Как правильно собрать каркас дома из дерева?
Каркасные дома являются одними из самых популярных дачных построек. Именно с них чаще всего начинается застройка дачного участка. Они имеют все необходимые коммуникации, при этом легки в строительстве и имеют доступную цену. Как правильно собрать каркас дома? Для этого необходимо изучить определенные моменты, связанные со строительством каркасного дома.
Строительство дома по каркасной технологии не требует специальных навыков. Такой дом отличается хорошей теплоизоляцией, быстротой возведения и легкостью строения.
Подготовительные работы
Перед началом строительных работ необходимо подготовить все инструменты и материалы:
- доска обрезная;
- ОСБ плиты;
- строительный скотч;
- уплотнительная лента;
- анкерные болты;
- гвозди;
- саморезы;
- шпильки с гайками;
- металлические пластины;
- молоток;
- перфоратор;
- циркулярная пила;
- шуруповерт;
- гвоздодер;
- электрорубанок;
- электролобзик;
- инструмент для выполнения разметки.
Схема сборки каркасно-панельного дома собственными руками.
На момент начала работ по сборке каркаса на участке должен иметься готовый фундамент. Монолитный фундамент набирает полную прочность за 28 дней, однако сборку каркасного дома можно начать и через неделю. Это безопасно как для фундамента, так и для будущего дома. При заливке в ростверк иногда закладывают анкеры для дальнейшего крепления нижней обвязки каркаса. Поэтому, если вы будете крепить брус именно таким образом, фундамент на данном этапе должен выглядеть как столбы, соединенными ростверком с выступающими из него забетонированными концами анкеров.
Подсчитать необходимое количество крепежных элементов практически невозможно. Так как такой расходный материал может ломаться, теряться. Однако для начала стоит приобрести около 9-10 кг гвоздей и примерно 600 шт. саморезов. В процессе работы вы сможете определить недостающее для той или иной части каркаса количество крепежных элементов и докупить их. До покупки пиломатериалов необходимо определиться толщиной утеплителя для стен каркасного дома, его пола и перекрытий.
Увеличение толщины теплоизоляции может потребовать увеличение самого каркаса.
Вернуться к оглавлению
Крепление бруса нижней обвязки
Крепление бруса нижней обвязки к угловой стойке.
Брус укладывают на ростверк, на который предварительно укладывается рубероид. Его необходимо укладывать непосредственно перед началом сборки каркасного дома. Если уложить рубероид заранее и оставить на некоторое время незакрытым, материал может повредиться. Так что до начала укладки нижней обвязки фундамент должен быть накрыт полиэтиленовой пленкой для защиты бетона от воздействия дождя. Если дожди в ближайшую неделю не ожидаются, фундамент можно оставить открытым.
Перед укладкой бруса необходимо проверить горизонтальность поверхности ростверка при помощи уровня. Если она достаточно ровная, можно укладывать гидроизоляционный материал и брус. При наличии неровностей более 1 см, поверхность нужно выровнять раствором и дать ему отстояться примерно неделю. После этого можно будет выполнять гидроизоляцию и укладывать брус. При неровностях меньше 1 см под брус нижней обвязки подкладывают дощечки. Так как тонкий слой раствора не схватится с фундаментной лентой и со временем начнет отходить и крошиться.
Брусья нижней обвязки между собой крепятся способом выборки на углах. Существует несколько методов сборки, наиболее популярными среди которых являются 2 варианта. Это выборка в лапу и в пол дерева. Оба они достаточно надежны, поэтому можно выбрать любой из них. В местах угловых соединений элементы деревянного каркаса крепятся друг к другу. Это можно сделать одним из приведенных ниже способов.
Схема крепления анкерами, бруса нижней обвязки.
Брусья соединяются анкером, который соединяет фундамент с брусом нижней обвязки. Другой способ подразумевает соединение брусьев между собой при помощи гвоздей длиной не менее 15 см. Их крепят с отступом от кромки бруса на 15-20 мм. Соединяем брусья анкером, который, в свою очередь, крепит брус нижней обвязки к фундаменту. И наконец, третий способ — соединение нагелем. Для этого в местах соединений элементов сверлится отверстие диаметром около 20 мм. В него вбивается деревянный нагель — дубовый штырь, выступающий над поверхностью бруса на 8-10 см, что позволит затем крепить угловые стойки каркаса для дома. Диаметр нагеля должен совпадать с диаметром отверстия. Нагель может быть и квадратным, имеющим сторону, чуть большую диаметра отверстия.
Перед соединением брусьев между собой необходимо проверить их диагонали и углы. Помимо соединения друг с другом, деревянные брусья должны крепиться и к фундаменту. Если для крепления обвязочного бруса были заранее предусмотрены шпильки, анкеры уже не потребуются. Можно сразу приступать к сверлению отверстий в брусе для шпилек в местах, соответствующих положению забетонированных шпилек.
