Дверь каркасная своими руками – Изготовление деревянных дверей своими руками, в том числе, как правильно подобрать материал и сделать расчеты

Каркасная дверь своими. Как сделать дверь своими руками

«Для чего делать межкомнатную дверь, если можно пойти и купить? — спросят некоторые. — Выбор дверей в магазинах на любой вкус и цвет, в любой ценовой категории. И мороки меньше.» Причина у каждого своя, например, дверной проем в комнате нестандартного размера, делать на заказ в загородный дом или на дачу накладно и дорого. Впрочем, это не тема данной статьи. А тема другая: как сделать межкомнатную дверь своими руками.

Рассмотрим принцип создания межкомнатной двери, точнее полотна. Из него можно сделать как распашную, так и раздвижную дверь.

Пока межкомнатная дверь в таком недоделанном виде. Нужно ее покрасить, а также наличники. Думаю взять краску без запаха, так как особенно окна уже не откроешь для проветривания, как-то холодновато. Плюс такой краски заключается еще в том, что она сохнет быстро, где-то два часа.

Вернее даже не краска, а эмаль акриловая универсальная. Как заявляют производители такая эмаль является экологически чистым и безопасным продуктом. Атмосферостойкая, применяется для наружных и внутренних работ, предназначена для любых поверхностей: деревянных, металлических, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и т.д. Эмаль возможно разводить водой, но не более 5% от общего объема.

Плюс или минус, уж не знаю, эмаль глянцевая, матовые мне нигде не попадались, разве что для радиаторов. Моется на отлично, любыми моющими средствами, не стирается. На деревянной поверхности она будет выглядеть следующим образом.

Как сделать межкомнатную дверь. Планирование.

Первым делом, конечно нам нужно спланировать размеры будущей межкомнатной двери, из какого материала будем ее делать. Первое, что приходит на ум, это каркасная дверь, обшитая мдф, двп или фанерой. Почему каркасная? Во-первых, отсутствуют навыки, позволяющие сделать межкомнатную дверь из натурального дерева правильно и качественно, чтобы она не развалилась и не рассохлась в ближайшее время. Во-вторых, отсутствует специальное деревообрабатывающее оборудование. В случае с каркасной дверью не нужно ни первого, ни второго.

Как я уже говорил, дверной проем, где нужно установит дверь, нестандартный. Имеет размеры 79х186 см. Итак, план межкомнатной двери на картинке ниже.

Нам потребуется

Согласно плану нарезаем брус нужной длины. Соединяем между собой саморезами и фиксируем уголками для большей прочности и устойчивости конструкции.

Боковую часть каркаса я сразу обжег, так как первоначально не планировал красить дверь. А хотел обжечь деревянные части и покрыть лаком. На первых фотографиях виден пробный вариант проема. Но мне не понравилось, как выглядит двп. Потому в последствии эту идею я оставил и решил закрасить все краской. Хотя возможно и отделать дверь шпоном. Таким образом максимально сохранить вид и структуру деревянных элементов — наличники, проем.

Также была у меня идея использовать фанеру. Прошелся по магазинам, ни в одном не нашел листов 1,2*2,4, везде были только 1,5*1,5. Зато в интернете полно таких предложений. Видимо в нашем городишке такое не в ходу, поэтому не продают, а если и привозят то только под заказ в определенных объемах. В общем, как покрашу, о

Как сделать межкомнатную дверь. Каркасная дверь своими руками.

«Для чего делать межкомнатную дверь, если можно пойти и купить? — спросят некоторые. — Выбор дверей в магазинах на любой вкус и цвет, в любой ценовой категории. И мороки меньше.» Причина у каждого своя, например, дверной проем в комнате нестандартного размера, делать на заказ в загородный дом или на дачу накладно и дорого. Впрочем, это не тема данной статьи. А тема другая: как сделать межкомнатную дверь своими руками.

Рассмотрим принцип создания межкомнатной двери, точнее полотна. Из него можно сделать как распашную, так и раздвижную дверь.

Пока межкомнатная дверь в таком недоделанном виде. Нужно ее покрасить, а также наличники. Думаю взять краску без запаха, так как особенно окна уже не откроешь для проветривания, как-то холодновато. Плюс такой краски заключается еще в том, что она сохнет быстро, где-то два часа.

Вернее даже не краска, а эмаль акриловая универсальная. Как заявляют производители такая эмаль является экологически чистым и безопасным продуктом. Атмосферостойкая, применяется для наружных и внутренних работ, предназначена для любых поверхностей: деревянных, металлических, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и т.д.  Эмаль возможно разводить водой, но не более 5% от общего объема.

Плюс или минус, уж не знаю, эмаль глянцевая, матовые мне нигде не попадались, разве что для радиаторов. Моется на отлично, любыми моющими средствами, не стирается. На деревянной поверхности она будет выглядеть следующим образом.

Как сделать межкомнатную дверь. Планирование.

Первым делом, конечно нам нужно спланировать размеры будущей межкомнатной двери, из какого материала будем ее делать. Первое, что приходит на ум, это каркасная дверь, обшитая мдф, двп или фанерой. Почему каркасная? Во-первых, отсутствуют навыки, позволяющие сделать межкомнатную дверь из натурального дерева правильно и качественно, чтобы она не развалилась и не рассохлась в ближайшее время. Во-вторых, отсутствует специальное деревообрабатывающее оборудование. В случае с каркасной дверью не нужно ни первого, ни второго.

Как я уже говорил, дверной проем, где нужно установит дверь, нестандартный. Имеет размеры 79х186 см.  Итак, план межкомнатной двери на картинке ниже.

Нам потребуется

Материал: брус 40 х 40 — 12 метров; уголок 4 х 40 — 8 штук; шурупы по дереву 30 мм, 70 мм; двп — 2 листа; жидкие гвозди — 1 шт; рейка декоративная; ручка дверная; шпингалет.

Инструмент: ножовка; дрель; шуруповерт или крестовая отвертка; струбцина; сверло 2-3 мм ; рулетка; карандаш; линейка.

Как сделать межкомнатную дверь. Сборка каркаса.

Согласно плану нарезаем брус нужной длины. Соединяем между собой саморезами и фиксируем уголками для большей прочности и устойчивости конструкции.

Как сделать  межкомнатную дверь. Обшивка двп.

Боковую часть каркаса я сразу обжег, так как первоначально не планировал красить дверь. А хотел обжечь деревянные части и покрыть лаком. На первых фотографиях виден пробный вариант проема. Но мне не понравилось, как выглядит двп. Потому в последствии эту идею я оставил и решил закрасить все краской. Хотя возможно и отделать дверь шпоном. Таким образом максимально сохранить вид и структуру деревянных элементов — наличники, проем.

Также была у меня идея использовать фанеру. Прошелся по магазинам, ни в одном не нашел листов 1,2*2,4, везде были только 1,5*1,5. Зато в интернете полно таких предложений. Видимо в нашем городишке такое не в ходу, поэтому не продают, а если и привозят то только под заказ в определенных объемах. В общем, как покрашу, обязательно выложу фото, что получилось. Надеюсь, все будет замечательно.

Листы двп обрезаем и делаем чуть больше, чем каркас межкомнатной двери, буквально на пару миллиметров. Сажаем их на жидкие гвозди и зажимаем струбциной до полного высыхания. Слишком много клея наносить не надо, так как он вылезет за пределы, что некрасиво.

Можно декорировать дверь декоративной рейкой. Существует с различным рисунком (фигурная, ажурная, простая прямая и т.д.) и размером.

Дальше дело фантазии и вкуса. После покраски обязательно опубликую фото.

Остается повесить межкомнатную дверь на петли. Как видите ничего сложного. Жду ваших комментариев.

