Утепление фасада пенопластом технология работ: Технология утепления фасада пенополистиролом (пенопластом)

Содержание

Как утеплить стены дома пенопластом: технология утепления фасадов

Из этой статьи вы узнаете о материалах, которые потребуются для утепления фасада, о порядке и этапах работ, о самых распространенных ошибках. Это поможет вам принять решение о том стоит ли утеплять фасад самому или лучше доверить это специалистам.

Утепление фасада пенопластом – один из самых простых и доступных способов повысить энергоэффективность постройки. Эту услугу заказывают не только владельцы коттеджей, но и жители традиционных многоквартирных домов старой и новой постройки. Утепление дома пенопластом снаружи позволяет в зимнее время года сэкономить на отоплении до 30%, а летом гораздо реже включать кондиционер. Актуальные цены на утепление фасадов пенопластом можно запросить тут.

Особенности технологии утепления фасадов пенопластом

Утепление пенопластом наружных стен еще называют технологией «мокрого фасада» из-за того, что в процессе проведения работ необходимо несколько раз наносить на поверхность различные растворы (клеящие, армирующие и штукатурные смеси).

Технология утепления фасадов пенопластом – процесс достаточно сложный и трудоемкий, который требует не только практических знаний и опыта у исполнителя, но и строжайшего соблюдения всех технических нюансов. Сам процесс можно разделить на несколько этапов:

  1. Расчет количества и закупка расходных материалов.
  2. Подготовка основания.
  3. Монтаж пенопласта на фасад.
  4. Установка армирующей сетки.
  5. Внешняя декоративная облицовка.

Каждая стадия имеет свои особенности и нюансы, которые стоит рассмотреть более подробно. Если речь идет об утеплении старого частного дома, то вам так же может понадобиться установка окон и откосов.

Расчет материалов

Говоря о том, как утеплить стены дома пенопластом, отдельное внимание необходимо уделить выбору утеплителя. Отечественные и зарубежные производители предлагают большой ассортимент листового фасадного пенопласта, который отличается толщиной и плотностью.

Минимальный показатель плотности – 25 (обязательно присутствует в маркировке на упаковке), а что касается толщины пенопласта – здесь все зависит от различных факторов, среди которых материал стен и особенности климата в районе, где расположен объект утепления. Самостоятельно учесть все нюансы достаточно сложно, поэтому лучше нанять бригаду специалистов, которые произведут расчет и подбор всех материалов, а затем и сделают все работы по утеплению фасада.

В большинстве случаев толщина пенопласта для утепления стен снаружи колеблется от 50 до 150 мм, но оптимальным вариантом считается лист утеплителя толщиной не менее 10 сантиметров. Такой размер эквивалентен по теплопотерям метровой кирпичной кладке.

Кроме пенопласта понадобится специальная щелочеустойчивая армировочная сетка для фасадных работ, пластиковые дюбели «зонты», клей (смесь на цементной основе или готовый состав в баллончиках под давлением), армирующая смесь, глубоко проникающая грунтовка для наружных работ, пластиковые уголки с сеткой и фасадная штукатурка.

Этап подготовки основания, поклейка плит и монтаж армирующей сетки

Перед монтажом утеплителя необходимо тщательно подготовить основание – поверхность должна быть ровной и гладкой, все трещины в стенах заштукатуриваются. После этого поверхность обрабатывается специальной глубоко проникающей грунтовкой для увеличения адгезии между клеем и стеной.

После того, как грунтовка высохнет, можно приступать к монтажу пенопласта. Для этого на тыльную сторону заранее подготовленных плит наносится клей, пенопласт выставляется по уровню и прижимается к стене. В случае использование раствора, необходимо придержать плиту на несколько секунд с небольшим усилием. Для дополнительной фиксации утеплитель крепят специальными пластиковыми дюбелями.

После монтажа пенопласта специалисты устанавливают армирующую сетку, которая станет основой для будущих слоев штукатурки и предотвратит ее растрескивание. При монтаже армировки есть также масса нюансов, которые известны профессионалам (правильное расположение сетки, размер нахлестов, натяжение и прочее). Сроки высыхания клея и армирующей смеси зависят от погодных условий и рекомендаций производителя.

Декоративная облицовка

Есть много вариантов облицовки фасада, утепленного пенопластом, но наиболее распространенный способ – нанесение штукатурки. Чем штукатурить пенопласт снаружи, чтобы поверхность имела привлекательный внешний вид, а слой раствора защищал пенопласт от воздействия ультрафиолета и влаги? Существует широкий ассортимент специальных составов для работы по пенопласту от отечественных и зарубежных производителей, поэтому с выбором проблем не будет. Есть только одно условие – все материалы (черновая и фасадная штукатурка, а также грунтовка) должны быть одного производителя, чтобы исключить «конфликт» между ними.

Как правило, штукатурка наносится последовательно в два слоя на стену с уже приклеенной армировочной сеткой. После высыхания штукатурки можно произвести покраску поверхности или нанести слой декоративной смеси типа «короед». Для придания поверхности эффектного внешнего вида можно воспользоваться услугами мастеров, которые осуществляют художественную роспись стен.

При правильном соблюдении всех технологических процессов, утепленный и заштукатуренный фасад прослужит не одно десятилетие, сохраняя свои качества и привлекательный внешний вид.

Почему утепление пенопластом наружных стен лучше доверить специалистам?

Как правильно утеплить фасад пенопластом? Этим вопросом задаются владельцы и квартир, и частных домов. Некоторые выполняют работы самостоятельно, но большинство людей предпочитает обращаться к специалистам, которые знают все тонкости и нюансы технологии «мокрого» фасада. Ключевая проблема неквалифицированного монтажа заключается в том, что большинство недостатков проявляется постепенно, в течение нескольких лет. К наиболее распространенным проблемам относится:

  • Образование трещин штукатурного слоя из-за неправильной укладки армирующей сетки.
  • Отслаивание утеплителя из-за недостаточного крепления пенопласта к стене.
  • Внутреннее разрушение стен из-за неправильного подбора марки пенопласта и неверного определения точки росы, что приводит к скапливанию влаги между утеплителем и стеной.
  • Трещины в углах оконных откосов из-за отсутствия пластиковых монтажных углов.
  • Разрыв плит вследствие линейного температурного расширения из-за отсутствия деформационного шва.

Чтобы этого не произошло, лучше доверить работу опытной бригаде специалистов с хорошей репутацией. На нашем портале свои услуги предлагают десятки опытных мастеров, к которым вы можете обратиться как за советом, так и за заказом утепления фасадов пенопластом или любых других строительно-ремонтных работ.

Технология утепления фасада. Основные этапы выполнения работ. — Утепление фасада — ЭВЕГА

Утепление фасада – важный и полезный шаг на пути обеспечения комфортного проживания в доме. Но этот процесс приносит и свои проблемы. Нужно выбрать материал, выбрать систему утепления, правильно всё смонтировать. Конечно, для монтажа можно нанять специалистов, но иногда нет такой возможности или нет желания. Поэтому приходится выполнять все работы самостоятельно, а для этого необходимо знать технологию монтажа.

Потому что неправильный монтаж может привести к серьезным последствиям, и утепленный фасад может прослужить значительно меньшее время и выполнять свои задачи неэффективно. Процесс утепления фасада можно разделить на несколько этапов.

Подготовительный этап

К подготовительному этапу можно отнести и выбор системы утепления, и покупку необходимых материалов. И расчет толщины утеплителя, то есть весь процесс планирования работ по утеплению. Также на подготовительном этапе происходит подготовка стен к монтажу утеплителя, то есть производится очистка от старых отделочных слоев, грязи, при необходимости стены покрываются грунтовкой.

 

 

Монтаж утеплителя

После подготовки стен первым делом происходит монтаж утеплителя. В качестве утеплителя чаще всего применяются пенополистирол или минеральные ваты. Монтаж теплоизоляционного материала может производиться двумя способами. Первый способ подразумевает оборудование каркаса, в который вставляются листы материала.

При втором способе листы материала приклеиваются клеевой смесью к стенам, при этом необходимо стыковать листы между собой как можно плотнее.

 

 

Укрепление и защита

На данном этапе происходит монтаж армирующей сетки для системы мокрого фасада и крепление паропроницаемой мембраны для системы навесного фасада. Армирующая сетка позволит сделать весь мокрый фасад более крепким, так как утеплитель может не выдержать последующие отделочные слои. Кроме того, армирующая сетка позволит избежать воздействия щелочи, находящейся в штукатурках, на утеплитель, так как не все теплоизоляционные материалы могут противостоять этому. В вентилируемом фасаде паропроницаемая мембрана позволяет выпускать влагу из стены и препятствует её попаданию внутрь. Также на данном этапе происходит оборудование вентиляционного зазора с помощью деревянных реек или металлического профиля, на которые в дальнейшем будет крепиться отделочный слой.

Внешняя отделка

Последний этап выполнения работ по утеплению фасада – внешняя отделка. На этом этапе фасада придается окончательный внешний вид с помощью штукатурок, красок, плитки для мокрого фасада, или с помощь сайдинга, деревянных или стеклянных панелей.

При использовании термопанелей число этапов заметно сокращается. Так как термопанели представляют собой одновременно и теплоизоляционный и отделочный материал, то время монтажа такого утепления сильно сокращается, и, фактически, заканчивается на втором этапе.

Вот так поэтапно происходит утепление фасадов. И теперь, благодаря этой краткой инструкции, можно выполнить все работы самостоятельно.

Утепление пенопластом своими руками: выбор самого эффективного способа и инструкция по монтажу

Благодаря низкой теплопроводности и высокой влагостойкости, а также легкости и бюджетному ценнику, утепление пенопластом остается самым выгодным вариантом защиты своего дома от потерь тепла. Но утепление стен пенопластом можно выполнить разными способами. В этом материале мы рассмотрим, почему лучший способ для выполнения работ своими руками — это монтаж термопанелей из ППС, а также пошагово распишем утепление фасада пенопластом, чтобы у вас была готовая инструкция.

Какими способами выполняют утепление стен пенопластом

Для начала стоит сравнить все возможные варианты применения пенополистирола. Это могут быть:

  1. внутренние или внешние работы;
  2. пенополистирол или экструдированный ППС;
  3. отделка штукатуркой или плиткой, либо готовые термопанели.

Что касается первого пункта, специалисты не рекомендуют внутреннее утепление в целом из-за того, что точка росы смещается внутрь помещения, а это конденсат, грибок и тому подобные последствия. Да и не приветствуют идею монтировать на стены внутри пенопласт: утеплитель все-таки синтетический и слабопроницаемый. Зато утепление стен пенопластом снаружи — экономный и эффективный ход.

Во-вторых, имеет значение, какой вид вспененного полистирола использовать. Это может быть ППС или ЭППС. Второй материал отличается по технологии производства, он более плотный, чем обычный пенопласт. И если ППС обладает низкой теплопроводностью и хорошей влагостойкостью, то у ЭППС эти показатели еще лучше. Но он непаропроницаем и слабее сцепляется с отделкой из-за поверхностной пленки, поэтому подходит для фундамента и цоколя, но никак не для стен. Итого, лучший пенопласт для утепления фасада — cамый обычный, но высококачественный ППС, изготовленный в соответствии с государственными стандартами.

И, наконец, третий пункт — способ отделки пенопласта. Наиболее популярен так называемый «мокрый фасад»: когда по уже смонтированным листам на клей наносится армирующая сетка, а затем выполняются штукатурные и, по желанию, малярные работы. Также можно выбрать стильную плитку и оклеить ею ППС: такой фасад получится еще долговечнее и устойчивее к внешним воздействиям. Либо заказать готовые термоблоки, уже из цеха поставляющиеся с отделкой глиняной или каменной плиткой. Это самый простой вариант для самостоятельного монтажа.

Почему выгоднее самостоятельное утепление пенопластом с использованием готовых термопанелей

  1. Практически полностью отсутствует этап отделки: пенопластовые термопанели нуждаются только в затирке швов между плиткой. Вам не нужно клеить сетку, наносить шубу и красить стены, тратить свое время на каждый этап и ожидание, пока все высохнет. Также не понадобится занимать у знакомых строителей плиткорез и тратить свои силы на кладку.
  2. Установка термопанелей проще, чем утепление домов пенопластом другими способами. Термопанели выпускаются в виде пенопластовых блоков и угловых элементов, край которых образует выступы и впадины по форме декоративного кирпича. Благодаря этому панели плотно сцепляются друг с другом, и хозяин дома может собрать утеплитель на фасаде, как конструктор. Кроме того в каждом декорированном блоке пенополистирола уже установлены дюбеля-зонтики для крепления к стене.
  3. Вы получаете бесплатную профессиональную консультацию по монтажу от производителя термопанелей. Компания «Термодом» предоставляет своим покупателям полный сервис, включая подробные консультации по технологии монтажных работ для тех, кто желает провести утепление фасада пенопластом своими руками.

Утепление фасада пенопластом (термопанелями) поэтапно

Благодаря простоте работы с термопанелями, утепление пенопластом

можно выполнить самостоятельно, без специальных строительных навыков и оборудования. 

Из инструментов понадобятся: болгарка, перфоратор, шуруповерт, уровень и мягкий шпатель для работы с плиточными швами. Дополнительных материалов также немного: нужны клей-пена, саморезы и устойчивая к морозу смесь для швов. Этапы монтажа следующие:

1. Подготовить поверхность

Утепление стен пенопластом начинается с очистки стен от загрязнений, а также любых неровностей и выступов, включая неаккуратные цементные швы или выпирающую арматуру. Не помешает грунтовка трещин, сколов и отверстий.

2. Выполнить разметку

По низу стены с помощью уровня размечается горизонтальная линия, от которой будет стартовать монтаж. Проверяются диагонали, чтобы оценить, насколько стены имеют крен внутрь или наружу. Можно через каждые полметра-метр натянуть вертикали из прочных нитей — это поможет яснее увидеть проблемные места. Их нужно будет выровнять с помощью прокладок из жестких влагостойких материалов.

3. Закрепить цокольный профиль и установить термопанели

С небольшим отступом от земли по линии разметки на цоколе закрепляется профиль. Опираясь на него, от левого края стены на шурупы и клей-пену монтируется фасадный пенопласт, покрытый декоративным кирпичом. Клей обязательно должен быть в каждом втором центральном отверстии термопанелей и каждом шве между блоками. По этому принципу собираются все ряды. Чтобы под утеплитель не заходил воздух, важно запенить просвет между нижним профилем и стенами после установки первой полосы термопанелей.

4. Заполнить швы между плиткой

Как только завершится установка термопанелей на стену, можно сразу же заниматься финишной отделкой — заполнением пространства между плитками специальной морозостойкой смесью. Единственный нюанс: наносить ее нужно только в плюсовую температуру.

Термопанели из качественного пенопласта с отделкой глиняной или каменной плиткой — самый простой и быстрый среди способов утепления дома своими руками. К тому же, купив утеплитель «Термодом», вы гарантированно получаете бесплатное консультирование по всем тонкостям монтажа.

Если остались вопросы, можете позвонить нам или оставить заявку на обратный звонок. Специалисты «Термодом» всегда на связи, чтобы помочь сделать ваш дом теплым!

описание материалов, технология работ. Виды и особенности материалов для утепления фасадов. Технология утепления дома своими руками

Качественно утепленный дом – залог уюта, комфорта и значительной экономии энергоресурсов. Вложение денег и времени в создание хорошей термоизоляции в будущем позволит минимизировать затраты на отопление, а также продлить срок эксплуатации постройки. В этой статье мы расскажем, какие материалы подходят для подобной цели, а также подробно опишем технологию утепления фасада дома.

Требования к термоизоляционному материалу

Существует несколько видов материалов, которыми можно обшить стены здания снаружи или изнутри. Прежде чем выбрать подходящий вариант для утепления фасада дома, следует обратить внимание на то, какие требования к нему предъявляются:

  1. Прежде всего материал должен обладать хорошими теплоизоляционными качествами. Это позволит обеспечить в доме комфортную температуру не только зимой, но и летом.
  2. Вес утеплителя также играет важную роль. Чем легче материал, тем проще его транспортировать и монтировать.
  3. Желательно, чтоб утепляющий слой имел хорошую паропроницаемость, тогда стены будут надежно защищены от сырости и прелости.
  4. Материал должен давать возможность осуществить последующую декоративную отделку.
  5. Немаловажным параметром является и срок эксплуатации утеплителя.
  6. Экологичность – первое, на что стоит обратить внимание при теплоизоляции внутренних стен.
  7. Безопасность материала также очень важна, старайтесь выбирать негорючие средства для обшивки стен.
  8. Цена материала для утепления фасада дома играет роль при выборе варианта, однако не стоит экономить на стоимости утеплителя в ущерб его долговечности и практичности.

Виды материалов для утепления фасада дома

  1. Одним из наиболее популярных средств для термоизоляции построек считается пенопласт. К его главным преимуществам можно отнести легкость, высокую пористость, простоту установки. Стоимость такого материала для утепления фасада дома также весьма демократична, что и делает его столь востребованным. Пенопласт позволяет снизить теплопотери на 70%, но он имеет и некоторые существенные минусы. Во-первых, такой материал не пропускает воздух, а значит, подвергает стены риску плесневения. Во-вторых, пенопласт нельзя назвать экологичным материалом, поскольку в процессе горения он плавится и выделяет в воздух токсичные вещества. В-третьих, мелкие грызуны любят селиться в толще такого утеплителя. Кроме прочего, пенопласт неустойчив к действию некоторых химических веществ, например, ацетона.
  2. Минеральная вата имеет неоспоримые преимущества в сравнении с пенопластом. Она экологична и совершенно негорюча, может выдерживать нагревание до 1000 °C. Теплоизолирующие свойства минваты также находятся на высоте, к тому же, она не вступает в контакт с агрессивными химическими средами. Такой утеплитель отличается хорошей паропроницаемостью и влагостойкостью, но стоит он несколько дороже пенопластового аналога.
  3. Для утепления фасада дома используется и такой материал, как пеноплекс. Он считается идеальным вариантом для наружной отделки, поскольку совершенно не боится воды и влаги. Благодаря высоким показателям прочности и плотности в толще пеноплекса не заведутся грызуны, к тому же, такие плиты повредить сложнее, чем мягкий пенопласт.

Теплоизоляция постройки своими руками

Подготовительный этап

Утепление фасада загородного или любого частного дома начинают с подготовительных работ:

  1. Вначале со стен по возможности демонтируют все выступающие детали: осветительные приборы, желоба, решетки вентиляции, блоки кондиционеров, оконные отливы, различные коммуникации.
  2. Если стены покрыты штукатуркой, ее проверяют на прочность путем простукивания. Отслоившиеся места сбивают, зачищают, грунтуют и замазывают свежим штукатурным раствором.
  3. Затем проверяют стену на наличие неровностей, а также на степень ее вертикальности. Проблемные зоны обозначают мелом, а впоследствии заделывают или счищают.
  4. Если на стенах есть места, покрытые масляной краской, им стоит уделить особое внимание. Такая краска не пропускает воздух и обладает плохой адгезией с другими материалами, поэтому ее нужно счистить или смыть растворителем.
  5. Перед утеплением стены также нужно очистить от плесени, грибка, ржавчины, высолов, жиров и прочих загрязнений.
  6. К монтажу утеплителя приступают только тогда, когда стены должным образом выровнены, коммуникации установлены, все мокрые внутренние работы проведены, смонтирована кровля и проложена гидроизоляция.

Установка направляющего профиля и внешних подоконников

Плитный утеплитель принято монтировать на направляющий профиль. Для этого на стене вначале ставят отметку там, где будет располагаться нижний край утеплительного материала. Потом эту точку переносят на все углы здания при помощи гидроуровня, а затем рисуют ровную стартовую линию с помощью мелованного шнура.

Вдоль этой линии на стену монтирую направляющий профиль, который будет поддерживать первый ряд материала, чтоб тот не сполз вниз на сыром клее. Стартовый профиль по толщине должен соответствовать плитам теплоизолятора, его прикручивают к поверхности 6-миллиметровыми дюбелями, делая шаги по 30-35 см. На углах постройки направляющий профиль соединяют с помощью косых срезов или углового соединителя. Между частями стартовой планки также монтируют специальные пластиковые соединительные элементы, которые смогут компенсировать линейные расширения материала под воздействием температур.

После установки стартового профиля приступают к фиксации внешних подоконников, прикрепляя отливы к окнам. Внешний подоконник должен выступать за поверхность стены примерно на 3-4 см, поэтому его выносят наружу на расстояние, равное толщине теплоизолирующего материала плюс 1 см.

Следующим этапом утепляют внешние откосы окон, для этой работы можно брать более тонкий материал. После окончания процесса утеплитель, использованный для откосов, должен выступать за их пределы примерно на 1 см.

Монтаж утеплителя

Среди нескольких способов утепления фасада дома наиболее популярным считается приклеивание материала к поверхности стен. Клеящее вещество застывает достаточно быстро, поэтому использовать его нужно в течение первых 2 часов после приготовления. Это значит, что клей готовят непосредственно перед нанесением и делают небольшую порцию, которую можно израсходовать быстро.

В замешивании клея нет ничего сложного, инструкция по его разведению чаще всего указана на упаковке товара. Для приготовления состава используют глубокую пластиковую емкость. В нее наливают воду, а потом засыпают нужное количество сухого сырья. Чтоб размешать все комки, используют строительный миксер либо дрель со специальной насадкой. Потом клей настаивают примерно 5 минут, еще раз перемешивают, после чего он готов к нанесению. Загустевший клеевой состав запрещено разбавлять водой, его можно лишь еще раз хорошенько перемешать.

Монтаж утеплителя на стены можно описать в виде такой последовательности:

  1. Для работы берут 2 шпателя: по 80 и 200 мм шириной. Маленьким шпателем клей наносят на больший инструмент, а им уже намазывают стену. Установку листов производят снизу, выравнивая первый ряд материала по стартовому профилю.
  2. Если на поверхности есть неровности, в эти места можно положить больше клеящей массы. Равномерно клеевой состав наносят только на идеально ровные и гладкие стены.
  3. Обработав клеем фрагмент поверхности, к нему прикладывают первую плиту, немного прижимают ее. Затем смазывают следующий участок и монтируют вторую плиту, стыкуя ее с первой. Выступивший из зазоров клей удаляют. Результат работы постоянно проверяют с помощью строительного уровня и контрольных ниток.
  4. Зазоры между отдельными плитами не должны превышать 2-3 мм. Если расстояние получилось большим, его впоследствии придется заделывать монтажной пеной либо закрывать подходящими полосами утеплителя.
  5. Возле дверей и окон материал нужно монтировать так, чтоб стыки плит и боковые откосы не образовывали одну линию, их смещение должно превышать 20 см.
  6. В местах расположения углов следует выполнять зубчатое соединение, то есть, не допускать образования единого вертикального шва.
  7. После приклеивания материала его дополнительно прибивают к стене, чтоб обеспечить большую надежность крепления. Перед прибивкой материала выжидают не менее 3 суток, пока клеевой состав полностью не просохнет.
  8. Утеплитель фиксируют на стене с помощью специальных крепежных элементов – грибков. Они представляют собой дюбели, состоящие из пластиковой шляпки, гильзы и гвоздя. Гвозди могут быть как пластиковыми, так и металлическими, причем для монтажа утеплителя лучше использовать пластиковые изделия. Металл не только дороже стоит, но и создает мостики холода.
  9. Грибки вбивают по центру и по углам плиты. На 1 м² стены должно приходиться около 6-8 крепежных деталей. В районе дверных проемов, оконных откосов и углов здания вбивают дополнительные дюбели на расстоянии примерно 20 см от торцов утеплительных плит.
  10. Дюбели выбирают исходя из толщины материала. К этому показателю прибавляют еще 5 см – 4 см уйдет в стену и 1 см составит толщина прочих слоев. Перед установкой грибков в стене пробуривают отверстия, делая их примерно на 1,5 см глубже заданной длины.
  11. Затем в проделанные отверстия вставляют грибки и вбивают распорные гвозди. Крепежные элементы должны располагаться вровень с поверхностью стены или выступать не более, чем на 1 мм. Если гриб вбит недостаточно глубоко, его вынимают, еще немного углубляют отверстие и вставляют дюбель заново.

Создание на стене армирующего слоя

Следующим этапом утепления фасада частного дома является обустройство армирующего слоя. Он играет роль усиления конструкции и делается из специальной сетки. Благодаря такой операции в местах стыков и проемов не будут образовываться трещины.

Все выступающие углы здания, в том числе откосы и декоративные элементы, нужно оснастить перфорированными уголками из пластика либо алюминия. Уголки крепят на клей, прижимают к поверхности шпателем и подравнивают, ориентируясь на строительный уровень. Проступивший клей счищают, остатки растирают по рабочей поверхности.

После установки уголков и фиксации армирующих элементов приступают к монтажу сетки по всей стене. Подобная сетка производится из стеклоткани, которая обладает щелочной устойчивостью и хорошо переносит расчетные нагрузки.

Перед тем как наносить материал на поверхность, ее тщательно шлифуют крупнозернистой наждачной бумагой, а потом хорошо очищают от образовавшейся пыли. Затем сетку нарезают подходящими фрагментами, если дом одноэтажный, можно отрезать детали, по длине равные высоте стен. Потом рабочий участок покрывают клеем, стараясь соблюдать равномерный слой толщиной до 2 мм. Клеевой состав наносят металлической теркой, потом к нему прикладывают сетчатый фрагмент и втирают его в сырую массу широким шпателем. Разглаживающие движения направляют от центра полотна к краям.

Следом за этим, не дожидаясь высыхания клея, наносят еще один его слой. Потом клеевой раствор как можно тщательнее разравнивают, чтоб сетчатое полотно не проступало на поверхности. Через сутки, когда клей просохнет, его шлифуют наждачкой и исправляют недочеты шпаклевкой. Спустя еще 3 суток поверхность покрывают грунтовкой, содержащей кварцевый песок. На такую грунтовку гораздо легче наносить декоративную штукатурку.

Утепление фасадов жилых домов следует проводить в теплую и сухую погоду, когда температура окружающей среды составляет 5-25 °C, а влажность не превышает 80%. Желательно, чтоб на стену в процессе ее обработки не попадали яркие солнечные лучи, дождь, ветер.

Технология утепления фасада дома. Видео

Утепление фасада пенопластом своими руками

В этой статье вы найдете подробное описание всех этапов работ, а также практические советы по утеплению фасада, сможете разобраться в критериях выбора необходимого материалы, вы узнаете, на что нужно обратить особое внимание при выполнении наружной теплоизоляции дома.

Вот уже несколько десятков лет человечество ищет способы снижения энергопотребления, значительную часть которого составляет отопление зданий.Максимально минимизировать потери тепла – вот главная задача, решив которую, можно рассчитывать на серьезный экономический эффект.

Более тридцати лет назад была найдена новая прогрессивная технология, прекрасно зарекомендовавшая себя в любых климатических условиях – это утепление наружных стен методом тычковой теплоизоляции. Она совершенствуется из года в год, многие компании производят полный спектр стройматериалов для утепления фасадов, постоянно проводят исследования в этой области, разрабатывают технологические карты и руководства.В некоторых странах запущены государственные программы энергосбережения, основанные на идее «мокрого» наружного утепления ранее построенных эксплуатируемых домов.

Наружная клеевая теплоизоляция выполняется с использованием материалов с хорошими теплотехническими показателями, выполненных в виде плит и матов, таких как: пенопласт, минеральная вата, экструдированный пенополистирол. Технология их монтажа лишь незначительно отличается друг от друга, основные операции при этих работах остаются одинаковыми. Пенопласт

чаще всего используется для этих целей, благодаря его низкой теплопроводности, отличным эксплуатационным характеристикам и значительной дешевизне. Небольшой вес этого материала позволяет добиться проектного теплового сопротивления наружных стен без усиления несущих конструкций и усиления фундаментов, что дает возможность быстро, качественно и недорого утеплить любое, даже старое здание.

Только неправильный выбор материалов или грубые технологические ошибки могут вызвать проблемы с наружным утеплением фасада. Разберемся, как правильно утеплить дом пенопластом.

Подготовка стен

Долговечность и функциональность производимого утеплителя во многом зависит от правильной подготовки основания. Этот этап работ достаточно трудоемкий, но переоценить его важность просто невозможно.

Изначально необходимо убрать со стен все выступающие предметы и конструкции, такие как водосточные желоба, вентиляционные решетки, подоконники, наружные блоки кондиционеров, осветительные приборы и т. д. Также потребуется убрать проходящие по фасаду коммуникации, попадающие в плоскость утепляемой стены.Часто в старых эксплуатируемых домах лицевая кирпичная кладка имеет множество декоративных элементов, расположенных возле окон и карнизов, которые также приходится сбивать.

На ранее оштукатуренных стенах следует простукивать, чтобы проверить прочность внешней отделки. С помощью отвесов, шнуров и длинных правил следует выявить общие отклонения стен от вертикали или местные неровности. Проблемные места удобно отмечать мелом, так ничего не останется без внимания. В большинстве случаев на плоскости обнаруживаются большие перепады уровня, а также множество слабо сращенных участков.Клеить утеплитель на такое основание не стоит – нужно, как минимум, демонтировать торчащие и дышащие гипсовые лепешки. Зубилом следует удалить наплывы бетона, а также выступающий из-под кирпичной кладки раствор.

Особое внимание необходимо уделить участкам, где осталось покрытие масляной краской, обладающей низкой адгезией и очень плохой паропроницаемостью – очистить их. В обязательном порядке необходимо удалить со стен грибки, плесень, ржавчину, высолы, жиры и другие загрязнения.

Крупные незарастающие трещины и выбоины на поверхности грунтуют глубоко проникающими составами с помощью маклавитов и после полного высыхания заделывают шпаклевками на цементной основе для наружных работ. Трещины шириной до 2 мм в ремонте не нуждаются. Большие локальные углубления можно выровнять, приклеив куски стенового утеплителя.

Внимание! Если основание имеет обширные неровности более 15 мм, то его следует загрунтовать, а затем выровнять по маякам специальными штукатурными составами..

Когда стены выровнены и высушены, коммуникации проложены и заделаны, наружные кронштейны удлинены, все мокрые работы внутри здания закончены, такие как заливка стяжки и штукатурка, устроена кровля и сделана гидроизоляция – вы можно полностью загрунтовать поверхности и приступить непосредственно к утеплению.

Внимание! Если на фасаде размещаются закрытые под утеплителем коммуникации, то во избежание возможных повреждений при последующей забивке пенопластом рекомендуется на детальном плане отметить все их трассы.Также можно сделать фотографии на фоне развернутой рулетки относительно ограждающих конструкций.

Крепление цокольных профилей, стартовая планка

По проекту определяем нижнюю точку утепляемой плоскости, затем с помощью гидроуровня переносим эту отметку на все внутренние и внешние углы здания, после чего соединяем их шнуром с покрытием, таким образом получая стартовую линию. По полученной разметке устанавливается цокольный профиль, служащий для удержания первого ряда плит утеплителя, так как они имеют очень серьезные подвижки на мокром клее.Сама стартовая планка подбирается по размеру, соответствующему ширине утеплителя, и крепится дюбелями диаметром 6 мм с интервалом 300–350 мм; на гвоздь «быстрого монтажа» рекомендуется надеть шайбы. По углам стартовая полоса стыкуется методом косых пропилов или с помощью углового соединителя. Пластиковые концевые и соединительные элементы размещаются между секциями цокольных профилей для компенсации теплового расширения.

Внимание! Запрещено перекрытие цокольного профиля.

Монтаж изоляционных плит

Приготовление клея

Приготовленные клеи необходимо использовать в течение 1,5–2 часов, поэтому их смешивают непосредственно на строительной площадке в необходимом для работы количестве. В объемное пластиковое ведро наливают необходимое количество воды, после чего постепенно всыпают в него сухую смесь и тщательно перемешивают тихоходной дрелью с насадкой в ​​виде рамки до получения однородной массы без комков.Минут пять раствор созревает, после чего перемешивается еще минуту-две. Если готовая клеевая смесь немного загустеет в процессе работы, ее нужно просто перемешать.

Внимание! В разбавленный клей нельзя добавлять воду.

Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по применению того или иного клея от конкретного производителя.

Нанесение клея на пластины

В зависимости от того, какие перепады плоскости необходимо компенсировать, выбирается один из вариантов нанесения клеевого раствора на листы.

Если неровности на стене до 15 мм, то полосу смеси высотой около 20 мм наносят по периметру плиты, на расстоянии 20 мм от краев, а затем посередине плиты ( обычно 0,5 м 2 ) Равномерно накладываются 5-7 маяков диаметром около 100 мм.

При дефектах основания до 10 мм клеевые полосы наносят по периметру, а также в середине плиты. Ширина таких полос составляет около 30–40 мм, их количество определяется таким образом, чтобы при монтаже клей покрывал примерно 50–60 % площади листа.Важно помнить, что при прессовании смесь будет распределяться между стеной и пеной.

Внимание! Полоска клея по периметру плиты должна быть прерывистой, чтобы не образовывались замкнутые воздушные карманы.

При установке на ровное основание, с перепадами менее 5 мм, утепление наносится сплошным способом. Для этого используется шпатель-гребенка с размером зуба 10х10 мм.

Приклеиваем утеплитель

После нанесения раствора доски необходимо склеить в течение 20 минут.Листы прикладывают к месту установки с небольшим смещением, примерно на 20–30 мм, затем правилом или длинной полукельмой вдавливают в плоскость соседних плит. С поверхности основания и с внутренней стороны утеплителя на внешних углах сразу необходимо удалить выступивший клей. Уровнем необходимо проверять вертикальность установки каждого листа, направление плоскости удобно контролировать либо по эталонным ниткам, либо с помощью правила.Все листы плотно прижимаются друг к другу, расстояние между ними не должно превышать 2 мм, поэтому необходимо следить, чтобы клей не попал в швы. Если все же образовались щели, то их заполняют полосами утеплителя, либо задувают пенополиуретаном. Допустимая разница в стыках элементов может быть не более 3 мм по толщине.

Внимание! После приклеивания утеплитель нельзя сдвигать, иначе будет нарушена прочность его соединения со стеной.Если необходима серьезная подгонка, лист необходимо снять, очистить от клея и установить обратно на свежий раствор на плоскости.

Утеплитель на стену монтируется снизу вверх, первый ряд листов опирается на цокольный профиль. Его необходимо очень тщательно выровнять по отношению к плоскости основания. Как правило, удобнее всего установить первый и последний листы ряда, а по их верхнему внешнему краю натянуть контрольный шнур, помогающий приклеить остальные пластины.

Вертикальные стыки листов каждого последующего ряда должны быть перевязаны, со смещением от предыдущего не менее чем на 200 мм, а лучше на половину плиты, то есть утеплитель монтируется в «шахматном» порядке .

Очень важно, чтобы вертикальные стыки возле окон и дверей не совпадали с боковыми откосами. Соединение должно происходить над или под проемом, смещение должно быть не менее 200 мм. Г-образные элементы эффективно препятствуют образованию щелей, обычно исходящих от углов проемов.

Если на основании имеется соединение различных материалов, например, к кирпичной стене примыкает пристройка из пенобетона или ОСП, то плиты утеплителя в этом месте стыковать не следует, необходимо предусмотреть смещение не менее 100 мм. То же самое относится и к участкам, где выступающие/заглубленные конструктивные части фасада расположены под одной плоскостью утеплителя – перепады в основании следует перекрыть плитами от 100 мм и более.

На внутренних и внешних углах фасада необходимо выполнить зубчатое соединение пластин.Утеплитель соответствующих рядов должен вклиниваться в плоскость примыкающих стен, что предотвратит образование длинного вертикального шва, очень склонного к растрескиванию. На наружные углы и откосы плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После формирования угла и схватывания клея утеплитель можно подрезать и отшлифовать. Плиты нарезают под металлическую линейку и угольник ножом с широким лезвием или пилой с тонким лезвием и мелкими зубьями. или уплотнительная лента из пенополиуретана.Лента приклеивается к коробу и обжимается утеплителем на 1/3 его толщины. Если окно находится в плоскости фасада, утеплитель должен заходить на раму не менее чем на 20 мм, при этом короб следует также проклеить уплотнительной лентой.

Если основная стена имеет деформационный шов, то плиты утеплителя в этом месте также следует устанавливать с зазором 10–12 мм. После этого в нее вводят жгут из вспененного полиэтилена, сжатый на 30% от его «свободного» диаметра. Удобно иметь под рукой термодинамические уплотнения различной толщины.

Крепим плиты утеплителя дюбелями

После полного схватывания клея производители обычно указывают срок не менее 3 дней, можно приступать к креплению утеплителя дюбелями. Для этих целей используются специально разработанные дюбеля из прочного эластичного пластика. Они имеют широкую перфорированную головку в форме зонтика и пластиковый гвоздь или ввинчивающуюся шпильку. Длину креплений выбирают в зависимости от толщины утепляющего слоя и особенностей основания.Так зонт должен заходить в бетон на 50 мм, кирпич — на 90 мм, блоки с ячеистой структурой — на 120 мм.

Внимание! Старайтесь не использовать дюбели с металлическим стержнем, так как они вызывают мостики холода.

Крепление, как правило, осуществляется по углам и в центре плиты, примерно 6-8 дюбелей на 1 м 2 . По углам здания, у оконных и дверных откосов, в районе цоколя следует устанавливать дополнительные крепления, расположенные в 200 мм от края плит.Количество и расстояние между дополнительными дюбелями определяется размерами здания, размерами плит утеплителя, ветровыми нагрузками и несущими характеристиками самого крепежа.

Перфоратор должен сверлить отверстия необходимой глубины и диаметра, удалять из него пыль. Отверстия рекомендуется делать глубже длины стержня, примерно на 10-15 мм. Далее в отверстие вставляется дюбель и резиновым молотком забивается распорный гвоздь или отверткой закручивается штифт.Дисковая головка крепежа должна быть заподлицо с поверхностью изоляции или выступать не более чем на 1 мм.

Внимание! В случае повреждения при забивании пластмассовой головки штока или головки диска шпонку следует полностью утопить и заделать герметиком, а доп.

Установку зонтов необходимо производить строго перпендикулярно плоскости стены, периодически проверяя прочность их крепления на отрыв.

Устройство армированного гидроизоляционного слоя

Изготовление вспомогательных слоев армирующей сетки

Углы у оконных и дверных проемов необходимо оклеить армирующими заплатками из армирующей сетки.Размер таких заплат должен быть 200х300 мм и более. Эта операция позволяет избежать появления очень распространенных трещин возле внутреннего угла проема. Техника монтажа сетчатой ​​арматуры не отличается от устройства основного армирующего слоя.

Стены первого этажа рекомендуется армировать дополнительным слоем сетки на высоту не менее 2 метров. Такое дублирование помогает защитить фасад от механических повреждений.

Уголки монтажные штампованные

Все внешние углы здания, включая откосы и выступающие декоративные элементы, армируются алюминиевыми или пластиковыми перфорированными уголками, которые изготавливаются с сетчатыми полосами, прикрепленными к их.На обе стороны армируемого уголка наносится полоса клеевого состава такой ширины, чтобы сетка тоже была приклеена, затем шпателем плотно прижимается предварительно вырезанный перфорированный уголок к утеплителю и устанавливается вертикально или горизонтально используя уровень. Клей, выступающий из перфораций и ячеек сетки, разглаживается на плоскости стенок. Соединение перфорированных уголков производится встык, при этом полка и сетка на краю профилей должны быть срезаны под углом 45°.При необходимости перфорированный уголок можно временно закрепить, натянуть, выровнять, вставив гвозди в утеплитель через отверстия перфорации, после чего их нужно будет удалить.

Изготовление основного армирующего слоя

После полного высыхания подготовительных слоев и закрепления всех армирующих элементов можно монтировать основную сетку.

Для усиления утеплителя используется сетка, специально предназначенная для фасадных работ. Изготовлен из щелочестойкого малорастяжимого стеклопластика, способного выдерживать расчетные нагрузки – около 1.25 кН на полосу шириной 50 мм.

Для защиты утеплителя и установки армирующей сетки используется специальная смесь, которая часто отличается от той, на которую плиты приклеиваются к стенам. При этом раствор для армирования готовят так же, как и клей.

Перед началом работ по армированию приклеенные плиты утеплителя шлифуют ручными терками с крупной наждачной бумагой. Таким образом устраняются возможные перепады на стыках листов.Перед нанесением раствора поверхность должна быть очищена от пыли, продуктов шлифовки и других загрязнений.

Сетка нарезается на полосы, равные высоте стен. Клеевой состав наносится на стену вертикальной полосой, равной ширине сетчатого полотна. Раствор наносится равномерным слоем толщиной около 2 мм. Удобнее всего это делать с помощью металлической терки или терки. Подготовленную сетку разматывают по всей длине подготовленной к оклейке поверхности, наносят на раствор и заделывают в него с помощью терки или гладкого металлического шпателя.Полотно необходимо аккуратно разгладить, начиная с середины и двигаясь к краям. Выступающий клей должен быть выровнен по поверхности.

Внимание! Сетка не должна быть перетянута и прижата к утеплителю, она должна находиться в середине слоя.

На приклеенную армирующую сетку сразу, методом «мокрым по мокрому», необходимо нанести второй слой раствора толщиной не менее 2 мм. Оставьте свободный край 100 мм для наложения последующей полосы сетки.Второй слой более тщательно выравнивается; в готовом варианте сетка из него не должна быть видна. Теперь клей наносится рядом с уже смонтированной сеткой, новое полотно перекрывает предыдущее на 100 мм, и все операции повторяются.

На следующий день не полностью высохший армирующий пирог можно зашлифовать наждачной бумагой, зашпаклевать мелкие ракушки. Если необходимо выровнять поверхность с помощью правила и дополнительной клеевой массы, нужно дождаться полного высыхания базового армирующего слоя.

Примерно через трое суток стены полностью высохнут и их необходимо будет обработать кварцево-песчаной грунтовкой, обеспечивающей хорошую адгезию для последующих слоев и облегчающей нанесение декоративных штукатурок. О них мы обязательно расскажем в следующих статьях. до 80%.Рабочие поверхности на каждом этапе должны быть защищены от дождя, сильного ветра, прямых солнечных лучей. Для этого используют сплошные шторы из плотной сетки, натянутые на леса.

Надежные подмости или подмости должны обеспечивать доступ ко всем участкам одной стены и не менее чем к нескольким метрам смежных плоскостей. Они должны быть удалены от здания на 200-300 мм для беспрепятственного выполнения технологических действий.

Заклеить оконные и дверные рамы, наружные коммуникации и всевозможные кронштейны малярным скотчем и полиэтиленом.Отмостку, крыльцо и другие элементы постройки закройте картоном или пленкой. Ленту нужно будет снять сразу после окончания мокрой покраски.

Не хранить утеплитель под прямыми солнечными лучами, не допускать намокания.

Если стена, обклеенная пенопластом, долгое время не покрывалась армирующим слоем, то плиты могут пожелтеть. В этом случае желтую «пыльную» поверхность необходимо зачистить наждаком, прежде чем приступать к следующим операциям.Практикуйте технологические движения и процедуры.

Если предстоит законсервировать работы на зиму, то утеплитель необходимо полностью защитить всеми армирующими слоями и покрыть грунтовкой с кварцевым песком. Все подоконники и металлические элементы, используемые для защиты горизонтальных поверхностей – парапеты, откосы и т.д., должны быть установлены.

По возможности планируйте работу так, чтобы не прерывать «мокрые» работы на одной стене, особенно на этапе армирования и нанесения отделочных слоев.

Для утепления фасадов с применением клеевой теплоизоляции использовать только специализированные материалы. Пенопласт понадобится именно для наружных фасадных работ, он имеет необходимые показатели паропроницаемости, огнестойкости и плотности – 25 кг/м 3 . Не заменяйте растворы для армирования пенополистирола и сетки клеем для керамической плитки. Используйте только фасадную щелочестойкую сетку и качественные тарельчатые дюбели. Лучше, если весь ассортимент материалов будет от одной компании. Соблюдайте все рекомендации производителя.

Технология утепления фасадов пенопластом. Утепление стен пенопластом снаружи своими руками

Утепление загородного дома – важный процесс, позволяющий обеспечить благоприятный микроклимат внутри помещения. Чаще всего применяется внешний фасад, что позволяет экономить ценное пространство изнутри. Технология утепления фасада пенопластом очень популярна, ведь сам процесс несложный, а материал дешевый.Однако перед началом работ все же необходимо учесть возможные нюансы, чтобы правильно утеплить помещение.

Утепляем дом современными методами

Специалисты, которые постоянно совершенствуют такие технологии, стремятся свести к минимуму количество тепловых потерь при строительстве зданий, что позволит минимизировать экономические затраты. Метод тычковой теплоизоляции, на котором основана технология утепления фасадов пенопластом, применяется давно.При этом сами процессы постоянно обновляются и совершенствуются. При этом методе используются материалы с высокими теплотехническими свойствами, в частности пенопласт. Его отличительные особенности будут рассмотрены ниже.

Пенополистирол: плюсы и минусы

К положительным свойствам этого материала можно отнести следующие:

  • Доступность стоимости;
  • Низкая теплопроводность;
  • Нет необходимости в пароизоляции;
  • Устойчивость к влагопоглощению;
  • долговечность;
  • Устойчивость к микроорганизмам;
  • Простота установки.

Однако утепление стен пенопластом снаружи своими руками имеет ряд недостатков, которые обусловлены горючестью материала, выделением ядовитого ядовитого дыма. Кроме того, пенопласт любят грызуны. Однако при грамотном подходе к утеплению можно свести недостатки к минимуму.

Этапы работы

Для начала необходимо рассчитать количество пенопласта, которое понадобится для наружной отделки. Для этого измеряется внешняя площадь объекта.Для утепления жилого дома специалисты советуют выбирать пенопласт толщиной до 45 мм, а для промышленных объектов материал должен быть еще толще. Утепление фасада дома пенопластом – это технология, которая выполняется в несколько этапов:

  1. Готовится стена.
  2. Клеевой состав выбран.
  3. Цокольный профиль сформирован.
  4. Плиты пенополистирольные уложены.
  5. Сетка монтируемая на дюбелях.
  6. Нанесите грунтовку.
  7. Выполняется декоративная отделка.

Начиная со стен

От того, несете ли вы ответственность за выполнение работ на данном этапе, зависит, насколько качественной и долговечной будет теплоизоляция. Эти работы трудоемки, но им следует уделить пристальное внимание. Технология утепления фасада пенопластом предполагает подготовку качественной поверхности стены. Для этого убирает все выступающие предметы в виде жалюзи, кондиционеров, вентиляционных решеток, водосточных желобов, осветительных приборов.Затем проверяется прочность внешней отделки, которая была проведена ранее. Все вертикальные отклонения должны быть устранены и выровнены.

Если поверхность стены была покрыта масляной краской, то ее необходимо очистить, так как особенностью этого покрытия является низкая адгезия. А это значит, что пристроить утеплитель будет непросто. Все трещины на стене необходимо загрунтовать и зашпаклевать.

Монтаж цокольного профиля

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками – это работа, которая будет выполняться долго.При установке цоколя отмечается нижняя точка плоскости, которая будет утепляться. Отметки гидравлического уровня переносятся на углы конструкции, после чего соединяются шпагатом или шнуром. В соответствии с разметкой устанавливается цокольный профиль – он станет основой для первого ряда пенопластовых плит. Стартовую планку следует выбирать такого же размера, как и ширина материала. К стене крепится дюбелями, а углы соединяются методом косых пропилов или угловым соединителем.Между частями цокольных профилей можно проложить пластиковые элементы, компенсирующие температурное расширение.

Начало работы

Технология наружного утепления стен пенопластом основана на использовании грамотно приготовленного клеевого состава. Его следует использовать сразу после приготовления, так как он быстро остывает. Важно помнить, что разбавлять клей водой нельзя! После подготовки стен и клея приступаем к установке.Клей наносится по-разному, в зависимости от того, какая плоскость. При наличии неровностей до 15 мм клей наносится по периметру плиты с отступом от края. Нанесите клей шириной до 20 мм, при этом на самой плите нужно разместить клеевые маяки. Не переусердствуйте с объемом наносимого состава. Так как при нажатии на поверхность клей будет распределяться между плитами пенопласта и самой стеной. Полоски нужно наносить с перерывами – это позволит избежать появления закрытых воздушных заторов.

Приклеивание пенопласта: особенности процесса

Утепление фасада пенопластом – технология теплоизоляции стен дома, при которой можно удешевить процесс отделки жилого объекта. Правда, важно уметь правильно рассчитать количество тарелок и правильно их поставить. Итак, после того, как смесь нанесена на плиту, ее нужно приклеить на 20 минут. Контролируйте уровень пластин ниткой.Монтаж пенопласта следует производить снизу вверх, при этом первые листы опираются на цокольный профиль. Именно поэтому так важно правильно спроектировать основание. Специалисты советуют укладывать листы пенопласта в шахматном порядке, что обеспечит надежность конструкции.

Технология наружного утепления стен пенопластом проста, но нужно уделить большое внимание зоне оконных и дверных проемов. В идеале плиты должны соединяться над проемами или под ними, что позволит избежать образования зазоров и щелей.Для этого лучше всего использовать смежный профиль или уплотнительную ленту на основе пенополиуретана. Он приклеен к коробке, обжат утеплителем. Коробки также необходимо обклеить скотчем.

Крепим плиты дюбелями

Около трех суток приходится ждать, пока плиты сцепятся с поверхностью стены. Теперь пенопласт крепится дюбелями через специальные крепления на основе эластичного пластика. Длина креплений зависит от толщины листа. Технология утепления фасада пенопластом предполагает использование дюбелей, не имеющих металлического стержня.Это может привести к образованию мостика холода.

Усиление теплоизоляции

Надежность конструкции следует дополнить вспомогательными слоями сетки. Как правило, армирующие заплатки на основе армирующей сетки используют при отделке углов окон и дверей. Эти элементы позволяют избежать появления щелей, которые могут возникнуть на внутренних углах проемов. Технология наружного утепления стен пенопластом – это возможность армировать первый этаж армирующим слоем примерно в 2 метра, который защитит фасад от различных механических повреждений.

Все внешние углы здания также должны быть усилены. Для этого специалисты рекомендуют использовать перфорированные уголки из алюминия или пластика. На обе стороны уголка наносится клей, который шпателем прижимается к листу пенопласта. С помощью уровня выставляется одинаковый угол по всей поверхности стены.

Базовый армирующий слой

Чтобы правильно произвести утепление фасадов пенопластом, важно не забыть о монтаже основной армирующей сетки.Выполняется после высыхания дополнительных слоев и крепления всех элементов арматуры. Сетка клеится внахлест, а для отделки фасада выбран материал из стекловолокна, устойчивый к растяжению и появлению трещин. Сетка разрезается на полоски одинаковой высоты. Затем на стену наносится клеевой раствор толщиной до 2 мм. Подготовленную сетку разматывают на всю длину. Нанесите на раствор, разровняйте шпателем. На армированную сетку наносится второй слой клея.Однако это не будет заметно.

После укладки армированного полотна оно должно просохнуть. Затем его можно отшлифовать наждачной бумагой. Через трое суток стены полностью высохнут, их можно обработать грунтовкой с кварцевым песком в составе. Это позволит добиться высокой адгезии к поверхности. Кроме того, на такую ​​стену легко наносить любой отделочный материал.

Технология утепления фасадов пенопластом: консультация

Утепление стен должно производиться при температуре от +5 до +25 градусов при влажности воздуха не более 80%.Рабочая поверхность должна быть защищена от природных факторов. При работе необходимо ставить леса на расстоянии не менее 30 см от стены, чтобы обеспечить свободный доступ к ним. Помните, что после того, как стена будет покрыта пенопластом, не откладывайте арматуру на полку, так как утеплитель может пожелтеть под воздействием окружающей среды. Начните с менее заметной стены, когда будете выполнять утепление фасадов пенопластом. Технология монтажа позволит исправить их в случае дефектов, и при этом не навредить декоративной составляющей здания.

Выполняя утепление методом тычкового утепления, выбирайте качественные расходные материалы, предназначенные для отделки фасадов. Это связано с тем, что данный теплоизоляционный материал соответствует требованиям паропроницаемости и огнестойкости. Растворы также следует подбирать специализированные – для наружных работ.

Все эти этапы включают в себя технологию утепления фасадов пенопластом. Установка с нуля своими руками вполне возможна.Главное правильно подобрать материал и следить за этапами работы.

(PDF) Оптимизация состава пенопласта для систем утепления

5 Выводы

Все условия и требования по устройству композитных систем утепления фасадов

с использованием теплоизоляции на основе вспененных полимеров регламентируются СП

293.1325800 .2017 (введен Приказом Минстроя и коммунального хозяйства Российской Федерации

от 10.07.2017) и ГОСТ 32494-2013 Межгосударственный стандарт

«Здания и сооружения.Методика математического моделирования температурного

и влажностного режима ограждающих конструкций».

Выполнение систем утепления фасадов с применением пенопластов

позволяет снизить стоимость строительства и добиться дополнительного теплосберегающего эффекта за счет

меньшей теплопроводности материалов и стабильности их свойств во влажных

средах . Минимизация пожарной опасности данного вида материалов осуществляется по

за счет специальных проектно-технических мероприятий.Низкая паропроницаемость вспененных пластиков

незначительно влияет на показатели комфорта в помещениях, так как основной объем

вентиляции (паровоздушного обмена) приходится на естественную или принудительную вентиляцию помещений, а не на

диффузию пара -воздушная смесь через слои строительной конструкции.

Ссылки

13:00 Жук, А.Д. Жуков, Эко. и инд. России. 4, 52—57 (2018)

2. Хименес И., М.-К. Фаруг, А.Эль Махи, А. Кондротас, М. Ассарар, Матем. науч.

(Mediagotyra) 10, 34–39 (2004)

3. С.Э. Шмелев, Строй. Мат. 3, 7—9 (2013)

4. Н.П. Умнякова, В.М. Цыганков, В.А. Кузьмин, дом. Констр. 1-2, 38—42 (2018)

5. И.В. Бессонов, А.В. Старостин, В.М. Оськина, Вестник МГСУ. 3, 134-139 (2011)

6. В.Г. Гагарин, В.В. Козлов, акад. 2, 60–63 (2006)

7. И.Дж. Гнип, В.Дж. Кершулис, С.Ю. Вайткус, мех. Комп. мат. 41(4), 357–364 (2005)

8.И.Дж. Гнип, В.И. Кершулис, С.Ю. Вайткус, Constr. Мат. 12, 40–44 (2012)

9. А.Д. Жуков, К.А. Тер-Закарян, А.В. Заяфаров, Е.С. Петровский, Д.Ю. Тучаева,

Кровля и мат. 6, 27—29 (2017)

10. В.С. Семенов, Т.А. Розовская, А.Ю. Губский, Строй. Мат. 6, 21—24 (2016)

11. Y. Wang, Z. Huang, L. Heng, Int. Дж. Прож. Mngt 25(2), 143–149 (2007)

12. А.Д. Жуков, В.С. Семенов, И.Ю. Гнип, С.Дж. Вайткус, Материалы XXVI семинара Р-С-П

, Теоретические основы строительства 117(24) (2017)

13.А.Д. Жуков, Н.В. Наумова, Р.М. Мустафаев, Н.А. Майорова, инд. и гр.

Констр. 7, 48-51 (2014)

(PDF) Развитие теплоизоляционных материалов от истоков до появления пенопласта

XXXVII IAHS, 26-28 октября 2010 г., Сантандер (Кантабрия). Испания)

свою одежду, но интенсивно ею пользовались только древние греки. После того, как они осознали его безопасность

от огня, они назвали этот материал «асбест», что означает «неугасимый».Чтобы воспользоваться преимуществом огнеупорного асбеста

, он использовался в помещениях, подверженных интенсивному нагреву.

Древние римляне также использовали асбест и готовили одежду, полотенца, скатерти и салфетки.

Из-за своей огнестойкости их было легко очистить, бросив в огонь, где

загрязнение выгорело.

Асбест стал популярным изоляционным материалом во время промышленной революции.Производственная промышленность

использовала его для изоляции труб, паровых двигателей, котлов, дымоходов и других высокотемпературных

машин. Позже она ворвалась в автомобилестроение (тормоза, сцепление) и производство бытовой техники

(холодильник, утюг, фен). Многие изоляционные и упаковочные материалы также содержали асбест.

Уже в I веке греческий географ Страбон (64 г. до н.э. – 23 г. н.э.) установил, что те люди,

, которые носили одежду, содержащую асбестовое волокно, часто страдали от болезней легких.Плиний также

отметил, что рабы, работавшие в асбестовых рудниках, часто умирали от нарушений дыхания.

К сожалению, вредное воздействие асбеста было забыто до начала 20 века. В

1897 году австрийский врач зарегистрировал первое заболевание, вызванное асбестом. Первый доказанный случай смерти, связанной с асбестом

, произошел в 1906 году. Когда выяснилось, что опасность асбеста

, использование асбеста было запрещено в ряде стран мира.[3]

Натуральная минеральная вата может деформироваться из эффузивных пород, когда выходящий пар

раскалывает расплавленную лаву на пушистые волокна. Коренные жители, живущие вблизи вулканов (Гавайские острова), могли использовать

этот материал для покрытия своих хижин. [3]

Первая промышленная изоляция из минеральной ваты была изобретена в Уэльсе Эдвардом Перри в

1840 году. Он изолировал трубы и машины, чтобы уменьшить их потери тепла и риск несчастных случаев, но производство

было прекращено из-за его вредное воздействие на работающих.

Первое производство шлаковой ваты началось в 1885 году в Манчестере (Великобритания). Минеральная вата была впервые получена из известняка американским инженером-химиком Чарльзом Коридоном Холлом в 1897 году. Он начал коммерческое производство минеральной ваты в Александрии (Индиана, США) на своем заводе под названием

Chrystal Chemical Works. [3] [6]

Сырье минеральной ваты (известняк, базальт) плавят в плавильной печи с газовым обогревом

при температуре 1500-1600°С с продувкой струей или воздухом.Затем с помощью высокоскоростных прялок

формируются тонкие и переплетенные волокна диаметром 6-10 мкм. Во время этого действия

добавляется связующее вещество (фенолформальдегидная смола, масляная эмульсия).

Древние египтяне и венецианские изготовители посуды уже обнаружили, что они могут делать

нити из горячего стекла, которыми они украшали свои сосуды, но массовое производство стекловолокна

стало возможным благодаря изобретению тонких станков.В 1893 году Эдвард Драммонд Либби (1854-

1925) экспериментировал со стеклянными волокнами, диаметр которых был таким же тонким, как шелковые волокна, но первое стекловолокно

, подходящее для изоляции, было изобретено в 1938 году Расселом Геймсом Слейтером (1896-1964).

исследователь компании Owens-Corning. [3] [6]

Стекловолокно содержит кварцевый песок, известняк, доломит и 50-60% переработанного стекла, которое плавится при температуре

1400-1500°C. Расплавленное стекло выбрасывается через крошечные нагретые отверстия в потоки высокоскоростного воздуха

.Результатом этой процедуры являются очень тонкие и длинные волокна. Их поверхность покрывается связующими материалами

(фенолформальдегидная смола) с образованием теплоизоляционных покрытий.

4.2 Пеностекло [6] [8]

В 1930-е годы было три аналогичных патента на производство пеностекла, и первый трудно назвать.

Американец Альберт Л. Керн запатентовал в 1931 году метод с использованием кремнезема с 20% горючего материала

(лигнит, уголь, древесина) и пенообразователей (соляная кислота, раствор гидроксида натрия).Он нагрел

эту смесь до 1500°C, в результате чего получился пористый продукт. Инженер-лаборант Института Менделеева

г. Москвы И. И. Китайгородский разработал еще один способ создания пеностекла в 1932 г. Он

Качественное утепление фасада

Известно, что дом наиболее эффективно утеплен снаружи. По незыблемому правилу строительной технологии паропроницаемость стен должна увеличиваться изнутри наружу.Поэтому если начинать утеплять фасад изнутри дома, то для этого потребуется собственно реконструкция стен.

Изоляция для фасада

В фасадных работах в основном используются пенопласт и минеральная вата или различные модификации на основе этих материалов. Пенопласт в зависимости от его плотности называется по-разному: пенополистирол, полиуретан, стиропон. Но в народе все эти изделия были, как были, так и остаются пенопластовыми.

Наиболее распространенным является утепление фасада минеральной ватой. Его разновидности: «ТЕХНОНИКОЛЬ», «Изовер», «Роквул» и др. Выпускается в рулонах и в виде специализированных плит, которые являются более оптимальным вариантом для утепления фасада, т.к. Их гораздо проще прикрепить к стене. Кроме того, плиты не теряют форму и не оседают.

Монтируем обогреватель

Утепление фасада происходит разными способами. Наиболее распространены два: с помощью деревянного каркаса и с помощью дюбелей (анкеров).

Если дом блочный или кирпичный, то в кладку вставляют специальные анкеры, на которые сажают минеральные плиты. Затем их закрепляют на стене с помощью предназначенных для этого зажимов.

Те же действия можно произвести с пеной. Но его принято приклеивать к поверхности фасада и обязательно проводить герметизирующие (армирующие работы). То есть поверх слоев крепим стальную сетку и поверх нее штукатурим здание.

Для домов из бруса, каркаса или конструкций из пеноблоков в качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату.Если здание возводится из шлакоблоков или кирпича, то пенопласт наиболее выгодно применять в технологии «мокрого» фасада, т.е. с применением клеевых растворов.

Если стена деревянная, то утепление фасада следует начинать с сооружения деревянной обрешетки такого вида, чтобы в межстыковое пространство помещалась плита из минеральной ваты или пенопласта. Затем по построенному каркасу выполняются облицовочные работы.

Максимальный эффект при утеплении фасада минеральной ватой можно получить, если слой будет не менее 25 см.Следует отметить, что несмотря на свою популярность, у него есть один существенный недостаток – гидрофобность. Насыщение утеплителя водой чревато разными неприятностями: от неблагоприятного микроклимата до появления грибка и плесени.

Пенопласт

лучше брать такой, чтобы несколько слоев были тоньше одного, но необходимой толщины.

Главное правило утепления фасада: слои укладываются внахлест так, чтобы каждый последующий перекрывал стыки в предыдущем.

Существуют и такие изделия, которые также являются облицовочным материалом. Например, фиброцементные плиты, окрашенные с одной стороны, трехслойные термопанели, сэндвич-панели.

В последнее время все чаще монтируют вентилируемые фасады. Они удобны тем, что данная схема теплоизоляции не требует оштукатуривания стен или проведения других «мокрых» работ. По этой причине вентилируемые фасады можно возводить в зимнее время года.

Таким образом, утепление фасада своими руками не такое уж сложное дело.Главное, соблюдать технологию нанесения выбранного вами материала.

Полиуретановая изоляция из пурена | Ковестро АГ

Инновационные огнестойкие полиуретановые изоляционные системы от puren были выбраны в качестве оптимального решения для этого энерго- и экономически требовательного строительного проекта. puren gmbh уже долгое время является нашим клиентом и партнером. Компания является одним из пионеров в области технологии жесткого пенополиуретана.

 

Для одновременного достижения высокого уровня энергоэффективности и доступного жилья требуется особенно эффективное использование ценных ресурсов.Земли под строительство не хватает, и она становится все дороже. Именно здесь могут пригодиться высокоэффективные изоляционные материалы PU, поскольку они обеспечивают особенно высокий уровень теплоизоляции без ущерба ценному жилому пространству. Это улучшает соотношение жилой площади и затрат на строительство и, таким образом, может внести важный вклад в доступное жилье.

 

Инновационная теплоизоляция из полиуретана (ПУ) имеет очень низкое значение лямбда. В результате puren может обеспечить высокоэффективную изоляцию при минимальной занимаемой площади.Эта способность делает полиуретан эффективным и экономичным изоляционным материалом как для новых зданий, так и для реконструкции существующих зданий. Большим преимуществом полиуретана является то, что высокие стандарты эффективности дома возможны с относительно тонкими фасадными и потолочными конструкциями, потому что полиуретан как высокоэффективный изоляционный материал особенно хорошо изолирует. Это позволяет сохранить ценное жилое пространство. По сравнению с другими традиционными изоляционными материалами это экономит много места и, следовательно, денег, что представляет собой реальный выигрыш в жилой площади.

 

В данном конкретном случае изоляционные панели из полиуретана были установлены на потолке подземного гаража. Таким образом, можно было сэкономить место по высоте конструкции, что положительно сказалось на экономической эффективности здания, поскольку, например, потребовалось меньше земляных работ, а также меньше строительных материалов, таких как бетон для конструкции для стен. .

 

Утепление фасадов полиуретановыми изоляционными панелями для ETICS (внешние теплоизоляционные композитные системы) также дало сильный эффект.Благодаря последовательной оптимизации пространства уже на этапе планирования удалось сэкономить много места в толщине наружных стен с тонкой конструкцией фасада. В результате инвестор смог добиться увеличения жилой площади еще на три квартиры в этом проекте, что было бы невозможно с любым другим традиционным изоляционным материалом при таком уровне общей эффективности.

 

В дополнение к утеплению потолка подземного гаража и утеплению фасада ETICS в этом проекте были использованы другие полиуретановые инновации.Например, огнестойкая изоляция крыши, а также специальные конструкции краев крыши из полиуретановых конструкционных изоляционных материалов не только повышают энергоэффективность, но и повышают безопасность зданий благодаря закрытию краев крыши без мостиков холода.

 

Изоляционные материалы из полиуретана

подлежат вторичной переработке и могут быть возвращены в цикл материалов в соответствии с циклической экономикой.

 

Узнайте больше о том, как полиуретановые изоляционные материалы помогают проектировщикам, архитекторам, подрядчикам и жилищной отрасли удовлетворять растущий спрос на энергоэффективные здания.

 

Здесь вы можете ознакомиться с проектом жилого квартала строительного кооператива Юберлинген, реализованным с помощью технологии жесткого пенополиуретана от puren. Вы можете узнать больше о puren gmbh и ее инновационных решениях для изоляции из жесткого пенополиуретана здесь.

 

Использование изоляционных материалов из полиуретана является одной из нескольких тенденций, ведущих к большей устойчивости при строительстве и реконструкции зданий. Прочтите эту статью, чтобы узнать, как Covestro вместе с увлеченными своим делом архитекторами, инженерами и учеными способствует развитию строительного сектора в соответствии с моделью экономики замкнутого цикла.

 

Причина выхода пены из строя № 3 — ухудшение показателей теплоизоляции

Ухудшение показателей теплоизоляции

Полиизоцианурат (полиизо), XPS и напыляемые пенопласты с закрытыми порами со временем существенно деградируют по мере диффузии газов изолирующего пенообразователя и диффундирования чистого воздуха. Насколько он деградирует и с какой скоростью? Чтобы ответить на этот вопрос, промышленность придумала нечто, называемое испытанием на долгосрочную термостойкость (LTTR). Тестирование LTTR учитывает деградацию, предоставляя значения R, измеренные как средневзвешенные по времени в течение «долгосрочного периода».

Как вы думаете, что подразумевается под долгосрочной перспективой? 100 лет? 75 лет? 50 лет? 25 лет? Нет. В соответствии с отраслевыми стандартами «долгосрочная перспектива» – это 15 лет.

Как это могло быть? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понимать, что пенопласт в целом рассматривается промышленностью как плоский кровельный материал. Пена зародилась на плоских крышах, и ее испытания и оценки были установлены на основе этих отраслевых параметров. По мере того, как использование пенопласта распространилось на целые здания, параметры для тестирования и оценки в основном остались на крышах.

Опять же, почему 15 лет? Потому что промышленность говорит, что 15 лет — это средний срок службы коммерческой крыши. В это время, по-видимому, все это заменяется. Однако с учетом того, что пена с закрытыми порами теперь скрыта в фасадах и каркасах, может быть более разумным предположить, что во всех этих ситуациях с неплоскими коммерческими крышами пена не будет удалена и заменена.

Итак, давайте пошутим и предположим, что вы планируете оставить пенопласт с закрытыми порами на здании на неопределенный срок — на 25, 50, 75 или более лет, что тогда? Каково средневзвешенное значение фактического срока службы пенной установки? Нет данных.Никто не может сказать вам. Единственное, что мы знаем наверняка, это то, что она идет вниз, вниз, вниз.

Химические компании, производящие пену, молчат о степени утечки. Когда Алекс Уилсон и Джон Штраубе обратились к просачивающимся газам, чтобы изучить влияние некоторых из этих пен на глобальное потепление для статьи Алекса «Предотвращение воздействия изоляции на глобальное потепление », им пришлось делать обоснованные предположения. Они объяснили свое предположение о 50-процентном истощении в течение срока полезного использования как консервативное.

Это общее непонимание было хорошо известно и задокументировано в течение многих лет, включая авторитетную статью от января 1988 г. Старение сотовых пластиков: исчерпывающая библиография, в Журнале теплоизоляции Рональда П. Тайя. И до сих пор, 25 лет спустя, архитекторы, консультанты и строители не имеют четкого представления о том, какова истинная изоляционная ценность этой пены с закрытыми порами, которой они оборачивают свои «высокоэффективные» здания. Удивительно, не так ли?

На химических компаниях лежит обязанность доказать эффективность своей продукции с помощью четкой и полезной информации о действительно долгосрочной работе.Если вы укладываете пенопласт в место, которое должно оставаться там 50 и более лет, то данные испытаний должны это отражать. 15-летний средний срок не является долгосрочным.

Вдобавок ко всему, данные, предоставленные химическими компаниями по LTTR, в значительной степени вводят в заблуждение, завышая значения R на 6% для полиизо и на 10–25% для XPS, согласно исследованию Саччиды Н. Сингха и Пола. Д. Коулман из Центра передовых технологий Хантсмана.

Поскольку скорость диффузии обычно уменьшается с течением времени более медленными темпами, средневзвешенное значение LTTR за 15 лет обычно представляет собой значение изоляции, измеренное через пять лет старения.Национальная ассоциация кровельных подрядчиков также завершила независимое тестирование LTTR и пришла к выводу в статье Марка Грэма в Professional Roofing в январе 2006 года:

Семнадцать из 20 протестированных образцов показали значения R ниже, чем их установленные значения LTTR. Всем этим образцам было меньше пяти лет, относительный возраст, который должна представлять методология LTTR. Четыре образца со значениями R ниже установленных значений LTTR были моложе одного года.На основе этих данных явно очевидна положительная предвзятость в методологии LTTR, то есть методология LTTR, по-видимому, завышает фактическое значение R продукта при пятилетнем относительном старении.

Так что, если независимое тестирование показало, что значения R постоянно завышаются производителями — Боже, интересно, в масштабах всей отрасли, сколько энергии и денег для потребителей могут представлять эти завышения?

Но на данный момент кажется, что мы застряли с этими «долгосрочными» тестами — так каковы некоторые параметры? Ключевым параметром является то, что пенопласт испытывается при внешней средней эталонной температуре 75 F.Это может иметь смысл, если вы работаете в кровельной отрасли — в конце концов, крыши становятся чертовски горячими. Но что, если внешняя температура ниже? Что, если вы осмелитесь использовать пенопласт на стене? Или софит? С вентилируемым дождевиком перед ним? Или северная сторона при этом? Что произойдет, если температура наружного воздуха замерзнет? Пена работает еще хуже. Корпорация Building Science Corporation недавно выпустила документ, в котором указаны некоторые из этих аномалий температурных испытаний, подробно ссылаясь на работу — с 2003 по 2010 год — NRCA.

Хотя полиизоцианурат для жаркого климата обычно продается химическими компаниями как R6 или 6.5 на основании испытаний нестареющей пены при более низких и более реальных температурах, в 2010 году NRCA пришло к выводу, что в жарком климате составители спецификаций и проектировщики должны использовать -место расчетной стоимости R5.

Марк Грэм из NRCA написал в журнале Professional Roofing Magazine:

Несмотря на то, что метод LTTR определения R-значения и отчетности может быть подходящим для лабораторного анализа, сравнения исследований и целей закупок, NRCA не считает использование LTTR подходящим для целей проектирования кровельных систем, когда фактическое эксплуатационное R-значение может быть важным аспектом работы системы крыши.

Возникает вопрос, какие рекомендации должны быть для пенопластовых стен с вентилируемым сайдингом более 50 лет в холодном климате? Можем ли мы обоснованно предположить, что пенополистирол должен стоить менее R5? Как низко мы должны идти? Мы не смеем строить догадки.

Химические компании не изменятся, если только их не заставят измениться. Пока вы продолжаете указывать и устанавливать пенопласт, вы никогда не узнаете, что у вас есть через 25 лет.

Итак, в отличие от пенопласта, когда вы не знаете, что у вас будет через 25 лет, обратите внимание на плотноупакованные целлюлозу и стекловолокно, минеральную вату, древесноволокнистые плиты, пробку и пеностекло — изоляционные материалы, которые при правильной установке будут поддерживать их R-значение на неопределенный срок; и в их надежности, обеспечивающей по-настоящему высокую производительность.

Этот пост является третьим в серии под названием Foam Fails .


Ссылки :

Старение сотовых пластиков: исчерпывающая библиография , Рональд П. Тай, Dynatech Scientific Inc, Journal of Thermal Insulation, январь 1988 г.

Предотвращение воздействия глобального потепления на изоляцию , Алекс Уилсон, Environmental Building News, июнь 2010 г.

Методы испытаний на ускоренное старение для прогнозирования долгосрочного термического сопротивления пенопластовой изоляции с закрытыми порами , Саччида Н.Сингх и Пол Д. Коулман, Центр передовых технологий Huntsman

Info-502: Температурная зависимость R-значений полиизоциануратной изоляции крыши , Building Science Corporation   Создано: 11 апреля 2013 г.

Пересмотренные значения R NRCA пересмотрело свои давние рекомендации по значениям R для полиизоциануратной изоляции , Марк С. Грэм, журнал Professional Roofing Magazine, декабрь 2010 г.

Значение R относится к , Марк С.Грэм, Professional Roofing Magazine, май 2010 г.,

.

Тестирование LTTR. Исследования показывают, что метод LTTR может завышать результаты , Автор: Mark s. Грэм, журнал Professional Roofing Magazine, январь 2006 г.

.

Проверка коэффициента теплопроводности полистирола: тесты коэффициента теплопроводности пенополистирольной изоляции дают неоднозначные результаты , Mark s.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.