Варианты крепления стоек к брусу.
Если же шпильки не закладывались, брус придется крепить при помощи анкерных болтов диаметром 16 мм. Анкеры должны входить в фундамент на глубину не менее 10 см, поэтому при высоте нижней обвязки 10 см длина анкера должна составлять 20 см. Отверстия для анкеров бурятся в застывшем бетоне фундамента. После этого сверлятся отверстия в досках обвязки. Брус соединяется с фундаментом при помощи гаек с шайбами. Шайба увеличивает площадь взаимодействия гайки с деревом. При затягивании без шайбы гайка может войти в древесину, что крайне нежелательно. Гайки должны быть шестигранными. Круглая или квадратная гайка здесь не подходит.
Если элементы нижней обвязки в углах соединены гвоздями или нагелями, анкер в углу устанавливать не нужно. Первые анкеры в таком случае будут устанавливаться на линии продолжения внутреннего контура ленты фундамента. Если крепления гвоздями или нагелем в углу нет, первые анкера будут располагаться как раз там, в местах соединения элементов нижней обвязки. Дальше анкера устанавливаются с шагом 100-120 см. Иногда шаг может делаться и больше, но не более 240 см. При наличии коротких стенок, независимо от их длины, на одном отрезке бруса должно находиться не менее 2 анкерных болтов.
Вернуться к оглавлению
Установка вертикальных стоек каркаса
Схема крепление каркаса короткими укосами.
Угловые стойки каркаса для дома должны устанавливаться в первую очередь. Их сечение должно отличаться от сечения остальных стоек. Если брусья нижней обвязки на углах соединялись анкерами или гвоздями, угловая стойка крепится при помощи стальных уголков. Уголки лучше брать усиленные. Если брусья соединялись нагелем, должны остаться выпуски деревянных нагелей длиной 8-10 см. На эти нагели необходимо надеть угловые стойки. Для этого в нижней части стойки сверлят отверстие диаметром 20 мм или больше. Глубина отверстия должна быть на 1 см больше длины выступающего нагеля. Каждую угловую стойку нужно надеть на нагель и закрепить временными укосинами. Временные укосины используются и при креплении угловых стоек стальными уголками.
Перед монтажом неугловых стоек необходимо выбрать способ крепления. Существует несколько вариантов. Первый — крепление стоек к обвязке методом вырубки. Второй вариант подразумевает использование стальных уголков. Крепление уголками является более надежным, так как брусья нижней обвязки не ослабляются вырубкой. Единственным недостатком этого метода является увеличение стоимости строительства. Крепить уголки необходимо при помощи оцинкованных саморезов по дереву.
Высота этажа и размеры стоек при разных вариантах крепления стоек.
О методе вырубки стоит рассказать подробнее. Для осуществления этого способа нужно нанести разметку и сделать пазы на брусьях нижней обвязки. Они должны иметь глубину около 30% высота бруса нижней обвязки. Например, на брусе высотой 10 см вырубка должна делаться на глубину 3 см. Независимо от того, какой метод крепления неугловых стоек был выбран, их необходимо раскреплять временными укосинами. На каждую стойку можно установить 2 короткие укосины либо 1 длинную укосину на несколько стоек. Они устанавливаются, чтобы не расшатались соединения стоек и нижней обвязки до того, как будет закреплена верхняя обвязка и постоянные укосины.
Если вы не сделали чертежи каркаса для всех стен, т .е планируете строить без них, на данном этапе необходимо учитывать , что шаг стоек в местах нахождения дверных и оконных проемов может быть другим. Рекомендуется все же сделать чертеж всех стен и основных элементов каркаса на них. Конечно же, с указанием размеров. Важно знать, что высота вертикальной стойки при креплении уголками равна высоте этажа. При креплении методом вырубки она будет больше на 2 глубины вырубки.
Вернуться к оглавлению
Крепление верхней обвязки
Крепление брусьев верхней обвязки методом вырубки.
Брусья верхней обвязки на углах крепятся методом вырубки. К вертикальным стойкам верхняя обвязка крепится тем способом, который вы выбрали для крепления нижней обвязки и стоек (стальные уголки или вырубка). Если вы крепите верхнюю обвязку при помощи вырубки, перед тем как брусья будут надеваться на стойки, в них делают пазы для каждой стойки точно так же, как и пазы в брусе нижней обвязки. Нужно проследить, чтобы эти пазы располагались строго вертикально по отношению к пазам нижней обвязки. Только так можно сделать действительно вертикальные стойки. В противном случае может произойти перекос вертикальных стоек и каркаса в целом.
После того как пазы будут сделаны, брусья можно укладывать на свои места (вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепится верхняя обвязка 2 гвоздями к каждой вертикальной стойке. Гвоздь должен входить в стойку не менее чем на 10 см.
