Технология рубки сруба: Технология рубки сруба в лапу своими руками

Содержание

Технология рубки сруба в лапу своими руками

Наша страна богата лесными массивами, поэтому дерево для строительства жилых домов использовалось нашими предками с давних времён. Срубы собирались из брёвен, брусьев, лафетов. Методы соединения элементов в углах совершенствовались столетиями. Один из популярных способов — рубка в лапу, при котором концы элементов не выступают за пределы углов срубов. При использовании для срубов профилированных брусьев применяется только такой метод.

Достоинства метода

  • чистые, без выступающих концов венцов, углы придают конструктивам эстетический, привлекательный вид, позволяя удобную отделку фасадов самыми различными материалами, к примеру, сайдинг;
  • использование всей длины бруса или бревна приводит к экономии материала и удешевлении строительства.

Существующие минусы

  • малая устойчивость конструктива;
  • появление трещин и рассыхания в угловых соединениях, что приводит к незащищённости от продувания.
    Возникает необходимость периодической герметизации углов;
  • технология рубки сруба в лапу требует квалифицированного выполнения и тщательной разметки, без опыта проведения подобных работ обеспечить должное качество практически невозможно.

Разновидности выполнения соединений в лапу

  1. Прямое соединение. Может быть односторонним и двухсторонним. В первом случае на торцах брусьев выпиливаются или вырубаются пазы на длину сечения элемента и глубиной равной половине его толщины. Во втором варианте пазы выбираются с верхней и нижней части элемента на четверть его толщины. Скрепление венцов в углах выполняется деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Крепёж происходит в просверленные в шахматном порядке отверстия. Шипы должны плотно входить в отверстие, для чего их диаметр выбирается немного больше самих отверстий.
  2. Ласточкин хвост. Лапы в таких соединениях выполняются с небольшим наклоном. Средняя часть каждой фиксируется между верхними и нижними лапами в виде клина. Соединение получается более прочным и надёжным, но самым сложным для исполнения. Наклонные формы поверхности обеспечивают конструкции дополнительную устойчивость, но наклонная поверхность облегчает проникновение внутрь угла влаги во время дождя. Для исключения негативных последствий обязательно выполняется качественная дополнительная гидроизоляция.
  3. Соединение с дополнительным шипом, получившим название присек. Рубка углов в лапу с такими соединениями отличается большей надёжностью, чем изложенное выше, но более сложно в исполнении. У внутренних углов сруба на верхней детали оставляется шип в виде выступа около 2-х см и площадью до четверти от площади врубки. В нижнем элементе под этот выступ выдалбливается паз. Вхождение присека в паз должно быть плотным без малейшей возможности смещения соединения. Сборка сруба напоминает детский конструктор. При качественном исполнении обеспечивается плотное без смещений прилегание венцов.

Независимо от способа исполнения при рубке сруба в лапу своими руками без наличия достаточного опыта проведения таких работ рекомендуется выполнение золотого правила: первоначально вырубки выполнять немного меньше необходимых размеров. Если вырубка будет превышать нужные размеры, исправить такое упущение будет невозможно, а плотно подогнать соединение, сняв лишнее после примерки, не представляет труда.

Выбор материала

Для любых срубов рекомендуется использовать древесину хвойных пород естественной влажности, срубленной в зимнее время, желательно из северных районов. Сосна самая дешёвая, лиственница и кедр дороже, но прочней и долговечней. Стволы должны быть ровными по всей длине и одинаковых размеров.

Удаление коры со всех сторон брёвен выполняется при помощи специального инструмента получившего название скобель. Снять кору можно и обычной лопатой с обрезанным носиком и заточенной нижней кромкой. Недопустимо снятие кору механизировано, с помощью электроинструментов, насадок на бензопилы или болгарку, так как вместе с корой нарушатся и верхние слои основной древесины. После чего заготовки складываются в штабель с прокладками для проветривания и накрываются рубероидом. Просушивание длится ≥ 6-ти месяцев.

Брус должен быть сухим, не иметь видимых трещин, механических повреждений, выпадающих сучков, гнили и поражений плесенью или грибком.

Разметка при рубке сруба в лапу

Качественно срубить срубы можно только при правильном выполнении разметки торцов брусьев или брёвен. Брус рекомендуется выбирать одинакового сечения, при увеличении толщины дом будет более тёплым, так как при этом уменьшается количество угловых соединений. При использовании брёвен за образец берётся элемент с самой меньшей толщиной в торце и по нему выполняется подгонка остальных. Для того чтобы с каждым торцом не работать индивидуально, рекомендуется изготовить из плотного картона или фанеры шаблон для рубки в лапу, что позволит выполнять разметку прикладыванием шаблона к каждому торцу.

Разметки включает следующие операции:

  • тщательная торцовка элементов;
  • проведение горизонтальной линии по центру бревна с каждого торца, контроль лазерным уровнем, с отметкой его середины;
  • приложив шаблон, проводятся две вертикальные линии, отстоящие на ширину шаблона от центра, контроль осуществляется вертикальным строительным уровнем;
  • по обрисованным линиям щёчек лап натягивается прочная нить, по которой прочерчиваются продольные части щёчек длиной равной диаметру бревна;
  • по выполненной разметке вырубаются щёчки с проверкой правильности шаблоном, который должен входить плотно, но без больших усилий.

После выполнения рубки всех брёвен в лапу и их тщательной подгонки выполняется контрольная сборка на ровной площадке в стороне от фундамента, с выдерживанием в собранном виде несколько месяцев. Для плотности подгонки брёвен в низу верхних венцов разрабатывается продольный паз, в который при сборке закладывается джутовая лента или пакля. При помощи электрорубанка обрабатывается поверхность брёвен внутри сруба с их подравниванием, срубкой сучковых выступов и резких изгибов. Каждый элемент подлежит маркировке, по которой можно будет выполнять окончательную сборку.

После этого электрорубаном обрабатываются сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то выполняется их выравнивание.

Готовые комплекты из бруса с вырубленными лапами и разметкой порядка сборки можно приобрести на специализированных базах.

Возведение сруба

Состав работ:

  1. Сооружение фундамента. Сруб обладает небольшим весом, поэтому нет необходимости в массивных фундаментных конструкциях. Чаще всего применяются столбчатые или малозаглубленные ленты. Гидроизоляция соприкасающихся с землёй поверхностей, при необходимости устройство утепления. Обратная засыпка дренирующими грунтами.
  2. Опорный нижний венец укладывается на горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв гидроизола. Два первых элемента укладываются строго параллельно, на них сверху укладываются перпендикулярно следующие 2 бревна. Получившийся прямоугольник тщательно выравнивается с помощью лазерного уровня.
  3. Монтаж следующих звеньев с плотной подгонкой соединения лап. При сборке используется пакля.
  4. После завершения сборки уплотняются продольные и угловые швы. Дерево обрабатывается огнезащитными и антисептическими препаратами.
  5. В завершении выполняется утепление углов изнутри современными теплоизоляторами.

После окончания сборки сруб выдерживается в течение года укрытым от атмосферных осадков, после чего выполняется повторная конопатка щелей и выполнение дальнейших работ по устройству крыши и отделочным работам.

Русская рубка

 

 Русская чаша считается самой простой и поэтому является наиболее распространенной работой рубленного бревна. Технология русской рубки сруба, при которой используются круглые бревна.

 Русская рубка имеет две разновидности – рубка в чашу предполагает о том, что каждое бревно будет ложиться с остатком, а рубка без остатка – рубка в лапу. Для оценки разновидностей нам поможет детальное сравнение, из чего можно выявить все свои преимущества и недостатки.

 Русская рубка «в чашу»

Для наиболее плотного соединения бревен вырубаются специальные углубления, которые называются соответственно паз и чаша. Такая рубка предполагает соединение бревен в углах сруба внахлест, при этом бревна выпирают с каждой стороны на 25-70 сантиметров, в результате чего происходит сокращение размера внутренних стен сруба.

Использование специальных нагелей предает конструкции сруба дополнительную устойчивость бревен, а так же для устойчивости могут использоваться термошипы.

 Есть два способа рубки с остатком: чашей вверх и чашей вниз. Способ чашей вниз является более предпочтительным и распространенным, так как при таком размещении бревен невозможно проникновение и скапливании влаги, что позволяет увеличить срок службы сруба. Из за выступающих по углам сруба бревен в использовании русской рубки в чашу приводит к перерасходу материала, поэтому такая технология является наиболее затратной по сравнению с рубкой в лапу.  Несмотря на это рубка в чашу находит широкое применение, так как позволяет создавать срубы устойчивые к воздействию влаги и ветра за счет плотного соединения бревен.

Русская рубка «в лапу»

 Рубка в лапу не допускает выхода концов бревен за пределы углов сруба. Технология рубки в лапу может строиться только из бревен одинакового диаметра. Лапами называются концы бревен которые стесываются до получения квадратной формы бруса, размеры лап напрямую зависят от размеров бревен. После изготовления лап на всех бревнах, производят предварительную сборку сруба, и при необходимости дополнительно подгоняют бревна друг к другу. Не маловажную функцию защиты от промерзания в углах сруба, выполненного по технологии рубки в лапу, выполнит обрезная доска. Также для утепления межвенцевого паза используется мох или джут. Рубка в лапу требует высокой точности обработки бревен, и поэтому является более сложной и трудоемкой по сравнению с рубкой в чашу, но при этом она позволяет довольно значительно сократить расход материала.

Преимущества русской рубки

Главным достоинством русской рубки, независимо от того какой вариант будет выбран, является использование круглых бревен, что позволяет сохранить верхний прочный слой древесины, и придаст дополнительную прочность срубам, защитит от атмосферных явлений, препятствует появлению плесени и грибков.

Срубы домов, бань ручной рубки в Кирове

Наша компания занимается изготовлением срубов с использованием окоренного и строганного бревна ручной рубки.

Виды рубки угловых соединений

Русская рубка

По традиции русская рубка выполняется по принципу «в охлоп» (второе название «в охлупень»). Такая методика считается самой практичной благодаря расположению чаши: она находится внизу бревна, что не допускает попадания в нее влаги. Из-за этого материал хранится намного дольше.

Технология:

На верхнем бревне вырезается чаша. Ее глубина зависит от нижнего бревна. С самого начала они плотно соприкасаются друг с другом. После этого делается отметка границы паза. Дополнительная дорубка чаши делается из расчетов последующего проседания бревна.

Достоинства рубки:

  • Такой сруб довольно легко соорудить;
  • Внутри дома создается свой микроклимат;
  • Надежная фильтрация воздуха;
  • Стойкость и долговечность сруба.

Минусы русской рубки:

  • После долгой эксплуатации края чаши высыхают, а затем расходятся. В то же время нижнее бревно также подвергается деформации — оно высыхает и уменьшается в размерах. Вследствие этого герметичность ослабляется и возникает необходимость делать повторную конопатку уже после полной усадки всего сруба.

Финская рубка

Такая методика похожа на русскую рубку. Единственное отличие заключается в измененном межвенцовым пазом. Он делается меньше, чем нижнее бревно. Таким образом, это бревно делается немного заоваленным. Что касается верхнего бревна, то оно касается нижнего только краями паза и оставляет при этом зазор между поверхностями.

Достоинства рубки:

  • Легкая и быстрая сборка;
  • Стойкость конструкции;
  • Возможность сохранять тепло.

Минусы финской рубки:

  • Во время изготовления теряется около одного метра древесины, а торцы около 30 см выступают за углы.

Рубка в седло

Такой вид сруба схож с канадской методикой. Особенно они мало чем отличаются внешне. Разницу можно заметить во внутреннем узле сопряжения. При рубке в седло не используются шипы и пазы под него в отличие от канадского способа.

Технология:

При изготовлении сруба по технологии рубки в седло на угловом соединении делают затесы. Чаша на нижней стороне делается трапецевидной формы. Такая форма повторяет профиль затесов. Межвенцовый паз в такой рубке делают по аналогии с пазом при финской рубке.

Достоинства рубки:

  • Такой сруб легко собирать;
  • Он не нуждается в дополнительных конопатках;
  • Трапецевидная форма помогает склеить бревна при усадке.
Недостатки рубки в седло:
  • Во время изготовления теряется около одного метра древесины, а торцы около 30 см выступают за углы.

Канадска рубка

При изготовлении сруба по канадской технологии между бревнами не делаются зазоры. Их избегают и после усадки, а также сушки. Благодаря такому принципу после закладки утеплителя не нужно делать дополнительные конопатки даже через много лет.

Важным фактором является то, что только после качественной и точно просчитанной установки сруб будет служить многие годы. Для этого необходимо соблюдать множество технологических нюансов и изготовить правильную форму замка.

Достоинства рубки:

  • Минимальная потеря тепла;
  • Защита от влаги во внутренних углах;
  • Срок использования увеличивается;
  • Создание микроклимата в доме или бане, сооруженной из древесины с сохраненным слоем заболони;
  • Межвенцовый утеплитель можно спрятать в канале изоляции.

Недостатки канадской рубки:

  • Во время изготовления теряется около одного метра древесины, а торцы около 30 см выступают за углы.

Во избежание откола необходимо перепуск делать длинным. ГОСТ 30974-2002 регламентирует следующие расстояния: о центральной части чаши до торца бревна должно быть не меньше 1,4 диаметра.

Канадская рубка, русская чаша или Пост энд бим

В деревянном домостроении есть две основные технологии рубки сруба — это рубка в чашу, она подразделяется на канадскую и русскую рубку, а также каркасно-бревенчатая технология — так называемая Пост энд Бим, от английских слов Post  and Beam (столб и балка). 

Благодаря ручной рубке достигается высочайшее качество, которое невозможно получить при обработке бревна другими способам. Именно при ручной обработке бревно идеально сохраняет свои качества — теплоту, долговечность, натуральную красоту и устойчивость к воздействию окружающей среды. Технология ручной рубки влияет не только на стилистику и внешний вид, но также на теплопроводность и технологичность изготовления рубленного сруба. Возможность использовать различные материалы для отделки и строительса дома. Мы постараемся объяснить Вам, в чем отличия.

Рубка сруба в чашу

Рубка сруба в чашу самый распространенный тип рубки. Стены в этом случае состоят из бревен расположенных горизонтально. В местах соединения или пересечения  стен (перерубах) во время рубки в бревне вырубаются чаши. Технология рубки переруба может быть исполена по русской технологии с круглой чашей или использоваться канадская рубка сруба, которая также подразделяется на два типа — традиционная канадская или бриллиантовая чаша.

Рубка сруба в русскую чашу

Рубка сруба в русскую чашу — издавна, самый распространенный тип рубки в России. В перерубе все бревна и чаши имеют круглую формы.

Недостатки технологии рубки сруба в русскую чашу.

В процессе усыхания бревна уменьшаются в размере и в местах углового соединения бревен образуются щели, которые размером тем больше, чем толще диаметр бревна.   Например, если у Вас в срубе использовались бревна диаметром 30 см, то могут образоваться щели около 7-х мм., а если бревно на 40 см, то щели могут быть до 10-х мм.

Преимущества рубки сруба в русскую чашу.

Этот тип рубки не зря прижился в холодной России. Обычно ширина паза в бревне (теплового замка) составляет примерно половину диаметра бревна.

 

Канадская рубка срубов

Канадская рубка срубов наиболее логичная технология в деревянном домостроении с использованием бревна диаметром от 36 см и более.

Главным преимуществом в канадской чаше во время рубки углового соединения сверху на  бревне делаются затесы, которые придают бревну в месте переруба не круглую, а седловидную форму. Благодаря этому верхнее бревно в процессе усушки не образует щели в перерубе, а скользит по сделанным затесам вниз и предотвращает появление щелей между бревнами.

Рубка сруба в канадскую чашу

В перерубе в бревне оформляются  верхние затесы для улучшения процессов усадки.

Преимущества технологии рубки сруба в канадскую чашу.

Процессы усадки деревянного дома для жильцов проходят более незаметно.

Минусы рубки сруба в канадскую чашу.

При формировании затесов, благодаря которым в канадской чаше более благоприятно проходит процесс усушки уменьшается ширина теплового паза между бревнами. При рубке сруба в канадскую чашу из бревна 30 см диаметром ширина паза составит около 10 см, а из бревна диметром 40 см, около 15 см.

 

Рубка сруба в канадскую бриллиантовую чашу

Деревянный дом или баня срубленная в бриллиантовую кананадскую чашу считается высшим пилотажем. Шикарный внешний вид достигается не только верхними затесами в перерубе, но и нижними. Благодаря многократному пересечению граней (затесов) в перерубе этот тип рубки и получил свое название — бриллиантовый.

Преимущества технологии рубки срубов в бриллиантовую канадскую чашу.

Те-же что и втрадиционную канадскую чашу — благоприятные процессы для сруба в период усушки бревна.

Недостатки рубки сруба в бриллиантовую канадскую чашу.

Небольшая ширина теплового паза. Она может быть еще уже чем у дома срубленного в традиционную канадскую чашу так как бревно имеет затесы сверху и снизу бревна. Мы рекомендуем строить дома в бриллиантовую канадскую чашу из бревна диаметром не менее 46 см.

 

Рубка сруба в гибридном стиле.

Все очень просто и понятно! Первый этаж рубленный, мансардный этаж Пост энд Бим, бревенчатые стропила и угол кровли 33,5 градуса — Характерный канадский стиль!

Преимущества рубки сруба в гибридном стиле

Если у Вас сложная (не двух-скатная кровля), то использоать рубленные фронтоны не представляется возможным. Стропильная система жестко скрепленная обрешеткой, контр обрешеткой, кровельным покрытием не даст возможность фронтонам расположенным перпендикулярно друг другу в процессе усушки естественным облразом изменить угол ската кровли при использованием традиционных скользячих опор для стропил.   На фронтонах между бревнами обязательно образуются щели равные величине услуши бревна.

 Недостатки рубки сруба в гибридном стиле

отсутствуют

 

Рубка сруба по технологии Пост энд Бим (Post and Beam)

Технология рубки сруба Пост энд Бим, когда каркас — основа дома состоит из балок и столбов изготовленных из бревна позволяет использовать разнообразные материалы для заполнения стен — горизонтальные бревна без перерубов, камень, стекло. Как правило изготавливаются каркасные стены с облицовкой разнообразными типами обшивочной доски — лог сайдинг, дранка, иммитация бруса или необрезной доски. Также на каркасную стену можно без труда уложить кафельную плитку или наклеить обои. Каркасно бревенчатые дома позволяют использоввать в дизайне совершенно разные отделочные и строительные материалы

Преимущества рубки сруба Post and Beam

Каркасно-бревенчатая конструкция очень стабильна и практически не дает усадки.

Недостатки рубки сруба по технологии Post & Beam

Недостатком каркасно-балочной кострукции может являться заполнение стен рубленным бревном. Высота столбов и балок в домах Post & Beam в течение времени остается неизменным, в то время как рубленные стены подлежат усадке.

Больше информации о технологии Post and Beam на странице строительство дома Пост энд бим

Богатый опыт и знания плотников компании Медвежий лог позволяют вести строительство деревянного рубленного дома любым известным способом пучной рубки

 

Узнайте, почему стоит купить дом из кедра в компании Медвежий лог!

Ручная рубка срубов: виды рубки

Деревянные дома являются самыми долговечными, надежными и комфортными из всех видов жилья. Построить рубленый дом из крепкого материала – это сегодня предел мечтаний для многих, кто насытился городской жизнью и тесными квартирами в каменных домах–башнях. Настоящий терем из бревна, срубленный вручную, напитан особой энергетикой и он с радостью делится ею со своими обитателями.

Традиции изготовления срубов возникли не одну сотню лет назад, и у каждого народа техники рубки заметно отличались. Для дома можно брать обрезной или профилированный брус, лафет, но выше всего ценится дом из бревна–кругляка. Причем такой, в котором все работы выполнены вручную, начиная от вырубки леса и заканчивая его возведением. Такое строительство отнимает много сил и занимает много времени. Но зато ручная рубка помогает полностью соблюсти технологию строительства и построить дом с минимальными дефектами.

На первый взгляд несведущему в вопросах строительства человеку все дома из кругляка кажутся «на одно лицо». Но приглядевшись внимательнее, даже профаны в строительном деле могут заметить: каждый срубленный вручную дом является уникальным.

Виды рубки домов из бревна

На Руси обычно дома рубили, используя норвежскую рубку, канадскую и традиционную русскую. Правда, дома по норвежской технологии возводили из лафета, то есть бревна, две противоположные стороны которого были плоскими. Чтобы изготовить сруб из круглого, нетронутого предварительной обработкой бревна пользуются в основном русской и канадской технологией.

При использовании таких технологий наружный, самый крепкий слой древесины сохраняется. Именно из-за этого в доме, срубленном из бревна ручным способом, создается свой неповторимый и ни с чем несравнимый микроклимат: дом «дышит», в нем нет щелей, не бывает слишком жарко или слишком холодно.

• Технология «канадская чаша»

Стены дома, возведенного по канадской технологии, кажутся сплошными. Бревна для сруба подгоняются с высокой точностью, даже зазоры между ними отсутствуют. В паз укладывается утеплитель, который, как и трапециевидная чаша, выбирается только вручную, с помощью топора.

Для канадской чаши характерно соединение «шип-паз». При таком соединении внутренний шип, расположенный в бревне по всей длине, соединяется с продольным пазом, имеющим соответствующую толщину и сделанном в соседнем бревне.

• Технология «русской чаши»

«Русская чаша» является наиболее распространенным и самым простым способом, используемый для строительства домов на Руси. По своим параметрам и физическим свойствам стен такая технология аналогична канадской. Только сруб имеет немного иную конструкцию и выборку паза, отличную от канадской рубки. Паз и чаша выбираются тоже вручную, но имеют полукруглую, а не трапециевидную форму. Утеплитель в этих срубах укладывается вдоль бревна, выступая наружу, поэтому в дальнейшем сруб надо конопатить.

Вырубается русская чаша вверх и вниз. Чаша вверх считается более сложным способом, ведь при работе каждое бревно надо переворачивать. Но зато бревна в соседних венцах крепко и надежно соединены между собой. В вырубленную вверх чашу не попадет дождевая вода и не задувается снег, поэтому строение, срубленное по русской технологии, более долговечное.

Иногда в бревне кроме продольного паза вырубается еще и шип. Этот немного усовершенствованный русский способ рубки называют рубкой «в курдюк». Такая технология позволяет соседним венцам еще плотнее прилегать друг к другу.

Все строительные работы при возведении сруба по русской технологии выполняются только с помощью топора. Бревна стесываются вдоль древесного волокна, что закупоривает и консервирует древесину. Но из-за слишком плотного соединения стены дома, срубленные по данной технологии, при усадке деформируются, что является главным недостатком технологии русской рубки.

Рубка углов

Придают дому надежность и прочность угловые соединения, которые плотно, буквально до миллиметра подогнаны. Они бывают без остатка – «в лапу» и с остатком – «в обло»:

• техника «в лапу»

Сложить стены дома «в лапу» гораздо сложнее, чем в обычную «чашу». Такие срубы складываются из бревен одной толщины, и от их толщины зависят размеры лап. При строительстве для первого, нижнего венца выбирают самое качественное дерево, которое обычно не отесывается.

Делая соединение бревен в углах, их концы предварительно отесывают, а только потом очень аккуратно срезают топором лишнюю древесину. Так получается лапа. В лапе, чтобы исключить сдвиг бревен, ставят потайной шип, вплотную расположенный к внутреннему бревну.

Такие соединения углов должны быть очень аккуратно и тщательно выполнены, поскольку в обратном случае можно получить холодные углы. Иногда углы обивают теплоизоляционным материалом и зашивают досками.

• техника «в обло»

При такой технике соединения углов концы бревен сруба остаются круглыми и на некоторое расстояние выступают за его края. Укладываются круглые бревна по технологии «русская чаша», т.е. в них делают полукруглое углубление, куда ложится бревно следующего венца. Для более полного прилегания бревен вдоль всего кругляка делается продольный паз.

Гораздо сложнее соединить углы «в чашу» под углом, который отличается от 90 градусов, например, в 45 градусов. В основном так рубят шестиугольные срубы, которые считаются самыми долговечными. Дом, углы которого срублены «в обло», считается теплым и наиболее устойчивым, ведь выступающие бревна хорошо защищают дом от любых осадков.

В старину углы, выступающие за края сруба, были характерны для деревенских построек и являлись таким своеобразным украшением дома. Кроме того, они служили дополнительной теплоизоляцией, снижающей потери тепла в доме. Но при строительстве дома «в лапу» расходуется меньше древесины, поэтому эта технология считалась наиболее целесообразной.

Профессиональные плотники компании «Сибирский лес» знают все тонкости строительства дома из бревна. Поэтому в итоге заказчик обязательно получит красивый дом, который и через десятилетия не потеряет своего внешнего вида.

Канадская рубка срубов: технология и цена

Во все времена качество бревенчатых построек измерялось их долговечностью. Технология оттачивалась веками, мастера передавали свое искусство из поколения в поколение.

Канадская рубка придумана русскими переселенцами, в начале 18 века ступившими на американскую землю. Добротные и красивые срубы приобрели широкую популярность в Канаде, отсюда и пошло название метода.

Технология канадской рубки срубов

Канадскую рубку используют при строительстве сооружений из массивных бревен круглого профиля. Диаметр бревен варьируется от 30 до 60 см, чем толще бревно, тем лучше. Сруб “канадская чашка” легко узнаваем – чаша в форме трапеции, присутствуют боковые затесы. Такая технология позволяет прочно заклинить пазы и обеспечить отсутствие зазоров между бревнами. В процессе усадки сруб образует практически монолитную стену. Лучшие материалы для постройки канадского сруба – сосна, лиственница или кедр, заготовленные в зимний период.

подробнее смотрите –цены на срубы

Преимущества канадской рубки

Каждое используемое бревно отбирается с особой тщательностью.
Обработка производится исключительно вручную, это сохраняет верхний защитный слой древесных волокон – заболонь.
Точная подгонка гарантирует отсутствие зазоров между бревнами.
Слои утеплителя не видны, создается ощущение цельного массива дерева.
Создание внутри помещения комфортного микроклимата – в доме тепло зимой и прохладно летом.
Неприхотливость в эксплуатации – не требуется проведение работ по утеплению и устранению щелей и трещин.

Изначально канадская рубка отличалась от русской и норвежской только формой чаши, которая благодаря трапециевидной форме плотно облегала соседнее бревно в процессе усадки. Однако со временем стали применяться дополнительные шипы и пазы внутри чаши, с их помощью удалось добиться плотного соединения бревен и идеального сопряжения венцов. Место соединения внутреннего паза и шипа называют “курдюком”, в процессе усадки бревна плотно соединяются друг с другом, при этом вся масса утеплителя остается внутри, что улучшает внешний вид постройки. Чтобы минимизировать дефекты, возникающие в процессе усушки, используется специальная технология – поднурение. Вдоль оси бревна делается пропил, глубина его колеблется от 5 до 15 мм. Благодаря этому бревно при усушке не растрескивается, и сохраняет изначальную форму.

Экономика строительства: сравниваем канадскую и русскую рубки

Возведение сруба канадской рубки – процесс дорогостоящий, но вполне оправданный с точки зрения долговечности. Отличить канадскую рубку от русской можно визуально даже на фото по наличию или отсутствию характерных затесов в местах перерубки.

И все же главным отличием является шип в “канадской чашке” – именно он гарантирует отсутствие щелей между бревнами и высокие теплосберегающие характеристики постройки.

Технология в этом случае намного сложнее, и стоимость сруба будет выше чем при использовании русской рубки. Временные затраты также выше, это обусловлено сложностью подгонки шипов и пазов внутри чаши и тщательной шлифовкой древесины.

При выборе варианта рубки прежде всего учитывается процент усушки древесины, ведь со временем диаметр бревна может стать меньше на 10%. Это приведет к нарушению пропорций чашки и появлению щелей. Естественная усушка – процесс неминуемый, и даже самые качественные бревна проседают, образуются щели, которые придется заполнять паклей или другим специализированным материалом. Именно на этом этапе становится очевидным преимущество канадской рубки перед русской: деформация чашек будет практически нулевой, щели при этом образуются крайне редко. К тому же форма чашки препятствует скоплению влаги, снижается вероятность загнивания и порчи древесины.

Минусом канадской рубки можно считать сложность исполнения. Все работы производятся вручную, благодаря чему на бревнах остается верхний плотный слой древесины, обеспечивающий высокую устойчивость постройки к воздействию окружающей среды. Увеличение денежных и временных расходов на постройку дома по канадской технологии полностью оправдывает себя через 5 – 7 лет, расходы на утепление и ремонт сруба русской рубки выльются в не меньшую сумму.

Популярные проекты у нас на сайте

Затраты на содержание и эксплуатацию после строительства

Главной статьей расходов при эксплуатации сруба является обеспечение герметичности стен. Появляющиеся во время усушки щели необходимо конопатить. Дома, возведенные по технологии русской рубки, требуют конопатки 2 – 3 раза в год на протяжении 10 лет после окончания строительства. Конопатка представляет собой процесс заполнения образовавшихся щелей теплоизоляционными материалами – паклей или джутовым волокном. Это весьма трудоемкое занятие, требующее специальных навыков. Соответственно, стоимость работ будет весьма высока. Применение замазок и герметиков при конопатке недопустимо, так как нарушается процесс естественного воздухообмена в слоях древесины, это приводит к повышению влажности и развитию плесени и грибка.

Канадская рубка не предусматривает дополнительной конопатки стен в процессе усадки. Слой утеплителя закладывается в венцы при строительстве, при соблюдении технологии строительства стены надежно сохраняют тепло даже в самую суровую зиму. Благодаря особой форме чаши, высохшее верхнее бревно плотно соединяется с нижним, образуется монолитное сочленение, не требующее дополнительного утепления. Именно поэтому срубы канадской рубки часто не облицовывают изнутри, при этом потери тепла сводятся к минимуму.

Деревянные дома по праву считаются наиболее экологичными и комфортными, в Москве ежегодно возводятся тысячи срубов. Благодаря ручной обработке материалов каждый дом канадской рубки уникален, при этом прост в уходе и не требует капитальных ремонтов и регулярного утепления, поэтому серьезные финансовые и временные вложения на этапе строительства абсолютно обоснованы.

Моя усадьба: канадская рубка

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
https://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

  • Вологда (911) 502-03-67
  • Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Оставить комментарий

С этим материалом читали еще:

Рубка срубов «в чашу» | срубы СПб

Планируя строительство сруба очень важно определиться с типом соединения бревен в углах. Это заметно скажется на цене сруба, внешнем виде строения, а также на степени защиты дома от холода зимой.  

Существует два основных типа соединения бревен в срубе: в лапу и в чашу. 


Отличия  рубки «в  чашу» от других технологий

Одним из важных отличий рубки «в  чашу» от технологии рубки «в лапу» является вынос концов бревен за края основного остова сруба ( стандартный вынос осуществляется на 25-30 см).  Соединение бревен происходит при помощи «чаши», которая представляет собой полуцилиндр, вырубаемый в верхнем поперечном бревне. Это цилиндр повторяет форму продольного бревна, располагающегося ниже.


Видео, показывающее технологию рубки в чашу

Плюсы и минусы рубки «в  чашу»


Изготовление сруба методом рубки «в чашу» позволяет придать дому большую устойчивость и повышенную крепость. Также сруб при таком виде рубки, в отличие от рубки «в лапу», будет более защищен от внешних воздействий – ведь его углы закрыты от непогоды – им менее страшен дождь и ветер. 

  

При данном виде рубки используются бревна, обработанные под рубанок.  Это делается специальным рубанком, вручную, что позволяет не затрагивать полезный слой древесины .  Такая технология позволяет сохранить природную структуру древесины, т.к. рубанок отделяет только до 7 мм коры, не повреждая сердцевину бревна. Такой сруб выглядит более красиво и становится более долговечным.

Однако такая обработка бревен — рубка «в чашу» гораздо менее экономична, поскольку происходит большой расход бревна, что делает данный метод рубки более дорогим и технологически сложным.

Видео: рубка в чашу.

Фото изготовление срубов в чашу на нашей производственной площадке в Псковской области


Простые и сложные виды рубки «в чашу»


Рубка сруба «в чашу» может различаться по сложности: существуют простые и сложные виды рубки «в чашу». Использование  сложной рубки «в чашу» предполагает соединение бревен дополнительным укреплением — так называемой «присекой». При этом в верхнем бревне делаются шипы, а в нижнем прорезаются пазы под них.

Внешний вид и эстетика построенного методом рубки «в чашу» строения выглядят очень красиво и представительно — что достаточно часто определяет выбор наших клиентов.


  

Все наши срубы рубятся вручную мастерами с опытом от 4 и более лет. 

Безопасная валка деревьев с использованием расширителя | ROBOMECH Journal

Мы предложили схему, в которой робот вставляет медленнодействующий расширяющий агент в ствол дерева и убегает с дерева до того, как начнется реакция (рис. 1). Этот метод позволяет и рабочему, и роботу быть в полной безопасности при падении дерева.

Рис. 1

Предлагаемый каркас. В предлагаемой конструкции робот вставляет химический расширитель в дерево. Робот может сбежать с дерева, пока агент реагирует.Таким образом, и человек, и робот находятся в безопасности при падении дерева

Для обеспечения безопасной вырубки деревьев с использованием расширителя необходимо учитывать следующее:

  1. 1.

    Тип расширительного агента.

  2. 2.

    Метод сверления.

Тип расширителя

В лесу мы должны использовать расширитель, который не наносит вреда окружающей среде (1).Кроме того, расширительный агент должен создать достаточное напряжение в стволе, чтобы разрезать волокна (2). Кроме того, расширительный агент должен быть безопасным в обращении (3).

Если использовать порох [4], он способен разделить ствол. Однако оставленный остаточный материал создает загрязнения вокруг дерева. Кроме того, обращение с ним в лесу опасно. С другой стороны, создание напряжения с помощью некоторых устройств, таких как подушка безопасности, не используется, эти устройства не создают достаточного напряжения. Нам необходимо подобрать расширительный агент, способный оказывать большее давление, чем прочность древесины (таблица 1) как минимум.

Невзрывчатое вещество для разрушения (NDA) является кандидатом на роль расширяющего агента. NDA часто используется для разрушения камней в лесу. Основным компонентом НДА является оксид кальция, создающий давление расширения в реакции гидратации с водой. Коммерчески доступный NDA способен составлять около 80 (Н/мм 2 ), что больше, чем прочность древесины. Гидрат кальция, который остается после реакции оксида кальция и воды, не наносит вреда лесу. Гидрат кальция часто используется для стерилизации леса.NDA безопасен в обращении. В Японии у него нет лицензии из-за его безопасности.

В этой статье мы используем NDA для проверки предлагаемой структуры. Для NDA в экспериментах мы использовали Power Blister от Taiheiyo Material Co. Ltd. Это соглашение о неразглашении быстро делает сплошную заглушку вокруг отверстия, в которое она вставлена.

В предыдущей работе NDA не использовался для разделения дерева. Цель была ограничена скалой, которая является изотропным материалом.

Таблица 1 Прочность древесины (Н/мм 2 ) [1]

Способ сверления

Для того, чтобы свалить дерево с помощью NDA, важен способ сверления.

В случае изотропного материала NDA вставляется в отверстия, открытые в скале, в соответствии со следующим уравнением, подобным рис. 2. Мы подготовили два метода, применяющих обычные методы бурения к деревьям, подобным рис. 3. Позже мы проверяем эти методы для получения базовых линий в экспериментах.

где, L – расстояние между скважинами, K – коэффициент разрушения, определяемый классом породы, d – диаметр скважин.

Рис. 2

Сверление изотропного материала. При обычном бурении по скалам отверстия были открыты на одинаковом расстоянии

. Рис. 3

Традиционные методы сверления. В обычном способе бурения А отверстия открываются радиально. При обычном методе сверления B отверстия открываются прямо

Как и в таблице 1, прочность материала различается в зависимости от направления. Также дерево состоит из волокон, простирающихся в продольном направлении.Следовательно, лучший метод бурения может быть несимметричным. Когда отверстия расположены радиально [Рис. 4(1)] так же, как и в предыдущем способе, давление от отверстий создает сжимающую силу в бревнах. Это неэффективно для разрыва волокон. Когда отверстия расположены прямо [Рис. 4(2)], давление двух торцевых отверстий не сжимает волокна снаружи. Это давление эффективно делает трещины. Но почти все давление внутри бревна работает как сила сжатия и в этом сверлении, если все отверстия расположены на одной высоте.Нам может понадобиться дифференцировать высоту отверстий, чтобы эффективно разорвать волокна.

Рис. 4

Давление. В обычных методах почти все давление, воздействующее на волокна дерева, представляет собой сжимающую силу. Это может быть причиной того, что волокна не получили больших повреждений в следующих экспериментальных результатах

.

Требования к методу бурения следующие:

  1. 1.

    Умеет валить дерево.

  2. 2.

    Простота автоматизации.

  3. 3.

    Качество древесины.

Если после реакции дерево не падает, то этот каркас бесполезен.Сначала нам нужно выполнить первое требование. Второе требование связано с эффективностью. Если автоматизация этого метода затруднительна, рабочие должны сами вставлять расширительный агент. Это стоило много времени и платы за трудоустройство. Третье требование – качество древесины после рубки. Если древесина продукта получает повреждения, древесина снижает свою ценность. Нам нужно избегать больших трещин, которые распространяются в продольном направлении дерева, потому что этот тип трещин легко возникает вдоль волокон дерева и повреждает производственную часть дерева.

Исходя из требований, мы предлагаем два метода сверления, как на рис. 5 и 6. В обоих предлагаемых способах отверстия располагают близко друг к другу в горизонтальном направлении, чтобы остановить распространение трещины в продольном направлении.

В предлагаемом методе бурения А два отверстия просверливаются вертикально на расстоянии d 1 . Для нижнего отверстия делается пропил, который доходит до отверстия, с помощью бензопилы. Над верхним отверстием делается еще один пропил с расстоянием d 2 от верхнего отверстия где d 2 больше радиуса d /2 отверстия.Этот метод бурения разделяет ствол, соединяя два отверстия под давлением расширительного агента. В этом методе используется характеристика дерева, в котором вертикальная трещина легко образуется при слабом давлении. Волокна в стволе дерева направлены в продольном направлении дерева. Вдоль волокон легко образуются трещины. Расстояние между верхним отверстием и надрезом над отверстием необходимо для того, чтобы избежать образования трещин в производственных деталях (над надрезом). Если этого разреза нет, давление вокруг верхнего отверстия влияет на все окружающие направления.Этот разрез останавливает давление вверх. Робот, выполняющий этот метод, должен использовать два механических инструмента (дрель и бензопилу).

В предлагаемом способе бурения B отверстия располагаются под углом 45 (°) с постоянным расстоянием. Как мы упоминали выше, деревья имеют волокна в продольном направлении. Создание касательных напряжений вокруг волокон целесообразно для разделения дерева. Линия 45 (°) делает совместное ударение. Если отверстия расположены под углом 0 (°) (по горизонтали), давление двух соседних отверстий создает сжимающую силу вокруг волокон.Это неэффективно для разрыва волокон. Таким образом, предыдущий метод на рис. 2 неэффективен для дерева, как мы рассмотрим позже. Роботу, выполняющему этот метод, требуется только дрель. Таким образом, реализация для робота проще, чем предлагаемый метод бурения А.

Рис. 5

Предлагаемый метод бурения А. В предлагаемом способе бурения А, открываются два отверстия в продольном направлении дерева. Разрез производится с поверхности дерева до нижнего отверстия .Второй разрез делается над верхним отверстием . После реакции расширительного агента два отверстия соединяются трещиной. Верхний вырез останавливает трещину, чтобы сохранить деталь изделия без повреждений

Рис. 6

Предлагаемый метод бурения B. В предлагаемом методе бурения B линия отверстий делается под углом 45 (°) к продольному направлению дерева, так что наклонные отверстия влияют на совместное усилие волокон дерева

В дополнение к предлагаемым методам сверления мы подготовили несколько методов сверления, таких как рис.7, чтобы сравнить их с предлагаемыми методами бурения. Эти методы также являются нашими оригинальными и не входят в предыдущие методы бурения, применявшиеся в горных породах.

Рис. 7

Сбор урожая и рубка | Gregory Poole

Инвестиции в правильное лесозаготовительное оборудование могут превратить ваши операции из посредственных в самые успешные и конкурентоспособные. Для всех ваших лесозаготовительных работ Грегори Пул предлагает валочно-пакетирующие машины для продажи , а также лесозаготовительное оборудование, которое полезно, независимо от того, прокладываете ли вы и обслуживаете дороги, вырубаете лес, управляете землей или работаете на лесопилке.Мы предлагаем ряд надежных и мощных решений, поддерживающих современные технологии и меры безопасности, которые помогают снизить затраты и повысить эффективность работы.

Лесозаготовительное и валочное оборудование

В большинстве случаев при строительстве дорог, прежде чем приступить к реальным работам, вам придется полагаться на такие машины, как бульдозеры, экскаваторы и автогрейдеры, а также на навесное оборудование для универсальности. Компания Gregory Poole Equipment поможет вам расчистить путь. Работа на заводе также требует специальных машин для загрузки, разгрузки, сортировки, штабелирования, подачи, переработки, очистки и других задач.Мы предоставляем многоцелевые машины для завершения работы, такие как колесные погрузчики, перегружатели и бульдозеры.

Землеустроительные работы, такие как расчистка щеток, создание полосы отвода и лесовосстановление, означает, что вы можете использовать специализированные машины, такие как вездеходные погрузчики, экскаваторы и бульдозеры. Но когда дело доходит до настоящей работы по уборке урожая, вы можете доверять нашим валочно-пакетирующим машинам Weiler ® .

Доступное оборудование для заготовки деревьев

Валочно-пакетирующие машины

Weiler в сочетании с лесозаготовительными и валочными головками представляют собой универсальные и надежные машины, способные выдерживать даже самые тяжелые условия лесозаготовки.Работаете ли вы на прореживании или сплошной рубке, эти мощные лесозаготовительные машины помогут вам повысить производительность.

Рубить небольшой участок или целый лес? Работайте с нашими экономичными машинами, специально созданными для извлечения, сбора урожая и погрузки.

Валочно-пакетирующие машины

Гусеничные и колесные валочно-пакетирующие машины модели

обладают исключительной сбалансированностью и устойчивостью для высокопроизводительной заготовки древесины. Наши валочно-пакетирующие машины могут спиливать деревья у основания и одновременно собирать несколько стволов.Устройство для захвата деревьев оснащено пилой для быстрой работы. Затем вы можете складывать деревья для транспортировки.

Лесоуборочные комбайны для продажи в Gregory Poole

Независимо от того, ищете ли вы лесозаготовительный комбайн для продажи или другое оборудование для заготовки древесины, Грегори Пул заботится о ваших интересах. Наши специалисты будут работать с вами, чтобы помочь вам выбрать идеальные машины для ваших задач.

Просмотрите наши харвестерные жатки для продажи вместе с другим нашим лесозаготовительным оборудованием.Вы также можете заполнить нашу контактную форму или позвонить нам по телефону (800) 451-7278, чтобы узнать больше.

Безопасность | Стеклянная дверь

Пожалуйста, подождите, пока мы проверим, что вы реальный человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, отправьте электронное письмо чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.

Veuillez терпеливейший кулон Que Nous vérifions Que Vous êtes une personne réelle. Votre contenu s’affichera bientôt. Si vous continuez à voir ce сообщение, связаться с нами по адресу Pour nous faire part du problème.

Bitte warten Sie, während wir überprüfen, dass Sie wirklich ein Mensch sind. Ихр Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, Информировать Sie uns darüber bitte по электронной почте и .

Эвен Гедульд А.У.Б. terwijl мы verifiëren u een человек согнуты. Uw содержание wordt бинненкорт вергегевен. Als u dit bericht blijft zien, stuur dan een электронная почта naar om ons te informeren по поводу ваших проблем.

Espera mientras verificamos Que eres una persona real.Tu contenido se sostrará кратко. Si continúas recibiendo este mensaje, информация о проблемах enviando электронная коррекция .

Espera mientras verificamos Que eres una persona real. Tu contenido aparecerá en краткий Si continúas viendo este mensaje, envía un correo electronico a пункт informarnos Que Tienes Problemas.

Aguarde enquanto confirmamos que você é uma pessoa de verdade. Сеу контеудо será exibido em breve. Caso continue recebendo esta mensagem, envie um e-mail para Para Nos Informar Sobre O Problema.

Attendi mentre verificiamo che sei una persona reale. Il tuo contenuto verra кратко визуализировать. Se continui a visualizzare questo message, invia удалить все сообщения по электронной почте indirizzo для информирования о проблеме.

Пожалуйста, включите Cookies и перезагрузите страницу.

Этот процесс выполняется автоматически. Вскоре ваш браузер перенаправит вас на запрошенный вами контент.

Пожалуйста, подождите 5 секунд…

Перенаправление…

Код: CF-102/6f795836ddc73595

ПОДГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭТАП ПЕРВЫЙ:

«Вырубка» дерева, является первым этапом подготовки древесины к коммерческому использованию.Это обычно проводят зимой, когда дерево имеет меньшую влажность. В летние месяцы деревья могут иметь более пятидесяти процентов воды. содержание. Этот увеличенный вес увеличивает стоимость транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и первоначальная подготовка к пилораме. Даже зимой деревья имеют высокую содержание воды.

Взрослые деревья отбирает работник лесного хозяйства. Только старые деревья выбраны, позволяя более молодым деревьям вырасти до зрелости.Срубленные деревья заменены саженцами. Следовательно, лес является устойчивым (он должен без деревьев).
Если каждый раз вырубается небольшое количество деревьев день квалифицированный работник лесного хозяйства будет использовать бензопилу. Когда большое количество деревья должны быть собраны, бригада работников лесного хозяйства будет работать вместе вырубка деревьев. Альтернативно, в больших лесах, например, в Норвегии, специально спроектированные «тракторы» с фрезами и грейферами будут использоваться для валки сотни деревьев за один день.
ЭТАП ВТОРОЙ:

Стволы деревьев (брёвна) хранятся/складываются в очистка. Иногда бревна хранятся в лесу до тех пор, пока они не понадобятся лесопилка. Это также позволяет части «свободной» воды высвобождаться. испаряться, уменьшая вес дерева/бревна.

ЭТАП ТРЕТИЙ:

Бревна транспортируются на лесопилку с помощью автомобилей, оборудованных подъемным механизмом.

В тропиках большое количество бревен транспортируются, сплавляя их по рекам и позволяя по течению несут вниз по течению, на лесопилки.

 
 
ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ:

В лесопилке, бревна распиливаются на «доски» с помощью такого оборудования, как циркулярный пилы и ленточные пилы. Это называется «конверсия».Первый этап преобразование — это процесс, называемый «ломкой», что означает грубую распиловку. Второй этап называется «перепиливание» и относится к более точным/ точная резка и отделка, например, строгание и дальнейшая обработка. Два виды грубой распиловки для процесса распиловки показаны ниже.

 
Большие циркулярные пилы используется для дальнейшей обработки досок, удаления загнутых краев.Каждый обработанный кусок дерева теперь выглядит как доска.
ПЯТЫЙ ЭТАП: ЧТО ТАКОЕ ПРИПРАВА И ПОЧЕМУ ЭТО НУЖНО?
 
Когда дерево срублено, оно содержит большую долю воды/влаги. Многие поваленные деревья имеют содержание воды от сорока до пятидесяти процентов. Приправа из натурального дерева, это процесс, посредством которого удаляется лишняя вода/влага, оставляя обычно от пятнадцати до двадцати процентов содержания воды.

Древесина с не выдержанный и все еще имеющий высокое содержание воды, называется «зеленым древесина’. Древесина с пониженным содержанием воды называется «выдержанной». древесина’.

Вода удерживается внутри дерева двумя способами. «Бесплатная вода» — это вода, которая удерживается в сосудах и клетках и ее цель состоит в том, чтобы распределять питательные вещества внутри дерева. «клеточная» вода (также известная как «связанная» вода), является неотъемлемой частью клеточных стенок дерева. В течение в процессе приправы дерево теряет «свободную» воду и большую часть его «клеточная» / «связанная» вода.

Выдержанная древесина используется для изготовления мебели и большинство других продуктов на основе древесины, потому что они менее подвержены деформации. и «деформация». Ему можно точно придать форму с помощью таких инструментов, как рубанки, пилы, фрезеры и ручной инструмент. Клеи также можно использовать с выдержанной древесиной.

С другой стороны, «зеленая древесина» (необработанная древесина) имеет тенденцию деформироваться и менять форму, что затрудняет изготовление точных изделий. Работа с сырой древесиной – это искусное ремесло, требующее годы обучения и самоотверженности.

 
 
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ИНДЕКС УСТОЙЧИВЫХ МАТЕРИАЛОВ СТРАНИЦА
 
 

Безопасность цепной пилы: Валка деревьев

Примечание. Перед использованием любой бензопилы внимательно и полностью прочитайте инструкции производителя по эксплуатации и технике безопасности в руководстве пользователя.

Уход за вашим лесом включает в себя удаление деревьев, которые ограничивают рост вашего насаждения, или деревьев, которые мертвы или умирают. Интерес к здоровью лесов привел к увеличению использования бензопил и другого механического оборудования. Это более широкое использование вызвало озабоченность по поводу безопасного использования оборудования и отсутствия защитного снаряжения.

Для мастеров-самоучек бензопила может быть важным активом, но она также является одним из самых опасных инструментов, которые человек может купить. Бензопилы подобны компьютерам и могут делать только то, что вы им говорите — решение зависит от вас.

С чего начать?

Сначала перенесите бензопилу с остановленным двигателем, направляющей шиной и режущей цепью назад, а глушитель подальше от тела. При транспортировке бензопилы всегда используйте соответствующие ножны для направляющей шины. Помните: бензопила — это инструмент. Как и в случае с любым другим инструментом, чем он чище, острее и эффективнее, тем лучше он будет работать. Изучите основные моменты обслуживания бензопилы и внимательно следуйте инструкциям производителя по заточке и техническому обслуживанию.В руководстве для владельца указано правильное натяжение цепи, газовая смесь, вес масла и другие характеристики. Предоставьте все услуги по обслуживанию бензопилы, кроме пунктов, указанных в руководстве по техническому обслуживанию, квалифицированному поставщику услуг по обслуживанию бензопилы. Большинство дилеров будут рады работать с вами в отношении методов технического обслуживания и периодичности обслуживания.

Базовая безопасность бензопилы

Лесозаготовка — одна из самых опасных профессий в стране, и бензопила в значительной степени ответственна за эту опасность.Используйте бензопилу, только если вы чувствуете себя комфортно с вашим опытом и умением обращаться с ней. Следуйте этим основным советам по безопасности, чтобы снизить риск получения травм бензопилой:

  • Прочтите и усвойте руководство по технике безопасности, прилагаемое к вашей пиле.
  • Всегда носите соответствующее защитное оборудование и одежду.
  • Никогда не режьте в одиночку.
  • Следите за другими в непосредственной рабочей зоне. Держите детей и домашних животных на безопасном расстоянии.
  • Не работайте с пилой, если вы устали.Усталость — ваш враг. Отдых помогает вам сохранять бдительность благодаря сильному чувству равновесия, опоры и сцепления с пилой.
  • Не используйте бензопилу, если вы употребляли алкогольные напитки или принимаете лекарства, отпускаемые по рецепту или без рецепта.
  • Не перегибайте и не режьте выше уровня плеч. Пилой трудно управлять в неудобном положении.
  • Не работайте с бензопилой на дереве или с лестницы, если вы не прошли специальное обучение и не имеете для этого оборудования.
  • Держите цепь умеренно натянутой и острой. Тупая цепь истощает ваши силы и сокращает срок службы шины и двигателя.
  • Заправьте топливом после того, как пила остынет в течение примерно 10 минут. Тебе тоже нужно остыть. Это также хорошее время для заточки цепи.
  • Будьте осторожны при обращении с топливом. Перед запуском двигателя отодвиньте бензопилу не менее чем на 10 футов от точки заправки. Не курите во время заправки пилы.

Эти правила и рекомендации могут не предотвратить травмы, но они могут помочь уменьшить их тяжесть.

Зачем носить защитное снаряжение?

Защитное оборудование и одежда предназначены для защиты от древесного материала и от обычных опасностей, связанных с использованием бензопилы. Опасности включают следующие возможности:

  • Потеря слуха из-за слишком сильного шума от пилы.
  • Травма глаз летящими предметами, такими как опилки и мусор.
  • Травмы головы в результате падения конечностей или обломков деревьев.
  • Порезы на ногах, ступнях, кистях, руках и плечах.

У.Министерство труда S. через Управление по охране труда и здоровья (OSHA) разработало свод правил, которым должны следовать профессиональные лесозаготовители при использовании бензопилы. Эти правила были разработаны в ответ на распространенные травмы, связанные с лесозаготовительной промышленностью. Американский национальный институт стандартов (ANSI) сертифицирует защитное оборудование для обеспечения максимальной защиты от конкретной опасности. Любое защитное оборудование, которое вы покупаете, должно соответствовать следующим минимальным стандартам ANSI:

.
  • Беруши или наушники защищают ваш слух.Ищите код ANSI 3.19 1974, чтобы гарантировать, что устройство снижает уровень шума не менее чем на 20 децибел. Бензопила производит около 10 децибел и повреждает ваш слух после длительного использования.
  • Средства защиты глаз доступны в трех формах: полнолицевые экраны, защитные очки и защитные очки. Убедитесь, что тип, который вы покупаете, соответствует стандарту ANSI Z87.1 1969. Этот код отмечен где-то на устройстве или упаковке. Средства защиты глаз должны быть удобными и надежно удерживаться на месте. Также наденьте защитные очки или защитные очки под защитную маску, закрывающую лицо.
  • Защищайте ноги чашечками (или брюками) из баллистических нейлоновых волокон, которые при разрезании забивают бензопилу и не дают ей пилить. Эти устройства для защиты ног должны соответствовать стандарту ANSI F1414, чтобы эффективно снижать риск порезов.
  • Носите хороший, удобный ботинок со стальным носком для резки. Стандарт ANSI F1458 проверяет ботинки на устойчивость к порезам и раздавливаниям.
  • Защитная каска — это элемент снаряжения для обеспечения безопасности в лесу, о котором чаще всего забывают. Каски, соответствующие стандарту ANSI Z89.1 Стандарты 1986 года защищают от падающих частей деревьев и летящих предметов. Для работы с пилой лучше всего подходит каска с наушниками и защитная маска. Эти кепки соответствуют всем стандартам ANSI и стоят относительно недорого. «Отбойники» не являются адекватным защитным снаряжением для лесозаготовок.
  • Перчатки защищают руки и обеспечивают лучший захват бензопилы. Поскольку рука является частью тела, наиболее контактирующей с пилой, перчатки необходимы для безопасного использования пилы.

Готовы ли вы рубить деревья?

Нет! Вам нужно ответить на несколько вопросов, прежде чем начать валить дерево.

  • У вас есть вся необходимая защитная одежда? Защитное снаряжение является основным продуктом для большинства профессиональных лесозаготовителей, лесников, пожарных и других специалистов, связанных с лесом. Сделайте это основным продуктом и для вас.
  • Вам комфортно рубить деревья самостоятельно? Каждый раз, когда вам неудобно резать, не делайте этого! Слишком опасно рисковать.
  • Может ли ваша бензопила спилить это дерево? Пруток слишком короткий, чтобы полностью прорезать дерево? Рубка дерева большего размера, чем брус, требует навыков и не рассматривается в данной публикации.Попросите профессионала показать вам, как это делается.
  • Это дерево рядом с линией электропередач или домом? Никогда не рубите дерево рядом с линией электропередач или домом; доверьте эту работу профессионалу.
  • Слишком ветрено, чтобы безопасно резать? Слишком мокро? Погода играет важную роль в безопасной резке. Ветер может толкнуть дерево в неожиданном направлении, а дождь может сделать условия слишком скользкими, чтобы безопасно рубить.

Что такое откат?

Отдача описывает, что происходит с бензопилой, когда кончик шины касается объекта во время движения цепи.Один зуб пилы по существу врезается в объект, и вместо того, чтобы резать его, энергия от пилы перенаправляется назад и вверх. Это приводит к прыжку пилы (отдаче) в ваших руках и может привести к серьезной травме.

Во избежание риска отдачи убедитесь, что в зоне резки нет препятствий. Не допускайте соприкосновения носовой части направляющей шины с бревном, веткой, камнем или любым другим препятствием во время работы с пилой. Не режьте рядом с сетчатыми заборами, проволочными заборами или в местах, где есть незакрепленная или обрывочная проволока.

Большинство новых бензопил имеют «инерционный» цепной тормоз. Если бензопилу толкают назад на определенной скорости, включается тормоз, автоматически обходя механический тормоз.

Рубка

Безопасная валка деревьев требует двух шагов. Каждое срубленное дерево представляет собой уникальный набор опасностей и осложнений. Использование бензопилы — второй шаг в спиле дерева. Следуйте этим шагам, и вскоре это станет вашей второй натурой.

Шаг 1. Оцените ситуацию.

Прежде чем начать рубить дерево, осмотритесь. Где дерево? Он наклоняется? Вы можете бросить его, где хотите? Где ваши пути отступления? Кажется, что о многом нужно подумать, но с практикой это станет вашей второй натурой каждый раз, когда вы используете бензопилу.

Самый простой способ определить, наклоняется ли дерево, это использовать топор в качестве отвеса. Держите топор за конец рукояти на расстоянии вытянутой руки. Сравните его с деревом. Если дерево не соответствует линии, оно наклоняется. Также проверьте, есть ли на одной стороне больше ответвлений.Дополнительный вес с одной стороны тянет дерево в этом направлении. Точная оценка наклона дерева требует практики.

Когда вы оцениваете дерево на предмет стройности и веса, проверьте наличие вдов, которые представляют собой свободные ветки, свисающие с дерева. Некоторые могут быть очевидными, а другие нет. Пусть ваш напарник по рубке присматривает за деревом, пока вы выполняете следующие несколько заданий.

После того, как вы определили наклон и вес дерева, вы можете определить направление, в котором оно должно падать.По возможности падайте дерево наклонной стороной, чтобы облегчить рубку. Можно свалить дерево в сторону от наклона, но для этого требуется значительный опыт. (Расширенные методы обрезки не включены в эту публикацию.) Убедитесь, что у дерева есть свободный путь для падения. Расчистите пространство вокруг основания дерева, чтобы обеспечить прочную опору и беспрепятственный обзор вашей работы. Очистите два пути эвакуации, которые ведут в направлении, противоположном ожидаемому падению дерева (рис. 1).

Рис. 1.Пути побега.

Шаг 2. Используйте бензопилу.

Для валки дерева требуется как минимум два разных пропила: передний и задний. Торцевой срез представляет собой клин (обычно под углом от 45 до 90 градусов), снятый с дерева и обращенный в сторону падения (рис. 2). Есть множество способов вырезать этот клин, но сосредоточьтесь на основном торцевом разрезе под углом 60-70 градусов с плоским дном.

Рис. 2. Различные методы торцевой резки.

Сделайте задний разрез позади клиновидного разреза.Выровняйте пилу на 1 или 2 дюйма выше основания выемки. Убедитесь, что вы режете параллельно надрезу. Режьте быстро и плавно, наблюдая за разрезом и деревом. Не прорезайте дерево насквозь. Вам нужно оставить от половины дюйма до 1 дюйма дерева между задним срезом и выемкой. Это называется шарниром, и он контролирует направление и скорость падения (рис. 3).

Рис. 3. Три разных шарнира и их влияние на направление падения.

Как только дерево начнет падать, снимите пилу, выключите ее, повернитесь и быстро пройдите (не бегите) по одному из путей отхода (в сторону от направления падения).Не поворачивайтесь и не смотрите, как падает дерево. Вам нужно быстро очистить территорию, чтобы, если что-то пойдет не так, вы не пострадали. Дерево может оттолкнуться от пня, зацепиться за него и покатиться к вам или проявить другие неожиданные реакции. После того, как вы услышите, как дерево упало на землю, можно безопасно повернуться и посмотреть.

К этому моменту вы уже благополучно свалили дерево, а это непростая задача. Вырубкой трудно овладеть, но это чрезвычайно приятная работа. Помните, всегда работайте безопасно, покупайте и носите все необходимое защитное оборудование, знайте свои ограничения и никогда не режьте в одиночку.Рубка дерева не стоит того, чтобы получить травму или погибнуть. Прежде всего, оставьте профессиональные лесозаготовительные работы профессиональным лесозаготовителям.


Публикация 2250 (ПОД-12-20)

By Джон Б. Ауэль , доктор философии, профессор по расширению/исследованию, Центр прибрежных исследований и распространения знаний.

(PDF) Безопасная валка деревьев с использованием расширителя

Стр. 2 из 9

Kim et al. Robomech J (2017) 4:7

полуавтономный робот для валки деревьев [10].Гуи и др.

разработала механизм защиты от падения для роботов для обрезки деревьев

[3]. В частности, Sugano et al. разработали дистанционно управляемый робот

, оснащенный цепной пилой на конце

манипулятора робота [2]. Однако падающее дерево может разбить

этих роботов, потому что они должны быть рядом с деревом

, чтобы спилить его, даже когда дерево падает. Вставка

дистанционно реагирующих материалов в дерево — это новая идея для обеспечения

безопасности роботов.

В этой статье мы предлагаем структуру валки деревьев в

, чтобы робот мог безопасно убежать до того, как дерево упадет. В предлагаемой структуре

робот вставляет медленнодействующий расширительный агент

в ствол дерева. Пока агент

расширяется, рабочие и роботы могут безопасно сбежать с дерева

. Мы предлагаем два метода бурения

, которые реализуют предлагаемую структуру.

В разделе «Материалы, методы и предложения» описаны предложения

.В разделе «Эксперимент»

эффективность предложенных методов бурения и

традиционных методов была проверена посредством экспериментов по гидроразрыву

. В разделе «Обсуждение» представлено обсуждение

по результатам. В разделе «Заключение» подведены итоги этой

работы.

Материалы, методы и предложение

Мы предложили схему, в которой робот вводит медленнодействующий

расширитель в ствол дерева и убегает

с дерева до того, как начнется реакция (рис. 1). Этот метод

позволяет как рабочему, так и роботу быть в полной безопасности при падении дерева.

Чтобы обеспечить безопасную валку деревьев с использованием расширителя

, необходимо учитывать следующее:

1. Тип расширителя.

2. Метод бурения.

Тип расширителя

В лесу мы должны использовать расширитель, который

не наносит вреда окружающей среде (1). Кроме того, расширитель

должен создавать достаточное напряжение в стволе

, чтобы разрезать волокна (2).Более того, агент расширения

должен быть безопасным в обращении (3).

Если использовать порох [4], он способен разделить ствол.

Однако оставленный остаточный материал создает загрязнение

вокруг дерева. Кроме того, обращение с ним в лесу опасно-

. С другой стороны, создание напряжения с помощью некоторых

устройств, таких как подушка безопасности, не используется, эти устройства

не создают достаточного напряжения. Нам необходимо выбрать расширитель

, способный оказывать большее давление, чем прочность древесины

(таблица 1) по крайней мере.

Невзрывоопасный деструктор (NDA) является кандидатом

на расширительный агент. NDA часто используется для разрушения камней в лесу. Главным компонентом NDA

является оксид кальция, который вызывает давление расширения в реакции гидратации с водой. Имеющийся в продаже NDA

способен сделать около 80 (Н/мм2), что превышает прочность древесины

. Гидрат кальция, остающийся после

реакции

оксида кальция и воды, не наносит

вреда лесу.Гидрат кальция часто используется для

стерилизации леса. NDA безопасен в обращении. Он не имеет

лицензии в Японии из-за его безопасности.

В этой статье мы используем NDA для проверки предлагаемой структуры

. Для NDA в экспериментах мы использовали Power Blister от Taiheiyo

Material Co. Ltd. Это NDA делает

твердую крышку быстро вокруг отверстия, в которое она вставляется.

В предыдущей работе NDA не использовался для разделения

дерева.Цель была ограничена горной породой, которая является изотропным материалом

.

Способ сверления

Чтобы свалить дерево с помощью NDA, важен способ сверления

.

В случае изотропного материала NDA вставляется в отверстия

, открытые в скале, в соответствии со следующим уравнением

, подобным рис.2. Мы подготовили два метода, которые применяют

обычных методов бурения к деревьям, таким как рис. 3. Позже,

, мы проверяем эти методы, чтобы получить базовые линии в

экспериментах.

где L — расстояние между отверстиями, K — коэффициент разрушения

, определяемый классом породы, d —

диаметр отверстий.

(1)

Рис. 1 Предлагаемый каркас. В предлагаемой структуре робот

вставляет химический расширитель в дерево. Робот может

сбежать с дерева, пока агент реагирует. Таким образом, и человек

, и робот находятся в безопасности при падении дерева

Таблица 1 Прочность древесины (Н/мм2) [1]

Древесина Сжатие Растяжение Изгиб Сдвиг

Лиственница 23.4 18,0 29,4 2,1

Пихта 27,0 20,4 34,2 1,8

Кедр 21,6 16,2 27,0 1,8

Содержание предоставлено Springer Nature, применяются условия использования. Права защищены.

Технология вырубки деревьев повышает безопасность и эффективность в Нортленде

В Нортленде применяется новый технологический подход к обрезке или удалению придорожных деревьев, который намного безопаснее и эффективнее традиционных методов.

Это дистанционно управляемая система удаления деревьев под названием Tree-Mek, которая сочетает в себе кран с поворотной стрелой, захват на 360 градусов и пилу, управляемую с земли.Система, управляемая компанией Arborist 360 из Окленда, является первой в своем роде в Новой Зеландии. Это намного безопаснее для наших рабочих, поскольку им не нужно лазить по деревьям или использовать цепные пилы на высоте», — говорит Вака Котахи, системный менеджер Northland транспортного агентства Новой Зеландии Вака Котахи Джеки Хори-Холт.

Цепная пила специальной конструкции с дистанционным управлением захватывает ствол или ветку диаметром до 800 мм перед тем, как аккуратно отпилить их.Затем отрубленное бревно безопасно опускается на землю, что значительно снижает риски, связанные с рабочими, использующими режущее оборудование на высоте. Удлинение крана на 32 метра означает, что он может преодолевать препятствия и работать в неудобных или ограниченных рабочих местах.

Система, включая пилу, имеет гидравлический привод, что делает ее намного тише, чем ручная цепная пила.

Tree-Mek в действии, сначала держит и срезает ветку дерева, прежде чем безопасно опустить ее на землю.

Лесоводов обычно вызывают для удаления растительности или обрезки деревьев для улучшения видимости или освещения на поворотах или когда стареющие деревья, нависающие над дорогой, представляют угрозу безопасности. Из-за специализированного характера работы она нанимается квалифицированными лесоводами, а группы управления дорожным движением обеспечивают их безопасность и безопасность участников дорожного движения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.