Обшивка сайдингом бревенчатого дома (сруба)
На чтение 10 мин. Опубликовано
Отделка сайдингом дома из бревен (сруба): особенности, рекомендации и наш опыт
Если вы — счастливый (надеемся) владелец бревенчатого дома, то знаете, что эти дома — особенные, и при защите такого дома от непогоды «виниловой броней» это надо учитывать.
В этой статье мы рассмотрим, в чем заключаются основные отличия обшивки сайдингом дома из «кругляка», и на что вам стоит обратить внимание.
Зачем отделывать сайдингом дом из бревен
Деревянный дом, помимо своих неоспоримых достоинств, имеет ряд недостатков.
В доме холодно
Сруб, как и брусовой дом, складывается из «венцов» — горизонтально сложенных друг на друга стволов дерева (бревен или брусов).
Кстати, у нас есть отличная статья на тему брусового дома: Обшивка сайдингом дома из бруса
Из-за этого толщина стены получается неравномерной: в середине венца она максимальна, в месте, где венцы соединяются между собой (между бревнами) — минимальна.
Тепло — как вода: течет туда, где сопротивление меньше всего. Поэтому теплопроводность стены определяется теплопроводностью самого «холодного» участка.
В доме из бревен таких участков ровно столько же, сколько венцов составляют стену. Чем толще бревно, тем меньше венцов. Чем тоньше, тем больше.
Если взять самую ходовую толщину бревна сруба (25 см), то получится, что стена в 2,5 м высотой будет состоять из 14 венцов (с учетом чаши в каждом венце).
Даже если ваш сруб делали мастера своего дела, все равно, невозможно добиться идеального контакта между венцами. Для снижения теплопотерь в щелях между бревнами дом утепляют межвенцовым утеплителем и конопатят щели, которые образовались в ходе усадки дома.
Но, как ни крути, полностью проблему щелей решить невозможно. Поэтому бревенчатый дом, как и брусовой, теряют тепло гораздо сильнее, чем, например, каркасный.
Кстати, у нас есть отличная статья о каркасных домах: Обшивка сайдингом каркасного дома
Если дом теряет тепло, то его надо утеплять, иначе внутри будет тепло только летом. А самый простой и эффективный способ утеплить бревенчатую стену — это смонтировать утеплитель снаружи и закрыть его сайдингом.
Дом «потерял вид»
Бревно — очень красивый материал. Конечно, найдутся люди, несогласные с этим, но их меньше, чем согласных.
Новый и свежий сруб отлично выглядит: золотисто-желтые стволы, приятный глазу природный рисунок дерева.
Но если дом простоял лет 20-30, то его вид уже не так радует: где-то почернело, где-то позеленело, где-то в древесину въелась пыль.
Когда дерево живое, оно закрыто корой, и его жизненные силы помогают бороться с внешними воздействиями. Но когда оно спилено и «раздето», оно становится беззащитным к смене времен года, дождю, солнцу и пыли.
Поэтому старый сруб выглядит уже не так празднично и приятно, и не радует глаз. Его хочется чем-то закрыть.
И снова вам на помощь приходит виниловый сайдинг, который быстро и просто решает эту задачу.
Наружная обшивка увеличивает срок службы дома
Дерево, лишенное природной защиты, быстрее приходит в негодность. И если вы хотите, чтобы ваш бревенчатый дом прослужил вам дольше, то придется помогать ему.
Для того, чтобы увеличить срок службы сруба, за ним нужно ухаживать: обрабатывать специальными составами снаружи, конопатить щели, сразу удалять грибок и плесень.
Это не самая приятная работа, и она требует затрат времени и сил.
Другой способ — это закрыть дом «виниловой броней», которая защитит его от непогоды и ультрафиолета.
Главный плюс такой защиты — это то, что за ней не надо следить: обшил и забыл.
Кроме того, если обшивка смонтирована профессионально, то она обеспечит все необходимые условия: защиту от внешних воздействий и правильную вентиляцию наружной поверхности.
Благодаря этому ваш дом прослужит вам дольше.
Почему некоторые считают, что сруб нельзя обшивать сайдингом
Среди любителей деревянных домов, а также строителей срубов распространено мнение, что сруб обшивать сайдингом нельзя.
Обычно они говорят, что «бревно под сайдингом не дышит, поэтому гниет».
И это верно, если люди, которые монтируют сайдинг, не разбираются в технологии.
Правильно смонтированный сайдинг обеспечивает всю необходимую вентиляцию любого дома: бревенчатого, брусового, газобетонного или каркасного.
Чтобы дом «дышал», необходимо соблюдать технологию: порядок и правильное крепление мембран и утеплителя, а также вентилируемый зазор под сайдингом.
Из нашего опыта работы с виниловыми панелями с 2009 года мы можем ответственно заявить: сруб, правильно обшитый сайдингом, не гниет и служит дольше.
В чем главное отличие стен бревенчатого дома при отделке сайдингом
Поверхность сруба — неровная. Конечно, если ваш дом сложен не из лафета, обтесанного с двух сторон. Но тогда вам больше подойдет вот эта статья, потому что стены из лафета при монтаже сайдинга ведут себя, как у брусового дома.
Поверхность из «кругляка» вся состоит из волн, и это отличает ее от других материалов. На нее сложнее крепить утеплитель и мембраны, чем на ровную поверхность.
Больше никаких отличий нет. Все то же самое: пленки, каркас, панели и аксессуары.
Особенности монтажа сайдинга на стенах сруба
В силу неровности стены, есть ряд особенностей монтажа каркаса и утеплителя, если стены вашего дома утепляются.
Давайте рассмотрим самые основные особенности, чтобы вы знали, на что обратить внимание, когда будете заказывать обшивку вашего дома.
Монтаж каркаса на бревенчатой стене
Из-за волнистой поверхности стены установка каркаса, на котором будут крепиться виниловые панели, становится более сложным.
Если вы не очень представляете себе, что такое каркас, у нас есть отличная статья об этом: Каркас (обрешетка) для сайдинга.
Бревна в венцах вашего сруба могут быть разной толщины или иметь выпуклости и вогнутости в самых неожиданных местах. Это приводит к тому, что каркас приходится выравнивать по самому «выдающемуся» венцу.
В результате может так получиться, что какое-то одно бревно посередине стены станет опорным и будет определять прохождение всех стоек обрешетки.
Если дом утепляется, то это не так заметно, потому что утеплитель частично скроет неровности фасада.
Следующий фактор, усложняющий выравнивание стен — это наличие выносов бревен (они же остатки, они же зауголки).
Если в случае, например, каркасного дома, мы сначала выставляем углы, а потом по углам выравниваем все остальные стойки каркаса, то тут у нас просто нет наружных углов из-за торчащих концов бревен.
Единственный способ выровнять стену в вертикальной плоскости — это выставлять крайние доски на стене по уровню, закреплять их и отталкиваться от них, как от основы.
Обход сайдингом выносов бревен (зауголков, остатков)
Еще одна сложность с обшивкой бревенчатого дома заключается в этих самых остатках бревен: для того, чтобы сделать теплый угол с прочным замком, бревна особым образом подгоняются друг к другу.
Форм и названий этих замков около 30-ти, и мы не настолько хорошо разбираемся в строительстве из бревен, чтобы рассматривать все. И есть способы строительства, при которых зауголков нет:
Но большую часть замков объединяет одно очевидное свойство: когда бревна кладутся одно на другое, по углам дома образуются крестообразные соединения, которые нельзя отпилить, чтобы выровнять фасад.
Такие углы усложняют обшивку сайдингом и приводят к удорожанию материалов и работ.
Для обхода зауголков сруба при монтаже сайдинга мы используем три способа.
Способ №1. Короб на углах
При этом способе мы делаем короб, в который вынос прячется полностью.
При этом мы используем:
- внутренний угол между стеной и выносом;
- наружный на выносе со стороны стены;
- наружный на углу короба.
Получается, что для такого обхода нам понадобится три наружных и два внутренних угла на каждом углу дома.
Многим заказчикам такой способ не нравится, потому что дом становится громоздким с виду.
Способ №2. Обход по поверхности бревна
В этом случае мы обходим все выносы, как бы облепляя их сайдингом снаружи.
Для одного угла нам понадобится:
- внутренний угол между стеной и выносом;
- наружный со стороны стены;
- наружный со стороны угла;
- внутренний между перпендикулярными выносами;
- наружный на втором выносе со стороны угла;
- наружный со стороны второй стены;
- внутренний между вторым выносом и второй стеной.
Такой способ обхода — наиболее материалоемкий, но у него есть свои плюсы.
Например, дом, обшитый так, сохраняет вид, близкий к изначальному: крестообразные углы сохраняются.
К тому же, такая обшивка позволяет сделать выносы менее громоздкими и бросающимися в глаза.
Способ №3. Сохранение необшитых зауголков
В некоторых случаях заказчики просят сохранить вынос, не обшивая его сайдингом.
Мы подходим к углу по стене, и заканчиваем сайдинг J-профилем. Выносы остаются «как были», и заказчик обычно красит их в цвет, который сочетается с цветом панелей или кровли.
Минус такого подхода в том, что зауголки сруба продолжают находиться под воздействием окружающей среды, и их не защищает винил.
Еще один минус заключается в том, что угол остается холодным, и если стены утеплены, то тепло будет утекать именно там.
Но с точки зрения расхода материалов, этот способ — самый экономный.
Способ №4. Обшивка «в плоскость»
Если концы бревен торчат не очень сильно, то иногда их можно скрыть каркасом так, что снаружи будет непонятно, были ли зауголки или нет.
В этом случае дом после обшивки выглядит, как обычно: никаких коробов и остатков.
Утепление сруба под сайдингом
Если бревенчатый дом утепляется при отделке, то «пирог» этого утепления ничем не отличается от стандартного «пирога», который мы используем на других домах.
Сначала сруб закрывается пароизоляцией, причем она монтируется вплотную, окутывая каждый венец.
Потом на пароизоляцию монтируются подвесы, на которых будет крепиться каркас.
После этого на подвесы насаживается утеплитель, который затем прижимается первым слоем каркаса.
Дальше все это закрывается ветрогидрозащитой, а она прижимается вторым слоем каркаса, на который монтируются панели сайдинга.
Всю эту схему мы очень подробно описали в статье: Сколько по времени занимает обшивка дома сайдингом.
В некоторых случаях заказчик считает, что без пароизоляции дом будет лучше «дышать». Особенно часто так думают люди, которые читают строительные форумы, где пользователи разной степени продвинутости делятся советами.
Мы ничего не имеем против того, чтобы делиться опытом строительства, но просим вас принять во внимание, что написать на форуме умный и уверенный пост может кто угодно: как профессионал с 20-тилетним стажем, так и просто человек, который ничего не понимает в строительстве, но любит давать советы.
И вы не сможете отличить одного от другого. Так что будьте осторожны, и слушайте тех, кто отвечает за свои рекомендации деньгами.
Помимо утепления стен, помните о том, что тепло утекает через углы и проемы: окна и двери. И, само собой, через крышу или потолок при холодном чердаке.
Так что, даже утепленные стены не всегда гарантируют вам, что в доме станет теплее. Тепло — как вода, утекает там, где меньше сопротивление, помните?
И если вы решили утеплить сруб под сайдингом, подходите к этой задаче комплексно. А лучше обратитесь к профессионалам.
На этом все.
[zt_stunning_text bgColor=»#f3f3f3″ padding=»30px 200px 35px 35px» border=»0″ borderColor=»#e5e5e5″ button=»РАССЧИТАТЬ СМЕТУ» buttonLink=»https://etalonsiding.ru/smeta-zakaz» buttonColor=»yellow» buttonBg=»#0088cc» title=»Уже готовы к монтажу сайдинга?» titleColor=»#0088cc» captionColor=»#000000″]Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку справа «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.[/zt_stunning_text]
Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.
Как обшить дом сайдингом своими руками
Советы и рекомендации по отделке
Не стоит заниматься отделкой при температурах ниже указанных в документации на сайдинг. В таких условиях материал становится хрупким и при подрезке деталей будет крошиться.
Монтаж виниловой облицовки следует начинать с тыльной стороны дома, то есть той, которая не видна с улицы. На первых порах начинающие мастера, пока не набьют руку, всегда допускают ошибки, и здесь они будут наименее заметными. Такой порядок монтажа тем более желателен, если панели наращиваются по длине внахлёст, поскольку места соединений со стороны улицы будут практически не видны.
Отвес и уровень — обязательные инструменты для контроля монтажа сайдинга
Каждый 3-й ряд нужно проверять на горизонтальность при помощи уровня.
Видео: отделка сайдингом деревянного дома своими руками
https://youtube.com/watch?v=rPcKkO_kDas
Монтаж сайдинга — замечательный способ отделки деревянного дома, который обеспечивает защиту основному стройматериалу, позволяя придать дому желаемый внешний вид. Наиболее популярным является ПВХ-сайдинг, который несложно установить самому.
Комплектация
Доборные элементы
Вот какие детали входят в комплект облицовки:
- Узкие длинные панели — основной элемент, из которого набирается облицовка.
- Уголок наружный, обычно имеет длину 3 м.
- Уголок внутренний, имеет ту же длину.
- Планка стартовая, в выступ которой закладывается самая нижняя панель облицовки. Устанавливается над цоколем и над оконными/дверными проёмами. Обычно имеет длину 3,8 м.
- Планка с J-образным сечением. Этой деталью закрываются торцы панелей, если облицовка является незамкнутой. К примеру, если сайдинг монтируется не по всему периметру, либо к дому примыкает пристройка, которую решено оставить без отделки. Кроме того, J-планка применяется как обрамление отделки фронтонов, а при желании её можно использовать и в качестве финишной планки.
- Планки с Т-образным и Н-образным сечением. Применяются для оформления стыков между панелями сайдинга — в основном при их наращивании по длине. Длина одной детали — 3 м.
- Планки околооконные. Применяются в тех случаях, когда окна и двери утоплены в стену. Длина — 3 м.
- Наличники. Применяются для отделки проёмов, заполнение которых — окно или дверь — находится в плоскости наружной поверхности стены.
- Отливы оконные. Перед покупкой следует убедиться, что они у вас ещё не установлены: эти детали обычно поставляются в комплекте с металлопластиковыми окнами.
- Планка сливная. Дополнительный аксессуар, предназначенный для установки над окном.
- Ветровая доска.
Кроме вышеперечисленного, понадобятся софиты — перфорированные панели, которыми подшивается пространство под карнизным свесом крыши. Благодаря перфорации обеспечивается продувание вентилируемого зазора под кровлей.
Деревянный
Это классический вариант материала для изготовления панелей. Главными преимуществами данного типа является: натуральность материала; способность сохранять все свои свойства при достаточно низких температурах – до минус пятидесяти градусов по Цельсию; простота монтажных работ.
Однако, именно в свойствах древесины кроются основные недостатки: низкая устойчивость к воздействию влаги, опасность возгорания, необходимость в дополнительной обработки для защиты от гниения и разрушения насекомыми. Кроме того, деревянный сайдинг требует периодического обслуживания, а именно: покраски или обработки лаком.
Монтаж обрешеточного каркаса для крепления сайдинга
Для того чтобы установить сайдинговые панели на фасад дома необходимо смонтировать специальный каркас, представляющий собой обрешетку, выполненную из бруса или металлических профилей. Но учитывая, что теплопроводность металла и дерева отличается в разы, для деревянных домов применять металлические элементы для обрешетки не рекомендуется, хотя не запрещено.
Но до того как будет закреплен каркас и начнется установка сайдинга на деревянный дом своими руками, необходимо выполнить ветро-, парозащиту, для которой используется специальная мембрана, монтируемая предварительно подготовленными и нарезанными листами способом «внахлест». Причем следует смотреть за тем, чтобы нахлест составлял около 10-15 см.
Также для удобства выполнения монтажных работ все проемы окон, дверей, инженерных сетей освобождаются от пленки уже после того, как будет смонтирована обрешетка – это позволит избежать проблем смещения мембраны и появления зазоров.
Далее, перед тем как сделать обрешетку под сайдинг своими руками, следует правильно выбрать материал для нее. В основном используется пиломатериал в виде бруса с шириной 20-40мм и высотой 40-80 мм. Такой разбег в размерах зависит от того будет ли укладываться теплоизоляционный слой или нет.
Предпочтительно использовать древесину с уровнем влажности не выше естественной, оптимально 15-22%, которую обязательно следует обработать антисептиками и антипиренами.
Так как чаще всего монтаж сайдинга производится в горизонтальном направлении, то и обрешетку следует ориентировать так же. Но в том случае если планируется устанавливать вертикальный сайдинг, то и каркас придется ориентировать по вертикали. Данное правило актуально, если планируется еще и монтаж контробрешетки, которая располагается перпендикулярно направлению сайдинга.
Фиброцементные фасадные панели. — здесь больше полезной информации.
А далее можно приступать к монтажу обрешетки, а для этого необходимо:
- найти самую выступающую точку на поверхности стены и использовать ее в качестве ориентира для определения вертикальных отклонений при установке каркаса;
- первым закрепляется нижний брус, нависающий непосредственно над цоколем, и положение которого корректируется, например, при помощи прокладок из древесины;
- аналогичным способом устанавливается и верхний брус;
- далее – между двумя брусками натягивается шнур или нить, которая и станет ориентиром;
- и заключительный этап – установка промежуточных брусков с заранее заданным шагом, при этом строго контролируется их положение с помощью ориентира и строительного уровня.
Как правило, шаг обрешетки определяется размерами утеплителя, например, если используются плиты 400?600 мм, то рекомендуемый шаг должен составлять около 390 мм, то есть быть немного меньше. В этом случае можно плотно уложить утеплитель, который не потребует дополнительной фиксации, в ином случае следует позаботиться и заранее закрепить специальные кронштейны.
Вас заинтересует эта статья — Облицовка фасада дома: какой материал лучше?
Обязательно, особенно если используется утеплитель на основе минеральной ваты, уложить слой пленки, которая будет защищать материал от намокания.
В том случае если обшивка сайдингом предполагает теплоизоляционный слой необходимо позаботиться о небольшом зазоре для обеспечения естественной вентиляции конструкции.
Достигнуть это можно двумя способами: монтажом обрешетки, для которой применяется брус с толщиной 20-30 мм или использованием пиломатериала, толщина которого на 15-20 мм превышает толщину утеплителя.
Для того чтобы прикрепить брус к деревянным стенам дома используются гвозди или саморезы, которые должны иметь антикоррозийную защиту, чаще всего в виде цинкового напыления.
Каркас
Монтировать каркасы под сайдинг необходимо для обеспечения отталкивающих влагу и сохраняющих тепло слоев. Выбор материала для направляющих – личное дело строителей. Но общие соображения должны учитывать все решающие делать сами облицовку сайдингом. Так, повышенная плата за металлическую конструкцию оправдывается ее долговечностью, механической крепостью. Древесину полагается пропитывать жидкостями, останавливающими развитие патологических грибков и плесени.
Если проигнорировать такое требование, можно столкнуться с нарушением целостности конструкций уже через несколько лет. Обрешетка ставится точно так же, как панели. Для крепления применяют саморезы и гвозди (если подложка деревянная), либо дюбеля (по кирпичным и бетонным стенам). Промежуток между стенами и обрешеткой составляет 100-150 мм, но к каждому случаю стоит подходить индивидуально. Деревянная обрешетка должна монтироваться в сухие дни, поскольку даже изначально высушенное дерево может легко пропитаться влагой.
Подготовительные работы
Перед непосредственным монтажом облицовки необходимо выполнить следующие действия:
Основной материал стен освобождается от старой облицовки, а также от имеющихся на нём пыли и грязи.
Подгнившие или поражённые плесенью места срезаются и зачищаются наждачной бумагой до «здоровой» древесины
Осмотр следует производить с предельным вниманием: даже небольшая колония микроорганизмов, спрятавшаяся под сайдингом, до своего обнаружения успеет нанести немалый урон строительным конструкциям.
Далее стены необходимо тщательно смазать антисептической пропиткой.
После высыхания пропитки стены застилают гидроизолирующей паропроницаемой мембраной. Будьте внимательны: такую плёнку нужно устанавливать правильной стороной
На этом этапе её достаточно будет слегка прихватить, например, строительным степлером. В дальнейшем мембрана будет более прочно зафиксирована каркасом.
Установка гидроизоляции
Установка каркаса
В первую очередь необходимо определиться с материалом каркаса. Дерево стоит дешевле и работать с ним проще, но нужно учитывать два обстоятельства:
- Предельно допустимая влажность для бруса составляет 20%, причём он должен быть высушен на открытом воздухе. Найти такой материал не так просто, поскольку в продажу, как правило, поступает свежеспиленная древесина с влажностью свыше 50%. Изготовленный из неё каркас подвергнется уже упомянутой здесь усадке, то есть будет сохнуть и деформироваться при этом.
- Даже после обработки самой эффективной антисептической пропиткой деревянный каркас не будет долговечным, поскольку он не имеет гидроизолирующей защиты.
Рейки в деревянном каркасе приходится устанавливать достаточно часто — через каждые 30 см.
Схема установки каркаса под горизонтальную обшивку сайдингом
Элементы каркаса устанавливаются перпендикулярно панелям сайдинга. То есть если облицовка будет монтироваться горизонтально (самый распространённый вариант), то рейки или профили каркаса следует прикручивать к стенам вертикально. Сооружение каркаса начинают с монтажа элементов на углах здания, затем прикручивают профили, обрамляющие оконные и дверные проёмы. После этого можно устанавливать промежуточные элементы.
При вертикальном расположении профилей их установку контролируют при помощи отвеса, при горизонтальном — при помощи строительного уровня.
Дом с вертикальной обшивкой виниловым сайдингом
Монтаж каркаса
Прежде чем приступать к отделке своими руками дома из дерева сайдингом любого из цветов и фактур, необходимо смонтировать каркас, на который обшивка будет крепиться.
Предварительно стены нужно очистить снаружи от пыли и грязи, убрать старую облицовку. В случае гнили на древесине пораженные места рекомендуют зачистить рубанком или наждаком.
После этого на стены дома нужно установить гидроизоляцию и теплоизоляцию. Это сочетание защитных слоев убережет дом от коррозивных процессов и позволит жильцам комфортно себя чувствовать.
Следует отметить, что защитные пленки необходимо крепить снаружи к стене дома, давая тем самым зазор между изоляцией и сайдингом.
Это обеспечит правильную вентиляцию пространства и предотвратит появление плесени и грибков.
Фото:
Для изготовления каркаса можно использовать следующие варианты: металлические профиля со специальными креплениями или деревянные рейки.
Однако второй вариант не рекомендуется, поскольку со временем дерево может деформироваться и поломать сайдинг.
Если все-таки было принято решение делать деревянный каркас, то рейки следует покупать сухие (влажность в древесине должна быть не выше двадцати процентов) и ровные, их нужно предварительно обработать антисептиком.
Нужно отметить, что в случае монтажа деревянного каркаса рейки нужно крепить с меньшим шагом, чем металлические профиля (специалисты рекомендуют шаг в тридцать сантиметров).
Но большинство специалистов советуют крепить сайдинг к металлическому каркасу, поскольку он не подвержен коррозии, устойчив к влаге и обладает меньшим весом, чем деревянный.
Металлические профиля имеют большую стоимость, чем деревянные рейки, однако это с лихвой окупится долгими годами службы.
Пошаговая инструкция по монтажу металлического каркаса своими руками следующая: на стене через каждые шестьдесят сантиметров отмечаются вертикальные линии – они обозначают расположение стоечных профилей.
Видео:
Через каждые семьдесят сантиметров на этих линиях нужно прикрутить саморезами специальные крепления. Затем к ним крепятся стоечные профиля.
Необходимо отметить, что они должны находиться в одной плоскости, чтобы сайдинг не выламывался, а лежал ровно.
Для этого рекомендуют начинать монтаж профилей по углам дома, а затем натянуть между ними шнур, таким образом, следующие профиля можно будет выставить по этой линии. Это можно увидеть на видео в статье.
Каркас для сайдинга
Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.
Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.
- Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
- В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.
Монтаж обрешетки
Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.
- Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
- Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
- Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
- По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
- По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
- Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.
Утепление стены
Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.
Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:
- на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
- а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.
Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.
Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов
Поэтому очень важно точно определить места подрезов
Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.
Продолжение сборки каркаса
В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.
По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.
Расчет количества материалов
Первый этап при обшивке дома сайдингом – закупка материалов. Для расчета количества панелей необходимо рассчитать площадь отделываемой поверхности. Можно использовать обычную рулетку, а полученное значение нужно умножить на 0,05. Такой же расчет делается для определения количества утеплителя и пароизоляции.
Расчет элементов каркаса более сложен. Направляющий профиль для сайдинга рассчитывается из длины каждого угла дома, мест примыкания стен к откосам дверей и окон, а также периметра дома. Эти длины суммируются и умножаются на 2. Затем к полученному числу нужно прибавить периметры всех окон и дверей. Для расчета стоечного профиля берется расстояние от земли до места сопряжения стены и крыши. Измерения делаются с шагом 0,6 метра, сумма этих значений даст длину профиля в погонных метрах.
Если планируется отделка карниза сайдингом, то нужно приобрести софиты и ветровую доску, ими же формируется и обложенный затем свес. Для монтажа стальных панелей также могут потребоваться доборные элементы для металлосайдинга.
Основы монтажа сайдинга
Ниже, представлен план работ, которые понадобиться выполнить для обшивки дома сайдингом:
Работы подготовительного характера
Первым делом производится демонтаж всех выступающих деталей: дверей, наличников, решеток и т.п. Далее следует произвести заделку всех щелей при помощи монтажной пены или цементного раствора.
Следует произвести и очистку стен от всяческих загрязнений. Дом из дерева нужно обработать антисептиком и антипиретиком, пенобетонные стены обрабатываются при помощи грунтовки.
Работы по монтажу обрешетки
Поскольку сайдинг на стены не крепится, следует осуществить монтаж обрешетки. Для этого используют металлический профиль или деревянные рейки. Для стен из бетона и кирпича пользуются оцинкованным профилем.
Можно пользоваться CD-профилем под гипсокартон. При облицовке каркасного или деревянного дома, можно пользоваться деревянными рейками 60 на 40 мм, имеющими остаточную влажность 15-20%. Перед использованием реек, следует провести их обработку антисептиком. Используя рулетку и уровень, делают прямолинейную разметку стен, до получения замкнутого контура.
Теперь, по углам измеряется расстояние от разметки до фундамента, после чего проводят еще один контур по минимальному значению. Следующий этап – монтаж вертикальных направляющих. Они должны плотно прилегать к стенам, чтобы этого добиться, можно использовать куски дерева или плотный пенопласт. Направляющие должны быть расположены на расстоянии 30-40 см друг от друга.
В местах дополнительной нагрузки, к примеру, на углах и рядом с окнами, потребуется добавка направляющих. Между вертикальными направляющими не должно быть соединений. Это делается, чтобы обеспечить вентиляцию, которая препятствует возникновению грибков.
Термо и влагоизоляция
Гидроизоляцию обязательно нужно делать, в отличие от утепления.
Для этого используется влаговетрозащищенная мембрана. Если выполняется теплоизоляция, обрешетку нужно выполнить двумя слоями.
Монтаж направляющих элементов
Установка начинается с водоотлива. Он является жесткой конструкцией, поэтому крепиться легко. После чего, при помощи саморезов крепят угловые профили. Следующий этап – крепеж стартовой планки на водоотлив вдоль разметки. По периметру окон выполняется крепление оконных планок или J-профилей так, чтобы расположение наружного нижнего края было немного ниже внутреннего.
Дверной проем окантовывают при помощи J-профилей. Когда Н-профили устанавливаются вертикально в ранее обусловленных местах, пользуются уровнем. Тут требуется оставить зазор 5- 6 мм до фундамента, чтобы избежать выгибания планок со временем. Верхний край сайдингового покрытия закрывается при помощи финишной планки.
Работы по установке панелей
После установки всех направляющих элементов, можно начинать монтаж панелей. Крепление первого ряда осуществляется на стартовую планку.
Крепление всех остальных панелей осуществляется тем же способом, вплоть до окна, или крыши. Панели не должны быть перетянутыми, или туго закрепленными, они должны немного ерзать по сторонам. Отделка верхнего ряда сайдинга осуществляется при помощи финишной планки.
По длине соединять сайдинг можно при помощи специальной Н-рейки. При её использовании, панели устанавливаются в Н-рейку, и вам не придется заниматься так называемой «разбежкой» — т.е. контролировать, чтобы расположение стыков не было по одной вертикальной линии.
Само собой, что Н-рейки будут видны снаружи здания, что может негативно сказаться на дизайне. Эта проблема решается просто – либо Н-рейки подбираются оп цвету сайдинга, либо сайдинг монтируется «внахлест». Как уже упоминалось, такого рада отделка требует выполнения «разбежки», для того, чтобы линия швов была не настолько заметной. Обычно, стараются направить видимую часть стыков к той стороне, с которой на дом смотрят реже.
Это способствует улучшению визуального восприятия постройки. Не стоит забывать о том, что используя H-рейки, вы проигрываете в плане экономичности, по причине большего количества обрезков. Само собой, все это актуально только в том случае, когда планка сайдинга короче чем длинна стены.
Как производится крепление сайдинга?
Для крепления панелей или комплектующих сайдинга существуют определенные технологии:
- Саморезы нельзя затягивать до упора, следует оставлять слабину для свободного перемещения детали в пределах установочного отверстия.
- Саморезы завинчиваются перпендикулярно и точно посередине продолговатых отверстий, обеспечивая подвижку в обе стороны.
- Для вертикально устанавливаемых деталей делается исключение для верхнего самореза — он завинчивается по верхнему краю отверстия, чтобы исключить смещение элемента вниз.
- Все соединяемые комплектующие или панели монтируются с учетом температурного зазора, иначе возможны вспучивания плоскостей или отрыв деталей от обрешетки.
Монтаж CD-профиля
Устанавливать CD-профиль нужно строго вертикально через 40-50 см друг от друга. Монтаж производится к отмостке или к цоколю, если он выдается за стену. Можно использовать UD-профиль, который делает процесс монтажа намного удобнее, задавая правильное направление.
Очень внимательно нужно отнестись к наружному и внутреннему углу, а также к соединительной планке, именно на них будет крепиться фурнитура сайдинга.
Оцинкованные планки имеют ширину 6 см, и очень часто этого бывает недостаточно для монтажа к ним профиля. Выйти из этой ситуации поможет крепление двойных CD-профилей или совмещение CD и UD профилей, которые ставят под Н-планку и на углах.
По периметру дверей и окон, а также вверху и внизу стены крепят CD-профиль, который обладает большей шириной, чем направляющие стойки и позволяет удобно крепить стартовые и конечные планки.
Периметр откосов также оборудуется дополнительными планками. Около рамы или на нее ставится направляющий профиль, на который будет крепиться сайдинг.
Затем укрепляются подвесы в форме буквы П. Располагать их необходимо вертикально вдоль реек и на расстоянии в 50-60 см друг от друга.
Для крепления подвесов используют дюбеля или саморезы, если конструкция деревянная. Бывают случаи, когда нужно, чтобы каркас располагался на определенном расстоянии от основы.
Такая необходимость возникает при выравнивании стены или при прокладке слоя утеплителя. В таких случаях подвесы нужно заменить консолями, которые состоят из обрезанных частей профиля.
Такая конструкция каркаса будет прочнее, и стойки будут отстоять от стены на нужном расстоянии.
Благодаря наличию на подвесах перфорации закрепить стойки каркаса весьма просто. Ориентируясь на отвес вначале нужно закрепить крайние планки каркаса и натянуть между ними нитки. Далее по ниткам выставляются остальные профили. Для монтажа нам понадобятся саморезы 9,5 мм с буром.
При отделке фронтонов сайдинг устанавливают вертикально, для этого обрешетку необходимо делать горизонтальную и через 50 см делать перпендикулярные перемычки.
Некоторые мастера при изготовлении обрешетки применяют сухие деревянные бруски с влажностью до 15%, которые необходимо устанавливать перпендикулярно сайдингу.
Бруски должны иметь сечение, которое бы позволяло комфортно расположить утеплитель, обычно сечение равно или более чем 5х5 см.
Для выравнивания деревянного каркаса используют мелкие брусья и подложки, которые крепятся к основным брусьям со стороны стены. Также можно использовать консоли и прямые отвесы, чтобы расположить обрешетку на расстоянии от стены.
Дерево перед монтажом должно обязательно быть обработано специальными средствами, которые защитят его от плесени, вредителей и влажности.
В местах соединений сайдинга и в углах балки должны иметь ширину вдвое больше. Обрешетка из дерева позволяет сэкономить, но ее выровнять намного сложнее, чем металлическую, поэтому данный материал применяется при отделке ровных поверхностей.
Также можно сделать сплошную обрешетку из ОСП или устойчивой к влаге фанеры, имеющей толщину от 20 мм. Такой способ намного удобнее, качественнее и именно его рекомендуют изготовители сайдинга.
Обшивка виниловым сайдингом деревянного дома. Как правильно обшить деревянный дом сайдингом своими руками.
Комментариев:
Сайдинг является экономичным способом отделки жилых зданий, а также хозяйственных построек, и благодаря эстетичному виду материала фасаду можно придать благопристойный вид. Этот материал обладает еще множеством преимуществ. Но чтобы полностью иметь представление о том, как правильно обшить дом сайдингом, необходимо знать все плюсы и минусы этого материала.
Сайдинг – один из наиболе дешевых и качественных материалов для отделки домов.
Этот вид отделочного материала в настоящее время пользуется популярностью, это обуславливается тем, что он обладает доступной ценой, большим сроком эксплуатации, не требует за собой особенного ухода. Он имеет легкий вес и благодаря этому не создает нагрузки на фундамент. Еще одним преимуществом является то, что его легко монтировать, и это дает возможность произвести установку самостоятельно. При производстве сайдинга изготовители учитывают все нюансы и предлагают полный набор дополнительных элементов и панелей, которые требуются для облицовки фасада. При покупке материала необходимо рассчитать площадь стен, учесть конструкцию крыши и количество проемов и запасти весь материал, включая дополнительные элементы.
Дополнительные элементы для отделки
Установить панели сайдинга – это полработы, так как необходимо смонтировать еще и дополнительные элементы, но для этого нужно иметь представление о материале.
- Наружные углы, которые изготавливаются высотой 3 метра. Для обшивки одноэтажных частных домов материал используется целиком, ну а если здания высотой больше, то углы стыкуются. Применяя углы, можно их использовать не только как элементы декоративной отделки, но и для того, чтобы скрыть торцы панелей.
- Расчет внутренних углов ведется так же, как и наружных. Если отделка карниза предусмотрена сайдингом, то в местах стыков со стеной устанавливают внутренние углы. В том случае, если карниз уже существует или его выполнение не имеет смысла, для облицовки применяют финишную планку.
- Чтобы придать карнизу благопристойный вид, для отделки применяют софиты и ветровую доску.
- Стартовая планка должна быть равной периметру здания, за исключением ширины дверей и обоих фронтонов.
- J-профиль применяется в местах перепадов крыш, где соединяются пристройки.
- Для того чтобы обшивать сайдингом окна по периметру, дополнительно используется оконная планка и специальные отливы. Материал приобретается с запасом, чтобы скрыть места стыков.
- Сливная планка или отлив устанавливается и по периметру цоколя.
- Если какая-либо из стен превышает стандартную длину панели, то сайдинг в местах стыков соединяют H-профилем. Чтобы он вписывался в интерьер, необходимо рассчитать пропорциональность.
Необходимое количество панелей берется из расчета: площадь стен минус площадь оконных и дверных проемов. Материал закупается с запасом на обрезку и брак.
При монтаже панелей рекомендуется применять саморезы из оцинкованной стали, длина которых составляет 2,5-3,5 см, так как только с таким креплением сохраняется необходимый зазор. Существуют саморезы с прорезиненной головкой, они не оставят ржавчину на металлическом сайдинге.
Подготовка основания под сайдинг
Прежде чем приступить к работе, необходимо тщательно подготовить поверхность. Чтобы ничего не мешало, нужно демонтировать элементы, которые выступают и могут значительно увеличить сроки выполнения работ. Далее, применяя монтажную пену или раствор, заделывают все видимые трещины и пустоты вокруг окон и дверей.
Со стен старых построек необходимо очистить вздутую краску и оштукатуренную поверхность, плесневые и грибковые поражения. Если основание деревянное, его предварительно обрабатывают антисептическими растворами, ну а пенобетонные стены грунтуются.
Изготовление каркаса для крепления сайдинга
До того как обшить дом сайдингом, выполняется каркас или обрешетка. Эта конструкция монтируется из оцинкованного профиля или деревянного бруска. Если стены кирпичные или бетонные, на них устанавливают только профиль. Следовательно, для крепления винилового сайдинга на деревянную или каркасную постройку монтируют обрешетку из бруса. Во избежание плесени и гниения, брус обрабатывается антисептическими растворами и тщательно сушится.
Используя уровень или отвес, делают наметки на стенах и рулеткой проводят линии по периметру, в тех местах, где будет прикручиваться профиль или бруски. По углам дома от нижней полосы отмеряется расстояние до цоколя, и проводится еще одна линия, по которой крепится первая стартовая панель. Замер необходимо производить тщательно, так как если первая планка будет иметь отклонение, то вся облицовка пойдет вкривь.
Вертикальные направляющие начинают крепить с угла здания П-образными креплениями. Их необходимо крепить, плотно прижав к стене, если в каком-то месте происходит неполное прилегание из-за неровности стен, под них подкладывают куски рейки. Интервал между направляющими должно соблюдаться в 300-400 мм, а там, где будет нагрузка, в углах, оконных или дверных проемах, добавляются элементы. Между направляющими должна быть подушка воздуха для свободного вентилирования, чтобы не создавать благоприятную среду для плесени.
Устройство гидроизоляции и теплоизоляции
С возникновением новых технологий стали внедрять в производство сайдинг из разного материала. На сегодняшний день самыми распространенными являются металлический и пластиковый виды сайдинга.
Виниловый материал
Он является наиболее востребованным и имеет несколько разновидностей. Также он обладает большим цветовым спектром, благодаря которому можно подобрать материал под любой дизайн.
Его большой спрос объясняется рядом преимуществ:
- обладает огромным сроком эксплуатации, гарантируется до 50 лет;
- устойчив к температурным перепадам и воздействию ультрафиолетовых излучений;
- не горюч и не поддерживает процесс горения;
- не выделяет токсических веществ;
- не подвергается коррозии, плесневым и грибковым образованиям;
- благодаря незначительному весу его легко монтировать;
- простота в уходе.
Также он имеет и свои недостатки:
- при сильных механических воздействиях нарушается целостность материала;
- при повреждении одного элемента его будет сложно заменить;
- не держит тепло, и поэтому его применение без изоляции нецелесообразно;
- при большой температуре происходит процесс плавления.
Металлический сайдинг
Такой вид материала считается наиболее прочным, так как его основанием является металл, который покрыт грунтовкой и полимерным покрытием. Из всех металлических панелей наиболее распространенные – стальные. Их поверхность представляет собой гладкую поверхность или с тиснением. Так же как и виниловые, они имеют несколько разновидностей.
Преимущества:
- монтаж можно производить в любое время года;
- если его поверхность не поддавалась механическим воздействиям, то этот материал не поддается коррозии;
- обладает особой прочностью;
- не поддается горению;
- устойчив к атмосферным осадкам;
- легко монтировать;
- является достаточно надежным материалом.
Как и виниловый сайдинг, он имеет и свои недостатки:
- низкие звукоизоляционные свойства;
- не имеет теплоизоляцию;
- подвержен коррозии.
Ну и, конечно, учитывайте и инструменты:
- рулетка;
- уровень;
- отвес;
- болгарка;
- степлер;
- шуруповерт;
- электродрель.
Прежде чем выбирать сайдинг в качестве отделочного материала, необходимо получить консультацию знающего человека, инструкция тоже будет нелишней (по его установке), чтобы впоследствии не было проблем при эксплуатации.
Одним из самых популярных способов одновременного утепления здания и придания его фасаду более привлекательного и современного вида является облицовка сайдингом. Этот вариант будет актуальным и для загородного коттеджа, и для дачи, и даже для бани. Своей популярностью обшивка деревянного дома сайдингом обязана не только сравнительно невысокой стоимости, но и возможности легко скрыть дефекты, допущенные во время строительства.
Расчет материалов
Перед покупкой сайдинга следует знать, какое
Как обшить сайдингом бревенчатый дом: подготовка, утепление, обшивка
Сегодня древесина является самым популярным материалом, используемым для строительства загородных домов и коттеджей. И это не удивляет, ведь сама природа создала дерево и наделила его способностью дышать и очищать воздух. Но даже бревна под воздействием атмосферных осадков, ветра и солнечных лучей начинают гнить, трескаться и деформироваться.
Отделка бревенчатого дома снаружи.
Так как же защитить свой дом от погодных условий и сделать его максимально долговечным? В этом помогут специальные пластиковые панели, называемые сайдингом.
Именно такая отделка придаст дому из древесины недостающую прочность.
Кроме того, обшить брусовой дом сайдингом несложно, и с этим при необходимости может справиться даже неспециалист.
Подготовка к обшивке
Схема крепления металлического сайдинга.
Перед тем как приступить к работе, следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для того чтобы обтянуть здание пластиковыми панелями, потребуются:
- Сайдинг.
- Околооконные и угловые планки.
- Стартовые профили.
- Герметик силиконовый или пакля.
- Деревянный брусок с размерами 40х50 мм.
- Деревянный брусок с размерами 50х20 мм.
- Антисептические составы.
- Утеплитель (базальтовые, пенопластовые или стекловолоконные маты).
- Диффузионная мембрана.
- Дюбель-гвозди.
- Строительный уровень.
- Молоток или шуруповерт.
- Гвозди или саморезы.
- Измерительная рулетка.
- Строительный степлер.
- Бечевка.
- Нож или ножовка по металлу.
Для приобретения необходимого количества пластиковых панелей требуется произвести специальные расчеты. Так, определить необходимое количество сайдинга можно следующим образом: общая площадь стен делится на произведение длины и ширины одной панели.
Схема монтажа всех видов сайдинга.
Производя расчет, не следует забывать о площади, которую занимают оконные и дверные проемы. Поэтому площадь отделки будет равна: S = So – Sc, где So – это общая площадь стен, а Sс – площадь оконных и дверных проемов. Специалисты рекомендуют приобретать панели с запасом, так как обшивка дома из бруса предполагает наличие небольшого количества отходов. Таким образом, площадь отделки следует умножить на 7%.
Кроме панелей, требуется рассчитать и необходимое для обшивки дома количество стартовых профилей, которые также называются начальными планками. Как правило, основой расчета служит длина периметра здания из бруса. Полученное число следует разделить на длину одной начальной планки.
Таким же образом рассчитывается и необходимое для обшивки количество околооконных планок: вымеряется периметр каждого проема, затем сумма всех измерений делится на длину одной планки.
Вернуться к оглавлению
Первый этап работы – утепление
Обшивка дома сайдингом софитов.
Перед тем как обшить бревенчатый дом пластиковыми панелями, необходимо произвести его утепление. Осуществляется оно следующим образом:
- В первую очередь сруб подготавливается к отделочным работам: снимаются наличники окон, ставни, водостоки и прочие системы. При помощи пакли или герметика заделываются обнаруженные трещины или проемы на поверхности бревен.
- Монтируется обрешетка для сайдинговых панелей. Для этого используются бруски с сечением 40х50 мм. В данном случае при выборе сечения необходимо ориентироваться на толщину утеплительных матов. Как правило, их толщина составляет не более 4-5 см. В ином случае необходимо приобретать бруски с более или менее широкой вертикальной гранью. Перед укладкой бруски требуется обработать антисептическим составом.
- Бруски монтируются к стенам дома вертикально при помощи дюбель-гвоздей. Расстояние между ними должно составлять около 30 см. Вертикальность каждого ряда в обязательном порядке проверяется уровнем.
- Утеплитель вставляется между рядами брусков. При выборе материала следует в первую очередь обращать внимание на показатель его плотности. Он не должен быть менее 35 кг на 1 м3. Чем выше конструкция дома, тем больше должен быть показатель плотности утеплителя.
- Утеплитель укрывается специальной пленкой (диффузионной мембраной), при помощи которой из-под сайдинга выводится лишняя влага. Мембрана крепится к обрешетке строительным степлером.
Вернуться к оглавлению
Второй этап работы – обшивка
Перед тем как брус будет обшит сайдингом, необходимо установить еще одну обрешетку из брусков сечением 50х20 мм. Они крепятся аналогично первой обрешетке – вертикально, с расстоянием в 30 см друг от друга. На эти бруски будут крепиться панели.
Алгоритм проведения обшивки дома следующий:
- На расстоянии 3-5 см от нижнего края дома по всему его периметру вбиваются гвозди, между которыми натягивается бечевка. Параллельность бечевки проверяется при помощи уровня. По уровню бечевки будут крепиться стартовые профили. При креплении профилей между ними требуется оставлять зазор около 0,6 мм.
- Вокруг окон и дверей аналогичным производится монтаж специальных планок. По углам дома устанавливаются угловые планки. При их стыковке верхняя планка на 2 см накладывается на нижнюю: перфорированные края верхней планки обрезаются на 2,5 см, при наложении между цельной частью планок должен остаться зазор в 0,5 см.
- Монтаж панелей начинается с дверного проема. Первая панель вставляется в стартовый профиль и фиксируется по верхнему краю гвоздями или саморезами. Каждая следующая панель укладывается на предыдущую с нахлестом в 1-2 см. При необходимости подгонки панели разрезаются ножовкой по металлу или заточенным ножом.
Обшивка дома из бруса сайдинговыми панелями – процесс достаточно трудоемкий, но несложный. Главное здесь – производить работу аккуратно, чтобы в щели между панелями на брус и утеплитель не проникала влага, что может привести к появлению плесени и грибка. При правильно выполненной работе ваш дом будет длительные годы радовать вас теплом и уютом.