Вернуться к оглавлению
Укрепление каркаса
Основные параметры врубки при скреплении брусом верхней обвязки с балками перекрытия.
Для придания каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветру и прочим нагрузкам, его нужно укреплять при помощи диагональных связей — укосов (иногда они могут называться раскосами). Их следует делать обязательно. На этом этапе нужно внимательно проверить все вертикали и диагонали для того, чтобы вовремя устранить возможные перекосы каркаса. Окончательно каркас выставляется при помощи уровня и отвеса. Каждая стойка затем закрепляется 4 укосинами (2 сверху и 2 снизу). Временные укосы удаляются. Если укосы имеют меньшее сечение, чем основные стойки, крепить их необходимо ближе к внутренней обшивке каркаса. В таком случае между внешней обшивкой и укосиной можно будет разместить утеплитель.
Балки перекрытия будут опираться на брус верхней обвязки с помощью врубки. Для этого на конце каждой балки нужно ранее сделать паз шириной, равной ширине брусьев верхней обвязки. Паз должен иметь глубину, равную 30-50% высоты балки. Край балки и верхняя обвязка соединяются 2 гвоздями. Гвозди должны входить в стойку на 10 см. На брусьях верхней обвязки нужно заранее сделать разметку будущих мест крепления балок перекрытия. Делать это на высоте будет достаточно сложно.
Вернуться к оглавлению
Советы по экономии стройматериалов
Старайтесь по возможности экономить пиломатериалы. Для изготовления мелких коротких элементов каркаса можно использовать обрезки длинных брусьев и досок либо искривленные доски, если среди закупленных пиломатериалов попадаются такие. Некоторые материалы можно использовать повторно. Например, доски для изготовления временных раскреплений можно нарезать на маленькие постоянные укосины. Можно использовать для временного раскрепления доски низкого качества либо доски, служившие когда-то деревянной опалубкой. Очень хорошо, если повторное использование стройматериалов будет спланировано заранее. В таком случае можно будет заказать меньшее количество пиломатериалов.
Пиломатериалы нужно складировать так, чтобы короткие доски и обрезки были всегда на виду. Так вам не придется лишний раз нарезать короткие детали. При хранении пиломатериалы нужно защищать от намокания и загрязнения. И еще один совет, не касающийся экономии. Отходы пиломатериалов, обработанных антисептиками, не следует сжигать или использовать для растопки. Это опасно для здоровья.
Источник
Сборка и подъем стен каркасного дома. Каркасный дом своими руками.
Закончив адскую работу по сборке ферм, очередь дошла до наружных стен.
Забегая вперед, могу сказать, что это оказалось самой легкой и ненапряжной работой во всей стройке.
Конструкция стен у меня выбрана “скандинавская”. То есть – одинарная верхняя обвязка, одинарные стойки в оконных и дверных проемах, и один сплошной “ригель”, на тех стенах, на которые приходится нагрузка от стропил.
Это решение мне нравится своим изяществом, надежностью и отсутствием сдвоенных и строенных стоек или обвязок, к которым я питаю подсознательную неприязнь, из за опасности возникновения щелей между ними.
Выглядит это следующим образом
Живой пример – каркас финской фирмы kastelli
Стойки были напилены в размер, нижняя обвязка, временно закрепленная ранее к балкам обвязки свай, снята и уложена на ребро на платформу, дальнейшее удобнее рассказывать в картинках.
Напиленные элементы стен разложены по своим местам
Собран шаблон стены
Шаблон сбит гвоздями, по 3 гвоздя в каждый узел за исключением верхней обвязки. Там только 2 гвоздя. Почему только 2 – объясню чуть ниже.
Очень важный момент. Крайне внимательно отмечайте места установки стоек. Изначально я был не внимателен. В результате пошла накопительная ошибка буквально на несколько мм на каждой стойке. В итоге – последние стойки уехали сантиметров на 5 относительно своего положения. Заметил я ошибку поздно, поэтому одну стену пришлось разбирать и переделывать. Так что – семь раз отмерь…
Пришла очередь врезать “ригель”. По идее, можно было сразу выпилить паз для установки ригеля в стойках. Но так как доски были нестроганные, я решил врезать по месту.
Клал ригель поверх стены, отмечал карандашом край, на стойке, затем выставлял диск пилы на толщину доски, делал много пропилов и затем стамеской вырубал паз. Довольно быстро, хотя не так аккуратно, как если бы паз выпиливался изначально.
Перед тем как приступать к врезке ригеля, тщательно вымеряем все диагонали и крепим стену временной укосиной от смещения.
Пропилы на глубину ригеля
Вырубаем стамеской
ВАЖНО! В верхнюю обвязку вбиваем только 2 гвоздя. Третий гвоздь вбивается после установки ригеля. Иначе он будет мешать сделать выпил и установить ригель.
