Фундамент для деревянного дома своими руками – строительство и ремонт фундамента деревянного дома своими руками, как сделать фундамент под дом крепким

Содержание

видео пошаговая инструкция заливки, разметки

Устройство конструкции незаглубленного фундамента для постройки небольшого летнего домика можно провести своими силами, без использования тяжелой техники. Перед тем, как сделать фундамент своими руками, нужно определиться с выбором его типа, собрать сведения о пучинистости и глубине промерзания грунта, уровне залегания грунтовых подземных вод и т.д. Бетонный фундамент для дома своими руками можно сделать толкьо при полном и точном соблюдении технологии его заливки. О том, как сделать фундамент для дома своими руками, подробно рассказано в предлагаемом материале – здесь можно увидеть пошаговую технологию разметки участка, закладки песчаной подушки, армирования и заливки бетонной смесью.

Прочитав эти советы, вы узнаете о том, как правильно сделать фундамент своими руками, на какие технологические моменты стоит обратить внимание для того, чтобы избежать самых распространенных ошибок.

Работы по закладке фундамента

Перед началом работ по закладке фундамента надо выкорчевать пни, срезать бугры, которые будут мешать разметке, и снять дерн. Если на этом участке имеются сырые места, придется также отвести поверхностные воды в общий сливной водосток или в специальный бассейн-накопитель.

Строительство ленточного фундамента деревянного дома своими руками начинают с вкапывания в 1,0—1,5 м от края будущих траншей столбиков. Сверху эти столбики связывают досками, получая так называемую обноску. Через доски обноски натягивают проволоку или прочную веревку так, чтобы она совпадала с осями стен и их гранями с точностью до 1—2 см. При этом важно строго выдержать прямоугольность углов. К этой операции следует отнестись очень ответственно, так как неверная разметка фундамента своими руками приведет к ошибке при возведении фундамента, а исправить ее практически невозможно. Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно проверить все расчеты и измерения на местности. Пошаговая инструкция позволит фундамент своими руками для дома сделать прочным, надежным и долговечным – достаточно следовать всем указанным технологиям.

К разработке траншей при устройстве ленточного фундамента для дома своими руками следует приступать только после того, как на строительную площадку будут завезены все необходимые материалы. Процесс возведения фундамента должен выполняться непрерывно, начиная от устройства траншей и заканчивая обратной засыпкой пазух, уплотнением грунта и устройством отмостки.

После сноски линий на землю приступают к выемке грунта и закладке фундамента. При глубине траншеи до 1 м стенки делают обычно вертикальными, а при глубине более 1м — с небольшим уклоном или откосом. Кроме того, если стены траншеи имеют уклон, легче вести работы.

Ширина траншеи зависит от ширины подошвы фундамента, толщины песчаной подушки, а также удобства производства земляных работ и возведения фундаментов (монтаж опалубки, устройство кирпичной или бутовой кладки, вертикальная гидроизоляция фундаментов, устройство дренажа).

В неплотных грунтах выполняют широкие траншеи, а чтобы грунт не осыпался — между стенками можно поставить щиты с распорками, которые в конце работ вынимают. Если ленту укладывают в опалубке, нижняя часть траншеи должна быть шире готовой фундаментной ленты на 10—15 см с каждой стороны, чтобы там можно было установить опалубку высотой 30—40 сантиметров.

В плотных грунтах можно выкапывать узкие котлованы размером точно в ширину фундамента. В любом случае тщательно зачищать дно траншей необязательно.

Фундаментная опорная подушка

Нижняя, более широкая опорная часть фундаментной ленты называется подушкой. Высота подушки ленточного фундамента для частного дома составляет обычно 30—40 см, а ширина (с учетом передаваемой нагрузки и несущих характеристик грунта) —40—80 см. На фундаментных подушках и возводят собственно вертикальные однослойные или двух- и трехслойные (то есть с утеплением) фундаментные стенки, которые обычно выступают над уровнем земли на 30—50 см. Ширина фундаментных стенок составляет 25—50 см и зависит от способа их утепления, проектной толщины и конструкции несущих стен дома. Подушка должна выступать за пределы фундаментных стенок минимум на 5 см с каждой стороны.

При устройстве подушки вначале на дно траншеи укладывают непучинистый материал песок крупный, средней крупности или смесь песка (40 %) и щебня (60 %). Его отсыпают слоями толщиной 10—15 см, проливают водой и уплотняют ручными трамбовками или площадочными вибраторами. Если фундаменты для деревянного дома своими руками закладывают в неплотных грунтах, перед выполнением фундаментной ленты на дно траншеи следует уложить тощий бетон слоем 10 см. Он достаточно жидкий, поэтому хорошо схватывается с грунтом. Соответственно, на 10 см увеличивается и глубина котлована.

Как эффективно залить фундамент своими руками

Бетон для фундамента лучше приготовить на высокомарочном цементе, а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Мелкий. песок с частицами глины, а также щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают марку бетона даже при высокомарочном цементе.

Состав бетона: 1 часть цемента, 3 части песка, 3—4 части щебня. Перед тем, как залить фундамент своими руками, сухую смесь затворяют водой с таким расчетом, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить!) в опалубку с легким эффективным трамбованием. Бетон перемешивают и употребляют в дело в течение 1—1,5 часа.

Фундаментные стенки высотой более 50 см, испытывающие одностороннюю боковую нагрузку грунта, должны обязательно выполняться из железобетона. При устройстве фундаментов в пучинистых грунтах из мелкоштучных материалов прибегают к их вертикальному армированию. В качестве арматуры используют вбитые в землю металлические стержни и проволоку диаметром 6—12 мм, а также металлолом, например старые водогазопроводные трубы или уголки. Между собой отдельные металлические детали связывают вязальной проволокой. Сваривать между собой их не стоит — в точках сварки быстро возникнет ржавчина, и надежность фундамента снизится.

Перед заливкой фундамента своими руками опалубку смачивают водой (если она сделана из досок) или специальным препаратом, предотвращающим приклеивание бетона к опалубке (если используются плиты из фанеры). Разобрать ее можно не раньше, чем через два дня, но только при условии, что температура в это время не опускалась ниже 15 °С. При низкой температуре схватывание бетона может продолжаться даже 12 дней.

Вместо опалубки для заливки фундамента дома своими руками можно использовать пустотелые блоки. Возводимые из них фундаментные стены могут иметь ширину 20, 25 и 30 см. Бетонные пустотелые блоки укладывают всухую (без раствора), что возможно благодаря соответствующему профилированию нижних и верхних ребер. После укладки двух рядов блоков пустоты в них заполняют бетоном класса минимум В10 или керамзитобетоном (если не предусмотрена дополнительная теплоизоляция). После укладки последнего ряда выполняют армирование — минимум из двух прутов диаметром 10 мм, соединенных хомутами.

Фундаментные стены можно не только отливать из бетона, но и выкладывать из полнотелого кирпича. Причем применять силикатный кирпич в этих целях запрещает СНиП П-22-81, следует использовать только керамический. Толщина таких стен — 25 см (в один кирпич), 38 см (в полтора кирпича плюс шов) или 51 см (в два кирпича плюс шов). Ряды укладывают с перевязкой— вертикальные швы должны быть сдвинуты по крайней мере на четверть кирпича. Горизонтальный шов должен иметь ширину около 10 мм, вертикальный — 12 миллиметров!

Если фундамент бутобетонный — с заполнителем из щебня, гравия, кирпичного боя и т. п. — дно траншеи уплотняют, затем наливают 5-сантиметровый слой цементного раствора, кладут заполнитель слоями по 15—25 см, проливают каждый слой жидким раствором и плотно трамбуют тяжелыми трамбовками.

Песчаный и столбчатый фундамент

Под небольшие легкие одноэтажные домики и сараи на плотном непучинистом грунте можно устроить песчаный фундамент. Для него роют траншею на нужную глубину до плотного основания. Отрытый ров засыпают крупнозернистым песком слоями по 15 см. Каждый слой поливают водой, тщательно уплотняя тяжелой трамбовкой. Ширина песчаной засыпки должна быть шире толщины стены на 10 см. Не доходя до уровня земли на 25— 30 см, поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоями по 15—20 см, трамбуют его и проливают цементно-глиняным или цементно-известковым раствором.

Столбчатый фундамент устраивают после срезания растительного слоя и подготовки песчаной подушки толщиной не менее 0,2 м. Размеры и число столбов рассчитывают в зависимости от массы сооружения. В среднем расстояние между столбами составляет 2 метра.

Для садовых домиков временного типа размером 6 х 6 м столбы можно делать размером 40x 40 или 50x 50 см, высотой — согласно проекту. Для обеспечения нормальной вентиляций дома между грунтом и нижним венцом обвязки устраивают просвет не менее 0,6 м. Столбы соединяют деревянными щитами, асбестоцементными плитами или кладкой в полкирпича, выступающими над уровнем земли или отмостки на 10—15 сантиметров.

Технология изготовления столбчатого фундамента проста: в грунте бурят скважину, помещают в нее асбоцементную или стальную трубу, которую затем заполняют бетонной смесью. Вместо труб можно использовать рулонный пергамин. Лист пергамина сворачивают в двухслойную трубу любого необходимого диаметра, чтобы внутренний и наружный концы листа перекрывались на 20 см.

Закрепляют лист шестью скрепками из проволоки диаметром 0,5 мм. Три скрепки удерживают внутренний край листа, три другие — внешний край в середине и по краям. Самодельную трубу устанавливают в скважину и заполняют бетонной смесью, которую тщательно уплотняют волоки диаметром 5—6 мм. Армируют всю поверхность плиты, а участки, на которые будут опираться стены, дополнительно армируют стержнями диаметром 8—12 миллиметров.

Посмотрите, как сделать фундамент своими руками – на видео показаны пошагово все технологические работы, от разметки до заливки бетонной смеси:

Создаем фундамент из дерева по старинке своими руками из пеньков для дома? Обзор +Видео

fundament-iz-dereva-penkiСтроительство любого здания или сооружения начинается с возведения основания — фундамента. Он принимает на себя всю нагрузку от строения и переносит ее далее на грунт.

Фундамент является одним из основных конструктивных элементов всего здания, а это значит, что надежность строения напрямую зависит от прочности его основания. Нужный вид фундамента выбирают на основании анализа сопутствующих факторов, а именно назначения возводимого строения и состояния грунтов на площадке строительства.

На сегодняшний день известно множество различных видов фундаментов, наиболее распространенные бетонные и железобетонные. Но так было не всегда, ранее, в прошлые столетия, основой строений в основном являлся фундамент из дерева.

Сегодня он тоже достаточно актуален для возведения легких построек: бань, беседок, дачных сезонных домиков, летних кухонь, разнообразных хозяйственных строений.

Фундаменты под дома из дерева обладают рядом неоспоримых преимуществ:

  • — первое, и одно из самых существенных — невысокая стоимость материала;
  • — простота и легкость возведения;
  • — отсутствие необходимости использовать дорогие механизмы;
  • — не требует специализированных знаний;

Все эти факторы позволяют построить фундамент из дерева своими руками.

Недостатки деревянного фундамента

недостатки-деревянного-фундамента

Но у такой конструкции имеется и другая сторона — недостатки. Древесина подвержена гниению, находясь во влажной среде, которой является грунт. В связи с этой особенностью у деревянного основания есть рекомендации по применению:

  •  при определении глубины установки деревянного фундамента необходимо уточнить уровень грунтовых вод, и выполнить дренажные работы при необходимости, отвести воду ниже уровня залегания основания;
  •  для увеличения срока службы такой конструкции выполнять специальные подготовительные работы: обжигать или антисептировать бревна.

Обжигание бревен для продолжительности срок службы

обжигание-бревнаПроцесс обжигания бревен

Подготовить деревянные столбы можно с использованием современных антисептирующих средств или старыми способами, которые использовали наши предки.

Чем же пропитывают дерево для фундаментов? Ранее это был дёготь, позднее стали применять битумные растворы, а для улучшения защиты дополнительно можно обернуть бревна рубероидом.

В современное время доступно множество химических и натуральных антисептиков и пропиток:

  •  различные растворы, к примеру, один из них: на 5 литров кипятка – 1 кг поваренной соли и 50 г борной кислоты. Хорошо размешать до полного растворения ингредиентов и обработать бревна не менее двух раз;
  •  паста из глины. Глина в сухом состоянии просеивается и разбавляется водой до получения пластичной массы, далее следует обмазать столбы, полностью их обсушить и использовать в строительстве;
  •  готовые составы, представленные в продаже – раствор фтористого натрия, железного купороса, хлористого цинка, и другие;
  •  антисептики из масел – сланцевого, антраценового, креозотового, каменоугольного.

При выборе антисептика необходимо учитывать его воздействие на металлические детали, если их планируется применять. Так же необходимо помнить про наличие неприятных запахов и отрицательного воздействия на людей. И применять для жилых сооружений экологически безопасные вещества.

При применении обжига в качестве защитного мероприятия нужно очистить бревно от коры, ошкурить и обработать горелкой до легкого обугливания поверхности. Сильно обжигать не нужно, так как древесина может потерять свои несущие свойства.

При выборе древесины для фундамента лучше отдавать предпочтение наиболее прочным видам, таким как ель, сосна, дуб, пихта, бук и лиственница. К примеру, обоженный дуб не гниет в фундаменте, и здания, возведенные с применением этой древесины, способны простоять многие десятилетия.

Рассмотрим разнообразие применяемых деревянных оснований:

  •  деревянные-сваи-фундаментасвайный фундамент. Деревянные сваи бывают двух видов — сваи-стойки и висячие сваи. Первые применяются в том случае, когда хороший прочный грунт находится не глубоко и сваи-стойки на него опираются.
  • Второй тип — висячие сваи применяют, когда прочные слои грунта не достижимо глубоко, и распределение нагрузки идет за счет сил трения боковых поверхностей. Обычно шаг свай составляет от 0,8 до 1,5 метров. Технология выполнения такого фундамента предполагает забивку свай на определённую глубину и скрепление их друг с другом ростверком для придания жесткости всей конструкции.
  • сваи-огнрождение-из-дерева столбчатый фундамент. Как следует из названия, составляющими этого фундамента являются столбы или так называемые стулья. Это могут быть одиночные столбы, установленные по линии будущих стен с определенным шагом, либо могут быть составные конструкции в виде взаимно пересекающихся бревен. Такие столбы устанавливаются в подготовленные котлованы с шагом от 2 до 4 метров. Столбчатый фундамент из дерева для дома широко применялся ранее и востребован в настоящее время.
  •  ленточный фундамент. Такое основание выполняется различными способами – в виде установки коротких столбиков (длиной от 0,9 до 1,3 метров) друг к другу в ленту, так называемый фундамент пенькового типа или в виде горизонтально уложенных деревянных элементов, к примеру, шпал. Глубина залегания ленты принимается с учетом капитальности строения, чем она глубже, тем более основательное основанием получается, и тем длительнее предполагается эксплуатировать возводимое сооружение. Выполняется фундамент следующим образом – выкапывается траншея по контуру будущего сооружения, глубина траншеи определяется в зависимости от желаемого результата. Далее устанавливаются либо укладываются деревянные бревна и после этого засыпаются песком.
Пошаговая инструкция по возведению фундамента из бревен

Рассмотрим поэтапное выполнение работ по строительству деревянного фундамента:

Выбор типа будущего основания

В зависимости от назначения строения фундаменты рекомендуется выбирать по следующему принципу – чем капитальнее строение, тем прочнее и основательнее фундамент. Для легких сезонных сооружений типа беседок, летних кухонь не целесообразно применять фундаменты глубокого залегания. А для жилого дома можно применить и фундамент из дуба, который известен своими высокими прочностными качествами.

фундамент-столбчатый-деревянныйКонструкция столбчатого деревянного фундамента
Подготовка места строительства

схема-свайного-поляПеред началом строительства нужно снять слой растительного грунта и выполнить разметку габаритов будущей постройки. Учесть расстояние до существующих деревьев, так как, разрастаясь, корни деревьев могут повредить фундамент. После, определить наличие грунтовых вод в зоне фундаментов, и при необходимости выполнить дренажные работы.

По периметру будущего здания выкопать траншею на полную глубину конструкции фундамента уложить дренажные трубы и засыпать песчано-щебеночной смесью, такая система не позволит собираться влаге в непосредственной близости к деревянному основанию и позволит тем самым продлить срок его службы.

Подготовка элементов и возведение фундаментов
столбчатый-фундамент-древний-домДревний дом в японии на столбчатом фундаменте

После завершения предварительных работ можно переходить непосредственно к подготовке самих бревен любым вышеописанным способом и выполнять строительно-монтажные работы по возведению основания будущего строения. Обратную засыпку котлованов с установленными конструкциями необходимо выполнять чистым песком, это поможет исключить контакт деревянных столбов с влагой, так как песок не удерживает воду, позволяя ей свободно проходить. После возведения подземной части выполняют обвязочные работы, создавая пространственно жесткую конструкцию, способную воспринимать дальнейшие нагрузки.

В заключение хотелось бы сказать, что деревянные фундаменты, несмотря на наличие некоторых недостатков, широко применяются и позволяют возводить быстрые, недорогие постройки своими руками. Они прошли испытания временем и, несомненно, являются удачным решением для ряда задач.

Фундамент деревянного дома своими руками

В отличие от каменных деревянные дома именуются дышащими. Дыхание способствует постоянному обмену воздуха через древесину. Этот материал самый востребованный. В основном используют древесину хвойных пород, которые обладают высокими качествами по теплосбережению и звукоизоляции. Иногда для нижней цокольной части для укладки первого венца используются дубовые бревна, которым придают прямоугольную форму, подгоняя их под фундамент.

Деревянный сруб

Для деревянного дома годится любой из многих видов фундамента, но в основном используется обычный ленточный, поднятый над землей на большое расстояние, чтобы поднять цоколь деревянного здания повыше от сырости. Для защиты от влаги и воды обрабатывается гидроизоляционной мастикой. Если в проекте имеется подвальное помещение, то гидроизоляцию производят под весь фундамент для деревянного дома.

Деревянный сруб

Первый венец бревен укладывается на основание, обработанное гидроизоляционной мастикой и гидроизоляционной прокладкой, в качестве которой используется битумный материал. В нижнюю подоконную обвязку укладываются лаги для пола, которые вместе с венцом нижнего ряда укрепляют основание. Все последующие ряды бревен укладываются в замки в виде чаши.

Соединяют бревна между собой в замках деревянными шипами, которые изготавливаются из твердых пород дерева. Чтобы все венцы имели строго горизонтальное расположение, соединяют тонкие края бревен с толстыми. Для оконных проемов устанавливают вертикальные оконные бревна, которые укрепляются к верхнему бревну подоконного венца при помощи врубки торца оконного бревна в нижнее и верхнее бревно подоконного и надоконного венца. Чердачным придают прямоугольную форму для лучшего крепления стропильного каркаса. Кроме шипового соединения, основание чердачного венца дополнительно укрепляют металлическими гвоздями и кляммерами.

Фундамент на плывучих просадочных грунтах

Если после исследования почвы на строительной площадке установлено, что грунт под будущим зданием имеет нестабильную стойкость, просадочную или плывучую структуру, то, соответственно, и фундамент на такой почве должен иметь стойкость против просадки или плывучести почвы. Прежде всего для устранения таких негативных явлений нужно снять поверхностный слой грунта — не менее чем на 200 мм.

Если после снятия поверхностного слоя мягкой почвы грунт остается мягким и влажным, нужно отделить будущее основание от влажной почвы слоем больших камней, которые утрамбуют мягкую почву и создадут твердое основание для каменно-песчаной подушки. Каменный слой засыпается новым слоем крупного гравия и песка для создания твердой каменно-песчаной подушки. Основание фундамента для деревянного дома на мягких грунтах желательно строить на сваях или же по принципу сплошной заливки плитного фундамента, соединенного с ленточным.

Ленточный фундамент устанавливается на каменно-песчаной подушке по всему периметру здания с гидроизоляцией основания, углубленной в землю. В качестве гидроизоляции каменно-песчаной подушки используется гидроизоляционная пленка или битумный рубероид. Полотна укладывают внахлест — не менее 20 см. Стыки подобных полотен скрепляют клеящей гидроизоляционной мастикой или клеящей лентой. Опалубку под ленточный фундамент деревянного дома своими руками делают из досок толщиной не менее 30-40 мм или из толстой водостойкой фанеры.

Ленточный фкндамент.

Опалубка

Фундамент — это основа всего здания. Как и любое другое строительство, заливка имеет и свои хитрости, и свои секреты, которых не знают те, кто никогда не имел дела с заливкой фундамента.

Главное для качественной заливки фундамента для деревянного дома — это правильно выполненная опалубка. Обычно для опалубки применяются доски или толстые фанерные листы. От толщины применяемой доски зависит плотность укрепляющих стоек. Чем тоньше доска для опалубки, тем чаще забиваются стойки, чтобы предотвратить искривления фундамента.

Монтаж делается по строго натянутым шнурам, начиная от углов здания. Доски прикрепляются к забитым в землю стойкам гвоздями изнутри опалубки с их загибанием на наружных стойках, чтобы при разборке их можно было легко разогнуть. Кроме крепления досок опалубки к стойкам, стойки укрепляются дополнительно откосами с наружной стороны опалубки.

С внутренней стороны опалубка укрепляется распорками, которые устанавливаются по всему периметру опалубки с частотой не менее 30-50 см. Распорки, как обычно, прикрепляются гвоздями к верхнему краю доски. Для укрепления на дно опалубки монтируется основание опалубки фундамента для деревянного дома. В качестве основания можно использовать связанные между собой арматурные прутья, которые укладываются на камни на дно опалубки.

Простая опалубка

Приготовление бетонного раствора

Раствор для заливки приготавливается во время заливки в том количестве, которое предполагается использовать для заливки какого-то одного участка. Для приготовления раствора сначала в большую емкость засыпают точное количество песка или гравия и добавляют цемент в соответствии с пропорциями.

Если производится приготовление бетонного раствора в соотношении 1:4, то, соответственно, на четыре ведра песка требуется одно ведро цемента. Или же на четыре лопаты песка — одна лопата цемента. После засыпки емкости компоненты смеси нужно тщательно перемешать, чтобы получилась однородная смесь песка с цементом.

Перемешивается смесь лопатами способом перебрасывания с одного конца емкости на другой. Нужно несколько раз перекидать цемент и песок с одной кучи на другую, пока масса не станет однородной. После перемешивания в смесь по всей площади емкости небольшими порциями добавляется чистая вода.

Массу тщательно перемешивают. Количество воды определяется опытным путем «на глаз». На вид качество бетонного раствора определяется по оттенку. Если раствор имеет светло-серый оттенок, значит, пропорция цемента и песка выдержана правильно.

Если раствор имеет темно-серый цвет, то количество цемента было явно уменьшено. Для исправления добавляется цемент, и вновь несколько раз перемешивается раствор. Относительно вязкости, то этот показатель считается нормой, если раствор легко и самостоятельно, но с некоторым напрягом расплывается по желобам опалубки.

Ленточный фундамент. Опалубка.

Заливка фундамента

Углубление фундамента зависит от качества поверхностного слоя грунта, на котором будет строиться дом. Если строительная площадка находится на вялом, глинистом, влажном грунте, то глубина закладки, в том числе и тогда, когда нужна замена фундамента под деревянным домом, зависит от глубины промерзания поверхности. Обычно глубина закладки производится ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 50 см. Для заливки в вырытой траншее создается опалубка из деревянных, фанерных или металлических щитов, при помощи которых создают желоб на ширину фундамента.

Щиты желоба жестко закрепляют по всему периметру. Для укрепления щитов используются деревянные рейки, откосы, распорки, соединяющие планки и металлические гвозди. Для укрепления основания дно траншеи хотя бы на 50 см засыпается каменно-песчаной подушкой. Для засыпки дна используется любой камень разных размеров. Чтобы уплотнить подушку, на слой камня засыпают крупный речной гравий, перемешанный с песком.

Для первого слоя заливки на поверхность каменно-цементной подушки укладывают слой более мелкого цельного камня. Все это заливается бетонным раствором для всех заливных фундаментов, в том числе и для фундамента под старый деревянный дом.

Первый слой бетонного раствора должен полностью покрывать уложенные камни. После заливки первого слоя бетона по всему периметру здания производится заливка второго слоя фундамента. Для укрепления верхнего слоя в раствор, залитый в опалубку, вбрасывают небольшие камни с небольшой плотностью в один ряд, чтобы они не нагромождались друг на друга. Таким способом заливка производится до верхнего уровня. Верхний слой бетонного раствора выравнивается до гладкой поверхности, которая будет служить основанием для кладки стен или для заливки обвязочной балки.

Заливка ленточного фундамента с подвальным помещением

Если предусмотрено строительство подвального помещения, то на созданной на дне котлована каменно-цементной подушке производится гидроизоляция подвального помещения. Для гидроизоляции можно использовать любой гидроизоляционный материал. Это поливинилхлоридные пленки, рубероид или жидкий битум. Гидроизоляционный материал наносится на всю поверхность каменно-цементной подушки подвального помещения и производится армирование поверхности арматурной сеткой для заливки железобетонного покрытия пола подвального помещения. Толщина слоя раствора — 20 см.

Вообще-то стены фундамента имеют большую высоту — на всю высоту подвального помещения. Поэтому для укрепления стен нужно производить их армирование. Для этого применяются металлические каркасы, которые свариваются из металлического прута сечением не менее 1,5-2,0 см. Арматурные сетки устанавливают по всему периметру в опалубку.

На углах здания желательно усилить арматурную сетку прутом немного толще. Каркас укрепляется строго в вертикальном положении и между собой толстой проволокой для создания цельного каркаса по всему периметру. Перед установкой арматурного каркаса дно укрепляют дополнительным гидроизоляционным материалом. В качестве дополнительной гидроизоляции дна можно использовать жидкую битумную мастику.

Фундамент на сваях.

Защита фундамента

Подземная часть фундамента должна находиться под защитой грунтового слоя от разных разрушительных природных факторов. Иногда и строители, и владельцы игнорируют защиту подземной части. Мол, ничего с ней не случится. А ведь на подземную часть тоже воздействуют такие климатические факторы, как мороз, влага. Даже крепкие бетонные основания со временем могут чувствовать удары природных разрушительных стихий.

Каким бы ни был крепким бетон, в нем будет присутствовать определенный процент способности впитывать влагу. Действие ее в бетоне имеет разрушительный эффект, особенно под воздействием мороза. Замерзание влаги в бетонных стенах зимой и оттаивание в летнее время значительно сказывается на внутренней структуре основания. Вот для этого и предусмотрены разные способы защиты всех бетонных сооружений, в том числе когда происходит замена фундамента деревянного дома, от природных факторов.

Для защиты и укрепления фундамента используется вертикальное и горизонтальное армирование бетона арматурными прутьями или другими металлическими материалами. Также можно армировать старым металлоломом, газовыми трубами, уголками или проволокой. Так фундамент приобретает намного больше крепости.

Для защиты от промерзания используется способ утепления подземной части природными материалами: глиной, шлаком, керамзитом или пенопластом. Для утепления выкапывают вокруг фундамента траншею не менее 50 см шириной и засыпают слоем утеплителя, а поверхность покрывают глиной или же глинистыми травяными кочкам.

Утепление и гидроизоляция.

Фундамент на сваях

Большинство канадских домов устанавливаются на обычный ленточный фундамент, который закладывается на полтора метра в глубину. В случае неблагоприятных влажных грунтов предусмотрен свайный фундамент деревянного дома — это самая простая конструкция, состоящий только из несколько десятков свай.

Сваи представляют собой металлический цилиндр или трубу, которая изготавливается из высококачественной стали. На конце цилиндра находится винт, которым он вкручивается в почву. Можно сказать, что свая представляет собой большой металлический саморез, который ввинчивается в почву на несколько метров. Каждая заготовка имеет большую прочность на сжатие и большую несущую способность. Они бывают разные по диаметру и длине. Например, свая диаметром 108 миллиметров и с лопастью диаметром 300 мм имеет несущую способность более 4 тонн.

Преимущества и недостатки свайного фундамента

Преимущество свайного основания в том, что он не требует утепления фундамента деревянного дома. Второе существенное преимущество и в том, что свайный фундамент не боится перепада температур и не требует трудоемкой гидроизоляции.

Главные недостатки такого основания — в трудоемкости его установки. Если используются сваи производственного изготовления, то для их установки нужны приспособления — для их ввинчивания в землю, если это винтовые сваи. А если набивные, то для их установки требуется бурение или выкапывание отверстий с последующей заливкой бетонного раствора. Следующим недостатком свайного фундамента считается то, что он может использоваться только в малогабаритном строительстве.

Есть несколько видов свайного фундамента. Это готовые металлические конструкции, используемые для постройки небольших зданий или навесов. Также часто при строительстве дома и коттеджа на влажных грунтах используют столбчатые сваи, которые заливаются на месте раствором бетона. Для небольших домов и дач столбчатые сваи делают из кирпича или камня.

Свайный фундамент

Канадский деревянный дом

Свайный фундамент – это самый простой фундамент, состоящий только из несколько десятков свай, представляющих собой металлический цилиндр или трубу. Он изготавливается из высококачественной стали. На конце цилиндра находится винт, которым свайный цилиндр вкручивается в почву.

Большинство канадских домов не превышают вес в 30 тонн. А свайный фундамент из 25 свай, которые устанавливаются под двухэтажный канадский домик, имеет несущую способность более 70 тонн. Исходя из этого, нужно заметить, что такое основание имеет запас прочности почти в два раза и не нужно думать о том, как утеплить фундамент деревянного дома. Эта конструкция не требует утепления. Конечно, расчет свайного фундамента делается специалистами, которые проведут точные расчеты для любой местности и вычислят количество свай, нужных для дома, а также глубину их установки.

Как сделать деревянный фундамент своими руками

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Портал о фундаментах Портал о фундаментахФундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи

Виды и Пошаговая инструкция +Видео и Фото

Новый сруб под домомПервоначально производиться осмотр фундамента – на основании этого планируется масштаб и способ работ. Осмотр фундамента производится или с помощью шурфов – нескольких ям по периметру конструкции, обнажающих основание на всю глубину, или с помощью траншеи шириной полметра – метр шириной по всему периметру дома.

После осмотра и установления причин, принимается решение частичного ремонта и укрепления, либо полной замены основания, возможно под отдельной стеной.

Типы фундаментов

Для замены фундамента под деревянным домом определяется тип нового:

  • Новый столбчатый фундаментДеревянный – столбы (колоды) из плотных пород дерева, такие как дуб, располагают точечно по углам и на протяженности стен, возможна просто замена бревен венцов основания дома на новые, однако подверженность гниению и грибку рано или поздно поднимет вопрос ремонта основания снова.
  • Кирпичный – достаточно бюджетный вариант, хорошо подходящий под точечный ремонт фундамента, однако разрушающийся под постоянным давлением, особенно во влажной среде и под землей.
  • Каменный – плотные бутовые породы камня, скрепленных раствором достаточно долговечны и красиво выглядят при подъеме основания выше земли, однако требуют навыки и время на укладку.
  • Свайный – быстрое бурение и установка металлических свай делает очень привлекательным такой вид фундамента, однако подходит для лёгких построек и не рекомендуется для массивного бревенчатого дома, к тому же бурению будет мешать сама конструкция.
  • Свайный на буронабивных сваях – скважины, заполняемых бетоном и зачастую соединенных между собой дополнительным основанием в виде бетонных балок или плит. Подходящий вариант для ремонта или укрепления основания деревянного дома.
  • Железобетонный – долговечный, практичный вид фундамента. Может быть монолитным, однако при замене или ремонте фундамента без демонтажа или переноса кранами всего дома, что очень затратно и не всегда возможно, — применяется ленточный вид, идеально подходящий для замены фундамента деревянного дома на сегодняшний день.

При частичном ремонте и при укреплении фундамента достаточно окопать основание по периметру или воспользоваться шурфами на глубину основания и произвести необходимые действия.

Главный вопрос

Как поднять дом для произведения капитальных работ по замене фундамента?

Краны не подходят по причине баснословной дороговизны работ. Самый популярный метод – использование домкратов, которые можно взять в аренду в специализированных организациях или в железнодорожном депо. Скорее всего их понадобиться более четырех штук – около десятка, в зависимости от массивности постройки. Из дома следует вынести мебель и снять половые доски для облегчения общего веса. Венцы, особенно нижние скрепляются стальными скобами.

ВНИМАНИЕ! Не допускается поднятие дома по диагонали.

Домкраты располагают по обеим сторонам стены, на подложки из металлических листов, толстой фанеры, досок, или плотно расположенных брусьев. Не лишним будет, во избежание срывов бревен с домкратов, после установки домкратов дать на них нагрузку, с тем, чтобы подложки прочно приутопли в землю, ослабить давление и снова установить домкраты. Упор производится только в хорошо сохранившиеся бревна начиная с полуметра от углов, износившиеся подлежат замене вместе с фундаментом. В местах упора правильным будет установка продолговатых металлических пластин для распределения давления домкратов на бревна.

Новый ленточный фундамент

Затем производят низкие многократные подъемы на 1-2см, внимательно следя за состоянием бревен, стен, кровли, перекосами дверных и оконных проемов. В этих случаях обязательно используют уровень или наблюдателя, который с расстояния десяти – двадцати метров оценивает синхронность поднятия. При каждом подъеме крайне важно устанавливать и менять подпорки. Идеально подходят кирпичи и дубовые доски (можно использовать половые из дома). На случай непредвиденных прогибов бревен нижних венцов должны быть от двух свободных домкратов. Всю конструкцию поднимают на высоту 15 см.

ВАЖНО! Процесс поднятия деревянного дома занимает около суток и не допускает спешки.

Демонтаж старого

Для демонтажа старого цементного или бутового фундамента перфоратором пробиваются швы и зазоры, куда кувалдой вгоняются клинья. Демонтаж обязательно произвести полностью, до грунта.

В качестве замены фундамента под деревянным домом все-таки лучше всего подходит ленточный.

Подготовка и заливка ленточного фундамента производится следующим образом.

Необходимо прорыть «П»-образный котлован (траншею) на 15см шире предыдущего основания ниже уровня промерзания грунта и старого фундамента.

Насыпают песок слоем 15см, смачивают и уплотняют. Далее не лишним будет засыпать слой щебня и хорошо его утрамбовать. Из арматуры (металлических прутьев 10-20мм в сечении) монтируется каркас. Сооружается деревянная опалубка. Далее укладывается опалубка гидроизоляции (отлично подходит рубероид). Наконец, заливается раствор. Можно разбить траншею на сектора, отделив углы траншеи. В этом случае раствор сначала заливается по углам. Арматурную сетку нового участка необходимо соединять с предыдущей. После полного затвердевания раствора разбирается деревянная опалубка, устанавливаются временные опоры. Не лишним будет произвести хотя бы визуальный осмотр выполненной работы и основания венцов деревянного дома.

Опускание дома на фундамент производится постепенно по 3-5 см.

ВНИМАНИЕ! Весь процесс замены фундамента нельзя производить в одиночку, особенно важно на этапах поднятия и опускания конструкции.

типы конструкций и технология монтажа, видео

Фундамент для деревянного дома своими руками создается по технологии столбчатого, ленточного или свайного основания. Для проведения монтажных работ, важно предусмотреть выбор материала, необходимого для возведения или ремонта конструкции. Создаются чертежи и подготавливаются необходимые инструменты.

Фундамент для деревянного строения

Разметка участка

Строительство фундаментов деревянных домов своими руками начинается с разметки участка.

Для этого производится расчистка подготовленного участка, удаляется верхний слой грунта высотой 7-10 см. С помощью штапиков создается контурная разметка основы. Можно применить колышки, монтируемые в почве с шагом в 30 см. Сооружается углубление 100 см.

Ниже предложено посмотреть, как создается фундамент для деревянного дома своими руками на видео или прочитать краткую инструкцию.

Возведение ленточного фундамента

В подготовленной яме засыпается подушка глубиной в 20 см, создается опалубка высотой 30 см. Фиксируются арматура сечением до 1,5 см. Один конец размещается в почве, а другой в горизонтальном положении.

Заливается бетонная смесь. Ближайшая замена фундамента деревянного дома своими руками предстоит не скоро, если создать более прочное основание. Для этого можно использовать каменную конструкцию. Для этого бетон наполняется поверх уложенного бута. Через 3-5 дней просушки конструкция требует размещения гидроизоляции с применением битумной мастики или рубероида, размещаемого на поверхности в один слой.

Самостоятельное возведение основы для деревянного строения

Сооружение столбчатого фундамента

Если необходимо решить вопрос, как заменить фундамент деревянного дома своими руками, необходимо знать основные принципы создания столбчатой конструкции. В случае с возведением небольших сооружений, можно создать небольшие столбики из железобетона, кирпича, камня или кубов с ребром 0,4 м. Шаг установки – 2 м. Размещение проводится на пересечении стен и под несущими стенами и перегородками. Соединение столбиков образуется посредством забирки, выступающей в качестве нижнего венца дома.

Обратите внимание! Она обрабатывается специальными составами для повышения уровня прочности.

Если планируется реконструкция фундамента деревянного дома своими руками, началом процесса станет создание ям объемом 0,125 куб. м. То есть, необходимо произвести бурение куба грунта с ребром 50 см. Все углубления плотно заполняются щебнем, выступающим в качестве подушки для столбиков. Дальнейшая укладка проводится из железобетона или кирпича и изолируется рубероидом.

Самостоятельный монтаж основы для деревянного здания

Далее можно увидеть обзор, как проводится дальнейшая замена фундамента деревянного дома своими руками на видео:

Ремонт фундамента

Если конструкция ушла в землю, но не разрушилась, частично заменить конструкцию подгнившего основания. Для этого обеспечивается возведение на нужной высоте, создание наращивания посредством железобетонных блоков или кирпичной кладки.

Капитальные работы осуществляются при разрушении и растрескивании. При установке ленточной конструкции, проводится частичный демонтаж и усиление по периметру. Полной замене подлежат сооружения с большим уровнем разрушения. Работа со столбчатой основой обычно обеспечивается полной заменой столбов. Для этого здание поднимается с помощью домкратов. На усиленной бетонной подушке монтируется новый столб.

Возведение основания для деревянного сооружения: арматура для прочности

Укрепление старого основания

  • Роется траншея по периметру (ширина 50 см).
  • Старое основание и стены подвергаются очистке от грязи и штукатурки.
  • На небольшом расстоянии от стены фиксируется металлическая сетка анкерами, выпущенными из основания и цоколя. Монтируется опалубка, заливается бетонный раствор. По истечению 28 часов, траншею засыпают. Все слои трамбуются.

Обратите внимание! Если разрушена отдельная часть, то с боковых сторон основания наращиваются кладки из камня. Обязательным является соединение кладки прежнего и нового сооружения. Подошву основания не углубляют.

Наличие поврежденных участков, созданных из бута или бетона, свидетельствует о необходимости в создании уширенной обоймы бетона. Она связывается сквозной анкеровкой с основанием.

Для увеличения несущей способности старого фундамента, выкладывают по продольной части двух сторон новые опоры с поперечной установкой металлических или железобетонных балок, проходящих сквозь цоколь.

Ненужное поднятие фундамента

Если поднялся цоколь, неизбежно образование крена возле здания. Решением вопроса станет обрубание верхней части свай, находящейся под ростверком. Образовавшиеся пустоты плотно трамбуются.

Заливка фундамента

Замена старых фундаментов: Установка домкратов

Подъем здания обеспечивается посредством домкратов, размещаемых по обе стороны основания с отступом по 50 см от его углов. Домкраты крепятся на специальной опорной площадке, которую можно заглубить в землю для придания устойчивости. Подъем конструкции производится в одночасье с обеих сторон. За один раз можно поднять здание максимум 1,5-2 см. Фиксация проводится с помощью временных опор.

Способы разборки основания

  • Устанавливаются временные деревянные «стулья» на лежнях, размещенных накрест;
  • Сооружение под стенами опор из камня. Они передают нагрузку от перекрытия на почву. Особое внимание уделяется укреплению участков, где расположены окна и двери.
  • Применяют раскосы, поддерживающие цокольпередавая нагрузку от стены под углом на грунт.

При достижении заданной высоты и креплении на временных опорах, проводится демонтаж старой основы. Бутовая и кирпичная кладка разбивается. Для этого служит лом, зубила и пр. оборудование. Сохранившиеся материалы используются для создания нового фундамента.

Монтаж фундамента для дачного домика из блоков

Подготовка площадки и армирование

Готовится бетонная площадка возле каждого угла строения. Параметры 60 см на60 см. Специально подготовленный участок оборудуется бетонным столбом высотой, равной ленте обновлённого сооружения. На столбчатых элементах сооружаются уголки цокольной конструкции. Ориентир – 2 кирпича. Это позволяет смонтировать арматуру, соорудить опалубку и залить бетоном.

Арматурные монтируют с учетом связывания в единый каркас. Для прочности создают перевязочные узлы, расположенные на определенном расстоянии. Перед заливкой бетоном, под новой лентой основы насыпается гравий, добавляется в него кирпичный бой. Высота слоя – 10 см.

По факту создания угловых столбов, сруб опускается на кирпичную кладку и возводится лента основания. Процесс начинается с рытья котлована. Кладку нового сооружения осуществляют участками по 2 м. Важна очередность проведения работ.

Замена ленточного фундамента

Он требует разгрузки старой основы. Под стенами укладываются поперечные балки из железобетона или стали. Они закладываются в пробитых отверстиях на промежутках 200 –250 см. Металлические перекрытия располагают на временных опорах. При замене старой основы, требуется более глубокое размещение конструкции.

Столбчатый фундамент

Его обычно заменяют мелкозаглубленным сооружением:

  1. Удаляют растительный слой;
  2. Роют котлован с дальнейшим осушением и укреплением прежнего основания.
  3. Создают песчаную подушку.
  4. Укладывают железобетонный или бетонный пояс. На него монтируются трубы из металла. Толщина вертикальных труб 10-25 см.
  5. На трубах размещаются железобетонные или металлические опорные плиты, скрепленные с помощью анкеров. Выводятся карнизы на 0,5 м, водосточные желоба или лотки. Создаются кюветы или дренажные колодцы.

Основа столбчатого фундамента

Обшивка цокольного фундамента

В качестве примера рассмотрен цокольный сайдинг.

Если отделка возводится в один ряд по высоте, а ширина сайдинга 46-48 см, то профиль ставится в 3 линии: у основы, в центре и в верхнем положении крепежной панели. Крепление металлопрофиля к цоколю проводится с помощью подготовленных дюбелей и саморезов 7-10 см длиной. После размещения планок, фиксируются доборные элементы и сами панели сайдинга.

К профилю, прикрепленному у основания с помощью саморезов с шагом в 30 см, фиксируется опорная стартовая полоса. По углам монтируются угловые планки. Первая панель монтируется в паз стартовой планки и по направляющей задвигается в угловую планку. При этом следует оставить зазор.

Монтаж основы для здания из соснового сруба

После фиксации саморезами, размещается вторая панель. Она сдвигается вплотную к первой и крепится. Аналогично обшивается весь цоколь. При установке последнего элемента, фиксируется угловая планка. Верхняя крепежная кромка сайдинга закрывается финишной планкой.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Фундамент для деревянного дома своими руками: возведение, подливка

Если Вы решили сделать фундамент для деревянного дома своими руками, то первым делом следует произвести разметку будущих углов Вашего дома. Можно поручить это дело организации, которая специализируется на подобных работах, но можно управиться и самостоятельно, используя при этом колышки, моток шпагата или верёвки и достаточно длинную рулетку. Нужно тщательно проверить расстановку колышков, а лучше всего сделать это несколько раз, чтобы быть полностью уверенным в правильности нанесённой разметки.

Какой фундамент выбрать?

Мы поможем вам разобраться в самостоятельном возведении фундамента.

Если разметка готова, то встаёт вопрос: какой фундамент залить под деревянный дом? Вы сможете ответить на этот вопрос, когда решите, каким будет будущий дом: деревянным или кирпичным. Если дом будет кирпичным и вдобавок будет иметь несколько этажей, то следует сделать блочный фундамент (монолитное основание, состоящее из фундаментных блоков, которые сложены в несколько рядов). Здесь не обойтись без применения специальной строительной техники.

Вполне оправданным решением будет, если Вы решите возвести столбчатый фундамент  для деревянного дома. Однако учтите, что будущая постройка должна отличаться относительно небольшим весом, чтобы основание могло её выдержать. Данный фундамент хоть и довольно прост со стороны, но он является хорошей опорой для будущего дома. Такое основание можно строить лишь на твёрдых почвах. Если Вами было решено  использовать столбчатый фундамент, то забудьте о возможном подвале или погребе.

Ход работ при самостоятельном возведении фундамента под деревянный дом

Вы вполне сможете самостоятельно сделать фундамент в том случае, если Ваш будущий дом будет построен из древесины. Процесс устройства фундамента всегда начинается с копки траншей, которые затем засыпаются подушкой из песка, а затем щебня. Толщина каждого слоя должна составлять примерно 10 сантиметров. Затем выкладывается так называемая «подбетонка», слой из цемента, который находится между дренажной подушкой и самим основанием. После того, как она подсохнет примерно за недельный срок, можно начинать работы по установке армирующего каркаса: стержни арматуры выкладываются продольными поперечными рядами, а затем связываются между собой при помощи вязальной проволоки.

Устройство опалубочной конструкции является следующим этапом работ: используйте доски, ДСП, ДВП и даже шифер, чтобы смонтировать опалубку. Теперь, когда армопояс уложен, опалубка установлена, осталось лишь залить бетонную смесь в траншеи. Можно заказать бетон в миксере, а можно приготовить его самостоятельно, «замесив» щебень, песок, воду и щебень в следующих пропорциях – 5/3/2/1 соответственно. Если Вы хотите возвести действительно хороший фундамент под деревянный дом своими руками, то следите за однородностью состава и за тем, чтобы в нём не появлялись комочки. Кроме того, будьте готовы к форс-мажорам, таким как разрушение опалубки или подтекание под неё бетонной смеси.

Как подлить фундамент под деревянный дом

Когда основание под постройкой начинает ветшать, следует побеспокоиться насчёт того, чтобы произвести ремонт или вовсе поменять фундамент под деревянным домом. Зачастую дело обходится простым подливанием цементной смеси под деревянный дом, но иногда приходится поднимать всё строение при помощи строительных домкратов и, применяя арматуру и сваи, производить работы по укреплению основания.

Существует одна технология по подливке фундамента, по которой может работать практически каждый. Следует выкопать ямы в нескольких углах здания (только в нескольких, а не во всех, иначе Ваше строение просто просядет). В эти ямы устанавливается каркас из арматуры, который варится из 8-12-ти сантиметровых прутьев. Затем устанавливается опалубка и заливается бетонная смесь желательно марки М-600, если такого бетона нет, то нужно добавить в раствор специальные добавки. Данная технология применяется только для одноэтажных строений, для зданий с несколькими этажами она не годится.

Облицовка основания может проводиться в том случае, если фундамент не скрыт под землёй. Благодаря этому здание будет защищено от внешних разрушений, станет более прочным и монолитным. Утепление фундамента деревянного дома – это процедура, которая защитит дом и повысит срок его эксплуатации, потому как фундамент может разрушаться и деформироваться при серьёзных колебаниях температур и в холодное время года. Современные методы теплоизоляции позволяют проводить утепление вдоль всего свайного или бетонного фундамента.

Благодаря замазыванию трещин, повышается герметичность основания. По периметру постройки насыпается гравий и песок, а затем укладывается дорожка из плиток пенополистирола. Это заметно снизит воздействие низких температур в холодное время года.


Видео, которое будет вам полезно:

x

Как подвести фундамент под дом

Если Ваш фундамент по какой-то причине разрушился, то его конечно можно восстановить, прибегнув к помощи профессионалов или же сделать всё самостоятельно, хотя это не так-то просто, однако при имеющемся опыте это не составит большого труда.

Вам понадобятся: 8-ми миллиметровая арматура, кирпичи (можно битые), песок, цемент, мелкий щебень и конечно опалубочная конструкция. Пригодятся следующие инструменты: молоток, лом, домкрат и гидроуровень, а также строительный миксер, остальное по обстоятельствам.

Первым шагом является определение самого нижнего угла несущей конструкции. Затем перед самой заливкой вырубаем в фундаменте ближе к углу сруба небольшие окошки, в которые нужно будет вставлять домкраты. После этого вставляем домкраты с обеих сторон, используя в качестве подкладок железные пластины, и начинаем поднимать сруб до уровня самого высокого угла дома. Затем следует поставить опалубку, в которую нужно вмонтировать арматуру, положить кирпичи, а затем залить всё это смесью из песка, щебня, цемента и воды.

Теперь нужно подождать высыхания раствора. Со всеми оставшимися углами следует проделать аналогичные действия. После этого нужно сломать фундамент в местах между угловыми столбиками и заливать каждый проём по очереди. Обязательно нужно изолировать венцы сруба от контакта с фундаментом, защитив их рубероидом, дабы дерево не впитывало влагу.

Как восстановить силу мужчине в возрасте.Соколов: Вернул потенцию в 60 лет! Пишите рецепт: добавляем 3 капли в …Подробнее читайте в блоге Дмитрия Соколова.Как вернуть потенцию!Мужики! Потенция вернулась в 60 лет! За копейки вернул себе железную ПОТЕНЦИЮ! Записывайте рецепт: берем одну…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *