Как построить своими руками каркасную баню: Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Традиционно у нас в стране строят рубленые бани. Такие сооружения имеют массу достоинств, но обходятся очень дорого. Поэтому сегодня все большую популярность набирают каркасно щитовые бани. Возводятся они гораздо быстрее рубленых и брусчатых, не дают усадки и гораздо более экономичны в плане расходов.

Необходимые материалы

Итак, что нужно будет приобрести для возведения каркасной бани? Строят ее с соблюдением определенных технологий. Пошаговая инструкция по возведению каркасной бани будет дана позднее. Сначала же рекомендуем ознакомиться со списком необходимых материалов.

Материал Параметры Назначение
Цемент М400 Устройство фундамента и бетонного основания под пол
Песок Крупный, просеянный Устройство фундамента и бетонного основания под пол
Брус 150*150мм Сборка нижней обвязки
Брус 50*150мм Монтаж каркаса
Брус 40*50мм Устройство подкосов стоек
Стекловолокно Плиты толщиной 50мм Утепление стен и потолка
Пароизоляционная пленка Фольгированная Пароизоляция
Гидроизоляционная пленка Полиэтиленовая Гидроизоляция кровли и стен
Кровельный материал Профлист толщиной 0. 5мм Покрытие крыши
Блокхаус   Внешняя обшивка стен
Доска или вагонка   Внутренняя обшивка стен и потолка
Трубы Пластик диаметром не менее 50мм Устройство слива

 

Возведение фундамента

Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).

Устройство слива

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут.

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут).

На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь.

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

  • Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
  • На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
  • На бруски крепится блокхаус.
  • Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
  • Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Утепление потолка

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

  1. 1. На балки крепят пароизолятор.
  2. 2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
  3. 3. Сверху укладывают теплоизолятор.
  4. 4. Зашивают пол чердака.

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т. д.

Видео по теме «возведение каркасной бани своими руками»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

как построить самому быстро и без ошибок

Построить каркасную баню своими руками – проще простого. А если ее еще и грамотно утеплить и изолировать от влаги, можно получить в итоге парную, почти ни в чем не уступающую ни кирпичным архитектурным шедеврам, ни массивным сооружениям из оцилиндрованных бревен. И наша статья подробно расскажет о том, как строится каркасная баня своими руками: видео, фото и пошаговые руководства – все для вас!

Заметим, что каркасные бани собственноручно возводятся куда легче, чем кирпичные или брусовые – ни чертежей, ни серьезного фундамента, ни дорогих материалов не нужно. Все настолько просто, что справиться с работой может даже школьник. Главное – знать, как и что делать.

В строительном плане каркасная баня имеет ценное преимущество, что, ввиду своей легкости, она не дает усадки, — чего не избежать рубленным парным. А вот минус – во влажности во время снега и дождя, которая способна проникать во все щели и накапливается внутри каркаса. Именно эту проблему и нужно постараться решить заранее.

Этап I. Проектируем

Итак, по каркасной технологии вы можете построить как небольшую парную на парилку и предбанник, так и двухэтажный загородный дом-баню. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей!

Для небольшой каркасной бани вам понадобится сделать простой ленточный или столбчатый фундамент, закупить сухой брус сечением не меньше 20х20 для стоек и обрезную доску:

Для каркасной бани, где будет минимум три помещения, незатейливым фундаментом из бруса уже не обойтись:

По желанию, чтобы сэкономить строительные материалы, вы можете сделать предбанник отдельно, как пристроенную веранду, тогда внутри достаточно будет места для парилки и моечной:

А вот за рубежом довольно популярно каркасной строительство целых двухэтажных домов. Естественно, и фундамент здесь нужен надежный (об этом – ниже), и материал хороший:

Либо сделайте вашу баню более просторной по площади, вместо второго этажа:

Чем этот вариант лучше? Дело в том, что каркасные бани – самые пожаронебезопасные. И худший вариант, если во время возгорания вы с друзьями находитесь в бильярдной на втором этаже. Огонь поднимается быстро, и вам попросту придется прыгать в сугроб – на этот раз не из соображений здоровья и экстремизма после разгоряченных процедур. А вот если дело будет летом…

Этап II. Строим фундамент

Строительство самой простой каркасной бани своими руками обычно не требует предварительного изготовления фундамента ввиду ее легкости. Но, если вы не хотите, чтобы стены стали сыреть, тогда основание делать все-таки придется.

Деревянный брусовый: для мини-бани

Если ваша баня будет от силы 3х4, и стены с крышей планируются легкими, тогда вы можете поставить простой деревянный фундамент, закрепив его кольями по бокам:

Такой фундамент особенно хорош для капризных глинистых почв, которые не страдают избыточной влагой, но при этом сезонно подвижны.

Столбчатый: для высоких грунтовых вод

А вот для строительства на неравномерной и неоднородной почве, где грунтовые воды расположены довольно близко, больше подходит столбчатый фундамент:

Чтобы соорудить такой фундамент, вам не понадобится ни техника, ни дополнительная строительная бригада. Достаточно вооружиться буром, асбестовыми или пластиковыми трубами, и уметь замешивать цемент. После чего переходим к таким шагам:

  • Шаг 1. Выравниваем участок.
  • Шаг 2. Размечаем место расположение будущих столбов.
  • Шаг 3. Бурим отверстия и делаем внизу каждого из них гидроизоляцию.
  • Шаг 4. Постепенно заливаем бетон и аккуратно поднимаем трубу.
  • Шаг 5. На отметке 20-30 см трубу закрепляем, ожидая застывания бетона, и армируем.
  • Шаг 6. Как только застынет основание, заполняем трубу бетоном уже до конца.
  • Шаг 7. Формируем ростверк – при помощи обычного крепкого бруса.

Экономично и просто, что и нужно для каркасной бани.

А вот как выглядит дальнейшее строительство на таком фундаменте:

Фундамент из блоков: под легкую баню

Для бани средней архитектуры, где будет стоять тяжелая печь и ходить далеко не один человек, хорошо подойдет крепкий фундамент из блоков:

Но строить такой фундамент разрешено только на том грунте, где глубина промерзания не превышает одного метра.

Свайно-винтовой: для сложных почв

Без этого вида фундамента не обойтись, если вы строите солидную каркасную баню (или даже баню-дом), а глубина промерзания грунта находится низко. Тогда до более твердого основания придется добираться современными сваями. Это достаточно простая технология, и обычно можно обойтись рабочей силой четырех человек:

  • Шаг 1. Размечаем места будущих свай.
  • Шаг 2. Бурим отверстия нужной длины, которую рассчитываем исходя из полученных данных о грунте.
  • Шаг 3. Ставим сваи и постепенно ввинчиваем их в землю.
  • Шаг 4. Собираем и закрепляем обвязку.

Ленточный: для надежных почв

Если почва на участке пучинистая, то лучше остановить свой выбор на простом ленточном основании. Для того чтобы соорудить такой фундамент, нужно сделать вот что:

  • Шаг 1. На выбранном месте проводится планировка, а по ней уже выкапывается траншея – шириной около 40 см и глубиной 50 см.
  • Шаг 2. Траншею нужно заполнить песком до уровня земли и послойно утрамбовать, постоянно поливая водой для лучшей усадки.
  • Шаг 3. Ставим опалубку – высотой 50 см и шириной – 30 см.
  • Шаг 4. Основание в опалубке нужно армировать металлическими трубами и прутками – для прочности.
  • Шаг 5. Теперь можно заливать бетон – либо за один подход, либо послойно, но не давая предыдущему слою успеть высохнуть.
  • Шаг 6. Поверх всего нужно положить рубероид – для гидроизоляции каркасных стен.

Посмотрите фото, как это делается:

 

А вот как выглядит строительство небольшой каркасной бани на таком фундаменте:

О сборном ленточном фундаменте вам придется задуматься, если вы собрались строить достаточно большую каркасную баню:

Суть такого основания в том, чтобы создать максимально надежную опору на любом виде почв, кроме плавающих.

Этап III. Укладываем и утепляем полы

Коротко говоря, чтобы сделать полы в каркасной бане, к нижней части их лаг и в комнате отдыха, и в парилке, и в предбаннике нужно прибить бруски с сечением 5х5 см, а на них сверху – настелить доски чернового пола, затем – рубероид, и наконец – минеральные ваты толщиной 10 см либо пенополистирол. А уже под доски чистого пола следует для пароизоляции постелить пергамин:

В моечной же пол делать нужно иначе:

  • Шаг 1. Так, для того чтобы в холодные времена он был всегда теплым и высыхал быстро, по всему его периметру нужно сделать обособленный фундамент.
  • Шаг 2. Далее снять слой почвы на полметра, и в получившийся котлован засыпать гравий и песок на 10 см слоя. Если вода попадет в такой дренажный колодец, то уйдет в грунт, и приямка делать не нужно будет.
  • Шаг 3. В качестве лаг такого пола лучше всего использовать асбестоцементные трубы диаметром 10 см, которые кладутся прямо на фундамент и заливаются бетоном – чтобы тот их удерживал от смещения.
  • Шаг 4. Затем в моечной стелется обрезная округлая доска 4-5 см толщиной – на трубы, но с зазором 6-7 миллиметров с резиновыми прокладками, которые прибиваются гвоздями.
  • Шаг 5. После всего этого пол можно прижимать плинтусами.

Более подробно – на видео:

Этап IV. Поднимаем стены

Итак, фундамент готов, и мы можем смело переходить к строительству стен каркасной бани. Как вы уже подметили для себя из наших схем, ничего сложного здесь нет.

Итак, еще перед тем, как начать строить стены, важно тщательным образом убедиться, что подготовленная древесина – хорошо просушена. А породы она может быть практически любой (кроме как из березы, которая быстро гниет) – липы, лиственницы или осины, теплопроводность у которых низкая, и строение на долгое время сохраняет свою форму. Причем для внешний обшивки лучше всего подходит именно сосна и лиственница, а для внутренней – любая другая порода дерева, наиболее целебной из которых является осина.

Снаружи все доски нужно будет по окончанию строительства покрыть антисептиком «Текстурол», а внутри вагонку желательно отшлифовать и покрыть в два слоя мебельным лаком. Кроме мойки и парилки, там целесообразна будет специальная пропитка.

Строим стены прямо на фундаменте

Итак, надежней всего сделать нижнюю обвязку из крепкого бруса, например, с сечением 10х10 см, соединив его в углах в четверть и хорошо скрепив гвоздями. Для того же, чтобы нижняя обвязка и установленные угловые стойки не смещались, их нужно ставить на штыри из стали по 2 см, которые вмурованные в бетон. Точно такой же брус можно использовать и для верхней обвязки. А для того, чтобы каркас бани получился достаточно жестким, по углам желательно поставить 8 раскосов.

По стенам теперь нужно установить промежуточные стойки из брусьев с тем же сечением – 10х10 см. И можно класть лаги для пола, в качестве которых хорошо подойдут спаренные доски с параметрами сечения 15х5 см, которые можно класть прямо на гидроизоляцию фундамента.

Поднимаем готовые стены

Иногда удобнее соорудить и скрепить каркасные стены на земле, а затем их просто поднять:

Чем конкретно удобнее? Хотя бы тем, что здесь нет необходимости работать руками выше головы, и они не так затекают. Плюс стены и фундамент можно строить одновременно, если вас работает несколько человек.

И уж точно удобнее поднимать готовые каркасные стены, если вы строите двухэтажную баню:

Этап V. Сооружаем стропильную систему

Балки перекрытия и стропила каркасной бани сооружать лучше всего из досок сечением 15х5 см, ставя их на ребро и скрепляя между собой. В итоге расстояние между стропилами должно получиться 10х12 см. В вертикальном положении их нужно фиксировать «косынками», а сверху – соединять между собой такого же сечения коньковым брусом. Балки же нужно выпустить наружу на расстоянии 40 см. А саму обрешетку для этого сделать можно из доски толщиной 25 см, укладывая ее прямо от конька.

А для скрепления стропильных ферм еще на земле сегодня используют специальные металлические пластины:

Согласитесь, ведь проще собирать стропильную конструкцию прямо на земле, после чего поднимая ее наверх и уже устанавливая готовой. Тем более, когда речь идет о каркасной бане.

И, наконец, в качестве кровельных покрытий больше всего подойдет мягкая черепица, если баня легкая и на условном фундаменте, и металлочерепица, если речь идет о более серьезной постройке.

Если у вас не будет чердака, тогда обязательно утеплите крышу снаружи:

Этап VI. Отделываем стены современными материалами

А теперь – к самой интересной части строительства каркасной бани. Мы ведь не оставим ее в ОСБ? Конечно, самое время подобрать для нее «шубу».

Но покраска краской и штукатурка – не единственные варианты внешней отделки, которую может иметь каркасная баня: отзывы опытных дачников говорят о том, что не важно, настолько простой является ее конструкция – извне ей вполне можно придать дорогой и шикарный вид. А современный строительный рынок предлагает море видов отделки для таких построек, самыми удачными именно для бани из них будут следующие.

Вагонка

Декоративная и имитационная вагонка – самое простое и доступное, чем можно обивать снаружи каркасные бани: такие сооружения получаются очень солидными, и их не стыдно показать знакомым и друзьям, приглашая на банный веник и барбекю на природе.

Располагать вагонку на внешней стене нужно горизонтально, и положив под обивку предварительно гидроизоляцию из пергамина. Крепите при этом цельные листы внахлест, проклеивая все края скотчем – важно тщательно проделать эту операцию, чтобы в бане не возникала ненужная влага.

Термопанели

Традиционная постройка каркасной бани все равно предусматривает обязательное утепление стен, так почему бы это не сделать с помощью термопанелей? По своей сути они представляют собой трехслойную конструкцию с утеплителем – минеральной ватой или пенопластом, заключенными между двумя ПВХ-слоями. Наружная их поверхность обычно выполнена в форме кладки и посыпана спрессованной каменной крошкой.

Сами панели при этом имеют взаимные пазы, а потому образуют монолитный рисунок каменной или кирпичной стены. А сделать такую отделку на бане можно самыми обычными саморезами, которые закрепят панели к профилям на фасадах.

Облицовочный кирпич

Кирпичная ровная кладка идеально вписывается в любой ландшафт дачного участка. И очень красиво она всегда смотрится на бане, причем обложить каркасную конструкцию кирпичом и выложить из него ее начисто – абсолютно разные вещи, как по трудозатратам, так и по цене. А еще между облицовочной кирпичной кладкой и деревянными каркасными стенами можно проложить дополнительное утепление, немного изменив традиционный «пирог», но ни в чем не проиграв.

Виниловый сайдинг

Сайдинг – самый легкий и самый популярный материал для обшивки каркасных бань. Стоит он не дорого, а в монтаже удивительно легок. Да и разнообразии цветов, текстур и толщины не может не радовать.

Блокхаус

Для тех владельцев, кто всю жизнь мечтал об красивой бревенчатой бане, но построил на участке пока только каркасную, есть хорошая новость – с помощью новейшего материала для отделки блок-хауса парную теперь снаружи отличить от настоящего сруба будет невозможно:

Этап VII. Утепляем и пароизолируем

Приступаем к внутренним работам. Типовое устройство каркасной бани таково, что самое страшное для нее – это скопление влаги в то время, когда внутри конструкции – высокая температура воздуха, а на улице – зима. Вот почему без пароизоляции не обойтись. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка под внутренней вагонкой.

Особенно внимательно нужно подойти к процессу обшивки парилки. Здесь тоже необходима качественная пароизоляция – алюминиевая фольга, пергамин, пароизоляционная пленка и др. Но стоит помнить, что толь и рубероид в этом помещении при нагревании будут источать специфический запах.

Так, по совету опытных строителей утеплять стены каркасной бани лучше всего рулонной «Урсой», толщина которой – 50 мм. Закладывать ее следует между вертикальными стойками, прибивая попутно к ним рейки. В некоторых местах утеплитель можно и прибить к наружным доскам, но только специальными гвоздями с резиновой шайбой под головкой.

Если все сделать именно так, то получится такой слоеный пирог стен бани:

  • вагонка наружная;
  • пергамин;
  • утеплитель;
  • пленка полиэтиленовая;
  • вагонка внутренняя.

Главное, чтобы внутри стен остался воздушный зазор в 5 см толщиной – это важно.

Но особенное внимание необходимо уделить парилке – здесь важен так называемый «эффект термоса». А потому теплоизолятор укладывать лучше фольгой внутрь помещения, причем в потолке нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и еще 5 см обычного утеплителя.

А стены и потолок парилки лучше всего отделывать целебной осиновой вагонкой, подойдут и тополиные или шпунтованные липовые доски.

И, наконец, технология строительства каркасной бани должна обязательно предусматривать качественную вентиляцию. Для небольшой бани вполне подойдет вытяжная труба из асбоцемента, диаметром 12 см – чтобы в парной не пахло плесенью. Саму трубу достаточно вывести до чердака, и во время банных процедур и горячей топки раскаленный воздух через щель в под дверью будет попадать в мойку, а вытяжной вентиляцией забираться через щели пола и тем самым ногам в этом помещении всегда будет тепло.

Главное – проявить фантазию и помнить, что бюджетная баня по каркасной технологии – не значит некрасивая или неуютная. В руках мастеров, как говорится, все спорится!

Как построить каркасную баню своими руками пошагово

Нет денег на строительство бани из бруса или кирпича, значит, придется воспользоваться дешевой технологией возведения каркасного здания. И хотя каркасная баня – это небольшие денежные вложения, все равно она будет отвечать поставленным задачам. Конечно, если правильно подойти к самому строительному процессу. Итак, для тех, кто хочет своими руками построить баню по каркасной технологии, предлагаем ознакомиться с основными его этапами и некоторыми нюансами.

Пошаговая инструкция строительства каркасной бани своими руками

Как и любой строительный процесс, сооружение каркасной бани делится на несколько этапов. У каждого этапа свои моменты и требования.

Сооружение фундамента

В первую очередь необходимо выбрать фундамент под каркасную баню. Так как это сооружение легкое, то можно предложить два варианта:

  • Столбчатый.
  • Ленточный (малозаглубленный).

Строительство столбчатого фундамента для каркасной бани основано на правильном выборе места для их заливки. Обычно это места под углами бани и несколько фундаментов промежуточных, на которые будут опираться несущие стены. Расстояние между столбами – 80-150 см. Этот показатель определяется несколькими факторами:

  • Размеры столба;
  • Состояние грунта;
  • Вес каркасной бани;
  • Этажность строения.

Если внизу скважины под фундамент сделать расширенное пространство, которое называется пятой, то можно уменьшить и число столбов, и их размеры. Все дело в том, что такая форма фундаментного столба увеличивает в два раза его грузоподъемность. Для создания такой формы придется воспользоваться специальным буром.

Итак, места установки фундаментных опор для каркасной бани определены, теперь необходимо выкопать ямы под них. Для этого можно воспользоваться садовым буром диаметром 200 мм. Своими руками эту операцию может осилить даже подросток. Глубина скважины – 1 м.

  • В подготовленные скважины засыпается или песок, или щебень мелкой фракции толщиною 10-15 см.
  • Устанавливается заранее подготовленный армирующий каркас в виде конструкции с треугольным или прямоугольным сечением из арматуры. Он должен возвышаться над краем грунта приблизительно на высоту 20 см.
  • Из рубероида делается цилиндр, который опускается в скважину. Это своеобразный гидроизоляционный слой и элемент формирования гладкой поверхности опоры.
  • Сверху над скважиной необходимо установить небольшую опалубку высотою, равной высоте выступа армокаркаса. Ее можно сделать из пластиковой канализационной трубы диаметром 200 мм. Кстати, эта опалубка может работать, как несъемная.

Заливается своими руками бетонный раствор, который по мере заливки штыкуется куском металлической арматуры или трубою. Здесь важно не только хорошо утрамбовать материал своими руками, но и удалить максимальное количество воздуха, которое попадает в него в процессе замеса. Именно воздух после застывания бетона определят количество пор, а они негативно влияют на качество бетонной конструкции.

Внимание! Обязательно в каждый столб во время заливки бетона устанавливается анкерный борт. Его длина не меньше полуметра, при этом над поверхностью опоры он должен торчать размером 25 см.

На этом строительство столбчатого фундамента своими руками для каркасной бани можно считать оконченным. Нагружать его можно только через 28 дней.

Что касается строительства малозаглубленного ленточного фундамента для каркасной бани, то эта конструкция прекрасно работает на песчаных и слабых грунтах. Для этого по периметру будущей постройки выкапывается траншея глубиною 500 мм и шириною 300 мм.

  • Производится подсыпка подушки из крупного песка или мелкого щебня. Можно использовать гравий. Толщина подушки – 150-200 мм.
  • Устанавливается армирующий каркас. В принципе, это могут быть любые металлические профили, соединенные между собой вязальной проволокой. Можно использовать плоский каркас в один слой. Его надо обязательно установить на подпорки, к примеру, на кирпичи. Очень важно, чтобы решетка оказалась внутри бетонного слоя, а не между подушкой и фундаментом.
  • Если грунт песчаный, то придется устанавливать полную опалубку. Если глинистый, то можно обойтись опалубкой, расположенной над грунтом.
  • Заливка бетона производится по той же технологии, как со столбчатым фундаментом для каркасной бани.