Затем ставим ригель в паз и прибиваем как к стойкам так и к обвязке. На фото выше виден стык двух участков стены. Здесь стойка крепится только к одной обвязке. Ко второй – после подъема стены.
На подъем стен был приглашен сосед “на пробу”. К моему удивлению, мы достаточно легко подняли стену 6 метровой длинны вдвоем. Самым сложным моментом был “соскок” стены с платформы на обвязку, так как из за контр лаг там была ступенька ~6см
Собственно все! Собираем и поднимаем все 4 стены, выравниваем, соединяем между собой в углах. Стыки длинных стен соединяем перфорированными пластинами по верхней обвязке.
Самый полезный инструмент – линейка Line master с метчиками для разметки
К сожалению плохо видно. Проверка вертикальности лазерным уровнем. Отклонение от вертикали на высоту стены – 5мм
Post Scriptum
Важный нюанс. Металлической лентой, закрепляем нижнюю обвязку к платформе, чтобы не получилось как на видео. Ленту лучше использовать без перфорации. Перфорированная лента может порваться при подъеме
(Visited 16 484 times, 1 visits today)
Как правильно собрать каркас дома из дерева?
Каркасные дома являются одними из самых популярных дачных построек. Именно с них чаще всего начинается застройка дачного участка. Они имеют все необходимые коммуникации, при этом легки в строительстве и имеют доступную цену. Как правильно собрать каркас дома? Для этого необходимо изучить определенные моменты, связанные со строительством каркасного дома.
Строительство дома по каркасной технологии не требует специальных навыков. Такой дом отличается хорошей теплоизоляцией, быстротой возведения и легкостью строения.
Подготовительные работы
Перед началом строительных работ необходимо подготовить все инструменты и материалы:
- доска обрезная;
- ОСБ плиты;
- строительный скотч;
- уплотнительная лента;
- анкерные болты;
- гвозди;
- саморезы;
- шпильки с гайками;
- металлические пластины;
- молоток;
- перфоратор;
- циркулярная пила;
- шуруповерт;
- гвоздодер;
- электрорубанок;
- электролобзик;
- инструмент для выполнения разметки.
Схема сборки каркасно-панельного дома собственными руками.
На момент начала работ по сборке каркаса на участке должен иметься готовый фундамент. Монолитный фундамент набирает полную прочность за 28 дней, однако сборку каркасного дома можно начать и через неделю. Это безопасно как для фундамента, так и для будущего дома. При заливке в ростверк иногда закладывают анкеры для дальнейшего крепления нижней обвязки каркаса. Поэтому, если вы будете крепить брус именно таким образом, фундамент на данном этапе должен выглядеть как столбы, соединенными ростверком с выступающими из него забетонированными концами анкеров.
Заранее необходимо приобрести и дерево для сборки каркасного дома. Несушеное дерево необходимо монтировать как можно быстрее, зашивая каркас дома после сборки ОСБ. ОСБ также должно быть куплено заблаговременно. Все пиломатериалы нужно обработать антисептиком. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид. Он может быть обычным без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки.
Подсчитать необходимое количество крепежных элементов практически невозможно. Так как такой расходный материал может ломаться, теряться. Однако для начала стоит приобрести около 9-10 кг гвоздей и примерно 600 шт. саморезов. В процессе работы вы сможете определить недостающее для той или иной части каркаса количество крепежных элементов и докупить их. До покупки пиломатериалов необходимо определиться толщиной утеплителя для стен каркасного дома, его пола и перекрытий.
Увеличение толщины теплоизоляции может потребовать увеличение самого каркаса.
Вернуться к оглавлению
Крепление бруса нижней обвязки
Крепление бруса нижней обвязки к угловой стойке.
Брус укладывают на ростверк, на который предварительно укладывается рубероид. Его необходимо укладывать непосредственно перед началом сборки каркасного дома. Если уложить рубероид заранее и оставить на некоторое время незакрытым, материал может повредиться. Так что до начала укладки нижней обвязки фундамент должен быть накрыт полиэтиленовой пленкой для защиты бетона от воздействия дождя. Если дожди в ближайшую неделю не ожидаются, фундамент можно оставить открытым.
Перед укладкой бруса необходимо проверить горизонтальность поверхности ростверка при помощи уровня. Если она достаточно ровная, можно укладывать гидроизоляционный материал и брус. При наличии неровностей более 1 см, поверхность нужно выровнять раствором и дать ему отстояться примерно неделю. После этого можно будет выполнять гидроизоляцию и укладывать брус. При неровностях меньше 1 см под брус нижней обвязки подкладывают дощечки. Так как тонкий слой раствора не схватится с фундаментной лентой и со временем начнет отходить и крошиться.
