Как утеплить бревенчатый дом снаружи своими руками: Как правильно утеплить бревенчатый дом

Содержание

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

  1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
  2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
  3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
  4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

 

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

  1. Потолок
    . Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
  2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
  3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

 

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

 

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

  • Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
  • Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
  • Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
  • Легко пропускать воздух.
  • Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

  • Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
  • Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
  • Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

  • Пенопласт.
  • Экструдированный пенополистирол.
  • Пенополиуретан.
  • Монтажную пену для заделки щелей.
  • Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна.

Но выбирать все же Вам.

 

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

 

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

 

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

 

Устройство вентилируемого фасада

 

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

 

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

 

Утепление потолка, крыши

 

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

 

Утепление стен бревенчатого дома

 

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

 

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

Правильное утепление сруба бревенчатого дома снаружи своими руками: чем лучше

Частный жилой дом из бревна имеет множество преимуществ – приятный внешний вид фасада, абсолютная экологичность и отсутствие необходимости в дополнительной отделке жилых помещений. Однако со временем дерево даёт осадку, рассыхается и трескается, что образует прямой путь для попадания холода во внутреннее пространство, и в таких ситуациях хозяева нередко прибегают к утеплению своего жилища.

Содержание статьи:

Утепление дома из оцилиндрованного бревна

Особенности процесса

Утепление дома из бревна выполняют при выявлении теплопотерь в местах сопряжения элементов конструкции. Теплоизоляция может быть внутристенной, наружной или внутренней.

Важно! Герметизация и утепление – не одно и то же. Если утеплитель позволяет дому «дышать», то герметик – нет.

Бревенчатые срубы хорошо сохраняют тепло при условии, что все зазоры между брёвнами тщательно проконопачены. Если толщина стен позволяет противостоять морозам, то можно ограничиться конопаткой, сохранив структуру натурального дерева и снаружи, и внутри.

Какие действия требуется провести перед началом работ

Как утеплить сруб снаружи? До начала работ по утеплению новый сруб должен постоять не меньше года, чтобы он успел просохнуть и осесть.

Если дом старый, любое наружное утепление начинают с подготовки фасада – демонтируют навесные элементы, проводят необходимый ремонт, зачищают и выравнивают поверхности.

Важно! Перед началом работ обязательна обработка антисептиком и антипиреном.

Выбор материала для утепления

Основные требования

Для утепления сруба из бревна снаружи применяемые материалы должны отвечать следующим требованиям:

  • Высокий уровень теплоизоляции.
  • Экологичность.
  • Гигиеничность.
  • Воздухопроницаемость.
  • Влагоустойчивость.
  • Пожаробезопасность.

Важно! Для деревянного дома лучше использовать только натуральные материалы.

Внутристенное утепление

Для конопатки отлично зарекомендовали себя такие природные материалы, как мох, пакля, пенька, войлок, джут и ленточные утеплители на основе льна или джута.

Свойства данных материалов приведены ниже:

  • Мох устойчив к гниению и обладает антибактериальными свойствами.
  • Войлок требует специальной обработки, в противном случае в нём заведутся личинки моли.
  • Джут и льноватин – прочные, плотные, устойчивые к гниению материалы, обладающие низкой гигроскопичностью.

Утепление снаружи

Для наружного утепления подойдёт минвата или эковата, особенно если планируется устройство вентилируемого фасада.

Плиты из пенополистирола (пенопласта) или базальтовые применяют, когда монтируют «мокрый фасад».

Важно! Пеноплекс не пригоден для утепления бревенчатого дома снаружи, так как имеет очень низкую паропроницаемость.

Как правильно утеплять бревенчатый фасад, этапы своими руками

Конопатка бревенчатых стен

Перед проведением работ пазы обязательно очищают и обрабатывают антисептиком.

Важно! Работы по конопатке бревенчатых стен возможно выполнить только вручную.

Особенность проведения работ:

  • Выполняются в сначала снаружи, потом внутри дома.
  • Начинать следует с нижнего ряда брёвен, постепенно поднимаясь вверх.
  • Нижний венец проконопачивают полностью, по всему периметру, только после этого переходят на следующий ряд.

Важно! Нельзя полностью проконопатить одну стену, а потом заняться другой. Это чревато перекосом дома.

Вентилируемый фасад

Если внутристенного утепления недостаточно, то можно выполнить наружное или внутреннее утепление бревенчатого дома. На подготовленные стены ставят обрешётку, которую обрабатывают антисептиком, а под неё укладывают утеплитель. Для теплоизоляции чаще всего используется минеральная вата.

Эковата обладает высокими тепло- и звукоизоляционным свойствами, но работу с ней должен проводить только квалифицированный специалист.

После устройства утеплителя монтируют гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Она позволяет влаге и воздуху выходить наружу, но не пропускает влагу и ветер внутрь.

После гидроизоляции ставят обрешётку, на которую прикрепляют сайдинг: виниловый, деревянный или блок-хаус.

Важно! Необходимо всегда оставлять зазор между гидроизоляцией и отделкой, так как это требуется для вентиляции.

Мокрый фасад

Технология выполнения «мокрого фасада» требует ровной стены из любого материала (дерево, кирпич, пеноблоки и т. п.). Ключевое слово – ровная (стена), поэтому метод неприемлем для оцилиндровки, но подойдёт для дома из бруса.

Мокрым он называется, потому что при производстве работ используется вода, входящая в состав строительных смесей. Порядок работ выглядит следующим образом:

  • Подготовка – включает тщательное очищение и выравнивание стен. Обязательно нужно установить все элементы для крепления антенн, водостоков, освещения и т.п. и покрыть их антикоррозионным составом.
  • После высыхания ремонтного или штукатурного слоя, стены покрывают грунтовкой.
  • Устанавливается цокольный профиль. Сделать это нужно строго горизонтально и обязательно ниже уровня пола.
  • Наносится клеевой состав, небольшими порциями, по мере необходимости в процессе монтажа утеплительных плит.
  • Первый ряд плит укладывают на цоколь и плотно приклеивают к стене.
  • Следующий ряд утеплителя укладывают, смещая вертикальный шов вправо или влево, как минимум на 200 мм для обеспечения перевязки.

В процессе монтажа плит обязательно используют дополнительные механические крепления – дюбели.

Установленный утеплитель защищают армированным штукатурным слоем, используя клеевую смесь и сетку. Сначала обрабатывают углы и откосы, затем оставшуюся поверхность.

Важно! Сетка должна быть погружена в клеевой состав, но не соприкасаться с утеплителем.

Термопанели: тепло и красиво

Термопанели – это строительный материал, который служит одновременно для утепления и декорирования фасада здания. Нижняя часть состоит из утеплителя (пенополистирола или пенополиуретана). Верхняя играет роль отделки и выполняется из клинкерной плитки, тонкого облицовочного кирпича, камня, керамогранита.

Монтаж термопанелей проводят в любое время года:

  • Чтобы утеплить дом из бревна снаружи при помощи термопанелей, собирают деревянный каркас.
  • Далее закрепляют цокольный профиль. Обязательно строго по горизонтали и ниже уровня пола. В некоторых случаях можно обойтись и без него.
  • Установку рекомендуют начинать с левого угла дома, двигаясь слева направо.
  • Используют клей-пену, затем фиксируют панели саморезами.
  • Монтажной пеной заполняют зазор между профилем и стеной и герметизируют соединения.

Заканчивают монтаж термопанелей затиркой швов.

Советы и рекомендации по защите строения из рубленных бревен

Данная процедура включает в себя следующие этапы:

  • Обработка антисептиком (от гниения, насекомых и грызунов).
  • Устройство слоя из антипирена (в целях пожарной безопасности).
  • Отделка (грунтовка и нанесение покрытия).

Правильный процесс позволяет сохранить красоту и безопасность деревянного дома.

Утепление бревенчатого дома снаружи обязательно включает конопатку, теплоизоляцию стен, потолка, оконных и дверных проёмов. Дальнейшие работы зависят от конструкции, назначения и возраста постройки. Все процессы можно выполнить своими руками, но для обеспечения гарантированной изоляции от холода, хозяину жилого дома стоит обратиться к специалистам.

Как утеплить бревенчатый дом своими руками ⋆ Прорабофф.

рф

Уникальная особенность домов из бревен в том, что они способны обеспечивать сохранение тепла во внутренних помещениях и регулировать влажность воздуха в определенных пределах. Но иногда владельцы с наступлением зимы обнаруживают недостатки в уровне теплоизоляции.

Часто это случается, если бревенчатый дом был недавно приобретен и сам находится не в лучшем состоянии. Тогда возникает потребность провести качественное утепление подобной постройки.

Нужно ли утеплять бревенчатый дом?

Хозяевам бревенчатых домов порой замечают, что в помещениях появляется сквозняк, а пол и стены быстро остывают после отключения отопления. Чтобы такое не происходило, следует провести качественную теплоизоляцию постройки. В утеплении нуждаются многие элементы здания. Особенно серьезные теплопотери характерны для чердака, ведь через него может уходить до 70% теряемого домом тепла.

Помимо чердака или мансарды, в теплоизоляции нуждаются стены и все те элементы, через которые могут наблюдаться утечки тепла. К последним относятся откосы, подоконники, окна, входные двери. Стены из бревна также должны быть хорошо проконопачены, если в них возникли заметные щели. Прекрасным дополнением к обычной отопительной системе станет «теплый пол», уложить который несложно даже собственными силами.

Основной причиной быстрого охлаждения воздуха во внутренних помещениях становится недостаточная толщина внешних стен. Но здесь наблюдается одна интересная специфика: чем ниже естественная влажность воздуха, тем тоньше могут быть стены. Для тех регионов, где влажность находится на низком уровне, достаточно использовать бревна толщиной порядка 20 см. Но для большинства регионов страны все-таки характерны «влажные» зимы, поэтому для получения достойной теплоизоляции приходится возводить постройки из бревен диаметром от 40 см и больше. Когда сразу не учитывается такой момент, впоследствии появляются проблемы с уровнем утепления. Как его повысить? Об этом дальше и пойдет речь.

Материалы для утепления бревенчатого дома

Чтобы сохранить благоприятный микроклимат в бревенчатом доме, лучше всего использовать натуральные материалы. Так называемые «дедовские» методы утепления позволяют получить отличную теплоизоляцию, а обходятся заметно дешевле. Утеплить чердак получится, если засыпать в нем смесь из земли и глины. Для осуществления такого процесса подойдут в том числе керамзит и эковата. Проконопатить стены можно при помощи таких материалов, как пенька, мох, джут, пакля и так далее. Поверхность пола удастся защитить, если применить керамзит или плитную минеральную вату.

Но даже таких мероприятий порой все-таки не хватает, чтобы сделать теплоизоляцию дома из бревен высокой. Тогда придется использовать дополнительные способы обеспечения теплоизоляции. Для утепления стен необходимо использовать материалы, отличающиеся высокой паропроницаемостью. В то же время, утеплитель не должен накапливать влагу. Хорошо, если он будет огнестойким, экологически чистым и неинтересным для насекомых и прочих вредителей.

Отталкиваясь от таких требований, в качестве подходящих утеплителей для бревенчатых построек получится назвать такие. Стены лучше утеплять минватой или эковатой. Чердак получится надежно теплоизолировать опилками или керамзитом. В то же время, пенопласт, пеноплекс и прочие материалы на основе полистирола использовать не стоит. Их низкая паропроницаемость приведет к тому, что стены из древесины очень быстро загниют, поскольку станут покрываться влагой.

Этапы утепления дома из бревна снаружи

Самым правильным методом считается теплоизоляция бревенчатых стен с наружной стороны. Причина в том, что древесина характеризуется уникальной способностью пропускать через себя воздух. При обустройстве вентилируемого фасада останутся все условия для достижения хорошего эффекта выветривания. Но здесь придется принять во внимание, что переходить к мероприятиям по утеплению можно только после того, как бревенчатый сруб даст усадку. На это требуется примерно год.

1. Конопатка бревенчатого дома

Независимо от выбранного способа утепления, первым действием владельца должна стать конопатка. Для начала стены необходимо осмотреть на наличие щелей. Все обнаруженные проблемные участки покрываются пенькой или паклей. Чтобы качественно проконопатить все зазоры, потребуется проталкивать используемый материал специальной лопаткой. Делать это необходимо до того момента, пока он не упрется в «препятствие».

2. Устройство вентилируемого фасада

Оптимальным методом внешнего утепления дома считается установка вентилируемого фасада. Работы проводятся в определенном порядке. Выглядят они таким образом.

1. Деревянные стены покрываются антисептическим средством.
2. Устанавливается обрешетка, расстояние между элементами которой почти аналогично ширине плит утеплителя. Оно должно быть примерно на 1,5 см меньше.
3. Закладка теплоизоляционных материалов. Плиты должны плотно заходить между элементами каркаса.
4. Настил ветрозащиты или гидроизоляции.
5. Монтаж второй обрешетки с последующей установкой сайдинга.

Для создания гидроизоляции лучше выбрать супердиффузную мембрану. Она позволяет оградить утеплитель от контакта с влагой. Зато с обратной стороны, то есть от стена, влага станет эффективно отводиться. Поэтому стены смогут дышать. Но важно, чтобы супердиффузная мембрана укладывалась с некоторым зазором от сайдинга. Также в верхней и нижней части оставляются продухи, позволяющие воздуху нормально циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Специалисты советуют прибегать к внутреннему утеплению только в исключительных ситуациях. При размещении утеплителя с внутренней стороны есть риск, что бревна перестанут дышать. Впоследствии это станет причиной развития плесени. Во время внутренних работ теплоизолятор лучше заложить по чердаку и полу, а также дополнительно утеплить двери и окна.

1. Утепление чердака в доме из сруба

В одноэтажном бревенчатом доме по чердачному перекрытию настилают гидроизоляцию, которую затем покрывают теплоизоляционным материалом, чтобы слой утепления составил порядка 25 см. В постройках с мансардным этажом эффективнее себя проявит утепление по внутренней стороне кровли с укладкой утеплителя между этажами. Междуэтажные перекрытия утепляют так, чтобы защитный слой получился толщиной 5-10 см. Утепление кровли предполагает настил гидроизоляции с последующей закладкой слоя минваты в 20 см. Теплоизоляция накрывается пароизоляционной мембраной и подшивается гипсокартоном.

2. Утепление стен внутри дома из сруба

Сами по себе стены следует оставить без утепления. Зато от всех щелей и зазоров требуется избавиться. В этих целях применяется джут, мох, пакля, специальные межвенцовые утеплители. Увеличить теплоизоляцию удастся, если провести внутреннюю облицовку деревянной вагонкой.

3. Утепление пола в доме из сруба

На этом этапе пространство между лагами заполняется утеплителем, после чего формируется черновой пол. В роли утеплителя подойдет керамзит или минвата.

Теплоизоляция бревенчатого дома – комплексная процедура

Лишь при комплексном подходе к утеплению дома из бревен удастся получить достойную теплоизоляцию. Если описанные выше процедуры все равно не дали достойной защиты от холода, с северной стороны постройки необходимо сделать пристройку в виде веранды и дополнительно ее утеплить. Тогда теплопотери уменьшатся, появится дополнительная воздушная прослойка между внешней средой и внутренними помещениями.

Как правильно утеплять деревянный дом снаружи

Перед тем, как приступить к теплоизоляции деревянного дома, необходимо заранее продумать о том, какой материал лучше выбрать, все нюансы технологического процесса, будет ли сохраняться стиль постройки и много других важных моментов. Наружное утепление может затрагивать всю площадь здания или его какую-то часть: чердак, фундамент, стену, выходящую на северную сторону.

С чего начать?

Когда речь идет о том, как правильно утеплять деревянный дом снаружи, кроме инструкции монтажа, подразумевается и следующий план работ:

  1. Выбор качественного и долговечного утеплителя.
  2. Калькуляция материала.
  3. Монтаж теплоизолятора.
  4. Облицовочные работы.

Какой утеплитель выбрать?

Несмотря на то, что утеплителей, обладающих различными теплоизоляционными свойствами достаточно много, всегда остается открытым вопрос, какой материал лучше.

Он дополнительно должен обладать такими характеристиками:

  1. Иметь большую степень паронепроницаемости, чем древесина или показатели, как минимум должны быть наравне.
  2. Быть устойчивым к влаге, не допуская развитию гнилостных процессов и образованию плесени.
  3. Обладать огнеупорными свойствами.
  4. Иметь воздухопропускающую способность.
  5. Структура материала должна быть рыхлой для плотного прилегания к брусу.
К содержанию ↑

Виды утеплителя

Учитывая все вышеперечисленные характеристики, для утепления деревянного дома снаружи лучше использовать следующие утеплители:

  • Эковата.
  • Минвата.
  • Опилки или опилки-гранулы.
  • Базальтовые маты (см. Базальтовый утеплитель: Размеры).
  • Керамзит.
  • Теплоизоляционные плиты: пенопласт, пенополистирол, пеноплекс.
  • Стекловолокно.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! Прежде чем утеплить наружную часть жилой постройки, необходимо помнить, что дерево должно “дышать”. Это единственный строительный материал, который пропускает воздух поперек и вдоль волокон, давая ему выход через торцы.

К содержанию ↑

Поэтапная инструкция утепления с отделкгой сайдингом

В переводе с английского, сайдинг (siding) обозначает не что иное, как обшивка здания. Для облицовки используются металлические, деревянные и виниловые панели. Кроме защиты дома от погодных явлений, он является хорошим декорирующим материалом.

В России предпочитают работать с виниловыми панелями. Длина их варьируется от 4-6 м, ширина 10-30 см, толщина 0,98-1,2 мм. Утеплить под сайдинг – это не только сделать дом с хорошей теплоизоляцией, но и придать ему новый вид. Конечно, внешне он уже не будет выглядеть деревянным, виниловый материал придаст ему современный вид.

К содержанию ↑

Видео-обзор: Утепление стен снаружи

Rockwool — утепление стен снаружи под сайдинг

Этапы работ

Этапы проведения работ:

  1. Монтаж пароизоляционного материала. Если пропустить этот важный шаг, деревянное строение будет подвержено влаге, которая постепенно разрушит древесину.
  2. Набить деревянную обрешетку, используя дюбель-гвозди. Оптимальный размер брусьев 40х50 см. В монтажных работах лучше применять строительный уровень, чтобы материал настилался без отклонений. Придерживаться шага между брусьями – 30 см. Нельзя приступать к монтажным работам, если деревянная обрешетка плохо высушена, иначе может пойти деформация вместе с сайдингом.
  3. Между секциями укладывают мягкий утеплитель. Не рекомендуется использовать плотный утеплитель, так как он ограничен в воздухопроницательных свойствах.
  4. Закрепить строительным степлером защитную мембрану.
  5. Обустроить вентиляционный зазор для мембраны.
  6. Прикрепить виниловый сайдинг, используя оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.
К содержанию ↑

Технология теплоизоляции пенопластом

При работе с пенопластом надо быть предельно осторожным, он крошится и легко ломается, поэтому относится к трудоемкому процессу. Его лучше закреплять клеем, а не вкраивать.

Для наружной обшивки стен, профессионалы рекомендуют использовать пенопластовые плиты толщиной 5-8 мм, которые затем оштукатуривают на жесткой основе:

  1. Провести ревизию на плотность прилегания изолирующего материала между стыками. При обнаружении дефектов, щели надо заново заизолировать или заполнить стыки монтажной пеной.
  2. Прибить доски в вертикальном положении. Чтобы добиться идеально ровной плоскости, выпирающиеся бревна придется счесывать.
  3. Далее доски прибиваются по центру ребром для каркаса. Их ширина должна быть идентична толщине пенопласта. Расстояние между брусьями должно быть учтено таким образом, чтобы пенопласт свободно входил в секции каркаса.
  4. Уложить утеплитель.
  5. Вставить в каркас пенопласт. Монтаж необходимо проводить с нижней части стены.
  6. Сверху уложить диффузную мембрану.
  7. Стыки можно заклеить строительным скотчем.
  8. Заключительный этап – применение облицовочного материала.
К содержанию ↑

Видео-обзор: Утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома пенополистиролом

Данный теплоизоляционный материал применяется для утепления наружных стен, подвалов и цоколя. Пенополистирол не применяют как основной утеплитель, так он не будет способствовать постоянному воздухообмену для деревянного строения. Но тем не менее – это отличный материал для теплоизоляции фасада и фундамента деревянного дома. С внешней стороны дома стен, утепление проводится идентично технологии монтажа с пенопластом.

К содержанию ↑

Утепление фундамента деревянного дома

Для наружной теплоизоляции фундамента применяют: пенопласт, пенополистирол и пенополиуретан.

Фундамент снаружи можно утеплить пенопластом, пенополистиролом, пенополиуретаном, керамзитом. Если вы не полностью осведомлены в том, как утеплить фундамент своими руками, воспользуйтесь инструкцией от мастеров, приложенной ниже.

Работы начинаются с оголения фундамента дома:

  1. Вдоль всего периметра строения, роется ров на глубину фундамента и в ширину до 50 см.
  2. Наружный фундамент тщательно очищается от земли. Если есть необходимость, то следует обязательно его подровнять.
  3. Дождаться полного высыхания наружного слоя цоколя. Время высыхания будет зависеть от влажности грунта.
  4. После очищения от пыли, проводится гидроизоляция с помощью битумной мастики и рубероида.
  5. Чтобы обеспечить надежность гидроизоляционного материала, в стыки задувается монтажная пена.
  6. Далее укладываются верхний слои утеплителя с отступом от грунта на 30-40 см.
  7. Когда будут закреплены все листы по периметру, дно вырытой траншеи засыпается песком на 10-15 см, сверху утеплитель и слой гравия – 50-60 см.
  8. Утепленный таким образом периметр фундамента заливается сверху бетонной смесью.
  9. После схватывания и высыхания бетона можно приступать к облицовочным работам.

Утепление деревянного дома с внешней стороны современными материалами имеет большие преимущества по отношению к традиционным методам, а именно: в длительности эксплуатации, качестве работ, сохранению тепла в доме, экономии средств в отопительный сезон.

Читайте также:

Возведение бревенчатой ​​хижины ручной работы

Сочетание современных технологий и 200-летних методов строительства, а также скрытых инженерных коммуникаций и утилизированных материалов создает аутентичный вид хижины.

Мы с женой, выросшие в Аппалачах в Кентукки, всегда любили старые бревенчатые хижины. Более 200 лет они представляют историю и знания Аппалачей. Правда в том, что они стали частью ландшафта. Когда мы решили построить дом для нашей семьи, очевидным выбором был бревенчатый домик.

Мы исследовали сборные дома, но нашли их слишком современными, слишком дорогими и слишком ограниченными в дизайне. Воодушевленные нашей семьей и друзьями и вдохновленные вызовом, мы решили спроектировать и построить свой собственный.

Проект начался в 1992 году с наброска дизайна на желтом блокноте Post-It. Первоначальная иллюстрация в конечном итоге превратилась в чертеж САПР, план этажа и график регистрации. Ни у меня, ни у моей жены не было никакого опыта строительства, но спустя шесть лет, две новые дороги, 167 бревен и пять утилизированных дымоходов мы переехали в аутентичный, построенный на заказ бревенчатый домик в Аппалачах.Я забыл упомянуть о тяжелой работе?

Проектирование бревенчатого дома означает соединение квадратов

Бревенчатые хижины в Аппалачах, построенные в середине 1700-х годов, были простыми, квадратными и приземленными. Наша цель состояла в том, чтобы запечатлеть этот вид в нашей кабине, создав при этом удобный и энергоэффективный интерьер. Солнечный свет, виды и неограниченный поток воздуха были одними из наших соображений дизайна (см. план этажа для нашего окончательного проекта).

Традиционные бревенчатые домики, однако, ограничивают дизайнера из-за их прямолинейного характера.Внутренние и внешние стены являются частью одной и той же бревенчатой ​​конструкции, а комнаты должны быть квадратными или прямоугольными и закрытыми во время строительства. Двери и окна вырезаются позже. Эти квадраты и прямоугольники называются ручками, и задача состоит в том, чтобы соединить их наиболее подходящим образом.

Мы начали с двух независимых ручек одинакового размера. Каждый будет иметь два этажа, в общей сложности четыре комнаты: гостиная и три спальни. Чтобы сэкономить место в комнатах, мы поместили лестничную клетку в зону, называемую собачьей тропой, которая соединяет загоны.В отличие от загона, догтрот не может быть построен самостоятельно, а представляет собой пространство, созданное путем соединения загонов.

Два необходимых помещения, кухня и ванная, теперь нужно было добавить в наш проект. Для кухни мы приделали одноэтажную ручку к задней части салона. Кухня была спроектирована так, чтобы быть главным местом сбора с соборным потолком, ванной комнатой и солидной кладовой. Для дополнительного хранения и ванной комнаты на втором этаже мы добавили небольшой загон в задней части второго этажа.

План этажа

Строительство бревенчатых домов начинается с ручек.Загоны представляют собой квадратные или прямоугольные помещения, построенные в первую очередь со сплошными бревенчатыми стенами со всех сторон. После вырезаются дверные и оконные проемы. Загоны могут быть смежными или отдельными, а также соединены общей крышей или собачьим ходом. Догтрот, традиционно являющийся подворотней, находится между загонами и в данном случае закрыт соединительными бревенчатыми стенами.

Первый этаж: Три загона, соединенные собачьей рысцой, и продуманно расположенные двери и окна создают в кабине ощущение открытого пространства с беспрепятственным обзором.

Второй этаж: Модифицированная версия первого этажа, на втором этаже есть две спальни, ванная комната и кладовая.Но из-за того, что третий загон был уменьшен, кухня внизу имеет соборный потолок и высокие окна для большего количества света.

Местная древесина и переработанный камень придают кабине аутентичность

Когда планы были согласованы, мы приступили к сбору материала. Для хижин лучше всего подходит тополь, потому что он вырастает высоким и прямым. Нам посчастливилось найти местную бригаду лесозаготовителей, заготавливающую 400 акров тополя на соседней горе. Мы заключили с ними контракт на резку и доставку материала.

Нам потребовалось 167 прямых бревен с минимальным диаметром 14 дюймов. Длина бревен варьировалась от 11 футов до 25 футов. В качестве меры безопасности мы заказали каждое на фут длиннее конечной длины, которую мы использовали.

Мы рубили бревна зимой, когда сок тополя отходит от ствола дерева к корням, поэтому бревна меньше подвержены растрескиванию. Приправа бревен также предотвращает растрескивание, поэтому их складывали и оставляли в тени леса на целый год после сбора урожая.

Тем временем мы начали искать дымоход.Нам нужно было достаточно камня для фундамента, большой трубы и крыльца. Ветхие бревенчатые хижины в этом районе предлагали находчивому мусорщику дымоходы, которые можно спасти. Сбор камней для дымоходов состоял из четырех этапов: поиск подходящих дымоходов, их покупка, демонтаж и транспортировка на наш объект.

Прямая, высокая природа тополя делает его идеальным для бревенчатых домов. Год в тени предотвращает растрескивание при рубке и строительстве. Когда-то окруженные хижинами, заброшенные дымоходы обеспечивают пригодный для вторичной переработки камень находчивому уполномоченному мусорщику.

Журналы как отпечатки пальцев: нет двух одинаковых

Самое главное, что нужно знать, это то, что кора легче всего отслаивается летом. В противном случае все, что нужно, это место, где можно начать шелушение, и много локтей.

Чтобы рубить бревно вручную, требуется много силы, контроля, выносливости и опыта. Когда мы начинали, у нас были недостатки в каждой области, но вскоре мы смогли от начала до конца закончить бревно всего за несколько часов.

Прежде чем рубить бревна, их необходимо окорить.Для удаления коры мы использовали лопату и лопату. После того, как вся кора была удалена, мы стабилизировали бревна клиньями и пометили их для рубки.

Через каждые 6-8 дюймов мы делали надрезы на участках дерева, которые нам нужно было удалить с помощью бензопилы. Затем мы использовали ножной тесло, чтобы сбить куски. После четырех или пяти кусков и нуждаясь в перерыве, мы вернулись и обтесали бревно до более гладкой поверхности с более контролируемым замахом.

Несколько раз по длине бревна нам пришлось бы менять направление ударов тесла, чтобы избежать вырывания сучка, перекрута или изменения волокон.Каждый журнал уникален, и для чтения каждого требуется опыт.

Меловая линия отмечает окончательный размер и служит ориентиром для бензопилы, чтобы надрезать древесину. Мощными ударами тесла снимают основную массу древесины. Более контролируемые штрихи сглаживают поверхность, придавая ей законченный вид.

Все стены поднимаются вместе

Выемки в форме полуласточкиного хвоста вырезаются по мере того, как бревна перемещаются на место с помощью комбинации силы машины и человека. Балки врезаны в бревенчатые стены и закреплены следующим рядом бревен для поддержки второго этажа.

Установив каменный фундамент, мы начали поднимать и соединять бревна. Поскольку стены связаны друг с другом, они строятся одновременно, по одному полному ряду за раз. Бревна поднимали и опускали на место с помощью экскаватора, а затем вручную маневрировали с помощью крюков для бруса. Поскольку бревна были обтесаны вручную и несовершенны, концы разного диаметра были смещены, чтобы дорожки оставались ровными. Выемка в форме полуласточкиного хвоста была начерчена бензопилой и обработана ручным теслом. Некоторые бревна снимались несколько раз, чтобы их лучше подогнали.

Когда мы достигли высоты потолка первого этажа, мы установили 6-дюймовый. на 12 дюймов. балки каждые 3 фута о. в. для поддержки второго этажа. Балки были вбиты в бревна с помощью молотка и долота и в конечном итоге закреплены следующим рядом бревен.

Последний ряд бревен был самым требовательным. Нам пришлось не только изготовить удлинитель для обратной лопаты, чтобы достичь окончательной высоты, но и выровнять бревна на месте, чтобы установить 2×6, который закрепит фермы крыши.Рубить бревно на земле — тяжелая работа. Подрезать одного 18 футов в воздухе, оседлав его, как голубь, совершенно страшно.

Chinking объединяет все вместе

Последний ряд бревен является наиболее сложным, поскольку его необходимо выровнять, чтобы поддерживать прочную крышу.

Штробление – это процесс герметизации зазоров между рядами бревен. Мы стремились к 3 дюймам. щели, но они оказались неравномерными и составляли от 2 до 4 дюймов. Хотя традиционно для расщепления использовалась глина, мы изолировали щели стеклотканью и вместо нее использовали раствор.

Процесс начинается снаружи с установки тяжелой металлической сетки; сетка должна быть натянута и утоплена с лицевой стороны бревен. Гвозди вбиваются наполовину, затем сгибаются, чтобы плотно стянуть сетку. Затем изнутри зазор заполняется стеклотканевой изоляцией, а на место снова прибивается проволочная сетка.

Удерживается на месте проволочной сеткой, изоляция из стекловолокна затем герметизируется раствором.

Наконец, обе стороны герметизируются смесью из песка и раствора. Мы смешали известку и по консистенции, и по цвету, и, как и при рубке бревен, нам потребовалось некоторое время, прежде чем мы научились обращаться с грязью.Жена и мой верный друг отдали за лето накрутку более 8000 лин. футов бревен.

Отделка салона внутри и снаружи

Отвес и бензопила упростили работу по выравниванию концов ласточкина хвоста.

Отделка кабины началась с обрезки ласточкиного хвоста и отбеливания бревен. Чтобы сделать ласточкины хвосты ровными, мы отпустили отвес от верхнего ряда бревен, отметили каждое по пути вниз и обрезали их бензопилой.

Бревна и балки были разных цветов серого цвета, и некоторые из них были грязными от катания по земле в течение двух лет.Мы хотели выровнять цвет бревен, чтобы они равномерно выветривались с течением времени. Ответ заключался в том, чтобы очистить бревна раствором отбеливателя и соленой воды.

Польза от отбеливания бревен была тройной. Этот процесс очищает бревна, выравнивает цвет и отпугивает многих насекомых и грибков. После отбеливания бревен мы дали им высохнуть в течение недели. Затем мы опрыскали их Penatreat. Этот раствор буры и воды дополнительно очищает и защищает древесину.

Сделанная из остатков бревен и перил естественной формы, лестница соответствует деревенской привлекательности хижины.

Внутренняя отделка немного отличалась от обычной конструкции. В салоне нет гипсокартона и краски. Потребовалось много предусмотрительности и творческого подхода, чтобы скрыть электропроводку, водопровод и воздуховоды.

Во всем салоне потолки и большая часть полов выполнены из твердой древесины с пазами и шпунтами. Полы в ванной и на кухне выложены плиткой, а вся мебель сделана на заказ, в том числе кухонные шкафы, сделанные из старых деревянных досок. Лестницу сделали из запасных бревен, удаленных из дверных и оконных проемов, а перила сделали из ствола сассафраса, естественно скрученного лианой.

Ховард Фаррис имеет степень магистра технического образования и является специалистом по дизайну в Lexmark International. Он живет с женой и тремя детьми в их бревенчатой ​​хижине в Кентукки. Фотографии предоставлены Говардом Фаррисом; планы этажей: Howard Farris

В чем разница между бревнами ручной работы и фрезерованными? — Комплекты бревенчатых домиков и бревенчатые дома

Если вы ищете идеальное место для охоты и теплое уединение для вас и вашей семьи, в качественных бревенчатых домах есть что-то несравненно уютное и американское.

Бесспорно, бревенчатые дома становятся все более популярными. По состоянию на 2006 год в Соединенных Штатах насчитывалось полмиллиона бревенчатых домов, при этом индустрия бревенчатых домов выросла на 73% в период с 1980 по 2003 год. , иногда бывает сложно понять, с чего начать. Бревенчатые домики неповторимо красивы, но они также требуют уникального подхода к строительству.

Выбор бревен ручной работы или фрезерованных бревен является одним из самых важных решений, которые приходится принимать каждому перед началом строительства нового бревенчатого дома.Различия могут немного сбить с толку непосвященных. Вот почему мы составили это руководство о разнице между бревнами ручной работы и фрезерованными, чтобы вы могли принять наилучшее решение для себя, своей семьи и долгих лет удовольствия в будущем.

Каковы плюсы и минусы бревенчатого дома ручной работы?

Каждое бревно ручной работы уникально. Это потому, что они сохраняют естественные несовершенства деревьев, из которых они сделаны.

Из-за этого выбор бревен ручной работы имеет как определенные преимущества, так и недостатки.Итак, давайте раскроем различные плюсы и минусы бревенчатых домов ручной работы.

  1. Уникальная красота

  Бревенчатые дома так красивы, потому что они связывают нас с необузданной красотой американской границы. В них отражена глубокая история этой страны, миллионы отважных поселенцев, которые голыми руками построили свои дома.

Это то, что вы передаете, когда выбираете бревна ручной работы. Каждое бревно будет нести уникальные качества дерева, из которого оно было изготовлено, — сучки, небольшие дефекты и текстуру древесины.

Каждое бревно обтесывается вручную и сужается. Бревна будут отражать эту ручную чистку и различные инструменты, используемые для изготовления этой уникальной красоты.

Если вы выберете бревна ручной работы, у вас будет возможность публиковать посты с крупными персонажами. В зависимости от архитектурного решения ваши самые красивые бревна могут быть размещены в тех частях вашего дома, где они действительно будут выделяться.

  1. Больше настраиваемых дизайнов

Индивидуализация — еще одно преимущество бревен ручной работы.Поскольку каждое бревно отбирается вручную, вырезается и придается желаемая форма, архитекторы и строители домов имеют гораздо больше контроля над проектами своих домов.

Если вы ищете уникальный дом или у вас есть особые архитектурные вкусы, вам лучше всего подойдет изготовление бревен ручной работы.

  1. Требуется расщепление

В зависимости от ваших вкусов расщепление бревна может быть либо положительным, либо отрицательным. Поскольку каждое бревно ручной работы имеет уникальную форму, между бревнами необходимо добавить щели, чтобы обеспечить герметичность.

Если вам нравится деревенский характер дизайна бревенчатой ​​хижины, то видимые щели могут улучшить этот вид. Однако, если вы предпочитаете более регулярный дизайн, щели могут быть недостатком.

  1. Требуется предварительная сборка

Когда вы заказываете материалы для бревенчатого дома ручной работы, вы хотите быть уверены, что бревна будут соответствовать друг другу, как задумано. Для этого ваш дом будет предварительно собран перед отправкой. Это добавляет дополнительный шаг к процессу, а также дополнительные трудозатраты.

  1. Более высокие затраты по всем направлениям

Наконец, самым большим недостатком бревенчатых домов ручной работы является увеличение затрат. Количество труда, необходимого для ручной подготовки каждого отдельного бревна и предварительной сборки всего дома, приводит к значительному увеличению стоимости по сравнению с альтернативой.

Для некоторых эти дополнительные расходы оправдывают гибкость дизайна, а также уникальную красоту, связанную с бревнами ручной работы. Однако, принимая во внимание достижения в производстве фрезерованных или машинных бревен, а также растущее число конструкций и комплектов, доступных для домов из фрезерованных бревен, более экономичный подход не обязательно представляет собой жертву в стиле или красоте.

Каковы плюсы и минусы домов из фрезерованного бревна?

  В отличие от бревенчатых домов ручной работы, в домах из фрезерованного бревна бревна проходят процесс фрезерования, благодаря которому каждое бревно становится однородным по форме и диаметру. Хотя это устраняет некоторые уникальные особенности бревен ручной работы, это также упрощает строительство бревенчатых домов, поскольку все бревна имеют одинаковый размер.

Имея это в виду, мы обсудим некоторые плюсы и минусы фрезерованных или машинных бревен, чтобы вы могли быть лучше информированы, делая свой собственный выбор.

  1. Фрезерованные бревна остаются бревнами

Иногда люди приходят в замешательство, когда слышат термин «бревна». Они предполагают, что это означает, что они сделаны из древесной массы или обрезков, что делает их более низкого качества, чем бревна ручной работы.

Однако это не так. Фрезерованные бревна по-прежнему остаются бревнами, взятыми из тех же пород деревьев, что и бревна ручной работы. Однако, в отличие от ручного сужения, эти бревна проходят машинный процесс, в котором используются точные измерения и токарный станок, чтобы придать им однородную форму.Таким образом, такие дефекты, как сучки, удаляются. При этом вы сохраняете большую часть текстуры древесины, которая появляется на бревнах ручной работы.

  1. Сборка проще

Сборка и проектирование бревен ручной работы должны соответствовать индивидуальной форме и структуре используемых бревен. Это трудоемкий процесс проектирования и сборки. Вот почему это стоит намного дороже.

Поскольку фрезерованные бревна стандартизированы, их сборка намного проще.Таким образом, когда кто-то создает проект бревенчатого дома с помощью программного обеспечения для архитектурного проектирования, он может рассчитывать на то, что каждое бревно соответствует строгим требованиям.

Это означает, что с фрезерованными бревнами вы можете пропустить дорогостоящий этап предварительной сборки. После того, как вы определитесь с проектом, бревна можно будет выбрать со склада и отправить прямо на строительную площадку.

  1. Улучшенная теплоизоляция

Как мы упоминали выше, для большинства бревенчатых домов ручной работы требуется просверливание щелей.Хотя это, очевидно, повышает энергоэффективность по сравнению с открытым зазором между бревнами, оно все же не так энергоэффективно, как плотное уплотнение между двумя бревнами.

Вот почему дома из бруса, естественно, более энергоэффективны, чем их аналоги ручной работы.

Поскольку фрезерованные бревна изготавливаются с точными пропорциями, каждое бревно ложится на следующее с хирургической точностью. Это устраняет необходимость в обширном чихании.

Многие люди выбирают бревенчатые домики для зимнего отдыха.Если это ваша ситуация, выбор решения, обеспечивающего наилучшую изоляцию, является идеальным. Даже летом наличие хорошо изолированного бревенчатого домика гарантирует, что вам будет прохладно и комфортно даже в самое жаркое время дня.

  1. Повышенная устойчивость

В дополнение к лучшей изоляции, дома из фрезерованного бревна обладают большей структурной устойчивостью. Это потому, что процесс фрезерования не просто формирует бревно. Это также позволяет фрезеровщику убедиться, что бревно прочное и полностью высушенное, чтобы избежать деформации.Это огромное преимущество, поскольку даже незначительное искривление бревен приведет к тому, что ваш фундамент и остальная часть вашей конструкции осядут и сдвинутся таким образом, что это может повредить ваш дом.

Кроме того, при работе с бревнами ручной работы строители должны приложить все усилия, чтобы добиться идеальной подгонки каждого бревна. К сожалению, хотя большинство строителей прекрасно справляются с этой задачей, даже малейшие дефекты могут привести к тому, что стыки между бревнами со временем осядут.

Поскольку фрезерованные бревна изготавливаются в соответствии со строгими стандартами, вам не придется беспокоиться даже о малейшем просчете.Каждое соединение измеряется точно, а это значит, что вы всегда будете иметь идеальную посадку.

Кроме того, в зависимости от выбранного вами фрезерованного бревна, бревна имеют такую ​​форму, чтобы сохранить закругленный вид, который так важен для эстетики бревенчатого дома, при этом создавая стабильные плоские поверхности для стыков. Это только увеличивает стабильность.

  1. Другие варианты профилей

В отличие от бревен ручной работы, которые можно формовать только в стандартные оцилиндрованные бревна, фрезерованные бревна имеют более широкий выбор профилей.

Независимо от того, выбираете ли вы стандартные бревна, квадратные бревна или даже бревна в форме буквы «D», фрезерованные бревна обеспечивают уровень универсальности дизайна, недоступный для бревенчатых домов ручной работы. Для тех, кто хочет деревенский внешний вид бревенчатого дома с более современным интерьером, эта универсальность имеет важное значение. Бревна типа «D» особенно популярны, потому что они закруглены снаружи, но имеют плоскую внутреннюю поверхность. Это значительно упрощает размещение шкафов и декоративных элементов, чем в доме с интерьером из оцилиндрованного бревна.

Это также означает, что вы все еще можете получить внешний вид, который почти идентичен бревенчатым домам ручной работы. Как мы упоминали выше, дома из фрезерованного бревна не требуют обширных щелей, которые делают бревенчатые дома ручной работы. Однако, если вы предпочитаете такой вид, вы все равно можете добавить декоративную щель в дом из фрезерованного бревна. Таким образом, у вас есть внешний вид без необходимости жертвовать теплоизоляцией.

  1. Дизайн проще

Хотя те, кто хочет иметь полный контроль над дизайном своего бревенчатого дома, часто выбирают деревянные бревна ручной работы, спроектировать бревенчатый дом из фрезерованных бревен намного проще.Хотя наборы накладывают определенные ограничения на ваш дизайн, они очень настраиваемые, что позволяет вам заставить набор работать на вас. Кроме того, во многих случаях наличие бесконечного количества вариантов может затруднить выбор дизайна.

Чтобы удовлетворить самые разные вкусы и потребности строителей бревенчатых домов, компании, производящие брус, также увеличивают количество предлагаемых ими планов этажей и проектов домов.

Возможность выбора из набора готовых конструкций с настраиваемыми параметрами значительно облегчит процесс проектирования.

  1. Более доступный

Несмотря на то, что существует множество конструктивных и конструкционных причин для выбора домов из бруса, их доступность является, пожалуй, самой привлекательной чертой.

Несмотря на то, что дома из бруса более прочные, с лучшей теплоизоляцией и с более универсальным дизайном, они также значительно дешевле.

Хотя отсутствие предварительной сборки значительно снижает затраты, процесс фрезерования менее трудоемок, чем изготовление каждого бревна вручную.Поскольку машины запрограммированы и предназначены для автоматической формовки каждого бревна, рабочие могут разместить бревно и позволить машине выполнить остальную работу.

Выбор в пользу фрезерованных бревен может сделать первоначальные инвестиции в бревенчатый дом более управляемыми, а их изоляционный фактор и долговременная стабильность могут снизить стоимость владения домом в долгосрочной перспективе.

Как выбрать?

При принятии окончательного решения важно учитывать разницу между бревнами ручной работы и фрезерованными.Несмотря на то, что у бревенчатого дома ручной работы и дома из фрезерованного бревна есть свои плюсы и минусы, более низкие затраты, связанные с домами из фрезерованного бревна, могут позволить вам инвестировать в другие приключения для вас и вашей семьи. В конечном счете выбор остается за вами в зависимости от вашей ситуации, включая ваш бюджет, сроки и цели.

Выберите подход Conestoga

  Здесь, в Conestoga Log Cabins and Homes, мы использовали подход из фрезерованного бревна и сделали его еще лучше. В результате получается бревенчатый дом, в котором сохранена вся первобытная красота американских границ, а также стабильность и доступность, обеспечиваемые технологическим подходом к фрезерованию.

Центральным элементом подхода Conestoga является ламинированное бревно Everlast™. Разработанный, чтобы сохранить все богатство необработанной древесины, он также может похвастаться превосходной стабильностью и долговечностью по сравнению с его аналогами ручной работы.

Профессиональная конструкция и точные насечки упрощают сборку и делают ее более доступной, делая ее более стабильной в течение всего срока службы дома.

Кроме того, каждое бревно сушится в печи до влажности 15% или ниже. Это делает бревно очень устойчивым к короблению и усадке, а также к перемещению и усадке после монтажа.Это гарантирует, что ваш дом структурно прочный.

Грибы — еще одна проблема, от которой страдают многие старые бревенчатые дома. Тем не менее, процесс сушки в печи в процессе Everlast™ гарантирует, что каждое бревно находится ниже порога влажности 19% для грибков. Это делает ваш бревенчатый дом гораздо более устойчивым к грибкам, чем дом ручной работы.

Наконец, поскольку каждое бревно Everlast™ высушивается в печи и идеально обрабатывается, вы можете точно установить каждое бревно, когда оно укладывается одно на другое. Такая плотная посадка делает бревенчатые дома Everlast™ одними из лучших бревенчатых домов с теплоизоляцией и структурной стабильностью на рынке.

Бревна Everlast™ бывают двух видов: плоские и D-образные. Эта универсальность позволяет вам приспособить дизайн вашего дома к вашим конкретным вкусам, не жертвуя структурой или доступностью.

Мы также можем похвастаться большим разнообразием комплектов для бытовки домов различных размеров. Если вы ищете небольшой охотничий домик для краткосрочных экскурсий, у нас есть множество великолепных вариантов на выбор. Они также хорошо подходят для тех, кто хочет вести образ жизни «крошечного дома».

Если вы ищете большой дом, мы также предлагаем индивидуальные комплекты для бревенчатых домов площадью более 1100 квадратных футов.

Мы даже предлагаем инструменты, которые позволят вам спроектировать собственную идеальную кабину. Это позволяет вам иметь полный контроль над домом или отдыхом, о котором вы всегда мечтали.

В конце концов, партнерство с Conestoga Log Cabins & Homes позволяет вам использовать деревенскую красоту бревенчатого дома по цене, которая делает его доступным для всех. Мы предоставляем вам инструменты, чтобы сделать ваш дом идеальным, а также поддержку, которая позволяет легко превратить вашу мечту в реальность.

Если вы готовы начать исследовать стиль жизни в кабине, свяжитесь с нами сегодня!

Мне нравится:

Мне нравится loading …

2017  •  30 января 2017 г.  •  3 минуты чтения  •  Присоединяйтесь к беседе Эта лестница из ясеня была построена в домашней мастерской из грубого бруса с использованием обычных инструментов.Фото Роджера Йипа /-

Обзоры и рекомендации непредвзяты, а продукты выбираются независимо. Postmedia может получать партнерскую комиссию от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице.

Содержание статьи

Сделайте перила своими руками

Объявление 2

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Q: Можно ли самостоятельно изготовить перила для лестницы, которую я планирую построить? Хочу сделать лестницу для своего дома, максимально большую часть работы выполнив сам.У меня есть домашняя мастерская и инструменты, но я никогда не брался за что-то настолько сложное.

A: Да, конечно, можно построить собственную причудливую лестницу, и для этой работы не потребуется больше оборудования, чем в хорошо оборудованной домашней мастерской. Фрезерование перил кажется самой сложной частью работы, но это не более чем несколько проходов ручным фрезером с использованием подходящих бит. Когда я строил лестницы раньше, я начинал с грубого пиломатериала, и профиль перил, который мне больше всего нравился, измерялся примерно 3 x 3 дюйма перед формовкой.Я использую пару больших фрез, предназначенных для этой работы. Вы можете увидеть процесс в действии онлайн по адресу baileylineroad.com/8350.

Объявление 3

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Изоляция бревенчатой ​​хижины

В: Как мне отделать внутренние части бревенчатой ​​хижины, которые я покрыл жесткими листами изоляции? Это трехсезонный отдых, поэтому я добавил всего дюйм изоляции на фронтоны наверху.Хочу этот утеплитель чем-то покрыть, но не знаю чем.

A: У вас есть несколько вариантов в зависимости от того, какой образ вам нужен. Один из вариантов — деревянные доски, шероховатые или гладкие, расположенные вертикально или горизонтально. Гипсокартон – еще один вариант. Доски больше соответствуют внешнему виду традиционной хижины, но современный вид окрашенного гипсокартона может быть приятным контрастом с более примитивным видом бревен. В любом случае, шурупы (для гипсокартона) или отделочные гвозди (если вы используете доски), вбитые в стеновое покрытие, сквозь изоляционную плиту и в нижележащую конструкционную древесину, сослужат вам хорошую службу.

Объявление 4

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Эти деревянные поручни в натуральную величину были вырезаны в домашней мастерской с помощью ручного фрезера. Алюминиевые круги на конце — это инструменты для маркировки, используемые в процессе сборки. Фото Стива Максвелла /-

Подготовка деревянной холодильной камеры к работе

Вопрос: Как я могу изолировать холодильную камеру в подвале строящегося дома из обработанного под давлением деревянного каркаса? Я планирую утеплить верхнюю половину стен, нанести пароизоляцию на всю комнату и оставить нижнюю половину стен неизолированной, чтобы воспользоваться охлаждающим эффектом земли.Есть ли что-то, что мне нужно сделать по-другому?

A: Деревянные фундаменты, обработанные давлением, успешно используются в течение 40 лет, поэтому нет необходимости обращаться с пространством иначе, чем с холодильной комнатой в каменном подвале. Я бы порекомендовал какую-нибудь изоляцию из распыляемой пены между стойками, простирающуюся примерно на 12 дюймов ниже текущего уровня земли. Вы правы, что не утеплили нижнюю часть стен. Установите деревянный брусок между стойками в месте остановки пены, затем закройте изолированные участки только цементной плитой.Оставьте неизолированные секции открытыми, чтобы позволить почве снаружи холодильной камеры смягчить температуру. Вам также понадобится вентиляционное отверстие, которое можно открывать и закрывать в зависимости от температуры наружного воздуха.

Объявление 5

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Устранение вышедших из строя оконных уплотнителей

В: Можно ли каким-либо образом предотвратить попадание влаги в маленькое виниловое окно с тройным остеклением, когда уплотнение на внешнем слое стекла нарушено?

A: Боюсь единственный вариант ремонт или замена стекла в сборе.Есть компании, которые просушивают пространство между оконными стеклами с несколькими стеклами, а затем восстанавливают уплотнение, но подобный сервисный вызов может не иметь финансового смысла только для одного маленького окна. Другой вариант — заменить всю стеклянную часть окна. Я делал это пару раз. В моем местном строительном отделе был изготовлен стеклопакет, изготовленный на заказ по моим спецификациям, затем я удалил поврежденное стекло и заменил его новым. Результаты были идеальными.

Стив Максвелл помогает канадцам с ремонтом дома, практическими занятиями, деревообработкой и многим другим.Задайте ему вопросы или подпишитесь на его бесплатный еженедельный информационный бюллетень на BaileyLineRoad.com

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

    Реклама 1

    Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

    Подпишитесь на ежедневные новости от Ottawa Citizen, подразделения Postmedia Network Inc.Вы можете отказаться от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Постмедиа Сеть Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

    Спасибо за регистрацию!

    Приветственное письмо уже в пути. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

    Следующий выпуск Ottawa Citizen Headline News скоро будет в вашем почтовом ящике.

    Комментарии

    Postmedia стремится поддерживать живой, но вежливый форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своими мнениями о наших статьях.Комментарии могут пройти модерацию в течение часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными. Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы будете получать электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, появится обновление ветки комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, прокомментирует. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.

    Важность опорного стержня в строительстве бревенчатых домов

    Что такое бэкер-стержень и для чего он нужен?

    Защитные стержни представляют собой круглые гибкие отрезки пенопласта, которые используются в качестве «ограничителя хода» в стыках или трещинах, чтобы помочь контролировать количество герметика/герметика/расщепления.Доступны различные размеры/диаметры для оптимальной подгонки к размеру герметизируемого соединения. Помимо формы, важным атрибутом являются типы структуры ячеек пенопласта: закрытые ячейки, открытые ячейки и двухячеистые. Важно понимать, что ячеистая структура имеет решающее значение, когда речь идет о неравномерном соединении, желаемой гибкости соединения или использовании герметика. Материал опорного стержня Armacell FillPro™ изготавливается из пенополиэтилена или пенополиуретана, что делает его совместимым с обычными герметиками для швов или герметиками.

    Основные преимущества:
    • Повышение эластичности герметика для швов.
    • Сокращение расхода герметика за счет контроля глубины нанесения герметика — это предотвращает чрезмерное использование герметика или герметика.
    • Принудительное контактирование клея со сторонами шва, создавая форму песочных часов для превосходного склеивания.
    • Создайте «разрушитель связи», который позволяет легко очищать шов и заполнять его по мере необходимости.
    • Обеспечивает устойчивую поверхность для расщепления или уплотнения.
    • Сжимает для самых разных форм бревен.
    • Может использоваться на наружных и внутренних поверхностях

    Применение опорного стержня в бревенчатых домах:

    Поскольку бревна оседают, скручиваются или двигаются, их необходимо герметизировать, зачеканить или зашпаклевать, чтобы конструкция не подвергалась атмосферным воздействиям. в обтяжку. Правильное использование опорного стержня и щелей может значительно снизить потери тепла бревенчатой ​​стеной, а также внутри и вокруг оконных рам и дверных проемов. Правильное заполнение этих пробелов в конечном итоге сэкономит вам много на счетах за коммунальные услуги и будущем ремонте.Перед тем, как расколоть бревенчатый дом, в щелевые соединения необходимо установить опорный стержень. Важно не пропустить этот шаг. Если вы этого не сделаете, вы можете в конечном итоге получить раскол. Даже если между секциями есть зазор, движение может привести к тому, что щель или герметик растянутся и в конечном итоге вырвутся из пустоты.

    Выбор:

    Для бревенчатых домов предлагается широкий выбор материалов опорных стержней для расщепления и уплотнения. Существует множество конфигураций журналов, каждая из которых уникальна.Удилище Backer бывает нескольких типов, и у каждого есть своя ниша применения. Как правило, вы найдете треугольные, трапециевидные и круглые стержни различных диаметров и длин для использования в строительстве бревенчатых домов. Размеры опорных стержней выбираются в зависимости от типа и размера зазора или пустоты, которую необходимо заполнить. Помните, пустоты различаются по форме и ширине; Вы должны выбрать опорный стержень, наиболее подходящий для контроля глубины герметика.

    Установка:

    У вас есть выбор материалов подложки, но большинство этих материалов жертвует тем или иным важным свойством.Треугольные, трапециевидные и круглые стержни должны быть обрезаны по размеру, чтобы обеспечить правильную посадку, и для фиксации их в соединении можно использовать аэрозольный клей или скобы.

    Установка очень проста. Одним из способов ускорения монтажа является использование аэрозольного клея. Покройте опорный стержень и дайте ему высохнуть, пока он не станет липким, затем аккуратно поместите его в стык, плотно прижимая, пока он не сядет плотно между бревнами. Другой метод заключается в сшивании опорного стержня, пока все стыки не будут заполнены. Удобно иметь под рукой несколько размеров для заполнения пустот разного размера.Как правило, вы хотите оставить не менее четверти дюйма глубины от поверхности для нанесения герметика или герметика, следуйте рекомендациям производителя. Если стержень подложки слишком сильно выступает, используйте нож, чтобы аккуратно обрезать подложку по размеру. Не вдавливайте опорный стержень слишком туго, так как вы можете сморщить материал, который может проявиться на поверхности щели.

    Другие области применения:

    Подкладочный стержень из пеноматериала будет особенно полезен перед герметизацией ванн, душевых кабин, кухонных столешниц и раковин.Его также можно использовать для цементного ремонта трещин во внутренних двориках или тротуарах, трещин в фундаментах, трещин на подъездных дорожках и фундаментов бассейнов.

    Чтобы узнать больше о различных типах опорных стержней и других областях применения, нажмите здесь.

    Armacell предлагает широчайший ассортимент материалов для опорных стержней, доступных сегодня на рынке. Для получения дополнительной информации посетите наши страницы с продукцией вспомогательных удилищ FillPro™ здесь.

    Заполнение промежутков между бревнами традиционным способом

    Рене Уайлд была очарована перестройкой бревенчатой ​​хижины рядом с ее домом.Она провела небольшое исследование и обнаружила старинную традицию использования довольно креативных материалов для заполнения промежутков между бревнами.

    Я нахожусь в заповеднике Индиан-Маунд за пределами Седарвилля. Я здесь, потому что хотел быть ближе. Я проезжал мимо этого парка, наблюдая за тем, как перестраивают старую бревенчатую хижину. Итак, сегодня я спускаюсь с парковки, чтобы посетить сайт. Я встречаю Джо и Майка, которые приехали из Цинциннати

    . Джо говорит мне, что они здесь, чтобы сфотографировать водопады, о которых слышали.Он заметил, что в бревенчатом домике ведутся работы по въезду, и сказал: «Это выглядит как интересное здание, жаль, что оно сейчас строится».

    Правда? Потому что я думаю, что это крутая часть — это называется чихать.

    Люди используют термин «просверливание» для описания всего процесса заполнения щелей между бревнами в хижине, но историки бревенчатых хижин знают, что это двухэтапный процесс.

    Первый шаг: найдите что-нибудь под рукой, чтобы заполнить щель между бревнами. Именно здесь у первых строителей бревенчатых домов все стало по-настоящему творчески.Помните, что Лоуза не было за углом, так что в щели можно было запихать все, что было в пределах досягаемости: траву, солому, навоз, кукурузные початки, грязь, козью шерсть, нижнее белье.

    В статье блога Запутанная история чинкинга была реальная фотография, на которой кто-то использовал пару ткацких станков, чтобы перекрыть щель.

    Итак, ваше нижнее белье, эта трава или навоз — в общем, любая сумасшедшая и креативная вещь, которую вы можете схватить, чтобы закрыть эти щели — это называется Chink.И акт фактического засовывания нижнего белья в щели — это древняя строительная традиция, известная как чинкинг.

    Теперь второй шаг. Это известно как мазня. Это смесь серого цвета, похожая на цемент, которая наносится на заполненный зазор и создает атмосферостойкое уплотнение. Смеси мазни, как и чинкинг, действительно не имеют правил, и в некоторых смесях был использован широкий спектр изобретательности.

    Кредит Рене Уайлд / WYSO

    /

    WYSO

    Вот только два образца, которые мне попались:

    • Две части портландцемента, одна часть пакли (которая перетерта) и одна часть случайной травы, найденной на земле
    • Одна часть грязной глины, одна часть козьего волоса, одна часть косы

    Судя по работам, которые ведутся на бревенчатом домике рядом с моим домом, я бы сказал, что нынешнее поколение утрачивает искусство щелкать.Потому что я не видел никаких следов кукурузных початков, козьей шерсти, навоза… или Fruit of the Loom.

    Предварительно собранные бревенчатые дома и коттеджи от Homestead Log Homes, производителя и строителя предварительно собранных бревенчатых домов и расходных материалов

    Каждый из комплектов бревенчатого дома Homestead изготавливается вручную на нашем сборочном дворе и полностью спроектирован для оседания. Все бревенчатые материалы высочайшего качества, ручная очистка, сухая сосна, ель или кедр. Мы предлагаем пять строительных программ, чтобы построить ваш дом от палубной оболочки до стадии завершения «под ключ».Или мы можем предоставить мастеру-сделай сам на выбор два пакета материалов для бревенчатого дома и трехдневный заводской надзор.

    В регионах Западного побережья и Азиатско-Тихоокеанского региона выберите наш стандартный пакет или модернизированный пакет Premier с наружными дверями, изоляцией пола и крыши, черновым полом/каркасом, готовой кровлей, внешними настилами, фасадной панелью и добавленными компонентами окон из термопанелей. В обоих пакетах есть дополнительные опции для персонализации ваших планов, в том числе бревна большего размера, конструкция крыши из стоек и прогонов, специальные фермы, навесы для автомобилей и гаражи с бревенчатыми стенами.Все компоненты спроектированы в соответствии с местными строительными нормами. Вы оцените заботу, которую мы уделяем каждому бревенчатому дому Homestead, будь то комплект или построенный на вашей строительной площадке. Не забудьте обратиться к нам за помощью с нашей сетью генеральных подрядчиков в вашем регионе.

    Посетите сайт Straight Talk from the Top, чтобы узнать больше о наших индивидуальных домах. У нас также есть высококачественные морилки и расходные материалы для вашего бревенчатого дома. Закажите наш каталог и DVD или посетите наш следующий День открытых дверей. Узнайте историю концепции бревенчатого дома Homestead в My Two Cents

    .

    Стандартный пакет:

    30 важнейших элементов вашего дома, а также руководство по строительству и пять полных комплектов чертежей.Для получения полного списка материалов и более подробной информации.

    Пакет Premier:

    Все материалы в стандартном пакете, а также пакет дверей, пакет изоляции, пакет чернового пола и каркаса, пакет кровли и пакет окон из термопанелей. Для получения полного списка материалов и более подробной информации.

    Все программы обеспечивают бесплатную местную доставку. У нас есть буксируемый вилочный погрузчик, два автокрана и бортовой грузовик, которые помогают в процессе строительства. Наши строители имеют сертификаты крановщиков, и мы являемся генеральным подрядчиком штата Орегон с 1980 года.Мы гарантируем вам высочайшее качество изготовления. Яблоки в яблоки, у нас лучшие цены.

    «ТОЛЬКО ДЛЯ ПАКЕТА» Пакеты материалов «Стандартный» и «Премиум» включают трехдневный контроль на месте на заводе. Бревенчатые стены поставляются предварительно собранными, отшлифованными, просверленными для электропроводки и сквозных болтов. Все бревна обработаны консервантом на основе бората. Наш стандартный пакет стоит в среднем 65 долларов за квадратный фут, а пакет «Премьер» — около 105 долларов за квадратный фут.

    «ПОЛНАЯ ПРЕДСБОРКА И ПОВТОРНАЯ СБОРКА»  Это была наша самая популярная программа на протяжении многих лет, когда сотни клиентов хотели, чтобы их дом был построен на нашем заводе, а Homestead предоставил двух строителей на месте.Мы полностью собираем бревенчатую раму в нашем крытом здании вне зависимости от погодных условий, так как все работы выполняются с помощью надрезов и предварительно просверливаются отверстия. Из бревенчатых стен строим систему перекрытий 2 и , коньковые балки, стропила, слуховые окна, фермы, фризблоки и фронтонные крыльца. За пять дней с помощью 3 рабочих на месте мы можем собрать дом площадью до 2500 кв. футов. Наша строительная бригада из двух человек прибывает с крановыми ключами и инструментами для процесса строительства бревен. Мы восстановим дом именно так, как он был построен на нашем бревенчатом складе.Большинству генеральных подрядчиков потребуется небольшой опыт в строительстве бревен, так как мы построим основную конструкцию точно и в срок. Эта программа увеличивает стоимость пакета материалов примерно на 14,85 долларов США за квадратный фут, но оно того стоит. Мы можем предоставить автокран, либо один из наших, либо арендовать (за дополнительную плату), а наше время в пути и расходы на мотель оплачиваются дополнительно. Наши строительные бригады путешествовали вверх и вниз по Западному побережью, в Огайо, Колорадо, Аризону, Нью-Мексико и даже в Японию.

    10 фактов о строительстве бревенчатого дома в Новой Зеландии, которые вы могли не знать

    Вы можете подумать, что это охотничий домик, вы можете подумать, что это слишком много дерева для одного дома, но современный бревенчатый дом — это яркое заявление о чистом, зеленом, возобновляемом, ручном строительстве.

    Words Nadene Hall   Photos  Natural Log Home & Adie Long

    Есть одна вещь, которую многие владельцы бревенчатых домов считают само собой разумеющейся, но это сразу становится очевидным для любого, кто входит в дом впервые. Огромные бревна, из которых состоят внешние стены, не могут не напомнить вам, что когда-то они были деревьями, когда вы смотрите на них, но это прекрасный древесный аромат, который сохраняется.

    Есть также отличительный стиль, от чего-то вроде маленькой хижины, где Гризли Адамс мог бы бродить мимо, до роскошных охотничьих домиков высоко в горах, где снег нарастает толщиной в несколько футов, а головы диких животных выстраиваются вдоль стен.

    Грэм Молд — президент Ассоциации строителей бревен Новой Зеландии (LBANZ) и опытный строитель бревенчатых домов. Он управляет Natural Log Homes уже 25 лет и построил все, от небольших хижин до огромных роскошных домиков в Новой Зеландии, Австралии и США, но ни один из них никогда не был прежним.

    Если вы когда-нибудь хотели построить бревенчатый дом, вот 10 вещей, которые вам нужно знать:

    1. Без ограничений

    Деревья могут расти только до определенного предела, поэтому вы можете подумать, что это ограничивает размер дома, который вы можете иметь.«Нет ограничений по размеру, форме, дизайну», — говорит Грэм. «С некоторыми из этих элементов вы получаете больше гибкости, потому что бревна могут охватывать большие расстояния, такие как балки, балки пола и элементы крыши, а параметры конструкции хорошо открыты для бревенчатой ​​конструкции. Мы построили более 700-1000 м² домов, вплоть до крошечных домиков».

    Как спроектировать дом, который будет стоять веками

    Во всем мире есть примеры бревенчатых домов, которые простояли сотни лет, но не используемые бревна являются ключом к их долговечности, объясняет Флетчер Парсонс в статье для журнала Log Homes от 2008 года.Лесник и владелец Appalachian Log Homes говорит, что все сводится к нескольким ключевым конструктивным особенностям, которыми должен обладать каждый бревенчатый дом.

    • рассчитан на усадку и свободное осаждение

    • конструкция с широким свесом крыши и большой площадью крыльца

    • построен на хорошо дренированном и вентилируемом фундаменте

    «Более важно, чем какую древесину выбрать или как ее высушить, так это то, как эта древесина собрана, когда вы строите свой дом», — пишет он. «При строительстве «деревянного дома» у вас есть пять возможностей предотвратить проникновение воздуха через стену.При строительстве бревенчатой ​​стены у вас есть такая возможность каждый раз, когда вы закрепляете бревно на месте. Вы должны стремиться сделать это только один раз, сделав это правильно в первый раз».

    2. Эти дома рассчитаны на холод

    Одной из причин, по которой бревенчатые домики можно найти в отдаленных, часто очень холодных районах, является удивительная теплоизоляция используемых толстых бревен. «Я не знаю точного значения R», — говорит Грэм. «Но он очень высокий, поэтому их в основном строят в Канаде и Северной Америке — это не потому, что у них много деревьев, а из-за их чрезвычайно хорошей изоляции, очень теплой зимой и прохладной летом.

    3. Маловероятно, что он когда-либо сгорит

    Можно подумать, что дом, построенный из пожароопасных деревьев, может быть опасным, но по иронии судьбы это та самая причина, по которой они этого не сделают. Подумайте о том, чтобы положить большое полено в камин, и вы поймете, что произойдет, если в бревенчатом доме возникнет пожар.

    «Вы можете поставить паяльную лампу на бревенчатую стену, и она просто погаснет», — говорит Грэм, который в свободное время работает начальником пожарной охраны в Джеральдине.«Это твердая топливная масса, которую трудно сжечь».

    4. Они очень прочные 

    Мы не рекомендуем вам делать это, но вы можете сами проверить, насколько прочна бревенчатая хижина.

    «Структурная целостность бревенчатой ​​части жилища очень прочная, — объясняет Грэм. «Вы можете въехать в это на своей машине, и это просто спишет вашу машину, это не повредит вашему зданию».

    Есть также доказательство недавнего реального испытания одного из домов Грэма, построенного высоко в Порт-Хиллз над Крайстчерчем, в районе, который сильно пострадал во время землетрясений 2010 и 2011 годов.

    «Потребовалось 2 г вбок и 1 г вбок, и мы получили восторженный отчет от инженера об этом здании. Он немного тактильный, поэтому может двигаться и возвращаться в исходное положение, не ломаясь. Единственное, что сломалось, это обычные (оштукатуренные) дощатые стены внутри».

    5. Бревенчатая стена больше, чем стена

    Когда вы складываете бревна вместе и создаете стену, вы получаете больше, чем вы думаете. «Бревенчатая стена имеет толщину в фут по сравнению со стеной 4 × 2 дюйма (в обычной постройке)», — говорит Грэм.«Бревно — это ваша внутренняя обшивка, ваша внешняя обшивка, ваш каркас, ваша изоляция — все в одном».

    Куда идут все электрические кабели и водопровод? Когда проектируется дом — в Новой Зеландии есть четыре архитектора с опытом проектирования бревенчатых домов, — говорит Грэм, — все, что должно пройти через стену, планируется заблаговременно. Как только вы знаете, где вам нужна трехштырьковая заглушка, в верхней части стены просверливается отверстие вертикально туда, где нужна заглушка.

    6. Есть логи и есть логов

    «Лучшая» древесина имеет плотную клеточную структуру в сердцевине, за долгое время выросла до хорошего размера и содержит естественные токсины, которые делают ее устойчивой к грибкам и насекомым.

    Для Новой Зеландии наиболее распространенным строительным бревном является пихта Дугласа ( Pseudotsuga menziesii ). «Мы использовали другие породы, такие как кипарисовик Лавсона, лиственницу, даже красное дерево, но есть и другие пихты, которые легко доступны.Некоторые из местных видов потрясающие, но вы просто не можете их получить».

    Одна древесина, которая не подходит для разреза, — это сосна ( Pinus radiata ), и Грэм все равно не стал бы ее использовать. «В Новой Зеландии не было бы совета, который разрешил бы нам использовать необработанную радиату, потому что она слишком мягкая. Структура клеток пихты Дугласа лучше, чем у сосны».

    ЧТО ТАКОЕ ИДЕАЛЬНОЕ БРЕВНО?

    Для бревенчатого дома они будут:

    • прямой

    • все одного возраста, поэтому они имеют одинаковое содержание влаги

    • хорошая длина (в идеале 10-12 м)

    Последний аспект — обхват, около 350 мм посередине.Требуется примерно столько же труда, чтобы уложить бревно на стену, независимо от того, маленькое оно или большое, поэтому вы экономите деньги, когда используете меньше бревна большего размера.

    7. Бревенчатый дом не обязательно должен быть деревянным

    Многие думают, что все деревянные дома, построенные в 1970-х годах, слишком хороши, в них преобладает открытая древесина. В то время как внешние стены бревенчатого дома будут представлять собой открытую древесину — думайте об этом как об уникальных «обоях», — говорит Грэм, — внутри, как правило, обычные стены, облицованные гипсокартоном, которые вы можете красить и декорировать по своему усмотрению.

    «Всегда есть этот приятный контраст, и это очень, очень приятный контраст, когда стена из деревянного бруса пересекается с бревенчатой ​​стеной, у вас есть эта настоящая прекрасная плоская поверхность, встречающаяся с этим деревенским деревянным натуральным продуктом».

    8. Это ручная работа

    Вы можете построить бревенчатый дом самостоятельно — Ассоциация строителей бревен каждое лето проводит курсы, обучающие людей тому, как это сделать, см. стр. 23 для получения более подробной информации) — но многие люди не ценят то, насколько вы практичны. собираешься получить.Большинство думает, что большие бензопилы — это все, что вам нужно.

    Выбор подходящего бревна — серьезное решение, и вам нужен хороший глазомер, чтобы понять, как они будут сочетаться друг с другом. Бревна естественным образом сужаются от более толстого внизу к более тонкому вверху, поэтому, чтобы избежать образования «клиновидной» стены, вы чередуете способ их укладки.

    Чтобы подготовить бревно, кора должна быть удалена довольно быстро после того, как они срублены, иначе она затвердеет и ее будет намного труднее удалить. Нет машины, достаточно большой, чтобы справиться с большим бревном весом более одной тонны, и они не могут воспроизвести внешний вид бревна, обтесанного вручную, поэтому это делается вручную с помощью очень острого складного ножа, чтобы снять кору и щепка внешней древесины.

    «Мы просто состригаем все грубое с того места, где оно было срублено и протащено по лесу», — говорит Грэм. «Он немного потрепан, так что он просто приводит его в порядок».

    9. Как сделать стену без щелей

    Ни одно дерево никогда не ляжет идеально на другое дерево. Чтобы построить идеальную стену, команда Грэма сопоставляет бревна, а затем обрабатывает их так, чтобы они подходили друг к другу с зазором не более 1 мм. Бревна укладываются друг на друга в черновом состоянии, затем специальным инструментом чертят по каждому из них строчку.

    «Они похожи на штангенциркули с двумя ручками внутри, и с помощью этого инструмента они могут переносить контуры каждого бревна друг на друга. Их тянут вручную по всей длине бревна… так что теперь есть две линии, которые качаются туда-сюда, вверх-вниз, и мы отрываем верхнее бревно от стены, переворачиваем его вверх дном на земле, а затем разрезаем. точно до этой линии в 1 мм, и именно так вы можете создать плотное прилегание дерева к дереву ».

    Затем каждый срез обрабатывается мелкозернистой шлифовальной машиной, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание.«Работы по бревенчатым работам трудоемки, три, четыре, пять месяцев работы в нашем дворе для дома (250 м²)».

    10. Вам также понадобится обычный конструктор

    В это время обычный строитель будет делать фундамент и плиту перекрытия. Затем приходит команда Грэма, собирает бревенчатые стены за пару дней, а затем оставляет внутренние стены и отделочные работы другому строителю.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.