Фундамент под каркасный дом – Как сделать Ленточный фундамент для каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция +Видео

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками (фото, видео)

В наше время каркасные дома приобретают все большую популярность. Они легковесны, что делает доступным применение фундамента любого вида. Но чаще всего используют ленточный фундамент под каркасный дом.

Это основание имеет вид ленточной прямой без стыков и швов и применимо на средней и высокой степени пучинистости грунтах, он даст возможность зданию твердо стоять даже на самых подвижных и просадочных землях, что делает его наиболее оптимальным вариантом.

Возводят ленточное основание по нескольким направлениям – финская или канадская технологии. Некоторые владельцы с успехом достигают познания в данной сфере и с легкостью принимаются за работу самостоятельно.

Однако здесь следует проявить скрупулезность, так как ошибки при его возведении чреваты серьезными последствиями.

Содержание статьи

Виды основания

Ленточный фундамент можно соорудить по нескольким видам:

• Монолитный – сооружается сразу на строительной площадке;
• Сборный – состоит из подушек и блоков, выполненных на производстве, а собранных на стройке;

По типу заглубления основание делится на:

• Мелкоуглубленный;
• Заглубленный.

Чтобы выбрать самый подходящий вид для каркасного дома, следует обратить внимание на мелкоуглубленный монолитный тип. Данное сооружение заглубляется на 0,5 метра и распределяется по всей длине несущих стен. Поднимаясь и опускаясь вместе с грунтами в сезонный период, он бережет элементы здания от деформации.

Расчеты

Перед началом выполнения мероприятия следует просчитать все нюансы основания:

• Выполнить геологические изыскания – это действие зависит от финансовых возможностей владельца, нанимается группа профессионалов или проводится определение самостоятельно. Во втором случае для выявления типа грунтов необходима траншея до 1,5 м в глубину;
• Согласовать план постройки с БТИ;
• Проверить в проекте наличие подвала;
• Уточнить размер дома и основных элементов, просчитать нагрузку на помещение;
• Определиться с наличием подземных вод и уровнем промерзания грунта.

Для строительства самым подходящим будет гравийный или крупно-песчаный грунт, мелкий песчаный практически не имеет хороших показателей, а глинистый приводит к смещению.

Важно: рассчитывая и определяясь с видом фундамента, следует уяснить одну деталь – от качества и долговечности основы зависит срок службы здания.

Подготовка и строительство

Чтобы выполнить работы по обустройству данного изделия необходимо запастись:

• Арматурными стержнями;
• Песком;
• Гибкой металлической проволокой;
• Щебнем разного калибра;
• Цементом нескольких видов;
• Гидроизоляцией;
• Пассатижи;
• Пилой;
• Строительным вибратором;
• Лопатой.

Далее чтобы сделать фундамент под каркасный дом своими руками, нужно выполнять работы в соответствии с данными этапами работы:

1. Подготовка участка: необходимо очистить ориентировочное место под застройку от пней, травы, дерна и прочих предметов, которые могут мешать возведению основания или в итоге его разрушать.
2. Разметка – перед началом процесса рассчитывают размеры основания, далее четко определяют место его возведения и размечают данную площадь при помощи колышек и веревки. Во время работы выводят ровные углы посредством лазерного измерителя. Начинают процесс от самого низкого угла. Также важно, что во время разметки следует применять прочные цветные шнуры, дабы не превратить быстрый процесс в длительное занятие.
3. Рытье траншеи – после предыдущего мероприятия по линиям разметки роется фундамент в 0,5 м глубины и на 4 м шире обозначенного ориентира, при выполнении данной работы следует все измерять уровнем и отвесом, дабы не допустить оплошности, тем самым усложнив себе будущие этапы работ.
4. Формирование подушки – на дно укладывается песчаная заготовка, которая обильно поливается водой и трамбуется, далее идет слой щебня.
5. Устройство опалубки:

• Гидроизоляция – ее формируют по бокам поверхности траншеи, например, используется рубероид, но этот материал не лишен недостатков. А вот новые технологические разработки предлагают пенетрон, который добавляется непосредственно в бетонную смесь, делает основу непроницаемой;
• Формирование опалубки – по верхнему краю гидроизоляции вертикально укладывают доски толщиной 5 см, шириной не более 150 см, между ними не должно быть щелей. Такая укладка должна возвышаться над землей на 30 см;
• Армирование – внутрь опалубки укладывается арматура диаметром 10 – 16 см, связанная проволокой, чтобы сохранилась гибкость армирования. Арматура должна укладываться на 5 см ниже верха опалубки, дабы ее полностью скрыть под бетоном;
• Бетонирование – в итоге все заливается смесью из бетона, песка, гравия и воды, по консистенции она напоминает густую сметану, можно добавить для прочности пластификаторы. Такую смесь приобретают готовой или выполняют самостоятельно посредством бетономешалки и вибратора.

В пользу второго варианта говорят такие доводы:

• Более быстрый процесс;
• Сохраняются качества холодных швов, в итоге влага через них не будет циркулировать и разрушать цоколь;
• Разница при всем этом в финансовом вопросе практически отсутствует.

После полного выполнения основание накрывают водонепроницаемым материалом с целью избегания появления трещин. Застывать оно будет до 2-х суток, а для образования прочности потребуется несколько недель.

Важно:

1. При выполнении опалубки следует пользоваться ровными прочными щитами, чтобы она была красивой и аккуратной.
2. Гвозди в доски следует забивать изнутри наружу – правильность данного процесса вы ощутите во время снятия щитов.
3. Необходимо на этапе формирования опалубки побеспокоится об отверстиях для труб и кабелей, чтобы в дальнейшем их не долбить, разрушая тем самым целостность монолита.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Положительной стороной возведения ленточного цоколя является:

• Оптимальное количество потраченных средств;
• Надежность – он является одним целым, непроницаем;
• На протяжении многих лет это отточенная строительная технология, известная большинству строителей;
• Это готовый непроницаемый цоколь относительно, допустим, свайного.

Отрицательные стороны:

• Необходимость проявлять скрупулезность в формировании опалубки;
• Сложность работ на участках с уклоном;
• Проблематично выполнять процесс в одиночку;
• Необходим подъезд для тяжелой техники – миксера и прочих строительных машин.

Самостоятельное выполнение данного вида цоколя для панельного дома задача совсем несложная, только его обустройство требует максимум усилий и знаний, чтобы впоследствии он долго служил и продлевал срок эксплуатации дома.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Расчет фундамента для каркасного дома своими руками

Каркасный дом имеет множество преимуществ, среди которых легкость, надежность, возможность строительства на любом грунте. Но при этом необходим правильный расчет всех деталей. Важнейшую роль играют несущие конструкции, на которых держится здание. Одной из них является фундамент, его расчет заключается в определении опорной площади и нагрузки на грунт, выборе подходящего типа и необходимых размеров. Изучите, как рассчитать все нужные показатели.

Виды фундаментов для каркасных домов

Перед тем как определить параметры фундамента, оптимальные для каркасного дома, нужно выбрать тип основания в соответствии с видом почвы участка. Рассмотрим плюсы и минусы каждого.

Ленточный фундамент – классика частного домостроения

Ленточный фундамент выдерживает значительные нагрузки, в том числе и на подвижном грунте. Под каркасный дом лучше всего подойдет монолитный или сборный мелкозагрубленный фундамент, имеющий глубину заложения около 0,5 м и возвышающийся над поверхностью земли около 20-30 см.

Недостатком ленточного фундамента считается невозможность перепланировки дома. Поэтому во время проектирования очень важно правильно произвести все расчеты жилого объекта, поскольку потом исправить ничего не получится.

Дом на сваях

Свайно-винтовой фундамент можно применять для любого участка, при этом чаще всего он актуален на сложных почвах. Несмотря на то что сваи располагаются на большую глубину, необходимости в привлечении спецтехники нет, монтаж возможен в любое время года и не требует много времени и финансовых затрат.

Свайная конструкция имеет хорошие показатели несущей способности и при необходимости позволяет проводить ремонтные работы. Сваи устойчивы к воздействию грунтовых вод и промерзанию почвы. Идеальный вариант для небольшого каркасного дома.

Монолитная плита

Плитный фундамент имеет в основе плоскую железобетонную опору. Возводятся основания такого вида на слабых, пучинистых и неоднородных почвах, где содержатся грунтовые воды.

Фундамент надежный, простой в монтаже, устойчив на скользящей почве. Для каркасного дома его применяют очень редко, поскольку он характеризуется дороговизной и необходимостью установки чернового пола.

Простой столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент состоит из отдельно стоящих столбов из бетона. Верхняя часть конструкции называется оголовком, а нижняя – основанием. Столбики располагаются в местах сосредоточения нагрузки, в частности по периметру каркасного дома и под пересечением стен. Высота их обычно равна высоте пола на первом этаже, то есть около 50-60 см над поверхностью земли.

Столбчатый фундамент очень просто и быстро монтировать, он наиболее приемлемый по цене. Однако есть серьезные недостатки: невысокая несущая способность и возможность монтажа только на непучинистых устойчивых грунтах в теплое время года.

Геологические изыскания

Не только расчет фундамента важен для возведения устойчивого каркасного дома, важны характеристики грунта и геологические особенности. Специалисты, проектирующие сооружения, проводят сложные геологические изыскания – бурение и изучение материала в лаборатории.

Если каркасное здание будет возводиться самостоятельно, то часто достаточно визуального исследования. С этой целью проводится бурение на глубину ниже подошвы фундамента примерно на 50-100 см. Это поможет определить тип почвы и исключить наличие водонасыщенных слоев. Рекомендуется такую проверку делать в нескольких местах, поскольку неустойчивый грунт может находиться рядом, в пределах постройки.

Сбор и анализ нагрузок

Нагрузка на фундамент может быть постоянная и временная. В первый тип входят все элементы каркасного дома. Временные нагрузки бывают кратковременными (вес людей) и длительными (вес оборудования, мебели). Для расчета во внимание берется также вес снегового покрова. Постоянная нагрузка рассчитывается с учетом веса стен, кровли, перекрытий, веса самого фундамента. Масса конструкций по типу представлена ниже.

• Стены толщиной 150 мм в каркасном доме с утеплителем: 30-50 кг/кв. м.
• Стены из бруса и бревен: 70-100 кг/кв. м.
• Стены из кирпича толщиной 150 мм: 200-270 кг/кв. м.
• Стены из железобетона толщиной 150 мм: 300-350 кг/кв. м.
• Металлическая кровля: 40-60 кг/кв. м.
• Керамическая кровля: 80-120 кг/кв. м.
• Кровля из гибкой черепицы: 50-70 кг/кв. м.
• Собственный вес железобетонного фундамента: 2500 кг/куб.м.

Указанные значения относятся к нормативным. Чтобы получить расчетные показатели их необходимо умножить на специальный коэффициент надежности по нагрузке. Ниже они указаны для каркасного дома.

• Деревянные: 1,1.
• Железобетонные с плотностью выше 1600 кг/куб м: 1,3.
• Засыпки, изоляционные слои, стяжки, выполненные в заводских условиях 1,2.
• Засыпки, изоляционные слои, стяжки, выполненные на строительной площадке 1,3.

Расчет несущей конструкции

Долговечность и качество любого здания напрямую зависит от прочности фундамента. Поэтому на этапе проектирования важной задачей является расчет оптимального значения размеров основы.

Что нужно рассчитать

Несущая способность грунтов и масса дома являются основополагающими показателями для расчетов. Благодаря им имеется возможность определить способность почвы выдержать нагрузку дома с конкретной площадью опоры и массой. Строительство будет возможным только тогда, когда показатели несущей способности почвы больше, чем давление на нее здания, иначе нужно проводить изменения в размерах и увеличивать ширину основания.

Для расчета несущей способности фундамента учитывают площадь основания и глубину его заложения. Эти параметры важны при определении возможной усадки конструкции в течение двух лет после строительства. Если усадка будет неравномерной, то по стенам или фундаменту могут пойти трещины, дом перекосится или вовсе разрушен.

Существует множество факторов, из-за которых фундамент может опускаться неравномерно. Прежде всего, это малая плотность грунта, чрезмерная пучинистость, большая нагрузка, неправильная форма построенного фундамента.

Глубина заложения несущих конструкций: тип грунта

Перед проведением расчетов требуется определить структуру грунта, глубину его промерзания и расположение уровня грунтовых вод. Это позволит установить оптимальную глубину заложения фундамента. Несущая конструкция будет максимально крепкой при заложении на однородный грунт, который усаживается равномерно. В учет также берется тип почвы.

Хрящевой грунт – это сочетание камней и гравия. Минимальная глубина заложения в этом случае составляет 0,5 м. На определение точного показателя здесь влияет только уровень грунтовых вод и вес сооружения. На скальном участке, где преобладают плотные горные породы, фундамент закладывают на небольшую глубину, при этом лишь сняв верхний тонкий слой почвы.

Песчаный грунт хорошо впитывает воду, которая на поверхности не застаивается. За счет этого и незначительного промерзания глубина основания может быть около 50-70 см. Она увеличивается до уровня промерзания в том случае, когда грунт пылевидный или мелкозернистый, а расположение грунтовых вод высокое.

Особенностью песчаных почв также является риск сильного проседания из-за высоких показателей уплотнения при нагрузке. Поэтому цоколь должен быть высоким, а глубина может быть увеличена до 70-100 см.

Фундамент для глинистого грунта необходимо закладывать ниже точки промерзания. Особенно придерживаться этих рекомендаций нужно при высоком уровне грунтовых вод. Такая почва наиболее опасна, так как сжимается при сильной нагрузке и вспучивается при замерзании. Чтобы избежать трещин, требуется высокопрочный фундамент.

Уровень грунтовых вод

Заложение фундамента на определенную глубину зависит и от уровня грунтовых вод. Факторы влияния:

• Заложение несущей конструкции на глубину от 50 см необходимо, если грунтовые воды залегают глубже замерзания грунта более чем на 100 см.
• В случае нахождения грунтовых вод ниже уровня промерзания менее 100 см, устраивают гравийно-песчаную подушку от дна основания до уровня промерзания грунта, а несущую конструкцию погружают на глубину не менее 50 см.
• При одинаковом уровне промерзания и грунтовых вод или если грунтовые воды протекают высоко, закладку фундамента делают ниже уровня промерзания. Бывает исключение, если здание отапливается круглый год или грунт песчаного типа.

Площадь несущей конструкции

Площадь фундамента рассчитывается на основе того факта, что почва не должна проседать под давлением каркасного дома. Проседание случается, если нагрузка на грунт избыточна из-за большого веса здания. Чтобы ее уменьшить, требуется увеличение площади основы под фундамент. При выборе ленточного типа несущей конструкции нужно увеличить ширину ленты.

Для уменьшения нагрузки на грунт при выборе столбчатого фундамента необходимо увеличить размеры и количество столбов. Расстояние между ними должно быть около 100-250 см. Определяют его индивидуально, в зависимости от несущей способности грунта и веса здания. Обычно расстояние составляет 100-200 см на песчаной почве и супесях, 200-250 см – на глинистом, хрящевом, скальном грунтах. Далее рассмотрим пример расчета размеров фундамента.

Расчет площади основания

При строительстве каркасного дома бывает достаточно столбчатого фундамента. Чтобы определить нагрузку на грунт требуется просуммировать вес фундамента и вес здания. Это позволит понять выдержит ли почва планируемое строение.