Брусья нижней обвязки между собой крепятся способом выборки на углах. Существует несколько методов сборки, наиболее популярными среди которых являются 2 варианта. Это выборка в лапу и в пол дерева. Оба они достаточно надежны, поэтому можно выбрать любой из них. В местах угловых соединений элементы деревянного каркаса крепятся друг к другу. Это можно сделать одним из приведенных ниже способов.
Схема крепления анкерами, бруса нижней обвязки.
Брусья соединяются анкером, который соединяет фундамент с брусом нижней обвязки. Другой способ подразумевает соединение брусьев между собой при помощи гвоздей длиной не менее 15 см. Их крепят с отступом от кромки бруса на 15-20 мм. Соединяем брусья анкером, который, в свою очередь, крепит брус нижней обвязки к фундаменту. И наконец, третий способ – соединение нагелем. Для этого в местах соединений элементов сверлится отверстие диаметром около 20 мм. В него вбивается деревянный нагель – дубовый штырь, выступающий над поверхностью бруса на 8-10 см, что позволит затем крепить угловые стойки каркаса для дома. Диаметр нагеля должен совпадать с диаметром отверстия. Нагель может быть и квадратным, имеющим сторону, чуть большую диаметра отверстия.
Перед соединением брусьев между собой необходимо проверить их диагонали и углы. Помимо соединения друг с другом, деревянные брусья должны крепиться и к фундаменту. Если для крепления обвязочного бруса были заранее предусмотрены шпильки, анкеры уже не потребуются. Можно сразу приступать к сверлению отверстий в брусе для шпилек в местах, соответствующих положению забетонированных шпилек.
Варианты крепления стоек к брусу.
Если же шпильки не закладывались, брус придется крепить при помощи анкерных болтов диаметром 16 мм. Анкеры должны входить в фундамент на глубину не менее 10 см, поэтому при высоте нижней обвязки 10 см длина анкера должна составлять 20 см. Отверстия для анкеров бурятся в застывшем бетоне фундамента. После этого сверлятся отверстия в досках обвязки. Брус соединяется с фундаментом при помощи гаек с шайбами. Шайба увеличивает площадь взаимодействия гайки с деревом. При затягивании без шайбы гайка может войти в древесину, что крайне нежелательно. Гайки должны быть шестигранными. Круглая или квадратная гайка здесь не подходит.
Если элементы нижней обвязки в углах соединены гвоздями или нагелями, анкер в углу устанавливать не нужно. Первые анкеры в таком случае будут устанавливаться на линии продолжения внутреннего контура ленты фундамента. Если крепления гвоздями или нагелем в углу нет, первые анкера будут располагаться как раз там, в местах соединения элементов нижней обвязки. Дальше анкера устанавливаются с шагом 100-120 см. Иногда шаг может делаться и больше, но не более 240 см. При наличии коротких стенок, независимо от их длины, на одном отрезке бруса должно находиться не менее 2 анкерных болтов.
После того как крепление нижней обвязки, необходимо проверить уровни, диагонали и углы бруса. Если поверхность обвязки получилась несколько неровной, ее можно сравнять электрорубанком. После этого можно начинать установку вертикальных стоек каркаса.
Вернуться к оглавлению
Установка вертикальных стоек каркаса
Схема крепление каркаса короткими укосами.
Угловые стойки каркаса для дома должны устанавливаться в первую очередь. Их сечение должно отличаться от сечения остальных стоек. Если брусья нижней обвязки на углах соединялись анкерами или гвоздями, угловая стойка крепится при помощи стальных уголков. Уголки лучше брать усиленные. Если брусья соединялись нагелем, должны остаться выпуски деревянных нагелей длиной 8-10 см. На эти нагели необходимо надеть угловые стойки. Для этого в нижней части стойки сверлят отверстие диаметром 20 мм или больше. Глубина отверстия должна быть на 1 см больше длины выступающего нагеля. Каждую угловую стойку нужно надеть на нагель и закрепить временными укосинами. Временные укосины используются и при креплении угловых стоек стальными уголками.
Перед монтажом неугловых стоек необходимо выбрать способ крепления. Существует несколько вариантов. Первый – крепление стоек к обвязке методом вырубки. Второй вариант подразумевает использование стальных уголков. Крепление уголками является более надежным, так как брусья нижней обвязки не ослабляются вырубкой. Единственным недостатком этого метода является увеличение стоимости строительства. Крепить уголки необходимо при помощи оцинкованных саморезов по дереву.
Высота этажа и размеры стоек при разных вариантах крепления стоек.
О методе вырубки стоит рассказать подробнее. Для осуществления этого способа нужно нанести разметку и сделать пазы на брусьях нижней обвязки. Они должны иметь глубину около 30% высота бруса нижней обвязки. Например, на брусе высотой 10 см вырубка должна делаться на глубину 3 см. Независимо от того, какой метод крепления неугловых стоек был выбран, их необходимо раскреплять временными укосинами. На каждую стойку можно установить 2 короткие укосины либо 1 длинную укосину на несколько стоек. Они устанавливаются, чтобы не расшатались соединения стоек и нижней обвязки до того, как будет закреплена верхняя обвязка и постоянные укосины.
Если вы не сделали чертежи каркаса для всех стен, т .е планируете строить без них, на данном этапе необходимо учитывать , что шаг стоек в местах нахождения дверных и оконных проемов может быть другим. Рекомендуется все же сделать чертеж всех стен и основных элементов каркаса на них. Конечно же, с указанием размеров. Важно знать, что высота вертикальной стойки при креплении уголками равна высоте этажа. При креплении методом вырубки она будет больше на 2 глубины вырубки.
Вернуться к оглавлению
Крепление верхней обвязки
Крепление брусьев верхней обвязки методом вырубки.
Брусья верхней обвязки на углах крепятся методом вырубки. К вертикальным стойкам верхняя обвязка крепится тем способом, который вы выбрали для крепления нижней обвязки и стоек (стальные уголки или вырубка). Если вы крепите верхнюю обвязку при помощи вырубки, перед тем как брусья будут надеваться на стойки, в них делают пазы для каждой стойки точно так же, как и пазы в брусе нижней обвязки. Нужно проследить, чтобы эти пазы располагались строго вертикально по отношению к пазам нижней обвязки. Только так можно сделать действительно вертикальные стойки. В противном случае может произойти перекос вертикальных стоек и каркаса в целом.
После того как пазы будут сделаны, брусья можно укладывать на свои места (вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепится верхняя обвязка 2 гвоздями к каждой вертикальной стойке. Гвоздь должен входить в стойку не менее чем на 10 см.
Вернуться к оглавлению
Укрепление каркаса
Основные параметры врубки при скреплении брусом верхней обвязки с балками перекрытия.
Для придания каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветру и прочим нагрузкам, его нужно укреплять при помощи диагональных связей – укосов (иногда они могут называться раскосами). Их следует делать обязательно. На этом этапе нужно внимательно проверить все вертикали и диагонали для того, чтобы вовремя устранить возможные перекосы каркаса. Окончательно каркас выставляется при помощи уровня и отвеса. Каждая стойка затем закрепляется 4 укосинами (2 сверху и 2 снизу). Временные укосы удаляются. Если укосы имеют меньшее сечение, чем основные стойки, крепить их необходимо ближе к внутренней обшивке каркаса. В таком случае между внешней обшивкой и укосиной можно будет разместить утеплитель.
Балки перекрытия будут опираться на брус верхней обвязки с помощью врубки. Для этого на конце каждой балки нужно ранее сделать паз шириной, равной ширине брусьев верхней обвязки. Паз должен иметь глубину, равную 30-50% высоты балки. Край балки и верхняя обвязка соединяются 2 гвоздями. Гвозди должны входить в стойку на 10 см. На брусьях верхней обвязки нужно заранее сделать разметку будущих мест крепления балок перекрытия. Делать это на высоте будет достаточно сложно.
Вернуться к оглавлению
Советы по экономии стройматериалов
Старайтесь по возможности экономить пиломатериалы. Для изготовления мелких коротких элементов каркаса можно использовать обрезки длинных брусьев и досок либо искривленные доски, если среди закупленных пиломатериалов попадаются такие. Некоторые материалы можно использовать повторно. Например, доски для изготовления временных раскреплений можно нарезать на маленькие постоянные укосины. Можно использовать для временного раскрепления доски низкого качества либо доски, служившие когда-то деревянной опалубкой. Очень хорошо, если повторное использование стройматериалов будет спланировано заранее. В таком случае можно будет заказать меньшее количество пиломатериалов.
Пиломатериалы нужно складировать так, чтобы короткие доски и обрезки были всегда на виду. Так вам не придется лишний раз нарезать короткие детали. При хранении пиломатериалы нужно защищать от намокания и загрязнения. И еще один совет, не касающийся экономии. Отходы пиломатериалов, обработанных антисептиками, не следует сжигать или использовать для растопки. Это опасно для здоровья.
Сборка каркасного дома своими руками: фото
Несмотря на то, что строительный сезон подходит к концу, некоторые только начинают подумывать о возведении своего дома. В первую очередь это те, кто решил остановить свой выбор на каркасных домах, ведь именно эти здания могут собираться даже в зимнее время. А если учесть, что число заказов с похолоданием падает, многие фирмы зимой предлагают снижение цен и акции. Поэтому, если вы не успели построиться летом, сборка каркасного дома – ваш вариант.
Сборка каркасного дома своими руками
С чего начать строительство
Любое строительство начинается с выбора места, составления плана и проведения разметки на участке. План может быть составлен своими руками, особенно если речь идет о постройке для временного проживания – летнего домика, бытовки и так далее. Если вы планируете построить коттедж из каркаса, в котором планируете жить постоянно, имеет смысл обратиться к специалистам-инженерам. Подробный проект дома включает не только эскиз будущей постройки, но и расчет строительства и материалов, планировку инженерных систем, число розеток, описание электрической разводки и канализации.
Эскиз каркасного дома
После составления плана, необходимо произвести разметку на участке для формирования фундамента. Фундамент может быть столбчатый, ленточным, свайным и другим, в зависимости от типа почвы и веса готовой конструкции.
При обустройстве небольшого дачного дома имеет смысл остановиться на столбчатом фундаменте, если предполагается строительство коттеджа для постоянного проживания семья – лучше выбрать монолитный ленточный. Если строительство происходит зимой – подойдет свайный фундамент.
Простой свайный фундамент
Какие этапы сборки существуют:
- проектно-техническая документация
- устройство фундамента
- установка каркаса, его изоляция и утепление
- устройство полов и межэтажных перекрытий
- установка кровли
- фасадные работы
- разводка коммуникаций, вставка окон и дверей
Канадские, финские и традиционные постройки
Для того, чтобы обсуждать сборку каркасных домов, необходимо определиться, какого типа каркасник будет строиться. Дело в том, что все деревянные дома, в основе которых лежит каркас, можно условно поделить на два типа – канадские или финские дома и традиционные русские.
Дом, построенный по канадским технологиям
Так как в Финляндии такие здания возводятся уже несколько веков, технологии усовершенствовались. Каркасные дома уже не строятся поэтапно на участке, а все необходимые детали монтируются на заводах. Дом в итоге состоит из готовых панелей, которые необходимо правильно соединить. Современное производство предлагает по сути уже готовый каркасный дом, разложенный на части. Такое здание представляет собой конструктор, сборка которого происходит на участке. В некоторых случаях панели уже имеют внешнюю и внутреннюю отделку.
Стена каркасного дома схематично
Российские каркасные технологии за последние сотни лет почти не изменились, поменялись только материалы. Дом строится так: первоначально устанавливается конструкция каркасного дома на фундамент, фиксируется обвязками и постепенно формируется пирог стены – пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, плиты ОСБ. Если 150 лет назад был слой утеплителя – то он и сегодня имеется, только вместо древесной стружки или соломы стали использовать современную минеральную вату. О работах над фасадом можно прочитать здесь.
Кроме того, в финских домах используется клееный брус, а в российских – самый обычный. Некоторые фирмы берут древесину естественной влажности, из-за чего брус со временем деформируется. Брус технической сушки представляет собой по качеству что-то среднее, между клееным брусом и обычным.
От вида дома зависит и сборка, которая может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Бригада работников с опытом за один сезон может собрать полностью дом, размером 200 м2.
Собираем традиционный русский каркасник
Как происходит сборка традиционного каркасного дома? Она состоит из нескольких этапов, которые должны проводиться в определенной последовательности. При этом, качественный дом может быть возведен только с соблюдением каркасной технологии.
Монтаж каркаса стены, подходящий под гипсокартон
Итак, устанавливаем фундамент. Если дом предполагается жилой, а проводить анализ почвы не хочется, лучше остановиться на ленточном фундаменте. Он достаточно прочен и с легкостью выдержит каркасник, при этом усадка маловероятна. Для небольшого дачного дома 6х6 подходит столбчатый фундамент, однако лучше произвести хотя бы самостоятельный анализ почв. Для этого выройте яму метра полтора глубиной и посмотрите, какие слои почвы там. Если основу составляет глина, столбчатый фундамент не будет идеальным решением. Если почвы песчаные и крупно песчаные – подходит любой фундамент, столбчатый и незаглубленный, так как песчаные почвы стабильны.
Когда фундамент установлен, надо подождать несколько недель, чтоб он основательно просох, если фундамент сделан с использованием цемента. Если фундамент свайный, а именно его предпочитаю ставить фирмы-застройщики, позволяет сократить время строительства.
После того, как фундамент установлен, на анкерные болты крепится нижняя обвязка. Выставляются угловые стойки и внутренние, фиксируясь на металлические уголки. Между стойками ставятся горизонтальные перемычки, придающие каркасу жесткость. Угловые стойки обязательно должны дополнительно фиксироваться подкосами.
Устройство каркаса дома
Конструкцию каркасных стен венчает верхняя обвязка. Не забывайте проверять геометрию на каждом этапе сборки дома, углы выводим к 90 градусам, горизонтальные балки должны лежать в одной плоскости.
Когда каркас готов, начинаем его утеплять. Ширина бруса должна ровняться ширине утеплителя, то есть 15-18 см. Утеплитель со стороны улицы защищаем гидроизоляционной пленкой, которая не даст влаге поступить к утеплителю. Утеплитель защищаем плитами ОСБ. Изнутри дома к утеплителю примыкаем пароизоляционная мембрана, которая лишнюю влагу от бруса выводит внутрь помещения. Мембрану фиксируем и закрываем также ОСБ.
Внешние и внутренние плиты ОСБ можно обшить пенопластом и гипсокартоном соответствующе. Гипсокартон сделает стены внутри ровными, а пенопласт снаружи дополнительно утеплит дом, защитит от ветра и внешнего шума.
Утепление дома пенопластом под гипсокартон
Работа над кровлей начинается с возведение стропильной системы. По сути, строится каркас кровли, который обшивается так же, как и стены. От выбора кровельного материала зависит тип обрешетки. Наклон ската также влияет на выбор. Крыша может быть двускатная, односкатная или более сложной конструкции.
Перекрытия дома можно делать из СИП-панелей или традиционно – балки перекрытия кладутся на обвязочный брус и укрепляются.
Узнайте также, как производится отопление каркасного дома, вентилирование и установка окон.
Технология каркасных домов из досок и бруса +Видео
Важным этапом в каркасном строительстве является собственно сборка деревянного каркаса дома. Не смотря на то, что постройка каркасного дома занимает не так много времени, не стоит забывать, что и тут важную роль играет соблюдение технологии строительства.
Подготовительные работы
В перечень подготовительных работ включается прежде всего:
- составление плана (проекта) будущего дома,
- расчет и приобретение строительного материала,
- подготовка необходимых строительных инструментов,
- возведение фундамента под дом.
Грамотно составленный проект позволить верно рассчитать строительный и расходный материал. К использованию в каркасном строительстве подходит лишь полностью высушенная древесина (брус, доска и др.).
Фундамент должен быть подготовлен заблаговременно и набрать необходимую прочность. Перед началом работ ростверк фундамента проверяют горизонтальным уровнем, при необходимости – выравнивают.
Возводим каркас деревянного дома
- Монтаж нижней обвязки
Технология сборки каркаса дома предполагает, прежде всего, крепление нижней обвязки дома. Ростверк покрывают слоем гидроизоляции (рубероида). Для крепления брусьев нижней обвязки между собой лучше всего использовать способ выборки на углах. Между собой угловые элементы можно закрепить при помощи анкеров, гвоздей или нагелем. Окончательное скрепление элементов предваряет проверка углов и диагоналей.
Монтаж нижней обвязки каркасного домаУстанавливаем стоики и укосы для прочности каркаса
- Установка вертикальных стоек
Сборка каркаса дома начинается с установки угловых вертикальных стоек, соблюдая нужное расстояние между ними. Крепление стоек на углах дома можно осуществлять при помощи металлических уголков (стальных, усиленных). Этот вариант подходит в том случае, если для скрепления элементов нижней обвязки вы использовали гвозди или анкера.
Если соединение брусьев производилось нагелем – угловые стойки закрепляются на выступающие части нагелей и подкрепляются временными укосинами
Для крепления вертикальных, не угловых, стоек можно выбрать один из приведенных ниже методов:
- метод врубки,
- крепление стальными уголками.
Крепление металлическими уголками, с фиксацией при помощи оцинкованных саморезов . Такое крепление несколько повышает стоимость проекта несколько возрастает, однако при этом не нарушается целостность бруса в нижней обвязке.
Правильная установка раскосовПри креплении методом врубки на брус нижней обвязки наносится разметка, которая дает возможность выполнить вырубку пазов глубиной около 30% от высоты самого бруса.
Все вертикальные стойки, вне зависимости от метода крепления, фиксируются временными раскосами. Благодаря такому закреплению стойки сохранят свою прочность, а крепления – не расшатаются.
- Монтаж верхней обвязки
В углах здания брус верхней обвязки крепиться методом врубки. Соединение вертикальных стоек с верхней обвязкой производится способом, аналогичным тому, который применялся для их крепления с обвязкой нижней. Стоит следить за строгим вертикальным расположением стоек. Если используется метод врубки – следует следить за четкой разметкой.
Монтаж верхней обвязки каркасного дома- Обязательное укрепление каркаса
На следующем этапе сборка каркасного дома включает монтаж укосов. Их функция – придание каркасу дома надлежащей прочности и устойчивостью к вибрационным нагрузкам.
Укосы каркаса для прочности конструкцииПредварять монтаж и закрепление укосов должен очередная финальная проверка горизонталей и вертикалей каркаса при помощи уровня.
Оптимальным является закрепление каждой стоки четырьмя укосами. Если выполнялись временные укосы – они демонтируются.
На этом сборка каркаса дома завершается. Можно продолжать монтаж каркасного дома и крыши.