Каркасный гараж своими руками: Каркасный гараж своими руками: основные принципы строительства, плюс два варианта

Содержание

Каркас из бруса гаража. Как построить каркасный гараж из бруса

Каркас из бруса гаража. Как построить каркасный гараж из бруса

Каркас гаража из бруса 100х100 имеет небольшую массу, что позволяет задействовать единую платформу. Для этого расчищается участок 5 на 7 метров, после чего снимается 30-сантиметровый слой земли. Также принимается решение о том, нужна ли смотровая яма. Польза такой ямы – можно производить ремонт автомобиля без особых проблем.

Если вы планируете сделать гараж со смотровой ямой, то копайте ее по разметке с помощью лопаты или электрического бура. Упрочьте стены с помощью кирпичей, в том числе подержанных. Кладка ведется на строительный раствор в соотношении 1 порция цемента М200 к 3 частям песка. Далее нужно собрать боковые стены. Для этого нарезаются все необходимые элементы и собираются на земле. Крепить доски лучше всего с помощью уголков и саморезов, так как их можно найти фактически в каждом строительном гипермаркете.

Важно! Необходимо тщательно проверить углы досок непосредственно по краям конструкции. Это не только повлияет на конечную форму гаража, но и скажется на сложности отделочных работ.

Соединения в каркасном гараже из бруса

Расстояние между каждой парой вертикальных досок должно выдерживаться в пределах 70-100 см. По горизонтали это значение может доходить до 120-150 см. Самое главное выдерживать вертикальность всей конструкции при помощи уровня и отвесов.

Как сделать каркас для гаража из бруса, если рядом нет крана или нет возможности собрать настоящую бригаду строителей? В таком случае необходимо каждую из стен собрать непосредственно на земле. Только после проверки всех углов и надежности крепления досок Вы сможете поднять и закрепить обе стены короба между собой с помощью вертикальных досок.

После выставления на положенные по проекту места всех 4-ех стен Вы можете приступить к заполнению всей конструкции будущего помещения малогабаритными досками. При этом эксперты не советуют резать вертикальные доски – только если в указанных местах должны будут располагаться створки для окон. На последнем этапе постройки каркаса гаража из бруса всю конструкцию крепят к бетонному основанию с помощью уголков.

Чертежи деревянных гаражей. Каркасный гараж из дерева своими руками

Перед тем,как сделать гараж из дерева, следует произвести подготовительные работы – разработать подробный проект, рассчитать, сколько понадобится материалов для фундамента, внешней и внутренней отделки, будет ли внутри отопление и т.д. Делать это нужно сразу, чтобы примерно представлять, во сколько обойдется строительство, и на чем можно сэкономить при необходимости.

Чертежи гаражей из дерева можно посмотреть на сайте производителя каркасных конструкций и соотнести их с предполагаемым местом расположения будущей постройки. Также вы можете разработать свою схему, в соответствии с которой вам подберут каркасную конструкцию.

Способы изготовления полки в гараж своими руками смотреть здесь

При строительстве гаража из деревянного каркаса своими руками, необходимо помнить некоторые размеры:

  • стойки для углов гаража и воротные створки делаются из бруса 100Х100 мм;
  • нижняя обвязка делается из доски 100Х50 мм;
  • стропила, блоки перекрытия -100Х50 мм;
  • шаг между стойками в нижней обвязке не длиннее 1200 мм;
  • потолочные балки из доски 50Х100 мм;
  • продольные детали – брус 50Х50 мм и больше.

Деревянный гараж 6х4 своими руками начинают строить, как и любой другой, с укладки фундамента. Здесь используется монолитный фундамент. После того как он отстоялся начинается сборка нижнего венца. К нему крепятся угловые стойки. Чтобы их надежно зафиксировать необходимо укрепить их временно досками.

После этого на них закрепляется верхний венец. Для большей прочности можно усилить деревянный каркас для гаража подкосами, то есть, досками, которые плотно вшиваются с внутренней и внешней стороны угловых стоек. Верхний же венец закрепляется гвоздями, шипами или скобами.

Для того чтобы соорудить проем, сверху на стойки необходимо уложить горизонтальную балку и надежно ее зафиксировать.

После того как каркас готов, его обшивают натуральной доской, ОСП- плитами или фанерой.

Если для обшивки используется доска, то каркас обшивается ею с внутренней и внешней стороны, а в проем между ними укладывают утеплитель. Чаще всего в качестве утеплителя используется минеральная вата.

Если использовать ОСП для обшивки, тогда ее следует укрыть от воздействия внешней среды отделочными материалами.

Для создания крыши в верхнем венце делаются пазы, куда вставляются стропила.

Возведение крыши

Крыша у деревянного гаража как брусового, так и каркасного может быть односкатной или двухскатной, это зависит от того, стоит ли он отдельно или примыкает к дому. Если деревянный гараж привязан к основному зданию, то крыша делается односкатная, если же это отдельная постройка, красивее будет смотреться двускатная крыша. Однако, выбор за мастером.

Для двухскатного вида крыши строятся специальные деревянные рамки (фермы)

Эти деревянные фермы устанавливают на верхний венец через 1,5 – 2 метра. При помощи уголков они надежно фиксируются на верхнем венце, а между собой скрепляются продольными балками.

После этого укладывается гидроизоляционный материал и возводится продольная обрешетка.

Удобно в качестве изоляции использовать рубероид. Его можно накладывать поверх обрешетки, и уже на него укладывается кровельный материал.

Если предполагается строить односкатную крышу, то тогда одна стена гаража должна быть

выше другой настолько, чтобы обеспечить наклон не менее 15 градусов.

Поперечные лаги в этом случае укладывают на расстоянии 50-70 см и только потом настилается гидроизоляционный материал и ставится деревянная обрешетка.

Ворота для гаража

В завершение необходимы надежные ворота. Самыми подходящими будут деревянные ворота для гаража. Их тоже можно изготовить своими руками.

Источник: https://mebel-doma23.ru/stati/postroyka-garazha-iz-derevyannogo-brusa-karkas-obshityy-doskoy-konstruktivnye-osobennosti

Гараж 6 на 8 из бруса. Устройство фундамента

В проекте гаража из бруса может быть выбран один из нескольких вариантов устройства фундамента — плитный, ленточный или столбчатый. В принципе, каждый вариант имеет свои достоинства:

Плитный фундамент – самый простой по своему устройству. Основной плюс этого варианта — использование бетонных плит самого фундамента также в качестве устройства пола. Но этот вариант менее надежен по сравнению с другими способами устройства фундамента.

Рис 6. Фундамент из плит, покрытый гидроизоляцией

Столбчатый фундамент монтируется с помощью вертикальных бетонных блоков, которые углубляют под основу несущих конструкций. Чтобы пол был максимально прочным, под лаги обычно закладывают дополнительные столбики.
Ленточный фундамент весьма надежен и прост в строительстве. По ширине фундамент должен быть таким же, как и брус (до 30 см), а в глубину идет закладка примерно на 50 см.

Рис 7. Ленточный фундамент (фрагмент)

Независимо от того, на каком варианте фундамента вы остановились, следует его делать так, чтобы верхний уровень фундамента выступал над уровнем земли на 10 см и выше. Это позволит предотвратить контакта деревянных деталей с влагой, которая может причинить вред древесине.

Если вы строите гараж, не забудьте о смотровой яме, когда делаете фундамент. Стены котлована можно отделать кирпичом, а борта укрепить, используя металлические швеллера. Устройство пола будет выполняться поверх фундамента.

В гараже из бруса можно установить пол одним из нескольких вариантов, в том числе:

  • выполнить бетонную стяжку по плитам;
  • установить армированное бетонное покрытие на грунт;
  • сделать деревянный пол, на лаги.

В первом случае на плитный фундамент делается бетонная стяжка — очень прочная и популярная в строительстве. Во втором случае процесс разбит на несколько этапов, с применением армирования. В итоге получается бетонный пол как сплошной фундамент. Наконец, третий вариант подходит только для эксплуатации гаража под легкие авто, и все равно придется использовать очень толстые доски.

Видео как сделать гараж своими руками (часть 2)

Какой гараж лучше построить: выбор каркасного типа

Перед всеми автовладельцами встает вопрос хранения транспортного средства. Какой гараж лучше построить — тема обширная, зависит от многих факторов: места расположения, типа почвы, финансовой возможности застройщика и др. Строительство гаража — довольно затратный и долгий процесс. Однако с помощью новых технологий можно быстро собрать относительно недорогую конструкцию на каркасе. Подробно о том, как сделать каркасный гараж своими руками,  про особенности этой технологии — в этой статье.

Материалы для каркаса

Каркас для облегченных конструкций можно сделать деревянным, металлическим или комбинированным.

Деревянные каркасы более дешевые и простые в сборке. Они могут выполняться из бруса или щитовых блоков.

  • Каркасные гаражи из металлопрофиля

    Каркасный гараж из металлопрофиля — один из видов …

    Смотреть фотографии »

Металлические сооружения прочнее и отличаются высокой устойчивостью к агрессивному воздействию солнечных лучей, влаги, атакам грызунов.

В комбинированных вариантах брусья из дерева могут обвязываться металлическими деталями или обшиваться листами профиля.

Преимущества и недостатки строений такого типа

Еще недавно каркасные сооружения представляли собой примитивные и не технологичные постройки. Они по своим характеристикам значительно проигрывали кирпичным строениям. Однако современные технологии и материалы позволили каркасным конструкциям на равных конкурировать с капитальными сооружениями. Сейчас такие постройки обладают рядом преимуществ перед каменными или кирпичными строениями, однако имеют и определенные недостатки.

К преимуществам данных строений относят:

  1. Простоту и скорость монтажа. При наличии необходимых материалов и грамотного проекта собрать каркасную постройку можно даже в одиночку достаточно быстро.
  2. Невысокую стоимость материалов.
  3. Нет необходимости применения специальной техники.
  4. Большой выбор материалов.
  5. Возможность использования легкого фундамента.

Недостатками таких сооружений является повышенный риск взлома и подверженность влиянию атмосферных факторов.

Этапы возведения каркасных конструкций


Строительство каркасного гаража состоит из таких этапов:

  • разработка проекта;
  • подготовка места;
  • заливка основания;
  • сборка каркаса;
  • возведение кровли;
  • отделочные работы и утепление;
  • монтаж ворот.

Далее будет подробно рассмотрен каждый из перечисленных этапов.

Проект

Перед тем, как построить каркасный гараж, нужно разработать проект. Для этого можно использовать готовые чертежи или сделать расчеты самостоятельно.

Нужно учесть что вертикальные элементы из бруса располагают на расстоянии не более 120 см. Особое внимание нужно уделить размерам ворот и конструкции крыши. Если планируется делать постройку с односкатной крышей, то вертикальные стойки для каркаса нарезают разной высоты.

Правильно составленный чертеж позволит точно рассчитать количество необходимых материалов.

Обустройство площадки

От уровня подготовки площадки под строительство будет зависеть прочность фундамента и долговечность строения.

Размер площадки должен на 100-120 см превышать габариты будущей постройки, чтобы в дальнейшем можно было сделать отмостку. Выбранную площадку тщательно выравнивают и на 10-20 см очищают от верхнего слоя почвы. Затем оставшийся грунт плотно утрамбовывают при помощи катка или ручной трамбовки.

Фундамент

На подготовленной площадке проводят разметку основания, причем этот процесс не зависит от вида фундамента.

В привязке к другим расположенным на участке объектам определяется одна из угловых точек фундамента. Затем из нее под прямым углом натягивают шнур или тонкую веревку, задающую направление сторон. После того, как будут натянуты все шнуры, следует убедиться в том, что получившиеся углы являются прямыми, то есть, стороны основания строго перпендикулярны между собой. Для этого можно использовать метод «египетского треугольника» или измерения диагоналей.

Суть метода «египетского треугольника» заключается в том, что в треугольнике со сторонами, равными величине 3k,4k и 5k (где k — произвольный коэффициент). Один из углов обязательно будет прямым. Также можно измерить диагонали полученного прямоугольника. Если длина их будет одинаковой, то стороны являются перпендикулярными.

Дальше приступают к строительству фундамента. Благодаря невысокому весу каркасных строений, для них можно использовать различные виды оснований. Но чаще всего их располагают на ленточных или плиточных фундаментах. Однако в зависимости от типа грунта и планируемого веса строения и автомобиля могут применяться столбчатые или свайные конструкции.

Свайное основание

Столбчатый или свайный фундамент наиболее прост в конструктивном плане, однако его нельзя считать оптимальным вариантом для гаража. Его обычно применяют для беседок, легких бань.

При использовании такого типа основания на внутренней площади будущей постройки определяют положение дополнительных опор. Затем под них подготавливают котлованы. Столбы делают из кирпича, металла, бетона или комбинированных материалов, а сверху их накрывают легким дощатым настилом.

Ленточный фундамент

Эту конструкцию считают самой оптимальной для размещения на ней каркасного строения, хотя она более сложная и дорогая. Дополнительным ее достоинством является возможность обустроить смотровую яму  для ремонта и обслуживания автомобиля.

Однако для создания такого основания потребуется установка опалубки и армирование элементов. Процесс заливки бетона достаточно трудоемкий, а для его застывания необходимо определенное время.

Пол в таком гараже можно делать из бетона или досок. В последнем случае внутри фундамента делают дополнительные бетонные или каменные опоры под лаги.

Плитное основание

Такой тип фундамента считается самым технологически сложным, трудоемким и дорогим в сравнении с другими видами оснований. Однако он значительно прочнее и долговечнее.

Система предварительно плотно утрамбованных слоев различных материалов сверху заливается бетоном, образовывающим цельную плиту. Для небольших строений плитный фундамент выполняют мелкозаглубленным.

От прочности фундамента в значительной степени будет зависеть срок службы гаража. Кроме того, при качественном и прочном основании легкую постройку со временем можно заменить капитальным сооружением.

Изоляция основания

Первым этапом сборки каркаса является выполнение гидроизоляции фундамента, что позволит предохранить элементы конструкции от разрушительного воздействия влаги. Применение гидроизоляционных материалов не даст влаге проникнуть по капиллярам от стен основания или грунта к металлическим или деревянным деталям каркаса. Наиболее распространенным из которых является рубероид.

Сборка каркаса

Каркас собирают согласно с заранее разработанным проектом, в котором четко прописаны размеры деталей и расстояния между ними. Приступая к монтажу, нужно сгруппировать детали по размерам и конструкционному назначению. Это существенно сэкономит время при последующей сборке.

Выполнение нижней обвязки

По размеченным линиям фундамента поверх гидроизоляционного слоя укладывают брусья из дерева сечением 120×120, 150×150 или 120×150 мм. Для обвязки металлического каркаса применяют стальной швеллер или трубу с профилем в виде квадрата 100×100 мм.

Деревянные детали в углах закрепляются винтами или предварительно вмонтированными в стенки фундамента шпильками. Металлические элементы соединяются сварным швом.

Если планируется делать дощатый пол, то между элементами обвязки устанавливают дополнительные лаги, которые затем крепятся к обвязочным брусьям. Лаги придают нижней секции каркаса дополнительную жесткость и служат основой для крепления дощатого настила пола.

Установка вертикальных элементов

Каркас стен может собираться посредством крепления элементов сразу в заданное место общей конструкции или отдельно на земле с последующей установкой и закреплением в вертикальном положении. Первый метод преимущественно используют для сборки деревянных конструкций, второй — для металлических, где для крепления элементов приходится проводить сварочные работы.

Вертикальные детали обычно делают из бруса сечением 60×60 мм, который можно заменить досками 30×120 или 30×150 мм, или металлической трубы. Размер сечения таких элементов зависит от толщины и веса планируемой обшивки и утеплителя.

Удобно комбинировать детали каркаса из дерева и металла. Нижнюю обвязку можно делать из бруса, а вертикальные детали нарезать из трубы, поскольку ее очень просто крепить к деревянному основанию.

В каркасном гараже из металла вертикальные опоры монтируют в бетонное основание на этапе заливки фундамента.

Крепление верхней обвязки

Верхняя обвязка фиксирует вертикальные элементы конструкции, усиливая ее прочность и изготавливается из трубы или бруса.

Для надежной фиксации каркаса сразу после монтажа его обшивают листами профнастила, OSB или фанеры только с одной стороны. Целью этой операции является повышение прочности системы. А обшивку со второй стороны каркаса и дальнейшее утепление постройки проводят после монтажа кровли.

Установка крыши

Каркасный гараж может иметь односкатную или двускатную крышу.

Первый вариант более простой, его обычно применяют для конструкций, примыкающих к дому или другому строению. Одну стену гаража делают выше другой настолько, чтобы крыша имела уклон 15-25°.

Двухскатная крыша более сложная в изготовлении, однако, образует вместительное чердачное пространство, где можно хранить вещи или инструменты.

Установку крыши поводят в таком порядке:

  • возводят стропила;
  • монтируют обрешетку;
  • настилают кровельное покрытие.

При строительстве двухскатной крыши стропильную систему можно собрать на земле. Затем установить ее на обвязку стен, или возводить ее сразу на стенах, поочередно закрепляя балки перекрытия. Второй метод более сложный, поскольку выполняется на высоте, требует фиксации элементов системы в определенном положении и одновременного их закрепления.

Металлические конструкции, где детали крепятся сварочными швами, обычно собираются на земле, затем устанавливают и закрепляют при помощи метизов или сварки. На зафиксированные стропила крепят обрешетку в виде отдельных досок или листов ОСП, поверх которых внахлест настилают кровельный материал.

Финишная отделка и утепление

Для наружной отделки облегченных построек можно применять сайдинг, листы OSB, профнастил и другие материалы. Для утепления каркасного гаража применяют пенопласт, стекловату или напыляемый пенополиуретан. Слой утеплителя размещают между двумя слоями обшивки.

Пенопласт является недорогим и простым в монтаже материалом, однако отличается высокой горючестью. Минеральная вата более пожаробезопасная, но при этом имеет высокую стоимость. Кроме того, при работе необходимо применять средства индивидуальной защиты. При работе с материалом мелкие частицы могут попадать в глаза, дыхательные пути или раздражать кожные покровы.