Входная деревянная дверь своими руками

Входная деревянная дверь в частный дом, фото

Входная деревянная дверь может быть изготовлена любым человеком с правильно поставленными руками. Двери являются одним из главных элементов для интерьеров большинства зданий.

Они несут определенные функции: защита от нежеланных посетителей, сохранение тепла, ограждение от лишних шумов и т.д. Подобные конструкции в нынешнее время все чаще изготавливают из металла, а вот внутренние почти всегда деревянные.

Остановимся подробнее на самом процессе изготовления.

Вкратце о чем пойдет речь:

• Шпонки
• Филенчатые
• Блоки
• Крепление для блоков
• Наличники
• Штифты
• Установка  петель
• Виды петель
• Зазоры
• Регулирование
• Замки

Материал

Шпонки

как сделать

Главными конструктивными элементами для дверей являются доски, которые образуют полотнище, шпонки в кол-ве двух штук и подкос. Он располагается по диагонали и служит предохранению от перекосов.

Обычно откос и шпонки подбиваются на полотнище. Для этого используются бруски. В более сложных случаях шпонки врезаются непосредственно в доски. Для этих целей шпонки изготавливаются по размерам как на рисунке.

Пропилы делаются циркулярными электрическими пилами, выставляя их под нужным уклоном (около 60 градусов).

Филенчатые

Типы филенок

Деревянная дверь своими руками, скорее всего, будет филенчатой. Деревянная филенчатая дверь — гладкий, резной или профилированный щит, вставляемый в обвязку. Такой щит изготавливается из нескольких (или одной) досок.

В брусках делается паз, а доски филенки на торцах имеют профиль, входящий в паз обвязки. Филенчатые собираются из обычных, качественно обработанных обвязок (брусков), с последующей вставкой в них филенок.

Филенки существуют:

• плоские
• наплавные
• с окладными калевками (профили фигурные, сочетающие прямые и кривые линии),
• с фигареями (края, выструганные фигурно)

Часто филенчатые изделия производятся с остеклением.

Бывают наружными и внутренними:

• Наружные имеют толщину от 40 до 60 мм.
• Внутренние — менее 40 мм.

Филенчатые изделия со стеклом

Блоки

Из чего изготавливают

Деревянные двери состоят из полотнища и рамки. Все это в целом называется дверным блоком.

Наружные двери имеют рамку из бруса толщиной приблизительно 75-150 мм. На внутренние используется брус толщиной 40-50 мм.

Рамка

Деревянная входная дверь своими руками изготовленная (если она наружная или банная) должна иметь нижний брусок, предназначенный для улучшения теплоизоляционных свойств.

Рамка выбирается (по внутренней поверхности) в четверть. Это нужно для более плотного прилегания полотнища к рамке. Таким образом, улучшается звукозащита и сохранение тепла.

Щель под полотном необходима не только с целью проветривания, но и для компенсации деформации в ходе ее эксплуатации. Нужна щель так же и на случай застила полов ламинатом, линолеумом и т.п.

Рамки для деревянных дверей в срубах, которые подвержены оседанию, имеют пазы по вертикальным брускам, в сочетании с шипами по стенам.

Крепление блоков

В тех строениях, которые не подвержены осадке (каркасно-щитовые), рамка дверей крепится к стойкам стен саморезами и гвоздями, находящимися в четвертях. В этом случае они менее заметны, так как прикрыты полотном. Углубления смазываются шпаклевкой или закрываются заглушками в цвет.

Крепятся блоки исключительно по уровню как по горизонтали, так и по вертикали при помощи клиньев. Для вертикальных брусков используется не меньше трех гвоздей. В срубах крепление делается по нижнему венцу. Окончательное крепление производится через год-два (вслед за осадкой).

Рамка  в каменных домах крепится к закладным брускам. Существуют и др. методы (анкерные болты, арматурные штыри). Щели между стенами и рамками можно заделывать паклей или цементным раствором.

Наличники

Существуют наружные и внутренние наличники. Внутренние имеют ширину 60-200 мм. Они обязательно должны быть шире брусков коробки не менее чем на 200 мм. Классический вид наличников имеет 5-миллиметровый паз в с внутренней стороны (см. Установка наличников).

Наружная сторона может быть как простой, так и рельефной. Углы наличников образуют «ус» под 45 градусов.В начале запиливаются и устанавливаются по уровню вертикальные наличники.

Потом под верхнюю их часть подставляется наличник (горизонтальный). Отмечается угол  карандашом с одной стороны, отпиливается. Затем тоже делается с другим углом.

Деревянные входные двери своими руками устанавливаются крепления наличников финишными гвоздями или саморезами.

Штифты

Штифты

Дефекты, наиболее часто встречающиеся — коробление из-за сухого материала. Если имеются штифты, то в случае коробления она не рассыплется. Отсутствие штифтов недопустимо.

Петли

Делая входные деревянные двери своими руками, не обойтись без петель. Петли бывают более 20 видов (см. Петли для межкомнатных дверей). Высота петлей может колебаться от 30 до 40 см. Для домашних дверей достаточно 75-150 см.

Типы петель

К самым распространенным относятся полушарнирные съемные, состоящие их двух карт (одна со стержнем, другая без). Иногда используются петли на шарнирах. Петли могут быть левыми и правыми, а также универсальными.

Зазоры

Прежде чем устанавливать петли, полотнище кладут так, что бы между проемом и им не возникал зазор по линии петель. Для этого используют обрезки оргалита или же одинаковые рейки, размещая их так, чтобы иметь равномерный зазор.

Петли врезаются на расстоянии равном их высоте, отмеренным от внутреннего угла рамки. Если же в том месте есть шипы, от них нужно отступить на 1 см.

После установки прокладок, измерения расстояния, на котором будут находиться петли, карты обводятся карандашом по контуру. Гнезда для петлей выбираются стамеской из расчета глубины толщины. Поверхность петель должна быть заподлицо с дверным полотнищем, а также бруском стойки.

Полезный совет! Дверные петли прикрепляются саморезами. Если используются цветные саморезы, то нужно знать, они непрочные. Черные саморезы для дерева лучше закалены, более прочные.

Регулировка дверей

Если они со временем начнут неплотно или со скрипом закрываться, их нужно отрегулировать. Регулировка (см. Как отрегулировать входную дверь: ухаживаем правильно) представляет собой смазку петлей, подтяжку саморезов, замену их на более длинные, установку клинышков в отверстия (если они разболтаны).

Смазочными материалами являются густые и твердые консистенции: кусочки графитового стержня, солидол, смазки. После снятия или в результате ее приподнимания, нужно натолкать смазки в петлевое отверстие в определенном количестве. Если спустя время смазка станет выделяться из петель, значит, ее положили слишком много.

Иногда они сильно проседают, цепляясь за половые доски. Для того, чтобы устранить это нужно поместить между картами петель шайбы определенной толщины внутреннего и внешнего диаметра.

Также можно переставить петли выше, или же простругать нижний торец дверного полотна. Состругивать нужно умеренно, чтобы при допустимой влажности помещения сохранить минимальный зазор.

Изготавливая своими руками входные деревянные двери, нужно иметь в виду, что если между филенками полотнища образовались щели, их нужно заклеить и зашпаклевать, или перебрать, или закрыть планками.

Полезный совет! Чтобы избежать ударов двери полотном или ручкой о стену при открывании, на пол нужно закрепить буфер (упор). Чем дальше он будет располагаться от петель, тем лучше.

О дверных замках

Лучше, если замка нет, но имеется дверная ручка. В случае правильной подгонки, ручки вполне хватит для закрывания двери с хорошей плотностью. Если же дверь немножко приоткрывается, на нее набивают кожаную набойку.

Набойка набивается нужной толщины на полотнище ближе к ручке, или на верхний торец. Ручку нужно обязательно прикреплять к обвязке, но не к филенчатой доске, поскольку так будет прочнее. Устанавливая ручку, ее отводят подальше от проема, чтобы не поранить руку.