Итак, допустим, столбики будут иметь диаметр 20 см и глубину 1,9 м. Опорная площадь равняется 3,14 х 10 см х 10 см = 314 кв. см. Вес столбика будет 143 кг, а объем 0,6 куб. м. Понадобится 30 столбиков, поскольку длина стен составляет 30 м, а расстояние равняется 1 м. Исходя из этого, общий вес равен 30 х 143 кг = 4290 кг, опорная площадь – 30 х 314 кв. см = 9420 кв. см.

Общий вес каркасного дома составит 27000 кг. Для расчета нагрузки на грунт необходимо разделить это число на опорную площадь, получится 2,88 кг/кв. см. Несущую способность сухого грунта можно взять за 2 кг/кв. см. Это значит, что для строительства каркасного дома такой площади фундамента недостаточно и нужно увеличить количество или размер столбов.

Видео: самостоятельный расчет ленточного фундамента

Закладка Постоянная ссылка.

виды, расчёты, материалы и инструменты, инструкция по устройству

Каркасные дома стали очень востребованными в наши дни. Эти дома имеют легковесную конструкцию, которая применима на фундаментах любых видов. Фундаментом называется часть дома, которая находится под землей. Для каркасных зданий применяют в основном ленточный вид фундамента. Такой фундамент имеет вид полосы, которая идет по периметру здания. Чаще всего применяется финская технология или канадская. Многие собственники осваивают эти технологии, и пробуют возвести ленточный фундамент под каркасный дом. Главное в постройке дома – это выполнять все указания аккуратно и в определенной последовательности.

Для прочности каркасного дома необходимо возвести крепкое основание под него.

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками будетсамым оптимальным основанием.Этот фундамент предусматривает высокую стоимость его устройства. Но, несмотря на это, ленточный фундамент будет крепко стоять на любых, даже склонных к подвижности и просадочности, грунтах.

Они применяются на грунтах средней и высокой степени пучинистости. Фундаментная лента под стены соединяется в общую пространственную раму. Устройство фундамента требует внимательного подхода, оплошность может привести к непредсказуемым последствиям.

Виды ленточных фундаментов

Возведение каркасного дома

Ленточный фундамент по конструктивам делят на виды:

1. монолитный – этот вид устраивается непосредственно на строительной площадке;
2. сборный – в состав этого фундамента входят фундаментные подушки и блоки, изготовленные на заводе и смонтированные на месте строительства;

По заглублению ленточные фундаменты делят на:

1. мелкозаглубленные;
2. заглубленные.

Для сооружения каркасного здания больше подойдет мелкозаглубленный монолитный. Он имеет вид основания, которое проходит по всей длине несущих стен и заглубляется не более чем на полметра. В зимний и весенний период этот фундамент вместе с грунтами поднимается вверх, а после – становится в исходное положение. В связи с этим не происходит деформаций основных конструктивных элементов здания.

Расчеты ленточного фундамента

Перед тем, как сделать фундамент для каркасного дома, нужно произвести необходимые расчеты. Расчеты фундамента зависят от:

1. видов грунта на строительной площадке;
2. наличия подвала в доме;
3. определения размеров дома и применяемых материалов, а в итоге и всех нагрузок на дом;
4. наличия подземных вод и глубины промерзания грунтов.

Расчёты ленточного фундамента под каркасный дом

Характеристики грунтов производят в специальных лабораториях. Можно самим взять образцы грунтов с места строительства и отнести в лабораторию, а можно вызвать инженеров-геологов. Это зависит от вашей финансовой обеспеченности. Если же вы решили провести исследование своими силами, то вам сначала необходимо вырыть траншею на 1,5 м и исследовать почву из неё. Возможно, у вас будут такие типы почв:

• скалистые;
• песчаные;
• глинистые
• каменистые;
• гравийные.

Гравийный грунт подходит для оснований лучше всего. Он не обладает набуханием и не удерживает влагу. А мелкопесчаный грунт является практически непригодным для строительства. Глинистый грунт приводит к смещению.

При подсчете общей нагрузки на дом, можно воспользоваться таким методом: 1 погонный метр дома при высоте стен примерно 3 м, весит 1.7 т. Если дом имеет один этаж, то периметр умножаем на 1,7. А если дом в два, и более этажей, то периметр дома умножаем на количество этажей и на 1,7. Нужно помнить, что от долговечности фундамента зависит судьба всего дома.

Строительство фундамента

Материалы и инструменты для устройства фундамента

Ленточный фундамент для каркасного дома предусматривает наличие таких материалов и инструментов:

• арматурные стержни
• песок из карьера
• гибкая проволока из металла
• щебень крупной и мелкой фракции
• цемент разных марок
• гидроизоляция
• пассатижи для загибания проволоки
• пилу для досок
• строительный вибратор
• лопата.

Устройство ленточного фундамента

Существуют такие этапы строительства ленточного фундамента:

• Разметка фундамента

Когда все материалы и инструменты приготовлены, необходимо сделать разметку здания относительно стен и фасадов. Нужно четко знать, где будет стоять фундамент. Ещё нужно провести расчеты размеров ленточного фундамента под каркасный дом. После расчета размечают фундамент. Для разметки используют колышки и веревку, натянутую между ними. Натягивают следующий ряд веревок больше ширины стен на 10 см. Необходимо также сделать углы прямыми. Для этого применяют лазерный измеритель, или просто измеряют и сравнивают диагонали.

После этого, по разметке копают траншею глубиной полметра. Внизу траншеи укладывается песчаная подготовка и заливается водой.

• Устройство ленточного фундамента.

Следующим этапом идет устройство опалубки:

1. Гидроизоляция фундамента. Сначала по бокам поверхности траншеи укладывают гидроизоляцию. Это может быть слой рубероида. Но недостаток рубероида в том, что через пару лет он начнет отслаиваться от поверхности и гидроизоляцию придется повторить. Идя же в ногу с новыми технологиями, в качестве гидроизоляционного материала можно применить пенетрон, который добавляют прямо в бетонную смесь. Он сделает фундамент непроницаемой конструкцией.
2. Устройство опалубки. Сверху по гидроизоляции вертикально укладывают обрезные доски 5 см толщиной. Сбивать доски рекомендуют с внутренней стороны, а гвозди направляются извне. Между досками не должно быть щелей. Чаще всего для опалубок используют доски из деревьев хвойных пород. Допускаются доски из осины и ольхи. Они должны быть не сырыми и шириной не больше 150 см. Доски должны быть выше уровня земли на 30 см.

   Армирование ленточного фундамента под каркасный дом

3. Армирование ленточного фундамента. В середину опалубки укладывают арматуру диаметром от 10 до 16 мм, предварительно очищая её от ржавчины и грязи. Перед устройством арматуры необходимо внимательно осмотреть опалубку и устранить все дефекты. Арматуру связывают проволокой или используют сварку. Сварка имеет недостатки в том, что при таком способе соединения арматуры, гибкость армирования падает. Вязать проволоку можно пассатижами или применить автоматический пистолет. Около 5 см верха нужно оставить без арматуры, чтобы в последствие вся арматура была покрыта бетонной смесью.
4. Бетонирование. После этого опалубку заливают бетоном. Бетон делают из цемента марки М500, песка в соотношении 1:3, гравия и воды. Иногда ещё добавляют пластификаторы. Они обеспечивают прочность фундаменту. Бетонная смесь по консистенции должна быть не жидкой и не сухой. По виду она напоминает густую сметану.

Бетонную смесь либо приобретают готовую, либо же делают сами в бетономешалке. Сначала засыпают сыпучие материалы, а потом добавляют воду. Бетонную смесь заливают в опалубку до указанного уровня и разравнивают. Заливка фундамента производится за несколько заходов, так как количество смеси очень большое. Разрывы между подходами должны быть не более суток. Нужно следить за тем, как ведет себя бетонная смесь.

Для уплотнения бетона используют вибратор. Он удаляет оставшиеся пузырьки изнутри, чтобы не образовывались поры в бетоне. Вибратор снижает сцепление бетона, и бетонная смесь хорошо уплотняется. Когда фундамент высыхает, его накрывают водонепроницаемым материалом. Это предотвращает образование трещин.