Не забываем установить анкера по углам фундаментной конструкции и в промежутке между ними.

Сборка каркаса бани

В первую очередь устанавливается мауэрлат (см. видео). Это брусы сечением 200х200 мм. Их устанавливают на фундамент бани, верхняя плоскость которого гидроизолируется. Это можно сделать при помощи рубероида, уложив его в два или три слоя, или при помощи битумной мастики. В брусах делаются сквозные отверстия для крепления анкерами, поэтому стоит точно определить места расположения этих отверстий. Крепление мауэрлата производится гайкой и шайбой на каждый анкер. Между собой брусы скрепляются металлическими уголками на саморезы.

Теперь по углам мауэрлата устанавливаются вертикальные стойки из брусьев сечением 150х150 мм, из них же придется устраивать и промежуточные стойки (см. видео). Крепления стояков осуществляется теми же уголками и саморезами. Чтобы при сборке верхней стяжки стойки не отходили от вертикального положения, их необходимо дополнительно закрепить укосинами и косынками из брусьев сечением 100х100 мм или 80х80 мм.

Теперь можно устанавливать верхний мауэрлат из брусов сечением 150х150 мм или 100х100 мм. Его крепление производится также уголками. В принципе, каркас бани готов. Как видите, построить каркасную конструкцию своими руками оказалось нетрудно.

Установка полов в каркасной бане

Необходимо понимать тот момент, что помещения внутри каркасной бани несут свои определенные нагрузки, то есть, у каждого свое назначение. Соответственно и полы в разных помещениях придется сооружать по-разному. К примеру, в раздевалке, в зоне отдыха и в парной хорошо будут смотреться деревянные полы. А вот в моечной, где в больших количествах льется вода, лучше установить бетонное основание с небольшим уклоном в сторону слива и отвода грязной воды.

Каркасная баня – сооружение, в котором нужно позаботиться о теплоизоляции, поэтому деревянные полы придется утеплять.

  • Устанавливаются лаги, которые своими концами будут упираться в элементы мауэрлата. Крепление – уголки из стали и саморезы. В качестве лаг можно использовать доски толщиною 40 или 50 мм, можно брусы 50х100 мм.
  • По лагам по нижним краям пробиваются продольные рейки.
  • По рейкам устанавливается листовой материал: фанера, влагостойкая ДСП, металл, профнасти и так далее, можно б/у.
  • Укладывается в межлаговое пространство утеплитель (минеральная или стекловата, пенопласт, пеноплистирольные плиты).
  • По лагам укладывается гидроизоляционная мембрана, которая крепится к ним металлическими скобами, они прибиваются при помощи степлера, можно использовать гвоздики с широкой шляпкой.
  • Установка шпунтованных досок.

Бетонное основание в моечном помещении каркасной бани тоже должно быть утепленным, поэтому снимается в этом месте грунт, засыпается перлит (мелкий речной песок, он и есть утеплитель в данном случае), укладывается гидроизоляция (мембрана или рубероид), заливается бетонный раствор, формирующий пол в моечной. Кстати, этого можно и не делать, если каркасная баня будет использоваться нечасто. Можно просто уложить по лагам доски, между которыми оставить зазоры по 5 мм. Небольшое количество воды будет впитываться в грунт, а чтобы не было неприятного запаха, в фундаменте каркасной бани необходимо оставить два сквозных отверстия, через которые и влажность, и запах будут удаляться наружу на улицу.

Сооружение стен каркасной бани

Что касается стен, то основная их задача, не только создать условия закрытого помещения, но и сделать внутренние помещения теплыми с минимальными тепловыми потерями. Это особенно важно для каркасной бани, плюс ко всему это сторона экономии денежных средств за счет снижения расхода топлива.

Начинать отделку каркаса можно как изнутри бани, так и снаружи. Для наружной облицовки каркасной бани лучше всего использовать листовой материал: влагостойкую фанеру или ДСП, плиты ОСП. Можно и вагонку, и доски, и так далее. Для внутренней отделки каркасной бани оптимальный вариант – вагонка.

К примеру, обшили с наружной стороны каркас бани, переходите внутрь, где производится процесс теплоизоляции стен. Для того чтобы увеличить прочность стеновых конструкций, можно между стойками смонтировать обрешетку.

Внимание! Утеплитель должен обязательно закладываться так, чтобы между ним и элементами каркаса бани не оставалось зазоров и щелей.

Это сто процентов мостики холода, что повлияет на качество постройки в плане теплопотерь. Добавим, что для каркасных бань лучше использовать утеплители с фольгированной стороной. Это еще одна характеристика, которая поможет отражать тепловую энергию внутрь бани.

Монтаж и утепление потолка каркасной бани своими руками

Построить потолок можно по той же технологии, что и полы – на лаги. Изнутри лаги обшиваются досками или влагостойкой фанерой. В парной фанеру лучше не использовать, в ее составе есть клей, который при высоких температурах начинает источать вредные вещества.

Утепления придется проводить со стороны чердака. Перед тем как обшить потолок каркасной бани досками изнутри, нужно своими руками уложить поверх лаг пароизоляционную мембрану. Утеплитель укладывается в межлаговое пространство без зазоров и щелей, сверху устанавливается гидроизоляционный слой, и уже последним слоем конструкция закрывается прочным материалом – та же фанера, ДСП, доски и прочее, можно б/у.

Строительство крыши каркасной бани своими руками

Форма крыши каркасной бани может быть любой. Самая простая – односкатная. Поэтому на верхнем мауэрлате со стороны фасада каркасной бани нужно установить несколько стоек из бруса сечением 100х100 мм. Их крепят к мауэрлату металлическими уголками. Количество стоек определяет длина фасада каркасной бани из расчета – через каждые 1,2-1,5 м. Высота стоек – до 1 м.

Поверх установленных опор укладывается брус, на который будут одним концом упираться стропильные ноги, по сути, это доски толщиною 40-50 мм. Второй конец стропил упирается в заднюю часть верхнего мауэрлата каркаса бани. Крепить все это можно уголками, гвоздями, проволокой. Расстояние между стропилами 80-150 см.

Следующий этап – укладка обрешетки. Элементами обрешетки могут выступать рейки сечением 40х40 мм или 50х50 мм, или доски толщиною 30-50 мм, шириною 100 мм. Крепление производится саморезами или гвоздями. И последнее – монтаж кровельного материала. Выбор покрытия за заказчиком.

Заключение по теме

Вот такая пошаговая инструкция, как построить своими руками каркасную баню. Скажем прямо, процесс этот несложный, если сравнивать его с сооружением бань из более фундаментальных материалов. Но в любом случае вам придется ознакомиться со всеми нюансами строительства каркасной бани. Поэтому предлагаем посмотреть видео, которое размещено на этой странице нашего сайта. Путь это будет для вас, как видео инструкция.

Каркасная баня 4х4 своими руками

На чтение 8 мин Просмотров 6.1к.

О бане на собственном участке мечтают многие. Это возможность расслабиться, оздоровиться и очистить тело и душу. Бани традиционны для нашей страны, а поэтому не являются чем-то уникальным. Построить на своем участке каркасную баню – процесс совершенно несложный. Мы опишем пошаговую инструкцию строительства каркасной бани размером 4×4, но изменять ее размеры можно самостоятельно.

Достоинства каркасной бани

Самое главное достоинство – это простота и экономичность строительства такой конструкции, а качество ее ничем не уступит кирпичному строению, если ее хорошо утеплить. Еще одно достоинство – легкость конструкции. Она не дает усадки. Это отличное решение для обустройства недорогой и практичной бани.

Как построить каркасную баню

Для начала нужно выбрать место на участке под постройку. Когда место выбрано, проводят предварительные работы по планировке. Для начала нужно изучить, какая на участке почва. Иногда такие конструкции возводят без фундамента, но если почва глинистая, то лучше все же сделать ленточный фундамент.

Следующим шагом нужно подготовить основной материал. Доски обязательно должны быть просушены. Древесину выбирать нужно ту, что не гниет быстро, как, например, береза. Лучше остановить выбор на лиственнице, липе или осине. Итак, все предварительные работы выполнены, можно приступать к строительству.

Каркасная баня 4х4 своими руками пошаговая инструкция

Для строительства нам потребуется:

  • Опалубка шириной 30 сантиметров, высотой 50 сантиметров;
  • Металлические прутья для обвязки
  • Рубероид
  • Бетонный раствор
  • Песок
  • Брус сечением 10х10
  • Гравий

И многое другое, но об этом в подробной пошаговой инструкции. Начать нужно с выкапывания траншеи глубиной 50 сантиметров, шириной порядка 40. Далее нужно залить фундамент. В фундамент вмуровываем стальные штыри для крепления на него бруса. Когда бетон высохнет, начинаем делать обвязку. По стенам выстраиваются промежуточные рейки. Затем можно выложить пол, снаружи баню лучше обить вагонкой. Когда полы готовы, сооружаем вытяжку и ставим крышу. Не стоит забывать об утеплителе. С ним баня станет теплой. Таким образом, на строительство уйдет несколько дней, а радовать она будет годами.

Чертежи, проекты и технология постройки каркасной бани

Строительство каркасной бани – задача очень простая. Каких-либо чертежей обычно никто не делает и строит каркас, пользуясь пошаговой инструкцией. Крышу нужно будет двускатную с равными скатами. В интернете полно программ расчетов кровельной системы, с этой задачей легко справиться, поскольку программа высчитывает и размеры скатов, и количество материала.

Нюансы возведения каркасной бани

Прежде чем поговорить о нюансах, стоит отметить, что у каркасных бань существует один минус, о котором нельзя не сказать. Влага при дожде, снеге проникает сквозь брусья как через решето и способна нанести непоправимый вред. Исходя из этого, существует ряд нюансов при строительстве.

  1. При строительстве каркасной бани, использование теплоизоляции становится обязательным. Во-первых, это предотвратит потерю тепла, а во-вторых, это создаст некую герметичность. Утеплять можно минеральной ватой или стекловолокном.
  2. Необходимо будет также провести пароизоляцию. Это предотвратит образование конденсата и сохранит дерево в прекрасном состоянии долгое время. Выбор можно остановить на любом материале, будь то пленка, рубероид или пергамин.
  3. Если почва на участке плотная, можно использовать упрощенные варианты фундамента типа свайных.

Строительство каркасной бани своими руками

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=jt5UUOluQ_c&feature=youtu.be»]

Настолько простое строительство под силу осуществить самостоятельно, поэтому не нужно нанимать строителей. Каркасное строение – это сплошная экономия. Экономия времени, экономия денег. Теперь, когда мы ознакомились с нюансами строительства и с предварительной схемой, можно приступать непосредственно к работе.

Закладываем фундамент каркасной бани

Рассмотрим два основных варианта строительства фундамента. Один из них упрощенный, второй облегченный ленточный. В принципе, для такой облегченной конструкции, как каркасная баня, подходит упрощенный свайный фундамент, но если хотите укрепить конструкцию, используйте второй вариант.

  1. Свайный фундамент. Для него понадобится приобрести асбестоцементные трубы диаметром 100 мм. Расстояние между сваями по периметру будет равно одному метру. Бурятся скважины под сваи глубиной в 1,5 метра. После того, как сваи вставят в скважины, засыпается песок, сами сваи заполняются цементным раствором на основе песка и щебня.
  2. Траншею шириной 40 сантиметров и глубиной 50 засыпают песком, поливают водой и утрамбовывают. Затем выставляют опалубку, устанавливают арматуру и заливают бетонную смесь. В бетонную смесь вставляют штыри, на которые после будут сажать основание бани. Бетонную смесь заливают одним подходом.

Как только фундамент высохнет, можно приступать к монтированию обвязки.

Монтируем обвязку

Итак, древесина сухая, фундамент готов, и мы готовы приступаем к выполнению обвязки. Антисептиком можно пропитать дерево задолго до строительства, чтобы оно могло высохнуть, или после, когда уже конструкция полностью собрана. Нижнюю обвязку выполняют из крепкого бруса. Можно использовать сечение 10х10. Начинают выполнять обвязку с одного угла. В углах скрепляют гвоздями очень основательно. Чтобы обвязка не смещалась, ее устанавливают на штыри в 2 см, заранее вмурованные в бетонное основание. В случае если фундамент свайный, штыри или пластины вмуровывают непосредственно в сваи. Перед тем, как выкладывать обвязку, не забывайте о гидроизоляции путем прокладки между бетоном и деревом листов рубероида или иного материала. По углам выставляют восемь раскосов.

Проверяйте с помощью уровня ровность монтажа обвязки. Если уровень конструкции страдает, используют прокладки из толя.

Монтаж каркасных стен

Предварительный монтаж рам стен нужно производить на открытом пространстве двора дома. Иначе эту работу не выполнить. Расстояние между осями должно быть равно 0,6 метра. Если в стене будет проем, тогда этот зазор увеличивают на 0,4 метра, но не более. Дополнительную стойку устанавливают там, где рама будет примыкать к перемычкам. Сразу же можно выложить лаги для пола. Для этого используют брус сечением 15х5.

Как только рамы будут собраны, нужно аккуратно выставить их, соединить и выложить лаги. Между вертикальными стойками выкладывают утеплитель. Для этого используют любой удобный материал. Теперь можно начинать внешнюю обшивку рам. Для этого обычно покупают вагонку. С ней баня смотрится красиво, добротно. Крепят ее горизонтально, под нее подкладывают гидроизоляцию. Сама обшивка – задача несложная, каркас бани уже будет готов, самое время приступать к монтажу кровли.

Если стены дома изготовлены правильно, то начиная от внешнего слоя получится вот такая конструкция:

  • Внешняя вагонка
  • Гидроизоляция
  • Утеплитель
  • Вагонка внутренняя

Перед тем, как обшить внутренней вагонкой стены, можно уложить слой полиэтилена. Таким образом тепло и гидроизоляция будет максимальной.

Обустройство крыши каркасной бани

Вопреки заявлениям о том, что устройство кровли – это сложная задача, заметим, что это не так. Для такого строения, как каркасная баня 4х4 метра сооружение крыши не составит труда. Для этого не понадобится делать сложный чертеж и приглашать архитекторов.

Для бани такого размера можно выбрать:

  • двухскатную крышу
  • четырехскатную крышу

Для балок и стропильной системы лучше выбрать крепкие балки сечением 15х5 сантиметров. Расстояние между стропилами должно быть 10х12 сантиметров. Скат крыши должен составить не менее 40 сантиметров. Балки ставят на ребро и скрепляют между собой. Фиксировать их нужно косынками, финальным соединением будет коньковый брус. Стропильную систему стараются собирать на земле, как и рамы стен, а уже после устанавливают ее на крышу и закрепляют. От конька начинают выкладывать обрешетку кровли.

Кровельный материал для окончательного завершения работы, можно выбрать самостоятельно. Что это будет, гибкая черепица или профлист, выбирает сам хозяин.

Внутренние работы

Внутренние работы нужно начать с пола. Пол сооружают исходя из того, что он, как и стены, является потребителем тепла. Пол обязательно нужно утеплять. Сначала настилают черновой пол, далее следует гидроизолировать его, постелив рубероид или другой материал. Далее утепляют пол с помощью материала, который использовали для утепления стен. Затем снова слой гидроизоляции, а далее настилают чистовой пол.

Эти полы хороши для предбанника, но для моечной они не подойдут. Там, где вода будет литься, необходимо сделать следующее:

  1. Сооружается внутренний обособленный фундамент комнаты.
  2. Внутри нее снимается слой почвы, на это место засыпается песок, гравий. Слой этот должен составить 10 сантиметров или чуть больше.
  3. В качестве лаг снова понадобятся асбестоцементные трубы диаметром 100. Они ложатся на фундамент и заливаются бетоном.
  4. Выстилать пол нужно округлой обрезной доской.

Работы внутри помещения лучше производить из осины. Из нее производят хорошую вагонку. В парилке уложите под внутреннюю обшивку.

Отделка каркасной бани

Кроме обшивки бани вагонкой можно использовать иные материалы на выбор:

  • Сайдинг
  • Термопанели
  • Кирпич облицовочный
  • Блокхаус

Все они прекрасно подходят для данного строения.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=BGGpelTTKhk&feature=youtu.be»]

Заключение

Теперь, когда баня готова, можно приглашать друзей попариться и попить чай на природе. Строительство такой бани может занять от нескольких дней до одного месяца в зависимости от графика произведенных работ.

Каркасная баня своими руками — как построить +фото

Владельцам дачных участков и загородных домов часто приходит в голову идея собственноручно построить баню, где можно попариться, расслабиться и отдохнуть. И вправду, ведь баня – это не дом, строить ее намного проще и быстрее, и попробовать свои силы в таком строительстве может каждый. В этой статье мы рассмотрим, как построить каркасную баню своими руками, продемонстрируем пошаговую инструкцию, а также покажем фото и видео материалы по возведению бани на даче.

Материалы для обшивки стен

Новичкам в этой сфере, пожалуй, не стоит останавливаться на срубе или кирпичной постройке. Проще, быстрее и дешевле построить каркасную баню, используя для стен строительные материалы, смонтированные в виде «сэндвича». Начинать строительство каркасной бани следует, как и всякое другое, с выбора места, технологии и строительных материалов.

Сегодня строительная индустрия предлагает множество готовых сэндвич-панелей, отвечающих всем требованиям ГОСТа, прекрасно зарекомендовавших себя высокими изоляционными свойствами, низким удельным весом, долговечностью и стойкостью к горению, кроме того, подобный «пирог» можно выполнить и самостоятельно.

Вы можете выбрать любой из предлагаемых вариантов:

  1. Готовые SIP-панели. Это структурно-изолированная панель (Structural Insulated Panel), применение которой в строительстве получило название канадской технологии. Для ее изготовления используются две ориентировано-стружечные плиты (OSB), между которыми помещается изоляционный слой пенополистирола. SIP-панель – трехслойная, очень прочная, изготовленная под высоким давлением и из экологически чистых материалов конструкция, по энергоэффективности получившая высший класс.
  2. Изнутри – наружу: гипсокартон марки ГКЛВО или ГВЛВ – эковата – плита OSB-3 толщиной 12 мм.

Гипсокартон для внутренней отделки бани должен быть обязательно огнеупорным и влагостойким, 12,5 мм толщиной. Можно остановиться на марке Knauf.

Огнеупорный и водостойкий гипсокартон

Эковата, используемая в качестве изолятора, на сегодняшний день является одним из самых выгодных материалов, применяемых для теплоизоляции. Она обладает массой преимуществ, таких, как экологичность, биостойкость (не поражается насекомыми, грызунами или грибками), адгезия (хорошо прилипает к другим материалам), звукоизоляция, огнестойкость, не дает усадки. Эковату можно заменить и другим теплоизоляционным материалом, например – минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном.

Эковата

Плиты OSB совершенно уверенно можно применять для наружной отделки зданий. Благодаря специальным составам, которыми плита обрабатывается при изготовлении, она не гниет, не горит, не поражается грибками, не накапливает влагу и не коробится.

Плиты OSB

Возведение фундамента и каркаса

Возведение фундамента и каркаса бани

Решение принято, место и материалы выбраны, можно начинать стройку. Если грунт твердый, то постройка ставится на свайный фундамент, поскольку нагрузка на него будет небольшая. Это даст возможность сэкономить несколько кубометров бетона. На поверхности грунта делается только ростверк.

Если вы выбрали ленточный фундамент, то вводы – водопровод, канализация, электричество производятся до заливки фундамента!

Через две недели на фундамент можно устанавливать каркас. Для этого используются деревянные брусья, которые собирают вблизи постройки. Для этого брусья укладывают внешней гранью по наружному контуру стены, а в местах соединений сбивают гвоздями. Перед установкой каркаса производится монтаж цокольной обвязки. Бруски сечением 100х50 мм обрабатывают антисептиком и противопожарным средством, а затем укладывают горизонтально на фундаменте по уровню. Под бруски следует постелить гидроизоляцию, в качестве которой можно использовать обычный рубероид. Соединяют обвязку на опорах, после чего еще раз проверяют правильность монтажа измерением диагоналей полученного прямоугольника.

Далее устанавливаются подготовленные для каждой стены отдельно рамы каркаса. При монтаже каркаса следует учитывать расстояние между стойками и планируемым дымоходом, оно не должно быть менее 0,5 м. Крепление каркаса производится гвоздями, долина которых в 3 раза больше толщины используемой древесины. Правильность монтажа постоянно проверяется отвесом и уровнем.

Установленные рамы можно закрепить временными подкосами, после чего нижние и верхние обвязки скрепляются между собой досками.

Для того чтобы стены были совершенно ровными, все ребра брусьев необходимо выставлять в одной плоскости, а используемая древесина должна быть хорошо выструганной и просушенной.

Обшивка стен

Обшивка стен бани

1 вариант

Сип-панель весит около 60 кг, поэтому обшивку стен могут производить 2-3 человека. При монтаже необходимо располагать панели так, чтобы достичь минимального количества стыков, а уже потом следует думать о сокращении отходов. Стыки панелей нужно производить на стойках, так как дерево тоже имеет низкую теплопроводность, и такой вариант избавит вас от конденсата, который может появиться на незащищенных стыках, кроме того, вам не понадобятся «термовставки», целесообразность применения которых вызывает множество споров среди строителей.

