Рубка сруба своими руками: Рубка сруба из бревна: способы, достоинства и недостатки

Содержание

видео инструкция, схема, распространенные ошибки

Материала для того, чтобы рубить сруб своими руками, в продаже предостаточно, он сейчас доступен повсеместно. Строили избы, в сооружении которых не использовались гвозди, более сотни лет назад, поэтому процесс немного изменился, современная технология потребует наличия определенных навыков и умения дополнительно обрабатывать древесину.

Оглавление:

  1. Типы лап
  2. Способы угловых соединений
  3. Поэтапная инструкция
  4. Какие ошибки можно допустить?

Срубить избу – достаточно дорогое удовольствие, невзирая на то, что затраты на используемый инструмент (топор, пила и стамеска) и отсутствие дополнительных действий (помимо обработки древесины) позволяют чуть-чуть сэкономить. Также следует понимать, что рубить сруб придется долго – это не то, что сооружение каркасного дома. Особенно процесс строительства затягивается, если получилось купить плохо высушенный брус. В такой ситуации может потребоваться целый год, чтобы бревна правильно усушились.

Первый вопрос, с которым придется столкнуться тому, кто задумал рубить сруб – это решение по поводу используемого фундамента. Выбор здесь между свайным вариантом, который предпочтительнее из-за небольшого веса дома, скорости возведения, простоты и стоимости, или обычным заливным основанием.

Однако у человека, которому незнакома технология, применяемая еще предками, всегда возникает закономерный вопрос о том, как рубить сруб в лапу и можно ли подобную работу выполнить своими руками? Отличительная особенность данного сооружения – правильная форма, отсутствуют выступающие окончания бревен. Для заготовки материала желательно приобретать брус, имеющий одинаковую толщину.

Важно: чем толще он будет, тем лучше – такой вариант станет залогом теплого дома, поскольку получится меньше соединительных пазов.

Перед началом сборки сруба следует разметить торцы. Работу начинают, выбирая меньшие по диаметру элементы. Обязательно учитывайте тот фактор, что бревно всегда толще с одной стороны. Чтобы не допустить «разъезда», нужно выполнять шип во внутреннем угле. Удобнее всего делать разметку шаблонами. Их сооружают из картона, а затем, прикладывая к торцам, вырезают шип.

Изготовление лап

Наиболее простая схема сруба – прямая лапа. Линии тески у нее только горизонтальные и вертикальные. Более надежным соединением считается вырубка косой лапы, поскольку наклонные плоскости удерживают бревно от выворачивания. В любом варианте рубка выполняется так:

  • обрабатываемый «болван» отесывается по сторонам;
  • глубина этих затесов равняется ширине самого «болвана»;
  • получается параллелограмм с квадратным сечением в торце;
  • этот торец нужно расчертить, поделив его на 8 одинаковых горизонтальных частей;
  • выбрав из таблицы тип лапы, на плоскости необходимо отметить, а затем соединить точки;
  • аккуратно удалить излишки, расположенные за разметкой и по выполненной лапе изготовить шаблон;
  • картонный шаблон использовать для рубки в следующих бревнах.

Таблица размеров для косых лап:

Угловые соединения

Сложно формировать в брусе округлое сцепление. Но это делать не требуется, поскольку для стыковки венцов бревен разработаны отдельные методики. Стены, следуя традициям «дедовского» зодчества, как бы «пронизываются» нагелями. Так именуют деревянные вертикальные гвозди, имеющие в диаметре около 30 см, а длина их на 20 % меньше высоты сруба.

Также есть специфические виды и способы угловых скреплений. Они предусматривают использование выпиленных в материале и вставных шипов. Следует непременно помнить незыблемое правило: между элементами каждого соединения, из которого собирается бревенчатый или брусчатый сруб, требуется оставить определенный вертикальный зазор. Он необходим для компенсации последствий естественной усадки, без которой немыслимо деревянное строительство. Предельная величина промежутка в лапах – 0,5 см. Для продольных монтажных пазов зазор делают вдвое больший.

Постройка

Используя шлифовальную машину или рубанок, требуется придать ровность одной стороне бруса – она станет внутренней стеной сооружения.

Все остальные стороны нужно обработать у краев.

Инструкция по сборке дома из сруба предусматривает, что на приготовленном участке сначала делается разметка, а затем выставляются первые два бревна, причем четко друг против друга. Дальше схема монтажа рекомендует, чтобы на них укладывали перпендикулярно еще два «карандаша». Образовавшийся квадрат, именуемый «окладным венцом», выставляется четко по уровню, после чего выполняется разметка по обоим концам каждого бруса. Необходимо учитывать, что посадочное гнездо не должно быть больше половины диаметра бруса. В полученное углубление кладут очередное бревно. Оставшуюся верхнюю часть так называемой «лапы» нужно выровнять, чтобы лучше «сел» очередной элемент.

Если из-за собственной неопытности не получается сделать так, чтобы «лапы» сруба плотно прилегали и исправить ошибку уже нельзя топором, желательно вбить в щель деревянный клин, хотя стоит избегать подобных соединений.

Именно на этой стадии лучше определиться с вариантом фиксации. Это весьма важный момент, поскольку необходимо, чтобы сцепление было жестким, не позволяющим брусу «гулять».

Есть схема, при которой «лапу» насквозь просверливают и вбивают в вертикальное отверстие кол, именуемый «прямым шипом». Он должен быть немного большим, нежели дыра, по диаметру. Процедура выполняется по шахматному принципу, чтобы последующий кол не попадал в предыдущий. Возможно также дополнительное усиление возводимой конструкции путем вбивания «прямых шипов» по периметру. Это предотвратит будущую деформацию.

Есть более сложный метод, хотя он надежнее и подойдет только опытным строителям. Когда наносится разметка, на «лапе» остается шип, на пару сантиметров выступающий вверх. Его площадь необходимо делать на четверть «лапы». Когда укладывается следующее бревно, нужно проделывать в нем соответствующее отверстие. Тогда «лапы» складываются по тому же принципу, как детский конструктор Лего. Чаще шип располагают возле внутреннего угла.

Важно: набирая венец, используйте паклю для устранения щелей и зазоров.

Завершающие работы

Не забывайте, сруб таким способом требует выполнения дополнительной отделки внутри помещения. После завершения кладки бревна необходимо обработать материалом, защищающим древесину от паразитов и гниения. Также есть покрытия, которые повышают устойчивость перед огнем.

У сруба еще придется утеплять углы. Можно применять снаружи дощатую обшивку или изнутри проложить слой теплоизоляции. Со временем из-за высыхания древесины между «лапами» появляются зазоры – их нужно устранять, замазывая раствором или вбивая клинья.

Распространенные ошибки

Элементы здания собираются только пазовым соединением, разрешается использование лишь деревянных клиньев — металла и близко не должно быть. Если применить скобы или металлические гвозди, древесина там непременно сгниет.

До усушки строения обшивка стен, террасы и потолка, настил пола выполняться не должны, иначе со временем сруб придется снова разбирать, чтобы исправить пазовые соединения.

В них возможно появление щелей и перекосов.

Сруб методом кладки «в лапу» – исконно наш отечественный, наиболее популярный и распространенный способ. Однако нельзя сказать, что он простой. Работу лучше поручить плотникам, причем хорошо знакомым с подобным процессом. Необходимо тщательно подгонять каждое бревно, чтобы за периметр сооружения не выходили их концы. Визуально правильно сложенный сруб должен напоминать «коробочку», имеющую совершенно прямые углы.

Дата: 16 июля 2015

Как правильно рубить сруб своими руками: способы

Где устанавливается

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании.

Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

Достоинства и недостатки сруба в чашу

Главные достоинства сруба:

  1. Высокая прочность узлов соединения конструкции, что обеспечивает её устойчивость.  
  2. Повышенная теплоизоляция помещения, которая создаётся за счёт низкой теплопроводности дерева и защиты от продувания углов конструкции. 
  3. Экологическая чистота материала. 
  4. Возможность возведения здания в несколько этажей. 
  5. Декоративный внешний вид.  


Многоэтажный срубИсточник pokter.ru

К недостаткам сруба в чашу относятся:

  1. Сложность изготовления элементов конструкции и сборки постройки без наличия опыта. Если сруб сделает человек без навыка, то такое строение может иметь щели, начать гнить, а также пойти трещинами или развалиться. 
  2. Из-за выступающих углов для конструкции сложно провести наружную отделку. 
  3. Древесину для сруба требуется обрабатывать средствами от насекомых, а также антисептиками (предотвращают образование грибка) и антипиренами (понижают горючесть материала). 
  4. Выпирающие части бревна уменьшают полезную длину венца, что увеличивает затраты на древесину. Из-за этой особенности данный вид сруба не нуждается в дополнительной изоляции углов. Поэтому разница в цене при сборке сруба в чашу или в лапу будет незаметна. 

Готовое строение имеет меньшую полезную площадь из-за толщины стен и выпирающих углов. Это стоит учесть при расчёте размеров фундамента и длинны брёвен.
 


Почему сложно обрабатывать внешнюю частьИсточник royalwoods.ru

Обзор способов рубки срубов

Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.

Канадская

Канадская технология позволяет сохранить важную часть материала – заболони, которая обеспечивает дополнительную защиту мягкости внутренней сердцевины древесины.

Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:

  • Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
  • Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
  • Снижает тепловые потери.
  • Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
  • Упрощает укладку межвенцового утеплителя в предусмотренном для него канале.

Русская

Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком. Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.

Финская

Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.

Норвежская

Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.

Шведская

Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.

Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.

Угловое соединение бруса в деревянном срубе

Выше были рассмотрены основные виды угловых врубок для цельных или оцилиндрованных бревен. Для брусьев они также в полной мере применимы, за исключением врубок «в чашу». Рубка «в лапу» с различными модификациями – вот основной вид для брусчатых стен.

В зависимости от проекта бани, монтаж брусьев может производиться как с остатком, так и без него. Термины «в курдюк», «в охряп» и другие применимы и к брусчатым соединениям. Хотя, в связи с особенностью их конструкции, в них используются только им присущие дополнительные способы крепления — это применение нагелей, деревянных вкладышей, а также коренных и вставляемых шипов.

Угловые врубки в брусьях с остатком

Вернуться наверх

Начало сруба

Прежде, чем разложить первый венец, необходимо распустить вдоль пополам нижние брёвна, а с тех, что будут перекрывать их поперёк, снять вдоль 3-5 см по всей плоскости. В поперечном сечении они будут выглядеть как на рисунке ниже.

Поперечное сечение бревен для нижнего венца сруба.

Благодаря этому, нижняя плоскость сруба будет ровной, и обеспечит наиболее плотное прилегание к фундаменту.

Раскладывая начальный венец, первыми укладывают половинки брёвен, выравнивают их по высоте и диагоналям. После кладут поперечные брёвна и подгоняют к нижним при помощи специального инструмента – черты, либо скрайбера, как её теперь называют.

Фото скрайбера.

Для этого ставят на черте размер, равный толщине нижней половинки, минус 5 мм на усадку.

На каждой чашке 1-го венца будет свой размер, поэтому настраивать черту придётся для каждого угла индивидуально. Но на всех остальных венцах это правило не действует, любое бревно чертится в один размер целиком.

При тщательной проводке черты, в пределах продольного и поперечного уровней-глазков, чашка точно копирует контур поверхности нижнего бревна.

Первый венец сруба бани.

Обработка брёвен

Заготовленный материал складывают на приподнятую над землёй эстакаду, так он будет лучше сохнуть и проветриваться. Снимать кору гораздо проще, пока дерево свежее, спустя неделю-две она засохнет, и чтобы окорить бревно придётся изрядно попотеть.

Поверхность бревна обрабатывают при помощи большого электрорубанка с мощностью 1,5-2 кВт и шириной ножей 100-110 мм. При острожке необходимо следить, чтобы снимались все изъяны и повреждения, но при этом не стоит снимать слишком много древесины, т. к. наружный слой дерева самый прочный.

Если сруб не будет строганым или шлифованным, тогда при окорке нужно тщательнее отскабливать т.н. оболонь (заболонь) – тонкий слой между корой и древесиной, иначе впоследствии вместе с ним будет отваливаться лакокрасочное покрытие.

Технологии рубки срубов

«Канадская» рубка

При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.

  • Теплопотери сруба по сравнению с другими способами рубки ниже.
  • В таком строении легче поддерживать неизменность микроклимата.
  • Повышенная защищенность угловых частей сруба от промерзания и проникновения влаги.
  • Долговечность древесины с заболонью значительно выше.
  • Срубу, возведенному по технологии «канадской» рубки, конопатка не нужна. Кто понимает, насколько это хлопотное занятие и с какой периодичностью проводится, оценит данное преимущество по достоинству.

Рубка «норвежская»

Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.

  • Риск скручивания древесины – минимальный.
  • Существенная экономия на межвенцовом утеплителе.

Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.

Рубка «шведская»

И здесь отличие – в форме сечения бревна.

Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.

В крюк

Этот способ рубки считается одним из самых сложных.

Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.

  • До половины бревна.
  • Сквозная.

В чашу

Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.

  • Простота обработки бревен.
  • Экономия времени по сравнению с другими методиками.

Минусы
  • Необходимость регулярной конопатки.
  • Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
  • Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.

Подробно процесс рубки в нижнюю чашу вы можете посмотреть в предлагаемом видеоролике:

В охлоп

Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.

Снизу – паз, сверху – чаша

Такая рубка более сложная, так как бревно обрабатывается с обеих сторон. Зато недостатки двух предыдущих способов практически аннулируются. Если выборку древесины сделать точно, то посадка заготовок будет максимально плотной.

В курдюк

Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.

В охряп

Сделать рубку этим способом сможет каждый.

Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.

Без остатка

Наиболее известная технология – рубка «в лапу».

При этом способе также различают несколько вариантов. Более простой – с прямой лапой, сложнее – со скошенной.

Своими руками такая работа ведется только по заранее изготовленным шаблонам. Малейшая неточность в соединениях приводит к образованию щелей, и устранить такие дефекты довольно сложно.

Так на практике выглядит рубка сруба в лапу:

Автор надеется, что этот небольшой обзор наиболее используемых технологий рубки сруба поможет читателю выбрать наиболее удобный, с его точки зрения, способ возведения постройки своими руками. Успехов!

Выбор материала для сруба

Строить сруб можно из любого дерева, но только хвойные обладают всеми необходимыми качествами. Здесь можно пойти двумя путями:

  • закупить брёвна цилиндрической формы, дабы сократить время на вырубку «лап»;
  • использовать профилированный брус с готовыми шипами и пазами, но отказаться от собственного дизайна.

Без должной сноровки к строительству сруба лучше не приступать. Это довольно дорогой материал, поэтому учиться на нём будет экономически не выгодно. Лучше нанять бригаду специалистов, которая не раз уже делала подобные постройки и на личном опыте знает, как поступить в той или иной ситуации.

Если вы хотите купить качественные срубы из Пскова, обратитесь на сайт sruby-pskov.ru

Соединение в лапу без остатка

Сруб в лапу называют соединением без остатка, технологию чаще всего используют для возведения строений из цельного бруса. Крепление в углах обеспечивают торцевые замки, края кладки за пределы стен не выступают. Основные методы рубки в лапу:

  • Соединение «в полдерева». Торцы разрезаются пополам в горизонтальной плоскости и укладываются внахлест под углом 90 градусов. Такая технология является самой простой, специалисты рекомендуют таким способом укладывать на фундамент окладной – нижний венец;
  • Стыковки бруса в паз. Замок образуют прямой шип, устанавливаемый в паз. При обработке заготовки, торец делят на четыре части, из двух средних частей вырубают шип или паз.

Более сложным способом укладкой углов сруба в лапу является замок «ласточкин хвост», надежное соединение обеспечивает шип оригинальной трапециевидной формы. Операция по разметке лап в ласточкин хвост более сложная и требует специальных навыков.

Финишная отделка

После завершения всех описанных выше мероприятий и укладки кровли сруб должен выстояться до полной усадки. Время выстаивания колеблется от полутора лет (для сырого ровного бруса) до полугода (если использовалось клееное просушенное сырье).

После того как необходимое время прошло, можно приступать к отделке:

  • Дома из профилированного материала не требуют обшивки ни изнутри, ни снаружи. Для обеспечения их долговечности вполне достаточно провести обработку стен антисептиком или окрасить составом для наружных работ.
  • У зданий из ровного бруса в процессе усадки неминуемо образуются щели. Эти щели необходимо загерметизировать, после чего стоит выполнить обшивку, защищающую от продувания.
  • Под обшивкой монтируем ветрозащитную мембрану, а саму отделку выполняем из вагонки (внутри), сайдинга или металлосайдинга (снаружи). Также возможна облицовка стен кирпичной кладкой.

Дом из бруса обложенный кирпичом — в процессе работы

Угловые соединения

  • Для соединения стен используют нагель, который как бы пронизывает эти конструкции. Этот крепеж представляет собой не что иное, как деревянные вертикальные гвозди диаметром примерно 30 см и длиной на 20% меньше высоты сруба.
  • Еще в строительстве используют и специфические виды и методы угловых соединений. Для них подготавливают специальные шипы, которые могут быть составными и выпиленными в материале.
  • В процессе этой работы необходимо строго соблюдать правило: при соединении элементов, которое является необходимой операцией при постройке бревенчатого или брусчатого сруба, обязательно нужно позаботиться о наличии определенного вертикального зазора. Его назначение заключается в компенсации последствий естественной усадки, которая сопровождает строительство каждого деревянного объекта. Этот промежуток должен иметь размер не более 0,5 см. При изготовлении продольных монтажных пазов величину зазора увеличивают до 1 см.

Цены на сруб в чашу

На дома

Размер сруба Сруб дома базовой комплектации Сруб дома с верандой Сруб дома с мансардой
Сруб дома 4×5 155 000 175 000 185 000
Сруб дома 4×6 180 000 200 000 210 000
Сруб дома 5×5 200 000 220 000 230 000
Сруб дома 5×6 240 000 260 000 270 000
Сруб дома 6×6 270 000 290 000 310 000
Сруб дома 6×7 315 000 335 000 355 000
Сруб дома 6×8 375 000 395 000 415 000
Сруб дома 6×9 420 000 450 000 495 000
Сруб дома 7х7 390 000 410 000 430 000
Сруб дома 7×8 445 000 470 000 490 000
Сруб дома 8×8 470 000 490 000 515 000
Сруб дома 9х7 490 000 525 000 555 000

На бани

Размер сруба Сруб бани базовой комплектации Сруб бани с верандой Сруб бани с мансардным этажом
Сруб бани 3×3 98 000 108 000 118 000
Сруб бани 3×4 110 000 120 000 130 000
Сруб бани 3×5 115 000 135 000 145 000
Сруб бани 3×6 135 000 155 000 165 000
Сруб бани 4×4 120 000 140 000 145 000
Сруб бани 4×5 150 000 170 000 180 000
Сруб бани 4×6 170 000 190 000 200 000
Сруб бани 5×5 190 000 210 000 230 000
Сруб бани 5×6 230 000 250 000 260 000
Сруб бани 6×6 265 000 285 000 305 000

Чтобы узнать стоимость сруба в лапу, позвоните нам — обсудим индивидуально.

Сруб в чашу для бани. Примеры проектов

Такой тип сруба бани встречается чаще всего. Такие бани будут комфортными как в летнее время, так и в сильные рождественские и февральские морозы. Такая баня не будет промерзать ни во время «простоя», если вы долго не пользуетесь ей, так и дольше сохранять тепло после растопки.

Наконец, именно такой вид баньки на Руси всегда был традиционным. Посмотрите на фото, так и хочется иметь такую баньку у себя на участке.

Бревно в лапу для бани. Примеры проектов

Тоже популярный метод, потому как такие проекты баньки стоят дешевле. Возможно, имеет смысл сэкономить, оставив средства для более качественной внутренней отделки бани или покупки более дорогой печи в баню.

Веранда из бревна

Пристройка к дому или бани – это очень комфортно и практично. На таких верандах можно отдыхать в тёплое время года, тут будет прохладнее, чем на улице. Осенью или ранней весной тут можно обедать, читать и просто играть с детьми. Такие веранды можно дополнительно утеплить, чтобы они были функциональными и в зимнее время года. Веранда из бревна позволит вам расширить полезную площадь вашего дома или бани. Тут можно использовать срубы, как в лапу, так и в чашу.

Сруб беседки

Беседка из бревна – это очень престижно и удобно. Такие деревянные беседки простоят у вас на участке десятки лет, позволят комфортно себя чувствовать в любое время года, защищая от снега, дождя и ветра. Около таких беседок часто устанавливают большие мангалы или коптильни, они являются сбором всей семьи на ужин, на них комфортно встречать гостей. Рекомендуем использовать сруб именно в лапу, потому как такие проекты будут выглядеть значительно более красивыми и аккуратными на участке.

Товары коллекции

Минусы

  • Важнейший изъян – продуваемые углы дома или бани в связи с короткими краями бревен. Сохранить тепло в помещении помогает дополнительное утепление углов теплоизоляционными материалами. Для дополнительного утепления рекомендуется закрыть их угловыми досками.
  • Соединения имеют свойства рассыхаться со временем, вследствие чего закономерно возникновение щелей и трещин. Чтобы этого не произошло, сруб необходимо регулярно «подклинивать».
  • При неверном подборе величины бревен через пару лет могут возникнуть продувы, устранить которые невозможно даже с помощью дорогостоящего уплотнителя. Это минус всех срубов, но в данном случае он проявляется сильнее.
  • В сравнении с рубкой в чашу период эксплуатации такого дома или бани меньше. Если ответственно подойти к вопросу отделки и утепления (особенно углов), можно продлить срок беспроблемного использования дома. В противном случае разрушение структуры древесины повлечет за собой постепенную потерю устойчивости конструкции.
  • Сложность при возведении дома, бани и другого сооружения. Сделать всю работу своими руками вряд ли получится. Сруб «канадская чаша» проще в создании, и результат в качестве надежного и долговечного строения гарантирован.

При срубе в лапу важно не только подобрать одинаковый по диаметру лес, но и тщательно подогнать все венцы, углы и сопряжения. Даже малые погрешности в последующем могут привести к возникновению продувов и скосу дома или бани

  • Для нижнего венца, который будет укладываться на фундамент, стоит подбирать плотную и толстую древесину. В процессе подготовки бревнам придается правильная форма, для чего одна сторона стесывается при помощи рубанка. Она будет служить внутренней частью. При обработке краев дерево необходимо срезать на 1,5 диаметра. Окончательная форма получается квадратной или прямоугольной.
  • Перед изготовлением сруба торцы бревен размечаются. Разметка начинается с бревна, имеющего самый малый диаметр в верхнем отрубе. По параметрам лапы данного бревна размечаются торцы других бревен. Недочеты при разметке лап нарушают вертикальное положение углов и их воздухонепроницаемость.
  • Кант, который будет расположен с внутренней стороны, целиком обтесывается. С внешней стороны он обтесывается на длину, равную 1,5 – 2-ум диаметрам бревна. Остальные канты обрабатываются на длину, немного превышающую диаметр древесины.
  • Сруб собирается с окладного венца. Два бревна укладываются параллельно. Параметры вымеряются с помощью уровня. Затем перпендикулярно укладываются еще два бревна и начинается разметка.
  • Бревна в сруб укладываются комлями в противоположные стороны, при этом выдерживается четкая горизонтальность каждого ряда. Утепляющий материал (мох, пакля, джут и т.д.) ложится по всей длине бревна. Сруб соединяют посредством чурки из дерева, удары которой позволяют положить бревна с максимально плотным прилеганием друг к другу. Сруб, переложенный утепляющим материалом, нужно оставить на некоторое время для просушки и усадки, после чего можно приступать к завершительной конопатке, шлифовке и отделке приобретенными материалами.

Для сборки сруба дома, бани и другого строения в качестве инструментария новичку потребуется:

  • бензопила;
  • топор;
  • молоток;
  • инструменты для конопатки;
  • уровень либо веревка;
  • маркер;
  • угольник;
  • измерительные приборы.

Перед началом работы рекомендуется сделать эскиз и подсчитать количество требуемого материала.

Суть и разновидности

Что собой представляет пресловутая рубка? Это полукруглая выемка бревна на поверхности. При сопряжении венцы получают заклинивание, а после усадки крепость чаши необычайна.

Древесина размечается таким образом, чтобы конец ствола до чаши составлял 25-30 см, то есть углы не будут продуваться всеми ветрами, а, значит, меньше реагируют на перепады температур, что исключает появление конденсата.

Канадские и норвежские мастера, славящиеся своим искусством в сфере ручного строительства домов, когда-то просто переняли способ рубки у русских соседей, а спустя много веков и название технологии считается пришедшим из другой страны. Их, а, точнее наша разновидность, надёжнее обыкновенной чаши, потому что имеет курдючный шип, при усадке и заклинивании древесины он намертво фиксирует венцы, не давая им на движение ни единого шанса.

Для того чтобы точно рубить углы, необходим опыт, так как у несведущих доморощенных мастеров с первого раза вряд ли что-либо получится. Как рубить сруб в чашу – ниже описан процесс.

Рубка в чашу – самостоятельная работа

Правильная разметка – залог точного сопряжения. Маститые плотники имеют для этого специальное приспособление – черту. Это молоток с двумя острыми прутьями, позволяющими точно очертить контур будущей чаши.

Но для обывателя это сложный процесс, поэтому стоит воспользоваться обыкновенными приборами измерения и размечать каждое бревно в отдельности. Далее о процессе пошагово:

Самостоятельно срубить сруб в чашу своими руками можно. Но при отсутствии навыков эта работа затянется.

Предложения от профессионалов

Как уже было сказано, разновидностей такого сопряжения – масса. Рубка сруба в чашу может быть русской, канадской, сибирской. Необычайно красив норвежский лафет.

Он представляет собой рубленное со всех сторон бревно особой геометрической формы, что вкупе даёт картинку резьбы. Консультируясь со специалистами, можно выбрать для себя приемлемый вариант, так как сложность всё-таки влияет на стоимость работы.

Решить вопрос, как рубить сруб в чашку, сложно. Но маститые плотники, веками строившие такие дома, накопили массу полезных хитростей, приводящих усилия к крепкому результату всего строительства и ради помощи непрофессионалам. Итак:

  • Неопытным мастерам можно первое время работать ручной пилой для обозначения насечек. А лишнее выбирать стамеской.
  • Точность поможет соблюдать примерка очередного бревна. Если же это утомляет, то полезно сделать соответствующий диаметру шаблон. Его изготавливают из листа жести, дабы твёрдость присутствовала.
  • При примерке верхнего бревна сопряжение чернят углем. После поднятия становится видно, сколько ещё предстоит выбрать.
  • Каждый венец проверяется уровнем. При несовпадении и если вырублено достаточно много, вся надежда на уплотнитель.

Его нужно двумя-тремя слоями прожить на дно чаши и таким образом, высота будет соблюдена. Нужно использовать джут либо мох – они обладают хорошими гигроскопичными свойствами и не дадут добраться до древесины даже капле влаги.

  • Канадская рубка сруба в чашку может стать ещё прочней, если верхушку шипа слегка заострить. Паз же должен быть на пару миллиметров меньше. Таким образом, шип плотно войдёт в предназначенное отверстие, и при усадке его надёжно заклинит.
  • До окончательной сборки следует пропитать сёдла чаши особыми составами против биологической угрозы. Это сделает углы надёжными в плане проникновения порчи извне.

Поэтому имеет смысл заказать работу профессионалам либо приобрести готовый домокомплект, рубленный в чашу. Такие дома собирают, как конструктор в течение пары недель или месяца, в зависимости от сложности работы и объекта.

Стремление построить дом самостоятельно похвально. Ручная рубка – хороший способ тренировки в строительстве собственного деревянного дома. Рассмотрев все варианты и сделав выбор в пользу «чаши», можно ручаться, что объект будет долговечным, а главное, комфортным для проживания.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

как делать своими руками. Очистка коры струёй воды

Деревянные дома все больше пользуются популярностью. Особенно коттеджи из бревна. И если традиционная стыковка дерева «в чашу» уже знакома многим понаслышке, а кому-то и в деле, то технология канадской рубки еще не прочно укоренилась в нашем регионе. А зря. Ведь дом, собранный из бревна канадской рубки, в итоге получается более тёплым и прочным. А все благодаря специальной технологии рубки пазов-чаш для стыкования дерева.

Такая технология первоначально использовалась при строительстве срубов в России. Однако из-за трудоёмкости процесса не нашла широкого применения среди зодчих. В свою очередь в Канаде, где климат в зимнее время такой же суровый, как и в России, технология прочно укоренилась и действует по сей день. Особенностью такой рубки являются самозаклинивающиеся замки, которые впоследствии не пропускают холодный воздух в дом со стороны углов.

Особенности канадского дома

Канадские срубы имеют в изготовлении ряд особенностей, которые влияют на качество готового дома. Так, для сборки коттеджа используется только рубленое бревно, с которого снимается только верхний слой — кора. Нижние защитные слои древесины — луб и заболонь не трогают. В результате дерево для канадского дома имеет повышенную прочность и устойчивость к атмосферным осадкам в отличие от оцилиндрованной древесины.

Кроме того, рубленый кругляк в результате такой ручной обработки имеет разность в сечениях по обоим торцам — комеля (нижней, более толстой части дерева) и верхушки (тонкой его части). Бревно после ошкуривания подвергается ручной рубке с целью формирования канадских чаш.

Важно: в сборке стен из такого рубленого канадского бревна следует чередовать кладку торцов комель-верхушка, чтобы компенсировать перепады высоты венцов и тем самым выровнять горизонталь кладки бревен. Кроме того, от такого способа кладки будет зависеть и общая ровность стен дома.

Преимущества канадской рубки

Подобная канадская технология сборки коттеджа из сруба имеет ряд преимуществ в сравнении с коттеджами из оцилиндрованного бревна, собранного в русскую чашу:

  • Так, канадский паз для сцепления бревен в углах имеет трапециевидную форму, что представляет собой полноценное замковое соединение. В результате прочность стыкования дерева таким способом увеличивается в разы.
  • Благодаря плотному прилеганию замков в чашах по канадской технологии дом не требует дополнительной конопатки зазоров. Все углы будут и без того тёплыми и непродуваемыми.
  • После естественной усадки дома зазоры и щели при канадской сборке сруба являются минимальными, а то и полностью отсутствуют, что дополнительно положительно сказывается на теплоёмкости коттеджа.
  • В свою очередь, повышенная теплоёмкость сруба позволяет экономно расходовать ресурсы на содержание и отопление дома.
  • Кроме того, отметим, что дома по канадской технологии подготовки бревна стоят более ста лет, в то время как сруб из оцилиндрованного дерева в привычную чашу имеет срок службы около 80 лет.
  • В дополнение хочется отметить, что массивные и добротные дома из рубленого кругляка, да собранные в канадскую чашу, смотрятся эстетично, красиво и дорого.

Сорта древесины для канадского дома

Чтобы собрать прочный сруб, необходимо подобрать сорт дерева, который будет отличаться повышенными эксплуатационными характеристиками. Учитывая, что климат в России умеренный, а зимы бывают достаточно суровыми, необходимо подбирать бревно, изготовленное из северных холодостойких пород дерева. Чаще всего используются хвойные сорта. Особой популярностью пользуются такие:

  • Сосна сибирская . Отличный вариант для строительства коттеджа из сруба. Сосновое бревно имеет демократичную стоимость в тандеме с оптимальными техническими характеристиками. Заготовленное в холодное время года, сосновое бревно имеет высокую плотность и минимальную влажность, что способствует маленькой усадке готового сруба. Кроме того, сосна выделяет в атмосферу ценные фитонциды, которые благотворно воздействуют на здоровье, а в частности дыхательную систему домочадцев. Сосновое бревно отлично держит тепло, сопротивляется воде и не подвержено гниению. К тому же именно сосна более проста в ручной обработке.
  • Лиственница . Более дорогой строительный материал, но при этом и более прочный. Бревно лиственницы отличается особой плотностью, поэтому работать с ним сложнее, чем с сосной. Зато лиственничное бревно отличается устойчивостью к влаге. Более того, под воздействием воды лиственница становится еще более прочной и плотной. Стоит отметить, что этот влагостойкий тип древесины не гниет долгие годы, что положительно сказывается на крепости всей конструкции. Цена лиственничного бревна в разы выше сосны, что делает его менее востребованным. Чаще всего лиственницу используют в качестве материала для подкладной доски и нижнего венца сруба.

  • Ель . Этот тип хвойной древесины имеет повышенную волокнистость.
    Именно поэтому еловое бревно хоть и полезно для здоровья, в основном используется для устройства внутренних перегородок дома. Поскольку при намокании ель будет раскрывать поры и волокна, вбирая в себя лишнюю влагу. Зато внутри еловая древесина будет выглядеть неповторимо. Ровный светлый оттенок по всей длине кругляка и ценные ароматы смол, которые бревно будет излучать внутри дома, делают его довольно популярным.
  • Кедр . Считается элитным сортом древесины, поскольку имеет повышенную прочность и благородный оттенок. Бревно из кедра — это долговечность коттеджа и легкий кедровый аромат в воздухе сруба. Но цена кедрового бревна останавливает застройщика и вынуждает использовать более простые сорта дерева.

Важно: для любого типа древесины канадская рубка чаш требует высокой точности и профессионализма. В противном случае сборка дома по канадской технологии не будет иметь смысла — замки просто не состыкуются или будут иметь слабое соединение.

Технология рубки бревна под канадскую чашу

Такая технология напоминает рубку дома по скандинавскому способу. Однако для монтажа скандинавского сруба применяют лафет — подготовленное бревно, имеющее спилы по бокам. Срубы де под канадскую чашу возводят только из кругляка.

Чашу бревна по технологии канадцев делают с выступом, который при соединении бревен углах обеспечивает запирание замка. То есть верхнее бревно оснащается трапециевидной чашей с выпуском, которое надевается на нижнее перпендикулярное бревно с соответствующим ложем-пазом. В итоге при нажатии два бревна соединяются в замок. После усушки и усадки дома такие чаши в отличие от стандартных русских сжимаются вокруг ложа более плотно, что снижает вероятность продувания углов. В свою очередь стандартная русская чаша при усадке бревна, наоборот, расширяет свой полукруг, делая зазоры еще большими.

Стоит отметить, что формирование канадской чаши, выступов и затёсов на бревне выполняется исключительно вручную. При этом требуется наличие профессионализма у мастера. Сборка коттеджа по канадской технологии может длиться до года или даже больше, поскольку требует высокой точности рубки. Именно поэтому сруб, собранный из кругляка в канадскую чашу, будет более дорогим, чем коттедж из оцилиндрованного дерева. Сегодня не многие компании оказывают такую услугу (строительство канадского дома из сруба). Поэтому если вы решите монтировать именно такой бревенчатый дом, как указаны на фотографиях ниже, то придётся поискать специалистов именно этого профиля. И тогда ваш сруб будет всем соседям и друзьям на загляденье! Ведь технология сборки дома, отработанная столетиями, гарантирует надёжность и крепость дома.

Фото канадских домов из бревна:

Не будем скрывать, что одной из самых популярных технологий строительства деревянных домов является канадская рубка.

  • Данная методика уникальна и отличается собранными в ней положительными спецификам норвежской и русской техники.
  • Рассмотрим более подробно самые главные нюансы и особенности этого способа.
  • Отличается канадский сруб своими особенностями и отдельной спецификой, которые важно изучить внимательнее.

1 Стоимость является достаточно высокой из-за того, что процесс очень трудоемкий. Однако, траты окупаются положительными отличиями в сравнении со способами ручной рубки.

2 В технологии канадской рубки используют несколько вариантов пазов: традиционные полукруглые и м-образные. Основная отличительная черта канадской чашки – наличие боковых затесов. Чтобы точно прорубить все формы, требуется специализированное оснащение. В процессе разметки применяется циркуль уникальной конструкции. Для финишной выборки пазов и чаш плотники используют топоры. Из-за высокой сложности канадской чаши, самым главным оборудованием и инструментом является высокий профессионализм сотрудников и их опыт. Без этого канадская рубка невозможна. Без ложной скромности заметим, что мы гордимся своими мастерами — они не имеют равных в этом трудоемком деле!

3 Готовую канадскую рубку можно быстро отличить от остальных, внешне она создана так: сверху древесины прорезается паз с затесами, а снизу делается «курдюк» – шип. Из-за такой сложной конструкции готовый сруб полностью не продувается. После процесса усадки он самостоятельно заклинивается.

Поочередные этапы канадской рубки

Если не брать в расчет нюансы заготовок древесины и ее просушки, то вполне можно разделить все основополагающие действия на этапы строительства сооружений.

1 Обладая собственной базой, которая оснащена современным оборудованием, мы производим отбор всех необходимых деталей конструкции. Разделяем их на пригодные и нет. При разделении учитываем важные факторы: размеры бревен, техническое состояние после прохождения сушки. При выявлении дефектов, дерево идет на переработку. Из древесины, которая получила явные изъяны, изготавливаются вспомогательные пиломатериалы.
На дома канадской рубки мы выбираем исключительно ровную древесину, которая обладает безупречным качеством и следующими размерами: длина от 6 до 12 метров, а диаметр от 280 до 500 мм и более.
После данного этапа наши специалисты выполняют первичную обработку — снимают кору. Специальный инструмент, которым выполняется снятие коры (скобель), позволяет максимально качественно очистить поверхность и не повредить защитный слой: «заболонь».
Еще один эффективный метод обработки, который используют наши специалисты — «гидроокорка». В этом случае кора снимается под воздействием высокого давления воды.

2 На территорию заказчика дом канадской рубки доставляется в виде тщательно упакованной конструкции. Доставка выполняется на специальном транспорте.

4 По созданной на бревнах маркировке начинается процесс сборки сруба. Канадские чаши при сборке уплотняются, что гарантированно исключает продувание, а также защищает сруб от влаги и гниения. Производится точный расчет на процент усадки конструкции.

5 В процессе монтажа сруба осуществляется его антисептирование. При этом используются профессиональные средства, которые гарантированно помогают исключить любое появление разнообразных грибков и насекомых.

Стоимости данной работы варьируются в Москве, но наша компания предлагает доступные цены для такого высокого качества жилья.

Преимущества канадской рубки

Соответственно, процесс возведения довольно трудоемкий и сложный, но благодаря массе преимуществ он того стоит.

  • Отменная теплоизоляция, благодаря неординарной форме паза достигается безупречное соединение бревен.
  • В процессе обработки полностью весь верхний слой сохраняется, что благоприятно влияет на основные факторы: промерзание, растрескивание, скручивание — все параметры повышаются. В помещении появляется собственный микроклимат.
  • Высокое качество и природная красота текстур делает дом действительно уникальным. Такой дом не требует отделки, что значительно снижает общие расходы.
  • Стоит учесть тот факт, что качество возведенного дома в 90% процентах зависит от опыта специалистов.

Учитывая это, мы предлагаем профессиональные услуги нашей компании «Витязь-Строй». Наши сотрудники — это высококвалифицированные мастера, которые гарантированно построят дом из бревна вашей мечты!

Технологии рубки зарождались и развивались в разных странах практически одновременно. В них было много сходства, были и различия. Мастера изучали опыт своих зарубежных коллег, перенимали лучшее – так появилась технология канадской рубки, соединившая в себе лучшие черты норвежской и русской рубки. Многие рубленые дома сегодня строятся именно по этой технологии. Давайте познакомимся с ней ближе.

Канадская рубка выполняется вручную. Это трудоемкий процесс, поэтому назвать его дешевым нельзя. Но зато владелец сруба получает множество преимуществ, которые вполне окупают все затраты.


Отличительные черты технологии

Как и у других видов рубки, у канадской есть свои характерные черты. Главный признак – паз особенной формы, с потайным шипом (курдюком), чашей и наружным пазом. Для четкого совпадения элементов каждого бревна необходимо очень точно вырубать паз. У мастера должен быть не только опыт, но и специальный набор профессиональных инструментов – особый циркуль для разметки и электрическая пила, с помощью которой выбирается древесина.

Ручная рубка требует от строителя профессионализма, безупречного знания технологии и многолетней практики. Такие мастера работают в строительной компании СПК «Русская изба». Как мы рубим срубы по канадской методике: в верхней части бревна вырубается паз с затесами. На нижней части бревна аккуратно вырезается шип. Во время усадки такой конструкции своеобразные «замки» самозаклиниваются, и строение получается очень прочным, без щелей и зазоров. Рассмотрим подробнее все этапы строительства канадских срубов.

Читайте так же, о канадской технологии

Последовательность работ

Первый этап любого строительства – заготовка материала. На нем не будем задерживаться, ведь заготовке и сушке бревен посвящены другие наши материалы. Начнем с этапа отбора бревен и их обработки.


Прежде чем строить дом по канадской технологии, нужно запомнить, что малейшее нарушение технологии сводит на «нет» все плюсы таких срубов. Поэтому не рискуйте, обращаясь в непроверенную компанию. Мастера гарантируют вам высокое качество по разумной цене.

Цены на канадскую рубку

Диаметр бревна

Древесина

Цена

липа, осина

от 15000 руб/куб.м

от 15000 руб/куб.м

от 16500 руб/куб.м

от 18000 руб/куб.м

440-480мм

от 19500 руб/куб.м

свыше 500мм сосна договорная

договорная

Одним из направлений деятельности нашей компании является строительство домов из бревна канадской рубки (срубы в канадскую чашу). Технология предусматривает использование окоренных вручную бревен, а также применение особой техники изготовления соединений. По сравнению с русской полукруглой чашкой сборка сруба в канадскую чашу имеет ряд преимуществ. Предлагаем познакомиться с этой технологией строительства рубленных вручную домов.

Деревянные дома канадской рубки от Братьев Сокольниковых

Рубка срубов в канадскую чашу нашими специалистами отличается следующими особенностями:

  • изготавливаем дома на севере Кировской области;
  • бревна для канадской рубки заготавливаем в лесах севера Кировской, Вологодской и Архангельской областях, а также республики Коми;
  • работаем по индивидуальным проектам;
  • используем окоренные бревна ручной заготовки;
  • применяем натуральный межвенцовый уплотнитель – мох;
  • дарим подарки новому дому – уникальную рубленную мебель ручной работы.

Цены на срубы канадской рубки

Получить консультацию

Оставьте ваши контакты и наш менеджер свяжется с вами в самое ближайшее время

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных.

Особенности рубки сруба в канадскую чашу

В общих чертах рассмотрим особенности, которыми отличается рубка срубов в канадскую чашу:

  • главная отличительная черта технологии – трапециевидный самозаклинивающийся замок;
  • дома канадской рубки строятся вручную, начиная с заготовки бревен, и заканчивая их подгонкой и сборкой;
  • выполненные в канадскую чашу углы остаются плотными даже после усадки бревна;
  • технология имеет сходства с норвежской (лафет), но здесь применяется круглые окоренные вручную бревна;
  • за счет особой формы замка при рубке сруба в канадскую чашу уплотнитель остается невидимым;
  • в повторном уплотнении стыков после усадки деревянный дом канадской рубки не нуждается.

Благодаря тому, что бревна для сборки сруба в канадскую чашу заготавливаются вручную, сохраняются наиболее прочные верхние слои древесины.

Канадский сруб или дома по русской технологии?

Канадская рубка срубов отличается от классической русской технологии техникой создания угловых соединений.

Когда выполняется классическая рубка, полукруглая чаша изготавливается в точном соответствии с диаметром бревна предыдущего венца. После того, как пройдет наиболее интенсивная усадка, бревно нижнего венца уменьшается в диаметре, а чаша своих размеров практически не меняет. В результате могут образоваться зазоры, которые требуют повторной заделки уже в процессе эксплуатации дома.

Рубка сруба в канадскую чашу лишена этого недостатка. Благодаря трапециевидной форме и оставляемому компенсационному зазору каждое угловое соединение самоуплотняется в процессе усадки. Именно поэтому канадская рубка срубов не предусматривает повторной заделки зазоров.

Заготовка и строительство сруба по-канадски

Строительство сруба в канадскую чашу выполняется в несколько этапов:

  1. Создание проекта. Один из важных этапов, требующих особого внимания и двухстороннего сотрудничества между заказчиком и исполнителем. Канадская рубка домов – это преимущественно ручная эксклюзивная работа, выполняемая по индивидуальному проекту.
  2. Заготовка бревна для канадской рубки. Основная работа на этом этапе – окорка. С бревен снимается верхний мягкий слой, тогда как наиболее твердые слои – оставляются. Окоренное бревно изготавливается несколькими способами – при помощи скобеля, электрического рубанка или водой аппаратом высокого давления.
  3. Рубка сруба в чашу. Предварительно сруб изготавливается на производстве в соответствии с проектом.
  4. Сборка дома в канадскую чашу. Заготовленные и подогнанные элементы сруба транспортируются на участок, где выполняется окончательная сборка.
  5. Кровельные работы.
  6. Усадка.
  7. Обустройство проемов, инженерных сетей и отделочные работы.

Последние три этапа мало чем отличаются от аналогичных мероприятий при других технологиях ручной рубки домов.

Все вопросы по канадской рубке срубов задавайте нашим специалистам, позвонив по указанному номеру телефона или пишите на электронную почту.

Основным преимуществом канадской рубки, бесспорно, является минимизация зазоров – щелей, по бокам чаш, после усадки брёвен. Это преимущество всё-таки Не исключает, 100%-но, появление щелей по стыкам брёвен, а так же трещин на самом бревне.

И поэтому использование герметика, впоследствии, а часто и на этапе строительства, — НЕИЗБЕЖНО. И получается — разговор об отсутствии щелей становится неуместным. Логично спросить: «А зачем тогда этот аргумент (об отсутствии щелей) подаётся как преимущество? Если герметик в любом случае закрывает ЛЮБЫЕ щели.

Второе преимущество – это визуальный эффект, поскольку плоскости затёсов, даже если они неграмотно (не по Канадски) исполнены, добавляют положительных ощущений от сруба. Однако это, что называется, дело вкуса, а о вкусах не спорят.

Ибо «охота пуще неволи», хочет человек – пусть делает — Мы «За », обеими руками!

К недостаткам можно смело отнести существенное уменьшение толщины брёвен в местах стыковки, т. е. в углах. Особенно при двойном затёсе (и сверху и снизу). Это, как следствие, уменьшает теплоизоляцию угла.

А так же, поскольку с угла полностью снята заболонь, уменьшается рабочий ресурс этого соединения. А попросту долговечность. Неграмотное исполнение тем более усугубляет эту проблему.

Хотите знать наше мнение о канадской рубке?

Миф о том, что КАНАДСКАЯ РУБКА – это Круто.

Можно Пиарить и Эксплуатировать любую раскрученную тему, но есть Факт, который Не объедешь. На него можно только «закрыть глаза». Или Не видеть его, потому что не изучил тему.

Где прародина Канадской рубки?

Всё очень просто, если спросить себя:

Откуда у североамериканских индейцев могли возникнуть срубы? Если они, преимущественно, вели кочевой образ жизни, то зачем им срубы? Настоящая история России имеет глубоко идущие корни. Это прекрасно знают те, кому это не нравится. И всё больше узнают правнуки тех русских, кто стопами своими ходил по землям некогда русской Аляски.

Если хорошо забытое старое выдать за «новое» — это и будет очередной бренд и деньги из воздуха . Ибо есть множество любителей переупаковывать известный продукт в «новое». Так лучше продаётся. Так как «отличается тем, что…» И свободы с аргументами стало больше.

Этот способ соединения бревенчатой конструкции оправдан лишь в отдельных случаях. И Не лишён недостатков.

Для начала…

Название – «канадская рубка» идёт от искусственного всплеска популярности этой утончённой технологии в Канаде. Корни же её — в России, ибо привнесена она именно оттуда, как одна из многих разновидностей русской рубки. Эта технология встречается в разных закоулках мира. А жилые сооружения из брёвен при использовании этой технологии обретают некую особую привлекательность благодаря геометрии соединений. Особенно, если они выполнены ГРАМОТНО, ибо встречается и «иное» исполнение…

Оно называется «Как смогли» да «как сумели». Это и есть «утончённость». Над такого рода «утонченностью» можно только посмеяться, ибо бревно так утончается в местах соединений, что чашки иногда обламываются.

Чтобы паз на затёс не «залазил», надо пазом жертвовать , делая его Уже. А такое зауживание ширины паза естественно ухудшит теплоизоляцию. Сравнить можно просто: или ширина паза будет 15-18 см (до 25см), или 7-8 см, а иногда и 6 см? Это места в стене толщиной 6 см! Ну, куда это годится?

Недостаток Канадской Рубки в том, что срезается слишком много толщины от всего массива бревна. Это для сруба нежелательно. Да ещё и в чашах поднутрение вытёсывается. И получается глубоковато.

Если сделать верхний затёс, а потом ещё нижний, то из всего массива бревна остаётся «перешеечек» сечением менее 30-ти % от сечения бревна. Маленький треугольничек от окружности остаётся.

Обычно туда вкладывают толстенный колтун утеплителя и считают, что всё получилось круто. Но куда денешь Факт, что бревно перерезано на 70-75%, осталось 25-30% и края весьма слабо защищены? И надо особо стараться чтобы они выдержали погрузку. Тем более перевозку. Иначе попросту от толчка или давления может и не выдержать в дороге или при погрузке.

Был в нашей практике случай: Бригада рубила дом по канадской технологии, с двойным затёсом. Было это давно и было тогда в большую диковинку.

Бригадир с горящими глазами, рассказывал всем про канадскую рубку. У нас ещё тогда от его рассказов появились вопросы к этой технологии.

Когда посмотрели, ЧТО они рубят, наши опасения подтвердились. А рубили они тогда, можно сказать, «на троечку».

Соединения в углах казались настолько слабыми , поскольку брёвна в углах были сильно перепилены затёсами, что казалось, они весьма не надёжны. А на один элемент, это был вынос под балкон полтора метра длиной, было смотреть как-то неспокойно. Мало того, что толщина чаши «никакая» была, так он ещё и без нижних выносов был. Было ощущение, что он просто висит в воздухе и сейчас упадёт.

Говорю бригадиру: «Так он же у тебя и отвалиться может». А он мне ответил, что ошибки проектировщиков исправлять не собирается, как нарисовано – так и делаем.

Ну и, как следствие, при погрузке в машину он у них отвалился. И на чём сейчас держится балкон неизвестно. Как там решили эту задачу, не известно.

И получается что нужен грамотный подход, с учётом этих нюансов, который позволяет избежать подобных неприятностей.

Если канадская рубка – это то, что Вы хотите, мы можем исполнить её таким образом,

что Вы будете спать спокойно.

Для этого надо лишь отступить от некоторых канонов, установленных для канадской рубки, и всё гарантировано встанет на своё место.

Рубка сруба своими руками – выбор технологии

Рубка сруба своими руками – выбор технологии

Рубить срубы собственноручно – значит выпиливать или вырубать на бревнах или на брусе угловые соединения и продольные пазы. Делать это можно несколькими способами.

В крюк

Технология рубки срубов «в крюк» разделяется на 2 типа:

  1. чаша выбирается исключительно до середины обрабатываемого бревна, с одной стороны от бревенчатой оси. Полукруглый паз изготавливается в верхней части бревен до невыбранного остатка подготовленной чаши;
  2. отесывается внутренняя сторона бревна. При сборке сруба получается ровная стена, прямые углы. Счесывается внутренняя часть бревен на ¼ диаметра. Замок скрепляется шипом, который цепляется за участок, который не оттесан.

Из лафета

Рубка из лафета еще называется «норвежской». Используется полуовальное бревно, двухкантный брус.

Замки норвежской рубки клиновидные. При усушке они уплотняются, исключая появление больших щелей, сохраняя тепло. Затраты на утеплительный межвенцовый материал сокращаются.

Такой способ изготовления замка препятствует скручиванию бревен, уложенных в венцы.

Канадская рубка

Популярна канадская рубка ввиду сохранения ценного участка древесины – заболони. При остальных технологиях подготовки дерева к укладке в венцы данный слой утрачивается.

Брусование, протеска, оцилиндровка снимают заболонь, которая составляет всего 3-4см. Сохранение заболони гарантирует защиту мягкой внутренней структуры дерева.

Фото – Канадская рубка

Канадская чаша имеет форму трапеции.

Преимущества канадской рубки:

  • увеличение срока эксплуатации древесины;
  • минимизация теплопотерь;
  • помещение, построенное из древесины с сохраненным слоем заболони, длительно сохраняет микроклимат;
  • влагозащита внутренних углов;
  • межвенцовый утеплитель «прячется» в специальном изоляционном канале.

ВАЖНО! Канадская рубка полностью осуществляется вручную.

После усадки сруба, выгнанного с применением канадской рубки, конопатка не требуется.

Финская рубка

Для финской рубки используются хвойный кругляк, подготовленный брус. Финская рубка схожа с традиционной русской.

Пазы делаются вогнутыми, полностью закрытыми, кромки прилегают плотно. Утеплитель при финской рубке скрыт.

Фото 4 – Финская рубка

В чашу

Самый простой, активно применяемый строителями способ изготовления срубов – рубка «в чашу».

Преимуществами технологии являются:

  • устойчивость конструкции;
  • быстрота, простота сборки;
  • способность строения сохранять тепло.

Фото 5 – Рубка в чашу

Недостатки:

  • потеря «полезной» длины древесины около 1м. Торцы при рубке «в чашу» выступают за углы постройки до30см.

Осуществлять такую рубку можно чашей вниз либо чашей вверх. Технология сборки сруба может усложняться дополнительной установкой шипов.

Разметка для рубки наносится специальным, простым инструментом – чертой. Циркуль плотника можно изготовить самостоятельно.

Кроме чаш, делаются продольные пазы овальной формы. В пазы закладывается межвенцовый утеплитель.

До, а также после усадки сруба, требуется конопатка.

Рубка сруба из бруса

Отличается технология рубки срубов, возводимых из деревянного бруса, простотой. Подготовленный брус легче разметить, нежели круглый лес.

На схеме представлены варианты рубки бруса, позволяющие рассмотреть, как рубятся углы и соединения.

Схема 1 – Схема рубки бруса

При сборе венцов брус крепится шпонками, нагелями, шипами.

Технологии рубки бруса подразделяются на:

  • рубку в полдерева;
  • рубку в теплый угол;
  • рубку в ласточкин хвост.

Фото 6 – Рубка из бруса

Рубка сруба в лапу

«В лапу» сруб собирается с полным использованием полезной длины древесного материала. Углы срубов состыковываются без выступа концов, что препятствует перерасходу древесины.

После сборки по такой технологии можно осуществить наружную отделку срубов фасадным сайдингом.

Чтобы использовать рубку «в лапу», требуется тщательная разметка бревен/бруса. Целесообразно использовать заранее подготовленный шаблон, чтобы выполнить разметку на всем материале одинаково.

Фото 7 – Отделка сруба сайдингом

Рубка сруба цена

Рубка сруба отличается технологией, уровнем сложности. Цена основных типов рубки за 1м2 сегодня составляет:

  1. рубка в чашу – от $100;
  2. норвежская рубка – от $170;
  3. канадская рубка – от $120.

Увеличение диаметра бревен/бруса влечет повышение стоимости работ.

Наиболее простой является технология «в чашу». А самой трудозатратной – канадская рубка.

Рубка сруба своими руками – выбор технологии

≡  23 декабря 2016   ·  Рубрика: Интересно знать   

А А А

Рубка сруба собственными руками – подбор технологии

Рубить срубы без посторонней помощи – означает выпиливать или вырубать на бревнах или на брусе соединения для углов и продолговатые пазы. Делать это можно несколькими способами.

В крючек

Методика рубки срубов «в крючек» делится на 2 типа:

  1. чаша подбирается только лишь до середины отделываемого бревна, с одной стороны от бревенчатой оси. Полукруглый паз делается сверху бревен до невыбранного остатка подготовленной чаши;
  2. отесывается внутренняя сторона бревна. При собирании сруба выходит ровная стенка, прямые углы. Счесывается внутренняя часть бревен на ? диаметра. Замок скрепляется шипом, который цепляется за участок, который не оттесан.

Фото 1 – Рубка углов «в крючек»

Из лафета

Рубка из лафета еще зовется «норвежской». Применяется полуовальное бревно, двухкантный брус.

Замки норвежской рубки клиновидные. При усушке они уплотняются, исключая образование больших щелей, сберегая тепло. Расходы на теплоизоляционный межвенцовый материал уменьшаются.

Фото 2 – Замок «норвежской рубки» лафета

Подобный вариант изготовления замка мешает скручиванию бревен, уложенных в венцы.

Канадская рубка

Востребована канадская рубка ввиду сохранения ценного участка древесины – заболони. При других технологиях подготовки дерева к укладыванию в венцы этот слой утрачивается.

Брусование, протеска, оцилиндровка снимают заболонь, которая составляет всего 3-4см. Сохранение заболони гарантирует защиту мягкой структуры находящейся внутри дерева.

Фото 3 – Канадская рубка

Канадская чаша имеет трапецивидную форму.

Плюсы канадской рубки:

  • увеличение эксплуатационного срока древесины;
  • минимизация потерь тепла;
  • помещение, возведенное из дерева с сохраненным слоем заболони, продолжительно хранит климат;
  • влагозащита углов внутренних;
  • межвенцовый теплоизолятор «прячется» в особом изоляционном канале.

Главное! Канадская рубка целиком выполняется ручным способом.

После усадки сруба, выгнанного с использованием канадской рубки, конопатка не потребуется.

Финская рубка

Для финской рубки применяются хвойный кругляк, подготовленный брус. Финская рубка аналогична с классической российской.

Пазы выполняются вогнутыми, абсолютно закрытыми, кромки прилегают вплотную. Теплоизолятор при финской рубке спрятан.

Фото 4 – Финская рубка

В чашу

Самый обыкновенный, интенсивно используемый строителями метод изготовления срубов – рубка «в чашу».

Хорошими качествами технологии являются:

  • стойкость конструкции;
  • быстрота, легкость сборки;
  • способность сооружения держать тепло.

Фото 5 – Рубка в чашу

Недостатки:

  • потеря «полезной» длины древесины около 1м. Торцы при рубке «в чашу» выступал за углы сооружения до30см.

Исполнять данную рубку можно чашей вниз либо чашей вверх. Методика установки сруба может ухудшаться добавочной установкой шипов.

Разметка для рубки наносится особым, простым инструментом – чертой. Циркуль плотника можно сделать своими руками.

Не считая чаш, выполняются продолговатые пазы овальной формы. В пазы закладывается межвенцовый теплоизолятор.

До, а еще после усадки сруба, требуется конопатка.

Рубка сруба из бруса

Выделяется методика рубки срубов, сооружаемых из бруса сделанного из дерева, обычностью. Подготовленный брус легче наметить, чем круглый лес.

На схеме продемонстрированы варианты рубки бруса, разрешающие рассмотреть, как рубятся углы и соединения.

Схема 1 – Схема рубки бруса

При сборе венцов брус фиксируется шпонками, нагелями, шипами.

Технологии рубки бруса делятся на:

  • рубку в половину дерева;
  • рубку в тёплый угол;
  • рубку в ласточкин хвост.

Фото 6 – Рубка из бруса

Рубка сруба в лапу

«В лапу» сруб собирается с полным применением полезной длины материала из дерева. Углы срубов соединяются без выступа кончиков, что мешает большому расходу древесины.

Схема 2 – Схема рубки в лапу

После установки по этой технологии можно выполнить отделку с наружной стороны срубов сайдингом для фасада.

Чтобы применять рубку «в лапу», требуется подробная разметка бревен/бруса. Разумно применять заблаговременно подготовленный шаблон, чтобы сделать разметку на всем материале одинаково.

Фото 7 – Облицовка сруба сайдингом

Рубка сруба в лапу видео

На видео показано, как бензиновой пилой выполняется рубка сруба по технологии «в лапу».

 

Рубка срубов видео

Классическая рубка срубов «в крючек» — самая простая и смотрится она так.

 

$ Рубка сруба стоимость

Рубка сруба выделяется технологией, уровнем проблемы. Стоимость ключевых видов рубки за 1м2 сегодня составляет:

  1. рубка в чашу – от $100;
  2. норвежская рубка – от $170;
  3. канадская рубка – от $120.

Увеличение диаметра бревен/бруса влечет увеличение цены работ.

Самый обычный считается методика «в чашу». А самой трудозатратной – канадская рубка.

Похожие посты

Строительство срубов «в чашу» своими руками |

Строительство любого помещения из деревянного сруба требует соблюдения определенной технологии сборки. Их существует несколько, и самые популярные среди них — сруб в чашу и сруб в лапу. О строительстве сруба в лапу мы уже писали, в данной статье речь пойдет о том, как построить сруб в чашу.

Сруб в чашу – особенности

Сруб в чашу подразумевает укладку бревна или бруса внахлест и фиксацию его с помощью особой замковой системы, которая состоит из чаши и лунного паза. Ничего не понятно? Объясним подробнее.

Чаша – это выемка в бревне, которая имеет форму полуцилиндра, проще говоря — это паз, в который будет вложено следующее бревно. Чаши вырезают с двух сторон бревна. Ширина чаши зависит от ширины бревна: чем оно шире, тем, соответственно, шире и чаша.

Чаша может располагаться как сверху, так и снизу бревна. Если чаша расположена сверху, то при сборке каждое следующее бревно будет вкладываться в предыдущее — называется это «чаша в обло». Если чаша расположена внизу, то при сборке каждое следующее бревно будет одеваться на предыдущее, и это — «чаша в охлоп». Важно отметить, что намного качественнее и долговечнее будет сруб в «чашу в охлоп». Дело в том, что когда чаша обращена вниз, в нее попадает меньше влаги во время осадков, вода там не задерживается.

Чаши бывают простые и с тепловым замком.

Простая чаша – это просто выемки с двух сторон бревна.

А чаша с тепловым замком отличается наличием шипа в чаше и паза для него на бревне, которое будет укладывается в эту чашу. Шип обматывают утеплителем.  Такая система позволяет добиться более плотной фиксации бревен и эффективной теплоизоляции. Углы сруба в чашу с тепловым замком более теплые, чем у сруба с простой чашей. Но сделать сруб с тепловым замком своими руками, не имея определенных навыков, будет очень сложно, придется попотеть.

Лунный паз – это продольная борозда по всей длине бревна, которая позволяет бревнам плотно состыковаться друг с другом.

 

Плюсы и минусы сруба в чашу

Сруб из бревна в чашу имеет такие достоинства:

— простота технологии рубки и сборки. Сруб в чашу просто изготовить даже неопытному мастеру, достаточно ознакомиться с основными моментами процесса. А сам сбор такого сруба напоминает игру с детским конструктором, только большого размера;

— устойчивость постройки. Благодаря плотному прилеганию бревен друг к другу сруб в чашу не подвержен перекосу;

— хорошая защита от сквозняков и промерзания, благодаря все тому же плотному скреплению бревен между собой, отсутствие щелей. Сруб дома в чашу, а также сруб бани в чашу, имеет минимальный уровень теплопотери;

— при обработке сруба в чашу практически не затрагиваются защитные прослойки дерева, что делает такой сруб более устойчивым к внешним воздействиям;

— красивый внешний вид. Сруб в чашу придает строению классический, даже аутентичный вид построек из дерева. Именно так строили дома наши предки.

Недостатки сруба в чашу:

— считается, что сруб в чашу обходится дороже из-за высокого расхода материала на выступающие углы. Разница в цене между срубом в лапу и в чашу составляет до 10%;

— также недостатком являются выступающие на углах бревна, а они выступают примерно на 30 сантиметров. Вследствие уменьшается длина стен, соответственно — и полезная площадь помещения;

— необходимость периодического обновления утепляющей прослойки. Во время усадки постройки могут появляться щели между бревнами, которые необходимо дополнительно заполнять утеплителем.

 

Сруб в чашу своими руками

Как рубить сруб в чашу и реально ли это выполнить своими руками?

Рубка сруба в чашу — процесс трудоемкий, но сама технология несложная.

Первое, что нужно сделать – это правильно выбрать материал. Для сруба в чашу необходимо выбирать бревно одинакового диаметра. Так работа по рубке чаш пройдет гораздо проще и быстрее. Идеальным в этом отношении решением будет использование оцилиндрованного бревна.

Самый важный этап работы – нанесение разметки, именно от точности разметки зависит плотность прилегания бревен. Для разметки используют плотницкую черту. С помощью нее разметку можно наносить сразу на два бревна.

После того как нанесена разметка, можно переходить к рубке. Очень удобно проводить ее с использованием бензопилы.

После завершения рубки чаши обрабатывают защитными составами, и можно переходить к сборке, а иногда рубку чаш выполняют прямо в ходе сборки.

Сборка сруба в чашу не имеет существенных отличий от сборки сруба любым другим способом.

Начинается все с фундамента, затем укладывают слой гидроизоляции, поверх него — первый закладной венец, далее переходят к возведению стен. Бревна укладывают плотно друг на друга, между венцами обязательно прокладывают утеплитель. Это может быть пакля, жгут или лен. Для большей надежности крепления бревна дополнительно фиксируют нагелями.

После сборки сруб оставляют для усадки на год, после чего проводят повторную конопатку стыков для лучшей теплоизоляции.

Когда все эти работы окончены можно переходить к оформлению помещения.

Чаще всего сруб в чашу ничем не обшивают снаружи. Во-первых, с обшивкой теряется особый шарм деревянного сруба. Во-вторых, из-за того, что бревно сильно выступает в углах, ровно и качественно уложить покрытие просто невозможно.

 

Сруб в чашу видео

 

Сруб в чашу фото

 

 

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

Рубка срубов в наше время

Рубка срубов в наше время

Что предлагает рынок

Множество сайтов, фирм и частных поставщиков предлагают срубы из бревна ручной рубки, и, естественно, вы думаете, что рубщики берут в руки топоры и, как в старину, рубят сруб, но, если вы посмотрите водео с youtube или с разных строительных сайтов, то выяснится, что топор почти никто не применяет. Рубку «в лапу», «в чашу», «в канадскую чашу», «норвежская рубка» и т.д. подразумевает собой пиление брёвна бензопилой. Казалось бы какая разница чем обрабатывать бревно, топором или пилой? Будем разбираться дальше.

Красота старых мастеров

В глухом краю, в верхневолжье, на берегу озера Вселуг уже более 300 лет стоит трёхярусная церковь Широкого погоста, рубленая топором. Это уникальное строение высотой 45 метров, другого такого сооружения в России больше нет. Размер брёвен нижних венцов поражает — до 70мм. в диаметре. Срублена она топорами, без единого твоздя. Дело в том, что топор при рубке закрывает поры в древесине и препятствует проникновению влаги в бревно, а гвозди быстро ржавеют, перестают держать и начинают разрушать дерево.
Большинство небольших недорогих срубов для бань и хоз. построек делается «в лапу», с внутренним протёсом стен. Соединительный продольный паз в бревне делается почти всеми плотниками бензопилой по черте и выглядит как треугольник (рис.1). «Лапа», естественно, тоже делается бензопилой.

Чем же чревато использование пилы, а не тпора?

Не важно сруб у вас «в лапу» или «чашу», по торцам пила рвет бревно и не только оставляет поры открытыми, но и ещё больше лохматит бревно и оно как губка начинает сосать влагу через торец. При рубке «в чашу», желательно отшлифовать торцы бревна ленточной шлифмашиной, при движении ленты сверху вниз поры закроются. Если сруб срублен «в лапу», то углы, после усадки сруба, необходимо зашить половой доской. В обоих случаях брёвна по торцам хорошо бы сразу после сборки сруба покрыть специальной пропиткой (например NEOMID TOR PLUS)

Продольный паз в бревне

Вернёмся теперь к продольному пазу. Напомню, что чаше всего паз делается треугольного сечения. С помощью бензопилы и топора треугольный паз дорабатывается до «лунного», получается паз такой же ширины, как и в оцилиндровке(рис.2), но это уже стоит дороже.

«Лунный паз» можно делать и с помощью бензопилы и тесла.

Многие считают, что чем меньше будет зазор между брёвнами, тем теплее будет стык брёвен. Это не так. Коэффициент термического сопротивления воздуха при отсутствии конвекции 0,024, а сосны поперёк волокон 0,14-1,18, поэтому, если полностью прекратить движение воздуха через межвенцовый зазор, то термическое сопротивление воздуха в зазоре будет в 3-5 раз выше, чем термическое сопротивление самого бревна, и не важно, какая форма этого зазора: лунный паз или треугольник. Разница только в том, что лунный паз немного шире, на 10-20мм., чем треугольный. Наличие в пазе утеплителя (мох или пакля) само по себе на термическое сопротивление не влияет, утеплитель только уменьшает конвекцию воздуха в межвенцовом зазоре. Отсуда следует, что только тщательная конопатка стыка брёвен с двух сторон стены может обеспечить тепло в срубе (рис.3).

Полную герметичность может обеспечить акриловый герметик Therma — Chink ( http://www.laurex.org/terma.htm ). Можно конопатить и джутовыми материалами — паклей или канатом, канат надо брать диаметром от 16мм. ( http://djutov.ru/ ) Допустим сруб «собран на мох», который через некоторое время спекается в плотную массу. Затем, при конопатке, если стремиться забить в межвенцовый зазор как можно больше пакли, то этим самым вы только разворошите мох и поломаете его структру и нанесёте больше вреда, чем пользы. Конопатить надо не межвенцовый зазор, а стык брёвен, чтобы максимально ограничить туда доступ воздуха. Конопатка ведётся паклей, скручивая её в верёвочку или пеньковым канатом. В последнее время всё чаще вместо конопатки межвенцовый стык заделывают акриловым герметиком (например TERMA-CHINK фирмы LAUREX).

 

советов и предложений по вырубке дерева — Удаление дерева

 

Спил дерева или валка дерева обычно должны быть поручены профессионалам. Однако, если дерево, которое вы хотите удалить, относительно короткое и маленькое, возможно, вы сможете справиться с этой задачей самостоятельно. Будь то крошечное дерево или массивное, вы всегда должны помнить о безопасности. Вы также должны иметь четкое представление о том, как эффективно и результативно спилить дерево.Основные советы и инструкции по обрезке дерева выделены ниже.

Прежде чем приступить к делу, соберите необходимые инструменты и снаряжение. Как минимум вам понадобится следующее оборудование:

  • Защитное снаряжение – Люди постоянно получают травмы при валке деревьев. Снизьте риск, надев кевларовые накладки на ноги, каску, ботинки со стальным носком, прочные перчатки и защитные очки.
  • Аптечка первой помощи . На случай, если что-то пойдет не так, подготовьте медикаменты.
  • Бензопила – Убедитесь, что бензопила имеет острую цепь, полный бак масла и бензина и что она работает правильно.
  • Лестница
  • Веревка
  • Топор
  • Клинья

Сначала осмотрите дерево: 4 вопроса, которые следует рассмотреть перед рубкой дерева

Вам будет легче спилить дерево, если вы внимательно посмотрите на него. Прежде чем начать, ответьте на эти вопросы:

  1. Он наклоняется в ту или иную сторону?
  2. Есть мертвые или сломанные ветки?
  3. Есть ли свободное место, куда он может безопасно упасть, ничего не повредив?
  4. Мешают ли ветки соседнего дерева?

Пока вы это делаете, придумайте быстрый и легкий путь к отступлению.Если что-то пойдет не по плану, нужно как можно быстрее уйти от дерева как можно дальше. В идеале вы должны попытаться забежать за другое дерево, если дерево, которое вы рубите, не падает, как должно.

Шаги по спилу дерева

 
 

Выполните следующие действия, чтобы повысить безопасность и эффективность вырубки деревьев:

  1. Громче – Ударь топором по дереву. Если он звучит глухо, возможно, он мертв или умирает.Если он звучит солидно, это живая древесина, и ее будет труднее резать. Делайте это в разных точках и на разных высотах. Если повезет, вы найдете место, которое сделает резку намного проще.
  2. Выясните, куда оно упадет – Имеет ли дерево склонность к наклону в ту или иную сторону? Проще и лучше всего выбрать зону падения, которая падает туда, где дерево естественно хочет приземлиться. Постарайтесь выбрать ровное место, иначе дерево может перевернуться, подпрыгнуть или иным образом сдвинуться, что приведет к повреждению или травмам.
  3. Сделайте горизонтальный пропил . Этот пропил не должен быть выше вашего бедра и не должен углубляться в дерево более чем на одну треть. Имейте в виду, что дерево будет падать перпендикулярно этому горизонтальному разрезу.
  4. Сделать клиновидный надрез — долька, полученная в результате этого надреза, должна выглядеть как долька апельсина. Независимо от того, делаете ли вы это сверху или снизу горизонтального разреза, поместите палку с другой стороны горизонтального разреза, чтобы обеспечить прямой клиновидный разрез.
  5. Сделайте задний пропил . Этот пропил определяет толщину удерживаемой древесины, которая определяет, как дерево упадет. Постарайтесь сделать его максимально густым. Выясните, где вы хотите, чтобы задний срез заканчивался, и отметьте его на дереве. Для достижения наилучших результатов он должен быть не менее чем на 1,5 дюйма выше горизонтального среза. При резке ставьте клин, чтобы дерево не садилось на бензопилу.
  6. Будьте готовы – После того, как ваш задний рез будет завершен, вы должны получить ровную древесину.Либо так, либо дерево начнет падать. Продолжайте добавлять больше клиньев по мере необходимости. Будьте готовы бежать в любой момент.
  7. Бегите — Когда дерево падает, используйте свой путь к отступлению, чтобы безопасно уйти от него. Не поворачивайтесь к нему спиной. Не спуская глаз с падающего дерева, вы можете значительно снизить риск получения серьезных травм.

Почти всегда лучше нанять профессиональную компанию, чтобы срубить для вас дерево. Прежде чем сделать это, вы должны узнать о типичных ценах на рубку деревьев.Стоимость спила дерева зависит от множества различных факторов. Вы можете потратить всего за 125 долларов , или вы можете потратить около 1500 долларов или больше . Прочтите наше руководство по расценкам на вырубку деревьев и узнайте больше, сколько стоит спилить дерево.

Обычно рекомендуется не рубить корни дерева, и это должно происходить только в случае необходимости. Некоторые ситуации, в которых может быть оправдана обрезка корней дерева, включают следующее:

  • Когда дерево становится слишком большим для двора, в котором оно находится, или
  • Когда дерево растет в опасной близости от фундамента твоего дома.

Нет никакой гарантии, что вы не повредите дерево, обрезав его корни. Если вы это сделаете, вам, скорее всего, придется полностью удалить дерево. Здесь выделены пошаговые инструкции по максимально безопасной обрезке корней деревьев.

Рубка дерева может быть опасной, поэтому почти всегда рекомендуется, когда это возможно, нанимать должным образом обученного и оснащенного профессионала. Если вы не можете нанять профессионального специалиста по обслуживанию деревьев или лесовода и вам нужно свалить дерево самостоятельно, то эти методы обрезки деревьев могут помочь вам сделать все более гладко.

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что вам действительно разрешено выполнять эту работу самостоятельно . Во многих юрисдикциях непрофессионалам не разрешается самостоятельно рубить деревья. Если вы нарушили местное постановление, вам может грозить штраф. Помните, что даже обученные профессионалы подвергают себя опасности, когда валят деревья, поэтому вам, вероятно, следует просто нанять кого-то, кто знает, что они делают. Риски обычно перевешивают преимущества в этом случае.

Лучший совет по удалению и обрезке деревьев своими руками

Когда дело доходит до благоустройства дома и ландшафта своими руками, есть некоторые проекты, с которыми вы можете справиться как профессионал, а с другими лучше поручить профессионалу.

Красить комнату? Действуй! Переделка ванной комнаты? Сложно, но вы можете справиться с этим, не так ли? Посадить дерево? Конечно! Но как насчет удаления дерева?

Читайте дальше, чтобы узнать, безопасно ли это и рекомендуется ли удалять дерево самостоятельно.

Безопасно ли рубить и рубить деревья своими руками? Существуют ли риски и опасности при удалении деревьев своими руками?

Эмпирическое правило: Если вам придется использовать лестницу, чтобы добраться до веток дерева и удалить их, то это дерево слишком велико, чтобы безопасно удалить его.

Если бы вы поднялись по лестнице с бензопилой, столько всего могло бы пойти не так. Вы подвергаете себя и свой дом большому риску. Вы можете упасть с лестницы, потерять контроль или того хуже. И ветки деревьев, которые вы спиливаете, могут упасть на ваш дом, вылететь из окна, ударить вас или даже ударить по лестнице, сбив вас с ног, когда вы держите движущуюся бензопилу. Падающие ветки деревьев большие и совершенно непредсказуемые, что делает комбо опасным.

Несмотря на то, что существует множество ландшафтных проектов, которые можно безопасно и легко сделать своими руками, удаление деревьев — это то, что , а не стоит сэкономленных денег.Если вы поранитесь, вас заставят платить медицинские счета, а если вы повредите свой дом, вам придется заплатить и за этот ремонт. Кроме того, лесоводы Davey дают оценки удаления деревьев за бесплатно . У них есть оборудование, опыт и страховка, необходимые для безопасного выполнения работы.

Что, если я вытащу дерево или пень своим грузовиком?

Мы бы не рекомендовали это делать, особенно если дерево, которое вы удаляете, находится недалеко от вашего дома или каких-либо близлежащих построек. Трудно предугадать, в каком направлении упадет дерево, что может нанести серьезный ущерб.Сколько бы вы ни сэкономили на удалении деревьев, это не перевесит стоимость ремонта вашего грузовика или дома.

Кроме того, деревья могут быть невероятно тяжелыми, намного тяжелее, чем вы думаете. 80-футовый клен шириной два фута, вероятно, весит более 20 000 фунтов или 10 тонн. Большинство стандартных пикапов рассчитаны на тяговое усилие от 5 000 до 13 000 фунтов. Один только пень потенциально может превысить этот предел.

Если вы попытаетесь выкорчевать большое дерево или пень, которые превышают возможности вашего грузовика, используемые вами веревки или цепи могут порваться.Или вы даже можете оторвать свой грузовик от земли. Все это может повредить ваш грузовик.

Ущерб, который вы можете нанести своему грузовику или дому, не стоит «экономии» на удалении деревьев своими руками. Нажмите здесь, чтобы увидеть все элементы, которые могут пойти не так.

Могу ли я безопасно срубить маленькое дерево?

Если дерево достаточно маленькое, чтобы его можно было удалить, не поднимаясь по лестнице, скорее всего, вы уберете его самостоятельно. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, безопасно ли удалить дерево самостоятельно, обратитесь к арбористу, и он даст рекомендации.

Если вы готовы, вот как это сделать безопасно:

  1. Полейте за день до вывоза, чтобы почву было легче копать.

  2. Измерьте длину ствола вашего дерева в дюймах. На каждый дюйм планируйте копать на 6 дюймов в глубину, чтобы охватить всю корневую систему. Используя эту глубину, копайте вокруг корней дерева, которые, вероятно, доходят до внешнего края кроны дерева.

  3. Используя рычаг, извлеките корневой ком.Если корни целы, можно пересаживать дерево. Или, если вы хотите избавиться от него, разрежьте его бензопилой. Если вы пойдете по этому пути, наденьте защитные очки, беруши и перчатки.

Нужен профессионал для удаления вашего дерева? Нажмите здесь для бесплатной оценки.

Как безопасно спилить дерево за 10 шагов

Итак, вы хотите срубить дерево, а Пол Баньон не может вам помочь. Если вы умеете обращаться с бензопилой, некоторые деревья легко спилить самостоятельно.Но другие лучше оставить экспертам.

Мы рассказали, как безопасно свалить дерево за 10 шагов:

  1. Решите, это безопасно помощь эксперта

Если это слишком много или вы предпочитаете, чтобы эту работу выполнял профессионал, смело переходите к шагу 10.

1. Решите, безопасно ли это

Если вы читаете это руководство, вы, вероятно, хотите срубить дерево немного больше, чем фруктовое дерево, которое вы посадили три года назад. Это означает, что вам необходимо принять меры предосторожности. Валка деревьев — довольно большая работа своими руками.

Если у рассматриваемого дерева много сломанных или мертвых ветвей или если ваше дерево больно, вы можете перейти к последнему шагу в этом руководстве.

Все эти ветки будут падать во время работы, и вряд ли они аккуратно свалятся в дрова.

Обойдите дерево и свое имущество и найдите любые препятствия, включая линии электропередач, здания, электрические коробки и густую растительность.

Оцените площадь падения и определите, где приземлится дерево. Если на вашем пути есть какое-либо препятствие, вам следует перейти к шагу 10.

2. Собрать оборудование

Правильная защитная экипировка — первое, что нужно сделать. Вот что вам нужно:

  • Каска
  • Защитные очки
  • Защита органов слуха
  • Рабочие перчатки
  • Бензопила
  • Валочные клинья

В зависимости от того, где вы живете, вам может потребоваться разрешение от вашей ассоциации домовладельцев или города, поэтому перед тем, как взять бензопилу, ознакомьтесь с местными законами и правилами.И для безопасности заручитесь поддержкой надежного друга. Две пары глаз всегда лучше, чем одна. Кроме того, вам нужен кто-то, кто закричит: «ТИМБЕР!»

3. Оцените падение

Может быть сложно измерить точную высоту дерева и определить, куда оно может упасть. Оцените дерево на предмет неравномерного роста, будь то из-за болезни, перенаселенности или любого другого фактора. Если дерево с одной стороны тяжелее, чем с другой, оно упадет в эту сторону независимо от ваших попыток перенаправить его.

Для лучшей оценки держите топор на расстоянии вытянутой руки и закройте один глаз.Отходите от дерева по мере необходимости, пока верх и низ дерева не совпадут с верхом и низом вашего топора. Где вы стоите, примерно там, где упадет верхушка дерева.

4. Очистите пути эвакуации

Потратьте дополнительное время, чтобы убедиться, что у вас есть безопасный способ уйти с рабочей площадки. Лучше иметь два альтернативных маршрута и убедиться, что они чисты от мусора. Если что-то пойдет не так, вам нужен прямой путь к безопасности.

5. Спланируйте выемку

Надрез — это то, что позволит дереву упасть правильно, поэтому вы хотите, чтобы он находился на «стороне падения», чтобы дерево падало в направлении надреза.Сторона падения должна быть самой тяжелой стороной дерева.

Срез на удобной рабочей высоте. Если вам кажется, что пень будет слишком большим, помните, что позже вы сможете спилить основание дерева.

Как спилить дерево бензопилой / Amada44 / CC BY-SA

6. Вырежьте выемку

Начните с верхнего среза, двигаясь под углом примерно 45 градусов вниз. Вырежьте около 1/3 пути в ствол. Ниже этого сделайте второй надрез параллельно земле. Этот горизонтальный разрез должен подойти довольно близко к первому разрезу.

7. Вставные клинья

В зависимости от дерева, которое вы хотите спилить, могут понадобиться клинья. Если диаметр дерева превышает 18 дюймов, клинья помогут предотвратить защемление пилы. Вы можете приобрести их в любом магазине товаров для дома.

После того, как вырез сделан, начните основной пропил (Шаг 8). Как только вы отрежете достаточно, чтобы вставить клинья, прекратите резать и вбейте клинья; затем завершите разрез.

8. Сделайте основной пропил

Спил дерева / Объединенная база Чарльстон

Это то, что на самом деле заставит дерево упасть.Переместитесь на противоположную сторону дерева, подальше от выемки. Примерно на дюйм или больше выше надреза начните ровный задний срез. Вы хотите создать петлю, чтобы не прорезать насквозь. Когда дерево начнет двигаться, остановите рубку и выберите один из безопасных путей.

9. Удалите ветки и нарежьте дрова

После того, как дерево срублено, следующий шаг называется «спиливанием сучьев». Что это означает: вы удаляете ветки со ствола дерева. Затем разрежьте дерево на 16-дюймовые секции; это называется «раскачка».Чтобы не касаться земли пилой, прорежьте примерно три четверти пути, переверните ствол и завершите разрез.

Затем вы можете разрезать эти части на бревна и разжечь зефир для костра. Но помните, существуют определенные правила перевозки дров.

10. Получите помощь экспертов по обрезке деревьев

Дерево, которое нуждается в обрезке или удалении, часто является достаточной причиной для вызова лесовода. Если вы не можете обеспечить безопасность, если у вас нет надлежащего оборудования или вы не уверены в своих навыках, наймите лицензированную и застрахованную компанию по удалению деревьев.

Затем соберите детей, чтобы посмотреть, как они работают, но убедитесь, что они держатся на расстоянии.

Основное изображение: вам понадобится топор (или пила, или бензопила), чтобы свалить дерево / Pixnio

Элисон Гувер

Элисон насквозь живет на Среднем Западе и любит проводить время за выпечкой и чтением. Всегда дома в грязи, в детстве Элисон выращивала огород с отцом и цветники с мамой.

Когда не следует обрезать или удалять деревья самостоятельно?

Глядя на это разросшееся дерево во дворе, вы думаете об обрезке или удалении его частей самостоятельно? Никто не может обвинить вас в том, что вы мечтаете владеть бензопилой во фланелевой одежде.Кто хоть раз не хотел стать лесорубом?

На самом деле, лесорубы и лесоводы меньше нуждаются в чутье, а больше в знаниях: знании деревьев и знании безопасности и рисков. Поэтому, прежде чем приступить к обрезке или распиловке, подумайте о недостатках самостоятельной работы с деревьями и о преимуществах профессионального ухода за деревьями.

Безопасность, Безопасность, Безопасность

Обрезка небольших или легкодоступных ветвей на кустах или небольших деревьях — это навык, которому можно научиться, и, как правило, он не сопряжен с большим риском, если вы знаете, что делаете.Небольшие ветки можно срезать, чтобы они поместились в урну для зеленых отходов, которую затем можно оставить на обочине для сбора.

Но при обрезке больших деревьев или ветвей риск травмирования как дерева, так и себя может быть намного выше.

Когда деревья взрослеют, до их кроны можно добраться только с уровня земли, что увеличивает вероятность несчастных случаев и ошибок. Даже если вы умеете правильно лазить по деревьям и пользоваться электроинструментом, риски могут перевесить преимущества самостоятельного выполнения такого рода работ.

Столкновение с деревом при попытке спилить дерево или столкновение с падающей веткой при обрезке являются основными причинами смерти домовладельцев, пытающихся самостоятельно спилить или подрезать дерево. Следующей наиболее распространенной причиной травм или смертельных случаев домовладельцев является падение с дерева, обычно из-за того, что для доступа к кроне дерева использовалась лестница, а не правильный подъем на дерево с использованием веревок и страховочного снаряжения (или использования крана).

Должны ли вы сами работать с деревьями?

Если вы планируете сделать свою собственную работу с деревьями или попросить друзей помочь вам с обрезкой или удалением, сначала задайте себе эти вопросы:

Вы полностью застрахованы?

Происходят несчастные случаи, и несчастные случаи с большими деревьями или ветками деревьев могут повлиять на имущество — ваше и вашего соседа.Быть хорошим соседом означает учитывать, как ваши действия могут повлиять на других, и ограничивать вероятность ущерба и беспокойства. Даже если вы застрахованы от повреждения имущества соседа, предположите, что ваш сосед предпочел бы, чтобы его вещи оставались такими, какие они есть.

Профессиональные лесоводы застрахованы. Они также обучены оценивать как структуру деревьев, так и их окрестности с целью минимального беспокойства. Если в результате несчастного случая будет повреждено ваше имущество или имущество вашего соседа, вы оба застрахованы.

У вас много времени?

Обрезка и удаление деревьев требуют много времени. Если вы работаете в одиночку и постепенно удаляете ветви, обрезка большого дерева может занять много времени. Каждый раз, когда вы взбираетесь на дерево и спускаетесь с него, вы рискуете получить травму, а усталость или рассеянность увеличивают шансы получить травму.

Профессиональные бригады по деревьям работают вместе как одна команда, чтобы максимально эффективно обрезать или удалить дерево, соблюдая стандарты безопасности и защищая вашу собственность.

Вы знаете, что делаете?

Обрезка или удаление крупных ветвей отличается от мелкой ручной обрезки кустарников и молодых деревьев. Оказавшись на дереве, вы не можете сделать шаг назад и оценить свою работу или следующий разрез, и вы не можете легко уйти с дороги. Лазание вверх и вниз по дереву, чтобы проверить свою работу, отнимает много времени и неэффективно.

Арбористы «читают» дерево перед тем, как забраться на него, и знают результаты каждой обрезки, которую они делают. Их обучение также гарантирует, что они носят защитное снаряжение, знают, как маневрировать вокруг кроны дерева и правильно обращаться с большими и мощными инструментами, даже когда они висят на веревках.

Автовышка позволяет сотруднику Green Vista добираться до высоких ветвей без усилий и рисков, связанных с подъемом на дерево

Можете ли вы даже добраться до своего дерева?

Деревья на линиях электропередач или рядом с ними, а также деревья в труднодоступных местах еще труднее подрезать, и иногда на них невозможно безопасно взобраться. Профессиональная компания по уходу за деревьями с передовым оборудованием, таким как кран с дистанционным управлением, может добраться до деревьев, которые вы не можете, и может аккуратно обрезать их или полностью удалить.

Удаление дерева трудоемко и опасно. Домашние мастера часто недооценивают размер и вес крупных ветвей и секций ствола, равно как и вероятность повреждения или несчастного случая при попытке удалить срезанные секции. Когда вам нужно удалить дерево из трудной ситуации, кран может быть единственным способом безопасно удалить ветки и стволы деревьев.

У вас есть подходящее оборудование?

Для обрезки кроны большого дерева или удаления крупных ветвей требуется специальное оборудование.Во-первых, вам нужно будет забраться на верхние ветви дерева, а это не то, что вы можете безопасно сделать с помощью лестницы. Мало того, что лестница не достанет до всех ветвей, она, скорее всего, опрокинется или соскользнет, ​​увлекая за собой вас.

Вместо этого вам понадобится альпинистская обвязка («седло»), несколько веревок, карабины, зажимы и многое другое. Кроме того, есть инструменты — вам понадобится садовая пила в защитных ножнах, легкая, но мощная бензопила, которую можно повесить на талию, и садовые ножницы, как минимум.Есть также оборудование для обеспечения безопасности, в том числе каска, защита органов слуха и глаз, а также снаряжение, необходимое для того, чтобы привязать вас к дереву, чтобы предотвратить падение. Кроме того, если вы работаете с другими людьми, вам понадобится способ общения с ними, например радиогарнитура.

Специалисты по уходу за деревьями не только имеют все необходимое оборудование, но также хорошо обучены и имеют опыт его правильного использования. Нелегко завести бензопилу, когда вы сидите на дереве на высоте 60 футов!

Знаете ли вы, что делать с зелеными отходами от крупномасштабных работ по дереву?

Если вы сами не колете дрова, большие куски стволов деревьев или веток не всегда являются желанным дополнением к вашему саду.Избавиться от количества зеленых отходов, образующихся в результате обрезки или удаления деревьев, сложно, если вы полагаетесь на свой бак для зеленых отходов. Вам придется вырезать все заново, чтобы поместиться, и вы сможете утилизировать его только в небольших количествах.

Профессиональные компании по уходу за деревьями привозят дробилку для древесины, которая быстро превращает ветки в мелкие кусочки, которые загружаются в ожидающий кузов грузовика и увозятся для изготовления мульчи.

Обрезка и удаление создают много зеленых отходов. Профессиональная служба по уходу за деревьями использует мощные измельчители, чтобы превратить все эти ветки в мульчу.

Тебе нравятся пни?

Пни могут вырасти в новое дерево, если их не удалить с помощью измельчителя пней.

Если вы это сделаете, вам повезло, потому что большие деревья оставляют большие пни. Иногда эти пни начинают отращивать новые ветки вокруг своего основания, которые вам нужно будет отрезать, а иногда пень гниет. Если вы будете ждать, пока ствол дерева разложится естественным образом, потребуются годы, это привлечет грибки, термитов и муравьев, а затем вам нужно будет выкопать и удалить оставшийся материал.

Или вы можете попросить своего специалиста по уходу за деревьями выточить его, что займет максимум пару часов и оставит место для повторной посадки. Измельчители пней предназначены для минимального беспокойства, поскольку они измельчают ствол и корни на куски. Эти куски немедленно убирают, а место бывшего ствола дерева сгребают и оставляют чистым.

Взвешивание вариантов

Вы должны узнать все, что можете, об уходе за деревьями и обрезке из надежного источника, а затем реалистично взвесить свои возможности.

Если вы решите, что подход «сделай сам» не стоит риска, времени и ресурсов, позвоните специалистам по уходу за деревьями в Green Vista Tree Service и попросите оценить работу, которую вам необходимо выполнить. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы, и наши опытные оценщики смогут рассказать вам, как будет выполняться работа и что потребуется, чтобы сделать ее правильно. Вы можете быть удивлены тем, насколько доступной может быть качественная работа с деревьями в нашей зоне обслуживания в северной Вирджинии, особенно если сравнить ее с самостоятельной работой!

Как безопасно убрать дерево из дома

Домашние и ландшафтные проекты своими руками кажутся вполне достижимыми проектами — хотя это может быть правдой, есть определенные вещи, которые следует оставить профессионалу.Удаление дерева — одна из тех вещей, которыми должен заниматься профессионал.

Да, вы можете срубить собственное дерево, но это может быть ценой жизни, личного имущества и имущества соседей.

Давайте подробнее рассмотрим удаление дерева и выясним, подходит ли вам это делать самостоятельно.

Дерево какого размера я могу удалить самостоятельно?

Pro-Tip : Если для того, чтобы добраться до веток дерева и удалить их, нужна лестница, то это дерево слишком велико, чтобы вы могли безопасно рубить его самостоятельно.

Итак, не рекомендуется спиливать собственное дерево — доверьте эту работу профессионалу, так как это может стоить вам дороже, чем вы думаете. Этот проект не требует разрешения.

При этом… еще раз повторены заявления об отказе от ответственности… вот как вам следует заняться проектом по вырубке дерева на вашей территории.

Оборудование для рубки деревьев

Вам понадобятся инструменты, чтобы успешно выполнить эту работу — руки и удары ногой карате не вариант.

  • Защитное снаряжение – Будьте в безопасности.Идите в это, зная, что есть ВЫСОКАЯ вероятность получить травму. Носите леггинсы из кевлара, каску, ботинки со стальным носком, прочные перчатки и защитные очки.
  • Аптечка первой помощи – Будьте готовы. Сокращения легко достижимы с этим типом проекта, если вы не знаете, что делаете. Получите медицинские принадлежности для любого типа порезов (от ран до ампутаций).
  • Бензопила – Проверьте цепь и жидкости.
  • Лестница
  • Веревка
  • Топор
  • Клинья

Давайте посмотрим на дерево

Спланируйте это, прежде чем прыгать прямо.Посмотрите на дерево, которое вы будете рубить.

  1. Он наклонен?
  2. Ветки сухие или сломанные?
  3. Есть ли безопасные места, куда могут упасть срезанные ветки?
  4. Ветки ближайших деревьев мешают?

Спланируйте путь к отступлению. Если что-то выйдет из-под контроля, оно быстро выйдет из-под контроля, помните о своем окружении. Выберите лучший маршрут, чтобы уйти с пути падающего дерева. Совет: попробуйте забежать за другое дерево или структуру, если дерево падает в непреднамеренном направлении.

Как спилить дерево

  1. Звук — Ударь топором по дереву. Пустой звук? Дерево может быть мертвым или умирающим. Если есть сплошной звук, дерево живое и рубить будет сложнее. Делать это нужно в разных точках и на разных высотах. Вы захотите найти золотую середину, где вы сможете безопасно спилить дерево.
  2. Где он упадет – Деревья, которые склоняются, после спила имеют тенденцию идти в сторону наклона. Выберите и область, где дерево упадет естественным образом.Выберите ровную площадку; дерево может перевернуться, подпрыгнуть, что приведет к повреждению или травмам.
  3. Разрез  Горизонтальный – Разрез не должен быть выше бедра. Держитесь около или менее одной трети пути в дерево. Дерево будет падать перпендикулярно этому надрезу.
  4. Отрежьте клин – Подумай о пироге. Вы будете прорезать либо сверху, либо снизу горизонтальной линии диагональную линию в дереве, которая встретится с концом горизонтального разреза.
  5. Сделать задний разрез — Этот разрез поможет дереву упасть.НЕ СООТВЕТСТВУЙТЕ клиновому срезу — между задним срезом и клином должно быть несколько дюймов. Этот срез должен быть не менее чем на 1,5 дюйма выше горизонтального среза для достижения наилучших результатов.
  6. Будьте готовы — Когда ваш задний рез будет завершен, у вас либо упадет дерево, либо дерево все еще будет стоять. Чтобы помочь дереву упасть в направлении клиновидного разреза. Вы можете добавить клин (что-то, чтобы поддеть/загнать дерево в направлении разреза клина). Будьте готовы бежать в любой момент.
  7. Бегите — Когда дерево падает, используйте свой путь к отступлению, чтобы безопасно уйти от него.Не оглядывайся назад. Просто иди! Это уменьшит риск получить травму.

 

Примечание: для этого контента требуется JavaScript.

Хотите удалить свое дерево самостоятельно? Вот сколько будет стоить удаление дерева своими руками

Главная Статьи Хотите удалить дерево самостоятельно? Вот сколько будет стоить удаление дерева своими руками

Гейб Филдинг / 13 октября 2015 г. / Удаление поврежденных деревьев и кустарников

Массивный мертвый дуб часто посещает ваш задний двор.Пришло время удалить его, поэтому вы думаете: «Я справлюсь с этим! Кроме того, насколько сложно удалить дерево?»

Прежде чем вы начнете рубить или пилить этот гигантский ствол ответственности, вы должны подумать, сколько вам может стоить сделать это самостоятельно. Стоимость безопасного и эффективного удаления одного мертвого дерева может стоить вам гораздо больше, чем вы думаете. Начнем с основ:

Оборудование

Для выполнения работы вам нужно подходящее оборудование. Негабаритная бензопила сгорит и выйдет из строя (поверьте нам: мы были там, делали это!).Правильная бензопила — это и мощность, и длина языка. Наши бригады Fielding Tree обычно используют 14-дюймовые бензопилы Stihl с защитными кожухами. Вы можете взять напрокат бензопилу сопоставимого размера, но новая 14-дюймовая бензопила Stihl будет стоить около 800 долларов. ( Источник )

Техника

Назовите меня сумасшедшим, но я предполагаю, что у вас, вероятно, нет сертифицированного обучения по обслуживанию лесного хозяйства. Срубить большое дерево — это не просто спилить два клина и кричать «Тимбер!» Вам нужна правильная техника, чтобы уберечь себя и свое имущество (и ценный Мустанг вашего соседа) от раздавливания.Получение надлежащего инструктажа будет стоить вам по крайней мере нескольких часов времени. Сертифицированный класс лесоводства будет стоить вам несколько сотен долларов , но можете ли вы действительно оценить цену, чтобы остаться в живых и оказаться на хорошей стороне вашего соседа?

Страхование

Что произойдет, если вы пораните себя или свое имущество, уронив этот могучий дуб? Если вы получили легкую травму (всего лишь?) и вынуждены пропустить работу, вы будете отсутствовать по крайней мере несколько дней отпуска, плюс счет к врачу или два.Если вы более серьезно ранены, кто знает, во сколько это может вам обойтись. Базовый полис страхования компенсаций работникам обеспечит вам необходимую защиту от травм. Дополнительный страховой полис также обеспечивает покрытие ответственности, чтобы покрыть риск повреждения имущества. Обе эти политики будут стоить пару сотен долларов.

Стоимость удаления

После того, как вы потратили много времени на покупку оборудования и страховки, а также на изучение правильной техники, теперь у вас есть стоимость удаления разрушенных частей.Спойлер: ваша мусорная компания не примет просто 12-футовое бревно, засунутое в ваш 55-галлонный мусорный бак; даже не подойдет! Теперь вы можете распилить древесину на дрова, но безопасное хранение большого количества дров требует времени и труда. Если у вас есть площадь в акрах, использование сухого дерева в качестве дров — отличная идея. Если вы находитесь в самом Денвере, это может быть нереально.

Время

Настоящим неосязаемым является ваше время: сколько времени вам будет стоить планирование, подготовка, выполнение дуба и уборка после того, как дело сделано? Если вам требуется всего три часа, чтобы свалить, уменьшить и удалить 40-футовый дуб, рассчитайте это по тому, сколько вы зарабатываете в час на своей работе.Если это 40 долларов в час, затраты времени уже составляют 120 долларов.

Каждая работа по удалению деревьев имеет свои уникальные сложности и дополнительные расходы. Удаление типичного 40-футового дуба обойдется вам в $—– для удаления нашей командой по уходу за деревьями и кустарниками Fielding. Сравните это с затратами и дополнительным риском самостоятельного удаления. Мы являемся экспертами по деревьям и можем безопасно удалить ваше дерево в удобное для вас время. Сделайте безопасную вещь — позвоните в Fielding Tree сегодня, чтобы удалить мертвое дерево.

Каковы этапы вырубки дерева по частям?

Иногда приходится удалять наши любимые деревья.Они умирают, разлагаются, становятся больными или неизлечимо ранеными. Иногда деревья вырастают слишком большими или слишком близко к домам и другим зданиям — их корни обнажаются и разрывают тротуары, дороги, трубы или подземные кабели. Иногда деревья, посаженные слишком близко друг к другу, вытесняют друг друга, конкурируя за такие ресурсы, как солнечный свет и почва. И иногда деревья необходимо удалить, прежде чем начнется строительство. Какой бы ни была причина, удаление дерева, независимо от его размера, может быть потенциально опасным, если не соблюдать надлежащие меры предосторожности.

Большинство деревьев в жилых и городских районах необходимо разрезать на управляемые секции. Это самый безопасный и практичный способ их удаления. И точно так же, как спиливание дерева происходит по частям, вы должны следовать пошаговому процессу, чтобы безопасно удалить и утилизировать свое дерево.

В то время как проекты «сделай сам» могут быть заманчивыми для уверенных в себе владельцев деревьев (и любителей-удальщиков), самостоятельное удаление особо крупных деревьев или деревьев, внутренние структуры которых серьезно повреждены, может быть чрезвычайно опасным.Вы не должны приступать к таким крупным проектам без посторонней помощи, такой как опытный лесовод или служба по удалению деревьев, такая как Mr. Tree. Однако, если вы решите удалить дерево самостоятельно, особенно для небольших проектов на собственном участке, ознакомьтесь с этими шагами по спилу дерева по частям.

Шаг №1: сначала разберитесь

Уберите все подвижные предметы, мусор или дворовые отходы из «зоны падения» (см. ниже). Удалите нижние ветви дерева (процесс, известный как «обрезка сучьев») с помощью секатора, сабельной пилы или бензопилы на уровне стояния.Чтобы сохранить контроль над бензопилой, никогда не работайте с ней выше уровня плеч. Всегда устанавливайте обрыв цепи, пока не будете готовы им управлять. Никогда не роняйте срезанные ветки или секции, так как любой падающий мусор может привести к травме.

Шаг № 2: Защитите себя и свои инструменты!

Используйте лестницу-треногу (обычные наклонные лестницы не так надежны), чтобы подняться выше уровня плеч для начальных разрезов. Расположите лестницу как можно ближе к стволу и прикрепите лестницу к дереву веревкой.Также используйте веревку для закрепления бензопилы — никогда не поднимайте инструменты, особенно бензопилу, по лестнице. Лучше использовать веревку и шкив, чтобы безопасно поднять бензопилу на рабочий уровень. Используйте страховочную привязь, прикрепив ее к себе и к дереву в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прежде чем подниматься по лестнице.

Шаг № 3: Создание разрезов

Прежде чем сделать первый разрез, измерьте длину секций, стараясь быть как можно более последовательным. Не переоценивайте длину разреза, так как большие секции будут тяжелыми.

Срезание сучьев дерева на большей высоте сделает отдельные секции более управляемыми и поможет вам избежать ответного удара ветки.

Сделайте свой первый надрез (нижняя часть верхней секции) под углом 70 градусов вниз на стороне секции, которую вы хотите упасть, разрезая примерно одну треть ствола. Затем опустите бензопилу и пилите вверх под углом 20 градусов, пока не дойдете до конца первого пропила, образуя прямоугольный треугольник. Опустите этот клин на землю.

Опустите бензопилу, спуститесь по лестнице, переместите и снова закрепите лестницу на другой стороне дерева.Поднимитесь на тот же уровень, где вы сделали свои первые разрезы, и верните бензопилу на рабочий уровень. Прорежьте ствол прямо, пока не встретите угол первых разрезов. Убедившись, что секция закреплена, опустите ее на землю.

Повторяйте этот процесс разрезания по частям по мере необходимости, пока не дойдете до пня. Вы успешно удалили свое дерево.

Прежде чем начать свой проект!

  • Проконсультируйтесь со специалистом по удалению деревьев, например, с Mr. Tree Services.Многие местные службы предоставляют бесплатные консультации и расценки на обрезку, обрезку и удаление. Некоторые деревья, в том числе расположенные рядом с линией электропередач, должны быть удалены сертифицированной профессиональной службой по уходу за деревьями, поэтому рекомендуется обратиться к специалистам.
  • Изучите местные правила округа или города по вырубке деревьев вблизи существующих постоянных построек и в полосе отчуждения. В некоторых районах требуется получить разрешение на рубку или обрезку или письменное разрешение перед удалением дерева.
  • Изучите виды деревьев, которые вы планируете удалить, и внимательно изучите их состояние, прежде чем приступать к плану действий — некоторые деревья могут быть в лучшем состоянии, чем вы думали, и не требуют немедленного удаления. Другие, однако, могут быть слишком скомпрометированы для безопасного удаления своими руками.
  • При планировании удаления всегда уделяйте первостепенное внимание безопасности: соберите надлежащее оборудование, в том числе защитное снаряжение, указанное в этом онлайн-руководстве по безопасности. Кроме того, следуйте инструкциям по безопасности, приведенным в этой краткой карточке OSHA для специалистов по обрезке деревьев.
  • Оцените зону падения — пространство вокруг дерева, в которое может упасть обломок или само дерево. Даже при спиле дерева по частям все еще существует риск того, что внутренняя структура ствола станет более скомпрометированной и может опрокинуться. Вот почему важно оценить, куда может упасть ваше дерево в любом направлении.
  • Пройдите курс по правильному обращению с бензопилой и ее обслуживанию.
  • Попросите друга о помощи. Помимо помощи в родах, наблюдение может спасти вам жизнь.
  • Планируйте по крайней мере два безопасных пути эвакуации для каждого пропила, независимо от того, рубите ли вы дерево по частям или валите небольшое дерево.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.