Для застывания бетонной смеси потребуется около двух суток. Но прочность фундамента набирает в течение нескольких недель. Если же вы решили параллельно с домом построить и баню, то после заливки фундамента под дом, следует приступить и к устройству ленточного фундамента для каркасной бани.

Ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент для каркасной бани – это конструкция из толстых стен. Стены и их толщину рассчитывают отдельно. Толщина будет зависеть от материала исполнения. Могут использоваться такие материалы:

• Бетон
• Натуральный камень
• Железобетон

Существуют определенные правила, которые нужно выполнять для долговечности, надежности и безопасности фундамента. Фундамент нужно укладывать на 20 см глубже промерзания грунта. В общем, глубина не должна превышать 70 см. Для возведения каркасной бани также применяют мелкозаглубленный фундамент.

Фундамент каркасного дома своими руками – это важный шаг при строительстве. Просчеты и недочеты могут привести к обвалу целого дома или бесконечным ремонтам в течение долгого времени. Но все же это не такой сложный процесс, как кажется. Вполне достаточно действовать последовательно и с умом!

Фундамент для каркасного дома своими руками: варианты строительства

Выбирать фундамент под каркасный дом следует из нескольких возможных для конкретных грунтовых условий и рельефа варианта, отдавая предпочтение проекту с минимальным бюджетом строительства. В некоторых случаях выбора не существует – например, подвальный этаж «каркасника» можно соорудить только на ленточном фундаменте глубокого заложения.
Типовыми требованиями для несущих подземных конструкций любого здания являются:

• обеспечение несущей способности без разрушения;
• отсутствие просадок, кренов;
• ремонтопригодность узлов ввода инженерных систем;
• рациональное сочетание ресурса и бюджета строительства.

Чаще всего фундамент для каркасного дома возводится самостроем для экономии средств. Поэтому следует сократить либо исключить полностью технологии, в которых необходима аренда спецтехники.

Содержание статьи

Какие фундаменты подходят для каркасного дома и почему

Проще всего выложить из кирпича или блоков столбы, однако подобный вариант возможен только на сухом грунте с минимальным содержанием глины и максимальным расчетным сопротивлением, соответственно (гравелистая почва, скала или крупный сухой песок).

Столбчатый ростверк.

Усадки и подвижки грунтов не действуют на винтовые и буровые сваи, эти конструкции надежно защищены от грунтовых вод (если делаются по технологии). Поэтому на крутом склоне, побережье водоемов и болотах сваи выбирают по умолчанию.

Свайно-винтовой фундамент.

Плавающая плита – самый дорогой фундамент из существующих со сложными узлами ввода коммуникаций. Однако при высоком УГВ и высоком проценте глины в почве эта технология может стать предпочтительнее других.

Плитный фундамент.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент выбирают по привычке, так как технология строительства отработана, опыт эксплуатации в разных регионах исчисляется сотнями лет. Надежнее всего монолитные конструкции, основная сложность заключается в снижении воздействия сил морозного пучения.

МЗЛФ для каркасника.

Важно! Нижняя доска или брус обвязки каркасного жилища по умолчанию служит балками ростверка, что еще больше снижает бюджет возведения столбчатых и свайных фундаментов.

Ленточный

Единственным рациональным вариантом проекта с подвальным этажом является ленточный фундамент глубокого заложения. Он обходится дороже коробки первого этажа, поэтому используется редко. Более популярны бюджетные разновидности ленточного фундамента:

• МЗЛФ – малозаглубленный, глубина подошвы 0,4 – 0,7 м;

  Малозаглубленная лента.

• НЗЛФ – незаглубленный, высота больше ширины;

  Не заглубленная фундаментная лента.

• монолитный пояс – тоже не заглубляется в грунт, ширина больше высоты.

  Монолитный ленточный пояс.

Важно! Каркасный коттедж изготавливается из пиломатериалов, поэтому стены должны максимально отстоять от земли во избежание гниения. Самый высокий цоколь по умолчанию обеспечивает вариант незаглубленного ленточного фундамента. Застройщик, решивший защитить свой коттедж от влаги, обычно выбирает эту технологию.

Основными нюансами ленточных фундаментов для каркасного дома являются:

• необходима комплексная защита от сил пучения – дренаж пристенный или кольцевой, утепление под подошвой ленты и отмостки на глубине 0,4 м, замена плодородного слоя нерудным материалом;
• отсутствие узлов ввода инженерных систем – коммуникации проходят ниже подошвы ленты, их можно монтировать на любом этапе, ремонтировать во время эксплуатации без помех;
• возможность изготовления пола по грунту – плавающая стяжка считается бюджетным вариантом с высоким эксплуатационным ресурсом;
• разновидность МЗЛФ позволяет изготовить цокольный этаж – актуально на небольших участках.

Каркасник с цокольным этажом.

Важно! Из-за высокого бюджета комплексной защиты от сил пучения ленточные фундаменты обходятся индивидуальному застройщику неоправданно дорого в сравнении со столбчатыми или свайными ростверками.

Рекомендуем: Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Плитный

Монолитная плита считается самым надежным фундаментом, громадная площадь опирания позволяет устанавливать легкие здания на просадочные грунты с низким расчетным сопротивлением (песок мелкий и пылеватый, торфяник) без негативных последствий.

Толщина плавающей фундаментной плиты для каркасного загородного дома не превышает 20 см. Поэтому застройщику придется дополнительно потратиться на изготовление цоколя, чтобы приподнять деревянный каркас над грунтом, из которого возможен капиллярный подсос влаги.

Плитный фундамент с цоколем.

При одинаковых грунтовых условиях (высокий УГВ, пучинистый грунт) каркасное здание можно опереть на сваи, что обойдется значительно дешевле.

Важно! Ремонтопригодность узлов ввода инженерных систем в дом у плитного фундамента очень низкая. Зато плавающая плита по умолчанию становится полом по грунту, снижая бюджет отделки.

Рекомендуем: Технология строительства плитного фундамента.

Свайный

В самых плохих условиях (грунт лесс мягкопластичный влажный) минимальная несущая способность каждой винтовой сваи составляет 4,3 т. Поэтому для «каркасника» 9 х 12 м с мансардой 20 винтовых свай обеспечат запас надежности, так как вес постройки вместе с эксплуатационными, снеговыми и ветровыми нагрузками не превышает 70 – 80 т.

Каркасный коттедж на винтовых сваях.

Чтобы обеспечить аналогичные показатели несущей способности для буронабивных свай, придется выбрать диаметр отверстий в земле от 40 см или снизить шаг их расположения по периметру при минимально допустимом диаметре 30 см.

Буровые сваи для каркасника.

Сваи являются единственными подземными конструкциями, гарантированно достигающие пластов с высокой несущей способностью, на какой бы глубине они не находились. Их не могут выдернуть на поверхность или опрокинуть силы пучения. Наружная антикоррозионная защита винтовых свай позволяет эксплуатировать ростверк даже на воде.

Глубина погружения винтовой сваи.

Для каркасного дома ростверк по оголовкам свай не нужен, так как его заменяет нижняя обвязка коробки. Основными нюансами являются:

• для снижения бюджета строительства в проект закладывается низкий ростверк, позволяющий изготовить внутри него пол по грунту;
• однако для повышения эксплуатационного ресурса чаще выбирают висячий ростверк с перекрытиями по балкам;
• в любом случае необходимо обеспечить воздушный зазор между балками ростверка и грунтом.

Пол по грунту внутри низкого ростверка.

Низкий ростверк обшивается снаружи и изнутри листовыми материалами, устойчивыми к агрессивным средам (ЦСП, плоский шифер). Подполье висячего ростверка защищается и декорируется снаружи забиркой. Этот фальш-цоколь сооружается из кирпича, асбоцемента, цокольного сайдинга с продухами естественной вентиляции в размере 1/400 от площади подполья.