На наружные двери устанавливаются замки. Наиболее часто применяются замки висячие с наличием петлей-ушек, а также накладные и врезные. Самый простой вариант — висячие, но они менее надежны.

Также на наружные двери могут устанавливаться цепочки, доводчики, щеколды, засовы, глазки и другие элементы.

Сборка деревянной двери своими руками

Выбор материала двери

Перед тем как сделать деревянную дверь своими руками, необходимо подобрать материал. Для этих целей лучше всего использовать породы древесины, которые отличаются прочностью, но при этом легко обрабатываются. К таким относятся:

ип древесины	Особенности
Сосна	Среди достоинств можно выделить такие моменты, как: Невысокая цена; Простота обработки; Небольшой вес; Устойчивость к влаге. Единственное, следует отметить, что сосна со временем может рассыхаться, поэтому не всегда уместна.
Ольха	Также отличается простотой обработки и небольшим весом. Единственное, ольху необходимо тщательно обрабатывать антисептическими составами, так как она сильно подвержена загниванию.
Береза	Достаточно твердая и плотная древесина, обладающая красивой текстурой.
Дуб	Является очень прочной и долговечной древесиной, однако, тяжелой в обработке. Кроме того, дуб стоит довольно дорого.
Бук	Прочная и долговечная порода, устойчивая к механическим нагрузкам. Единственное, выполняя двери из бука, следует учитывать, что данная древесина восприимчива к воздействию влаги. Поэтому она требует особой обработки.
Лиственница	Является прочным и долговечным материалом, устойчивым к воздействию влаги. Единственным недостатком лиственницы является достаточно высокая стоимость.
Клен	Обладает хорошей прочностью и при этом легко обрабатывается. Среди других достоинств клена можно выделить устойчивость к влаге.

Обратите внимание!
Если вы хотите сделать деревянные двери в баню своими руками , то лучше использовать липу, так как при нагреве эта древесина не выделяет смолы.

Надо сказать, что изменить те или иные качества древесины позволяют специальные пропитки.

Поэтому основными критериями выбора обычно являются:

• Вес материала;
• Стоимость;
• Доступность.

  Пример чертежа филенчатой конструкции

  Изготовление полотна

• Первым делом надо вырезать лист ДВП, который по размерам должен подходить к дверной коробке.
• По периметру лист обшивается досками. Если в наличии имеется фрезер, следует выполнить профили для соединения досок между собой по принципу шип/паз. Прикрепить доски к ДСП можно саморезами и столярным клеем.
• Затем по центру точно так же монтируются ребра жесткости.
• Далее с двух сторон изделие обшивается фанерой и шпоном в качестве финишного покрытия.

Существует еще одно технология изготовления щитовой конструкции, в которой используется утеплитель. Для ее изготовления понадобится доски толщиной 25 мм и шириной не менее 50 мм, а также листы фанеры.

Изготовление утепленной двери

Итак, теплая деревянная дверь своими руками изготавливается в такой последовательности:

• Вначале из досок нужно выполнить каркас, который представляет собой раму и поперечины посередине. Для придания большей жесткости также можно использовать раскосы.
• Далее с одной стороны к каркасу крепится фанера.
• Затем в каркас укладывается теплоизолятор, и изделие с другой стороны обшивается листовым материалом.

Гораздо более сложной в исполнении является филенчатая конструкция, так как она состоит из множества деталей. Поэтому браться за ее изготовления лучше после получения опыта изготовления более простых изделий. Правда, после изготовления всех элементов, филенчатая дверь собирается как конструктор, без каких-либо сложностей.

Схема конструкции филенчатой двери

По устройству, она напоминает оконную раму, так как состоит из каркаса (обвязки) и филенок, которые заполняют пространство рамы.

Совет!
Так как дверь представляет собой разборную конструкцию, когда приходит в негодность какая-либо ее деталь, можно выполнить ремонт деревянных дверей своими руками , заменив испорченный элемент новым.

Итак, процесс ее изготовления выглядит следующим образом:

• В первую очередь выполняется каркас, который, как правило, состоит из четырех деталей, соединяющихся между собой по принципу шип/паз. Кроме того посередине обычно устанавливается горизонтальное ребро жесткости, которое крепится к вертикальным стойкам каркаса.
• С внутреннего торца всех деталей выполняется паз для вставки филенок.
• Затем изготавливаются филенки. Они могут быть выполнены из самых разных материалов – цельной доски, МДФ, ДСП, фанеры, стекла и пр.
• Филенки вставляются в пазы и дополнительно закрепляются декоративными штапиками.

  Готовая филенчатая дверь

  Надо сказать, что после изготовления дверей, вне зависимости от типа ее конструкции, сразу же выполняется монтаж всей необходимой фурнитуры. В частности, врезаются навесы, замки и пр. Кроме того, изделие нужно вскрыть лаком или покрасить.

Монтаж

1. Замеры. Прежде чем покупать изделия, проведите замеры ширины и высоты проема (см. Размеры входных дверей). Если финишное напольное покрытие отсутствует, добавьте к расчетам  его планируемую высоту.
2. Сборка коробки. Разложив детали коробки на полу, просмотрите присутствие всего необходимого. Вновь проведите замеры. Не забывайте, одна ошибка, и работа пойдет насмарку. Склейте детали по углам, закрепив их саморезами.
3. Запенивание. Поставьте коробку в проем. Зафиксируйте раму клиньями по углам  и по центру. Проверьте уровнем установленную раму. Напротив клиньев установите жесткие распорки. Затем заполните полости межу стенкой и коробкой пеной.
4. Монтаж. Дождитесь высыхания пены, через 12 часов нужно удалить ее торчащие куски. Потом удалите клинья, уберите распорки. Теперь пришел черед наличников. Запилите предварительно необходимую длину под углом сорок пять градусов, высверлите отверстия для гвоздей. Наличник приложите к проему, зафиксируйте его финишными гвоздями. Дверь можно устанавливать на петли.
5. Ручки. После завершения всех работ, осталось прикрутить ручки. Врезать замок лучше  заранее.

 

Как сделать деревянную дверь своими руками

После возведения стен многоквартирного или частного дома строители переходят к этапу отделки помещений. Уже на этой стадии строительства возникает необходимость в установке входной двери, для защиты внутренних помещений от негативного воздействия внешних факторов. Нужны также и внутренние межкомнатные двери, в первую очередь на санузлы и ванные комнаты.

Деревянная дверь на крыльце

Какие двери можно сделать самому

Большинство владельцев жилья предпочитает обращаться в специализированные организации, заказывая там дверные конструкции или приобретая их в строительных магазинах. Однако бывают ситуации, когда можно сделать дверь своими руками.

1. Входная или внутренние двери в дачном домике и бане.
2. Временная дверь на входе в частный дом.
3. Все типы дверей в ситуации, когда бюджет не позволяет обращаться к профессионалам.
4. Это вариант для людей, умеющих обращаться с инструментом и деревом.

Лучшим материалом для того, чтобы самому сделать дверь является дерево. Такие конструкции могут быть каркасными или из деревянного массива.

Достоинства и недостатки

Долговечность, экологичность, надежность, хорошая способность материала к обработке — таковы положительные качества этих приспособлений.

К отрицательным сторонам можно отнести — высокую гигроскопичность, в результате которой возможно разбухание материала и коробление каркаса, а также необходимость постоянного ухода, для поддержания хорошего товарного вида.

Какую древесину используют в качестве сырья

Приняв решение на самостоятельное изготовление строительного элемента, мастер выбирает материал, подходящий для конкретной конструкции.

Деревянные брусья

Для двери из массива дерева рекомендуется использовать:

• сосну — это один из дешевых материалов, хорошо поддающийся обработке, но со временем может рассыхаться;
• ольху — это тоже доступная, легкая и мягкая древесина, однако надо учитывать ее способность к высыханию;
• березу — она сочетает плотность и достаточную твердость с вязкостью и красивой текстурой, но и этот материал может портиться со временем;
• дубовые доски — отличается высокой прочностью и долговечностью, требует навыков в обработке дерева;
• бук — он тоже относится к твердым породам, а из-за способности впитывать влагу требует дополнительной обработки;
• лиственница, орех и клен — идеальный материал для красивой двери, долговечный и устойчивый ко всем воздействиям;
• в помещениях дорогих квартир или коттеджей для межкомнатных дверей используют красное дерево в виде шпона.

Инструмент для изготовления дверей

Собираясь самостоятельно изготавливать дверь надо продумать какой инструмент приготовить для этой работы. Вариантов изделий своими руками несколько и для каждого нужен свой комплект приспособлений. Однако существуют наборы необходимые всегда:

• рулетка;
• стамеска;
• ножовка;
• угольник и длинная жесткая линейка;
• дрель;
• шуруповерт и набор отверток;
• шлифовальные приспособления;
• крепкий острый нож для работы по дереву.

Кроме того, специалисты рекомендуют иметь:

• ручную циркулярку;
• фрезерную машинку с ручным управлением;
• болгарку со шлифовальными кругами по дереву.

Дверь в бюджетном «щитовом» исполнении

Сделать деревянную дверь из досок толщиной 50 мм можно самому, не применяя при этом особых навыков краснодеревщика. Такую дверь можно отнести к бюджетному варианту, у специалистов она называется — «со шпонками». Это может быть временная конструкция, если планируется в дальнейшем на этом месте установка более дорогого варианта. В то же время, она хороша для дачного домика или бани на дачном участке. Ее достоинством является долговечность и высокая прочность. В этом случае, двери из сосны — это наиболее дешевый вариант.

Размер двери определяется по сделанному при строительстве проему. В него устанавливается коробка и уже после этого делается замер нужных параметров будущей дверной конструкции.

В ширину и по верхнему краю она должна быть на 10-15 мм меньше размера коробки, а по нижнему краю отстоять от порога на 15-20 мм.

На листе ДВП, уложенном на ровной поверхности, наносится контур предполагаемой двери. Особое внимание надо уделить выдерживанию 90 градусов по всем углам контура.

Для такой конструкции надо приготовить доски толщиной 50 мм, предварительно обработанные рубанком. У них с обеих сторон выбирается четверть, чтобы при сборке не образовывалось щелей между досками.

Ширина досок рассчитывается таким образом, чтобы в выбранный контур вместилось кратное количество элементов одинакового размера. В этом случае конструкция будет выглядеть аккуратно.

Подготовив доски нужного размера, требуется уложить их в нарисованный на листе ДВП контур, закрепив получившийся щит временными скобами. Затем с помощью электрической пилы сверху и снизу щита делаются запилы под приготовленные заранее шпонки. Для этого пила выставляется под углом 60 градусов. Ненужная часть древесины выбивается стамеской.

Составляющие двери

Шпонки готовятся из брусков и в стандартном исполнении имеют размеры:

• по нижней части бруска с одной стороны 50 мм, с другой 45 мм;
• по верхней части — с одной стороны 35 мм, с другой 30 мм.

Таким образом, получается своеобразный клин трапециевидной формы в профиль.

// ]]>

Эти шпонки вставляются в приготовленные пазы. Окончательное закрепление делается на деревянные шипы или на клей.

От правого края верхней шпонки к левому краю нижней устанавливается подкос. Предварительно, на нем делаются косые зарезы для плотной установки к шпонкам. Откос крепится шипами или саморезами по дереву.

Бюджетная дверь из дерева и ДВП

Сделать простую деревянную дверь можно из древесного каркаса, наполнителя и ДВП. Для этого понадобятся следующие материалы.

• Доска толщиной 50 мм, чтобы сделать каркас.
• Лист ДВП — из него вырезаются щиты для внешней поверхности.
• Наполнитель внутренней поверхности — это может быть утеплитель из каменной ваты, прессованный гофрокартон или другой подходящий материал.

Для начала выкладывается лист ДВП на ровной поверхности. После этого на него наносят контуры двери, четко выдерживая углы 90 градусов.

На этом контуре собирается каркас из пятидесятимиллиметровой доски. Его собирают в варианте «шип — паз», когда в одной доске прорезается сквозной паз, а в другой шип, подходящий по размеру к подготовленному пазу. Другой вариант — это выборка четверти по концам досок, с последующей укладкой одна в другую.

При сборке «шип — паз» закрепление производят с помощью клея и деревянных круглых шипов. При сборке «в накладку» — доски лучше закрепить саморезами по дереву.

В середине дверного прямоугольника вставляется деревянная планка для обеспечения жесткости каркаса. Чтобы каркас не изменил геометрию в процессе дальнейшей сборки дверной перегородки, надо закрепить его временными скобами.

Из ДВП вырезается два листа по размеру контура двери. Один лист прикрепляется саморезами к заготовленному каркасу.

Образовавшиеся внутренние пустоты заполняются выбранным наполнителем. После чего второй лист крепится к каркасу с другой стороны.

В случае необходимости в приготовленную дверь устанавливается фурнитура — ручки и защелки.

Такая самодельная деревянная дверь устанавливается на входе в ванну и туалет, или как другая межкомнатная перегородка.

Филенчатая дверная конструкция

Изготовление деревянной двери своими руками возможно в филенчатом исполнении. Это более сложный способ. Человек, который берется за такую работу, должен иметь определенные навыки в обработке дерева.

Филенчатые двери из массива сосны — это оптимальный вариант при самодельном изготовлении. Сосна — более дешевый материал, в то же время, доска из нее легко обрабатывается и отличается долговечностью.

Составные части филенчатого полотна: каркас или обвязка, средники, филенки.

1. Сборка филенчатой двери из дерева своими руками начинается с изготовления обвязки, которая является каркасом всей конструкции. Брусья обвязки бывают разной толщины. Если их толщина порядка 44 мм, то соединяются они методом «шип — паз» в один шип. При толщине брусков каркаса до 54 мм — сопряжение в два шипа, а при более толстых брусках — в три. Крепление брусков делается на клей с использованием круглых деревянных шипов.
2. Средники — это бруски той же толщины, что и обвязка. Их количество зависит от конструкции полотна и может быть от одного до трех. В некоторых случаях, кроме поперечных средников устанавливают продольный средник. Эти элементы укрепляют дверную систему и кроме того в них закрепляются филенки. Соединяются средники с обвязкой также в варианте «шип — паз».
3. Филенки изготавливаются из деревянного массива, многослойной фанеры, а также из специального армированного стекла. Крепить филенки в обвязке и средниках можно разными способами — в четверть без раскладок, с помощью саморезов; в более глубокую четверть с раскладками, которые удерживают филенку в конструкции полотна, раскладки закрепляются саморезами; в глухой шпунт.

Специалисты рекомендуют при установке филенок в глухой шпунт ничем их не закреплять, а размер при изготовлении определять на несколько миллиметров меньше глубины шпунта.

Делается это из-за того, что деревянное дверное полотно может набирать влагу или высыхать, в зависимости от сезона.

Если мастер обладает художественными навыками, то филенки можно сделать с узорами.

После окончательной сборки филенчатого дверного полотна ему надо дать несколько дней «отлежаться», чтобы можно было выявить возможные промахи при сборке. Затем полотно покрасить или декорировать другим доступным образом.

Внимание! При покраске требуется обратить внимание на одну особенность. После нанесения первого слоя краски или лака на деревянной поверхности появляются ворсинки, образующие шероховатость поверхности. Когда краска высохнет, по деревянной поверхности надо пройти мелкозернистой шкуркой. Дверь становится гладкой и можно спокойно наносить второй слой.

Итак, сделать деревянную дверь своими руками вполне возможно. Главное, правильно оценить способности и возможности, грамотно выбрать сырье, а при изготовлении дверной конструкции проявлять аккуратность и технику безопасности. Все таки, древесина мягкий материал, а инструмент для ее обработки применяется особо острый.

Делаем дверь своими руками

       Сделать деревянную дверь своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд, тем более, что она может быть прочнее и надёжнее чем дверное полотно, купленное в магазине. Для этого необходимо иметь материал, из которого дверь делается – сосновые доски толщиной от 30 до 50 мм, и инструмент для их обработки.

   Загородные жители, возводящие на своей территории хозяйственные постройки, нуждаются в большом количестве входных и межкомнатных дверей. Если научиться их делать своими руками, можно сэкономить приличную сумму денег, ведь изготовление дверей из досок значительно дешевле, чем стоимость готовых экземпляров.

   

   В этой статье мы покажем, как можно сделать дверь вместе с коробкой, врезать в неё замок и установить в дверной проём своими руками. Итак, в старом сарае стояла не менее старая дверь, которая давно требовала замены.  

   Первым делом, замерив проём, сделаем новую дверную коробку. Для этого подберём доски шириной 15 см и толщиной 5 см, отрежем их по размеру и снимем шероховатости электрорубанком. Боковины будут равняться высоте проёма, верхняя доска – ширине проёма, а нижняя — на 10 см короче верхней.

   Чтобы коробка не расшатывалась во время открывания или закрывания дверного полотна, на верхней доске сделаем с двух сторон 2 шипа шириной 5 см. В верхней части боковых досок вырежем по этому же размеру 2 паза. Нижнюю доску, которая будет использована в качестве порога, оставим без изменений.

   Положив доски на ребро на ровную поверхность, вставив шипы верхней в пазы боковин и установив между ними порог, закрепим всю конструкцию саморезами. Во время крепежа проверяем прямые углы коробки с помощью угольника. Закрепив конструкцию, отложим её в сторону и приступим к изготовлению дверного полотна.

   Для двери выберем доски толщиной 40 мм. Отрежем несколько штук длиной на 1 см меньше размера дверной коробки и с одной стороны обработаем их электрорубанком.

   Чтобы было удобнее работать с полотном, соединим доски между собой с помощью мебельных шкантов. Для этого выровняем тесины, сделаем на них отметки и посередине досок просверлим по 3 неглубоких отверстия. Капнем в них столярного клея и в одну из тесин вобьём шканты на половину их длины.

   Дальше соединим 2 доски вместе и вторую часть шкантов вставим в отверстия на другой тесине.

   Таким образом соберём всё дверное полотно. Теперь его можно двигать и переворачивать – так работать с ним намного лучше.

   Если в дверь планируется вставить врезной замок, то лучше сразу сделать под него выемку в крайней тесине, а потом соединить её с полотном.

   Сначала на торце доски делают карандашом разметку, обведя корпус замка.

   Дальше дрелью с перьевым сверлом высверливают несколько отверстий рядом друг с другом, глубиной чуть больше размера корпуса.

  Потом стамеской выбирают оставшуюся часть древесины.

  В итоге вставленный замок должен быть заподлицо с гранью тесины.

   Осталось сделать разметку и просверлить в тесине отверстия под личинку замка и квадрат открывания щеколды.

   В завершении соединяем крайнюю доску с основным полотном с помощью шкантов. Ещё раз измеряем внутренний размер коробки, переносим его на полотно и обрезаем доски по периметру. Уменьшать ширину двери надо с той стороны, где нет выемки под замок.

   Дверное полотно с одной стороны мы обработали рубанком, с другой стороны оставили, как есть. Лицевую часть двери, которая будет выходить на улицу, можно обить вагонкой, отрезав планки нужной ширины. Поэтому с этой стороны доски можно было не обрабатывать. Отрезаем вагонку по размеру дверного полотна и прибиваем короткими гвоздиками, лучше оцинкованными, чтобы они не ржавели от дождя. Затем вставляем вторую планку, прибиваем.

   Таким образом обшиваем вагонкой всю лицевую часть двери. Теперь возьмём шлифовальную машинку и отшлифуем боковые стороны двери и доски, обработанные рубанком. После шлифования дверь должна быть гладкой, без заусенцев и щербатостей. В вагонке просверливаем отверстия под квадрат и личинку замка.

   Если доски оказались неровными и между ними появились большие щели, можно их закрыть декоративной раскладкой – узкими деревянными планками, прибив их к полотну тонкими гвоздиками.

   Проверяем размеры двери, уложив её в коробку.

   Внешнюю сторону коробки можно обработать отработанным маслом, тем самым защитив дерево от гниения.

   Дальше переходим к стене сарая. Снимаем старую дверь, демонтируем коробку.

   На её место примерим новую, выровняв её по строительному уровню.

   Для крепления коробки к стене используем металлические дюбеля.

   Просверливаем дрелью несколько отверстий в коробке и стене, вставляем в них дюбеля и затягиваем отвёрткой. Коробка должна стоять ровно и не шататься. Щели между ней и стеной запеним монтажной пеной. Перед этим разопрём доски брусками, чтобы пена не изменила геометрию коробки.

   Теперь на двери и на коробке делаем разметки и устанавливаем петли. Часть петли со штырём прикручиваем к косяку, другую — к полотну двери.

   Навешиваем дверь на петли, проверяем на отрывание — закрывание.

   Вставляем замок, открываем щеколду, на косяке отмечаем место, где она в него упирается, вырезаем выемку и прикручиваем запорную планку.

   Вынимаем замок и красим дверь вместе с коробкой в красивый серый цвет. Краску лучше подобрать с восковыми добавками, они защитят дверь от влаги, и она не будет изменяться в размерах при дождливой погоде, соответственно, хорошо открываться и закрываться.

   Снова устанавливаем замок и прикручиваем декоративные ручки.

   Чтобы дверь не проваливалась вперёд, на коробку прибиваем упорные планки по всему периметру, красим их под цвет двери и пользуемся собственноручно сделанным столярным изделием.

   На этом изготовление и установка двери своими руками завершена.

ВИДЕО

 

Межкомнатная дверь своими руками: как сделать и собрать

Качество предлагаемых межкомнатных дверей, которые можно приобрести в большинстве строительных магазинов, не всегда может удовлетворить покупателей. Они могут быть красивыми, привлекательными, но прочность и долговечность у этих изделий оставляет желать лучшего. Поэтому многим домашним мастерам не остаётся ничего другого, как сделать межкомнатные двери своими руками. Тем более что в этом нет больших трудностей, если подобрать материал и следовать определённому плану.

Материалы для изготовления полотна

Перед началом работ по самостоятельному изготовлению межкомнатной двери требуется приготовить материал. В большинстве случаев для этой цели используется дерево. Из него изготавливается каркас полотна, а также дверная коробка. Помимо дерева, могут использоваться:

• Пенопласт;
• Картонные соты;
• Стекло;
• ДВП;
• МДФ.

Пенопласт и картонные соты используются в качестве наполнителя дверного полотна, оно не изготавливается из массива дерева. Эти материалы обладают лёгкостью, что немаловажно для последующей эксплуатации. Помимо этого, пенопласт позволяет снизить уровень шума, сделав полотно более звукопоглощающим.

Использование стекла для изготовления межкомнатных дверей обусловлено прежде всего эстетической стороной. Подобные вставки визуально расширяют помещение, а также позволяют разнообразить дизайн комнаты. Есть у стекла и ещё одно свойство. Оно идеально пропускает дневной свет. Поэтому с остеклёнными межкомнатными полотнами в коридорах квартиры будет значительно светлее, даже если дверь будет закрыта.

ДВП или его более продвинутая версия МДФ используется в качестве обшивочного материала. В конструкции полотна эти материалы отвечают за декоративную отделку будущего изделия. При этом МДФ является финишным элементом, а вот ДВП придётся дополнительно обработать, чтобы придать ему привлекательный внешний вид.

Кроме перечисленных материалов, в качестве обшивки могут использоваться листы ламинированного ДСП. Богатый выбор расцветок, имитирующих натуральное дерево, делает такой тип отделки весьма популярным. Следует отметить, что использование ЛДСП придаст дверям больше жёсткости в диагоналях.

В качестве крепёжного материала можно использовать клей ПВА или конфирматы. Для покрытия готового полотна понадобится лак. Если понадобится добавить цвета, то проблема решается благодаря морилкам и тонированным лакам.

Необходимый инструмент

Следующим этапом подготовки станет приготовление инструмента, который понадобится для изготовления межкомнатной двери. Под рукой необходимо иметь:

• Ручной или электрический рубанок;
• Ножовку или электрический лобзик;
• Набор стамесок и долот;
• Ручной электрический фрезер;
• Шлифовальную машинку;
• Стусло;
• Угольник и линейку;
• Молоток и киянку;
• Карандаш и рулетку.

С таким набором можно смело начинать изготовление любого столярного изделия. Также следует приготовить пылесос, чтобы оперативно убрать не только опилки, но и пыль, которая не должна оказаться на поверхности изделия во время проведения лакокрасочных работ.

Изготовление и сборка

Когда заканчивается подготовка, то наступает черёд основным работам. Необходимо будет пошагово выполнить следующие действия:

• Снять размеры;
• Обработать материал;
• Выполнить разметку;
• Запилить и собрать каркас полотна;
• Установить фурнитуру.

Чтобы работа протекала быстро, а изделие получилось качественным, стоит подготовить чертёж. Благодаря ему легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией будущей двери.

Принцип сборки филенчатой двериСхема фрезеровки 2

Замер полотна

Работу следует начать с измерения дверного проёма. Эта операция позволит рассчитать размеры коробки и полотна, а также определиться с конфигурацией будущего изделия. Если проём не превышает 80 см, то следует изготавливать одностворчатый дверной блок. При более большом размере нужно делать два полотна, чтобы снизить нагрузку на петли и придать более привлекательный внешний вид всему изделию.

Полученный размер необходимо уменьшить по высоте и ширине на 2 см. Это требуется для создания монтажного шва, получаемого между бруском коробки и откосом проёма. После установки он заполняется полиуретановой пеной. С помощью полученных размеров составляется чертёж, по которому нужно изготовить межкомнатную дверь.

Размеры дверного полотна

Подобное руководство должно содержать и размеры дверного полотна. Чтобы их высчитать, следует вычесть из ширины и высоты проёма толщину коробочного бруса в том месте, где будет выбрана четверть. От полученного размера необходимо отнять ещё 4 мм по ширине и от 4 до 12 мм по высоте. Эти значения приходятся на зазор, который должен оставаться для свободного притвора дверного полотна. Так определяются все данные для чертежа.

Следует отметить, что коробочный брус необязательно делать на всю толщину стены. Оставшееся пространство может легко закрыть добор, установленный после проведения монтажных работ.

Изготовление обвязки двери

Как только чертёж с размерами будет полностью готов, можно перейти к следующему этапу работ. На этой стадии следует произвести обработку материала и подготовить каркас дверного полотна. Для этого следует воспользоваться рубанком.

Для каркаса дверного полотна нужно использовать строганные доски

Для каркаса можно взять обрезную доску 40 х 100 мм. Идеальным вариантом будет приобретение строганного материала, что облегчит работу и значительно её ускорит. Но можно использовать и просто пиленные доски. Их придётся обработать рубанком, чтобы придать гладкость. Во время строгания следует внимательно следить за углами брусков. Они должны иметь строгий угол 90 градусов. Проверить работу можно при помощи угольника.

Схема соединения элементов каркаса

Далее производится разметка деталей согласно указанным в чертеже размерам. По ним нужно будет отпилить заготовки. Если детали должны быть закреплены с помощью шипов, то все горизонтальные части каркаса будут длиннее на размер двух шипов. Например, для брусков шириной 100 мм для соединения потребуется шип длиной 70 мм. В этом случае к размеру заготовки следует прибавить 140 мм, что означает два шипа с обоих сторон детали.

Во время обработки необходимо выбрать паз или четверть в боковых сторонах заготовок. Это нужно для установки стекла или вставки филёнок, если вариантом изготовления двери был выбран массив дерева. Выполнить эту работу можно при помощи ручного электрического фрезера. В инструмент вставляется фреза соответствующего профиля и производится выборка на указанной в схеме стороне.

Паз в заготовках вырезают с помощью фрезера

Детали для дверной коробки должны содержать четверть, благодаря которой полотно может закрывать проём. Её делают также фрезером, выставив глубину и ширину выборки. Размер четверти должен отталкиваться от толщины дверного полотна. К нему нужно добавить 1 мм для более качественного притвора. Глубина четверти должна быть не менее 10 мм.

Предварительная сборка полотна

Когда детали каркаса обработаны и места под крепежи запилены, может быть проведена предварительная сборка полотна межкомнатной двери своими руками. Эта операция позволит проверить правильность выполненной разметки и запилки всех элементов. Собирают конструкцию насухо, что означает, без использования клея. Если был выбран тип соединения на конфирматы, то их нужно будет просто наживить, не выполняя плотную закрутку.

Схема сборки филенчатой двери

Когда все детали будут собраны и скреплены, проверяют ширину и длину дверного полотна. Если обнаружены отклонения от чертежа, то необходимо произвести подгонку деталей. После проведения доводки изделие снова собирается и осматривается. При соответствии всем параметрам можно переходить к следующему этапу.

Разметка и выполнение запилов

Отдельно следует упомянуть о проведении разметки деталей и выполнении запилов. Это поэтапный процесс, где ошибка может завершиться переделкой всего изделия и испорченным материалом. Поэтому все прочерченные карандашом линии должны быть сделаны только после проверки размера. Да и саму разметку перед началом запиливания стоит сверить с чертежом.

При выполнении разметки следует строго придерживаться размеров

При выполнении разметки можно прибавить 1 мм на подгонку. В этом случае даже при неровном отпиливании заготовки останется возможность безболезненно это исправить. Если же всё получится с первого раза, то лишний миллиметр можно будет просто снять рубанком. Чтобы перенести проведённую линию на другую сторону бруска, следует взять угольник и приставить его прямо в этой точке. Так как деталь имеет ровный угол 90 градусов, то линии на всех сторонах будут точно повторять разметку, сделанную в самом начале.

Если в качестве соединения выбраны шипы и проушины, то придётся произвести полную разметку этих элементов. Место под гнездо должно располагаться строго по центру. Чтобы вычислить эти данные, нужно просто разделить толщину бруска на 2, а потом отметить полученное число от любой плоскости детали. Размер самого шипа должен быть равен 1/3 толщины заготовки. Гнездо по ширине может быть на полмиллиметра меньше, чем ширина шипа.

Проушину следует аккуратно высверлить строго по выполненной разметке, а потом подчистить стамеской. За края линий выступать нельзя, иначе соединение получится прослабленным, и конструкция получится непрочной. Согласно инструкции, необходимо точно подогнать шиповое соединение, поэтому полумиллиметровый запас оставлять нужно обязательно.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Когда все соединения проверены, а размеры точно сходятся с указанными в чертеже, начинается сборка дверного полотна. При шиповом соединении требуется намазать клеем плоскость шипов и внутреннюю поверхность гнёзд. После этого детали вставляются друг в друга с последующей подбивкой киянкой. Если эта процедура выполняется молотком, то следует класть небольшой деревянный брусок на подбиваемую поверхность. Так можно избежать повреждений собираемого изделия.

После сборки всех деталей на стыках не должно оставаться щелей. Если они имеются, то следует ещё раз подбить данное место. Идеальным вариантом будет стянуть полотно ваймами. При их отсутствии можно установить на доске металлический уголок, отмерить от него ширину полотна, добавить к этому размеру 3 – 4 см и закрепить другой уголок. Необходимо три доски, на которые укладывается дверь. В промежуток между бруском полотна и уголком вставляется клин и подбивается до полного исчезновения щелей.

Сборку двери выполняют до исчезновения щелей

Когда дверь будет собрана, к её поверхности прикрепляется облицовка. Сначала листы отрезаются по размеру каркаса и затем ложатся на него. Крепление производится при помощи клея. Дополнительно могут использоваться гвозди. Эту операцию необходимо выполнять осторожно и аккуратно, чтобы не повредить поверхность облицовки, особенно если она имеет финишное покрытие.

Перед укладкой второго листа с обратной стороны межкомнатной двери производится монтаж наполнителя. Для этого пенопласт или картонные соты отрезают по размеру свободного внутреннего пространства между деталями полотна. Плотная посадка обеспечит цельность будущей двери. Далее укладывается второй лист облицовки и полотно получает готовый вид.

Филенчатая дверь в разрезе

Чтобы дверь могла открываться, нужно установить петли. Они располагаются на расстоянии 20 см от краёв двери. Разметка выполняется тонко заточенным карандашом. Гнездо необходимо выбирать стамеской строго по внутренней части линии, не выступая за её пределы. Петли в посадочных местах должны сидеть без зазоров. Когда гнездо готово и проверено, производится крепление детали при помощи саморезов или идущих в комплекте шурупов. Подробнее об этом читайте в статье “Установка петель на дверь”.

Дверные петли закрепляют саморезами или шурупами

Ещё одним элементом межкомнатной двери является ручка. В неё часто вставлен замок, что даёт возможность при необходимости запереть комнату.

Отверстие для замка выполняют с помощью дрели

Центр ручки должен находиться на расстоянии 1 метра от пола. Сквозное отверстие для замка высверливается дрелью. Посадочное место также подчищается стамеской. После того как врезка замка будет выполнена, щелей оставаться не должно. Подробнее об установке ручки в межкомнатную дверь.

Установка стёкол в проём

Если межкомнатная дверь предполагает наличие остекления, то необходимо приготовить стеклорез и подобрать желаемый тип стекла. Этот элемент вставляется в четверть, которая выбирается по всему внутреннему периметру двери. Стекло режется на 2 мм меньше, чем размер пространства его установки.

Нарезку стекла выполняют стеклорезом

Если после работы со стеклорезом лист имеет неровности, их необходимо удалить. Для этого можно использовать пассатижи. При большом остатке (от 2 мм) следует провести ещё одну линию отреза. Это позволит легче и качественней удалить излишек. Когда процедура будет завершена, нужно обработать края стекла наждачной бумагой.

Далее стекло устанавливается в четверти двери. Крепление производится декоративной раскладкой, которую приколачивают мелкими гвоздями. Так обеспечивается возможность проведения быстрого ремонта при повреждении установленного стекла.

Отделка межкомнатной двери

Собранная дверь, если она не обшита ламинированным ДСП, нуждается в проведении отделочных работ. Они могут быть следующих типов:

• Окрашивание;
• Тонировка;
• Ламинирование.

В зависимости от выбранного типа отделки требуется провести соответствующие операции.

Окрашивание

Перед тем как покрасить поверхность дверного полотна, необходимо её подготовить. И первое, что следует выполнить, это полностью отшлифовать. Для этой цели идеально подойдёт электрическая шлифовальная машинка. Ленту для неё нужно брать не слишком абразивную, чтобы на поверхности не оставалось мелких царапин. Работать требуется по направлению роста волокон. Перпендикулярная шлифовка допускается только при необходимости выравнивания поверхности и как черновая.

Перед покраской двери ее поверхность необходимо отшлифовать

Если на двери остались сколы или вмятины, следует их зашпаклевать. Цвет шпатлёвки нужно подобрать соответствующий оттенку древесины, из которой изготовлено полотно. Так, при последующей покраске это место не будет выделяться на общем фоне. После нанесения шпатлёвки, нужно дать ей высохнуть и снова прошлифовать.

Дефекты деревянной поверхности устраняют с помощью шпатлевки

Далее требуется очистить поверхность от пыли и только после этого приступать к покраске. Для нанесения материала используются кисти, валики или краскораспылители. Последний вариант позволяет выполнить работу быстро и с наименьшим расходом краски. Во время окрашивания на поверхности не должно быть потёков. Их требуется удалить. Чтобы получить качественную окрашенную дверь, нужно нанести два или три слоя краски.

Окрашивать дверь необходимо в 3 слоя

Тонирование

В отличие от покраски, тонирование дверей предполагает последующее нанесение лака. На подготовленную поверхность нужно нанести тонировочный материал, которым может служить:

• Морилка;
• Протрава;
• Акриловая краска.

Любой из типов материала придаст дереву новый цвет, оставив текстуру открытой. Морилка наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости процедуру повторяют после полного высыхания материала.

В качестве тонировочного материала используют морилки, протравы или краски

Когда желаемый оттенок будет достигнут, проводят лакирование полотна. Для достижения глянцевой поверхности следует нанести более трёх слоёв. При этом каждый этап предполагает шлифование мелкой наждачной лентой. Это позволит убрать поднятый ворс и сделать поверхность гладкой.

Ламинирование

Альтернативой лакокрасочным материалам является использование плёнок и шпона. Наклеивание этих материалов и называется ламинированием. Для домашнего производства лучшим вариантом будет холодный способ приклеивания.

Поверхность межкомнатной двери необходимо подготовить так же, как и в случае с покраской или тонировкой. Плёнку или шпон вырезают по размеру дверного полотна, делая припуск до 3 см. Далее начиная с одного края, приклеивают материал. Если используется самоклеящаяся плёнка, то с неё постепенно снимается защитная бумага по мере наклеивания на поверхность двери.

Самоклеящаяся пленка используется для ламинирования двери

Шпон наносят на клей, которым предварительно смазывается полотно. Разглаживать материал следует от середины в края. Так будет проще убрать воздух, попавший под него. Если пузырь не удаётся выгнать, то его можно осторожно проколоть иглой. Это место требуется сильно прижать, чтобы клеевой слой смог соединить поверхность двери и шпона. Излишки материала по краям осторожно обрезаются ножом.

Излишки пленки удаляют ножом

Как сделать дверь из досок своими руками

Для владельцев земельных участков и собственных домов актуален вопрос: как сделать дверь из досок своими руками? На любом подворье всегда имеется некоторое количество подсобных помещений: наружный туалет, помещения для хранения садового инвентаря, инструментов, различных приспособлений и припасов. Двери обеспечивают защиту от пыли, опавших листьев, атмосферных осадков, в зависимости от времени года. При наличии домашних животных двери преграждают им доступ в нежелательные места.

Дверной проем или косяк

Самодельные двери при наличии необходимого инструмента обойдутся значительно дешевле купленных или заказанных в мастерской. Расход и качество материала будут зависеть от функциональности помещения и типа изготавливаемой конструкции. Дверь для утепленных помещений обойдется дороже, чем простая дверь для сарая, но все равно при изготовлении своими руками выйдет существенная экономия, по сравнению с приобретаемой в магазине. Для более сложных конструкций необходимо иметь определенный опыт и набор инструментов.

Входная дверь для дома представляет довольно сложную конструкцию и должна быть изготовлена с надлежащим качеством. При отсутствии необходимого опыта ее желательно приобрести в специализированном магазине.

Для изготовления дверей необходимо использовать хорошо просушенный материал. В процессе изготовления и после окончательной сборки изделие нужно покрыть защитными растворами от влаги. В противном случае дверь будет менять свои размеры в зависимости от погодных условий.

Покрытие двери защитным растворам от влаги

Чтобы изготовить самую простую дверь для дачи, понадобится инструмент:

• ножовка по дереву;
• рубанок электрический или ручной;
• шуруповерт или молоток;
• наждачная шкурка;
• метровая линейка или рулетка.

Перед началом работ следует определить, нужно ли устанавливать дверной проем или дверь можно закрепить к стене. Также нужно учесть, в какую сторону будет открываться дверь, наружу или внутрь. Если помещение имеет деревянные стены, в некоторых случаях дверные петли можно прикрепить к стене. На второй стороне желательно установить упор, чтобы дверь не проваливалась в обратную сторону.

Изготовление нужно начинать с дверного проема, если в нем есть необходимость. Из бруска нужного сечения надо нарезать две вертикальные стойки и горизонтальные перекладины. При определении размера обязательно учесть тип соединения брусков: встык или вполдерева. Дверь из досок можно сделать утопленной, наружная или внутренняя поверхность двери должна совпадать с соответствующей плоскостью дверного проема. Для этого в бруске выбираются четверти — специальные пазы, куда будет входить дверь. Эту операцию можно выполнить на электрическом рубанке или деревообрабатывающем станке. При наличии определенного опыта пазы можно вырезать циркулярной пилой, точно отрегулировав глубину пропила. Весь пиломатериал желательно перед разделкой обстругать. Для обструганных поверхностей расход защитного покрытия меньше. При невозможности обстругать целый материал можно обработать нарезанные заготовки.

Установка дверного проема

При накладной конструкции дверь при закрытии ложится на поверхность дверного проема.

Заготовки для проема нужно соединить между собой выбранным способом. Для крепления можно использовать столярный клей, шурупы или гвозди. При использовании клея нужно выдержать необходимый период времени для застывания. Во время сборки необходимо строго контролировать положение углов конструкции.

Простая дверь для неотапливаемых помещений

По завершении можно приступать к изготовлению двери из досок. Подготовленный материал нужно разрезать на элементы необходимой длины. Количество деталей будет зависеть от ширины двери и досок. Доски укладываются в пазы или на поверхность косяка до полного заполнения. При нехватке целых досок нежелательно делать вставку из более узкой детали. Нужно рассчитать и обрезать детали, чтобы дверь состояла из элементов одинаковой ширины. Уложенные доски можно стянуть при помощи струбцин или клиньев. Для соединения деталей в единую конструкцию нужно вырезать три соединяющих элемента: две поперечины и диагональ. Поперечные соединения располагаются сверху и снизу полотна в горизонтальном положении, диагональ между ними в любую удобную сторону. Форма крепления похожа на букву «Z». Затем вся конструкция скрепляется шурупами или гвоздями. Места крепления должны быть расположены несимметрично, желательно по форме треугольника или трапеции. Это обеспечит дополнительную жесткость конструкции.

Изготовление двери из досок

Сделать дверь своими руками довольно просто. Осталось закрепить петли, ручки, при необходимости замок или задвижку. Некоторые из этих операций можно выполнить самому уже после установки изделия на место.

Дверь для помещений с утеплением

Деревянную дверь своими руками для помещения с отоплением (к примеру, для бани или теплого гаража) можно изготовить из досок толщиной 40-50 мм. Наиболее оптимальным вариантом является половая доска со шпунтом и пазом.

Изготовление начинается с дверного проема. Последовательность такая, как в предыдущем варианте. Брус для проема должен быть толщиной не менее 75 мм или соответствовать толщине стен помещения. Входную дверь желательно выполнять в утопленном варианте.

Для двери необходимо нарезать заготовки нужной длины и заполнить ими дверной проем. Ширину проема необходимо рассчитать заранее, чтобы заполнение произошло максимально полными отрезками. Подгонку по ширине можно выполнять только за счет крайних досок.

Дверные заготовки нужной длины

Заготовки необходимо выровнять, сжать и зафиксировать в дверном проеме. Для соединения конструкции нужно изготовить две шпонки. Шпонки представляют собой деревянные бруски, длина которых равна ширине двери. В поперечном сечении бруски должны иметь форму равнобедренной трапеции. Ширина основания 40-60 мм, верхней части — от 40 до 30 мм. Шпонки можно закрепить на двери шурупами или гвоздями внакладку. Более надежный вариант — вырезать под них пазы. Для устройства пазов понадобятся:

• циркулярная пила ручная электрифицированная;
• стамеска;
• киянка;
• наждачная шкурка.

На зафиксированных досках размечаются пазы. Ширина пропила по поверхности дверей из дерева должна равняться ширине между бедрами трапеции на половине высоты. На пиле нужно установить необходимый угол наклона и по разметке выполнить два пропила. Затем массив между пропилами нужно удалить при помощи стамески и киянки. Образовавшиеся неровности сгладить наждачной шкуркой.

Забить шпонки в пазы киянкой, закрепить шурупами или гвоздями. Все стыки дверей из дерева перед сборкой желательно посадить на столярный клей.

Сборка конструкции из дерева

Изготавливать и устанавливать различные конструкции входных дверей своими руками довольно легко при наличии небольшого опыта работы с деревом. При полном отсутствии навыков желательно начинать с самых простых конструкций, постепенно переходя к более сложным и совершенным.

Теплая дверь получается при обивке с одной или двух сторон данного изделия слоем войлока или другого утеплителя.

Филенчатые входные и внутренние двери

Следующей по сложности изготовления своими руками можно считать филенчатую входную деревянную дверь. Такой тип дверей является самым распространенным. Для работы с такой конструкцией, кроме приведенного выше инструмента, понадобятся:

1. электродрель;
2. фрезеровальный станок, стационарный или переносной;
3. шлифовальный станок.

Схемы филенчатых дверей довольно разнообразны. По внешнему виду они различаются формой и количеством филенок, по типу делятся на входные с утеплителем и внутренние. Дверь из массива с филенками, установленными посередине, считается межкомнатной или внутренней. Изделие с филенками, установленными внаклад с двух сторон, и расположенным между ними утеплителем считаются входными или наружными.

Дверь из массива с филенками

Если нужна входная деревянная дверь своими руками, как ее сделать с филенками, чтобы она прослужила длительный период? Для дверей этого типа важно использовать качественный, хорошо просушенный материал. Для изготовления коробки и дверного полотна желательно подобрать материал из твердых пород дерева, для внутренних деталей можно использовать более дешевую древесину.

Пошагово процесс изготовления дверей выглядит так:

1. Нарезать заготовки необходимого размера. Если размеры исходного материала меньше размеров заготовок, нарезать несколько частей для последующего склеивания.
2. Обработать все поверхности заготовок рубанком или наждачной шкуркой.
3. Склеить все заготовки деталей, нарезанных по частям. Клей необходимо наносить сплошным слоем на обе заготовки и выдерживать в сжатом состоянии необходимое время.
4. После затвердевания повторно обработать поверхности деталей и придать им нужные размеры.
5. В соответствии с выбранной конструкцией фрезеровальным станком вырезать пазы и шипы на всех деталях.

Как сделать деревянную филенку, если размеры материала меньше размеров изделия? Нужно нарезать несколько элементов, из которых можно склеить заготовку необходимого размера. После соединения с ней нужно разметить необходимую форму и аккуратно выпилить ее.

После подготовки и проверки всех деталей можно приступать к сборке изделия. После окончания сборки дверь нужно сжать струбцинами или клиньями и оставить до полного отвердевания клеящего состава.

Изготавливать деревянные двери своими руками вполне реально. Основное правило: качество изделия и срок его службы во многом зависят от качества используемого материала.