Отделка дома виниловым сайдингом – пошаговая инструкция для чайников + технология крепления и установки элементов сайдинга

Обшивка дома недорогим виниловым сайдингом своими руками

Монтаж винилового сайдинга своими руками пошаговая инструкция

Подготовка фасада.

Перед монтажом сайдинга завершают все работы по отделке фасада. В рубленых стенах конопатят все швы. Из стен выдергивают все ненужные гвозди, снимают водосточные трубы и другие навесные «лишние» элементы, которые будут мешать монтажу. Снимают наличники с оконных и дверных проемов. Гнилые и сломанные доски заменяют новыми. Все разболтавшиеся конструкции закрепляют.
При необходимости устраивают теплоизоляцию.

Узнайте из нашей статьи: Какую теплоизоляцию выбрать для фасада дома

Устройство обрешетки.

В доме с каркасными стенами можно обойтись без обрешетки, но лишь в том случае, если углы и поверхности стен идеально ровные, что случается нечасто. На неровных каркасных деревянных, а также каменных и блочных стенах обязательно монтируют обрешетку.
Обратите внимание: «ровная поверхность» вовсе не означает «вертикальная». Это не одно и то же. Монтировать сайдинг можно как на вертикальной, так и наклонной стене. Просто обшивать вертикальные поверхности удобнее. Однако главное, чтобы стены были без выпуклостей и впадин. Они должны быть ровными по всей своей плоскости.
Для обрешетки под виниловый сайдинг берут сухую древесину влажностью в пределах 12 – 14 %. Слишком влажное дерево со временем усохнет, обрешетка покоробится, а вместе с ней сползет и покрытие.

Обычно обрешетку делают из брусков сечением 25 (30, 40, 50) × 60 мм. Для этих целей подходит также гипсокартонный оцинкованный профиль той же ширины. Древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами. Гипсокартону пропитка не требуется.

60 мм – оптимальная ширина решетины, при которой крепление попадает точно в середину бруса. С более узкими решетинами могут возник

нуть проблемы: не все крепежи будут попадать в середину бруска. Если по какой-то причине все-таки установлены узкие решетины, панели придется доработать. В проблемных местах отверстия на фланце надо удлинить просекателем или дрелью. Можно воспользоваться и другим подходящим инструментом.
Доски обрешетки должны быть достаточно широкими, чтобы крепеж сайдинга держался вне зависимости от того, как будут размещены панели.

Узнайте из нашей статью: что применять при устройстве фасада ветрозащиту или пароизоляцию

Обрешетку устанавливают по периметру стен, на фронтонах крыш, а также по периметру всех имеющихся отверстий и проемов (окон, дверей, ниш и т. п.). Однако не рекомендуется прибивать нижние горизонтальные доски в «рамке» обрешетки, так как эти бруски будут препятствовать воздухообмену. Таким образом, по периметру обрешетка должна иметь форму не четырехугольника, а буквы П.
Между брусками «рамы» набивают промежуточные обрешетины на расстоянии 20 – 40 см друг от друга. Стандартная ширина шага – 40 см, однако в местности с сильными ветрами его уменьшают до 20 см. Если панели сайдинга предполагается размещать вертикально, то обрешетины набивают горизонтально, и наоборот: при горизонтальном расположении панелей сайдинга обрешетины ставят вертикально.
Варианты расположения решетин: а) горизонтальные решетины под вертикальный монтаж сайдинга; б) вертикальные решетины под горизонтальный монтаж сайдинга; в) шнуры для установки обрешетки между углами; г) периметральная обрешетка вокруг окон

Сначала крепят угловые решетины. Между ними натягивают шнуры, которые служат ориентирами для крепления остальных обрешетин. Обычно расстояние между решетиной и стеной выставляют с помощью прямых подвесов. Можно также применить другие способы крепежа, например деревянные выравнивающие подкладки.
Важно, чтобы решетины не отклонялись от вертикального положения. Для проверки используют строительные уровни либо отвесы и шнуры.

Монтаж стартовых полос. После установки монтажа это второй важный шаг, который влияет на внешний вид обшивки.

Представьте, что вам нужно нарисовать прямоугольник, а потом снизу вверх заштриховать его параллельными горизонтальными линиями. Ориентирами для линий штриховки будет служить нижний контур прямоугольника. Если контур кривой, то вся штриховка «съедет» от горизонтальной оси. Чем ближе к верхнему контуру, тем заметнее это будет.
Точно так же и с сайдингом. Стартовая панель – это нижний контур «прямоугольника». Если он отклонится от горизонтальной оси, вся обшивка получится перекошенной.Сначала с помощью водяного уровня определяют самый низкий уровень стартовой панели старого сайдинга или другой облицовки, которая была у дома. От него отступают вверх 4 – 5 см и неглубоко вбивают в эту точку гвоздь. Точно так же размечают и второй угол на стене. Между гвоздями натягивают натертый мелом шнур. Его оттягивают, а затем отпускают, выстреливая как из рогатки. Ударившись о стену, шнур оставит на ней отпечаток – прямую горизонтальную линию.
Сверяясь с водяным уровнем, размечают линию установки стартового профиля по всему периметру дома. Если все сделано правильно, вы вернетесь в исходную точку, разумеется, на том же уровне, на котором был вбит первый гвоздь.
К каждому углу прикладывают угловой профиль и наносят на обрешетку насечки там, где будут располагаться края гвоздевых планок углового профиля.
От этих насечек по горизонтали отступают 6 мм вдоль по натянутому между гвоздями шнуру. Здесь на обрешетку крепят профили стартовых полос.

Если стартовая полоса установлена не строго горизонтально, вся обшивка получается перекошенной. Попытки исправить ситуацию бесполезны. Иногда подрезают торцы рядовых панелей и натягивают сайдинг. Однако это не выход: через некоторое время обшивка все равно покоробится.

Ключевой момент в монтаже – определение размеров температурного зазора. Винилового сайдинга это касается в первую очередь, так как у таких панелей крайне высокий коэффициент теплового расширения.
Панели винилового сайдинга надо устанавливать так, чтобы ничто не препятствовало изменению их размеров под воздействием температуры. В жару панели должны иметь пространство для удлинения и ни во что не упираться. В противном случае обшивка вздыбится. На холоде винил должен свободно сжиматься, ничто не должно удерживать панели, иначе они лопнут.

 Коэффициент теплового расширения должен быть указан на упаковке сайдинга. Можно ориентироваться на следующее правило: рядовая виниловая панель длиной 3 м, установленная при температуре воздуха 5 °С, летом способна увеличиться в длину на 10 – 12 мм.
Между стартовыми панелями оставляют температурный зазор в 10 – 12 мм. Они не должны упираться в гвоздевую планку углового профиля, а сами угловые профили не должны упираться друг в друга.
Другой вариант – не делать отступ между стартовой панелью и гвоздевой планкой углового профиля, а подрезать саму гвоздевую планку. Уменьшившись в размере, она не упрется в стартовый профиль, при температурном расширении не выгнет угловой профиль.
4. Монтаж внешних угловых профилей.

Сначала устанавливают карнизные софиты либо по крайней мере размечают место их установки.
Если длина углового профиля больше высоты стены, на профиле отмеряют длину, равную высоте угла стены плюс 3 мм. Размеченный профиль приставляют к углу, отступают от софитов или карниза крыши 3 м и крепят за верхнюю часть верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла.

Профиль повиснет на двух гвоздях в вертикальном положении. Между его верхним концом и карнизом крыши останется 3 мм. Нижний конец углового профиля будет располагаться на 6 мм ниже стартовой полосы.

Особый случай – облицовка домов с выступающими цоколями или конструкциями, которые не дают применять вариант монтажа углового профиля, описанный выше. Такое случается, например, при облицовке веранд. В этих обстоятельствах угловой профиль подрезают, чтобы он стал меньше длины самого угла. Между верхним краем профиля и карнизом оставляют зазор в 3 мм. Нижний конец профиля подрезают так, чтобы между ним и цоколем (полом или другим препятствием) оставалось 6 мм.

Разобравшись с длиной профиля, его окончательно крепят к стене. Сначала проверяют вертикальность расположения углового профиля. Если он не отклоняется от вертикальной оси, в центры гвоздевых отверстий вбивают гвозди или вкручивают саморезы. Крепления устанавливают на расстоянии 25 – 40 см друг от друга. До предела их не утапливают, чтобы не препятствовать изменению размеров профиля под воздействием тепла и холода.
Если угол стены выше, чем длина винилового углового профиля, то монтируют два профиля встык. Угловые профили должны стыковаться на одном уровне на всех углах дома. Чтобы этого добиться, берут ножницы по металлу и на верхнем угловом профиле отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля. На профиле оставляют только две плоские полосы. Они формируют угол. Сначала крепят нижний из двух стыкующихся профилей, затем поверх него устанавливают второй. Расстояние между гвоздевыми планками профиля должно быть не менее 9 мм, а нахлест панелей – не менее 25 мм. Благодаря такому размещению, в стык не будет попадать дождь или снег.
Оригинальный угловой профиль можно заменить двумя J-профилями. Такой вариант позволяет сэкономить на покупке комплектующих. Однако под J-профиль обязательно надо проложить гидроизоляцию из полосы рулонного материала. В противном случае угол будет плохо защищен от влаги и других неблагоприятных факторов окружающей среды.

Монтаж внутренних угловых профилей

Принципы установки внутренних угловых профилей аналогичны тем, что применяются при монтаже внешних. Угловой профиль укорачивают до нужной длины, чтобы между торцом панели и карнизом (софитом) оставался 3-миллиметровый температурный зазор. Нижний край внутреннего углового профиля при этом должен располагаться на 6 мм ниже уровня кромки стартовой полосы.
Если монтажу мешают пол, цоколь или другое препятствие, профиль приподнимают на 6 мм вверх.
Если высота стены больше длины профиля, берут две детали и монтируют их внахлест друг над другом. Между гвоздевыми планками оставляют зазор не менее 9 мм. Верхний профиль заводят на нижний на 25 мм.
Гвозди или саморезы размещают с шагом около 40 см. Крепления вставляют в центр отверстий. Верхние гвозди крепят к верхней кромке гвоздевого отверстия.
Оригинальные внутренние угловые профили, как и внешние, можно заменить на два J-профиля. Более того, для отделки внутренних углов допускается использовать даже один J-профиль.

 Монтаж наличников вокруг дверных и оконных проемов

Оконные и дверные блоки могут быть установлены в одной плоскости со стеной или выступать из стены, а могут быть установлены в нише стены. Монтаж наличников в каждом из случаев имеет свою специфику.
Окна и двери расположены в одной плоскости со стеной или выступают над ней. Для облицовки используют наличники или J-профили. Сначала оконные и дверные проемы обивают гидроизоляционными материалами. Это могут быть фартуки из кровельной жести, рулонных битумных гидроизоляций или алюминиевой фольги. Всего для одного проема требуется четыре наличника: по два для верхней и нижней части проема и по два на боковые стороны.

Наличники раскраивают таким образом, чтобы их длина соответствовала высоте и ширине проема плюс две высоты виниловых профилей, которые были выбраны для данной обшивки.
Сначала устанавливают верхний профиль. С обеих сторон на нем делают надрезы, равные по высоте виниловым профилям. Надрезанную часть отгибают вниз, чтобы образовался «язычок». Они нужны, чтобы отводить воду с верхнего профиля в боковые.
Затем берут боковые профили и вводят их в вырезанную часть верхнего профиля. В верхней части боковых наличников вырезают кусочки винила, чтобы «язычки» верхнего профиля вошли внутрь боковых.

Теперь к конструкции крепят нижний наличник. Чтобы завести его внутрь боковых профилей, в них вырезают «язычки», а в нижнем наличнике выщипывают кусочки винила – «окошки», куда должны вставляться «язычки». «Окошки» должны быть такой же высоты, что и профиль.
Язычки боковых профилей загибают на нижний профиль, чтобы они прикрыли надрез на нем.
Если наличники крепят к выступающему проему, язычки прижимают к нему. Если же проем сделан вровень со стеной, язычки подгибают внутрь, в нижний профиль, либо отрезают.
Окна и двери располагаются в нише стены. Для обшивки в этом случае используют околооконные профили. Они представляют собой видоизмененные наличники. Околооконные профили снабжены полкой для закрывания откосов ниш. Эти комплектующие монтируют по тем же правилам, что и обычные наличники. Полки околооконного профиля, которые закрывают откосы, подрезают на глубину ниши. Затем их заводят в предварительно установленные финишные профили.

Если у вас нет опыта работы с сайдингом, установку обшивки рекомендуется начинать с заднего фасада здания. Передний фасад – это «лицо» дома, которое видят все прохожие, поэтому важно, чтобы обшивка здесь была безупречной. На облицовке же заднего фасада можно набраться опыта.

Монтаж первой панели винилового сайдинга

Работу ведут от заднего фасада к переднему, от задних углов к передним. Так стыки панелей при наращивании их нахлестом по длине будут меньше бросаться в глаза.
Замок первой рядовой панели, расположенный в ее нижней части, заводят в соответствующий замок стартовой полосы. Верхнюю часть панели крепят к обрешетке. Натягивать сайдинг слишком сильно нельзя, так как иначе при температурном расширении он лопнет.
Если монтаж осуществляют в холодное время года, между панелями оставляют зазор размером около 9 мм. При летнем монтаже его уменьшают до 6 мм в теплую погоду и до 3 – 4 мм в жаркую. Как уже отмечалось в первой главе, размеры температурных зазоров указываются для цельных панелей. Раскроенным деталям зазор тоже необходим, но меньших размеров.
Если температура окружающего воздуха опускается ниже –10 °С, монтировать виниловый сайдинг нельзя.
Стыковать виниловый сайдинг по длине можно двумя способами: внахлест и с помощью Н-профиля.
Стыковка внахлест. У панелей подрезают гвоздевую планку и замковую часть так, чтобы панели можно было монтировать с нахлестом около 25 мм.

Стыковка с помощью Н-профиля. Верхнюю часть Н-профиля опускают ниже софита или карниза на 3 мм. Это будет температурный зазор. Внизу Н-профиль опускают на 6 мм ниже кромки стартовой полосы. Если под Н-профилем есть цоколь, пол, крыльцо или другой ограничитель, между концом профиля и ограничителем оставляют температурный зазор, также равный 6 мм.

Если длины одного Н-профиля не хватает, монтируют два профиля внахлест. Стыкование внахлест Н-профилей осуществляют по тому же принципу, что и стыкование двух угловых профилей. Верхний монтируют внахлест на нижний.
Н-профиль визуально подчеркивает вертикальный разрез рядовых сайдинг-панелей, делает их заметнее. Поэтому монтировать его надо так, чтобы он не портил внешний вид обшивки, а органично вписывался в него.

Монтаж последующих рядовых панелей винилового сайдинга

Последующие панели монтируют по тому же принципу, что и первую. Каждый третий ряд проверяют на горизонтальность с помощью уровня.Монтаж сайдинга вокруг оконного проема. Если на стене есть окно, то обязательно очередной ряд достигнет нижнего края проема. Рядовые панели, которые будут располагаться под проемом, подрезают на ширину окна плюс два горизонтальных температурных зазора (по 6 мм с каждой стороны). Обрезанные концы панели вводят в принимающий желоб наличника или околооконного профиля. При этом у сайдинга останется достаточно пространства для температурного расширения.

Глубина выреза панели должна быть такой, чтобы между панелью и принимающим желобом нижнего наличника (околооконного профиля) оставался минимальный вертикальный температурный зазор (1 – 2 мм).
На панели с помощью пробойника пуансона делают зацепы, посредством которых рядовую панель крепят к нижней и верхней обвязке проема.
Глубина подрезки сайдинга зависит от того, на какой высоте от земли находится оконный проем. Поэтому если для обрамления проема использовался околооконный профиль, в нижнюю обвязку дополнительно монтируют финишный профиль.

Монтаж финишной панели под карнизом крыши.

Роль завершающей играет рядовая панель сайдинга. Под карнизом крепят финишный или J-профиль, комплекты из финишного и J-профилей или из внутренних угловых и финишного профилей.
В нескольких местах по длинной стороне сайдинга замеряют расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба финишного профиля. Из полученной величины вычитают вертикальный температурный зазор в 1 – 3 мм. Результат переносят на сайдинг-панель, от которой отрезают верхнюю замковую часть.

В верхней части оставшегося куска делают зацепы. Они должны располагаться на расстоянии около 20 см друг от друга. Зацепы отгибают на лицевую строну панели. Панель с зацепами вставляют в замок предпоследней панели, а ее верхнюю часть вводя т в финишный профиль. Сайдинг приподнимают вверх, чтобы зацепы и замки защелкнулись.

Монтаж винилового сайдинга на фронтон крыши.

Для обшивки периметра фронтонов крыши используют внутренний угловой или J-профиль. Верхний гвоздь или саморез вбивают у верхней кромки гвоздевого отверстия, остальные крепления – по середине отверстий.Рядовые панели монтируют на крыше по тому же принципу, что и на стены. Края панелей, заходящие в желоб принимающих профилей, подрезают. Между сайдингом и дном желоба оставляют температурный зазор, равный 6 мм при летнем монтаже и 9 мм при зимнем.
Крепление самой верхней панели вставляют в центральное отверстие, расположенное в ее верхней части. В качестве крепежа используют саморез сквозь винил или гвоздь из нержавеющей стали. Подобный способ крепления является исключением из правил. Во всех прочих случаях крепить сайдинг сквозь винил недопустимо.

Монтаж софитов.

Перфорированные панели-софиты устанавливают на карнизах крыш. Они обеспечивают нормальную вентиляцию крыши. Сначала с помощью уровня делают разметку, идущую параллельно нижнему краю карниза. Затем вдоль насечек прикрепляют принимающие профили.
Чтобы определить необходимые размеры софитной панели, измеряют расстояние между донышками принимающих желобов и вычитают 6 мм (величина температурного зазора). От софитной панели отрезают фрагмент необходимой величины. Каждый софит фиксируют по центру в отверстия в крепежном фланце.

 Вертикальный монтаж винилового сайдинга

В целом вертикальный монтаж винилового сайдинга осуществляют так же, как горизонтальный. Отличия есть только на этапе установления обрешетки монтажа стартовых профилей. Для вертикального сайдинга делают горизонтальную обрешетку. Стартовые же профили устанавливают вертикально по центральным осям стен. Первый крепеж устанавливают в верхней части панели ближе к верхней границе фланца. Затем остальные крепежи устанавливают посередине отверстий.

Прочитайте нашу статью: Срок службы сайдинга и гарантия

 Ремонт виниловой сайдинг-обшивки

Хотя качественный виниловый сайдинг надежный, прочный и долговечный, все же встречаются ситуации, когда обшивке требуется ремонт.

Замена рядовой панели

Сначала вынимают поврежденную панель. Демонтажный крюк вставляют в замок между поврежденной панелью и панелью, расположенной над ней. Крюком подцепляют замок и тянут его вниз и вдоль панели, чтобы разомкнуть. Когда верхняя панель будет подогнута, появится возможность добраться до гвоздевой планки поврежденной панели. Гвоздодером выдергивают крепежные элементы и снимают поврежденную панель.

Виниловым сайдингом обшивают не только отдельно стоящие здания, но также дома с пристройками. Такие «парные» строения имеют неравномерную усадку. Поэтому на границе между ними обязательно монтируют Н-профиль.

Бывает, что гвоздь или саморез слишком прочно сидит в обрешетке и его не получается выдернуть. Что делать в таких случаях? Тянуть гвоздь изо всех сил не надо: так можно только повредить обрешетку. Наоборот, следует забить неподатливый гвоздь в обрешетку до предела.
Последовательность действий при установке новой панели обратная: ее прибивают к обрешетке, после чего защелкивают замки с помощью монтажного крюка.

Ремонт углового профиля

Частая проблема – повреждение лицевой стороны углового профиля. Чтобы исправить ситуацию, не обязательно демонтировать обшивку. Достаточно срезать лицевые планки поврежденного углового профиля, оставив гвоздевую планку, дно и стенку принимающего желоба. От другого, целого, углового профиля нужно отрезать гвоздевую планку, оставив лицевой профиль и дно принимающего желоба. Далее отрезанный фрагмент нового углового профиля прикладывают к оставшейся на стене части поврежденного профиля и склеивают их между собой либо прикрепляют виниловыми или капроновыми заклепками к старым гвоздевым планкам.
Сходным образом ремонтируют J– и Н-профили.

Как выполняется обшивка дома виниловым сайдингом своими руками? — Мастер фасада

Довольно часто появляется необходимость в дополнительной облицовке дома виниловым сайдингом. В особенности такая обшивка актуальна в тех случаях, когда дом еще может простоять долгое время, но его внешний вид давно утратил свою презентабельность. При помощи сайдинга из винила можно не только обновить дизайн строения, но и обеспечить его дополнительную защиту от неблагоприятных атмосферных воздействий. Такая обшивка дома является прочной, долговечной и сравнительно легкой. Она не будет оказывать существенной нагрузки на стены и фундамент, что в особенности важно для старых построек. При помощи винилового сайдинга можно обшить как старый дом, так и новостройку. Материал легок в работе и монтаже, он немного весит, с ним можно работать даже без помощников. Главное — разобраться, в какой последовательности выполняется обшивка дома и какие правила нужно соблюдать во время работы.

Обшивка сайдингом должна проводиться по завершению всех строительных операций.

Подготовка комплектующих для облицовки дома сайдингом

Прежде всего нужно подсчитать необходимое количество и купить все требуемые комплектующие. Для обшивки дома сайдингом понадобится следующее:

Комплектующие для монтажа винилового сайдинга.

1. Наружные углы — имеют стандартную длину, равную 3 м. Рассчитайте длину внешних углов вашего дома и разделите на 3. Не рекомендуется использовать короткие обрезки. Лучше монтировать целой полосой. Заметные стыки довольно сложно спрятать, они будут портить внешний вид облицовки. Однако и выбрасывать короткие обрезки тоже не нужно. В дальнейшем их можно будет смонтировать на тыльной стороне дома.
2. Внутренние углы. Тоже имеют стандартную длину в 3 м. Необходимое количество определяется так же, как и в случае с наружными углами.
3. Стартовая планка. Для определения необходимой длины вам нужно будет измерить периметр своего дома и отнять от полученного значения сумму длин дверных проемов. Длина стартовых планок составляет 380 см.
4. J-профиль. Используется там, где к стенам дома примыкают разного рода пристройки. Имеет стандартную длину, равную 380 см.
5. Околооконные планки. Стандартная длина составляет 3 м.
6. Оконные отливы. Используются, если в доме стоят старые, не пластиковые окна. В случае если ПВХ-окна уже установлены, необходимость покупки отливов отпадает, т.к. они устанавливаются вместе с окнами.
7. Финишные планки — предназначены для соединения карнизов крыши со стенами дома.
8. Н-профиль. Предназначен для стыковки панелей. Выполнять стыковку внахлест без этого элемента нельзя. Во-первых, такая отделка дома будет выглядеть некрасиво. Во-вторых, через некоторое время вся облицовка может деформироваться и испортиться под воздействием атмосферных условий.
9. Сливная планка — используется довольно редко. Устанавливается над окнами.
10. Широкие J-профили или наличники — понадобятся только в том случае, если дверные и/или оконные проемы расположены в единой плоскости со стенами дома.

Расчет необходимого количества панелей

Расчет площадей рядового сайдинга.

Прежде чем приступать к отделке дома сайдингом, нужно рассчитать требуемое количество панелей. Расчет может быть выполнен двумя методами.

В соответствии с первым способом нужно подсчитать площадь стен строения и отнять от нее площадь дверных и оконных проемов. Полученное значение делится на площадь 1 панели.

Второй вариант расчета более экономичный, но для его проведения нужен чертеж. На чертеже необходимо поштучно рассчитать требуемое количество панелей. Сразу же определяются места установки обрезков материала.

Определив нужное количество панелей, обязательно добавьте к полученному значению запас в 5-10%. Он учитывается на обрезки, бой, соединения, брак и пр.

Подготовка инструментов и рабочих поверхностей

Облицовка виниловым сайдингом выполняется с использованием следующих инструментов:

Профили винилового сайдинга.

• ножовки;
• циркулярной электропилы;
• измерительной рулетки;
• складной металлической линейки;
• поперечной пилы;
• гвоздодера;
• молотка;
• перфоратора;
• пассатижей;
• металлического столярного молотка;
• отвертки;
• шила;
• ножа-резака;
• строительного уровня;
• плоскогубцев;
• пассатижей-обжимов;
• защитных очков.

Прежде чем приступать к обшивке дома виниловым сайдингом, нужно подготовить рабочую поверхность. Она обязательно очищается от различных загрязнений. Выполняется демонтаж старой облицовки. Поверхности обрабатываются антисептической грунтовкой. Если будет обшиваться деревянный дом, материал нужно обязательно проверить на гниль и плесень. При наличии таковых данные места тщательно зачищаются рубанком или наждаком.

Перед облицовкой на стены устанавливается гидроизоляционный материал. Пленку нужно крепить прямо к стенам. Каркас будет монтироваться уже поверх гидроизоляции. Это очень важный момент, т.к. между сайдингом и гидроизоляционным материалом обязательно должен быть вентиляционный зазор. Правильно организованная вентиляция является гарантией защиты от грибка и плесени.

Пошаговая инструкция по монтажу каркаса

Схема установки цокольного сайдинга.

Каркас можно собрать своими руками, но нужно обязательно учитывать ряд важных нюансов. Он может быть изготовлен из оцинкованного профиля и деревянных брусков. Подходит только воздушно-сухая древесина. Влажность не должна превышать 20%. Можно использовать только тот материал, который сушился на открытом воздухе. Найти подобную древесину в продаже довольно сложно.

Если вы смогли найти подходящую древесину, важно выполнить ряд действий, которые предотвратят деформирование каркаса во время высыхания. Во-первых, древесина обязательно обрабатывается антисептической пропиткой. Во-вторых, можно использовать только сухие и ровные бруски. В-третьих, брус необходимо крепить к поверхности с шагом до 30 см.

При отделке деревянного дома сайдинг лучше всего крепить на каркас из оцинкованного металлического профиля. У него есть ряд важных преимуществ, а именно:

1. Металл не гниет.
2. Такой каркас не деформируется под воздействием влаги.
3. Профиль имеет высокую прочность и малый вес.

Стоимость каркаса из профиля обычно получается на 25-35% выше, однако найти подходящую древесину зачастую не удается, поэтому оцинкованный металл является хорошим вариантом.

Обрешетка крепится по всему периметру стен и вокруг дверных и оконных проемов. Сначала устанавливаются угловые профили. Обязательно проверяется ровность их установки. Для этого используется отвес и строительный уровень. По длине стены дома снизу и вдоль всех проемов от уже выровненного и правильно выставленного угла нужно натянуть бечевку. Это поможет правильно выставить каркас.

Как выполняется монтаж винилового сайдинга?

Правила монтажа сайдинга.

Облицовка начинается с монтажа стартовой полосы. Ее необходимо закрепить сверху и снизу вдоль всех стен дома, а также сверху и по бокам от дверных и оконных проемов. Будьте особенно внимательны при установке нижней стартовой полосы — обязательно сориентируйте ее четко по уровню горизонта. От этого напрямую зависит весь внешний вид будущей отделки. Малейшие отклонения от уровня приведут к тому, что весь сайдинг будет смонтирован неровно. После стартовой полосы выполняется установка угловых элементов. Они прикручиваются теми же саморезами, что и стартовая полоса. Закрепляются с 2 сторон угла. Далее можно переходить непосредственно к обшивке сайдингом.

Выполняйте работу последовательно. Переходите к следующей стене только после того, как закончите обшивать предыдущую.

Устройство стыков панелей сайдинга.

Панели устанавливаются по простой технологии: сначала полоса заправляется в один угловой элемент, после — в противоположный. Затем полоса опускается вниз и заправляется в стартовый нижний профиль. После этого — к верхним профилям. Важно знать, что саморезы не нужно закручивать до конца, т.к. материал подвержен температурным деформациям. Вкручивайте так, чтобы сайдинг свободно двигался из стороны в сторону. Из-за этих же причин полосу необходимо обрезать до немного меньшего размера, чем требуется. Между панелью сайдинга и угловыми элементами обязательно оставляется деформационный зазор около 10 мм, можно немного меньше. По такой же схеме выполняется установка всех оставшихся панелей и откосов.

Стандартная длина панели составляет 360,6 см, а стены вашего здания наверняка имеют большие размеры. Ровно на этом расстоянии, увеличенном на 10 мм для деформационного шва, следует смонтировать дополнительный вертикальный профиль. К нему вы закрепите специальный соединительный элемент. Он выглядит как две скрепленные друг с другом стартовые полосы. С двух сторон в данный элемент вставляется сайдинг. Следите за ровностью установки панелей на каждом этапе работы.

Теперь вы знаете, в каком порядке выполняется обшивка дома сайдингом, и сможете сделать эту работу своими руками. Будет лучше, если вы найдете хотя бы одного помощника. Хотя панели довольно легкие, с помощником будет работать еще проще и быстрее. Следуйте инструкции, и у вас обязательно все получится. Удачной работы!

Виниловый сайдинг для наружной отделки дома

Виниловый сайдинг — декоративные панели, которые используют для наружной и внутренней отделки жилых домов, административных зданий, промышленных объектов, помещений хозяйственно-бытового назначения. Свою популярность он заслужил благодаря оптимальным физико-механические свойствам, ценовой доступности и простоте монтажа. Сочетание декоративности, практичности и универсальности позволяют широко использовать изделия для облицовки респектабельных фасадов или их частей, создания стильных интерьеров.

Что такое виниловый сайдинг

Отделочная панель представляет собой пластину толщиной до 1,2 мм с замковым креплением по продольным краям. Верхняя кромка выполнена с перфорацией для удобства монтажа.

Профили устанавливают последовательно. Первый элемент закрепляют на каркасе или стене. Затем на шип пластиковой доски насаживают панель с пазом по нижней кромке. Верхнюю часть прибивают гвоздями или прикручивают саморезами через отверстия. С последующей деталью проделывают точно такую же операцию.

Форма изделия позаимствована у первоисточника сайдинга — североамериканского варианта обшивки из досок. Каждый верхний элемент отделки крепится над нижним с небольшим нависанием. Благодаря этому снег, дождь или ветер не проникают под облицовку, стены остаются сухими при любой непогоде.

Виниловый сайдинг начали выпускать в 50-е годы прошлого столетия. Толчком послужила революция в химической промышленности и появление доступных пластмасс. Поливинилхлорид, из которого на 80% состоит декоративная панель, получают реакцией полимеризации хлора и сырой нефти.

Производство

ПВХ-сайдинг производят методом коэкструзии — соединением слоев на молекулярном уровне. При этом полученный материал обладает новыми улучшенными свойствами. Раньше для изготовления профилей применялся способ моноэкструзии, теперь он признан устаревшим.

Расплавленную массу из ПВХ, мела, пигментов, стабилизаторов и модификаторов пропускают сквозь щелевую фильеру. С помощью роликов лицевой поверхности профиля придается нужная текстура, а калибровальная установка задает окончательную форму изделий.

Специальные станки пробивают в кромках отверстия, осуществляют автоматическую резку панелей. Размеры готовых изделий:

• длина — 3050-3850 мм;
• ширина — 203-254 мм;
• толщина — 0,9-1,2 мм.

Основа полимерного изделия — смесь ПВХ и карбоната кальция — расположена в нижнем слое панели. Именно от ее качества зависит цена на виниловый сайдинг.

Важно. Основа сохраняет форму изделия, придает ему прочность и теплозащитные свойства. Допускается применять добавку вторсырья — не более 5%. В противном случае это значительно ухудшает характеристика материала.

Внешний слой защищает профиль от ультрафиолета, колебаний температур, агрессивной среды. Толщина его не менее 2 мм. Специальные добавки препятствуют изменению цвета, расслоению, шелушению или вздутию.

По каким причинам все чаще для наружной отделки выбирают сайдинг

Полимерные профили с начала 90-ых годов стали пользоваться большой популярностью, потеснив традиционные отделочные материалы и способы — обшивку деревом, штукатурку, облицовку плиткой, кирпичом или клинкером.

Важно. Виниловый сайдинг для наружной отделки с успехом заменил трудоемкие процессы и дорогостоящие натуральные материалы. Расходы сократились в 4-6 раз, а скорость работ значительно возросла за счет высокой технологичности монтажа.

Укладку профилей может выполнить даже новичок, умеющий держать в руках инструменты. Легкие пластиковые доски несложно резать, устанавливать и закреплять самостоятельно. Профессиональные бригады в сжатые сроки обшивают большие объемы, отделывают здания сложной геометрии.

К базовым поверхностям не предъявляют каких-либо требований. Наоборот, легкую кривизну или небольшие дефекты можно исправить при монтаже сайдинга на обрешетку. Главное, чтобы стена не была слишком ветхой, иначе не удастся прочно закрепить каркас.

Отделочные работы часто совмещают с утеплением. Под обшивку укладывают слой теплоизоляции из плит минеральной ваты или пенополистирола нужной толщины. За счет этого при экономии времени на выполнение работ повышается энергоэффективность здания.

Полимерный материал, обладая низкой теплопроводностью, создает защитный барьер и сохраняет тепло в помещении. На поверхности вентилируемых фасадов из винилового сайдинга не задерживается конденсат в отличие от металлического. Стена остается сухой даже при значительных колебаниях температуры и влажности.

Разнообразные цвета, оттенки и текстуры панелей от традиционных до необычных позволяют оформить объект в любом понравившемся стиле. Виниловый сайдинг для наружной отделки защитит и украсит современный особняк, классическую загородную усадьбу или дачный домик.

Главные достоинства винилового сайдинга

Наиболее ценные свойства пластиковых элементов:

• Высокая долговечность. Производители качественного материала заявляют о сроке полноценной службы на протяжении 50 лет.
• Надежная защита от осадков. Благодаря форме профиля вода не попадает под обшивку.
• Низкая горючесть (класс Г1 или Г2), при высоких температурах материал плавится, но не горит.
• Стойкость к биологическому разрушению. Полимеры не гниют, малопривлекательны для насекомых и грызунов.
• Устойчивость к колебаниям температуры в пределах +50°С…-50°С.
• Не токсичность, экологическая чистота. ПВХ не выделяет в окружающую среду вредные вещества, радиацию.
• Прочность, относительная устойчивость к внешним механическим воздействиям, царапины на поверхности практически незаметны.
• Малый вес элементов, не требуется усиливать фундаменты и стены, снижаются расходы на доставку.
• Простота в уходе. Достаточно помыть поверхность из шланга простой водой или мягким моющим средством.
• Декоративность.
• Ремонтабельность.

При отделке сайдингом панели располагают чаще горизонтально, но можно установить их вертикально или под углом. Это придаст внешнему облику здания оригинальность и неповторимость.

Недостатки винилового сайдинга

Несмотря на огромные плюсы, при использовании этого материала также есть и свои минусы, о которых кратко поговорим в этом пункте:

• Панели винилового сайдинга не подлежат ремонту и поэтому при повреждении придется менять всю деталь.
• При температурных перепадах есть вероятность сжатия и растяжения панелей, это необходимо учитывать при установке.
• Мы отдельно поговорим про монтаж в другой статье, но если у Вас нет определенных навыков и руки ваши не совсем “золотые”, лучше доверится работе профессионалов.

Особенности материала

Виниловый сайдинг для дома имеет ряд особенностей, которые нужно учесть при транспортировке, монтаже и эксплуатации.

Коэффициент линейного температурного расширения винила — 5,1-5,8 *10 ˉ⁵см/м . При нагревании от 5°С до 40°С панели удлиняются на 10-12 мм. Чтобы сайдинг не покоробился и не лопнул, при монтаже элементы устанавливают с зазором. Он компенсирует деформации, сохраняет целостность конструкции.

Виниловый сайдинг гибкий, может выдерживать значительные усилия на растяжение — до 600 кг/см ². Но ударопрочность его невелика. Средняя стойкость к удару материалов российских производителей — 3,4-8,6 Дж по стандарту АSТМ. При отрицательной температуре этот показатель еще ниже.

Важно.Чтобы не появились трещины и вмятины, нужно избегать резкого воздействия, использовать качественный инструмент для резки. На морозе поливинилхлорид становится хрупким. Поэтому монтаж проводят при положительных температурах.

Разновидности

Виниловый сайдинг для наружной отделки применяется для облицовки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Согласно назначению выпускают профиль:

• стеновой;
• цокольный;

• софит.

Стеновые элементы имитируют фактуру окрашенной древесины. На производстве им придают форму:

• «елочки» — пластины с одним или двумя изгибами, напоминающей соединение досок внахлест;
• «корабельного бруса» — имитируют плотно состыкованные доски палубы корабля;
• «блок хауса» — рельефное покрытие очень похоже на поверхность стены, сложенной из оцилиндрованных бревен или профилированного бруса.

Профили создают объемный эффект деревянной обшивки. Цветовое разнообразие очень велико — от нежных пастельных оттенков до насыщенных ярких тонов.

Для облицовки цоколя используется более плотный и толстый сайдинг. Он короче и прочнее стенового, выдерживает большие нагрузки. Внешняя поверхность имитирует кирпичную кладку, дикий необработанный камень, сланец, туф, гранит, ракушечник. Эффектно сочетание отделки из стеновых элементов под дерево. Иногда здание полностью облицовывают цокольным сайдингом.

Софитом, как правило, подшивают горизонтальные или наклонные элементы — потолки, свесы кровель, карнизы, коньки. Детали могут быть перфорированы по всей ширине, по центральной части или гладкими.

Свесы фронтонов подшивают сплошными софитами. Для отделки конструкций, где скапливается конденсат, применяют профили с перфорацией.

Разновидность винилового — акриловый сайдинг. Он более устойчив к солнечному излучению и высокой температуре, долго сохраняет яркий цвет.

Правила монтажа

Чтобы виниловый сайдинг для дома долго не разрушался и не терял свои свойства, при его монтаже соблюдают определенные правила:

Читайте подробную статью про монтаж сайдинга своими руками перейдя по ссылке.

1. Перед началом работ поверхность очищают, заделывают трещины, покрывают антисептиками и антипиренами.
2. Устанавливают обрешетку из алюминиевых профилей или деревянных брусков, прочно закрепляя ее к стене. Проверяют геометрию жидкостным или лазерным уровнем.
3. Для утепления укладывают паро-, теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.
4. Монтаж начинают со стартового элемента, размещая его внизу.
5. Последовательно укладывают пластиковые доски, соблюдая температурные и вентиляционные зазоры — 5-7 мм и 30-50 мм. Для оформления стыков и сочленений применяют специальные комплектующие.





6. Завершают отделку финишной планкой.

Как увеличить срок эксплуатации сайдинга

Есть простые правила, придерживаясь которых, вы сможете увеличить сроки эксплуатации винилового сайдинга.

• Десять лет спустя некоторые части сайдинга могут стать бледными, такое бывает, вам нужно просто снять и поменять их.
• Боритесь с насекомыми, они могут нанести существенный вред виниловому сайдингу.
• Чтобы дом был теплый, перед установкой сайдинга сделайте качественную теплоизоляцию.
• Примерно раз в год сайдинг нужно чистить, для этого используйте специальную машинку для мойки, или просто используйте шланг с водой.
• Сайдинг нельзя красить, он имеет определенный отенок, цвет не будет отслаиваться и на материале не видны царапены, его свойства не предполагают вариантов с покраской во время эксплуатации.

Эти небольшие советы специалистов помогут вам долгие годы не вкладывать дополнительные деньги в наружную отделку, что позволит сэкономить значительную часть своего бюджета.

Фото красивых примеров отделки домов сайдингом

Редакция сайта stroim-dom.net подобрала для вас несколько привлекательных вариантов оформления и стиля своего дома. Светло-розовые тона дома никогда не будут вас раздражать, смогут создать легкую и спокойную обстановку.

Фото отделки реечным виниловым сайдингом

Заставит выделиться среди всех домов вариант отделки реечным виниловым сайдингом, особенно креативно будет смотреться вместе с сайдингом имитации каменной кладки, его в данном случае используют для отделки цоколя. На расстоянии практически не отличить от корабельной доски, отделка которой вышла бы просто “космических” денег.

Фото отделки в английском стиле

Для тех, кто хочет, чтобы дом выглядел дорого и богато можно использовать белый сайдинг, это придаст дому элегантности и позволит вписаться в любой современный дизайн, будет похож на английский стиль.

Фото имитации оцилиндрованного бруса

Если дом находится среди леса, в качестве отделки можно выбрать имитацию оцилиндрованного бревна, ваш дом будет похож на сказочный теремок.

Фото частичной отделки дома сайдингом

Придать дому оригинальную внешность поможет частичное использование сайдинга для выделения определенных деталей жилища.

Чтобы ваш дом был оригинальным стоит внимательно отнестись к выбору цветов, контрастные оттенки, будут прекрасно смотреться в паре, вы сможете выделится среди многих серых домов и предать неповторимый вид своему жилищу.

Видео — как выбрать виниловый сайдинг

Заключение

Виниловый сайдинг — практичный, красивый и недорогой отделочный материал. При соблюдении правил монтажа и эксплуатации он будет долгие годы радовать глаз и защищать дом от непогоды. А какой вид отделки выбрали Вы для своего дома, сколько она Вам обощлась, какие плюсы и минусы Вы подчеркнули для себя? Пишите в комментариях, нам очень интересны ваш опыт в наружной отделки своего дома.

Как правильно выполнить отделку дома виниловым сайдингом? — Мой сайдинг

Внешняя отделка дома играет огромную роль. Ведь именно от качества этого процесса и материалов для него зависит то, насколько будет тепло и комфортно внутри помещения и красиво снаружи. Сейчас используется множество материалов для отделки дома, но наибольшую популярность приобретает сайдинг. Он бывает трех основных видов: деревянный, металлический и виниловый. Деревянный экологичен, но сложен в монтаже. Металлический проще устанавливать, но он очень дорого стоит. А вот сайдинг винилового типа занимает промежуточную позицию посередине. Поэтому монтаж дома виниловым сайдингом и рассмотрим более подробно.

Основные элементы, при обшивке сайдингом.

Но сперва следует сказать несколько слов о том, что собой представляет виниловый сайдинг. Это специальные ПВХ-панели, которые имеют множество расцветок и фактур. Это большой плюс для дизайнерского оформления дома снаружи. Также виниловый сайдинг легок в уходе, достаточно легко монтируется и прекрасно защищает фасад. Ведь высококачественные панели очень стойкие как к механическим, так и к различного рода атмосферным воздействиям.

Достоинства и недостатки винилового сайдинга

Виниловый сайдинг имеет свои особенности как в эксплуатации, так и в монтаже. Следовательно, устанавливать его в отдельных случаях может быть даже нецелесообразно. Поэтому важно вовремя учесть все его главные недостатки и достоинства, перед тем как начинать процесс монтажа сайдинга своими руками.

Установка сайдинга возле проемов.

К основным плюсам виниловых панелей сайдинга относятся их дешевизна, легкость монтажа, возможность крепить сайдинг даже на недостаточно ровные и старые стены, простота в уходе и способность скрывать различные недостатки постройки. Здесь еще раз следует упомянуть о высокой степени надежности.

В качестве недостатков можно выделить лишь одну важную особенность. Как правило, куски винилового сайдинга продаются в виде панелей, размеры которых больше чем три метра. Это в отдельных случаях заставляет резать панели несколько раз, чтобы легко монтировать на здание. В этом и заключается неудобство. Поэтому, если стены дома имеют много нестандартных вырезов, отделка дома сайдингом неуместна.

Набор материалов и инструментов для работы

Если вы все же определились и решили отделывать дом виниловым сайдингом, то важно знать, как это правильно делать. Технология отделки совершенно несложная в данном случае. Нужно только соблюдать этапность процесса и некоторые тонкости. А еще важно запастись такими материалами и инструментами:

• сайдинговые панели, уголки и козырек;
• металлические или деревянные планки для обрешетки;
• стекловата;
• набор саморезов и шурупов;
• перфоратор, шуруповерт;
• строительный нож;
• длинная линейка;
• карандаш для разметки;
• гидроизоляционная пленка.

Установка обрешетки и утеплителя под панели

Установка стартовой полосы.

Отделка дома сайдингом по технологии начинается с монтажа каркаса. Сначала перед установкой виниловых покрытий делается обрешетка и закладывается утеплитель. Обрешетка может использоваться как металлическая, так и деревянная. Оба варианта хороши по-своему, поэтому можно выбрать любой более доступный и удобный для вас.

Металлическая обрешетка представляет собой каркас, который очень похож на каркас для монтажа гипсокартона. Планки крепятся к стене при помощи анкеров и дополнительно фиксируются шурупами, если стены достаточно мягкие. После этого между ними плотно закладывается утеплитель, в качестве которого можно взять рулонную стекловату.

Деревянная обрешетка также хорошая. Она представляет собой толстые бруски из дерева. К стенке они крепятся тоже при помощи анкеров или саморезов. Только перед работой нужно несколько раз обработать дерево антисептиком, чтобы потом оно не гнило и чтобы грибок не завелся. Затем таким же способом, как и для металлического каркаса, закладывается утеплитель из стекловаты.

При любом варианте обрешетки нужно придерживаться определенных размеров. Так, расстояние между планками обрешетки должно составлять примерно 40-45 см, а крепление нужно делать через каждые 65 см. Эти величины являются оптимальными для обеспечения максимальной надежности обрешетки.

После того как монтаж обрешетки и закладка утеплителя окончены, можно дополнительно сделать гидроизоляцию при помощи монтажа специальной пленки, которая будет защищать от влаги как обрешетку с утеплителем, так и панели с внутренней стороны.

Правила монтажа сайдинговых панелей

Далее можно переходить к основному и завершающему процессу — монтажу винилового сайдинга.

Начинать работу удобнее всего с нижнего или верхнего угла здания на стене. При этом, если размер позволяет, панель крепится без резки. Но если требуется меньший размер или другая форма, нужно сайдинг разрезать, предварительно произведя замеры и разметку. Резать очень удобно обычным строительным ножом под линейку. Виниловый сайдинг достаточно мягкий материал в этом плане и хорошо поддается резке.

В идеальном варианте монтаж панелей лучше всего доверить профессиональным мастерам, так как они эту работу смогут сделать намного качественнее и быстрее. Но если вы хотите сэкономить свои деньги, сделать все можно и самостоятельно. Только учтите несколько важных обязательных правил.

1. Так как панели винилового сайдинга крепятся на саморезы, очень важно не закручивать их вплотную. Необходимо оставлять от шляпки расстояние примерно в 1,5-2 мм. Это обеспечит наличие таких нужных для поступления воздуха тепловых зазоров, которые не дадут материалу деформироваться и предотвратят появление между сайдингом и стеной дома грибка и сырости.
2. Важно крепить панели плотно друг к другу, чтобы в результате полотно визуально казалось единым, а не составленным из отдельных квадратов. При правильном монтаже швов практически не будет заметно, поэтому дождь и прочие осадки не будут попадать под панели.
3. Крепить панели нужно на шурупы или саморезы непосредственно к обрешетке. Вкручивать закрепители необходимо через каждые полметра, чтобы обеспечить высокую степень надежности и предупредить процесс деформации.
4. После окончания процесса крепления панелей к внешним стенам дома можно дополнительно на углах привинтить таким же способом специальные пластиковые планки-уголки, которые придадут большей декоративности фасаду и окончательно закрепят результат.
5. Еще один вариант дополнительной отделки — закрепить козырек под крышей из того же винилового материала, что и панели. Принцип крепления такой же. Если козырек подобрать еще и под цвет панелей, то вся обделка будет казаться единой и целой.

Итак, процесс отделки внешнего фасада дома виниловым сайдингом рассмотрен. Дерзайте и принимайтесь за работу — и все у вас обязательно получится!

Сайдинг виниловый для наружной отделки дома: все «за» и «против»

Всё большую популярность во внешней отделке здания набирает виниловый сайдинг. С помощью сайдинга можно придать дому стильный вид и отлично защитить материал здания от влияния климата. Такой вид отделки уникален тем, что он выполняет сразу 2 важных функции: преобразовывает здание снаружи и защищает его. Но так ли целесообразна отделка виниловым сайдингом, ведь такой вид отделки имеет и существенные недостатки?

Аргументы «за»

Такой вид отделки имеет следующие важные преимущества:

• Простой монтаж. Для монтажа винилового сайдинга человеку необязательно иметь профессиональные навыки в строительстве. Достаточно иметь базовые знания и необходимые инструменты.
• Устойчивость к коррозии и ультрафиолету. Благодаря отличным свойством этот материал практически не гниет и имеет отличную устойчивость к коррозии. Также виниловый сайдинг устойчив к влиянию ультрафиолетовых лучей. Он равномерно выгорает на солнце, что позволяет избежать заметных пятен.
• Срок эксплуатации. При правильном монтаже материал сохранит свои оптимальные свойства на долгие годы. Это избавляет от необходимости часто проводить наружную отделку дома.

СОВЕТ! Если вы не имеете достаточно свободного времени для проведения работ, рекомендуем обратиться к профессионалам. Да, придется заплатить определенную сумму денег, но благодаря этому срок эксплуатации материала сильно возрастет.

• Стоимость. По соотношению цена-качество виниловый сайдинг занимает одни из лидирующих позиций в строительстве. За относительно невысокую цену вы приобретаете качественный материал.
• Широкий выбор. На рынке десятки различных вариантов, что позволит найти материал подходящего дизайна практически для каждого дома.

СОВЕТ! Рекомендуем приобретать материал у надёжного продавца, это значительно повышает шансы купить качественную продукцию.

• Легкий вес и уход. Это достаточно лёгкий материал, что позволяет производить наружную отделку в домах с хрупкими стенами.
• Устойчивость к механическим повреждениям. При несильных механических воздействиях на стенах не появится царапин и трещин.

Аргументы «против»

У наружной отделки виниловым сайдингом есть и недостатки:

• Невысокая прочность. Слабые механические воздействия материал хорошо выдерживает, но и при более сильных повреждениях материал способен портиться.
• Неустойчивость к колебаниям температуры. Он слабо устойчив к перепадам температуры. При таких колебаниях материал может терять изначальные свойства.

ВАЖНО! Не рекомендуется проводить такие работы в местах с частыми перепадами температуры, это может сильно повредить отделку.

• Условия монтажа. Производить монтаж можно только при оптимальных температурах. В жаркую или холодную погоду не рекомендуется приступать к работам.
• Имеет статическое напряжение. Из-за этого стены будут скапливать достаточно много пыли.
• Требует теплоизоляции. Виниловый сайдинг слабо сохраняет тепло, поэтому необходимо позаботиться о теплоизоляции.
• Сложность замены поврежденного листа. В случае повреждения 1 листа, вам придётся снять отделку со всей стены.

СОВЕТ! Проводите монтаж аккуратно и в соответствии с требованиями, это снизит риск повреждения материала в процессе работы и во время эксплуатации.

Заключение

Выбирая наружную отделку дома виниловым сайдингом, необходимо учесть все «за» и «против». Воспользуйтесь советами из статьи, чтобы выбрать подходящий материал. Такая отделка позволит придать дому стильный вид, но в местах с частыми перепадами температур материал может испортиться раньше времени.

Виды сайдинга: блок-хаус, сайдинг под кирпич, виниловый сайдинг, цокольный сайдинг | Монтаж сайдинга (1 видео)

 

Отделка виниловым сайдингом (10 фото)

Внешняя отделка виниловым сайдингом своими руками

Отделка дома виниловым сайдингом – простой и практичный способ защитить фасад и фундамент здания от разрушения и придать ему привлекательность. Работа это достаточно проста и часто выполняется своими руками.

Отделка

Материалы и инструменты

Виниловая обшивка в качестве наружной отделки предпочтительна по многим причинам. Это и доступная стоимость и большое разнообразие расцветок и фактур – под камень, под бревно, под дерево. Но еще одна ее черта делает материал лучшим для укладки своими руками – легкость. Ламель 3 м длиной легко удерживает в руках взрослый человек. На фото – виниловый сайдинг для­ внешней отделки.

• Вид материала выбирают в соответствии со своим вкусом и стилем дома. Количество рассчитывают исходя из площади и способа монтажа – вертикальная или горизонтальная, а то и комбинированная укладка.

• Отделка фасада винило­вым сайдингом невозможна без доборных элементов. Околооконная планка стартовая и финишные планки, софиты. Угловые элементы – внутренние и внешние, и так далее, подбираются того же цвета или контрастного – в зависимости от выбранного цветового решения.
• Каркас – монтируется виниловая обшивка на металлическую или деревянную обрешетку. Первый вариант долговечнее и прочнее, предпочтительнее при обшивке кирпичного или каменного здания. Деревянный дом лучше обшивать брусом

• Крепеж – зависит от материала. Как правило, для кирпича и камня используют дюбели, а для крепления в обрешетку – саморезы.
• Инструменты – самые обычные: шуруповерт, ножницы по металлу для металлического профиля, ножовка по дереву для деревянной обрешетки, электродрель или перфоратор для формирования отверстий в стене, ну и, конечно, строительный уровень, уголок и шнур.

Монтаж каркаса

Отделка виниловым сай­дингом своими руками начинается с очистки поверхности и демонтажа всех выступающих частей – имеются в виду откосы входного проема, наличники оконного проема, подоконник, водосливы и прочее.

1. Необходимо заделать крупные трещины, если они есть.
2. Затем фасад перекрывают ветро- и парозащитой. Можно обойтись без нее, если утепление не предполагается. В противном случае специальная мембранная пленка укладывается на стену внахлест – 10–15 см.
3. Как правило, монтаж ламелей производят горизонтально, а это означает, что монтировать обрешетку нужно в вертикальном направлении. Дистанция между направляющими составляет 40–50 см. Длина – от уровня кровли до фундамента.
4. Толщина бруса определяется теплоизоляцией. Деревянная обрешетка должна формировать такие ячейки, в которых теплоизолятор свободно помещается, и остается вентиляционный зазор. Металлический каркас ставят на кронштейны соответствующей длины. На фото – варианты установки металлического каркаса.
5. Начинают монтаж от угла. Длину стены стараются разделить на равное количество промежутков. Крепеж выбирают в зависимости от материала стены.

Обшивка фасада

Виниловый сайдинг для­ внешней отделки необходимо подготовить. Действуют здесь те же законы, что и при внутренней отделке: материал должен привыкнуть к климату, поэтому обшивку желательно оставить на стуки возле здания. Монтаж разрешается при определенной температуре – как правило, не ниже +5 С, хотя бывают и исключения. Дело в том, что пластик отличается высоким коэффициентом теплового расширения и при разной температуре имеет разный объем.

Когда температура изменяется, ламель удлиняется или укорачивается. Такие «подвижки» требуют соблюдения правил при монтаже: во-первых, между элементами сайдинга соблюдается зазор в 5–6 мм. А во-вторых, крепление должно быть нежестким: между шляпкой самореза и материалом должен оставаться зазор в 1,5–2 мм. При креплении приходятся учитывать и форм-фактор, при обшивке сайдингом под бревно, например.

1. К внешним и внутренним углам прикладывают угловые элементы, отмечают карандашом их размеры и откладывают.
2. Первой устанавливают стартовую планку. Для этого определяет уровень облицовки, и отмечают по периметру дома. Желательно натянуть шнур от угла до угла стены с тем, чтобы проверить горизонтальность. Планка монтируется на 4 см выше уровня облицовки и так, чтобы между ней и угловых элементов оставался зазор.
3. Затем к обрешетке крепят угловые элементы. При необходимости профиль укладывают внахлест – 10–15 см.
4. Первую ламель вставляют в стартовую планку и задвигают в угловой профиль. Крепят изделия саморезами. Отделка виниловым сай­дингом на фото находится на начальном этапе.
5. Вторая ламель вставляется в первую и задвигается в угловой элемент. Крепление такое же. Нужно следить за тем, чтобы саморез оказался точно по центру монтажного отверстия.
6. Если ламели стыкуются через H-профиль, то последний устанавливается вместе с угловыми элементами. Ламель фиксируется и в угловом элементе и в H-профиле.
7. Входной проем, как и оконный окантовывают J-профилем. Для окна можно использовать и наличники или околооконную планку. Здесь выбор варианта зависит от устройства проема.
8. Финишная планка монтируется на верхней границе фасада и уставляется перед последней ламелью. Затем в планку вставляется последний элемент. Зачастую ламель приходится подрезать по ширине.

На видео облицовка здания сайдингом представлена максимально подробно.

Смотрите также: