Обшить вагонкой баню своими руками: Обшивка бани изнутри с фото и видео обшивки бани вагонкой своими руками

Содержание

Внутренняя обшивка бани вагонкой: преимущества и рекомендации

Все знают о потрясающем оздоравливающем эффекте, которое оказывает даже краткосрочное посещение парилки. Однако для того, чтобы баня действительно стала эффективной, необходимо использовать для ее внутренней отделки качественные материалы — так, стены можно обшить вагонкой, причем вы можете выполнить все работы своими руками. Это не так уж сложно, а результат превзойдет все ваши ожидания.

Принципы постройки эффективной бани

Строительство бани — непростое дело, в которому необходимо подойти со всей серьезностью. Нужно учесть множество факторов, разработать систему водоснабжения и отопления, выбрать оптимальный проект исходя из окружающих условий. Например, важно обратить внимание на уровень грунтовых вод, участки, которые затапливаются во время паводка, близость водоема и количество осадков. Особенно важно выбрать место для строительства и материалы.

Идеально, если место для бани выбирается еще на этапе строительства.

Если участок небольшой, то постройку можно совместить с жилым домом, но это не самый лучший из возможных вариантов. Традиционно лучшим местом для строительства считается возвышение поблизости от природного водоема. Лучше будет, если окна бани будут смотреть на северо-запад, а само здание расположить с подветренной стороны.

Для строительства бани могут использоваться самые разные материалы: кирпич, камень или пеноблок, но идеальным вариантом считается древесина. Обычно используются строганые и оцилиндрованные бревна или брус. Стоит отметить, что лучше всего подойдет клееный брус, но это достаточно дорогой материал, поэтому используют его не так часто. Более доступным вариантом считается профилированный брус — он удобен в монтаже и отличается высокой степенью устойчивости к деформации.

Подбор вагонки для отделки бани

Когда этап строительства остается позади, наступает время выбора материала для внутренней отделки. Рациональнее всего обшить баню вагонкой из липы, кедра, осины или ольхи. Это древесина отличается низкой теплопроводностью, поэтому вы можете быть уверены в том, что в будущем у вас не возникнет никаких проблем. Также многие решают обшить баню изнутри вагонкой из лиственницы: ее древесина как раз подходящей плотности и прекрасно выдерживает высокие температуры. Стоимость такого материала достаточно высока, но расходы на него вполне себя оправдывают. Перед окончательным решением относительно того, какой вагонкой обшить баню, нужно оценить все преимущества каждого вида древесины:

  • Липа. Это влагостойкий материал, который в легкостью выдерживает длительное воздействие пара. Цвет и структура древесины при этом не меняются.
  • Осина. Мягкая порода древесины, которая отличается высокой степенью жаро- и влагоустойчивости. Но у нее есть существенный недостаток — скрытая гниль, которая может испортить всю постройку.
  • Кедр. Очень качественная, но при этом очень дорогая порода древесины. Обладает аромотерапевтическим действием, так как выделяет смолистые вещества.
  • Лиственница. По праву считается оптимальным вариантом, так как характеризуется высокой прочностью и устойчивость по отношению к воздействию влаги.

В любом случае, обшивка бани вагонкой необходима — это позволит сократить время, необходимое на растопку. Кроме того, это позволяет улучшить теплоизоляцию парилки и существенно сократить расходы на отопление.

Монтаж вагонки для обшивки бани своими руками

Технология обшивки вагонкой бани достаточно проста, поэтому многие решаются выполнить монтаж своими руками:

  1. Перед началом монтажа доски заносятся в парилку, древесина должна адаптироваться к микроклимату;
  2. Нужно обязательно выровнять уровень стен;
  3. Перед отделкой необходимо установить обрешетки — доски можно крепить непосредственно к стенам, но если поверхности не слишком ровные, то результат может оказаться далеко не идеальным;
  4. Подберите такие крепежные элементы, которые смогут выдержать воздействие влаги и высоких температур, причем обычные гвозди в данном случае не подойдут из-за опасности коррозии;
  5. Не стоит крепить вагонку горизонтально — брызги воды попадут в замок и материал быстро потемнеет, если же вы все-таки настроены именно на такое крепление, то шип доски должен смотреть вверх;
  6. Планки крепятся на высоте 5 см от цоколя, чтобы не мешать вентиляции.

Баня, обшитая вагонкой из лиственницы или другой породы древесины, не только поможет сделать парилку максимально эффективной, но и придаст ей стильный внешний вид. Вагонка для обшивки бани — универсальный вариант, ее не сложно сделать своими руками, она делает стену визуально более ровной и улучшает циркуляцию воздуха. Так вы сможете обеспечить долговечность всего строения и защитите его от агрессивного влияния окружающей среды.

Обшивка бани вагонкой внутри своими руками: схема, фото, видео уроки


Бани возводят из любого строительного материала — из бруса, бревен, кирпича, натурального камня, газо- и пеноблоков. Однако когда дело доходит до внутренней отделки парилки, претендент остается всего один — традиционное, любимое всеми дерево, потому что только оно в состоянии обеспечить в этом помещении идеальный микроклимат для оздоровления организма. Наиболее распространена отделка деревянной вагонкой. Чтобы добиться от процедур максимального эффекта, надо знать, как обшить баню вагонкой правильно, какую древесину выбрать для разных комнат, как надежно защитить натуральный материал. В противном случае любое нарушение технологии не замедлит сказаться уже в ближайшем будущем.

Выбор вагонки для обшивки

Самое главное требование для материала — способность успешно противостоять повышенной влажности, а также перепадам температур. По этой причине для каждой комнаты лучше выбрать свой, самый оптимальный сорт древесины, наиболее подходящую породу дерева. Последнюю выбирают в зависимости от комнаты бани: использовать можно как лиственные, так и хвойные растения.

Абаши

Это африканский дуб (абачи, айоус, вава). Он может достигать в высоту 40 м, в ширину — 3 м. Цвет древесины — желтый, светло-кремовый или соломенный. Материал обладает рекордно низкой теплопроводностью, высокой плотностью и прочностью. Легкость обработки, отсутствие деформации, дефектов на поверхности делает абаши почти уникальным. Недостаток — высокая цена из-за сложности транспортировки. Еще один минус — небольшой ассортимент такой вагонки на российском рынке.

Дуб

Наше могучее дерево — достойный конкурент африканскому собрату. Древесину отличает безукоризненный внешний вид, впечатляющая прочность, влагостойкость, способность противостоять как низким, так и высоким температурам. Цвет вагонки зависит от вида древесного растения, от места произрастания: есть светлый материал, но можно найти и темно-коричневый оттенок. Устойчивость древесины к влаге позволяет использовать дуб в любом помещении бани, однако такое решение не слишком целесообразно.

Кедр

Это первый представитель хвойных пород, которые обладают отличными антисептическими качествами, способны очищать воздух в помещениях. Кедр, как и дуб, относится к дорогим материалам. Нагревается кедровая древесина незначительно, не выделяет смолы, в отличие от сосны, поэтому не обжигает кожу. Приятный, полезный аромат, необычный красновато-розовый оттенок, высокая прочность, а также достаточная влагостойкость — достаточные причины для выбора этой хвойной породы в кандидаты для бани.

Липа

Все эксперты в один голос утверждают, что липа — самое подходящее дерево для обшивки парной. Благодаря пористой структуре дерево не нагревается до некомфортной температуры даже в таких экстремальных условиях. Другое достоинство — эфирные масла, помогающие при заболеваниях дыхательных путей. Вагонка из липы почти не имеет сучков, оттенки ее без резких переходов. Минус — впитывание влаги из-за пористости материала, поэтому качественное проветривание бани после процедур необходимо.

Лиственница

Это хвойное дерево отличает высокая твердость, но вместе с тем большая хрупкость, поэтому при работе рекомендуют действовать осторожно. При нагревании древесина выделяет минимум смолистых веществ, материал не боится влаги, становится со временем только прочнее. Минус лиственницы — быстрая потеря первоначального цвета, потому древесине нужна качественная обработка. Такой материал используют для стен, потолков и пола банных помещений, для внешней облицовки здания.

Ольха

Еще один достойный представитель лиственных пород. Дерево имеет довольно низкий уровень теплопроводности, высокую степень влагостойкости, поэтому материал не деформируется, не меняет форму даже при высоких температурах. Ольхе не нужна антисептическая обработка, так как в ее составе есть антибактериальные вещества. Среди достоинств дерева — благоприятное влияние на здоровье, его общеукрепляющие свойства. Ольха подходит для обшивки любых помещений бани: как относительно сухих, так и очень влажных.

Осина

Это дерево выбирают из-за твердой древесины, которая, тем не менее, очень легко поддается обработке. Материал достойно противостоит высоким температурам. Плотная структура предохраняет его от влаги, поэтому при правильной заготовке отделка прослужит максимально долго. Осина известна своими антисептическими качествами, хорошей энергетикой, целебными свойствами. Из-за устойчивости к влаге и переносимости высоких температур этой древесиной нередко обшивают стены парилки.

Сосна

Секрет популярности сосны — ее небольшая цена и доступность. Если говорить об отрицательных сторонах, то главный минус — выделение смолистых веществ, провоцирующих ожоги. По этой причине такая вагонка подходит только для помещений с умеренной температурой воздуха — для комнаты отдыха, предбанника или для моечной. Древесина гигроскопична, не слишком хорошо противостоит перепадам температур, поэтому нередка ее деформация. Появление грибка, провоцирующего синюшность, не позволяет использовать сосну для парных.

Хемлок

Другое название дерева — тсуга канадская. Хемлок относится к семейству сосновых, однако, по сравнению со своей родственницей, эта древесина устойчива к перепадам температур, повышенной влажности: ей не угрожает ни деформация, ни гниение. Материал этот довольно прочен, поэтому не боится механических воздействий. Дерево имеет низкую теплопроводность, из-за чего его можно использовать даже для обшивки парной. Эфирные масла его очень полезны, их применяют даже в медицине.

Несмотря на большое количество претендентов, лучшим выбором для бани остаются лиственные породы деревьев — липа либо осина. Их древесина более приятна на ощупь, абсолютно безопасна, так как обжечься об нее не получится.

Для парилки можно приобрести более дорогие сорта, или комбинировать хвойные породы с лиственными. Для предбанника подойдут недорогие материалы. Помывочная и вовсе может обойтись без отделки из древесины: ее заменит пластиковая вагонка либо практичный кафель.

Финишная обработка

Чтобы древесина не темнела, не гнила и не теряла привлекательности, ее можно обработать специальными средствами. Однако вагонку в парной все-таки лучше не обрабатывать, иначе из-за высоких температур вредные испарения от таких пропиток попадают на кожу и в легкие. Конечно, со временем необработанные ламели портятся и подлежат замене, но происходит это не раньше, чем раз в 2-5 лет. Если парную обработать необходимо, использовать можно только специальные составы для сауны или бани.

Средства, с помощью которых обрабатывают вагонку, подразделяются на несколько видов.

  • Специальные пропитки и масла – это самые популярные средства, которые продаются уже готовыми к применению. Необходимо нанести их на поверхность ламелей и тщательно пропитать древесину.
  • Обычный лак. Желательно отказаться от использования лака в помывочной и тем более в парной, а вот покрасить лаком вагонку в предбаннике можно.
  • Акрилак – средство, предназначенное для обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью. На рынке строительных материалов представлен как российскими, так и зарубежными производителями. С помощью акрилака образуется водоотталкивающая и грязеотталкивающая поверхность, способная без изменений выдерживать температуру до 120 градусов. Средство также защищает древесину от плесени и может быть использовано даже на бетонных конструкциях.

Классификация вагонки

Чтобы выбрать подходящую вагонку, надо познакомиться не только с ассортиментом, но и с классами, определяющими качество. Первое, на что обращают внимание, — сортность изделий.

  1. Экстра, Премиум, Прима. Это высший, элитный, сорт. У такой вагонки безупречный вид, поэтому покупатель не увидит сучков, смоляных кармашков, пятен или других дефектов.
  2. А — первый сорт. Этот класс тоже относится к качественным стройматериалам, но редкие, незначительные изъяны позволены. К ним относят сучки, но не более одного на 1,5 метра.
  3. В — второй сорт. Здесь уже разрешают смоляной кармашек, две трещины, небольшие повреждения. Максимально допустимое количество сучков — 4 на 1,5 погонных метра.
  4. С — изделия самого низкого качества, зато минимальной цены. Для обшивки банных помещений такой материал не используют, так как срок их службы в таких «мокро-горячих» условиях очень мал.

Удел вагонки сорта «С» — облицовка хозяйственных построек, где отделка не так важна.

Следующее, над чем надо подумать, — тип досок.

  1. Классическая вагонка. Ламели имеют небольшую ширину, поэтому лучше подходят для вертикального монтажа.
  2. Евровагонка. Это более широкие доски, однако если говорить о качестве, то эти изделия немного отличаются от привычного варианта, в лучшую сторону.

Для обшивки бани лучше подходит европейская вагонка. Причин у предпочтения несколько. Это:

  • большие размеры замкового соединения «паз-гребень», они позволят быстро, более легко и точно крепить доски;
  • наличие компенсационных прорезей, дающих возможность беспрепятственной вентиляции «вагонной стены»;
  • ненужность дополнительной обработки изделий, так как евровагонка уже обработана специальной пропиткой.

Вагонка бывает не только деревянной, но и виниловой, металлической, пластиковой. По понятным причинам для внутреннего оформления банной парилки всегда выбирают дерево, а другие разновидности ламелей оставляют для облицовки менее требовательных помещений (например, моечной комнаты), для отделки фасада, заборов (металлическая разновидность).

Полезные рекомендации

Обшивка вагонкой – процесс несложный. Но, как во всякой работе, в этой также имеются свои нюансы. Например, при расчете вагонки обязательно нужно заложить запас, так как при раскрое возможно проявление брака. Для простейшего подсчета разделите сумму всех площадей, подлежащих отделке, на площадь одной панели. Полученную величину увеличьте на 20 процентов. При отделке моечной доски лучше закрепить вертикально. Таким образом влага будет меньше попадать в пазы. Для крепления панелей используйте гвозди 15-20 мм. Вбивать в паз кляймера их нужно осторожно. Целостность доски легко повреждается неосторожным движением.

Даже самую устойчивую древесину рекомендуется пропитать специальными пропитками. Доски не попадут под агрессивное влияние окружающей среды, если выбрать правильное защитное покрытие. В продаже есть немало средств, но лучше выбрать то, которое не будет оказывать вредного воздействия на человека. Еще важно понимать, что такие растворы предназначены для определенных условий. Например, чтобы доска не темнела, понадобятся специальные антисептические средства. Они сохранят первоначальное качество материала. Также для обработки применяют воск или масло на акриловой основе. Эти средства хороши для защиты парилок, моечных. Для предбанника специалисты рекомендуют матовый лак на водной основе.

Предлагаем ознакомиться: Гвозди нержавеющие для вагонки

Как обшить баню вагонкой: вдоль или поперек?

Какое расположение ламелей выбрать — вертикальное или горизонтальное? На этот вопрос невозможно ответить однозначно, потому что у каждого способа есть как недостатки, так и преимущества. Одни мастера расхваливают первый метод, вторые стоят горой за второй. Если речь идет не о парилке или моечной бани, то большой разницы в расположении нет: можно выбрать тот вариант, который больше нравится. Однако для мокрых помещений не все так просто, ведь необходимо минимизировать возможные потери в будущем.

Вертикальный способ крепления

В этом случае монтаж происходит довольно быстро, а вода может стекать вниз по ламелям беспрепятственно. Однако самый большой минус парной — неравномерное распределение влаги в помещении: силы гравитации неумолимо тянут ее к полу, поэтому участки планок находятся в разных условиях.

Самое частое явление — возникновение проблем в низу планок, где более частый контакт с водой. Но в случае замены гниющие участки будут абсолютно на всех планках, поэтому придется полностью либо частично (кусками) заменять материал. Такая работа отнимет очень много сил и времени.

Горизонтальный вариант монтажа

Он более удобен, так как демонтировать, а потом заменить несколько ламелей снизу гораздо легче. При таком расположении вагонки шипы крепят шипом вверх, потому в соединения не попадает вода. Дополнительный плюс в том, что вертикальная обрешетка обеспечит лучшую вентиляцию парилки.

Но все же есть у горизонтальной обшивки один недостаток: это визуальное уменьшение высоты помещения, а баня и так не может похвастаться своими потолками. Еще один возможный вариант — комбинация способов: горизонтальная обшивка снизу, а вертикальная сверху.

Каждый из вариантов креплений хорош по-своему, поэтому они имеет свою «специализацию»: вертикальный метод используют преимущественно в псевдобанях-саунах, горизонтальный — в классических русских парилках.

Варианты креплений

Существует два варианта размещения элементов при облицовке сауны. Обить стену евровагонкой можно, разместив доски как горизонтально, так и вертикально. Под каждый из вариантов необходим определенного вида каркас, который также изготавливается из бруса, соединенного между собой обычными гвоздями. Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимуществами горизонтального варианта являются:

  • снижение шанса на попадание и застаивание воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет уже попавшей внутрь воде стечь вниз;
  • каркас для такого способа крепления вагонки выполнен вертикально и позволяет более равномерно циркулировать воздуху в помещении;
  • даже древесина самого высокого качества подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен внизу и больше подвергся разрушениям, без демонтажа всей стены;
  • при горизонтальной укладке вагонки меньше заметно усыхание древесины, которое неизбежно произойдет при любом типе материала.

Вертикальную отделку сауны евровагонкой провести быстрее и проще, чем горизонтальную. Такой способ также имеет свои преимущества:

  • быстрое стечение влаги по вертикальным швам в стене;
  • при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;
  • данная отделка лучше сохраняет высокую температуру помещения.

Как обшить баню вагонкой: этапы

Первые этапы — подсчет, покупка материалов и подготовка инструментов. Купленную вагонку надо заранее принести в баню, достать из упаковки, дать отлежаться несколько дней для акклиматизации. Если панели не обработаны при производстве, то следует приобрести специальные смеси, называющиеся «пропитками для бани», в их состав уже входят антипирены, антисептики.

Обрешетка и утепление

Для каркаса используют брус, толщина которого чуть больше, чем у выбранного утеплителя. Для бань обычно используют минеральную вату: больше хвалят базальтовую разновидность. Обрешетку делают перпендикулярно направлению вагонки: для горизонтального монтажа ламелей брус крепят вертикально, и наоборот. Обязательное условие — проведение всех «обрешеточных» работ с уровнем и отвесом в руках.

Шаг элементов каркаса — 450-550 мм. Если стены неровные, под брусья подкладывают элементы, вырезанные из того же материала, или другого, но достаточно плотного. Обрешетку крепят саморезами с пластиковыми дюбелями (для кирпича или камня), либо оцинкованными саморезами (для дерева). Между элементами укладывают утеплитель. Главное условие, обеспечивающее отсутствие мостков холода в бане, — никаких зазоров между материалом. Если нет необходимости в утеплении, этот шаг пропускают.

Устройство вентиляции, пароизоляции

Чтобы гарантировать качественную вентиляцию, в стенах и утеплителе проделывают отверстия: одно под потолком, второе на небольшом расстоянии от пола. Эти продухи закрывают сеткой, чтобы защитить баню от мусора.

В роли пароизоляции используют алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку или пергамин (не для парилки). Полосы фиксируют мебельным степлером, минимальный нахлест — 50 мм. Чтобы обеспечить большую надежность пароизоляционного слоя, стыки проклеивают широкими полосами скотча либо клейкой ленты.

Другой вариант пароизоляции — использование теплоотражающего фольгированного материала. Лучший вид для бани — полимерные пленки, имеющие алюминиевое напыление (например, Изоспан). Они прочны, не боятся коррозии, способны выдержать высокие температуры. В этом случае стыки герметизируют самоклеящейся алюминиевой лентой.

Способы монтажа вагонки на стены

Обшивку бани вагонкой чаще осуществляют скрытым методом. Он дает шанс надежного монтажа без порчи лицевой стороны ламелей, минимизирует возможность контакта с влагой, грозящей крепежу коррозией. В роли креплений могут выступить оцинкованные гвозди, саморезы или кляймеры-клипсы.

Саморезы, гвозди

При первых двух способах крепежные элементы «вгоняют» под углом в 45° в паз (шип) ламелей, но предварительно высверливают отверстия: их диаметр чуть меньше, чем у гвоздей либо саморезов. Сама операция достаточно требовательна к мастеру, так как любая неосторожность может привести к браку.

Кляймеры с гвоздями

Монтаж с помощью кляймеров более прост, безопасен для вагонки. На шип надевают эту скобу, затем ее двумя-тремя саморезами (гвоздями, строительным степлером) крепят к брусу обрешетки: сначала посередине, потом, проверив вертикальность (горизонтальность), по краям. Аналогично поступают со следующими планками.

Сквозной «ленивый» метод

Как обшить баню вагонкой быстрее, но не менее качественно? Возможен обычный монтаж — насквозь, но в этом случае гвозди достаточно глубоко утапливают в древесину, в которой предварительно сверлят отверстия. Заканчивают операцию забивания добойником. «Места преступления» против вагонки закрывают пробками-заглушками, вырезанными из дерева. Либо самодельным клеем, состоящим из мельчайших опилок и ПВА.

Горизонтальную обшивку начинают снизу, монтируя первый элемент гребнем вверх. Вертикальный монтаж — с самого проблемного угла с затрудненным доступом. Причина такого выбора — последняя ламель, которую невозможно подогнать по длине или ширине в стесненных условиях. Первый и последний элементы прибивают гвоздями в брус, углубляют шляпки добойником.

Особенности материала

Как правило, традиционным материалом для отделки парной является дерево. Если планируется сэкономить часть средств, то лучше обратить внимание на сосну, тем не менее, не стоит приобретать самую дешевую разновидность этого материала, так как во время эксплуатации парилки некачественная сосна будет выделять чрезмерное количество смол, что не очень хорошо для посетителей.

Лучше всего обратить внимание на липу. Это дерево не сильно нагревается, что делает посещение бани более комфортным. К тому же, такой материал не боится высоких температур, благодаря чему не утрачивает своих внешних свойств довольно продолжительное время.

Отделка парной в бане также может проводиться древесиной из березы, тополя и иных долговечных пород. Лиственница способна хорошо просыхать, что помогает создать максимально комфортный микроклимат в парной.

Абсолютно неприемлемым считается использование в качестве отделки парилки некачественных древесных плит. Нужно выбирать между деревянной вагонкой и массивом. Также не следует приобретать ДСП, МДФ и иные схожие материалы, так как они являются токсичными и пожароопасными, к тому же, они боятся влаги, то есть при взаимодействии с нею такие материалы вскоре утрачивают свои внешние качества.

Что касается других нюансов, то в данном случае нужно отталкиваться от своих предпочтений и бюджета.

Предлагаем ознакомиться: Кляймеры для вагонки (23 фото): виды и размеры, как выбрать, как подобрать усиленный вариант, какие нужны скобы

У отделки бани вагонкой есть определенные особенности, которые берут в расчет еще во время приобретения материала.

При покупке вагонки для банной облицовки учитывают такие нюансы:

  • высокую температуру в парном помещении;
  • температурные колебания;
  • высокую или низкую влажность воздуха;
  • цену пиломатериала.

Такая доска считается долговечным, звукоизоляционным и теплоизоляционным материалом.

Потолочный монтаж вагонки

С какой поверхности начинают обшивку бани? Монтаж стартует с потолка. Во-первых, в такой последовательности работать проще. Во-вторых, говорят, что материал используется экономнее. В этом случае лучший вид крепежа — кляймеры, так как правильно, безошибочно сделать скрытое крепление этой горизонтальной плоскости гвоздями либо саморезами довольно трудно.

  1. Сначала монтируют обрешетку, затем к потолочным балкам степлером крепят пароизоляцию: минимальный нахлест — 150 мм, стыки проклеивают скотчем. Следом устраивают контробрешетку с шагом 400 мм, фиксируют рейки длинными (оцинкованными) саморезами.
  2. Между ними укладывают утеплитель, например, базальтовую фольгированнную вату. Ширина плит — шаг каркаса, к которому добавляют 10-20 мм для монтажа в распорку. Затем утеплитель укрывают гидроизолятором, нахлест — 150 мм. Крепят материал степлером, стыки проклеивают самоклеящейся лентой.
  3. На устроенной гидроизоляции снова делают каркас. Для этого саморезами крепят тонкие рейки, их толщина — 20 мм. Эти элементы должны исполнять сразу три роли — дополнительно фиксировать верхние слои, создавать вентиляционный зазор, служить каркасом для вагонки.
  4. Первую ламель монтируют перпендикулярно рейкам каркаса, ее точно так же прибивают гвоздями шипом от себя, установив впритык к стене, крепят кляймерами. Следующие панели фиксируют аналогично. Последнюю ламель подрезают по ширине, заводят шипом, прибивают через лицевую поверхность.

Чтобы скрыть место, гвоздь прибивают максимально близко к стене, потом его легко спрятать под потолочным плинтусом. Однако отверстие можно с успехом закамуфлировать тем же самодельным «опилочным» клеем.

Вагонка и печка: несовместимость

Вопрос, как обшить баню вагонкой, может касаться того участка, где располагается главное «действующее лицо» парилки — печь. В этом случае тратить деревянный материал на потенциально опасный участок не придется.

Около нагревательного прибора лучше обеспечить максимальную защиту, поэтому логичным выбором станет лист металла, небольшая кирпичная стенка либо любой другой негорючий материал. Печь-каменка допускает обшивку из лиственницы, которая защитит людей от соприкосновения с нагретыми камнями.

Наглядный урок, показывающий во всех подробностях, как обшить баню вагонкой, поможет больше, чем много-много букв, поэтому здесь находится очень полезное и популярное видео:

Идеи дизайна: примеры

Вагонка в сочетании с другими видами внутренней отделки позволяет воплотить даже самые смелые дизайнерские решения. Можно укладывать вагонку в различных направлениях, образуя замысловатый рисунок на стенах или потолке.

Важно также правильно выбрать и смонтировать освещение в сауне – оно должно быть матовым и не резать глаз. Осветительные приборы необходимо выбирать жаропрочные, влагостойкие и безопасные. Прекрасно подойдут светодиодные или оптоволоконные лампы. Класс защиты должен быть не ниже IP-54. Светильники в парной лучше монтировать под скамейками, так как приборы будут работать стабильнее внизу, где температура воздуха ниже. Светильники на стенах можно отделать декоративной решеткой.

Чтобы избежать частой замены нижней части вагонки в помывочной из-за воздействия влаги, можно скомбинировать укладку плитки и обшивку древесиной. На пол и нижнюю половину стен укладывается керамическая плитка, а потолок и верхняя часть стены обшивается деревянной вагонкой. Процесс укладки плитки для бань и саун ничем не отличается от укладки в других помещениях, необходимо только более тщательно подобрать клей и затирку. Они должны быть водоотталкивающими, хорошо переносить воздействие агрессивной среды и не разрушаться от большого перепада температур.

О том, как сделать внутреннюю отделку бани вагонкой, смотрите в следующем видео.

Парилка в бане отделка своими руками около печки

СтроимСвоимиРуками.рф

You are here:

Парилка в бане своими руками

Парная – самая основная комната в бане. Без нее баня была бы просто дачным домиком. К обустройству парной своими руками необходимо подойти со всей ответственностью. На первом месте, конечно же, должна быть безопасность, а за тем уже внешний вид и отделка.

Размеры парилки

Размер парилки зависит от количества человек, которые одновременно могут разместиться на полках и без «стеснения» попариться. Чтобы не тратить время на прогрев лишнего объема помещения, не стоит делать потолок выше 2.3 метра. Длину и ширину парной подбирают с учетом того, что бы самый высокий человек в семье, мог без труда лечь во весь рост на полки.

Не большая и комфортная парная имеет размеры 2.2*1.8 метра. От размера парной так же зависит и выбор печи. Все эти моменты должны учитываться и определяться еще на этапе проектирования бани.

Стены: возведение, утепление, отделка

После строительства основных стен бани, переходят к разделению внутреннего пространства на отдельные помещения и их отделке. Для этого необходимо возвести перегородки. Перегородки в бане делаются в основном из дерева по каркасной технологии. Возводится каркас из деревянных брусков 100*50 мм, внутрь укладывается утеплитель из минеральной ваты. Каркас, вместе с утеплителем закрывается паро- или гидроизоляцией, в зависимости от назначения помещения. Затем делается деревянная обрешетка для обеспечения проветриваемого зазора, и обшивается вагонкой. Процесс возведения перегородок в бане не сложный и не составит труда сделать их самостоятельно, своими руками.

Все строение – баню, лучше всего утеплить снаружи 10 см утеплителя, а парилку изнутри дополнительно утеплить фольгой. Для более качественной отделки помещения парной, стены в ней необходимо выровнять своими руками. Для этого делается деревянная обрешетка, по ней уже укладывается фольга, стыки которой проклеиваются специальным фольгированным скотчем. Между фольгой и вагонкой желательно так же оставить небольшой зазор. По уже имеющейся обрешетке набить деревянные рейки, а уже к ним основную отделку — вагонку. Между стеной и вагонкой без труда можно спрятать электрическую проводку. Стоить помнить, что обрешетка в парной делается горизонтальная, а вагонка соответственно перпендикулярно ей – вертикально. Это необходимо для беспрепятственного стекания, образовывающегося во время банных процедур конденсата вниз. Потолок также дополнительно утепляется фольгой и зашивается через обрешетку вагонкой.

Для отделки парилки своими руками используют вагонку из лиственных пород дерева, чаще всего осины или липы. Она не содержит смолы, и при нагреве не будет выделять вредных для здоровья веществ. Для всех остальных помещений в бане, можно использовать вагонку хвойных пород дерева. Крепят вагонку в парной при помощи металлических кляймеров или гвоздями для вагонки. Крепление кляймером наиболее предпочтительный вариант, так как исключает наличие наружных металлических частей, которые при нагревании могут быть опасны для человека. Кляймеры необходимо использовать оцинкованные, потому что парилка — помещение с высокой влажностью, и обычный металл может заржаветь и образовать ржавые потеки на стене. Если для крепления используются гвозди, то их шляпки необходимо утапливать в вагонку на несколько миллиметров.

Видео. Как крепить вагонку в бане своими руками при помощи металлических кляймеров.

Что бы уберечь баню от возгорания, отделка стен возле печи должна выполняться из огнеупорных негорючих материалов. Для этих целей подойдут плиты из минерита или плиты на основе асбеста. Так же широко используют огнеупорные гипсокартонные листы, которые в дальнейшем обкладывают декоративной плиткой под камень или кирпич. Для придания процедурам в парной лечебного эффекта, стены возле печи отделывают плиткой из гималайской соли. Микро климат в парной с применение гималайской соли становится близким к морскому. Часть стены рядом с печью можно выложить из кирпича, но для этого придется сделать бетонное основание.

Видео. Парная с использованием гималайской соли

Полы в парной делаются из половой доски и устроены так же, как и в комнате отдыха. Сначала делается черновой пол, укладывается между половыми лагами утеплитель, закрывается пароизоляцией, а затем укладывается половая шпунтованная доска. Между доской и утеплителем оставляется воздушный зазор. Для этого, перед укладкой половой доски своими руками, к половым лагам прибивают деревянные бруски.

Полы в парной можно сделать бетонные, но для комфортного хождения по ним, необходимо сделать деревянный решетчатый настил.

Полки изготавливаются, из того же материала что и стены — из дерева лиственных пород, например липа или осины. Доска для полков производится от 1 метра до 3 метров, а в ширину 93 мм. Комфортная для отдыха ширина полка должна составлять не менее 55 см., т.е. примерно 6 досок. Сначала, делается деревянный каркас, а затем к нему крепится доска для полков. Каркас можно выполнить своими руками из обычной сосновой или еловой доски.

Перед монтажом досок для полков в местах крепления их рассверливают на 5 мм. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру шляпки самореза которым крепятся полки, чтобы он немного утапливался внутрь доски. Саморез сверху закрывают деревянной заглушкой, вбивая ее в рассверленное отверстие и отпиливая заподлицо с полком.

Видео. Как сделать полки в бане

Выбор двери – это уже дело индивидуальное. Сегодня зайдя в специализированный магазин, могут «разбежаться глаза» от разнообразия представленных моделей. Можно уставить стеклянную дверь с различными рисунками или деревянную со стеклянными вставками.

Печь в бане, пожалуй, самый основной элемент. От ее мощности будет зависеть время нагрева парной, от количества камней помещающихся в печь и качества отделки – время остывания. Какую печь выбрать зависит от размеров парилки. Печи для бани различаются по мощности в зависимости от прогреваемого объема помещения. Они могут быть с выносной топкой, когда закладка дров происходит из другой комнаты, и с внутренней, когда закладка производится непосредственно в самой парной. Печи со стеклянной дверцей создают дополнительный уют в помещении.

Неотъемлемой частью печи является дымоход. Он выполнен из нержавеющей стали с внутренним не горючим слоем базальта. От качества исполнения и установки дымохода в бане зависит эффективность работы банной печи, ее долговечность и ваша безопасность. Труба хоть и имеет теплоизолирующий слой базальта, при работе печи она всё равно — сильно нагревается. Поэтому, необходимо исключить ее контакт с горючими материалами. Для этого в потолке монтируется специальный металлический короб «проходник», который и обеспечивает необходимый зазор.

Красиво и качественно сделать парную комнату в бане можно самостоятельно своими руками. Ведь ни чего сложного в этом нет.

Как отделать парную в бане своими руками экономно и красиво?

Парная — самое важное место в бане. Чтобы получить удовольствие от пребывания в парной и максимально ощутить пользу от её воздействия на организм, нужна правильная отделка стен.

Эффект посещения ещё больше усилится, если отделка парной бани сделана своими руками.

  • Выбор материалов
  • Что нельзя использовать в парной?
  • Процесс отделки своими руками
  • Требования к установке обрешётки
  • Гидро- и теплоизоляция стен парной
  • Особенности отделки предбанника

    Выбор материалов

    На вопрос «Чем отделать баню внутри?» можно однозначно ответить, что наиболее подходящим материалом является вагонка – специальные панели для обшивки стен, к главным достоинствам которой относятся:

    • хорошая микроциркуляция, дающая возможность стенам дышать
    • отсутствие конденсата
    • приятный для взора внешний вид
    • простота монтажа
    • приемлемая стоимость

    Лучшими породами исходного материала для изготовления вагонки издавна считаются лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень), так как стены из них позволяют помещению быстро прогреться, а сами при этом остаются комфортными для человека по температуре.

    Данный вид материала при нагревании не выделяет смолистых веществ и поэтому не нанесёт вреда здоровью.

    Из перечисленных пород наиболее предпочтительной (и не только для обшивки стен) является лиственница, но она и наиболее дорогой по стоимости материал.

    Вагонку из липы желательно сначала обработать специальным составом (конечно, из натуральных компонентов), чтобы сохранить её исходный – почти белый – цвет.

    Вагонка из осины благодаря её твёрдости тоже является хорошим обшивочным материалом, но специалисты предпочитают использовать её для потолка и стен.

    Прочным, стойким к процессу загнивания является ясень, с помощью красивой сердцевины которого можно достичь привлекательного декоративного эффекта.

    Ольха, обладающая прочной, ровной структурой и приятным светло-коричневым цветом со своеобразным розовым оттенком, может стать достойным материалом для отделки (особенно внутри бани, сложенной из пеноблоков).

    Не советуют брать в качестве исходного материала для вагонки берёзу из-за её неплотной структуры и подверженности усыханию при заготовке.

    Если всё-таки придётся по каким-то причинам изготавливать вагонку из этой породы, то надо обязательно учитывать, что она имеет неплотную структуру и в процессе подготовки к использованию будет подвержена усыханию.

    Относительно новым материалом, который профессионалы советуют использовать для покрытия стен в парной, является вагонка, изготовленная из африканского дуба Абаш (или Абаши).

    Такое покрытие имеет ряд ценнейших свойств, благодаря которым этот материал считается практически идеальным:

    • низкий уровень теплопроводности;
    • лёгкость и в то же время прочность;
    • стойкость к деформациям, отсутствие трещин и сколов при распиливании и сверлении;
    • неподверженность гниению;
    • наличие на поверхности своеобразного, красивого рисунка.

    У данного материала есть всего один недостаток – это его довольно высокая стоимость. Но он перекрывается теми свойствами, о которых было сказано выше.

    Из какого бы исходного материала ни была изготовлена вагонка, она должна быть предварительно хорошо просушенной и обработанной так, чтобы на ней не было каких-либо шероховатостей.

    Что нельзя использовать в парной?

    Недопустимо отделывать стены парной хвойными породами (ель, сосна). Причины этого заключаются в следующем:

    • при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
    • капли выделяющихся смол могут попасть на кожу и ожечь её.

    Не рекомендуется использовать такие лиственные породы, как дуб и орех. Это объясняется их высокой теплоёмкостью, которая ведёт к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.

    В парной, стены которой обшиты вагонкой, изготовленной из дуба или ореха, обычно трудно дышать. К тому же, случайно прикоснувшись к ним, можно ожечь кожу.

    Не следует покрывать стены в парной химическими материалами: лаком, морилкой и прочими аналогичными составами.

    Это связано с вредным воздействием химических веществ на организм человека при очень высоких температурах.

    Процесс отделки своими руками

    За сутки до начала работ рекомендуется занести в помещение бани все материалы, которые будут использоваться в процессе отделки. Это необходимо сделать для того, чтобы материал «акклиматизировался» к температуре помещения.

    Основные моменты внутренней отделки поэтапно:

    1. Изготовление обрешётки;
    2. Крепление паро- и теплоизоляции;
    3. Монтаж деревянных панелей.

    Не обязательно ограничиваться лишь баней, но и отделать вагонкой стены вашего дома. Как это сделать, читайте тут.

    Требования к установке обрешётки

    1. Рейки обрешётки должны располагаться строго параллельно относительно друг друга и пола. Для достижения этого используется уровень.
    2. Вначале крепятся верхняя и нижняя направляющие, а затем – все остальные рейки.
    3. Необходимо располагать рейки друг от друга на расстоянии не более пятидесяти сантиметров.
    4. Готовый каркас надо обязательно обработать антисептическим средством.
    5. к содержанию ↑

      Гидро- и теплоизоляция стен парной

      Для пароизоляции чаще всего применяют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен). Преимущество полимерных материалов состоит в том, что они обладают одновременно и паро- и теплоизоляционными качествами.

      Эти материалы, ламинированные фольгой, не только способствуют поддержанию высокой температуры в парилке, но и противостоят скоплению сырости и появлению грибка.

      1. К стене из бруса прикрепить утеплитель (лучше всего для этих целей подходит минеральная вата).
      2. На утеплитель закрепить слой фольги.
      3. Установить обрешётку (она необходима для создания воздушной прослойки между вагонкой и слоем фольги).

      к содержанию ↑

      Монтаж вагонки

      1. Перед началом монтажа требуется обработка вагонки (как и обрешётки) антисептическим средством.
      2. Начинать установку вагонки следует от дальнего угла парной.
      3. Для крепления можно использовать гвозди (что крайне нежелательно из-за их склонности к коррозии под воздействием повышенной влажности).

        Более подходящим и более современным средством являются кляймеры – скобы, которые при установке не повреждают поверхность вагонки, так как не образуют в ней отверстий. Это так называемый скрытый крепёж.

        Следует знать, что существуют кляймеры разных видов, в зависимости от того, для крепления каких материалов они предназначены.

      4. Обшивать стены следует по вертикали.

        Это связано с тем, конденсат, который может образовываться на стенах, будет стекать вниз, а не скапливаться на стыках и постепенно нарушать их состояние и внешний вид.

      5. Пошаговое руководство как правильно обшить стены и потолок вагонкой смотрите в видео инструкции:

        Особенности отделки предбанника

        • Размеры этого помещения в бане не должны превышать 150 х 250 сантиметров. Это должно быть достаточно комфортное по температуре место, без сквозняков.
        • Для естественного освещения используется окно небольших размеров. Должно быть обязательно предусмотрено и искусственное освещение.

      6. Следует предусмотреть место для одежды, скамьи для отдыха, а также по возможности и небольшой стол, за которым удобно организовать общение, выпить традиционные напитки, восполняющие потери организмом жидкости.
      7. В предбаннике тоже важна отделка стен, но требования к материалам здесь не такие строгие, как ко внутренней отделке парной. Допускается (и даже приветствуется) обшивка вагонкой из хвойных пород деревьев.
      8. Помещение предбанника также обязательно утепляетсяпенопластом или минеральной ватой. Минеральная вата крепится к стенам и потолку с помощью деревянных реек, а пенопласт — специальными креплениями.
      9. Установка обрешётки предшествует креплению деревянных панелей. Панели крепятся при помощи обычных гвоздей или саморезов.
      10. Следование рекомендациям специалистов-профессионалов сделает посещение бани по-настоящему полезным и доставит человеку истинное наслаждение.

        Узнайте больше о секретах отделки бани из видео ниже:

        Отделка потолка,стен,пола парилки в бане своими руками

        Самым наилучшим вариантом можно назвать парилку в бане, отделанную своими руками. Проще говоря, именно хозяин постройки обязан распланировать всю парную площадь для удобства и безопасности. Ему необходимо заранее продумать множество тонкостей для приятного и здорового отдыха.

        Отделка парилки в бане своими руками, на первый взгляд не представляет ничего сложного. Но на самом деле это сложный процесс, который необходимо выполнить не только правильно и красиво, но и качественно. О том, как это сделать, Вы узнаете в этой статье. Я расскажу о материалах, которые для такого дела больше подойдут, так же об их плюсах и минусах.

        Последовательность отделки парилки

        Начнем с главного, с размером парной в бане, и как правильно его выбрать. Несколько советов как не прогадать с параметрами парной при ее постройке.

        • Первое, учитывать определенное количество людей, которые будут находиться все вместе и при этом не доставлять дискомфорт окружающим, проще говоря, не мешать друг другу.
        • Второе на что обращаем внимания – это высота потолка, обычно она достигает высоты от 2,2 м, до 2,4 м. Этот показатель зависит от высоты самого высокого человека, который будет посещать эту парную. От человека, вставшего в полный рост, до потолка должно оставаться не меньше 20см. Такому же принципу придерживаться, если места парной сделаны сидячими, чтобы самый высокий член семьи не задевал его головой сидя на верхнем ярусе. Заранее просчитаете, сколько сантиметров будет занимать утеплитель потолка, и только потом учитывайте про запас 20 см.
        • Третье, на что стоит обратить внимание – это выбор печи по габаритам и мощности. По пожарной безопасности печь в бане должна находиться на расстояний не менее 32 см от деревянных конструкций, а если дерево обшито специальным материалом от возгорания, то это расстояние может быть 29 см. Но этих расстояний иногда бывает недостаточно, и человек находящаяся вблизи от печи, может обжечься, от неаккуратного движения. О том, как обшить печку в бане можно узнать тут. В целях экономии электроэнергии для электропечей не стоит делать большое помещение.

        Печь обложенная кирпичом, или полностью из кирпича, нагревается дольше, но и тепло держит намного дольше, чем из железа. Ожоги от такой печи можно получить не такие серьезные как, например, от раскаленного железа. Следующий шаг отделки парилки в бане своими руками, будет не менее важным.

        Выбор материала для отделки

        Лучше всего отделку выполнить из дерева, потому что оно очень приятно пахнет, но есть такие породы, которые не подходят.

        Можно выполнить отделку вагонкой выполненной из лиственных пород дерева. Вагонка выполненная из таких пород дерева, отлично подходит для обшивки парной в бане, она выдерживает высокие температуры, а благодаря низкой теплоемкости вагонки, помещение прогревается быстрее, а стены не будут сильно нагреваться.

        Достоинства и недостатки каждого из материалов

        Липа, обладательница белоснежного цвета, не деформируется при смене температур, и влагоустойчива. Такой вагонкой можно обшивать недалеко от печки, также потолок, поскольку она нагревается дольше, чем другие породы. При нагреве она выделяет тонкий не навязчивый аромат. А чтобы она в дальнейшем не потемнела, ее обрабатывают специальным веществом.

        Минусы в том, что она подвергается гниению и возможно в ней заведутся насекомые. Так что при ее выборе имейте в виду, что менять такой материал придётся часто.

        Лиственница, отлично переносит как перепады температуры, так и влажность. Эта порода дерева считается долговечной. Хорошо подходит для обшивки парной.

        Минус в том, что по ней трудно делать резку, так как структура очень плотная. Поэтом работать с ней надо аккуратно и только качественными инструментами.

        Береза, из-за своей неплотной структуры, сильно высыхает. Это заметно при ее заготовке, так, что стоит заготовить с запасом. Но это высыхание способствует отличному впитыванию специального защитного вещества при обработке.

        Минус в том, что она при влажности начинает разлагаться и ее не спасет даже защитное средства. К тому же она имеет много сучков.

        Осина, очень крепкая порода, имеет высокую прочность, устойчива к влаге и она не имеет трещин, эти качества являются показателем древесины с хорошей стороны. Осина является самой подходящей для обшивки парной.

        Минусы в том, что она все-таки подвергается гниению, конечно намного меньше чем липа. И при выборе такой вагонки, стоит обращать внимания на смоляные камушки и сучки, ведь в горячей парной при соприкосновении смолы с кожей можно обжечься.

        Кедр, при нагреве выделяет приятный и полезный аромат эфирных масел. Его легко обрабатывать и делать резку. Кедр долговечен и не боится влажности.

        Минус в том, что такая вагонка не каждому по карману.

        Теплоизоляция парилки

        Всем известно, что перед тем как обшить парилку, помещение необходимо утеплить и установить пароизоляцию.

        Выбор материала для отделки парилки в бане своими руками велик. На сегодняшний день выделяют несколько видов именно для парной. Такие материалы, которые хорошо переносят перепад температуры, и не выделяют вредные вещества при нагреве, не гниют и не способствуют появлению грибка. Также они устойчивы к возгоранию, и прослужат очень много лет.

        Базальтовая и минеральная вата – это самые популярные обшивочные материалы. А фольгированная пленка отлично подходит для пароизоляции. Фольгированный материалом обшивают стены и потолок и используют для их гидроизоляции. Выглядит он как рулон базальтовой ваты только со слоем фольги.

        Утепления потолка

        Крепим фольгированный материал к потолку с помощью степлера, отражающей стороной внутрь помещения. Стыки укладываем внахлест и проклеиваем алюминиевым скотчем.

        Крепление обрешетки для будущего потолка (для обшивки, чтобы спрятать фольгированный слой), крепим с помощью шурупов, поперек балок. О том, как вывести дымоход через потолок, Вы можете прочитать здесь.

        Также не забудьте на чердаке, прежде чем засыпать потолок утеплителем (землей, керамзитом) положить на него пленку, чтобы пыль не попадала внутрь помещения, или замазать все щели между досок.

        Теплоизоляция стен

        Технология обшивки стен в парной, такая же, как и у потолка. Только перед утеплением стен в бане, надо сгладить все щели и стыки. Утеплитель крепится параллельно полу, сверху вниз. Укладка делается в три слоя: гидро-, тепло -, и пароизоляция.

        Первый слой гидроизоляция, нужен, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй слой для утепления, его укладывают в обрешетку из бруса. Третий слой нужен для защиты утеплителя от влаги.

        Утепление пола

        Пол, выполненный из бетона конечно долговечнее чем деревянный, но такие полы холодные, поэтому свое предпочтение люди отдают все-таки дереву.

        Для деревянного пола, заливается фундамент, ложатся балки, на них лаги. Пустоты, образовавшиеся между лагами и балками, заполняем утеплительным материалом, чаще всего это керамзит или песок. Далее укладывается пароизоляция, и «первый пол», а на него утеплительный материал и гидроизоляцию, и только потом делаем финишный пол.

        Для бетонного пола, изготавливается основание из бетона и щебня, толщиной 12-15см. Гидроизоляцию можно класть после полного высыхания бетонной смеси. Ей может быть рубероид или битумные мастики. Бетон промазывают на несколько раз битумной мастикой, и только потом ложем гидроизоляцию. Утеплителем может быть минеральная вата, перлит или керамзит слоем 10-15см. Следующий слой пола, делают уже на теплоизоляционную поверхность.

        Обработка древесины антисептиками

        Для того чтобы деревянная обшивка прослужила долгое время, и не покрылась грибком. Ее надо обработать антисептиком, поскольку дерево хорошо впитывает влагу, а рыхлая среда благоприятна для микробов, то вскоре они заселят всю деревянную территорию и разрушат ее, а в дальнейшем ее заселят жуки вредители и вовсе уничтожат. Во избежание такой проблемы, необходимо провести гигиеническую процедуру дерева перед его использованием.

        Пропитка должна обладать защищающими свойствами, но не мешать дереву «дышать». Обработка пропиткой дерева, внутри помещения, должна быть экологически чистой, и не выделять опасных веществ при нагревании. Напольная пропитка не должна образовывать скользкую пленку на поверхности после высыхания. Полки, скамьи и столешницы обрабатывать только той пропиткой, которая выдерживает частые влажные уборки. Полки обрабатываются специальным средством, с глубоким впитыванием, оно не должно образовывать на поверхности пленку. Пропитки для дерева бывают, как аэрозольные, так и в виде гелей и растворов.

        Все антисептические пропитки необходимо наносить в защитном респираторе, во избежание отравления.

        Древесину защищают еще и от возгорания, таким веществом, как антипирен. Конечно, это вещество только на некоторое время буден сопротивляться возгоранию, так как полностью обеспечить дереву негорючесть невозможно.

        Перед нанесением средства, поверхность очищаем от загрязнения, если есть необходимость, то отшлифовываем полотно. Состав наносится валиком или кистью, конечно если это не аэрозоль. Особое внимание уделяем к покраске торцов. Пользоваться помещением можно, только после полного высыхания защитного покрытия

        Процесс отделки парилки в бане своими руками

        Отделку парилки бани своими руками проще всего показать на фото, но я постараюсь объяснить доходчиво, но и конечно предоставлю необходимые фото.

        Лучшим материалом для отделки является вагонка, она хорошо смотрится в интерьере. К тому же при желании ее можно изготовить самому, ну и на прилавках магазина ее огромный выбор. Такой материал позволяет стене дышать, и легок при монтаже. Ее можно крепить с помощью кляймеров или гвоздями без шляпок.

        Отделка парилки в бане своими руками разобьем пошагово, первое, что разберем это потолок, далее стены и пол.

        Отделка потолка

        Отделка помещения делается все под один стиль, если потолок обшит вагонкой, то и стены лучше также отделать. Если хотите натуральную, древесину, то стоит позаботиться о ее качестве, она обязательно должна быть обработана специальными средствами. Эти средства обеспечат долгие годы службы ей, сохранят ее внешний вид намного дольше. Они также проводятся и для того чтобы древесина какое-то время не подвергалась возгоранию.

        Выбор вагонки очень большой, так что Вы найдете для себя ту породу дерева, из которой будет выполнена вагонка. Так же подберете для себя по денежным средствам.

        Еще потолки отделывают пробкой это экологический чистый материал. Он не выделяет опасных веществ при нагревании, так же как и вагонка. Его очень легко монтировать, он не сложен в работе. Но его минус заключается в высокой цене.

        Отделка стен

        Также стены предпочитают обшивать вагонкой выполненной из дерева. В таком случае ее лучше крепить с зазором, чтобы избежать деформации дерева от набухания. Этот зазор спасет Вас от переделывания всей отделки, он позволит ей двигаться, если, это будет необходимо.

        Продумывайте дизайн заранее, купить всегда успеете, присмотритесь к разным видам отделки, и выберете ту, которая Вам больше по душе.

        Отделка пола

        Пол можно сделать как деревянный, так и уложить кафельную плитку. Плитка не боится влаги, но на нее после парной наступать не очень приятно, более того можно поскользнуться, поэтому чаще всего на нее укладывают деревянный настил в виде обрешетки или покрытие за которым легко ухаживать, например пробковое.

        Если хотите уложить плитку, то для начала выполните стяжку, и выровняете поверхность. Ее укладывают на специальный клей, а швы обрабатывают влагостойкой затиркой.

        Деревянные полы, бывают протекающими и непроникающими. Протекающие полы, это когда доски укладываются на лаги с зазором 5-30мм, а не протекающие укладывают близко друг к другу и выбирают для них шпунтованные доски.

        Предоставляю фото отделки парилки в бани своими руками.

        Виды полков и их монтаж

        Банные полки делятся на несколько видов:

        1. Купе – лежачие места располагаются один над другим;
        2. Сложные полки – это когда используются выдвижные конструкции нижней полки, или откидные верхние полки;
        3. В виде буквы «Г» — это когда места для сидений, лавки размещаются вдоль двух соседних стенок, тем самым образую букву «Г».
        4. Ступенчатые полки – в достаточно больших парилках, находятся два, а то три ряда ступеней, на которых вмещаются несколько человек.

        Примеры схем парной

        Последние штрихи в отделке

        Последнее что надо сделать, так это установить деревянные плинтуса и багеты. Проверить все ли вы сделали правильно.

        Смотрите видео об отделки парилки в бане своими руками.

        Вот что хотел сегодня рассказать, надеюсь, я объяснил доступно и понятно. Буду благодарен, если вы поделитесь своим мнением в комментариях, так же не забываем подписываться. Удачного ремонта!

        мы выбираем лучшие материалы для парной, моечной и раздевалки. Что лучше использовать для оформления комнаты отдыха

        Отлично продуманная отделка парилки в бане способствует созданию комфорта при эксплуатации банного комплекса.

        Однако для создания уюта отделке парилки бани следует уделить большое внимание; для этого рекомендуется подробно изучить все этапы отделочных работ по фото.Со всеми задачами, возникающими в процессе отделки парилки внутри бани, можно легко справиться, если изучить все этапы отделочных работ и предварительно распечатать отдельные фото этапов отделки перед проведением рабочих операций. Цена на отделку парилки в бане зависит от материала, используемого в процессе отделки

        Подбор материала для отделки парилки в банном комплексе

        Перед отделкой парилки в бане своими руками следует подобрать подходящий отделочный материал.

        Традиционным отделочным материалом, используемым для отделки парилки в бане, построенной из бруса или другого строительного материала, является дерево.

        Самый бюджетный вариант отделки парилки – использование древесины сосны. Однако следует отметить, что использовать этот материал для отделки нежелательно, так как использование в процессе отделки некачественной древесины сосны приводит к выделению древесиной большого количества смолистых веществ в процессе нагрева.Большое количество выделяемых смол затрудняет эксплуатацию банного комплекса.

        Лучшим отделочным материалом для банного комплекса является древесина липы. Преимущества этого вида древесины:

        1. Отсутствие перегрева древесины.
        2. Способность выдерживать высокие температуры.
        3. Способность сохранять свои механические свойства в течение длительного времени.

        Кроме указанных пород древесины, для отделочных работ в парилке банного комплекса и создания уюта в бане можно использовать следующие породы древесины:

        • ясень;
        • меранти;
        • Береза;
        • граб;
        • кедр;
        • клен и некоторые другие.

        Очень часто для отделочных работ используют материалы из лиственницы. Его древесина быстро сохнет. Эта способность способствует формированию благоприятного микроклимата в помещениях банного комплекса.


        Характеристика отделочного материала из некоторых пород дерева

        Вагонка из дерева идеальна для отделки парилки.

        Применение березы позволяет восстановить психофон, снять напряжение и избавиться от последствий стресса. Использование березовой вагонки позволяет зарядить человека, принимающего банные процедуры, положительной энергией.

        Вагонка из лиственницы – самый прочный материал, легко выдерживающий высокие температуры и повышенную влажность. Вагонка из этого материала способна выдерживать экстремальные нагрузки без потери качества материала.

        Вагонка из липы практически не требует специальной обработки и имеет большое количество преимуществ. Отделочный материал парилки из липы прекрасно подходит для отделки как стен в парилке, так и полок в бане. Преимущества этого материала – приятный внешний вид, интересная фактура и теплый цветовой оттенок.Древесина липы обладает высокой степенью влагостойкости, не подвержена деформации в процессе эксплуатации, не нагревается до высоких температур. Рекомендуется перед разработкой проекта и отделкой парилки бани из бруса сделать фото с примерами использования отделочного материала из липы.

        Отделочный материал из осины способен поглощать негативную энергию и благотворно влиять на человека. Отделка с применением отделочного материала из осины позволяет ускорить восстановление организма человека.Осина при правильной заготовке приобретает высокую прочность и влагостойкость. При правильной обработке в материале из этой породы дерева не образуются трещины, и такой материал можно использовать в течение длительного периода времени.

        Древесина кедра используется для отделки элитных банных комплексов. Вагонка из кедра мягкая и пластичная, легко поддается обработке и имеет красивый рисунок. Многие домовладельцы, решившие использовать этот материал, задаются вопросом, не плачет ли отделка кедровой парилки в бане.Вагонка из кедра при использовании в качестве отделочного материала для парилки не плачет при нагреве помещения. Этот материал выделяет в атмосферу эфирные масла с целебными свойствами.


        Как правильно выбрать качественную вагонку для отделки парилки?

        Высококачественная вагонка в первую очередь подвергается сушке. Максимальная влажность материала не должна превышать 12%, так как только в этом случае материал способен дышать.

        Производитель выпускает несколько марок материала для отделки парилки в рубленой бане:

        • марка А;
        • сорт Б;
        • сорт С;
        • высший сорт;
        • сорт Экстра.

        Марки присваиваются материалу в зависимости от того, насколько сильно в нем проявляются природные пороки и дефекты, возникающие в процессе обработки. Подкладка высшего качества относится к сорту Премиум. Этот материал свободен от сучков и других дефектов. Поверхность материала абсолютно гладкая и ровная. Самым дешевым материалом является вагонка, которая относится к сорту С. К производству этого материала предъявляются наименьшие требования. Разделение выпускаемой вагонки на отдельные марки в зависимости от качества осуществляется на этапе упаковки.

        При покупке отделочного материала следует обращать внимание, кроме сорта, на целостность термоусадочной пленки, обеспечивающей удержание оптимального показателя влажности и сохранение внешнего вида материала.


        Особенности отделки парилки в бане

        При использовании вагонки в отделке парилки в бане следует помнить, что ее нельзя покрывать лаком и морить, так как это покрытие при нагревании будет выделять большое количество токсических веществ, способных вызвать у человека тяжелое отравление.Токсины, выделяемые морилками и лаками в процессе нагрева, способствуют появлению неприятного запаха в помещении, который долго не проходит, что потребует повторных работ по отделке парилки.

        Технология отделки включает несколько технологических операций, основными из которых являются следующие:

        1. Перед началом отделочных работ вагонку необходимо занести в парилку для ее акклиматизации и оставить на сутки.За это время материал адаптируется к микроклимату помещения.
        2. Если на плоскости стен есть перепады высоты, их необходимо выровнять. Если не соблюсти этот шаг, отделка стен будет некачественной.
        3. Крепление отделочного материала должно осуществляться с помощью саморезов или скоб. Для этого к стене крепится несущая обрешетка из деревянных брусьев.
        4. Для монтажа отделочного материала следует выбирать безопасные крепления.При использовании гвоздей или саморезов в процессе крепления вагонки их шляпки должны быть заглублены в древесину, так как при обогреве помещения металл сильно нагревается, что может привести к ожогам при прикосновении к ним.

        Параллельно с отделкой стен производится отделка пола и потолка в парилке. Перед отделочными работами выполняется гидроизоляция пола и паротеплоизоляция потолка.

        При отделке пола необходимо обеспечить качественный и быстрый отток использованной воды в канализационную систему.

        Наиболее популярными материалами для отделки пола являются плитка и шлифованные доски, а при отделке потолка можно использовать тот же вид деревянной вагонки, что и при отделке поверхности стен парилки.

        Благодаря качественному подбору материалов и качественной отделке в парной создается благоприятная атмосфера, которая будет радовать владельца банного комплекса и его друзей долгое время.

        Само строительство бани, конечно, более сложный процесс, но это вовсе не значит, что внутренняя отделка бани играет меньшую роль.Именно она создает атмосферу и обстановку, в которой вы будете проводить банные процедуры и отдыхать, а также напрямую влияет на долговечность самого здания.

        В бане сложные условия: много пара, высокая температура, постоянные перепады температуры, повышенная влажность. В такой среде не каждый материал сможет сохранить свой внешний вид и не разрушиться, поэтому к его выбору нужно подходить со всей ответственностью.

        Все материалы, применяемые при внутренней отделке банных помещений, должны соответствовать следующим условиям:

        • гигиена, развитие грибка и плесени может оказать негативное влияние не только на его внешний вид, но и на наше здоровье;
        • устойчивость к горячему воздуху, так как пар является неотъемлемой частью банных процедур;
        • экологичность, недопустимо, чтобы материал выделял при нагревании вредные химические вещества;
        • прочность и долговечность, частые ремонты существенно бьют по бюджету;
        • устойчивость к влаге, в парилке всегда повышенная влажность;
        • декоративность, ведь отделка нужна еще и для украшения помещения, важно, чтобы оно было эстетически привлекательным.

        Самый популярный материал для отделки бани внутри – дерево. Он натуральный, обладает высокими эксплуатационными характеристиками и придает особую атмосферу. Но имейте в виду, что не все породы дерева подходят.

        Нельзя использовать для отделки сосны. Содержит смолы, они выделяются при нагревании; в больших количествах они могут быть опасны для парящихся. Кроме того, он нагревается, и из-за этого прикасаться к нему будет довольно неприятно.

        Также запрещается использовать следующие материалы: ДВП, ДСП, линолеум.При нагревании они выделяют вредные вещества, а также не выдерживают воздействия влаги – начинают набухать и разрушаться.

        А вот эти материалы вполне подойдут для оформления гардеробной или зоны отдыха. Например, та же сосна источает приятный хвойный аромат. А если посмотреть фото бани внутри, то можно увидеть, что она тоже имеет приятный внешний вид.

        А какие материалы подходят для отделки парилки в бане? Фото, рекомендации

        Самым популярным отделочным материалом, который можно увидеть практически на всех фото отделки бани внутри, является .Это удобный материал, который отлично подходит для изготовления отделки бани своими руками. Материал изготовлен из дерева и выполнен в виде панелей, которые визуально выравнивают поверхность и выглядят аккуратно. Вагонка обеспечивает вентиляцию стен, защищает их от образования конденсата, плесени и грибка, способствует регулированию влажности.

        Лучшими вариантами являются вагонка из липы, лиственницы, березы, осины и тополя. Лиственные деревья не выделяют смолы при нагревании, быстро сохнут, поэтому вероятность появления грибка сведена к минимуму.

        Лиственница – самый прочный материал, легко переносит перепады температур и прекрасно себя чувствует в условиях повышенной влажности.

        Липа имеет привлекательный белый цвет, который выглядит красиво и эффектно. Он влагостойкий и не деформируется, меньше всех древесных пород нагревается, поэтому липу часто используют для отделки потолка. Этот материал источает приятный и легкий аромат.

        Осина также является популярным материалом для отделки парилки.Он очень прочный, влагостойкий и не трескается. Кстати, именно поэтому его часто используют в качестве напольного покрытия.

        Ольха – прочный и ровный структурный материал. Имеет красивый светло-коричневый цвет с розовым отливом, а также, что немаловажно, не впитывает посторонние запахи.

        Неважно, какую породу вы выберете, если посмотреть фото отделки бани вагонкой, то можно убедиться, что любой вариант выглядит аккуратно и красиво.

        Внутренняя отделка парилки не позволяет использовать дерево, покрытое лаком или краской, так как при нагревании они начнут испаряться, попадать в воздух и могут ухудшить самочувствие.

        Отделка бани своими руками начинается с пола. Ее рекомендуется приподнять относительно других других комнат на 15-20 см. Это поможет лучше сохранить тепло и защитит пол от сквозняков.

        В качестве напольных покрытий обычно используются глина, бетон и дерево.В качестве финишного покрытия рекомендуется выбирать шлифованные доски или плитку.

        Если говорить о том, как сделать пол для бани, то здесь все достаточно просто: доски укладываются на лаги максимально близко друг к другу, крепятся саморезами. Если вы выбрали плитку, то сначала нужно сделать стяжку, чтобы выровнять пол. После этого плитка укладывается с помощью клеевой смеси. Пол в бане нужно сделать с небольшим уклоном, а также установить слив, чтобы полы быстрее просыхали.

        Но учтите, что плитка – скользкий материал, поэтому сверху лучше положить деревянные поддоны, они обеспечат безопасность посетителей бани.

        Отделка стен и потолка в парилке: фото интерьеров внутри бани, советы

        Важно, чтобы тепло сохранялось в парилке как можно дольше, поэтому нужно сделать надежную пароизоляцию . При отделке бани своими руками можно выбирать разные варианты: для утепления подойдет пергамин, фольга, джут или каменная вата.Есть и комбинированный вариант – вспененный полипропилен с фольгой. Края фольги необходимо соединить специальной лентой.

        Подкладка не должна быть вплотную к фольге и утеплителю. Оставьте зазор.

        Для потолка обычно используется тот же материал, что и для стен. Важно учитывать, что на покрытии для потолка экономить не стоит, так как именно под ним будет максимальная температура.

        Фото отделки бани внутри:

        Подробнее о том, как отделать баню вагонкой своими руками, смотрите в этом видео:

        Отделка бани внутри своими руками также подразумевает конструкция полок и скамеек, без них сложно представить баню, на них можно посидеть или даже полежать, чтобы как следует расслабиться.Обычно их делают круглой формы, потому что это наиболее удобно и безопасно.

        Важно, чтобы полки, лежаки и скамейки были крепкими, не шатались и не скрипели. Для их изготовления подойдет мягкая древесина, обязательно без смолы.

        Сначала нужно прибить специальные стойки из бруса, а затем к ним гвоздями или деревянными колышками крепят доски или вагонку, между ними должно быть расстояние, чтобы вода не застаивалась на лавочках, а дерево сохнет быстрее.

        Моечный отсек представляет собой душевую кабину, дополненную специальными полками для душевых принадлежностей. Ее можно совместить с парилкой, в этом случае ее отделка такая же, как и в той комнате.

        Температура в этом помещении не такая высокая, как в парилке, поэтому здесь можно использовать хвойные породы. Смолы выделяться не будут, при этом в помещении появится приятный хвойный аромат. Для помывочной подходят сосна, ель, кедр и лиственница.

        Еще один вариант – плитка, но в этом случае нужно помнить о деревянных подставках или специальных резиновых ковриках.

        Исконно русская баня всегда была деревянной. Сегодня для этих целей могут использоваться: кирпич, шлакоблок, газобетон, пеноблок и другие, порой более дешевые, легкие и прочные строительные материалы. А чтобы сохранить экологичность и единение с природой, всегда можно провести соответствующую отделку.

        В этой статье мы рассмотрим, чем обшить баню внутри и снаружи, чтобы добиться наилучшего эффекта.

        Выбор материала

        На вопрос, чем лучше обшить баню внутри, ответ один — деревом…И если для комнаты отдыха еще можно использовать другие материалы, то парилку следует оборудовать только вагонкой из дерева. Давайте рассмотрим наиболее подходящие породы деревьев для таких целей.

        Липа

        Этот материал используется для изготовления банных конструкций с древних времен. Наши предки методом проб и ошибок заметили его удивительные водоотталкивающие, как для дерева, качества. Чрезмерное количество влаги и горячий пар совершенно не влияют на цвет и форму изделий из липы.

        Идеально подходит для изготовления полок, посуды, декора. Особенно рекомендуется для производства дверных коробок. Такая дверь никогда не вздуется, и в сторону ее не выведет.

        Аспен

        Чем лучше обшить ванну изнутри при ограниченном бюджете?

        Великолепна древесина осины, которая, по сути, является более дешевым заменителем липы и имеет следующие преимущества:

        • Простота обработки своими руками.Так как он имеет мягкую и податливую структуру.
        • Приемлемая водостойкость.
        • Относительно низкая цена.
        • Очень высокая прочность при правильном соблюдении технологии сушки.

        Есть и минус для этого вида материала:

        • Существует возможность внутреннего распада. В результате вы узнаете об опасности только тогда, когда весь продукт будет уничтожен.

        Кедр

        Лучший вариант обшивки стен в бане – кедр.К сожалению, он имеет довольно высокую стоимость, но если вы, тем не менее, сможете выделить достаточную часть бюджета, то никогда об этом не пожалеете.

        Преимущества кедра:

        • Высокие водонепроницаемые свойства.
        • Прочность, которая, по мнению американских ученых, по некоторым параметрам не уступает стали.
        • Очень низкая теплопроводность. Изделия из такой древесины не нагреваются и поэтому приятны на ощупь даже посреди парилки.
        • Прочность. Гниение и вредители никак не влияют на кедр, что также позволяет экономить на дорогостоящих защитных растворах.
        • Отсутствие смолистых выделений на поверхности. Что предотвращает возможность ожогов при контакте с незащищенной кожей.
        • Наличие красивых оттенков и приятный запах.

        Совет: Покупая изделия из кедра, подумайте о проверке подлинности.
        Потому что из-за высокой стоимости такого товара значительно участились случаи подделки.

        Сосна

        Сосна при высоких температурах распространяет в воздух обильные смолистые выделения, что препятствует ее использованию в парилке. Но такой материал достаточно дешев, чтобы обшивать и наслаждаться древесным интерьером.

        Совет: при покупке досок любых пород дерева обращайте внимание на наличие в их структуре сучков. Потому что они являются наиболее распространенными причинами ожогов из-за неравномерного нагрева.

        Обшивка

        После того, как вы выбрали, чем можно обшить баню внутри, рекомендуется изучить процесс монтажа вагонки на стены и потолок.Конечно, для этих работ всегда можно нанять специалистов, но при желании можно сэкономить и сделать все самому.

        Инструкции:

        1. Устанавливаем деревянные планки на поверхности стен и потолка.
          В зависимости от материала стен используем крепежные элементы:
          • Для бани из бруса подойдут стальные шурупы или гвозди.
          • Для кирпича и шлакоблока потребуются пластиковые дюбели, вставленные в отверстия, сделанные перфоратором.

        1. между планками. Необходимо помнить, что работа парилки предполагает высокую температуру. Поэтому для эффективной работы бани и экономии на топливе следует позаботиться о качественной теплоизоляции.
          Для этого подходят:
          • минеральная вата;
          • фетр
          • ;
          • Пенополистирол;
          • Пенополиуретан
          • .

        1. Фольгу натягиваем поверх теплоизоляционного материала и крепим к рейкам с помощью строительного степлера.Он послужит и гидроизоляцией, и отражателем теплового излучения.

        1. Вагонку монтируем на рейки с помощью струбцин и начиная с дальнего угла.

        Заключение

        Какой бы материал для строительства бани вы ни выбрали, внутренняя отделка обязательно должна быть из дерева. Только тогда будет соблюдена традиционная атмосфера русской парилки, обеспечивающая такой приятный оздоровительный отдых.

        Вы можете выбрать из множества пород дерева в зависимости от вашего бюджета и предпочтений.Сделать облицовку своими руками не составит труда, если следовать вспомогательной инструкции.

        Ответ на вопрос, чем лучше обшить баню снаружи, более обширен, так как снаружи баня не соприкасается с человеком. Здесь можно руководствоваться чисто эстетическими соображениями.

        Видео в этой статье предлагает дополнительную информацию по теме для просмотра.

        Выберите правильный материал внутренней отделки и наслаждайтесь купанием в полной мере!

        При строительстве бани наступает момент, когда необходимо определиться с ее внутренней отделкой.Очень важно подобрать материал, который будет не только красивым и функциональным, но и сможет выдержать специфический микроклимат данного помещения. Исходя из этого, многие задаются вопросом, чем недорого обшить баню внутри и какими качествами должен обладать выбранный материал? Правильно оборудованная парилка – залог комфортного и приятного отдыха, именно поэтому к отделке всех ее поверхностей нужно подходить максимально ответственно. В этой статье мы подробно рассмотрим процесс благоустройства этого помещения, от выбора материалов до технологии их монтажа.

        Выбор подходящего материала

        На вопрос, как недорого обшить баню внутри, есть один правильный ответ – деревом. Почему именно их? Потому что это единственный 100% натуральный материал, отвечающий всем требованиям для использования в помещениях с повышенной влажностью и высокими температурами. Такая отделка придает пространству особую эстетику, создает приятную атмосферу, а главное, отлично удерживает тепло.

        Для тех, кто интересуется, чем можно обшить баню внутри помимо дерева, следует упомянуть стекломагниевые листы.Это новый материал, который производят из древесной стружки и стекловолокна с добавлением различных связующих веществ.

        Плиты выпускаются в светлых тонах и могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью. Так как это относительно новый продукт, для облицовки бань он используется редко, поэтому долго на нем останавливаться не будем.

        Активно используются деревянные материалы: блок-хаус, панели и вагонка. Для бани эти варианты считаются наиболее подходящими.

        Какое дерево выбрать для бани?

        При отделке стен и потолков вовсе не обязательно ограничиваться какой-то одной породой дерева.Сочетание различных сортов, отличающихся по оттенку, позволит сделать более интересный и неординарный дизайн. Но, прежде чем решить, каким деревом обшить баню внутри, следует учитывать свойства и эксплуатационные характеристики каждой породы дерева.

        При облицовке потолка и стен лучше использовать лиственницу, липу, осину и кедр. Крайне нежелательно размещать в парилке сосновые материалы, так как при нагревании они выделяют в воздух резкий запах, который может мешать комфортному отдыху.

        А вот для отделки гардеробных и комнат отдыха этот вариант оптимален. Сосна имеет красивую текстуру, легко обрабатывается и имеет очень привлекательную стоимость.

        Парилку и помывочную лучше обшить липой и лиственницей.

        Эти породы деревьев способны длительное время сохранять первоначальный цвет и практически не нагреваются под воздействием высоких температур.

        Отделка парилки

        Для отделки поверхностей парилки следует выбирать только качественные материалы.Чаще всего здесь используется вагонка. Для бани выбирайте доску высшего класса из массива

        Ламели располагаются в горизонтальном или вертикальном положении и крепятся гвоздями, хомутами или скобами потайным способом. Чтобы обеспечить надежное удержание тепла и пара внутри помещения, на стены укладывают слой теплоизоляционного материала.

        Для этого можно использовать:

        • фольгу;
        • минеральная вата;
        • пенополистирол, покрытый фольгой;
        • пергамин и т.д.

        Очень важно, чтобы между облицовкой и изоляцией оставался воздушный зазор. Этого можно добиться, установив обрешетку, на которую будет устанавливаться облицовочный материал. Расстояние между планками должно быть не более 50 см.

        Готовый каркас и вагонка покрываются антисептиком. Обработка проводится перед началом сборки. Облицовку стен начинают с любого угла комнаты, закрепляя доски с двух сторон любым из вышеперечисленных крепежных материалов.

        Покрытие пола: дерево или керамика?

        Температура в парилке на уровне пола обычно не превышает 30 градусов, поэтому они могут быть изготовлены из любого материала. Здесь важнее сделать правильный и быстрый слив воды из ванны. Покрывается черновой пол, на который укладывается полированная или керамическая плитка.

        Сравнивая два покрытия, следует отметить, что плитка более долговечна. Это связано с тем, что под воздействием влаги древесина темнеет, гниет и через некоторое время выходит из строя.Керамика, в свою очередь, не боится влажности, перепадов температур и не подвержена гниению и плесени.

        Несмотря на это, очень часто в банях укладывают деревянные полы. Этот материал прекрасно гармонирует с окружающим интерьером и к нему гораздо приятнее прикасаться босыми ногами.

        Рассматривая, чем недорого обшить баню внутри, стоит подробно остановиться на технологии монтажа обоих вариантов.

        Отделка деревянных полов

        Процесс отделки материалами очень прост.В первую очередь укладываются лаги, на которые монтируются доски. Их размещают на кирпичных столбиках, которые устанавливают на основание пола. Для лаг выбирают доски 20 х 20 или 25 х 25. Их укладывают с шагом не более 1 метра. Уровень пола в парилке должен быть на 10-15 сантиметров выше, чем в других помещениях бани. Это необходимо для того, чтобы теплый воздух как можно дольше не уходил из парилки. Для укладки чистового пола используют пазогребневый или обрезной материал толщиной не менее 30 см.

        Перед обшивкой бани внутри доской всю обшивку и лаги необходимо предварительно обработать антисептическим составом. Это защитит их от заселения микроорганизмами и продлит срок службы деревянного пола.

        Керамический пол

        Для безопасного движения по полу выбирайте плитку с шероховатой поверхностью. Это сделает их менее скользкими при контакте с водой.

        Для укладки керамического покрытия необходимо сделать прочное бетонное основание. Поверхность должна быть идеально чистой, ровной и сухой.Непосредственно перед укладкой плитку замачивают в воде на пару минут. Это необходимо для того, чтобы он не впитывал влагу из раствора и напольное покрытие было максимально качественным и прочным.

        С самого заметного угла комнаты начинают укладку плитки с использованием песчано-цементного раствора или влагостойкого клея. По окончании работ швы скрываются специальной влагостойкой затиркой. Это поможет защитить плитку от плесени.

        Для более комфортного передвижения по плитке можно разместить настил на полу, сбитом из деревянных реек.Такие конструкции удобны тем, что их можно выносить из парилки сушиться.

        Цена

        Чтобы правильно спланировать собственный бюджет, необходимо понимать, сколько стоит обшить ванну внутри. Общая сумма зависит от того, кто будет проводить отделочные работы и насколько качественный материал выбран для отделки.

        Если вы планируете нанимать специалистов для оснащения бани, нужно быть готовым оплатить их услуги. Так, работы по оцениваются от 130 рублей за м 2 .Облицовка стен и потолка вагонкой обойдется владельцу помещения от 350-500 рублей за м 2 . учитываются материалы.

        Доска высшего качества из липы по цене около 500-600 руб./м2.

        Обойдется в 250-350 рублей за м 2 , в то время как материал из хвойного дерева имеет ценник 150-200 рублей м 2 .

        К этим затратам следует добавить стоимость крепежа, брусков и утеплителя.

        Заключение

        В этой статье мы выяснили чем и как недорого обшить ванну внутри. В целях экономии внутреннее обустройство помещений можно выполнить самостоятельно, не прибегая к дорогостоящей помощи специалистов. После покрытия пола, стен и потолка нужно позаботиться об освещении и установке мебели. Не лишними будут разнообразные полочки и крючки, на которые можно поставить личные вещи и повесить полотенца. После завершения всех работ можно приступать к банным процедурам и наслаждаться отдыхом в кругу семьи и друзей.

        Качество внутренней отделки бани заключается не только в привлекательном дизайне и приятном аромате, но и в практичности самой конструкции. В русской бане температура влажного воздуха иногда достигает +120 градусов, поэтому правильная облицовка парилки способна не только защитить стены от агрессивного воздействия пара, но и уберечь человека от ожогов и аллергических реакций.

        Особенности

        Многие домашние мастера уверены, что вся работа по отделке парилки изнутри сводится исключительно к стильной отделке стен, пола и потолка.Это распространенное заблуждение; на практике требуется организация многих других процессов: гидро- и пароизоляция, утепление перекрытий, инженерных коммуникаций, обработка покрытий антисептиками, фунгицидами, антипренами и многое другое.

        Температура в традиционной русской бане, как правило, колеблется от +80 до +120 градусов, а уровень влажности более 30%. Такие условия эксплуатации считаются экстремальными для любых отделочных материалов. Именно поэтому во внутреннем обустройстве таких помещений используются только самые прочные и экологически чистые материалы, не выделяющие токсичных веществ и не распространяющие неприятных запахов.

        Для отделки подходит только такое сырье, которое нагревается максимум до +50-60 градусов, этому требованию соответствует только керамика и дерево. Место возле топки, как и сама печь, а также места, которые могут соприкасаться с кожей человека, облицовывают только натуральными материалами с низким уровнем смолистости. Поэтому хвойные сорта древесины подходят только для отделки подсобных помещений. …В противном случае высока вероятность ожогов и развития спазма дыхательных путей, что приводит к резкому ухудшению самочувствия.

        Древесину необходимо обрабатывать фунгицидами, а также растворами, повышающими ее гигроскопичность – это необходимо для защиты покрытия от губительного воздействия влаги и предупреждения появления грибка и плесени.

        Материалы (редактирование)

        Многие задаются вопросом, каким материалом лучше отделать помещение внутри бани.Наиболее широко используемой вагонкой являются небольшие панели, применяемые для облицовки вертикальных поверхностей. Изготавливается из разных пород дерева. Основные преимущества вагонки:

        • предотвращает образование конденсата;
        • — «дышащий» материал, не препятствующий циркуляции воздуха;
        • имеет эстетичный декоративный вид;
        • прост в установке;
        • отличается относительно невысокой ценой.

        Для отделки внутри помещений бани допускается отделка необрезной доской.

        • Дуб африканский (абачи). Отличается легкостью, но в то же время прочностью и повышенной прочностью, имеет небольшой вес, не выделяет смолы и практически не содержит сучков. Отделочные материалы Abachi не обжигают кожу. Однако это очень дорогой материал, поэтому позволить себе такую ​​облицовку может далеко не каждый.
        • Кедр … В отделке чаще всего используются уссурийская и алтайская породы. Они устойчивы к высоким температурам и чрезмерной влажности, а также среде, в которой не размножаются грибки и плесень.При этом древесина имеет эстетичный вид и источает приятный аромат.

        Кедр широко используется в медицине, где он славится своими целебными свойствами благодаря успокаивающему и противовоспалительному действию на организм человека.

        • Липа … Бани часто обшивают липовым горбыльком. К его достоинствам можно отнести высокую прочность и прочность при относительно легком весе. Дерево этого сорта хорошо переносит перепады температур и частое воздействие влаги, имеет интересную текстуру и источает целебный аромат, оказывающий целебное воздействие на людей, страдающих заболеваниями органов дыхания.
        • Ольха. Это оптимальный материал для внутренней отделки бани, он приятен для кожи, к тому же при нагревании немного меняет цвет, а после остывания возвращается к исходному. Этот интересный эффект создает дополнительное эстетическое удовольствие и повышает комфорт при принятии банных процедур. С практической точки зрения стоит отметить, что ольха не выделяет смолы и содержит очень мало сучков.

        • Лиственница … Это дерево относится к сосне, отличается прочностью и приятной текстурой. При нагревании выделяет приятный аромат, а также полезные для здоровья и микроклимата фитонциды. Лиственница может служить довольно долго.

        • Аспен. Этот материал имеет невысокую стоимость, поэтому относится к самым бюджетным вариантам. К достоинствам можно отнести нулевую смолистость и простоту обработки, однако такое покрытие подвержено множеству грибковых заболеваний.
        • Береза. Имеет однородную прочную структуру и привлекательный внешний вид, но может незначительно деформироваться в условиях высоких температур. Чтобы этого не произошло, при покупке следует отдавать предпочтение тщательно просушенным материалам.
        • Ясень. Это очень красивая порода дерева, с помощью которой можно добиться стильного декоративного эффекта.

        Такие породы, как Меранти, Седрелла и Офрам очень хороши для отделки бань — это дорогие породы дерева. Главное их отличие в том, что даже при воздействии высоких температур они сохраняют температуру, равную температуре тела человека. Поэтому они очень просты в использовании. Однако их стоимость довольно высока.

        Не всякая древесина годится для внутренней облицовки бань. Например, сосну и ель можно использовать только для оформления душевой и зоны отдыха. Делать их в парилке не допускается, так как материал при повышенной температуре выделяет смолы, которые при попадании на кожу могут ее обжечь.

        Деревом облицованы не только стены, но и полы. Однако для отделки последней можно использовать и керамическую плитку, а место, где оборудована топка, облицовывают кирпичом. Непосредственно под напольное покрытие используется перлит – это песок с хорошими теплоизоляционными свойствами. Этот материал очень легкий, поэтому оптимален для использования в закрытых помещениях, где нет ветра, иначе он будет набухать.

        Материалы, которые берутся для облицовки парилки, не должны содержать сучков, не должны монтироваться выступающие металлические детали – все ручки и держатели изготавливаются только из дерева.Даже полки делаются без использования гвоздей, так как любой металлический предмет в условиях высоких температур сильно нагревается и может вызвать ожоги. Некоторые потребители отделывают бани глиняной, кирпичной, соляной черепицей, лубом и камнем.

        Отдельно нужно остановиться на материалах, которые нельзя использовать в отделке бани, особенно вокруг печи. ДВП и ДСП – легковоспламеняющиеся изделия, которые к тому же хорошо впитывают влагу. Единственное место, где их использование допустимо, это гардеробная.

        Независимо от используемого материала не покрывать их лаками и эмалями, а также морилками и другими органическими составами. Под воздействием высоких температур они начинают выделять вредные вещества, которые могут привести к общей интоксикации организма.

        Пошаговые инструкции по отделке

        Внутренняя отделка бани включает в себя несколько технологических процессов, каждый из которых способствует защите здания от агрессивного воздействия горячего пара и создает в сауне благоприятный микроклимат.При этом абсолютно все работы можно выполнить своими руками без привлечения специалистов.

        Для начала помещения необходимо утеплить и установить в них пароизоляцию. Для этого широко используется базальтовая вата, отличающаяся хорошей теплоизоляцией, и фольга, препятствующая скоплению конденсата. Последовательность действий и этапы работы стандартны.

        Изоляция потолка

        Можно начинать работу с отделки потолка.На первом этапе внутреннего обустройства бани выполняется ее теплоизоляция. Для этого на него закрепляют фольгированную пленку отражающей стороной вниз, при этом покрытие укладывают внахлест, а стыки изолируют алюминиевой лентой. Обрешетка монтируется из деревянных брусков, для фиксации которых используются саморезы. Он служит каркасом для финишной облицовки парилки.

        Кстати, не забудьте защитить полы со стороны чердака. Перед заливкой туда слоя утеплителя следует позаботиться об укладке полиэтиленовой пленки, которая не будет пропускать пыль и мусор внутрь бани.

        Теплоизоляция стен

        Принцип утепления стен в бане такой же, как и потолка. Разница лишь в том, что перед утеплением стен необходимо тщательно замазать всевозможные щели и стыки, только после этого можно приступать непосредственно к монтажу. Теплоизоляционный материал монтируется снизу вверх, перпендикулярно полу в три слоя.

        Первый слой – гидроизоляционный, который наносится для предотвращения оседания конденсата на стенах.Второе – это сам утеплитель, помогающий поддерживать необходимый температурный режим. Пароизоляция нужна для эффективной защиты теплоизоляционного материала от влаги.

        Изоляция пола

        Самым практичным и долговечным считается пол из бетона. Однако такое покрытие достаточно холодное, что приводит к дискомфорту в парилке. Именно поэтому большинство потребителей отдают предпочтение дереву для отделки пола в бане. Для начала обустраивается фундамент, на который укладываются балки и лаги.Образовавшиеся между ними пустоты заполняются утеплителем, как правило, для этого наносится слой песка или керамзита. Некоторые утепляют опилками, но этот материал не прослужит долго в условиях повышенной влажности.

        Затем традиционно наносится пароизоляция и «первый этаж», сверху укладывается утеплитель, слой гидроизоляции и только потом базовый «чистовой» пол. Первый этаж – покрытие из бетона и щебня, наносится слоем 10-15 см.Для обеспечения эффективной гидроизоляции используют рубероид, а в качестве утеплителя следует отдать предпочтение минеральной вате или керамзиту. Чистовой пол оснащается вагонкой, чтобы он служил долго, обрабатывается специальными антисептическими растворами.

        Руководство по отделке бани имеет свои нюансы. Как уже было сказано, вагонка считается лучшим вариантом для облицовки парной и моечных; смотрится стильно и эстетично в любом интерьере.Сделать его можно самостоятельно, однако современный рынок предлагает широкий выбор изделий из любой древесины, поэтому каждый сможет подобрать готовое покрытие на свой вкус и кошелек. Главным преимуществом вагонки является простота монтажа. Чтобы закрепить его на стене, достаточно использовать простые гвозди без головок и зажимов.

        Пол, потолок и стены выполнены в едином стиле. Если стены обшиты вагонкой, то потолок лучше монтировать из того же материала. Крепите его с небольшим зазором, что позволяет избежать деформации в случае вздутия покрытия.

        Такой зазор защищает от необходимости переделывать всю зону покрытия. Она позволяет подкладке двигаться, если этого требует ситуация.

        Что касается пола, то он может быть из дерева или керамической плитки. Деревянные полы могут быть негерметичными или негерметичными. В первом случае доски монтируются на лаги с зазором, который, как правило, составляет 5–20 мм. Доски непротекающего покрытия укладываются плотно друг к другу, поэтому для них следует брать шпунтованный материал.

        Если выбор остановился на глиняной плитке, то имейте в виду, что после парилки наступать на такую ​​поверхность не очень удобно. Кроме того, он может легко поскользнуться. Именно поэтому специалисты рекомендуют укладывать поверх плитки деревянный настил, выполненный в виде узкой обрешетки или использовать пробковое покрытие. Плитка укладывается на предварительно выровненную поверхность на специальный клей, а все швы обрабатываются герметиком или затиркой подходящего цвета.

        Отдельно хотелось бы обратить внимание на обработку вагонки и других материалов, которые используются для внутренней отделки бань.Чтобы облицовка служила долгие годы, не теряла эстетичный вид, не трескалась и не покрывалась грибком, ее обрабатывают специальными антисептическими составами. Дерево имеет рыхлую структуру, в которой любят «селиться» микробы. Если пренебречь обработкой, то скорее грибки и плесень просто заселят всю древесину и погубят ее.

        К пропиткам предъявляются определенные требования: они должны защищать сырье, однако не должны мешать ему «дышать».Кроме того, материал должен быть изготовлен из экологически чистых компонентов, не выделяющих токсичных веществ при повышенных температурах. Кроме того, покрытия, которыми покрываются полки, лавки и стол, должны выдерживать регулярную влажную уборку.

        Полки дополнительно обработаны растворами глубокой абсорбции. Они доступны в виде гелей, растворов и спреев.

        Варианты оформления помещения

        Дизайнерская концепция внутренней отделки бани может воплощать идеи самых разных стилей.Наиболее распространена русская классика. Это идеальный вариант для оформления дровяной бани. Главное его преимущество заключается в том, что такой декор не требует больших затрат и его легко обустроить своими руками.

        Основные составляющие – деревянные стены, дощатый пол, лаконичные скамейки и обязательно большой деревянный гостеприимный стол. Дополняет этот интерьер русская вышитая скатерть и всякие мелочи в русском народном стиле (деревянная посуда, веники на стенах и другие элементы).В такой бане всегда будет уютно и комфортно.

        Стиль кантри очень близок к русскому дизайну. Это тоже модель «деревенской» бани, но с национальными мотивами других стран. Легкая дровяная мебель, как правило, искусно состаренная, посуда с изображением сельских пейзажей и яркий текстиль – основные черты дизайна в стиле кантри, который под силу любому владельцу бани.

        Любителям Востока можно порекомендовать привнести черты хамама в свою русскую парилку.С точки зрения декора главной особенностью турецкой бани считается мозаика, которая используется в этой стране для облицовки всех комнат или комнаты с бассейном, ведь именно там такое оформление подойдет. удобный. Кроме того, комнату отдыха можно переоборудовать в кальян-бар, поставить низкий столик и разбросать подушки ярких цветов.

        Модный скандинавский стиль добрался и до бань. Это и неудивительно, ведь главная черта этого направления – простота и натуральный шик.Нарочитая грубость сочетается с классическим дизайном, а все элементы декора просты и функциональны. Комнату отдыха можно оформить в скандинавском стиле. Для этого поверхность оштукатуривают светлыми оттенками и создают пару ярких акцентов, например, светильник насыщенного цвета или необычные картины на стенах.

        Классические элементы можно привнести в дизайн туалетной комнаты. Если вы соорудите несколько арок, украсьте потолок лепниной или установите многоуровневый пол.

        Стиль модерн менее распространен в интерьере ванных комнат. Он предполагает обилие изогнутых линий, абстрактных изображений и ярких цветов. Это решение для тех, кто не любит стереотипы и не боится экспериментировать. Чаще всего такая конструкция используется в саунах из пеноблоков.

        Парилка

        Парилка считается основополагающим элементом любой бани, поэтому для ее отделки должны использоваться только самые качественные материалы.При этом, как правило, имеет небольшие габариты, поэтому внутреннюю планировку необходимо тщательно продумать таким образом, чтобы места хватило всем, а также всем необходимым полочкам и лежакам.

        Отдельно стоит обратить внимание на освещение. Обычно в потолок монтируют небольшие светильники, которые будут давать неяркий приглушенный свет. Хороший визуальный эффект достигается за счет оснащения полукруглых потолков и сочетания их с лежаками и скамейками овальной формы.

        качественный потолок для бани Потолок для бани из бруса своими руками

        В таком помещении, как баня, потолки должны обладать высокими теплосберегающими свойствами.Кроме того, они должны быть защищены от воздействия повышенной влажности. Рассмотрим, как сделать потолок в бане теплым и прочным, потратив при этом минимум семейного бюджета.

        К потолку бани предъявляются три основных требования:

        • Прочность конструкции
        • Надежная теплоизоляция
        • Защита от воды и пара (водяной конденсат разрушает металл и дерево)

        Когда возведена комнатная коробка, возникает вопрос – как правильно сделать потолок в бане.Для бани используются три вида потолочных устройств, однако они имеют определенные ограничения и отличаются ценовой составляющей:

        • Экран или панель потолка
        • Настил потолка
        • подвесной потолок

        Это важно знать! Для монтажа потолка бани рекомендуется использовать сухой брус из древесины хвойных пород. Брус и доски должны содержать минимум смолы.

        Экран или панель потолка

        Для устройства панельного потолка применяют предварительно подготовленные щиты из обрезной или шпунтованной доски.Сбивают поперек их двумя брусками 40 х 40 мм или 60 х 60 мм. По периметру щита гвоздями сбивают доску шириной не менее 100 мм.

        На щит укладывается слой пароизоляции (полиэтиленовая пленка, рубероид, рубероид, вощеная бумага). Сверху укладывается слой теплоизолятора (стекловата или базальтовая вата). На теплоизолятор укладывается слой гидроизоляции (полиэтиленовая пленка).

        Важно знать! При попадании воды на минеральную вату она теряет свои теплоизоляционные свойства.Его волокна становятся ломкими и ломаются. Поэтому пароизоляцию и гидроизоляцию выполняют с особой тщательностью.

        Сверху щит зашивается доской толщиной не менее 25 мм. Щиты укладываются на балки перекрытия, на которые снизу предварительно набивается обрешетка из бруса. Щиты плотно подогнаны друг к другу.

        Между ними обязательно вкладывается теплоизолятор из войлока, обернутого в полиэтилен, либо используется фольгированный утеплитель.Поверх щитов укладывается половая доска или ДВП или фанера толщиной не менее 10 мм. Снизу к потолку крепится пароизоляционный слой и завершаются отделочные работы.

        Можно использовать и готовые стеновые панели, но они дорогие. В общем, щитовой потолок – удовольствие не из дешевых и трудоемких.

        Настил потолка

        Напольный потолок выполняется в небольших помещениях или в помещениях с общей перегородкой.Все ограничивается длиной потолочной доски. При обустройстве такого потолка доски укладываются непосредственно на каркас кирпичной стены.

        Важно помнить! Толщина доски для пола потолка должна быть не менее 50 мм. Ширина пролета ограничивается длиной не более 2,5 м.

        Такой потолок не обладает особой прочностью, поэтому применяется в тех случаях, когда в бане нет чердачного помещения.

        Доски обрезные плотно подогнаны друг к другу, а по периметру бруса или доски выполнены оттягивающие бортики.На доску укладывается слой пароизоляции. Крепится строительным степлером или небольшими гвоздями. На пароизоляцию укладывается утеплитель. В этом случае рекомендуется использование керамзита или смеси глины и опилок.

        При использовании керамзита в качестве утеплителя рекомендуется использовать смесь зерен разных фракций. Крупные гранулы смешивают с таким же количеством мелких гранул. Мелкие зерна будут клинить крупные и препятствовать усадке утеплителя.

        В случае использования смеси глины и опилок смешивают две части глины и три части опилок. В сухую смесь добавляют воду и тщательно перемешивают. Готовый раствор укладывается поверх пароизоляции толщиной не менее 100 мм.

        Время высыхания глины 30 дней, после чего все трещины на поверхности затираются жидким раствором глины и опилок. Сверху потолок обшивается доской, рубероидом, после чего укладывается шифер или черепица.Изнутри к потолку степлером или мелкими гвоздями крепится слой пароизоляции и зашивается деревянной вагонкой.

        К преимуществам такого потолка можно отнести использование недорогих теплоизоляционных материалов (глина, опилки или солома). К недостаткам можно отнести ограничение по размеру перекрываемого помещения.

        подвесной потолок

        Самым распространенным видом изготовления потолка для бани является подшивной потолок. Этот метод отличается использованием относительно недорогих материалов и умеренными трудозатратами на его изготовление.

        Перед выполнением работ все деревянные части будущего потолка (доска и балки) необходимо обработать антисептическим составом. Если нет возможности купить такой состав, можно использовать обычную грунтовку глубокого проникновения или олифу.

        Технология изготовления подвесного потолка следующая: на кирпичную обвязку бани укладывают несущие балки. Делают это с шагом не более 1 м и не менее 0,5 м. Оптимальный размер бруса: толщина 50 мм, высота 180 мм.Пролет может достигать 5 м. Высота потолка в бане не должна превышать 2100 – 2200 мм.

        Снизу на балки подшивается черновой потолок. Длина обрезной доски зависит от шага балок. Доски крепятся по нижнему краю бруса шурупами по дереву 60 мм. Сделайте это с помощью отвертки, по два винта с каждой стороны.

        Доски плотно прилегают друг к другу. Когда все межбалочное пространство закрыто черновым потолком, накрывается пароизоляция потолка бани.Раскладывается полосами между балками с нахлестом на соседнюю балку в 10 см.

        Ходить по пароизоляции нужно очень осторожно, чтобы не повредить материал обувью или упавшими инструментами. В этом случае заклейте отверстие широким скотчем.

        Крепление осуществляется степлером или мелкими гвоздями. Между балками укладывается минеральная вата. Производится в виде матов или рулонов. Теплоизолятор укладывается таким образом, чтобы до верхнего края бруса оставалось 3-5 см.

        Этот зазор необходим для вентиляции и испарения возможного конденсата. Он может образоваться из-за перепадов температур. Поверх балок укладывается слой гидроизоляции потолка бани. Прикрепите его так же, как и пароизоляцию.

        Обшить потолок половой доской или фанерой толщиной 10 мм (можно ДВП). После такой подготовки на потолок со стороны чердака можно укладывать любое напольное покрытие. Снизу к потолку бани степлером крепится пароизоляционная пленка.

        Чем обшить потолок в бане? Обычно работы завершаются отделкой потолка вагонкой. Этот экологически чистый и натуральный материал (сосна) с бактерицидными свойствами создаст уютную атмосферу для посетителей.

        Возведение и отделка потолка в бане – важный процесс, от которого зависит стабильная подача горячего воздуха в помещение и долговечность здания. Далее речь пойдет об обустройстве потолка и выборе материалов для него.

        Требования к высоте потолков в бане


        Назначение помещений в бане различно, из-за этого потолки строятся на разной высоте.

        При определении высоты потолков в бане воспользуйтесь следующими рекомендациями:

        • в парилке всегда соблюдается температура. Чем ниже потолок, тем быстрее он прогреется. Расстояние до потолка в парилке определяется по росту самого высокого члена семьи или компании с прибавлением 0.5 м в размахе рук с метлой.
        • В стирке температура должна поддерживаться на уровне 37-39 градусов. Высота потолков не регулируется: чем выше, тем больше воздуха и легче дышится. Самая распространенная высота в этом помещении – 2,5 м.
        • В комнате отдыха Высота потолка также не регламентируется, в данном случае все зависит от дизайна помещения. Например, вальмовый потолок располагается на высоте более 3 м от пола.
        • В зале ожидания потолок построен, как в гостиной.

        Виды потолочных конструкций в бане

        Потолки строятся одним из трех способов, в зависимости от назначения помещения.

        Подвесные потолки для бани


        Завоевали популярность благодаря простоте изготовления. Применяются для потолочной установки в парилке и помывочной, но могут использоваться и в других помещениях. Со стороны чердака между несущими балками чердачного перекрытия прокладывают изоляционные материалы для защиты помещения от потери пара, тепла и холода.Сверху утеплитель закрывается досками. Со стороны помещения потолок обшит вагонкой.

        Преимущества подвесного потолка в помывочной:

        1. Простота конструкции, работы можно выполнить без столярных навыков.
        2. Возможно использование чердака для хранения домашней утвари.
        3. При необходимости ремонт потолка выполняется быстро.
        Недостатком этого способа является использование толстого бруса для потолка в бане, который должен выдерживать большие нагрузки.Для строительства потребуются дорогие пиломатериалы сечением не менее 50х50 мм.

        Панельные потолки в бане


        Выглядят как «корыта» из досок. Ширина конструкции 50 см. Внутри панели укладывается пароизоляция и утеплитель. Каждая панель изготавливается отдельно, затем крепится к потолку. Зазоры между ними заделывают влагостойким утеплителем, например, войлоком с прослойкой из полиэтилена. Снизу все зашито вагонкой.

        К недостаткам можно отнести большой вес панелей, что приводит к значительным нагрузкам на несущие конструкции.

        Преимущества панельного потолка:

        • Не требуется высококачественная древесина, можно использовать разделочные доски.
        • Чердак можно использовать для хранения банных принадлежностей.

        Напольные потолки в бане

        Применяются в помещениях с небольшой площадью. Конструкция проста: потолок образован досками, опирающимися на несущие стены.Щели между досками заделывают крошеной глиной толщиной 2 см. Сначала сверху укладывается изолятор от пара, а затем утеплитель, который закрывается горбыльком. Со стороны помещения потолок обшит вагонкой. Отрицательная сторона такой конструкции – низкая несущая способность потолка; на чердаке можно хранить только веники.

        Утепление потолка бани


        Прежде чем делать потолок в бане, выберите для него утеплитель.

        Можно использовать следующие теплоизоляторы:

        1. Джутовый утеплитель считается лучшим вариантом для утепления потолка.Не гниет, не боится высоких температур, поддерживает здоровую атмосферу в здании. Это натуральный материал без синтетических добавок. Для утепления потолка используется джутовый утеплитель толщиной 6 мм, плотность материала 600 г/м. Длина волокна качественного утеплителя составляет 2-3 см.
        2. Плиты и маты из минеральной ваты также используются в качестве изоляции. Этот легкий прочный материал считается классическим вариантом теплоизоляции.
        3. Керамзит – недорогой материал, но его необходимо насыпать толщиной не менее 30 см, поэтому потолок укрепляют мощными балками.Для утепления керамзитом необходимо сделать черновой потолок из досок, на который насыпается утеплитель.
        4. Также подходят стекловата, пакля, войлок, мох. Эти материалы позволяют воздуху свободно циркулировать и хорошо герметизируются.
        Для утепления потолка в предбаннике и комнате отдыха можно использовать теплоизоляторы на основе пластика – пенопласта, перлита, сотового пластика. В парилке и мойке эти материалы не используются.


        Недостатки натурального утеплителя:
        • Может поражаться молью.
        • Быстро высыхают.
        • Установка занимает много времени.
        • Для монтажа используются только сухие образцы, иначе они сгниют.
        • Натуральные ингредиенты часто пропитывают химическими веществами, вредными для человека.

        Утеплитель в моечной сверху ничем не накрывать, иначе он не высохнет.


        Конструкция потолка в бане из железобетонных плит имеет свои особенности. Если стены бани выполнены из кирпича, а потолок из бетонных плит, то утепление потолка производится следующим образом:
        1. Минеральную вату толщиной 10-15 см снизу к плите крепим любым способом.
        2. Накройте вату алюминиевой фольгой.
        3. По периметру стены под потолком закрепите бруски 10х10 см, которые будут служить опорой для обрешетки.
        4. К брускам набить обрешетку под вагонку с шагом 50 см.
        5. Зашить потолок вагонкой.
        6. Со стороны кровли на перекрытие уложите слой утеплителя толщиной 10-15 см. Поверх утеплителя постелите настил из досок, тогда чердак можно будет использовать для хранения банных принадлежностей.
        7. Гидроизоляция чердачного этажа не требуется, достаточно гидроизоляционного материала под крышей.
        8. Если парная и помывочная разделены сплошными стенами, вместо фольги можно использовать другой, более дешевый пароизоляционный материал.

        Пароизоляция потолка бани


        Лучшим пароизоляционным материалом для потолка деревянной бани является фольгированный пароизоляционный материал. Это дорогостоящее изделие, и часто его используют только при устройстве потолка в парилке.В остальных помещениях для пароизоляции дешевле использовать полиэтиленовую пленку плотностью выше 140 мкм.

        В раздевалке и комнате отдыха, где низкая температура, в качестве пароизоляции можно постелить рубероид, пергамин и рубероид. Эти вещества не используются для защиты от пара в парилке; при нагревании они издают неприятные запахи.

        При устройстве пароизоляции руководствуйтесь следующими рекомендациями:

        • Стыки и швы пароизоляционных материалов заклеивают сверху скотчем на основе алюминиевой фольги.
        • Между пароизоляционным листом и отделочным материалом должен быть зазор 2 см. При такой технологии облицовочный материал не будет дополнительно увлажняться от возможного образования конденсата на пароизоляции.
        • Пароизоляция не должна пропускать пар через утеплитель, иначе он разрушится.
        • Запрещается использовать дышащую пленку или мембрану вместо пароизоляции.

        Материалы для потолка в бане

        Для обшивки потолка применяют деревянную или пластиковую вагонку, доски.

        Деревянная вагонка для потолка бани


        Материалы для потолка в бане должны иметь низкую теплопроводность. Такие свойства характерны для липы, осины, ольхи и некоторых других пород древесины. Деревянные панели используются для потолка в гардеробной и комнате отдыха.

        В парилке потолок предпочтительнее обшить деревянной вагонкой, она лучше выдерживает высокие температуры. Не обшивайте потолки сосновыми и еловыми досками. Смола, выделяющаяся из досок при высокой температуре, будет капать на голову.

        Не делать потолок из ДСП и ДВП. Под воздействием тепла и влаги они выделяют пары фенолформальдегидной смолы.

        Пластиковая вагонка ПВХ для потолка в бане


        Имитирует дерево, имеет идеальные свойства для использования в автомойке:
        1. Плотное прилегание швов вагонки делает покрытие паронепроницаемым.
        2. Вагонка не требует антисептического покрытия, не гниет.
        3. Листы имеют простые геометрические формы и точки соединения, что облегчает сборку.
        4. Изделие с ячеистой структурой толщиной 5 мм, поэтому считается хорошим утеплителем.
        5. Панели достаточно прочные, чтобы поверх них можно было укладывать минеральную вату для изоляции.
        6. Монтаж вагонки прост, обшить потолок в бане можно своими руками, даже не имея большого опыта в подобных работах.

        Комбинированные материалы для потолка в бане


        На рынке представлены современные комбинированные материалы, обладающие свойствами утеплителя и тепло- и пароизолятора.Они продаются в виде пластин, закрепляемых гвоздями или степлером. Способен выдерживать 150 градусов. После установки плит потолок обшивается вагонкой.

        Применение антисептиков для покрытия потолков в бане


        Обязательно покройте деревянные потолки в парилке и помывочной специальным антисептиком для бани, защищающим древесину от грибка и насекомых. К таким продуктам относятся антисептик SENAGE SAUNA и лак Dulux Celco Sauna.Они выдерживают температуру до 120 градусов, не имеют запаха. Лак также образует на панелях гладкую прочную пленку, защищающую поверхность потолка и облегчающую очистку поверхности.

        В парилке на потолке остаются неприглядные следы после распыления ароматических масел и воды, выделения пота, поэтому гладкая пленка лака облегчит очистку поверхностей. В других помещениях также можно обрабатывать потолки антисептиком, если панели не из хвойного дерева.В этом случае смола защитит материал от влаги.

        Не красьте потолки, если они не предназначены для жарких и влажных помещений. Обычные краски при нагревании выделяют вредные для человека пары.

        Как сделать потолок в бане — смотрите видео:


        Правильный монтаж потолка в бане обеспечит качественное благоустройство всего здания. Следуйте предложенным рекомендациям – и потолок вас не подведет.

        Баня – это место, где хочется провести время с комфортом.Чтобы добиться такого эффекта, необходимо ответственно подойти к монтажу этой достаточно сложной конструкции, предусматривающей нестандартные условия при эксплуатации. В частности, в строящейся бане необходимо грамотно подойти к вопросу, чем обшить потолок в бане внутри, к его утеплению, звукоизоляции и гидроизоляции.

        Дело в том, что при неправильном обустройстве потолочного пространства в бане расход топлива на отопление, микроклимат в отапливаемой бане и продолжительность ее прогрева будут очень длительными и большими.Именно для того, чтобы снизить и улучшить эти показатели, необходимо сделать качественный потолок.

        Подготовка к обустройству потолка

        Непосредственно перед началом отделки потолка в бане необходимо тщательно подготовить проект, чтобы в будущем избежать ошибок или нежелательных последствий.

        Потолок в бане должен соответствовать нескольким требованиям:

        • Служит теплоизолятором;
        • Красиво выглядеть;
        • Не выделять испарения, портящие удовольствие от посещения бани;
        • Имеют длительный срок службы;
        • Служат теплоизоляционным слоем от влаги.

        Перед обустройством потолка необходимо также определиться с его высотой. Для большинства современных банных помещений идеальна высота около 2,5 м. Для банных конструкций из дерева также существует зазор, так как материал дает усадку.

        После этого необходимо определиться с материалами, которыми будет отделываться потолок, необходимым освещением и способом монтажа выбранной отделки.

        Варианты отделочных материалов

        Наиболее часто используемым средством отделки потолочного пространства ванной комнаты является дерево.Чаще всего используются панели из таких пород, как осина или липа. Дело в том, что они содержат меньше смолы, чем хвойные. За счет этого панели обладают повышенной звукоизоляцией и теплостойкостью, а также значительно снижают теплопроводность материала.

        Кроме того, поначалу смолы в облицовочном материале могут плавиться при высоких температурах и доставлять неудобства людям, которые парят.

        Важно, чтобы элементы облицовки были качественными, без дефектов и хорошо просушенными.

        Также необходимо обработать потолок внутри помещения антисептическими составами во избежание образования плесени и грибка, опасных для здоровья человека.

        Пароизоляционным материалом может быть толстая полиэтиленовая пленка или алюминиевая фольга. Из современных видов отделки строительные магазины предлагают пеноплекс или изоспан. Здесь выбор только за владельцами.

        Кроме всего прочего, необходимо утеплить потолочное пространство. Там есть много достойных вариантов.

        Варианты изоляции

        Старые методы — глина, песок, опилки

        Многие, заботясь об экологичности банного помещения, решают покрыть потолок в бане такими старинными методами, как глина, опилки, песок или смеси различных природных материалов.

        Несмотря на то, что такие методы очень эффективны, они имеют ряд недостатков. Например, песок со временем начнет сыпаться на головы парящихся людей, а в глине и опилках могут поселиться вредящие человеку грызуны и насекомые.

        Новые методы — минеральная вата, пенопласт, пеноизол

        Современные материалы, представленные на строительных рынках и в магазинах – это пенополистирол, пеноизол, минеральная вата.

        Чаще всего для утепления банного помещения используют минеральную вату. И это неудивительно: он предельно прост в монтаже, недорог, пожаробезопасен, в нем не размножаются микробы и не гнездятся насекомые и грызуны. Кроме того, он очень легкий. Что позволяет смонтировать его своими руками.

        Существенным недостатком этого материала является только его боязнь влаги. При намокании минеральная вата теряет все свои теплоизоляционные свойства. Также при деформации при транспортировке или при монтаже минеральная вата также станет хуже в плане эксплуатационных качеств.

        Пенопласт

        также очень популярен для утепления потолочного пространства в бане. Это связано с его малым весом, простотой монтажа, хорошей звуко- и теплоизоляцией, невысокой стоимостью, водостойкостью и другими отличными эксплуатационными характеристиками.

        Основным и существенным недостатком такого материала является его хрупкость и легкая горючесть, а также выделение опасного для организма человека газа при горении. Эти свойства делают нежелательным его использование в банных помещениях.

        Пеноизол – альтернатива полистиролу, предлагаемая современными строительными рынками и магазинами. Этот вид утеплителя представляет собой вещество в жидком виде, которое распыляется на поверхность потолка.

        Главным преимуществом такого утеплителя является его способность заполнять все щели и щели на потолочной поверхности.Это относительно недорогой способ теплоизоляции, а его эксплуатационные свойства намного выше, чем у пенополистирола и минеральной ваты.

        Варианты установки на потолке

        Обустроить потолок в бане можно тремя способами:

        • Настил потолка;
        • Подвесной потолок;
        • Панельный потолок.

        Настил потолка

        Это самый простой и достаточно дешевый вариант оформления потолочного пространства. Но у этого варианта отделки есть и ряд недостатков.Например, он подходит только для небольших помещений, шириной не более 2,5 метров. А также невозможно обустроить мансарду на крыше с такой отделкой.

        Но, если вы все-таки решили сделать потолок в собственной бане именно таким способом, нужно соблюдать некоторую технологию.

        • Первым этапом монтажа напольного покрытия должна быть укладка досок шириной 50 мм. Укладка должна происходить плотно, между досками не должно быть зазоров и щелей. Доски надежно крепятся к стенам банного помещения.
        • После укладки дощатого деревянного основания укладывается пароизоляционный слой. Важно укладывать ее внахлест на стены ванной комнаты, примерно 15 – 20 см.
        • Выбранный утеплитель укладывается на пароизоляционный слой. Чаще всего здесь используют минеральную вату или керамзит, но каждый волен сделать свой выбор материала в зависимости от собственных предпочтений.

        На этом монтаж напольного потолка в ванной комнате завершен. Это быстрый и простой способ отделки, который подходит для небольших бань и парилок.

        подвесной потолок

        Этот способ оформления требует больше времени и денег, будет немного дороже варианта с настилом, но это с лихвой окупится своей надежностью и долговечностью, а также отличными эксплуатационными характеристиками. При этом сооружение такого потолка можно легко выполнить своими руками.

        Схема установки включает несколько важных шагов:

        • Сначала на стены ванной комнаты монтируется несущая обрешетка сечением 5х15 см.Дымоход также обшит каркасом из балок. По завершении работ по всему периметру потолка следует получить несущий каркас из балок, надежно закрепленный на стенах и балках.
        • Во-вторых, потолок обшит евровагонкой. Крепежи в этом случае лучше размещать в пазах. А не посередине подкладки.
        • Затем на евровагонку укладывается пароизоляционный слой, который крепится степлером к несущим балкам. Теплоизоляционный слой обязательно должен перекрывать стены помещения примерно на 15 см.Если укладывается несколько слоев теплоизоляционного материала, следующий слой должен быть больше предыдущего на 20 см.
        • После этого выложите между балками слой утеплителя.
        • Слой теплоизоляции покрывается гидроизоляционным слоем, например, алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой.
        • Сверху устанавливается настил из досок, который необходимо закрепить к несущим балкам гвоздями с широкой шляпкой.

        После всех манипуляций потолок готов.Примечательно, что схему можно изменить и работу провести с точностью до наоборот. Такой вариант отделки будет идеальным для бани с чердачным помещением.

        панельный потолок

        Этот вид отделки предполагает укладку панелей на поверхность потолка. Так же предполагает несколько этапов изготовления такого потолка:

        • Два бруса укладываются на поверхность параллельно друг другу и на расстоянии 0,5 метра друг от друга. Края балок должны упираться в рейку.
        • Доски длиной 60 см прибиваются поперек балок к балкам. Доски должны плотно прилегать друг к другу.
        • Конструкция перевернута и облицована пароизоляцией изнутри.
        • Затем на стены бани укладывается жгут; при креплении к балкам на них также должен быть установлен жгут.
        • Панели укладываются одна за другой.
        • Уложен теплоизоляционный слой, который покрывается гидроизоляционным слоем.
        • Щели между панелями выложены влагостойким теплоизоляционным материалом.
        • Сверху панели покрыты дощатым настилом, который также соединяет щиты между собой.
        • Внутри комнаты потолок отделан евровагонкой.

        Этот вариант отделки очень трудоемкий и изготовить его только своими силами невозможно, потребуется 1 — 2 помощника. Кроме того, этот вариант отделки требует больше времени, чем другие варианты.

        • Если потолок в бане предполагает использование чердачного помещения. Не забудьте о наличии люка с выдвижной или приставной лестницей;
        • Отделка потолка должна производиться после отделки пола, но до отделки стен;
        • Потолок – самое уязвимое место в парилке, поэтому особое внимание следует уделить его теплоизоляции;
        • Первая планка потолочной обшивки должна быть уложена идеально, так как она служит ориентиром для остальных досок.

        Потолочное освещение ванной комнаты

        Современная баня подразумевает и наличие светильников в парилке. Здесь важно учитывать, что лампы должны быть термостойкими.

        Использование энергосберегающих ламп и люминесцентных ламп строго запрещено. Наиболее предпочтительным вариантом являются лампы накаливания.

        Не забудьте установить деревянные защитные коробки рядом с лампами для защиты от прикосновения. Лучшим решением будет установка светильников под потолком, желательно в углах комнаты.

        Итак, мы рассмотрели несколько видов отделки потолка в бане своими руками. Все они имеют свои плюсы и минусы, а также разнообразны по цене и срокам установки.

        Только хозяева ванной комнаты решают, какой потолок подойдет. Выбор материалов для отделки потолочного пространства в бане также полностью зависит от предпочтений потребителя.

        Так из чего лучше сделать потолок в бане? Опытные мастера все же рекомендуют обратить пристальное внимание на вариант подвесного потолка.Это достаточно простая и дешевая отделка. Которую можно легко построить самостоятельно, имея лишь некоторые навыки и небольшой набор инструментов, имеющихся в каждом доме.

        Потолок в баню своими руками необходимо обустраивать, строго соблюдая технологию. Пар, образующийся в парилке, скапливается вверху. Если под футеровкой находится плохой теплоизоляционный пирог, при контакте с холодным воздухом будет появляться конденсат. Влага со временем разрушит утеплитель и деревянные элементы пола.

        Монтаж потолка в бане

        Чтобы получить эффектный потолок в бане своими руками, еще до начала работ и закупки материалов необходимо точно знать, из каких узлов он состоит:

        1. Перекрытие. Бетонные плиты перекрытия можно укладывать на шлакоблочные, кирпичные постройки. Однако чаще всего бани строят из дерева. Крышка изготовлена ​​из того же материала. Сложенные балки образуют каркас конструкции.
        2. Облицовка. Изнутри бани потолок обшит вагонкой.Внутри парилки используется только деревянная доска. Пластик подходит для обшивки других помещений.
        3. Пароизоляция. Полотно укладывается под облицовку для защиты теплоизоляции от пара.
        4. Изоляция. Между балками перекрытия под обшивку укладывается толстый слой теплоизоляционного материала.
        5. Гидроизоляция. Влагостойкий материал защищает теплоизоляцию со стороны чердака.

        Ни один из перечисленных слоев не может быть исключен из перекрытия ванны.

        Важно! Существуют мембраны для паро- и гидроизоляции с односторонним проходом влаги.

        Полотно отводит пар от теплоизоляции, но не пропускает его в обратном направлении. Такие мембраны должны быть правильно расположены по отношению к утеплителю.

        Высота потолка бани

        Для жилой постройки высота бани от пола до потолка рассчитывается по простейшей формуле: самый высокий человек в семье стоит в полный рост, вытягивает руки вверх и прибавляет к высоте еще 50 см. результирующее значение.Средняя высота до потолка от 2,2 до 2,6 м.

        Иногда опусканием потолка в бане хозяин решает проблему ускорения прогрева помещения. Идея правильная. Однако опустить потолок ниже 2,1 м невозможно по ряду важных причин:

        1. Горячий воздух постоянно наверху. Внутри бани с низким потолком происходит ускоренное смешение холодных и теплых потоков, что сказывается на самочувствии парящихся людей.
        2. В бане с низким потолком сложнее обустроить качественное освещение, вентиляцию, поддерживать оптимальную влажность.

        Если придерживаться стандарта, то высота потолков в бане должна быть 2,1-2,4 м. Показатель варьируется в зависимости от размеров здания, ожидаемого максимального количества посетителей и функционального назначения каждого помещения.

        Совет! Переоценить потолок бани невозможно. Увеличится потребление энергоресурсов.

        Отдельно рассчитывается высота потолка в парной, что связано с расположением полок. Лежаки принято устанавливать в два или три яруса. Посетитель выбирает наиболее удобное место. Чем выше уровень полки, тем горячее окружающий воздух.

        Если учитывать нормы СНиП, то между лежаком верхнего яруса и обшивкой потолка должно быть выдержано минимальное расстояние 1,1 м. Для парилок общественных бань показатель увеличен до 1.85 м.

        Потолок в бане: что лучше сделать

        При монтаже потолка в бане хозяина возникает вопрос, какие материалы потребуются. Для точного ответа надо снова вернуться к многоуровневой конструкции:

        1. Рамка крышки. Создать черновой потолок в бане из хвойного дерева. Сосна считается бюджетным и легкодоступным материалом. Кедр или лиственница имеют увеличенный срок службы.
        2. Облицовка. Обшить потолок в парилке можно только деревянной вагонкой.Доска используется из дерева, плохо пропускающего тепло: липы, осины или ольхи. В других помещениях бани подойдет вагонка из сосны. Его можно обшить пластиком, что особенно хорошо для душевой.

          Важно! Нельзя обшивать потолок ДВП, МДФ и другими материалами из прессованных древесных отходов. От воздействия сырости вагонка разбухает, деформируется, гниет.

        3. Пароизоляция. Для всех банных помещений, кроме парилки, подойдет любой пароизоляционный материал.Внутри парилки потолок обшит мембраной, выдерживающей повышенные температуры до +120°С.
        4. Утеплитель. Из природных материалов используют керамзит, замес глины с соломой или опилками, торф. Для надежного утепления необходим слой толщиной не менее 300 мм, что невыгодно из-за уменьшения чердачного пространства. Для современных бань при обшивке используется негорючая теплоизоляция из минеральной ваты.
        5. Гидроизоляция.При использовании натуральных утеплителей возможно покрытие потолка со стороны чердака рубероидом или пленкой. Цель гидроизоляции – защитить теплоизоляцию от воды в случае протечки кровли. Если потолок обшит минеральной ватой, теплоизоляцию со стороны чердака лучше закрыть мембраной, способной пропускать пар в одном направлении. Через такую ​​гидроизоляцию остатки случайно проникшей влаги будут испаряться из утеплителя.

        При обшивке потолка все элементы пирога нужно будет закрепить. Гвозди и метизы используются только с оцинкованным покрытием. Внутри парилки вагонку иногда прибивают омедненными гвоздями.

        Важно! Главное требование к выбору материала для обшивки – пожаробезопасность, экологичность.

        Какие материалы нельзя использовать

        Баня – это сооружение специального назначения. Агрессивная среда не позволит использовать для обшивки какой-либо материал.Облицовочные доски и панели из прессованных древесных отходов подходят не для каждого помещения. От малейшей влаги они деформируются. В качестве изоляции нельзя использовать легковоспламеняющиеся материалы. Пенопласт и пенополистирол подходят только для утепления пола предбанника или помывочной, но его желательно залить бетонной стяжкой.

        Пленка ПЭТ, рубероид при облицовке бани не применяется. Материал можно укладывать вместо гидроизоляции потолка со стороны холодного чердака.Однако зону над парилкой лучше покрыть термостойкой мембраной.

        Нельзя использовать для обшивки деревянную вагонку с признаками плесени. Во влажной среде грибок быстро распространится на все элементы конструкции. Внутри бани будет неприятный запах гнили. Потолок быстро рухнет.

        Внимание! Недопустимо использование монтажной пены внутри парилки для заделки стыков и заделки щелей.

        Устройство потолка в бане с холодным чердаком

        Холодная кровля состоит из обрешётки, гидроизоляции и кровли.Теплоизоляция в таком пироге не предусмотрена. Общее устройство потолка в бане с холодным чердаком состоит из тех же слоев обшивки, но укладывать их можно двумя способами:

        1. Снаружи. Весь пирог обшивки от пара, тепла, гидроизоляции укладывается со стороны чердака до потолка бани. Сверху оборудуют черновой пол.
        2. Изнутри. Пирог обшивки крепится к потолку со стороны ванны на дополнительно смонтированном каркасе, а сверху обшивается облицовкой.

        Теплоизоляционный пирог занимает полезную площадь. С какой стороны расположить кожу, решает сам владелец.

        Виды потолков в бане

        В зависимости от выбранных материалов и конструкции здания внутри бани оборудуется один из трех видов потолка. С дизайном определяются сразу на этапе возведения стен.

        подвесной потолок

        Конструкция подшивного типа используется в бревенчатом доме.Потолок прочный, независимо от размеров здания. Дизайн идеален для двухэтажной бани с оборудованной мансардой под комнату отдыха.

        Основу подвесного потолка составляют прочные балки. Обычно их делают из того же бревна, что и сруб. Подшивка элементов потолка осуществляется снизу к балкам. Сверху крепится черновой или чистовой пол. Второй вариант выбран для жилого второго этажа. Между обшивками пустота заполняется теплоизоляцией.

        Важно! Помимо сруба, подшивная конструкция подходит для бани из кирпича, пеноблоков и каркасного типа.

        Панельный потолок

        Панельный тип конструкции удобен с точки зрения экономичности. Обшивка собирается в виде отдельных коробов из обрезков шпунтованных досок. Внутреннее пространство заполняется остатками существующей теплоизоляции. Прикрепите короба обшивки к потолку бани, где предварительно оборудуется каркас.Преимущество технологии заключается в упрощении ремонта. Чтобы изменить подгнивший участок, не нужно снимать всю кожу. Достаточно демонтировать проблемную коробку, а на ее место установить новый элемент такого же размера. Из минусов кожи выделяют сложность герметизации стыков между каждой коробкой.

        Баня потолочная напольная

        Для небольших ванн применяется особый вид обшивки. Отличие конструкции – отсутствие балок перекрытия.Их заменяют доски, уложенные на кирпичные или блочные стены. В случае бревенчатого дома элементы врезаются в бревна с помощью выбранного паза. Для большой бани перекрытие не подходит, так как длинные доски будут провисать. Сложность возникает с обустройством надежной паро- и теплоизоляции. По чердаку нельзя ни ходить, ни использовать пространство для хранения вещей.

        Утепление потолка в бане своими руками

        Сельские жители по старинке иногда утепляют потолок в бане своими руками натуральным материалом.Выбор такой теплоизоляции объясняется доступностью. Бани, построенные по современным проектам, обшиты утеплителем заводского изготовления. Материал имеет меньшую теплопроводность, за счет чего уменьшается толщина потолочного пирога.

        Выбор материала

        Натуральные утеплители экологически безопасны. Большинство материалов предоставляется бесплатно. Наиболее популярным утеплителем является коричневая глина, смешанная с соломой, древесной стружкой или опилками.Если поблизости есть торфяники, можно бесплатно получить еще один природный утеплитель. Керамзит придется покупать, но его преимущество – малый вес, что снижает нагрузку на пол.

        Натуральный материал устойчив к пару. Он легко впитывается и не препятствует испарению влаги. Недостатком является высокая теплопроводность. На потолок придется заливать толстым слоем, а это уже лишняя нагрузка на стены и фундамент, уменьшающая полезную площадь мансарды или бани.

        Из теплоизоляции для бани используется минеральная вата. Материал негорючий, экологически чистый, легкий. Рулонную минеральную вату сложнее крепить. Между балками проще укладывать базальтовые плиты. Минеральная вата выпускается с фольгированным покрытием, которое идеально подходит для утепления бани. У материала есть только один недостаток. Минвата насыщается влагой, если нарушена пароизоляция.

        В видео рассказывается о выборе утеплителя для обшивки бани:

        Необходимые инструменты

        Для обшивки потолка сложный инструмент не нужен.Список ограничен предметами первой необходимости:

        • пила по дереву;
        • отвертка;
        • рулетка;
        • уровень;
        • Степлер строительный;
        • молоток.

        Электролобзик, болгарка, циркулярная пила помогут ускорить процесс обшивки. Из материалов готовят алюминиевую ленту, саморезы, скобы для степлера, гвозди.

        Поэтапный монтаж

        Все натуральные утеплители укладываются толщиной не менее 30 см на слой глиняной шпаклевки, выполняющей роль пароизоляции.Сверху наносится еще один слой шпаклевки. Если мансарда нежилая, торт оставляют в таком оформлении. Когда верхний этаж мансардный, пирог укрывают пароизоляцией, укладывают черновой пол. Сверху пирог из искусственной теплоизоляции и чистовой пол.

        Плиты из базальтовой ваты укладываются в ячейки деревянного каркаса. С обеих сторон теплоизоляция покрыта пароизоляцией. Плита должна плотно прилегать между балками. Со стороны ванны корж прижимается рейками контробрешетки, на которые крепится вагонка.

        Отделка потолка бани

        Обшивка потолка в парилке выполняется только деревянной вагонкой. Предпочтительно использовать липу, ольху, осину. Для других банных помещений подойдет пластик, а вот для обшивки лучше подойдет натуральный материал.

        Если потолок выполнен черновым, необходимость обшивки определяется ее качеством. Хорошо подогнанные доски прослужат без облицовки. Однако черновой потолок менее красив и имеет недостатки.

        Выполняется отделка потолка в бане с обшивкой пленочным материалом. Сначала к черновому потолку крепятся рейки толщиной 40-50 мм. Фольгированная пароизоляция прошивается степлером. Стыки проклеены алюминиевой лентой.

        Как обшить потолок в бане вагонкой

        Обшивают потолок в парной своими руками вагонкой класса «А» или «В». Доски дороже, но они идеально ровные, без сучков и других дефектов.Закрепите вагонку к брускам контробрешетки гвоздями или метизами с нержавеющим покрытием. Возле стен по всему периметру помещения оставляют зазор для вентиляции пространства, образующегося между облицовкой и черновым потолком.

        По окончании обшивки вагонка обрабатывается защитными пропитками и специальным лаком для бани. Материалы на водной основе и не выделяют токсичных паров. Хорошей защитной пропиткой является льняное масло.

        Подробнее об обустройстве потолка бани рассказано в видео:

        Заключение

        Потолок в бане своими руками делается не на скорую руку.Обшивка выполняется одновременно со стенами. Если материалы были правильно подобраны и уложены, то облицовка в парилке прослужит более 15 лет. В других помещениях срок службы обшивки гораздо дольше, но все зависит от качества вентиляции.

        Каждый, кто затеял строительство бани своими руками, задается вопросом – как правильно сделать потолок? Ведь от ее оформления будет напрямую зависеть микроклимат в парилке, помывочной или комнате отдыха.

        Потолок должен хорошо держать тепло, быстро сохнуть, не поддерживать распространение грибка и плесени, а также иметь достаточную прочность, чтобы его не пришлось переделывать через пару лет после постройки.

        Давайте рассмотрим виды перекрытий в бревенчатых банях в этой статье, из чего и как их делают, рассмотрим основные конструктивные элементы, а также поговорим о некоторых особенностях, которые следует знать, приступая к строительству.

        Чтобы банные процедуры доставляли удовольствие, следует соблюдать определенные принятые нормы в плане выбора высоты салона.

        Кроме того, срок службы самой ванны зависит от высоты потолков.

        Определяющим фактором здесь является удобство пользования парилкой людьми разного роста. Например, чтобы залезть на верхнюю полку и не уткнуться головой в потолок, потребуется свободное пространство не менее 110 см, но лучше иметь небольшой запас по высоте, чтобы не травмироваться при посещение парилки. Кроме того, если вы любите париться веником, нужно учитывать свободное пространство, которое позволяет свободно орудовать этим банным аксессуаром.

        Таким образом, получается, что минимальная высота потолка в русской бревенчатой ​​бане должна быть не менее 220-240 см.

        На рисунке ниже показано обоснование выбора этой высоты:


        Каким должен быть потолок

        Особенности микроклимата во многом определяют требования к потолку бани. Тепло, выделяющееся при банных процедурах, повышенная влажность, поднимающийся вверх горячий пар – все это необходимо учитывать при строительстве.

        Основные требования к потолку:

        • способность хорошо удерживать тепло;
        • устойчивость к высокой температуре и влажности;
        • достаточная прочность;
        • эстетичный внешний вид.


        Если потолок плохо держит тепло, то большая его часть просто никуда не денется. Другими словами, вы будете нагревать воздух вокруг бани. Чтобы этого избежать, потолок делают максимально энергоэффективным с использованием теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов, обеспечивающих его нормальную работу.

        Прочность потолка необходима для того, чтобы удерживать без деформации слой утеплителя, который может иметь значительную массу.

        Также следует позаботиться о красивом внешнем виде потолка. Ведь от этого будет зависеть общее впечатление от банных процедур. Ведь купаться самому или пригласить в баню родных и друзей гораздо приятнее, если интерьер выглядит эстетично, что называется «радует глаз».»


        Из какого материала лучше сделать потолок в бревенчатой ​​бане?

        Еще одним важным вопросом при устройстве потолка является выбор материала.

        Как было сказано выше, прочность, долговечность и эстетическая привлекательность помещения будут зависеть от материала.

        Материал потолка должен легко выдерживать высокие температуры и не гнить под воздействием влажности.

        Из-за высоких температур в парной исключено использование синтетических материалов, так как многие из них при нагревании выделяют токсичные полифенолы и другие вредные вещества.Поэтому конструкцию потолка следует рассматривать только из экологически чистых натуральных материалов, лучшими из которых являются лиственные породы – лиственница, липа, осина, ольха.

        Не желательно делать потолок из хвойных деревьев из-за высокого содержания в них смолы. При нагревании смола становится жидкой и при попадании на кожу может вызвать сильные ожоги.

        Чтобы дерево не гнило, перед началом строительства потолка все деревянные элементы следует тщательно обработать антисептиком и антипиреном.Антисептик предотвратит поедание древесины древоточцами и защитит от распространения гнили и плесени. и антипирен поможет значительно снизить риск возгорания деревянных конструкций.

        Как правило, в бревенчатых банях перекрытие выполняется из досок, которые подшиваются к балкам или укладываются на них. Вполне достаточно доски толщиной 40 мм. Его прочности вполне достаточно, чтобы выдержать собственный вес и вес утеплителя.

        Поверх плит укладывается слой утеплителя, который сберегает тепло, предотвращая его утечку.А чтобы утеплитель не намок, его с обеих сторон защищают слоем гидроизоляции.

        В общих чертах схему устройства настила можно увидеть на видео ниже:


        Как утеплить потолок?

        Утепление потолка – один из важнейших этапов его возведения. Именно качество утеплителя играет немалую роль в создании необходимого микроклимата, позволяющего наслаждаться банными процедурами.

        Для сохранения тепла в бане можно использовать как традиционные народные материалы, так и современные эффективные виды утеплителей.

        Если у вас есть доступ к достаточному количеству опилок, то можно засыпать потолок слоем опилок и сверху уложить слой глины, как это делали наши далекие предки. Этот способ утепления достаточно эффективен. Но большой его недостаток – горючесть опилок и высокая гигроскопичность (способность впитывать влагу).

        При нарушении паро- или гидроизоляции опилки будут поглощать влажный пар и вскоре в слое такого утеплителя может появиться гниль, избавиться от которой будет очень сложно.

        Гораздо надежнее современные минеральные материалы, выпускаемые в виде рулонов и плит. Они негорючие, изготавливаются из камня или стекла, являясь совершенно безвредным экологически чистым материалом с высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче, что позволяет отлично удерживать тепло в помещении.

        Минеральная (базальтовая) вата имеет следующие преимущества:

        1. Легкий вес, что снижает нагрузку на строительные конструкции.
        2. Не поддерживает распространение плесени и грибка.
        3. Не поедается древоточцами и другими вредными насекомыми.
        4. Не горит и не поддерживает горение.


        Единственным недостатком минеральной ваты можно считать ее способность впитывать влагу. Поэтому следует позаботиться об устройстве надежной паро- и гидроизоляции.

        Еще один материал, довольно часто используемый при устройстве потолка в банях – керамзит. Это легкий пористый материал, получаемый путем обжига глины или сланца в специальных барабанных печах.

        К преимуществам керамзита относятся:

        • высокая механическая прочность;
        • высокая стойкость к теплопередаче, обеспечивающая высокие теплоизоляционные свойства;
        • морозостойкость
        • ;
        • негорючесть и огнестойкость;
        • химическая инертность, экологичность;
        • долговечность.

        Не утеплять ванну пенопластом. Несмотря на высокие теплоизоляционные характеристики, этот материал неприемлем для использования в бане из-за выделения вредных веществ при нагреве.кроме того, пена легко воспламеняется и может вызвать пожар.


        Из чего состоит потолочная пароизоляция?

        Пароизоляция нужна для предотвращения проникновения горячего влажного пара из парилки в слой утеплителя.

        В качестве пароизоляции в простейшем случае можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, используемую для покрытия теплиц и парников.

        Единственным недостатком полиэтилена является его полная непроницаемость для влаги. Если конденсат попадет на внутреннюю часть пленки со стороны утеплителя, а утеплитель еще и сверху будет закрыт непроницаемой полиэтиленовой пленкой, ему будет некуда деваться — он не сможет свободно испаряться из утеплителя.

        Во избежание этого можно использовать современные мембранные материалы, которые позволяют утеплителю «дышать», работая на то, чтобы влага проходила в одном направлении (из утеплителя) и не пропускала ее в другом (внутри утеплителя).

        Чтобы понять разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией, рекомендуем посмотреть это видео:

        Как видите, со стороны помещения утеплитель защищен пароизоляцией, препятствующей проникновению паров влаги внутрь утеплителя.А со стороны чердака утеплитель закрыт гидроизоляцией – мембранным материалом, который не пропускает капли воды, но свободно пропускает влажный пар, позволяя утеплителю просыхать.

        Из современных видов пароизоляции можно посоветовать Изоспан (мембрана), Термофол (металлизированный стеклохолст), Мегафлекс (фольга на крафт-бумаге), Ютафол.


        Стыки листов пароизоляции тщательно герметизируются специальной лентой, а сама пароизоляция крепится степлером к балкам перекрытия.


        Какой потолок лучше — напольный или подшивной?

        Как было сказано выше — чаще всего потолки делаются плоскими или подшивными.

        Подшивной потолок состоит из вагонки или обрезной строганной доски, которая прибивается (пришивается) снизу к балкам, идущим с шагом 0,5-1м.

        На плиты настилается пароизоляция, укладывается утеплитель, сверху все это закрывается гидроизоляцией и может быть зашито еще одной обшивкой из вагонки.

        Также подвесной потолок можно сделать так, как показано в этом видео:

        Напольное перекрытие часто делают в небольших банях с пролетом между стенами не более 2-2.5 м. Он состоит из досок, уложенных торцами на стены сруба. Потолочных балок в этом случае может не быть вовсе.

        Строительство плоского потолка в бревенчатом доме вы можете посмотреть в этом видео.

        Natal Command от Питера Сакса

        1.

        Перекрестная штриховка, пальма и дождь,

        вагонка матовая

        до зерна, полуставни

        открыт для старых виноградников и мангровых зарослей

        иссушение собственных теней;

        вспоминая то, что знает тело

        подвесной между кораллами

        и смещение изображения облака…

        После смерти

        после знания

        смерти,

        его смерть,

        его лицо, развернутое,

        уже пожелтевший,

        бумажный, восстановленный

        небольшой белой тканью

        затем опустили

        и закрыт на землю;

        Так прокололи,

        такой немой,

        эти слова

        повторное открытие:

        Не это.

        2.

        Дождь прошел. Я плыл против течения,

        запряжен водой, пока я не повернулся и не качнулся

        по течению, погружаясь глубоко

        в моем собственном ритме, длинные штрихи

        затянут под кузов и возвращается

        мимо сверкающей складки, в которой я дышал,

        море полупроснувшееся, как другое тело

        уложенный в чистую прозрачность,

        внешняя достигает зернистой со светом.

        Возвращения. Цепи сияния.

        Гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

        Что они встречают то интимные

        а потусторонний, имитирующий мир?

        Я оглянулся на тонкий край земли,

        сосны вдоль береговой линии возле форта

        где пушки ржавеют, рты оставлены открытыми среди

        чертополох вокруг дремлющего рва.

        Далеко среди опавших иголок шаркают голуби

        в тени, их перья радужки подсвечены,

        мягкие вспышки раскачивают темноту.

        Земля исчезла.

        Солнце последовало за ним. С любого запястья,

        наполовину смешавшись с моим дыханием в ночи,

        след люминофора без перчаток тянулся назад.

        3.

        Звуки тоже имеют свою поверхность:

        в пределах

        бренное тело, частицы крови

        вращаться как в небе, где

        дыхание проходит через нас как невидимый свет;

        но когда узы мозга разрываются, они в свою очередь

        освободить то, что было названо душой…

        разлив и трение

        взгляд, как монета в море монет;

        моя левая рука вытягивается, когда я дышу,

        правый восстанавливается, локоть вверх,

        пока не проявится воля за волей —

        щука-вспышка в отклоняющемся течении,

        хищная птица.

        После смерти — его голос,

        это созвездие

        сияющий —

        его лицо, его глаза—

        как и прежде, теперь

        ушел.Или продолжайте,

        призрак — другой путь

        4.

        Косой отбивной.

        Беспорядочные вздохи

        между толстыми кусками воды

        многолюдно всю ночь.

        Незабитый винт

        винта

        звон в ископаемые бурения,

        детонаторы, наручники—

        (зазвенел

        обезьянья цепь над его кроватью;

        он цеплялся обеими руками

        к малой трапеции,

        его нижняя часть тела парализована

        месяцами …

        не этот )—

        намного больше меня,

        шаркающий остов,

        щупальцевидное, мясистое

        шлем, фонарики,

        глотание огромного рта,

        непереваренные трупы

        выпячивание брюшной стенки.

        Я бился, чтобы вырваться на свободу

        но океан держал меня,

        и шлепок воды разбил

        через мой рот.

        5. Командование Натала

        Корыта воспоминаний; руки теперь две онемевшие губки,

        и холодная боль давит на позвоночник.

        Призывник, опираясь на свою винтовку, я стоял на страже часов

        глядя через провод в сторону отеля Blue Waters:

        ночная команда, нереальная, флуоресцентная

        полированные полы вестибюля; высокий в желтой ячейке

        черные тени колыхались на портьерах, пока свет не погас.

        Одиночество часового. Приглушенный комок прибоя

        за пределами эспланады; океан движется

        до береговой дремоты соли над пальмами и лагерем.

        Пальмовая крыса ползает по гнилым листьям.

        Ум плывет без образов.

        Затем вернемся к кадрам коммандос, преследующих часового

        . сзади — наскок, сильно зажатая рука

        над ртом, лезвие вошло внутрь, провисший груз опущен,

        сцепление для защиты шлема, когда он падает на гравий, быстрый

        жесты рукой теням, сгорбившимся позади.Одна ночь пока

        все еще на страже я пробрался в пустую палатку и заснул.

        Дежурный сержант нашел меня — ноги торчали из-под люка.

        Он держал мою винтовку. Ткнул штыком в мой позвоночник,

        «Продолжайте спать, и они убьют нас всех», — прошептал он

        как штык нашёл нерв, боль трясёт

        к моим рукам и ногам.Его ботинок рядом с лезвием

        он сильно прижал меня к земле, затем отпустил,

        мои конечности все еще дрожали, форма прилипла к моей спине в крови.

        6.

        Когда это начнется,

        подчинение, переходящее в дикость —

        разум рептилии среди своих врагов

        месть и удар — штык

        загоняется глубоко в сумку,

        приклад винтовки попал в цель,

        крик в моем собственном рту?

        Сторожевая собака на цепи

        против забора.

        Ошейник душит его обратно.

        7.

        Когда мне было восемь, наш учитель латыни заставил нас встать рядом с ним

        в то время как он отметил нашу работу. Стол скрыл нас внизу

        талии, и он потянулся к нашим шортам, чтобы провести рукой

        вдоль внутренней стороны наших бедер. Сдвиньте или отойдите

        он рычал: «Стой на месте!» или «Обрати внимание, мальчик!»

        как будто его ласки были уроком.

        Мешки-и-мешки он называл меня; и однажды днем ​​мои глаза

        зафиксировано чернильное пятно у моих ног, деревянный пол качается

        как корабль— navis, navem —хочу выбраться из него,

        из комнаты, из тела, покачиваясь на жаре

        но также шелковистый, недоумевающий, заблудший, близкий к обмороку

        как подступала тошнота — меня стошнило ему на голову.

        Полупереваренный авокадо в молоке.Шарить

        за свой носовой платок он вытер лицо, кожу головы,

        его очки: «Хорошо, Сако, неважно; можешь спуститься

        в лазарет один или мне послать с вами епископа?

        По дороге домой я остановился, чтобы посмотреть, как на дороге работает шеренга мужчин.

        Они в унисон взмахнули кирками, солнце поймало вспышку

        когда они подняли головы топоров на мгновение над головой, затем с

        медленная дуга врезала их в асфальтовую корку:

        комбинезон раздет до пояса, матерчатые руки свисают

        у своих ног они выкрикивали, возможно, долгие

        оскорбление в адрес бригадира, умлунгу , бездельничанье, рубашка

        расстегнутый, бледный живот блестит в тени.Рабочая песня

        поднят, удерживается в середине фразы, вес его, затем приводится в движение

        с резким выдохом в землю.

        8.

        Воля сломлена,

        выровнен, затем разбит дальше,

        горит как другой

        позвоночник внутри позвоночника.

        Часовой-шпион,

        оно преследует нас сзади.

        Появляется затонувшая тропа

        не как чувство и не как мысль

        а как сам разум,

        историческое, воплощенное и живое.

        9.

        Забытые ночи,

        приливы и отливы,

        запутанные тени грабителей

        послал извиваться на одеяле, пока я там шевелился

        бессонница, тошнит от кружения

        ум соблазнен вовне неизвестными удовольствиями

        роясь от страха

        наказания, увечья,

        чужих травм…

        Ярко-красный, страница за страницей,

        медицинская диссертация моего отца,

        мои пальцы

        запрессовка маленьких черных уголков

        в который он сунул фотографии,

        глянец расстегивающийся,

        Теперь отвернись

        (мне было не больше пяти), но что я увидел

        каждый раз хоть на секунду смотрит на меня:

        Более чем голый —

        разрезать или сшить;

        инкрустированный.Опухший,

        неизвестные органы

        секционный

        но переливается в

        прицел—

        без рамы.

        Громадный.

        Больше любого тела

        можно было заставить терпеть.

        Это была агония утопления,

        сострадание тонет

        в гнев, стыд, отвращение,

        возрождается с каждым последующим толчком

        — мертвая плоть

        привит на руку однокласснику

        близко к моему лицу

        пока я не сгорбился, умоляя

        для выпуска;

        ветеран в автобусе,

        наполовину, затем полностью,

        туго натянутая вареная маска

        и приварен к голове;

        рука сахарника

        измельченный мельницей — красный

        пень, прикрепленный к машине,

        кровь на опускающемся стекле.

        Другого пути нет.

        Как через один

        разорванная рана

        все перевязочные —

        далее в

        10.

        Мы пытались его купать, вытирая,

        губка, когда он присел выше

        пол в ванной;

        потом несли его,

        но слабо,

        боится слишком сильно сжать,

        новые переломы плеч,

        разрыв кожи как ткани

        в моих руках —

        медленный кошмар

        споткнуться на кровать,

        он почти выскальзывает.

        Никогда не бывает таким бессильным,

        обмениваясь одним взглядом.

        Вещи между нами едкие,

        засорение, неудаляемое

        когда он лег, Спасибо, мальчик,

        против окровавленного листа.

        Нет других слов, кроме пульсации,

        смертный, смертный, смертный, смертный.

        11.

        Над пятном зелени далеко внизу на морщинистом

        синий — но подо мной ничего нет ни крыла ни корабля ни сиденья

        только хлопающие страницы Меркурий на котором я сидел на корточках

        зная, что если я схватлюсь, я упаду, но схватив, как бумаги

        рвануло и взлетело и я упал обратно в воду мчащуюся

        на меня — за мечтой через косяки угрей

        миноги миксины одноглазые камбалы полипы безымянные

        сорняки, спускающиеся сажень за саженью к погребенной вершине

        тело взято в сознание ударным шлифованием

        через дно океана в керн — буровое долото

        крутя каждый осколок костной стружки ион себя

        распадается через дыхало в небытие

        вода высосала воздух выкачала и мысль

        любой формы—лицо плечи туловище таз ноги—

        12.

        Сколько времени могло пройти до утолщения

        позвоночника и головного мозга, конечностей восстановленных

        преодоление старых страхов, старого гнева

        закопан в рифе, целые куски вырваны вверх

        цепляясь за руки, ржавое горло развязалось,

        все еще несломленная скорбь, приближающаяся, как воздух?

        Как рябь движется по бассейну до того, как он появится,

        так после ничего, что я мог понять, происхождение

        света переместился в другую версию самого себя

        и меня понесло с ним к вертикальному горизонту —

        стенка или контур высокого нечеловеческого черепа с непрозрачными прожилками,

        через который я увидел реку, разветвляющуюся в водопады.

        Свет превратился в звук, звук превратился в свет и превратился в свет,

        речное дерево, зажатое между планетарными листьями

        огромные цисты и споры тьмы извергающие

        яркие толчки, расходящиеся по спирали до самых широких

        единиц стены. Сила отразилась через

        все обшивки, рисование элементарных форм вне поля

        где они перемешивались, магнитные, кристаллические,

        соль и пылинки, сходящиеся в гравитацию

        вокруг меня, повернулись и собрались к берегу.

        13.

        Продолжение,

        мера

        продолжение;

        серый корпус,

        анемон кроваво-красный,

        мои руки,

        мои плечи,

        найдено, возобновлено,

        допустимо.

        Переориентация

        весла; просеянный

        полутропический

        россыпи,

        без поиска

        до сих пор

        борьба,

        взимается с

        сила тяжести

        ( еще раз ),

        безжалостный

        из разбитого

        ячейка — №

        причина в но

        из закон,

        слишком много

        частицы

        ( это не было

        предложение)

        произносить

        во время.

        14.

        (из поезда, недалеко от Анцио, День ветеранов 1994 г.)

        Из тела выходит внятная речь,

        но от такого безмолвия как будто тело

        были миром. Высунувшись, моя рука

        против подоконника я смотрел, как вспыхивают дикие маки

        по дорожке шепчет пепел вот они,

        они есть….слишком много, чтобы их можно было увидеть,

        красные маки стираются из воспоминаний,

        просачивающаяся, вновь открытая, сплющенная до крепа

        лепестки, приколотые к школьной форме.

        Неглубокая гордость ношения украшений

        против моего ужаса даже на фотографиях

        войны; видел один раз, Life или Look оставил открытым

        солдату, превращенному в рваное месиво.

        В течение многих лет, когда я ложился спать один

        он устроил мне засаду: через затемненную лестничную площадку,

        левая рука болтается, правая прижата

        против внутренностей, разорванная голова,

        рот почти исчез и один глаз остался смотреть

        быстро остекление последнего, что он увидит,

        моя собственная рука карабкается по стене к

        выключатель света, который отключит его.

        Чего я боялся, кроме быстрого пропитанного кровью

        погружение через живых и мертвых—

        как бы ныряя через одну зыбь

        Я мог бы всплыть в тылу,

        мгновенное затишье, в котором еще

        волна возвращается еще выше, толще, стремительнее

        наверху из-за горизонта—вопит—

        чтобы я прижал руку к разбитому

        рот, наши тела переплетаются,

        его корчи под моими, водоворот сорняков,

        красная рыба, собранные красные цветы, насыпь,

        бросается в полет, затем снова собирается

        пока наконец не осталось то, что было

        —человеческий облик, не более не менее

        однако рвутся, противятся всему:

        «Контролируй себя и слушай.Все, что вы знаете

        это слова, кроме. Как вы думаете, почему

        твой отец никогда не говорил об этом? Вы можете себе представить

        каково это смотреть на тысячу овец

        бросился через минное поле под огонь противника;

        потом сам по полю спотыкаешься,

        стога горят, повсюду кровь и хаос,

        ты слышишь крик своего друга, Следи за своей сеткой для волос

        дорогая! потом его голова взрывается рядом с тобой

        всплеск мозгов и волос кровавый

        намочить рот, глаза, уши?

        — я ничего не ответил.Ни смерть

        ни умирать, но собственное тело мое первое

        уверенность в бойне разорвалась

        через меня: моя жизнь против его собственной,

        против его жизни и смерти на что

        ни слова, ни года слов не сосчитать

        больше, чем уклонение от отпора

        к изображению мертвых, найденных,

        схваченный, призванный к жизни

        — или вовсе выкинуть из головы.

        Я знал, что этому предательству не будет конца.

        Тот самый толчок, от которого он исчез

        рябило теперь перед моими глазами, и через слова

        твой рот твои глаза твои уши кровавая гадость

        и через каждый вдох до

        эти тоже рванули назад вместе с гусеницей,

        камни, пепел, бесчисленные маки

        изгибаясь назад и трясясь, когда мы проходили.

        Проекты русской бани

        – это бюджетный вариант. Самая дешевая ванна своими руками

        В этой статье рассмотрим альтернативный вариант строительства бани. По каркасной технологии можно построить баню своими руками быстро, экономично и с минимальными трудозатратами. При этом такая баня по своим характеристикам не будет уступать строениям, построенным традиционным способом.

        Преимущества каркасной ванны перед другими конструкциями

        Для того, чтобы построить бревенчатую или кирпичную баню, необходимо выполнить трудоемкую работу и потратить значительные средства на закупку и транспортировку материалов.Строительство каркасной бани (с точки зрения оценки количества потраченных денег и времени) более выгодно. Использование современных технологий и материалов, представленных сегодня на рынке, позволяет построить парилку с необходимыми эксплуатационными характеристиками, с меньшим расходом дорогостоящих строительных материалов.

        Кроме того, каркасная баня не склонна к усадке, что свойственно как бревенчатым, так и кирпичным строениям. Простота конструкции позволяет возводить на столбчатом или мелкозаглубленном ленточном фундаменте, что также дает возможность сэкономить время и материалы.

        У этой технологии есть и недостатки. В первую очередь необходимо понимать, что каркасная баня – менее прочная конструкция, чем кирпичная, а значит, срок ее службы будет меньше. Необходимо периодически ремонтировать наружную штукатурку или облицовочный материал. Но главный недостаток такой бани – пожароопасность: несмотря на все меры предосторожности, дерево все же остается горючим материалом.

        Внутренняя планировка бани

        Размеры внутренних помещений зависят от размера семьи.При этом следует ориентироваться на то, что в продажу брус поступает стандартной длины – по 3 или 4 м: ширину и длину здания придется выбирать кратными этим значениям. Кроме того, если планируется наружная облицовка из сайдинга, то придется учитывать, что он чаще всего продается 6-метровыми панелями.

        Так, для большой семьи размер бани может быть 6х6 м, для маленькой достаточно 3х3 м. Могут быть промежуточные варианты, например, 6х3 м.Рассматривая первый вариант, будем иметь в виду, что площадь 4х4. для парилки – 2х2,5 м, для душевой оставим 2х2 м, а предбанник построим размером 6х1,5.

        Во втором варианте площадь помещения уменьшается вдвое, но при этом немного расширяем парилку — до размеров 1,5х1,5 за счет комнаты отдыха. Если есть необходимость сэкономить, комнатой отдыха можно пренебречь, особенно если баня вплотную пристроена к основному зданию.

        Сборка каркаса и стен бани

        Фундамент такого строения может быть столбчатым (свайным) или мелкозаглубленным ленточным строением. Необходимо позаботиться о хорошей гидроизоляции между фундаментом и нижней обвязочной балкой: для этого укладывают несколько слоев битума, чередуя их с битумной мастикой.

        Каркасную баню можно возвести как отдельное здание, а можно вплотную пристроить к кирпичному дому. В последнем случае между деревом и кирпичом (камнем, бетоном) следует предусмотреть некоторый зазор: иначе стены бани испортятся.Зазор (достаточно ширины 50 мм) следует заполнить теплоизоляционным материалом.

        В основе конструкции бани лежит жесткий каркас, сооруженный из бруса сечением 150х150 мм. Каркас состоит из брусков верхней и нижней обвязки, стоек и ригелей (оконных брусков). Расстояние между стойками должно быть 0,6 м: исключение составляют стены с проемами для установки дверей, где это расстояние может быть увеличено до 1 м. Соответствующие изменения необходимы и в местах установки окон: расстояние между стойками увеличивается до ширины оконной рамы, а под окном крепится горизонтальная ригельная балка, опирающаяся на стоечный элемент.Над окном также крепится ригельная доска толщиной 50 мм. Каждая стена сначала собирается отдельно и представляет собой каркас. Сборка осуществляется на ровной площадке строительной площадки. Брусья нижней (цокольной) обвязки следует делать из дуба: эта порода дерева влагостойкая, но дополнительная обработка антисептиком все же необходима.

        При сборке бани обвязочные бруски и стойки соединяют гвоздями. Элементы нижней обвязки должны быть соединены по углам и должны поддерживаться опорами.Они должны иметь строго горизонтальное положение: при отклонении (выявляемом с помощью уровня) выравнивание производят с помощью подкладок из сложенного в несколько слоев рубероида или влагостойкой фанеры.

        Стены каркасной парной собираются поэтапно: собрав первую стену, ее устанавливают и временно закрепляют подкосами, при этом проверяют вертикальность стоек. После установки всех стен элементы нижней обвязки, кроме соединения гвоздями, скрепляются досками.По окончании установки каркаса следует проверить все углы: они должны быть прямыми.

        Следующий этап установка скина. Снаружи набивается влагостойкая фанера или плиты ОСП. Наружную обшивку стен можно выполнить штукатуркой: сначала поверх стен набивают наклонно расположенные щепки, поверх которых таким же образом крепят гипсовую черепицу. Штукатурка не только дополнительно утеплит стены, но и сделает их пожаробезопасными.Еще один способ отделки наружной поверхности стен осуществляется с помощью металлических профилированных листов, но предварительно в местах расположения стоек набиваются бруски сечением 50х50 мм, а между ними укладывается звукоизоляция, которая также является утеплителем. .

        После монтажа несущих стен сооружают крышу, а внутреннее пространство бани разделяют перегородками на отдельные помещения различного назначения.

        Монтаж теплоизоляционных и пароизоляционных ванн

        С внутренней стороны к корпусу крепится гидроизоляционный материал, в качестве которого можно использовать плотную полиэтиленовую пленку.Если он состоит из нескольких панелей, стыки делаются внахлест и проклеиваются скотчем. Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя (следующего слоя в конструкции стены) от влаги, содержащейся в наружном воздухе. Утепление осуществляется с помощью минеральной ваты. Утеплитель не должен заполнять все пространство между стенами: необходим вентилируемый зазор в 40-50 мм.

        Стеклопластик

        можно использовать и как теплоизоляционный материал: он также имеет низкую теплопроводность.Это позволяет построить парилку, в которой тепло будет сохраняться даже эффективнее, чем в кирпичной бане. Кроме того, уложенная стекловата и минеральная вата также являются хорошей звукоизоляцией, что немаловажно для комфортной эксплуатации помещений.

        В проекте каркасной бани необходимо учитывать пароизоляцию: ей следует уделить особое значение. Пароизоляционную пленку необходимо укладывать сплошным герметичным слоем. Важно правильно его сориентировать: иначе эффект будет прямо противоположным ожидаемому.Пароизоляция необходима для защиты теплоизоляционного материала от пара, образующегося в бане в большом количестве. Такая пленка за счет перфорации пропускает влагу только в одном направлении – наружу. Благодаря этому небольшое количество влаги, которое еще может проникнуть в конструкцию стены, имеет возможность выйти наружу.

        Помимо вышеперечисленных материалов, для возведения стен бани можно использовать пенополиэтилен с фольгированной наружной поверхностью: его укладывают между пароизоляцией и теплоизолятором.Фольга поможет сохранить тепло, отражая тепловую энергию обратно в парилку.

        Изоляция потолка и пола

        Потолок утеплен со стороны мансарды по той же технологии и с использованием тех же материалов, которые применялись при возведении стен. Утепление пола в бане вообще не следует выполнять: будет лучше, если подполье останется хорошо вентилируемым. В этом случае доски прослужат намного дольше.

        Установка печи, установка дымохода

        Стоит обратить особое внимание на пожарную безопасность: в месте выхода дымохода через мансардный этаж и крышу не допускается прокладка горючей гидроизоляционной пленки из полиэтилена или другого подобного материала.Трубу следует утеплить асбестовой тканью или шамотным теплоизоляционным кирпичом. Хорошим способом утепления трубы является использование коаксиального дымохода: его конструкция состоит из двух концентрически расположенных труб, между которыми находится теплоизоляция. Но дополнительная теплоизоляция все же нужна: в зоне прямого контакта с соседними материалами трубу следует обмотать асбестовой тканью. Возможно такое решение и с выходом дымохода через стену.

        Чугунная печь может быть установлена ​​на предварительно построенном фундаменте.Стены, пол и потолок возле печи следует обшить листовым металлом, подложив под него асбестовую прокладку.

        Внутренняя отделка (дерево на выбор)

        Для строительства каркасной бани следует использовать только хорошо просушенную древесину. Необходимо, чтобы балки, фанера и материал для внутренней отделки были изготовлены из лиственницы, липы или осины: у этих пород низкая теплопроводность. Благодаря этому в парилке будет хорошо сохраняться тепло, кроме того, конструкция сохранит свою геометрию.

        По такому же принципу следует выбирать вагонку для внутренней обшивки. Панели следует располагать вертикально, соединяя между собой по принципу шип-паз. Вагонку можно обрабатывать олифой, но нельзя красить: при нагревании краска может выделять ядовитые летучие соединения.

        Лаги для монтажа пола и половиц необходимо располагать под небольшим уклоном для обеспечения стока воды. Хорошим решением станет установка деревянной купели: она займет немного места и при этом сможет заменить бассейн.Парилка будет готова к приему посетителей после того, как будут установлены лавки и растоплена печь. Она ничем не уступает срубу.

        Бюджетная баня на даче своими руками

        Баня — незаменимый атрибут, если у вас есть своя дача. Также, как и любое строительство, строительство бани требует определенных вложений. Для того, чтобы начать строительство бани, необходимо закупить стройматериалы, а также подготовить заработную плату рабочим.Однако в целях сокращения расходов можно рассмотреть вариант бюджетного строительства бани своими руками.

        Конечно, менее дорогие ванны могут прослужить не так долго, как более дорогие варианты, но нельзя сказать, что такая ванна быстро устареет. Сама конструкция в эксплуатации прослужит меньший срок, но если взвесить потраченные на нее деньги, то становится понятно, что такая ванна действительно стоит своих денег. Далее рассмотрим как можно построить баню на даче своими руками , и при этом сэкономить много денег.Рассмотрим весь процесс строительства, начиная с фундамента.

        На практике можно отметить, что самым недорогим вариантом строительства бани является каркасная баня, так как ее основание легкое. Он не предполагает больших затрат. Такая конструкция плохо переносит влагу и высокие температуры, но есть выход путем установки дополнительной гидроизоляции каркаса, а также обшивки. Несмотря на это, такой вариант обойдется дешевле, чем монолитные варианты.

        Строительство фундамента

        Фундамент для мини бани своими руками , обычно делают на сваях, такой способ дает возможность сэкономить стройматериалы, для этого случая вовсе не обязательно заливать ленточный фундамент, ведь для относительно небольшой конструкции добавить прочности нечему.Чаще всего для создания фундамента на сваях используют бетонные столбы. Чтобы сделать фундамент для бани, необходимо выполнить следующие действия:

        • по проекту должен быть размечен периметр будущего здания, а также должны быть учтены перегородки, которые будут находиться внутри здания. Затем следует отметить расположение несущих свай. Сваи должны быть не дальше двух метров друг от друга, под пересечением стен следует установить вспомогательный столб, ведь именно в таких местах происходит сильное давление на фундамент;
        • абсолютно под всеми сваями должен быть вырыт колодец, диаметр которого должен быть не менее двадцати пяти сантиметров, а глубина не менее одного метра пятидесяти сантиметров.Колодец должен быть наполовину заполнен крупнозернистым песком. Этот песок следует заливать водой и уплотнять в процессе заполнения колодца;
        • после процесса обратной засыпки колодца необходимо погрузить в него асбестоцементную трубу подходящего диаметра, затем в асбестоцементную трубу вставить армированный каркас из арматуры, после чего залить раствором конкретный. Трубы должны располагаться таким образом, чтобы верхние края свай располагались на одном уровне;
        • после полного высыхания свай на них необходимо установить ростверк, он может быть как металлическим, так и деревянным.Ростверк соединит все столбы воедино, и будет выступать в качестве основы для остальной конструкции.

        рама

        Форма бани своими руками фото эконом вариант дает каркас, собранный из бруса. Брус, в свою очередь, необходимо хорошо просушить, а также пропитать гидроизоляционным составом. Для оконной рамы отлично подойдет брус толщиной сто на сто миллиметров. Важный момент: иногда бывают случаи, когда можно использовать брус с меньшим сечением, для того, чтобы использовать этот вид бруса, необходимо предварительно провести профессиональный расчет прочности каркаса.

        Бюджетная баня своими руками требует обязательного наличия усиленных элементов каркаса, расположенных по углам бани. Промежуточные стойки следует ставить, отталкиваясь от ширины материала обшивки, а также утеплителя, и при этом они должны находиться на расстоянии не более одного метра. Несущие столбы соединяются друг с другом брусом или доской, с помощью такой комбинации они представляют собой единое целое. Аналогичное соединение применяется поверх несущих элементов;

        Когда промежуточная и основная части примут вертикальное положение, конструкцию следует скрепить между собой перемычками, которые одновременно выполняют роль обрешетки.После всего проделанного по каркасу можно стелить крышу, для этого часто используют стропильную конструкцию.

        Наружная отделка

        Маленькая баня своими руками фото проекты надо обшить. В качестве обшивки часто используют листы ЦСП или ОСП; данные варианты обшивки считаются очень прочным, а также влагостойким материалом. Такая обивка прослужит очень долго. Эти листы для обшивки крепятся к каркасу с помощью саморезов.Для того чтобы качественно заделать стыки между листами, нужно использовать монтажную пену.

        Важный момент: мини баня на даче своими руками фото, можно обшить фанерой или другими подобными материалами. В случае такого выбора следует учитывать, что это покрытие должно быть защищено от влаги.

        Изоляция стен и крыш

        Для того, чтобы баня была максимально теплой, необходимо применить теплоизоляцию для утепления между внутренней и внешней обшивкой.В качестве утеплителя часто используют минеральную вату, синтетические плиты и различные утеплители.

        Любая нанесенная изоляция должна быть прочно и надежно закреплена в полости, специально предназначенной для изоляции. Не допускайте возникновения щелей между листами, которые в дальнейшем могут стать источниками холода.

        Когда утеплитель будет полностью закреплен, необходимо будет установить пароизоляцию изнутри. Для этого обычно используют пергамин. Одна его сторона снабжена теплоизоляционным слоем, а другая – металлической фольгой, которая также достаточно эффективно удерживает тепло.Пергамин устанавливается с фольгой внутрь помещения.

        Внутреннее украшение для маленькой ванны

        Баня на даче своими руками чертежи, обязательно обшивать из нутрии проверенными материалами. Для этого отлично подойдет деревянная вагонка, еловая фанера ФБА и т.п. Следует избегать материалов, которые при воздействии тепла могут выделять токсины.

        Такой материал, как пластиковая обшивка, приемлем, однако материал вызывает сомнения. Перед обшивкой потолка в бане нужно установить пароизоляцию.Для каркасной бани очень хорошо подходят заливные полы. Они достаточно гармонично сочетаются с рельефной конструкцией. Обычные деревянные полы очень быстро выветриваются при постоянной влажной среде в помещении.

        Каркасная ванна — отличный выбор для всей семьи, такая ванна обеспечит приятное времяпрепровождение, и, в отличие от дорогих аналогов, сэкономит большую сумму денег. Для интерьера можно использовать металлические печи, которые имеют очень демократичную стоимость, это даст возможность еще больше сэкономить.Разобраться в вышеизложенном подробнее можно с помощью видео к этой статье.

        Мини баня своими руками видео недорого

        Баня – одно из самых необходимых строений загородного дома или частного участка. Как и любой другой строительный процесс, возведение бани требует немалых финансовых вложений, от покупки материала до оплаты услуг строителей, которая не всегда своевременна.

        В этом случае имеет смысл обратить внимание на менее затратные проекты, рассчитанные на максимально экономное использование ресурсов.

        Несмотря на то, что недорогие ванны имеют менее прочную конструкцию, при качественной сборке и правильном уходе она может прослужить вам долго. Конечно, срок службы возведенной конструкции в любом случае будет уступать стандартной технологии – скажется облегченная структура материала, но с учетом его сниженной стоимости разница будет вполне оправдана.

        В этой статье вам будет предоставлена ​​пошаговая инструкция, как построить недорогую баню своими руками.В ней будет подробно описан процесс постройки конструкции с нуля, что позволит вам осуществить это мероприятие совершенно самостоятельно.

        Банная конструкция

        Как показывает опыт, самые дешевые бани имеют каркасную конструкцию, так как они имеют легкое основание, стоимость их возведения не так высока. Воздействие влажности и повышенной температуры требует дополнительной гидроизоляции каркаса и обшивки, но даже в этом случае конструкция обойдется вам на порядок дешевле монолитных аналогов.

        Фундамент

        Чаще всего возводится на сваях, так как это позволяет значительно сэкономить материал – заливка ленточного фундамента в этом случае будет лишней тратой денег, так как его прочностной потенциал практически не используется из-за сравнительно небольшого веса конструкции .

        В основном для формирования свайного фундамента используют бетонные столбы.

        • В соответствии с проектом размечается периметр будущего здания со всеми внутренними перегородками, после чего отмечается расположение несущих свай.Расстояние между сваями не должно превышать 2 м, при этом под каждым пересечением стен необходимо размещать дополнительный столб, так как это место создает повышенное давление на фундамент;

        • Под каждую сваю выкапывается колодец диаметром не менее 25 см, глубина которого должна быть не менее 1,5 метра. Половину колодца засыпают крупнозернистым песком, который необходимо залить водой и уплотнить при засыпке колодца;
        • После обратной засыпки в скважину погружают асбестоцементную трубу соответствующего диаметра, в которую вставляют армирующий каркас из арматуры и заливают бетонный раствор.Важно расположить трубы таким образом, чтобы верхние края всех свай находились на одном уровне;

        • После полного высыхания свай на них устанавливается металлический или деревянный ростверк, который соединит все столбы в один и послужит основой для будущей конструкции;

        рама

        Основой постройки является деревянный каркас из бруса, который необходимо хорошо просушить и пропитать гидроизоляционным составом.

        В качестве материала для стоек используется брус толщиной 100х100 мм.

        Внимание!
        В некоторых случаях допустимо использование бруса меньшего сечения, но это допустимо только после профессионального расчета прочностного потенциала будущей конструкции.

        • Обязательно наличие несущих элементов каркаса по углам здания. Промежуточные стойки располагают исходя из ширины материала обшивки и утеплителя, однако расстояние между ними не должно превышать 1 м.В качестве обвязки у основания используется доска или брус, посредством которых опорные столбы объединяются в единое целое. Такую же обвязку проводят по верхней части опорных элементов;

        • После того, как основная и промежуточная части займут вертикальное положение, конструкция укрепляется посредством перемычек между столбами, которые также играют роль обрешетки. Затем на каркас собирается крыша – чаще всего используется стропильная конструкция;

        Наружная обшивка

        В качестве материала для всего наружного используйте листы ЦСП или ОСП, так как они относятся к категории особо прочных и влагостойких материалов.Вагонка из этих материалов прослужит вам максимально долго.

        К каркасу они прикручиваются саморезами, а стыки необходимо заделывать монтажной пеной или другими подходящими герметиками.

        Внимание!
        Также допустимо использование таких материалов, как фанера и подобные материалы на основе натурального дерева, но в этом случае необходимо позаботиться о защите покрытия от влаги.

        Изоляция стен и крыш

        Для создания должного уровня теплоизоляции необходимо тщательно утеплить пространство между внешней и внутренней обшивкой.В качестве утеплителя чаще всего используют такие материалы, как минеральная вата, синтетические плиты (пенополиуретан, пенополистирол и др.) и утеплители на натуральной основе (джут, тростниковые плиты и др.).

        Вне зависимости от того, какой тип утеплителя вы используете, важно надежно закрепить его в предназначенной для него полости и не допустить образования щелей между отдельными листами, которые впоследствии превратятся в «мостики холода».

        После полного закрепления утеплителя необходимо установить внутри здания пароизоляцию, в качестве которой лучше всего использовать пергамин.

        С одной стороны имеет теплоизоляционный слой, а другая сторона покрыта металлической фольгой, которая также эффективно отражает тепло. Пергамин необходимо установить с фольгой внутрь помещения.

        По возможности внутреннюю часть помещения обшивают экологически чистыми изделиями — деревянной вагонкой, еловой фанерой ФБА и др., так как некоторые синтетические материалы при нагревании могут выделять ядовитые пары.

        Внутренняя обшивка пластиковой вагонкой считается приемлемой, но стоит ли использовать изделия этого типа решать вам.Перед нужно установить пароизоляцию, как и в предыдущем случае.

        Полы в каркасной бане лучше делать проливными, так как этому способствует приподнятая конструкция. Обычные деревянные полы быстро разрушаются под постоянным воздействием влаги.

        Результат

        Недорогие каркасные ванны – идеальное решение для небольшого семейного бюджета. Помимо описанного проекта для интерьера, вы также можете использовать недорогие металлические печи для сауны, которые сведут к минимуму затраты на оснащение сауны функциональными возможностями.Вы можете узнать больше об информации, предоставленной через видео в этой статье.

        Если размеры дачного участка не позволяют построить полноценную постройку, то альтернативой является мини баня. По своим функциональным возможностям, уровню комфорта и безопасности она абсолютно не уступает традиционным парилкам, но при этом требует гораздо меньше полезной площади. Кроме того, самостоятельное строительство бани из доступных и безопасных материалов под силу даже начинающему мастеру.

        Доступные материалы для строительства бюджетной бани

        Прежде чем строить бюджетную баню для дачи, необходимо определиться с материалом для стеновых конструкций. Как правило, для строительства частной парилки используется натуральное дерево – брус, простое или оцилиндрованное бревно, но все чаще в целях экономии владельцы участков отдают предпочтение более простым и дешевым материалам. Самые востребованные из них:

        • Кирпич.
        • Деревянная балка.
        • Доска обрезная.
        • Стальная рама с деревянной обшивкой.
        • Профнастил пластиковый.

        Каждый материал имеет свои сильные и слабые стороны, которые можно с пользой использовать при строительстве компактной парилки.

        Разновидности эконом бани

        Эконом баня на даче – отличное решение для малогабаритных садовых участков, площадь которых не превышает 10 соток. Это означает, что само здание должно быть эргономичным: до 6 метров в длину и до 4 метров в ширину.

        Рассмотрим основные варианты дизайна, которые можно выгодно обустроить на небольшом приусадебном участке.

        каркас

        Простейшая каркасная ванна построена на облегченном основании, имеет износостойкий деревянный каркас, обшитый качественными материалами.

        С целью дополнительной защиты от негативного воздействия влаги и перепадов температур в малогабаритной каркасной бане конструкцию утепляют и гидроизолируют.

        Для строительства бани подходят сухие бревна сечением до 112 мм.Сделать компактную ванну площадью до 13 кв. м, необходимо заготовить 80 единиц пиломатериала. Для утепления можно использовать минеральную вату, пакли волокна и пакли.

        Каркасные конструкции не требуют дополнительной внешней отделки. При желании это можно сделать, но это значительно удорожит проект.

        монолитный

        Еще один экономичный вариант конструкции для строительства на дачном участке. Он предполагает использование дешевого материала – арболита, который готовят из песка, цемента, химических добавок и заполнителя.В качестве наполнителя используются опилки хвойных и лиственных деревьев, костра конопли и льна, соломенные стебли риса и хлопка.

        Существует две технологии строительства бани: из опилок с кирпичной кладкой или монолитно-монолитная. Монолитная технология предусматривает предварительный съемный тип с последующей заливкой стен готовой смесью.

        Мобильный

        На современном рынке представлены готовые эргономичные конструкции ванн с различными техническими и эксплуатационными параметрами.Одна из них – небольшая баня, представляющая собой палатку на стальном основании, оснащенную передвижной каменкой и рюкзаком для транспортировки.

        Есть более доступные и легкие конструкции, которые оснащены малогабаритной паровой установкой.

        Несомненным преимуществом мини-ванны для использования на даче является простота сборки и установки в любом доступном месте. В зависимости от конструктивных особенностей, габаритов и типа бани в ней могут разместиться от 2 до 5 человек.

        Эргономичная

        Бюджетная баня-бочка – самый популярный и востребованный вариант конструкции, обладающий практически всеми достоинствами стационарной постройки.

        Аналогичная конструкция представляет собой габаритную бочку из дерева. Он разделен специальной перегородкой на две функциональные зоны: парная и душевая – для оздоровительных и водных процедур, предбанник – для установки отопительного оборудования. Мобильная баня-бочкообразная вмещает от 2 до 4 человек за один сеанс.

        Для возведения стен применяют доску обрезную из лиственных пород дерева толщиной до 6 см. Мобильная экономичная баня не требует фундамента, но для повышения устойчивости конструкции рекомендуется использовать дополнительную деревянную основу из досок толщиной до 5 см.

        Если эксплуатация бани предусмотрена не только летом, но и с наступлением холодов, то обязательным условием является утепление конструкции. Для теплоизоляции используются морозостойкие и прочные материалы, инертные к гниению и негативному воздействию внешних факторов.

        Выбор места для строительства дачной бани

        На маленьком участке баню лучше строить возле существующих построек — жилого дома, летней кухни, санузла.Этот вариант имеет массу преимуществ, так как позволяет не только эффективно соединить полезную площадь различных строений, но и значительно сэкономить на строительных и отделочных материалах.

        При строительстве бани необходимо учитывать основные рекомендации:

        1. Баня должна быть удалена от любых водоемов на безопасное расстояние во избежание возможного затопления помещения.
        2. Удаленность здания от гидротехнического сооружения должна быть 15 метров, от соседних участков — 5 метров.
        3. Баню лучше располагать на заднем дворе или южной стороне участка.
        4. Не строить здания возле дороги, поля и сада.
        5. Когда необходимо соблюдать все правила пожарной безопасности.
        6. При разработке проекта учитывается грамотная организация систем вентиляции и водоотведения, а также безопасное устройство паро- и теплоизоляционной защиты.

        Строительство бюджетной бани на даче по каркасной технологии

        Построить баню на даче с минимальными вложениями доступно любому владельцу небольшого участка, согласно технологии строительства, все работы выполняются поэтапно в следующем порядке:

        1. Подготовка площадки под строительство.
        2. Строительство фундамента.
        3. Обвязка деревянной рамы.
        4. Облицовка стен снаружи.
        5. Теплоизоляция.
        6. Устройство коммуникаций.
        7. Монтаж отопительного оборудования и мебели.

        Подготовка площадки и устройство фундамента

        На начальном этапе необходимо подготовить площадку под строительство. Участок очищен от загрязнений и насаждений, выровнен. Далее осуществляется обустройство основания под ванну.

        Дешевый вариант фундамента под каркасную баню — он прочный и долговечный. В качестве опор рекомендуется использовать трубы из асбоцемента.

        Под трубы готовят необходимое количество углублений по периметру и в местах примыканий стен.

        Шаг крепления опор выбирается с учетом типа грунта и максимальной нагрузки, оказываемой на основание.

        Усадку опор производят на глубину до 150 см, при этом на дно котлована предварительно засыпают дренажную (15 см) подушку на основе песка и мелкого гравия.

        Трубы устанавливаются в вертикальном положении, в каждую помещается арматура. Полость труб бетонируется, пространство вокруг каждой трубы также заполняется раствором.

        После застывания бетона на каждую опору под каркас устанавливается деревянный или металлический ростверк.

        Обвязка каркаса бруса

        Каркас для бюджетной деревянной бани изготавливается из высушенного и обработанного влагоизоляционными составами бруса размером 15×15 см. На гидроизолированное основание укладывается начальный венец с выравниванием по периметру.Способ укладки — в лапу.

        Стены возводятся на нужную высоту с организацией дверных и оконных проемов. Венцы фиксируются друг к другу деревянными дюбелями. Брусья утепляют джутовым волокном или паклей.

        По верхнему венцу стропила крепят к металлическим скобам с учетом конфигурации будущей крыши. Для односкатной крыши стропила закрепляют наружными и внутренними опорами, для двускатной — внизу, стропила крепят к несущим стенам, а сверху сводят в виде кровельного конька.

        Наружная облицовка стен и теплоизоляция

        Даже простая и компактная баня нуждается в качественной теплоизоляции и наружной облицовке. Для каркасной конструкции можно использовать доступные и дешевые материалы – ОСП и ЦСП (цементно-стружечные плиты), влагостойкую фанеру и доску.

        На готовый каркас обшивка крепится на саморезы, а стыки заполняются монтажной пеной или герметиком.

        Надежная теплоизоляция обеспечит дополнительную защиту деревянной конструкции от повышенной влажности и перепадов температур.В качестве теплоизолятора можно использовать минеральную и экологическую вату, листы пенополистирола, камышовые плиты и джут.

        Теплоизоляционные материалы устанавливаются в свободное пространство между внутренней и наружной обшивкой, предотвращая образование зазоров, которые могут привести к потерям тепла.

        На утеплитель монтируется пароизоляционный слой из пергамина или полиэтиленовой пленки.

        Устройство коммуникаций

        На данном этапе прокладываются все основные коммуникации — водопровод (холодное и горячее), канализация и вентиляция, электропроводка.

        Прокладка канализации — устройство дренажного колодца, септика или врезка в центральную канализацию — должна быть предусмотрена на этапе строительства фундамента.

        Деревянное основание лучше сделать негерметичной конструкцией с небольшим сливным отверстием. Пол оборудован с минимальным уклоном 5 градусов.

        Далее идет прокладка армированной электропроводки. После этого стеновые и потолочные конструкции утепляются с помощью подручных и влагостойких материалов, декоративной отделки вагонкой или фанерой.В завершение устанавливаются двери и окна, отопительное оборудование и электроприборы.

        Установка отопительного оборудования и мебели

        Для каркасной деревенской бани на даче рекомендуется выбирать компактную и экономичную каменку – электрическую печь или дровяную печь с металлическим корпусом. Массивные печи требуют строительства дополнительного фундамента, что повлечет за собой удорожание строительства и содержания бани.

        В конце устанавливается стандартный набор мебели — полки и лавки для парилки, стол, стулья и вешалки — для предбанника (раздевалки), лавки и полки — для душевой.

        Строительство небольшой частной бани на приусадебном участке – дело сложное и ответственное. Чтобы получить достойный результат своих трудов, специалисты рекомендуют составить подробный план строительного процесса. Это упростит прохождение основных этапов работы и позволит избежать серьезных ошибок.

        Пошаговая инструкция по строительству мини бани включает в себя следующие этапы:

        • Выбор места под стройплощадку.
        • Строительство фундамента для бани.
        • Возведение стен, перегородок и полов.
        • Монтаж стропильной системы.
        • Теплоизоляция, гидроизоляция и пароизоляция стен, потолков и полов.
        • Внешняя изоляция и облицовка.
        • Монтаж отопительного оборудования и дымохода.
        • Устройство полов, установка дверных и оконных конструкций.
        • Поставка средств связи.
        • Внутренняя облицовка.
        • Подбор и расстановка мебели, банных принадлежностей.

        Проекты малогабаритных бань

        Строительные работы начинаются с составления проекта будущей бани. Здесь важно учесть все основные параметры: размеры и внутреннюю планировку, расположение, строительные и отделочные материалы, мебель и оборудование.

        Наиболее распространены следующие размеры бюджетных бань:

        3х3

        Квадратный одноэтажный дом на 9 кв. м – самый доступный вариант для малогабаритной бани.Предусмотрено наличие парилки и помывочной, расположенных на 4 квадратах с минимальным набором мебели, а также предбанника на 4 кв. м с откидным столом и скамейками. Здесь можно организовать гардеробную и зону отдыха. Небольшой коридор предназначен для удобного хранения банных принадлежностей.

        4×3

        Проект бани на 12 кв. м предусмотрен бюджетный корпус, рассчитанный на небольшую компанию из 2-3 человек. Общее пространство бани можно разделить тонкими перегородками из бруса на несколько функциональных зон: парилку, помывочную и предбанник.В моечной есть небольшой поддон для сбора капель со сливным отверстием. Для такой бани рекомендуется выбирать компактную металлическую дровяную печь или электрическую печь.

        4×4

        Проект бани на 16 кв. м достаточно востребован за счет своей вместительности. Типовое здание строится в один этаж и может включать в себя следующие помещения: парилку, помывочную, раздевалку, санитарный узел и комнату отдыха. В некоторых случаях такой проект предусматривает открытую террасу.Баня может иметь второй этаж, обставленный под гостевую, игровую или рабочий кабинет. Для строительства такой бани используется брус, бревна, шлакоблоки и кирпич.

        4×5

        Бюджетный проект дачной бани на 20 кв.м включает минимум конструктивных элементов. Как правило, здание строится в один этаж и делится на парилку, моечное отделение, комнату отдыха и террасу. В парилке устанавливается отопительное оборудование и мебель, в помывочной обустраивается зона с душем и санузлом, в комнате отдыха монтируется бытовая техника и мебель.В этом проекте может отсутствовать предбанник, что позволяет получить достаточно практичный летний вариант бани.

        6х4

        Самый популярный проект малогабаритной бани на 24 кв.м, состоящей из парилки и помывочной такой же площади, предбанника, небольшого зала, совмещенного с террасой. Такие размеры здания позволяют использовать его для компании из 4-6 человек. Для экономии места в парилке можно установить многоярусные откидные полки. При желании можно уменьшить площадь комнаты отдыха, выделив небольшое помещение под гардеробную.

        Фото примеры готовых бань на даче

        Перед началом процесса строительства необходимо разработать рабочий проект и составить подробный чертеж с указанием технических параметров будущего строения. Оригинальные и популярные варианты бюджетных бань на дачных участках, построенных своими руками, в нашей фотоподборке.

        Функциональная каркасная баня на дачном участке – доступный и относительно дешевый вариант постройки для домашнего использования. Для снижения затрат на строительство можно создать собственный проект, а также использовать только недорогие и практичные материалы.Компактная отопительная печь, сделанная своими руками, также поможет существенно сократить расходы на содержание готовой бани.

        Не у всех есть желание и возможность вкладывать большие деньги в строительство бани. А на большей части нашей страны прогреваться в разы просто необходимо. Единственный выход – построить баню недорого, своими руками. Имеется достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными.

        Если говорить о строительстве полноценных, пусть и небольших, но отдельно стоящих бань, то каркасная и монолитная считаются самыми бюджетными технологиями.Дешевые бани часто делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутри между двумя обшивками уложен утеплитель.

        Один из вариантов каркасной конструкции — с дощатой обшивкой

        В монолитном строительстве для строительства бань наиболее популярен арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще бесплатными или стоить очень мало. В арболите требуется мало цемента, поэтому такой тип конструкции вряд ли сильно ударит.По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Очередная партия перемешивается. Это так просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это не аргумент.


        Опилкобетон или арболит – теплый природный материал, состоящий из опилок, песка, цемента и воды.

        Полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой) ненамного дороже, но не всем нравится использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани.Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке только порадует хозяев.

        Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических показателей, то есть для обогрева таких зданий требуется мало топлива, что в банях является основным показателем эффективности.


        Есть регионы, где древесина по-прежнему остается самым дешевым материалом. В них, пожалуй, дешевле будет поставить рубленую ванну. Из кругляка или из бруса – это уже по желанию.Преимуществом этого раствора является натуральный материал (правда, его необходимо пропитывать химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но есть у рубленых бань и свои недостатки – париться можно начинать не раньше, чем через год после того, как возведены стены и установлена ​​кровля. Надо дождаться, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утеплительные и отделочные работы. Второй недостаток – необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе здание станет серым и неприглядным.А вот сами деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

        Недорогие фундаменты

        Недорогая стеновая технология – это далеко не все. Иногда на возведение фундамента уходит чуть ли не половина средств, необходимых для возведения здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любая из перечисленных выше стен может вполне нормально сосуществовать с ними, нивелируя их недостатки (возможную неравномерность усадки разных точек опоры).


        Фундаменты, перечисленные выше, могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться мелкозаглубленный или обычный ленточный фундамент, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может потребоваться монолитная плита. По таким основаниям к вышеперечисленным технологиям возведения стен можно добавить строительные блоки – пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном требуется тщательная защита от повышенной влажности), но и технология строительства недорогая, хотя фундаменты требуются более прочные.

        Компактный или временный

        Если на даче вы хотите построить мини баню, очень маленькую кабинку, то вам необходимо внимательнее присмотреться к технологии строительства или . При наличии желания даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печку. Все остальное не так важно.

        Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет

        Исходные данные таковы: баня в плане не более 4*5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300$ в месяц.Из исходных данных — глинистый пучинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Собрав все воедино, было принято решение строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.


        Сама баня получилась 5*3 м, плюс терраса шириной 1 метр по длинной стороне. Под баню решено сделать столбы из асбестоцементных труб диаметром 34 см, под террасу 15 см. В центре плана отмечают 4 дополнительных столба — это фундамент для кирпичной печи.


        Закапываем ниже промерзания глубины — для этого региона это 140 см. Кстати, трубы обрезаем еще на 20 см – общая длина 160 см, чтобы ванна была на 20 см выше земли.



        Внутри каждой колонны устанавливается каркас из арматуры диаметром 12 мм. Соединяются 4 стержня, отступ от столба 10-15 см, так что можно смело приваривать потом обвязку.


        Бетон заказан готовый, марки М250. По периметру между столбами поставили опалубку и сразу залили лодочку, которая закроет щель между полом бани и землей.

        Через неделю бетон набрал достаточную прочность, работы продолжились. Обвязка была сварена из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм (уголок был на ферме). Для соединения столбов и металла к полкам уголка привариваем выпуски арматуры.


        Сразу нужно сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно построить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркас. Но, так как делали это «для себя», а рядом еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

        Решено сделать теплые полы в помывочной и комнате отдыха — иногда нужно просто помыться, не парясь, а делать это на теплом полу намного приятнее.


        Поэтому на черновой пол уложили утеплитель (пенополистирол), гидроизоляцию, сверху уложили армирующую сетку, к ней привязали трубы, и все это хозяйство залили бетоном. Под печку, естественно, теплый пол не заливали.


        Через неделю, когда бетон набрал достаточную прочность (не замазывали, а поливали регулярно), начались работы по возведению каркаса.Для стоек использован брус 150*150 мм, распорки — доска 50*150 мм (опять же солидный запас прочности, но это из желания построить хорошую баню).


        Баня строилась в основном одиночно, поэтому был выбран последовательный способ монтажа — стойки ставятся сначала по углам, затем — в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или будут примыкать простенки. Если в результате где-то остались зазоры больше 1 метра, ставятся дополнительные стойки.Но в данном случае, поскольку все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не устанавливали, а жесткость конструкции придавали скаты.

        Далее, чтобы при укладке пола не капало на голову, стали изготавливать крышу бани. Он сделан максимально бюджетно – односторонний, с минимальным подъемом – 15°. Чтобы обеспечить такой наклон, брус для стоек предварительно изготавливался разной длины.

        К стойкам на одном уровне прибивается доска верхней обвязки, к ней крепятся потолочные балки.К этим же стойкам крепятся стропила с необходимым уклоном. Сверху под рубероид набивается сплошная обрешетка.


        Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении

        После того, как кровля была готова, обшили стены OSB, а затем уложили пол на остальную часть бани.


        Следующий этап — кладка печи. Это долгий процесс — он занял целый месяц. Печь уложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымохода встраивается чугунный короб, в который укладываются камни.Дверь ведет к каменке, которая выходит в парилку.

        Печь также имеет встроенный регистр, который нагревает воду для теплого пола (выходы сбоку печи). Подогревать пол нужно не всегда, ведь есть два режима работы – лето без подогрева пола, и зима, с «включением» регистрового отопления. Переход с одного режима на другой – с помощью вентиля.

        Далее следуют отделочные работы, и они в разных случаях будут разными.Единственное, что будет более-менее привычно, так это утепление. Для утепления стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных комнатах» 100 мм, в парилке и на потолке – 150 мм. Парилка поверх утеплителя также обшивается фольгой на крафт-бумаге.


        После утепления крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСБ, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСБ наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).


        Помывочная — сухая и душевая

        В парилке сначала набивают обрешетку для обшивки вагонкой, затем широкой вагонкой. Парилка получилась совсем маленькая, да и печь занимает много места. Двое размещаются комфортно, трое уже сложнее, но тоже вполне удобно. Для регулирования количества посадочных мест в парилке полки сделали выдвижными.


        Весь процесс строительства занял два года, работы велись преимущественно «в одни руки».Помощники были только на этапе заливки фундамента, а потом уже на этапе установки каркаса – для установки стоек (они должны быть 100% вертикальными).


        Видео пример строительства бани из монолитного арболита

        Недорогая баня своими руками 3*6 — пошаговое фото

        Бревно для будущей бани было подготовлено и отшлифовано заранее, укрыто от дождей, сохло около 5 месяцев. Здание будет состоять из двух половин: парилки и мойки из бревен и комнаты отдыха на деревянном каркасе.Получается две комнаты 3*3 м. Строительство началось с наценки: в плане 6*3.


        Почва песчаная, поэтому делаем ее неглубокой. Выкапываем траншею глубиной 60 см, выставляем опалубку. Ширина ленты берется с хорошим запасом – 35 см.



        Двери изготавливаем — из рамы, на которую с одной стороны набивается ОСП, а с другой вагонка. О том, как сделать


        В таком виде оставляем зимовать — сруб должен «сесть». Весной утепляем каркасную часть здания, накрываем утеплитель пароизоляционной мембраной.


        Приступаем к отделке потолка. Было решено сделать бюджетную подшивку потолка – набить короткие доски между стропилами. Их можно купить довольно дешево. Обрабатываем, отрезаем нужную длину. Набиваем опорные бруски на стропила, к которым снизу прибиваем обрезанные по размеру доски.




        Снаружи юань обшит сайдингом — и каркасная часть, и сруб. Он оказался далек от идеала. А между сайдингом и стеной есть вентиляционный зазор, поэтому проблем с отводом влаги не возникает.


        Бюджетная баня своими руками — еще одно недорогое решение — сайдинг

        Начали с внутренней отделки. Набиваем ящик, подкладывая на него.


        Внутри комната отдыха обшита вагонкой

        Переходим к отделке парилки. Сначала накройте все фольгой. Само помещение будет состоять из зоны парилки, отделенной стеклянной дверью, и зоны «стирки». В помывочной стене обшиваем влагостойким гипсокартоном, на который потом клеим плитку, а в парилке – вагонкой.




        Обшиваем вагонкой зону парилки и

        Прорезаем в стене проем для установки печи. Топиться она будет из комнаты отдыха, а ее «тело» будет в парилке. Закладываем кирпичное основание под печь, устанавливаем. Закрываем выход топлива шамотным кирпичом.



        Укладываем плитку на раковину.




        Все про основную работу, декор и всякие мелочи остались — ведра, ковши, термометры и прочий «фарш».

        Как сделать сауну из 20 футового контейнера. Как сделать баню из емкости своими руками

        Здания из морских контейнеров завоевали популярность, так как контейнеры стоят недорого; монтажные работы не требуются; элементы внутренней и внешней отделки легко монтируются. На сегодняшний день разработано множество стандартных конструкций бань на основе 20-футовых и 40-футовых резервуаров.

        Также среди достоинств можно выделить мобильность постройки – баню можно перевезти в другой населенный пункт с помощью трала.Такая постройка будет быстро нагреваться, за счет небольшой площади. Там можно легко провести электричество, установить стиральную машину. Единственный недостаток: планировка, как правило, не предполагает разделения моечной части и парилки.

        Подготовительные работы

        Для устройства бани используются стандартные 20-футовые контейнерные бытовки с остеклением. Реже встречаются 40-футовые конфигурации: контейнерная ванна не требует большой площади. Контейнеры нужно покупать новые, обязательно с оцинковкой.К типу фундамента предъявляются особые требования: баню-контейнер нельзя ставить на простую плиту, так как будет перекрыт сток воды.

        Земельный участок размечен с учетом предполагаемого расположения секций будущего здания. Самое главное – определить места, куда будет стекать наибольшее количество воды. Следующим шагом будет подготовка основания. Очень редко контейнер ставится на сваи. Чаще всего по периметру укладывают пеноблок, кирпич, арболит.На них надевают деревянный каркас, на который впоследствии устанавливается морская упаковка. Учитывайте следующий момент: вне зависимости от типа фундамента здание не должно находиться близко к земле; в противном случае вода не будет впитываться, что приведет к повреждению конструкции.

        Для того, чтобы вода ушла в землю, нужно снять верхний дерн, а на его место залить гидроизоляционную пропитку. После этого можно приступать к возведению фундамента. Баня должна быть удалена на 10-15 см от основного жилого дома и на такое же расстояние от ближайших колодцев и водоемов.

        макет

        Здесь все стандартно. Если за основу выбран 20-футовый контейнер, то баня обычно делится на две части: предбанник и душевую (часто совмещенную с парилкой). 40-ка футовые конфигурации больше похожи на обычные варианты – предбанник, отдельная душевая и парилка. Понятно, что при компактном метраже в каждой из секций вряд ли поместится более одного человека.

        Внутренняя отделка

        Внутренние работы начинаются с электроснабжения и монтажа водопровода.Электропроводка разводится и прячется в защищенных коробах и кабель-каналах. Далее нужно уложить теплоизоляцию, пароизоляцию и гидроизоляцию в несколько слоев для каждого этажа. Само собой разумеется, что стенки емкости изначально необходимо очистить антикоррозийным составом и обработать защитными жидкостями. «Внутренности» бани отделаны вагонкой или брусом. Конфигурацию лежаков хозяин определяет сам. Вагонкой также отделывают гардеробную.

        наружные работы

        Внешняя сторона также зашивается клееным брусом или деревянным сайдингом с учетом наличия профиля снаружи.Далее занимаются прокладкой дренажной системы и монтированием дымохода. Заключительный этап- установка дверных наличников и крыльца.

        Такая ванна хоть и является бюджетным вариантом, но вполне способна удовлетворить гигиенические потребности. Кроме того, такое помещение очень легко обслуживать в плане текущего ремонта.

        Так как строительство солидной бани с нуля требует не только финансовых возможностей, но и определенных навыков, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно.В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения. Так, например, можно сделать баню из емкости своими руками, о которой пойдет речь в этой статье.

        Настоящая традиционная баня, построенная из дерева, безусловно, идеальный вариант и предел мечтаний каждого парильщика. Однако осуществить мечты удается не всегда. Причинами могут быть как нехватка средств, так и элементарное отсутствие достаточного места на сайте.

        Поэтому можно прибегнуть к альтернативным вариантам.Одним из таких является баня, построенная из контейнера. Он не только доступен по цене и относительно прост в установке, но и очень функционален. Предлагаем далее ознакомиться с пошаговой инструкцией по созданию бани из морского контейнера своими руками.

        Ванна из контейнера: с чего начать

        Итак, в первую очередь нужен, конечно, сам контейнер, или бытовка. А также материалы для паро- и гидроизоляции, внутренней и внешней отделки. На сегодняшний день в продаже уже есть готовые вагончики, оборудованные под баню.Но, несмотря на это, дешевле будет вариант купить контейнер и оборудовать его самостоятельно. Да и в этом случае можно быть уверенным в использовании качественных отделочных материалов, особенно это важно для утепления.


        • тщательная подготовка участка под строительство. На этом же этапе необходимо спланировать расположение основных площадей будущей бани и предусмотреть оптимальное размещение дренажной системы;
        • установка опор под контейнер.Их можно сделать из кирпича, что предпочтительнее. Применение опор из шлакоблоков нежелательно, поскольку они быстро придут в негодность из-за перепадов температуры и влажности. Важно учитывать, что для свободного стока воды из помывочной следует сделать уклон в сторону сливного отверстия;
        • строительная изоляция. На этом этапе следует очистить поверхности стенок контейнера от возможных загрязнений, а имеющиеся трещины тщательно заделать. При необходимости усилить внешнюю сторону металлическим каркасом.Далее снаружи и внутри необходимо обшить стены гидроизоляционным материалом, а затем утеплителем. При выборе материалов для наружной паро- и гидроизоляции предпочтение следует отдавать пергамину или материалам на основе минеральной ваты, без примесей;
        • Отделочные работы. Предлагают обшить будущую баню снаружи и изнутри. При этом снаружи баню лучше обшить деревянным брусом, обязательно обработать древесину специальными составами, предназначенными для защиты от грибка, плесени и возможного возгорания.А внутри помещения следует покрыть слой утеплителя гидроизоляцией, и только потом приступать к декоративной отделке;
        • напольная установка. Лучше всего сделать из двух слоев досок, а утеплить в раздевалке и душевой теми же материалами, что использовались для стен и потолка;
        • установка окон. При необходимости его установки целесообразно будет установить стеклопакет. Возможность быстрого проветривания помещения и отличные теплосберегающие характеристики – его очевидные преимущества;
        • установка ограждений.Представляет собой каркас из бруса, обшитый досками, а затем вагонкой;
        • обустройство отверстий для отвода воды и дымохода.

        Зонирование

        При строительстве бани из блок-контейнера для максимально комфортного использования важно сделать разделение на несколько зон.

        Логично было бы предусмотреть их следующее расположение:

        1. Раздевалка (она же комната отдыха).
        2. Моечная (душевая).
        3. Парилка.

        В этом случае котел, установленный на внутреннюю перегородку парилки, будет обогревать два смежных помещения, кроме предбанника. Это очень удобно и практично.


        Монтаж печи: правильный выбор

        Тип печи для бани из контейнера важно предусмотреть еще на подготовительном этапе. Да и отверстие для трубы лучше установить до начала отделочных работ на потолке.

        Среди существующих разновидностей банных печей, для небольшой бани из морского контейнера наиболее оптимальными будут:

        • электрические;
        • дровяной.

        Как правило, в традиционной стационарной бане используется сочетание металлического бака и кирпичной кладки. Учитывая небольшие размеры создаваемой бани, для нагрева воды будет достаточно одного бака. Его можно приобрести в готовом виде, ассортимент различных моделей на современном рынке представлен как зарубежными, так и отечественными производителями

        А такой бак можно изготовить самостоятельно, для чего следует выбрать специальный металлический профиль, способный выдерживать высокие температуры.


        Далее важно правильно установить выбранную печь или котел. Для этого следует выбрать место с учетом естественного движения воздуха и необходимости обогрева остальной части бани. Как правило, монтаж производится возле перегородки, отделяющей парилку от моечного отделения (душевой).

        Следует учитывать, что расстояние от бака до стены должно быть не менее 20 см. При этом сама стена должна быть покрыта слоем теплоотражающего и теплоизоляционного материала, а пол под печью должен быть армирован цементной основой.

        Как вариант обеспечить душ горячей водой, можно сделать сантехнический выход из топки.

        Для того, чтобы жидкость в нем свободно циркулировала, важно обратить внимание на правильное расположение предметов:

        1. Нижний уровень — нагревательный бак
        2. Средний уровень — трубы для водоснабжения.
        3. Высокоуровневый контейнер с водой.

        В случае отсутствия подключения к напорному водопроводу предпочтительнее установить емкость для воды большего размера.Это позволит избежать моментов, когда вода внезапно закончится.

        Также следует внимательно отнестись к выбору труб. Они должны быть рассчитаны на использование при высоких температурах.

        При выполнении отделочных работ в бане из тары следует учитывать, что:

        • Для внутренней отделки отлично подойдет вагонка. Может быть изготовлен из осины или сосны, а также из экзотических пород деревьев;
        • в случае использования сосновых досок в парилке следует предварительно растопить печь и аккуратно удалить выступившую смолу, не дожидаясь ее высыхания.

        После того, как основные работы по установке и обустройству бани из морского контейнера выполнены, можно приступать к обработке деревянных поверхностей специальными составами. Эта мера не только значительно улучшит внешний вид древесины, но и послужит отличной профилактикой от появления плесени, грибка и преждевременного износа.

        Если этот шаг пропустить, то необработанное дерево теряет цвет и постепенно, примерно через 3-5 лет, начинает темнеть.А это ухудшает эстетический вид ванной комнаты.


        Должна быть проведена обработка деревянных поверхностей в раздевалках и душевых. Для этого можно выбрать универсальные составы на основе натуральных масел или воска. Принцип их действия примерно одинаков: проникая в глубокие слои древесины, они образуют на ее поверхности защитную пленку.

        Однако важно помнить, что такие составы не подходят для обработки соляриев в парилке, так как при попадании на кожу могут вызвать ожоги!


        Что касается обработки парилки, то существует несколько точек зрения.По одной, обработка поверхностей в парилке любыми (даже самыми безвредными) составами категорически недопустима. Согласно другой точке зрения, обработка возможна с использованием максимально натуральных составов, не образующих пленки на поверхности дерева.

        В любом случае на современном рынке представлен широкий ассортимент аналогичной продукции от разных производителей и ценовых категорий, что позволит выбрать наиболее подходящий состав.

        Теперь, зная, как сделать баню из емкости своими руками, можно смело приступать к воплощению мечты о собственной бане!

        Конечно, не каждый может себе позволить строительство дорогой сауны, но это не повод отказываться от удовольствия: мобильные мини-бани на базе морского контейнера – быстрое, эффективное и экономичное решение.

        Мода на правильный образ жизни, здоровое, красивое тело объясняет востребованность тренажерных залов, косметических процедур, услуг диетолога, массажистов и т. д. Но многие все же отдают предпочтение проверенным временем народным методам восстановления сил и здоровья, например, посещению бани.

        Сейчас существует большое количество видов бань: в каждой стране они имеют свои конструктивные особенности, национальные традиции и обряды, связанные с баней, очень разнообразны.

        Полезная информация:

        Турецкий хамам, финская баня, римская баня, офуро баня или русская рубленая баня – сегодня каждый человек может выбрать и построить на своем участке или в доме именно ту баню, которая привлекает его своими функциональными свойствами, тем более, что современные технологии позволяют выполнять строительные работы любой сложности.

        Бани мобильные на базе контейнера

        Металлические печи, наряду с металлическими банями, также имеют ряд преимуществ, поэтому их часто устанавливают в русской бане. Такие печи приобретаются в специальных магазинах или изготавливаются самостоятельно.

        Для изготовления вертикальной металлической печи (см. схему выше) потребуется металлическая труба, толщина которой от 5 до 10 мм, высота 1,8 метра. Далее труба разрезается на 2 части: 0,6 м идет на бак, 0,9 м – на топку и каменку, из оставшегося материала делаются дверки для поддувала и топки.

        Отверстие, оставленное для поддувала, должно быть шириной 180-200 мм и высотой 50-60 мм. Колосник для печи можно приобрести в специализированном магазине (цех печного литья). Дверка топки имеет следующие размеры: ширина 250-300 мм и высота 170-200 мм.

        Над топкой приваривается еще одна пластина, куда укладываются металлические бруски 10х10 мм для каменки. Можно купить специальную решетку для каменки, и закрепить ее так же, как решетку для печи. Высота трубы, необходимая для установки нагревателя, составляет 100 мм.

        Отсек отопителя также должен быть оборудован проемом для двери размером 250х300 мм. Далее каменку наполняют (не доверху!) специальными камнями для бани: если в вашем районе есть камни (например, диабаз), то вы можете собрать их самостоятельно, но помните, что камни, в состав которых входит слюда, нельзя используемые в бане (способствуют накоплению угарного газа в помещении). Много положительных отзывов о применении талькохлорита в банной печи.

        Бак для воды в вертикальной металлической печи расположен над каменкой. Готовую металлическую печь обкладывают кирпичом, что позволяет дольше сохранять тепло, хотя в бане, не рассчитанной на большое количество посещений, кирпич для облицовки использовать нельзя. Печь устанавливается на фундамент, для изготовления которого используется огнеупорный кирпич и бетонный раствор.

        Расстояние от стены до печи, облицованной кирпичом, должно быть не менее 200 мм, до металлической печи — не менее 1 метра.Стену, возле которой стоит металлическая печь, можно дополнительно защитить специальной фольгой с утеплителем (например, изовер). Фольга будет отражать тепло, а изовер защитит стену бани от нагрева.

        Компоновка бани на базе морского контейнера

        Баня, построенная из 20-футового контейнера и оборудованная своими руками, очень органично смотрится на придомовой территории. Эта конструкция отличается простотой и высокой скоростью изготовления, не предполагает использования слишком дорогих отделочных материалов или профессионального оборудования.

        Необходимые инструменты и материалы

        Для самостоятельного изготовления банного комплекса подходят несколько конструкций двадцатифутовых контейнеров. Стандартная версия модели Dry Cube имеет высоту 259,1 см, при ширине 243,8 см. Также есть более объемная модель контейнера — High Cube. Его высота 289,6 см, а ширина 605,8 см.

        Для внутренних работ потребуются:

        • детали подключения к электросети с защитными коробами и кабель-каналами;
        • элементы автомобильных дорог водоснабжения и водоотведения;
        • теплоизоляция;
        • паро- и гидроизоляция;
        • антикоррозионные составы и защитные жидкости;
        • вагонка и брус для внутренней отделки;
        • Элементы лежака.

        Внешняя отделка бани может быть выполнена практически любым материалом.

        Контейнерные конструкции мобильны и легко транспортируются для установки в другом месте. Они гигроскопичны, а также не подвержены поражению насекомыми-вредителями и грибковыми колониями. Однако металлическое изделие может испытывать коррозионные изменения, что необходимо учитывать при выборе метода обработки конструкции.

        Пошаговая инструкция

        Переделка двадцатифутового контейнера в дачную баню начинается с этапа подготовки и включает следующие этапы:

        1. Если используется вариант строительства без фундамента, то необходимо очистить и разметить территорию, тщательно уплотнить участок.Также необходимо обустроить каркас из бруса на кирпичном основании.
        2. На подготовленный участок по разметке насыпают гидроизоляционный песчано-гравийный слой высотой 150–200 мм, который тщательно утрамбовывают и смачивают водой.
        3. Для установки морского контейнера устраивается столбчатый фундамент из бетона или кирпича. Монолитный тип основания возводится с использованием опалубки и арматурного каркаса.
        4. После проверки весь фундамент выравнивается специальными подкладками.Монтировать контейнер можно с помощью профессионального оборудования и специального оборудования.
        5. Поверхности стен, потолка и пола нуждаются в утеплении, предварительно их необходимо максимально тщательно очистить и выровнять. Теплоизоляция – это надежная базальтовая вата, пенополиуретан или пенопластовые листы, которые укладываются поверх гидроизоляционного слоя. Работы по теплоизоляции не производятся на поверхностях, где предполагается установка отопительного оборудования.

        6. Завершающим этапом строительно-монтажных работ является строительство бани внутреннего обустройства.Монтаж электросети предполагает установку осветительных приборов и розеток, автомата в коробе, а также закрепление гофры для вывода питания. Для этого используются кабели с двойной изоляцией и медной жилой, имеющие водонепроницаемую защиту.
        7. Решается вопрос организации надежной системы вентиляции в виде приточно-вытяжных отверстий во всех помещениях.

        Для внутренней облицовки бани рекомендуется использовать только натуральное дерево (кроме хвойных пород).Этот отделочный материал не способен выделять токсичные вещества и неприятные запахи в процессе нагрева. Он имеет эстетичный вид, а также может отлично удерживать тепло.

        Для придания древесине достаточной огнестойкости, минимизации риска возникновения грибка под воздействием повышенной влажности материал в обязательном порядке должен быть обработан специальными защитными составами. Наклонное покрытие пола в парилке выполняется в сторону сливного фланца.

        Бани из двадцатифутовых контейнеров – это на сегодняшний день самый простой и экономичный способ обустроить полноценный комплекс для водных процедур на природе.Такая конструкция не только отличный вариант существенно сэкономить на стройматериалах и привлечь рабочих, но и возможность получить надежное и всепогодное здание.

        Чтобы баня-контейнер, непривычная для бытовых условий, была удобной и функциональной, важно правильно спланировать внутреннее пространство, использовать отделочные материалы с учетом климатических условий, ввести полноценные инженерные коммуникации.

        Прежде чем перейти к разбору сильных и слабых сторон решения, необходимо понять, какие аспекты строительства бани из морского контейнера придется разрабатывать самостоятельно:

        • металлические стены нуждаются в мощном утеплении, иначе в зимние месяцы слой конденсата на стенах превратится в лед, а летом помещение будет перегреваться под воздействием солнца;
        • изоляционные полости и внутреннее пространство должны хорошо вентилироваться;
        • вода должна подаваться в парилку и мойку;
        • необходимо провести электричество для освещения и, при необходимости, для принудительной вентиляции.

        В Москве и регионах возведение такого сооружения оправдано в следующих случаях:

        • если необходимо сооружение с прочным каркасом, так как строительство планируется на песчаных плывунах или пучинистых суглинках. В таких условиях приобретение и переоборудование 20-футового контейнера более рационально с точки зрения капиталовложений, чем перекладка венцов из бревна или бруса;
        • когда есть потребность в компактной бане на колесах, которую удобно будет перевезти на дачу, стройку, место отдыха.Малогабаритная парилка из 5-тонного контейнера поместится в кузове грузовика Форд или Булл;
        • если нет возможности обустройства полноценного фундамента. В большинстве случаев достаточно выровненной площадки с подушкой из песка и гравия.

        Когда заготовку планируется использовать как пристройку к даче, ее можно облагородить под парилку, а умывальную и комнату отдыха устроить прямо в доме. Если боковые стенки спилить, то оставшийся каркас можно использовать для строительства традиционной бани из дерева.

        Минусы контейнерных ванн;

        • качественная реализация проекта требует изрядных финансовых вложений;
        • металлический корпус подвержен коррозии.

        Также следует помнить, что если летом пренебрегать теплоизоляцией, в салоне будет очень жарко.

        Варианты дизайна и зонирования

        Ниже представлена ​​схема типового решения:

        Данный проект бани из 20 футового контейнера образован тремя помещениями, общая полезная площадь 10-12 кв.м. Первый правый блок — это парилка с установленной электрической печью, второй — помывочная с душем, а третий — и предбанник, и место отдыха.


        Весь интерьер в этом примере отделан вагонкой; для обшивки фасада можно использовать блок-хаус или сайдинг.

        Решение типичных проблем: коррозия, изоляция

        Ключевой мерой здесь является предотвращение распространения коррозии. Для защиты стальных стен от контакта с солями и влагой их фосфатируют и покрывают специальными грунтовками.Также может помочь установка магниевых или цинковых анодов: их закапывают на глубину до полуметра, припаивая выводы к металлическому корпусу.

        Важно позаботиться о полной изоляции конструкции. Потолок и стены обшиты деревянным каркасом, в нем предусмотрен необходимый вентиляционный зазор. Возможно использование одного из трех способов утепления:

        • создание многослойного сэндвича, образованного вспененным полиэтиленом с отражающим слоем в тандеме с алюминиевой фольгой – все это устанавливается на решетчатый каркас;
        • внутри — пенополиуретан, снаружи — пенополистирол;
        • каменное волокно в виде матов с дополнительной проклейкой пленкой из фольги.

        Пенополиуретан — материал для утепления бани из контейнера

        Последний вариант актуален только для саун, каменное волокно и пенополиэтилен нужно обшить пароизоляцией.

        Утеплитель обшит деревянной вагонкой, для стандартной бани с тремя внутренними блоками потребуется 80 кв.м ламелей из ясеня или липы. Зазор, образующийся между утеплителем и стенкой емкости, необходимо устроить таким образом, чтобы он проветривался после использования ванны.

        В целях изоляции пенополиуретан можно напылять непосредственно на рейки обрешетки и металла.Слой пароизоляции, пленка и внутренняя подкладка. В таких условиях точка росы приходится на металлический каркас.

        Пол утеплен пенополистирольным утеплителем, сверху покрыт стяжкой высотой 10 см.

        Этапы переделки контейнера в ванну

        Первый этап — обустройство основания, затем облагораживают каркас и прокладывают коммуникации. На завершающем этапе производится отделка помещений с установкой отопительного оборудования.Список основных инструментов и материалов будет предоставлен по мере описания работы.

        Фундамент

        Обычно парилку монтируют на полноценный фундамент, но практикуется и ее безфундаментное строительство. Первый вариант актуален в тех случаях, когда стационарная контейнерная ванна рассчитана на длительную эксплуатацию. Строение установлено на столбчатый фундамент с небольшой заглублением.


        По периметру планируемого сооружения выкапывается траншея, ее глубина обычно не превышает 35-40 см.Его дно засыпается подушкой из песка и гравия, затем собирается столбчатое основание. Последние могут быть представлены бетонными блоками или кирпичной кладкой. В качестве гидроизоляции укладывается слой рубероида. Сверху нужно закрепить арматурный каркас, на который будет устанавливаться непосредственно ванна из блок-контейнера.

        Электрик

        Этот этап является отправной точкой для всех внутренних работ, так как важно качественно изолировать и замаскировать провода. В парилке, где преобладают высокие температуры и влажность, не принято размещать компоненты, работающие от электричества.Сеть монтируется с использованием следующих материалов:

        • Бра на основе лампы накаливания;
        • коробка автомат 16А;
        • кабели, образующие розеточную линию;
        • Люминесцентная лампа;
        • розетки;
        • гофра, благодаря которой будет выводиться электрика;
        • провода, образующие линию освещения.

        Применяются кабели только с двойной изоляцией, оптимальны варианты с медной жилой, приветствуется специальная водонепроницаемая оболочка.В этом аспекте хорошо зарекомендовали себя PRN, APPV, PRHD, APRN, PPV и APV. Щит размещают в помещении с хорошим воздухообменом, до пола он должен быть не менее 1,5 м.

        Однофазная проводка на основе трехжильных кабелей. Фазная жила совмещена с выводом вводного автомата. Перемычки помогают подводить зажимы других машин к верхним выводам от нижних. Нулевой и защитный проводники совмещены с аналогичными контактными площадками. Нижние контакты автоматов подключаются к фазным проводникам.Электроприборы монтируются с заземлением, розетки должны находиться на высоте не менее 1 м от пола.

        Устройство вентиляции

        В основе системы лежат вытяжные и приточные отверстия, предусмотренные в каждом помещении, последние должны располагаться внизу. Если баня работает в условиях естественной вентиляции, роль вытяжек будут выполнять вытяжки, вытяжки, печной дымоход.

        Слив

        Здесь сложные выходные коммуникации не нужны, важно только выполнить оптимальный уклон пола в моечной, чтобы сточная жидкость шла на сливной фланец.Канализация должна быть предусмотрена в душевой.

        Тонкости отделочных работ

        Решая, как построить баню из контейнера, нужно опираться на суть основного материала. Металлическая основа требует особого подхода при выборе и сборке обшивки.

        Внутренняя отделка

        Древесина признана наиболее подходящим решением для отделки бани из контейнера своими руками, особых требований к породе нет, нужно только избегать хвойного сырья.Строительство с использованием деревянной вагонки позволяет избежать выделения токсичных веществ и неприятных запахов при нагреве, поверхность сохраняет тепло, имеет эстетичный вид.

        Для повышения устойчивости материала к влаге, огню, поражению микроорганизмами обшивку желательно пропитать защитными составами. Обратите внимание: красить ванну изнутри нельзя.

        Фасадная облицовка

        Внешняя облицовка может быть изготовлена ​​с использованием широкого спектра материалов.бани, построенные из контейнеров, отделанные вагонкой, выглядят аккуратно и презентабельно. Здесь принято использовать осину, так как в результате сушки она приобретает особую прочность, способность долго служить. Также востребованы дубовые и сосновые вариации, пергамин и термостойкий пластик.

        Особенности подбора и установки печи

        В отличие от традиционных бань, где может использоваться десяток типов устройств, компактная парилка на основе металлического каркаса может функционировать только с дровяной или электрической печью.В условиях тесноты свободного пространства многие устанавливают компактный металлический бак. Проще всего купить заводской котел: на профильном рынке можно найти небольшие удобные отечественные и зарубежные модели.

        При выборе места для установки отопительного оборудования нужно учитывать важное условие: тепло под действием естественного движения воздуха должно в первую очередь направляться в парилку. Поэтому печь рекомендуется устанавливать в районе перегородки, отделяющей помывочную от парилки.Между отопительным прибором и стеной необходимо оставлять зазор не менее 20 см, чтобы соблюсти противопожарные нормы.

        Как правильно обшить стелу пластиковыми панелями

        Популярность панелей ПВХ заключается в доступной, поистине «народной» цене и винятовой практичности. Кроме того, возможность работы с пластиком можно защитить на монтажных роботах, а рейки ПВХ легкие и легко надеваются на стелу, легко и быстро монтируются, чего не скажешь о гипсокартоне.Кто знает теоретически, как обшить стелу пластиковыми панелями, а наша статья с финишным покрытием и базовое видео помогут перейти от теории к практике.

        Зачем возиться с роботом

        Так как основание стелы выдавлено из материала твёрже дерева, потребуется перфоратор. Для того, чтобы закончить работу качественнее, пусть это и мамина отвертка, но никак не получается, обойти набор скруток. Еще понадобится резак (будь то водяной, лазерный), ножовка по дереву или металлу (залог в материале будущего шлифования), строительный нож для резки пластика, рулетка, кисть, леска и маслина.

        Из материалов нужно купить сами панели, оцинкованный профиль на косточках или деревянный брусок для решетування, крепления (дюбель-цветы, прессшайбы), декоративный фальц или стел-плинтус, антисептическую грунтовку для глубокого проникновения, это бренд.

        Пресс-шайба Самориз, служащая для крепления пластика, гипсокартона, ДВП к дереву и металлу

        Розетка колкости материалов

        Затылок измеряется рулеткой и измеряется ширина стелы и плана, как бы лежащего на новая обшивка на год — параллельно длинной или короткой стороне размещения.Есть еще один вариант укладки — по диагонали, но в сложенном виде для майстра-початкивца, мы его не увидим.

        Порада: у более узкой доски подкладка вагонки уложена поперек, благодаря чему помещение оптически расширяется.

        Довжина решетування в метрах погонных расраховуется по следующей формуле:

        Длина обрешётки = (2а+1)*+2а+5% на забежку, дэ а — длина стены в метрах, панели ПВХ уложены параллельно прямой линии , c — длина перпендикулярной стены.

        Для того, чтобы узнать, сколько квадратных метров обшивки потребуется, необходимо вскрыть площадь стелы и разделить ее на площадь одной панели, не забыв прибавить 20% на перекрытие и отверстия.

        Стеловый плинтус из пінопласта

        Подготовка поверхности

        Основание стелы необходимо очистить от старого зайвого, увидеть те, что обделаны на новом немецком: шматки бетонные, штукатурка, шпаклевка, что изношены. Необходимо на каком-то этапе изменить электропроводку, расширить разводку электропроводов и других инженерных коммуникаций до требуемых объектов.

        Под пластиком он опять будет застаиваться, так что больше шансов, что будет заплесневение этого/или грибка, тем более, что возле ванной, на кухне установлена ​​более непроницаемая скользящая поверхность. Если ничего не произошло, поверхность основания покрывают антисептической грунтовкой глубокого проникновения. Такая перевязка становится совершенно необходимой, как если бы «правильная» стела сорвалась с дерева, как если бы она была построена в домах отдельного забвения.

        Пруток затылочный вводят на место аппликации и дают на 2-3 дня, чтобы не покоробился.Вин виновен в доведении температуры и содержания воды до места, в котором предстоит восстанавливаться. После лобового стекла дерево тоже можно обработать антисептиком, а при обжиге — зажигательным складом.

        Конструкция пластикового плинтуса стелы позволяет не приклеивать его.

        Установка пластиковых панелей на стелу

        Обрешетка складная

        Посмотрим насколько дешевле вариант с броней из деревянного бруска. Пластик – легкий материал, будет достаточно бруска с перетинкой 20х40 мм.Деревянные рейки устанавливаются по периметру и через пивметр обшивки, их укладывают перпендикулярно примыкающим панелям.

        1. Вимирюмо рей и рассылаю по відрізи необходимой дожины.
        2. Робимо оливковую розметку на стеле, проверяем правильность выравнивания. Это важный этап ввиду новой закладки горизонтальности будущей стелы.
        3. Крепим шканты на стелу с цветами, постоянно меняя горизонтальность на ровную.При необходимости використовумо строительную подкладку для виргининга.
        4. Подпереть каркас промежуточными вставками в местах демонтажа люстры или светильников.
        5. Устанавливаем по периметру рейку для стелы-плинтуса.
        6. По мере необходимости в пространствах латы необходимо установить изоляцию или звукоизоляцию.

        Укладка пластика на брусок

        Установка обшивки

        • Крепим по периметру отрезок под стеловый плинтус, не забыв заполнить зазор между ним и бруском, что подтверждает товщину.
        • Отделяем пластик по дожинам и разрезаем ножовкой по металлу, подиумом и электролобзиком. Также можно выиграть строительный ниже.

        Порада: Итак, так как направления наши не идеально равны, лучше не резать все панели за один раз, а работать поэтапно, в мире они крепятся на стеле, глядя на кожаную панель с рулетка.

        • Обшивка, доска за доской, устанавливается в зазор между планкой под цоколем и бруском и крепится к каркасу пресс-шайбами.

        Порада: можно дать рекомендации, как крепить панели к деревянному каркасу степлером, но практика показывает, что лучше всего подходят прессшайбы. Крепление степлером скобами пластиковых провисов в течение часа. Все равно надо использовать степлер, нужно использовать больше двух скоб (12-14 мм), тогда конструкция будет прочной. Скобы 6 мм вообще не подходят.

        Используйте прижимной элемент для захвата футеровки любого типа, в том числе пластиковой, как называется кляймер.Кляймеры в этом случае можно успешно обыграть, но если установка занимает больше часа, опустите крепление на прессшайбе.

        • Я оставлю панель разрезанной по ширине до необходимого размера и закрою оставшийся зазор. Белая стенка просто вставляется под плинтус, край затачивать не нужно.
        • Вставляем плинтус у трески по периметру комнаты.

        Тот самый редкий випадок, если вам не нужно разрешение на пламя

        Первое видео

        Чтобы лучше представить себе весь процесс установки пластиковой горизонтали под стелу, взгляните на эту трехлинейку видео, в котором пошагово показана установка решетки и монтаж реек ПВХ.

        Теперь вы знаете, как обшить стелу пластиковыми панелями. Аналогично можно работать с гипсокартоном, вагонкой, листами ДВП, фанерой. Для обшивки этими материалами можно викорировать каркас из недорогого деревянного бруска – он позволяет обрезать ровную поверхность и поверхностно обрезать нагорную обшивку. Ну и стелу надо опустить пониже, тогда брус не упадет, а сработает металлический каркас от опор.

        Обшивка потолка вагонкой в ​​квартире. Отделка потолка вагонкой: дерево и пластик

        Отделка потолка сегодня имеет множество решений. Одним из самых распространенных способов считается вагонка, представляющая собой современный отделочный материал – облицовочную доску. Он может быть изготовлен из натурального дерева, либо из ДВП (читай: «»), либо из пластика и имеет пазогребневую систему соединения, в результате чего получается монолитная поверхность. Обивка потолка вагонкой производится путем создания каркаса и последующей обшивки выбранным материалом в зависимости от интерьера помещения.

        Типы футеровки

        Наиболее востребована деревянная вагонка , который производится из таких хвойных и лиственных пород, как: пихта; лиственница; ель; Сосна; осина; Линден; дуб и др. Популярна вагонка для потолка в доме из сосны, которая используется в качестве строительного материала на протяжении длительного периода. Преимущества этой породы дерева заключаются в следующем: наличие небольшого количества сучков, простота обработки, устойчивость к плесени и грибку. Его изделия долговечны и прочны.Многие потребители предпочитают подшивать потолок сосновой вагонкой в ​​интерьере комнат – результат выглядит очень достойно внешне, о чем свидетельствуют фото.



        Перед обшивкой потолка деревянной вагонкой делается выбор и покупается отделочный материал, который по качеству делится на 4 класса: С, В, А и Экстра или Премиум и делится на просто вагонку и евровагонку (подробнее: » «). Также делится на виды по геометрическим параметрам: ширине, длине, толщине.

        Вагонка пластиковая может быть бесшовная и со швом , может иметь любой однотонный цвет или имитировать структуру разных пород деревьев, натурального камня и прочего. Пластиковый белый потолок из вагонки универсален и подходит для помещений различного функционального назначения. Фальцевая доска монтируется методом «паз-шип» и в результате имеет вид, похожий на деревянное покрытие.


        Бесшовный соединяется таким же образом, но шов почти незаметен, поэтому считается идеальным вариантом для оформления потолка.Бесшовная широкая вагонка для потолка в пять раз шире обычной, за счет чего стыков панелей меньше.

        Вагонка из МДФ — панели МДФ , доступный в продаже практически в неограниченной цветовой гамме. Их производство основано на методе прессования древесного волокна с приданием ему необходимой толщины плоской формы и пазогребневого устройства. Этот вид вагонки не следует устанавливать в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной.


        Создание каркаса


        Перед обшивкой потолка вагонкой необходимо сформировать каркасную конструкцию: концы полос основного профиля прикрепить к рейкам так, чтобы они располагались по всей площади пола и были параллельны друг другу и перпендикулярны направление прикрепления. Для усиления несущей способности системы используются подвесы, которые монтируются к основанию базового потолка и к планкам профиля с шагом 60 см.

        При работе по внутренней отделке помещений используются различные материалы. Но, несмотря на современные технологии и разработки, вагонка пользуется большим спросом на рынке строительных материалов. На сегодняшний день вагонка является лидером в сфере потолочных покрытий. Поэтому в этой статье мы рассмотрим вопрос, как происходит обшивка потолка вагонкой на балконе или любом другом помещении.

        К достоинствам вагонки можно отнести простоту монтажа, красивый внешний вид натурального дерева, относительно недорогую цену.

        Материалы и инструменты для крепления вагонки

        Из инструментов нужно взять:

        • отвертка или ударная дрель;
        • гвоздей/дюбелей/шурупов/саморезов/хомутов;
        • молоток
        • ;
        • сантиметр/рулетка;
        • строительный уровень
        • ;
        • ножовка по металлу;
        • стол и стремянка.

        Основными элементами установки являются вагонка и рама. Каркас для обшивки потолка бывает двух видов – деревянный и металлический.

        При установке с деревянным каркасом (обрешеткой) потребуется:

        • подвесы для крепления каркаса к потолку;
        • деревянных брусков размером 40х40 мм, из которых собирается каркас;
        • саморезы.

        Брусья для деревянного каркаса должны быть идеально ровными и целыми.

        Если вы выбрали металлический каркас, вам понадобится металлический профиль из оцинкованной стали, подвесы, саморезы по металлу.

        Материал обшивки потолка разнообразен – это может быть дерево, ДВП, поливинилхлорид или МДФ.Большим спросом пользуется вагонка из дерева (сосна, липа).

        Для ванных комнат с повышенной влажностью и кухонных зон стоит остановить свой выбор на металлическом каркасе и пластиковой облицовке. Для кухни подойдет и деревянная вагонка, но лучше монтировать ее на основу из металлической обрешетки.

        В отличие от деревянного каркаса оцинкованные металлические профили не подвержены деформации от влажного воздуха.

        В бане для обшивки потолка идеально подходят панели из натурального дерева, несмотря на высокую степень влажности в помещении.

        Подготовительные работы

        Как обшить потолок вагонкой, с чего начать? Перед началом работ по креплению необходимо подготовить потолок – снять люстру и небольшие светильники. Также осмотрите потолочную поверхность на наличие поврежденной штукатурки или побелки и трещин.

        После устранения дефектов поверхность потолка следует обработать средством против плесени. При необходимости потолок можно утеплить слоем теплоизоляционного материала.

        Крепление

        Шаг 1: Установка рамы

        Крепление вагонки к поверхности потолка начинается с установки каркаса.Без обрешетки обшивка вагонкой не только не скроет недостатки потолочной поверхности, но и подчеркнет их.

        Перед установкой крейта, первое, что нужно сделать, это сделать разметку. Стоит обратить внимание на то, в каком направлении будет укладываться вагонка. Профили металлического каркаса или рейки деревянной обрешетки должны лежать поперек (т.е. перпендикулярно направлению вагонки), при продольном направлении вагонки — наоборот.

        Обрешетка должна быть установлена ​​максимально ровно, иначе вагонка может перекоситься.Деревянная обрешетка имеет меньшую прочность, чем каркас из металлических профилей. А вот деревянный каркас больше подходит для обшивки потолка вагонкой из дерева.

        Монтаж деревянного каркаса под вагонку состоит из нескольких этапов:

        1. Если нет необходимости снижать уровень потолка, то деревянные балки крепятся непосредственно к потолочной поверхности.
        2. Для выравнивания рамы следует использовать деревянные или пластмассовые клинья.
        3. Кронштейны сначала устанавливаются на потолок и к ним уже есть бруски.

        Если потолок обшит пластиковыми вагоночными панелями, то мастера рекомендуют выдерживать расстояние 40-60 см между деревянными балками. Для вагонки из массива дерева расстояние между балками должно быть от 60 до 100 см соответственно.

        Монтаж металлической обрешетки состоит из следующих этапов:

        1. Произвести замеры высоты помещения/помещения по всем углам, тем самым определив самую нижнюю точку.
        2. От выбранной точки отмерить линию 5-10 см — уровень.
        3. По всему периметру стен с учетом установленного уровня крепится исходный металлический профиль. В качестве крепежа можно использовать дюбеля.
        4. Подвесы для профиля должны крепиться к потолочной поверхности. Подвесные пластины загнуты вниз.
        5. Металлические основные профили крепятся к подвесным и начальным профилям.
        6. Перед окончательным креплением следует проверить уровень расположения всех профилей каркаса.

        Выбор ящика зависит от предпочтений и финансовых возможностей.Металлические профили долговечны, но и дороже деревянных каркасов.

        Этап 2: Прокладка коммуникаций (разводка)

        Перед креплением вагонки следует проверить работоспособность прокладываемой электропроводки, ее надежность и прочность изоляции.

        Шаг 3: Обшивка вагонкой

        В процессе работы материал, из которого изготовлена ​​облицовка, значения не имеет. Так как рабочий процесс для каждого вида вагонки аналогичен. Полосы (панели) вагонки нарезаются длиной, равной длине потолка (минус 0.5 см). Если стены не идеально ровные, то панели располагают впритык к стене. Полоса должна быть уложена перпендикулярно направляющим рамы и пазом к углу.

        Затем прикрепляется первая полоска с двух сторон по всей длине. От стены необходимо отступить на расстояние 5 мм.

        Завершающие планки вагонки должны быть плотно вставлены под определенным углом в паз (замок) предыдущей панели. Для достижения более плотного прилегания допускается использовать небольшой резиновый молоточек: слегка постукивать по торцам панелей.

        Вторую сторону панели прикрутить/прибить гвоздями к рейкам ящика в нижней части замка.

        В ходе укладки вагонки нужно определиться с проводкой – сделать соответствующие выходные отверстия. В противном случае после завершения работ снять электропроводку проблематично и можно деформировать материал.

        Процесс крепления панелей к потолку продолжается до противоположной стороны комнаты. Последнюю панель следует вбить в паз, дополнительно используя небольшие клинья.Эти клинья вбиваются между облицовочной панелью и стеной.

        Скорее всего, последнюю полосу нужно будет подогнать по длине. В случае использования деревянной вагонки полосу нарезают ножовкой. Если панель из пластика, необходимо сделать по одному ровному надрезу с обеих сторон панели и аккуратно разломить ее.

        Из распространенных способов крепления планок вагонки к потолку специалисты выделяют 2 основных способа:

        • фиксация зажимами. Использование специального строительного кронштейна (клеймера), который «надевается» на паз панели вагонки и крепится к каркасу.Использование таких скоб полностью исключает повреждение материала облицовки. Крепление кляймерами подходит для вагонки из пластика.
        • открытая фиксация. Этот способ применяется в случае обшивки потолка тяжелыми вагоночными панелями. При открытом методе требуется хотя бы минимальная сноровка и аккуратность.
        • крепление винтами. Этот способ используется, как и кляймеры, при обшивке пластиковыми вагоночными панелями.

        В качестве крепежа в этом методе используются саморезы или маленькие гвозди с маленькими шляпками (или без шляпок).Гвозди следует аккуратно вбивать вертикально в пазы панелей, чтобы не исказить внешний вид покрытия. Но если после крепления планки вагонки обработать лаком темного цвета, то шляпки гвоздей можно не прятать, а забить их по центру панели.

        При креплении гвоздями нельзя наносить удары молотком непосредственно по шляпке гвоздя. В этом случае можно использовать специальное наращивание ногтей (добойник).

        В процессе крепления вагонки необходимо избегать образования зазоров и щелей между панелями.В противном случае внешний вид потолка значительно пострадает.

        Шаг 4: Установка плинтусов

        По окончании монтажных работ по периметру обновленного потолка устанавливается декоративный плинтус (или уголки). Плинтус скроет щели между потолком и стеной, концы обрезанных планок вагонки и придаст законченный вид потолочной поверхности.

        Заключение

        Процесс крепления вагонки к потолку сам по себе не трудоемкий.С ней сможет справиться человек без опыта ремонтно-отделочных работ или обладающий минимумом ремонтных навыков.

        Лучше всего крепить вагонку на потолочной поверхности не в одиночку, а с помощником. Так можно значительно сократить время, сделать крепление качественнее и ровнее. Кроме того, самостоятельно держать панель вагонки очень сложно и неудобно.

        В результате обшивка потолка вагонкой выглядит презентабельно, такой потолок будет долго радовать своим идеальным видом, фактурой и цветом.

        Сегодня получил распространение такой способ отделки, как обшивка потолка вагонкой. С помощью эстетичного, декоративного и красивого материала будет легко преобразить пространство, освежить помещение.

        Что такое подкладка

        Вагонка для обшивки потолка представлена ​​тонкими досками с особым типом соединения, когда в паз одной доски вставляется выступ другого элемента.

        Разнообразие видов и качеств материала делает его пригодным для монтажа в помещениях с разными условиями эксплуатации, а обшить потолок вагонкой несложно своими руками.Панели изготовлены из:

        • массив дерева;
        • Плиты МДФ;
        • пластик.

        Например, для ванной или кухни предпочтительнее устанавливать пластик, устойчивый к влаге, не боящийся грибка, легко моющийся. Деревянные доски или МДФ лучше всего использовать в жилых комнатах.

        Виды строительной облицовки


        Вагонка деревянная — натуральный материал (из лиственных или хвойных пород), основными критериями качества которого являются:

        • прочность;
        • твердость;
        • класс
        • ;
        • огнестойкость.

        Ламели деревянные подразделяются на несколько классов:

        • экстра класс или премиум . Такие доски отличаются идеальной гладкостью и отсутствием каких-либо дефектов. При отделке потолков евровагонкой премиум вам не придется подгонять детали друг к другу;
        • класс А . Возможны мелкие дефекты:

        — небольшая шероховатость на некоторых участках;

        — мелкие включения смолы на поверхности;

        — мелкие несквозные трещины;

        • B-класс .Для этого типа характерно наличие значительного количества дефектов. Торцевые части могут иметь небольшие сколы. Этими панелями лучше обшить комнаты загородного коттеджа, балкон или лоджию;
        • Класс С — низший сорт и самая дешевая категория материала. В этом случае запрещены только гнилые доски. Обшивка потолка вагонкой класса С рекомендуется для подвалов, чердаков или подсобных помещений.


        Его преимущества включают в себя:

        • не нужно тщательно подготавливать потолочное пространство к отделке;
        • простота монтажа позволит подшить потолки панелями МДФ своими руками;
        • простота ухода;
        • Многообразие вариантов ламелей МДФ позволяет подобрать нужный цвет или фактуру, которые будут органично вписываться в общий дизайн и стиль помещения.
        Вагонка МДФ

        производится на основе метода прессования древесного волокна с последующим приданием материалу нужного размера и формы.

        Из недостатков можно отметить низкие эксплуатационные характеристики, так как со временем поверхность таких панелей начинает трескаться, приобретает темный оттенок.


        Это не менее популярный материал, чем натуральное дерево или ДСП. Производство этого типа ламелей основано на методе экструзии, при котором вязкая масса ПВХ выдавливается через специальные отверстия.

        • из деревянного бруса . Для этого по противоположным сторонам комнаты закрепляют два бруса, отступив 10-15 см от поверхности стены. Закрепите их гвоздями или саморезами через каждые 60 см.

        Важно! Крепление бруса должно осуществляться перпендикулярно расположению ламелей.

        Расстояние между брусками 60-100 см, если устанавливается деревянная вагонка, и 40-60 см, когда планируется установка пластиковых панелей.

        Нижние края каждой балки должны быть параллельны полу и находиться на одном уровне с другими балками. Натянув капроновую нить по изнанке поперечных планок, крепятся остальные бруски. Для усиления конструкции монтируются перемычки из бруса одинакового размера;

        • из металлического профиля. Если устанавливается такой каркас, то сначала на дюбеля по горизонтальной линии крепится профиль UD. С противоположных сторон профиль CD крепится на расстоянии 10-15 см от поверхности стены с шагом 60 см.В этом случае профили CD будут перпендикулярны полосам профиля UD и облицовке. К потолку профиль крепится на П-образных подвесах с расстоянием 40-60 см.

        По завершении монтажа каркаса любым из способов к местам расположения осветительных приборов подводятся провода.

        Монтаж футеровки

        Первая панель фиксируется плотным прижатием к стене. Далее гребень следующей ламели вставляется в паз предыдущей и укрепляется крепежными элементами в местах соприкосновения вагонки с каркасом.

        На заметку! Отверстия для светильников вырезаются в процессе обшивки потолка вагонкой. В противном случае на нем могут остаться повреждения, которые трудно замаскировать.

        Заключительный этап

        После изготовления перекрытий из вагонки необходимо подогнать ламели по длине и выпилить угловые стыки. Щели на стыке стен и потолка маскируются плинтусами. Декоративные заглушки должны соответствовать интерьеру помещения по цвету, поэтому их рекомендуется покупать вместе с панелями.

        Этот способ декорирования часто используется в стиле прованс. Подчеркивая свое направление, вагонка выглядит особенно оригинально и эффектно. Дизайнеры советуют наносить на отделанные вагонкой потолки слоем специальной краски, придавая им эффект состаривания.

        Панели из серой лиственницы

        хорошо подчеркнут, а бесцветный лак придаст покрытию дополнительный блеск и красоту.

        Если предварительно изучить технологию, как правильно обшивать потолки вагонкой, то монтаж не займет у вас много времени и сил.В результате работы у вас получится оригинальный и красивый потолок.

        Отделка потолка вагонкой видео

        Все мы привыкли, что вагонка для многих помещений является традиционным отделочным материалом. Вагонкой принято отделывать потолки на балконах и саунах. Зачастую прихожие и коридоры в коттеджах и загородных домах отличаются схожим способом отделки. Это потому, что дерево в таком виде красиво, практично и удобно.Такая же ситуация с потолками. Сделав потолок из вагонки, можно надолго забыть об этой части комнаты, время от времени протирая ее и освежая внешний вид.

        Эта статья о том, какой может быть вагонка и как получить максимальную отдачу от этого вида оформления потолка. Обо всем по порядку.

        Что такое вагонка для потолков

        Вагонка – традиционный и один из самых распространенных отделочных материалов. Причина такой популярности деревянных дощатых панелей и потолков уходит корнями во времена СССР.В то время дерево было очень дешевым и доступным строительным материалом. Вагонкой было принято обшивать изнутри загородные дома и веранды. Обшивка потолка деревянной доской из ценных пород дерева использовалась как элемент внутренней отделки бань, саун и жилых помещений. Особым шиком считалось обшивать вагонкой балконы. Часто люди старались обложить коридор в квартире и прихожую деревом.

        Сегодня ситуация резко изменилась.Дерево из разряда дешевых и доступных материалов перешло в разряд элитных способов отделки. Несмотря на это, у населения осталась привычка обращать внимание в таких случаях на этот вид оформления. Обшить потолок вагонкой, деревянной или пластиковой, считается одним из излюбленных и распространенных вариантов отделки. Здесь уместно будет рассказать о преимуществах такого варианта отделки. Потолочная поверхность, зашитая в дерево, получается:

        • идеально гладкой и ровной;
        • с характерными внешними данными;
        • визуально крупнее, за счет правильного расположения деревянных планок;
        • высокотехнологичный и простой в использовании.

        Сюда следует включить фактор окружающей среды. Дерево, в отличие от других материалов, является безопасным для человека материалом. Готовая конструкция выглядит красиво и не требует особого ухода, а пластиковые панели, полосы МДФ на потолке просты и неприхотливы в уходе.

        На примечание : при отделке потолка деревянными планками (планками) необходимо учитывать фактор пожара. следует располагать в помещениях, где нет открытого огня и где вероятность случайного возгорания мала.

        Вдобавок заслуживает внимания идея сделать своими руками деревянные потолки дома или на даче. Имея под рукой подробную инструкцию, соответствующий набор инструментов и необходимое количество материала, вы действительно сможете установить вагонку на потолок в бане, сауне или на балконе своими руками. Главное знать чем обшивать и чем лучше обшивать в каждом конкретном случае.

        Из каких материалов изготавливают вагонку сегодня

        Вагонка в том смысле, в каком мы ее видим, это планки, деревянные или из другого материала.Такими деревянными планками обшивали железнодорожные вагоны, чаще грузовые, реже легковые. Отсюда и пошло такое конкретное на первый взгляд название.

        Название материала скорее подчеркивает его форму и способ укладки. На сегодняшний день выпускаются планки, используемые для отделочных работ, традиционно из дерева. Материал производится из плит МДФ. Однако чаще всего сегодня используются пластиковые панели (рейки), реже металлические. Подшивка потолка вагонкой из разных материалов больше зависит от исполнения помещения.

        Важно! Экономичность и практичность пластиковой вагонки существенно отличается от деревянного аналога. По сравнению со стоимостью деревянной вагонки стоимость материала и работы с пластиковыми панелями в разы меньше.

        Отделочный материал типа «вагонка» принято делить на следующие виды:

        • деревянный;
        • из МДФ — панели;
        • металл;
        • пластик.

        Все эти виды имеют одинаковый принцип крепления, поэтому для монтажа потолочных конструкций выбор материала не имеет большого значения. Перед самой покупкой нужно четко знать, где будут проводиться работы, в какой комнате планируется делать потолок.

        Например: Для бань, саун и веранд лучше всего использовать деревянные планки из дуба, бука и других пород древесины, прочных и устойчивых к влаге.Для нас важно получить экологически чистую и комфортную среду в помещении. Дерево в этом плане незаменимый материал.

        Отдавая предпочтение дереву, на данном этапе следует знать, что обшивка потолка деревянной вагонкой имеет свои тонкости и особенности.

        Важно! По качеству деревянная вагонка бывает четырех категорий, каждая из которых отличается количеством сучков и темных пятен в структуре древесины.Чем больше сучков и пятен, тем дешевле материал.

        Для отделки балконов предпочтительнее использовать сосновые доски, но подойдут и липа, ольха, осина. При соответствующей обработке такие конструкции могут служить долго, не теряя своих технологических качеств и характеристик.

        Деревянные потолки из МДФ предназначены для установки только в сухих помещениях. Малейшее воздействие влаги приведет к быстрому повреждению готовой потолочной конструкции, связанному с деформацией и обрушением всей конструкции.Допускается установка МДФ-панелей на кухню с металлическим каркасом. Прочность конструкции в данном случае является гарантией вашей безопасности.

        Для квартиры, где есть обычный санузел, лучше всего будут смотреться потолки из вагонки из пластиковых панелей. Фактор практичности и простоты ухода играет здесь решающую роль. Что касается непосредственно жилого помещения, то очень хорошо использовать дерево для отделки верхней части помещения загородного или гостевого дома.Такая поверхность будет дышать, и будет способствовать хорошему воздухообмену внутри помещения.

        Варианты крепления вагонки

        Для жилых помещений в основном используется деревянный каркас для монтажа потолочных конструкций. Особенно это касается дачного варианта. Деревянные крепления очень удобны в работе. К деревянным брускам и рейкам проще прибить монтажные гвозди. Клипсы и саморезы легче контактируют с деревом. Как крепить вагонку к потолку, если необходимо обшить таким способом большую комнату? В этой ситуации без прочного и прочного каркаса не обойтись.

        В обычном понимании мы имеем дело с одной из разновидностей натяжных потолков. С помощью сформированного каркаса можно легко и быстро скрыть все имеющиеся недостатки на шероховатой поверхности, старой краске или штукатурке. За счет правильно собранного каркаса создается новая отделочная поверхность, на которую в дальнейшем будут держаться отделочные материалы. В межпотолочном пространстве удобно разместить дополнительные источники освещения, спрятать коммуникации и электропроводку.

        Важно! Не верьте тем, кто утверждает, что доску или пластик можно крепить прямо на потолок или на стену. Без ящика не обойтись.

        Чем обшить потолочную поверхность без использования металлических деталей и фурнитуры, в каких случаях металлический каркас будет надежнее, рассмотрим далее.

        Работа над каркасом

        Если вы хотите сделать потолок из вагонки в коридоре, прихожей, спальне, в других больших помещениях, то металлический каркас является незаменимым элементом потолочной конструкции.Использование досок из твердой древесины, имеющих значительный вес, также потребует дополнительной металлической опоры. В большей степени это относится к оборудованию потолка в банях и саунах.

        Металлический каркас формируется из алюминиевых профилей, аналогичных по форме и параметрам металлическим направляющим, применяемым в гипсокартонных потолочных конструкциях.

        Деревянная обшивка потолка с использованием металлического каркаса увеличит ваши затраты на отделку. Для этих целей вам потребуются:

        • Профиль UD используется для формирования периметра;
        • сам каркас уже собран с использованием профилей CD;
        • конструкция, прикрепленная к потолку, фиксируется П-образными хомутами и крабами.

        Для крепления досок к каркасу обычно используются саморезы, скобы и зажимы. Последние два варианта крепления планок чаще всего используются при работе с пластиковыми панелями. Гвозди и скобы в основном предназначены для работы с деревянным каркасом.

        Крепление металлических профилей аналогично способу установки креплений для натяжных потолков. Закрепите подвесы на базовой поверхности, на которую будут укладываться направляющие.

        Обычно для работ на балконах или в небольших помещениях используют деревянные брусья для обрешетки.Размеры материалов 40х40 или 50х50 мм. Балка является основной конструкцией всей конструкции, включая дополнительные перемычки и арматурные стержни. С помощью пластиковых дюбелей в сочетании с шурупами и гвоздями – шурупами к потолку крепятся деревянные рейки. Для надежности всей конструкции закрепите деревянные бруски к поверхности основания анкерами или закаленными саморезами.

        На рисунке представлена ​​примерная схема укладки досок на основе деревянного каркаса.

        Планки МДФ укладываются таким же образом. Для этого нарезаются полосы одинаковой длины, на 3-5 см меньше расстояния между противоположными стенами. Ширина полос может быть аналогична деревянным доскам, 100 мм и 130 мм.

        Важно! Используйте готовые панели МДФ заводского изготовления, на лицевой стороне которых имеется фаска.

        Соблюдение технологии укладки и правильный подбор материалов подскажут, как правильно подшить или в сауне деревянную доску.При правильном монтаже каркаса и укладке досок готовая потолочная поверхность будет не только идеально ровной и цельной, но и ровной в соответствии с выбранной плоскостью.

        Делаем потолок из вагонки пластиковой

        Экономичный и практичный вариант внутренней отделки потолочных конструкций – вагонка пластиковая. В связи с тем, что сегодня выпускается огромное количество видов и видов пластиковых панелей, такой вид оформления потолка очень актуален и заслуживает внимания.

        На заметку: отделка потолка пластиковой вагонкой очень уместна в бытовых помещениях, где наблюдается интенсивное загрязнение потолочной поверхности. В жилых помещениях использование пластика ограничено из-за особенностей планировки квартир.

        Пластиковые панели очень популярны для отделки потолочных конструкций в офисах. Современный дизайн пластиковых потолков не предполагает домашнего стиля, поэтому такие потолочные конструкции, несмотря на их оригинальность и технологичность, не будут уместны в спальнях или на даче.

        Способ укладки пластиковой вагонки идентичен работе с деревянными досками. Есть такой же зазор в 3-5 см для компенсации эффекта теплового расширения. Укладка фрагментов начинается со стартовой планки. Не забудьте при монтаже пластиковых панелей сделать отверстия для установки светильников. Для того чтобы знать, как крепить вагонку на пластиковый потолок, используется деревянный каркас. Металл в этом случае только утяжелит всю потолочную конструкцию.

        Заключение

        Монтаж потолочных конструкций таким способом на сегодняшний день является наиболее удобным вариантом внутренней отделки жилых помещений.Для жилых комнат этот способ подходит только в дачном варианте. Потолочные конструкции из досок и пластиковых панелей в сауне, бане, потолки на летних кухнях и верандах имеют свой колорит и оригинальность. Подводя итог, запомните следующее:

        1. Вагонка по популярности занимает одно из лидирующих мест среди используемых вариантов оформления потолка;

        2. Готовые изделия могут быть изготовлены из различных материалов:

        3. Древесина – экологически чистый материал, пригодный для облицовки потолочных конструкций в саунах, банях, кухнях и прихожих;

        4.Пластиковые и металлические панели больше относятся к офисной отделке;

        5. Монтаж потолочных конструкций осуществляется на каркас;

        6. Каркас может быть металлическим или деревянным.

        Отделка потолка вагонкой – красивое, практичное и функциональное решение для любого помещения. Рассмотрим преимущества и недостатки, секреты выбора и пошаговую технологию монтажа деревянной вагонки своими руками.

        Содержание статьи:

        Современный ассортимент облицовочных материалов для потолка очень обширен и разнообразен.Наряду с пластиковыми панелями и гипсокартоном профилированные плиты из натурального дерева можно смело отнести к наиболее актуальным вариантам облицовки. Популярность отделки потолка вагонкой объяснить несложно: она абсолютно экологична, красива и проста в монтаже и уходе.

        Преимущества и недостатки обшивки потолка вагонкой


        Обшивка потолка панелями из натурального дерева по праву считается классикой строительного жанра.В сравнении с конкурентными отделочными материалами вагонка имеет множество неоспоримых преимуществ:
        1. Отличные эксплуатационные характеристики . Деревянная отделка прочная, надежная и долговечная. При правильной предустановочной подготовке и правильном последующем уходе он прослужит не менее 12-15 лет.
        2. Экологическая чистота . В отличие от синтетических «сородичей», вагонка из натуральной вагонки не только безвредна, но и полезна для обитателей дома. Благодаря своим гигроскопическим свойствам древесина способна очищать воздух и нормализовать уровень влажности в помещении.
        3. Простота установки . Отличительной чертой отделочного профнастила является наличие специальных пазов и гребней. Благодаря этим конструктивным элементам обшивка потолка выполняется легко и быстро, даже без привлечения помощников.
        4. Практичность и функциональность . Обшивка потолочной основы вагонкой позволяет замаскировать мелкие изъяны и огрехи, допущенные при строительстве или ремонте. Кроме того, за покрытием из декоративных панелей можно скрыть электропроводку, трубы, вентиляционные каналы, звуко- или теплоизоляционный слой.
        5. Эстетичный внешний вид . Потолок из деревянной вагонки выглядит солидно, стильно и эффектно, и, что немаловажно, сочетается практически с любым дизайном помещения.
        6. Экономия бюджета строительства . Используя натуральную доску для обшивки потолка, можно значительно сэкономить на покупке стартовых и финишных отделочных материалов – штукатурки, шпаклевки, краски, обоев и т.д.
        К недостаткам такой отделки можно отнести следующее:
        1. Грамотная обшивка потолка вагонкой подразумевает обязательное сооружение каркасной обрешетки.Конструкции такого типа заметно «крадут» высоту жилого помещения.
        2. Следующий недостаток деревянной облицовки – низкий уровень пожарной безопасности. Чтобы уберечь материал от разрушительного и опасного воздействия огня, перед монтажными работами его тщательно обрабатывают защитными антипиренами.
        3. Следует иметь в виду, что натуральная вагонка, ценящаяся за свою прочность и долговечность, может незначительно изменить геометрические параметры и деформироваться из-за неправильной эксплуатации или небрежного ухода.

        Критерии выбора вагонки для отделки потолка

        Обшивка деревянной доской представлена ​​на строительном рынке в огромном ассортименте. Чтобы определиться с выбором этого материала, следует иметь четкое представление о его разновидностях и свойствах. Основными критериями, по которым различают современную вагонку, являются порода используемой древесины, ее сорт и профиль сечения.

        Порода древесины при выборе вагонки для потолка


        Традиционно для изготовления вагонки используется хвойная или лиственная древесина:
        • Хвойная древесина .К этой категории относятся сосна, ель, пихта, лиственница и кедр. Изделия из перечисленного сырья практичны, долговечны и устойчивы к влаге и грибкам, поэтому их можно использовать для отделки потолков как в жилых, так и в подсобных помещениях и подсобных помещениях. Единственное, такая вагонка не рекомендуется для внутренней облицовки саун и бань, так как при резком повышении температуры ароматная хвойная древесина выделяет обильное количество смолистых веществ, которые могут спровоцировать самовозгорание материала.
        • Твердая древесина . К этой категории относятся дуб, бук, ясень, осина, ольха и липа. Такая древесина отлично поддается механической обработке, тонировке и методам искусственного старения. Благодаря высокой декоративности подходит для покрытия потолков в помещениях различного назначения – от террас и балконов до спален и детских комнат. Отличительным свойством лиственных пород является устойчивость к перепадам температур и сырости. Именно поэтому облицовочные потолки такого типа часто обустраивают в помещениях с повышенной и переменной влажностью.

        Классы вагонки для отделки потолка


        Отдельная тема — ассортимент вагонки. В зависимости от качества исходной древесины все погонажные пиломатериалы делятся на несколько классов:
      11. Класс «А» . Для пиломатериалов, маркированных этой маркировкой, характерно наличие мелких одиночных сучков и мелких несквозных трещин. Следует отметить, что согласно установленным нормам, перечисленные дефекты допускаются только на невидимых участках и участках (обратная сторона и торец доски).
      12. Класс «В» . Вагонка, относящаяся к этому классу, имеет заметную шероховатость, а не гладкие, неглубокие продольные бороздки и смоляные мешки. На лицевой поверхности таких изделий можно обнаружить следы механического воздействия – сколы, царапины, насечки и заусенцы.
      13. Класс «С» . К последнему сорту пиломатериалов относятся обрезные доски с заметными механическими повреждениями и выраженными дефектами древесины — обширными сучками, короткими сквозными трещинами, пятнами контрастного оттенка и обнаженными смоляными карманами.
      14. Внимание! Для финишной облицовки потолков в жилых помещениях специалисты рекомендуют использовать вагонку первых двух классов. Что касается материалов с пометкой «В» и «С», то их лучше использовать для создания промежуточного каркаса или чернового переплета.

        Профиль дерева при выборе вагонки для отделки потолка

        В зависимости от типа соединения профилей вся деревянная вагонка, предназначенная для отделки потолков и других плоскостей в жилых помещениях, делится на обычную и «евро».Первая дешевле второй, но при этом значительно уступает ей по комплектации и качеству обработки:

        • Отличается от традиционной евровагонки правильной геометрией, а также более сложное и глубокое пазогребневое соединение, препятствующее образованию зазоров между соседними досками даже при значительных температурно-влажностных перепадах.
        • Важным отличием европейской вагонки от классической является влажность.В процессе производства первый проходит обязательную сушку в автоматизированных камерах, благодаря чему древесина приобретает необходимую прочность и пластичность.
        • Следующим аргументом в пользу евровагонки является наличие специальных вентиляционных каналов, выполняющих роль воздуховодов и отвечающих за полноценный отток скопившегося конденсата.

        Технология монтажа вагонки на потолок своими руками

        Обшивка потолка деревянной доской – задача, посильная любому заинтересованному мастеру.Благодаря удобным замковым соединениям сборка облицовки выполняется быстро и предельно просто. Рассмотрим подробнее, как крепить вагонку к потолку, чтобы отделка была красивой и долговечной.

        Подготовительные работы перед отделкой потолка вагонкой


        На первом этапе работ следует выполнить ряд определенных подготовительных мероприятий:
        • Для начала с базового потолка снимают старые обшивочные и отделочные материалы.Поверхность тщательно очищается от грязи и пыли. Небольшие трещины, обнаруженные в плите перекрытия, заделывают шпаклевочной смесью, глубокие трещины расшивают болгаркой и бетонируют цементно-песчаным раствором.
        • Для предотвращения биодеструкции деревянной отделки подготовленное основание необходимо покрыть антисептическим составом глубокого проникновения. Грунтовка потолка осуществляется в два этапа с помощью ворсистого валика, оснащенного телескопической штангой. Рекомендуемый временной интервал между первым и вторым нанесением защитной эмульсии 2-3 часа.
        • На этом же этапе работ вагонку, приобретенную для отделки потолка, освобождают от упаковочной упаковки, сортируют и раскладывают в один слой на ровной горизонтальной поверхности в монтируемом помещении. Такая простая процедура поможет предотвратить растрескивание, коробление и усадку купленного материала.

        Разметка поверхности под монтаж вагонки на потолок


        На данном этапе работ необходимо подготовиться к последующему обустройству каркасной системы и правильно разметить поверхность потолка.Основная цель разметки – определение горизонтали, обозначающей плоскость отделки древесины, и проведение параллельных линий на всех стенах по периметру помещения.

        Удобнее всего размечать потолок лазерным инструментом, однако в качестве альтернативы допустимо использование обычного строительного уровня. С помощью последнего определяют самую низкую точку базового основания и, отталкиваясь от нее, делают отметки на стенах по периметру помещения.

        Для нанесения замкнутого контура используйте маркер или цветную малярную нить.Важно, чтобы проложенная линия сходилась в одной точке, а любые смещения свидетельствовали об ошибках в процессе разметки.

        Высота межпотолочного пространства должна не только маскировать неровности и погрешности плиты перекрытия, но и допускать свободный монтаж всех коммуникаций, теплоизоляционных материалов и встроенных осветительных приборов. Как правило, при отделке вагонкой потолок опускают не более чем на 7-10 см.

        Устройство каркаса потолка из вагонки


        По окончании работ по разметке приступают к возведению несущего каркаса.Для изготовления обрешетки используется металлический профиль или строганный брус сечением 50х50 мм. Также можно использовать некондиционную вагонку, найденную при сортировке. Главное помнить, что все деревянные элементы каркасной конструкции подлежат обязательной антисептике.

        Рассмотрим подробнее правила устройства каркаса потолка из вагонки:

        1. Обрешетка устанавливается, согласно разметке, в направлении, перпендикулярном положению будущей облицовки.При продольном креплении вагонки брусья каркаса крепятся поперек помещения, при поперечном креплении деревянной обрешетки каркас монтируется вдоль помещения.
        2. Подготовленные элементы несущей конструкции крепятся в следующем порядке: сначала крепятся обрезные рейки, затем промежуточные. Для крепления деталей обрешетки используются дюбели и шурупы.
        3. Оптимальное расстояние между соседними рядами каркасной системы 30-40 см. Чтобы избежать возможности провисания облицовочного полотна, конструкцию дополнительно укрепляют с помощью поперечных перемычек или подвесов.
        4. В процессе строительства обрешетку периодически проверяют на ровность. При необходимости все ошибки исправляются с помощью расставленных брусков или колышков соответствующих размеров.

        Внимание! Перед монтажом облицовки в подпотолочное пространство тщательно укладываются все кабели, проводка, цоколи встроенных светильников, а также тепло- и звукоизоляционные материалы.

        Монтаж вагонки на потолок


        Далее приступаем к непосредственной обшивке каркасной конструкции.Чтобы быстро и надежно сформировать потолок из вагонки своими руками, панели крепятся с помощью скрытых металлических хомутов. Такие крепежные элементы незаметны и надежны: с одной стороны они крепятся к нижней стороне отделочной доски, с другой – к обрешетке.
        • Монтаж деревянных панелей начинают с одного из углов помещения, при этом между стенами и крайними планками необходимо оставлять технологические зазоры (до 10 мм) для возможного теплового расширения материала и беспрепятственной вентиляции в нише потолка .
        • Первая планка крепится с двух сторон к балкам каркаса с помощью мебельного степлера. Вторая доска вставляется под небольшим углом в пазы первой, вставляется до упора и фиксируется в местах лежания обрешетки с помощью хомутов.
        • Крепление последующих панелей осуществляется аналогично первым двум. Для надежности каждую установленную планку аккуратно простукивают по всей длине киянкой.
        • При наборе деревянного потолка в необходимых местах вырезаются сквозные отверстия нужной конфигурации для вывода питающих проводов.Для обрезки вагонки используйте электролобзик или ручную пилу.
        • По окончании облицовочных работ все зазоры между деревянной обшивкой и стенами заделываются дополнительными элементами подходящего размера. В качестве крепежа используются декоративные клипсы или мелкие мебельные гвозди.
        • При желании обивку вагона покрывают защитными составами на основе натуральных масел или пчелиного воска. Такие пропитки подчеркивают природную красоту древесины, придают ей мягкий матовый оттенок и защищают от плесени и древесных жучков.

        Добавить комментарий

        Ваш адрес email не будет опубликован.