ГОСТ допускает отклонение в размерах СИП-панели на 3 мм, поэтому лучше сначала обмерить подготовленные панели, а уже потом точно под них готовить каркас. Если размеры бани не позволяют использовать несколько целых панелей, то после примерки обрезается только последняя из них и только после монтажа остальных.

Для внутренней отделки стен в пред баннике и раздевалке используется влагостойкий и огнеупорный гипсокартон, крепить который можно прямо к панелям, без направляющих профилей, а также вагонка из дерева для парной и облицовочная плитка для моечной.

2 вариант

Он немного сложнее в исполнении, но имеет свои преимущества. Обшивку стен начинают с наружной стороны. Плиты OSB крепятся на брусьях при помощи специальных шурупов для древесины. Черные саморезы или шурупы, применяемые для гипсокартона, не подходят.

После того, как наружные стены установлены, на них напыляется эковата. Ручная укладка не дает необходимой равномерной плотности, и достоинства этого замечательного изоляционного материала снижаются вдвое. Наилучший результат можно получить, применяя машинную влажную задувку эковаты с использованием воды или специального клея.

Спустя 12 часов после задувки можно монтировать гипсокартон. Завершающая отделка внутренних стен зависит от вашего вкуса и возможностей. Это может быть и деревянная вагонка, и облицовочная плитка, которая укладывается непосредственно на гипсокартон.

Оба варианта обшивки предусматривают для наружных стен плиту OSB, поэтому отделку снаружи можно не делать вообще или использовать сайдинг, расположив его вертикально или горизонтально.

Крыша

Крыша бани

Строится каркасная баня, как с одной, так и с двускатной крышей. После того, как будут установлены затяжки, с ними при помощи металлических скоб связываются стропила, на которые набивается обрешетка. Для кровли подойдет шифер, мягкая кровля, рубероид или металлочерепица.

Для потолка можно использовать те же SIP-панели или плиты OSB, но во втором случае необходимо выполнить теплоизоляцию потолка.

Печь монтируется на заранее подготовленный фундамент. Ее можно купить готовую или сложить самостоятельно. Стены, примыкающие к печи, обязательно обшиваются металлическими листами, под которые помещается асбестовая прокладка.

Остальные операции – настил полов, монтаж дверей, установка мебели и оборудования выполняются с использованием обычных технологий.

Видео

О том, как собрать каркасную баню речь пойдет в видеоматериале:

Фото

Виды фундамента для каркасной бани Строительство стен Стены каркасной бани Утепление Утепление пенопластом Возведение каркасной бани Стена в разрезе Небольшая каркасная баня Компактная каркасная баня

Пошаговая инструкция по строительству каркасной бани своими руками

Содержание

  1. Преимущества и недостатки каркасных бань
  2. Неоспоримые преимущества
  3. Пошаговая инструкция
  4. Проектирование
  5. Советы по выбору материалов
  6. Подбираем инструменты для возведения бани
  7. Подготовка участка и обустройство фундамента
  8. Полы, стены каркасной бани
  9. Возведение крыши
  10. Отделочные работы, установка сантехнических приборов
  11. Видео

 

Банные процедуры являются частью уклада жизни наших соотечественников. На дорогие постройки не у всех хватает средств, поэтому дачники, владельцы садово-огородных участков, выбирают каркасный метод. Из этой статьи вы узнаете, как построить каркасную баню своими руками пошагово. На основании этой инструкции даже люди, далекие от сферы строительства, смогут осуществить свою мечту.

Преимущества и недостатки каркасных бань

Каркасные строения относятся к наиболее бюджетному варианту построек. Благодаря этому технология обрела быструю популярность и не теряет своей актуальности уже несколько десятилетий. Кроме экономии финансов, возведение каркасной бани имеет еще один существенный плюс – быстрые сроки осуществления задуманного. Технология строительства каркасной бани не предусматривает выполнения трудоемких мокрых процессов, которые требуют время на высыхание. Поэтому сооружение можно закончить всего за несколько недель.

Неоспоримые преимущества

  • легкая конструкция не требует обустройства сложного фундамента;
  • практически не наблюдается усадка здания, что позволяет начать эксплуатацию практически сразу после окончания отделочных работ;
  • возведение можно осуществлять без найма специальной строительной техники;
  • каркасные здания обладают низким уровнем теплопроводности, поэтому помещение будет быстро нагреваться;
  • стены обладают небольшой толщиной, что способствует визуальному расширению пространства. Построенная простая каркасная баня своими руками будет выглядеть довольно просторной внутри;
  • при необходимости баню можно перенести на другое место без особых проблем, она разбирается на составные части и быстро монтируется;
  • коммуникации прокладываются внутри стен или под полом, не занимая место в комнатах;
  • применяемые материалы являются экологически безопасными;
  • возможны множество вариантов внутренней и внешней отделки;
  • работы могут проводиться в любое время года и при разных температурных показателях.

Недостатки

Недостатков у технологии не так много, но на них следует обратить внимание перед тем, как построить каркасную баню своими руками:

  • если вы проживаете в районах с сильными ветрами или высокими снежными заносами, то необходимо на этапе проектирования предусмотреть дополнительную защиту и усиление конструкции;
  • обязательно выполните качественную тепло- и пароизоляцию для полноценного функционирования постройки в любое время года;
  • стены быстро прогреваются, но также и остывают, поэтому рекомендуем утеплить стены и потолок.

Достоинства технологии значительно превышают количество недостатков. А возможность сэкономить на самостоятельном проведении работ без мощной строительной техники является существенным аргументом в пользу выбора данного метода.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

 

Перед началом проектных работ необходимо определить длину и ширину сооружения. Чаще всего строят своими руками каркасную баню 4 на 4, 4 на 6, 6 на 6, 3 на 6 метров. Выбор габаритов зависит от величины вашего участка и возможности выделения на нем достаточно места для проведения банных процедур. Когда с размером проблема решена, приступим к многоэтапному процессу постройки.

Проектирование

 

Сначала рекомендуем точно понять, какие функциональные зоны вы желаете видеть в своей бане. Обычно помещение делится на:

  • парную;
  • помывочную;
  • комнату отдыха.

В некоторых проектах также можно встретить санузел, тамбур, место хранения банных принадлежностей – кладовка. Когда все вопросы решены, начертите подробный чертеж будущего строения с указанием габаритов, разделения пространства на зоны с шириной и длиной для каждой из них. Также в проекте показываются места установки окон, дверей, расположение печи, лежанки, сантехники. Если сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно справиться с этой задачей, воспользуйтесь готовыми проектами, подходящими под ваш размер. Их великое множество на просторах интернета.

Советы по выбору материалов

 

Как сделать каркасную баню своими руками, чтобы получилось прочное, надежное здание, но не переплатить за используемые стройматериалы? Их необходимо выбрать с учетом достоинств и недостатков каркасной технологии, о которых мы писали выше.

Поскольку одной из характеристик является низкая теплопроводность, нужно продумать варианты утепления. Чтобы избежать потерь тепла и гарантировать качественное функционирование парной, для теплоизоляции можно использовать:

  • минераловатные плиты. Изготавливаются из отходов производства металлургии. Представляют собой тончайшие переплетенные волокна, между которыми остаются воздушные прослойки;
  • гипсово-опилочная смесь. Производится путем смешивания гипса с опилками. Обладает низкой себестоимостью;
  • вспененные синтетические материалы (пенополистирол, пенопласт). Имеют низкий вес, устойчивы к воздействию влаги. Но нельзя устанавливать вблизи печи.

Любой теплоизоляционный материал должен быть защищен от избытка пара. Это предотвратит появление плесени. Чтобы избежать этого, выполняется прослойка алюминиевой фольгой, пергамином или полиэтиленовой пленкой. Наиболее часто используемым материалом является полиэтиленовая пленка – надежная, недорогая, устанавливается быстро и несложно. Строительство каркасной бани своими руками невозможно без приобретения большого количества досок разных видов. Для обвязки пола, обрешетки стен необходим просушенный брус 15 на 15. При обустройстве пола, стен, потолка понадобится доска с сечением 150х50.

Все деревянные части рекомендуется обрабатывать антисептическими растворами. Они предупреждают появление грибка, иных микроорганизмов. Советуем выбирать антисептики, рекомендуемые к применению при строительстве бань, саун. При облицовке парной нужно грамотно подобрать вид деревянной вагонки, которая не «поплывет» от высокой температуры. Лучшими сортами древесины являются:

  • ольха;
  • липа;
  • осина;
  • лиственница.

Подбираем инструменты для возведения бани

 

Для выполнения ряда работ, будет нужна циркулярная пила. Она позволяет изменять угол и глубину запила, что очень важно при креплении брусков и досок в каркасном строительстве. Торцовочная пила отлично справляется с задачами по перпендикулярному срезу на заготовках стоек для каркаса и на лагах. В труднодоступных для циркулярки местах невозможно обойтись без ножовок с разными видами зубцов.

Каркасная баня с нуля своими руками до финального гвоздя сооружается при помощи молотков. Для кровельных работ лучше использовать молоток с зазубринами. Для проведения отделочных работ также пригодится финишный небольшой молоточек. Он помогает забивать штифты и гвозди без шляпок. При этом не повреждаются материалы, используемые в отделке.

Шуруповертами и дрелями просверливаем отверстия в стенах и каркасных плитах под прокладку коммуникаций. Электрорубанком выравниваем поверхности каркасных стен, шлифуем стыки плит на полу и потолке. Вспомогательными инструментами можно считать линейку, рулетку, уголок, при помощи которых измеряются габариты, выставляются ровные углы. Лестницы и стремянки являются незаменимыми помощниками при проведении всех работ на высоте.

Подготовка участка и обустройство фундамента

 

Необходимо точно вымерять выделенную территорию, установить сигнальные столбики по периметру. Углы обязательно определяйте при помощи угольника. Вбивайте колышек в угол, привязывайте веревку, измеряйте при помощи рулетки нужную длину или ширину помещения, вставляйте следующих колышек. Кроме угольника понадобится еще проверка точности угла по диагонали, чтобы избежать возможных неточностей и перекосов.

Когда все строение намечено, приступайте к выравниванию площадки. Снимается верхний слой грунта и качественно утрамбовывается полученный участок. Определитесь, какой тип фундамента выбрать. Основных видов всего два: ленточный, столбчатый. Ленточный является наиболее долговечным, но требует временных и физических затрат на обустройство. По периметру размеченного участка выкапывается траншея, глубже уровня промерзания почвы в вашем районе на 20 см. Общая глубина – до 70 см. В траншее выставляется каркас из арматуры, который заливается бетоном.

Столбчатый вид отличается наличием столбиков из бетона, железобетона, асбеста, кирпича. Их размещают на расстоянии от полутора до двух с половиной метров между собой. Обязательно устанавливают под углами строения, на стыках будущего каркаса. Углубление в почву составляет не менее 20-25 см ниже уровня промерзания. В строительных магазинах продаются готовые столбики из асбеста и железобетона, имеющие размеры 60 на 60 см. Они подходят для установки качественного свайного фундамента.

Полы, стены каркасной бани

 

Фото каркасной бани на каждом этапе строительства помогут понять, как происходил процесс. После обустройства фундамента нужно соорудить качественный, прочный постамент под печь. Чтобы он был надежным и долговечным, рекомендуем сварить каркас из арматуры по размерам на 10-15 см с каждой стороны, превышающий габариты печи. Укладываем каркас на место установки топки, монтируем опалубку и заливаем бетоном, смешанным со щебнем мелкой фракции. Такая смесь обеспечит прочность конструкции на долгие годы. Накрываем его пленкой из полиэтилена и дожидаемся полного высыхания.

В это время готовим ленточный или столбчатый фундамент к установке чернового пола. На верхний край фундамента, смазанный битумной мастикой, укладываем рубероид, который будет выполнять функцию влагоизоляции. В указанных на чертежах местах просверливаем отверстия для прокладки коммуникаций. Черновой пол выполняется методом скрепления деревянных брусков по периметру здания и на местах межкомнатных перегородок. Рекомендуется начинать их укладку с одного угла, постоянно проверяя угольником перпендикулярность направляющих.

Для укладки пола необходимы доски с сечением 150 на 50, шуруповерт, саморезы. Рекомендуем приобрести специальный крепеж в виде металлических пластин под углом в 90 градусов с отверстиями по шурупам разного диаметра. На установленные лаги укладывается плита ОСБ. На них укладывается половая доска. Каркас для стен также собирается из доски 150 на 50 мм. Они скрепляются при помощи перфорированных металлических уголков, в которые вкручиваются саморезы. Расстояние между стойками советуем соблюдать в пределах от 60 см до 1 метра.

Каркасная баня своими руками собирается достаточно быстро. Готовые боковые конструкции устанавливаются. Их между собой скрепляют доски сверху и снизу, присоединяются к лагам пола. Затем монтируются места под будущие окна. Для усиления стен применяются диагональные укосины. По углам создается обвязка из досок, являющаяся усилителем конструкции. Стены обшиваются сэндвич-панелями или плитами «Изоплаат». На них крепится гидроизоляционная пленка. С внутренней стороны монтируется проводка труб и электрических проводов. Они будут скрыты под отделкой. С наружной и внутренней стороны для отделки выбрана вагонка. Потолок обшивается обрезной доской.

В готовые стены вставляются оконные блоки, навешивается наружная дверь.

Возведение крыши

 

Рекомендуем собирать стропильные фермы на земле, а затем поднимать их на высоту. Если проектом предусмотрено создание двускатной кровли, то стропильные фермы собираются под углом в 45 градусов, усиливаются подкосами. На фронтоне монтируются по две вертикальные перекладины, оставляется место под вентиляционное окно. Каркас крыши крепится к угловым обвязкам стен, к боковым доскам по периметру.

На готовый каркас необходимо постелить слой гидроизоляции. Традиционно для этого применяется рубероид. Его расстилают полосами и закрепляют тонкими рейками. Тип покрытия выбирается с учетом пожеланий и финансовых возможностей. Это может быть черепица, профнастил, шифер. Монтируется каждый материал в соответствии с рекомендациями производителя.

После укладки кровли необходимо подшить навесы, выступающие по бокам крыши. Для этого необходима
доска, пропитанная антигрибковым раствором. При желании монтируются дождевые отливы по периметру крыши и сточные трубы к земле.

Отделочные работы, установка сантехнических приборов

 

Необходимо грамотно устанавливать предусмотренные проектом сантехнические приборы: ванна, душевая кабина, унитаз, умывальник. Затем монтируются выключатели, светильники. Навешиваются внутренние двери, устанавливается печь, обустраиваются лавочки или лежанки.

Видео

 

Видео строительства бани своими руками наглядно демонстрирует все этапы проведения работ.

 

пошаговая инструкция, проект, как построить, строительство бани из досок, ОСБ, как сделать проект, строим сами, фото и видео

Содержание:

Выполнить строительство каркасной бани своими руками – задача вполне осуществимая. Ее еще нужно качественно утеплить и изолировать от проникновения влаги. Возвести каркасную конструкцию проще и быстрее, чем аналогичную постройку из бревен или кирпичей.


Справиться с такой работой сможет любой домашний умелец, поскольку ему не потребуется заказывать чертежи, не нужно будет обустраивать серьезный фундамент и приобретать дорогостоящие стройматериалы.

У каркасной бани на фото имеется значительное преимущество – строение получается легким по весу, а значит, в процессе эксплуатации не даст усадки. Из недостатков следует отметить, что при выпадении атмосферных осадков влажность проникает сквозь щели каркаса и потом накапливается внутри него. Решить данную проблему следует заранее.

Проектирование будущей бани

Проект каркасной бани может представлять собой возведение как небольшой постройки, состоящей из парилки и предбанника, так и двухэтажного строения на загородном участке. Выбор зависит от пожеланий и финансовых возможностей владельца. Щитовая баня своими руками тоже может быть сделана, но без определенных навыков это будет затруднительно.

Когда строится скромная по площади каркасная баня своими руками, будет достаточно обустройства простого ленточного или столбчатого фундамента. Понадобиться приобрести сухой брус, имеющий сечение не менее 20х20 миллиметров, и обрезную доску. Если будущая баня должна иметь минимум три комнаты, тогда потребуется более серьезное основание.


Можно для экономии материалов обустроить под предбанник пристроенную веранду и тогда внутри небольшой банной постройки будет достаточно места для моечной и парилки.

При сооружении двухэтажных каркасных бань, нужно помнить, что они самые пожароопасные и в случае возгорания огонь распространиться очень быстро, а спуститься с верхнего этажа станет проблематично.

Создание деревянного основания

Самостоятельное строительство каркасной бани небольшой по площади, как правило, не требует обустройства фундамента по причине ее легкости. Но чтобы стены не сырели, нужно делать основание.

В том случае, когда планируется возведение бани размером не более 3х4 метра, а стены и крыша будут легкими, тогда достаточно создать простейший деревянный фундамент, который закрепляют по краям кольями. Такое основание считается особо удачным решением при проведении строительства на глинистых, сезонно подвижных почвах, не отличающихся избыточным уровнем влажности.

Строительство столбчатого фундамента

Данный вид основания под каркасную баню делают при наличии высоко расположенных грунтовых вод. Сооружают столбчатый вариант фундамента без привлечения спецтехники и бригады рабочих (детальнее: «Как сделать фундамент для бани столбчатый – разновидности вариантов строительства»). Нужно иметь в распоряжении бур, пластиковые или асбестовые трубы и уметь замесить цементный раствор.


Если сооружается каркасная баня своими руками — пошаговая инструкция обустройства столбчатого фундамента выглядит так:

  1. Выравнивают земельный участок.
  2. Намечают места установки столбов.
  3. Бурят отверстия, на дно которых укладывают гидроизоляцию.
  4. Постепенно заливают бетонный раствор и поднимают трубу, которую на отметке 20-30 сантиметров закрепляют. Когда бетон застынет, армируют.
  5. Если основание готово, трубу наполняют раствором до конца.
  6. Используя крепкий брус, формируют ростверк.

Блочная основа под баню

Проекты каркасной бани своими руками, если она будет иметь большую площадь и в ней планируется установка тяжелой печи, требуют создания надежного крепкого фундамента из ж/б блоков. Но обустраивать такое основание разрешается на грунте с глубиной промерзания не более метра.

Свайно-винтовой вариант

При условии, что планируется возведение солидной бани-дома, а глубина промерзания расположена низко, не обойтись без свайно-винтового фундамента. В этом случае до твердой основы поможет добраться установка свай. Чтобы выполнить данную работу, нужна бригада из 4-х человек. Читайте также: «Как сделать пол в бане на винтовых сваях – последовательность на примерах».


Последовательность действий:

  1. Намечают место монтажа свай.
  2. Бурят углубления нужного размера, исходя из особенностей грунта.
  3. Сваи ввинчивают в почву постепенно.
  4. Собирают и фиксируют обвязку.

Ленточный фундамент

Такое основание обустраивают, когда на приусадебном участке пучинистая почва.

Работу по его строительству выполняют пошагово:

  1. На участке производят разметку и выкапывают траншею, у которой ширина равна 40 сантиметрам, а глубина составляет примерно 50 сантиметров.
  2. Яму заполняют песком послойно до достижения уровня земли, каждый раз утрамбовывая и поливая водой для плотной усадки.
  3. Сооружают опалубку высотой 50 и шириной 30 сантиметров. Для большей прочности делают ее армирование, используя прутки и металлические трубы.
  4. Заливают бетонный раствор за несколько подходов (не давая высохнуть предыдущему слою) или за один раз.
  5. Поверх бетона с целью гидроизоляции каркасных стенок настилают рубероид.


Проекты и чертежи каркасной бани в два этажа предусматривают обустройство максимально надежной опоры на любом виде почв за исключением плавающих. Основа представляет собой сборный ленточный фундамент.

Монтаж и утепление напольного покрытия

К нижней части лаг в основных помещениях банной постройки прибивают бруски, имеющие сечение 5х5 сантиметров. Поверх них монтируют доски чернового покрытия, затем рубероид (для гидроизоляции), следом – плиты минваты высотой 10 сантиметров или пенополистирол. Перед укладкой финального отделочного материала для пола настилают пергамин (для обеспечения пароизоляции).


В моечном отделении полы можно обустроить иначе:

  1. Чтобы напольная поверхность была теплой в любую погоду и высыхала быстро, по периметру помещения следует создать отдельный фундамент.
  2. Снимают почву на глубину 50 сантиметров и в образовавшуюся траншею насыпают гравий с песком 10-сантиметровым слоем. При попадании в такую дренажную яму вода станет уходить в грунт и не потребуется устройство приямка.
  3. Для этого пола желательно задействовать асбестоцементные трубы, имеющие диаметр 10 сантиметров. Их укладывают непосредственно на фундамент и заливают бетонным раствором, чтобы те не смещались.
  4. Потом на трубы настилают обрезную округлую доску 4-5-сантиметровой толщины, соблюдая зазор величиной 6-7 миллиметров и используя резиновые прокладки, которые фиксируют гвоздями.
  5. Затем материал пола прижимают плинтусами.

Возведение стен

Если строим каркасную баню, после того, как подготовлен фундамент, можно приступать к сооружению стен. Перед этим следует убедиться в том, что древесина хорошо просушена. Порода используемой древесины особого значения не имеет за исключением березы, поскольку она быстро сгниет. Главное, чтобы дерево характеризовалось низкой теплопроводностью.

При выборе материала для внешней обшивки следует отдать предпочтение сосне и лиственнице, а для внутренней отделки лучше всего подойдет осина. Снаружи постройку после завершения строительства покрывают антисептиком, например, «Текстуролом». Необходимо следить за качеством выполняемых работ, чтобы ремонт бани не потребовался слишком рано.


Внутри баня из досок своими руками при отделке стен вагонкой шлифуется и покрывается мебельным лаком в несколько слоев. Деревянную обшивку внутри парилки и моечной обрабатывают специальной пропиткой.

Строительство стен на фундаменте

Самой надежной конструкцией считается нижняя обвязка из качественного бруса, имеющего, к примеру, сечение 10х10 сантиметров. Его соединяют в углах в четверть и надежно скрепляют гвоздями.

Чтобы ни нижняя обвязка, ни смонтированные угловые стойки не могли сместиться, их устанавливают на стальные штыри, заранее вмурованные в бетон. Такой же брус задействуют и для постройки верхней обвязки. Для обустройства жесткого каркаса банной постройки по углам следует установить 8 раскосов. Читайте также: «Строительство бани своими руками – пошаговое руководство».

Вдоль периметра по стенам монтируют промежуточные стойки, делая их из брусьев с сечением 10х10 сантиметров. Создают лаги для пола также из спаренных досок, имеющих сечение 15х5 сантиметров. Их помещают на гидроизоляцию основания бани.

Установка готовых стен

Люди, у которых имеется опыт, как построить каркасную баню, советуют соорудить и скрепить стены для данной постройки на земле, после чего их следует поднять и установить на место.


Это удобнее делать именно таким способом, поскольку руки не будут сильно затекать. Кроме этого при использовании данной технологии можно строить одновременно и стены, и фундамент, если трудится несколько человек.

Сооружение стропильной конструкции

Обычно для балок перекрытия и стропил в каркасных банях используют доски с сечением 15х5 сантиметров. Их помещают на ребро и скрепляют между собой. В результате между стропилами получается расстояние размером 10х12 сантиметров. В вертикальном положении их фиксируют «косынками», а сверху объединяют коньковым брусом аналогичного сечения.

Балки выпускают наружу примерно на 40 сантиметров. Обрешетку делают из досок 25-сантиметровой толщины, ее укладывают в направлении от конька.


Чтобы скрепить стропильные формы применяют особые металлические пластины. Гораздо проще собрать такую конструкцию на земле рядом с постройкой, а потом поднять ее наверх и там установить уже готовой.

Из материалов для кровельных покрытий лучшим выбором будет мягкая черепица (если строится легкая баня на условном основании) и металлочерепица (при возведении большой постройки). Когда не планируется сооружение чердака, тогда требуется наружное утепление крыши.

Внешняя отделка стен

Как показала практика, возведение каркасных бань лучше всего делать из плит OSB. Дело в том, что они многослойны и их не ведет и не коробит, как это происходит с натуральной древесиной. Но баня из ОСБ или других материалов нуждается во внешней отделке. Одним из вариантов является оштукатуривание или покраска.

На современном строительном рынке представлен огромный выбор отделочных материалов и поэтому не важно, насколько простой извне получилась конструкция бани, поскольку ей можно придать дорогостоящий внешний вид.


Самыми популярными и востребованными из них сейчас являются:

  1. Вагонка. Этот отделочный декоративный материал наиболее доступен и прост в монтаже при наружной обивке каркасных бань. Выглядят такие постройки весьма солидно. На внешней стене вагонку располагают горизонтально после того, как сделана гидроизоляция из пергамина, листы которого фиксируют внахлест и проклеивают края скотчем. Если работа сделана качественно, внутрь бани не сможет проникать ненужная влага.
  2. Термопанели. Часто строительство каркасной постройки нуждается в утеплении стен, которое можно выполнить с их помощью. Термопанели являются трехслойной конструкцией. В ней между двумя поливинилхлоридными слоями находится теплоизоляционный материал (минвата или пенопласт). Поверхность термопанелей, как правило, выглядит в форме кладки и сверху присыпана спрессованной каменной крошкой. На панелях есть взаимные пазы, и после их укладки получается монолитный рисунок, напоминающий кирпичные или каменные стены. Отделку фасада бани выполняют с применением обычных саморезов – они зафиксируют материал к профилям.
  3. Кирпич облицовочный. В ландшафт любого приусадебного или дачного участка, на котором строится каркасная баня, замечательно вписывается кирпичная кладка. Ровный ряд всегда выглядит красиво на банной постройке. Стоимость облицовки каркасной конструкции кирпичом обойдется гораздо дешевле, чем строительство всей бани из него. Кроме этого, между кирпичной отделкой и деревянными стенами можно дополнительно уложить утеплитель.
  4. Виниловый сайдинг. Это наиболее популярный современный облицовочный материал, используемый при обшивке каркасных банных строений. Сайдинг имеет доступную цену и отличается легкостью монтажа. Помимо этого на рынке представлен широкий выбор текстур, цветовых решений и толщины изделий.
  5. Блокхаус. Каркасная баня, фасад которой облицован этим новейшим материалом, внешне выглядит как бревенчатая конструкция. Отличить такую постройку от настоящего сруба практически невозможно.

Внутреннее утепление и пароизоляция

Благоустройство банных помещений каркасной бани изнутри предполагает проведение работ, препятствующих скоплению влаги в результате перепада температур. Дело в том, что внутри конструкции в зимнее время года очень жарко, а снаружи – холодная погода. Отсюда и возникает необходимость обустраивать пароизоляцию. Наиболее простым решением данной проблемы является укладка полиэтиленовой пленки под внутренней отделкой вагонкой.

Следует ответственно подойти к работе по обшивке помещения парилки. В этом случае потребуется устройство качественной пароизоляции из пергамина, алюминиевой фольги, пленки из полиэтилена и т.д.


Не рекомендуется использовать такие материалы как толь или рубероид в парной, поскольку под действием высоких температур они начнут издавать неприятный специфический запах. Специалисты рекомендуют для внутреннего утепления каркасных бань применять рулонный материал «Урсой» толщиной 50 миллиметров.

Его выкладывают между вертикальными стойками, закрепляя прибитыми рейками. В некоторых местах теплоизолятор можно фиксировать на наружных досках, но с применением специальных гвоздей, имеющих над головкой резиновую шайбу.

В результате проделанной работы должно получиться некое подобие пирога для стен бани из следующих слоев:

Основным моментом, о котором не следует забывать, является необходимость оставить 5-сантиметровый воздушный зазор.


Особое внимание уделяют помещению парной, где важно обеспечить «эффект термоса». По этой причине теплоизолятор рекомендуется помещать фольгой внутрь комнаты. На потолочном перекрытии нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и обычный утеплитель, укладывая его слоем в 5 сантиметров.

Что касается стен и потолка парной, то для отделки желательно применять осиновую вагонку, обладающую целебными свойствами. Также подойдут доски, а именно тополиные или шпунтованные липовые.


Вентиляция

Прежде как сделать каркасную баню, тщательно продумывают устройство качественной вентиляции. Если постройка небольшая, достаточно будет вытяжной трубы из асбоцемента сечением 12 сантиметров. Ее выводят до чердака. 

Готовые чертежи, пошаговая инструкция и рекомендации по отделке Установка каркасной бани

Как говорят пользователи нашего портала, в одиночку построить дом сложно, а самому — очень возможно. Именно поэтому темы, в которых описано, как строить, пользуются заслуженной популярностью на Forumhouse.

Каркасная баня, строительная техника.

Мы уже рассказали, как «в одни руки», и пошагово описали. Продолжаем тему начатую.Из этой статьи вы узнаете, как правильно строить каркасную баню.

Особенности устройства свайно-винтового фундамента

Практика показывает, что основной движущей силой любой конструкции является идея. Мы всегда начинаем строить со слов «Хочу» или простой жизненной силы. Именно это и послужило ориентиром при возведении каркаса 6х4 м.

Sashauzer Дом пользователей форума.

Идею постройки Бани подкинула мне моя мама, и я, прочитав форум и посмотрев фильмы о признанном каркасном строительстве Ларри Хона, решил, что справлюсь с задачей.Более того, руки просто кричали, чтобы взять в руки инструмент!

Участок пользователя всего 6 соток — вы не особо соберетесь. Поэтому после того, как Sashauzer выбрал место для будущей конструкции, он приступил к планированию.

Баню «комплектуют» к участку с учетом сторон света и границ к соседям. Это дало возможность сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.

Многие начинающие строители упускают этот момент.В результате дом выходит за обозначенные границы, либо, глядя в окно, мы смотрим на стену соседнего дома.

Заключение: Тщательное планирование и проектирование — важнейший этап, от которого полностью зависит успех будущего строительства.

В результате после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: Входная дверь внизу, прямо над коридором расположена парилка, справа от парилки — умывальник и туалет.Слева уборная, а из окон туалета виден дачный домик Сашаузер .

Место выбрано, чертеж готов, смета рассчитана, пора делать фундамент. В качестве основы Sashauzer Выбрал пилено-винтовой фундамент.

Причиной тому были редкие, но возможные наводнения, полностью затопившие соседние участки. Сайт пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше сдержаться.

Сашаузер

При весеннем наводнении многих соседей подтопило. Кто дома находится в низине, залито через окно. У нас вода между грядками стояла.

Здоровое рассуждение о том, что силы одной сваи не перекручиваются, Sashauzer Я решил воспользоваться услугами фирмы, специализирующейся на этом типе фундамента. Забегая вперед, скажем, что фундамент — единственная конструкция, сделанная на этой конструкции посторонними людьми.

Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь производится пробная адаптация.В итоге выяснилось, что нужно закручивать сваи на глубину до 3 метров.

Этот этап очень важен, т.к. если сломать сваи «на глаз», они могут не достичь проектной несущей способности и со временем под нагрузкой покроют. Или оказывается, что вместо 3 метров нужны сваи по 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превышать все разумные пределы, и необходимо искать другие варианты основания.

В этой статье рассказывается.Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится начать строительство.

Геологические исследования на участке необходимы для изучения состава грунта и его несущей способности. Если пренебречь изучением грунта, это может в дальнейшем привести к аварийной ситуации как с фундаментом, так и с застроенной конструкцией.

В итоге выяснилось, что под баню необходимо установить 9 свай длиной 3,5 м. Приехал «Фирма» и … началось. До отбытия Sashauzer рабочим удалось выкопать две огромные котлованы глубиной 1.5 метров, которые воткнуты сваями, и 2 метра торчат над землей над землей. На вопрос, что это за технология халура, был получен ответ, что куча в глине не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались раскрутить груду обычным ломом, а длина рычага отказалась от длины рычага, за что выгнали без оплаты.

Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз все сделали, как надо, подтянув сваи на нужную глубину 3 метра.

Сашаузер

У меня инвертор, и я сам приварил головы к стопке.

Если посмотреть на картинки ниже, то видно, что квартиры, умершие до скручивания свай, по просьбе пользователя не хоронили.

Назначение — Sashauzer i Решил сделать дополнительную антикоррозионную защиту металлических свай в «узком» месте — переход грунт / воздух.

«Антикоррозия» проводилась следующим образом — сначала верхняя часть свай промывалась водой с тряпкой, затем, после высыхания, протиралась тряпкой с растворителем. После этого сваи покрыли непобедимой мастикой.

Давая мастике сохнуть Sashauzer наматывала битумную ленту (снизу вверх), не доходя до перчаток.

Надписать ленту на поверхность наш пользователь решил с помощью газовой горелки, а на отделке снова мастика прошла по всем элементам.

Построение фрейма: Пошаговая инструкция

Наш конструктор подходит для второй ступени каркаса каркаса. Для этого пользователю потребовались циркулярная пила, молоток, рулетка, сшитая, укладочная нить (кружевная заготовка с краской) и карандаш.

Объяснив диспетчеру заказ, который сверху доски на отдельном поддоне, нужно поставить OSP и Phaneru (для оптимизации разгрузки), пользователь также заказал гибкую плитку и ждал грузовика с ziprocal материалами .

Все удалось выгрузить на соседний участок, на котором нет забора (предварительно согласовав это с соседями). В итоге от доски до строительной площадки оказалось не более 15 метров.

Выбрав каркас каркаса по технологии «платформа», Sashauzer Начат производство деревянных изделий из дерева. Расчет в строительном калькуляторе показал, что при длине пролета 3 метра в нагрузке ГРМ проходит сечением 20х15 см.Поднимать такую ​​планку само по себе не к силе, тем более что построение каркаса из бруса — это не веерный шов. Выход — делать роллок, расколов между собой 3 доски сечением 20х5 см.

Узнай на Forumhouse, имеет ли он право на существование

Сашаузер

Начал собирать Scarret с внешнего пояса, разбираться, раскладывать доски так, чтобы диагонали были равны. Уголки собирает «Елочка».Чтобы не ходили первый и внешний ряд — сразу закрепил их на глюхарах 100х8.

Не забываем, все доски нужно обработать антисептиком. Для этого мы использовали садовый опрыскиватель объемом 3 литра с насадкой. Доски укладывались между собой гвоздями 100х4, зигзагообразно, с расстоянием около 200 мм. Наружные балки усилены шпильками «десятки». 3 шпильки с шестиметровой стороны и от 2 до четырех метров.

После того, как все доски были изготовлены и натянуты гайки на шпильки, чтобы снять верх досок в один уровень, на них положили пластины.В результате поверхность была приведена в «0». Также струганную поверхность обработали антисептиком.

По лагам пошли доски 15х5 см. Чтобы присыпать все лаги по размеру, доски, соединенные вместе, упираемся в обвязку и, уложив концы другой доски, притираем циркулярку. В результате лаги получаются на один размер, и обрезка падает на землю, не кусая пильное полотно.

Просвечиваем лаги внутри периметра, получаем рабочую поверхность. Также мы стараемся свести все отходы к минимуму, и обрезка сантиметров пошла на укрепление стыков.

Доски с «саблей» загибают вверх, после чего под нагрузкой распрямляются. Все поправляем правильно, не торопимся, думаем и только потом отрезаем и прибиваем. Подобный подход позволяет снизить смету строительства и оптимизировать затраты.

Расстояние между лагами небольшое — 34,9 см. На аналогичном расстоянии плиточный утеплитель из минеральной ваты не будет укладываться без обрезки, а именно выбрал Sashauzer . Забегая вперед, допустим, что пользователь скрутил и уложил утеплитель, лазай снизу под уже построенную ванну, но об этом позже. Пора ставить Фанеру. Размер листа — 2440х1220. Заделать пол на жидких гвоздях, проводя Faneur по краям, с расстоянием между гвоздями 150 мм.

Как это было сделано в одиночку, это хорошо видно на следующих фото.

Паросоляцию не ставили, т.к. по мнению пользователя фанера уже сама по себе выполняет свою функцию. Причем на полу всех комнат будет выложен линолеум, а в парилке — кафель.

Площадка готова, по ней можно ходить, и мы переходим к третьему этапу.

Строительство каркасных стен: Пошаговая инструкция

Чтобы упростить задачу и повысить качество работы, с помощью шнурка необходимо нанести на поверхность разметочные линии.Теперь мы знаем, где у нас будут стены. Строительство каркаса Sashauzer Начали с задней стенки. На стойки каркаса пошла доска 10х5 см, шаг 64 см, диски — дюймы шириной 12 см. Высота стены 2,5 метра.

На просторах интернета бесконечно много статей о том, как построить каркасную баню своими руками. Однако вы часто читаете текст, по крайней мере, минимум давал вам лишь некоторые необходимые знания, и он оказался для вас хуже и совершенно бесполезным.Мы постараемся в этой статье донести до вас только необходимую информацию, которая была бы верной не только в теории, но и на практике. Итак, зачем начинать строительство каркасной бани.

Что мы знаем о каркасных домах

Каркас домостроения давно нашел свое место под солнцем в Западной Европе, США, Австралии и Канаде. Есть кварталы, где наличие построек этого типа достигает 95%. от общего количества возведенных зданий.Постепенно перенимать опыт начали в России, где, как показывает статистика, он оказался очень успешным.

Используя каркасную технологию, люди в наших широтах возводят не только дома, но и другие хозяйственные постройки, такие как :: Баня, гараж, мастерская и так далее.

Преимущества каркасной ванны

  • Строим каркас под ключ за один месяц;
  • Готовая конструкция имеет небольшой вес, поэтому нет необходимости возводить мощный фундамент;
  • В отличие от бревна, стены каркасного типа не поддаются усадке, что позволяет устанавливать окна и двери сразу после возведения стен;
  • Для работы не нужна целая бригада профессиональных плотников, вполне достаточно одного помощника;
  • Ориентировочная стоимость затрат на строительство в 2 В раз ниже, чем аналогичная конструкция из возводимого бревна и 3 раз ниже синяка ванны;
  • Легкость монтажа системы электроснабжения, канализации и водоснабжения.Без проблем все можно спрятать между внутренней и внешней стенами;
  • Бесконечное множество вариантов отделки как изнутри, так и снаружи.

Недостатки каркасной ванны, отзывы владельцев

Очень часто на различных строительных форумах можно встретить отзывы пользователей таких бань. Помимо положительных отзывов, люди иногда оставляют и отрицательные высказывания. Однако чаще всего оказывается, что при проектировании и строительстве бани допускаются только изначально допущенные ошибки, а не слабые места конструкции.

Например, люди жалуются, что ванна начала темнеть и уже через 2 года После ввода в эксплуатацию на стенах появился грибок. Таким моментам есть место, но это уже не следствие плохой конструкции конструкции.

Дело в том, что при резком охладителе на стенах образуется конденсат, а это основная причина появления грибка. Чтобы этого не произошло, достаточно использовать качественный утеплитель.

Также попадались комментарии по поводу усадки.Пользователи пишут, что через какое-то время произошла небольшая усадка конструкции на 3-5 см . Это может произойти, но только в том случае, если при строительстве использовалась необработанная древесина, которую нельзя использовать.

Для строительства следует использовать только древесину, обработанную деревом.

Проекты каркасных бань

Два самых популярных типоразмера, которые чаще всего используются при строительстве бани каркасного типа — 4х4 м. . и 6х6 м. . Размеры зависят в первую очередь от необходимости.Для семьи из 3-4 человек баня поменьше будет поменьше.

В том случае, если у вас большая семья, а также большой любовник, пригласивший меня парочку друзей, то лучше не экономить и построить баню побольше, тем более разница в стоимости не такая значительная.

Несмотря на то, что строительство каркасной бани — это не постройка века и вполне возможно без детального проекта, наличие схематичного размера и примерного плана размещения помещения внутри все же желательно.Вот два примера готовых проектов, которые вы можете использовать.

Каркасная сауна 4х4

Чаще всего баня размером с целую и с тремя комнатами: парилка, умывальная и комната отдыха. Несмотря на небольшую площадь каждой комнаты, места внутри вполне достаточно для комфортного пребывания в бане 3-4 человек одновременно.

Проект Бани 4×4

При необходимости возможно увеличение площади за счет открытой террасы. Для этого к кровле добавляется еще пара стропильных ног, опирающихся на две вершины верхней обвязки, укрепленных вертикальными колоннами.

Во избежание попадания холода в комнату отдыха можно установить перегородку. Таким образом, еще одна комната — это веранда. Обычно его используют для хранения верхней одежды и обуви.

Каркасная сауна 6х6

Если учесть размеры участка и наличие лишних средств, построить каркасную баню размером 6х6 м. , не думаю, сборка однозначно. Места в такой бане хватит без сомнений каждому, тем более банально ванны таких размеров подразумевают наличие мансардного этажа, в котором находится спальная комната.

Ванны таких размеров имеют ряд преимуществ. Первый этаж В первом этаже можно разместить полноценный коридор и санузел. Что ж, чердак можно превратить в жилое помещение, совмещенное с комнатой отдыха, где можно разместить бильярдный стол.

Каркасная сауна своими руками

Если у вас есть хотя бы небольшой опыт в технологии построения каркасов, вы можете самостоятельно вносить изменения в типовой проект. Конструктивная особенность такого типа постройки позволяет делать это на любом этапе строительства.

Фундамент

Возведение фундамента начинается с выбора места для конструкции и подготовки площадки. Схематическая планировка фундамента сделана с помощью веревки и колышков.

Так как конструкция имеет небольшой вес, то на возведении полноценного фундамента можно сэкономить. Достаточно будет хорошо зарекомендовавшего себя фундамента.

From Bruus 150×150 мм . Делается нижняя обвязка, на которую будут опираться опорные стойки и стойка каркаса.Применяется метод соединения уголков «В лапу» , с надежной фиксацией гвоздями.

Рама

Каркас бани — сухой, прошедший специальную обработку обрезной доски. Размер доски нужно выбирать исходя из расчетов несущей способности вашей ванны и утеплителя, который вы планируете использовать. Обычно под угловые колонны используют брус 100х100 мм. , а для стоек борт 40х80 мм .Столбы и стойки усилены угловыми планками, поэтому конструкция приобретает жесткость.

Шаг установки рекомендуется делать 600 мм . Это такая ширина, которую имеет большинство стандартных утеплителей, поэтому ее не нужно настраивать под другой размер, а ее плотная посадка исключит возможность образования мостиков холода. Эта ступенька впоследствии будет использоваться для лаги в полу и рафальных ножек.

Места расположения оконных и дверных проемов дополнительно усиливают доску той же секции, что и сама стойка.Одновременно с установкой опор и стоек устанавливается лаг для пола. Для этих целей используется доска обрезная 100х50 мм ., Крепление происходит на специальных металлических башмаках. Шаг крепления все тот же 600 мм . По аналогии с нижней делается верхняя обвязка таким же методом крепления «в лапу».

Крыша

Для каркасных ванн из-за их малых размеров будет целесообразно четырехтяжная. Каркас крыши выполняется с использованием сечения 150х50 мм., шаг стропила 600 мм .

Для большего удобства стропильные фермы можно собрать на Земле. Для этого делаем шаблон, который делается следующим образом.

Концы двух досок соединяются по краям обычным гвоздем. Вторые концы устанавливаются на место размещения верхней обвязки, где карандашом отмечается основание для эталонной части. Конструкция в этом положении приклеивается временной поперечной доской.

Опустив макет вниз, место верхнего соединения отмечаем карандашом с прямой вертикальной линией, поэтому получаем нужный угол.Снимая гвоздь, производим по намеченной верхней и нижней разметке, затем разделяем коньковую часть металлическими пластинами с обеих сторон. Временная перемычка путем замены постоянной (перемычка). Еще раз проверяем получившийся шаблон, если все стало точно по нему делаем оставшиеся фермы.

Соединение стропил металлическими пластинами

Важно! Места крепления стропильных ног должны совпадать с вертикальными стойками. Так вы значительно снизите нагрузку на дизайн.

Нижняя часть стропильных ног крепится металлическим уголком и гвоздями. Обе крыши должны иметь ровную плоскость. После установки всех стропил приступаем к монтажу кровельного пирога под выбранную вами крышу.

Сантехник стен

Обшивка наружных стен обычно производится деревянной вагонкой. Вы можете окрасить ее в любой понравившийся цвет, но истинные ценители оставили натуральный цвет древесины, подчеркнув ее структуру только слоем прозрачного лака.Перед тем, как запустить обрезку, не забудьте оклеить каркас гидроизоляционной пленкой.

Современный рынок стройматериалов позволяет выбрать другой вариант перегородки от стен. Например, не редко можно встретить каркасные бани, обшитые сайдингом или блок-хаусом.

Утепление каркасной бани

От того, насколько серьезно вы отнесетесь к этому этапу строительства, будет зависеть комфортность вашей ванной комнаты в будущем.

Экономить на материалах для теплоизоляции каркасной бани нельзя.Лучшим материалом для утепления по-прежнему остается минеральная вата. Это экологически безвредный продукт, который не горит и не плесневел. Кроме того, этот материал «дышит», что является его главным преимуществом перед другими видами утеплителей.

Материал с обеих сторон должен плотно прилегать к стенкам боковых стоек. Все работы достаточно просты, поэтому особых рекомендаций здесь нет. После того, как все стены утеплены, их закрывают пароизоляционной пленкой из алюминиевой фольги.

Для внутренней обшивки хорошо подойдет вагонка из сосны или липы. В парилке лучше использовать вагонку из кедра, уникальный аромат содержащихся в ней эфирных масел, обладающих целебными свойствами, делают это помещение незаменимым.

Внутренняя отделка бани хвоей

Как вы сами смогли убедиться в строительстве банной техники — дело простое, а точнее очень простое. Допустить серьезные ошибки при его строительстве очень сложно, поэтому с этой работой справится даже начинающий плотник.

Перед тем, как приступить к строительству, позаботьтесь о том, чтобы у вас был хотя бы самый простой проект с минимальными наборами размеров чертежей.

Если собственная сауна пока только в мечтах, то пора их покинуть и приступить к действиям. На самом деле, построить баню у себя во дворе для всех желающих. Главное знать, в какой последовательности и какие действия делать. В статье будет представлена ​​пошаговая инструкция, которая позволит все сделать самостоятельно.

Подготовка проекта


Ни одна структура не обходится без хорошего проекта.Что касается бани, вам нужно будет подумать о количестве комнат. Обязательным для бани будет пар. Его размер будет зависеть от желаемого количества людей, которые будут в нем одновременно находиться. Если есть возможность сделать парилку в бане размером 3х2, то можете быть уверены, что в ней спокойно поместятся шесть человек. Помимо парилки в бане есть комната отдыха. Обычно он занимает наибольшее место в округе. В этой комнате в бане, как правило, устанавливают необходимую мебель для комфортного времяпрепровождения.

Еще одна комната, необходимая для ванны, — это мойка. В нем можно разместить и ванную комнату. Для этого помещения требуется большая площадь. Если разделить ванную комнату, то мытье может быть промежуточным звеном между гостиной и паром в бане. Также необходимо предусмотреть в бане вход или предтриббон. Это обеспечит подушку безопасности, которая предотвратит быстрое отведение тепла.

Пошаговая инструкция


Пошаговая инструкция описывает весь процесс сборки будущей конструкции с указанием нюансов и практических советов.Любое строительство начинается с возведения фундамента.

Фундамент


Каркасная конструкция имеет небольшой вес благодаря своим особенностям. Это значит, что для такой ванны нет смысла заливать плиточный или ленточный фундамент. Отличным решением станет использование винтовых свай. Это металлические трубы, на конце которых стоит маленькая машинка. Благодаря свайному буру его легко погрузить в землю на нужную глубину. Длина сваи должна быть такой, чтобы ее нижняя часть могла проходить сквозь пучки грунта и фиксироваться ниже уровня примеризации грунта.В этом случае его верхняя часть должна выступать над поверхностью на заданном расстоянии.

Некоторым мастерам не рекомендуется делать разметку винтовых свай, которые будут служить фундаментом для ванны. Аргумент в том, что сориентировать положение свай для бани относительно забора или другой конструкции довольно просто. Если строительство бани производится на открытом участке, то без разметки под сваю не обойтись. На фото выше показано, как это можно сделать. Согласно разработанному баннеру размеры переносятся на участок, где будет вестись строительство.

Кольелы обозначаются местами, в которые следует вкручивать сваи. Расстояние между сваями должно составлять 1,5-2 метра. Все будет зависеть от оказываемой нагрузки, то есть от общего веса конструкции. После разметки выбирается один из углов ванны, в котором монтируется первая свая.

Чтобы упростить установку, нужно сделать яму. Глубина котлована должна быть не меньше диаметра свайного винта. Поможет начать вращение и углубление винтовых свай.

На фото выше видно, что для качественного монтажа потребуется три человека. Двое выполняют скручивания рычагами, а третий удерживает сваю в вертикальном положении. При этом использование магнитного уровня для отслеживания вертикального положения пока не требуется, так как зрачок не имеет прочной фиксации в почве.

После того, как сайлентблок жестко встал в землю, можно зафиксировать магнитный уровень. На фото видно, что он закреплен перпендикулярно тому, как расположены рычаги для спиннинга.

Два человека продолжают скручивать стопку, а третий отслеживает ее положение на уровне. Таким образом, необходимо закрепить все угловые сваи фундамента для бани. После этого между ворсом натягиваются две веревки, как показано на верхних фото. Они образуют профильный канал, в который будут монтироваться оставшиеся сваи согласно нанесенной разметке. Сваи необходимы не только для капитальных стен, но и при перепланировке. После того, как сваи будут установлены на свое место, необходимо их выровнять.

Для решения этой проблемы можно использовать гидрорем. Предварительно необходимо установить одну из свай в качестве контрольной. На него наклеивается этикетка, которая переносится на остальные стопки. Одна часть уровня нанесена на контрольную точку, а вторая — на противоположный угловой участок. Как только вода перестала колебаться внутри уровня, можно наклеить этикетку.

Для переноса разметки на остальные сваи подходить к ним уровнем не нужно.Необходимо между крайними сваями натянуть трос так, чтобы он касался промежуточных опор. После этого на леске остается отметина. Узоры — это опоры для обрезки. Далее приваривают металлический угольник со стороной 25 см. Необходимо удерживать нижнюю обвязку конструкции.

Далее выполняется отбойка для ванны. Для этого вам понадобится деревянный брус размером 15х15 см. Его размещают на подготовленных площадках на сваях для каркасной бани.На фото выше видно, как соединяются отдельные элементы в углах. Необходимо сделать прорезь на половине отрезка бруса, а также вырезать часть, которая будет равна его ширине. Получается углубление размером 15х15 см. Та же процедура повторяется для второго бревна. После этого их соединяют между собой и скрепляют.

На фото выше показано, как сделать обвязку для редизайна. Выполняется аналогичное углубление, но в середине планки.После этого сверху кладется и закрепляется вторая деталь. Результат должен быть примерно таким, как показано на фото ниже.

Гидроизоляция укладывается между металлической площадкой и перекладиной. Обязательно проверьте диагонали, чтобы стенки каркасной ванны получились ровными. Если планку для фундамента ванны придется увеличивать, то это делается тем же способом, что и соединение двух элементов и должно быть на свае, чтобы была необходимая направленность.

После сборки обвязки укладываем sip панели, которые будут выполнять роль утепленного черного пола.Панели прикручиваются к обвязке ванны самотечением, это делается для временной фиксации. Панели довольно просто не имеют веса, поэтому их нужно усилить балкой, как показано на фото ниже.

Для того, чтобы балка хорошо закрепилась в sip-панели, необходимо нанести на стык монтажную пену. Между отдельными панелями имеется зазор 5 мм, выполняющий роль термоса.

Сборка стен


Следующим этапом строительства каркасной бани будет сборка стен.Для этих целей понадобится разделочная доска размером 15х5 см. Эта конструкция собрана, как показано на фото ниже.

Расстояние между отдельными вертикальными стойками равно ширине утеплителя, который будет использоваться для ванны. По окончании сборки монтируется настенный каркас для ванны. Отдельные элементы временно крепятся кораблями, что видно на фото ниже.

Готовый дизайн выглядит так, как показано на фото ниже.

Стоит отметить, что места, где будут оконные и дверные проемы, дополнительно укрепляются вертикальными и горизонтальными подкосами.

Кровля


Отличным решением для бани станет моноблочное устройство кровли. Его комплектация стоит несколько дешевле, и к тому же легче твиновской. На фото ниже видно, что рафтинговая система имеет три точки опоры.

Стропильные ножки располагаются с шагом 60 см друг от друга и крепятся к верхним элементам стены.Чтобы добиться необходимого уклона кровли, необходимо заранее рассчитать высоту всех стен, чтобы между ними образовался угол. Угол кровли кровли для бани определяется индивидуально для каждого проекта. Многое зависит от метеорологических условий в конкретной местности, а также от типа выбранного напольного покрытия. Если это металлочерепица, то минимальный уклон должен составлять 16 градусов.

На фото видно, что переднюю стенку пришлось немного приподнять.Для увеличения прочности по бокам были установлены приводы. Передняя и задняя части сделаны из крыш, чтобы вода не стекала вниз. Гидроизоляция крепится на опорах рафтинга, контрольной выемке и светильнике под кровельным настилом и на самом кровельном перекрытии. Видео о строительстве такой бани можно посмотреть ниже.

Утепление и отделка


В связи с тем, что панели пола укладываются на пол, изоляция не требуется. Отделка пола выполняется по желанию хозяина.На него можно смонтировать теплый пол и застелить стяжкой или ламинатом. Стены требуют особого подхода к утеплению. Первым делом снаружи стены бани проводится гидроизоляция, чтобы вода не попадала на утеплитель.

В подготовленные зазоры, которые остались между стойками в стенах бани, устанавливается утеплитель. Отличным вариантом для бани станет минеральная вата. Он имеет определенную паропроницаемость, что поспособствует частичному воздухообмену бани и улицы.Утеплитель нужно вставлять с небольшим усилием, чтобы он хорошо закрепился внутри. После монтажа утеплителя производится пароизоляция помещения бани. Для заправки в бане потребуется плотная фольга, как показано на фото ниже.

Изнутри стены бани можно отделить хлопком, а блок-хаус будет смотреться наружу.

Монтаж и первый и второй вариант материала ванны осуществляется на деревянной обрешетке.После облицовки выполняется санузел. Установлена ​​печь в парилке, монтируются межкомнатные двери. Если баня будет использоваться круглый год, то стоит задуматься о системе автономного отопления. Дополнительно можно построить небольшую террасу, на которой можно проводить время с друзьями.

Резюме


Как видно, возведение каркасной бани имеет свои сложности. Некоторые этапы возведения каркасной бани не обходятся без помощи партнера.Важный этап строительства — подводка различных коммуникаций. Они включают водоснабжение, канализацию и электричество. Все провода внутри каркасной ванны обязательно должны быть в двойной оплетке и проложены негорючей гофрой. Для заработной платы в бане применяются влагостойкие лампы. Чтобы потребление электроэнергии в бане было минимальным, можно предусмотреть использование светодиодных ламп. Возможны металлопластиковые каркасы с деревянной отделкой. Обойдутся они немного дороже, но будут смотреться довольно гармонично.

Время чтения ≈ 6 минут

О пользе бани известно всем, поэтому редко встречается дачный участок, хозяева которого не ставили и не собираются ставить баню. Практика возведения таких построек насчитывает не одну сотню лет. Поэтому ванна своими руками для большинства — это не фантастика, а простая повседневность. Желающие уделить время каркасному строительству могут ниже найти пошаговую инструкцию, как сделать баню своими руками.Помогут представленные фото, видео, рисунки.

Проект Бани.

На сумму 350 тысяч рублей можно построить каркасную баню 4х4 м, дополнив основную конструкцию верандой 4х1,8 м. В этом случае можно оборудовать парилку 2,1х1,6 м, комнату отдыха 3,8х2,1 м, а также душевую — 1,6х1,6 м.

Строительство фундамента

Глубина планировки фундамента обусловлена ​​уровнем промерзания грунта двигателя, в данном случае она составляет 60 см.Чтобы определиться с ее параметрами, необходимо заглянуть в проект бани. При отсутствии подготовленной специалистами проектной документации форма фундамента определяется в зависимости от материала стен.

Если решено поставить каркасную ванну, достаточно будет сделать небольшой ленточный фундамент. Для ее устройства на подготовленную ровную поверхность устанавливается квадратная опалубка из 2-х параллельных пластин. Их крепят с помощью саморезов, дополнительно используйте ригели для последующей укладки бруска.

Также необходимо позаботиться о вентиляции фундамента, сделать соответствующие закладки. Чтобы не ошибиться с размерами и направлением траншеи для фундамента, желательно сначала сделать опалубку, а затем в пространстве между досками прыгнуть траншею. Упавшую землю лучше засыпать в ведре и унести с участка, чтобы не допустить заражения.

Устанавливается опалубка по периметру и под внутренними перегородками, а также там, где будет установлена ​​печь.Так нагрузка будет распределяться равномерно. Также желательно армировать. Траншеи засыпают сначала песком для уменьшения нагрузки на основание, а затем бетонным раствором.

Когда он замерзнет, ​​останется только открутить шурупы и разобрать опалубку. Обычно за 5-7 дней бетон набирает прочность. В сухих и жарких условиях рекомендуется поливать фундамент водой.

Устройство пола баня

Сначала требуется рулонная гидроизоляция рулонной гидроизоляции между элементами фундамента и самим фундаментом.Это может быть обычный рубероид. Применяется для гидроизоляции в углублениях фундаментов, предназначенных для лаг, который станет основанием пола.

Чтобы лаги в процессе эксплуатации не выпинали, их дополнительно усиливают промежуточными опорами. Верх фундамента также является водонепроницаемым. Далее останется положить доску пола, начиная от края фундамента. Его необходимо обработать антисептиком.

Изготовление каркаса

Следующий этап строительства каркасной бани своими руками — изготовление самого каркаса.Из обрезной доски изготавливают 4 отдельных стеновых блока, оставляя отверстия под окна и двери. Собирать заготовку нужно на земле, на совершенно ровном участке.

Когда заготовки готовы к установке, их устанавливают вертикально и попарно скрепляют самотяжками. Очень важно соблюдать правильный угол соединения, следить за уровнем. Внешне каркасные стойки выглядят как пустотелые конструкции из вертикальных и горизонтальных элементов.После монтажа необходимо еще раз проверить, и только потом приступать к возведению кровельной системы.

Устройство крыши

Следующий шаг пошаговой инструкции — возведение кровли каркасной бани.

Его установка начинается с устройства Лаг 2 этажа. Далее полученные балки накладываются на слой досок для перекрытия.Затем монтируется стропильная система. Не стоит забывать, что дымоход должен уходить, поэтому в стропильной системе необходимо оставить соответствующее пространство. Далее идет гидроизоляция, контролируемая, гибель. Выполненный.

Пространство под двуплексной крышей можно активно использовать для хранения веников, других полезных вещей.

Ванна пристенная

Пустоты в каркасе ванны заполнены теплоизоляционным материалом.Можно использовать циновки, рулоны. Но коврики намного удобнее, они просто вставляются в имеющуюся пустоту каркаса. Рулонный материал нужно будет разрезать в соответствии с размерами промежуточных элементов каркаса стойки.

При обустройстве стен не стоит забывать о пароизоляции и гидроизоляции. Когда пленка закреплена, начинается экстерьер бани на даче блочным мобилем.

Внутренняя отделка

Изнутри ванна отделана еще одним слоем теплоизоляции, а также пароизоляцией.Стыки необходимо проклеить скотчем. Сверху на этой стене срабатывают триггеры.

При отделке стен на пару нужно будет сделать 3 слоя:

Многие единомышленники выбивают из души мечту обзавестись хорошей, но недорогой собственной баней. Место, где можно и умыться, и расслабиться, и получить хороший заряд бодрости. Один из доступных и бюджетных вариантов — каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция по постройке раскроет секреты технологии каркаса, станет примером самостоятельного возведения начиная от фундамента и заканчивая правильным подбором. теплоизоляционных материалов.

Имея навык сборки каркасных конструкций, достаточно легко и быстро своими руками

Перед тем, как построить каркасную баню своими руками, многие задаются вопросом: какой материал для нее использовать? Ведь многие бани ассоциируются с кострами из церкви или кирпича. Но такие постройки довольно дороги своими хозяевами, а время, необходимое для обогрева, например, рубленой бани, составляет около 6 часов.

Преимущества каркасной техники

Строительство каркасной бани решает сразу несколько задач, как есть: простая методика строительства, доступность используемых материалов и скорость ускорения.К преимуществам каркасной технологии можно отнести такие:

  • фискальная стоимость строительства;
  • применение легких типов фундаментов;
  • низкая теплопроводность конструкции способствует быстрому нагреву;
  • возможность коммуникаций внутри стен, на что положительно влияет эстетическая составляющая конструкции ванны;
  • отсутствие усадки дает возможность эксплуатировать ванну сразу после постройки и отделки;
  • использование экологически чистых материалов;
  • нет необходимости привлекать спецтехнику;
  • при самостоятельном возведении каркасной бани не требуется особых строительных навыков.Видео, выложенные в сети, отлично демонстрируются;
  • отсутствие мокрого цикла строительства дает возможность поддерживать независимо от температуры воздуха и наличия воды;
  • много способов достроить объекты.

Все эти преимущества способствуют росту популярности каркасных ванн. Владельцы, использовавшие при строительстве такую ​​технологию, указывают, что такие конструкции экономичны и при правильной тренировке способны создать прекрасные условия для комфортного использования.

Слабые стороны каркасной ванны, отзывы владельцев

Взвесить все и против технологии строительства каркасной бани можно по отзывам владельцев. На интернет-форумах много информации от тех, кто уже имеет такую ​​ванну и какое-то время ею пользуется. Некоторые оставляют отрицательные отзывы: каркасные ванны, по их мнению, обладают свойством быстро терять внешний вид из-за образования грибка на стенах. Это связано с быстрым охлаждением помещения, как бы хорошо оно не было утеплено.

Этот недостаток можно устранить, применив для теплоизоляции только качественную изоляцию. Подойти к выбору теплоизоляционного материала нужно со всей серьезностью. Ведь дешевый пенопласт или минеральная вата не в полной мере выполняет свои функции. Использование пенопласта эконом-класса может обуславливать конструкцию конструкции из-за легкой горючести утеплителя.

К одному из отрицательных моментов, описанных в отзывах, — усадка ванны.Многие указывают, что со временем (примерно за 1,5-2 года) каркасная конструкция дает усадку, значение которой достигает 8-10 см. Это, в свою очередь, может вызвать деформацию внутренней и внешней отделки конструкции.

Полезный совет! Чтобы свести к минимуму последствия усадки каркаса бани, при строительстве следует использовать пиломатериалы, подвергающиеся камерной сушке.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что основными недостатками являются значительные затраты на утепление стен каркасной бани, необходимость тщательной антисептической обработки и низкая огнестойкость.Однако, учитывая огромный перечень преимуществ, конструкция каркасной бани по популярности не уступает конструкциям церкви или кирпича.

С некоторыми нюансами сборки и отзывами владельцев вы можете убедиться, посмотрев видео строительства каркасной бани своими руками.

Проекты каркасных бань своими руками. Фото лучших построек

Встречайте фото и видео кадра бани своими руками, многие принимают решение о самостоятельном строительстве.Имея некоторый опыт строительства и учитывая положительную практику возведения объектов по каркасной технологии, вы сможете построить такую ​​баню достаточно быстро. Однако, как и в любом строительстве, чтобы избежать серьезных ошибок, нужен грамотный проект.

Проекты, фоторамка бани своими руками 3х4, 4х4 м

При постройке каркасной ванны своими руками 3х4 м необходимо учитывать, что пространство внутри помещения следует использовать максимально эргономично. Такие минибары можно возвести на небольшой даче или участке с загородным домом, где есть необходимость сохранить территорию.На банные процедуры здесь смогут попасть не более двух человек.

Прежде чем построить каркасную баню быстро и недорого, нужно иметь готовый проект, на котором можно сосредоточиться на строительстве. В принципе, баня может состоять из одного помещения, в котором будет совмещена парилка, душевая и раздевалка. Это не совсем удобно, так как одеваться после процедур в помещении с высокой температурой воздуха и повышенной влажностью не очень комфортно.

Для таких планировок предусмотрены типовые проекты каркасной бани 3х4 м, где отдельные помещения отводятся под парилку, душевую и комнату отдыха.Обогрев такой бани может осуществляться одной дровяной печью или котлом. Каркасные чертежи бани также могут учитывать наличие скромной веранды.

Строительство каркасной ванны своими руками 4х4 или 3х4, благодаря малым размерам имеет свои преимущества:

  • приличная экономия на стройматериалах — при длине стены конструкции 3 м шестиметровый брус разрезается пополам и отходов практически не остается;
  • темп строительства — имея проект и чертеж каркасной бани, построить проект можно за 2 недели;
  • прочность и долговечность — учитывая, что материалы потребуются как минимум, на качестве древесины нельзя экономить и выбирать хороший материал с хорошей пропиткой.

Полезный совет! Любая новостройка на вашем участке, даже небольшая баня, подлежит обязательной регистрации в кадастровом реестре.

Ознакомиться с проектами и выбрать вариант по душе поможет вид на фото маленькой квадратной бани.

Frame Ban Singles 6×6 с мансардой

Если вы владелец большого приусадебного участка, имеет смысл построить красивую и просторную баню.В нем можно лечиться самому и приглашать друзей — места хватит всем. В проектах каркасных бань с мансардой была разработана планировка, где комната отдыха, как правило, занимает до 20 квадратных метров. м. В этом же помещении есть лестница, ведущая на мансардный этаж, который обычно используется как спальня.

Многие пользователи выкладывают фото этапов возведения каркасной бани своими руками. Фотоотчеты помогут наглядно ознакомиться с нюансами самостоятельного возведения.

Каркасная схема обогрева ванны

Одним из важных моментов при сборке каркасной бани является ее теплоизоляция. И к выбору материала, и к его установке следует подходить со всей ответственностью. Минеральную вату можно использовать в качестве утеплителя. Этот материал отличается высокой паропроницаемостью, он негорючий и стены с таким утеплителем «дышат». Этим достигается эффект бани из бревна.

Можно укладывать минеральное волокно, сформированное в печи или рулонах, но предпочтительнее использовать первый вариант.Между стойками уложены плиты утеплителя. Если в углах ниши каркаса листы деформируются и легко примыкают друг к другу, необходимо расправить листы ножом. Утеплитель должен плотно прилегать к деревянным элементам каркаса по всему периметру, а также между собой.

Полезный совет! Специалисты рекомендуют утеплять каркасную баню двумя слоями по 5 см: первый слой утеплителя в печах, второй — из рулонного материала.Таким образом, все стыковочные линии будут заблокированы.

Между плитами утеплителя и наружной обшивкой каркаса находится слой гидроизоляции. Для этого можно использовать, например, пленку тектотен. Дело в том, что в процессе эксплуатации открытый утеплитель частично продувается в вентиляционный зазор, что приводит к уменьшению толщины утеплителя и ухудшению его теплоизоляционных свойств. Укладка ветро-гидроизоляционной защиты из паропроницаемой мембраны станет залогом эффективности теплоизоляционного слоя.

С внутренней стороны подходит для пароизоляции из полиэтиленовой алюминиевой фольги. Стыки пленки прошиваются скотчем, после чего приступают к внутренней отделке. Процесс утепления каркаса изрядно трудоемок и требует аккуратного исполнения. Если не выдержать технологии, со временем минеральная вата может дать усадку, что отразится на параметрах теплоизоляции всей конструкции.

Более подробно расскажу о структуре конструкции конструкции при возведении каркасной бани видео расположенное ниже.

Устройство крыши

Для маленькой ванны подойдет двухсекционная или четырехсекционная форма крыши. Более простой вариант — двойной. Стропная система такой кровли выполняется из деревянных балок 15х5 см. Для удобства и безопасности все элементы дизайна должны быть собраны на Земле. Чтобы не допустить ошибок при сборке, рекомендуется сделать разметку, форма которой будет повторять все стропильные элементы.

Для того, чтобы сделать разметку, необходимо соединить верхние концы двух стропил между собой.Нижние края стропильных ног ставят и закрепляют в точках, где планируются опоры. Получившуюся фигуру закрепляем поперечной перемычкой — Ригель. Ригель крепится к быстрым ножкам саморезами.

Когда все стропильные фермы собраны, их начинают устанавливать на место. Первую ступеньку закрепляют передними элементами, между которыми для ориентира протягивается строительный шнур. Его расположение будет совпадать с линией прохода кровли кровли. На его уровне монтируются остальные элементы.Шаг между быстрыми фермами обычно берется 1,2 м, хотя есть возможность изменить его в большую или меньшую сторону.

Полезный совет! Делая шаг спуска ног, необходимо учитывать расположение дымохода. Он должен быть по центру между стропилами.

При установке каждой из стропильных ферм следует проверять вертикальность установки отвесом. Если есть отклонения от вертикали, необходимо выровнять их положение с помощью подкладки под накладками ножек доски соответствующей толщины.Затем установите ящик. Если ондулин будет использоваться в качестве кровельного покрытия, расстояния между элементами обрешетки должны быть не более 1 см.

Изоляция кровли выполняется материалами, используемыми для теплоизоляции каркаса. Крыша покрыта рубероидом. Лошадь защищается уголком из оцинкованного листа или изготовленным заводским элементом.

Устройство и отделка пола

Особенность полов в бане заключается в том, что их конструкция может быть разной в зависимости от назначения помещения, в котором они укладываются.В помещениях, непосредственно контактирующих с водой, устраивают заливной пол. Его конструкция представляет собой настил из досок, между которыми имеются зазоры для пропускания сточных вод в землю. В таких полах нет необходимости.

Устройство пола каркасной бани начинают с укладки лаг. Если расстояние между точками опоры больше 3 м, рекомендуется строительство опорных колонн. В местах соприкосновения лаг с основанием ремня и колоннами используйте гидроизоляцию из нескольких слоев каучукоида.Платы крепятся на лаги.

Полезный совет! Чтобы заливочный пол мог просушить его настил до лагов, его не фиксируют.

Доски в несущем каркасе укладываются с зазором от 3 до 4 мм. Интервал также должен быть между линией пола и стеной ванны (около 2 см). Если грунт под конструкцией песчаный, можно ограничиться засыпкой гравийного слоя в 25 см. Расстояние от поверхности гравия до чернового пола должно быть 10-12 см.Если грунт глинистый, необходимо соорудить поддон, с которого вода будет направляться в яму для инвентаря.

Для баз отдыха, этаж «безотказной» конструкции. Его устройство начинается с чернового пола из двух рядов досок. Сверху уложен массивный настил из сосновой доски. Сначала они просто голые. И только в том случае, если все работы по внутренней отделке будут завершены, а комната сильно засосана, половицы окончательно настроены и полностью закреплены.

Следует отметить, что паркетную доску следует располагать с уклоном к месту сбора мусора и вывести их в канализацию.В самой нижней точке деревянного настила проделывают отверстие, к нему подключается сливной сифон. Непостоянному полу нужен утеплитель, который ставится перед финишным покрытием.

Видео: Каркасная бани своими руками от фундамента до крыши

Для тех, кто впервые столкнулся с возведением каркасной бани, очень важно не только ознакомиться с пошаговой инструкцией монтажа, но и получить наглядное представление обо всех этапах строительства.В Интернете можно найти десятки обучающих роликов, как построить каркас ванны своими руками. Видеоматериалы содержат много полезной информации и могут стать своего рода работой в работе.

Изучив видеоинструкцию, вы сможете узнать об особенностях кладки и типах фундамента для конструкции бани, а также о целесообразности использования того или иного типа основания. Здесь вы можете получить ответы на все возникающие вопросы, касающиеся обвязки, монтажа каркаса, кровельных устройств и оснащения бани тем или иным отопительным оборудованием.

Просмотр видеосетей поможет узнать полезные рекомендации относительно использования материала для утепления и его укладки. Ведь для бани главное — тепло, которое следует хранить внутри конструкции. Советы профессионалов помогут правильно распределить и смонтировать утеплитель в зависимости от сезонного использования бани, что скажется на долговечности и внешнем виде конструкции.

Многие видеоролики посвящены разделу каркасной ванной.Вот преимущества и недостатки различных материалов для отделки. Консультации опытных мастеров раскроют особенности и эксплуатационные свойства каждого вида материала. Практические советы тех, кто построил и использует свои собственные каркасные ванны, будут живы.

Хотя конструкция в каркасной технологии не представляет особой сложности, с основными рекомендациями стоит ознакомиться. Некоторые видеоролики содержат информацию о наиболее частых ошибках при возведении бани.Просмотр материала поможет в дальнейшем их избежать. Это будет залогом быстрого строительства надежной и прочной конструкции.

Строительство каркасного дома своими руками на даче

Образ русской бани неразрывно связан с небольшой прочной бревенчатой ​​хижиной. Технология постройки такой бани проверена временем. Однако рубленая ванна стоит довольно дорого и долго разогревается: 5-6 часов можно уйти в мороз на ветерке.

Плюсы каркасной ванны

  • Оперативность монтажа и эксплуатации
  • Сроки строительства
  • Точность размеров и простота сборки
  • Отделка любыми материалами
  • Без усадки
  • Возможность строительства в любое время года
  • Удобство дополнительной надстройки

Классическая деревянная баня с такой же площадью и той же мощностью, что и духовка, превосходит более экономичную сауну, построенную по каркасной технологии.Если соблюдать все правила строительства, то можно построить качественную сауну-каркас своими руками и силами.

Стены такой бани, утепленные энергосберегающими материалами, обеспечивают быстрый прогрев и отличное хранение тепла, а значит серьезную экономию на отоплении и времени. Если коэффициент теплопроводности обычной деревянной стены колеблется в пределах 0,13-0,15, то у современных теплоизоляционных материалов он на порядок выше — 0,03-0,04.

Разнообразие вариантов внутренней и внешней отделки — еще одно преимущество выбора технологии каркасного строительства.Снаружи ванну можно отделать практически любым материалом: плиткой, доской, сайдингом, штукатуркой. Наконец сруб обшит, и получится баня, внешне не отличная от рубленой. Строительство и ввод в эксплуатацию каркасной ванны можно осуществить в очень короткие сроки. На усадку сруба нужно время, минимум год, ведь отделку и обустройство придется отложить на следующий сезон.

Каркас в конструкции играет вспомогательную роль. Он поднимается, как правило, из деревянной балки , обработанной антисептиком .Размеры балки рассчитываются не только с точки зрения обеспечения несущей способности, но и с точки зрения выбора утеплителя. Ведь утеплитель просто располагается между колоннами каркаса, и его толщина не должна превышать толщину бруса. Внешняя и внутренняя обшивки каркаса также предназначены для обеспечения прочности всей конструкции, поэтому «начинка» должна находиться строго внутри.

Formative рама нижняя и верхняя планки, угловые стойки выполнены из более толстого бруса, чем промежуточные опоры.

Нижнюю обвязку необходимо «отрезать» от фундамента, укладывая рубероид. Промежуточные стойки устанавливаются ступенчато, это удобно как для обшивки, так и для укладки теплоизоляции.

Сложный пошаговый расчет для сборки и установки рамы становится очевидным, когда мы решаем, как сшить раму снаружи. Наряду с традиционным пиломатериалом или фанерой для этих целей используются современные листовые материалы: ДСП и OSB. Ширина листа фанеры и листа OSB 1,22 м, ширина листа ДСП 1,25 м.Вот и все. Чтобы листы образовывали плотную стену и не приходилось резать, шаг промежуточных стоек составляет 0,6 м. Размер удобен для укладки теплоизоляции, стандартная ширина которой примерно такая же. Материал сам по себе пройдет между стойками без зазоров и практически сам себя удержит. К тому же эта ступень идеально подходит для укладки кровли — одинаковые расстояния между всеми элементами каркасной конструкции равномерно распределят нагрузку.

Обычная схема утепления каркасного дома подходящая для большей части России

  • Вагонка — обшивка, иглы
  • Каркас из доски 50х100 на 60 см
  • Пароизоляция «Изоспан В»
  • Обогреватель — minvata URSA 100 мм
  • Гидро, ветроизоляция
  • Наружная облицовка — вагонка, иглы

Чем покрыть ванну?

В качестве внешней обшивки удобны листы ДСП или OSB — негорючие и водонепроницаемые материалы.Цементно-стружечные плиты производятся из прессованной стружки, покрытой цементным составом. Связующим элементом между деревом и «камнем» является жидкое стекло. Гладкая минеральная поверхность плит хорошо подходит для последующей штукатурки или облицовки. Чтобы разрезать ДСП по размеру понадобится «болгарка», а для крепежа придется предварительно просверлить отверстия. В этом плане более удобны ДСП ориентированные на OSB. Работа с ними ничем не отличается от работы с деревянными элементами. Плиты OSB гибкие, прочные и продаются в компактном нарезанном листе.Их делают из длинных стружек, прессованных и склеенных смолами. Благодаря многослойности панель не ведет и не коробится, как обычная древесина.

Ответственным этапом возведения каркасной бани является ее утепление. Задача не столько в выборе материала, сколько в правильности его монтажа. В качестве утеплителя может использоваться и пенополистирол, и изделия на основе минеральной ваты.

Экструдированный пенополистирол (например, Пеноплекс) имеет практически нулевое водопоглощение и служит непреодолимым препятствием для водяного пара.Крепится с внутренней стороны обшивки каркаса на монтажный клей, зазоры заполняются монтажной пеной (между элементами конструкции не должно быть «дырок»). Внутри помещение обшивают пароизоляционной пленкой (например, «Утафол») со слоем фольги (фольга внутри помещения), проклеивая стыки скотчем. Металлическая фольга отражает тепловые волны, и парилка быстро прогревается. Сверху пленкой каркас обшивается вагонкой, ставится горизонтально, придавая стенам дополнительную прочность.В таком «термосе» отсутствует воздухо- и парообмен через стены, поэтому необходимо оборудовать помещение вентиляцией. Достоинством такого способа утепления бани является простота монтажа.

Утеплитель между стойками лучше укладывать в два слоя. Например, один слой имеет толщину 100 мм, а другой — 50 мм. Следует отдавать предпочтение плиточным материалам. Или можно сделать один слой из плит, а второй — из рулонных материалов.

Слоеное тесто для каркасной ванны

Теплоизоляционные материалы на основе минеральных волокон или стекловаты негорючие и обладают высокой паропроницаемостью.Поэтому дизайн получается совсем другим. Стены бани, утепленные такими материалами, «дышат» не хуже деревянного каркаса.

Утеплители на основе минеральных волокон, так как они насыщаются влагой, ухудшают свою теплопроводность, и тепло уходит быстрее. А поскольку они могут пропитываться влагой снаружи, между внешней обшивкой каркаса и утеплителем, закладывается дополнительная гидрозащита в виде специальной пленки (например, «Тектотен»).Он работает по принципу мембраны, пропуская влагу только изнутри, а не наоборот. Пленка крепится так, чтобы между ней и внешней обшивкой рамы оставался небольшой вентиляционный зазор.

В качестве внутренней пароизоляции используется фольговая пленка с микроперфорацией (например «Олефол Д»), швы проклеиваются скотчем. Изнутри комнату традиционно можно обшить вагонкой.

Этот метод более трудоемок и требует аккуратного выполнения.Ведь утеплители на основе стекловаты с нарушением технологии со временем могут давать усадку, что снижает теплоизоляционные свойства конструкции.

А вот микроклимат в такой ванне будет намного комфортнее!

Как построить сауну-каркас своими руками на даче — пошаговая инструкция

СТРОИТЕЛЬСТВО ВАННЫ 3 × 6м

  1. Под баню уложен ленточный монолитный фундамент, гидроизолированный полимерно-битумным покрытием «Гидроизол».Поверх гидроизоляции укладываем лаги чернового пола и делаем нижнюю обвязку бруса для монтажа стеновых панелей.
  2. Собираем ванну. Для этого монтируем готовые стеновые сэндвич-панели из OSB с утеплителем 100 мм (пенополистирол) внутри. Крепление панелей к обвязке осуществляется саморезами с шестигранной головкой диаметром 6-8 мм (глухарь). Стыки плит утепляются монтажной пеной.
  3. Закрепляем балки стропильной системы.Такие же плиты с утеплителем укладываем на обрешетку крыши, сверху любым рубероидом (в данном случае ондулином). Параллельно устанавливаем каркасы внутренних перегородок.
  4. Фундамент бани готов. Важный этап утепления и внутренней отделки помещения.
  5. Укладываем чистовой пол, подкладывая под него пенопласт или подбородочную вату. Под парилкой пол не утепляется — вода сливается прямо в землю.
  6. Стены парилки кладут на дополнительный каркас слоем пергамина, минеральной ватой, сверху покрываем фольгой с проклейкой стыков.Стены гардеробной утепляют пенополистиролом (прокладывается между столбами каркаса). Стены и потолок облицованы вагонкой. Им обшивают внутренние каркасные перегородки и двери, но без утеплителя.
  7. В стене, возле которой будет размещаться печь, сначала выкладываем экран из кирпича. После этого можно приступать к установке духовки.
  8. Утеплить стены снаружи базальтовыми плитами со слоем рулонной гидроизоляции.Для подобия сруба снимаем блок-хаус. Маленькая, но теплая баня готова!

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ИДТИ >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Изготовление панели для ванны — идеи и советы по каркасу и съемной панели

Как построить каркас и доступную деревянную панель для ванны в виде простой панели, шпунта и паза, типа встряхивающего устройства или с панелями из бисера для хранения


Когда я делаю панель для ванны I всегда , убедитесь, что она доступна и может быть снята позже.Я научился трудному (и влажному …) способу в моем собственном доме, не делая этого с моей первой попытки DIY!

Итак, когда силиконовый уплотнитель по краю ванны сломался и много воды незаметно просочилось через пол, это полностью испортило потолок в моем кабинете внизу.

Мало того, что мой потолок был разрушен, мне также пришлось разрушить панель ванны и плинтусы, чтобы я мог проникнуть в нижнюю часть ванны и укрепить каркас, удерживающий ванну вверх!

Как только я получил доступ, я мог подпереть край ванны более сильно, как я должен был сделать в первый раз.Это означало, что больше не было движения, которое могло бы снова сломать силиконовое уплотнение. Затем, наконец, переустановите панель ванны, чтобы ее было легче снять в будущем.

СОВЕТ! Когда вы накладываете толстую силиконовую бусину по краю ванны, сначала наполните ванну водой, чтобы она имела низкий вес. Это поможет избежать поломки силиконовой прокладки, когда она будет заполнена позже.

Я перестроил панель для ванны, чтобы можно было оторвать всю сторону для облегчения доступа (я не знаю многих тонких сантехников..), но вы можете сделать панели для ванны, включающие меньшие доступные панели, которые удерживаются на месте либо на липучке на спине (хороший невидимый способ тайного крепления кафельной панели ванны), либо с помощью белых колпачков или хромированных винтов для зеркала, в зависимости от того, что лучше всего подходит к стилю вашей ванны и ванной комнаты.

Первое: определитесь с отделкой / стилем, чтобы сделать панель для ванны своими руками в первую очередь, так как от этого будет зависеть способ сборки каркаса


Для того, чтобы узнать, как далеко можно отодвинуть рабочую раму с гвоздями под ванну, вам нужно сначала решить, какой тип отделки панели для ванны вы выберете, и какие листовые материалы и толщину вы будете использовать для ее покрытия.

Выберите дизайн, который гармонирует с другими помещениями вашего дома.

Современные панели для ванн имеют тенденцию быть упрощенными и однотонными и довольно часто облицованы плиткой.

Изготовление панели для ванны в стиле шейкер тоже может выглядеть неплохо. Вы можете сделать это, используя панель для ванны с эффектом «шпунт и паз» или просто нарезать бусинки на плоский лист фанеры или водостойкого МДФ, чтобы создать искусственные панели, которые, например, подходят к дверям в вашем доме.

Изготовление панели для ванны в стиле шейкер

У меня нет изображения панели для ванны в стиле шейкера, которую я сделал, но вы можете видеть по этой маленькой дверце, которую я приклеил и приколол немного дерева к тому, как быстро и легко это придать чему-то в стиле шейкера:

Все, что я делаю, когда делаю шейкер для ванн, — это использую влагостойкий МДФ или морской слой, чтобы сначала создать плоскую панель, а затем просто добавляю декоративные полосы из того же материала, приклеивая и прибивая их к панели.

Начните с одного поперек снизу и сверху, по одному с каждой стороны, а затем разделите на равные части, если это необходимо.

В углу вертикальный скошенный край вряд ли удержится очень долго, поэтому разрежьте полоски так, чтобы они выступали за край панели ванны на ту же толщину, что и полоса вокруг угла.

И полоса вокруг угла должна быть тоньше, чтобы они были одинакового размера с учетом перекрытия.

Наконец, я всегда помещаю такое соединение вдали от основной линии обзора (например, не видимого с той стороны, откуда вы заходите в ванную комнату), чтобы соединение было менее заметным или видимым реже.

Панель для ванны с эффектом языка и паза

Чтобы получить панель ванны с эффектом «гребень и паз», существует два способа, в зависимости от того, будет ли панель для ванны с пазом и пазом окрашенной или окрашенной / лакированной. Если вы его красите, то проще всего использовать влагостойкие листы МДФ с уже нанесенным на них эффектом «шпунт и паз».Поскольку это листовой материал, его действительно легко установить, а поскольку это МДФ, его действительно легко покрасить.

После окраски никто не должен заметить, что это не отдельные ламели с пазом и пазом, и у них нет проблем с деформацией или скручиванием, как у сосновых досок с пазом и гребнем. Если вы не можете получить МДФ с канавками t & g, вы можете фрезеровать их с помощью фрезы с закруглением, прямой кромки и зажимов.

Если вы не рисуете и хотите окрасить панель или покрыть ее лаком, вам необходимо использовать отдельные рейки t & g.Немного сложнее, иногда я кладу две планки, чтобы закрепить все планки, или другой способ — приклеить их все к тонкому листу фанеры, чтобы у вас была одна толстая панель. В этом случае требуется меньше работы с стойками под ванной, так как панель очень прочная.

Красные стрелки ниже показывают, как я фиксирую / прибиваю доски с гребнем и пазами. Приложите край канавки к стене и придавите этот край булавками. С этого момента и до другого конца фиксируйте только через язычок под углом, где он будет закрыт следующей доской и не будет виден.

Кроме двух крайних досок, гвозди не должны быть видны.

Для себя я использовал 9-миллиметровую морскую фанеру и окаймил ее, как и остальную часть комнаты. Чтобы соответствовать остальной части моего дома, который полон декоративной лепнины, я затем снабдил его причудливой отделкой бисером, чтобы создать обшитый панелями вид, который соответствовал другим частям дома.

Что бы вы ни хотели, вам необходимо знать толщину материалов, которыми вы его покрываете, прежде чем вы начнете строить шпильки, к которым он будет прикреплен.

Если вы делаете панель для ванны из МДФ, убедитесь, что вы используете влагостойкий МДФ, а не обычный материал, который будет пузыриться и прослужит недолго.

Перед тем, как закрепить его, стоит нанести хотя бы один слой краски со всех сторон и краев, а затем нанести больше слоев на лицевую сторону, которая будет больше подвержена воздействию влаги (в идеале используйте краски для наружных работ). После высыхания краски заклейте все края силиконом.

Как сделать панно для ванны под плитку

Если ваша панель для ванны будет облицована плиткой, вам необходимо знать толщину плитки + клея и толщину фанеры, которая будет покрывать каркас.

Также оставьте 3–4 мм поверх этого количества при отступлении от края ванны, чтобы можно было снова нанести силиконовый валик и на конец.

Чтобы сделать плиточную панель для ванны доступной, вы можете иметь секцию, которая удерживается на месте с помощью сильных магнитов, липучки или просверливать все это, и использовать винты и колпачки, как раньше.

Создайте прочный и прочный деревянный каркас для поддержки края ванны и закрепите панели ванны на


Если сделать панель для ванны, которая будет вставлена ​​между двумя стенами, ваша ванна может выглядеть примерно так, как показано ниже, или она может быть плотно прижата к стене без полки.

Вы можете видеть разметку на полу, я всегда прошу сантехников (тех тонких, о которых я упоминал ранее) разметить положение своих труб, чтобы никто не просверливал и не закручивал их винтами при работе в ванной.

Хорошая практика при заделке полов — вы поймете, если когда-нибудь продирались сквозь трубу!

Сначала перенесите ванну краем вниз и нарисуйте контур ванны на полу. Сделайте это, используя спиртовой уровень, чтобы отвесить линию от края ванны на несколько точек, а затем соединить точки прямым краем.

Затем отмерьте от этой линии толщину материала, используемого для облицовки ванны (аква-картон, слой, влагостойкий МДФ, гребень и паз и т. Д.), И не забудьте удвоить материал при изготовлении панелей для ванн в стиле вибратора. .

Добавьте еще 2–3 мм, чтобы не было заподлицо, потому что будет легче нанести силиконовый валик на нижнюю часть ванны, если он будет немного отступить назад. Отметьте эту точку на каждом конце ванны, посередине, а также вдоль стен.

Ниже показано, как построить деревянный каркас для L-образной панели ванны.Если ванна не помещается между двумя стенами, может потребоваться и торцевая панель ванны.
При обустройстве ванных комнат я теперь всегда прикручиваю и заделываю деревянную рейку к стене парой подпорок до пола, чтобы край ванны мог сидеть на ней. Пластиковые ванны особенно могут « прогнуться » и немного упасть, когда они наполнены водой и человеком, поэтому нужно наполнить водой и накачать силикон до упора, чтобы приклеить его к стене перед укладкой плитки. Таким образом, он определенно герметизируется, и после облицовки плиткой можно повторно нанести небольшой валик для уплотнения между ванной и плиткой.

Для поддержки края ванны и для закрепления панели ванны я построил деревянную каркасную конструкцию, как указано выше. Я использую строганный брус размером 25×50 или 50×50 мм и делаю скошенный угол, чтобы получить хорошую фиксацию.

Как правило, проще построить каркас на полу, например, лестницу, а затем установить его на место, в других случаях (например, когда пол неровный) вам может быть проще построить / собрать его. место.

При прикручивании чего-либо к полу в ванной комнате никогда не используйте шурупы, которые будут проходить дальше, чем толщина пола, если только вы на 100% не уверены, что под ними нет труб / кабелей, то же самое касается стен.

В моей ванной плинтус непрерывно проходит по комнате и через панель ванны.

Это создает проблему при выполнении его съемным, потому что плинтусы нужно надрезать либо внутри, либо на концах.

Итак, когда я делаю панель для ванны в ванной комнате с плинтусами, а не сначала обшиваю панель, а затем окаймляю ее, я сначала устанавливаю плинтус, но с помощью полосы фанеры (или другого материала листа I » м, используя) позади него, который заканчивается примерно на 6 мм ниже верхнего края плинтуса.

Это создает небольшую канавку для панели ванны, в которую можно сесть, а затем ее нужно просто прикрутить к верхней части каркаса, построенного вдоль ванны. После покраски я полностью закрываю силиконовым уплотнением, чтобы вода не попадала внутрь.

делает панель ванны доступной таким образом, что все, что вам нужно сделать позже, это провести острым ножом по краю, чтобы сломать силиконовый уплотнитель, а затем отвинтить верхнюю часть от рамы.

Я понимаю, что это выглядит как дурацкая конструкция, в которую можно улавливать воду, но если вы хорошо поработаете и она плотно прилегает к корпусу, то, честно говоря, все в порядке.А силиконовое уплотнение гарантирует, что между ними ничего не произойдет.

Завершающий этап изготовления панно для ванны: Декор


Последней частью изготовления панели для ванны является нанесение отделки в стиле шейкера.

Для развальцовки я вырезал кусок древесины примерно 50-75 мм в качестве распорки и использовал его у стены, плинтуса и вниз от края ванны, чтобы отметить равный край по всей длине панели.

Затем я прорабатываю центр панели и отмечаю половину размера этого упаковщика / поля с каждой стороны.Затем я просто разрезаю бусинки внутри этих линий, чтобы создать внутри них две бисерные панели с равным зазором между ними.

Что дальше?


После того, как вы закончите изготовление панели для ванны, вы можете перейти к , устанавливая тумбы для умывальника

Или нажмите здесь, чтобы найти видимые трубопроводы

Используйте раздел комментариев ниже, чтобы добавить свои собственные советы по изготовлению панели для ванны

Снос ванной комнаты: пошаговое руководство DIY

Руководство по сносу ванной комнаты своими руками

Устаревшая плитка вас раздражает? Хотите обменять свою ванну на элегантный открытый душ? Прежде чем вы сможете получить ту ванную комнату, которую хотите, вам нужно избавиться от той, которая у вас есть.Если вы нанимаете профессионала для ремонта, превращение сноса ванной комнаты в самодельную работу — отличный способ сэкономить деньги на бюджете вашего проекта. Это тяжелая работа, но не требует особых навыков. Большинство домовладельцев могут сделать это с помощью простых инструментов, которые у вас, вероятно, уже есть.

Мы здесь, чтобы рассказать вам, как самостоятельно продемонстрировать ванную комнату, с советами домовладельцев, которые уже делали это раньше: Сэмми, половина дуэта, стоящего за блогом The Cozy Home Chronicles, посвященным самоделкам.

Выберите задачу:

Подготовительные работы | Тщеславие | Туалет | Плитка | Ванна и душ

«Гибкость и непредвзятость — ключ к вдохновению и сдерживанию стресса на протяжении всей реконструкции.Мы гибки в дизайне и готовы пожертвовать некоторыми стилистическими решениями в пользу более бюджетных альтернатив. Это будет намного легче сделать, если вы войдете в свой проект с несколькими дизайнами, которые вы можете использовать, когда дело доходит до плитки, тщеславия и светильников ».

Сэмми | Уютные домашние хроники


Как подготовиться к сносу ванной комнаты


Взять напрокат мусорный контейнер

Перед тем, как достать инструменты, арендуйте жилой мусорный контейнер, чтобы убирать его во время работы.Потрошение ванной комнаты между раковиной, умывальником, ванной, туалетом, плиткой и задней стенкой оставит у вас гораздо больше беспорядка, чем вы можете установить у бордюра. И даже если вы это сделаете, ваша служба мусора не примет это.

Если вы не готовы совершать несколько поездок на свалку самостоятельно, вам понадобится скатывающийся контейнер, чтобы не превратиться в в дом с туалетом, который выполняет двойную функцию как украшение лужайки.

«Заранее определив, где вы будете хранить, перерабатывать или утилизировать ванну и приспособления, упрощает работу.”

Сэмми | Уютные домашние хроники

Найдите услуги по доставке мусора в вашем районе


Убери мелочи

Полностью вымойте туалетный столик, шкаф для белья, душ, полки или другие места для хранения вещей перед тем, как начать демонстрацию ванной комнаты. Это хорошая возможность заняться легкой организацией ванной комнаты, поэтому выбросьте то, чем вы больше не пользуетесь, и пожертвуйте что-нибудь в хорошем состоянии. Переместите все, что у вас есть, в другую комнату.


Удалите все со стен

Затем снимите зеркало, чтобы не повредить его при раскачивании молотков. Если есть какие-либо полки или шкафы, которые необходимо удалить, но вы планируете повторно использовать их в своем новом дизайне, аккуратно оторвите их и храните где-нибудь в стороне.


Отключение коммунальных служб

Пришло время начать настоящую работу по выпотрошению вашей ванной комнаты. Но сначала давайте сделаем комнату безопасной для работы.

Отключите электричество в ванной, найдя правильный выключатель в блоке выключателя и переведя его в положение «выключено».В вашем блоке выключателя должна быть схема цепи, показывающая, какой переключатель управляет ванной, но если нет, вам придется использовать старый добрый метод проб и ошибок.

В зависимости от того, как устроена ваша сантехника, есть несколько способов перекрыть подачу воды.

Если у вас коллекторная система подачи:

  1. Найдите коллекторные линии рядом с основной линией водоснабжения.
  2. Определите линию для ванной. Каждая линия должна быть четко обозначена.
  3. Используйте ключ коллектора, чтобы повернуть вентиль на линии ванной комнаты в положение «выключено».

Pro-Tip: Если вы не можете повернуть ключ, не нажимайте на него с усилием. Слишком большая сила может сломать клапан и затопить вашу ванную комнату. Вместо этого отключите подачу воды во всем доме у основного водопровода.

Если у вас медные трубы:

  1. Найдите вентиль для раковины под умывальником и выключите его.
  2. Закройте кран унитаза, расположенный на стене или полу за унитазом.
  3. Найдите панель доступа к душевой линии, обычно она находится в стене за душем. Переведите вентиль в положение «выключено».

Если вы не можете получить доступ к клапанам сантехники, не можете найти трубопровод в ванной на вашей коллекторной системе или у вас есть какие-либо другие проблемы, поверните главный кран подачи воды в положение «выключено», чтобы перекрыть воду. весь ваш дом.


Слив воды из кранов и унитаза

Чтобы предотвратить мелкое наводнение во время работы, слейте всю воду, которая осталась в ваших трубах после отключения подачи воды.

Включите все смесители в ванной, пока не перестанет течь вода.

Промойте унитаз, чтобы слить воду из бачка и чаши. Используйте небольшую чашку или губку, чтобы смыть оставшуюся воду. Вы также можете использовать пылесос для влажной / сухой уборки воды, оставшейся после промывки.


Пошаговое потрошение ванной комнаты


Шаг 1. Вырвите раковину и туалетный столик

Пора начинать настоящую демонстрационную работу. Единственные инструменты, которые вам понадобятся для этого шага, — это ведро, разводной ключ и универсальный нож.

Как снести тщеславие в ванной:
  1. Поставьте ведро под слив раковины, чтобы в сливной сифон слилась вся вода.
  2. С помощью разводного гаечного ключа открутите гайки вокруг U-образного участка трубы, называемого P-образным сифоном, под раковиной. Слейте всю воду, попавшую в сифон, в ведро.
  3. Отвинтите гайки в том месте, где водопровод раковины проходит через стену.
  4. Проверьте за раковиной, нет ли болтов или скоб, прикрепляющих ее к стене.Удалите все, что найдете, и выньте раковину.
  5. Если раковина стоит на умывальнике, потяните ее вверх и вытащите. Раковины могут быть тяжелыми, поэтому попросите помощника в режиме ожидания.
  6. Выкрутите болты, соединяющие умывальник со стеной, или используйте канцелярский нож, чтобы прорезать герметик. Вытащите туалетный столик.
  7. Выбросьте мусор в мусорный контейнер, чтобы у вас было место для безопасной работы над следующими шагами.

«Когда мы заменили умывальник, выяснилось, что трубы, входящие в стену, были корродированы и нуждались в замене, поэтому нам пришлось нанять сантехника, чтобы установить новые трубы.Один из способов, которым мы заранее планируем такие сюрпризы, заключается в том, что у нас есть резерв в размере 25 процентов нашего бюджета на реконструкцию, предназначенный для покрытия непредвиденных расходов ».

Сэмми | Уютные домашние хроники

Получите более подробное описание этого шага в нашем Руководстве по удалению туалетного столика своими руками


Шаг 2: Снимите унитаз

Собрать унитаз немного сложнее, чем снять тщеславие, но это все равно несложная задача для сноса ванной комнаты своими руками.

Вам понадобится разводной ключ и универсальный нож. Если ваш унитаз находится на месте в течение длительного времени, вам также могут понадобиться немного WD-40 и торцевой ключ.

Как убрать унитаз:
  1. Найдите трубку с резьбой, расположенную под бачком унитаза, которая называется впускной подающей трубкой. Отвинтите трубу от бачка и от клапана линии подачи на полу или стене за унитазом.
  2. Поднимите бачок с дна унитаза и отложите его в сторону, если ваш унитаз состоит из двух частей.
  3. Снимите гайки и болты, которыми основание крепится к полу, с помощью разводного гаечного ключа. Если они застряли, распылите немного WD-40 и с помощью торцового ключа открутите их.
  4. Разрежьте герметик вокруг основания унитаза универсальным ножом и снимите унитаз с фланцевых болтов.
  5. С помощью универсального ножа соскребите воск вокруг сливного фланца в полу. Открутите фланец и снимите его.
  6. Вставьте тряпку в сливное отверстие, чтобы канализационные газы не заполнили ванную комнату, пока вы заканчиваете демонстрационную работу.
  7. Отнесите все в мусорный контейнер, чтобы освободить место для следующего задания.

Получите более подробное описание этого шага в нашем универсальном руководстве по снятию унитаза


Шаг 3. Снимите плитку

Это самая напряженная работа в любой демонстрации ванной комнаты, но, к счастью, она не сложная. Этот шаг, вероятно, займет целый день, и вам никогда не следует торопиться с работой. Делайте перерывы всякий раз, когда вам нужно, чтобы вы могли сосредоточиться — и в безопасности.

Примечание по безопасности: Если ваш дом был построен до 1978 года, проверьте стены ванной комнаты на наличие свинца, прежде чем начинать снос плитки.Если присутствует свинец, наймите профессионала, чтобы не подвергать свою семью — особенно маленьких детей — воздействию чрезвычайно вредной пыли.

Перед тем, как начать, подготовьте комнату, заклеив изолентой все вентиляционные отверстия, регистры и дверь. Тогда пора собирать материалы.

Инструменты Защитное снаряжение
  • Молот
  • Долото
  • Монтировка
  • Сабельная пила
  • Shop-Vac
  • Защитные очки
  • Рабочие перчатки
  • Прочные ботинки
  • Маска для лица
  • Длинные брюки и рукава

Как продемонстрировать плитку в ванной:
  1. Используйте молоток и долото, чтобы отколоть вертикальную линию плитки, начиная с закругленных плиток на краю душа.
  2. Сделайте то же самое по горизонтальной линии для плитки вдоль верхней части душа.
  3. Используйте сабельную пилу, чтобы разрезать открытый гипсокартон, стараясь не порезать шпильки.
  4. Вставьте монтировку в эти швы и начните поддевать части плитки и основы.
  5. Обойдите комнату, используя этот процесс для всех участков, выложенных плиткой.
  6. Убедитесь, что вы всегда стоите на твердой ноге и знаете, где находятся помощники, прежде чем взмахнуть молотком.

Pro-Tip: Во время работы часто ходите к мусорному контейнеру, чтобы не споткнуться о незакрепленную плитку. Используйте пылесос для сбора пыли, чтобы избежать опасности поскользнуться.

Получите более подробное описание этого шага в нашем практическом руководстве по удалению плитки своими руками


Шаг 4: вырвите ванну или душ

Снос вашей ванной комнаты своими руками почти завершен. Остается только избавиться от ванны или душа.Хорошая новость заключается в том, что, хотя этот шаг может потребовать помощи при поднятии тяжестей, он довольно прост.

Как снять ванну:

Возьмите отвертку, универсальный нож, пилу для гипсокартона, лобзик и монтировку и приступайте к работе.

«Прежде чем начать, определите, какая у вас ванна. Чугунные ванны очень тяжелые, и их следует разбивать кувалдой в ванной и снимать по частям. Ванны, сделанные из стали, композитных материалов или стекловолокна, можно снять и унести с собой, взяв с собой руку помощи, поэтому позаботьтесь о том, чтобы кто-нибудь был там в день удаления.”

Сэмми | Уютные домашние хроники

  1. Используйте пилу для гипсокартона, чтобы прорезать гипсокартон, окружающий ванну, на высоту около 8 дюймов, если он еще не опустился на последнем этапе. Будьте осторожны, чтобы не порезаться на шпильки.
  2. Отвинтите все винты, которыми ванна крепится к стеновым стойкам.
  3. Разрежьте герметик между ванной и полом канцелярским ножом.
  4. Поднимите ванну на несколько дюймов от стены.
  5. Используйте лобзик, чтобы разрезать ванну на две части.Если ваша ванна будет целиком проходить через дверцы, вы можете пропустить этот шаг, но разрезав ее, вы сможете ее легче и безопаснее переносить.
  6. Поработайте с помощником, чтобы приподнять каждую деталь и вытащить ее из места.
  7. Отнесите каждую деталь в мусорный контейнер.

«После того, как вы правильно удалили слив и отделили ванну от стены для снятия, наметьте путь выхода из ванной и удалите всю мебель и препятствия, включая двери, чтобы не поцарапать или не повредить дом.”

Сэмми | Уютные домашние хроники

Более подробно об этом процессе можно прочитать в нашем Руководстве по удалению ванны своими руками

Как удалить душ:

Чтобы снять душ, подняться не так сложно, как в ванне, но вам понадобится больше инструментов. Итак, найдите гаечный ключ, плоскогубцы, отвертки, монтировки, универсальный нож, сабельную пилу или лобзик и молоток и приготовьтесь устроить беспорядок.

  1. С помощью отвертки снимите петли с двери душа, затем отложите дверь в сторону.
  2. Отвинтите или подденьте крепеж, удерживающий дверную коробку на месте, затем снимите коробку. Вам может понадобиться универсальный нож, чтобы прорезать герметик.
  3. Отсоедините приспособления, такие как лейка и рука для душа, ручки или рычаги управления подачей воды, крышки слива, держатели для мыла или вешалки для полотенец.
  4. Разрежьте душевые стенки на небольшие кусочки с помощью сабельной пилы или лобзика. В душевых с плиткой подденьте ряды плиток, чтобы разрезать каждую стену пополам. Для душевых из стекловолокна разрежьте каждую стену по углу и у основания, чтобы получилось три части и пол.
  5. Подденьте пол душа и снимите.

Более подробно об этом процессе можно прочитать в нашем Полном руководстве по удалению душа


Что будет после сноса ванной комнаты?

Теперь, когда тяжелая работа по сносу вашей ванной комнаты сделана, пришло время хорошенько отдохнуть — и, возможно, вздремнуть. Проснувшись, не забудьте снова включить воду!

Нужна помощь в планировании ремонта? Ознакомьтесь с нашими советами, как избежать распространенных ошибок.

Как построить встраиваемые полки для ванных комнат

Получите дополнительное пространство внутри стен! Я покажу вам, как построить встраиваемые полки для ванной или стенную нишу между стойками. Создавайте регулируемые полки с помощью удобного приспособления для крепления полок, чтобы вы могли настроить пространство в соответствии со своими потребностями.


В вашем доме так много невостребованного пространства, спрятанного между гвоздями в стенах. Я хотел вернуть часть этого пространства в переделку нашей ванной комнаты, создав нишу в стене рядом с раковиной для красивых туалетных принадлежностей.Строить встраиваемые полки для ванной проще, чем вы думаете, и это дает вам удобное хранение, не занимая места на полу!

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Покупки, сделанные по этим ссылкам, могут приносить мне небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Добро пожаловать на вторую неделю конкурса One Room Challenge! Если вы только присоединяетесь ко мне, вы можете увидеть все мои сообщения об этой реконструкции ванной здесь. На этой неделе я занимался подготовкой стен, которые я разрушил во время сноса, и подготовкой к установке большого количества плитки.Пропустите до конца этого поста, если хотите увидеть прогресс на этой неделе!

После того, как я снял боковое зеркало с туалетного столика в нашей ванной комнате, у меня осталась стена с неуклюжим углом.

Аптечки нет, поэтому я решил, что встроенные полки для ванной идеально подойдут в этом месте. Это убережет от беспорядка на прилавке, при этом полки не будут выступать из стены и не будут мешать пользоваться туалетным столиком.

Между стойками любой стены поставить полки довольно просто.Подготовьте свои инструменты и создайте себе новую нишу в стене!

Материалы, необходимые для изготовления встраиваемых полок для ванных комнат

При работе с деревом не забывайте о защитном снаряжении! Вот мои рекомендации по защитным очкам и наушникам. Пыль от гипсокартона вредна для ваших легких (и вы будете производить ее много!), Поэтому респираторная маска просто необходима. Никаких оправданий!

Не хотите создавать собственные встраиваемые полки для ванной комнаты ? Вот несколько готовых вариантов! Затем следуйте инструкциям по установке ниже.

Как построить встраиваемые полки для ванных комнат

Планируйте, прежде чем сокращать

Используйте искатель шпильки, чтобы найти края каждой шпильки. Обычно стойки находятся на расстоянии 16-24 дюйма друг от друга, но на этой стене они намного ближе друг к другу. По крайней мере, это сосредоточено на тщеславии! Нажмите, чтобы узнать, как найти гвоздь в стене, с устройством для поиска гвоздей или без него.

Отметьте стойки, затем решите, какой высоты вы хотите сделать пространство. Помните о ширине обрезки, которую вы планируете использовать.Если бы я поднялся слишком высоко, планка на потолке выглядела бы неуклюже. Слишком низко, и он уперется в фартук, который я установлю позже.

Вырежьте отверстие

Надрежьте гипсокартон канцелярским ножом и прямой кромкой. Затем вырежьте внутри линии с помощью пилы для гипсокартона. Излишки всегда можно будет обрезать позже. Разрежьте пилой под углом, чтобы случайно не проткнуть гипсокартон с другой стороны!

Обрежьте лишний гипсокартон по краю стойки.Вы хотите, чтобы он идеально прилегал к краю древесины. Также проверьте, чтобы углы были квадратными, а верхний и нижний — ровными.

Нарежьте полки на кусочки

Измерьте точные размеры только что вырезанного отверстия, затем отрежьте кусок фанеры толщиной ¼ дюйма. Это будет задняя часть полки.

Я использовал ½-дюймовую фанеру для этого небольшого набора утопленных полок. Рассмотрите возможность использования ¾-дюймовой фанеры, если вы делаете полки большего размера или планируете положить на них тяжелые предметы.

Измерьте глубину полости вашей стены от внешнего края гипсокартона до задней части гипсокартона с другой стороны.Вычтите «для фанерной задней стенки.

Обрежьте фанеру ½ дюйма по размеру вашего отверстия, чтобы создать внутренний каркас, а также внутренние полки. Сравните вырезанные части с фанерной подложкой, чтобы убедиться, что все они подходят.

Добавить отверстия для штифтов полки (опция)

Добавьте гибкости в конфигурацию стеллажа с помощью отверстий для штифтов. Это легко сделать с помощью приспособления для штифтов Kreg Shelf Pin Jig! Позже я напишу руководство о том, как использовать этот инструмент.

Сборка встраиваемых полок для ванной комнаты

Нанесите клей для дерева на концы вертикальных деталей и прикрепите верх и низ с помощью гвоздей.Я использовал эти зажимы, чтобы удерживать детали вместе, пока я держал в руках пистолет для гвоздей.

Приклейте заднюю часть собранной рамы, затем прикрепите заднюю часть из фанеры ¼ дюйма с помощью гвоздей.

Установите встраиваемые полки для ванной комнаты

Настал момент истины! Надеюсь, ваш недавно собранный стеллаж должен войти прямо в отверстие, которое вы вырезали в гипсокартоне.

Именно в этот момент я понял, что левая шпилька установлена ​​не прямо! Я вставил прокладки, чтобы выровнять их, затем прибил через прокладку к шпильке.Затем я забил и защелкнул прокладку заподлицо со стеной. К счастью, на следующем этапе весь этот беспорядок будет скрыт.

Прикрепите полки к шпилькам с помощью гвоздей. Если вы делаете большую встраиваемую полку, которая будет выдерживать большой вес, используйте вместо этого винты.

Присоедините накладку к внешнему краю

Чтобы закрыть обрезанные края гипсокартона и фанеры, вам нужно найти тонкую лепнину, которая сочетается с другими элементами комнаты.

Отделка, которую я нашел в Home Depot, почти полностью совпадает с деталями внутренней панели дверей шкафа от Cabinet Door Mart, которые я установлю на туалетный столик.Счет!

Подрежьте углы каждой детали под углом, чтобы получилась рамка. Нанесите столярный клей на заднюю часть и угловые вырезы, затем прибейте их к краям фанерной полки.

Шпаклевка по дереву заделает зазоры и дырки от гвоздей. Застопорите внешний край там, где планка соединяется со стеной и внутренними швами. Сейчас это выглядит как беспорядок, но после покраски он будет отлично смотреться!

Раскрасьте полки

Нанесите на все несколько слоев грунтовки, чтобы выровнять цвет.

Я покрасил полки на несколько тонов светлее, чем цвет стены, для легкого контраста.

Отличное место для мыла, лосьонов и банных принадлежностей! Здесь вы можете увидеть все окончательные фотографии.


Не волнуйтесь, я не потратил неделю испытания одной комнаты только на эти встраиваемые полки для ванной! Остальное время было потрачено на ремонт стен, поврежденных во время сноса, и на подготовку умывальника для плитки.

Гигантская дыра от моего чрезмерно агрессивного долбления была заделана гипсокартоном, вырезанным для полок. Все заглажено шпаклевкой и готово к новой плитке!

Поврежденный гипсокартон отшлифовали, а затем покрыли герметиком GARDZ Problem Surface Sealer.Этот материал отлично подходит для укрепления рваной бумаги гипсокартона или крошащихся выбоин. Вы можете найти мое руководство по ремонту рваной бумаги для гипсокартона здесь. Все эти поверхности также будут покрыты плиткой.

Шестигранное отверстие для раковины в раковине имеет более традиционную форму для новой раковины.

У меня остались остатки цементной опорной плиты от постройки очага камина, поэтому я собрал достаточно, чтобы покрыть туалетный столик. Он был прикреплен к фанерному верху с помощью тонкого раствора и винтов 1 & frac58; «.

На следующей неделе мы займемся установкой туалетной плитки, раковины и смесителя! Я очень рад наконец-то начать делать эту ванную комнату красивой!

Вот пока контрольный список:

  • Восстановить повреждение стены в результате сноса
  • Установить встроенные полки рядом с мойкой
  • Прикрепите новую подкладку к умывальнику и прорежьте отверстие под раковину
  • Установить плитку для умывальника
  • Установить раковину и смеситель
  • Зеркало в раме
  • Окрашивать и устанавливать новые дверцы умывальника и фасады ящиков
  • Установить ручной душ для ванны
  • Кафельная ванна
  • Плитка для стен
  • Витраж в тон туалетного столика
  • Покраска стен
  • Построить и установить плавающие полки (если позволит время)
  • Украсить!

Если вы хотите быть в курсе моих последних сообщений о проектах DIY, обустройстве дома и многом другом, вы можете подписаться на меня в Facebook, Pinterest или Instagram.Вы также можете подписаться на мой список адресов электронной почты ниже и получать последнюю почту, доставленную на ваш почтовый ящик, а также доступ к моей библиотеке планов деревообработки!

Хотите больше проектов своими руками?

Подпишитесь, чтобы получать идеи проектов, советы по обустройству дома, планы деревообработки и многое другое прямо на ваш почтовый ящик!

Успех! Спасибо что подписались.

Как добавить деревянную раму к зеркалу для ванной комнаты

Из этого туториала Вы узнаете, как сделать деревянную раму зеркала для ванной комнаты, которая выглядит потрясающе.Это простой проект, сделанный своими руками, который может иметь большое значение в ванной комнате! Этот проект рамы для зеркала из дерева можно реализовать за выходные.

Обрамление зеркала для ванной

Мы вернулись с еще одним проектом DIY из нашей серии бюджетных обновлений для ванной комнаты! Посмотрите, как все обернулось в финальном анонсе! Сегодня я покажу вам, как мы добавили очарование фермерского дома, установив деревянную раму в деревенском стиле вокруг существующего зеркала в ванной.

Прощай, зеркало для ванной, строитель, привет персонаж! Этот проект ремонта дома относительно прост и дешев, но имеет большое значение.

Как я уже упоминал в посте с обоями из бисера, цель этого ремонта ванной заключалась в том, чтобы потратить как можно меньше. Чтобы максимально растянуть бюджет, мы решили сделать несколько проектов своими руками.

Вместо того, чтобы заменить существующее зеркало на что-то новое ( зеркал могут быть немного дорогими! ), мы взяли пару досок и добавили раму для зеркала в ванную, чтобы придать ему обновленный вид — в стиле DIY! Супер простой и по доступной цене. Проверить, проверить!

Вот как мы это сделали!

Как добавить раму зеркала в ванную

(Для удобства ниже приведены партнерские ссылки.Для получения дополнительной информации см. Мое раскрытие здесь). зеркало 24 ″ x 36 ″. Верхняя и нижняя части рамы должны были иметь внутренний край размером 24 дюйма, а внутренние края боковых частей — 36 дюймов.

Затем мы использовали торцовочную пилу, чтобы сделать надрезы под углом 45 градусов на каждой отметке.Выполнение разрезов под углом 45 градусов с обеих сторон каждой доски дает идеальный угол в 90 градусов, когда вы соединяете их вместе.

Совет: Ольха — отличная порода дерева для этого проекта. Хотя она немного дороже дешевых сосновых досок, она меньше коробится и древесина более однородная. Количество древесины, необходимое для этого проекта, минимально, поэтому дополнительные затраты того стоят.

После того, как все доски были разрезаны, мы смоделировали их на стене, чтобы убедиться, что они подходят.Мы держали доски на стене вокруг существующего зеркала. Не пропускайте этот шаг! Если ваши порезы срезаны, даже немного, это может вызвать проблемы. Вы захотите узнать это сейчас, прежде чем переходить к следующим шагам.

Шаг 2: Шлифовка, окрашивание и герметизация

Мы использовали наш надежный орбитальный шлифовальный станок Dewalt (Amazon) , чтобы сгладить все наждачной бумагой с зернистостью 180 (Amazon) . Мы отшлифовали лицевую сторону каждой доски, а также шероховатые края. Хорошая шлифовка может улучшить внешний вид древесины и подготовить доски к принятию морилки и герметика.

Когда дерево стало красивым и гладким, мы применили краситель Minwax Wood Stain in Early American (Amazon) с помощью кисти для рисования пеной.

После того, как морилка полностью высохла примерно через 8 часов, мы покрыли доски двумя слоями Minwax Polyurethane Clear Stain (Amazon) . Герметику нужно было просохнуть в течение ночи, затем пришло время укладывать доски.

Шаг 3. Приклейте раму к стене

Целью этого проекта рамы зеркала для ванной было сделать все максимально простым и легким.Вместо того, чтобы прибивать доски к стене, мы решили использовать строительный клей (Amazon) для крепления досок к стене.

Приклеивание досок прямо к стене избавляет от необходимости искать шпильки и избавляет нас от необходимости заполнять отверстия гвоздями в раме. Кроме того, наше существующее зеркало также было приклеено непосредственно к стене, поэтому этот вариант имел наибольший смысл.

Строительный клей чрезвычайно прочен, и каркас надежно удерживается на гипсокартоне. Это также может быть своего рода мошенничеством, если вы думаете, что в конечном итоге вам может потребоваться удалить рамку.Используйте небольшие гвозди для крепления рамы к стене, если вы хотите, чтобы рама была снята с минимальным повреждением стены.

Это была самая сложная и наименее прощающая часть всего процесса. Нам нужно было использовать достаточно клея, чтобы доски надежно удерживались на месте, но не настолько, чтобы он просачивался по бокам (и создавал беспорядок на наших недавно оклеенных обоями стенах).

Мы кладем маленькие ложечки вдоль обратной стороны каждой доски и по одной помещаем их на стену.

На фото выше видно, что старая обшивка от умывальника также была закреплена строительным клеем.

Я хотел указать на это, чтобы показать, как это выглядит, когда вы снимаете доски, приклеенные к стене. Не слишком разрушительно, и пятна клея можно легко отшлифовать и покрасить, если вы решите поменять местами в будущем!

Мы также поместили небольшую полоску клея по краям, где доски сходились…

Клей между досками помог скрепить их вместе и сделал законченный шов. Когда мы сдвинули доски вместе, часть клея просочилась, но мы смогли легко протереть его влажной тряпкой.

Когда все доски оказались именно там, где они должны были быть, мы удерживали их на месте примерно на 5 минут, давая клею высохнуть.

По прошествии 5 минут сложная часть была закончена, и модернизация рамы зеркала в ванной была завершена!

Связано: Как БЕСПЛАТНО обновить Ваш Строительный светильник!

Ознакомьтесь с руководством по этому симпатичному светильнику из каменной кувшины здесь! Помимо лампочек Эдисона, все это обошлось мне в 0 долларов! Ага, БЕСПЛАТНО.99 ! Ознакомьтесь с полным описанием этой бюджетной переделки ванной комнаты в фермерском доме здесь!

Прикрепите этот пост для потом!

Причина взрыва стеклянных душевых дверей

На протяжении многих лет небольшое, но значительное число домовладельцев сообщали о странной, пугающей и потенциально опасной проблеме: стеклянные душевые двери, которые, казалось бы, «взрываются» на мелкие кусочки самопроизвольно, часто без явной провокации или стресса. Во многих случаях это происходит посреди ночи, внезапно разбуживая домовладельцев, когда стеклянная панель сначала лопается, а затем падает на пол и в ванну или душевой поддон.

Феномен

Подрядчики и производители стеклянных дверей поначалу отреагировали с понятным недоверием и скептицизмом: стекло не взрывается само по себе. Конечно, утверждали они, домовладельцы сообщали, что стеклянные двери вылетели из рам или крепежных элементов и рухнули на пол. Стеклянные панели не взрывались самопроизвольно.

Но достаточно домовладельцев сообщили о том же опыте, и постепенно это явление стало признано. Поиск в Интернете по запросу «взрывающиеся двери душа» дает множество результатов, в том числе сообщения в крупных газетах и ​​отраслевых журналах.Хотя это очень редко, были случаи, когда жители даже испытывали самопроизвольный взрыв стекла , когда они принимали душ . Определенные характеристики были общими для большинства этих переживаний.

  • Стекло не просто треснуло, оно разбилось со взрывом. Разлом никогда не был трещиной, которая переходила в осколки стекла, звенящие на пол. Через минуту дверь душа была полностью цела; в следующую минуту он разлетелся на мелкие кусочки, и шум разрушения был очень громким — иногда описываемым как оглушающий.
  • Взрыв был самопроизвольным. Это не было случаем, когда душевые панели выпали из рам и рухнули на пол, или дверные кронштейны ослабли, и вся дверь упала. Вместо этого стеклянные панели разбивались от центра наружу сами по себе, часто никого не было даже в комнате.
  • Это часто происходило ночью, часто очень поздно или за полночь. Домовладельцы лежали в постели и иногда сначала просыпались от первой трещины, а затем от взрыва.Большинство эпизодов происходило между полуночью и 3:00 утра.

Отчет одного домовладельца типичен для того, что описывают многие люди: «Его середина разлетелась на куски, оставив осколки стекла внутри рамы. Нас разбудил очень громкий взрыв наверху. Это было довольно страшно. Моя дочь, которая спит наверху, сказала, что слышала два шума. Первый был похож на громкий треск. Через несколько минут или час все взорвалось ».

Реакция промышленности

Некоторые розничные продавцы, столкнувшись с обеспокоенными, а иногда и рассерженными домовладельцами, утверждали, что сообщение о «взрыве» преувеличено — домовладельцы, вероятно, слышат это таким образом, потому что из-за небольшого пространства и твердых поверхностей в ванной любое падающее стекло звучит как звук падающего стекла. взрыв.Но трудно сбрасывать со счетов людей, которые становятся свидетелями таких событий и описывают сначала произошедший взрыв, а затем упавшее стекло. Продавцы стеклянных душевых дверей обычно утверждают, что виновата неправильная установка.

Со своей стороны, подрядчики по установке будут указывать на тот факт, что рамы, петли и кронштейны часто остаются на своих местах и ​​не повреждаются после таких загадочных взрывов стекла. По их мнению, проблема заключается в закаленном стекле.

Другими словами, ни производители дверей, ни специалисты по установке не несут ответственности за взрывающиеся стеклянные двери.

Теории о причине

Было предложено несколько теорий о причине взрыва стекла.

  • Влияет ли изменение температуры от более высокой к более низкой на закаленное стекло? В статье Seattle Times сообщается, что подрядчик Джерри Филджано заявил, что экстремальные температуры могут повлиять на закаленное стекло, хотя медленное понижение температуры от дня к ночи, вероятно, не считается «экстремальным».
  • В той же статье говорится, что зазубрины на краях стекла, вызванные винтом или болтом, могут привести к разрушению всей панели, и что двери с рамой могут быть менее подвержены разрушению, чем двери без рам.

Марк Мешулам, консультант по строительству из Чикаго, давший показания в качестве эксперта по этому вопросу, говорит, что, хотя такой случай кажется спонтанным, всегда есть первопричина.

Мешулам описал закаленное стекло как «как туго намотанную пружину», которая может достигнуть точки самопроизвольного разрушения по одной из двух причин: внутренний дефект или повреждение стекла.

  • Крошечный, почти невидимый скол или трещина может появиться, если дверь будет надрезана неправильно выровненным винтом или удариться о тонкие внешние края.Такое повреждение не приводит к немедленному разрушению двери, но может внезапно сдвинуться, поскольку изменения температуры вызывают расширение и сжатие стекла или даже из-за вибраций, вызванных шумом.
  • Реже двери могут сломаться из-за включения сульфида никеля , дефекта, возникающего в процессе производства. Когда кусок постороннего материала попадает внутрь стекла при его изготовлении, со временем он может разбиться по непонятной причине.

Соединение из закаленного стекла

Важно отметить, что реальные травмы от взрыва стекла дверцы душа очень редки.Это потому, что процесс закалки, используемый для создания безопасного стекла, заставляет его разбиваться на очень мелкие кусочки, а не на большие острые осколки. Но хотя это самая большая сила закаленного стекла, это также и его слабость. Процесс закалки приводит к изменению прочности стекла на разрыв, и, хотя это делает его более устойчивым к прямым ударам, оно также становится более восприимчивым к боковым ударам. Кусок закаленного стекла может выдержать удар бейсбольного мяча о его лицо, но он может легко разбиться при легком ударе по краю.

Например, свисающая стеклянная душевая дверь, упавшая со своей направляющей, может легко разбиться. Вполне возможно, что некоторые из взорвавшихся душевых дверей происходят из-за ослабления одного из верхних роликов, в результате чего дверь падает на дюйм или два и разбивается при ударе. Также были случаи, когда душевые двери на раздвижных направляющих ломаются, если отсутствуют резиновые бамперы, и дверь ударяется о боковую направляющую во время работы.

Если дверь вашей душевой кабины самопроизвольно взорвется, будьте уверены, что вы не одиноки.Это случилось с сотнями, если не тысячами людей, и это явление хорошо задокументировано. И вы также можете быть уверены, что это вызвано не полтергейстом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *