Способы укладки бруса при строительстве бани: Как правильно укладывать брус на баню?

Содержание

Как класть брус на фундамент, дом, баню: видео как укладывать

При наличии определенных столярных навыков правильно уложить брус при строительстве дома или бани не так-то и сложно. Возведенное строение будет, в отличие от кирпичного дома, отличаться отличными теплоизоляционными показателями и повышенной экологичностью. Главные сложности поджидают строителей при угловой укладке сруба дома.

Сборка дома

Варианты выполнения угловых соединений при строительстве дома

Выбор способа определяется типом фундамента, а также последовательностью укладки первого венца. Класть брус на фундамент необходимо после его обработки антисептиком, для того, чтобы исключить в последующем появление грибка. При этом первый венец (как, впрочем, и последний) однозначно укладываются «в полдерева». Что это за способ?

Как класть брус?

Перед сборкой «в полдерева» на торцах каждого из брусьев, образующих угол дома, выполняются две выемки глубиной в половину толщины бруса одинаковой длины. Таким образом, верхний брус одной стены должен, будучи установлен перпендикулярно брусу другой, четко образовать замок заподлицо (иначе стена дома будет укладываться неровно).

Предварительно в местах соединений смежных элементов выполняются отверстия под нагели, а от продольного смещения посредине толщины детали выполняется прямоугольный узкий паз, в который устанавливается плоский деревянный штифт. Затем в месте соединения укладывается уплотнитель, и брусья можно соединять, укладывая в отверстия предварительно установленных нагелей. Таким же образом необходимо укладывать и последующие венцы. Подобным способом можно класть брус на баню, имеющую фундамент.

Что класть между брусом? Специалисты советуют в качестве межвенцового уплотнителя применять ленты из джутовой пакли или льна, а прикрепление выполнять пристрелкой строительным степлером.

Класть первый венец бруса на фундамент можно и альтернативным способом, который называется «вперевязку». Технологически он более сложен: на расстоянии примерно 70-75% толщины материала в одной из сопрягаемых деталей фрезеруют сквозной паз, а в другой точно на таком же расстоянии выполняют выборку под него. Затем изделия укладывают. Прокладка уплотнителя при данном способе необязательна, поскольку мостик холода оказывается более длинным. Фиксация смежных брусьев, как и в предыдущем случае, выполняется при помощи нагелей, как на фото.

Как укладывать несущие стены

Применяются следующие варианты укладки:

  • «с остатком», когда выступающие части материала выходят за габарит дома;
  • «без остатка», когда угловые элементы укладки установлены заподлицо.

Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки.

Преимуществами первого способа являются следующие:

  1. Уложенный угол дома получается более теплым.
  2. Возводимая конструкция оказывается технологически более простой в укладке.
  3. Стены дома получаются более устойчивыми.

Недостатки:

  1. Повышенный расход.
  2. Увеличение трудоемкости укладки.
  3. Невозможность последующей отделки дома.

Преимущества способа укладки «без остатка»:

  1. Более современный вид готового дома (или бани).
  2. Высокая надежность соединения стен.
  3. Возможность последующей отделки стен сайдингом или другими материалами.

Недостатком второго способа является необходимость более точного соблюдения технологии строительства, в противном случае теплоизоляция здания существенно ухудшится. Как правильно класть брус, на видео можно рассмотреть более подробно.

Особенности установки бруса 150х150 мм

Профилированный брус 150х150 мм – самый распространенный сортамент погонажа, который используется при строительстве дома либо бани. Класть брус на дом следует, четко представляя все его достоинства и недостатки.

Достоинства:

  1. Такой стройматериал поставляется в готовом состоянии, со всеми необходимыми пазами и профилями (ассортимент может быть выбран в соответствии с пожеланиями покупателя), а также с требуемыми по стандарту показателями относительной влажности древесины.
  2. Существенно уменьшаются сроки строительства.
  3. Уменьшается значение абсолютной усадки дома.

Из недостатков следует отметить обязательное применение уплотняющей ленты. Что кладут между брусом при строительстве дома, зависит от состояния самого бруса: если он имеет повышенную влажность, то межвенцовый уплотнитель принимают толщиной не менее 8 мм. Последующая перепланировка такого дома уже невозможна. Кроме того, если укладывать материал без остатка, то очистка готовой стены от грязи окажется весьма сложной.

Класть брус при строительстве бани можно без установки уплотнителя, поскольку это сооружение используется кратковременно. Иногда для сохранения тепла щели между брусьями подвергают конопачиванию.

Соединение бруса при строительстве бани: способы

Свойство прекрасно сохранять тепло, эстетический вид, экологические качества сделали строительство бани из брёвен и бруса самым популярным для владельцев дач и домов.

Простая укладка хорошо изготовленного бруса на стены не вызывает особых затруднений.

А вот для соединений бруса, особенно в углах и перегородках требуются определённые навыки и способы, изобретенные строителями в последние несколько веков. Все это можно сделать самостоятельно или заказать под ключ строительство на forest66.ru.

Способы продольного соединения бруса

Продольное соединение бруса делают в том случае, когда его длина меньше, чем стена сооружаемой бани. Проще всего, но недостаточно ненадёжно соединять брус «в полдерева». На краю двух частей бруса выполняется запил на половину высоты, торцы соединяются между собой и закрепляются гвоздями. Учитывая, что брус со временем «усаживается» и подсыхает такое соединение не даёт гарантию полной герметичности.

Гораздо лучшую устойчивость обеспечит соединение на коренных шипах. При этом способе на краю одного бруса вырезается коренной шип, а на другом — паз строго под размер изготовленного шипа. Такое соединение на строительном сленге часто называют «папа- мама».

Наиболее трудным в изготовлении, но самым качественным является соединение с помощью косого замка.

Способы соединения бруса на углах

Угловые совмещения — более сложные и ответственные. Различают соединение бруса в углах с остатком и без остатка.

При скреплении с остатком стыковка проводится с помощью создания шипа и паза с одной, двух или четырех сторон брусков. Чем точнее вы сделаете шипы и пазы, тем качественнее будет соединение. Лучше всего, если оно будет четырёхсторонним.

Для совмещения без остатков проще всего соединять брус встык. Но гораздо надёжнее скреплять куски на коренном шипе или деревянных шпонках, когда они крепятся в заранее приготовленных в торцах брусков пазах.

Способы соединения бруса при изготовлении перегородок

При изготовлении простенков или перегородок в бане из бруса чаще всего делают Т-образные соединения «в ласточкин хвост». Вырезаемый паз внешне похож на хвост ласточки, в него вставляется трапециевидный шип. Такой способ исключает расшатывание в разные стороны в процессе эксплуатации. Иногда строители делают прямые или замочные пазы, а чаще для экономии сил и времени для сборки бруса используют нагеля.

В любом случае хорошо сделанная из профилированного или клееного бруса баня будет вашей гордостью и любимым местом отдыха и восстановления сил.

Как правильно класть брус на баню

Большой выбор материалов на рынке не ставит под сомнение тот факт, что лучшие бани получаются из профилированного бруса. Это строение должно быть из дерева. Так повелось на Руси еще много столетий назад. Какими бы отменными свойствами не обладали современные материалы, они всегда будет проигрывать древесине. Это экологичный, прочный и натуральный материал. Если к этому добавить отличный внешний вид, ни с чем несравнимый запах дерева внутри помещения и несложное строительство, то станет понятным, почему этот брус даст фору любому другому.

Выбор бруса

  • Самая качественная древесина та, которая спилена зимой.
  • Сушка должна проводиться на открытом воздухе под навесом.
  • Брус должен быть без дефектов. Сколы, трещины и сучки – это то, что надо исключить.
  • Если на древесине есть жучек (а это можно определить визуально по маленьким дырочкам), то такой материал надо выбросить.
  • Если дерево начало гнить, то проходите мимо.
  • Обратите внимание, как хранится брус. Он должен лежать на подложке и иметь свободное пространство с торца и боков в 5—10 см.

Способ укладки бруса

  • «В полдерева». В этом случае на конце совмещающих брусьев вырезаются одинаковые отверстия, которые накладываются друг на друга.
  • «В курдюк». Способ похожий на первый, но для увеличения прочности на соединяющих брусьях оставляют шип и отверстие, которые вставляют друг в друга.
  • «В охряп». Пазы вырезаются на каждом брусе с двух сторон и укладываются друг на друга.
  • «В шпонку». На одном брусе вырезается отверстие с торца, а на втором с боку. Затем вырезанные отверстия прикладываются друг к другу, получается полый прямоугольник, в который забивается шпонка.

Подготовка фундамента

Перед укладкой бетонное основание покрывается мастикой, а затем рубероидом. На полученный слой ставятся рейки на расстоянии 30 см друг от друга, между которыми заливается монтажная пена или укладывается утеплитель. Перед укладкой брус обрабатывается антисептиком.

Процесс укладки

  1. Устанавливается первый слой из бруса на фундамент, который не обязательно закреплять. Под тяжестью собранной конструкции он будет абсолютно неподвижным.
  2. Проверьте уровнем ровность конструкции, чтобы в дальнейшем баня получилась без перекосов.
  3. Выбранным способом укладываются остальные брусья. При этом между каждым слоем стелется утеплитель. Щели конопатятся.
  4. После того, как заданная высота бани будет выложена, на верхний венец ставят доски и покрывают их плотной пленкой или рубероидом. Это надо для того, чтобы деревянная конструкция, которой для окончательной усадки надо полгода, не намокла под дождем.
  5. Через 6 месяцев производится окончательная заделка щелей. Отверстия под двери и окна выпиливаются после усадки или предусматриваются во время укладки бруса. Сами окна и двери монтируются на завершающей стадии, в противном случае они могут перекоситься, так как величина усадки может достигать 15 см.

Таким образом, укладка бруса для бани вполне выполнимая задача даже для не специалистов, но при ее процессе важно соблюдать технологию. Иначе строение может получиться с перекосами, щелями и прочими дефектами, которые значительно сократят срок его эксплуатации.

Также рекомендуем прочитать

Жизнь в собственном доме будет счастливой, если он крепкий и теплый. Тщательный выбор качественных строительных материалов, соблюдение необходимых технологий обеспечат такой результат. Какой коттедж лучше: из бруса или пеноблока

Традиционные деревянные дома не утрачивают привлекательности. Благодаря современным техническим возможностям в них одинаково комфортно в любой сезон. Однако многие теряются при выборе между брусом и каркасной конструкцией. Что предпочесть, поможет …

Зимняя стройка, как и летняя, обладает своими недостатками и преимуществами. Строители знают, что современные технологии позволяют беспрепятственно возводить каркасные дома в холодный период, при температурах до -15°С.

Во времена возведения домов из камня и бетона создалось общественное мнение: «Строить лучше летом». Это объяснимо, если учитывать технологии строительства и физические характеристики используемых материалов.

Как построить баню из бруса своими руками

Строительство бани — процесс трудоемкий и требующий некоторых усилий. Ее можно сделать из различных материалов, но основой всегда являлось дерево.

Данный материал идеально подходит для создания таких конструкций. Сегодня много фирм предоставляют услуги монтажа деревянных бань с нуля, чтобы узнать подробнее можно поискать информацию на соответствующих сайтах.

Подготовка к строительству

Если вы решили строить баню своими руками, то вам нужно сначала немного потрудиться, чтобы подготовить основу для строительства.

Такой процесс можно разделить на несколько этапов:

  • Выбор места под здание. Территория под постройку должна иметь небольшой уклон, чтобы организовать отток воды. Располагать желательно баню возле водоемов, а расстояние до ближайшего здания должно быть больше 6 м.
  • Выбор строительного материала. Рекомендуют использовать для монтажа таких построек клееный или профилированный брус. Если вы сами заготавливаете дерево, а не покупаете, следует сушить дерево как минимум месяц под накрытием при естественной вентиляции.

Также оно не должно иметь глубоких трещин и сучков, не пригодно к использованию и посиневшее дерево, это является признаком начала гниения.

Монтаж бани

Строительство бани начинается с сооружения фундамента, который должен иметь некоторый угол наклона. Вы можете подобрать определенный его вид, подходящий к типу почвы и расположению грунтовых вод.

Чтобы обеспечить гидроизоляцию, прокладываем под первый слой рубероид или другой гидроизоляционный материал.

Затем приступаем к возведению стен. Брус можно укладывать несколькими способами, одним из которых является укладка «в лапу».

Для первого венца рекомендовано брать дубовый материал. Желательно все брусья обработать антисептиком. Каждый слой укрепляется с помощью деревянных нагелей или металлических штырей.

Окна и двери можно просто вырезать после того, как вы возведете все здание, но их установку не рекомендуют проводить сразу, так как оно еще сядет и это приведет к перекашиванию рам.

Верхние два последних ряда бруса не следует закреплять, на них просто укладываются доски и накрываются шифером. После того как здание усядет, примерно 6-8 месяцев, можно снимать шифер и приступать к монтажу крыши.

Крышу вы можете делать как односкатной, так и двух. Это все зависит от вашего предпочтения и наличия финансовых средств.

Баня из бруса 4,5х5 с террасой 4х4.5 м:

Твитнуть

Как построить баню из бруса. Руководство для начинающих

Как построить баню из бруса. Руководство для начинающих

Как построить баню из бруса? При выборе материала для строительства бани, однозначно предпочтение отдается дереву, в частности, брусу. Подбирать древесный материал для бани следует качественный, так как от этого будет зависеть ее долговечность и прочность. Не допускается использовать для строительства брусья, поврежденные насекомыми, с признаками грибкового заболевания, а также с незначительными трещинами и сколами. Поэтому поврежденная часть отрезается, а оставшийся отрезок бруса в целях экономии используется для изготовления реек, оконных и дверных рам, а также для других небольших строительных элементов.

Интерьер бани из бруса внутри

Подготовительные работы

Качественные заготовки для производства бруса получают из хвойных пород деревьев (ели, сосны, кедра). Из-за большого количества смолы, этот вид древесины меньше гниет, а в процессе дальнейшей эксплуатации бани выделяются полезные эфирные масла, которые еще больше усиливают оздоровительный эффект банных процедур. А вот для первых венцов сруба лучше использовать брусья из лиственницы, потому что она не только сохраняет свои свойства в течение долгого времени, но и приобретает со временем еще большую твердость и устойчивость к гниению. Но стоит этот материал весьма дорого.

Начинать строительство бани следует с выбора места под будущее сооружение. Обычно баню располагают недалеко от прочих хозяйственных построек. Если недалеко находится естественный водоем, то, конечно, велик соблазн построить баньку на живописном берегу, поскольку вода природных источников намного чище и полезней, чем в водопроводах и неглубоких колодцах.  При решении обустроить баню на берегу в непосредственной близости от водоема, стоит учитывать правила природоохранного законодательства и не допускать загрязнения водоема стоками.

Баня из бруса своими руками

Устройство фундамента

После того как место под застройку бани успешно определено, приступают к закладке фундаментного основания. Обычно для таких сооружений обустраиваются столбчатый или ленточный фундамент.

Возведение ленточного фундамента под баню из бруса начинается с углубления в землю приблизительно не менее 50 см и установки опалубки по всему периметру строения, затем бетонным раствором все заливается. Значительное заглубление фундамента позволит предохранить нижние венцы от воздействия излишней сырости. Менее затратный, но достаточно надежный фундамент для бани может состоять из опорных столбиков, установленных под основными углами строения, стыками стен и внутренних перегородок. Расстояние между столбиками должно быть 1,5-2 м и не более, под каждый из них необходима забетонированная подушка.

Так как баня – это пространство с повышенной влажностью, для просушки пола в цоколе любого фундамента стоит предусмотреть вентиляционные отверстия, которые можно закрывать, когда баня топится, а затем открывать для вентилирования подпола. Независимо от типа выбранного основания, фундамент укрепляется арматурой для придания конструкции большей прочности, а также для закрепления первых рядов стен сруба.

Баня из бруса на ленточном фундаменте

Возведение стен бани

Стены бани из бруса должны, прежде всего, максимально сохранять тепло внутри помещений и препятствовать попаданию влаги вовнутрь. Прежде чем приступить к возведению стен, между первым венцом и цоколем фундаментного основания следует предусмотреть основательный слой из гидроизоляционного материала. Для этого на поверхность фундамента наносится слой разогретого битума, а затем его закрывают рубероидом, и так необходимо проделать пару раз.
Далее по всему периметру цоколя укладывают обработанные антисептиком деревянные рейки, имеющие толщину не более 1,5 см и ширину фундамента, что позволяет дополнительно защитить нижние венцы от сырости и уберечь от гниения. Пространство между рейками следует заполнить монтажной пеной либо утеплителем. Размеры брусьев первого венца должны быть больше, поскольку основная нагрузка ложится именно на него. Оптимальным решением является брус с размерами квадратного сечения 200х200 мм, для следующих венцов – 150х150 мм.  Для соединения брусьев при сборке срубе делаются специальные торцевые пазы, существует различные конфигурации врубки.

Укладку бруса можно производить двумя способами: с остатком (чаша в полдерева, «курдюк», «охряп» и без остатка (на коренном шипе, на вставном шипе в полдерева, «в лапу»). Выбрав наиболее приемлемый тип «врезки», следует сделать точный шаблон, чтобы в дальнейшем быстро размечать и делать на брусьях стыковочные пазы. Для этого сначала на брусе выполняют поперечные пропилы, а затем делают продольные скосы. Эти элементы соединения обрабатывают антисептическим составом.

Брусья первого венца укладываются на противоположных сторонах сруба, следующие два бруса устанавливают перпендикулярно первым. Установив венец, тщательно проверяется специальным уровнем его горизонтальность, поскольку этот момент очень важен для соблюдения общей геометрии всего сооружения. Образовавшиеся зазоры между брусьями первого венца и фундаментом заполняются монтажной пеной.

Возведение стен брусовой бани

Перед укладкой следующего венца необходимо уложить утеплительный слой, для этого можно использовать практичный и надежный джут. Применяя скрученную паклю и лесной мох, их концы на 10-15 см должны выступать из брусьев, после окончательной усадки сруба бани, их плотно законопачивают. Для этого применяют обычную конопатку, т.е. небольшую деревянную лопатку. Конопатить начинают с нижних венцов, причем сразу с двух сторон. Такое тщательное уплотнение всех зазоров и щелей делает строение бани очень теплым и защищенным от проникновения влаги и ветра.
Таким образом, брусья при сборке сруба поочередно укладываются, подгоняются, утепляются, а затем для надежности сооружения скрепляются деревянных нагелей, а также другими видами крепежа.
Устанавливать крепления нужно в готовые отверстия на брусьях, размер которых соответствует диаметру крепежных элементов.
Для прочного крепления и точного сопряжения элементов, изначально в скрепляемых брусьях делают отверстия, причем в верхнем брусе отверстия делаются сквозными, а в нижнем они достигают лишь середины бруса. Затем верхний убирается, а в отверстие нижнего бруса вгоняется нагель, после утепления опять устанавливается верхний брус, но уже основательно и жестко.

Существуют и другие способы крепления брусковых элементов, например, при помощи специальных гвоздей, квадратных брусков (шкантов), современных пружинных узлов. Два верхних венца укладываются, но не закрепляются, поскольку при возведении крыши их придется снимать.

Когда уложен верхний венец, все накрывается досками, шифером и рубероидом. Сруб оставляют приблизительно на полгода для усадки, затем строительство бани возобновляется. Для сооружений из бруса усадка может колебаться в пределах 5 -10 см.  Проемы окон и дверей можно сделать сразу, а возможно их выпилить потом. Установку окон и дверей не рекомендуется делать сразу, поскольку при усадке сруба они часто деформируются.

Парная с соляной стеной

Возведение кровли брусовой бани

Дальнейшие строительные работы предусматривают возведение кровли. Форма двухскатной крыши из-за строгой своей симметричности наиболее эстетичная, нежели односкатная. Конструкция такой кровли состоит из стропил и обрешетки, которые можно монтировать на земле, а лишь затем окончательно укрепить на месте.

Односкатная крыша более подходит для небольших строений, состоит она из поперечных лаг, во избежание скопления всевозможных осадков, они устанавливаются под углом. Основным кровельным материалом служит металлочерепица.

После того как появилась «крыша над головой», можно заняться устройством пола в бане. При этом следует учитывать, что он будет находиться под постоянным воздействием воды. Поэтому стоит продумать расположение и нужное количество (одно или несколько) сливных отверстий для стока воды в специальную яму либо в канализационный колодец. Выполнен он может быть из бетона, дерева. Чтобы залить в бане прочный и долговечный бетонный пол понадобится много средств, сил, времени – это процесс трудоемкий.

Двускатная крыша для бани

Полы в брусовой бане

Пол из дерева не только проще и быстрее сделать, но и несложно утеплить. Настилают пол в бане досками деревьев хвойных пород (сосны, лиственницы), так как они более долговечны, в противном случае, их придется часто менять. При этом толщина доски должна быть 40-50 мм.

В качестве опор для концов лаг используются брусья закладного венца. Для придания большей жесткости и предотвращения прогиба лаг при нагрузках изготавливаются специальные опоры в виде столбиков из бетона или кирпича, под которые делаются предварительно опорные площадки.

Конструкция пола может быть протекающей и непротекающей. Намного дешевле и быстрее выполнить протекающий пол, где вода уходит через щели и впитывается грунтом. Для обустройства такого подполья можно использовать щебенку (толщина слоя 20-25 см), что позволит пространству подполом просыхать.

Таким образом, протекающий пол хорошо вентилируется, но его устройство исключает применение теплоизолирующего слоя. Поэтому такой вариант исполнения наиболее подходит для тех мест, где климат сравнительно теплый и мягкий. При суровых зимах и сильных морозах такой пол будет довольно холодным.
Деревянный пол непротекающей конструкции более теплый, так как имеет нескольких слоев тепло- и гидроизоляции. По уровню он делается с небольшим наклоном в сторону отверстия слива.

Настил досок делается на лаги из бруса сечением 15 на 15 см.  Вначале на лаги настилается черновой пол, затем укладывается слой влагозащитной мембраны, сверху укрепляется теплоизоляционный материал и слой парозащитной мембраны.  Для непротекающих полов в бане лучше использовать доски системы соединения «паз-гребень». Укладку доски следует начинать от стенки пазом внутрь.

Устройство пола и стен в бане

Парилка в бане из бруса 

В заключении стоит остановиться на устройстве парилки, именно, она считает основой всех банных процедур. От ее устройства зависит качество пара, температура воздуха, возможность по-настоящему прочувствовать прелести русской бани. А зависит это во многом от основного атрибута бани – печки.  Сейчас в торговле можно приобрести любую печь (металлическую, электрическую, каменную), предлагаемый ассортимент очень разнообразный. Естественно, что конкретный материал придает печи особые свойства.

Традиционная кирпичная печка медленно нагревается и остывает не быстро. Железная печная конструкция, наоборот, не только нагревается моментально, но также и остывает. Современными электрическими печами очень удобно пользоваться, при этом стоит не забывать об элементарных правилах электробезопасности. Таким образом, выбрать есть из чего, все зависит от желания и возможностей.

Для установки печи требуется отдельный фундамент, поскольку вместе с камнями она имеет довольно приличный вес. Обустраивать такой фундамент лучше лагами. Если индивидуальное основание для печи не требуется, то под лаги в местах ее установки предусматривают дополнительные столбики.

Полки в парной делают из деревянных брусков (предпочтительней использовать осину, липу), установленных между собой с небольшими зазорами, чтобы вода не скапливалась, а свободно стекала. Крепить их можно к полу либо стене, для чего в стеновом каркасе заранее стоит предусмотреть горизонтальные бруски. Полки, прикрепленные к обшивке, очень ненадежные.

Парилка в бане

Наиболее приемлемым утеплительным материалом для бани признается фольгированная минеральная вата, а также жароустойчивое пеностекло. Вообще, при выборе тепло – и гидроизолирующих материалов для бани, следует иметь в виду, что это помещение высокой температуры и влажности. Многие из них совсем не предназначены для использования в таких условиях, поэтому при их применении возможны выделения веществ, весьма вредных для человека.

Для окончательной внутренней отделки помещений бани лучше всего подходит вагонка из липы.
Пользоваться баней, построенной своими руками, не только полезно, но и приятно вдвойне. Строительная компания РУССТРОЙ-ГРУПП занимается строительством бань из бруса и бревна в Санкт-Петербурге и Лен. Области.

Видео: Баня из клееного бруса

Вопросы строительства и наружней отделки

Вопросы коммуникаций и внутренней отделки

 

Сруб или брус, или кирпич, каркас, блок – что лучше? Плюсы и минусы

Когда появляется идея построить баньку на участке, и финансы позволяют, хочется выбрать оптимальный проект. Вот только оптима в любом случае будет не универсальной, а годной для конкретных людей, конкретной местности.

Ниже мы будем сравнивать достоинства и недостатки различных вариантов стен, поэтому сразу назовем критерий: идеалом для нас является русская баня. А для воспроизведения ее условий нужно понимать, где кончается традиция и начинаются чисто технические требования. Что касается финской, то она очень неприхотливая, в сущности, ее можно делать где угодно, лишь бы была хорошая и мощная вентиляция.

В целом уже сейчас можно сказать, что основное условие русской бани – это правильная печь. А вот материал стен такого большого значения не имеет. Тем не менее, нужно постараться определенным образом, чтобы достичь правильных кондиций в парилке (немаловажным фактором при этом является правильный выбор утеплителей для парной), отличной от той, что рисует воображение при словах «русская баня».

 

Что это значит? Стены могут быть какими угодно, лишь бы:

  • держали тепло;
  • проветривались за счет встроенных вентзазоров и общей системы вентиляции.

Так что все материалы имеют право на применение в бане. Это не отменяет их минусов, как и плюсов. Поэтому разберем каждый отдельно.

Брус или бревно, что лучше для строительства?

Основная разница между брусом и бревном состоит в наличии или отсутствии подповерхностного слоя древесины. Конечно, имеет значение и порода дерева, но у хвойных, к примеру, подповерхностный слой плотнее сердцевины

Однако современное строительство чаще всего ведется из оцилиндрованного бревна, то есть сильно вытянутый конус (дерево всегда толще у основания и тоньше на высоте) обработали на станке до цилиндра. А это возможно только при условии снятия как раз утолщения, потому что цилиндр получится только по меньшему из диаметров. Следовательно, часть бревна мало чем будет отличаться от бруса.

В общем, можно сказать, что по свойствам лучше всего рубленое бревно – оно долговечнее. Оцилиндрованное – это, условно говоря, тот же брус, только круглой формы. В то же время стандартизированные материалы – оцилиндрованное бревно или брус – гораздо удобнее для строительства.

Однако у клееного бруса есть одно большое преимущество – он дает минимальную усадку по сравнению с другими видами бруса и бревна. Его усадка составляет всего 2%! Помимо этого он не деформируется и не растрескивается. Но и стоит существенно дороже. Использовать его для бани можно.

Таким образом, если не хотите ждать и нужно качественное дерево, то берите клееный профилированный брус. Если время терпит, и хочется чего-то аутентичного – стройтесь из рубленого бревна. Прочие варианты промежуточные и примерно одинаковые. Только гладкий брус придется чаще конопатить, чем профилированный. Бревно конопатится тоже регулярно.

Да, мы перекидываем обратно вопрос «что лучше для строительства бани – брус или бревно/сруб» – решение за конкретным хозяином. Бани часто горят, какой смысл ставить ее на века? А если обработать снаружи антисептиками и другими составами, то долговечность повысится и для обычного бруса. Кстати, продолжительным сроком службы обладает и импрегнированная древесина.

Кстати, у нас есть более подробный материал о бревнах для сруба.

Брус или кирпич?

Если с брусом или бревном для бани все понятно – это сходные материалы, различающиеся нюансами, то сравнение бруса или кирпича следует проводить по критериям более общим.

ВАЖНО! Например, горючесть. Кирпич не горит, баня из него выстоит в огне, а деревянная сгорит дотла. Те, для кого существенно такое обстоятельство, поставят жирный плюсик кирпичу.

Притом, что как материал кирпич считается не лучшим вариантом для бани. В сущности, это искусственный камень, а камни обладают свойством очень долго разогреваться, потому что склонны аккумулировать тепло внутри себя. Если бы не были изобретены теплоизоляционные материалы, кирпичная баня, утепление стен которой имеет некоторые особенности, была бы нонсенсом – слишком долго пришлось бы ее топить.

Для сравнения – по теплоизоляционным свойствам брус 22 см соответствует толщине кирпичной кладки в 1 метр! Для бруса 16 см аналог кирпичной кладки 63 см!

Что касается цены, то разброс цен на брус достаточно велик – строиться можно и из цельного, и из клееного, из гладкого и из профилированного.

Дешевле всего из цельного гладкого, а еще дешевле из двойного, хотя это не брус, а две доски с прослойкой из эковаты.

Кирпич такого выбора не предоставляет. Использовать для строительства следует только полнотельный кирпич, а с пустотами – для теплоизоляции.

Но в наше время есть много вариантов решения теплоизоляционных проблем. Во-первых, есть достаточно вариантов теплоизоляционных материалов – минвата, эковата, керамзит, вермикулит и др., которые допустимо использовать в бане.

Если интересно узнать больше о термоизоляторах, читайте тут.

Во-вторых, способ укладки теплоизоляционного материала может быть выбран разный – можно сделать полую внутри стену и заложить утеплитель туда. Это допустимо и с брусом (двойной брус) и с кирпичом. Пространство между стенами можно заполнить эковатой. Оба способа утепления стен бани экономичны, позволяют сократить и бюджет строительства, и последующие траты на обогрев бани.

Можно положить утеплитель и внутри, пользуясь стандартной схемой теплоизоляционного пирога.

Наше мнение таково: если делать традиционную баню, то выбирать стоит брус, но с готовностью после ухаживать за деревом, которое весьма требовательно в этом плане, требует регулярных профилактических работ – конопатка, антисептирование, пропитка от влаги, шпатлевание трещин и др.

Брус или блоки?

Блоки обычно выбирают те, кто планирует максимально бюджетное строительство. У блоков много недостатков, хотя теплоизоляционные качества и неплохие. Кстати принципам утепления стен блочных бань посвящена отдельная статья.

Мы подробно разбирали блоки из ячеистых бетонов здесь.

Поэтому сравнивать два этих материала (а под блоками мы понимаем шлакоблоки, пеноблоки, обладающие широким перечнем достоинств и недостатков, а также газоблоки) не вполне корректно. Альтернативой блокам по цене (но еще надо хорошенько прикинуть стоимость того и другого) мог бы стать двойной брус или гладкий цельный 100 мм.

Брус или каркас?

На первый взгляд опять несопоставимые материалы, но если не брать дорогой клееный профилированный, а обратиться к двойному, то выяснится, что у него больше сходства с каркасом, чем хотелось бы производителям.

Каркасное строение, обладающее определенными плюсами и минусами, состоит из собственно каркаса, изготовленного из тонкого бруса, утеплителя, проложенного между элементами каркасной конструкции и панелей, которыми этот утеплитель (минвата в основном) обшивается с внешней и внутренней стороны.

Двойной брус – это материал достаточно прочный и устойчивый, состоящий из двух относительно толстых досок, скрепляемых с надстоящими с помощью замкового соединения. Поэтому он не нуждается в каркасе (сам себе каркас). Утеплитель внутри него – это либо эковата, либо пенополиуретан, но для бани второй нежелателен.

Тем не менее, сходство налицо, хотя двойной брус выглядит с нашей точки зрения получше, чем обычный каркас. Но существуют разные точки зрения на вопрос какая баня лучше: из бруса или каркасная? Хотя тут опять же надо исходить из вопроса, насколько бюджетным будет строительство, и каковы текущие цены на рынке.

Если интересно, то про каркасные бани мы писали тут:

Расчет: сколько надо

Как рассчитать брус для постройки бани на даче? Для начала вам нужно все-таки иметь готовый и утвержденный проект будущей постройки (про выбор планировки самостоятельно можно почитать здесь, а найти профессионалов для заказа услуги проектирования можно в этом разделе). Потому что в расчете нет ничего сложного, нужно лишь знать, какой тип крыши (выбору утепления крыши бани посвящена отдельная статья) предполагается над постройкой. О том, какие виды крыш вообще бывают, вы можете узнать из этой статьи.

Так вот, если предполагается вальмовая крыша, то нужно знать только периметр стен, если же крыша двускатная с фронтонами, то именно фронтоны надо принять в расчет (если они не будут зашиваться другим материалом), но только когда они делаются из того же бруса, что и стены.

Как рассчитать для постройки отдельной бани

Сколько надо бруса для бани в виде отдельной постройки? Загляните в план. Сколько стен у вас будет изготовляться из бруса одной и той же толщины? Или так: есть ли у вас на плане перегородки, которые будут нести нагрузку? В этом случае их лучше делать из стенового бруса, а если они не несущие, то можно немного сэкономить, используя материал меньшего сечения.

Выпишите размеры всех несущих стен (= из бруса одного сечения). Сложите. Высота одного бревна вам тоже уже должна быть известна. Хотя, вы можете рассчитать количество для разных сечений, чтобы выбрать оптимальный вариант, ведь с увеличением сечения уменьшается количество бревен, а с ними – и количество стыков, которые нужно конопатить все время 🙂

Так вот, какие бы варианты вы ни рассматривали, принцип расчета остается одним и тем же: у вас есть периметр или сумма всех несущих стен, у вас есть предполагаемая высота от пола до потолка (!утепление потолка является важной составляющей). Поделите высоту бани на высоту одного бревна – это количество венцов.

Остается только перемножить количество венцов на периметр, чтобы получить суммарную длину. А если учесть, что стандартная длина пиломатериала обычно 6 метров, то можно поделить произведение на 6, чтобы получить количество бревен.

Если нужна кубатура, то можно либо сделать подсчет самостоятельно – у вас есть сечение и длина одного бревна, перемножьте их и получите его объем. Количество бревен вам известно из предыдущих расчетов – просто перемножьте объем на него. Вот и все.

Сколько бруса в кубе, таблица-кубатурник
НаименованиеРазмер, ммКол-во штук в одном м3Кол-во погонных метров в одном м3Объём одной штуки, м3Вес одной штуки, кг (влажн. 20%)
Брусок50х50х600066,674000,01511,25
Брусок50х50х3000133,334000,00755,625
Брус50х100х600033,332000,0322,5
Брус50х100х300066,672000,01511,25
Брусок60х60х600046,3277,780,021616,2
Брусок60х60х300092,6277,780,01088,1
Брус60х100х600027,78166,670,03627
Брус60х100х300055,55166,670,01813,5
Брус75х75х600029,63177,780,0337525,31
Брус75х75х300059,26177,780,016912,675
Брус75х100х600022,22133,330,04533,75
Брус75х100х300044,44133,330,022516,875
Брус75х150х600014,888,890,067550,625
Брус100х100х600016,671000,0645
Брус100х100х300033,331000,0322,5
Брус100х150х600011,1166,670,0967,5
Брус100х200х60008,33500,1290
Брус100х250х60006,67400,15112,5
Брус125х125х600010,67640,0937570,31
Брус150х150х60007,4144,440,135101,25
Брус200х200х60004,17250,24180
Брус200х250х60003,33200,3225
Брус250х250х60002,67160,375281,25

Теперь о нюансах. Перегородки считаются тоже после сложения их длин. Фронтоны считаются так: поделите высоту фронтона на сечение бревна и умножьте на полное основание (потому что у вас два фронтона). Основание – это длина стены, над которой возводится фронтон.

Если известен только угол, то вспоминайте тригонометрию 🙂

СОВЕТ! если нижний венец решено делать толще других или толще и из другой породы древесины, то считать его надо отдельно, вычтя заранее из высоты бани.

Для бани с домом на даче

Если решено на приусадебном участке делать из бруса баню с домом, то либо это будут две постройки, либо одна. Одна постройка может быть одноэтажной или двухэтажной.

Однако не стоит думать, что задача усложняется. Все правила, которые были описаны выше, действуют и на варианты совмещения бани с домом, и на раздельное возведение.

Повторимся – нужно знать длину стен и их высоту. Для фронтонавысоту и основание. Ну и, разумеется, сечение бревна. На этих данных вы рассчитаете какое угодно количество стен. Если решено делать «с остатком», то есть оставлять хвосты бревен, торчащие из углов строения, то остатки тоже надо посчитать. Но так делают редко.

Брус и бревно являются не единственными пиломатериалами для бани. Для обшивки и отделки бань активно используется вагонка. Востребованы также готовые изделия для бани: мебель, полки, окна и двери из древесины различных пород.

***

Зовем тех, кто строит собственную баньку, подписаться на наши материалы. Впереди еще много интересного!

Где купить

Производством и продажей бруса для бань занимаются компании, предлагающие пиломатериалы, а также специализирующие на строительстве. некоторые предприятия представлены в отдельном разделе нашего сайта.

Лесоматериалы: бумага, поддоны и ваш дом

Люди полагаются на лесные товары на протяжении тысячелетий. В эпоху плейстоцена, около 1,5 миллионов лет назад, люди начали использовать древесину в качестве топлива для разжигания огня. Сегодня древесина остается основным топливом для приготовления пищи и отопления во многих развивающихся странах. Это не относится к промышленно развитым странам, которые в большей степени полагаются на ископаемое топливо.

В Соединенных Штатах дрова составляют только 7 процентов от всего потребления древесины.Почти все остальное подпадает под три категории:

  1. Пиломатериалы отвечают за 53% потребления древесины в США.
  2. Целлюлозно-бумажные изделия потребляют еще 32 процента.
  3. Композиты на основе дерева, такие как фанера и фанера, используют еще 7 процентов.

[источник: Альварес]

Давайте подробнее рассмотрим каждую категорию.

Пиломатериалы
Слово «пиломатериалы» относится к древесным материалам, которые имеют законченную квадратную или прямоугольную форму.Это означает, что он не включает круглого леса , который представляет собой древесину, имеющую круглую или полукруглую форму, такую ​​как сваи, столбы и столбы. Это, однако, охватывает доски и доски, такие как те, которые обычно используются в строительстве — два на четыре, два на шесть, два на восемь и так далее. На самом деле, строительная индустрия использует около 50 процентов всей древесины, производимой в Соединенных Штатах [источник: Bowyear]. Остальное идет на изготовление таких изделий, как ящики, поддоны и мебель.


National Geographic / Getty Images
Ель Дугласа востребована не только на Рождество, но и постоянно.Строительная индустрия ценит свою древесину.

Производители мебели особенно любят пиломатериалы из лиственных пород. Лиственные породы, такие как дуб, клен, грецкий орех и красное дерево, имеют рисунки зерен, которые большинству людей нравятся. Они также очень долговечны, что делает их идеальными для шкафов и напольных покрытий. Мебельная промышленность является вторым по величине рынком древесины лиственных пород [источник: USDA Forest Service]. Только индустрия поддонов использует больше твердой древесины, в первую очередь дуба, что позволяет получать особо прочную древесину для больших нагрузок.

Очень мало лиственных пород уходит на строительные пиломатериалы. Вместо этого предпочтительны хвойные породы, которые включают сосну, лиственницу, пихту, пихту Дугласа, кедр, кипарис и красное дерево, поскольку они обеспечивают длинную, прямую древесину.

Целлюлозно-бумажные изделия
Дерево, как и все живое, состоит из ячеек. Ячейки функционируют как жесткие коробки, которые в совокупности делают дерево сильным. Стенки каждой коробки сделаны из двух химических веществ: целлюлоза и лигнин .Целлюлоза является жесткой, но довольно гибкой молекулой. Лигнин действует как клей, чтобы укрепить целлюлозу и предотвратить ее изгиб.

Люди давно обнаружили, что если бы они могли отделить волокна целлюлозы от лигнина, они могли бы сделать несколько полезных продуктов. Наиболее важным продуктом на основе древесных волокон является бумага. Этот материал, который мы пишем, рисуем и рисуем, сделан из массы размягченных волокон — целлюлозы — которые сформованы в мат, спрессованы и высушены (подробнее об этом мы поговорим в разделе «Обработка древесины»). Древесноволокнистая плита также изготавливается из целлюлозных волокон, но волокна склеиваются клеем для получения плотного продукта, который можно использовать в качестве столешницы. Hardboard еще сильнее. Это происходит из пульпы, которая была спрессована под чрезвычайно высоким давлением.

Композиты на основе дерева
Композиты сочетают древесину как минимум с одним другим материалом. Фанера и ДСП — это два общих композита. Фанера начинается с нескольких тонких кусков дерева, известных как шпонов .Виниры склеиваются и спрессовываются для получения материала, который сжимается и набухает меньше, чем пиломатериалы. ДСП похож на ДВП в том, что изделия из дерева смешиваются с помощью клея, а затем спрессовываются. Однако отправной точкой ДСП является не целлюлоза, а опилки или древесная стружка. Ориентированно-стружечная плита или OSB — это тип ДСП, который по прочности и долговечности конкурирует с фанерой, что делает его популярной альтернативой в строительной отрасли.

К настоящему времени должно быть ясно, что ни одна часть дерева не потрачена впустую, за исключением, может быть, нескольких бездомных листьев. Но прежде чем дерево может быть превращено в лист бумаги или каркас дома, его необходимо собрать. Это тема следующего раздела.

, Внутренняя направляющая древесины | Домостроение

Недавно окрашенная шпунтованная облицовка стала чем-то вроде возрождения, добавив нотку кантри-шика для тех, кто ищет быстрое и экономичное решение для декорирования.

Это возвращение облицовки не просто сосредоточено на традиционном и классическом дизайне — современные домовладельцы тоже включились в процесс, осознавая, что внутренняя деревянная облицовка обеспечивает идеальное решение для добавления характера и тепла в современный дом.

Почему я должен использовать внутреннюю древесную облицовку?

Деревянные панели просты в установке и модернизации, экономичны и могут быть установлены по принципу «сделай сам». Это также легко приспосабливаемый — окрашенный, запятнанный, побеленный или оставленный в его естественном состоянии.

«Современная внутренняя деревянная облицовка может быть использована различными способами на любых внутренних стенах», — говорит Энди Стивенс, доктор медицины из Eclipse Property Solutions. «Облицовка может использоваться для создания характерной стены, для оживления старой стены или, если вы действительно смелы, вы можете сделать целую комнату.Отличительной чертой дерева является то, что каждый предмет отличается от другого, поэтому вы никогда не получите два одинаковых предмета ».

Потолок с деревянным каркасом из стальной рамы и камня для самостоятельного строительства дома (Фото: Джон Нид)

Какую древесину выбрать?

Существует не только один вид деревянных панелей: на самом деле они бывают разных форм и могут быть приобретены в продаже или на заказ.

В отличие от наружной деревянной облицовки, нет никаких правил в отношении пиломатериалов, которые вы можете использовать — ваш выбор, скорее всего, будет зависеть от вашего бюджета и внешнего вида, к которому вы стремитесь.

Тенденция к классическим и более традиционным свойствам заключается в окраске облицовки, что означает, что хвойная древесина и изделия из МДФ полностью подходят. Однако современная деревянная облицовка имеет тенденцию охватывать древесину в ее естественном состоянии, и поэтому выбор древесины имеет первостепенное значение.

«Можно использовать все виды древесины, от хвойных до твердых пород, от старых поддонов до тонкого американского белого дуба», — говорит Энди Стивенс.

По мнению экспертов NORclad, специалистов по облицовке древесины, выбирают не столько древесину, сколько ее влажность.

«В пределах разумного вы можете выбрать любое дерево, которое вам нравится», — говорит NORclad. «Внутренняя влага в воздухе может привести к разбуханию и растрескиванию пиломатериалов, поэтому вам нужна стабильная древесина — например, зеленый дуб не рекомендуется.

«Мы рекомендуем использовать древесину, с которой легко работать. Вам не нужно беспокоиться о долговечности древесины, так как она не будет подвергаться такому же давлению окружающей среды, как древесная облицовка, используемая снаружи ».

Хвойные породы, такие как сосна, являются экономически выгодным вариантом и вполне подходят для внутренней облицовки.«Сосна является популярным выбором — при условии, что она сухая с содержанием влаги около 10-12%», — говорит NORclad. «Он также должен быть покрыт подходящим покрытием, способным поглощать и выделять небольшое количество влаги».

Shou Sugi Ban массивная сосновая облицовка из Havwoods (Фото: Havwoods)

Хвойные породы также имеют тенденцию быть легкими и простыми в обращении, впитывая любые отделочные материалы и консерванты с большей готовностью, чем твердые породы дерева — плюс они более устойчивее, чем лиственные породы.

Инженерные половые доски, а также твердые, варианты. Инженерные плиты имеют тенденцию иметь большую стабильность, чем массивная древесина, но могут также стоить дороже.

С точки зрения ауестетики, грецкий орех, клен и вишня — все популярные современные варианты, как дуб и тик.

OSB (ориентированная стружечная плита) и фанера в настоящее время также используются в качестве решений для облицовки.

Важно убедиться, что они хорошо отшлифованы. Кроме того, отделка потребуется, чтобы избежать «отслаивания». В то время как некоторые предпочитают окрашивать OSB для получения некоторых поразительных результатов, другие выбирают чистую полиуретановую отделку.

Как правильно выбрать внутреннюю деревянную облицовку

Большая часть внутренней облицовки имеет форму шпунтованных досок, которые можно прибить гвоздями и склеить вместе или в виде досок с прямым краем. Это почти то же самое, что и деревянные полы — на самом деле большинство поставщиков деревянных полов заявляют, что их доски можно также использовать на стенах.

В случае шпунтовых досок внешние кромки часто скошены, образуя V-образную канавку в местах соприкосновения досок.

В современных домах часто предпочтительнее выглядит более гладкий вид, поэтому убедитесь, что выбранные вами прутья имеют прямые края, если вы ищете именно такой.Если вы используете доски с шипами и канавками, выберите доски с профилем «shadowgap» или «channel». Эти доски имеют плоскую поверхность и чистый вырез с прямоугольными краями и обычно подходят для секретного прибивания.

Все половые доски из Russwood также можно использовать в качестве облицовки стен, как показано здесь (Изображение предоставлено: Russwood)

Облицовка из древесины с разделенным лицом и произвольно сформированные конструкции добавляют трехмерный элемент. Поставляемые в упаковках разных размеров, текстур и даже типов древесины, они могут занимать больше времени, чем обычная облицовка, но по-прежнему часто поставляются с шипами с канавками.

Другие опции включают в себя большие панели из деревянной облицовки. В этом случае облицовка поставляется в виде листов, которые спроектированы так, чтобы соответствовать друг другу для бесшовной отделки.

Несмотря на то, что можно заказать деревянную облицовку именно того размера, который вам необходим, этот вариант будет более дорогим, чем покупка предварительно нарезанных упаковок и подгонка их под размер. Стандартные длины обычно 1800 мм, 2400 мм и 3000 мм.

Доказательство того, что облицовка из дерева появилась с 1970-х годов, этот современный дом оснащен термо-деревом (доступно от Silva Timber ) на потолке (Фото предоставлено: Silva Timber)

Пожалуй, самый распространенный вид древесины обшивка из шпунта и шпунта, как правило, продается в пачках и предназначена для самостоятельной сборки по цене от 6 фунтов стерлингов / м².Это обычно сделано из досок мягкой древесины.

На рынке также представлено множество изделий типа шпунтов и канавок, изготовленных из дерева или МДФ. Они имеют вид панелей, которые были соединены вместе, но на самом деле они представляют собой сплошные листы, что делает их более быстрыми и менее сложными для размещения. Они приходят готовы быть загрунтованными и окрашенными.

Выбор деревянных панелей в стиле эпохи

Это грузинское панно от Английской компании по производству панелей и стоит £ 16.50 на панель (Фото предоставлено Th English Paneling Company)

Существуют различные виды панелей из дерева, от «грузинского» и «викторианского» до более изящного, более современного дизайна. Большинство из них можно найти в МДФ, МДФ с натуральным шпоном или в виде массивной древесины. Стремитесь быть верными своей собственности при выборе древесины.

  • МДФ предназначен для покраски
  • Панели из твердой древесины, такие как дуб, можно покрыть лаком или оставить их более естественными
  • Если вы рассматриваете хвойную древесину, ее необходимо обработать грунтовкой и покрасить, если Вам не нужны проблемы с передвижением — особенно в ванных комнатах и ​​на кухнях.

Существует также опция для панелей с открытой спинкой.В результате получается квадратная или прямоугольная панель с использованием листов МДФ с вырезанными квадратами — эти панели затем приклеиваются непосредственно к любой плоской поверхности и окрашиваются. Это создает традиционный вид панелей на долю стоимости древесины, и это может быть легко сделано на основе DIY.

Сколько стоит деревообработка?

Облицовка из хвойных пород, обычно продается в пачках и предназначена для самостоятельной сборки по цене 7-8 фунтов стерлингов / м².

Однако имейте в виду, что для мягкой древесины, такой как сосна, потребуется применение раствора для завязывания и грунтовки и краски, или герметика, или окраски, что в конечном итоге увеличивает ее стоимость.

Лиственные породы, такие как дуб и орех, стоят дороже, но, как правило, заканчиваются и практически не требуют ухода.

Как установить внутреннюю деревянную облицовку

В проектах реконструкции ваши стены могут потребовать небольшого внимания, прежде чем облицовка будет закреплена, хотя облицовка на самом деле является хорошим способом борьбы с неровными поверхностями. До тех пор, пока поверхность является прочной и не спадает, проблем не должно быть.

В некоторых случаях облицовка может крепиться непосредственно к стене. Это хороший вариант, если вы очень внимательно относитесь к работе с небольшим пространством или если у вас есть деревянные шпильки, где облицовка может быть приколочена непосредственно к ним — просто убедитесь, что вы отметили, где шпильки находятся перед тем, как начать.

Узкая ясеневая облицовка с прямыми кромками из Sutton Timber добавляет современную привлекательность (Фото: Sutton Timber)

В большинстве случаев облицовка прикрепляется к планкам из хвойной древесины размером 50 x 25 мм, которые были прибиты гвоздями или привинчены к существующей сплошной стене.

В случае облицовки, закрепленной на внутренней стороне внешней стены, использование пароизоляции, размещенной за рейками, может предотвратить образование конденсата или гниение, влияющее на новую древесину. Это также хорошая возможность добавить дополнительную изоляцию в случае проектов реконструкции.

Рейки должны проходить под прямым углом к ​​облицовке и располагаться на расстоянии 400-600 мм друг от друга, в зависимости от размера стены. Первая и последняя рейки должны быть на любом конце стены, и дополнительные рейки потребуются вокруг дверей и окон, а также под любыми стыками между концами досок.

В современных условиях плинтусы часто не требуются. Если вы устанавливаете свою облицовку вертикально, просто отделка нижнего края облицовки полосой с прямоугольными краями из соответствующей древесины — это отличное решение.

Чтобы снизить риск раскалывания, деформации или растрескивания оболочки, доставьте его или купите как минимум за две недели до того, как вы планируете его установить. Сохраняя облицовку в комнате, в которой она будет использоваться, она акклиматизируется, уменьшая количество влаги в древесине. Храните его в положенном виде.

,

Основное обслуживание для лесоматериалов

Когда вы в последний раз гуляли по окрестностям? Заметили ли вы быстро растущее преобладание деревянной облицовки, появляющееся в новых проектах строительства и реконструкции? Если это так, то вы не одиноки — системы облицовки из дерева — большие новости прямо сейчас. Существует даже растущий спрос на традиционные деревянные софиты и деревянные фасады, а не на повседневного чемпиона последних десятилетий, UPVC.

Красивая деревянная облицовка

Деревянная облицовка — быстро растущая тенденция

Облицовка из дерева — быстрорастущая тенденция.Это прекрасно. Это долговечно. Это экологически чистый и устойчивый. И это блестяще простой способ сделать реконструкцию здания. Мы подумали, что было бы удобно взглянуть на все плюсы и минусы деревянной облицовки, какие породы дерева являются наиболее популярными и как их поддерживать, будь то погода, деревянные панели, кедровая облицовка или облицовка на судне ,

Деревянная облицовка в Великобритании — что люди используют?

Вот подробности о трех самых популярных лесах, облицованных древесиной, которые объединяет одна общая черта: все они прекрасно выветриваются и через пять лет превращаются в мягкий, стильный серебристо-серый.

Обшивка из красного кедра западного дерева

Западный красный кедр — хвойная древесина, по-видимому, самый популярный выбор для наружной облицовки в Великобритании. Когда вы используете сердцевину или древесину из центра дерева, естественное химическое превращение делает его более устойчивым к гниению, поэтому нет необходимости сначала обрабатывать древесину. Ищите британский стандарт BS EN 350-2, классифицируемый как «долговечный», и настаивайте на хороших зеленых сертификатах благодаря сертификации FSC.

Древесина обычно импортируется из Северной Америки, но британский западный кедр становится все более распространенным, хотя и менее прочным. С другой стороны, выращенный в домашних условиях материал дешевле и экологичнее, а количество пройденных миль значительно меньше.

Натуральные масла, содержащиеся в древесине, могут разъедать металлы, богатые железом, поэтому вам необходимо использовать оцинкованные или нержавеющие крепления. Древесина может быть легко прибита и прикручена и редко раскалывается. Поскольку он мягкий и хрупкий, вы должны использовать его только в тех местах, где маловероятно сильное повреждение.

американского импортированного красного кедра относительно дороги, но ожидаемый срок службы составляет 40-60 лет. К счастью, вы можете получить менее дорогую деревянную облицовку, которая длится почти столько же времени.

Облицовка из европейского дуба

Европейский дуб — это лиственные породы, идеально подходящие для наружной деревянной облицовки. Опять же, оно классифицируется как «долговечное» в соответствии с BS EN 350-2 и не требует предварительной обработки, когда вы придерживаетесь сердцевины и избегаете заболонь. Он также доступен с сертификацией FSC.

Зеленый дуб лучше всего использовать, когда вы хотите получить простоватую поверхность с волнистыми краями, и по сравнению с сухим дубом это отличное соотношение цены и качества. Просто имейте в виду, что зеленый материал может высохнуть на целых 7%, когда он высыхает, а это значит, что имеет смысл использовать только короткие отрезки и фиксировать их как можно быстрее. Не стоит оставлять древесину на месяц, сезон или больше.

Сухой дуб обычно используется для профилированных секций облицовки, высушенных естественным путем или в специальной печи. Он обычно используется без обработки, очень износостойкий и прочный.Но он склонен к появлению пятен от воды и утечке танина на ранних стадиях, когда погода влажная. Так что вам нужно будет использовать крепления из нержавеющей стали, и вам, возможно, даже придется использовать зеленые шайбы, чтобы обеспечить безопасность. Древесина плотная, одна из более тяжелых облицовочных, и, хотя она довольно дорогая, она длится 40-60 лет.

Деревянная облицовка из сладкого каштана

Когда вы выбираете BS EN 350-2 сладкий каштан, лиственную древесину, вам не нужно сначала его обрабатывать, если вы используете только сердцевину.Опять же, он доступен с сертификацией FSC и выращивается здесь, в Великобритании.

Популярное из-за своей износостойкости и стабильности дерево обладает быстрым циклом роста, поэтому оно является особенно устойчивой древесиной, для созревания которой требуется 20-25 лет по сравнению с 50-100 годами для дуба и лиственницы.

Сладкие пятна каштана во влажном состоянии и выщелачивают танин как европейский дуб, поэтому вам нужно использовать крепления из нержавеющей стали.

Плюсы и минусы наружной деревянной облицовки

Мы рассмотрели все преимущества: красоту, долговечность и так далее.Но как насчет обратной стороны?

Как и вся древесина, деревянная облицовка может страдать от нападений грибов и насекомых. Более дешевую, менее прочную древесину, такую ​​как европейское красное дерево, всегда следует обрабатывать, и, в зависимости от того, где и как она используется, может потребоваться повторное покрытие. Если ваше здание находится в центре города или в сложном месте, доступ может быть серьезной проблемой.

Тогда есть устойчивость. Энергия, используемая для транспортировки древесины, должна быть принята во внимание, и именно здесь древесина ЕС вступает в свои права.Но если вы хотите самую долговечную и долговечную оболочку, возможно, она должна быть издалека.

Как и вся древесина, облицовка может сжиматься и расширяться при изменении температуры, а погода переходит от влажной к сухой и обратно. Зеленый дуб может сжиматься до 10 мм на 150 мм доске. Люди, подходящие для вашей облицовки, должны знать об этом и принимать это во внимание. Если это не так, вы можете попасть в беду.

Одной из самых больших проблем наружной деревянной облицовки является окрашивание от креплений.Если это не сделано должным образом, вы можете получить грязные пятна по всей поверхности. И если вы стремитесь к последовательному виду, имейте в виду, что оболочка, открытая для элементов, может исчезнуть быстрее, чем оболочка в более защищенных местах.

Уксусная кислота является мощным веществом, произведенным естественным путем в древесине с влажностью более 20%. И он достаточно мощный, чтобы разъедать болты и гвозди из мягкой стали и оцинкованной стали. Если вы находитесь где-то рядом с соленым побережьем, вам, вероятно, лучше всего использовать нержавеющую сталь или другие цветные приспособления, возможно, даже силиконовую бронзу, популярную для использования с наружной деревянной облицовкой из западного красного кедра.

Выветривание само по себе не проблема. На самом деле это то, что большинство людей любят, этот красивый, мягкий, тонкий серебристо-серый. Просто имейте в виду, что ваша оболочка может не выдержать поначалу неравномерно, хотя в конечном итоге все должно получиться примерно одного цвета.

Короче говоря, деревянная облицовка неплохая. Вам просто нужно убедиться, что он правильно установлен и используется правильно.

Базовое обслуживание наружной деревянной облицовки

Лучший совет, по-видимому, заключается в следующем: если ваша оболочка нуждается в лечении, обработайте ее до того, как она вам подойдет.Используйте защитное покрытие, устойчивое к воздействию воды и ультрафиолетовых лучей, и такое, которое позволяет древесине дышать. Как правило, непрозрачные покрытия требуют более частого ухода.

Лучше всего избегать красок, которые образуют пленку на поверхности и имеют тенденцию пузыриться. Используйте проникающий продукт, где все, что вам нужно сделать, это сначала очистить дерево. Sioo Wood Protection очень рекомендуется. Хотя это далеко не дешево. Несмотря на то, что он проникает в древесину и защищает от ультрафиолетовых лучей, не оставляет гнили и плесени в течение примерно десяти лет, а также нейтрализует таниновые кислоты, эксперты утверждают, что стоимость облицовки площадью 50 кв.Хотя мы не поставляем систему защиты древесины Sioo, мы предлагаем ряд гораздо более экономически эффективных вариантов от Osmo, Sadolin, Sikkens и Dulux Trade, которые обеспечивают отличную производительность. Смотрите наш полный спектр покрытий для лесоматериалов здесь.

Ваша задача номер один — следить за оболочкой и действовать, как только вы заметите, что что-то идет не так. В конце концов, ни один натуральный продукт не является полностью необслуживаемым. С другой стороны, некоторые британские кедровые здания сохранились со времен Второй мировой войны, и кедр обладает значительной естественной устойчивостью к гниению.Существуют даже так называемые «модифицированные» деревянные облицовочные изделия, предназначенные для сокращения технического обслуживания и сведения к минимуму гниения, деформации и раскалывания, которые могут обеспечить необслуживаемую отделку на срок до трех десятилетий.

Избегайте этих распространенных ошибок для долговечной наружной деревянной облицовки.
  • Помните, что влажный климат этой страны означает, что влага неизбежна. Это помогает избежать облицовки поверхностей, обращенных на север или восток.
  • Выберите правильное время — чтобы избежать деформации и скручивания зеленой или свежесрубленной древесины, оденьте ваше здание в период с октября по апрель, чтобы одна поверхность не высыхала быстрее, чем остальные
  • Никогда не устанавливайте облицовку до или во время тепловой волны
  • Выбирайте облицовку из лиственных пород, которая намного долговечнее хвойных
  • Найдите опытного установщика, а не просто старого строителя
  • Если вы собираетесь использовать отделку деревом, вам потребуется цикл технического обслуживания, чтобы сохранить внешний вид облицовки.В зависимости от типа облицовки, используемой деревянной отделки или обработки, в каком направлении поверхность обращена, а также от того, сколько ветра, дождя и солнца получает облицовка, будет зависеть период обслуживания, который может составлять от 2 до 5 лет. Масла из древесины легче обслуживать, так как нет необходимости шлифовать старую отделку, просто очистите и повторно нанесите
  • Если вы находитесь в городской местности, помните, что грязь и загрязнение повлияют на цвет и состояние вашей облицовки. Это может даже сделать некоторые пиломатериалы почти черными, особенно кедр
В оболочку или не в оболочку?

Мы хотели бы узнать о вашем опыте с деревянной облицовкой, хорошей и плохой.Не стесняйтесь оставлять комментарий.

,

Строительство бани

Требования к соединениям бруса и бруса между собой

Соединение бруса при строительстве бани

При строительстве бани бревна (или бревна) могут соединяться друг с другом в углах и продольно. Фасонные балки применяют при возведении всей конструкции капитальных стен и при монтаже перегородок в бане .

Продольный соединительный брус применяется, если длины материала недостаточно для возведения одной стены (например, стена должна быть 6 метров, брус 4 метра).

К продольному и угловому соединению балки предъявляются следующие требования:

  • Коробка для ванны должна быть герметизирована с внутренней и внешней стороны
  • Конструкция ванны должна быть устойчивой
  • Тепловые потери зданий должны быть минимальными

Основные требования к соединительным балкам и между балками a. Также следует отметить, в зависимости от вашего дерева умений нужно выбирать способ подключения, т.к.там прочный, но сложный угловатый монтажный материал, вам может быть не под силу.

Способы соединения бревен в срубе

Поскольку традиционным материалом при изготовлении деревянных бань является оцилиндрованное бревно, сначала рассмотрим способы соединения бревен в срубе.

Существует два основных способа соединения бревен в срубе: с остатком и без остатка. Первый вариант предполагает использование более длинных бревен, чем требуется для строительства бани.Остатки бревен (они обычно по 20 см с каждого конца) предназначены для того, чтобы защитить углы бани от негативного воздействия ветра и атмосферных осадков. Соединение бревен с остальной конструкцией делает баню более устойчивой, но при этом значительно возрастает стоимость строительства бани (из-за повышенного расхода материалов).

При соединении бревен в срубе без остатка углы бани остаются ровными. В этом случае баня может быть повреждена ветром и дождем, но при этом строительство бани будет менее затратным и проблематичным.

Обратите внимание, что в конструкции бани выигрышно смотрится баня, углы которой выполнены путем соединения бревен с остальными.

Угловое соединение бревна с остальными

Есть три типа логов соединения с остальными:

  • Соединение «в обло»
  • Соединение «в охлап»
  • Соединение «в хруст»

Подробно рассмотрим каждый тип журналов подключений.

Журналы подключения «в обло»

Самый простой и популярный способ соединения бревен с остатком – это комбинация «обло», которые еще называют соединением «в чашу».Все, что вам нужно, это в верхней части бревна вырезать паз, который является «седлом» для следующего венца.

В свою очередь подключение логов «в обло» тоже имеет несколько вариантов подключения, а именно:

  • Журналы подключения в «полдереве»
  • Соединение бревен «заоваленными гребенками»
  • Журналы подключения в «толстом хвосте»

Наглядно посмотреть логи подключения «в обло», можно по этому шаблону:

Журналы подключения «в обло»

Логи подключения «в полдерева» — самый простой способ углового подключения логов «в обло».Помимо поперечного пропила в нижней чаше прохода бани, дополнительно необходимо выстрогать еще и продольный паз для укладки вышележащих бревен. Что бы крепление было плотным и герметичным, в чашу и вдоль продольного паза рекомендуется уложить материал для конопатки бревна (джут, мох или льноватин).

Журналы соединений типа «заоваленая гребенка» имеет сходство с логами соединений «в полдерева». Отличие в расположении прорезанного продольного паза.Если в первом случае паз делался сверху бревна, то в этом случае паз вырезается снизу. Помимо паза следует вырезать поперечную чашку, которая предусматривает выступ в пазу (как показано на рисунке). Преимущество стыка «заоваленными гребенками» заключается в более надежном соединении бревен и более тщательной герметизации стыков.

Ну и последний вариант подключения бревен «в обло» — крепление уголков «в хвост» . Этот тип соединения представляет собой модернизированный вариант соединения «заоваленными гребенками».Помимо поперечных чашек и продольных пазов, внутри чаши необходимо вырезать специальные выступы, которые обеспечат наиболее надежное соединение бревен в углах.

Следует отметить, что любой из вариантов соединения бревен при строительстве бани может быть дополнен штыревым соединением. Нагель представляет собой цилиндрический дюбель из прочного дерева. Устанавливает Нагель вертикально между двумя коронками в предварительно прорезанный паз. Конструкция соединения дюбеля делает ванну более устойчивой.

Журналы подключения «в охлапе»

Журналы подключения «в охлапе»

Соединение логов «в охлап» принято называть соединением «Кубок Сибири». Технологию подключения логов «в охлап» описывать не будем, т.к. это полностью идентичная технология подключения «в полдерева». Единственная разница заключается в месте вырезки чаши в короне. Если в первом случае мы рассматривали вырезанную чашу в верхней части венца, то в этом случае чаша вырезается из нижней части бревна (как показано на шаблоне).

Логи подключения «в крапе»

Логи подключения «в крапе»

Ну и последний способ подключения логов с остатком подключения «в крапе». В этом случае технология аналогична технологии соединения бревен «в охрап», но только дополнительно верхний и нижний пазы бревен снабжены небольшими углублениями (примерно ¼ диаметра бревна). Эта модернизация делает конструкцию бани еще более герметичной и прочной.

Следует обратить внимание, логи подключения «в крапе» имеют плавный переход от логов подключения к остальным логам подключения без остатка.

Журналы подключений без остатка

Как мы уже говорили, соединение бревен без остатка позволяет значительно удешевить строительство бани, но при этом делает конструкцию менее герметичной.

Логи подключения без остатка еще называют логами подключения «в лапу». Технология соединения «в лапу» аналогична соединению бревен «в крапе», только в этом случае лаги не выступают за угол.

Есть два варианта подключения логов без остатка: ручным присаком и ласточкиным хвостом.

Угловое соединение бревен лап с призаком представляет собой сложную систему пазов, которые способствуют надежной фиксации венцов между собой. Четко увидеть вырезы пазов и шипов можно по шаблону:

Журналы подключений без остатка

Рядом с логами подключения лапы с присаком представлены логи подключения технологии «ласточкин хвост» . Этот вид подключения более прост, но в то же время очень эффективен, т.к. шипы с наклонными краями, обеспечивающие расклинивание соединений, и тем самым повышающие устойчивость конструкции.

Бревна Т-образные соединительные

Бревна Т-образные соединительные

Помимо угловых соединений бревен при строительстве бани используется и Т-образное соединение. Этот тип соединения используется при создании перегородок в бане. Технологическое соединение Т-образных бревен также выполняется по схеме «ласточкин хвост». Наглядно увидеть процесс прикрепления логов можно по этому шаблону:

Способы соединения лесоматериалов

Как и в случае с оцилиндрованным бревном, рейка может соединяться с остатком и без остатка.Рассмотрим нюансы соединения бруса при строительстве бани.

Соединение балки с остатком

Соединение балки с остатком

При соединении бруса с остатком используется только технология соединения «в обло».

Следует отметить, соединительная планка «в обло» имеет три основных варианта:

  • Одностороннее соединение балок
  • Двухстороннее соединение балок
  • Четырехсторонние соединительные балки
Одностороннее соединение балок
Двустороннее соединение балок
Четырехсторонние соединительные балки

Простейшее соединение с балансиром одностороннее звено .При этом в верхней части бруса выпиливается поперечный паз, ширина которого равна ширине бруса.

Более надежное соединение балок представлено двусторонним соединением . При этом пазы вырезаются не только в верхней части бруса, но и в нижней. Глубина паза должна составлять ¼ высоты бруса.

Ну и самое сложное и эффектное сочетание бруса с балансиром четырехходовое соединение . При этом пазы, как известно, нарезаются со всех четырех сторон бруса.Хоть этот вид соединения и самый трудоемкий, но плотность прилегания материала друг к другу будет выше.

Соединение с древесиной без остатка

Соединение профилированного бруса без остатка используется реже, т.к. надежность этого соединения значительно ниже, чем соединения стержня «в обло».

Несмотря на то, что таких технологий соединения бруса без остатка много, наиболее популярными являются:

  • Соединитель
  • Соединительные дюбели
  • Соединение на первичных шпильках

Наиболее простым и ненадежным является соединение балки встык .В этом случае пиломатериалы просто укладываются торцами вместе и надежно скрепляются гвоздями или скобами. Как известно, соединения будут зависеть от того, насколько гладкими будут концы и насколько плотно они прилегают. Конструкция бани, собранная путем соединения бруса встык, выдержит поражение атмосферными осадками, а также деформации от нагрузок, общего веса бани. При возведении легкой садовой постройки (например, благоустройства ) такой тип соединения можно использовать, но для бани такой вариант совершенно неприемлем.

Сращивание

Соединение бруска на дюбелях более предпочтительный вариант для строительства бани своими руками. В этом случае на концах брусков вырезается паз под деревянный шпунт. После этого бруски укладываются впритык и дополнительно крепятся дюбелями (как показано на шаблоне).

Соединительная планка на дюбелях и коренном шипе

Следует обратить внимание, что ключ можно устанавливать не только вертикально, но и горизонтально, и накось.Чаще используют первый вариант расположения дюбеля, т.к. это самое простое.

Ну и последний вариант соединения балки без остатка — соединение на первичных шпильках . Этот метод также популярен среди строителей из-за его относительно высокой стабильности по сравнению с другими способами. Для того, чтобы закрепить бруски с помощью коренных шипов, нужно в одном бруске вырезать специальный шип, а во втором паз (как показано на шаблоне). Обратите внимание на то, что этот вариант сращивания пиломатериалов без остатка рекомендуется дополнить штифтовым соединением, а стык заделать джутом.

Предлагаем Вам технологию расчета креплений при соединении бруса без остатка:

Расчет выемки при сцепке балки без остатка

Также следует отметить, что при расчете размеров канавки необходимо делать вертикальную канавку немного глубже и шире шипа, что бы при вертикальной усадке ванн прижимные узлы не повреждались.

Т-образные соединительные балки

Т-образные соединительные балки

При строительстве бани из профилированного бруса возникает необходимость создания перегородок.Создавать Т-образные соединения в брусках проще, чем нарезать пазы в бревне.

Имеется 4 варианта Т-образного соединения балок, а именно:

  • Создание стопорного паза на вставном язычке
  • Для создания симметричного трапециевидного шипа в брусе (соединение со сковородкой)
  • Создание прямоугольного трапециевидного шипа в брусе (соединение полусквозь)
  • Создание паза на коренном шипе

Мы описывать эти методы не будем, т.к.они аналогичны тем, которые были представлены выше. Предоставляем вам схему Т-образного соединения бруса при строительстве бани:

Брус продольный соединительный

Брус продольный соединительный

Как мы уже говорили, при строительстве бань используются не только фасонные пиломатериалы, но и продольные. Чаще всего продольный стык пиломатериалов применяют при строительстве бани из бруса.

Есть 4 варианта продольных швов бруса:

  • Соединение «полдерева»
  • Соединение продольного шипа на дюбелях
  • Соединение продольное коренное шип
  • Соединение косого замка

Соединение «полдерева» самое ненадежное, т.к.этот способ соединения предполагает прорезание пазов на половине высоты бруска и дальнейшее крепление брусков гвоздями. Конечно, в этом случае герметичность ванны будет небольшой, а углы под тяжестью ванны со временем начнут деформироваться.

Брус продольный соединительный в полдерева

Продольный стык шипа на шкантах — более надежный способ соединения бруса по длине. Технология создания паза аналогична угловому соединению планки в клавишах.

Технология продольного соединения пиломатериала коренного шипа также аналогична угловому соединению пиломатериала коренного шипа, поэтому нет смысла пересказывать суть метода.

Ну и самое трудоемкое и качественное соединение балки длиной это создание косого замка . На шаблоне вы можете увидеть, что такое коса-замок. Обратите внимание, что создание косого замка требует хороших навыков работы по дереву, т.к. при плохом прилегании пазов друг к другу устойчивость и целостность конструкции будут достаточно хорошими, что особенно важно при строительстве бани своими руками.

Видеоурок по соединению бруса при строительстве бани

Пути фасонного бруса

Как вырезать паз в балке

Шатун по длине

Также рекомендуем прочитать статью: Самостоятельный выбор вагонки для бани!

Как построить влажную комнату на деревянном полу

Настил влажного помещения является жизненно важной частью общего процесса установки влажного помещения, и его правильное выполнение окупается.Благодаря бесшовному дизайну и эффективному использованию пространства влажные комнаты представляют собой роскошный и современный выбор для ванной комнаты. Неудивительно, что за последние годы их популярность резко возросла.

Влажные комнаты обеспечивают легкий доступ для всей семьи, повышают ценность вашей собственности и даже требуют меньше уборки и обслуживания, чем традиционная ванная комната. Влажные комнаты являются отличным дополнением к любой собственности и создают эффект WOW в вашем доме!

Пол для влажных помещений

Установка в душевой может быть несколько сложнее, чем в стандартной ванной.Причина этого в том, что тип пола влажного помещения будет определять большинство аспектов процесса укладки.

Ваш пол относится к одной из двух категорий: деревянный/деревянный или сплошной/бетонный. Во многих домах на верхних этажах часто встречаются деревянные полы, а на уровне земли обычно сплошной/бетонный пол. Каждый тип напольного покрытия для влажных помещений требует особого ухода.

Если вы проектируете новую сборку, это прекрасная возможность интегрировать систему мокрых помещений.Слив влажного помещения может быть установлен до укладки пола, что устраняет необходимость снимать или опускать существующий пол. Ознакомьтесь с нашим руководством по установке душевой на деревянный пол…

Как установить влажную комнату на деревянный пол?

Обеспечение хорошего качества чернового пола действительно важно, так как это фундаментный пол, на который укладывается гидроизоляция и плитка.

Если вы укладываете влажную комнату на деревянный пол, лучший способ сделать это — установить формирователь пола влажного помещения.Это направит воду из мокрой комнаты в канализацию, так как формирователь пола будет иметь встроенный постоянный уклон. Вам необходимо заменить секцию чернового пола формирователем пола влажного помещения, чтобы поддерживать фанерную подкладку, прежде чем вы сможете сделать гидроизоляцию влажного помещения.

После снятия чернового пола вы можете закрепить фанеру на брусе, чтобы создать плоское основание и обеспечить ровность пола. Установка фанерной опоры между балками помогает создать прочный и крепкий черновой пол, на котором устанавливается душевая.Вы можете использовать Noggins для поддержки края ранее установленного пола.

Теперь вы можете приступить к установке дренажа влажного помещения. И, наконец, вам нужно будет бак вашей мокрой комнате. Ознакомьтесь с нашими удобными руководствами по установке, чтобы получить дополнительную информацию о процессе установки.

Найм профессионала для укладки пола во влажных помещениях

Мы предлагаем услуги по установке влажных помещений, чтобы гарантировать профессиональную и правильную установку пола, дренажа и комплекта для влажных помещений.Стоит с самого начала правильно установить ванную комнату, чтобы сэкономить время и деньги в будущем. У нас есть необходимые навыки, опыт и квалификация, чтобы правильно уложить напольное покрытие влажных помещений.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация по укладке полов во влажных помещениях, свяжитесь с нами сегодня!

Как уложить деревянный пол

твердая древесина
комплект модульной системы крыльца
шпаклевка по дереву
пароизоляционная бумага
комплект пневматических полов
набор гвоздей
степлер
сверла
молоток
рулетка
монтировка
пила
настольная пила
защитные очки2
Дрель с регулируемой скоростью

1.Выберите породу твердой древесины и ширину доски для установки в помещении.

2. Измерьте ширину и длину комнаты и умножьте их на квадратные метры. При заказе паркетной доски учитывайте 10-15% надбавки за нестандартные доски и любые ошибки при резке.

3. Проверьте черновой пол. Минимальные требования: основание из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Убедитесь, что пол не скрипит. Если скрип есть, вкрутите длинный шуруп для гипсокартона в основание пола и закрепите балку там, где возникает скрип.Уберите молдинги из комнаты, тщательно подметите и почистите.

4. Раскатайте полоски пароизоляционной бумаги с нахлестом не менее 4 дюймов и надежно прикрепите скобами к основанию пола. Используйте 15-фунтовую толь или войлок. Это относительно недорого (около 12 долларов за рулон в магазине товаров для дома). ).Отметьте карандашом вдоль плинтусов, где расположены лаги.

5. Начните установку с самой длинной свободной стены.Снимите молдинг для обуви и проведите мелом линию на 3/8 дюйма от плинтуса (это позволяет расширить в жаркую и влажную погоду и сжать в более холодную и сухую погоду паркетного пола).

6. Начните с выбора длинной доски, чтобы начать первый ряд. Выберите тот, который является прямым. Совместите край доски с меловой линией и просверлите направляющие отверстия в деревянной доске, а также в черновом полу и балке. Прибейте каждую доску лицевой стороной к каждой балке и установите гвоздь с помощью набора гвоздей.Прикрепите лицевой стороной весь первый ряд и не забывайте, что длина досок должна быть случайной. Важно забить первый ряд гвоздями, потому что пневматический гвоздь не может попасть туда. Он ударится о стену, и сила прижмет дерево к плинтусу, который потеряет расширение и сжатие 3/8 дюйма.

Важно укладывать первые доски перпендикулярно нижним лагам. Это важно, потому что вам нужен хороший прочный якорь.Посмотрите на черный пол, чтобы увидеть, в каком направлении проходили гвозди и швы. Попробуйте залезть под пол, чтобы увидеть, как они бегают.

7. После установки нескольких первых рядов просверлите направляющие отверстия в шпунте каждой доски и вручную прибейте рулоны до тех пор, пока не останется достаточно места для пневматического пистолета для забивания гвоздей.

Совет: Разложите коробку с деревянными досками перед установкой, чтобы визуализировать длину, текстуру древесины и цвета досок.При раскладке досок помните, что концы досок в соседних рядах никогда не должны совпадать друг с другом. Длина должна быть произвольной и иметь длину не менее 6 дюймов.

8. С помощью пневматического гвоздезабивного пистолета поместите выступ пистолета над краем доски и сильно ударьте молотком, вбивая скобу в выступ деревянной доски.

При установке до порога не критично делать разрезы точными.Вернитесь позже после того, как пол будет установлен, и используйте циркулярную пилу, чтобы сделать точный разрез.

9. При резке вдоль плинтусов выберите кусок, который туда поместится, и оставьте еще 10 или 12 дюймов и отрежьте его. Используйте другую часть в начале следующего ряда. Вам не всегда нужно вставлять его очень близко и выбрасывать концевую часть. Это сэкономит время и деньги.

10.Будьте внимательны к тому, как концы подходят друг к другу. На одном конце есть шпунт, а на другом — канавка — это называется совмещением концов. Убедитесь, что вы всегда обрезаете конец доски со стороны стены, чтобы не срезать канавку, которая подходит к шпунту. Если это произойдет, это приведет к довольно большому разрыву. Найдите кусок, положите его рядом с отверстием и переверните. Убедитесь, что когда вы делаете отметку, отрезайте сторону стены, а не сторону комнаты. Когда вы сделаете отметку, прижмите ее к плинтусу, а затем отметьте конец этого язычка.Это оставит зазор 3/8 дюйма для расширения и сжатия при установке детали.

Примечание: Перед тем, как прибить гвоздями, убедитесь, что в каждую доску вбито не менее двух гвоздей. Эмпирическое правило заключается в том, чтобы размещать гвозди через каждые 10–12 дюймов.

11. Когда вы приблизитесь к противоположной стене, место для пневматического пистолета для гвоздей снова станет проблемой. Просверлите пилотные отверстия и прибейте доски вручную, пока не останется места для дрели и молотка.В этот момент просверлите пилотные отверстия в верхней части досок и прибейте доски лицевой стороной, не забывая вставлять гвозди с помощью набора гвоздей.

Совет: Используйте монтировку и несколько дополнительных кусочков напольного покрытия, чтобы прочно зафиксировать доску из твердой древесины при забивании гвоздей.

12. Если для последней доски остается узкий зазор, сделайте замер и надрежьте (разрежьте вдоль) последнюю доску, чтобы она встала на место. Не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма на торцевой стене для расширения и сжатия.

13. Заменить молдинг обуви в комнате и зашпаклевать все отверстия от гвоздей, которые были забиты с лицевой стороны. Обязательно приобретите шпатлевку по дереву, соответствующую полу. Заполните отверстие и вытрите излишки.

14. Ухаживать за предварительно обработанным паркетным полом несложно – не допускайте попадания песка на поверхность, регулярно подметая и используя набор для чистки пола (на спиртовой основе), распыляйте и протирайте влажной тканью.Паркетные полы также помогают сократить количество пылевых клещей.

Как избежать 9 ошибок при укладке чернового пола

Одним из преимуществ панелей OSB является простота монтажа. Знакомые инструменты, простые методы и немного внимания — все, что требуется для обеспечения прочного основания в повседневных условиях.

Тем не менее, как и в случае с любым другим продуктом, пропуск шагов или несоблюдение инструкций при установке могут привести к ошибкам. А в случае укладки чернового пола эти ошибки могут означать движение, коробление, скрипы и потенциальные обратные вызовы.

Вот несколько наиболее распространенных ошибок, которые допускают монтажники OSB при укладке чернового пола, и как их избежать. Как всегда, полную информацию см. в инструкциях по установке производителя.

Как установить черновой пол: избегайте этих распространенных ошибок 

1. Неправильное расстояние между панелями

Как и любое деревянное изделие, OSB расширяется и сужается после установки; без небольшого зазора между концами панелей расширение может привести к короблению.Большинство производителей рекомендуют 1/8 дюйма на концах и краях панелей. Для некоторых черновых полов премиум-класса может быть достаточно 1/16 дюйма по краям панелей, поэтому обратитесь к инструкциям по установке. Панели со сторонами со шпунтом и пазом будут зазоры, если они не будут прижаты друг к другу слишком сильно (не применяйте силу и не стучите стороны TNG вместе).

В качестве альтернативы не оставляйте слишком много места. Если расстояние больше 1/8 дюйма, это может привести к движению и шуму.

 

Стороны шпунта и канавки инженерного чернового пола LP Legacy премиум-класса имеют зазоры, чтобы обеспечить желаемое расстояние 1/16 дюйма между панелями во время укладки чернового пола.Панели легко соединяются между собой.

 

2. Панели основания, установленные в перевернутом положении  

Панели могут быть отшлифованы с одной или обеих сторон. Во всех случаях детальный штамп товарного знака панели должен быть установлен вниз, чтобы их можно было изучить во время проверок. Установка некоторых панелей стороной с товарным знаком вверх может привести к слегка неровной поверхности.


СВЯЗАННЫЙ

3. Неправильное размещение крепежа

Крепление панелей с помощью гвоздей с круглым стержнем 8d или других крепежных элементов, одобренных нормами.Установите крепеж, начиная с 3/8 дюйма от угла панели, затем на расстоянии 6 дюймов от центра вдоль краев панели и на расстоянии 12 дюймов от центра вдоль центральных опор. Убедитесь, что все крепежные детали по периметру расположены на расстоянии 3/8 дюйма от ближайшего края панели; это поможет уменьшить вероятность вздутия краев.

4. Склеивание слишком далеко вперед

Для повышения эффективности многие установщики предпочитают наносить клей на несколько панелей за один раз, но временная задержка может привести к тому, что клей будет скользить, что повлияет на его прочность и потенциальный шум.Для достижения наилучших результатов работайте не более чем на одну панель вперед.

5. Отсутствие приклеивания шпунта и паза

Нанесение небольшого количества клея на шпунт и канавку может значительно уменьшить любое движение и шум.

6. Отсрочка крепления

Опять же, заманчиво закрепить углы и вернуться, чтобы прикрутить все панели сразу. Но к тому времени клей уже схватился. Полностью закрепляйте каждую панель по ходу движения, чтобы обеспечить полное сцепление и избежать движения и шума в пути.

7. Использование неподходящих крепежных деталей

Использование разрешенных шурупов вместо гвоздей — лучший способ избежать смещения. При использовании гвоздей для укладки на черный пол используйте гвозди с кольцевым стержнем; гладкие гвозди могут легче извлекаться, что приводит к скрипу.

8. Оставляем воду

Если напольная система подвергается воздействию элементов и присутствует объемная вода, подметите ее или просверлите дренажные отверстия. Некоторые панели чернового пола имеют встроенные пазы для отвода воды.

 

Если во время укладки чернового пола на панелях чернового пола присутствует скопившаяся вода, просверлите дренажные отверстия или сметите воду. Этот шаг не требуется для панелей чернового пола, спроектированных компанией LP Legacy, которые имеют встроенные дренажные канавки.

 

9. Неправильное хранение панелей пола

Всегда храните панели в чистом, сухом месте и не на земле. По возможности храните панели в помещении. При хранении на открытом воздухе накройте панели пластиковыми листами или брезентом.Держите крышку открытой и подальше от боков и нижней части панелей, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Расстояние между единицами не менее 4 дюймов со всех четырех сторон. Защищайте края, чтобы не повредить пазогребневый профиль.

Хорошо уложенный черный пол — это то, о чем домовладельцам не нужно думать после того, как они въедут. Избегание этих распространенных ошибок может помочь обеспечить стабильность, бесшумность и надежность вашей напольной системы на долгие годы.
 

Наиболее распространенные причины и исправления

Что вызывает искривление деревянных полов?

Наиболее распространенные причины коробления деревянных полов связаны с факторами окружающей среды или неправильным монтажом.К ним относятся:

Вода

Протекающие приборы или влага с бетонного пола могут деформировать ваши деревянные полы. Когда она намокает и увлажняется, древесина должна впитывать влагу. Таким образом, доски из твердой древесины разбухают. Он должен двигаться вверх и расширяться, что приводит к короблению деревянного пола.

Высокая влажность

Деформация деревянных полов также характерна для помещений с высокой влажностью. Вот почему, если вы живете в районе с влажной погодой, деревянный пол обычно не рекомендуется.Особенно в небольших частях дома без окон, таких как ванная комната и кухня.

Ваш деревянный пол может поглощать влагу из воздуха, что приводит к расширению и короблению древесины. Однако вентиляторы и вентиляция могут уменьшить коробление.

Неправильная акклиматизация или ее отсутствие

Прежде чем укладывать паркетные полы, необходимо провести акклиматизацию. В противном случае древесина может расшириться или сузиться после установки, что приведет к деформации древесины.

Акклиматизация – это процесс, при котором деревянные доски остаются в помещении, где они будут установлены.Этот процесс должен выполняться не менее двух недель, чтобы древесина могла приспособиться к температуре и влажности помещения.

Неправильная установка

Уход за драгоценными деревянными полами — это плюс, который может предотвратить деформацию деревянного пола. Однако, если установка неисправна, в долгосрочной перспективе это вызовет серьезные проблемы с древесиной.

Чтобы решить эту проблему, вы должны нанимать только профессионалов, таких как Vintage и Specialty Woods, чтобы обеспечить правильную укладку вашего деревянного пола.Мы являемся самой полной и тщательной лесопромышленной компанией, которую вы найдете для своего проекта. Наша команда специалистов по дереву гарантирует, что вы получите лучшее качество и мастерство для ваших высококачественных и сложных проектов, требующих сложной работы. Наша галерея прошедших проектов и довольные клиенты говорят о качестве нашей работы.

Как починить погнутый деревянный пол?

Как уже упоминалось, погода и влага являются основными причинами коробления деревянных полов. Если коробление минимальное, вы можете попробовать высушить поврежденный участок и посмотреть, вернется ли он к своей нормальной форме.

Вы также можете попробовать немного надавить или положить тяжелый предмет на погнутую деревянную поверхность, чтобы вернуть ее на место.

Если они не работают, настоятельно рекомендуется обратиться к специалисту. Замена и ремонт погнутого деревянного пола может потребовать много работы.

Устройство пола из твердой древесины поверх бетонной плиты

На уровне или выше
При наличии сухого бетона, подходящего основания и парозащитных материалов полы из твердой древесины можно укладывать на плиты, которые находятся либо на уровне земли, либо выше -уровень (над уровнем земли).Влага может создать проблемы для твердых деревянных полов ниже уровня земли, поэтому инженерные деревянные полы (состоящие из слоев дерева, склеенных вместе) являются лучшим выбором.
Защита пола

Деревянные полы не должны подвергаться воздействию очень влажной среды. Перед доставкой на площадку здание должно быть закрыто, установлены наружные окна и двери. Весь бетон, кирпичная кладка и гипсокартон должны быть полностью сухими. В теплую погоду здание должно хорошо проветриваться. В зимнее время отопление должно поддерживаться на уровне людей не менее чем за пять дней до доставки напольного покрытия и с этого момента обслуживаться.

Сухая плита
Бетонные плиты, как новые, так и существующие, перед укладкой чернового пола должны быть сухими. Для достижения наилучших результатов следует проверить несколько участков каждой комнаты на наличие избыточной влаги. Если тесты показывают, что в плите слишком много влаги, не укладывайте паркетные полы. Новым влажным плитам нужно дать высохнуть естественным путем, или же процесс можно ускорить с помощью тепла и вентиляции. Плиты возрастом менее 60 дней обычно слишком влажные для укладки полов.

Испытание на сухость
Новый бетон сильно влажный, и до начала испытаний на влажность ему должно быть не менее 30 дней.Определение влажности как деревянного пола, так и чернового пола является важной частью контроля качества в процессе укладки пола. Подробные методы качественного и количественного тестирования предоставлены Национальной ассоциацией деревянных полов.

Национальная ассоциация деревянных напольных покрытий — рекомендации по влажности и испытания на влажность*

Плоская, чистая плита
Плита должна быть ровной, обработанной шпателем, без жира, масла, пятен и пыли. Сошлифуйте все высокие места и заполните все низкие места.

Замедлитель испарения
В случае полов из твердой древесины необходимо установить соответствующий замедлитель испарения поверх плиты, чтобы нормальная влага плиты не достигла готового пола. Слои битумного войлока с битумной мастикой или полиэтиленовой оболочкой толщиной 6 мил являются одними из вариантов.

Черновые полы
Национальная ассоциация деревянных полов рекомендует два варианта систем черновых полов для бетонных полов: фанера на плите и шпала. Любая система чернового пола является удовлетворительной для напольного покрытия толщиной три четверти дюйма.

Дощатый настил
Дощатый настил от четырех дюймов и шире требует либо системы фанеры на плите, либо системы шпал, покрытой фанерой толщиной не менее 5/8 дюйма или OSB толщиной ¾ дюйма.

Фанера на плите
Начните с покрытия плиты пароизолятором.

Битумный войлок или строительная бумага: сначала загрунтуйте плиту и нанесите холодную битумную мастику зубчатым шпателем (50 кв. футов на галлон). Дать настояться два часа. Разверните 15 фунтов.битумный войлок или строительную бумагу, накладывая края на 4 дюйма и стыкуя концы. Поверх этого нанесите второй такой же слой мастики и раскатайте второй слой асфальта или бумаги в том же направлении, что и первый, располагая нахлесты в шахматном порядке, чтобы получить равномерная толщина

Полиэтилен: покройте всю плиту полиэтиленовой пленкой толщиной от 4 до 6 мил, перекрывая края от 4 до 6 дюймов и позволяя достаточному количеству пленки проходить под плинтусом со всех сторон.

При более суровых условиях влажности загрунтуйте плиту и нанесите холодную разрезанную мастику с помощью поверочной линейки или мелкозубчатого шпателя (100 кв.футов на галлон). Положите на плиту полиэтиленовую пленку толщиной от 4 до 6 мил, перекрывая края от 4 до 6 дюймов

.

В любом случае, раскатайте пленку или «пройдитесь» по ней, наступая на каждый квадратный фут, чтобы обеспечить адгезию. Проколите пузыри, чтобы выпустить захваченный воздух.

Установите фанеру после установки пароизолятора. Неплотно уложите прибитую поверхность из наружных фанерных панелей размером 3/4 дюйма 4 фута x 8 футов по всей площади, оставляя пространство 3/4 дюйма на линии стены и от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма между панелями. Обрежьте фанеру так, чтобы она подходила в пределах 1/8 дюйма возле дверных косяков и других препятствий, где не будет использоваться финишная отделка.Укладывайте фанеру по диагонали в направлении готового пола, чтобы предотвратить появление трещин по краям панелей.

Прикрепите фанеру к плите с помощью механических крепежных элементов, сначала закрепив центр панели, затем края, отступив крепежные элементы на 2 дюйма от краев через каждые 6–8 дюймов по периметру и 1 крепежный элемент, расположенный на расстоянии примерно 12 дюймов друг от друга внутри панели.

Не используйте самодельные крепежные детали или бетонные гвозди, если в плиту встроены излучающие тепловые трубы.Вместо этого разрежьте фанеру на доски размером 2 фута на 8 футов и надрежьте спинки глубиной 3/8 дюйма по сетке 12 дюймов. Укладывайте панели в шахматном порядке, используя доски длиной не менее 2 футов вдоль начальной и конечной стен. Для систем, отличных от лучистого тепла, фанерные доски можно приклеить к пластику битумной мастикой. Нанесите зубчатым шпателем размером 1/4 на 1/4 дюйма.

Плавающий черновой пол из 2 слоев фанеры, скрепленных вместе пароизоляционным материалом. Ни один крепеж не проникает в замедлитель или бетон.

Как укладывать инженерный паркет

Полное руководство по укладке инженерных полов от технических специалистов Wood Floor Warehouse

Обучение укладке паркетной доски зависит от типа укладки паркетной доски, которую вы выполняете.Некоторые из них будут иметь системы защелок, которые могут варьироваться, в то время как другие будут иметь профили шипа и паза, которые требуют приклеивания или прибивания гвоздями. Несмотря на это, все остальные требования к установке идентичны, и важно обеспечить их правильность. Следуя этому руководству по укладке паркетной доски, вы избежите всех распространенных ошибок, которые, как мы видели, допускают многие укладчики напольных покрытий.

 

Предметы первой необходимости
  • Ручная пила
  • Карандаш
  • Подложка (только для плавающей установки)
  • Клей ПВА (только для плавающей установки)
  • Напольный гвоздезабиватель с гвоздями (только установка гвоздей)
  • FLexible Wood Floor Glue (только приклеивание)
  • Рулетка

Рекомендуемые позиции
  • Наколенники
  • Влагомер
  • распорки
  • Тяга
  • Электрическая пила (для замены ручной пилы)
  • Лобзик
  • 2-метровый спиртовой уровень

Требования к месту установки паркетных полов

Прежде чем научиться укладывать паркетную доску, важно изучить местные условия.Я уверен, что вы слышали ужасные истории о том, как деревянный пол поднимается, скрипит, трескается или появляются большие щели. Эти проблемы вызваны условиями на месте, реагирующими на пол и вызывающими нежелательное давление и движение. Прежде чем доставить инженерный пол на объект, необходимо убедиться, что он подходит, выполнив ряд важных тестов. NB. Если вы нанимаете профессионального установщика деревянных полов , эти тесты могут быть выполнены вашими установщиками.Если какой-либо из тестов не пройден, необходимо выяснить причину и найти решение для устранения проблемы, чтобы деревянный пол можно было доставить в безопасное место. Важные проверки следующие:

 

  • Влажность воздуха должна быть проверена на 45–65 % с помощью гигрометра. Эта влажность считается нормальной для домов в Великобритании и должна поддерживаться после установки, чтобы избежать проблем с подъемом пола.
  • Деревянные черновые полы должны быть испытаны на влажность и иметь % MC (содержание влаги) 12% или менее
  • Бетонные полы также должны быть проверены на влажность.MC% (содержание влаги) 12 % или менее при испытании штырем или менее 3 % при использовании влагомера бетона. NB Некоторые измерители имеют разные шкалы, поэтому очень важно прочитать документацию производителя.
  • Черный пол должен быть ровным. Проверьте это, поместив длинную линейку на черновой пол, и используйте линейку, чтобы определить отклонение по высоте. На длине 1 м разница в высоте не должна превышать 3 мм. Отремонтируйте неровный пол с помощью самовыравнивающейся смеси или фанеры.

 

Как проверить Инженерный пол

После того, как вы получили пол, перед акклиматизацией важно отметить один пункт.Осторожно откройте одну упаковку и убедитесь, что цвет и отделка досок соответствуют ожиданиям. Деревянные полы в деревенском стиле могут сильно различаться в зависимости от партии и часто будут отличаться от изображений в Интернете и даже от отдельных образцов. Перед укладкой убедитесь, что пол правильный, так как большинство поставщиков не будут заменять деревянный пол после его укладки. Различные партии часто различаются по цвету и форме. Поскольку древесина является натуральным продуктом с естественными цветовыми вариациями, для каждой партии могут использоваться разные производственные линии.Если вы удовлетворены инженерной древесиной, аккуратно положите ее обратно в коробку и снова запечатайте коробку, чтобы она акклиматизировалась.

Акклиматизация паркетного пола перед укладкой

Акклиматизировать деревянный пол можно только в том случае, если условия на площадке соответствуют требованиям и вы удовлетворены своим напольным покрытием. Это очень важный этап в процессе укладки, так как он будет влиять на то, насколько хорошо пол будет работать после укладки. Акклиматизация позволяет сбалансировать уровень влажности паркетного пола с уровнем влажности в помещении.Отдельные доски часто меняют форму во время этого процесса, расширяясь или сжимаясь и часто даже образуя небольшой изгиб по длине досок. Важно создать этот баланс до укладки, чтобы после укладки пола не было резких движений.

Для акклиматизации инженерного пола оставьте коробки закрытыми и ровными в помещении, где они будут установлены, стопками по 3 штуки. Оставьте не менее 4 см между стопками, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха вокруг каждой коробки.

Акклиматизация паркетного пола в помещении занимает 5-7 дней.

Если вы акклиматизируете паркетную доску для теплых полов, мы рекомендуем укладывать каждую коробку на землю по отдельности. Запустите систему отопления на низком, но комфортном уровне нагрева и повышайте его на 2 градуса каждые 2 дня, постепенно увеличивая его до самого высокого уровня, который вам, вероятно, потребуется. После достижения уменьшайте нагрев на 2 градуса каждые 2 дня до самого низкого уровня тепла, который является комфортным.Продолжайте этот процесс в течение как минимум 2 недель, чтобы инженерный пол правильно адаптировался к системе «теплый пол».

 

 

Как укладывать паркетную доску

Сначала необходимо снять все существующее напольное покрытие. Убедитесь, что ваш черный пол структурно прочный и ровный, в соответствии с инструкциями, приведенными в наших рекомендациях по условиям участка. Деформационный зазор для паркетной доски обязателен. Мы рекомендуем 10-12 мм по периметру вашей установки.Это включает в себя все препятствия, которые могут помешать расширению вашего пола, такие как стены, дверные рамы, камины и, что важно, трубы радиаторов.

Максимальная длина, которую мы рекомендуем для укладки паркетной доски, составляет 7 м в любом направлении. Если вы намерены укладывать инженерный паркет в долгосрочной перспективе, поищите места, где вы можете добавить компенсационные зазоры, например, дверные проемы.

Инженерные полы распространены в 3-х типах конструкции. Многослойная двухслойная конструкция на основе древесного волокна.На основе древесного волокна или HDF часто используется система защелкивания. Двухслойные и многослойные паркетные полы могут иметь замковую систему или шпунт. Если ваш инженерный пол имеет замковую систему, то его необходимо укладывать на подложку. Инженерный пол T&G (шпунт и паз) можно укладывать, прибивая его к деревянному основанию с помощью гвоздезабивателя, приклеивая его к бетонному полу с помощью клея для дерева и бетона или укладывая на подложку, а края приклеивайте с помощью качественного клея. столярный клей ПВА.Самый распространенный способ – приклеивание. Мы рекомендуем наносить клей в канавку, а не на язык. Это даст лучший разброс и более сильную фиксацию. Каждый производитель предъявляет особые требования, поэтому важно прочитать их инструкции и следовать им.

Укладка на подложку называется плавающим полом. Вся наша подложка из дерева и ламината подходит для деревянного основания пола , но убедитесь, что вы используете бетонную подложку при укладке на бетон.

Тяжелая мебель или элементы на деревянных полах

Если вы планируете использовать плавающую установку, тяжелые приспособления или мебель (свыше 200 кг при загрузке) не следует устанавливать поверх инженерного пола или закреплять на нем. Это может ограничивать движение, вызывая пик пола. Это также приведет к аннулированию гарантий большинства производителей. Вместо этого можно создать бесшовную установку с помощью плинтусов, фальца и, при необходимости, кромочных планок.

Промасленный деревянный пол

Промасленные деревянные полы часто требуют нанесения свежего слоя масла после укладки.Натуральные масла будут впитываться в древесину еще до укладки, а для лучшей отделки после укладки рекомендуется нанести свежий слой масла для деревянных полов .

Полезные советы
  • Используйте 2-3 открытые коробки одновременно, чтобы передать всю естественную гамму цветов натуральной древесины
  • Проверяйте каждую отдельную плату перед ее установкой. Естественно несовершенные доски не редкость, особенно в рустикальных полах.
  • Располагайте стыки случайным образом, так как это часто выглядит лучше и дает меньше отходов.
  • Не загораживайте периметр пола.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.