лее 5 мм, аб­со­лют­ный мак­си­мум — 8 мм
По­пе­реч­ная по­ко­роб­лен­ность	Мак­си­мум 1% от ши­ри­ны
Про­доль­ная по­ко­роб­лен­ность по пла­сти	Долж­на быть та­кой, что­бы дос­ки мож­но бы­ло плот­но сты­ко­вать друг к дру­гу
Про­доль­ная по­ко­роб­лен­ность по кром­ке	Мак­си­мум 7 мм на каж­дые 2 м
Сквоз­ные тре­щи­ны	Не до­пус­ка­ют­ся
Вы­па­да­ю­щие суч­ки	Не до­пус­ка­ют­ся ес­ли они сквоз­ные
Здо­ро­вые срос­ши­е­ся	10% от ши­ри­ны дос­ки — 30 мм
От­вер­стия от суч­ков	Не до­пус­ка­ют­ся

Согласно стандарту SN/TS 3186 пиломатериалы наружной обшивки делятся на два класса качества. Класс 1 используется в качестве наружной обшивки жилых домов и общественных зданий, класс 2 используется для обшивки хозяйственных помещений и гаражей, а также свесов кровли. Стандарт SN/TS 3186 требует, чтобы влажность пиломатериалов наружной обшивки составляла 17 % (±2 %). Это требование должно выполняться минимум для 90% пиломатериалов при каждой поставке.

Чтобы в деревянной наружной обшивке не появлялись трещины, чтобы пиломатериалы служили долго — важно обращать внимание на ширину и ориентацию годовых колец при выборе пиломатериалов. Чем тоньше годовые кольца, тем большим сроком эксплуатации обладает пиломатериал. Пиломатериалы с широкими годовыми кольцами — более пористые и впитывают намного больше влаги, к тому же они менее прочные, особенно доски тангенциального (бокового) распила. Поэтому нужно заказывать доски наружной обшивки с как можно более тонкими годовыми кольцами — в среднем не более 5 мм, абсолютный максимум — 8 мм.

 

По возможности доски наружной обшивки должны быть радиального распила — т.е. годовые кольца должны располагаться перпендикулярно пласти (рис. 9.39). Волокна в таких досках идут вдоль направления годовых колец. Доски радиального распила практически не деформируются, обладают высокой износостойкостью, не дают трещин при усушке и значительно меньше впитывают влагу.

Рис. 9.39 Доски радиального и тангенциального распила

Доски тангенциального распила, как правило, должны монтироваться дугами годовых колец обращёнными внутрь (рис. 9.40). В этом случае доски обшивки прилегают плотнее друг к другу, трещин образуется меньше и обшивка получается более износостойкой. Больше всего разница заметна на сосновых досках наружной обшивки, так как данный вид монтажа приводит к тому, что именно сторона с бóльшим содержанием ядровой древесины ориентируется наружу — к непогоде и ветру.

Рис. 9.40 Доски наружной обшивки должны монтироваться ядровой древесиной наружу

Необходимо отбраковывать все доски наружной обшивки, содержащие на лицевой стороне сердцевину либо раннюю древесину (обзол), так как по мере высыхания доски эти участки могут выпасть.

Требования, предъявляемые к выполнению наружной обшивки каркасных стен

Требования, предъявляемые к выполнению наружной обшивки каркасных стен, определяются норвежским стандартом качества NS 3420-Qh3. В этом документе речь идёт об основополагающих правилах монтажа наружной обшивки:

• Монтаж вертикальных и горизонтальных досок наружной обшивки должен производиться по отвесу или водяному уровню. Видимые элементы крепежа — шляпки гвоздей или головки шурупов должны быть выровнены в одну линию.
• Нижние торцы досок наружной обшивки так же, как и продольные стороны должны быть подрезаны под углом 15° на расстоянии 4–8 мм от металлических отливов над проёмами и в других аналогичных местах. Нижняя доска обшивки должна закрывать собой стык между стеной и фундаментом и выступать вниз минимум на 20 мм.
• Стыков должно быть как можно меньше, желательно избегать стыков внизу стены. Стыки должны располагаться в разбежку и равномерно распределяться по стене. Доски в месте стыка должны ориентироваться так, чтобы возможные деформации проходили в одном направлении. Вертикальные доски наружной обшивки должны стыковаться под углом 15° и стык должен опираться на рейку с обеих сторон.
• Вертикальные доски наружной обшивки должны распределяться по стене равномерно, чтобы расстояния между нащельниками было примерно одинаковым. Фрезерованные доски наружной обшивки с соединением шип-паз должны располагаться так, чтобы было удобно делать вырезы над окнами, дверями и другими элементами фасада.
• Нащельник должен перекрывать каждую из вертикальных досок обшивки на 20–30 мм. Наличники окон и дверей должны перекрывать доски наружной обшивки минимум на 15 мм.

 

Пример распределения досок вертикальной наружной обшивки

В этом примере показывается распределение досок вертикальной наружной обшивки под окном шириной 1190 мм. Боковые наличники образуются нащельниками. Сечение нащельников — 19×148 мм, сечение досок, располагающихся под ними — 19×123 мм.

Решение:

1. Вначале измеряем ширину зоны распределения — 1529 мм.

2. Вычисляем идеальный шаг досок вертикальной наружной обшивки. Величина нахлёста должна быть в пределах 20–30 мм. При ширине нахлёста 25 мм, идеальный шаг будет равен 221 мм.

M₁ = b₁ + b₂ — 2×25 = 148 + 123 — 2×25 = 221 мм

3. Делим ширину зоны распределения на величину идеального шага: 1529 : 221 = 6,92. Округляем это число до 7, чтобы в дальнейшем получить реальный шаг распределения досок вертикальной наружной обшивки. Округление в большую сторону означает увеличение ширины нахлёста.

4. Чтобы найти реальный шаг M распределения досок вертикальной наружной обшивки, нужно разделить ширину зоны распределения на 7:

M = 1529 : 7 = 218 мм. Реальная ширина нахлёста будет равна: (148 + 123 — 218) : 2 = 26,5 мм.

Монтаж досок вертикальной наружной обшивки, располагающихся под нащельниками, производится в соответствии с вычисленным реальным шагом. Перед монтажом на досках маркируется величина нахлёста.

 

Углы и наличники

Углы — наиболее заметные части наружных стен, оформление углов имеет большое влияние на внешний вид строения. Если угол формируется стыкованием досок обшивки вплотную друг к другу, то их обрезают под углом 45˚, а их ширина не должна превышать 123–148 мм. Более широкие доски будут деформироваться, возникнут щели, и каркас стены будет подвержен воздействию осадков. В качестве альтернативы существуют различные способы оформления угловых стыков (рис. 9.59).

 

 

Рис. 9.59 Примеры оформления угловых стыков

При монтаже горизонтальной обшивки вокруг оконных и дверных проемов прибивают наличники. Для обшивок формирующих профиль елочка создаваемых досками: weatherboard; односторонней фрезеровки или прямоугольного сечения монтируемых с нахлестом, применяются специальные накладки из рейки с вырезами, называемые в Норвегии «krabbelist». Они заполняют все пустоты между обшивкой стены и наличниками, что позволяет защитить каркас стены от воды и снега. Накладки (рис. 9.60) должны выступать за края наличника на 1 см.

Рис. 9.60 Обналичка оконного проема с использованием специальных накладок с вырезами

Для изготовления накладки берут рейку толщиной от 19 мм, ширина рейки должна быть такой, чтобы она выступала за пределы обшивки на 10 мм. Рейку временно прибивают к торцам досок обшивки и отмечают на ней положение досок обшивки. Затем обрезком профилированной доски обшивки размечают форму вырезов на видимой стороне рейки (рис 9.61). Вырезы делают на циркулярке с высоко поднятым диском.

 

Рис. 9.61 Шаблон для разметки рейки с вырезами

Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки из лиственных пород древесины

Доски наружной обшивки из лиственных пород древесины могут быть как прямоугольного сечения, так и профилированными. Лесопилки в Норвегии производят большое разнообразие типов и профилей досок обшивки из лиственных пород древесины. Поверхность досок может быть строганной или пиленой. Пиленая поверхность поглощает больше влаги, чем строганная. Доски наружной обшивки из лиственных пород древесины должны быть толщиной минимум 20–21 мм и шириной максимум 120–123 мм. Доски тангенциального распила могут иметь большее сечение.

Обшивка из лиственных пород древесины больше подвержена деформациям, чем из хвойных, поэтому важно ещё до монтажа уделить особое внимание сортировке досок. Качественные доски должны быть предпочтительно радиального распила, из прямо растущих деревьев, сучки — небольшие и их должно быть мало. Также доски не должны содержать заболони ни с лицевой, ни с задней стороны. Доски не прошедшие по требованиям отбора лучше использовать для других целей.

Требования к толщине теплоизоляции, нормативное значение коэффициента теплоусвоения

Коэффициент теплоусвоения (норв. U-verdi) отражает способность материала воспринимать теплоту при колебании температуры на его поверхности. Этот коэффициент показывает способность поверхности материала площадью в 1 м² усваивать теплоту в течение 1 секунды при температурном перепаде в 1 °С.

Наружные стены

Теплоизоляционная способность стены зависит прежде всего от толщины теплоизоляции, а также от структуры слоёв стены. В таблице 9.13 приведены требования к теплоизоляции строительных правил Норвегии.

Таблица 9.13

Требования к теплоизоляции наружных деревянных каркасных стен, граничащих с наружным воздухом
Тре­бо­ва­ния нор­веж­ских стро­и­тель­ных пра­вил	Нор­ма­тив­ное зна­че­ние	Ми­ни­маль­ное тре­бо­ва­ние
Ко­эф­фи­ци­ент теп­ло­усво­е­ния, Вт/м²×°С, (W/m²K)	0,18	0,22
Тол­щи­на теп­ло­изо­ля­ци­он­ных плит из ми­не­раль­ной ва­ты клас­са 37, мм	~ 250	~ 200

 

Таблица 9.14 показывает значения коэффициента теплоусвоения для наружных деревянных каркасных стен, граничащих с наружным воздухом, с установленной ветрозащитой (мембранной или плитной).

 

Таблица 9.14

Коэффициент теплоусвоения для деревянных каркасных стен с ветрозащитой, граничащих с наружным воздухом
Тол­щи­на теп­ло­изо­ля­ци­он­ных плит из ми­не­раль­ной ва­ты клас­са 37, мм	Се­че­ние сто­ек кар­ка­са + се­че­ние об­ре­шёт­ки для до­пол­ни­тель­но­го утеп­ле­ния, мм	Ко­эф­фи­ци­ент теп­ло­усво­е­ния Вт/м²×°С, (W/m²K)
Кар­кас сте­ны из до­сок пря­мо­уголь­но­го се­че­ния
	36×198	0,22
48×198	0,23
	36×223	0,20
48×223	0,21
	36×(198+48)	0,18
48×(198+48)	0,19
	36×(198+98)	0,15
48×(198+98)	0,16
Кар­кас сте­ны из до­сок пря­мо­уголь­но­го се­че­ния c до­пол­ни­тель­ным на­руж­ным утеп­ле­ни­ем из жёст­ких плит ми­не­раль­ной ва­ты (Rockvegg) тол­щи­ной 47 мм
47 + 150	36×148	0,20
48×148	0,20
47 + 175	36×173	0,18
48×173	0,18
47 + 200	36×198	0,16
48×198	0,17
47 + 250	36×(198+48)	0,14
48×(198+48)	0,14
Кар­кас сте­ны из де­ре­вян­ных дву­тав­ро­вых про­фи­лей
	45×200	0,20
	45×250	0,17
	45×300	0,14

Теплоизоляция стен из плит минеральной ваты с теплопроводностью 0,037 Вт/м×°С, (W/mK) — (класс 37). Шаг стоек — 600 мм, шаг обрешётки для монтажа дополнительного слоя утепления — 600 мм.

Более подробно о коэффициентах теплоусвоения для различных конструкций стен можно узнать в норвежском техническом руководстве. См. также справочные данные от поставщиков теплоизоляционных материалов.

Кирпичные или железобетонные стены, граничащие с наружным воздухом, нужно дополнительно теплоизолировать, чтобы их коэффициент теплоусвоения соответствовал нормативу для наружных стен — 0,18 Вт/м²×°С, (W/m²K). Например, бетонные стены теплоизолируют плитами минеральной ваты общей толщиной 220 мм — обычно 150 мм устанавливают снаружи и 70 мм изнутри помещения. Стену из керамзитобетонных блоков, теплоизолируют плитами минеральной ваты общей толщиной 170 мм — 120 мм снаружи и 50 мм изнутри помещения.

На некоторых участках стены из-за конструктивных особенностей здания могут появиться участки с меньшим коэффициентом теплоусвоения. В Норвегии допускаются отклонения от нормативных значений при условии, что вызванные этим теплопотери будут скомпенсированы дополнительной теплоизоляцией других ограждающих конструкции здания. Это называется перераспределением теплопотерь. При перераспределении теплопотерь, важно чтобы значение коэффициента теплоусвоения было не больше минимального требования для стен — 0,22 Вт/м²×°С, см. табл. 9.13.

Коэффициенты положения стены по отношению к внешней среде, вносят поправки в расчетные значения коэффициента теплоусвоения с учетом среды, в которой будет эксплуатироваться здание. Например, теплопотери стены, граничащей с вентилируемым зимним садом, на 10% больше чем теплопотери стены, граничащей с наружным воздухом. Нормативный коэффициент теплоусвоения для стены, граничащей с наружным воздухом, — 0,18 Вт/м²×°С (см. табл. 9.13), а для стены с зимним садом, он будет равен 0,9×0,18 = 0,162 Вт/м²×°С, (W/m²K).

Список некоторых коэффициентов положения. Для стен, граничащих:

• с наружным воздухом — 1,0;
• с вентилируемым зимним садом / атриумом — 0,9;
• с неотапливаемым чердаком — 0,93;
• с неотапливаемым подвалом — 0,94;
• с неотапливаемым подвальным гаражом — 0,91;
• с вентилируемым гаражом, встроенным в малоэтажный жилой дом — 0,96.

Остальные типы стен

В норвежских строительных правилах нет требований об обязательной теплоизоляции внутренних стен между отапливаемыми помещениями. Тем не менее, внутренние стены между отапливаемыми помещениями всё равно необходимо теплоизолировать чтобы была возможность поддерживать различную температуру в смежных помещениях и в целях звукоизоляции. Это особенно касается внутренних стен, граничащих с ванной комнатой, санузлом и тамбуром.

 

Перекрёстное утепление

Горизонтальное расположение обрешётки даёт возможность с помощью дополнительной теплоизоляции перекрыть мостики холода, образуемые стойками каркаса. Однако исследования норвежского НИИ SINTEF Byggforsk показывают незначительное снижение коэффициента теплоусвоения для деревянных каркасных стен с перекрёстным утеплением — примерно 0,01 Вт/(м²×°С).

 

 

Рис. 9.66 Утеплённая наружная каркасная стена с дополнительным утеплением в слое наружной обрешётки

 

 

Плитная ветрозащита

Ветрозащитные плиты, в том числе и те, что обеспечивают жёсткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок, должны монтироваться в точности с тем шагом крепежа, который указан в инструкции. Это обеспечит надёжное крепление плит ветрозащиты к стойкам и обвязкам деревянных каркасных стен. Чтобы стыки МДВ-плит были герметичными на протяжении всего срока эксплуатации здания, рекомендуется фиксировать их прижимными рейками.

Для обеспечения герметичности угловых стыков ветрозащитных плит под них монтируют полоски мембранной ветрозащиты. Для защиты торцов плит и улучшения герметичности — горизонтальные стыки плит тоже защищают полосками мембранной ветрозащиты (рис. 9.71). При этом тоже используют прижимные рейки.

 

 

Рис. 9.71 Полоски мембранной ветрозащиты герметизируют стыки плитной ветрозащиты и защищают от избыточной влаги торцы плит

 

Все проходы коммуникаций через ветрозащиту деревянных каркасных стен должны основательно герметизироваться, чтобы не допустить проникновения в утеплитель холодного наружного воздуха и воды. На рисунке 9.72 показан проход вентиляционного канала сквозь деревянную каркасную стену. Вне зависимости от типа ветрозащиты (плитной или мембранной), принцип герметизации прохода инженерных коммуникаций будет одинаковым. Под ветрозащиту и пароизоляцию к закладным брускам прибивают фанерные подкладки, через которые проводят трубу. Снаружи вокруг трубы ветрозащиту фиксируют прижимными рейками, расположенными в диагональном направлении (в виде ромба). Таким образом рейки смогут отвести воду в сторону от стыка, а сам стык герметизируют специальными фуговочными замазками или саморасширяющимися уплотнительными лентами. Герметичность пароизоляции в месте прохода вентиляционной трубы достигается использованием специальных фасонных элементов, надевающихся на трубу и плотно закрывающих стык или с помощью бутил-каучуковой клейкой ленты.

Рис. 9.72 Пример герметизации прохода вентиляционной трубы сквозь деревянную каркасную стену

 

Двойная ветрозащита

Если при строительстве дома ветрозащитные плиты будут долгий период подвержены воздействию солнца, ветра и осадков, то есть смысл смонтировать по ним дополнительный слой мембранной ветрозащиты. Такая конструкция не является обязательной согласно норвежским строительным правилам, но позволяет не использовать отдельные полоски ветрозащиты для герметизации стыков плит и вокруг проёмов.

Двойная ветрозащита обладает большим сопротивлением паропроницанию, поэтому важно в этом случае выбирать плиты ветрозащиты и мембрану с наименьшим коэффициентом сопротивления диффузии (S_d). Для двойной ветрозащиты суммарная величина коэффициентов сопротивления диффузии (S_d) должна быть меньше 0,5 м.

Чтобы избежать образования конденсата между слоями двойной ветрозащиты, коэффициент сопротивления диффузии (S_d) мембранной ветрозащиты должен быть всегда ниже, чем у ветрозащитных МДВ-плит.

Пароизоляция

Рекомендуемые страницы: