Каркасы домов. Деревянные каркасы. Каркас каркасного дома. Стены каркасного дома
Главная » Технология » Каркасы
Наши каркасы домов изготавливаются из обрезного материала толщиной 50 мм – не менее. Это дает потрясающую прочность и долговечность: крепеж почти любых видов входит в дерево и даже в большом количестве не приводит к трещинам, изломам; узлы получаются крепкими; деревянные конструкции меньше «играют», имеют повышенную жесткость. Некоторые компании при изготовлении деревянных каркасов, особенно это характерно для дачных домов, используют доски и бруски толщиной 25, 30, 35 мм. Наш опыт показывает, что даже толщины 40 мм бывает недостаточно для достижения настоящей, фундаментальной прочности. Существует некая граница, и это примерно 45 мм толщины, когда доски шириной 150 или 200 мм обретают оптимальную прочность, меньше гнутся. Именно поэтому мы используем вполне стандартную толщину 50 мм для стоек стен, балок пола, стропил, укосов, перевязок и прочих силовых элементов деревянного каркаса.
Из шестиметрового пиломатериала нельзя построить только дома с уж очень большими пролетами перекрытий и крыш. Тут необходимо использовать специальные клееные изделия, например, LVL-балки, или двутавровые деревянные балки, но для абсолютного большинства коттеджей, даже больших и «навороченных», этого не требуется. Любой, даже сложный проект каркасного дома, может быть рассчитан и сконструирован в индивидуальном порядке. Для этого у нас имеется обширный опыт и большое количество планировочных и технологических стандартов, приемов, и каждый раз индивидуально подсчитывается экономика проекта.
Дома в более дешевых комплектациях сооружаются на основе стоек и перевязок из доски
Большой эффект на прочность сборки здания может оказывать перекрестный каркас (каркасного дома) – бруски, набиваемые горизонтально на уличную сторону внешних стен для установки перекрестного утепления. Такие бруски дополнительно связывают стойки между собой, увеличивая жесткость и связанность конструкции, повышая эффективность работы древесины дерева на сжатие. При условии прочного сочленения фактическая рабочая длина нагруженных участков стоек уменьшается до шага горизонтальных брусков – стойки жестко зафиксированы, не могут изгибаться в сторону под нагрузкой, работая практически только на сжатие, а не на изгиб (так, длинная ветка легко гнется под нагрузкой, а короткая того же сечения практически может не гнуться).
В качестве крепежа каркаса каркасного дома мы используем стандартные гвозди длиной 120 и 150 мм, а также шпильки, гайки и шайбы различных диаметров, усиленные оцинкованные стальные уголки, оцинкованные саморезы. По согласованию с заказчиком можем применять только оцинкованные гвозди, но и у обычных гвоздей срок службы в сухой древесине весьма высок. Именно соединение элементов деревянных конструкций, скрепление и сочленение узлов выступает ключевым фактором прочности и качества сборки каркасных домов. У нас имеются свои приемы, наработки, но в целом удельный расход крепежа в наших каркасах весьма велик – мы не экономим на прочности, тем более не экономим относительно дешевые гвозди как основной крепежный элемент. Одной из наших «фишек» является крепление несущих стоек с балкам полов и межэтажных перекрытий, чаще всего мы используем для этого болтовое соединение; крепление стропил крыши к каркасным мауэрлатам и перевязкам с помощью уголков.
Технология каркасного строительства в нашем случае – это изготовление деревянных каркасов полностью на месте, на строительной площадке, как правило, из стандартного обрезного пиломатериала шестиметровой длины. Это позволяет значительно экономить как на постоянных производственных издержках (затраты на цеха, склады и их отопление), так и на транспортных расходах и логистике. Пиломатериал может закупаться именно на тех пилорамах и деревообрабатывающих предприятиях, которые ближе всего к конкретному объекту. Поставщики могут подвергаться более тщательному отбору, поскольку мы не привязаны только к одному предприятию лишь потому, что оно дает стабильные скидки или находится близко к цеху сборки. Нет привязки к каким-то стандартным заводским панелям – каркас, его утепление и внешняя отделка стен каждый раз могут быть абсолютно индивидуальны.
Очень важно обеспечить конструкционной древесине постоянную сухость. Не так уж важно, используется в стенах каркасного дома древесина естественной влажности, либо же камерной сушки. Если стены не панельные, не обшиты со всех сторон малопроницаемыми для пара материалами, если фасад вентилируемый, то влага как из досок, так и из утеплителя, довольно быстро выйдет и покинет конструкции каркасного дома, особенно если дом отапливается. За 2-3 сезона достигается максимальный выход влаги из каркасных конструкций, далее процесс стабилизируется и такая сухая древесина не может гнить или подвергаться воздействию организмов. Хорошо просушенная древесина, стабильно сохраняющая низкую влажность и защищенная от ультрафиолета, практически вечна, не теряет своих механических свойств и может бояться только огня.
В каркасном доме кроме уже упомянутых вентилируемых фасадов не менее важны также вентиляционные зазоры под кровлей, вентиляция чердака и подполья. Свободное пространство между лентами фундамента под полом 1 этажа очень часто практически не проветривается, что в кирпичных, что в деревянных домах – оставляются лишь небольшие продухи в ленте, часто всего по 1 или 2 на сторону, чего явно недостаточно. Мы разработали и применяем специальную систему, благодаря которой
www.karkas-na-veka.ru
Деревянные каркасные дома — как строить правильно
Популярность домов с деревянным каркасом, несмотря на превышение преимуществ над недостатками, на сегодняшний день невысока. Причинами такой ситуации, вероятно, являются инерция строительного рынка, упорно предпочитающего классические для нашей страны технологии, естественное для психологии человека недоверие в адрес мало знакомых вещей и слабое освоение технологии деревянного каркаса нашими строителями. Последний фактор нередко формирует недовольство заказчика, получившего дом с неконтролируемой влажностью внутри помещения или продуваемостью конструкции. В статье разберём основные ошибки в технологии возведения деревянных каркасных домов.
Пиломатериалы для деревянного каркаса
Одной из основных проблем является подготовка пиломатериалов. Свежеизготовленные из ствола поваленного дерева доски имеют слишком высокую влажность. Для строительства каркасного дома оптимальное содержание воды в структуре древесины составляет 12%. Процесс сушки должен выполняться с учётом ряда требований. В противном случае произойдёт деформация древесины: растрескивание, коробление.
Схема коробления древесины при усушке
На базах торгующих пиломатериалами далеко не всегда найдётся требуемое количество сухого леса. Оплата сушки древесины увеличит стоимость древесины. Дешевле будет высушить лес непосредственно на строительном участке. Для этого доски складывают в стопки так, что бы каждый ярус продувался и сверху, и снизу. Этого легко достичь применением подкладок из обрезков пиломатериалов.
С целью снижения продольного растрескивания торцы досок перед началом сушки покрывают краской.
Время сушки досок толщиной 50мм (наиболее «ходовой» типоразмер для деревянного каркаса) при температуре 20°С и влажности не выше 60% — не менее месяца. Спешить не стоит – искривившаяся доска в составе каркаса может доставить массу хлопот. Во время сушки стопки досок лучше всего накрыть от дождя кровельными листами (шифер, профнастил, металлочерепица). Рулонные материалы (пленка, рубероид и т.п.) могут подойти только как кровельный слой по временным стропильным конструкциям. То есть в данном случае прилегание рулонного материала к сушащемуся лесу не допускается, древесина будет преть.
В процессе сушки доски желательно каждую неделю переворачивать. По достижении оптимальной влажности в 12-14% (при отсутствии измерительных приборов можно применить «дедовский» способ – губами не должна чувствоваться влага) высушенный пиломатериал следует перебрать, отложив отдельно покоробленные доски (полное исключение коробления при сушке под навесом достичь невозможно).
Следующим этапом подготовки древесины для возведения деревянного каркаса является унификация ширины досок. Доски, полученные из разных участков ствола (сердцевина или наоборот, крайняя часть ствола) усыхает немного по-разному, вследствие чего купленная доска шириной 150мм (во влажном состоянии) после сушки приобретёт варьирующуюся от 145 до 149мм ширину.
Во избежание сложностей при формировании внутренней и внешней обшивки, как стен, так и пола/потолка, необходимо привести доски к одному типоразмеру.
Обычно это делается с помощью дисковой пилы, для которой дополнительными приспособлениями выступают направляющая шина либо пильный стол с передвижным упором. Первой проходкой любая из боковых продольных граней делается прямолинейной, второй проходкой (чаще всего с помощью параллельного упора) доске придается унифицированная ширина.
Выравнивание продольных граней доски с помощью ручной циркулярной пилы.
Это трудоемкая операция обязательно окупится сторицей. Если доски не выровнять по ширине, то при монтаже каркаса будет невозможно вывести единые плоскости стен. В этом случае проблема решается большим количеством подкладок разной толщины, устанавливаемых под обшивку. Этот метод не менее трудоемок и обуславливает низкое качество работ.
В случае небольшого разброса по ширине и наличия на строительной площадке ровной поверхности (например, фундаментной плиты или перекрытия над повалом) можно выложить на эту поверхность доски ребром, и выровнять небольшие перепады электрорубанком достаточной мощности.
Для поэтажной обвязки при строительстве каркасных деревянных домов применяется брус сечением 100х150мм или 150х150мм. На сегодняшний день принято получать такое сечение сшивкой двух или трех досок, а не применять цельное сечение. Связано это с тем, что составное сечение более стабильно и менее подвержено деформациям усушки древесины. Доски при этом должны сшиваться так, что бы оцениваемое с торцов направление волокон было разнонаправленным.
Подготовленные пиломатериалы перед монтажом тщательно обрабатываются антисептиками и антипиренами. Только после этого можно приступать к возведению каркаса.
Баланс между обшивкой деревянного каркаса и вертикальными связями
Ещё одна распространенная ошибка при строительстве домов с деревянным каркасом – постановка небольшого количества вертикальных связей (подкосов) с последующим занижением толщины обшивки по отношению к проектной.
Наиболее распространенным материалом обшивки каркаса являются такие материалы, как фанера и OSB (QSB) плиты толщиной 12мм. В виду существенного расхода такого материала заказчик нередко в целях экономии лоббирует решение применить более тонкие плиты. В регионах с незначительными ветровыми нагрузками и хорошими (с точки зрения строительства грунтами) такое решение может быть оправдано при условии увеличения количества подкосов. В остальных случаях нарушение технологии возведения каркаса может обернуться недостаточной пространственной жесткостью, что является одной из основных причин появления скрипа деревянного дома.
Отказ от подкосов на фоне утолщения материала обшивки так же нецелесообразен, так как не несёт экономической выгоды и усложняет процесс возведения каркаса. Сочетание вертикальных связей в углах здания, на пересечении внутренних стен с наружными, а также в области дверных и оконных проемов со стандартной толщиной обшивки 12мм — это решение, отработанное годами.
Пример обеспечения пространственной жесткости каркаса подкосами.
Для обшивки деревянного каркаса не следует применять ДСП, гипсовокнистые и магнезитовые плиты, ДВП. Единственной альтернативой фанере и OSB являются доски толщиной 18-25мм. Но и здесь иногда строители допускают ошибку, располагая их вертикально или горизонтально. Подкосы, как и обшивка, должны обеспечить жесткость дома в диагональном направлении вертикальной плоскости. Следовательно, дощатую обшивку нужно ориентировать диагонально. В идеале под 45°. Направление ориентирования внутри-снаружи каркаса должно быть взаимообратным.
При обшивке каркаса досками их ориентируют по диагонали.
С точки зрения монтажа этот вариант более трудоемок, что зачастую полностью нивелирует возможную экономию на материалах по отношению к плитному варианту.
Правила утепления деревянного каркасного дома и изолирования
Из-за существенной разницы в цене между минераловатными плитами и пенополистиролом (ППС) не редко именно последний применяется для утепления дома с деревянным каркасом. Но у ППС есть существенные недостатки – очень низкая паропроницаемость, плохие звукоизолирующие свойства. И если второй аспект в некоторых случаях не важен (например, в доме будет проживать один человек), то плохая паропроницаемость обусловит неконтролируемую влажность в помещениях. Применения рулонных минераловатных материалов также следует избегать, со временем они оседают под собственным весом, формируя в верхней зоне стеновой полости не изолированное пространство.
Деталь устройства наружной стены.
Наилучшим материалом для утепления дома с деревянным каркасом являются жёсткие или полужесткие минераловатные плиты. Этот материал обеспечивает высокие показатели тепло и звукоизоляции, не изменяет свои геометрические размеры со временем.
Ещё одной распространенной ошибкой является не правильное устройство пароизоляции утеплителя. Изоляционная пленка должна быть сориентирована так, чтобы не впускать в утеплитель влагу, но выпускать её из него. Стыки пароизоляции должны быть тщательно проклеены специальной лентой. Часто применяемый двусторонний скотч для этого не пригоден, так как рассыхается после первого же года эксплуатации. Это же требование актуально для стыков гидроизоляции, монтируемой по внешней гране наружной обшивки.
Не следует отказываться от заполнения утеплителем внутренних перегородок и перекрытия. Достаточная звукоизоляция залог комфортной эксплуатации дома.
Антисептирующая пропитка нижней обвязки не даст гарантии отсутствия гниения при контакте с бетонной цокольной частью здания. Применение рулонной гидроизоляции во всех местах контакта древесины с бетоном или любой кладкой обязательно.
Крепежные элементы
С распространением шуруповертов и саморезов гвозди отошли на второй план. И здесь часто можно встретить применение фосфатированных (так называемых чёрных, каленных или просто гипсокартонных) саморезов в несущих деревянных конструкциях. Обладая высокими показателями твердости, каленая сталь обладает существенным недостатком – высокой хрупкостью. Для возведения деревянного каркаса применение таких саморезов не желательно. Их следует заменить на не каленые оцинкованные (серебристые или желтые) саморезы или даже так называемые «глухари» — крупные винты с головкой под гаечный ключ.
Отличительной особенностью всех саморезов «потай» является конусная часть под его шляпкой. При погружении в древесину она часто становится причиной раскалывания. Поэтому под саморезы желательно выполнять зенковку и сверление.
С осторожностью следует относиться и к крупным гвоздям. Особенно при их забивке у торца детали. Во избежание растрескивания даже под гвозди может понадобиться предварительная засверловка.
Максимальным образом следует минимизировать количество стальных крепежных элементов, шляпки которых обращены к наружной грани здания. Металл и древесина обладают сильно разными коэффициентами относительного удлинения при изменении температуры. Со временем это может привести к расшатыванию крепежного элемента в теле древесины.
Не стоит отказываться от такого крепежа, как строительная скоба. Она очень часто применяется при возведении стропильных конструкций.
Строительная скоба
Твердотопливные котлы, дымоходы и электросети
В виду большей пожароопасности зданий с деревянным каркасом, чем из каменной кладки, к ним выдвигаются повышенные требования в части установки твердотопливных котлов, устройства дымоходов и силовых электросетей.
Под котлами необходимо обустраивать подкладку из несгораемого материала. В случае размещения котла у стены, их нужно защитить аналогичным образом. Дымоходы выполняют из стального листа с последующей термоизоляцией несгораемым материалом.
Проводку лучше выполнять медной, не экономя на сечении кабеля. В случае деревянного дома критически важно монтировать её, используя гофру, защищающую кабель от возможного повреждения.
Устройство стыков проводки внутри стен категорически запрещается! Все соединения следует располагать в специальных монтажных коробках, обеспечивая к ним доступ при необходимости.
Обязательно наличие качественных предохранителей-автоматов, расчётный ток которого лучше взять с некоторым занижением по отношению к пропускной способности кабеля – это исключит даже небольшой нагрев. Кроме того, следует очень тщательно выбирать розетки и выключатели. Предпочтение должно быть отдано качественной сертифицированной продукции известного производителя.
rems-info.ru
Деревянные и ЛСТК каркасы дома. Отличия и характеристики
В прошлой статье мы обозначили преимущества и недостатки строительства дома по каркасной технологии. Ниже расскажем, что из себя представляет каркас будущего дома.
Каркас является скелетом строения и формирует теплый контур. Монтаж каркаса выполняется разными способами. Некоторые из них регламентированы сводом правил, альбомами тех.решений и инструкциями. В качестве официального государственного документа выступает свод правил под названием «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ» от 2002 года. Однако часть информации в нем устарела.
Более современными являются наработки производителей стройматериалов. Например, такие компании как Технониколь и КНАУФ создали свои наборы документов, в том числе по каркасному строительству, основываясь на зарубежное и отечественное домостроение. Эти инструкции хороши тем, что дают полное представление о том, как выполнять сборку+утепление+обшивку перекрытий, стен, перегородок и кровли. Ну и конечно программы «ДОМ-Технониколь» и «КНАУФ -Малоэтажное строительство» заточены под применение в строительстве собственных материалов, что в целом очень удобно. Поэтому мы не будем углубляться в узлы и технические чертежи. Если нужно, материал легко найти в сети Интернет.
Разновидности каркасов
По строительному материалу каркасы можно разделить на:
- деревянные;
- стальные;
- комбинированные каркасы.
Деревянные каркасы дома
Начнем с самых популярных — каркасы из дерева. Каркасная технология зарождалась именно с использованием деревянных досок и бруса. Изначально появилась технология Фахверк и технология Тимберфрейм. Именно они являлись родоначальниками существующей каркасной технологии.
В качестве каркаса рекомендуется использовать строганый пиломатериал камерной сушки, влажностью около 15%. Однако из-за экономии бюджета зачастую используется дерево естественной влажности, от 20% и более. К дереву нужно относится философски, т.к. это «живой» материал, он может набирать влагу и отдавать, может деформироваться. Поэтому даже высушенный каркас после сильного дождя может набрать влажность (например, если строить в осенний период). Дерево нужно защищать от биологического воздействия и повышать его огнестойкость.
Кстати, огнебиозащиту лучше проводить методом окунания в защитный состав.
Сборку каркаса можно осуществлять как гвоздевым соединением, так и с использованием перфорированного крепежа и шурупов по дереву. Важно при сборке деревянного каркаса соблюдать систему диагональных раскосов, иначе строение может покосится или вовсе сложиться как карточный домик при сильном боковом ветре.
Для сборки каркаса строения рекомендуется иметь на руках монтажные чертежи. При работе с каркасом заводского изготовления они у вас будут, а при самостоятельном строительстве нужно заказать чертежи у проектировщика. Такой документ позволит вам и строителям понимать все этапы строительства и в дальнейшем при эксплуатации объекта знать, где спрятана та или иная стойка или балка.
Среди деревянных каркасов можно выделить домокомплекты из усиленных балок. В них в качестве стоевых элементов используется Т-образная балка, в углах и обрамления проемов Г-образная балка, а в перекрытия двутавровая балка. Такой каркас очень надежен, выдерживает большие нагрузки.
Самым популярным материалом для каркасного домостроения является дерево, которое используется в различных модификациях каркаса. В завершении о деревянных каркасах хочется сказать 2 главные мысли:
1. Руководствуйтесь при сборке каркаса технической документацией. При всей казалось бы доступности и популярности, каркасный дом один из самых сложных с точки зрения строительного процесса.
2. Используйте каркасы заводского или фабричного производства. Именно в домокомплектах имеется сборочная документация и качественный материал. Все идет к индустриализации домостроения и «каркасники» тут не исключение.
Стальные каркасы ЛСТК
Технология ЛСТК расшифровывается как Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции. В некоторых случаях ее еще называют ЛМК (легкие металлические конструкции). Почему легкие и может ли сталь вообще быть легкой?
Легкой металлоконструкция становится благодаря использованию в качестве элементов каркаса тонких оцинкованных профилей толщиной от 1 до 2 мм.
Под тяжелыми металлоконструкциями подразумевается «черный» (не оцинкованный) металлопрокат (швеллера, двутавры, уголки, трубы) толщиной от 2 мм.
Технология ЛСТК хорошо известна в Японии с ее повышенными требованиями к прочности зданий, востребована в Германии о чем свидетельствуют технические решения от немецкой Компании КНАУФ. Для России технология относительно нова, ей развитие началось всего около 10 лет назад.
Для каркасного строения, возводимого по технологии ЛСТК, используются:
- стоечный С-профиль
- направляющий П-профиль
- прогоны, пластины, уголки.
Металл является отличным проводником холода или тепла. Тогда возникает резонный вопрос: как можно использовать стальные стойки, лаги в каркасном доме? Ведь стена зимой промерзнет. Эту проблему решает перфорация (сквозные насечки) нанесенные на стенки элемента в шахматном порядке. Именно перфорация «разбивает» мостик холода. Но элементы каркаса без перфорации также применимы в случае, когда с фасадной стороны имеется термобарьер в виде теплоизолятора. Скажем, фасадный утеплитель 100 мм прекрасно справляется с этой задачей.
Стальной каркас гораздо легче деревянного. Для сравнения, вес деревянного каркаса естественной влажности в доме площадью 100 кв.м. составит примерно 15 тонн, а у стального около 6 т. Это особенно важно, если ведется строительство на слабонесущем грунте или надстройки на слабом фундаменте.
Сборка каркаса строения осуществляется на специальной площадке, и потом готовая панель каркаса устанавливается в нужное место. Скрепление элементов панели и панелей друг к другу производится с помощью высококачественных саморезов по металлу.
Какие плюсы у стального оцинкованного каркаса:
- высокая прочность позволяет достигать сложных тех.решений
- не имеет усушки, нет деформации (эффект «пропеллера»)
- не требует обработки от насекомых и огня
- малый вес, спецтехника не требуется
- идеальная геометрия
- высокая огнестойкость
- высокая влагостойкость
- круглогодичный монтаж
- безвредный для здоровья
- срок службы более 100 лет
Минусы технологии ЛСТК:
- стоимость каркаса дороже деревянного
- для сборки каркаса требуется квалифицированная бригада
- для заказа каркаса нужно сделать рабочий проект
- малая распространенность технологии
- элементы делаются под заказ в цехах
Есть еще один распространенный миф о том, что живя в доме из ЛСТК, якобы живешь как в стальной клетке. Здесь ничего плохого и вредного, ведь даже содержание металла в монолитных каркасах бетонных домов гораздо выше, чем в ЛСТК.
Технология ЛСТК очень перспективна и она постепенно завоевывает доверие потребителей. Тот кто выбирает эту технологию для своего дома, как правило делает это осознанно. Ее относительная дороговизна и редкость перекрываются массой преимуществ.
stroikak.com
Деревянный каркас или ЛСТК? | Optimum House
Быстровозводимые дома — это сегодняшний тренд загородного строительства. Такие дома строятся по каркасной технологии, а заказчику остается только выбрать: деревянный каркас или ЛСТК?
Для того чтобы сравнить дома из ЛСТК с деревянными каркасными домами необходимо тщательно изучить характеристики этих материалов, выделить их плюсы и минусы.
О деревянном каркасном доме
Деревянные каркасные дома очень популярны в Европе, и особенно в Скандинавии. Почему? Их главные преимущества — стоимость, скорость и красота.
Естественно, есть и минусы в данной технологии. В частности, многие переживают из-за того, что дома из дерева обладают большой усадкой, страдают от грызунов и паразитов, промерзают, продуваются ветром и так далее…Но это мы разберем этапе сравнение металла с деревом.
О ЛСТК
ЛСТК расшифровывается как легкие стальные тонкостенные конструкции. Технология получила своё начало в Канаде. Дома из ЛСТК активно возводятся в Северной Америке, Японии, а также в Артике.
Технология ЛСТК имеет ряд конкурентных преимуществ: пожаробезопасность, скорость монтажа, долгий срок службы и так далее. Но некоторые люди считают технологию сомнительной, говорят, что проектирование такого дома — очень сложный процесс, называют дома из ЛСТК холодными, уверяют, что профили легко деформируются при перевозке. Но так ли это?
Сравнение ЛСТК с деревом
Люди, решившие построить дом, хотят, чтобы он был качественным, надежным и служил долго. Поэтому они очень осторожно подходят к выбору технологии. На этой почве возникает множество споров, о том какой материал лучше. Рождаются мифы и легенды о той или иной технологии. Именно поэтому, появились общепринятые критерии для оценки качества дома:
1. Срок службы
Примерное время эксплуатации деревянного каркасного дома — 60-70 лет. Вы можете возразить и сказать, что в деревнях стоят дома по сто с лишним лет. Но в каком они состояние?
При грамотном проектирование и качественном строительстве дома из ЛСТК его срок службы составит примерно 150 лет, благодаря высокой прочности материала.
2. Проектирование дома
Грамотно сделанный проект — залог качества дома! И здесь деревянный каркас в выигрышном положении. Проектирование дома из ЛСТК — это очень трудоемкий процесс, которому можно посветить отдельную статью
3. Пожарная безопасность
Дерево горит! Конечно, есть специальные химические вещества, которые могут притормозить пожар, и если вы вовремя среагируете, то возможно вы спасёте дом.
ЛСТК не горит! Профиль полностью огнеупорен, а ещё каркасы ЛСТК не промерзают (если на них есть специальные термопросечки).
4. Стоимость дома
Расходы на строительство деревянного каркасного дома и дома из ЛСТК примерно одинаковые. Однако для тяжелого дома из дерева нужен большой фундамент, который может стоить существенно дороже.
5. Устойчивость к биологической среде
Каркасам ЛСТК не страшны вредители и различные химические вещества. В доме, построенном по данной технологии, никогда не образуется грибок, не появится плесень. При этом не нужно использовать никакую специальную обработку.
Дерево — это натуральный продукт, который подвержен выше перечисленным проблемам, в результате чего, со временем он начнет гнить и пахнуть. Для замедления этого процесса используются специальные химические вещества.
6. Экологичность
Казалось бы, вот тут дерево точно в выигрышном положении. Но на самом деле, деревянный дом пропитывается огромным количеством химических веществ, а также само по себе дерево вбирает в себя ядовитые вещества, пыль и грязь.
ЛСТК можно с легкостью утилизировать. Во время строительства дома, нет никакого воздействия на окружающую среду. А согласно научным исследованиям, воздух в доме из лстк, безопаснее для аллергиков и людей с заболеваниями легких.
7. Усадка дома
Любой деревянный дом дает усадку! Это, пожалуй, главный минус материала. А главный плюс ЛСТК — это отсутствие усадки. Причем дом из ЛСТК никогда не «поведет», благодаря точным геометрических размерам.
8. Теплосбережение.
Деревянные дома считается одними из самых теплых. Однако за счет усадки, со временем в доме появляются трещины, и, соответственно, теплопотери. Что касается домов из ЛСТК, то их ошибочно считают холодными и даже появляются мифы про «мостики холода». Правда, в действительности дома из металла имеют отличные теплосберегающие характеристики, а достигаются они за счет хорошего утеплителя, например, каменной ваты Rockwool. Сомневающимся, рекомендуем узнать сколько платят за отопление люди, живущие в металлических каркасных домах.
Заключение
Так что же лучше, деревянный каркас или ЛСТК? По-нашему мнению, именно каркасная технология на основе оцинкованного термопрофиля, является самой рациональной. Поэтому наша компания и взяла ЛСТК, как приоритетную строительную технологию.
optimumhouse.ru
Деревянные каркасные дома: проектирование и строительство
Если вы заедете в старую деревню, вы увидите, что большинство старых деревенских построек выполнено из дерева. Можно сказать, что деревянные дома являются нашим историческим жилищем. Обусловлено это всей нашей территорией: с обилием лесов и недостатком камней. Кроме того, такие дома гораздо легче строить своими руками. Деревянный дом для молодой супружеской пары когда-то строили всей деревней за несколько недель – начиная от вырубки нужных деревьев и заканчивая обмазкой стен.
Строительство каркасного дома
Сегодня деревянное домостроительство также распространено, однако технологии усовершенствовались, цены выросли. Строители используют древесину технической обсушки, каркас скрепляют саморезами, утепляют синтетическими материалами.
Особенности возведения
Строительство каркасных домов имеет ряд особенностей. Очень важно правильно подобрать древесину, обработать ее. Небольшой брак при производстве бруса может значительно усложнить работу по сборке каркаса. Электрика в каркасном доме делается во время устройства стен, а провода укладываются после формирования фундамента.
- Необходимо использовать древесину технической просушки. Такая древесина на порядок дороже обычной, и часто строители экономят, покупая сырую древесину. В последствие это приводит к ссыханию каркаса и ослаблению креплений. Дом становится неустойчивым, стены «ходят». В результате появляются трещины в отделке. Если вы по незнанию или в целях экономии использовали влажную древесину для построения каркаса, обеспечьте наружную защиту и дайте ему постоять минимум полгода. После этого проверьте надежность крепления, и только потом приступайте к дальнейшей работе.
- Древесина должны быть идеально пропитана. Сегодня существует огромное количество специальных огнебиозащитных пропиток для древесины. Качественная обработка всей конструкции каркаса защитит дом от жучков и не даст огню распространяться. С помощью такой обработки срок эксплуатации увеличивается на несколько десятков лет.
- Обязательное утепление. Способов утепления дома сегодня огромное количество. Если вы хотите создать сто процентное экологичное жилье, используйте в качестве утеплителя натуральные материалы – стружку, солому, войлок и пр. Однако современные синтетические материалы гораздо долговечнее и купить их проще. Для внутреннего утепления стен используют синтетические ваты, а для наружного – листы пенопласта. В щитовых домах главный утеплитель – пенополистирол.
- Любой дом ставится на фундамент. Особенность каркасного дома – это его легкость, а значит, фундамент может быть столбчатым, свайным, ленточным и другим.
- Несмотря на то, что дома возводятся круглогодично, в сильные морозы или солнцепек лучше прервать строительство. Многие виды утеплителей не переносят такой погоды, а фундамент на основе бетона не выносит минусовых температур.
Как происходит монтаж
Делаем каркас
После того, как установлен фундамент, начинается сборка основы дома – его каркаса. Каркас состоит из балок, которые фиксируются друг к другу.
Схема строительства каркасного дома
Балки берутся размера 100х150. Основные этапы возведения каркаса:
- делаем нижнюю обвязку. Нижняя обвязка – это те брусья, которые фиксируются на фундамент горизонтально
- стойки стен. Они представляют собой вертикальные брусья между нижней обвязкой и верхней
- верхняя обвязка фиксирует стойки стен сверху
- подкосы представляют собой балки, зафиксированные между стойками под углом 45 градусов. Они обязательно устанавливаются по углам для фиксации угловых балок
Монтируем пол
Пол в каркасном доме можно делать еще до возведения стен, оставив на потом только чистовую отделку. Пол делается так:
- С внешнего края фундамента укладываются и фиксируются брусья по периметру.
- Укладывается слой гидроизоляции.
- Укладывается слой утеплителя.
- Устанавливаются лаги пола.
- Зашивается пол доской.
- Кладется выбранный настил
Монтаж пола в каркасном доме
Крыша: строим сами
Крыша возводится также по каркасному типу. Делается основа под крышу, называемая мауэрлат. Это фундамент крыши, на который будет распределена вся основная нагрузка. Используем брусья 15х15 см. Брусья устанавливаем параллельно коньку.
Схема балок каркасного дома
Лежень представляет собой балку, расположенную между балками мауэрлата, как правило, на внутренней несущей стене. Он находится параллельно снизу конькового прогона. Коньковый прогон и лежень скрепляется вертикальной стойкой. Укладываются стропила, фиксируясь с одного края на мауэрлат, а с другого – на коньковом прогоне и второй стропиле.
Стропила фиксируются с помощью подкосов. Делается обрешетка, гидроизоляция, утепление, и обшивка крыши кровельными материалами – черепицей, шифером и пр.
Различные техники возведения
Каркасное домостроение с каждым годом становится все совершеннее. Монтаж домов проходит в считанные недели. Каркасные дома сегодня бывают двух основных видов:
- собственно каркасные дома, когда возводится каркас, потом слой за слоем – гидроизоляция, утепление, пароизоляция, отделка
- каркасно-щитовые дома, в основе — готовые панели, в которых уже имеется пенополистирол. Они представляют собой практически готовые стены и монтируются саморезами на основу. Цены таких домов несколько ниже каркасных, но имеются свои сложности в проведении электричества, так как пустить кабеля между стен несколько проблематично
Дом из щитовых панелей
О том, как происходит строительство каркасных одноэтажных домов, читайте здесь. С техникой возведения щитовых домов можно ознакомиться тут.
Жизнь в каркаснике
Что говорят люди, которые уже несколько лет живут в каркасном доме? Мнения, как всегда, есть как положительные, так и отрицательные. Недовольны своим домом в основном те, кто решил сэкономить и пожалел денег на нормальный, качественный утеплитель и пароизолятор. Также бытует мнение, что каркасным дом может быть очень душным летом, так как он похож на термос. Однако есть те, кто очень доволен строительством деревянного каркасного дома. Сэкономив значительную сумму, они действительно построили дом своей мечты. Деревянные каркасники отличаются экологичностью, они выдерживают землетрясение до 8 баллов, при пожаре конструкция долго сохраняет форму, благодаря чему люди успевают покинуть помещение. Дома хорошо фиксируют внутреннюю температуру, поэтому установив кондиционер, включая его на несколько минут в день, вы будете долго иметь комфортную температуру.
О том, как минусы каркасных домов превратить в плюсы, читаем в нашей статье.
Ремонт каркасного дома
Отдельно хочется сказать о ремонте каркасника. Деревянная конструкция очень легка, поэтому без вреда для нее, ее можно поднять и переставить. К примеру, на новый фундамент. Или для ремонта старого фундамента. Сняв верхнюю обшивку, можно подремонтировать утеплитель или гидроизоляцию. К дому можно достроить легкую каркасную пристройку, которая практически не дает усадки.
karkasblog.ru
Деревянный каркасный дом | Справочник | Лесоматериалы
Каркасные и щитовые дома как особо массовый тип — плод конвейерного производства и строительства. Разработаны они были более 100 лет назад в Детройте Фордом для рабочих автомобилестроительного комплекса. Эти посёлки сохранились и до настоящего времени. Строительство домов каркасной конструкции менее трудоёмко, чем рубленых. Стены таких домов состоят из несущих стоек, обвязок, утеплителя и отделочных слоев. Срок службы каркасных домов составляет 30 лет и более, а при хорошей биологической защите его можно увеличить в два раза. Строительство таких домов менее трудоёмко, при этом каркасные конструкции более экономичны по сравнению с рублеными, так как для их изготовления требуется в 1,5 — 2 раза меньше древесины, а по своим теплотехническим характеристикам они не уступают, а в некоторых случаях даже превосходят стены сруба. К примеру, если у нас часто сооружают каменные коттеджи в стиле старофранцузских мини-замков, то в соседней Скандинавии повсеместно предпочитают традиционную архитектуру сруба, хотя и в усложнённой тектонике. Поскольку скандинавы уже давно строят по новым теплотехническим технологиям (с увеличенным до 7 раз теплосопротивлением), их срубы только внешне выглядят таковыми. На самом деле это не что иное, как весьма искусная имитация: каркасно-щитовые дома заводского изготовления с мощным слоем минераловатной изоляции. После сборки такие дома обшивают с фасада шпунтованными пластинами со скругленными кромками, которые и создают вид рубленой конструкции. По углам таких зданий примонтированы столбчатые «клети», из бревенчатых коротышей с внутренними анкерными тяжами под напрягающими гайками, которые не только завершают образ бревенчатого дома, но и являются надёжной опорой для легких слоистых стен.
| Рис. 1. Традиционная конструкция каркасного дома: 1 — нижняя обвязка; 2 — стойка; 3 — подкос; 4 — верхняя обвязка; 5 — лаги; 6 — балка чердачного перекрытия; 7 — стропильная нога; 8 — обрешётка. |
| Рис. 2. Схема типового каркасного домика с высокой крышей: 1 — нижняя обвязка; 2 — деревянная обшивка; 3 — стойки каркаса; 4 — верхняя обвязка; 5 — ограждение лоджии; 6 — лобовая доска; 7 — стропильная нога; 8 — обрешетка; 9 — подкос. |
Типичные традиционные конструкции дома с каркасными конструкциями представлены на рис. 1 и 2. Несущие стойки каркаса, обвязки и раскосы выполняют из брусков сечением 50×100 и 100×100 мм, которые устанавливают на расстоянии от 0,5 до 1,5 м друг от друга, привязывая их к дверным и оконным проемам. Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, служащую его основанием (рис. 3). Обвязка изготавливается из бревен, брусьев или досок и опирается либо на балки цокольного перекрытия, либо непосредственно на цоколь по слою гидроизоляции. Углы нижней обвязки выполняют так, как показано на рис. 56 или, в более упрощенном варианте — на рис. 4. Соединение — гвоздями, скобами, в идеальном варианте — шипами. Расстояние между несущими стойками каркаса выбирают из условий жёсткости и размеров обшивочного материала, используемого при строительстве дома.
| Рис. 4. Вариант нижней обвязки: 1 — гнездо для угловой стойки; 2 — гнёзда для промежуточных стоек; 3 — усиливающие доски. | |
| Рис. 3. Формирование каркаса на нижней обвязке: 1 — фиксация промежуточных стоек; 2 — сборка усиленного гнезда для угловой стойки; 3 — фиксация угловой стойки. | Рис. 6. Вариант заполнения каркаса: а — камышитом; б — засыпкой; 1, 4— камышит; 2 — стойки; 3 — штукатурка; 5 — плотная бумага, пергамин; 6 — обшивка; 7 — засыпка. |
При этом расстояние между балками цокольного и чердачного перекрытия должно соответствовать расстоянию между стойками каркаса, что позволяет получить конструктивную схему с чёткой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий (рис. 5). Для придания каркасу большей жёсткости всегда между стойками с двух их сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. На стойки устанавливают верхнюю обвязку (желательно на прямых шипах), а в нее врубают потолочные балки, на которые крепятся стропила. В местах расположения окон и дверей между стойками врезают дополнительные бруски, на которые будут опираться оконные или дверные рамы. Для внутренних перегородок предусматривают установку стоек, чтобы можно было выполнить перегородки с использованием брусков нижней обвязки.
| Рис. 5. Каркасная конструкция с прямой передачей нагрузок по несущим элементам: 1 — стенка; 2 — столб фундамента; 3 — нижняя обвязка; 4 — стойка; 5 — обрешетка; 6 — балка чердачного перекрытия; 7 — стропильная нога; 8 — верхняя обвязка; 9 — раскос. |
Наружная обшивка должна быть атмосферостойкой и хорошо защищать внутреннее пространство каркаса от увлажнения и продувания. Вид наружной отделки каркасных стен выбирают из архитектурных соображений, наличия материалов и т.д. Возможен вариант выполнения наружной обшивки в два этапа. Сначала наружные стены обшивают черновыми досками, а после этого устраивают декоративную облицовку. Это может быть гонт, вагонка, кирпич или один из видов облицовочных панелей, которые в большом изобилии появились на строительном рынке. Обшивают стены с наружной стороны сосновыми, еловыми досками, которые располагают горизонтально для придания строению необходимой жесткости. Можно применять различные сочленения досок: встык, в шпунт (в четверть), внахлёстку и т.д. Следует отдавать предпочтение сочленению в шпунт и внахлестку, так как такие стены менее проницаемы для ветра. При такой обшивке между досками и облицовкой размещают влагонепроницаемую строительную бумагу, что дополнительно защитит древесину от атмосферных воздействий. Лучшим решением считается устройство наружной обшивки в виде экрана, расположенного от поверхности стены на расстоянии 3 — 5 см с образованием полости для вентиляции. В этом случае каркас с наружной стороны сначала обшивают твёрдыми древесноволокнистыми плитами толщиной 3 — 4 мм, затем сверху набивают вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Такое решение хотя и требует дополнительного расхода материалов, однако обеспечивает более надёжную защиту утеплителя от увлажнения, а древесину от биологического разрушения.
В качестве утеплителя могут быть использованы органические и неорганические материалы. Применяя тот или иной утеплитель, следует обеспечить его эффективность в процессе длительной эксплуатации дома. Поэтому нельзя допускать уплотнения и осадки сухих засыпок, а также намокания и загнивания органических утеплителей. Утеплители, применяемые для каркасного домостроения должны обладать плотностью не более 500 — 600 кг/м3. Наиболее часто используемые для этой цели утеплители и их характеристики отражены в таблицах.
Плитные утеплители
| Плиты | Размер, мм | Площадь, м2 | Масса, 1 м2, кг | ||
| высота | длина | толщина | |||
| Несгораемые полужесткие | 600 | 600 | 50 | 0,36 | 2,25 |
| Стекловатные | 600 | 300 | 50 | 0,21 | 1,35 |
| Несгораемые минераловатные | 600 | 600 | 50 | 0,36 | 2,25 |
| Полужесткие теплоизоляционные на синтетической связке | 600 | 300 | 50 | 0,21 | 1,35 |
Характеристики утеплителей
| Материал | Плотность, кг/м3 | Прочность на сжатие, МПа | Минимальная толщина при температуре наружного воздуха, °С | ||
| -20 | -30 | -40 | |||
| Шлак котельный | 600-900 | — | 16-18 | 20-24 | 26-30 |
| Керамзит | 400-600 | — | 14-16 | 18-22 | 24-28 |
| Опилкобетон | 250-400 | — | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Минеральная вата | 100-250 | — | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Пенопласт | 20-60 | — | 3-5 | 5-8 | 8-12 |
Как видно из таблицы самыми эффективными являются минераловатные плиты и пенопласты. При этом пенопласты имеют единственный недостаток — плохую огнестойкость. Другие утеплители из-за относительно высокой теплопроводности можно применять лишь в районах с расчетной температурой до -25°С. Варианты засыпки полостей каркаса показаны на рис. 6.
Органические утеплители перед засыпкой нужно антисептировать, смешивать с минеральными вяжущими (цемент, известь, гипс) и во влажном состоянии укладывать с лёгким трамбованием. Основной недостаток сухих засыпок заключается в их осадках, вследствие чего могут образоваться пустоты. Поэтому при их использовании стены поднимают на 200 — 300 мм выше потолочных балок. Через некоторое время засыпку добавляют. Для этого же устраивают выдвижные подоконники или под окнами применяют только плитные или волокнистые материалы. Плитные утеплители крепят к стойкам каркаса двумя прижимными брусками сечением 20×30 мм. Их прибивают по всей длине стоек так, чтобы они образовали пазы, в которые плотно без зазоров можно было вставлять вырезанные в плите гребни. Углы строения, а также коробки дверей и окон с внешней и внутренней сторон обшивают досками и наличниками. Для предохранения от гниения наружную сторону стен покрывают олифой и окрашивают.
Для защиты засыпки от паров воздуха, движущегося зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны изоляционный слой из пергамина или другого изоляционного материала. Внутренние стены можно оштукатурить по дранке или оклеить обоями по обшивке из гипсокартонных плит или других листовых материалов. При этом нужно учитывать, что некоторые виды древесностружечных плит имеют высокую токсичность и запрещены для использования в жилых помещениях. Тонкие древесноволокнистые плиты при изменении влажности воздуха могут коробиться. Для предотвращения этого явления их склеивают попарно, используя любой медленно сохнущий клей.
les.novosibdom.ru