Напыление пенополиуретана — дорогой способ утепления, требующий специального оборудования. Однако этот метод обеспечивает хорошую теплоизоляцию, поскольку плотно заполняет полости между слоями обшивки.

Каркасный гараж можно оборудовать секционными, распашными, роллетными или автоматическими подъемными воротами. Самостоятельно можно изготовить распашные ворота с рамным каркасом из деревянного бруса или трубы, обшитым листами металла или профнастила. Остальные конструкции изготавливаются мастерами. Ворота делают шириной 2,5-4 м. Важно, чтобы они не были слишком тяжелыми для возведенной конструкции.

Применение каркасной технологии позволит построить гараж для автомобиля в очень короткие сроки и с небольшими вложениями.

Каркасный гараж из дерева и профиля своими руками: чертежи, пошаговая инструкция с фото и видео

Гараж – почти обязательная принадлежность участков с частными домами, сосед высотных многоэтажек. Повезло тем, кто смог приобрести уже готовую постройку или имеет постоянное место для машины на хорошо оборудованной парковке. А вот те, кому не повезло, выкручиваются как могут – в том числе обустраивают каркасные гаражи из дерева.

Содержание статьи

Подходящие материалы: дерево, металл, листы, панели

В отличие от жилых построек, у гаража есть несколько особенностей:

  • не обязательно сохранять постоянную температуру на уровне 18…25 градусов Цельсия. Согласно СНиП 21-02-99, для отапливаемых гаражей принято за норму 5 градусов Цельсия, для неотапливаемых этот параметр не нормируется. При этом в случае частой необходимости срочного выезда рекомендуется использование отопления;
  • необходима постоянная приточно-вытяжная вентиляция. На самом деле это требование выполняется только для герметичных помещений, поскольку в них нет возможности естественного проветривания;
  • допустимо отсутствие звукоизоляции. Она обязательна только в том случае, если гараж примыкает к жилым помещениям или рядом располагаются зоны отдыха.

Есть требование, которое так же важно для гаража, как и для обычного дома: это качественная гидроизоляция. Причем, в отличие от жилых зданий, здесь требования к определенному уровню влажности особенно жесткие, поскольку даже качественные автомобили и другая техника (а также материалы, оборудование, традиционно хранимые в гараже) быстро корродируют при высокой влажности и могут выйти из строя.

Требования к пожарной безопасности в деревянных и выполненных из панелей и плит на базе дерева гаражах выдержать невозможно: даже пропитка антипиренами не дает полной гарантии негорючести.

Как вывод, можно рекомендовать такие материалы для строительства каркасных гаражей:

  • брус, доска, вагонка. Необходима пропитка антисептиком и по возможности антипиреном, желательна поверхностная защита в виде нескольких слоев краски или лака;
  • деревянный каркас (брус, доска) с обшивкой плитами ОСБ, ДСП, ДВП, МДФ, сайдингом;
  • металлопрокат (профильная труба, уголок, швеллер, полоса) с обшивкой плитными материалами или сайдингом;
  • металлопрокат с обшивкой профнастилом;
  • минеральная (каменная, базальтовая) вата, стекловата в качестве утеплителя или пенополистирол/пенопласт под облицовку.

Для настила кровель часто используют рулонные материалы с обязательным нахлестом и дополнительной гидроизоляцией, а также металлочерепицу.

Фундамент под каркасный гараж

Поскольку сооружение получается достаточно легким, использование монолитных или блочных фундаментов ленточного или плитного типа не имеет большого смысла. Даже в том случае, когда планируется устройство смотровой ямы, лучше сделать ее отдельно, а всю постройку снабдить более легким основанием.

При сравнительно низком уровне грунтовых вод и отсутствия плывущих (плотные глины, тяжелые суглинки) грунтов на участке можно использовать опорно-блочный фундамент. Опоры выкладываются из фундаментных блоков или кирпича, с заглублением в грунт на 20…50 см. Поверх блоков устраивается обязательная гидроизоляция и ростверк из бруса.

Удобен также фундамент на основе винтовых свай. В этом случае после первичной установки оголовки свай выравниваются по горизонтали, устраивается ростверк по гидроизоляции. Если в качестве каркаса здания будет использоваться металлопрокат, логично и ростверк делать металлическим, соединяя элементы сваркой.

В такой конструкции можно сразу же предусмотреть установку стоек и портала – обрамления гаражных ворот.

Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа имеет смысл при создании постройки на базе металлического каркаса с относительно тяжелой обшивкой и планируемым устройством отопительной системы.

Для плывущих грунтов, сложного состава грунтов можно выбрать ленточный фундамент глубокого заложения – нижняя грань основания находится ниже глубины промерзания грунтов на 20…50 см. С таким основанием желательно устраивать также отмостку.

Наконец, при плывущих грунтах и желании впоследствии построить более капитальную конструкцию можно применять плитные фундаменты.

При любом типе монолитного основания желательно сразу же устраивать закладные для крепления стоек каркаса и ростверка.

Ниже показаны варианты для деревянного (слева) и металлического (в центре и справа) каркаса.

Гидроизоляция по верхней плоскости элементов фундамента обязательна при любом его типе.

Особенности конструкции каркасного гаража из металлопрофиля и дерева

В любой постройке каркасного типа обязательны три типа элементов: вертикальные стойки, горизонтальные пояса (обвязка) и элементы крыши. При этом, вне зависимости от типа крыши (одно- или двускатная, для гаража редко применяются более сложные конструкции) могут использоваться как стропила, так и фермы. Устройство чернового пола в гараже не обязательно, удобнее использовать стяжку по трамбованной подушке на грунте, перекрытия также устраиваются редко.

Положение стоек каркаса и обвязки зависит от размеров помещения, планируемой обшивки и утепления. Как правило, гаражи не имеют значительной высоты, поэтому стены выводятся до 2…2,5 м. На такую высоту достаточно нижней и верхней обвязки с одним-двумя промежуточными поясами. Расстояние между стойками составляет 0,6…1,2 м (для металлического каркаса с сечением более 50х100 мм можно увеличить шаг до 1,5…2 м).

Важно: поскольку проем ворот в гараже достаточно велик, необходимо усилить обвязку поверху и внизу, а также увеличить сечение боковых стоек.

На схеме ниже показан простейший вариант для односкатной крыши. При небольшом расстоянии между противолежащими стенами можно обойтись без дополнительных стоек и подкосов.

Для небольшого строения подойдет также простейшая двускатная крыша на мауэрлате.

Для более крупных зданий потребуются опоры конька, а также дополнительные стойки. Если в гараже есть внутренняя несущая стена, можно использовать опоры конька через стойки на лежень.

Учитывая, что настил крыши гаража чаще всего устраивается из рулонных материалов, логично использовать сплошную обрешетку по стропилам из обрезной, необрезной доски или фанеры.

Размеры каркасного гаража

Габариты постройки зависят от трех основных параметров:

  • размеров самой машины. Одно дело, если планируется держать в гараже смарт, и совсем другое, если там будет стоять джип;
  • количество техники. Можно выбрать модель на две машины, машину и мотоцикл, машину и культиватор/мини-трактор и так далее;
  • наличию дополнительных помещений – мастерской, отсеков для хранения различного оборудования, а также смотровой ямы.

Фактически минимальные габариты постройки должны превышать габаритные (именно габаритные, то есть параллелепипеда, в который вписывается автомобиль) размеры транспорта как минимум на метр по длине и на полную ширину открытой дверки плюс еще метр по ширине. При наличии другого оборудования следует исходить из габаритов автомобиля и планируемой к хранению техники с учетом обязательного свободного прохода между ними и расстояния до стен не менее полуметра.

Строительство каркасного гаража из дерева своими руками

При описании процесса мы будем ориентироваться на проект из этих видео, в котором использован каркас из бруса и свайно-винтовой фундамент.

Первым этапом работ станет разметка участка и монтаж винтовых свай.

Обратите внимание: при использовании винтовых свай нет необходимости выравнивать участок! Однако при нахождении пола гаража выше уровня земли придется устраивать пандус для заезда.

На уже установленных и выровненных по горизонтали сваях монтируют ростверк из бруса. Шаг свай – 4 м, смонтировано 9 штук, по углам, по середине сторон и в центре будущего сооружения. Для ростверка использован брус 150х100 мм, из него же выполнены лаги. Шаг лаг – 0,5 м.

Далее собираются рамы бокового ограждения. Брус соединяется методом врубки, на место устанавливается уже полностью собранный фрагмент каркаса.

Обратите внимание: здесь выполнена только верхняя и нижняя обвязка, дополнительно стенка усилена диагональной балкой.

Аналогично собираются и ставятся на место остальные стенки.

Стенка с проемом под ворота дополнительно усиливается, чтобы без проблем выдерживать нагрузки от открывания-закрывания ворот.

Соединение угловых стоек выполняется с помощью конфирматов. Их длина должна составлять не менее 2/3…3/4 общей толщины соединения.

Обшивку стен и настил чернового пола можно выполнять как до монтажа крыши, так и после. Однако часть настила на полу придется сделать в любом случае, чтобы можно было опирать стремянку при работе наверху.

После завершения сборки каркаса необходимо устроить стропильную систему. В первую очередь устанавливают стойки для конька, потом коньковый брус. Стойки располагают в середине коротких сторон гаража. Так сделано для того, чтобы уменьшить длину стропил.

Крепление конькового бруса к стойкам выполняется методом врубки, с дополнительным креплением конфирматами.

Стропила укладываются попарно, с опорой на верхнюю обвязку каркаса и коньковый брус. Крепление – гвоздями или конфирматами. Предварительную стяжку удобно делать с помощью струбцин.

Вынос стропил (и, соответственно, величина свеса крыши) определяется индивидуально. После сборки каркаса крыши стропила укорачивают до одной длины.

Шаг стропил – 0,8…1 м. Промежуток можно уменьшить, увеличивать не рекомендуется. Малый уклон крыши при большой снеговой нагрузке может привести к проломам крыши.

На фото видно, что стропила вначале устанавливаются попарно, и только потом подрезаются возле конька до получения правильного угла.

После завершения монтажа стропил они подравниваются по длине снаружи, выполняется обшивка стен.

Желательно усилить стропильную систему дополнительными горизонтальными балками.

Далее стропила СНАРУЖИ покрываются гидроизолирующей пленкой или мембраной. Крепление пленки также снаружи, специальными скобами. Обязателен нахлест полотнищ не менее 10 см. Полотнища расстилают ВДОЛЬ КОНЬКА СНИЗУ ВВЕРХ, так, чтобы каждое следующее полотнище накрывало предыдущее сверху. По коньку желательно настелить одно полотнище со свесом в обе стороны.

По обрешетке, поверх гидроизоляции, монтируется контробрешетка из доски 20х100 мм (или другого пиломатериала с толщиной не менее 20 мм). По контробрешетке настилается кровельный материал. В данном случае использован профнастил. Подробнее об обустройстве крыши под профнастил и его монтаже здесь.

Обязательна установка конькового профиля. Его можно заменить гнутыми элементами из оцинкованного железа.

После завершения кровельных работ монтируют ворота и калитку.

Утепляют стены и крышу. В данном случае использована минеральная вата в рулонах.

Для утепления пола применяют также минеральную вату или пенопласт, выполняют внутреннюю обшивку и устраивают пандус. Учитывая деревянную конструкцию каркаса и использование винтовых свай, пандус делают также деревянным.

Каркасный гараж из профильной трубы

Для сооружения из металлопроката имеет смысл сразу же сделать бетонное основание. Это избавит в дальнейшем от необходимости устраивать стяжку пола и обеспечит его достаточную прочность.

На размеченной и подготовленной (отсыпка песком и щебнем, трамбовка) площадке устраивают монолитную бетонную плиту, сразу же делают закладные для монтажа стоек.

Далее собирают фермы и устанавливают в закладные. Для сборки ферм можно использовать как сварку, так и стяжки на болтах.

Для усиления конструкции монтируют горизонтальные связи – между фермами и по крайним фермам, там, где будет выполняться обшивка.

Устанавливают также дополнительные вертикальные опоры по середине крайних ферм. Монтируют обрешетку крыши.

Усиливают конструкцию над воротным проемом. Выполняют обшивку листами профнастила стен будущего гаража. Крепление ведется с помощью саморезов по металлу.

Обратите внимание: на торцовых сторона с углом под двускатную крышу панели вначале монтируют как есть, и только потом обрезают под нужным углом.

В одной из торцовых стен устраивают дверь (из того же профнастила на металлическом каркасе), монтируют водостоки.

Обустраивают кровлю из листов профнастила, оформляют торцы кровли ветровыми планками и торцовым профилем, монтируют коньковый профиль.

После монтажа роллетных ворот гараж можно считать полностью готовым к эксплуатации.

Важно: в этом проекте гараж получается НЕОТАПЛИВАЕМЫМ!

Если необходимо выполнить утепление, придется дополнительно устраивать внутреннюю обшивку и закладывать в ячеи каркаса утеплитель, а также позаботиться о гидроизоляции крыши.

Заключение

Учитывая сказанное выше, недостаточно просто знать, как построить каркасный гараж, необходимо заранее учесть особенности его эксплуатации выбрать наиболее подходящую конструкцию – с возможностью утепления и без, герметичную или с естественной вентиляцией, с запланированным отоплением, дополнительной мастерской и так далее.

Каркасный гараж своими руками: как построить?

Автомобиль сегодня если и не роскошь, то порой очень дорогое удовольствие и оставлять его просто на улице без гаража это большой риск. Купить гараж в гаражном кооперативе очень дорого, но можно построить собственный, причем, своими руками.

Самым простым вариантом гаража для любого автомобиля является каркасный гараж. Такая конструкция позволяет крайне быстро справиться с работой и не требует каких-то особых навыков и знаний. Если у человека есть хотя бы какие-то представления о строительстве, то он очень быстро возведет такое сооружение.

Кроме того, этот вариант является наиболее экономичным и требует небольших финансовых затрат. Для сооружения такого гаража не требуется какой-то мощный фундамент, и эксплуатация этого помещения начнется очень быстро.

Рассмотрим какие материалы понадобятся для постройки:

  • Опалубка (деревянные доски) для создания фундамента.
  • Раствор для фундамента.
  • Металлический профиль разной толщины и мощности для создания каркаса.
  • Металлический профиль для обшивки каркаса.
  • Напольное покрытие в гараж.
  • Утеплительные материалы.
  • Материал для внутренней отделки.
  • Материал для кровли.
  • Крепежные материалы (саморезы, дюбеля и пр.)

Все эти материалы закупаются после проведения тщательных расчетов и определения размеров гаража. Чтобы высчитать необходимое количество материалов надо сначала вычислить площадь каждой стены отдельно и полученные результаты сложить. По такому же принципу вычисляется и площадь крыши.

Отдельно надо подумать о том какие в гараж будут устанавливаться ворота, так как тут могут быть варианты.

Все материалы надо закупать с некоторым запасом, чтобы в последствии не отвлекаться от работы и не ездить за дополнительным профилем или саморезами. Особенно это касается крепежа, для создания такой конструкции его потребуется много, лучше взять сразу несколько пачек. А если останется, то саморезы всегда пригодятся в быту.

Создание фундамента

Для любой самой простой и легкой конструкции требуется фундамент. Прелесть каркасного строительства (и не только при строительстве гаража) заключается в том, что для такого гаража требуется небольшой ленточный фундаменты, который не требует особых затрат и сил.

Надо прокапать траншею по периметру будущего гаража глубиной примерно в 30 см, а шириной в 20 см. В эту траншею монтируется опалубка, которую надо выставлять как можно ровнее, чтобы в результате получился такой ровный бордюр. В пространство между опалубкой укладывается арматура и заливается раствор.

После этого необходимо выдержать фундамент около десяти дней, чтобы он просох и можно приступать к возведению каркаса. Надо сказать, что фундамент сохнет довольно быстро, особенно в теплую погоду, но немного подождать все же стоит, чтобы избежать деформации фундамента. После того, как фундамент просохнет необходимо аккуратно снять опалубку, оставлять ее в земле не следует.

Раствор можно замесить самостоятельно из расчета: 1 часть песка + 1 часть воды + 1 часть цемента. А можно заказать готовый раствор и просто аккуратно залить его из специального рукава бетономешалки. Этот вариант самый простой и быстрый, разница по сравнению с ручным способом минимальная.

На этом этапе также можно залить вокруг гаража отмостку. которая также будет служить и сухой тропинкой для владельца. Обычно такая отмостка выполняется в виде полосы примерно в 50-70 см, и делается немного под уклоном, чтобы вода могла стекать.

Создание каркаса

Для того чтобы работа шла оперативно и мастер не отвлекался на разные мелочи надо приготовить все материалы и инструменты. Надо выделить целый день на сборку каркаса и приступать к строительству. Для этого понадобятся:

  • Металлопрофили.
  • Металлические листы для обшивки.
  • Шуруповерт, а возможно и дрель.
  • Саморезы разного калибра (лучше брать сразу несколько пачек, чтобы не отвлекаться).
  • Строительный уровень и рулетка для измерения профиля.
  • Эскиз будущего гаража с указанием размеров.

Сначала необходимо нарезать профиль по эскизу, то есть приготовить столько палок профиля. сколько требуется для создания всего каркаса и приступать к сборке. Сначала надо собрать основу для гаража, то есть куб. Прочно соединить все углы и проверить четкость углов.

После этого на такой каркас уже надо монтировать дополнительные опоры. В результате каждая стена должна иметь вид некой решетки, в которой направляющие профили должны располагаться на расстоянии 50-70 см друг от друга. На этом этапе строительства каркасного гаража необходимо четко следить, чтобы все болты и саморезы были вкручены идеально ровно и до конца, тогда получится невероятно прочная и надежная конструкция.

Также может заинтересовать альтернативный вариант каркасного гаража, а именно навес для машины из дерева и навес из поликарбоната самостоятельного производства.

Отделка фасада и создание ворот

Снаружи каркас необходимо обшить металлопрофилем или сайдингом. Наиболее дешевый вариант это металлический оцинкованный профиль, который крайне просто и быстро монтируется на каркас. Необходимо только следить, чтобы нахлест между листами профиля был сверху вниз, чтобы в щели не попала вода.

Металлопрофиль также монтируется с помощью саморезов, под которые для надежности можно подкладывать металлические шайбы. Если есть желание можно укрепить углы конструкции с помощью металлического уголка, который также стоит недорого. При обшивке каркаса надо продумать, где и как будут располагаться ворота, а может быть и дополнительная дверь.

Самым простым вариантом для таких сооружений являются такие же каркасные ворота. Их создают отдельно на земле. Аккуратно и внимательно вымеряют размеры будущих ворот и создают каркас из профиля, потом обшивают его также как и фасад. Крепить ворота к основной конструкции надо вдвоем или втроем. Этот процесс не сложный, но требует некоторой сноровки. Сначала устанавливаются петли для ворот, одна часть петли на каркас гаража, а другая на каркас ворот.

Самое сложное это надеть ворота на петли так, чтобы они четко закрылись.

Возможно, их придется выравнивать с помощью саморезов. Внедрение в каркасный гараж автоматических ворот нецелесообразно, так как это недешевое удовольствие.

Утепление и внутренняя отделка

Следующим этапом будет утепление гаража, которое осуществляется с помощью различных материалов:

  • минеральная вата
  • пенопласт
  • стекловолокно

Каждый выбирает тот материал, который ему по карману. Устанавливать любые из этих материалов крайне просто, надо уложить плиты между профилями и все. Желательно не пренебрегать утеплением, так как зимой в каркасном гараже будет очень холодно, и если надо будет провести ремонтные работы, будет очень некомфортно.

Утепление не требует больших затрат, но в холодное время годы не раз будет оценено по достоинству. И потом утепленный гараж имеет более надежную конструкцию, которую не так просто сломать. Внутри каркасный гараж можно отделывать по-разному. Чаще всего для отделки применяют такой же металлопрофиль как и снаружи, но можно использовать и другие материалы:

  • пластиковые панели
  • гипсокартон
  • сайдинг

Любой из этих материалов просто нашивается на каркас металлической конструкции, а уголки и места стыка обрабатываются отделочными деталями. Тут также все зависит от планируемых финансовых затрат. Также читайте в этой статье как провести отопление гаража собственными силами.

Крыша и полы

На заключительном этапе монтируется крыша каркасного гаража, которая может быть, как двускатной, так и односкатной. Главное ровно и аккуратно установить лаги под кровлю, они также выполняются из металлических профилей. Если гараж строится в холодном и снежном регионе, то лаги нуждаются дополнительном укреплении.

Лучше нашить несколько лишних профилей и уберечь гараж от обвала крыши. По краю кровли также можно нашить специальные снегодержатели, которые уберегут конструкцию от деформации.

Для кровли, как правило, выбирается тот же материал что и для фасада — недорого металлопрофиль. С ним легко работать и он позволяет создать прочную конструкцию крыши. Но можно использовать и другие материалы:

  • металлочерепицу
  • рулонный ондулин
  • крашеный металлопрофиль.

Но надо сказать, что все эти материалы будут стоить уже дороже и их применение не очень целесообразно. В заключении требуется нашить широкий конек. Он тоже будет металлическим и должен быть достаточно широким, чтобы надежно защитить соединение крыльев крыши. Конек крепится саморезами, по которые обязательно надо подкладывать металлические шайбы иначе вода из отверстий может попасть внутрь конструкции.

В заключении можно отделать чем-то полы в каркасном гараже. Тут тоже все зависит от материальных возможностей, так как существует множество вариантов:

  • заливные бетонные полы
  • прорезиненные заливные полы
  • насыпные полы покрыты доской.

Идеальным вариантом в этом случае будут простые бетонные заливные полы, так как они имеют самую низкую стоимость, сооружаются быстро и служат невероятно долго.

Такие полы, впоследствии, можно будет отделать чем угодно, но на начальном этапе и их будет вполне достаточно.

Очередной плюс такого каркасного гаража заключается в том, что он не требует никакого оформления и при возведении можно предусмотреть удобные стеллажи, которые будут отличным решением для хранения инструментов.

Каркасные легкие строения не требуют легализации, поэтому можно строить такой гараж смело и ни о чем не беспокоится. В целом надо сказать, что каркасный металлический гараж является самым недорогим и простым решением вопроса хранения автомобиля.

Недорогой каркасный гараж своими руками

Если есть транспорт передвижения и необходимо место для содержания – всегда есть вариант – построить своими руками недорогой каркасный гараж. Такие гаражи, как правило, строятся на дачном участке.
Процесс постройки каркасного гаража менее трудоемкий, чем капитального, требует меньше времени, сил и финансовых вложений. Главная цель – создать комфортные условия для транспорта на время отдыха или проживания его хозяев на даче.

Для начала необходимо определить прочность будущей постройки. В любом случае она должна служить долго и отвечать необходимым требованиям – защищать транспорт от непогоды: солнца, дождя, ветра, снегопада, перепадов температуры.

Конструкция должна быть создана так, чтобы она не зависела от внешней среды, позволяла производить ремонт машины тут же, на месте, обеспечивала низкую теплоотдачу. Такую постройку вполне можно выполнить без привлечения тяжелой техники, что уже снизит ее себестоимость.

Каркасный гараж своими руками

Для начала нужно определиться с фундаментом для будущего каркасного гаража и наличием смотровой ямы для ремонта авто. Если все-таки яма необходима, то ее делают согласно определенной технологии для создания смотровых ям. После этого выполняется строительство фундамента также по специальной технологии.
После того как фундамент хорошенько просохнет можно возводить каркас. Так, различают несколько видов каркасных построек под гараж на дачном участке.

Гараж из металлопрофиля



На содержание одного авто достаточно сделать постройку размером 3,5 на 4,5 метра. Сначала, по заготовленному проекту, сооружается каркасный домик со стенами и крышей. Затем он обшивается листом. Для стен и крыши подойдут 2-метровые листы металлопрофиля толщиной от 5 мм. Потребуется примерно 25 таких листов.

Стены следует обшивать внахлест листами и соединять их кровельными саморезами. Крыша регулируется таким образом, чтобы она на 10-12 см выступала над стенами для оборудования свеса от дождя.

На постройку такого гаража можно потратить всего одну — две недели времени.

Каркасно-щитовой гараж

Для этой постройки необходимо приобретение самой простой заводской конструкции. Обычно это стропильные конструкции, которые дополняются панелями для стен.

Этот тип гаража еще более экономичен, прост в возведении и обладает хорошей теплоизоляцией.

Он сооружается по той же схеме: закладывается фундамент, устанавливается каркасная конструкция, которая обшивается панелями и утепляется. Сверху сооружается крыша и производится установка ворот.

Гараж из бруса

Гараж из деревянного бруса будет стоить намного дороже. Зато он будет иметь несколько преимуществ. Это экологичность постройки, энергосбережение, влагопроницаемость.

Фундамент для каркасного гаража из деревянного бруса нужно углубить в землю примерно на 70 см, а сваи и столбы еще глубже – на глубину примерно 1-1,2 метра. Стыковка бруса в этом случае выполняется простым методом внахлест.

Конечно, для постройки этого гаража понадобиться хоть и простенький, но чертеж или проект. Стоимость такого дачного строения будет зависеть от выбранной древесины.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Читайте также:

Каркасный гараж своими руками — Инженерные технологии Коломна

Многие люди считают, что гараж должен быть своего рода крепостью, возведенной из привычных, но дорогих строительных материалов. В наше время имеется возможность выбрать менее затратный способ возведения сооружений – это каркасная технология строительства. Если придерживаться всех предписаний, то гараж получится не только теплым, но и прочным. Несмотря на кажущуюся хлипкость строения, он имеет ряд преимуществ:

    • Ввиду небольшого веса строения, отпадает необходимость в возведении мощного фундамента, который можно сделать на почве любого типа.

 

    • При малой толщине стен они отлично держат тепло внутри гаража, поэтому не придется тратить много средств на обогрев.

 

    • Не нужно штукатурить. Кроме того, как для внешней, так и для внутренней отделки в продаже имеется множество сравнительно недорогих материалов.

 

    • Самая грязная работа – монтаж фундамента. Все остальные работы не приводят к загрязнению участка.

 

    • От начала строительства до его завершения пройдет максимум 2 месяца, и половина этого срока отводится на застывание бетонного фундамента.

 

А можно ли построить крепкий каркасный гараж своими руками? Конечно же, даже в одиночку, что не всегда удобно, но вполне реализуемо. Давайте вместе рассмотрим все этапы выполнения работ.

Из чего сделать скелет?

Поскольку речь идет о каркасном строительстве, вполне понятно, что необходимо тщательно продумать, из какого материала его сделать. Для этого может быть использовано дерево или металл. В каждом случае работы по изготовлению скелета буду отличаться, поэтому остановимся на выборе материала более подробно.

Брус

Рассмотрим преимущества и недостатки деревянного каркаса.

Плюсы

    • Каркасник обойдется несколько дешевле.

 

    • Если нет электричества, то все работы можно выполнить обыкновенным столярным инструментом. Этот вариант крайне трудоемок, да и времени уйдет больше.

 

Минусы

К недостаткам можно отнести:

    • Высокий уровень пожарной опасности, в сравнении с другими материалами (исключением является лишь строение из бревен).

 

    • Древесиной любят полакомиться разные насекомые и жучки.

 

    • Материал не переносит длительного воздействия влаги.

 

Многие из перечисленных недостатков не так уж и существенны при соответствующей обработке материала. Что касается пожароопасности, то, как правило, в гараже есть много других предметов и жидкостей, которые легко воспламеняются, так что конструктивные особенности помещения не играют большой роли.

Металл

В этом случае при изготовлении скелета может быть использован:

  • Металлопрофиль или ЛСТК.

 

  • Профильная труба.

 

  • Металлический уголок.

 

Стоит также остановиться на особенностях более детально.

    • Сам по себе материал не горюч, но после пожара становится непригодным для дальнейшей эксплуатации.

 

    • Любую конструкцию можно сделать разборной, но при работе с деталями из толстого металла лучше воспользоваться электросваркой.

 

    • Каркас подвержен коррозии.

 

На этом этапе вы должны четко определиться с выбором — придется выбирать подходящий проект.

Как быть с проектом?

Многие люди считают, что при строительстве несложных конструкций можно обойтись без бумажной волокиты, но в нашем случае возводиться будет не маленькое временное сооружение, а гараж, который должен выдержать большую массу снега на крыше, и не перекоситься под тяжестью ворот. Поэтому лучше не рисковать, а воспользоваться готовым проектом или сделать свой. В таком случае вам будет видно, сколько и какого материала нужно приобрести.

Мы предлагаем вашему вниманию проект гаража, но если по каким-то причинам он не подходит, то его можно переделать, внеся свои коррективы.

Схема

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6

Лист 8

Лист 9

Лист 10

Лист 11

Лист 12

Лист 13

Лист 14

Лист 15

Лист 16

Лист 17

Подготовительные работы

Итак, с проектом разобрались, материалы закупили, теперь приступим к подготовительным работам.

Площадка под строительство

Чаще всего место, где будет построен гараж, определено заранее, но при детальном рассмотрении оно может оказаться неудобным, так как расположено на склоне. В некоторых случаях проще начать строительство в другом месте, чем вывозить тонны земли, привлекая для этого разнообразную технику.

Окончательно определившись с участком, обозначьте габариты гаража колышками. Еще раз проверьте, будет ли удобным въезд.

Какой будет фундамент?

В зависимости от выбранного типа фундамента осуществляют подготовку участка.

    • При заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента снимается часть грунта в тех местах, где он будет проходить.

 

    • Под монолитную плиту производится выемка грунта по всему периметру на глубину не менее 50 см.

 

    • В случае изготовления столбчатого фундамента вырываются ямы размером 50×50 см до твердого основания.

 

    • Если принято решение сделать свайно-винтовой фундамент, то грунт не трогаем вовсе.

 

Приступим к изготовлению фундамента

Мы рассмотрим процесс изготовления самого дорогого, но наиболее практичного вида фундамента – это заливка монолитной плиты. Такое основание не продавят колеса автомобиля, да и при изготовлении смотровой ямы не возникнет проблем. Вы же можете выбрать наиболее подходящий или менее дорогой тип фундамента, воспользовавшись рекомендациями из подборок видео на соответствующую тему.

Тип фундамента:

При сооружении плитного фундамента порядок действий будет таким:

С помощью трактора выроем котлован  

Производится выборка грунта на глубину 50 см.

 

 В самой нижней точке его глубина должна быть не менее 50 см  

Дно основательно трамбуется.

 

 Толстый слой песка предотвратит деформацию плиты  

Засыпается песком настолько, чтобы до верха котлована он не доходил 20 см.

 

 Вибротрамбовка очень облегчит труд  

Песок тоже нужно хорошо утрамбовать.

 

 Геотекстиль не даст песку смешаться с щебнем  

Поверх укладывается геотекстиль.

 

 Слой щебня тоже нужно утрамбовать  

Следующим слоем пирога будет щебень средней фракции, которым заполняется котлован до краев. Его тоже нужно хорошо утрамбовать.

 

 Лучше всего сделать опалубку по высоте заливки плит  

Теперь дело за опалубкой. Лучше всего, если она будет выставлена вровень с уровнем заливки плиты – так меньше вероятность допустить перепады. Что касается толщины бетонного слоя, то 20 см вполне будет достаточно для легкового автомобиля. Для грузовика лучше увеличить толщину до 30 см.

 

 Конструкция должна быть жесткой  

Выставив опалубку необходимо обеспечить жесткость конструкции, закрепив подпорки со всех сторон. Лучше всего, если для опалубки будет использоваться толстая доска. Если это не так, то подпорок понадобится больше.

 

 Позаботимся о гидроизоляции  

Поверх щебня с нахлестом на опалубку укладывается гидроизоляция, в качестве которой используются рулонные материалы на битумной основе или толстая полиэтиленовая пленка.

 

 Устанавливаем первый слой арматуры  

Теперь устанавливается первый слой арматуры Ø10‒14 мм. Он не должен касаться дна, поэтому необходимо обеспечить необходимый зазор. Для этой цели не нужно использовать кирпичи и другие предметы, так как они могут проткнуть гидроизоляцию, а некоторые вовсе не пригодны для укладки в стяжку.

 

 Пластиковые фиксаторы для арматуры  

Воспользуйтесь пластиковыми фиксаторами для арматуры.

 

 Установлен и закреплен второй ряд арматуры  

Затем укладывается еще слой арматуры.

 

 При заливке бетона его нужно уплотнить  

Залив бетон, нужно его провибрировать (процесс показан на фото), стараясь при этом не касаться каркаса и опалубки. Штыкование палкой утомительно и малоэффективно.

 

   

Края опалубки послужили уровнем заливки и выравнивания бетонной подушки.

 

 В любое время года плита нуждается в защите  

Теперь придется ждать почти целый месяц, пока бетон не наберет необходимую прочность. В летний период подушку нужно периодически поливать водой и накрывать материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги.

 

Также фундамент нуждается в защите, если сделан осенью и оставлен до весны.

 

Возведение каркаса

Поскольку речь идет о деревянной конструкции, то все детали необходимо пропитать антисептическим составом. Нам потребуются брусья и доски таких размеров:

    • Для нижней части гаража используем брусья 100×40 или 100×50 мм.
    • Размер угловых брусьев и стоек – 100×100 мм.
    • Стропила и дополнительные стойки – 100×50 мм.
    • Расстояние между стойками – 110–120 мм.
    • Оптимальна длина досок – 3 м. Можно приобрести шестиметровые заготовки и разрезать пополам.
    • Для крыши будем использовать доски 100×25 мм.
    • Обрешетку лучше делать из брусков 30×30 или 40×40 мм.

 

 На плите начнем сборку первой стены  

Итак, фундамент готов, можно приступать к возведению каркаса. Его сборку начнем на плоскости, а потом поднимем, установим и закрепим. Начнем с задней стенки. Для придания раме прочности в углах следует установить подкосы.

 

 В передней стенке будут установлены ворта  

Следующей монтируется усиленная часть каркаса, в которой будут установлены ворота.

 

 Установка боковины  

Затем зафиксируем противоположную стену от двери.

 

 Сборка последней части  

Приступим к сборке передней стенки.

 

 Теперь можно всё надежно скрепить  

Теперь ее можно установить и закрепить. Из металлического уголка (65 мм) сделаем наружную и внутреннюю рамы ворот и зафиксируем их друг с другом металлическими полосками.

 

 Примерка изготовленной стропил  

Приступим к изготовлению стропил. Сделав первую секцию, можно проверить, насколько она точно изготовлена.

 

 Монтаж стропил  

Убедившись, что всё сделано правильно, сделаем остальные стропила и установим их.

 

 Необходимо уложить пароизоляцию  

Закрепляем пароизоляцию и прибиваем обрешетку.

 

 Для обшивки каркаса используем ОСБ  

В качестве кровельного материала мы использовали ондулин.

 

   

Каркас обшили ОСБ.

 

 Для такой конструкции идеально подходят металлопластиковые окна  

Вставили металлопластиковые окна. Рамы ворот сварили из профильной трубы 40×25 мм и, соблюдая технику пожарной безопасности, приварили к раме.

 

 На этом работы закончены  

Вот такой получился гараж.

 

 Виды ворот  

Распашные ворота более просты в изготовлении, но не очень удобны. Были случаи, когда сильный порыв ветра срывал створку с фиксирующего устройства, что приводило к повреждению кузова автомобиля. Поэтому сейчас часто можно встретить различные устройства, закрывающие въезд.

 

Устройство гаража с мансардой

Если габариты строения позволяют, то чердачное помещение можно переоборудовать под мансарду. Конечно, лучше всего было бы предусмотреть мансарду еще в стадии проектирования, но так получается далеко не всегда, потому что потребность в дополнительной полезной площади возникает в процессе эксплуатации помещения.

Процесс переоборудования

Один из моментов, который придется учесть, — это размещение лестницы и вырезание для прохода части потолка так, чтобы не нарушить его несущую способность, что не всегда возможно сделать. Если так получается и в вашем случае, то к имеющемуся строению можно сделать пристройку, через которую будете подниматься в жилое помещение.

В некоторых случаях в помещение на втором этаже проникают газы от работающего двигателя. Особо это может ощущаться при запуске холодного двигателя (особенно дизельного). Поэтому в самом гараже должна быть предусмотрена вентиляция. Необходимо также установить дверь в жилое помещение.

Всё учтено при планировании

Если изготовление мансарды запланировано заранее, то в проекте уже предусмотрено, где и как будет установлена лестница. Для того чтобы максимально использовать имеющуюся площадь, крышу делают ломаной.

Как утеплять?

Жилое помещение должно быть теплым, а если гараж неутепленный, то нужно будет заняться не только стенами мансарды, но и полом. Вначале поговорим о стенах, обсудив основные правила утепления.

Натянутая капроновая нить напоминает паутину  

Специалисты настоятельно рекомендуют использовать капроновую нить, так как она спасет утеплитель от провисания и сползания. Из нити делается своеобразная паутина, которая натягивается и надежно закрепляется. При этом важно помнить, что утепляется не весь чердак, а только жилое помещение.

 

 Капроновая нить надежно удерживает минвату  

При работе со стенами мансарды сначала укладывается утеплитель, а затем натягивается нить. То же самое делается и с потолком, если потом не будет возможности уложить утеплитель сверху. Важно учесть, что минимальный слой укладываемого утеплителя не должен быть менее 200 мм. В местности с суровыми зимами нужно увеличить толщину утеплителя до 300 мм.

 

 Позаботимся о том, чтобы сквозь утеплитель не проходил холодный воздух  

При укладке утеплителя важно позаботиться о том, чтобы не осталось мостиков холода. Что касается минваты, то она может в себе накапливать воду, поэтому мнения о целесообразности ее применения расходятся. Многие люди предпочитают пользоваться пеноплексом, так как он не гигроскопичен.

 

 Для этого следующий ряд утеплителя должен перекрывать стыки  

Для этого следующий ряд утеплителя укладывается таким образом, чтобы он перекрывал швы уложенного материала.

 

 Пароизоляцию проклеим серебряным армированным скотчем  

На стыках обязательно нужно проклеить пароизоляцию. Для этого лучше всего использовать серебряный армированный скотч. Он не только прочный, но и хорошо клеится.

 

 При проклеивании паризоляции на стенах, обратный нахлест не нужен  

На мансарде пароизоляция монтируется обратным нахлестом, поэтому ее монтаж выполняется сверху вниз. Обратный нахлест означает, что следующее полотно пароизоляции ляжет на верхнее полотно. Тем самым пары, поднимающиеся снизу помещения, пойдут не в стыки, а к верху кровли и будут выветрены благодаря вентиляции.

 

 Благодаря контррейкам обеспечивается вентиляция под обшивкой  

После монтажа утеплителя со стороны помещения (так же, как и снаружи) должны быть прибиты контррейки.

 

 Обшивочные доски в качестве конрреек  

На потолке роль контррейки и обрешетки будут выполнять доски толщиной 25 мм. Такую двойную функцию доска может выполнять только на ровном потолке.

 

 Так выглядит кровельный пирог  

Представить всё в деталях поможет схема кровельного пирога крыши мансарды.

 

Строительство каркасника обходится дешевле, но такое строение не назовешь бюджетным вариантом. При соблюдении технологии возведения такого строения, оно прослужит хозяину и его автомобилю не один десяток лет.

Как построить деревянный гараж на даче своими руками

  1. Преимущества деревянного гаража
  2. Этапы возведения гаража
  3. Фундамент
  4. Каркас, стены, кровля и утепление
  5. Как построить гараж на даче за один день

Для загородного участка наиболее предпочтительный стройматериал – дерево. Деревянные постройки стильно выглядят, отлично вписываются в природный ландшафт, обладают естественной теплотой и высокой теплоемкостью. Чтобы построить гараж на даче своими руками, нужны определенные знания и навыки – конструкция должна быть прочной, устойчивой, эстетичной, достаточно вместительной, но не слишком громоздкой.


Статья расскажет, как построить гараж своими руками, какой тип конструкции выбрать, как правильно установить фундамент и каких ошибок не допустить, чтобы не было разочарования в результате.

Преимущества деревянного гаража

Постройка деревянного гаража своими руками обойдется относительно дешево, если правильно выбрать древесину и заранее продумать все этапы строительства. Архитектурный проект обязателен – если вы не хотите возиться с бумажными чертежами, воспользуйтесь бесплатными онлайн-приложениями для дизайна и проектирования типа «Дом 3Д», ScetchUp, Sweet Home 3D и т.д.

Главные преимущества дерева:

  • прочность и долговечность – грамотно возведенная конструкция простоит 50 лет и больше, полностью сохранив свои эксплуатационные качества;
  • универсальный стройматериал для самостоятельной застройки, который можно купить в любом строительном магазине;
  • экологичность – дерево не оказывает вредного влияния на здоровье и окружающую среду, обладает приятным естественным запахом;
  • устойчивость к влажности, ультрафиолету, биологическим факторам – при условии применения подготовленной и обработанной антисептиком древесины;
  • простой монтаж – спецтехники и сложного оборудования для строительных работ не требуется;
  • большой выбор проектов и дизайна – в тренде лаконичные конструкции с плоской крышей в стиле Лофт или Модерн.

При выборе технологии строительства, ориентируйтесь на бюджет и сочетание будущего бокса для машины с остальными сооружениями на участке. Рекомендуемый вариант – каркасный гараж из бруса. В сравнении с постройкой из оцилиндрованных бревен, гараж из деревянного каркаса дешевле и легче. При этом времени на строительство будет затрачено меньше.

Этапы возведения гаража

Переходим к практике – строим гараж своими руками. Экспертная пошаговая инструкция поможет выполнить работу оперативно и без ошибок. Условно постройку можно разделить на 5 этапов – возведение фундамента, каркаса, стен, кровли и утепление конструкции.

Фундамент

Установка фундамента – обязательный этап возведения гаражи. Дерево – относительно легкий материал, однако в целом конструкция будет оказывать давление на поверхность и без прочной основы постепенно уйдет в землю. Кроме того, фундамент помещает дереву впитывать влагу из почвы, а значит, пол гаража будет служить долго и не деформируется.

Для деревянных построек сооружают ленточный фундамент с монолитным основанием. Свайные и винтовые конструкции предполагают привлечение спецтехники, а в дачных условиях это будет затруднительно.

Этапы обустройства ленточного фундамента:

  1. Расчистка участка – площадка под основание должна быть ровной, без ям, камней, мусора и выбоин.
  2. Разметка территории – линии должны быть идеально ровными.
  3. Установка деревянных досок по периметру. Делайте основание с запасом, чтобы стены гаража не «улетали» с постамента.
  4. Ограниченное досками пространство засыпают песком, кладут основание из керамзита или гравия.
  5. Заливают цементный раствор. Для основания гаража площадью 4 х 6 м понадобится около 500 л раствора.
  6. По углам устанавливают столбы высотой 3 м – они станут основой будущего каркаса.
  7. В идеале при закладке фундамента учитывают факторы местности – глубину промерзания почвы, плотность грунта, уровень влажности и т.д.

Каркас, стены, кровля и утепление

Предпочтительный стройматериал – хвойный брус, высушенный методом камерной сушки. Такая древесина имеет влажность не больше 14%, не деформируется от сезонных перепадов температур и других факторов.

Сооружение каркаса и обшивка – наименее сложные этапы строительства. Брус соеиняется по принципу «шип-паз», что ускоряет процесс и обеспечивает дополнительную прочность конструкции. Утепление выполняют при необходимости– если пользуетесь дачей круглый год, без теплого гаража не обойтись, для сезонного проживания утеплять не обязательно.

Крышу рекомендуется делать плоской или односкатной – это экономичней и уменьшает вес гаража. Да и смотрится такая конструкция более современно. Обратите внимание, что даже у плоской крыши должен быть незаметный глазу уклон, чтобы наверху не скапливалась влага.


Как построить гараж на даче за один день

Если вы не имеете опыта в строительстве, не знаете, как грамотно выбрать стройматериал, не располагаете временем для проведения работ, то лучший способ построить гараж на даче – делегировать эту задачу профессиональным исполнителям.

Компания HOMGART занимается сооружением дачных построек с 2007 года. Используются европейские технологии строительства и оригинальные архитектурные проекты. Деревянные гаражи от HOMGART – это легкие, прочные и стильные по дизайну конструкции, устойчивые к любым негативным факторам.

Бригада строителей поставит гараж за 1-2 дня без проживания на участке. Комплектацию, проект и дополнительные опции клиент подбирает самостоятельно в зависимости от бюджета. Доступно сооружение гаража, совмещенного с мастерской или хозблоком.


Как сделать каркас гаражных стен поверх бетона (Руководство с фотографиями «Сделай сам»)

Пора каркасать и гипсокартонить гараж.

Вот он: самый большой проект по благоустройству дома, который я когда-либо начинал, и я немного нервничаю.

Теоретически это не так уж и сложно.

Моя единственная проблема в том, что в моем гараже есть недостроенный шлакоблок на трех стенах. Так что мне придется построить стены гаража поверх бетона, что немного усложнит задачу.

Не волнуйтесь, вы всегда будете рядом.

Важно понимать, почему вы хотите украсить стены гаража гипсокартоном.

  • Вы ищете более законченный вид?
  • Вы пытаетесь сэкономить деньги и энергию?
  • Вы хотите иметь возможность пользоваться гаражом круглый год — в любую погоду?
  • Или вы собираетесь полностью превратить свой гараж в запасную спальню или человеческую пещеру?

Вы можете многому научиться, просто задав себе эти вопросы.

Вы не поверите, но ответ скажет вам, как далеко вам нужно идти.

Уровень 1: Вам просто нужен законченный вид, и вам не нужна изоляция. Это будет самый дешевый и простой способ. Вы можете добавить несколько шпилек 1 ″ x 3 ″ (или даже 1 ″ x 2 ″), прикрепленных непосредственно к бетонному блоку, и установить гипсокартон прямо на них. Поскольку между ними нет изоляции, вам нужно будет гидроизолировать стены гаража перед началом работы.

Уровень 2: Форма и содержание.Если вам нужно больше, чем просто основы, вам понадобится изоляция под гипсокартоном. Это сделает ваш гараж более комфортным круглый год и поможет вам ежемесячно экономить деньги на счетах за электроэнергию. Я выбрал именно этот метод, поэтому ниже вы узнаете все подробности.

Уровень 3: Изо всех сил. Если вы собираетесь находиться в гараже более часа или около того в день, это для вас. Для переоборудования каменных пещер или спальни вам понадобится более толстый гипсокартон, лучшая изоляция, больше розеток и даже освещение в гараже.Потратьте дополнительное время на планирование на этом этапе. Вы (или кто-то другой) будете жить в этой комнате, поэтому вам нужно сделать все правильно с первого раза.

Как построить стену в гараже: мой план

В итоге я выбрал уровень 2: форма и немного содержания. Я хотел чего-то более существенного, чем просто несколько деревянных шпилек, удерживающих гипсокартон. Важно иметь что-нибудь надежное, чтобы я мог смонтировать свою гаражную путевую систему, чтобы я мог поднимать свои инструменты и садовое оборудование с пола.

При этом единственное, что бы много времени проводило в гараже, это моя машина.Мне не нужно было сходить с ума от кучи дополнительных розеток, освещения и элементов дизайна интерьера. Мой гараж должен был выглядеть круто, но не как любая другая комната в моем доме.

Это определенно сэкономило деньги в целом. Я смог выбрать более тонкий гипсокартон и меньше изоляции. Мне также не пришлось вызывать электрика, чтобы добавить кучу розеток. Мой план по-прежнему состоит в том, чтобы изолировать дверь гаража, но это будет дальше. Я хочу сначала увидеть, насколько прохладнее в моем гараже, если сделать гипсокартон и изоляцию стен.

Если вы хотите проследить весь процесс, вот как я это сделал:

Шаг 1: Прикрепите опорную плиту

Вам понадобится прочная опорная плита, прикрепленная к фундаменту, если вы просто не прикрепляете тонкие шпильки к бетонный блок. Рама, которую мы собираемся построить, не будет несущей. Однако я все же хочу убедиться, что он достаточно прочный, чтобы выдержать все, что вы хотите на нем повесить.

Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

  • Ударная дрель.Я неравнодушен к DeWalt DWD520K, который вы можете найти на Amazon
  • 1/4 дюймовое сверло по бетону (6 дюймов). Я выбрал DeWalt DW5518, который вы можете купить менее чем за 10 долларов на Amazon
  • 1/4 дюймовое сверло по дереву. Обычно их можно найти как часть набора
  • бетонных анкеров с раздельным приводом 1/4 дюйма x 3 дюйма. При желании вы можете использовать более длинные анкеры, но я рекомендую не менее 3 дюймов.
  • Молоток для каменной кладки
  • Защита ушей
  • Защитные очки
  • Мел
  • Строительный клей
  • Уровень
  • Рулетка
  • Обработка давлением 2 x 4 доски

Цель: К концу этого раздела у меня будет опорная плита, проходящая полностью вниз с одной стороны стены моего гаража.Он будет прикреплен к полу с помощью бетонных анкеров и строительного клея.

Мы будем использовать пиломатериалы размером 2 на 4 дюйма, обработанные давлением, в качестве опорной плиты.

Согласно строительным нормам, пиломатериалы, обработанные под давлением, необходимы для любых пиломатериалов, контактирующих с бетоном ниже уровня земли (уровня земли). Это связано с тем, что пиломатериалы, обработанные под давлением, лучше выдерживают влажную среду и сопротивляются гниению, чем обычные пиломатериалы. Помните, что бетон пористый, поэтому влага может свободно проходить между бетоном и деревом.

Если у вас есть какие-либо сомнения, лишний доллар или два, потраченных на пиломатериалы, обработанные давлением, определенно стоит вашего ума.

Начните с измерения 4 1/2 дюйма от стены в нескольких точках по длине стены, отмечая расстояние на полу. В идеале отметины должны быть ровными по всей длине пола, но это бывает крайне редко. В зависимости от возраста вашего дома и от того, насколько он осел после постройки, стены будут немного прогибаться.

Для этого вам понадобится напарник, чтобы вы могли провести меловую линию по всей длине стены.Убедитесь, что линия находится на расстоянии 4 1/2 дюйма от стены в ближайшей точке. Нам нужно достаточно места для шпильки, но при этом есть немного места для передышки.

Когда меловая линия опущена, она образует границу для опорной плиты.

Начните с разметки каждые два фута (24 дюйма) в центре доски. Здесь вы будете сверлить анкеры,

В зависимости от длины вашего гаража вам, возможно, придется отрегулировать ее немного больше или меньше двух футов, но это хорошее практическое правило.Цель состоит в том, чтобы у досок было достаточно точек соединения с бетоном, чтобы они были надежными, но не выходили за борт.

Когда вы будете удовлетворены количеством отметок и расстоянием между ними, пора предварительно просверлить отверстия в древесине с помощью стандартного сверла по дереву диаметром 1/4 дюйма.

Затем вам нужно нанести строительный клей на пол в том месте, где древесина будет соприкасаться с бетоном. Мы будем работать над этой частью по одной доске, чтобы клей не высыхал, пока вы работаете.Бетонные анкеры действительно надежны (поверьте мне в этом), но всегда стоит пойти на этот дополнительный шаг.

После того, как клей аккуратно нанесен на пол, самое время немного испортить его.

Возьмите первую доску и положите ее на пол поверх клея. Постарайтесь расположить его немного не по центру линии мела, ближе к стене.

Тогда… возьмите доску и положите ее обратно, но на этот раз прямо напротив меловой линии. Мы пытаемся немного растопить клей, чтобы он касался большей части доски.

Теперь последний шаг: бетонные анкеры.

Бетонные анкеры выглядят как прочный гвоздь с небольшим выступом на конце. Когда вы забиваете анкер в бетон, эта выемка фактически расширяется и закрепляется в самом бетоне.

Нам нужно будет просверлить бетонный пол немного дальше, чем длина самого анкера — примерно на полдюйма и дальше. В моем случае я использую 3-дюймовые анкеры и 2-дюймовую доску, поэтому я использую сверло по бетону 6 дюймов.

Если у вас нет перфоратора, настоятельно рекомендую взять его напрокат. Это сделает следующую часть намного быстрее и проще, чем при использовании стандартной дрели.

Если вы не знакомы с перфоратором или чем он отличается от обычного сверла, то вот в чем суть: перфоратор добавляет ударное движение (отсюда и название) в дополнение к вращению сверла. Он буквально вбивает сверло в бетон во время сверления, поэтому оно не вращается просто по поверхности.

Короче говоря, это сэкономит вам массу времени и сил.Это не значит, что это будет легко. Мои плечи определенно болели после бурения с помощью перфоратора 20-дюймовых отверстий в бетоне.

На этом этапе мы собираемся проделывать монтажные отверстия по одному. Мы уже предварительно просверлили пилотные отверстия ранее, но очень важно не просверливать более одного отверстия в бетоне за раз.

Почему?

Представьте, сколько бы было отстойно, если бы вы просверлили все отверстия в бетонном полу только для того, чтобы обнаружить, что древесина куда-то смещалась.

Итак, мы будем заниматься этим по одному якорю за раз.

Выломайте перфоратор шестидюймовым сверлом по камню и просверлите первое отверстие.

Примечание: Всегда используйте средства защиты органов слуха и глаз! Перфораторы очень громкие, так что берегите барабанные перепонки.

Просверлите первое отверстие примерно на 1/2 дюйма глубже, чем длина вашего анкера. Как я сказал ранее, мой анкер имеет длину три дюйма, а моя опорная плита — 2 дюйма в глубину, поэтому я использовал шестидюймовое сверло по камню.Если у вас есть более длинное сверло, вы можете использовать кусок ленты, чтобы отметить, где следует прекратить сверление.

После того, как первое отверстие будет просверлено, отложите сверло в сторону и возьмите свой каркасный молоток (или любой другой тяжелый молоток) и бетонный анкер. На этом этапе вам нужно надеть средства защиты глаз и проявить особую осторожность.

Вдавите анкер как можно глубже в доску, прежде чем начать забивать.

Убедившись, что анкер выровнен с отверстием, которое вы просверлили в бетонном полу, вы можете действовать немного агрессивнее с молотком.

Поздравляем! Первый якорь на месте. Теперь вы можете дважды проверить, что доска по-прежнему выровнена с вашей меловой линией, и продолжить движение по стене.

Когда вы закончите, у вас должна быть надежная опорная плита, на которой вы сможете установить настенную раму, которую мы собираемся построить на следующем шаге.

Шаг 2: Постройте каркас стены

Прикрепив опорную плиту к бетонному полу, у меня есть хорошее основание, к которому можно прикрепить каркас стены.

В этом разделе я расчистил место на полу гаража.Таким образом я смогу построить каркас на земле, а затем поднять его на место.

Это намного проще, чем установить каркас стены на месте (вертикально к стене). Если у вас есть возможность или вы можете перемещать вещи, чтобы заставить его работать, я настоятельно рекомендую вам построить стену на полу.

Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

  • Пиломатериалы, обработанные давлением (2 x 4), достаточно длинные, чтобы достичь потолка вашего гаража в самой высокой точке
  • Настольная пила или торцовочная пила
  • Либо 3 дюйма обрамление гвоздей или шурупов
  • (опционально) аккумуляторная дрель с отверткой
  • Рулетка
  • Защита глаз

Цель: К концу этого раздела у вас будет стена вертикально напротив вашей бетонной стены и закреплен на опорной плите.На шаге 3 мы выровняем ее и прикрепим к потолку и боковым стенам.

Важное примечание: На этих рисунках вы увидите, что я строю стену из трех отдельных частей. Я делаю этот проект самостоятельно, и каркас стены чертовски тяжелый. Независимо от того, насколько вы сильны, вы, вероятно, недооцените, насколько тяжелая стенная рама, когда вы ее соберете.

Будьте осторожны и разбейте проект на разделы, с которыми вы сможете легко справиться.

Мы уже построили опорную плиту для крепления каркаса стены к бетонному полу.Это похоже на закладку фундамента, на котором мы будем строить на этом этапе.

Теперь мы собираемся построить каркас стены с его собственными верхними и нижними частями.

Измерение и обрезка стоек

Для начала уложите две обработанные под давлением плиты 2 x 4 на верхнюю часть плиты основания, рядом с одним углом стены. Мы хотим измерить длину вертикальных стоек в различных точках стены.

Расстояние от трех досок (опорная плита, нижняя рама и верхняя рама) до потолка будет таким же, как расстояние от верхней рамы и нижней рамы.

Возьмите рулетку и измерьте расстояние от досок до потолка. Сделайте это в нескольких точках вдоль стены и отслеживайте наименьшее число.

В моем случае мой гараж спускается вниз с левой стороны этого изображения (сторона дома) вправо (сторона ворот гаража). Итак, моя самая низкая точка была рядом с дверью, ведущей в мой дом.

Возьмите наименьшее значение и вычтите из него один дюйм. Это длина ваших вертикальных шпилек.

Зачем вычитать дюйм?

Когда мы строим каркас на земле, нам нужно будет задвинуть его вертикально на место.Нам понадобится передышка, чтобы она вписалась.

Не беспокойтесь о разрыве. Мы позаботимся об этом на шаге 3.

Шпильки размещаются через каждые 16 или 24 дюйма вдоль стены, поэтому вам понадобится достаточно досок 2 x 4, чтобы покрыть ее. В моем случае я использовал шестнадцать дюймов между шпильками.

Далее вам нужно выровнять гвоздики вместе, чтобы получить представление о форме и изгибе каждой доски.

Когда вы их выстраиваете, обратите особое внимание на доски. На этом снимке вы можете увидеть пару досок, прогнутых в ту или иную сторону.Если у вас есть дополнительные доски (вы ведь купили их, не так ли?), Поменяйте их на другие доски. Это упростит монтаж гипсокартона.

Это идеальное время, чтобы взглянуть на пиломатериалы и решить, есть ли небольшие изгибы, с которыми вы можете жить, или древесина настолько деформирована, что из-за них пострадает ваша рама.

Если вы уверены, что гвоздики будут прямыми, пора приступить к их обрезке. Напоминаем, что мы хотим взять самую низкую точку между тремя досками (опорной плитой, нижней рамой и верхней рамой) и потолком и вычесть один дюйм, чтобы мы могли переместить рамку на место позже.

Отмерьте это расстояние для каждой доски и отметьте линию.

После того, как вы измерили все шпильки, измерьте их еще раз… на всякий случай.

Дважды отмерьте… один раз отрежьте.

Если вы уверены, что все они получатся одинаковой длины, сделайте пропилы с помощью настольной или торцовочной пилы.

Соберите раму

Для своего гаража я делаю его из трех отдельных частей. Две секции представляют собой простые 8-дюймовые рамы. Третья секция будет 4 дюйма, чтобы покрыть оставшееся расстояние, но также будет иметь участок трубы, который мне нужно будет обойти.

Для двух больших секций я использую две восьмифутовые плиты 2 x 4 дюйма, обработанные давлением — одну для верхней и одну для нижней.

Шпильки размещаются через каждые шестнадцать дюймов по центру. Итак, теперь мы собираемся отметить, куда идут гвоздики.

Важное примечание: Вы уловили ту часть о шпильках, которые расположены на 16 дюймов по центру? Вы не можете просто измерить каждые 16 дюймов от конца и ожидать, что это сработает. Гипсокартон имеет такую ​​длину, чтобы он подходил к стойкам.Но если вы ошибаетесь в своих измерениях, вам придется постоянно резать гипсокартон и создавать для себя больше работы в будущем.

Самый простой способ исправить это — учесть ширину стойки при установке на каркас стены.

Шпильки обычно имеют толщину полтора дюйма. Поэтому все, что нам нужно делать, — это каждый раз отступать на 3/4 дюйма от нашего измерения.

Как вы можете видеть на картинке, я измерил 16 дюймов от начала моей нижней пластины, а затем вычел 3/4 дюйма.

Затем я отметил, где будет начало стержня.

Я также сделал крестик, чтобы напомнить себе, с какой стороны линии поставить шип, чтобы центральная точка шипа находилась прямо над этой линией 16 дюймов.

Продолжайте движение по линии полностью, пока не дойдете до конца, затем повторите для верхнего кадра.

После того, как вы все разметили, пора разложить их на полу.

Дайте себе много места сверху и снизу. Таким образом вы сможете вбить гвозди (или шурупы) в верхнюю и нижнюю части рамы.

У вас есть возможность использовать для этой детали обрамляющие гвозди или винты. Гвозди для обрамления прочнее, поэтому по возможности выберите их.

В моем случае я использую 3-дюймовые винты для наружной палубы, чтобы закрепить свои доски. У них не такое высокое сопротивление сдвигу, как у гвоздей, но их легче забивать стандартной аккумуляторной дрелью.

С этого момента я буду просто говорить «шурупы» вместо «гвозди или шурупы», но просто знаю, что в этом разделе они взаимозаменяемы.

Мы будем использовать два винта на шпильку, чтобы зафиксировать их на месте. Я рекомендую начинать с одного конца верхней рамы и продвигаться вдоль линии.

Выровняйте свою первую шпильку так, чтобы край шпильки совпадал с линией, которую вы сделали ранее, а основная часть шпильки находилась над «X». Если вы не можете это представить, посмотрите изображение ниже.

Совет по безопасности: Будет заманчиво держать шпильку близко к верхней раме, чтобы получить рычаг, но не делайте этого. Доски могут двигаться, когда вы ввинчиваете винты, и причинять травмы.

Держите руки в стороне!

Здесь ваша цель — получить хороший угол в 90 градусов между двумя досками. Таким образом, все, что соединяется с этими частями (другие части каркаса или гипсокартона), войдет заподлицо.

Мы собираемся использовать два винта на шпильку, примерно по полдюйма с каждой стороны, чтобы получить хорошую и прочную точку крепления.

Когда вы все выровняете, вверните винты так, чтобы они были на одном уровне с верхней частью платы.

Один упал… впереди еще много всего.Повторите процесс для остальных шпилек как на верхней, так и на нижней рамах.

Когда вы закончите сборку рамы, убедитесь, что она надежна и прочна. Пришло время поднять его на место.

Вот где мне жаль, что у меня не было второй пары рук. Если вы делаете это самостоятельно, сделайте себе одолжение и разбейте стену не более чем на восемь футов.

У меня была помощница, но она не смогла поднять стену на место. 🙂

После того, как вы получите первую секцию, вспеньте, промойте, повторите для остальных секций.

Опять же… разбейте проект на управляемые части. Если бы это была несущая стена, ступеньки были бы другими. Установить каркас к бетонной стене не так сложно, как кажется, поскольку бетон уже несет нагрузку вашего дома.

Важное примечание: Если вы построили стену из секций, как я, вам нужно будет прикрепить секции друг к другу. Цель состоит в том, чтобы иметь одну надежную раму по всей длине вашей стены. Я использовал те же 3-дюймовые винты, которые использовал для крепления шпилек к верхней и нижней части рамы.

Шаг 3. Прикрепите раму к стене

Хорошо, мы почти готовы. Мы поставили каркас на бетонную стену. Теперь осталось только закрепить его, чтобы он был достаточно прочным, чтобы на нем можно было повесить наши инструменты и шкафы для хранения в гараже.

Это само собой разумеется, но очень важно, чтобы рама была надежно закреплена со всех четырех сторон стены. Здесь даже не думайте о том, чтобы срезать углы — безопасность прежде всего!

Для этого раздела требуемые расходные материалы будут зависеть от вашей ситуации.В моем случае я прикрепил нижнюю часть рамы к опорной плите, одну сторону рамы непосредственно к бетонному блоку, а другую сторону и верх к существующей стеновой раме с помощью распорок.

Цель: К концу этого раздела ваш каркас будет надежно прикреплен к бетонной стене и готов для изоляции и гипсокартона.

Начнем сначала с простого.

Прикрепите раму к опорной плите

Вернувшись в начале этого процесса, вы убедились, что опорная плита была прямой и ровной по длине вашей стены.Эта работа сделает этот раздел действительно простым, потому что все, что вам нужно сделать, это совместить нижнюю часть рамы с опорной пластиной. Вы можете использовать те же 3-дюймовые обрамляющие гвозди или винты, которые вы использовали в предыдущем разделе. Вам нужно использовать один винт на каждый зазор между шпильками.

Было бы полезно иметь друга в этом разделе, чтобы убедиться, что рама не двигается, пока вы завинчиваете опорные анкеры, но в этом нет необходимости.

Прикрепите раму к потолку

В зависимости от того, покрыт ли потолок вашего гаража гипсокартоном, этот участок может быть очень простым или немного сложным.

Вам нужны надежные точки соединения над каркасом стены. Это может быть либо большая потолочная балка, либо меньшая балка. Думайте о балке как о большом куске прочной древесины с высокой несущей способностью, а не о балках, которые меньше и обладают меньшей грузоподъемностью.

Мне посчастливилось иметь прочную балку, проходящую по всей длине моей стены, которая была достаточно широкой, чтобы я мог прикрепить к ней мою раму. Это позволило мне вкрутить опоры в любой момент, который я выбрал.

Если это не ваша стена, у вас будет два других варианта. Вы можете прикрутить раму к поперечным балкам, идущим перпендикулярно вашей стене, по всей ширине вашего гаража. Если потолок вашего гаража уже отделан сухими стенами, это предпочтительный вариант, так как он будет менее грязным. В качестве альтернативы, если потолок еще не закончен, вы можете добавить небольшую балку между балками, чтобы обеспечить надежную точку крепления.

Важное примечание: Большинство гаражей имеют уклон от дома, чтобы облегчить дренаж.Обычно будет очень узкая щель позади вашего гаража и гораздо более широкая щель в передней части гаража рядом с дверью вашего гаража.

Обычно требуются деревянные прокладки разной ширины в качестве распорок между верхней частью каркаса и потолком.

Например, в самом конце моего гаража я мог прикрепить раму прямо к балке выше. Однако посередине стены я использовал доску размером 1 x 4 дюйма (как вы можете видеть ниже).

Но ближе к воротам гаража я использовал распорку 2 x 4 дюйма.На картинке ниже вы можете видеть, что якорь уже на месте. Не волнуйтесь, мы вернемся к этому через минуту.

Нет необходимости, чтобы стена по всей длине плотно прилегала к верхней части рамы. Это идеальный вариант, но так бывает нечасто.

Что вам действительно нужно, так это достаточно надежных точек крепления, чтобы стена надежно удерживала все, что вы собираетесь на нее ставить. Я рекомендую прикреплять каркас к потолку через каждые 2–3 фута по длине стены. Так что, если длина вашего гаража составляет 20 футов, вам понадобится от 7 до 10 анкеров, прикрепляющих каркас к потолку.

После того, как вы разметили все точки крепления и установили распорки, убедитесь, что ваша рама расположена вертикально (т. Е. Прямо вверх и вниз).

Возьмите большой уровень стены и проверьте различные точки вдоль стены, чтобы убедиться, что стенная рама ровная. Если вы выполнили предыдущий шаг правильно, рама должна плотно прилегать к деревянным распоркам. Возможно, вам понадобится молоток для небольших корректировок. Вот где полезно попросить друга помочь вам.

Я рекомендую проверить как можно больше точек, чтобы убедиться, что стена ровная. Для меня это был любой другой жеребец. Я хотел быть абсолютно уверенным, что стена прямая.

Чтобы закрепить стены, я использовал крепежи из стеклопластика разной длины, в зависимости от длины использованной распорки. В узких местах 4-дюймовые винты дали мне достаточно длины, чтобы пройти через верх рамы и однодюймовую прокладку. Когда зазор стал достаточно большим, чтобы разместить разделительную доску 2 ″ x 4 ″, я переключился на винты 5 1/8 ″.

В общей сложности я выполнил верхний предел своих рекомендаций и имел десять точек привязки к потолку.

Прикрепите раму к бетонному блоку

После того, как верхняя и нижняя части закреплены, стороны закреплены в зависимости от материала на стене рядом с ней. В большинстве случаев одна из этих стен (обычно та, с самой гаражной дверью) будет из бетонных блоков.

К счастью, если вы все правильно измерили до этого момента, край рамы должен плотно прилегать к стене, и это должно быть совсем несложно.

Я использовал пять бетонных анкеров Tapcon размером 1/4 ″ x 2 3/4 ″, расположенных на расстоянии около 16 дюймов от пола до потолка. Важно просверлить сам шлакоблок, а не более мягкий бетон между блоками.

Заключение

Эта стена была довольно простой, поэтому я начал с этой стороны гаража.

В верхнем левом углу была только одна маленькая труба, над которой мне нужно было работать. Не было никаких дополнительных электрических розеток, которые я хотел бы повесить на стену, или каких-либо других, которые нужно было бы переместить.

Короче … это настолько просто, насколько возможно. И даже этот разнорабочий чувствовал себя при этом совершенно комфортно.

Очевидно, что это еще не все. У меня закреплен основной каркас стены, но перед покраской нужно его изолировать и прикрепить гипсокартон.

Продолжайте следить за тем, как я изолировал здесь стены гаража.

Каркас стен гаража

«Хотите построить


Каркас стены гаража
Как делают настоящие мастера?»

Обрамление стен гаража не так сложно, как может показаться.Если вы выполните простые шаги и процесс, которые мы покажем вам ниже, вы сможете овладеть процессом еще до того, как узнаете об этом. Все, что требуется, — это немного терпения и правильное планирование, прежде чем вы начнете, чтобы вы могли избежать неизбежных бу-бу, которые часто возникают из-за подхода волей-неволей при строительстве гаража.

Наши иллюстрации и учебный процесс основаны на гараже размером 12 x 24 футов с одной дверью для людей и одной верхней дверью. Мы разделили процесс мышления на концепцию длинной гаражной стены и короткой гаражной стены . Это имеет смысл, поскольку они должны быть обрамлены отдельно по той причине, что они встречаются под углом в девяносто градусов (90 °) на каждом внешнем углу.

Мы будем строить наш гараж на основании Тип 1 гаража , показанном на нашей странице Фундамент гаража . Если вы еще не были там, вы можете найти там полезную информацию, которую вы хотели бы узнать, прежде чем начинать каркасную часть строительства гаража. Также посетите нашу страницу Разрешения на строительство гаража .Он содержит полезную информацию о том, что вам нужно будет предъявить для получения разрешения на строительство. Если вы новичок в области облицовки стен, посетите нашу страницу Грунтовка для стен , чтобы ознакомиться с элементарной информацией.

На схеме ниже показана одна из длинных стен гаража, которая понадобится. Эта стена содержит грубый проем для мужской двери. Вы можете увидеть все необходимые компоненты стены, необходимые для ее сборки (обрамления). Обратите внимание, что размер каркаса стены на 1 дюйм короче, чем общая длина, равная 24 футам.Причина этого в том, что мы будем размещать структурную обшивку из фанеры или ориентированно-стружечных плит (OSB) толщиной 1/2 дюйма по всему периметру, после того, как крыша будет обрамлена и обшита. После установки структурной обшивки наши Размеры готовой рамы будут составлять 12 футов x 24. Изучите компоненты этой схемы и ознакомьтесь с тем, как она будет собрана, а затем мы объясним детали того, как это должно быть выполнено.

Чтобы собрать компоненты каркаса длинных стен гаража, мы начнем с подошвы 2 x 4 и верхней плиты, положив рядом друг с другом отрезки материала 2 x 4 на цокольном или гаражном полу.Мы собираемся отметить расположение каждой стойки на них одновременно с помощью небольшого обрамляющего квадрата шириной 1-1 / 2 дюйма. Это такая же ширина, как у стойки 2 x 4, для облегчения разметки карандашом.

Уловка в том, чтобы сломать подошву и верхнюю пластину под центром стойки, потому что материал пластины не будет сплошным, как в случае длины 24 фута. Скорее всего, вы будете использовать одну длину 9 футов и две длины 8 футов сверху и снизу, а длина 9 футов будет той, которую мы отрежем в первую очередь, чтобы приземлиться под центром гвоздика.Хотя расстояние между шпильками называется по центру, вы обнаружите, что на самом деле это от края до края, , как показано в размерах на диаграмме выше.

Итак, если мы рассмотрим приведенную выше диаграмму, начиная с верхней левой части и читая вправо, мы увидим, что если мы закроем первые шесть (6) пространств для гвоздей 8-футовой длиной 2 x 4, мы не сможем удовлетворить центр седьмой стойки на 3/4 дюйма. Таким образом, мы разрежем 9 футов 2 х 4 дюйма на длину 8 футов 0-3 / 4 дюйма как для подошвы, так и для верхней пластины.Затем мы можем разместить рядом с ним целую длину 8 футов — 2 х 4 без каких-либо обрезок по длине, и она упадет под центр тринадцатой стойки в стене. Наконец, мы можем отрезать пластину следующей длины от 8 футов 2 x 4 до размера 7 футов 10-1 / 4 дюйма. Нам нужна общая длина пластины 23 фута 11 дюймов, поэтому давайте сложим наши предложенные длины. перед тем, как разрезать, чтобы убедиться, что все правильно:

8 футов 0-3 / 4 дюйма + 8 футов 0 дюймов = 16 футов 0-3 / 4 дюйма (23 фута 11 дюймов — 16 футов 0-3 / 4 дюйма = 7 футов 10-1 / 4 дюйма ) . Ага, мы правильно поняли!

Теперь уложите все пластины в порядке, показанном на схеме слева, с верхними пластинами над подошвенными пластинами и используйте небольшой квадратный каркас, чтобы начать выкладывать места для гвоздей 2 x 4.Начните с левой стороны, где будет проходить первая гвоздика, выровняйте квадрат с краем пластин, отметьте карандашом пространство шириной 1-1 / 2 дюйма и поставьте крестик в середине отметки. Это означает туда идет шпилька полной длины. Теперь отмерьте лентой полные 16 дюймов и отметьте это. Поместите свой квадрат на тарелки и нарисуйте линию с каждой стороны лезвия шириной 1-1 / 2 дюйма.

Все ваши отметки вдоль верхней пластины будут на расстоянии 16 дюймов от края до края, за исключением триммеров и цапфы, которая выпадает на за пределы из-за грубого открытия.Когда вы дойдете до этих отметок на пластине, напишите внутри поля, что там происходит, так же, как вы делаете для шипов, которые падают на через интервал. Изучите схему длинного каркаса стены гаража выше, и вы поймете, что падает на интервал и вне интервала, все из которых должны быть отмечены на верхней и подошвенной пластинах. Размещение «X» в местах расположения гвоздей всегда будет указывать на то, что в этом пространстве есть сплошная древесина сверху вниз, поскольку вы размещаете свои 2 x 4 шпильки между пластинами для крепления гвоздями.Маркировка пластин похожа на карту, которую вы используете для обрамления стен гаража при строительстве гаража.

Теперь давайте посмотрим на диаграмму компонентов фасада каркаса короткой стены гаража справа. Это более сложная из коротких стен, поскольку в ней имеется грубый проем потолочной двери. Обратите особое внимание на то, чтобы обе короткие стены поместились между двумя длинными стенами, которые будут возведены и укреплены в первую очередь. На схеме показано, где эти длинные стены будут по отношению к коротким стенам, и вам необходимо точно определить ширину.

Когда у вас будет четкое представление о том, как все это будет сочетаться, вы можете приступить к возведению всех ваших стен или возводить их по одной, возводить каждую, скреплять ее и переходить к обрамлению следующей стены. Строительные нормы и правила США и Канады требуют, чтобы вы вставляли по два (2) гвоздя по 16d в каждую стойку, где они соединяются с верхней и подошвой, чтобы предотвратить скручивание при сильных ветровых нагрузках, поэтому обязательно помните об этом во время сборки. процесс при строительстве гаража.

Прежде чем вы сможете установить каркас гаражной стены, вам нужно будет найти и просверлить отверстия для анкерных болтов в опорных плитах и ​​поместить уплотнитель порога на фундамент, где будет стоять стена.Лучше всего немного увеличить размер отверстий под анкерные болты, чтобы можно было отрегулировать положение стены вдоль и поперек подошвы для обеспечения прямолинейности. Сделайте отверстия на 3/8 дюйма больше, чем размер болта. Это даст вам 3/16 дюйма дюйма для регулировки.

Советы по гаражу: Хорошей идеей будет закрепить мелом на фундаменте то место, где будет располагаться внешняя поверхность каркаса стены гаража. На иллюстрации, которую мы используем для гаража размером 12 футов на 24 фута, мы удерживаем стены на расстоянии 1/2 дюйма от внешнего края фундамента, так что, когда мы размещаем структурную обшивку 1/2 дюйма на стенах, она будет заподлицо с поверхность фундамента, позволяющая сайдингу плотно прилегать к поверхности фундамента.Помните об этом при сверлении отверстий в подошвах для анкерных болтов.

Теперь давайте изучим приведенную ниже схему возведения каркаса и распорок стен гаража, чтобы увидеть, как мы последовательно возводим каждую стену и прикрепляем ее к земле, пока мы не установим, скрепим и соединим их по углам.

Мы пронумеровали стены как «1», «2», «3» и «4». — это порядок, в котором мы будем возводить и укреплять каждую стену, пока все четыре стены не будут подняты, в квадрате, ровно, вертикально. , и готовы зафиксировать шайбы и гайки на анкерных болтах.Если ваш фундамент не совсем ровный, вы можете выровнять стены, поместив прокладки под подошву, пока стена не будет поднята в нижних точках. Важно получить уровень верхней плиты для этапа установки крыши.

При установке каждой конструкции каркаса стены гаража на место, вы должны сначала убедиться, что она прямолинейна, прежде чем закреплять распорки. Вы делаете это с помощью веревочной лески, идущей вдоль верхней пластины на расстоянии примерно 1/2 дюйма от края пластины. Просто прибейте кусок сосны размером 1 x 1 x 4 дюйма к каждой концевой шпильке и проденьте веревку до каждого конца.Затем перемещайте стену внутрь и наружу с помощью внутренних распорок, пока стена не совпадет с линией струны от одного конца до другого. Как только он станет почти идеальным, прибейте скобы к кольям в земле. Вы можете проделать ту же процедуру с нижней пластиной с помощью тетивы и кувалды, чтобы вбивать и выколачивать стену, прежде чем затягивать гайки на анкерных болтах.

Советы по гаражу: Просто вставьте один гвоздь в скобу, где он прилегает к стойке в стене, чтобы вы могли поворачивать скобу вверх и вниз, пока не сможете прибить ее на внешнем конце.Затем, когда вы будете удовлетворены выравниванием, добавьте дополнительный гвоздь к скобе на стойке стены и колышку в земле.

После того, как стены «1» и «2» подняты, выровнены и скреплены, вы можете возвести стену «3» и прикрепить ее к стенам «1» и «2» в соответствии со схемой, показанной слева. Вы делаете это перед добавлением каких-либо распорок, которые потребуются только в середине стены «3» для выравнивания с использованием веревки, как описано выше. Используйте ту же процедуру, описанную выше, для выравнивания подошвы, а затем переходите к стене «4».При возведении стены «4» используйте те же процедуры и установите распорки с каждой стороны грубого проема для подъёмной двери.

После того, как вы установили, соединили по углам и закрепили весь каркас гаражной стены, вы можете приступить к установке последней верхней пластины, которая называется стопорной пластиной , как показано на схеме слева.

Эта пластина перекрывает верхние пластины на стенах для создания окончательной структурной связи с поперечными связями, на которую будут опираться потолок и каркас крыши.

Эта процедура требуется всеми строительными нормативами США и Канады и помогает каркасным конструкциям стен гаража противостоять чрезмерной ветровой нагрузке за счет передачи нагрузок между стенами при поворотах на девяносто градусов. После того, как структурная обшивка будет установлена ​​поверх квадратного, истинного и отвесного каркаса стены гаража, у вас будет здание, которое не будет отклоняться от устойчивых ветровых сил.

Примечание редактора: При проверке каркаса стены гаража на наличие отвеса не пытайтесь добиться совершенства, пока не соберете все четыре стены и не соедините их по углам.Затем приступайте к проверке троса вдоль верхних пластин и последней распорки на каждой стене, когда вы перемещаетесь по зданию. Стенки на этом этапе очень гибкие и могут перемещаться вперед и назад, а также в значительной степени вперед и назад до окончательного закрепления скоб. Как только вы сделаете это правильно, поместите последнюю верхнюю пластину / стопорную пластину в положение с длинными бревнами, которые перекрывают любые стыки в верхних пластинах ниже минимум на 32 дюйма, за исключением каждого угла, где перекрытие, очевидно, будет 3-1. / 2 «.

Последней частью работы по обрамлению стен гаража будет добавление внутренней основы или блокировки для размещения гипсокартона во внутренних углах. Посмотрите на диаграмму ниже, которая иллюстрирует, как это работает.

Это можно сделать двумя разными способами. Один из них — добавить гвоздики во всю длину по углам длинных стен гаража при их обрамлении, или вы можете добавить 2-х футовые части позже, одна вверху, одна внизу и одна прямо по центру высоты стены. .

В любом случае будет работать нормально.Приятная вещь в этой конструкции заключается в том, что если вы планируете утеплить свой гараж, вы можете полностью заправить изоляцию из биты (или вспененного пенопласта) в угол, чтобы получить более эффективную изоляцию по всему периметру здания.

Теперь вы должны быть готовы перейти от каркаса стен гаража к каркасу крыши, поэтому посетите нашу страницу Каркас крыши гаража и изучите содержание. Строительство гаража может быть очень полезным проектом. Если вы будете следовать этим инструкциям шаг за шагом, вы сможете добиться профессиональных результатов, которые структурно прочны, как если бы вы сделали это самостоятельно.

Возврат из Каркас стены гаража в Строительство гаража

Возврат с Каркас стены гаража на домашнюю страницу GarageTips-101,

Как построить гараж из деревянного каркаса | Home Guides

By Hunker Team Обновлено 21 июля 2017 г.

Вещи, которые вам понадобятся
  • пила, молоток, меловая линия, мерный квадрат, 30-футовая рулетка, пила лошадей,

  • 16-D & 8- D гвозди

  • 2×4, 2×6, 2×12, 1/2 «OSB, фермы,

Совет

План успеха, потому что ни один план не является верным план на неудачу Всегда носите защитные очки

Вы получите полный список материалов и список вырезов для строительства гаража с деревянным каркасом 20×20 футов, а также полный обзор основного каркаса, необходимого для успешного строительства вашего проекта с первого раза.

  1. Как и в случае любого строительного проекта, хороший список материалов и план могут иметь большое значение, вы же не хотите возвращаться в местный лесной магазин, чтобы начать или закончить свою работу. Это может стоить немного денег, которые вы потратили бы на то, чтобы составить для вас план проекта и список материалов с помощью онлайн-оценщика строительства. В нашем примере мы будем строить гараж 20×20 с гаражными воротами 16×8 футов и крышей с фермой. Почему именно фермы? обычная общая ферма длиной 20 футов, средн.Стоимость составляет 63,25 доллара (по ценам 2009 года), то есть примерно столько, сколько вы потратите на стропильную конструкцию, только намного меньше работы. Это необязательно, вы также можете купить их с модификациями, чтобы добавить чердак или чердак. (20 ‘153,00 доллара за каждый) Небольшие дополнительные расходы могут действительно повысить ценность готового проекта, потому что ферма может поставляться предварительно собранной таким образом, чтобы все, что вам нужно, это напольное покрытие и несколько опор для гвоздей, и все готово к отделке / работе.

  2. Перечень материалов, 70-футовый рулон герметика, 5-16 футов обработанная древесина 2×6 (или зеленая доска) Остальное — стандартные пиломатериалы, 2-18 футов 2×12, 65-10 футов 2×4, 16-16 футов 2×4, 7- 16 футов 2×6, 1-8 футов 2×6, 47-1 / 2 OSB листового металла, 2- фермы фронтона, 9- общие фермы, 1 дверь 28 дюймов.Далее следует список вырезов, шпильки 55- 2×4 на 9 футов 9 дюймов, дверные домкраты 2-2×4 на 6 футов 10-1 / 8, дверная перемычка 2- 2×6 на 2’9-1 / 2, перемычка гаражных ворот 2- 2×12 на 16 футов 9 дюймов, блоки панели 28-2×6 на 4-1 / 2 дюйма. Этот список разрезов настроит вас таким образом, чтобы, когда вы начинаете проект кадрирования, время, необходимое для его завершения, было в два раза быстрее, имея все предварительно Фигурная резка имеет большое значение в этом или любом другом строительном проекте.

  3. Начало работы: Первое, что необходимо — это нанести герметик вокруг фундамента, а затем добавить обработанный пиломатериал 2×6 поверх герметизирующей ленты или прикрутите его к фундаменту (подрядчик по строительству фундамента должен добавить ремни или болты, чтобы вы прикрепили гараж к фундаменту) после того, как все 2×6 будут установлены, вам нужно будет нанести мелом линии стены квадратом на обработанную пластину 2×6, чтобы в квадрате все угловые размеры должны быть одинаковыми.В нашем примере размер гаража составляет 20 футов на 20 футов, чтобы быть квадратным, внешний угол до угла стены составляет 28 футов 3-7 / 16.

  4. Компоновка стенового каркаса. В зависимости от того, сколько людей помогают вам в этот момент, очень важно, как вы должны его оформить, я расскажу о наиболее продуктивном способе постройки гаража для дома своими руками. Начните с ваших двух боковых стен, сделайте наборы из верхней и нижней пластин 2–2×4, обрежьте их на 8 дюймов короче, чем требуется внешний размер готового гаража, положите их на место, где они будут построены.(макет идет со сторон 1-1 / 2 дюйма 2х4) Независимо от того, с какой стороны вы начинаете макет, это сторона, с которой вы начинаете лист OSB 1/2 для каждой боковой стены, макет для боковых стен будет начинаться с измерения 11 -1/4 «сделайте линию, затем поставьте X справа от линии, если вы тянете свое измерение слева, и влево, если вы измеряете справа (или люди называют это» И ИДТИ «) от этого первого линия. отметьте каждые 16 дюймов, пока не дойдете до конца. Убедитесь, что если вы добавляете дверь в схему для дверного проема, дверь любого размера, которую вы покупаете, вам нужно добавить 2-1 / 2 дюйма к внутреннему проему плюс 3 дюйма для дверные домкраты, наш пример двери — 28-дюймовая дверь, макет будет состоять из двух полных вырезов шпилек с центром в том месте, где мы хотим, чтобы дверь находилась на расстоянии 36-1 / 2 дюйма друг от друга, с перемычкой 2×6 на высоту двери и 1 дверным домкратом. вырезать под каждую сторону.На углах боковых двускатных стен будут вырезаны стойки 1-2х4 с каждой стороны, на углах двускатных стен будут вырезаны стойки по 3-2х4 с каждой стороны. Планировка передней двускатной стены с гаражными воротами, пример двери 16’x8 ‘Нам понадобится двойная 2×12 с отступом 1/2 «OBS в центре (1/2» OSB — это дополнительный элемент. 1/2 дюйма должны быть того же размера, что и стены или ширина стойки. 3-1 / 2) Заголовок для 16 футов составляет 16 футов 9 дюймов, прибавляя 3 дюйма для потолка 2×6, который проходит внутри готовое рамное изделие и 6 дюймов для 2-х дверных домкратов с каждой стороны.(Размеры домкратов для гаражных ворот можно определить только после того, как вы измерите фундамент и отрегулируете высоту бетона, а также 1-1 / 2 для 2×6, проходящего через эту вершину. Схема для передней и задней стен, первое измерение — 15- 1/4 дюйма, затем потяните каждые 16 дюймов, вставляя крестики, как указано выше. Над любым местом, где вы пересекаете заголовок своим макетом, сделайте отметку O, обозначающую прорезание домкрата заголовка.

  5. Обрамление, начните с обрамления двух фронтонов стены завершены (для каждой стойки требуется 2 гвоздя диаметром 16 D от пластины к стойке с каждой стороны), построить их без листового покрытия OSB 1/2 дюйма, затем поставить их и закрепить на месте (обратите внимание, что иногда их легче вставить Заголовок гаражных ворот после того, как стена будет построена и поднята) затем обрамите боковые стены, поставьте их и прибейте все углы.Изнутри начните с 1 угла за раз, выравнивая его в обоих направлениях и закрепляя его от вершины угла, вы выравниваете по стене и вниз к другой стороне, повторяйте, пока все углы не выровняются. Затем закройте отверстие снаружи рамы гаража, на двускатных стенах вы захотите проложить защитное покрытие на два фута или более над верхними плитами стен (это поможет, когда пришло время установить фронтоны). стены будут покрыты листом на 1 дюйм ниже верхних пластин стен. Используемые гвозди должны быть 8-D и должны быть размещены на расстоянии 6 дюймов на поверхности и 10 дюймов в центрах, где они заходят на стойку или крышу. фермы.Обратите внимание, что в некоторых штатах и ​​/ или городах существуют собственные требования к установке гвоздей на крышах и стенах. Лучше всего проконсультироваться с местной мэрией, прежде чем вызывать строительного инспектора на работу.

  6. Каркас крыши, нормальные фермы проходят на 2 фута по центру, и ваше начальное измерение составляет 23-1 / 4 дюйма от надвешивания, в нашем примере вылет 6 дюймов, поэтому вытаскивая размер компоновки ферм с листового покрытия на стена будет 17-1 / 4 к первой строке, затем поставьте крестик и вперед. После того, как макет будет завершен, установите оба фронтона по центру стены и прибейте к листу, который вы оставили висеть выше, закончите фронтоны, обшивкой передних сторон и добавив блоков 4-1 / 2 2×6 вдоль верхних сторон фронтонов на расстоянии 2 футов.(эти блоки предназначены для вашей облицовочной доски, чтобы прибить к ней) Затем разрежьте скат или вашу крышу на 2-2×6 (облицовочные доски) и прибейте их к блокам, которые только что были добавлены к фронтонам, проложите 2×6 длиной, за конец из ферм фронтона. Переносите одну ферму вверх ногами, вы кладете одну сторону на каждую сторону стены за раз, переверните ее, потяните назад и закрепите, повторяйте, пока все фермы не будут подняты и скреплены. Затем по одной ферме начинайте перемещать их по разметке вашей разметки, прибивая 2 гвоздя 16-D к одной стороне и 1 к другой стороне (всего 6 на ферму), а также прибивая одну распорку 25-1 / 2 «2×4 к фронтальной ферме. к первой общей ферме.(25-1 / 2 дюйма — это внешнее и внешнее измерение двух ферм с центрами 24 дюйма). После того, как все фермы установлены, добавьте доску 2×6 (фасция) к хвостовикам ферм, сначала вам нужно убедиться, что верхняя часть ферм равнины фермы прямо к центру облицовки 2×6. Также начните ее с задней стороны облицовочной доски 2×6, которая была проложена на фронтоне. Если конец 2×6 в центре ваших ферм обрежьте его до центра следующей фермы, последнее, что нужно сделать с 2×6, — это отколоть внутреннюю часть проема ворот гаража, удерживая его заподлицо с внутренней частью ваших стен. прошлое снаружи.Завершите каркас, выровняв фронтоны и защитив крышу в соответствии с требованиями города

Планы двойных гаражей 24×24 | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект, сделанный своими руками, представляет собой примерно план двухквартирного гаража 24 × 24 . Я спроектировал этот базовый гараж на 2 машины с двускатной крышей, чтобы вы могли построить прочную конструкцию с двускатной крышей во дворе. В этом гараже есть две 9-дюймовые гаражные ворота, одна 3-дюймовая боковая дверь и одно окно 4х4.Спланируйте все с самого начала и постройте прочный фундамент для гаража, чтобы построить прочный гараж. Прочтите местные строительные нормы и правила и скорректируйте свои планы в соответствии с требованиями законодательства

.

Важно правильно выбрать материалы перед началом строительства и монтажа гаража. Как вы увидите в проекте, вам нужно выбирать прочные пиломатериалы с красивым внешним видом, например, сосну, кедр или красное дерево. Убедитесь, что компоненты находятся в хорошем визуальном состоянии, и выбирайте профессиональные инструменты для регулировки их размера.Сделайте точные измерения и соедините компоненты с помощью клея и шурупов.

Проектов, выполненных на основе этих планов

Планы двойного гаража 24 × 24 — Скачать бесплатно PDF

Building-a-2-car-24 × 24-car навес

  • A — 1 кусок пиломатериала 2 × 4 — длиной 10 1/4 ″, 1 кусок — длиной 12 ″, 1 кусок — длиной 144 ″, 5 штук — длиной 115 1/2 ″, 9 штук — 11 3 / Длина 4 ″, 2 куска бруса 2 × 10 — длина 114 ″ 2x ПЕРЕДНЯЯ СТЕНА
  • B — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длина 140 1/2 ″, 10 штук — длина 115 1/2 ″ 2x ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ СТЕНА
  • C — 2 шт. Бруса 2 × 4 — длина 144 ″, 11 шт. — длина 115 1/2 ″ 2x БОКОВАЯ СТЕНА
  • D — 1 кусок пиломатериала 2 × 4 длиной 144 ″, 1 кусок — длиной 47 1/4 ″, 1 кусок — длиной 59 1/4 ″, 10 штук — длиной 115 1/2 ″, 5 шт — 30 ″ длиной, 2 шт. — длиной 80 ″, 2 шт. Бруса 2 × 6 — длиной 40 1/2 ″ БОКОВАЯ СТЕНА
  • D — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 144 ″, 10 кусков — длиной 10 1/2 ″, 5 кусков — длиной 30 ″, 5 кусков — длиной 26 1/2 ″, 2 куска — длиной 48 ″ , 4 шт. — длина 51 ″ БОКОВАЯ СТЕНКА
  • E — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 120 ″, 2 куска — длиной 144 ″, 4 куска — длиной 72 ″, 2 куска — длиной 80 1/2 ″ ДВОЙНЫЕ ПЛИТЫ
  • E — 26 кусков пиломатериалов 2 × 4 длиной 168 ″, 2 шт. — длиной 35 ″, 2 шт. — 72 5/8 ″ длин, 2 кусков пиломатериалов 2 × 6 — длиной 144 ″, 2 шт. — 192 ″ Длинная, 2 шт. — 96 ″ длинная ФЕРМА
  • F — 26 кусков фанеры 1/2 ″ длиной 48 ″ x 96 ″, 6 шт. — длиной 24 ″ x 96 ″, 4 шт. — длиной 21 ″ x 48 ″, 2 шт. — длиной 24 ″ x 48 ″, 4 шт. 20 ″ x 47 3/4 ″ в длину СТЕНЫ

Один день

План двойного гаража 24 × 24

Строительство отдельно стоящего гаража на 2 машины 24 × 24

Строительство бетонной плиты

Отдельно стоящий гараж не требует глубоких фундаментов, как в случае пристроенных конструкций.Тем не менее, ознакомьтесь с местными правилами, чтобы определить подходящую глубину периметральных опор. Используйте доски для теста, чтобы выложить фундамент, а затем устроить траншею. Установите арматуру и залейте опоры вместе с фасадной стеной. И последнее, но не менее важное: залить бетонный пол.

Фундамент гаража

Как вы можете заметить на планах, опоры должны иметь небольшую отметку по сравнению с бетонным полом. Обратите внимание на то, что фасады у дверных проемов находятся на одном уровне с полом.Обратите внимание на якоря, которые идут на возвышениях каждые 4 фута или около того. С помощью этих болтов вы прикрепите стены к опорам.

Каркас боковой стенки

Первым шагом в гараже на одну машину является строительство двух секций для гладкой боковой стены. Вырежьте детали из бруса 2 × 4 нужных размеров, как показано на планах. Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ или гвозди 16d в шпильки. Поместите шпильки на равном расстоянии друг от друга, каждые 16 дюймов по центру. Убедитесь, что края ровные, и убедитесь, что углы прямые.Как видно на планах, стены гаража будут 10 футов высотой.

Рама-стенка с окном

Затем постройте первую секцию противоположной боковой стены. Как вы можете видеть на планах, вы должны обрамить оконный проем 48 ″ x48 ″ к каркасу стены. Это окно будет пропускать свет внутрь гаража. Вы можете отрегулировать размер окна в соответствии со своими потребностями или добавить еще больше проемов. Обратите внимание на двойные коллекторы 2 × 6 (поместите фанеру 1/2 ″ между досками 2 × 6).

Боковая стенка с коробкой

Затем обрамите другую секцию боковой стены.Обрамляйте дверной проем, чтобы вы могли легко входить и выходить из гаража. Я установил размер дверного проема 37 1/2 ″ x80 ″, чтобы вы могли разместить стандартную дверь 36 ″ x80 ″. Однако не забудьте отрегулировать проем в соответствии со своими потребностями, используя те же методы, которые описаны выше. Обратите внимание на двойной заголовок.

Фасадно-каркасный-2-х гаражный

Далее необходимо оформить фасадную стену отдельно стоящего гаража. Передняя стенка состоит из 2-х одинаковых секций. Очень важно построить прочный каркас стены и отрегулировать размер проема в соответствии с дверью, которую вы собираетесь установить.Постройте двойной коллектор из бруса 2 × 10, чтобы добавить дополнительную поддержку конструкции. Перед тем, как закручивать винты, убедитесь, что углы расположены под прямым углом. Эти конкретные планы предназначены для 9-дюймовых гаражных ворот. Тем не менее, я бы посоветовал прочитать инструкции на воротах гаража, прежде чем обрамлять стену, и внести соответствующие изменения, чтобы они встали на место.

Рама задняя

Строительство задней стены гаража — простой процесс, так как здесь не нужно делать проемов или других сложных разрезов.Убедитесь, что вы разместили стойки на одинаковом расстоянии, каждые 16 дюймов по центру. Следуйте инструкциям, приведенным на схеме, чтобы получить профессиональный результат. Для задней стены нужно соорудить два каркаса.

Сборка каркаса гаража

После возведения передней, задней и боковых стен гаража рекомендуем произвести сборку конструкции. Поднимите стены и положите их на бетонные отметки, как показано на схеме. Убедитесь, что углы прямоугольные, и используйте временные скобы, чтобы зафиксировать их вместе.Просверлите пилотные отверстия в пластинах и установите их на анкеры. Кроме того, скрепите соседние стены вместе, вставив винты 3 1/2 дюйма. Не оставляйте зазоров между рамами и используйте спиртовой уровень, чтобы выровнять стены, для профессионального результата.

Установка двойных пластин

Прикрепите двойные пластины к верхней части каркаса стены гаража. Используйте узор, показанный на планах, чтобы добавить прочности конструкции. Выровняйте края внимательно, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Строительство-24 фермы

Затем постройте фермы для двойного гаража. Как видно на схеме, вам нужно использовать пиломатериалы 2 × 4 для стропил и пиломатериалы 2 × 6 для нижних поясов. Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать угловые пропилы на стропилах. Положите стропила на ровную поверхность, не оставляя зазоров между компонентами. Приложите стропила к прямой кромке.

Строительство W-образных опор

Используйте пиломатериалы 2 × 4 для W-образных опор ферм. Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать угловые пропилы на обоих концах опор.

Установка опор W на фермы

Установите опоры на фермы, как показано на схеме. Используйте металлические пластины поверх стыков, чтобы плотно собрать все вместе. Обратите внимание на стык между двумя досками нижнего пояса. Убедитесь, что это соответствует вашим местным аккордам.

Лично я настоятельно рекомендую вам покупать спроектированные фермы, и вы, вероятно, получите их по той же цене, что и их самостоятельное строительство. Кроме того, вы сэкономите рабочее время, а они будут правильно построены и спроектированы с учетом ваших местных условий.

Установка ферм

Установите фермы на верхнюю часть каркаса гаража через каждые 24 дюйма по центру. Прикрепите фермы спиртовым уровнем и закрепите их на верхних плитах стропильными стяжками.

Установка опор фермы

Установите опоры 2 × 4 на нижние пояса для повышения жесткости конструкции. Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″ или гвозди 16d.

Листы боковых стенок — 24 × 24 Планы гаража

Следующим шагом в гараже является прикрепление листов фанеры 1/2 ″ к боковой стене.Выровняйте края заподлицо, не оставляйте зазоров между листами и вставьте 8d гвоздей через каждые 8 ​​дюймов вдоль обрамления.

Боковая стена с оконными листами — Планы гаража на две машины

Прикрепите фанерные листы к противоположной боковой стене. Используйте пилу, чтобы сделать надрезы вокруг оконных и дверных проемов.

Листы передней стены — 24 × 24 Планы гаража

Прикрепите фанерные листы к передней части сарая. Сделайте надрезы вокруг проемов гаражных ворот.

Листы задней стенки — Планы гаража на 2 машины

Прикрепите листы фанеры 1/2 дюйма к задней части гаража.Выровняйте края заподлицо и вставьте гвозди 8d через каждые 8 ​​дюймов вдоль обрамления. Сделайте надрезы до торцов фронтона.

Планы гаражей 24 × 24

Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬ 2 проекта гаража, где я покажу вам, как закончить конструкцию крыши. Если у вас есть некоторый опыт в строительстве и несколько друзей, которые могут помочь, вы можете собрать конструкцию этого гаража за несколько дней.

Планы гаражей на 2 машины

Как построить навес для машины

После того, как вы ознакомитесь с ЧАСТЬЮ 2 проекта, я рекомендую вам взглянуть на прикрепленные планы навесов , если вы хотите укрыть дополнительную машину, квадроцикл или мотоциклы.Это также работает как крытый внутренний дворик, и он идеально подходит, если вы хотите создать тень во время работы по дереву за пределами мастерской.

Планы двойного гаража — вид сбоку

Верхний совет: Используйте пиломатериалы, обработанные под давлением, для нижних плит, так как они будут подвергаться воздействию влаги.


Получить планы в формате PDF

Этот деревообрабатывающий проект представлял собой бесплатных гаражей на две машины 24 × 24, план s. Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами.НАПИШИТЕ НАС НА Facebook, чтобы мы первыми узнавали о наших последних планах. Отправьте нам фотографии со своими планами.

16×24 Планы отдельно стоящего гаража | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект, сделанный своими руками, представляет собой план отдельно стоящего гаража 16 × 24 . Этот гараж построен с использованием шпилек 2 × 4 и имеет двускатную крышу, 10-дюймовую входную дверь, боковую 3-дюймовую дверь и окно 4х4 дюйма. Спланируйте все с самого начала и постройте прочный фундамент для гаража, чтобы построить прочный гараж.Этот простой гараж защитит вашу машину от непогоды, но это также прекрасное место для небольшой мастерской. Прочтите местные строительные нормы и правила и скорректируйте свои планы в соответствии с требованиями законодательства

.

Важно правильно выбрать материалы перед началом строительства и монтажа гаража. Как вы увидите в проекте, вам нужно выбирать прочные пиломатериалы с красивым внешним видом, например, сосну, кедр или красное дерево. Убедитесь, что компоненты находятся в хорошем визуальном состоянии, и выбирайте профессиональные инструменты для регулировки их размера.Сделайте точные измерения и соедините компоненты с помощью клея и шурупов.

Проектов, выполненных на основе этих планов

Планы отдельных гаражей 16 × 24

Корпус-16 × 24-х отдельно стоящий

  • A — 1 кусок пиломатериала 2 × 4 длиной 144 ″, 1 кусок — длиной 47 1/4 ″, 1 кусок — длиной 59 1/4 ″, 10 штук — длиной 115 1/2 ″, 5 шт. — длина 30 ″, 2 шт. — длина 80 ″, 2 шт. Бруса 2 × 6 — длина 40 1/2 ″ БОКОВАЯ СТЕНА A
  • B — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 144 ″, 10 кусков — длиной 10 1/2 ″, 5 кусков — длиной 30 ″, 5 кусков — длиной 26 1/2 ″, 2 куска — длиной 48 ″ , 4 шт. — длина 51 ″ БОКОВАЯ СТЕНКА B
  • C — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длина 144 ″, 11 кусков — длина 115 1/2 ″ 2x БОКОВАЯ СТЕНА C
  • D — 2 шт. Бруса 2 × 4 — длина 185 ″, 13 шт. — длина 115 1/2 ″ СПИНКА СТЕНА
  • E — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 31 ″, 1 шт. — длиной 185 ″, 6 шт. — длиной 115 1/2 ″, 2 куска — длиной 94 1/2 ″, 9 шт. — 11 3 / 4 ″ длиной, 2 куска бруса 2 × 10 — длиной 126 ″ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ СТЕНА
  • E — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 192 ″, 2 куска — длиной 120 ″, 4 куска — длиной 80 1/2 ″ ДВОЙНЫЕ ПЛИТЫ
  • F — 20 кусков фанеры 1/2 ″ длиной 48 ″ x 96 ″, 6 шт. — длиной 24 ″ x 96 ″, 4 шт. — 24 5/8 ″ x 52 7/8 ″ длиной, 4 шт. — 34 1 / 2 ″ x 48 ″ длиной НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ
  • G — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 118 1/4 ″, 2 шт. — длиной 50 5/8 ″, 2 шт. — длиной 23 7/8 ″, 1 куск бруса 2 × 6 — 192 ″ длинная 13x ФЕРМА
  • G — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 192 ″, 2 шт. — длиной 96 ″ ОПОРЫ КРЫШИ

Один день

Построить гараж так просто — Видео!

Строительство отдельно стоящего гаража 16х24

Строительство бетонной плиты

Отдельно стоящий гараж не требует глубоких фундаментов, как в случае пристроенных конструкций.Тем не менее, ознакомьтесь с местными правилами, чтобы определить подходящую глубину периметральных опор. Используйте тестовые доски и веревку, чтобы разметить расположение опор, и используйте арматуру, чтобы укрепить их. Перед заливкой бетонных оснований используйте доски, чтобы сделать прочную форму.

Фонд

Как вы можете заметить на планах, опоры должны иметь небольшую отметку по сравнению с бетонным полом. Обратите внимание на то, что фасады у дверных проемов находятся на одном уровне с полом. Обратите внимание на якоря, которые идут на возвышениях каждые 4 фута или около того.С помощью этих болтов вы прикрепите стены к опорам.

Каркас гладкий

Первым шагом в гараже на одну машину является строительство двух секций для гладкой стены. Как видно на схеме, вам нужно вырезать компоненты из бруса 2х4 нужных размеров, как показано на планах. Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ или гвозди 16d в шпильки. Поместите шпильки на равном расстоянии друг от друга, каждые 16 дюймов по центру. Убедитесь, что края ровные, и убедитесь, что углы прямые.Как видно на планах, стены гаража будут 10 футов высотой.

Боковая стенка с оконной рамой

Затем постройте первую секцию противоположной стены. Как вы можете видеть на планах, вы должны обрамить оконный проем 48 ″ x48 ″ к каркасу стены. Это окно будет пропускать свет внутрь гаража. Вы можете настроить размер окна в соответствии со своими потребностями. Обратите внимание на двойные коллекторы 2 × 6 (поместите фанеру 1/2 ″ между досками 2 × 6).

Боковая стенка с коробкой

Затем обрамите другую секцию боковой стены.Обрамляйте дверной проем, чтобы вы могли легко входить и выходить из гаража. Я сделал дверной проем размером 37 1/2 ″ 80 ″, чтобы вы могли разместить стандартную дверь размером 36 ″ x80 ″. Однако не забудьте отрегулировать проем в соответствии со своими потребностями, используя те же методы, которые описаны выше. Обратите внимание на двойной заголовок.

Строительство фасадной стены гаража

Далее необходимо оформить фасадную стену отдельно стоящего гаража. Очень важно построить прочный каркас стены и отрегулировать размер проема в соответствии с дверью, которую вы собираетесь установить.Как вы можете видеть на схеме, постройте двойной коллектор из бруса 2 × 10, чтобы добавить конструкции дополнительную опору. Перед тем, как закручивать винты, убедитесь, что углы расположены под прямым углом. Эти конкретные планы предназначены для 10-футовых гаражных ворот. Тем не менее, я бы посоветовал прочитать инструкции на воротах гаража, прежде чем обрамлять стену, и внести соответствующие изменения, чтобы они встали на место.

Пристройка каркаса задней стенки — гараж

Строительство задней стены гаража — простой процесс, так как здесь не нужно делать проемов или других сложных разрезов.Убедитесь, что вы разместили стойки на одинаковом расстоянии, каждые 16 дюймов по центру. Следуйте инструкциям, приведенным на схеме, чтобы получить профессиональный результат.

Сборка каркаса отдельно стоящего гаража 16 × 24

После возведения передней и задней стены гаража рекомендуем произвести сборку конструкции. Поднимите стены и положите их на бетонные отметки, как показано на схеме. Убедитесь, что углы прямоугольные, и используйте временные скобы, чтобы зафиксировать их вместе.

Просверлите пилотные отверстия в пластинах и установите их на анкеры.Кроме того, скрепите соседние стены вместе, вставив винты 3 1/2 дюйма. Не оставляйте между ними промежутков, чтобы получить профессиональный результат.

Установка двойных пластин

Прикрепите двойные пластины к верхней части каркаса стены гаража. Используйте узор, показанный на планах, чтобы добавить прочности конструкции. Выровняйте края внимательно, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Строительство ферм

Затем постройте фермы для гаража на одну машину.Как видно на схеме, вам нужно использовать пиломатериалы 2 × 4 для стропил и пиломатериалы 2 × 6 для нижних поясов. Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать угловые пропилы на стропилах. Положите стропила на ровную поверхность, не оставляя зазоров между компонентами. Приложите стропила к прямой кромке.

Опоры для фермы

Используйте пиломатериалы 2 × 4 для опор фермы. Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать угловые пропилы на обоих концах опор.

Установка W-образных опор

Установите W-образные опоры на фермы, как показано на схеме.Используйте металлические пластины поверх стыков, чтобы плотно собрать все вместе.

Монтаж ферм, гараж на одну машину

Установите фермы на верхнюю часть каркаса гаража через каждые 24 дюйма по центру. Прикрепите фермы спиртовым уровнем и закрепите их на верхних плитах стропильными стяжками.

Установка опор фермы

Установите опоры 2 × 4 на нижние пояса для повышения жесткости конструкции. Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″ или гвозди 16d.

Панели боковых стен — планы гаража 16 × 14

Следующим шагом в гараже является прикрепление листов фанеры 1/2 ″ к боковой стене.Выровняйте края заподлицо, не оставляйте зазоров между листами и вставьте 8d гвоздей через каждые 8 ​​дюймов вдоль обрамления.

Боковая стенка с окном — План гаража 16 × 24

Прикрепите фанерные листы к противоположной боковой стене. Используйте пилу, чтобы сделать надрезы вокруг оконных и дверных проемов.

Листы задней стенки — Планы гаража на одну машину

Прикрепите листы фанеры 1/2 дюйма к задней части гаража. Выровняйте края заподлицо и вставьте гвозди 8d через каждые 8 ​​дюймов вдоль обрамления. Сделайте надрезы до торцов фронтона.

Монтаж листов передних стен — отдельный гараж 16 × 24

Прикрепите фанерные листы к передней части сарая. Сделайте надрезы вокруг проема двери гаража.

16 × 24 Планы гаража на одну машину

Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬ 2 проекта гаража, где я покажу вам, как закончить конструкцию крыши. Построить этот гараж на одну машину сложно, но, приложив немного усилий, вы сможете выполнить свою работу.

Планы отдельных гаражей 16 × 24

Верхний совет: Используйте пиломатериалы, обработанные под давлением, для нижних плит, так как они будут подвергаться воздействию влаги.


Получить планы в формате PDF

Этот деревообрабатывающий проект был около свободных 16 × 24 гаража на одну машину, план сек. Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами. НАПИШИТЕ НАС НА Facebook, чтобы мы первыми узнавали о наших последних планах. Отправьте нам фотографии со своими планами.

Пострамный гараж для классических автомобилей

Вы увлекаетесь классическими автомобилями и нуждаетесь в решении для хранения вещей.Независимо от того, является ли для вас классикой Model T, Chevy ’57, Delorean или что-то среднее, вам нужно подходящее место для хранения ваших сокровищ. Каркасный гараж — отличный способ хранить классические автомобили. Они масштабируемы, стабильны и экономичны.

Преимущества конструкции стойки для хранения классических автомобилей

№1. Масштабируемый размер

У вас одна машина или десять? Нет проблем — конструкцию стойки можно масштабировать в соответствии с вашими потребностями. Имейте в виду, что на бумаге пространство кажется намного больше.Правильное планирование имеет решающее значение; как с учетом размера и местоположения собственности, на которой вы будете строить.

Когда ваша структура построена, а ваши классические красоты отполированы и припаркованы, вам не захочется застревать, желая, чтобы вы добавили место для «еще одной машины». Никто из тех, кто правильно планирует, строит гараж и говорит: «Боже, у меня слишком много места. Хотел бы я построить меньший ».

№2. Стабильность

В конструкции стойки

используются глубоко расположенные стойки для обеспечения максимальной устойчивости даже в самых суровых условиях.Он сохраняет ваши автомобили в безопасности! Это ваши классические автомобили, и вам нужно защитить свои вложения. Конструкция опоры спроектирована так, чтобы быть прочной, и для тех, кто живет в районах с сильными снегопадами, кровля рассчитывается на основе снеговой нагрузки в вашем районе. Это гарантирует, что даже в ужасную погоду ваши автомобили будут в безопасности.

№3. Стоимость и эффективность времени

Постройте свой новый гараж раньше, чем позже, и сэкономьте больше денег, чтобы инвестировать в свою текущую коллекцию или, наконец, купить машину своей следующей мечты.Поскольку рытье фундамента не требуется, а залитый пол не является обязательным требованием, конструкция опорной рамы может сэкономить тысячи долларов и подорожать за считанные дни, а не недели или месяцы. Это означает, что у вас будет достаточно времени, чтобы привести в порядок этот классический гараж до того, как сойдет снег!

Сборка для имеющейся у вас техники

Гаражи с опорой на опорах имеют разные размеры. Так что, если у вас есть один или два классических автомобиля для хранения, вы можете иметь в виду простой гараж на два отсека. Если у вас есть несколько автомобилей для хранения или вы хотели бы создать мастерскую, чтобы дать вам место для реставрационных работ, было бы выгодно больше места.

В зависимости от типа и объема классических автомобилей, которые вы планируете хранить, убедитесь, что у вас есть подходящее пространство и правильная дверь. Легче построить большой и заполнить пространство, чем иметь дело с гаражом с каркасом, который слишком мал.

Оставьте место для ваших инструментов

Вполне вероятно, что если вы владелец одного или нескольких классических автомобилей, часть вашей страсти заключается в их содержании. Из сарая с шестом можно сделать отличный гараж, но он также станет прекрасной мастерской.

Найдите время, чтобы спланировать свое здание с дополнительным пространством за пределами автомобилей. Вы поблагодарите себя за то, что вы запланировали достаточно места, чтобы держать инструменты под рукой, и иметь место, чтобы использовать их, чтобы поддерживать свои автомобили в первозданном состоянии!

Изоляция — ключ к успеху

Максимальный контроль климата — лучший способ продлить срок службы ваших классных автомобилей. Вы знаете, что постоянные перепады температур вредны для автомобилей, поэтому планируйте утеплить свой каркасный гараж, чтобы защитить их.С правильной изоляцией легче поддерживать постоянную температуру. Устойчивый климат в гараже важен для сохранения пластиковых / резиновых компонентов автомобиля. Точно так же, как твердая рука на руле важна при управлении автомобилем своей мечты.

Не забывайте о вентиляции

Воздушный поток — это фактор, который нельзя упускать из виду, даже если вы планируете просто хранить свои автомобили. Без надлежащего воздушного потока внутри гаража может скапливаться влажность, а резкие перепады температуры могут привести к образованию конденсата, который может стереться с вашего автомобиля.

Если вы планируете работать на машине, поток воздуха имеет еще большее значение. Помещение необходимо хорошо проветривать, чтобы не скапливались пары и токсичные газы. Никогда не работайте с автомобилем в помещении, где нет надлежащей вентиляции. Добавление окон может быть вариантом, чтобы улучшить воздушный поток и вентиляцию, особенно если вы будете работать в своем гараже в течение длительных периодов времени. DIY Pole Barns предлагает четыре типа окон, но два варианта с изоляцией из винила — раздвижные или двухвесные — помогут лучше контролировать климат в вашем гараже.

Вентиляторы и форточки перемещают воздух, вытягивая его вверх и выходя из гаража. При планировании конструкции опоры имеется несколько вариантов вентиляции. Важно помнить, что в каждой области действуют определенные строительные нормы и правила, поэтому обязательно получите соответствующие разрешения на строительство и выполнение любых электромонтажных работ.

Спланируйте пол

Бетонный пол дороже щебня, но классической машиной по бетону, безусловно, легче работать. При правильном уплотнении и затвердевании бетон также помогает защитить от влаги, что является серьезной проблемой для ходовой части транспортных средств.Однако бетонный пол не устраняет влагу полностью. Правильная изоляция и вентиляция могут снизить влажность до минимума.

Гравийный пол — более простой и менее дорогой выбор, но влажность и влажность становятся более важными факторами, которые следует учитывать при выборе этого типа полов. Возможно, вам придется вложить больше средств в изоляцию и вентиляцию. Добавление более мощных вентиляторов будет перемещать воздух и помогать выводить лишнюю влагу.

Правильный баланс изоляции и вентиляции сводит влажность к минимуму, независимо от того, выбираете ли вы гравийный или бетонный пол.Вы можете контролировать климат и влажность, чтобы ваши классические автомобили оставались в отличной форме в любую погоду.

Постройте амбар для столбов, предназначенный для ваших классических автомобилей — получите мгновенное предложение онлайн!

Если вы готовы построить свой амбар из столбов, зафиксируйте предложение с помощью DIY Pole Barns с помощью нашего инструмента Instant Quote! Есть вопросы? Позвоните нашим компетентным сотрудникам по телефону (937) 547-9100.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

Facebook | Twitter | YouTube | Google+ | Pinterest

Как построить крышу гаража | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект своими руками про как построить крышу гаража .Построить крышу для гаража на одну машину несложно, но следует учитывать несколько вещей, например форму и структуру стропил. Если вы хотите построить прочную крышу для своего гаража, соберите компоненты из стойкого к атмосферным воздействиям пиломатериалов. Передний и задний свесы придадут вашей конструкции стиля.

Прежде всего, вы должны помнить, что в большинстве случаев вам понадобится разрешение на строительство при строительстве гаража. Поэтому мы рекомендуем вам спланировать все аспекты с самого начала и убедиться, что планы соответствуют местным строительным нормам.Работайте внимательно и с большой осторожностью, если вы хотите построить жесткую конструкцию, которая будет правильно выдерживать вес.

Мы настоятельно рекомендуем использовать фанерные листы с пазом и гребнем, если вы хотите получить плотное соединение. Прикрепите листы к стропилам гвоздями / шурупами через каждые 6-8 дюймов. Кроме того, если вы хотите улучшить внешний вид сарая, установив планки, мы рекомендуем вам оставить выступ около 3/4 дюйма над концевыми стропилами. Используйте хорошую торцовочную пилу, чтобы обрезать концы планок перед тем, как прикрепить их на место с помощью гвоздей.Не забудьте ознакомиться с остальными из наших проектов строительства гаражей .

Сделано по плану

Чтобы построить крышу гаража , вам необходимо использовать следующее:

Материалы

  • A — 13 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длина 144 ″ НИЖНИЕ РАФТЕРЫ
  • B — 2 шт. Бруса 2 × 4 — 36 1/4 ″, 1 шт. Бруса 2 × 6 — 260 ″ TOP RIDGE
  • C — 30 штук пиломатериалов 2 × 4 — 97 1/4 ″, 14 штук — 6 1/2 ″ РАФТЕРЫ
  • D — 14 штук шпунтовых фанерных листов 3/4 ″ — 4 × 8 ′ НАБОР
  • E — 4 шт. По 1 × 6 — 66 ″, 2 шт. — 209 1/2 ″, 2 шт. — 97 ″ ОТДЕЛКА
  • F — 360 квадратных футов рубероида TAR PAPER
  • G — 360 квадратных футов асфальтовой черепицы ПЛИТКА

Инструменты

подсказок

  • Нанесите несколько слоев морилки на деревянные детали
  • Установите планки 1 × 6, чтобы добавить характер вашему сараю

Время

Связанные

Конструкция крыши гаража

Строительство крыши гаража

Умный совет: Строительство крыши для отдельно стоящего гаража на одну машину не так сложно, как может показаться, но есть несколько вещей, которые вы должны принять во внимание, особенно если вы хотите получить жесткую конструкцию.Следуйте инструкции и используйте качественные материалы, если хотите получить профессиональный результат.

Как построить крышу гаража

Монтаж стропил нижних

Первым этапом проекта является установка нижних стропил на каркас гаража. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно обрезать их до нужного размера и прикрепить к верхним пластинам с помощью оцинкованных винтов, предварительно просверлив пилотные отверстия. Разместите стропила каждые 24 дюйма по центру, если вы хотите получить профессиональный результат.На обоих концах крыши вам нужно удвоить нижние стропила, чтобы должным образом поддержать концы фронтона.

Установка верхнего выступа

Следующим этапом проекта деревообработки является установка верхнего конька. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно закрепить два бруса 2 × 4 на обоих концах крыши, чтобы правильно поддерживать коньковую доску. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, идеально ли расположена доска. Кроме того, убедитесь, что опоры стоят вертикально.Доска конька должна выступать вперед на 10 дюймов как спереди, так и сзади гаража.

Установка стропил

Продолжите проект, установив стропила на место. Как вы можете заметить на планах, стропила нужно прикрепить как к нижним компонентам, так и к верхним плитам. Стропила должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, оставив между ними около 24 дюймов.

Стропила

Используйте планы с изображения выше, чтобы вырезать компоненты нужного размера и формы.Промежуточные и нижние компоненты следует прикреплять только к концевым фермам. Таким образом вы создадите надлежащую опору для торцов фронтона. Для выполнения косых пропилов используйте хорошую пилу, иначе профессионального результата вы не получите.

Крепление торцов фронтона

Вырежьте несколько кусков фанеры нужной формы и прикрепите их к переднему и заднему краям гаража. Используйте циркулярную пилу с острой кромкой, чтобы делать точные пропилы. Прикрепите листы к конструкции и закрепите их на месте гвоздями / шурупами 1 1/4 дюйма.

Установка свесов

Если вы хотите добавить стиля своему проекту своими руками или просто хотите защитить конструкции от повреждения водой, вам следует подумать о добавлении передних и задних свесов. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно собрать свесы на ровной поверхности, используя стропила и небольшие куски бруса 2 × 4. Перед установкой на место плотно зафиксируйте компоненты. Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 3 ″ в каркас крыши.

Крепление настила крыши

Следующий шаг — атаковать настил крыши. Как вы можете заметить на чертежах, вы должны использовать фанеру с пазами 3/4 дюйма. Эти планы оптимизированы, поэтому вам не придется много сокращать. Тем не менее, отрегулировав размер листов, вы должны прикрепить их к стропилам и закрепить на месте винтами 1 1/4 дюйма через каждые 6 дюймов. Листы фанеры должны выступать над стропилами примерно на 3/4 дюйма, чтобы закрывать планки.

Установка планок

Постройте обшивку гаража из бруса 1 × 6. Обрежьте планки нужного размера и формы, прежде чем прикреплять их к концам стропил. Используйте чистовые гвозди размером 1 1/4 дюйма, чтобы зафиксировать компоненты на месте.

Устройство кровли

Установить кровлю несложно, особенно если вы следовали остальным инструкциям. Накройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма.Прикрепите гудрон к фанерным листам кровельными скобами. Кроме того, вырежьте кусок 12 дюймов для верхнего выступа. Установите боковые отливы поверх рубероида, а нижние отливные края должны быть помещены под ним.

Умный совет: Перед укладкой битумной черепицы уложите стартовый слой в нижней части крыши. Всегда читайте инструкции по изготовлению перед началом установки, так как есть несколько различий. Первый курс должен начинаться с черепицы с 3 язычками, второй курс с 2 1/2 вкладки, третий курс с 2 вкладками, четвертый курс с 1 1/2 вкладки, пятый курс с 1 вкладкой, шестой курс по 1/2 таб.Повторите процесс сначала, начиная с седьмого курса. Не забывайте, что черепица должна выступать над краем капельницы примерно на 1/4 дюйма. Кроме того, прикрепите битумную черепицу к настилу крыши с помощью прихваток.

Как построить беседку на крыше

И последнее, но не менее важное: мы рекомендуем вам позаботиться о последних штрихах. Для получения профессионального результата заполните отверстия и зазоры шпатлевкой для древесины и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов.Проверьте, есть ли выступающие винты, и при необходимости устраните проблему.

Умный совет: Если вы хотите узнать, как построить каркас гаража или как сделать последние штрихи, мы настоятельно рекомендуем вам прочитать другие части статьи.

Спасибо, что прочитали наш проект про , как построить крышу гаража , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами. Не забывайте делиться нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

<< Предыдущая | Вперед >>

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *