Как быстро просушить стены после штукатурки: Сколько сохнут стены после штукатурки – Сколько сохнут стены после штукатурки

Важное значение при расчете, сколько будет сохнуть смесь, придают и слою. Максимально допустимым является слой до 5 см. Это объясняется увеличением времени сушки более толстых слоев. Соответствующая температура и влажность могут ускорить процесс сушки.

Так, оптимальным вариантом считается следующие показатели: влажность не выше 70% и температура не больше +20 градусов. А значит, невозможно и нецелесообразно начало работ при температуре +30 градусов, которая приведет к растрескиванию и дальнейшему ее отпаду. А продолжительность высыхания штукатурки при +5 будет иметь бесконечно долгий срок.

Источник: https://faneraosb1.com/kak-vysushit-steny-posle-shtukaturki-zimoy/

Штукатурные работы в зимнее время

Приступить к сушке штукатурки следует не ранее, как через трое суток после нанесения раствора.

Для нормального процесса твердения известковой штукатурки требуется большое количество углекислого газа.

Высушивание ускоренным способом, т. е. удаление влаги не дает хорошего качества штукатурки, поэтому штукатурку сушат при помощи печей, которые выделяют углекислый газ. Делают это следующим образом.

Днем, во время работы, топят печи для обогрева помещений, а ночью, после работы, зажигают жаровни или мангалы, соблюдая при этом противопожарные мероприятия и технику безопасности.

Если нельзя достать древесный уголь, известковую и известково-гипсовую штукатурку сушат только теплом от печей. Продолжительность сушки при этом составляет в среднем 10—15 суток, при обязательном 7—8-кратном проветривании (вентиляции) .

Цементные и сложные штукатурки сушат в течение 6—7 дней, без вентиляции помещения, так как такие штукатурки в сухую погоду необходимо обязательно увлажнять.

Цементную штукатурку сушат только теплом. Подогретый воздух должен быть влажным. Для этого открывают форточки или стелят на пол толь или рубероид, насыпают на него опилки и периодически смачивают их водой.

Сушка штукатурок, выполняемых из сложных растворов (известково-гипсовых, известково-цементных), затруднена тем, что каждое из указанных вяжущих требует особых условий твердения. Например, гипсу нужно тепло, а извести тепло и углекислый газ и т. д. Поэтому при оштукатуривании сложными растворами в последние следует добавлять до 15% других вяжущих (например гипс в известь или цемент в известь).

При сушке штукатурки, состоящей из разных растворов, следует ориентироваться на основной вяжущий материал, т. е. на цемент, известь или гипс.

Температура в помещениях во время сушки штукатурки должна быть не выше +50°. При ускоренной сушке лучше все применять жаровни или мангалы для сжигания древесного угля, от которого штукатурка не только хорошо сушится, но и приобретает соответствующую прочность.

Сушка жаровнями, выделяющими углекислый газ, длится в среднем 6—8 суток. Когда штукатурка на стенах и перегородках на расстоянии 50 см от пола имеет влажность, равную 7—8%, ее считают высушенной.

Замерзшую штукатурку с влажностью выше 7—8% следует немедленно отогреть, снять отслаивающиеся места и исправить их. Затем досушить ее до указанной влажности.

При больших объемах штукатурных работ необходимо применять специальные воздухонагревательные установки. Во время сушки такими установками помещение должно быть герметически закрыто для создания избыточного давления. Обмен воздуха должен быть не менее 4 раз в час. Вход рабочих в осушиваемое помещение воспрещается во избежание отравления угарным газом. Сушка производится в течение 6—8 суток при постоянной температуре +40°.

Для отопления помещений и сушки штукатурки имеются такие сложные приборы, как переносные экраны с электрическим нагревом, лампы инфракрасного излучения и другие, требующие промышленного изготовления.

Как высушить стены после штукатурки зимой?

Приступить к сушке штукатурки следует не ранее, как через трое суток после нанесения раствора.

Для нормального процесса твердения известковой штукатурки требуется большое количество углекислого газа.

Высушивание ускоренным способом, т. е. удаление влаги не дает хорошего качества штукатурки, поэтому штукатурку сушат при помощи печей, которые выделяют углекислый газ. Делают это следующим образом.

Днем, во время работы, топят печи для обогрева помещений, а ночью, после работы, зажигают жаровни или мангалы, соблюдая при этом противопожарные мероприятия и технику безопасности.

Если нельзя достать древесный уголь, известковую и известково-гипсовую штукатурку сушат только теплом от печей. Продолжительность сушки при этом составляет в среднем 10—15 суток, при обязательном 7—8-кратном проветривании (вентиляции) .

Цементные и сложные штукатурки сушат в течение 6—7 дней, без вентиляции помещения, так как такие штукатурки в сухую погоду необходимо обязательно увлажнять.

Цементную штукатурку сушат только теплом. Подогретый воздух должен быть влажным. Для этого открывают форточки или стелят на пол толь или рубероид, насыпают на него опилки и периодически смачивают их водой.

Сушка штукатурок, выполняемых из сложных растворов (известково-гипсовых, известково-цементных), затруднена тем, что каждое из указанных вяжущих требует особых условий твердения. Например, гипсу нужно тепло, а извести тепло и углекислый газ и т. д. Поэтому при оштукатуривании сложными растворами в последние следует добавлять до 15% других вяжущих (например гипс в известь или цемент в известь).

При сушке штукатурки, состоящей из разных растворов, следует ориентироваться на основной вяжущий материал, т. е. на цемент, известь или гипс.

Температура в помещениях во время сушки штукатурки должна быть не выше +50°. При ускоренной сушке лучше все применять жаровни или мангалы для сжигания древесного угля, от которого штукатурка не только хорошо сушится, но и приобретает соответствующую прочность.

Сушка жаровнями, выделяющими углекислый газ, длится в среднем 6—8 суток. Когда штукатурка на стенах и перегородках на расстоянии 50 см от пола имеет влажность, равную 7—8%, ее считают высушенной.

Замерзшую штукатурку с влажностью выше 7—8% следует немедленно отогреть, снять отслаивающиеся места и исправить их.

Сколько сохнет штукатурка зимой?

Затем досушить ее до указанной влажности.

При больших объемах штукатурных работ необходимо применять специальные воздухонагревательные установки. Во время сушки такими установками помещение должно быть герметически закрыто для создания избыточного давления. Обмен воздуха должен быть не менее 4 раз в час. Вход рабочих в осушиваемое помещение воспрещается во избежание отравления угарным газом. Сушка производится в течение 6—8 суток при постоянной температуре +40°.

Для отопления помещений и сушки штукатурки имеются такие сложные приборы, как переносные экраны с электрическим нагревом, лампы инфракрасного излучения и другие, требующие промышленного изготовления.

Для начала штукатурочных работ важно хорошо высушить стены комнаты при помощи обогрева. У внутренних стен помещения должно быть не холоднее 8-ми градусов тепла на расстоянии полуметра от пола. Весь транспорт, машины, материалы и раствор, необходимые для работы, должны храниться при температуре около 10-ти градусов при температуре раствора не менее 8°С в момент использования.

Как просушить дом

Здесь вентиляция помещения не потребуется, поскольку сушка такого вида штукатурки осуществляется при влажном воздухе. При замерзании штукатурки ее срочно надо отогреть, исправить деформацию и хорошенько просушить. Для правильной сушки и обогрева помещений предпочтительнее воспользоваться хорошим центральным отоплением. В случае его отсутствия или несоответствия заявленному температурному режиму существует вариант использования всевозможных обогревателей.

Особенности выполнения работ морозостойкой штукатуркой

При работе с морозостойкой штукатуркой необходимо надеть защитную плотную одежду, рукавицы и фартук из прорезиненной ткани. Мастер обязательно должен работать в респираторе или противогазе.

Материал на хлорированной воде

Штукатурку на хлорированной воде используют исключительно на наружных стенах. Наносить такой раствор можно, выдерживая температурный режим -25°С. Обогревать такую штукатурку нет необходимости. Для приготовления хлорированного раствора следует налить необходимое количество воды в емкость и нагреть до35°С. При более высокой температуре хлор будет испаряться и, как следствие, вода станет не активной. Затем разведите в ней хлорированную известь до полного растворения. На 100 л. воды понадобится 12-15 кг. извести. Дайте раствору отстоятся 1-1,5 часа, плотно накрыв крышкой. Затем воду осторожно сливают и используют для приготовления штукатурки. Следите, чтобы в воду не попали частицы извести, иначе раствор может потрескаться. Температура воды должна быть +10-35°С.

Материал на аммиачной воде

В данном случае используется уже готовый 25 %-ый раствор аммиака. Его разводят до 6%-ого раствора. Для этого на 1 л аммиачной воды берут 3,16 л простой. 15%-ый раствор разводится до нужной концентрации полуторалитрами чистой воды. При этом вода должна быть не теплее +5°С, иначе аммиак испариться. Хранить аммиачную воду надо в плотно закупоренной посуде, лучше сделанной из стекла.
На такой основе готовят цементно-известковые (1:1:6,1:1:9) или цементные (1:2,1:4) растворы. Для бетонных поверхностей используют цементные растворы, а для кирпичных, шлакобетонных и деревянных – цементно-известковые.
Для работы используют раствор разной температуры. Штукатурка температурой +2…-З°С применяется при -15°С, выше +5°С до -25°С. Наибольшая допустимая отрицательная температура для использования аммиачного раствора — — 30°С. Сам раствор можно нагревать только до +5°С. Емкости для его хранения дополнительно утепляют, что не позволяет аммиаку испаряться.
Аммиачная штукатурка более прочная и устойчивая к разрушению. Она наносится с использованием бескомпрессорных форсунок. Этот вид раствора так же можно пигментировать.

Материал на водном растворе поташа

Штукатуркой с поташем можно покрывать стены с металлом, так как они не разрушают его. Раствор замешивают на водном растворе поташа. На нем либо замешивают раствор, либо добавляют его в уже готовый. При t -5°С достаточно 1% от массы смеси, до -15°С процент увеличивают до 1,5, а ниже -15°С берут 2 %.
На такой основе делают простые цементные растворы (1:3), цементно-известковые и цементно-глиняные. Последние готовят в соотношении 1:0,2:4 — 1:0,5:6. Цвет раствору придают пигменты, которые в него добавляют. Они должны быть щелочестойкими. Глину предварительно сушат и измельчают. Затем её смешивают с песком и цементом.
Цементно-известковая штукатурка должна содержать не более 20 % известкового материала.
Температура рабочего раствора – +5…+10°С. Для этого раствор предварительно надо подогреть. Использовать раствор следует в течение часа. Хранят его в хорошо утепленных контейнерах. Из него же делают маяки и марки.
Перед началом работы поверхность надо тщательно очистить от наледи, снега и грязи.
При низкой температуре воздуха обрызгом служит раствор консистенции сметаны. Его наносят слоями 10-12 мм на основу. После выравнивания поверхность нацарапывают и дают схватиться. Для накрывки используют раствор такой же консистенции толщиной 7- 8 мм. Затирают её, не смачивая водой.

Штукатурные
работы

§ 43. Сушка помещений и штукатурки

Требования к сушке штукатурки. Для сушки штукатурки с различными вяжущими материалами требуются неодинаковые условия. Например, для нормального процесса сушки и твердения известковых штукатурок требуется определенное время и некоторое количество углекислого газа. Сушка известковых штукатурок ускоренным способом не дает хороших результатов: штукатурка получается непрочной и сильно покрывается трещинами. Известковую и известково-гипсовую штукатурку сушат в среднем 10—15 суток, проветривая помещение два-три раза в час. Желательно, чтобы при этом воздух насыщался углекислым газом, так как это повышает прочность штукатурки.

Цементные и цементно-известковые штукатурки сушат в течение 6—7 суток, не проветривая помещения, потому что в период их твердения требуется влажный воздух. При сушке штукатурки из сложного раствора необходимо ориентироваться на основное вяжущее.

Замерзшую сухую штукатурку следует немедленно отогреть, снять отслоившиеся места, исправить их и затем высушить.

Отопительные приборы. Отопление помещений при оштукатуривании может быть различным. Лучшим считается центральное, поскольку помещение обогревается равномерно, несколько хуже — печное. Если нет центрального или печного отопления, устраивают временное. Прогревать поверхности паяльной лампой не рекомендуется, так как ею нельзя прогреть их на достаточную глубину.

При больших объемах штукатурных работ рекомендуется применять воздухонагревательные установки. Этими установками штукатурку сушат в течение 6—8 суток при температуре нагретого воздуха 30° С. Как только штукатурка высохнет до необходимой влажности (8%), сушку прекращают и в помещении поддерживают температуру +8° С, чтобы стены не остыли и на них не появились сырые пятна.

Для сушки больших оштукатуренных поверхностей применяют мощные калориферные комбинированные установки производительностью 300—500 тыс. ккал/ч теплого воздуха или около 800 тыс. ккал/ч при отоплении газом. Размеры калориферной установки 5500х1700х2400 мм. Располагают ее около строящегося здания. В состав установки входят калорифер с топкой, дутьевая установка с центробежным вентилятором, нагнетающим горячие газы по воздуховодам (трубам), комплект труб и дополнительный вентилятор, нагнетающий воздух, и поддувало калорифера.

Воздуховоды пропускают в здание через оконные или дверные проемы. Теплоноситель подает в здание подогретый до 25—80° С воздух. Если в помещении находятся рабочие, то в здание подают только горячий воздух, а отходящие угарные газы отводят наружу.

Калориферной установкой в течение 4—5 суток можно высушить штукатурку в здании объемом до 8 тыс. м3. Непросохшие места досушивают электрическими переносными печами или лампами инфракрасного излучения.

Более удобными для сушки штукатурки считаются электрокалориферы и электроустановки.

Электрокалориферы конструкции В. Г. Полякова (рис. 213) массой 95 кг и производительностью 1600 ккал/ч имеют цилиндрический кожух 2 из листовой стали, в котором на специальных подставках размещены 12 нагревательных элементов. Элементы состоят из дымогарных труб, изолированных двумя слоями асбестового картона с намотанной на них нихромовой проволокой. В электрокалорифер вентилятором от электродвигателя 3 нагнетается воздух, где он нагревается до 40° С, и подается наружу из патрубка. Электрокалорифер смонтирован на салазках 4 и используется для сушки помещений с площадью пола до 35 м2.

Рис. 213. Электрокалорифер конструкции В. Г. Полякова:
1 — патрубок. 2 — кожух, 3 — электродвигатель, 4 — салазки

Электрическую воздуходувку применяют для просушивания отдельных оштукатуренных мест. Масса ее 76 кг, производительность 3500 м3 горячего воздуха в час. Воздуходувку устанавливают на штативе, поэтому ее легко вращать вокруг оси.

Установка с лампами инфракрасного излучения представляет собой экран корытообразной формы, изготовленный из листовой стали. В экране имеется 8, 24 или 36 патронов для ламп инфракрасного излучения. Экраны укреплены на штативе и их можно поднимать, опускать и поворачивать. Инфракрасные лучи, проходя через слой воздуха, нагревают штукатурку. Этот способ удобен тем, что не выделяется копоть.

Терморадиационная установка состоит из излучателя с ограждением, укрепленным на штативе. Нихромовые спирали этой установки расположены на шамотных трубках. Срок службы спиралей 11 тыс. чпри нагревании до 1000 °С. Установка работает от электросети напряжением 380 в. Масса установки 23 кг высота 1 м.

На строительных объектах используются т акже газовые калориферы (рис. 214). Топливом для них служит сжиженный газ пропанбутан, более дешевый, чем электроэнергия.

Газовый калорифер состоит из камеры сгорания 1, облицованной огнеупорным кирпичом; воздухонагревателя 2 из стальных труб, расположенных в шахматном порядке; воздухоочистителя 3 и инжектора 4 для создания тяги; вентилятора 5, электромагнитного предохранительного клапана 6 с термопарой; коллектора 7; патрубка 8 с беизиностойким шлангом и пробковым краном 9.

У калорифера имеется газовый баллон 10 емкостью 40 л с рабочим давлением 16 атм, газопровод 11 длиной не менее 1,5 м, редуктор 12 для автоматического регулирования давления газа. Калорифер смонтирован на металлическом каркасе из угловой стали.

Калорифер следует устанавливать на расстоянии 50 см от дымохода или от оконного проема. Конец трубы вставляют в дымоход или в оконную форточку и закрепляют так, чтобы она не соприкасалась с деревянными частями во избежание возгорания. Пространство между трубой и форточкой заделывают огнеупорным материалом.

После этого устанавливают газовый баллон, который должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от калорифера. Баллон подключают к калориферу с помощью газопровода через редуктор, который автоматически регулирует подачу газа. К электросети подключают вентилятор, нажимают кнопку электромагнитного клапана (зажигают запальник) и придерживают кнопку рукой около 1 мин, чтобы пламя разгорелось и нагрело термоэлемент. После этого кнопка остается открытой, так как ее удерживает электромагнитный предохранительный клапан. Вслед за этим прекращается доступ воздуха в инжектор смесителя, открывают газовый кран и горелка зажигается. Тут же впускают в инжектор максимальное количество воздуха п включают вентилятор.

Все соединения газового калорифера должны быть плотно заделаны и проверены на газопроницаемость мыльной водой, которая будет вспениваться от проникания газа через неплотно заделанные соединения.

Производительность калорифера 10—12 тыс. ккал/ч.

При малых объемах работ невыгодно применять большие отопительные приборы. Наиболее удобны экономичные безугарные обогревательные установки.

Безугарная печь-жаровня (рис. 215) изготовляется из кровельной или более толстой лйстовой стали. Она состоит из цилиндрического корпуса диаметром 345 мм и высотой 315 мм. С одной стороны цилиндр наглухо закрыт днищем, с другой плотно закрыт крышкой 1, прикрепленной к цилиндру петлей.

Рис.

Грибок после оштукатуривания

215. Безугарная печь-жаровня:
а — общий вид, б — схема устройства печи, в — крышка; 1 — крышка, 2 — верхние отверстия, 3 — пояс, 4 — колосниковая решетка, 5 — нижние отверстия, 6 — ножки, 7 — ручка, 8 — отверстия

На стенке цилиндра пробито в два ряда 30 отверстий 2 размером 10×38 мм каждое. Общая площадь отверстий 105 см2. Первый ряд отверстий пробивают на расстоянии 25 мм, а второй— 150 мм от днища. Над первым рядом отверстий внутри печи на расстоянии 75 мм от днища устроена колосниковая решетка 4. С наружной стороны верхние отверстия прикрыты стальным поясом 3 высотой 75 мм, который не доходит до стенок цилиндра на 40 мм.

Крышка изготовлена, как дно бака, с бортиками, но в ней имеются отверстия 8 для выхода горячего воздуха в помещение. Эти отверстия закрываются второй круглой крышкой с точно такими же отверстиями. Обе крышки соединены в центре заклепкой. К верхней крышке прикреплена ручка 7 — регулятор с поворотом, с помощью которой закрывают или открывают отверстия в первой крышке. Если при повороте ручки отверстия сойдутся, то печь открыта. Таким образом с помощью второй крышки можно регулировать выход горячего воздуха из печи.

К низу печи прикреплены три-четыре ножки. За один прием в печь закладывают 2,5 кг древесного угля. За 30 мин сгорает 70—80% угля, который выделяет за это время около 12 000 ккал тепла.

Через нижние отверстия в печь попадает первичный воздух, который, пройдя через решетку, поступает в зону сгорания угля. Через верхние отверстия крышки, в свою очередь, также поступает свежая струя вторичного воздуха, который создает в печи вторую зону сгорания для не успевших сгореть частиц угля и газов.

Печь «Молдаванка» (рис. 216) состоит из двух цилиндров, вставляемых один в другой, — наружного 1, или кожуха, с днищем диаметром 550 мм и высотой 800 мм, и внутреннего 2 с днищем диаметром 500 мм и высотой 740 мм. Наружный цилиндр снабжен четырьмя ножками высотой 120 мм. Вверху внутреннего цилиндра закреплены две ручки, чтобы при опускании цилиндра в кожух он углублялся на 30—50 мм. С наружной стороны стенок внутренного цилиндра, сверху и у самого днища приклепаны три направляющих пружины, обеспечивающие точную посадку цилиндра в кожух.

Рис. 216. Печь «Молдаванка»:
1 — наружный цилиндр, 2 — внутренний цилиндр, 3 — зольник

В центре днищ цилиндров имеются отверстия диаметром 70 мм. Под днищем кожуха устроен зольник в виде ящика, в который для удобства выгребания золы вставляют второй ящик с ручкой. Второй ящик имеет задвижку, которая открывает и закрывает отверстия, устроенные для подачи воздуха в топливник; для этой цели можно не устраивать отверстия, а просто выдвигать второй ящик и получать щель нужной величины.

В задней стенке кожуха у днища имеется отверстие диаметром 100 мм. К нему присоединяется патрубок, необходимый для удаления дымовых газов из печи. На патрубок надевают дымовые трубы. Сверху кожуха по всей окружности рекомендуется сделать гофру (валик), что придаст жесткость кожуху; гофра будет служить упором для крышки. Кожух сверху закрывают крышкой с бортиками так, чтобы она плотно входила в него.

До засыпки опилок в печь из кожуха вынимают внутренний цилиндр и вставляют в него заранее заготовленный деревянный формовочный конусный стержень, который должен плотно закрывать отверстие в днище. В промежуток, образуемый стенками цилиндра и формовочным стержнем, засыпают небольшими порциями опилки и уплотняют их палкой. Если опилки сухие, их следует слегка смочить водой, чтобы они лучше утрамбовывались и не рассыпались.

Заполнив цилиндр опилками, его вставляют в кожух и затем из него аккуратно вынимают стержень. Лучше всего стержень вынимать перед растопкой печи, чтобы опилки не осыпались.

Сухие опилки сгорают равномерно без дыма и копоти и дают много тепла. За 1 ч в печи «Молдаванка» сгорает 18—20 кг опилок и выделяется 3500—4000 ккал тепла. При небольшой подаче воздуха одна зарядка опилок может тлеть 20—30 ч.

Как осушить сырые стены

Раздел: Строительство и ремонт

Очень часто наружные и внутренние стены старых построек приходят в плачевное состояние. Губительным фактором служат низкая температура воздуха и высокая влажность. Результат — штукатурка отпадает огромными кусками. Что можно предпринять для улучшения сложившейся ситуации?

Современные здания возводятся с применением специальных технологий, которые включают в себя защиту стен от влияния атмосферных осадков и температурных перепадов. Но что делать со старыми постройками? Ведь не всегда есть деньги и возможность снести одно старое здание и построить на его месте новое, отвечающее всем требованиям заказчика. В принципе, осушить сырые стены старого здания довольно просто: необходимо лишь знать, как подойти к этой процедуре.

Итак, приступаем к алгоритму осушения стен.

Можно ли сушить оштукатуренные поверхности тепловыми пушками?

Кстати, приведенный ниже способ носит название «инъекционный».

Предположим, что у вас есть старый дом. Он всё ещё крепок и в нем можно жить. Но есть одно глобальное «но»: стены настолько отсырели, что фасадная штукатурка отваливается кусками, обнажая кирпичную кладку. Кроме самой влаги, разрушающий фактор привносят и соли, которые содержатся в дождевой воде: они также помогают сырости разъедать ваши стены. Решить проблему можно только одним путем: сделать «инъекцию», с использованием специального состава — «Hydral HS». Метод довольно прост:

1) Очистите стенку от свисающих кусков старой сырой штукатурки!

2) С лицевой (наружной) стороны здания необходимо просверлить «глухие» отверстия. Отступите от самой земли 10 — 15 сантиметров в высоту и начните сверление стены по периметру, не превышая выбранный уровень сверления! (В общем, отверстия должны идти «ниточкой» по периметру всего дома, на одной и той же высоте, например — 20 сантиметров от земли. Сверлить дыры по всей стенке не надо!). Расстояние между отверстиями должно быть не более 10 сантиметров. Глубина отверстий должна быть не менее 10 — 15 сантиметров. А в идеале глубина отверстия должна составлять около 90% толщины стенки. (Например, толщина стены равна 20 сантиметрам, значит, глубина отверстия должна составлять 16-18 сантиметров). Количество отверстий зависит от размеров стены. И ещё один немаловажный момент: угол сверления должен идти вниз и составлять 40° — 45°!

3) После окончания сверления, вам необходимо очистить (насколько это возможно) отверстия: это очень важно, поскольку именно в эти отверстия вы и будете делать «инъекции».
4) Теперь в каждое отверстие необходимо вставить специальный баллон с составом «Hydral HS» и сделать «инъекцию»!

5) По окончании «прививок», отверстия необходимо заглушить цементом: пропорция 1:3, где 1 — это часть песка, а 3 — цемента. (Для «профанов» поясню, что слово «часть» означает вес! Причем вес может быть как граммах, так и в килограммах. Просто так будет легче понять, чего больше надо класть в смесь, а чего меньше).

Вот и вся процедура! Теперь пара слов о том, что происходит после «инъекции». Смотрите: сразу после проникновения в стену, раствор «Hydral HS» вступает в реакцию с содержащейся в стене влагой. В результате этой реакции создается защитный водонепроницаемый барьер! И именно благодаря данной реакции сырые стены постепенно начинают высыхать. Единственное неудобство заключается в том, штукатурить стенку вы сможете спустя несколько месяцев!

Читайте, как избавиться от плесени.

Автор: редакция TutKnow.ru | Фото: из открытых источников

В статье дан алгоритм осушения сырых стен в старых постройках. Как осушить сырые стены -пошаговый алгоритм выполнения работ.

Другие интересные статьи:

Похожие статьи

После штукатурки стен что делать дальше

Узнаем что делать дальше после штукатурки стен

Выполняя ремонт в квартире или доме, без слоя штукатурки на стенах обойтись получается очень редко, и только в тех случаях, когда планируется отделка навесными материалами. Если же говорить о покраске стен или поклейке обоев, то всегда встаёт вопрос – что делать после штукатурки стен. В этой статье я попытаюсь ответить на этот вопрос, и расскажу о том, что необходимо сделать, чтобы дальнейшая отделка прослужила много лет и не доставляла неудобств.

Оштукатуренные стены требуют шпаклевания

Подготовка оштукатуренных стен

В первую очередь необходимо отметить, что перед тем, как перейти к дальнейшей отделке стен, слою штукатурки необходимо дать хорошо просохнуть. Как правило, это занимает около месяца, и при этом в помещении должна быть постоянная комнатная температура и проток воздуха.
Лучше всего, если штукатурка производится в тёплое время года, тогда можно просто оставлять открытыми окна и двери. В противном случае перепады температуры могут привести к разрушению поверхности или образованию трещин.
Правильной просушке нужно уделить особое внимание, так как штукатурке нельзя дать промёрзнуть, и в то же время, слишком быстрое высыхание может плохо сказаться на всём покрытие.

Выполняя ремонт в квартире или доме, без слоя штукатурки на стенах обойтись получается очень редко

Штукатурные маяки

Ещё один очень важный момент, которым часто пренебрегают во время ремонтных работ. Дело в том, что все маяки выполнены из стали, и рано или поздно на их поверхности начинает распространяться коррозия, которая вполне способна привести к растрескиванию, или даже к разрушению штукатурного слоя.
Специалисты всегда советуют удалять маяки, а штробы образовавшиеся на их месте заделывать шпатлёвкой.

Важно! Даже оцинкованные маяки не дают гарантии, что не начнётся коррозия. Конечно, дополнительный слой цинка значительно увеличит срок службы, но рано или поздно ржавчина съест защитный слой.

Удалять маяки следует очень осторожно, и ещё до того, как штукатурка полностью высохла. Конечно, избежать сколов не удастся, но чем аккуратнее будет выполнено удаление, тем меньше придётся затратить сил на устранение образовавшихся штроб.

Специалисты всегда советуют удалять маяки, а штробы образовавшиеся на их месте заделывать шпатлёвкой

Следующим этапом нужно по возможности выровнять стены, то есть произвести затирку крупной наждачной бумагой или металлической сеткой. Проверить ровность покрытия, можно просто посмотрев на стену вдоль неё, по направлению к окну. Таким образом, удастся рассмотреть все существенные неровности и удалить их.
Также проверить ровность штукатурного слоя, можно приложив к стене правило или любой другой ровный предмет с большой плоскостью.
После того как произведена затирка поверхности и устранение всех огрехов, стену нужно обработать слоем грунтовки, которая послужит дополнительным сцеплением со следующим слой и не даст образовываться грибку и плесени.
Высыхание слоя грунта может длиться от нескольких часов, до суток, в зависимости от температуры в помещении и сквозняков, и только после полного высыхания можно переходить к следующему этапу.

Выбор материалов для дальнейшей обработки

Следующий этап перед отделкой – это шпатлевание, и тут очень важно правильно подобрать материалы. Именно от этого зависит, сколько прослужит отделка и какого она будет качества. Всего выделяют три вида смесей для шпатлевания и на каждом необходимо остановиться более подробно.
Основное отличие – это связующий компонент в составе.

Цементная шпатлёвка

• Не боится влаги и большого количества воды.
• Устойчива к температурным перепадам.
• Легко наносится, даже если нет опыта в подобных работах.
• Сравнительно невысокая стоимость.
• Может наноситься толстым слоем, и надёжно укрывает все дефекты и неровности на поверхности.

• При высыхании, на поверхности могут образовываться трещины в результате усадки материала.
• До полного высыхания слоя из цементной шпатлёвки может пройти несколько суток и только после этого можно переходить к следующему слою.
• Плохая адгезия с поверхностями из неминеральных материалов.

Основным достоинством цементной шпаклёвки является то, что её можно использовать в любых помещениях, даже если там очень агрессивная среда. Используют её и для внешних работ, так как она совершенно нечувствительна к влаге и после полного высыхания создаёт надёжное укрытие для стен.

Совет! если необходимо нанесение нескольких слоёв шпатлёвки, то их общая толщина не должна превышать 15-20 мм, в противном случае, вес покрытия будет очень большой и возможно отслоение от поверхности.

Основным достоинством цементной шпаклёвки является то, что её можно использовать в любых помещениях

Гипсовая шпатлёвка

• Не даёт усадки, и в процессе высыхания на поверхности не образовываются трещины.
• Пластичная и легко наносится.
• Имеет высокую адгезию с любыми поверхностями, но только если они обработаны грунтом.
• Гипс имеет белый цвет, а в составе шпатлёвки нет красящих пигментов, благодаря чему, краска наносится ровным слоем и без просветов.
• Очень легко поддаётся выравниванию, и затирка происходит в кротчайшие сроки и без особых сложностей.

• Гипс очень боится влаги и моментально её впитывает, поэтому использовать шпатлёвку на основе гипса можно только в помещениях с низкой влажностью.
• Быстро застывает. Разводить смесь нужно небольшими количествами, чтобы успеть её нанести до схватывания гипса.
• Для достижения соответствующего качества стен, необходимо минимум два слоя.

Выбирая шпатлёвку на гипсовой основе, всегда следует помнить, что впоследствии мыть такие стены нужно очень осторожно и только слегка влажной губкой или тряпкой.

Важно! Гипсовые смеси ни в коем случае нельзя использовать для внешних работ. Даже гипс повышенной устойчивости не выдержит уличной среды.

Подготовка смеси строительным миксером

Полимерная шпатлёвка

Плюсы:

• Совершенно не боится влаги и даже большого количества воды.
• Может наноситься в один слой.
• Обладает высокой адгезией с любыми поверхностями.
• Быстро высыхает, но при этом не застывает в разведённом виде.
• Нечувствительна к перепадам температур и может быть использована в кухне или ванной комнате.
• Не впитывает посторонние запахи.
• Не теряет своих качеств со временем и прослужит значительно дольше конкурентов.
• Самая высокая пластичность по сравнению со всеми видами шпаклёвки.
• Не трескается при высыхании, и не имеет естественной деформации.

• Высокая стоимость.
• Для нанесения требуются хотя бы начальные навыки в ремонте.

Полимерные смеси можно использовать в любо помещении, и даже при проведении наружных работ. Этот материал по праву считается самым качественным и долговечным, что, в конечном счёте отражается и на стоимости.

Совет! подходить к выбору полимерной шпатлёвки нужно особенно тщательно, так как из-за высокой стоимости она чаще всего подделывается.

Если с выбором материала всё определено, то можно переходить непосредственно к нанесению его на поверхность.

Полимерные смеси можно использовать в любо помещении, и даже при проведении наружных работ

Конечная подготовка стен под отделку

В зависимости от навыков и опыта того кто будет выполнять отделку подбирается и вид смеси для шпатлевания.

Они могут быть:

1. В виде сухих смесей, которые разводятся самостоятельно. Этот вариант больше подходит специалистам или в том случае, когда производится отделка большой площади.
2. В виде готовой смеси в вёдрах. Такой материал стоит дороже сухой смеси, но зато ему не требуется дополнительной подготовки. Смесь можно наносить сразу, и прямо из банки.

Не в зависимости от того, в каком виде будет шпаклёвка, затирка стен и грунтовка необходимы.

Стартовый слой наносится широким шпателем и в направлении от углов. Двигаться по стене можно в любом направлении в зависимости от личного удобства.
После частичного высыхания, нужно проверить ровность покрытия и ещё раз ошкурить поверхность, но уже шкуркой с мелкой фракцией.
Дальше наносится финишный слой, который и будет служить основой под покраску или обои, поэтому это самый ответственный и трудоёмкий этап.
Стартовая шпаклёвка отличается от финишной величиной фракции в составе, поэтому окончательный слой должен получиться идеально ровным и без каких-либо перепадов.
При необходимости можно провести ещё одну зачистку, но только самой мелкой наждачной бумагой.
Теперь, когда поверхность выровнена, ей нужно дать просохнуть в течение нескольких суток, и только после этого переходить к окончательной отделке.

Нужно ли перед поклейкой обоев на стене штукатурить: чем в квартире лучше всего заштукатурить и что для этого нужно

В статье описано, как подготовить стену к оклейке обоями. Этот процесс включает очистку поверхности от грязи и старой облицовки, грунтовку, оштукатуривание, нанесение клея ПВА.

Нужно ли перед поклейкой обоев штукатурить

Если стены неровные, то перед оклейкой необходимо оштукатурить поверхности, чтобы выровнять их. Но достичь качественного выравнивания стен можно лишь в том случае, если идеально выставить маяки. После оштукатуривания стен обои легче приклеить.

Чем штукатурят

Смеси для оштукатуривания поверхностей делают на гипсовой или цементной основах.

Высыхание гипсовых штукатурок происходит быстрее цементных смесей.

Гипсовые штукатурки отличаются гигроскопичностью, поэтому для выравнивания стен в комнатах с повышенной влажностью они не подходят. Ванна и кухня обычно оштукатуриваются цементными или акриловыми составами.

Как правильно штукатурить стены под обои своими руками

Выполняются такие действия:

1. Стены следует очистить от старых обоев, слоя штукатурки. Обязательно требуется вынуть гвозди, шурупы.
2. Перед нанесением слоя штукатурки, поверхности обязательно нужно обработать наиболее подходящей грунтовкой. Она позволяет усилить сцепление стены с составом для оштукатуривания, а еще не допустит появления грибка или плесени. После на поверхности нужно сделать насечки зубилом, на каждой стене примерно по 20 штук.
3. Маяки можно выполнить из штукатурной смеси, которая полосами наносится на поверхность. Застывшие полосы из штукатурки используются в качестве маячков. Этот способ является дешевым, но трудозатратным.
4. Разведение выбранного штукатурного состава осуществляется по инструкции, указываемой на упаковке.

Инструменты

Для выравнивания штукатуркой поверхностей под обои потребуются такие инструменты:

• тара;
• мастерок;
• 2 шпателя, имеющих разный размер;
• угловой шпатель;
• специальная лопата;
• полутерка;
• правило и терка;
• зубило;
• маячки;
• кисточка.

Инструкция

После приготовления штукатурной смеси, ее наносят на стены путем набрасывания. Все работы выполняются поэтапно, начиная снизу стены:

1. Сначала меньшим шпателем набирают состав, потом его переносят на больший по размеру шпатель. Смесь набрасывают кусками от одного установленного маячка к соседнему.
2. Используют правило, установив приспособление снизу стены.
3. Правило подтягивают вверх, при этом легко покачивая его из стороны в сторону.
4. Смесь, налипающую на правило, удаляют с помощью шпателя.
5. Берут очередную порцию состава, которая выравнивается с помощью правила снизу-вверх.

После затягивания одной полосы – следует выровнять следующую. Окончанием первого этапа оштукатуривания стен помещения считается обработка стен составом полностью. Но поверхность после этого недостаточно ровная. Поэтому для устранения неровностей пользуются более жидким раствором, позволяющим выполнить финишное выравнивание поверхности. Для финишного слоя применяют смесь с гипсом.

После подсыхания первого слоя, который еще не успел затвердеть, можно переходить к выравниванию с помощью шпаклевки. Это осуществляется не позднее, чем через 2-4 часа после нанесения слоя. Для устранения недостатков используется более текучий раствор, наносимый при помощи широкого шпателя и правила.

Удалять маяки необходимо после того, как состав высох до такой степени, что он стал напоминать густой пластилин, прогибающийся под нажатием пальцем.

Вынимать маяки нужно из-за того, что они способны снижать прочность нанесенного штукатурного слоя.

Затем гипсовую штукатурку необходимо срезать правилом еще на начальной стации загустения, поскольку новые слои штукатурки идеально сцепляются с предыдущими. После этого процесс выравнивания считается оконченным.

После штукатурки стен: что делать дальше под обои

Так как гипс не переносит повышенной влажности, то перед оклейкой обоями стены обрабатывают тоненьким слоем эмульсии на основе ПВА. Смесь наносят специальной лопаткой, а далее ее размазывают с помощью полутерка.

Особенности и рекомендации

Еще в штукатурную смесь с цементом добавляют наполнители, увеличивающие эластичность состава, его сцепление с поверхностями. После добавления этих наполнителей можно не монтировать полимерную сетку. Эти наполнители:

• пластификаторы типа C-3 либо жидкое мыло;
• клей ПВА;
• фибры не из металла – это тонкие волокна, например, полипропиленовые, стекловолоконные, углеродные.

Требуется добавить 2-3% пластификатора C-3 от общей массы штукатурки на основе цемента; 10-20% клея ПВА.

Тоесть следует сначала грунтовать поверхности, оштукатурить, нанести клей ПВА, а после можно уже клеить обои.

Полезное видео

Что делать после штукатурки стен

Штукатурка — это важный этап отделки дома, который позволяет придать стенам эстетичный вид, после того, как работы по возведению завершены. Также нельзя забывать об эффекте утеплителя, который имеет такая отделка. Благодаря ей дом становится гораздо теплее.

Но что делать после того, как штукатурка стен закончена? Неужели это финальный этап отделочных работ? Конечно же, нет. В действительности, существует целый ряд дополнительных процедур, которые позволяют стенам придать красивый внешний вид, среди них:

Безусловно, штукатурка сама по себе позволяет проводить выравнивание стен, после того, как основная конструкция здания возведена. Но в большинстве случаев приходится делать выравнивание и всех последующих слоёв.

Что делать после штукатурки

В идеале после того как вы провели штукатурку нужно подождать как минимум месяц, чтобы состав обрёл прочность. В противном случае проводимые вами работы могут нанести вред, нанесённому ранее слою.

Если же вы хотите получить готовые после штукатурки стены максимально быстро, то можно воспользоваться специальным оборудованием. Для этих целей используется осушитель воздуха.

Лучшим временем для нанесения штукатурки считается лето. В таком случае вы можете просто открыть окна и двери, чтобы добиться нужного результата после того, как все работы проведены. При этом нужно избегать перепадов температур, так как они могут привести к появлению трещин.

Ни при каких обстоятельствах нельзя дать штукатурке промёрзнуть. Слишком быстрая просушка также не лучший вариант. Как видите, просушивание отделки не такой уж и простой процесс. Чтобы в конце получить хороший результат, нужно следить за температурным режимом.

Маяки

Чтобы провести качественную штукатурку, вам нужны были маяки. После того как все работы завершены необходимо позаботиться об этих элементах. Дело в том, что они сделаны из металла, и, значит, подвержены коррозии. Это может привести к появлению трещин и даже полному разрушению штукатурного слоя.

В некоторых случая при штукатурке стен используются оцинкованные маяки, к сожалению, это не даёт полной гарантии того, что коррозия не появится. Поэтому после завершения работ они также демонтируются.

Удаляются маяки не после того, как штукатурка высохла, а до полного высыхания. Таким образом, значительно уменьшается риск повредить стены. При этом необходимо соблюдать осторожность.

Безусловно, сколы в процессе извлечения обязательно появятся. Без них обойтись не получится. Но масштаб разрушений зависит исключительно от вашей аккуратности. Впоследствии это позволит сэкономить время на реставрационных работах.

Выравнивание и грунтовка

Выравнивание идёт сразу за извлечением маяков. Вам нужно взять крупнозернистую наждачную бумагу и сделать затирку. Также можно воспользоваться металлической сеткой для выравнивания стен после штукатурки.

Когда вы устранили все огрехи и стены стали идеально ровными, можно приступать к грунтованию. Слой нанесённой вами грунтовки будет дополнительным сцеплением с краской или обоями. Мало того, он не даст появиться грибку.

Грунтовка сохнет недолго. Обычно достаточно нескольких часов, и можно приступать к следующему этапу. Хотя стоит признать, что период высыхания во многом зависит от температуры внутри помещения. Иногда это может занять около суток.

Шпатлёвка

Шпатлёвка стен после штукатурки представляет собой серьёзный участок работ, поэтому его лучше выделить в отдельный раздел. Перед тем как начать делать финишное покрытие необходимо выбрать тип материала, который идеально подходит под ваши условия. Всего есть три вида смеси.

Цементная

Этот материал используется для работ после штукатурки и имеет следующие достоинства:

• устойчивость к перепадам температуры,
• влагоустойчивость,
• простота в использовании,
• доступная цена.

Все эти преимущества привели к тому, что именно такая смесь часто используется после нанесения штукатурки для того, чтобы сделать финальный слой. Главной же причиной того, что материал не получил подавляющее преимущество на рынке является ряд минусов, среди которых:

• возможность образования трещин из-за усадки;
• долгий период высыхания;
• низкая адгезия.

Цементную шпатлёвку используют, когда нужно делать работы в помещениях с большой влажностью. Мало того, она отлично переносит вредные среды. Также её часто применяют, когда после возведения дома нужно провести отделку фасада.

Гипсовая

Гипсовая шпатлёвка также используется довольно часто, когда нужно делать работы после штукатурки стен. Она отличается следующими достоинствами:

• отсутствие усадки,
• низкая вероятность образования трещин,
• высокая пластичность,
• простота в нанесении,
• высокая адгезия,

Такой материал легко наносится. Мало того, его просто выравнивать после завершения основных работ по штукатурке стен. Но без минусов, конечно же, не обошлось:

1. Гипс боится влаги. Поэтому делать какие-либо манипуляции с ним в помещении с высокой влажностью не стоит.
2. Гипс быстро застывает. С одной стороны, это плюс, но с другой — не стоит делать слишком большие объёмы раствора, иначе вы не успеете её всю выработать.
3. Чтобы получить качественную отделку придётся делать как минимум два слоя.

Если вы решите делать шпатлёвку гипсом, то должны учитывать, что мыть такие стены нужно крайне осторожно, в противном случае придётся делать новую шпатлёвку, а, возможно, и штукатурку.

Полимерная

В последние годы всё больше компаний решаются делать шпатлёвку именно на основе полимеров. Подобное решение легко объясняется рядом преимуществ, которые даёт этот материал строителям после обработки стен штукатуркой и грунтовкой, а именно:

1. При помощи смеси можно делать покрытие в помещениях с водой.
2. Допускается возможность для мастеров делать только один слой шпатлёвки.
3. Также нужно отметить высокую адгезию.
4. Вещество быстро высыхает, оно инертно к температурным колебаниям и не впитывает запахи.

Полимерная шпатлёвка, при помощи которой делается финальный слой отделки стен после штукатурки имеет длительный срок эксплуатации. Мало того, у неё высокая пластичность, она не трескается и не высыхает.

Несмотря на все видимые достоинства перед тем, как начать делать шпатлёвку на стенах при помощи гипса, необходимо узнать и о негативных сторонах этого вещества. К счастью, их всего два. Это высокая стоимость и сложность в нанесении.

Чаще всего полимерные смеси используют, когда необходимо делать шпатлёвку стен внутри помещения. Некоторые сорта используются даже при проведении внешних работ. Столь широкое применение объясняется высоким качеством вещества.

Расфасовка

Чтобы начать делать стены нужно не только выбрать тип шпатлёвки, но и форму расфасовки. Дело в том, что в продаже есть сухие смеси. После покупки вам нужно всего лишь развести их водой.

Также можно купить вещество в вёдрах. В таком случае вам не придётся больше ничего делать. Шпатлёвку можно сразу наносить на стены, на которых уже есть штукатурка. Первый вариант лучше всего подходит для профессиональных строителей, а второй для новичков.

Нанесение

Чтобы всё прошло как нужно, все операции необходимо делать в точной последовательности. Сначала нанесите на стены стартовый слой. Это лучше всего делать толстым шпателем. Движения идут от углов. Работать можно в любом удобном вам направлении.

Когда смесь высохнет, придёт время делать проверку ровности покрытия. Также нужно будет ещё раз ошкурить поверхность. Для этого лучше всего подойдёт шкурка с мелкой фракцией. После этого идёт финишный слой. Теперь можете смело клеить обои или красить стены.

Итоги

Как видите, нанесение штукатурки на стены — это далеко не всё. Также нужно сделать выравнивание, убрать маяки, загрунтовать поверхность и многое другое, чтобы в итоге получить идеально ровную поверхность с красивым рисунком, радующим глаз.

Что делать после штукатурки стен

Ответ на вопрос о том, что делать после штукатурки стен, зависит от того, каким образом планируется осуществить отделку помещения. Возможны несколько вариантов: покраска, оклейка обоями, покрытие плиткой и создание конструкций из гипсокартона. В первых трех случаях нужно позаботиться о том, чтобы материал отделки надежно держался на стене, в последнем – важно лишь то, чтобы металлические профили под гипсокартоном были надежно зафиксированы.

Подготовка оштукатуренных стен к шпатлевке

Период высыхания штукатурки составляет не меньше 1 месяца, в течение этого времени стены рекомендуется не трогать. То, насколько быстро может быть начата обработка стен после штукатурки, зависит от множества факторов, в частности, от температуры и уровня влажности в помещении, его проветривания. Для ускорения процессов высыхания рекомендуется обеспечить сквозной проток воздуха через комнату, распахнув окна и двери.

Важно, чтобы температура при этом не опускалась существенно ниже уровня комнатной, иначе возникнут сложности с испарением влаги. Также она не должна слишком превышать комнатную, иначе это приведет к растрескиванию покрытия.

Выбирая, чем обрабатывать стены после штукатурки, следует остановиться на грунтовке. С ее помощью можно продлить срок службы оштукатуренной поверхности, добиться улучшения ее эксплуатационных качеств, в том числе водостойкости. Значительное улучшение адгезии материала обеспечивается за счет того, что грунтовки пропитывают его поверхность достаточно глубоко и укрепляют поверхность.

Выбор шпатлевки для стен после оштукатуривания

Пока грунтовка высыхает, нужно выбрать, чем шпаклевать стены после штукатурки, так как их нужно выровнять перед дальнейшей отделкой. С этой целью лучше приобрести стартовую смесь: она разработана специально для обработки стен после оштукатуривания, и подходит для устранения значительных перепадов высот.

Также, когда грунтовка после штукатурки на стенах высохнет, можно обработать их поверхность универсальной или финишной шпаклевкой. Последние, по сравнению со стартовой смесью, обладают сравнительно худшими потребительскими характеристиками, и применяются обычно в случаях, когда слой штукатурки не имеет существенных изъянов.

По материалу основы шпаклевки подразделяются на три категории:

• цементные – устойчивы к влаге, но имеют большую степень усадки;
• гипсовые – дешевы, не дают усадки, податливы при нанесении, но чувствительны к уровню влажности;
• полимерные – дорого стоят, не дают усадки, устойчивы к влаге.

Чаще всего, применяются шпаклевки на основе гипса однако сфера использования ограничена, их не рекомендуется наносить в очень влажных помещениях где есть контакт с водой в ванной комнате, бассейне. Иначе, зачем шпаклевать стены после штукатурки, если из-за повышенной влажности покрытие на основе гипса быстро придет в негодность.

Категорически запрещается применять гипсовые штукатурки на улице поскольку влага и мороз разрушают смесь Родбанд и другие подобные.

По форме продажи шпатлевки представлены в двух категориях:

• готовые – уже разведенный раствор, который можно использовать немедленно после открытия емкости;
• сухие – смеси, предназначенные для самостоятельного приготовления, однако имеющие намного меньшую стоимость, чем готовые смеси.

Таким образом, наиболее дешевый вариант – сухой гипсовый порошок, однако он же обладает наименьшим качеством. Гипсовые смеси отлично подходят для того, чтобы заделывать имеющиеся в стенах трещины. Дороже всего стоят готовые шпатлевки на основе полимеров, эти материалы лучше использовать для изготовления финишного слоя.

Технология обработки оштукатуренных стен

Часто перед началом шпаклевочных работ возникает вопрос о том, нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки, либо их можно оставить в стенах. Это рекомендуется сделать в обязательном порядке. Материал изготовления маяков – металл, и если их оставить, со временем они будут поражены коррозией. Это, в свою очередь, снизит прочность слоя штукатурки, и, в конечном счете, приведет к его крошению. На поверхности стен появятся трещины и другие повреждения.

После того, как принято решение, нужно ли выбирать маяки после штукатурки, можно приступать к стартовой шпатлевке поверхности. Наносится нижний, самый грубый слой материала. С помощью смесей для стартовой шпатлевки затирают отверстия и штробы, устраняют большие перепады высот. Толщина одного стартового слоя подчас может достигать 15-20 мм.

Под слой шпаклевки можно положить малярную сетку, растянув ее по всей поверхности обрабатываемой стены. Это даст возможность добиться более ровной укладки материала, улучшить прочность стартового слоя шпаклевки.

Когда стартовое покрытие высохнет, приступают к финишной отделке, которая осуществляется с применением финишных смесей. В отличие от стартовой, ее наносят очень тонким слоем, чтобы она полностью повторяла полученный рельеф стен. В некоторых случаях возникает вопрос, нужно ли шпаклевать стены после штукатурки Ротбандом, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Если соблюдать технологию, потребность в нанесении дополнительных отделочных слоев отпадает, стены и так получаются выровненными.

Подготовка стен под покраску или оклейку обоями

После завершения шпаклевочных работ следует дождаться полного высыхания стен, и только тогда готовить их под покраску или оклейку обоями. Технология выполнения обеих видов отделки одинакова, различие заключается только в нюансах при выборе отделочных материалов. На выбор подходящего способа отделки можно потратить столько времени, сколько сохнут стены после штукатурки – примерно месяц.

Так, после высыхания грунтовки стены под покраску грунтуют с применением специальной грунтовки, иногда – после предварительной шлифовки. Если планируется осуществить поклейку обоев, то, вместо грунтовки, стены после высыхания можно покрыть обойным клеем. В таком случае в него добавляют воды больше, чем обычно. Кроме того, клей должен быть рекомендован производителем к использованию в таком качестве, иначе лучше нанести на стены стандартную смесь для грунтования.

Ошибки при выполнении штукатурных и грунтовочных работ на стенах

Недочетом является оставление металлических маяков в штукатурке. Они со временем окисляются, что приводит к растрескиванию покрытия, даже если оно тщательно покрыто грунтовкой. Если из-за коррозии маяков появились трещины на стене после штукатурки, то исправить это с помощью дополнительного шпаклевания практически невозможно, ведь причина возникновения проблемы останется.

Также появление трещин – признак поспешности в работе. Вместо того чтобы выполнять нанесение штукатурки в несколько слоев, покрытие делают однослойным и грубым. Под действием силы тяжести раствор сползает к основанию стен, начинает затвердевать и трескаться. Чтобы этого избежать, штукатурка стен должна осуществляться в несколько этапов, нельзя сразу наносить огромную массу материала.

Приступая к грунтованию и шпатлеванию поверхности, нужно учитывать время высыхания стен после оштукатуривания. Преждевременное начало работ является нарушением технологии, и приведет к разрушению отделки после высыхания. Исправить эту ошибку без повторного ремонта невозможно.

Если стена потрескалась после штукатурки и даже изменила свою геометрию, это говорит о недостаточном профессионализме мастеров, которые выполняли оштукатуривание, не удостоверившись в правильности нанесения материала. В то же время, если стена получилась ровной с первого раза, то ей перед покраской или оклейкой обоями не потребуется даже шпаклевание.