Совет! Ввиду отсутствия источников тепла в подполье висячего ростверка утеплять отмостку и забирку не нужно.

Рекомендуем: Свайно-винтовой фундамент.

Столбчатый

Несущая способность столбчатого фундамента практически одинакова с аналогичной характеристикой буронабивных свай. Зато стабильность пространственного положения значительно ниже – столбы склонны к опрокидыванию горизонтальными подвижками грунтов на склонах и при возникновении морозного вспучивания, из-за не глубокого заложения.

Поэтому, несмотря на внешнюю схожесть с буронабивными сваями, столбчатые фундаменты применяют выборочно:

• запрещено строительство на склонах с перепадом высот от 1,5 м между противоположными стенами коттеджа;
• на влажном грунте (высокий УГВ) эта технология не рекомендована, так как подземные конструкции сложно защитить от воды;
• просадочные грунты являются противопоказанием для столбчатого ростверка.

Столбчатый фундамент для каркасного дома.

На пучинистом грунте с низким УГВ необходимо выполнить комплексную защиту от вспучивания:

• заменить 20 – 40 см под подошвами столбов щебнем или песком;
• уложить дрены канализации по наружному периметру подстилающего слоя.

Комплексная ликвидация морозного вспучивания утеплением и дренажом.

Важно! По аналогии со свайным ростверком утепление отмостки и забирки бессмысленно, поэтому столбчатый фундамент считается самой бюджетной основой, но достаточно надежным вариантом для не сложных геологических условий.

Рекомендуем: Столбчатый фундамент для каркасного дома.

Возможен пол по грунту (только при низком ростверке) и перекрытие по балкам. Столбчатый фундамент обладает максимально возможной ремонтопригодностью, а каркасные здания можно переносить на другие фундаменты в любой момент эксплуатации.

Не рекомендуется консервировать в зиму столбчатые и ленточные фундаменты без нагрузки от веса коробки каркасного коттеджа.

Таким образом, ограничений по типу фундамента для каркасного дома не существует в принципе. Однако некоторые варианты экономически неэффективны для данной технологии строительства, другие являются единственным решением на сложном рельефе и неудовлетворительных грунтовых условиях.

Хорошая реклама

Фундамент для каркасного дома своими руками

Если вы ограничены в финансах, то лучшим вариантом для вас будет каркасный дом. Его быстро и легко строить, материалов надо немного и они сравнительно дешёвые.
В этой статье будет описано строительство фундамента — этапа, с которого начинается строительство любого здания, и без которого оно невозможно.
Под каркасный дом можно делать ленточный и столбчатый типы фундамента, либо ставить сваи. Выбор зависит от рода почвы, пролегания грунтовых вод, параметров будущего дома и, конечно, финансовых возможностей.
Сейчас мы разберем разные виды фундаментов для каркасного дома, их строительство на пошаговой инструкции. Это будет началом для качественного строительства дома под крышу.

Ленточный фундамент

Содержание статьи

Ленточный фундамент — это неразрывное жёсткое сооружение по замкнутому контуру в виде ленты. Строят его под все несущие стены планируемого здания. Это самый популярный тип фундамента под частные дома и загородные коттеджи. Он отлично подходит в качестве основания для возведения каркасных зданий.

Ленточный фундамент характеризуется существенно большей площадью несущей поверхности, чем столбчатый и винтовой. Поэтому при меньшей глубине возведения он выдерживает те же нагрузки, что и столбчатый фундамент, при укладке на почву с меньшей плотностью, или более высокие нагрузки при такой же глубине возведения. Но для строительства ленточного фундамента понадобиться больше стройматериалов и надо будет сделать больше земельных работ.

Также в здании, возведённом на ленточном фундаменте, есть возможность построить подвал или цокольный этаж . Это делается путем уборки грунта из пространства внутри фундамента. В этом случае его стены одновременно выступают стенами цокольного этажа. Если устраивать подвал не планируется, то землю можно не убирать.

Ленточный фундамент надо обязательно углублять ниже уровня промерзания земли. Уровень промерзания бывает очень разным — он зависит от климатических условий и типа почвы.

При его возведении в начале сыпется песок, на него гравий, на него гидроизоляционный слой. При этом чем ниже промерзает грунт, тем больше должны быть слои песка и гравия. Очень важно, чтобы основание было приблизительно на 30% шире самого фундамента. Сверху гравия вяжется арматура таким образом, чтобы её части не выступали из бетона. Затем делается опалубка высотой минимум на 10 см выше планируемой высоты фундамента. При этом высота бетонного слоя должна превышать 50 см.

Плитный фундамент

Плитный фундамент — это монолитная плита, сделанная из железобетона и залитая под всем зданием.

Этот тип фундамента имеет самую большую площадь опоры по сравнению с остальными, и поэтому обеспечивает большую устойчивость дома на земле с более слабой несущей способностью. По этой же причине он сильнее всего противодействует силам пучения, поскольку в результате их влияния конструкция опускается и поднимается целиком. Отсюда взялось другое название фундамента в виде монолитной плиты — плавающий фундамент. При возведении дома на плавнях или болотах подобный фундамент незаменим, поскольку построенное на нем здание будет двигаться исключительно целиком, что не даст образоваться в нём трещинам и завалам.

Плитный фундамент строится высотой от 10 см и далее на утрамбованные песок и щебень, поверх которых стелится гидроизоляция. Поверх изоляции вяжется каркас из арматуры в виде 2-х сеток, нижней и верхней, недвижимо связанных одна с другой. Арматуру нужно брать ребристую с сечением 1,2–1,6 см. Используя такой фундамент можно сделать каркасную пристройку к дому.

Армирование внутри плитных фундаментов, по сравнению с ленточными, надо делать более серьёзное. На последние действуют только изгибающие продольные нагрузки, а изгибающие поперечные нет, потому что высота ленточного фундамента превышает его ширину. Поэтому в ленточных фундаментах ребристую арматуру вяжут только вдоль, для поперечной вязки подойдет и гладкая. А плитный фундамент имеет абсолютно другое соотношение длины, высоты и ширины, и на него действуют силы на изгиб как поперечные, так и продольные.

Плюс иногда возникают силы скручивания. Поэтому арматуру для каркаса надо использовать только ребристую — которая сильнее всего сцепляется с бетоном. Шаг прутьев арматуры должен составлять 20–40 см. Если вязать арматуру на расстоянии 30 см прут от прута, то на 1 кв. м фундамента понадобится 3 прута по 1 м на продольное вязание и столько же на поперечное — одинаково для верхней и нижней обвязок, плюс приблизительно 2 м для связки верхней и нижней арматурных сеток.

В итоге получается около 140 см прутьев на 1 кв. м плиты. Для строительства монолитного фундамента в виде плиты расходуется больше всего арматуры и самый большой объем бетона в сравнении с остальными фундаментами, поэтому возводить его дороже всего.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент являет собой стоящие в земле независимо друг от друга опоры.

Ставят их обязательно во всех точках пересечения стен здания. Если стены длинные, между ними ставят дополнительные столбы (здесь можно ставить опоры послабее).

Верхнюю часть опор называют оголовком, низ — основанием. Оголовки являются точками, на которых будет стоять здание, поэтому их надо делать в один уровень — это будет линией начала 1-го этажа. Расстояние между низом дома и уровнем земли должно быть 0,4–0,5 м, чтобы дом не был сырым, чтобы не портились деревянные конструкции каркаса.

Столбы фундамента можно делать прямоугольными, квадратными, трапециевидными, круглыми и т.д. Самыми распространенными, являются круглые столбы, поскольку для них можно убирать землю с помощью обычного ручного бура.

Столбы для столбчатого фундамента подойдут сечением от 150 мм до 400 мм. При самостоятельном возведении столбчатого фундамента лучше использовать уже готовые столбы, которые бывают следующих сечений:

• 150 мм,
• 200 мм,
• 250 мм,
• 400 мм.

И ручные буры выпускаются под опоры этих диаметров. Столбчатый фундамент чаще всего вкапывают в землю приблизительно на 2 м (чтобы он был ниже промерзания земли). Основания опор имеют небольшую площадь, поэтому чтобы столбы не разрушились и не перекосились под давлением дома, они должны стоять на почве с хорошей несущей способностью.

Для такого фундамента подходят столбы из различных материалов: бетон, дерево, металл, кирпич. Деревянные столбы перед укладкой в землю надо обжигать либо обрабатывать специальными антисептиками, чтобы защитить древесину от сырости и вредителей, предотвращая таким образом её трухлявость и гниение. Дополнительно древесину можно защитить гидроизоляционными средствами, но даже в этом случае дерево остаётся наименее надежным материалом для возведения столбчатого фундамента.

Кладка из кирпича очень хороша в отношении стоимости и прочности, однако он не удобен в плане строительства. Складывать кирпичи в опору в яме по ширине в размер опоры невозможно, а складывать столбы целиком на земле, а потом опускать их в яму тоже долго и не легко.

Самым лучшим со всех сторон материалом для столбов является бетон. Заливать его надо с армированием.

Такой фундамент будет самым прочным, слабо подверженным климатическим воздействиям и его совсем не сложно построить самостоятельно: пробурить скважины, насыпать прослойку из песка и гравия, поставить опалубку, связать арматуру (продольную надо брать ребристую 1,2–1,6 см в разрезе, поперечную можно и гладкую) и залить бетонным раствором. Плюс армированной цельной опоре не страшны никакие пучения, промерзания и перемещения грунта.

В этом типе фундаментов самым надежным является столбчатый фундамент с ростверком — специально сделанной верхней частью опоры, распределяющей нагрузку от дома и расположенной непосредственно между столбами. При промежутках между опорами 1,5–2,5 м ростверк делают в виде обычной армированной перемычки. Если промежутки между опорами превышают 2,5 м ростверк делают из рандбалки — железобетонной монолитной либо сборной балки, или металлической балки (из двутаврового профиля, обычного профиля или в виде швеллера). Для уменьшения стоимости строительства ростверк часто ставят в качестве фундамента для лёгких строительных конструкций.

Фундамент на винтовых сваях

Винтовые сваи считаются простым и дешёвым вариантом фундамента, его монтаж смогут осуществить от 3-х до 5-ти человек. Свая — это стальная труба с лопастями внизу.

Лопасть нужна для распределения нагрузки от конструкции на максимальную площадь земли и удержания конструкции при колебаниях почвы. С помощью неё во время опускания трубы в землю вращательный момент становится поступательным. Таким образом получается равномерная несущая способность всех элементов фундамента даже в случаях неоднородности почвы.

Сваю наращивают и вкручивают пока она не опустится ниже глубины промерзания почвы. Сверху в свае делают отверстие для закрепления арматуры, которой собственно вкручивается свая. Характеристики стальной трубы:

• Диаметр лопасти — от 20 см до 55 см;
• Диаметр ствола — от 10 см до 30 см;
• Толщина стенок — от 0,8 см до 1,2 см;
• Толщина лопасти — от 0,3 см до 1 см;
• Длина сваи — от 1,5 м до 9 м.

На противоположном конце сваи делается шляпка для соединения с ростверком.

Расчёт размеров фундамента

Основой для расчетов размеров фундамента является несущая способность грунта (коэффициент сопротивления грунта) и масса запланированного здания. Смыслом произведения расчетов является определение того, сможет ли данная почва выдержать нагрузку данного дома указанного веса на указанном фундаменте.

Если давление на землю полностью готового дома окажется меньше её несущей силы, то строительство можно выполнять в используемых в расчёте размерах. Если давление на грунт окажется выше его несущей способности, надо буде выполнить корректировки, для начала путём увеличения ширины основания.

Самыми важными показателями для почвы, на которой будет стоять дом, являются два показателя — сжимаемость и прочность. Самыми прочными и несжимаемыми являются полускальные и скальные грунты. Поэтому при строительстве на них каркасных домов котлован можно не рыть, а просто снять просадочный верхний плодоносный слой почвы. Выполнение дальнейших расчётов не понадобится.

При строительстве каркасного дома на более мягких грунтах (глина, песок, чернозём) фундамент возводится так, чтобы площадь его основания удовлетворяла следующему неравенству:

S>a×F/(b×R), где:

S – наименьшая возможная площадь основания, кв.см.
a – коэффициент – показатель надёжности, его величина обычно 1,2.
F – вес всего будущего здания в готовом виде (считается сложением общего веса всех материалов, из которых будет состоять дом, за исключением фундамента, веса мебели, сантехники, дверей, котлов, бытовой техники и жильцов).
b – коэффициент условий строительства, который принимается согласно типу почвы и конструкции здания (для деревянных и каркасных домов на глине он составляет 1,1, а для всех типов домов на мелких песках – 1,3).
R – сопротивление грунта или несущая способность грунта:

• Щебенисто-песчаный — 600кг на кв.см
• Глинистый при показателе текучести JL ≤ 0,5 — 450 кг на кв.см, при 0,5 <J L ≤ 0,15 — 400 кг на кв.см
• Гравийный (дресвяный) с песком — 500 кг на кв.см, с глиной: при показателе текучести JL ≤ 0,5 — 400 кг на кв.см, при 0,5 < JL ≤ 0,75 — 350 кг на кв.см.

Таким образом можно правильно рассчитать параметры как всего фундамента, так и его обреза. Площадь прямоугольника (в форме которого обычно строят фундамент) определяется путем умножения его длины на ширину. Конкретные размеры фундамента (не обязательно прямоугольного, можно и квадрата) могут варьироваться в пределах рассчитанных максимально подходящих размеров несущей конструкции.

Способы утепления фундамента

Способы утепления и изоляции фундамента дома от сырости и холода из грунта разделяют на такие группы:

• Утепление и изоляция по наружным стенам;
• Утепление и изоляция по внутренним стенам.

Более эффективным вариантом является утепление фундамента по наружным стенам. Делать это лучше всего сразу после возведения фундамента, до начала установки каркаса дома. Утепление фундамента по наружным стенам осуществляется следующими способами:

• Засыпным. Осуществляется путём засыпания сыпучих строительных абсорбирующих материалов (щебня, керамзита, песка и т.д.) в траншею, проделанную со всех наружных сторон фундамента. Эти материалы хорошо отводят влагу, чем предотвращают разрушение фундамента, и являются хорошим барьером от холода.
• Креплением плит из пенопласта. Осуществляется плитами из пенополистирола (пенопласта), которые крепятся к фундаменту клеем либо мастикой. Пенопласт, имеющий свойство сохранять тепло, обеспечивает довольно высокую теплоизоляцию. Но у него есть один существенный минус — его едят грызуны. Для защиты от них поверх пенопласта надо ставить сетку.
• Креплением плит из пеноплекса. Пеноплекс — материал, похожий на пенопласт, но более экологичный и крепкий. Он не деформируется и его не едят грызуны. Пеноплекс специальным клеем или битумной мастикой можно клеить прямо на фундамент.

Утепление и изоляция фундамента по внутренним стенам чаще всего выполняется, когда добраться к нему с наружной стороны гораздо сложнее, чем с внутренней.

Этот способ позволяет повысить температуру в подвале и убрать излишек влаги. Но внутренняя изоляция не защищает фундамент от воды в грунте и температурных перепадов.

Видео

Посмотрите видео об особенностях строительства фундаментов разных видов

Фундамент Под Каркасный Дом. Сооружение Своими Руками Фундамента

Содержание

В выкопанную траншею устанавливается опалубка. Ее можно изготовить из любого подходящего материала. Досок, фанеры и т. д. На дно траншеи насыпается подушка из среднезернистого или крупнозернистого песка. Толщина подушки 20-40 см. Ее необходимо утрамбовать при помощи специальной трамбовки. В ее роли выступает деревянный чурбак с поперечной рукояткой. Под подушку можно насыпать слой щебня.

Армирование фундамента

Армирование фундамента придает ему дополнительную прочность. Оно должно выполняться обязательно. После установки опалубки. Для этого берется металлический прут диаметром 10-12 мм. Прут вяжется между собой. Как сетка с ячеей 20-30 см. Арматура соединяется при помощи вязальной проволоки. Использование сварки не рекомендуется. Это негативно сказывается на прочности.

Приготовление и заливка бетонной смеси

Бетонный раствор готовится из следующих компонентов:

• Цемент марки не ниже М250
• Среднезернистый или крупнозернистый промытый песок
• Щебень среднего размера

Эти три компонента смешивают в пропорции 1/3/5 и, заливая водой, готовят бетонную смесь. Фундамент нужно заливать сразу весь. Потому что швы значительно снижают его прочность. Учитывая тот факт, что фундамент должен быть изготовлен за один раз, рационально использовать небольшую бетономешалку. После завивки бетона нужно применять вибратор, чтобы смесь равномерно разошлась между прутьями арматуры. Если вибратора нет, используют обычную штыковую лопату, проходя с ней вдоль ленты фундамента.

Высушивание фундамента

От того, насколько правильно высушен фундамент зависит его прочность, поэтому пренебрегать этим этапом не стоит. Фундамент должен сохнуть равномерно и достаточно долго. До полутора месяцев. Если есть возможность обождать с возведением стен более длительное время – нужно это сделать.

Если во время высыхания ленты фундамента пойдет дождь – нужно накрыть ее полиэтиленовой пленкой. Если погода слишком жаркая – рекомендуется покрывать бетон тряпками, смоченными водой.

Если мелкозаглубленный ленточный фундамент сделан по всем правилам, он будет служить надежным основанием для дома. Не будет требовать никаких реставраций и дополнительных работ.

Столбчатый фундамент под каркасный дом

Каркасные дома имеют небольшой вес, поэтому их можно возводить их на простых фундаментах, не требующих значительных финансовых и затрат.

Одним из видов оснований для каркасных домов являются столбчатые фундаменты.

Они применяются при строительстве одноэтажных домов, бывают заглубленными и мелкозаглубленными.

Столбчатые основания применяются под легкие здания при низком уровне грунтовых вод. Они представляют ряд столбов, расположенных:

• Под углами здания
• В местах сопряжения наружных стен с внутренними
• Под стенами на расстоянии 1-3 метра друг от друга

В некоторых случаях для увеличения несущей способности и уменьшения давления на грунт основание столбов выполняют шире основной части.

Для повышения устойчивости, столбы в верхней части соединяют балкой (ростверком).

Заглубленные и мелкозаглубленные фундаменты

Заглубленные фундаменты применяют на глинистых почвах.

Высота подземной части столбов должна превосходить глубину промерзания грунта. Это обеспечивает неподвижность конструкции при оттаивании/замерзании почвы.

Мелкозаглубленные фундаменты применяют:

• На скальных и песчаных грунтах
• На почвах, подверженных силам морозного пучения
• При глубине промерзания грунта от двух метров и более

Их выполняют на глубину 40-80 см.

Благодаря малой площади соприкосновения с грунтом на мелкозаглубленные фундаменты воздействуют меньшие силы морозного пучения.

Система столбов двигается вместе с почвой, то есть конструкция получается плавающей.

Материалы для столбчатых фундаментов

Балка изготавливается из деревянного бруса, железобетона, металлического двутавра или швеллера и крепится к столбам шпильками.

Столбы могут быть изготовлены из следующих материалов:

• Дерево
• Бутовый камень
• Красный кирпич
• Монолитный железобетон
• Бетонит
• Асбоцементные трубы
• Металлические трубы

Деревянные столбы должны быть обработаны составами против гнили, металлические — окрашены антикоррозионными покрытиями.

Для увеличения несущей способности трубы заливают бетоном.

Диаметр круглых столбов выбирают в пределах 200 — 400 мм, сечение квадратных — 400х400 — 500х500 мм.

Строительство столбчатого фундамента для каркасного дома

Строительство фундамента выполняют в следующем порядке:

• Под квадратные столбы копают, под трубы бурят ямы
• Дно засыпают слоями песка и щебня, трамбуют
• Трубы и деревянные столбы покрывают слоем битумной гидроизоляции опускают в траншеи и выполняют обратную засыпку
• Под железобетонные столбы и бутовый камень делают опалубку
• Бутовый камень укладывают и заливают раствором
• При устройстве железобетонного фундамента увязывают арматуру, заливку бетона производят слоями, последующий слой укладывают после трамбовки предыдущего
• Столбы из кирпича и бетонита выкладывают на цементно-песчаном растворе
• После застывания столбы покрывают слоем гидроизоляции и выполняют обратную засыпку

При бетонировке/кладке столбов в них вставляют шпильки для крепления балки.

Между столбами и ростверком укладывают 2 слоя гидроизоляции из рубероида. Высоту надземной части столбов выбирают в пределах 50-80 см.

Каркасный дом на винтовых сваях

Если грунт слабый, если место заболочено, или грунтовые воды расположены высоко, можно соорудить фундамент на сваях. Лучше всего – винтовых. Их не нужно забивать, так как такие сваи вкручиваются в грунт, как шуруп в дерево. Это – очень хороший вариант. Ведь такой фундамент послужит надежной опорой на любых грунтах.

Такое строительство было предложено еще в середине IXX века, и с тех пор активно используется.

Большим плюсом винтовых свай является то, что в грунт они могут устанавливаться как при помощи механизмов, так и вручную. Это делает их очень удобным материалом для индивидуального строительства.

Что такое винтовая свая?

Такая свая представляет собой металлическую трубу, изготовленную из прочного металла. Тот конец, который будет вкручиваться в землю, заострен и снабжен приваренными лопастями. У разных свай, лопасти имеют разную конструкцию. Свая покрыта специальной грунтовкой, которая защищает ее от коррозии. Обычно, это грунтовка на основе цинка. Чтобы установить сваи, нет необходимости выравнивать участок. Дом на таком фундаменте может стоять и на склоне. Расстояние между опорами может быть разным, и рассчитывается исходя из диаметра труб и тяжести строения. Для большей прочности, после установки сваю заполняют бетонным раствором.

Когда все сваи вкручены, они обрезаются на нужную длину и соединяются ростверком. Он может быть металлическим или железобетонным. При вкручивании опоры нужно следить за тем, чтобы нижний конец сваи находился в прочном грунте.

Применение фундамента на винтовых сваях дает следующие преимущества:

1. Дом можно построить на любом грунте
2. Не требуется выравнивание участка под фундамент
3. Исключает проведение земляных работ
4. Для монтажа опор необязательно использование спецтехники

Правильно установленный свайный фундамент служит достаточно долго. Он является замечательной альтернативой любому другому фундаменту для постройки каркасного дома. Или любого другого дома, не обладающего большой массой.

Плитный фундамент

Альтернатива при строительстве дома на неустойчивом грунте – это плитный фундамент. Он представляет собой монолитную бетонную плиту. Возведенный, например, на пучинистом грунте, такой фундамент как бы «плавает» на грунте сохраняя целостность постройки.

Как же сооружается такая конструкция?

Земляные работы при сооружении такого фундамента не требуют большого объема и не представляют сложности.

Просто выкапывается котлован глубиной в 20-30 см. В него насыпается песок. Песок – это песчаная подушка под монолитную бетонную плиту. Его поливают водой и тщательно утрамбовывают до такого состояния, чтобы не оставались отпечатки ног. Чтобы подушку не повредить при дальнейших работах, на ней делают цементную стяжку толщиной в 100 мм.

Теперь необходима гидроизоляция, чтобы бетонная плита не впитывала влагу из почвы. Для этого, поверх стяжки стелют листы рубероида внахлест. Швы запаиваются паяльной лампой. Рубероид нужно стелить с таким расчетом, чтобы его можно было загнуть с боков плиты.

Затем изготавливается опалубка, в которую будет заливаться бетон. Обычно, она изготавливается из досок, толщиной 25 мм. Что касается толщины бетонной плиты, то она может быть 200-250 мм. Увеличение толщины нерационально. По краям загибается рубероид и устанавливается утеплитель. Пенопласт или другой подходящий материал.

Необходимо использовать армирование будущей бетонной плиты. Оно выполняется при помощи металлической арматуры толщиной 10-12 мм. Вяжутся две сетки с ячеей в 30-40 см. Они располагаются внутри опалубки параллельно друг другу.

Заливка плиты фундамента

Для приготовления бетонной смеси берется:

• Цемент марки не ниже М250 – 1 часть
• Песок крупнозернистый или среднезернистый, промытый – 3 части
• Щебень среднего размера – 5 частей

Все это заливается водой и приготавливается бетонная смесь в количестве, достаточно для заливки всей плиты. Заливать кусками нельзя, это значительно снизит прочность фундамента. Залитому фундаменту нужно выстоять минимум полтора месяца. За это время бетон наберет необходимую прочность. Если есть возможность, время можно увеличить

После того как фундамент застынет, нужно сверху положить слой гидроизоляции. Это может быть рубероид, или же какой-либо напыляемый материал.

При строительстве дома обязательно предусматривается утепление снизу. Это делается во время монтажа полов.

Все три рассмотренных вида фундаментов хорошо подходят для строительства каркасных домов и служат надежной опорой, которая будет держать строение на протяжении всего срока службы дома.

Фундамент каркасного дома своими руками

Каркасные дома удобны тем, что могут возводиться практически на любой местности. Тем не менее, этот факт не снижает уровня требований к основанию дома. Фундамент для каркасного здания все так же должен возводиться с определенными параметрами. И если профессиональному застройщику не составит труда подобрать тип фундамента и сделать его заливку, то при самостоятельном сооружении здания нужно научиться обращать внимание на правила постройки основания дома.

Расчет при закладке фундамента

Просто взять и построить фундамент – не получится. Еще в процессе возведения могут дать знать о себе местные климатические условия, если они не были учтены. Поэтому закладку основания следует начинать с предварительной подготовки. Сюда включается исследование особенностей местности и в частности – самого строительного участка.

Выбор типа фундамента зависит от следующих условий:

1. Глубина промерзания грунта на участке
2. Уровень залегания грунтовых вод
3. Структура и несущая способность почвы на участке застройки

От этих параметров зависит тип основания, глубина его закладки и даже выбор места расположения будущего здания. При исследовании этих данных важно учесть, чтобы несущая способность позволяла выдерживать нагрузку всего каркаса здания, а уровень промерзания находился выше уровня грунтовых вод. В противном случае процесс устройства фундамента будет более трудоемким и затратным.

Какой фундамент выбрать

Самый первый вопрос при закладке основания дома, – какой тип фундамента более всего подойдет на данном участке.

Если не обращать внимания на советы многочисленных друзей и родственников, то будет несложно выбрать подходящий вариант из распространенных типов оснований:

• Ленточный фундамент
• Столбчатое основание с ростверком
• Столбчатый тип фундамента
• Плитный фундамент
• Свайное фундаментное основание

Это основные распространенные типы оснований. Кроме них существуют еще смешанные виды, например – ленточно-столбчатый фундамент.

Чтобы сделать верный выбор, можно вкратце ознакомиться с основными признаками и характеристиками каждой группы фундаментов.

Ленточное фундаментное основание

Ленточный тип оснований для каркасного дома обычно применяется при закладке здания сложной конфигурации. Это один из самых распространенных типов оснований, используемых практически в любой климатической зоне. Однако не рекомендуется закладывать ленточный фундамент на слишком вспучивающихся грунтах и на участках с большим слоем промерзания почвы.

Чаще всего этот тип фундамента рассчитан на массивные сооружения. А при возведении каркасных легких зданий он может применяться в том случае, если планируется сооружение цокольного этажа, подвала или подземного гаража.

Технология изготовления достаточно проста – в подготовленную траншею устанавливается опалубка из досок. Противоположные ее стороны скрепляются между собой, чтобы бетон приобретал заданную форму при схватывании. После чего производится заливка бетоном. По завершению этапа застывания бетона опалубка снимается.

Столбчатый фундамент каркасного здания

Этот тип основания тоже достаточно популярен, учитывая тот факт, что в сравнении с ленточным он дешевле в полтора-два раза. К тому же для каркасных строений с легкими стенами он подходит идеально, в то время как ленточный более рассчитан на массивные конструкции.

Применяется устройство столбчатого фундамента при закладке домов из бруса, каркасно-щитовых конструкций. Столбы для такого основания могут быть из дерева, камня, бетона. Возводятся столбы во всех местах максимальных нагрузок, а именно – в точках пересечения стен, обязательно – на всех углах, а также – под простенками и опорами с тяжелой нагрузкой. Для обеспечения распределения нагрузки на фундамент в равномерных пропорциях по верхним концам столбов устраиваются обвязочные балки. Расстояние между отдельно стоящими столбами – от 1,5 м до 3,0 м.

Применение таких фундаментов целесообразно в любой климатической зоне страны. Они могут быть устроены даже на пучинистых грунтах.

Под каждый столб необходимо подготовить скважину, внизу которой устраивается песчаная подушка. Далее устанавливается готовый столб и утрамбовывается. При заливке необходимо установить трубу необходимого диаметра, в полость которой заливается бетон. По мере схватывания труба поднимается вверх, а место вокруг образованного столба утрамбовывается.

Плитный тип фундамента

Такие основания применяются реже других и используются в основном на сильно подвижных почвах и сильно сжимаемых грунтах. Они носят название «плавающие фундаменты», так как способны двигаться вместе с колебаниями грунта.

Этот вид основания считается одним из самых прочных и надежных. В то же время он является и самым дорогостоящим. Для его изготовления используются готовые бетонные плиты, или делается самостоятельная заливка бетоном по всему периметру будущего здания.

Свайно-винтовой тип фундамента

Еще один распространенный тип основания, при котором используется винтовые сваи. Удобен этот вид основания простой своего устройства и доступностью по бюджетным соображениям. К тому же этот фундамент не занимает много времени при устройстве.

Утепление фундаментной основы каркасного дома

После того, как сооружен фундамент, необходимо принять меры по его утеплению и обеспечению гидроизоляции.

Основания ленточного типа утепляются внутри и снаружи при помощи плитных материалов – пенопласта, пенополистирола, которые крепятся на конструкцию фундамента. Также широко используются рулонные утеплители – минвата и другие, которые также крепятся к стенке основания. Изнутри стенки фундамента можно присыпать песком или керамзитом.

Свайные и столбчатые фундаменты утепляются путем засыпания пустого пространства тем же песком или керамзитом.

При возведении каркасного здания его фундамент необходимо обеспечить вертикальной и горизонтальной гидроизоляцией. С той целью используется один из изоляционных материалов, чаще всего это рубероид.

Что еще надо учитывать при закладке основания

Каркасные сооружения обычно имеют небольшую массу, и потому не имеет смысла закладывать дорогостоящие массивные фундаменты, за исключением тех случаев, когда этого требуют геодезические условия на участке.

Для домов с одним этажом подойдет любой тип основания, но чтобы удешевить величину затрат, такой фундамент надо делать мелкозаглубленным. Обычно на устройство фундаментного основания затрачивается треть всех бюджетных расходов. А учитывая простоту и легкость конструкции каркасных домов, затраты на основание тоже будут небольшими.

При возведении каркасных зданий в два этажа рекомендуется использовать ленточный фундамент с большей глубиной заглубления. Отлично для этих целей подходит буронабивной фундамент и основание на винтовых сваях.

Cтатьи по теме