Железобетонные плиты перекрытия в доме из пеноблоков: Плиты перекрытия на пеноблок или как строить из пенобетона. Строительство домов из пенобетона (пеноблоков)

Содержание

Можно ли на пеноблоки класть плиты перекрытия?

От выбора конструкции и материала для межэтажных перекрытий зависит прочность конструкции дома.

Виды конструкций

Чтобы разделить межэтажное пространство можно применять следующие виды конструкций:

  • перекрытие по балкам;
  •  плитное перекрытие;
  •  монолитное перекрытие.

Применение в газобетонном доме тяжелых металлических или железобетонных элементов нежелательно, поэтому выполнение перекрытия по деревянным балкам – самый распространенный и разумный вариант.

Сборное железобетонное

Схема опирания ж/б перекрытий

К положительным сторонам данного вида конструкции можно отнести:

  • высокая скорость монтажа;
  • надежность и прочность;
  • негорючесть.

Недостатков у данного типа намного больше. Особенно они заметны при строительстве частного дома из газобетона:

  • ограниченное количество типоразмеров;
  • большая масса элементов;
  • необходимость использования грузоподъемной техники;
  • невозможность применения при сложной форме помещения;
  • необходимость наличия большой площади для складирования.

К тому же, тяжелые железобетонные перекрытия увеличивают нагрузку на стены и фундаменты дома, чем существенно снижают экономию, достигнутую за счет применения газобетона.

Монолитное железобетонное

Монолитное перекрытие позволяет использовать его в помещениях сложных форм и с нетиповыми пролетами. Существует два типа таких перекрытий для частного дома:

  • по деревянным балкам и влагостойкой фанере;
  • по металлическим балкам и профлисту.

Второе для газобетонного дома сразу же отпадает из-за высокой массы и слишком больших различий в характеристиках материала. Монолитное перекрытие с использованием деревянных балок подходит для зданий с небольшими пролетами, поскольку при увеличении расстояний между стенами, увеличивается толщина бетонного слоя.

Устройство бетонных перекрытий значительной толщины создает слишком большие нагрузки на хрупкие газобетонные стены.

К положительным характеристикам данного вида конструкции можно отнести:

  • возможность заливки площади любой формы;
  • нет необходимости в сложной технике;
  • прочность и надежность.

К минусам относятся:

  • трудоемкость процесса;
  • необходима установка опалубки и специальных опорных стоек;
  • сложность технологических режимов при укладке смеси;
  • большая масса конструкции.

Деревянное

Монтаж балок

К положительным качествам перекрытий из дерева можно отнести:

  • низкая стоимость;
  • небольшая масса;
  • возможность придания конструкции различных конфигураций;
  • простота монтажа;
  • отсутствие необходимости сложной технике.

К особенностям данного материала можно отнести необходимость двух видов специальной обработки с помощью антипиренов и антисептиков. Первые защищают дерево от возгорания, а вторые предотвращают поражение грибком или плесенью. Особенно это важно при возведении перекрытия первого этажа при наличии холодного подвала или подполья и чердачного перекрытия при холодном чердаке. В обоих этих случаях деревянные конструкции контактируют с холодным воздухом и на них возможно выпадение конденсата, который приводит к поражению микроорганизмами.

Делаем фундамент

Мы построим дом на ленточном кирпичном фундаменте. Конструкция предельно простая: снизу основание из бетона, сверху – кирпичная кладка. Для достижения должной прочности основания специалисты рекомендуют сразу укладывать кирпичи на цементный раствор, а не заливать им щели в кладке в дальнейшем, как советуют некоторые мастера-самоучки.

Устройство фундамента

По сравнению со своим бетонным аналогом, кирпичная конструкция характеризуется более высокими теплоизоляционными свойствами. При условии правильного обустройства она служит 50 лет и более, не требуя ремонта. Непосредственно же ремонт кирпичного ленточного основания сводится к банальной замене разрушенных участков, что также очень удобно.

Роем траншею

Вырытый котлован

Выполняем разметку с учетом габаритов и конфигурации будущего строения. После этого снимаем по всей площадке верхний слой почвы.

Важно! Основание делаем не только под внешними, но и под внутренними стенами.

Роем траншею требуемой глубины. Если грунт пучинистый – ниже точки промерзания. В остальных случаях достаточно ямы глубиной порядка полуметра.

Ширину ям подбираем с учетом влажности почвы на участке: чем она выше, тем шире делаем траншею. На участках с особенно высокой влажностью и близким к поверхности залеганием подземных вод будет делаться дренаж. Ввиду этого ширина траншеи должна примерно на 100 см выходить за внешние границы строения.

Засыпаем дно ямы 15-сантиметровым слоем песка, проливаем его водой и утрамбовываем.

Делаем опалубку

Для опалубки подойдут неструганные доски и другие подобные материалы. По высоте будет достаточно 10 см. Ширину опалубки делаем на половину кирпича больше ширины основания.

Укладываем в опалубку гидроизоляционный материал. Хорошо подойдет рубероид. Он не даст влаге из почвы подняться через бетон к кирпичам.

Заливаем бетон на высоту опалубки и даем ему немного подсохнуть в течение 3 суток.

Строим фундамент

Укладываем кирпичи

Начинаем класть кирпич. Работаем с использованием любой стандартной перевязки. Всего мы выложим 4 ряда. Для среднего дома из пеноблоков мощности такого основания будет достаточно.

Между 1 и 2 рядами кирпича размещаем армирующую сетку. Также арматуру укладываем поверх последнего ряда основания.

Фундамент

Делаем гидроизоляцию

Стенки фундамента изолируем с помощью оклеечного либо обмазочного материала. Лучше всего подходит гидроизоляция на основе битума.

Гидроизоляция

Утепляем фундамент

При желании можете утеплить наружные стенки фундамента пенопластом, а затем отсыпать траншею щебенкой либо песком.

Узнайте, как правильно выполнить своими силами утепление фундамента пеноплексом, из нашей новой статьи.

Цены на теплоизоляционные материалыТеплоизоляционные материалы

Обустраиваем дренаж

На участках с особо влажной почвой обязательно обустраивается дренаж.

Для этого делаем следующее.

Дренаж фундамента дома

Первый шаг. Укрываем дно траншеи между стенками фундамента и котлована геотекстилем.

Второй шаг. Поверх геотекстиля насыпаем слой щебенки.

Третий шаг. На щебенку укладываем под небольшим углом перфорированные трубы.

Четвертый шаг. Укрываем трубы геотекстилем и засыпаем щебенкой.

Пятый шаг. Послойно засыпаем конструкцию песком. Тщательно утрамбовываем каждый слой.

Трубы отводим в предварительно обустроенные дренажные каналы либо колодцы.

Дренаж фундамента

Можно ли класть на пеноблоки плиты перекрытия

Главное преимущество строительства домов из блоков ячеистых бетонов — сравнительно низкая цена и небольшое количество потраченного времени. Прочный пористый материал позволяет возводить здания в несколько этажей. Дом может быть полностью построен с использованием пеноблоков или в сочетании с другими материалами.

Материал бывает двух видов. Его отличают по качеству — автоклавные или неавтоклавные. Для несущих стен подходят автоклавные пеноблоки. Они прочнее, качество материала выше, а сам блок имеет более четкую геометрию. Кроме того, необходимо выбирать подходящую марку прочности. Для таких стен используют блоки из бетона не ниже М500 В2,5.

Стены из пеноблоков возводятся довольно быстро. Однако для правильности и прочности кладки нужно соблюдать несколько правил. Самый первый ряд должен быть качественно уложен и отрихтован. Для этого используют лазер или нивелир. Все недостатки кладки следует исправить, для этого поверхность стачивается или срезается ножовкой. Между фундаментом и основанием стены обязательно прокладывается гидроизоляция в два слоя. Обычно это рубероид, уложенный на горячий битум.

Пеноблоки укладываются по такой же схеме, как и кирпичи, со сдвигом на полблока относительно предыдущего. Начало укладки проводят от углов, двигаясь к середине стены. При необходимости последний блок, который кладется посередине, подрезают до нужного размера.

Между укладкой каждого следующего ряда должно пройти не менее 3 часов.

Второй ряд кладки выполняется по такому же принципу. Начинают от углов, затем идут к середине стены. При этом шнурки-маяки переносятся на ряд выше. Следует помнить о перевязке блоков в углах. Если на первом ряду блок уложен вдоль торцевой стены, то во втором он укладывается вдоль боковой.

При устройстве оконных или дверных проемов монтируют несъемную опалубку из пеноблоков. Делают это сверху и снизу проема. Полость нужно армировать и забетонировать. Это устройство необходимо для распределения нагрузки под проемами. Не соблюдение процесса приведет к растрескиванию стен.

Каждый четвертый ряд кладки армируют. Без этого стены не справятся с нагрузкой. Поэтому специальным инструментом на верхней поверхности блока делают две параллельные бороздки, которые необходимо выполнить по периметру всего здания, скругляя их на углах. Скругления должны быть максимально плавные с большим радиусом. В бороздки укладывается арматура, затем их заполняют цементным раствором. Арматуру укладывают внахлест, оставляя не менее 20 см.

Для кладки пеноблоков используют два вида раствора — клеевой или цементный. Перед укладкой блоки следует очистить, а также проверить поверхность на сколы и трещины. В обоих случая первый ряд укладывается на цементный раствор, который наносится зубчатым шпателем.

Технология производства пенобетонного блока влияет на выбор процесса укладки стен.

Разница заключается в том, что с использованием цементного раствора пеноблоки укладываются в два ряда, чтобы избежать утечки тепла. Кладка с клеевым раствором производится в один ряд. При использовании клея, его наносят на горизонтальные и стыковочные швы.

В доме из пеноблоков перекрытие может быть выполнено из любого материала. Оно может быть сборным или монолитным. Сборные, в свою очередь, бывают деревянными, металлическими или плитными. Минимальный размер площади опирания плиты перекрытия на стену — 25 см. При выборе любого материала для перекрытия предварительно нужно уложить армопояс.

Монолитное перекрытие отличается долговечностью и огнеустойчивостью.

Укладка перекрытия на стены из пеноблоков ничем не отличается от укладки на стены из других материалов — бетона или кирпича. При использовании деревянных балок используют рубероид для гидроизоляции. Между утеплителем и плитой перекрытия необходимо оставить температурный зазор 1-2 см.

Дом из пеноблоков – как сделать перекрытие между этажами

Межэтажное перекрытие может быть монолитным, плитным или деревянным. Окончательный выбор будет зависеть от типа здания, его веса и размеров пролетов. Деревянное потолочное перекрытие в доме из пеноблоков устраивается чаще всего.

Древесина легче каменного, кирпичного и бетонного материалов, не подразумевает привлечение дополнительной техники для строительных работ.

Попробуем разобраться, как сделать перекрытие между этажами в доме из пеноблоков всего за несколько дней.

Каркасно-обшивное перекрытие

Такое перекрытие представляет собой неплохой альтернативный вариант монолиту и железобетонным плитам перекрытия в доме из пеноблоков.

Для этого применяется сухой проструганный брус, обработанный антисептическим составом. Подготовленные балки будущего каркаса поднимают на стены. Выполняется закладка оцинкованных анкеров с резьбой, на которые надевают рубероидные прокладки и обработанные антисептиком деревянные прокладки. В каждой балке устраивается отверстие под шпильку. Теперь их насаживают на анкеры, затягивают гайками.

Установив опоры, переходим к обустройству перекрытия. Здесь можно воспользоваться любым из материалов.

Газобетон

Технология монтажа плит перекрытия на пеноблок может быть заменена сборно-монолитными перекрытиями из газобетонного материала. Для этого используют специально изготовленные балки, имеющие монолитное армирование, и блоки, в которых для опор имеются пропилы.

Работы напоминают сборку детского конструктора. Блоки устанавливают между балками, выкладывают армирующую сетку из стального материала, заливают бетонной массой.

Необходимость расчетов

Многие задаются вопросом – можно ли на пеноблок толщиной 200 мм опирать перекрытие?

Для этого необходимо выполнять предварительные расчеты. Строитель должен четко знать, какой длины и сечения будут использоваться балки. Определить полную нагрузку на брус и блоки достаточно сложно, следует выбирать суммарную величину, составляющую 400 кг на кв. м. В нее входят масса самого перекрытия, вес мебели и других вещей.

Предпочтение отдается балкам, длина которых не превышает шести метров. Иначе конструкция способна разрушаться от действия нагрузочных усилий.

Заключение

Строительные технологии не стоят на одном месте, постоянно обновляются, предоставляя возможность для выбора наиболее подходящего варианта устройства перекрытия.

Расчет размеров деревянного перекрытия

Если говорить конкретно об устройстве деревянного перекрытия, то чаще всего для этого используют именно брус. Его сечение выбирается из расчета величины пролета и нагрузок, которые на него будут действовать. А так как деревянное межэтажное перекрытие является основой для пола, то нагрузки рассчитать непросто. Ведь нельзя точно сказать, какая мебель и в каком количестве будет установлена в комнатах. То же самое касается бытовой техники и людей.

Поэтому специалисты берут так называемый средний показатель, равный 400 кг/см?. А уже отталкиваясь от этого, рассчитывают размеры балок. Есть более простой способ определить параметры перекрытия из бруса, это так называемый табличный вариант. То есть, уже давно опытным путем проведены расчеты, которые заключены в таблицы. В них, как уже было сказано, определяющими факторами выбора сечения балок являются длина пролета и шаг установки.

Длина пролета, мСечение бруса, мм
Шаг установки 60 смШаг установки 100 см
375х200100х175
4100х200125х200
5125х200150х200
6150х225175х250
7150х300200х275

В таблице длина пролета обозначает расстояние между внутренними плоскостями газобетонных стен. Соответственно балки должны заходить на сами стены минимум на 15 см, максимум на 30. Значит, длина брусов складывается из длины пролета и двух заходов на стены. К примеру, длина пролета – 6 м, значит, длина балки: 7+0,15+0,15=7,3 м.

Деревянные перекрытия

Дерево — легкий строительный материал, который компенсирует лишний вес стен из газобетона. Популярность конструкций из дерева обусловлена легкостью монтажа и доступностью цены. Древесина имеет короткий срок эксплуатации, в сравнении с железом и бетоном. Но это компенсируется легкостью демонтажа пришедших в негодность участков.

Расстояние между точками опоры бруса не может превышать 6 метров, из-за риска излишнего прогиба перекрытия. Перед монтажом брусья и балки пропитываются составами, которые предотвращают появление плесени и повышают противопожарные характеристики.

Монтаж

Деревянные перекрытия в доме из газобетона удобно использовать благодаря податливости материала.

Под балки из дерева оборудуется армированный пояс. Во время заливки пояса бетоном в него укладываются анкера или пластины из металла, на которых будут фиксироваться балки.

Глубина опирания деревянных балок на стены из газобетона должна быть свыше 120 мм. Это необходимо, чтобы края газобетонных панелей не крошились.

Класть балки начинают с краев, применяя строительный уровень. Затем их соединяют толстой леской, которая будет служить ориентиром для остальных балок. При укладке деревянного изделия в стену расстояние от торца балки до стены должно превышать 2 см. В этот отступ укладывают утеплитель. Гидроизоляция торцов недопустима, так как она приведет к гниению дерева.

Поверх основных монтируют поперечные балки, на которые будет уложен обшивочный материал. Сначала обшивают нижнюю сторону балочного перекрытия, чтоб уложить на него изолирующие материалы. Затем производят обшивку сверху материалом, который будет служить напольным покрытием.

Перед укладкой, деревянные балки следует защитить от влаги, в местах соприкосновения с другими материалами. Для этого подходит обработка битумом или гидроизолом и прокладка из рубероида или толи.

Преимущества:

  • доступная ценовая категория и легкость монтажа, делают деревянные перекрытия популярными;
  • недолговечность сглаживается легкостью замены отдельных элементов;
  • использование природных материалов, не приносящих вреда здоровью.

Недостатки:

  • угроза гниения и поражения вредителями;
  • способность к горению;
  • необходимость периодических обработок во время эксплуатации.

Торцевые стороны балок должны иметь спил с углом от 60 до 70 градусов. Это необходимо для влагооборота в древесине.

Особенности монтажа

Установка балок в здании из газоблоков выполняется в соответствии со следующими этапами:

  • подготовка проекта;
  • заготовка строительных материалов и инструментов;
  • монтажные работы;
  • утепление поверхностей;
  • гидроизоляция пола второго этажа в газобетонном доме;
  • финишная отделка.

Определение сечения балки

При проектировании здания из газоблоков требуется рассчитать в соответствии с габаритами сечение несущих перекрытий. Требуется включить в расчеты массу мебели, аксессуаров, количество проживающих людей и т.д.

При расчетах учитывается, что шаг между элементами не должен быть больше 1,2 м, величина пролета ограничена по требованиям безопасности 6 м. Расчет можно сделать самостоятельно либо с помощью калькуляторов, размещенных на строительных порталах.

Технология монтажа

Монтажные работы осуществляются с соблюдением следующей последовательности этапов:

  1. Подготовка проекта.
  2. Установка армирующего пояса из ж/б конструкций, на который осуществляется опирание балок с помощью металлических пластин, анкеров или других креплений. Крепления должны быть обработаны антикоррозийными пропитками.
  3. Затем требуется нарезать перекрытия по заданной в проекте длине. Глубина упора на стены не меньше 12-15 см. При запланированной длине пролета балки в длину достигают 2,25-2,3 м.
  4. Торцевую часть элементов срезают под углом 60-70°.
  5. Подготовленные элементы пропитывают средствами для защиты от появления плесени и от возгорания.
  6. Несущие панели выкладываются на гидроизоляционный слой из рубероида, толи.
  7. Между опорной частью и стеновыми панелями пространства требуется сделать зазор в 2-3 см.
  8. Между торцевым элементом и внешней стеной требуется проложить утепляющий слой.
  9. Затем монтируются деревянные перекрытия. Завешаются работы выкладыванием промежуточных балок между этажами.

Послемонтажная отделка

Послемонтажные отделочные работы предполагают чистовую отделку и создание кровли. Начинаются работы с возведения чернового потолка снизу перекрытий. Конструкция выполняется из листов фанеры.

Свободные пространства заполняют утеплителем, прокладывают пароизоляционные материалы. Также выполняется гидроизоляция пола второго этажа в газобетонном доме. Чистовые отделочные работы выполняются после установки оконных блоков.

Расчет размеров деревянного перекрытия

Для длительной и надежной эксплуатации дома из пеноблоков, необходимо правильно рассчитать межэтажные или чердачные конструкции, которые будут являться полом для этажей. Строитель должен знать, какая нужна максимальная длина и сечение балок.

Рассчитать всю нагрузку на брус и пенобетонный блок очень сложно, выбирается ее суммарная величина, равная 400 кг/м², включающая общий вес самой конструкции, техники и мебели.

Имеется сводная таблица, которая поможет подобрать сечение балок в зависимости от длины пролета и шага их установки:

Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия

Деревянные балки могут похвастаться своей легкостью и простотой в установке. Бытует ошибочное мнение, что под легкие перекрытия из дерева не нужен армирующий слой. Это в корне не верно.

В случае с деревянными перекрытиями его возведение распределит нагрузку от балок по всему периметру стен и предотвратит растрескивание газобетона от точечных нагрузок.

Плюсами деревянных балок являются:

  1. Экологичность, так как дерево — это возобновляемый натуральный материал.
  2. Небольшая масса.
  3. Низкая теплопроводность по сравнению с бетонными конструкциями.
  4. Невысокая цена по сравнению с другими видами перекрытий.
  5. Большой ассортимент в выборе.
  6. Простота установки балок.

Отрицательные стороны у древесины тоже имеются:

  1. Недолговечность. Рано или поздно даже самые хорошие перекрытия могут начать гнить.
  2. Малопрочность — дерево не сможет выдержать столько веса, сколько смогло бы перекрытие из бетона.
  3. Горючесть (натуральные материалы легко воспламеняются).

Теперь рассмотрим бетонные перекрытия и их недостатки:

  1. Первым и наиболее существенные минусом является дороговизна перекрытия из бетона. Мало того, что сами перекрытия стоят недешево, для их установки и перевозки потребуется и специальная техника (кран). Так что и за установку придется выложить определенную денежную сумму. У деревянных перекрытий этот минус отсутствует — установку можно произвести самостоятельно. Если балки небольшие, то достаточно будет и двух-трех человек. Чем они тяжелее и массивнее, тем большее количество людей придется задействовать.
  2. Высокий вес. Мы уже говорили, что для монтажа потребуется специальная техника. А ещё потребуется более дорогой фундамент.

Как видите, все недостатки связаны лишь с ценой. Чтобы принять окончательное решение, ознакомьтесь со статьей про плиты перекрытия в газобетонном доме.

Особенности перекрытий

В доме из газобетона, как, впрочем, и в любом другом, обязательно должны быть межэтажные перекрытия, выполняющие функцию поддержки, разделения и скрепления строительных конструкций.

Все известные на сегодня перекрытия можно условно разделить на монолитные и сборные. Первые, как понятно, изготовлены из единого куска материала, вторые собираются из отдельных деталей. В результате сборные конструкции получаются намного более легкими, и чаще всего в доме из газобетона (тоже достаточно легкого материала) используются именно они.

В качестве материала для межэтажных перекрытий здания из газобетона наилучшим образом подходят деревянные.

Варианты из металла и железобетона тоже подходят, но получаются такие перекрытия более массивными и тяжелыми, увеличивая нагрузку на фундамент. Ниже расскажем подробнее обо всех нюансах. А вот как выглядят проекты домов из газобетона со вторым светом, и на что следует обращать своё внимание при строительстве данного дома, поможет понять данная статья.

На видео – возможный из вариантов перекрытия:

Как выбрать тип фундамента для строительства

Главные критерии выбора будущего основания под газобетонный дом:

  • Общий вес конструкции: каркаса, мебели, отделочных материалов, бытовой техники, кровельного материала, возможных осадков на крыше;
  • Пучинистость и глубина промерзания почвы, на которой будет вестись строительство.

Промерзание грунтов в России.

Типы фундамента для дома из газоблока:

  • Мелкозаглубленный ленточный, с высотой от глубинной отметки до поверхности не более 10-15 сантиметров. Идеально удерживает конструкцию сооружения на сильно пучинистой почве, а также со средней глубиной промерзания.
  • Монолитный – цельная плита из металлической арматуры и бетона высокого качества. Подходит для пучинистых грунтов любой сложности, необходимо сделать отдельный расчет глубины заложения. Минус – затратный вариант, до 1/3 стоимости всего сооружения.
  • Ленточный на сваях. Ставится на особо неустойчивых грунтах среднего и сильного пучения. Совмещает ленточную и свайную технологию, сложен в исполнении. Рассчитывается оптимальное расположение, глубина заложения ленты и свай, необходим ростверк для усиления конструкции. Рекомендуются делать дренаж для отвода талых и грунтовых вод.

Исходя из характеристик, под дом из газобетона лучше выбрать мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Он состоит из песчаной подушки для нивелирования почвенных колебаний и общего укрепления, бетонной ленты с армированием, гидроизоляции, дренажа и утепления.

Использование пенобетона для стенового перекрытия

Устройство пенобетонной плиты для стенового перекрытия.

Для кладки стен из пенобетонных блоков используются легкие теплоизоляционные растворы или специальные клеи. В этом случае толщина горизонтальных швов варьируется в пределах 1-3 мм. Вертикальные швы относятся к категории пустотных лабиринтных швов, что позволяет снизить расход раствора, увеличить производительность труда и устранить мостики холода, которые характерны для кирпичных кладок с использованием тяжелых растворов.

Наименее трудоемкими при возведении являются однослойные пенобетонные стены толщиной от 24 см. Оштукатуривание таких стен выполняется с помощью минеральных гидрофобизированных растворов, которые обладают высокой паропроницаемостью. В случае использования плотных штукатурок влага накапливается в стенах, приводя к преждевременному разрушению и появлению грибков и плесени.

Если строительство производится в регионах с влажным климатом и интенсивными осадками, то наружные стены выполняют щелевыми, что предполагает наличие несущего внутреннего слоя пенобетонных блоков, защитного слоя из глиняного или силикатного кирпича и воздушной прослойки, толщина которой варьируется от 40 до 150 мм.

Схема блоков перекрытия из пенобетона.

Важным элементом сопряжения стен и перекрытий является железобетонный монолитный пояс жесткости, представляющий собой непрерывную конструкцию, выложенную по периметру несущих стен на уровне перекрытий. Конструкция отличается от пеноблоков теплоизоляционными качествами, с этой целью пояс защищается вкладышами из минераловатных плит или пенополистирола с наружной стороны стены и облицовывается пенобетонными плитами.

Данное монолитное решение способно увеличить стоимость строительства, но имеет ряд важных преимуществ, которые заключаются в повышении пространственной жесткости сооружения, восприятии усилий, которые возникают в процессе неравномерных осадок основания, и обеспечении целостности здания при локальных разрушениях.

Дверные и надоконные перемычки выполняют из сборных элементов, изготовленных на заводских мощностях или непосредственно при возведении стен методом заполнения корытообразных элементов из пенобетона бетоном. Простенки малых размеров усиливаются железобетонными монолитными столбами, которые выполняют в несъемной опалубке.

Как определить качество пеноблока

Убедитесь, что блоки имеют одинаковые размеры. Для этого положите несколько блоков на одну ровную поверхность (стол, доску и т.п.) вплотную друг к другу, с начало на одно ребро, а затем на другое. Хорошие блоки прилегают при этом друг к другу всей поверхностью без зазоров и верхняя поверхность должна быть совершенно ровной без ступенек. Если ступеньки есть, то можно примерно понять какова будет минимальная толщина кладочного шва. Это размер ступеньки, умноженный на 2, плюс 3мм для клея и 5 мм для кладочного раствора. То есть если размеры блоков отличаются на 2 мм то толщина шва: 2*2+3=7мм для клея и 2*2+5=9 мм для раствора.

Получается, что перерасход клея составит 2,3 раза. А раствора – почти 2 раза. И еще. В случае если дом облицовывается кирпичом, придется в кирпичной облицовке делать более толстые швы, что мало того увеличит стоимость строительства, да еще и подпортит внешний вид дома. Блоки не должны быть ломкими. Если маленький кусочек блока вы можете растереть между пальцами, то это говорит о том, что производитель сэкономил на цементе, либо льет много воды, используя несовершенную технологию производства. Минимальная прочность блока для малоэтажного строительства должна составлять 15кг/см2. Наличие трещин в блоках говорит о неправильном режиме сушки и о наличии внутренних напряжений, которые в процессе эксплуатации могут привести к разрушению блока. Обязательно поинтересуйтесь, сколько блоков в среднем доезжают целыми до потребителя – получите невнятный ответ – ищите другого производителя.

Посмотрите скол блока. Обратите внимание на структуру вверху и внизу одного блока. Структура должна быть одинаковой. Если есть различия, значит перед вами «бутерброд» с крепким, но холодным низом и теплым, но не прочным верхом. Структура должна представлять равномерно распределенные одинаковые по своим размерам и как можно более мелкие пузырьки, размеры пузырьков не должны превышать одного миллиметра, а желательно что бы их максимальный размер был менее 1-го мм. Форма пузырьков должна быть сферической. Если они имеют овалоидальную форму – учтите – это сильно влияет на прочность блоков. На стенках блоков не должно быть разводов от смазки, стенки блоков не должны по цвету отличаться от их сердцевины. Наличие данных признаков говорит о том, что для смазки используется всякая «дрянь». В последствии вы еще выясните, что на эту так называемую смазку не ложиться штукатурка, так что придется потратиться еще и на штукатурную сетку и на дополнительные работы. Обратите внимание на упаковку. Уважающий свой труд и Вас производитель не поскупиться уложить блоки на поддоны и упаковать их в пленку. В пленке есть еще один плюс – блоки не так быстро высыхают, а так как цемент вступает в реакцию с водой в течение длительного времени, то остающийся долго влажным блок при хранении увеличивает свою прочность за счет более глубокой гидратации цемента. Быстро высушенный блок – скорее всего, потрескается.

Монтаж утепления

После обустройства перекрытия из деревянных материалов, необходимо уложить гидроизоляционный и утеплительный слои.

  1. Устраиваются поперечины, фиксирующие обшивку. Как правило, для этого используют брус 5 х 5 см, по верху которого крепят дощатые щиты.
  2. Низ брусков обшивается гипсокартонными листами либо ДСП. Эти материалы отличаются относительно небольшой массой, легко поддаются обработке во время выполнения отделочных работ.
  3. На щиты накатов сверху укладываются пенополистирол или минеральная вата, исполняющие сразу две функции – утепляющую и шумопоглощающую. Толщина изоляции в большинстве случаев равна 10 см, но когда перекрытие устраивается перед чердачным помещением или над неотапливаемым подвалом, то толщину такого слоя увеличивают.
  4. Если используется минвата, то необходимо выложить пароизоляцию, предохраняющую утеплитель от влаги и конденсата.
  5. По изоляционному материалу выкладывают лаги, расстояние между которыми составляет 50 см. По ним крепят половую доску.
  6. Зазор, оставшийся между досками и изоляционным слоем, служит для хорошей циркуляции воздушных потоков, которые защищают от грибков и плесени.

Другие варианты перекрытий

Кроме древесины, для устройства перекрытий используют и другие материалы.

Железобетон

Укладка плит перекрытия на пеноблок ведется двумя способами:

В первом случае используются плиты, которые приходится подвозить на стройку и укладывать краном, что увеличивает стоимость работ. Кроме того, комнаты ограничены по конфигурации, потому что бетонные плиты перекрытия для пеноблоков отличаются определенными размерами.

Применяя железобетонные плиты, рекомендуется усилить несущие стены, что тоже повлияет на общую стоимость.

Технология монтажа плит перекрытия на пеноблок предусматривает монолитный пояс. Все работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией.

Отлично зарекомендовали себя перекрытия монолитного типа. Для их устройства имеется несколько вариантов, но большей популярностью пользуется следующий – заливка перекрытия выполняется на каркасную основу из арматуры.

Пруты нарезаются по нужным размерам, укладываются перпендикулярно друг к другу с шагом в десять сантиметров. Пруты связываются проволокой. По периметру стен набивается доска, поддерживающая деревянные щиты, укрепленные на нижний край каркаса. Щиты снизу подпирают бревнами. Проверив плоскость строительным уровнем, можно заливать бетонную смесь. Полное высыхание плиты наступает через четыре недели.

При устройстве арматурной основы сварочный аппарат не применяется, чтобы избежать появления коррозии в сварных швах.

Каркасно-обшивное перекрытие

Такое перекрытие представляет собой неплохой альтернативный вариант монолиту и железобетонным плитам перекрытия в доме из пеноблоков.

Для этого применяется сухой проструганный брус, обработанный антисептическим составом. Подготовленные балки будущего каркаса поднимают на стены. Выполняется закладка оцинкованных анкеров с резьбой, на которые надевают рубероидные прокладки и обработанные антисептиком деревянные прокладки. В каждой балке устраивается отверстие под шпильку. Теперь их насаживают на анкеры, затягивают гайками.

Установив опоры, переходим к обустройству перекрытия. Здесь можно воспользоваться любым из материалов.

Технология монтажа плит перекрытия на пеноблок может быть заменена сборно-монолитными перекрытиями из газобетонного материала. Для этого используют специально изготовленные балки, имеющие монолитное армирование, и блоки, в которых для опор имеются пропилы.

Работы напоминают сборку детского конструктора. Блоки устанавливают между балками, выкладывают армирующую сетку из стального материала, заливают бетонной массой.

Материалы для перекрытия

Рекомендуется предварительно подготовить необходимые материалы для обустройства перекрытий. К ним относятся:

  • Деревянные балки. Материал — цельная древесина или клееный брус. Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. Они не должны иметь ослабленных зон или крупных сучков, которые могли бы повлиять на их несущую способность. Древесина в момент установки должна быть сухая. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их укладки. При этом обеспечивается расчетная нагрузка в 400 кг на один квадрат перекрытия.

Таблица размеров балок в зависимости от длины перекрываемого пролета и шага их укладки

Шаг, мПролет, м
2,03,04,05,06,0
0,675х10075х200100х200150х200150х225
1,075х150100х175125х200150х225175х250
  • Доски для перекрытия и пола.
  • Деревянные лаги.
  • Бруски деревянные 5х5 см.
  • Рулонная и обмазочная гидроизоляция для исключения контакта древесины и газобетона. Если между данными материалами будет прямой контакт, разница теплотехнических характеристик приведет к образованию конденсата, в результате чего дерево будет гнить.
  • Утеплитель типа минеральной ваты.
  • Материал для внутренней подшивки перекрытия. Может использоваться OSB, фанера, вагонка, гипсокартон и т. д.
  • Антисептические и жаропрочные пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки препятствуют гниению дерева, повреждению его вредителями, а также возгоранию.
  • Цемент и песок для создания армопояса.

Утепление дома из пеноблоков

Как правило, стены из пенобетона не утепляются, т.к. малоэтажное строительство ведется из пеноблоков марки D600, которая объединяет в себе отличные конструкционные и теплоизоляционные свойства.

Утепление дома из пеноблоковПравильный выбор толщины стены способен устранить потребность в дополнительном утеплении.

Пенобетон указанной марки при толщине стены в 300 мм, способен заменить 100-150 мм минеральной ваты (зависит от ее плотности).

Например, для Московской области достаточной толщиной стены будет 490 мм, что эквивалентно 150-275 мм утеплителя.

Если же необходимость в утеплении все-таки возникла, то целесообразно использовать мягкие утеплители. Рекомендуем ознакомиться с подбором теплоизоляции и технологией утепления стен снаружи дома.

Выбор конкретного утеплителя зависит от плотности пенобетона и определяется правилом «показатель паропроницаемости материала должен быть большим или равным аналогичному показателю для пенобетона».

Многослойная конструкция стен влечет за собой проблему отвода пара (стены «не дышат»). Между слоями может образоваться конденсат, поэтому выдвигается особенные требования к устройству слоев (нужно предусмотреть вентиляционный зазор).

В целом же, как отмечают мастера, чтобы довести дом до состояния энергопассивности, нужно обратить внимание на состояние инженерных систем. Простое наращивание «тепловой брони», не приведет к хорошему результату.

Материал для теплоизоляции

На первый взгляд утепление дома может показаться сложным предприятием, требующим привлечения дополнительной помощи специалистов, но это не так и все работы можно выполнить самостоятельно. Но для этого стоит запастись соответствующими инструментами:

  • Рулетка;
  • Ножовка;
  • Молоток;
  • Дрель;
  • Строительный уровень;
  • Пистолет для герметика;
  • Строительный степлер.

Следующим шагом будет подбор материала для теплоизоляции. Стоит подойти к этому серьёзно, ведь свойства каждого вещества рознятся и подходят только для определённых условий. Для утепления пола можно использовать:

  • Минеральная вата: считается одним из самых популярных материалов благодаря своей дешевизне, негорючести, а также тому, что она не впитывает в себя влагу из воздуха. Выпускается в двух формах: гибкие маты и твёрдые плиты. Выбирая любой из них Вы можете быть уверены, что покрытие будет «дышать», при этом не создавая парникового эффекта;
  • Экструдированный полистирол: обладает высокой жёсткостью и хорошими теплоизоляционными свойствами, но при этом создаёт пароизоляцию и обойдётся Вам в приличную сумму. Выбирайте этот материал, только если сможете обеспечить хорошую вентиляцию помещения;
  • Жидкий полиуретан: появился на строительном рынке сравнительно недавно, но уже стал востребованным из-за возможности создания с помощью него бесшовного покрытия. Поэтому при выборе этого материала Вы сможете больше не бояться проникновения влаги, посторонних шумов или вредителей в дом;
  • Керамзит: обладает отличной стойкостью к перепадам температур, а также устойчив к воздействию влаги;
  • Пенопласт: самый дешёвый из представленных, но обладает и отрицательными качествами: легко воспламеняется и не пропускает воздух;
  • Пеноплекс: самый прочный материал из этого списка. Обладает большим сроком службы и высоким качеством тепло- и звукоизоляции, но при этом имеет большую цену;
  • Гипсоволокно и другие.

Перед тем как выбрать сопоставьте характеристики Вашего жилища с характеристиками каждого из утеплителей:

  • Если почва под фундаментом дома влажная, то не следует выбирать материал, накапливающий влагу, иначе конструкция может обвиснуть и потерять полезные качества;
  • Материал не должен превосходить по массе фундамент или перекрытия;
  • Не надо забывать и о долговечности. Идеальным выбором будет тот материал, минимальный срок службы которого превышает 10 лет;
  • Хотя все представленные вещества отлично сохраняют тепло, но этот показатель сильно разнится, поэтому выбирайте наиболее подходящий материал по личным предпочтениям и финансовой ситуации;
  • Не стоит забывать о соотношении цены и качества, простоте монтажа и о прочности самого материала.

После того, как Вы выбрали подходящий теплоизолятор и рассчитали стоимость его покупки, следует приступать к замерам.

Материал монтируется на всю площадь поверхности пола. Если же Вы выбрали сухой теплоизолятор, то стоит уточнить и высоту подполья, куда будет засыпаться вещество

Затем можно уже ехать покупать необходимый материал и готовить помещение под работы.

Газобетонные плитные перекрытия

Из вспененного бетона изготавливаются не только стеновые блоки, но и межэтажные перегородки. Этот материал обладает хорошей прочностью, низкой теплопроводностью, он легко обрабатывается и прост в применении. Плита из газобетона может выдерживать нагрузку от 300 до 600 кг/м 2 , а максимальный вес не превышает 750 кг. Точность, с которой изготавливается такое перекрытие, позволяет производить установку в сжатые сроки и не требует дополнительной подготовки для последующей отделке. Это самые легкие плиты перекрытия для газобетонных стен.

Сейчас на рынке можно встретить два типа таких конструкций:

  • Изготавливаются из бетона методом автоклавного литья под давлением, снабжены специальными элементами типа «паз — гребень», что упрощает монтаж. При таком методе плотность может соответствовать марке бетона D500. Такой вариант наиболее востребован в малоэтажном строительстве.
  • Стандартные панели, усилены армирующими элементами, могут использоваться в любом монолитном строительстве. Легко обрабатываются, недороги, хорошо подходят для нестандартных решений.

Максимальный размер газобетонных плит не превышает 5980 на 625 мм, а толщина может составлять от 150 до 300 мм. Минимальная длина 2980 мм, шаг 300 мм. Такое разнообразие размеров и малый вес позволяет легко и с минимальными потерями закрыть пространство между этажами или любой сложной формы. Недостатки у такого перекрытия вытекают из особенностей самого ячеистого бетона, поэтому к выбору нужно подходить аккуратно и после тщательных расчетов несущей нагрузки и условий эксплуатации.

  • Газобетон очень хрупкий материал, который практически лишен эластичности. Чтобы избежать трещин в стенах и потолочных перекрытиях, необходимо позаботиться о качественном монолитном или хорошо заглубленном фундаменте, исключающим всякие подвижки грунта.
  • Данный материал отлично впитывает влагу, а это потребует дополнительной гидроизоляции специальной грунтовкой в таких помещениях, как ванная и туалет. Арматура в составе газобетона должна иметь обработку в соответствии с требованиями СН 277-80, что гарантирует срок службы перекрытий не менее 25 лет.
  • Несущая способность менее 600 кг/м 2 недостаточна для размещения тяжелой мебели и техники и большого количества людей. Стяжка, напольное покрытие, системы теплого пола уменьшают и без того невысокую грузоподъемность.
  • Потребуются дополнительные железобетонные балки, уложенные через расстояние в ширину плиты.

Укладка плит перекрытия на газобетонные блоки

Дома из газобетона популярны за счет быстроты строительства, низкой стоимости, а также отличных эксплуатационных характеристик материала. Для возведения постройки при помощи этого стройматериала не требуется специальная подъемная техника. При этом, увеличение жесткости конструкции и распределение нагрузки на стены обеспечивается за счет перекрытия. Для первого этажа оно выступает в качестве пола, а для последнего потолком. Укладка плит на газобетон – простой вариант устройства перекрытия при строительстве жилых домов. Газобетонные блоки относятся к категории относительно хрупких материалов, поэтому в процессе перекрытия дома при помощи плит, важно соблюдение определенных правил.

Какие плиты используются в качестве перекрытий?

В качестве перекрытия для газобетонного дома применяются железобетонные плиты — монолитное ЖБИ перекрытие, которое имеет продольные пустоты параллельно длине и производится из тяжелого бетона.

Независимо от того какой тип плит используется, важно равномерно распределить нагрузки на стены. Это достигается за счет устройства монолитного железобетонного армопояса.

Укладка плит перекрытия на газобетон

Перекрытие укладывается только после устройства армопояса, а также достижения достаточной прочности бетона. В конструкции здания армопояс применяется для увеличения жесткости постройки. Далее монтируется армокаркас из арматуры периодического профиля (10-12 мм), соединяющейся при помощи вязальной проволоки. Для предотвращения коррозии и разрушение прутков у нее имеется защитный слой в 2 см.В это же время смесь уплотняется при помощи глубинного вибрационного оборудования.

Укладка перекрытия в доме из газобетона осуществляется с использованием автокрана. Для этого изначально выкладывается слой цементно-песчаной смеси в местах расположения ЖБИ, осуществляется подъем, а также перемещение плиты на место монтажа с дальнейшим опусканием на стены. Положение перекрытия в дальнейшем корректируется ломами.

Плиты анкеруются между собой и несущими стенами, швы заделываются бетоном или раствором на основе цемента и песка.

Перекрытия в доме из пеноблоков

Межэтажное перекрытие может быть монолитным, плитным или деревянным. Окончательный выбор будет зависеть от типа здания, его веса и размеров пролетов. Деревянное потолочное перекрытие в доме из пеноблоков устраивается чаще всего. Древесина легче каменного, кирпичного и бетонного материалов, не подразумевает привлечение дополнительной техники для строительных работ. Попробуем разобраться, как сделать перекрытие между этажами в доме из пеноблоков всего за несколько дней.

Содержание

  1. Типы межэтажных перекрытий
  2. Усиление несущих стен
  3. Реализация
  4. Создание утепления
  5. Иные варианты
  • Железобетон
  • Каркасно-обшивное перекрытие
  • Газобетонный материал
  • Необходимость реализации расчета
  • Существуют несколько возможных способов реализации перекрытия между пространствами этажей строения: монолит, плиты или дерево. Выбор того или иного типа будет напрямую зависеть от вида постройки, ее массы и геометрических характеристик пролетов. Чаще всего предпочитают использовать дерево. Оно существенно легче любых других материалов и не предполагает использование дополнительного оборудования при реализации строительства. Разберем подробно, как сформировать межэтажное перекрытие за пару суток.

Предъявляемые требования

Количество этажей пеноблочного дома составляет не более трех. Это связано с недостаточной прочностью структуры ячеистого материала, непригодного для возведения высотных зданий. Перекрытие дома из вспененных блоков равномерно распределяет нагрузку на несущие стены и подбирается с учетом следующих факторов:

  • обеспечения жесткости и оптимальной прочности строения;
  • эффективного звукопоглощения;
  • собственной массы и этажности;
  • требований пожарной безопасности.

Целесообразно выполнять пояс усиления (армопояс), обеспечивающий пространственную жесткость и защищающий хрупкий пенобетон от продавливания.

Типы межэтажных перекрытий

Межэтажное перекрытие представляет собой конструкцию, выполненную горизонтально и ответственную за реализацию конкретных задач:

  • Разделение этажей;
  • Выдерживание разнообразной нагрузки;
  • Одинаковое распределение массы по опорам и несущим точкам;
  • Формирование и разделение внутреннего пространства дома, формирование комнат.
  • Оно не уступает в своей значимости фундаменту или крыше.

    Конструкции перекрытий можно классифицировать следующим образом:

    • Цокольные, разделяющее подвал и первый этажный уровень;
    • Между этажами, разделяющее два этажа;
    • Мансардные, которые нужны для разделения жилого этажа и мансардного этажа;
    • Чердачные, отделяющее последний этаж от чердака.

    Перекрытие должно удовлетворять регламент, изложенный в различных государственных и отраслевых стандартах, то есть быть способным противостоять перманентной и кратковременной нагрузке, обладать прочностными, шумоизоляционными и гидроизоляционными характеристиками повышенного уровня, хорошо сохранять тепло.

    Что такое пеноблок? Его преимущества над другими материалами

    Пеноблок — это один из подвидов лёгких бетонов. Он обладает хорошими эксплуатационными свойствами, состоит из таких ингредиентов: цемент, песок, вода, алюминиевая пудра.

    Блоки разделяются на два типа: пенобетонные и газосиликатные .

    Этот тип перекрытий значительно выигрывает на ряду с шлакоблоками и кирпичами.

    Пеноблоки экологически чисты, они не приносят вреда здоровью человека.

    Пеноблоки и постройки из них имеют множество достоинств:

    • Огнестойкость
    • Универсальность
    • Дешевизна
    • Эргономичность
    • Прочность
    • Изоляция влаги
    • Звукоизоляция
    • Теплоизоляция
    • Лёгкость материала как такового
    • Эстетичный внешний вид

    Перекрытия в доме из газобетона

    Существует несколько типов перекрытий в доме из газобетона:

    • Балочное — перекрытие сборное. Несущими элементами являются металлические либо деревянные балки с рабочим настилом из таких древесных материалов как фанера, доски или ОСП
    • Слитное — перекрытие состоящее из различных типов железобетонных плит (полнотелых или многопустотных, ребристых или гладких)
    • Слитно-монолитное — балки сборные, присутствует монолитная часть

    Тип выбираемого перекрытия для дома из газобетона зависит от сейсмичности строительной площадки, величины пролётов, количества этажей и интенсивности вертикальной нагрузки.

    Теперь более подробно разберём типы перекрытий:

    Деревянное перекрытие дома из газобетона

    Делаются следующим образом:.

    1. По периметру фундамента устанавливаются железобетонные стяжки. Это в разы увеличит прочность будущей конструкции
    2. Выстраиваются одинаковой высоты пеноблочные стены (внимательно следите за уровнем стен, перекосов не должно быть)
    3. Подготовьте цементный раствор
    4. Между блоками заливается уже подготовленный цемент
    5. Рассчитывается длина и нахлёст каждого бруса, затем монтируется деревянные перекрытия

    Усиление несущих стен

    Считается, что пенобетон недостаточно надежный материал и плохо выдерживает нагрузки. Следовательно, стены необходимо обязательно армировать.

    Классический способ кладки пеноблоков при помощи цементирующего или клеевого раствора не во всех случаях может противостоять растягивающей нагрузке в постройке, выполненной из пеноблоков. Возникает необходимость повышения несущей способности до монтажа перекрытия из древесины и в процессе возведения несущих перегородок.

    Более того:

    • Формируется защита балок от влияния материала, из которого выполнены блоки;
    • Происходит фиксация балок на пластинах, которые проявляют устойчивость к коррозионным процессам;
    • В блоках формируют штробы 12×12 мм, куда впоследствии закладывают арматуру;
    • Иногда арматуру можно монтировать в швы, если кладка выполняется на раствор.

    В процессе подготовки стен нельзя забывать о качественных характеристиках материала, который был использован для производства балок. Для компенсации его изъянов нужно провести обработку его поверхности специализированными растворами, которые могут защитить от:

    • Процессов разложения материала;
    • Формирования плесневых грибков;
    • Впитывания воды и влаги;
    • Воспламенения.

    Обычно используются либо готовые решения, либо мастика с битумом.

    Характеристики конструкции

    Прежде, чем принять решение о сооружении деревянного перекрытия, стоит познакомиться с его основными достоинствами и недостатками:

    • Способность дерева «дышать».
    • Небольшой вес.
    • Общая цена перекрытия ниже, по сравнению с другими материалами.
    • Простая и быстрая сборка.
    • Большой выбор древесины.
    • Гибкость конфигурации.
    • Подвергается воздействию плесени и жучков, что требует обработке специальными средствами.
    • Легко воспламеняемые конструкции.
    • Сравнительно небольшой срок службы.
    • В процессе эксплуатации необходим постоянный уход.

    Виды деревянных перекрытий

    Деревянные перекрытия для домов из пеноблоков, незначительно отличаются от таких конструкций в строениях из других материалов.

    • Балочными. Их основу составляют балки, на которые настилаются:
    1. Черновой пол.
    2. Утеплитель.
    3. Декоративные материалы на пол.

    Совет: Размеры несущих балок следует выбирать, исходя из шага между ними, длины пролёта и предполагаемых нагрузок на перекрытие, которые определяются расчётом. В среднем, для частного дома применяют балки сечением 150*200 мм. Длина у пиломатериала стандартная – 6м.

    • Ребристыми. Отличается тем, что вместо массивных балок основу перекрытия составляют доски, установленные на ребро. Отсюда и название. Так как толщина доски меньше, чем у бруса, пояса устанавливают чаще, до 300 мм – и даже могут сдваиваться. Доска, используемая для монтажа рёбер, берётся сечением 40*200 мм. Для обшивки перекрытия используются плиты OSB, ДСП или фанера. Для звукоизоляции берется минеральная вата.
    • Балочно-ребристыми. В их составе балки и ребра. При этом способе требуется значительно меньшее количество брусьев. Расход древесины снижается, но монтаж при этом усложняется.

    Реализация

    Перед закреплением балок на стенах проводят усиление несущих конструкций. Делают соединения с применением пластинок из нержавейки. Когда площадь пространства достаточно велика, дополнительными элементами могут выступать ригели. Толщина балки будет определяться потенциальной нагрузкой + запас в 20%.

    На промежуток между балками будет влиять вид материала, высота пролета и нагрузочное усилие.

    При определении промежутка нужно придерживаться правила: по мере того, как размер пролета становится больше, нужно устанавливать больше балок, чтобы избежать их прогибания под собственным весом и воздействием нагрузки.

    Процедура установки несущих балок – это ключевая стадия работы, так как именно она будет определять прочность и срок эксплуатации.

    При создании перекрытия между 1 и 2 этажом в здании, последовательность работ должна быть следующей:

    1. Формирование ниш в кладке стен, куда затем будут помещены перекладины.
    2. Зарезание концов балок под углом 75 градусов.
    3. Обработка антисептическим раствором срезов.
    4. Промазывание концов перекладин с помощью битума, обмотка их рубероидом.
    5. Помещение балок в стеновые пазы, которые предварительно теплоизолированы с помощью минваты или пенополистирольного материала, защищающего дерево от лишней влаги.
    6. После монтажа балок, пазы заполняют герметизирующей композицией или особым раствором.

    Необходимо сохранять зазор в несколько сантиметров от конца перекладины. Если возникла необходимость удлинить перекладины рекомендуют применять замковой узел – 2 бруска крепят внахлест и фиксируют с помощью болтов. Участки стыковки следует размещать над опорной стенкой или несущими колоннами.

    Если балки достаточно длинные, сформировавшийся прогиб несет угрозу разрушения низа ниши. Чтобы эта проблема не возникла, по всему краю нужно сформировать фаску не меньше 0,5 см.

    Особенности деревянных перекрытий в доме

    Такая конструкция по большей части включает в себя лишь деревянные элементы. Но для отделки потолка и пола могут быть использованы любые материалы. Но при отделке пола и потолка используют совершенно разные материалы, самое главное – это правильно произвести установку конструкции.

    Основной функцией перекрытия считается звукоизоляция. На дерево очень просто крепить разные изоляционные материалы, и плиточные в том числе. Сверху без проблем можно произвести отделку любыми материалами.

    Важным преимуществом конструкции является малый вес, так как перекрытия деревянные. Такие элементы не оказывают высокого давления на фундамент постройки, и поэтому их достаточно часто используют для домов, в которых легкий фундамент.

    Если установка была выполнена по всем правилам, то это поспособствует естественному воздухообмену в помещении. При этом не будет нарушена звуко- и теплоизоляция комнат. Деревянные конструкции в целом достаточно прочные, и дают возможность в короткие сроки создавать долговечные и легкие перекрытия.

    Технические требования к перекрытиям

    Межэтажные деревянные перекрытия состоят из таких элементов:

    • Брусья.
    • Балки.
    • Слой из досок.
    • Гидроизоляционная пленка.
    • Звуко- и теплоизоляционный слой.
    • Плинтуса.
    • Чистовая доска.
    • Вентиляционная щель.

    Для таких элементов и конструкций есть следующие требования:

    Если этажи, между которыми делают перекрытия, по перепаду в градусах больше 10-ти, то следует укладывать и теплоизоляционные материалы. Обычно такое бывает в пространстве между жилым домом и подвалом. В этом случае нельзя пренебрегать укладкой теплоизоляции.

    • В независимости от того, какой вид древесины используется, балки в конструкции должны быть прочными. Им следует обладать такой надежностью, чтобы выдерживать общую нагрузку конструкции, людей и интерьера помещения. Но помимо этого должен быть еще и дополнительный запас на нагрузку. Помните, что минимальный показатель для деревянного перекрытия в доме – это 215 кг/м 2 . Для чердачного перекрытия в деревянном доме этот показатель от 110 кг/м 2 .
    • Для деревянных конструкций следует учитывать еще и показатель прогиба. Он должен быть не меньше 0,4 см на 1 м. показатель можно рассчитать так – длину доски делим на 250 и получаем значение прогибамакс. Такой же расчет поводим для покрытия, на которое планируется укладка плитки, но в этом случае следует делить не на 250, а на 400. Для чердаков делитель равен 200.
    • Для таких материалов звуковой предел должен быть более 55 Дб (это с учетом звукоизоляции). Теплоизолятора могут хорошо скрадывать шум. Звуки не должны проходить через коммуникации и перекрытия.
    • Когда вы будете проводить расчет материалов, учитывайте и длину деревянных балок. Она не должна быть больше 5 метров, а для чердаков не больше 6 метров. Но очень редко встречаются конструкции с длиной больше 6 метров. В таком случае под балки нужно устанавливать опоры.

    Создание утепления

    После завершения работ по формированию межэтажного перекрытия, нужно уложить слои гидроизоляции и слой изоляции тепла.

    Для этого:

    1. Формируют поперечины, необходимые для фиксации обшивки. Рекомендуют использовать брус 50×50 мм, поверх которого закрепляют щиты из досок.
    2. Обшивают низ брусков гипсопрокатом или древесно-стружечной плитой, для данных материалов характерен малый вес и их легко обработать во время отделки.
    3. Укладывают пенополистирол или минвату на щиты для сохранения тепловой энергии и поглощения шумов. Чаще всего толщина изоляции – 100 мм, но эта величина может быть и выше, если это перекрытие с подвалом или с чердаком.
    4. Выкладывают пароизоляцию (в случае использования минваты), что позволяет предохранить утеплитель от влаги.
    5. Устанавливают лаги по материалу изоляции, промежуток не превышает 500 мм. По ним же крепятся доски пола.

    Зазор, который остается между досками и слоем изоляции необходим для перемещения потоков воздуха, что позволяет защитить перекрытие от грибка и плесневения.

    Железобетон

    Перекрытие из этого материала монтируется на пеноблоки двумя методами. Сборный предполагает применение плит, которые необходимо будет транспортировать к объекту строительства и укладывать с помощью крана, что существенно повысит цену реализации работ. Более того конфигурация комнат в здании будет существенно ограничена. При применении подобных плит рекомендуется проводить усиление несущих стен, что также окажет влияние на итоговую цену работ для клиента.

    Наибольшим спросом пользуются монолитные перекрытия. Они могут быть по-разному сформированы, однако наиболее популярным методом является заливка бетонного раствора на каркас из арматуры.

    Арматура нарезается необходимым образом, после чего прутья укладываются под углом в 90 градусов и с шагом 100 мм. Затем арматура связывается проволокой, а по периметру перегородок набивают доски, которые должны поддерживать деревянные щиты, установленные на нижний край каркаса. Снизу щиты подпираются бревнами. После проверки плоскости с помощью специализированного оснащения, можно проводить заливание раствора бетона. Смесь высохнет полностью только через месяц.

    При формировании арматурной основы обычно не используют сварку, так как это позволяет избежать коррозии на швах сварки.

    Используем плиты перекрытия – рассматриваем сборный вариант

    С помощью железобетонных панелей можно соорудить сборный потолок за ограниченное время. Количество плит для выполнения работ рассчитывается в зависимости от габаритов здания. Длина плиты должна превышать расстояние между капитальными стенами на 0,3 м. Для передачи действующих усилий важно обеспечить размер опорной площадки на каждой несущей стене по 0,15 м. Панели из армированного бетона могут располагаться в продольном или поперечном направлении, согласно требованиям рабочего проекта.


    Перекрытие дома из железобетонных плит или пенобетона имеет принципиальное различие, связанное с массой

    Для выполнения работ используются полые панели стандартных размеров:

    • шестиметровые – с плоской поверхностью;
    • девятиметровые – с ребристой основой.

    Учитывая увеличенную массу железобетонных панелей, составляющую от 1 до 5 тонн, необходимо:

    • использовать специальное грузоподъемное оборудование;
    • соорудить на опорной поверхности пеноблочных стен силовой пояс из бетона.

    При толщине панелей 22 см, они имеют ширину от одного до полутора метров. Нагрузочная способность железобетонных плит определяется областью использования:

    • изделия для жилых зданий способны воспринимать нагрузку 0,6–0,8 т/м2;
    • плиты промышленного назначения выдерживают до 2 т на квадратный метр площади.

    Главные достоинства применения изделий из армированного бетона:

    • сокращенная продолжительность монтажа;
    • повышенная нагрузочная способность;
    • увеличенный запас прочности потолочной основы;
    • долговечность панелей;
    • надежная защита помещения от шума;
    • повышенный уровень теплоизоляции;
    • промышленное качество;
    • пожаробезопасность.

    Наряду с достоинствами, имеются слабые стороны:

    • необходимость использования грузоподъемных средств;
    • проблематичность монтажа на криволинейной поверхности;
    • использование панелей только стандартных размеров.

    Установка производится на цементную смесь. Использование облегченных плит перекрытия, изготовленных из ячеистого бетона, позволяет снизить нагрузку на пеноблочные стены.

    Каркасно-обшивное перекрытие

    Это считают неплохой альтернативой вышеперечисленным вариантам. Используются сухие строганные брусья, которые обработаны специальным антисептическим раствором. После обработки, балки, из которых потом будет состоять каркас, поднимают на перегородки и выполняют закладку анкеров с резьбой, покрытых цинком и одетых в прокладки из дерева и рубероида, которые также перед этим прошли обработку антисептическим раствором. Каждая балка имеет отверстие под шпильку. После чего их монтируют на анкеры и затягивают с помощью гаек. После того, как опоры были установлены, можно перейти к процедуре формирования перекрытия использовав тот материал, который строительная компания или владелец посчитают наиболее целесообразным.

    Необходимость реализации расчета

    Чтобы создать прочную опору перекрытий, необходимо предварительно выполнять ряд рассчетов. Строительная компания должна четко понимать длину и сечение используемых балок. Определение всей нагрузки на брусья или балки – достаточно сложная процедура. Должна быть выбрана суммарная величина, составляющая полтонны на км. м. Это и вес перекрытия, и масса диванов, столов, бытовой техники, жителей и иных вещей.

    Чаще всего используют балки, длина которых не больших 6 м, иначе вся конструкция может деформироваться из-за нагрузки.

    Таким образом, строительные технологии перманентно совершенствуются и возникают новые, более совершенные варианты формирования перекрытия.

    Пустотные плиты перекрытия и газобетоннные стены. Плиты перекрытия для домов из газобетона Можно ли плиты перекрытия класть на газосиликат

    ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)

    Добрый день.

    Очень хорошо, что фундамент цел. И у нас 90% подписчиков строят дома сами. Поэтому Вы попали как раз по адресу.

    Но хочу Вас расстроить, на блоки плиты класть нельзя. Объясню почему. Вы поймите для себя, что это совершенно разные вещи армопояс и кладка из блоков или перемычка над окном. Армопояс выполнить функцию перемычки над окном может легко. Так сейчас многие и строят, сразу над окном выгоняют армопояс, потом 2-3 ряда блока с хорошей плотностью и сверху плиту. Положить плиты на назосиликат можно только в том случае, если плотность блока 1600.

    Но таких блоков Вы не найдете. Даже если бы у Вас дом был бы из кирпича, то все равно нужны были бы армопояса, так как они выполняют функцию равномерного распределения нагрузки. А кирпич или блок воспринимает точечную нагрузку на каждый кирпич. У бетона и блочной кладки разные прочностные характеристики и если проверить их на сжатие, то блок очень мягкий и хрупкий. В армированном поясе арматура лежит плотно, зажата бетоном, а прочность и устойчивость ограждающей конструкции как раз арматурой и определяется.

    Армопояс — это хорошо армированный бетонный слой, который укладывается по всем несущим стенам, обязательно замкнутым и ни в коем случае не прерываться. Предназначен для повышения прочности несущих стен и сохранения целостности конструкции при проседании грунта, температурных колебаниях, осадков или сдвигов почвы.

    Армопояс особенно необходим при строительстве дома из блоков (газосиликат, Вармит, газобетон и т.д.), так как эти материалы не обладают хорошей устойчивостью к нагрузкам изгибающего типа.

    Армопояс берет на себя всю нагрузку возникающую при деформации конструкции, равномерно распределяет нагрузку на фундамент и остальную кладку. От плит перекрытия и крыши конструкция испытывает сильнейшие вертикальные нагрузки, с которыми может справиться только конструкция армопояса. Поэтому, если Вы не хотите, чтобы кладка разошлась, нужно сделать как положено.

    Для Вашего строения понадобится 2 армопояса, под перекрытия между 1-м и 2-м этажом и под крышу дома по всем несущим стенам (внутренние мы тоже учитываем).

    Параметры армопояса: монолитный пояс минимально высотой 20 см, и шириной в толщину блока. Желательно просчитать сразу и утепление для Вашего региона из газосиликата 400 мм, можете об этом нам сказать и специалист Валерия посчитает достаточно просто блока или нужно утеплять снаружи.

    Армирование армопояса: 4 стержнями продольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона — 5 см. Схема:

    Вы собираетесь облицовывать дом или штукатурить?

    Спрашивайте, что не ясно.

    ответить

    Выполняются, как правило, из железобетонных плит заводского изготовления. Существует несколько видов железобетонных плит перекрытия: ячеистобетонные, многопустотные из тяжелых бетонов и сборно-монолитные перекрытия. Они подбираются исходя из ширины пролета и несущей способности.

    Наибольшее применение нашли многопустотные плиты перекрытия ПК и ПНО, с несущей способностью 800 кгс/м2.
    Отличительными особенностями таких перекрытий является высокая прочность, огнестойкость, технологичность и полная заводская готовность к монтажу.
    Перекрытия из многопустотных железобетонных плит применяют при шаге несущих стен до 9 метров. Эти перекрытия долговечны, огнестойки, обеспечивают необходимую пространственную жесткость и устойчивость жилого здания.

    Плиты укладывают вплотную и соединяют друг с другом путем замоноличивания швов между ними цементным раствором. Для создания жесткого единого горизонтального перекрытия железобетонные плиты соединяют между собой и наружными стенами при помощи стальных анкеров, закрепленных к монтажным петлям. Промежутки между плитами при опирании на внутренние стены заполняют кирпичом той же марки, что и в основной кладке.

    При использовании бетонного перекрытия обязательным условием является устройство кольцевого армированного пояса.

    В современной литературе можно найти несколько способов устройства кольцевого армированного пояса (армпояса) :

    Так в одном случае , когда стена выполнена из облегчённого ячеистого бетона и опирание плиты не достигает 250 мм. (обычное опирание — 120 мм), применяют распределительный пояс , через который плиты перекрытия опираются на стену (рис. 1). Такой пояс выполняется на всю, длину опирания перекрытия на стену и может быть изготовлен из монолитного железобетона или из трех рядов полнотелого кирпича, армированного кладочной сеткой. Ширина пояса равна 250 мм, а толщина — минимум 120 мм., Плиты перекрытия должны опираться на распределительный пояс не менее чем 120 мм. Вместе с плитами перекрытия он создает жесткую конструкцию для повышения сопротивления действию ветровых нагрузок, проявлениям температурных и усадочных деформаций, а также устойчивости при аварийных воздействиях

    .

    Рис. 1. Узел опирания плиты перекрытия на стену
    из ячеистобетонных газосиликатных и пенобетонных блоков.

    1 — кладка; 2 — слой теплоизоляции; 3 — выравнивающий слой цементно-песчаного раствора; 4 — пол; 5 — плита перекрытия; 6 — монолитный армиро­ванный железобетонный пояс; 7 — доборные блоки кладки; 8 — сборная железо-бетонная перемычка оконного проема; 9 — уголок из стекловолокна; 10 — откос; 11-упругая прокладка; 12 — оконный блок

    Во втором случае : когда нагрузка на сжатие проходит установленным нормам или ширина опирания плиты на газобетонные блоки более 120 мм, распределительный пояс можно не применять. В этом случае его роль для придачи дому жёсткой конструкции играет армпояс в виде кольцевого анкера по внешнему периметру всех уложенных плит перекрытия. Фото.№2 -5

    В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам.

    Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

    Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

    Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

    Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

    Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

    Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

    Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

    Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

    Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться. Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

    Подготовка к монтажу плит перекрытия.

    Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

    Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

    Верхний ряд несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

    Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

    Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

    При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

    Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

    Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

    В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

    Укладка плит перекрытия.

    Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

    Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

    Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

    Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.

    При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01-84 к анкеровке арматуры на опорах.

    Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

    Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

    Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

    Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

    При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

    Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

    Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

    В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

    В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

    Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

    Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

    Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

    Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

    Анкеровка плит перекрытия.

    После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

    Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

    После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

    Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

    Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на , пенобетонных и др. блоков.

    Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

    В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

    Опирание перекрытия на газобетон осуществляется посредством специальных армопоясов. Его изготовление необходимо для приема нагрузок от силы тяжести и конструкционных материалов следующих этажей или крыши. Что такое армопояс? Это монолитная конструкция из железобетона, повторяющая контуры стен. Армопояс возводится на несущих стенах, которые строят, применяя газобетон.

    Для заливки армопояса подготавливают опалубку для бетона, которая представляет собой конструкцию для создания формы, в которую для жесткости укладывают арматуру.

    Если опирание плит осуществляется на внутренние стены дома, стены строят таким образом, чтобы они опирались на фундамент. Армопояс на внутренних стенах под плитами перекрытия усиливает конструкцию, так как происходит распределение нагрузки по всей площади плиты. Армопоясом не считается конструкция, выполненная кирпичной кладкой на газобетон, а также усиление газобетонной кладки армированной сеткой.

    Для опирания плит перекрытия предъявляют следующие требования:

    • перекрытия и покрытия должны устанавливаться на антисейсмические пояса;
    • соединение плит и пояса должны выполнятся механически прочными с применением сварки;
    • пояс должен выстраиваться во всю ширину стены, для наружных стен в 500 мм допускается его уменьшение на 100-150 мм;
    • для укладки пояса необходимо применение бетона классом не ниже В15.

    Глубина опирания

    Опирание плиты перекрытия на стену должно составлять не менее 120 мм, так же должно быть обеспечено надежное сцепление плиты с несущей стеной.

    Для заливки армопояса предварительно устанавливают арматуру, количество и место установки которой определяется с помощью расчетов. В среднем принимается не менее 4 стержней 12 мм. Если газобетон не будут утеплять,а только штукатурить, то пояс выполняется не во всю ширину стены, а меньше на толщину слоя утеплителя.

    Армопояс необходимо утеплять, так как он является мостиком холода. Образование такого мостика может разрушить газобетон из-за скопления влаги. Уменьшая толщину армопояса, не стоит забывать о минимальной глубине опирания плит на стены.

    Глубины опирания плит на стены имеют нормированные значения:

    • при опирании по контуру не менее 40 мм;
    • при опирании по двум сторонам с пролетом 4,2 м и меньше не менее 50 мм;
    • при опирании по двум сторонам с пролетом более 4,2 м не менее 70 мм.

    При соблюдении этих расстояний вы можете быть уверены, что ваш дом не разрушится.

    Назначение армопояса

    При обустройстве мест опирания плит перекрытия необходимо учитывать теплотехнические показатели стен и материалов из которых они возведены.

    Так необходим ли на самом деле армопояс для опирания плит перекрытия на газобетон? Попробуем разобраться.

    Во-первых, армопояс повышает сопротивление конструкции вашего дома от деформирования нагрузками разного рода. Например, усадки конструкции, осадки почвы под ней, перепадов температур в течении суток и смены сезона.

    Газобетон не выдерживает высокие нагрузки и деформируется под действием внешних приложенных сил. Для того чтобы этого не происходило, устанавливают армопояса, которые компенсируют нагрузки. Армопояс принимает на себя всю нагрузку, предотвращая тем самым разрушение строения. Газобетон не выдерживает и точечную нагрузку, поэтому крепление деревянных балок при строительстве крыши очень усложняется.

    Выход из ситуации предоставляет армопояс. Второе название армопояса — разгрузочный (из-за своей способности равномерно распределять вертикальную нагрузку). Его использование позволяет придать жесткость конструкции. При движении пара и влаги газобетон как пористый материал может расширятся, это может привести к движению плит перекрытия.

    Учитывая указанные факторы, можно твердо сказать, что армопояс для опирания плит перекрытия следующего этажа или крыши просто необходим. Иначе при любом отклонении уровня на газобетон выкладывается точечная нагрузка, которая деформирует его и разрушает.

    Процесс строительства армопояса не слишком трудоемкий и затратный, при этом он дольше сохранит ваш дом.

    Изготовление армопояса

    Армопояс обустраивается по всему периметру здания, арматуру при этом соединяют при помощи сваривания или вязки специальной проволокой.

    Для того чтобы приступить к работам по возведению армопояса, вам необходимо подготовить инструменты и вспомогательные приспособления:

    • молоток и гвозди для сборки опалубки деревом;
    • арматура для сборки каркаса;
    • сварочный аппарат для сварки стержней арматуры по углам и в местах стыковки;
    • емкость, ведро, шпатель для заливки раствора в опалубку.

    Возводят , причем под плитой перекрытия, под крышей для облегчения монтажа крыши. Если в вашем доме предполагается строительство мансарды, то для ее плит также необходимо увеличение жесткости основания.

    Для заливки армопояса подготавливают газобетон и опалубку. Опалубка представляет собой конструкцию для создания формы, которая в дальнейшем будет заливаться цементным раствором. Узлы опалубки:

    • палуба, которая соприкасается с бетоном, придает форму и качество лицевой стороне;
    • леса;
    • крепежные элементы, которые поддерживают систему в неподвижном состоянии на уровне монтажа и соединяют отдельные элементы между собой.

    Для строительства армопояса опирания плит перекрытия применяют горизонтальную опалубку. Материалом опалубки может быть сталь (листовая), алюминий, дерево (доска, фанера, главное условие — малая гигроскопичность), пластик. При необходимости материалы опалубки можно комбинировать.

    Облегченным и доступным материалом для опалубки является дерево.

    Если нет времени готовить опалубку, можно потратить средства и взять ее в аренду. На сегодняшний день существует множество строительных компаний, которые предоставляют такую услугу.

    Как изготовить опалубку? Конструкция опалубки не очень сложна. Используйте доски толщиной 20 мм, шириной 200 мм — это оптимальные размеры. Слишком большая ширина может привести к разрушению опалубки в результате появления трещин. Перед использованием доски рекомендуется смочить. Щиты деревянных элементов опалубки плотно соединяют между собой. При этом избегайте больших щелей.

    Если щель составляет в ширину до 3 мм, от нее можно избавится обильно смочив доски. Материал разбухает и щель исчезает. При ширине щели в деревянных элементах 3-10 мм рекомендуется использовать паклю, если щель более 10 мм, то ее забивают рейками. Горизонтальность и вертикальность опалубки контролируется при помощи строительного уровня. Это необходимо для ровности заливания армопояса и дальнейшего расположения на пояс плиты перекрытия. При многократном использовании деревянных щитов можно обернуть их полиэтиленовой пленкой, это также избавит от широких щелей.

    Чем ровнее будет доска используемая при изготовлении деревянной опалубки, тем геометрически ровным будет армопояс.

    В опалубку размещают арматуру. Идеальным вариантом считается использование четырех прутьев диаметром 12 мм или готового арматурного каркаса. Минимальными требованиями считают укладку двух стержней 12 мм. Арматурные прутья соединяют «лесенкой» с шагом 50-70 мм. По углам арматуру соединяют стальной проволокой или сваркой. Лесенка получается путем установки перемычек между двумя сплошными стержнями.

    При большой нагрузке от плит используют объемную конструкцию каркаса. Для того чтобы изготовленный каркас не касался газобетонных блоков, его укладывают на куски кирпича или блоков. Перед заливкой раствора расположение каркаса проверяется по уровню. Подготовив раствор, проводят заливку армопояса. Для раствора используют 3 ведра песка, 1 ведро цемента и 5 ведер щебня. Для удобства работ используют мелкий щебень.

    Если проведение работ по монтажу армопояса планируется поэтапным, то заливку проводят по принципу вертикального отсекания. То есть полностью по высоте заливается каркас до определенного места, затем проводят выставление перемычек. Материалом для перемычек может служить кирпич или газоблок.

    Работа приостанавливается. Перед проведением дальнейших работ материал перемычек извлекается, застывшую залитую часть хорошо смачивают водой, так как это обеспечивает лучшее примыкание. Заливание бетона должно проводится без образования пустот, для этого арматурой проводят разравнивание поверхности.

    Через 3-4 дня опалубка может демонтироваться.

    На полученный армопояс . На практике применяются многопустотные плиты из тяжелых бетонов, ячеистобетонные, сборно-монолитные. Выбираются они исходя из размеров пролета и несущей способности.

    Чаще всего используют многопустотные плиты ПК и ПНО, несущая способность которых составляет 800 кгс/кв.м. К достоинствам таких плит перекрытия относят высокую прочность, технологичность и полную заводскую готовность к монтажу.

    Опирание плиты перекрытия на армопояс сооружения из газоблока должно составлять 250 мм. Обычное опирание составляет 120 мм.

    Армопояс в проемах

    Создание армопояса над проемами имеет небольшие особенности. В этом случае опирание плиты будет неполным, так как перекрытие нависает над пустотой. Для опирания плиты возводят столбы с перемычками в виде балок.

    Столбы можно возвести при помощи кирпича, блоков. Каждый столб выкладывается в полтора кирпича.

    Между столбами проводят возведение перемычек из железобетона. Высота балок должна составлять 1/20 длины проема. Если расстояние между столбами 2 м, то высота балок будет составлять 0,1 м. Ширина балок будет определятся, высоты из соотношения 0,1 м = 5/7. Если расстояние между опорами составляет 2 м, а высота балок — 0,1 м, то ширина железобетонных балок составляет 0,07 м. Для заливки балок используют съемную опалубку из досок.

    Постоянно отражаются действующие скидки на блоки и действующие акции

    Малоэтажные из пеноблоков Итонг с расчетом фундаментов на основании ИГИ делаем МЫ. Цены разумные.

    Проект ландшафтного дизайна вашего участка можете заказать нам.

    Пустотные плиты перекрытия и газобетоннные стены

    СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КЛАДКИ ВНУТРЕЕНИХ ПЕРЕГОРОДОК, Компания Xella Ytong запускает продажу нового продукта «Клей полиуретановый для газобетона Ytong Dryfix 750 мл «. На этой странице вы найдете информацию по клею. По вопросам покупки клея Ytong Dryfix обращайтесь на телефоны нашего сайта.

    Рассматривая строительство коттеджа с применением газобетонных блоков Ytong или не зависимо от производителя. Газобетонные блоки Грас, Ytong , bonolit -заказчик задается вопросом, а можно при строительстве газобетонных стен из газобетонных блоков ytong, газобетонных блоков Грас, пеноблоков перекрыть этаж пустотными плитами перекрытия? Ответ однозначный -если вы ведете строительство газобетонных стен коттеджа в соответствии с нормами проектирования и строительства зданий и сооружений изложенных в СТО-501-52-01-2007 и соответственно используете газобетонный блок Ytong или газобетонный блок Грас, пеноблок с физикотехническими характеристиками соответствующими данному нормативу, то применение и более того целесообразно.

    Рассмотрим целесообразность применения пустотных плит перекрытия:

    1-железобетонные пустотные плиты перекрытия располагают эксплуатационным периодом долговечностью не требующего капитального ремонта или замены аналогичному эксплуатационному периоду всего дома на 100лет. Чего сказать нельзя о перекрытиях деревянных.

    2- пустотные плиты перекрытия пожаробезопасны и обладают хорошей огнестойкостью, чего так же не скажешь о деревянных перекрытиях

    3- Обладая меньшим весом 1м2 около 300 кг/м2 в сравнении с монолитным железобетонным минимум 450 кг/м2 перекрытием. Они имеют равную с ним несущую способность, что снижает опорную часть фундамента и соответственно снижается расход материалов на строительство фундамента и стоимость всего фундамента коттеджа.

    4- Учитывая затраты на строительство 1 м2 монолитного перекрытия и затраты на строительство 1 м2 перекрытия из пустотных плит перекрытия-становится понятно, что стоимость 1м2 монолитной плиты перекрытия дороже на 45-60% в зависимости от толщины монолитного железобетонного перекрытия и его армирования.

    5-Применение пустотных плит перекрытия, в сравнении с монолитным железобетонным перекрытием не требует высокой квалификации рабочих, что важно на сегодняшний день.

    6- Применение предварительно напряженных пустотных плит перекрытия типа П.Б. армированных по принципу натяжения «СТРУНЫ» позволяют перекрыть пустотными плитами пролет до 9,0 метров, чего весьма и весьма сложно достичь с использованием простых деревянных брусковых балок, а монолитное железобетонное перекрытие длинной 9,0 метров применить на коттедже с газобетонными стенами практически не реально.

    Однако надо понимать, что применение пустотных плит перекрытия требует в свою очередь соблюдения определенных требований, которые изложены в нормах проектирования и нормах строительства. В частности строго регламентируется опорная часть в пустотной плите перекрытия в узле опирания и конструкция самого узла опирания. На газобетонную стену построенную из газобетонных блоков Ytong или газобетонных блоков Грас, пустотную плиту перекрытия можно опирать только при определенных условиях, а эти условия расчетные, безусловно подобный расчет обычному застройщику вряд-ли доступен, а поэтому я его применять при отсутствии проекта не советую. Принцип как у «соседа» часто подводит и при монтаже пустотных плит перекрытия не допустим. Все-таки это висит у вас над головой…

    Более доступный и понятный принцип опирания пустотной плиты перекрытия, это на монолитный железобетонный пояс, причем зона опирания на бетонную часть монолитного железобетонного пояса не должна быть менее 80мм. А торец плиты должен иметь теплоизоляцию в газобетонной стене исключающую промерзания этой зоны газобетонной стены коттеджа построенной из газобетонных блоков Ytong. При строительстве стен из газобетонных блоков толщиной в 375 мм других производителей без дополнительного утепления в климатической зоне центрального региона не обойтись. При большей толщине газобетонной стены при определенных конструктивных решениях, дополнительная теплоизоляции газобетонной стены в зоне торцов смонтированных пустотных плит может и не потребоваться.

    Есть и еще одна особенность в применяемых опорных узлах при условии перекрытия этажа пустотными плитами перекрытия, применение больших опорных узлов при больших пролетах, где возникают прогибы увеличивать опорную часть за 150 мм не безопасно уже для стены. И при отсутствии проекта надо не выходить за эту цифру.

    Сегодня на ряду с традиционными пустотными плитами перекрытия типа ПК массово применяются так называемые пустотные плиты перекрытия Так вот эти железобетонные пустотные плиты перекрытия не имеют поперечного армирования и опирать их можно только на две стороны. Но у этих плит есть преимущество в сравнении с железобетонными пустотными плитами ПК. Так как у них нет поперечного армирования а железобетонные пустотные плиты эти, армирование имеют предварительно напряженное, причем и в нижней полке пустотной плиты и в верхней полке пустотной плиты, то от этих пустотных плит, можно вдоль пустотной плиты отрезать секции и использовать их в качестве плит перекрытия, перемычек или балок с соответствующими пролетами и под соответствующие нагрузки.

    На все вопросы касающиеся применения сборных железобетонных пустотных плит перекрытия в коттеджном строительстве мы готовы вам ответить на наших телефонах указанных на сайте.

    критерии выбора, нюансы устройства на первом и втором этаже

    Как крепятся деревянные перекрытия

    Для правильного крепления деревянных блоков, в газобетонных стенах формируются специальные открытые или закрытые гнезда. Также надо быть уверенным, что древесина сможет «дышать», для чего конец каждой балки срезается под углом в 60-75 градусов. Срез тщательно обрабатывается антисептическими средствами.

    Тот конец балки, который обрабатывался антисептиком (за исключением срезанного края), впоследствии следует обмотать рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Кроме защиты древесины это делается еще и чтобы балка, плотно «сидела» в гнезде.


    Способы заделки балок в стенах; обработка концов балки защищает от образования конденсата и гниение материалов Источник sdelaipotolok.com Полностью обработав, обмотав и установив балку, необходимо дополнительно осмотреть гнезда – в них могут быть трещины, которые надо перекрыть специальными растворами и герметиками, чтобы не пустить в гнезда влажный и теплый воздух. В любом случае дополнительная защита гнезд лишней не будет и продлит срок службы балок.

    Балочная технология позволяет оперативно соорудить перекрытия в небольших газобетонных строениях на основе следующих элементов:

    • деревянных брусьев;
    • металлического профиля.

    Первый способ монтажа не требует значительных расходов в отличие от дорогостоящего метода с использованием металлопрофиля.

    Технология сооружения балочного перекрытия предусматривает:

    1. Укладку балок на опорную поверхность стен.
    2. Размещение между брусьями утеплителя.
    3. Формирование обрешетки с противоположных сторон брусьев.
    4. Укладку гидроизоляционного материала.
    5. Сооружение чистового пола и потолка.

    Плюсы балочного перекрытия:

    • простота монтажа;
    • ускоренные темпы сооружения;
    • невысокая себестоимость.
    • возможность самостоятельного выполнения работ.

    Минусы технологии:

    • возможность использования в строениях высотой не более двух этажей;
    • пониженная огнестойкость при пожароопасных ситуациях;
    • уменьшенная продолжительность эксплуатации по сравнению с железобетонными конструкциями.

    Несмотря на имеющиеся недостатки, балочный метод популярен в частном домостроении.

    Конструкция деревянного перекрытия

    Перекладины монтируют на стадии строительства, одновременно с возведением стен.

    Высота и сечение бруса для перекрытия зависят от:

    • частоты шага;
    • толщины балки;
    • размера нагрузки на несущие перекрытия;
    • типа древесины балки.

    Монтаж перекладин в стену заделывается на 12 см. Торец балки, который крепится в стену, необходимо обработать гидроизолом. Вокруг бруса нужно оставить воздушное пространство. Чтобы перекладина не сидела слишком жестко её торец спиливают под уклоном 70 градусов. Под брус монтируют деревянные прокладки толщиной 2 см для равномерного распределения веса. При контакте древесины с различными материалами прокладывается гидроизоляционный слой из:

    • битумных средств, праймера;
    • рулонного рубероида, битума или толи;
    • жидкого гидроизола на битумной основе;
    • линокром.

    Удлинение перекладины производится в виде замка. Два бруска соединяют внахлест 50-100 см и скрепляют болтами

    Очень важно места стыка выполнять над опорой.

    Затем конструкция дополняется тепло- и звукоизоляцией. Изоляционный слой должен вплотную прилегать к перекрытиям. Поэтому в нижней их части делают накат, чтобы закрепить черепные бруски с сечением 5*5см. Низ перекрытия подшивается плитой OSB, ДСП, фанерой или гипсокартоном.

    По сконструированным балкам настилают лаги, а поверх них – дощатый пол. Под черновое покрытие прокладываются вибро- и шумопоглащающие прокладки.

    Чтобы избежать прогибания потолочного перекрытия от излишних нагрузок на половое покрытие верхнего этажа, монтаж потолка можно произвести по разделённым перекладинам. Для чего разделяют напольную конструкцию, для которой отдельно устанавливаются несущие брусья.

    В общем случае конструкция пирога деревянного чердачного перекрытия состоит из слоёв:

    • несущие брусья;
    • лаги, утеплитель, звукоизоляция, пароизоляция;
    • черновой дощатый настил;
    • облицовочное напольное покрытие.

    Перекрытие из бруса

    Надежным вариантом для устройства пола послужат деревянные балки. Этот материал прочный, экологичный, он удобен и прост в установке, кроме того, важным критерием отбора служит цена, которая позволит сэкономить значительные средства.

    Основой пола являются балки из хвойных или лиственных пород, размеры их определяются самостоятельно, исходя из предполагаемой нагрузки, размеры бруса могут быть следующими:

    • 150х150 мм.
    • 150х180 мм.
    • 180х180 мм.
    • 200х200 мм.

    Для крепления балок в фундамент при заливке устанавливаются закладные детали:

    • Деревянные элементы, к которым брус крепится гвоздями или скобами.
    • Стальные пластины с отверстиями, с ними балка стыкуется при помощи шпилек.

    Технология устройства деревянного перекрытия

    Если устройство пола в доме из пеноблоков делается своими руками, то необходимо знать некоторые основные моменты подготовки основания под монтаж:

    1. В доме без цокольного этажа грунт на основании выравнивают, застилают гидроизоляционной мембраной.
    2. Затем засыпают шлаком, керамзитом или другим утепляющим материалом.
    3. По краям вдоль противоположных стен укладывают брус, оставляя зазор около 50 мм для последующего утепления.
    4. Выверяют горизонтальность, затем между брусом протягивают осевку для ровной укладки промежуточных элементов.
    5. Расстояние между соседними балками делается одинаковым, но не более 2 метров.
    6. По брусу устанавливаются лаги, и настилается черновой пол, под который желательно уложить рулонный или плитный утеплитель – минеральную плиту, стекловату и другие, а также слой пароизоляционной пленки сверху.
    7. Если перекрывается цокольный этаж, то брус снизу подшивается доской или фанерой. Со стороны жилого помещения производятся те же мероприятия по укладке лаг и «черного» пола, а также гидро-, пароизоляции и утепления.
    8. По черновому настилу можно делать чистый пол, это может быть половая рейка с последующей окраской или бетонная стяжка под линолеум, ламинат, керамогранит.
    9. Все деревянные элементы пола покрываются антисептиком.

    Монолитные перекрытия из газобетона

    Недорогие дома из газобетона могут быть дополнены газобетонными плитами перекрытий, которые имеют такие же характеристики и свойства, как и стены. Этот выбор можно назвать оправданным, особенно если учесть теплопроводность материалов, которая оказывается одинаковой. Остановившись на этом варианте, вы можете предпочесть сборно-монолитные конструкции, изделия, представляющие собой армированные газобетонные плиты, или монолитные плиты. В первом случае в процессе монтажа необходимо осуществить усиление с помощью армированных бетонных соединений.

    Сегодня в продаже можно встретить плиты перекрытия из газобетона, которые выполняются по индивидуальным размерам. Однако средней длиной является 6 м, а ширина ограничена пределом от 1,5 до 1,8 м. Толщина составляет 30 см, расчетная нагрузка на 1 м2 равна 600 кг. Выполняются такие плиты только автоклавным способом, при этом их плотность соответствует пределу D500. Довольно часто монолитные плиты дополняются пазогребневым соединением, это позволяет получить плотность прилегания элементов друг к другу, тогда как монтаж выполняется в самые короткие сроки. За одну смену бригада из 4 человек сможет выполнить перекрытие, площадь которого варьируется в пределах от 50 до 120 м2.

    При монтаже самым ответственным моментом является согласование сроков изготовления плит, время аренды подъемного крана и период транспортировки материала на участок. Если дом имеет стены из газобетона, то в качестве перекрытия можно использовать сборно-монолитные плиты, которые собираются из Т-образных блоков. При этом применяются облегченные железобетонные балки, длина которых составляет 7 м, а высота равна 20 см. Вес конструкции примерно равен 120 кг, что позволяет осуществить установку без использования строительной техники. Расстояние между балками должно составить 68 см, что обеспечивает опору на балку с каждой стороны, это верно, если длина блока равна 60 см.

    При установке первого ряда одна сторона блока перекрытия будет опираться на несущую стену постройки. Образовавшиеся между блоками соединения будут иметь вид канавок, их заполняют бетоном, его класс должен соответствовать В20. Как только все блоки перекрытия окажутся на месте, следует связать арматурную сетку, которая заливается 5-см слоем бетона. Полное его схватывания произойдет через 4 недели, однако частично нагружать конструкцию можно уже через 7 дней.

    Устройство перекрытий

    Инструкция по монтажу перекрытий из газобетонных блоков и панелей отличается от инструкции по укладке железобетонных изделий. Это связано с меньшей прочностью, которой обладает газобетон – плиты перекрытия из этого материала уступают традиционным аналогам.

    Выбор способа монтажа зависит от расчетной нагрузки на перекрытия, расстояния между пролетами и материала стен здания.

    Перекрытия из армированных плит

    Газобетонные плиты перекрытия выпускаются толщиной 300 мм. Ширина таких изделий не превышает 180 см, а длина — 600 см. Поэтому максимальная длина пролета, которую ими можно перекрыть, должна быть до 5,5-5,7 метров.

    Наиболее востребованы панели с системой паз-гребень, обеспечивающей плотность и прочность боковых швов.

    Монтаж осуществляется в такой последовательности:

    • На опорные стены укладывается раствор;
    • Плиты поднимаются краном, и силами двух стропальщиков выравниваются по месту;
    • Гребень каждой следующей плиты вставляется в паз предыдущей;

    • По периметру здания на раствор устанавливаются опалубочные блоки толщиной 100 мм и арматурный пояс из двух уровней стального прута;
    • Образовавшийся кольцевой анкер и швы между панелями бетонируют.

    Этот вид перекрытий не пользуется большой популярностью, и применяется преимущественно для устройства потолка под нежилым чердачным помещением, не используемым для бытовых нужд. Связано это с недостаточной несущей способностью газобетонных панелей.

    Предельная величина нагрузки на них составляет 600 кг/м2, но если учесть вес перегородок, мебели, бытовой техники, людей и напольного покрытия, этого часто оказывается недостаточно для безопасной эксплуатации помещений.

    Сборно-монолитные перекрытия

    Более прочная и надежная альтернатива описанной выше конструкции – сборно-монолитное перекрытие из газобетона с использованием армирующего каркаса. Этот каркас может быть самодельным или заводского производства.

    Последний представляет собой особую конструкцию, состоящую из следующих элементов:

    • Легкая железобетонная балка длиной до 7,2 метра;
    • Пространственный арматурный каркас.

    Два нижних стальных стержня диаметром 12 мм заглублены в тело балки, а верхний диаметром 8 мм установлен на высоте 20 см от её нижней плоскости. Продольные стержни связаны между собой треугольниками поперечных соединений диаметром не менее 6 мм.

    При использовании заводского каркаса для устройства перекрытий применяют Т-образные плиты перекрытия – газобетон в виде блоков размером 600х250х200 мм.

    Процесс устройства сборно-монолитного перекрытия выглядит так:

    Изображение Описание

    Балки концами укладываются на несущие стены, или на закрепленную на них ригельную систему.

    Если длина пролетов более 7 метров, под балки устанавливаются опорные конструкции. Если меньше, они обрезаются на месте монтажа.

    Газобетонные блоки укладываются на балки пазами вниз, образуя с ними в нижней части ровную поверхность потолка. Делается это своими руками, без помощи техники, так как вкладыши легкие.

    По периметру наружных стен выкладывают опалубку из блоков толщиной 100-150 мм. Между ней и арматурным каркасом прокладывают утеплитель (пенополистирол толщиной 30 мм) для сокращения потерь тепла через торцы ж/б перекрытий.

    Поверх смонтированной конструкции укладывается арматурная сетка. Она должна быть на несколько сантиметров приподнята над поверхностью блоков.

    Устройство перекрытий по газобетонным блокам завершается заполнением швов между соседними элементами легким ячеистым бетоном. Одновременно с этим выполняется стяжка толщиной 5 см.

    В результате получается теплое и надежное перекрытие из газобетона, собранное из блоков и замоноличенное стяжкой.

    Можно обойтись и без готовых балок, если вас не устраивает их цена. Но времени на работу уйдет гораздо больше.

    Для этого в перекрываемый пролет параллельными рядами устанавливаются широкие и ровные доски на опорных стойках. Их верхняя плоскость должна быть на уровне последнего ряда несущих стен.

    На доски стелется полиэтиленовая пленка или другой водонепроницаемый материал. Затем на них укладываются стандартные блоки так, чтобы между их гранями осталось пустое пространство для арматурного каркаса будущей балки.

    Каркас укладывается между блоками на опалубочную доску с опорой на несущие стены. Далее работа выполняется по описанной выше схеме. Когда бетон наберет проектную прочность, опалубку снимают.

    Пошаговая инструкция для сооружения перекрытий в кирпичном, бетонном и деревянном доме

    До начала установки делается расчет балки на прогиб.

    1. Проектируем периодичность установки исходя из размера более короткой стороны помещения и сечения будущего перекрытия. Чаще всего 1 шаг между балками равен одному метру. Важен самый первый брус – он должен быть идеально ровным, без малейшего перекоса. Оптимальный формат брёвен в поперечине – 1,5/1 – соотношение высоты к толщине. Балки, особенно в домах из бетона, лучше брать с запасом, а потом обрезать.
    2. Определяем шаг проёма, его глубину и ширину. Обычные размеры – не менее 1,0 м – 0,3 м – 0,3 м, соответственно. Чтобы избежать гниения, торцевые части не заливают. Несущие балки никогда не ставят вплотную к параллельной стене.
    3. За один день до работ все части будущего сооружения, кроме торцов, обрабатывают огнестойким составом и антисептиком. Балки выравнивают, оставляя до 0,45 м больше размера комнаты. Спил выполняют своими руками под углом 60°. Трапецевидность среза придаст устойчивость сооружения за счёт геометрической формы. Закрепляют крайние балки перпендикулярно направлению укладки. Расстояние от разреза до стены — от 3,0 до 5,0 см. После выравнивания брусья закрепляют просушенным щебнем. В стенах из бетона – гнёзда заливают смесью щебня и бетона и оставляют до высыхания. Для установки в стенке разрезы брёвен оборачивают рубероидом. После — перекрытие утепляют керамзитом, эковатой или пенополистиролом. Поверх – гидроизоляции в виде жидкой резины, полимочевины, инъекционные смолы, полимерного лака или др. Далее, на шурупы для настила половой доски крепят лаги. Окончательное напольное покрытие стелют на черновой пол, установленный на лаги.

    Деревянный пол второго этажа

    В монолитных домах брусья используют только после тщательных расчётов. Проектная нагрузка должна выдерживать вес будущей конструкции.

    В противовес бетонным конструкциям деревянные перекрытия между этажами не создают дополнительного давления на фундамент. Сделанное с учётом всех правил строительства, обладает хорошими звуко– и теплоизоляционными характеристиками. Натуральные растительные материалов, в отличие от камня, позволят дому «дышать», сохраняя тепло. Через деревянные поры воздух попадает в помещение. Это свойство в первую очередь оценят его жильцы.

    В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

    Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

    1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
    2. Сложная конфигурация в плане с “неудачным” расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
    3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и  характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
    4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.

    Сооружение перегородок из газобетона

    Чтобы соорудить перегородки, понадобится подготовить такие элементы:

    • специальный клеящий раствор;
    • ковшик;
    • ножовку для газобетонных блоков;
    • пену;
    • рубанок;
    • строительный уровень.

    Этапы кладки перегородки из газоблоков.

    Материал для перегородок являет собой блоки толщиной 10-20 см. Высота и длина кирпичей для перегородок будут такими же, как и в случае со стенками. Подобные размеры дают возможность быстро сооружать стенки внутри частных домов, при этом нагрузки на плиты будут минимальными. Блоки из газобетона можно с легкостью сверлить обыкновенной электродрелью, потому устанавливать различные коммуникации в подобных стенках достаточно просто.

    Толщина газоблоков для подобных перекрытий должна подбираться исходя из высоты возводимой конструкции. Если высота будет менее 3 м, то толщина блоков может быть 10-12 см. Для возведения прочной перегородки ее надо будет дополнительно армировать.

    Они закладываются в швы еще на этапе сооружения внешней коробки. Если связи не были смонтированы на данном этапе, их можно закрепить к основанию блоков при помощи гвоздей со шляпкой больших размеров. После этого элементы заводятся в шов конструкции.

    Между перегородками и напольным основанием надо будет проложить ленту, которая сможет устранить вибрации. В данном случае можно применить любой материал для гидроизоляции. Полоска прокладывается также между перегородкой и стенкой. Рекомендуется использовать самоклеящиеся полоски.

    https://youtube.com/watch?v=OGpMp0_N-zI

    Все ряды газоблоков нужно класть на специальный клеящий раствор. Чтобы соорудить ровную стенку, понадобится контролировать правильность кладки строительным уровнем. Поверхность каждого ряда надо будет шлифовать, после чего очищать от пыли.

    Изготавливать перекрытия из газоблоков достаточно просто, если знать технологию и иметь в наличии все нужные элементы.

    Руководство по монтажу своими руками

    Для межэтажных и чердачных перекрытий работы начинаются после закладки армопояса поверх газобетонных блоков по всему периметру стен.

    1. Подготовка материала. Элементы нужной длины подпиливаются под углом в 60-70° на участке захода на газобетон с верхней стороны и обматываются толем или рубероидом.

    2. Подготовка. Между будущей балкой и наружной стеной укладываются кусочки утеплителя и оставляется зазор для свободной циркуляции воздуха.

    3. Монтаж опор, начиная с крайних элементов согласно выбранной схеме. Для фиксации к армопоясу (U-образным блокам или армированной ж/б ленте) используются металлические уголки или шпильки, обработанные составами против коррозии. Этот этап не стоит проводить самому, для ровного размещения требуются силы как минимум двух человек, тщательно проверяется уровень каждой опоры.

    4. Фиксация пароизоляции с учетом рекомендуемого нахлеста. Этот слой является обязательным при разделении двух этажей или чердака, при сборке перекрытия первого этажа в доме из газобетона пленки или мембраны заменяются более плотной и надежной рулонной гидроизоляцией.

    5. Монтаж наката, выполняющего функции потолка. К нижней стороны балок крепятся доски толщиной от 25 см или листовые материалы, например, гипсокартон. На этом этапе между ними и пароизоляцией нужно сделать вентиляционный зазор в 1-2 см.

    6. Размещение утеплителя между деревянными элементами. Для определения толщины этой прослойки желательно сделать теплотехнический расчет, при отсутствии данных минимум принимается равным 10 см. Теплоизоляция укладывается без зазоров, с плотным примыканием к балкам, лучше всего для этих целей подходят плиты или маты минваты с пружинистыми краями, они удобны в работе и сохраняют способности древесины и газобетонных блоков к пропусканию воздуха.

    7. Защита утеплителя от промокания. Оптимальные характеристики в данном случае имеют тонкие гидроизоляционные мембраны и пленки, рубероид используют преимущественно на чердаках.

    8. Накрытие лагами и настил будущего пола. При укладке межэтажных перекрытий его можно сделать из шпунтованных досок, фанеры или листов ДСП, окончательный вариант зависит от типа напольного покрытия. При обустройстве неэксплуатируемых чердаков в целях экономии этот этап пропускают, достаточно прокладки поверх брусьев мостиков для перемещения.

    9. Декоративная отделка потолка. Крупные балки иногда оставляют открытыми, но такое интерьер будет уместен не везде, в жилых домах нижний настил облицовывают вагонкой, гипсом или закрывают натяжными конструкциями.

    Приведенная инструкция подходит для монтажа перекрытий с любой конфигурацией поверх газобетона с плотностью не менее 400 кг/м 3 и керамзитобетона. Основной зоной риска являются участки контакта дерева, блоков и металла. Прямого примыкания избегают, в данных зонах стен предусматриваются прокладки утеплителя или синтетических материалов и оставляются зазоры. К обязательным условиям относят выбор правильной древесины: без крупных сучков, трещин и слабых участков и влажностью не выше 15%. Необходимыми характеристиками обладает клееный или высушенный брус и готовые двутавровые балки.

    Для обеспечения максимальной надежности эксплуатации перекрытия при его сборке рекомендуется:

    • Соединять балки с помощью шурупов, а не гвоздей.
    • Учитывать требования пожарной безопасности и пропитывать материалы не только антисептиками, но и антипиренами. Все элементы обрабатываются заранее, на стены из газобетона укладывается исключительно сухой брус. В целях экономии этот этап можно провести самостоятельно.
    • Провести точный расчет толщины и согласовать полученные данные с параметрами армопояса. С целью исключения образования мостиков холода в домах на этих участках прокладывается тонкий слой теплоизоляции, в идеале защищающий обе эти конструкции. Закладка минваты или пенопласта только со стороны армопояса или перекрытия является нарушением, исключение делается лишь при использовании для увеличения несущих способностей стен U-образных блоков.
    • Обрабатывать металлические крепежи антикоррозийными составами.

    Современные частные дома зачастую имеют больше одного этажа. Причина этого простая — меньшая площадь фундамента, а значит и меньшая стоимость строительства, при приличной общей площади всего дома. Наличие больше, чем одного этажа у дома требует обустройства межэтажных перекрытий. И это дополнительно к чердачным, если вы не собираетесь вместо чердака устраивать мансарду.

    Дома, возведённые из разных строительных материалов, требуют индивидуального подхода. Поэтому существует несколько методов установки перекрытий. Да и благодаря новым материалам возникли новые их виды.

    Как установить балки перекрытия между этажами в доме из газобетона своими руками

    Общая схема межэтажного перекрытия выглядит так:

    1. Несущая конструкция. Это одиночные балки – матицы, или брусковая решетка с короткими прогонами – разменниками, как говорят строители.
    2. Накат между балками – поперечные доски, уложенные на черепные бруски.
    3. Черепные бруски – продольные рейки, прикрученные вдоль нижней границы балок.
    4. Пароизоляция и утеплитель – рулонные или щитовые материалы, настеленные на накат.
    5. Лаги – поперечные брусья, основа для досок пола.
    6. Чистовой пол – доски по лагам.
    7. Чистовой потолок – щиты, подшитые снизу к накату.

    В частных случаях каких-то элементов в перекрытии может не оказаться. Например:

    • При монтаже снизу накат делать не обязательно. Целесообразней установить только лаги и между ними уложить утеплитель.
    • Если перекрытие монтируется сверху, то есть резон закрепить накат, а от лаг можно и отказаться.

    Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

    Задать вопрос

    Важно: в конструкции-сэндвичи обязательно следует добавлять пароизоляцию. Это непроницаемая для воздуха пленка, которая закрепляется у наружной поверхности – с той стороны, которая контактирует с более холодной средой

    Технология выполнения работ

    1. Любая практическая работа начинается с расчета и планирования. Схему перекрытия выбираем наиболее надежную – балки располагаются параллельно короткой стене. Балки следует выбирать такие, чтобы каждый квадратный метр перекрытий выдерживал нагрузку 400 кг.

      Сечение и интервал установки брусьев подбираем в соответствии с данными таблицы 1.

      Правило для руководства к действию: лучше установить меньше балок большего сечения, чем много мелкокалиберных досок.

      Оптимальным считается сечение, когда высота относится к ширине с коэффициентом 1,5.

      Основываясь на этих данных, производим расчет каждого вида материала.

    2. Подготовка балок и поверхности стен к монтажу.
      • Концы балок промазываем антисептическими и антипиреновыми материалами.
    3. Стены: сначала следует провести нивелирование – проверку уровней отметок. Опорные платформы для всех балок должны находиться в одной плоскости.
    4. Следующая задача – нужно тщательно очистить посадочные места в стене и установить гидроизоляционные прокладки.
    5. Монтаж первой пары брусьев. Это маячная пара. Первыми устанавливаются балки в крайних точках – у противоположных стен. Монтаж следует выполнить так, чтобы между торцами балок и стеной оставался вентзазор – 3–5 см.

      Брусья закрепляются с помощью сухой гравийной подсыпки; края их обрезаются, как было указано выше.

    6. Установка всех балок перекрытия.
      • Промежуточные брусья выставляются на одном уровне с маячными балками. Зазор между стеной и торцом – правило, обязательное для всех балок.
    7. Торцы брусьев опиливаются под углом, края оборачиваются рубероидом.
    8. Концы закрепляются. Зазоры уплотняются теплоизолятором, в свободные полости заливается ЦБР.
    9. Дальнейшие операции зависят от выбранной технологии.
      • Можно по верху установить лаги. В получившиеся пазы укладывают утеплитель и пароизолятор. Затем настилают чистовые полы.
    10. Второй вариант – прикрепить к балкам продольные бруски – черепные, говорят строители. Эти рейки проходят с каждой стороны у самого края нижнего ребра. На рейки укладывают накат – поперечные доски. На накат настилают утеплитель, пароизоляцию. Затем на верхней поверхности балок монтируют полы, а на нижней – чистовой потолок.

    Подготовка материалов и инструментов

    Материалы и инструменты закупают после проведения расчетов. Технология материально-технического обеспечения такова:

    • На основании начерченной схемы укладки формируют перечень и количества потребных материалов.
    • На основании анализа техпроцесса составляют ведомость инструмента и оборудования.

    Очевидно, что кроме основных материалов – бруса, досок, фанеры, гидроизолов и т. п., потребуются:

    • вспомогательные – грунтовки, пропитки, краски (для металла и дерева), щебень, проч.;
    • метизы – шурупы, винты, крючья, различные кронштейны, чалки и т. д.

    Инструменты и оборудование: дрели, болгарки, лебедка, миксеры для подготовки ЦПР, струбцины, пилы, пассатижи, молотки, топоры, шлифовальные круги.

    Выводы и рекомендации по устройству деревянного перекрытия

    Деревянное балочное перекрытие в доме с газобетонными стенами практически не отличается по своему устройству от аналогов на кирпиче или керамзите. Расчёт нагрузок, подбор материалов осуществляется аналогично, как и устройство опорного узла. Следует учесть меньшую толщину стены, что сокращает возможности для облицовки узла снаружи, но позволяет качественно утеплить его вспененными синтетическими материалами. Меньшая прочность газобетона предполагает устройство подушки опирания для передачи и распределения узловой нагрузки. В качестве неё можно использовать армированный пояс.

    ICF Против. Фундаменты из литого бетона: откройте для себя разницу

    Подрядчики и архитекторы, стремящиеся построить долговечные, прочные и энергоэффективные фундаменты, должны выбрать бетонную опалубку Fox Block вместо бетонных фундаментов. ICF и бетонные фундаменты предназначены для поддержки здания и сопротивления боковым силам и короблению. Тем не менее, высокоэффективный фундамент должен также противостоять растрескиванию, проникновению влаги и тепловому потоку.

    Фундаменты ICF, как и фундаменты, построенные из блоков Fox, более эффективно противостоят тепловому потоку, растрескиванию и проникновению влаги в залитые бетонные фундаменты.

    Почему важен прочный фундамент

    Прочный фундамент защищает здание или дом от сил природы. Он также обеспечивает безопасное место для жизни, работы и т. д. Фундамент поддерживает и закрепляет здание. Это также барьер для воды и паров почвы. Важно отметить, что фундамент отвечает за передачу всей нагрузки от здания к земле.

    В современном строительстве используются несколько типов фундаментов: подпольное, плитное на уровне земли и цокольное.

    1. Фундаменты для подвального помещения поддерживают всю конструкцию и аналогичны фундаментам подвала, только они более неглубокие — от трех до четырех футов в глубину.
    2. Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту толщиной от четырех до восьми дюймов. Плитный фундамент является наименее дорогим из трех видов фундамента.
    3. Подвальный фундамент поддерживает всю конструкцию. Фундамент подвала находится на высоте не менее восьми футов над фундаментом и обеспечивает жилое и складское помещение.

    Для возведения фундаментов используются два материала: ICF и монолитный бетон.

    Фундаменты из изолированных бетонных опалубок

    ICF обеспечивают долговечность и изоляцию стен ниже уровня земли.Строительство фундаментов ICF включает в себя сухую укладку пенополистирольных панелей или блокировку полого экструдированного пенополистирола по длине фундамента. Формы усилены и усилены. Затем рабочие заливают бетон в полые опалубочные панели. Строительство фундамента ICF — это быстрый и простой метод строительства подземных стен.

    Преимущества фундаментов ICF

    • ICF обеспечивают превосходную среду для отверждения бетонных стен, в результате чего бетонный фундамент имеет прочность на сжатие примерно в два раза выше, чем у традиционно заливаемого бетона.
    • Фундаменты ICF устойчивы к стихийным бедствиям. Например, блоки Fox со стальным армированным бетоном устойчивы к стихийным бедствиям и могут противостоять торнадо и ураганным ветрам со скоростью более 200 миль в час, а также летящим снарядам со скоростью более 100 миль в час.
    • Фундаменты ICF имеют непрерывную изоляцию и почти не имеют тепловых мостов.
    • Фундаменты ICF имеют показатели встроенной изоляции выше R-20. Например, фундаменты, построенные из блоков Fox, превышают требования энергетического кода ASHRAE/ANSI 90.1 со значением R 23.
    • Стены ICF огнестойкие. Например, блоки Fox имеют рейтинг огнестойкости (ASTM E119) 4 часа для 6-дюймовых блоков и 2 часа для 4-дюймовых блоков.
    • ICF устойчива к термитам при применении таких продуктов, как мембраны Polyguard Products, Inc. 650 XTM или 650 XTP.
    • При заливке бетона в ICF температура окружающей среды может достигать 5°F.

    Фундаменты из литого бетона

    Фундаменты из литого бетона стали популярны в 1980-х годах.Сооружение заливного бетонного фундамента включает в себя размещение опалубки поверх растянутых фундаментов. Затем между опалубками помещается стальная арматура. Последним этапом является заливка бетона в формы. Залитые бетонные стены имеют толщину 8-10 дюймов и доступны с рисунком поверхности, например, кирпичом, что обеспечивает законченный вид.

    Преимущества заливного бетонного фундамента

    • Заливной бетонный фундамент обеспечивает высокий уровень прочности и долговечности и может служить десятилетиями.Кроме того, монолитные стены имеют прочность на сжатие и изгиб в несколько раз больше, чем у бетонных блоков.
    • Фундаменты из литого бетона огнестойкие. Сплошная стеновая конструкция обеспечивает как минимум вдвое большую защиту от пожара, чем пустотелые бетонные блоки
    • Фундаменты из литого бетона устойчивы к термитам.

    Недостатки заливного бетонного фундамента

    • Залитый бетон не следует заливать в очень холодную погоду.
    • Проблемы с утечкой воды в бетонных фундаментах
    • При неправильной подготовке заливной бетон может треснуть, через который может просачиваться вода.Эти трещины часто трудно найти, и владельцу здания приходится выкапывать весь бетон, чтобы найти источник утечки.
    • Стены из литого бетона могут просачиваться через неструктурные трещины в стене, где пол соприкасается со стеной, в верхней части фундаментной стены или через пористый бетон.
    • Утечки могут возникнуть, если фундамент падает, оседает или проседает из-за обрушения грунта под фундаментом.
    • Сухие пятна на бетонной стене могут появиться из-за неправильной планировки или плохо спланированного наружного строительства.

    Утепленная бетонная форма Vs. Фундаменты из литого бетона

    Фундаменты ICF более энергоэффективны, менее подвержены проникновению влаги и менее чувствительны к низким температурам, чем фундаменты из литого бетона.

    • Фундаменты ICF имеют значение R более 20. Фундаменты из заливного бетона имеют значение R менее 3.
    • Поскольку опалубка защищает бетон фундаментов ICF, они менее подвержены растрескиванию и протечкам, чем заливанный бетон. фонды.
    • Фундамент ICF можно возводить большую часть времени года, потому что он не так чувствителен к низким температурам, как монолитный бетон.
    • Фундаменты ICF имеют почти двойную прочность на сжатие по сравнению с фундаментами из обычного бетона. Следовательно, вероятность проникновения влаги при использовании ICF меньше, чем при заливке бетоном.
    • Фундаменты из литого бетона более подвержены сдвигам грунта и давлению воды, чем фундаменты ICF. Таким образом, залитые бетонные фундаменты больше подвержены риску растрескивания и протечек, что может привести к росту плесени и грибка.

    Фундаменты из монолитного бетона и монолитного бетона стремятся поддерживать здание и противостоять боковым силам и выпучиванию. Тем не менее, высокоэффективный фундамент ICF, такой как построенный из блоков Fox, более энергоэффективен и устойчив к растрескиванию и проникновению влаги, чем фундамент из литого бетона. Строители и архитекторы, стремящиеся возвести прочные, безопасные для здоровья и энергоэффективные фундаменты, должны рассмотреть возможность строительства Fox Block ICF.

    проекты, цены, расчет Смета одноэтажного кирпичного дома

    Расчет материала
    СТЕНЫ:
    пенобетон (200x300x600мм) :
    38.9 м³ x 2900 руб/м³ 112810 руб.
    Перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
    8 шт. х 462 руб./шт. 3696 руб.
    Перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
    8 шт. х 383 руб./шт. 3064 руб.
    Перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
    4 шт.х 357 руб./шт. 1428 руб.
    Сетка стальная для кладки (50x50x3 мм) :
    26 м² x 102 руб./м² 2652 руб.
    :
    0,1 м³ x 5100 руб/м³ 510 руб.
    Арматура гибкая БПА 4-2П 250мм с изоляционными зажимами :
    490 шт. х 3,3 руб./шт. 1617 руб.
    лицевой одинарный кирпич :
    5044 шт.х 13 руб/шт. 65572 руб.
    песчано-цементная смесь :
    4,7 м³ x 2700 руб/м³ 12690 руб.
    базальтовая изоляция (Rockwool) :
    4,85 м³ x 3700 руб/м³ 17945 руб.
    ВСЕГО: на стены 221984 руб.
    ФУНДАМЕНТ:
    щебень :
    6.6 м³ x 1900 руб/м³ 12540 руб.
    бетон M200 :
    5 м³ x 4200 руб/м³ 21000 руб.
    бетон M200 :
    49,3 м³ x 4200 руб/м³ 207060 руб.
    гидроизоляция CCI 3.5 :
    12 рулонов по 690 руб./рулон (10м²) 8280 руб.
    штуцеры D10, 12, 14 AIII :
    2.7 т х 37500 руб/т 101250 руб.
    доска хвойная для опалубки :
    1 м³ x 6500 руб./м³ 6500 руб.
    Кровельный материал РКК-350 :
    4 рулона по 315 руб./рулон (10м²) 1260 руб.
    ВСЕГО: на фундаменте 357890 руб.
    КРЫШКИ:
    стержневые фитинги Ø12 AIII :
    0.2 т х 37500 руб/т 7500 руб.
    бетон M200 :
    1,3 м³ x 4200 руб/м³ 5460 руб.
    Пенопласт экструдированный Пеноплэкс 35 :
    0,3 м³ x 5100 руб/м³ 1530 руб.
    плита перекрытия ПК 28-10-8 :
    14 шт. х 4660 руб./шт. 65240 руб.
    плита перекрытия ПК 35-10-8 :
    8 шт.х 5850 руб./шт. 46800 руб.
    плита перекрытия ПК 33-10-8 :
    6 шт. х 5510 руб./шт. 33060 руб.
    песчано-цементная смесь :
    0,3 м³ x 2700 руб/м³ 810 руб.
    ИТОГО: по этажам 160400 руб.
    КРЫША:
    сосновые балки (150×50 мм) :
    2.4 м³ x 7000 руб/м³ 16800 руб.
    антисептическая композиция :
    35 л х 75 руб/л 2625 руб.
    гидроизоляционная пленка (Тайвек Софт) :
    107 м² x 68 руб./м² 7276 руб.
    профилированный лист SINS 35–1000 :
    102 м² x 347 руб/м² 35394 руб.
    Саморезы с шайбой EPDM 4.8×35 :
    4 шт. х 550 руб./уп (250 шт.) 2200 руб.
    профиль конька (2000мм) :
    5 шт. х 563 руб./шт. 2815 руб.
    обрешеточная доска 100х25мм :
    0,6 м³ x 7000 руб/м³ 4200 руб.

    10: 0,0 0260; 0,290,260,260; 290,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,290,260,0; |2155:62,0;62,260;200,260|2422:290,58;290,107|1934:199,-20

    873 134 руб.0

    Только для Московской области!

    Расчет стоимости работ

    Хотите узнать, сколько стоит построить свой дом и выбрать подрядчиков?

    Оформите экспресс-заявку и получите предложения от профессиональных строителей!

    Пример планировки 8×7 м для расчета

    Структурная схема

    1. Блок пенобетонный d=300мм;
    2. Утеплитель базальтовый d=50мм;
    3. Кирпичная облицовка d=120мм
    4. Вентиляционный зазор d=20-50мм;
    5. Бетонная стяжка с армированием h=200мм;
    6. Пенопласт экструзионный d=30-50мм;
    7. Плита перекрытия;
    8. Кровля из профнастила;
    9. Фундамент из монолитной бетонной плиты h=1,8м;

    Стеновые из пеноблоков с кирпичной облицовкой и промежуточной теплоизоляцией

    Стеновые из пенобетонных блоков

    На сегодняшний день пенобетонные блоки являются очень распространенным, экологически чистым и дешевым кладочным материалом, который по отношению к другим кирпичным строительным материалам , характеризуется повышенной паропроницаемостью и микропористостью.

    Оштукатуривание пенобетонной поверхности имеет смысл делать только через 6-9 месяцев (в отдельных случаях до года и более), в связи со значительной усадкой пенобетона — от 2-3 мм на метр и неизбежным осыпание штукатурки, по этой причине для оперативной внутренней отделки пенобетонных зданий оптимальным является применение гипсокартонных или гипсоволокнистых фальшпанелей.

    Из-за технологических проблем пеноблоки, в отличие от газобетонных блоков , часто не обладают достаточной точностью, вследствие чего их укладывают на стандартную цементно-известковую смесь.Однако наличие толстых слоев раствора между пеноблоками наряду с увеличением стоимости работ приводит к образованию очагов теплопотерь и ослаблению теплоизоляционных параметров кладки.

    По нормам теплоизоляции домов для средней климатической зоны достаточно стены из пенобетона толщиной 0,40 м с наружной теплоизоляцией из стекловаты толщиной 5 см.

    Наружная отделка стен из пенобетона не должна задерживать выход паров влаги из помещений на улицу.Поэтому стены из пеноблоков не рекомендуется красить «недышащими» составами, обшивать пенополистирольными плитами, штукатурить цементным раствором.

    По показателям пожарной безопасности, теплосберегающим параметрам, звукозащите пеноблок во много раз превосходит материал из глиняного кирпича.

    При монтаже стен из пеноблоков необходимо увязывать множество правил и особенностей строительства, иначе вместо снижения материальных затрат вы действительно получите мокрые, довольно прохладные или треснутые стены.

    • К снятию нижнего ряда пенобетонных блоков следует отнестись максимально внимательно, уточняя вертикальность и горизонтальность стены по уровню при проведении работ.
    • По рекомендациям производителя места под оконными проемами и места опоры перемычек, а также следующие четыре-пять рядов блоков следует армировать стеклосеткой.
    • Слегка выступающий или неровный пеноблок необходимо подогнать болгаркой до необходимого уровня в месте его установки.
    • Для установки арматурных стержней, на поверхности фальцованных пеноблоков, циркулярной пилой вырезаются канавки глубиной и шириной 30х30 мм, которые при монтаже арматуры заполняются клеем для пеноблоков.
    • Пеноблоки можно фрезеровать, строгать, пилить обычной пилой, сверлить, долбить прямо на строительной площадке.
    • Поверх пеноблоков в деревянной опалубке заливается железобетон высотой 20 см. С лицевой стороны железобетонный пояс утеплен вкладышем из экструдированного пенопласта толщиной 50 мм.

    кирпич облицовочный

    Самым известным кладочным материалом для строительства жилища является, конечно же, лицевой кирпич, который, помимо классического вида, отличается значительной (до 100 циклов заморозки-оттаивания) морозостойкостью и слабое (менее 6%) влагопоглощение, что обуславливает долгую жизнь каменных домовладений. Среди облицовочного кирпича, помимо стандартного, выпускаются клинкерный, фигурный и глазурованный кирпич.

    В настоящее время продается облицовочный кирпич различной формы (округлый, скошенный, прямоугольный, клиновидный) и цвета (от бежевого до терракотового), а также рельефа (рифленый, шероховатый, колотый, гладкий), что позволяет реализовать различные нестандартные строительные идеи.

    • Стенка фасадная уложена ложковыми рядами на песчано-цементном вяжущем с перевязкой каждых 4-х ложковых рядов тычковым рядом.
    • С внешней стороны куски минеральной ваты (например, Изомин, Изовер, Кнауф, Изорок, Роквул, Урса), сечением 50 мм, плотно крепятся к стене из пеноблока пластиковыми крепежными дюбелями, поверх которых уложена гидро- и ветрозащитная ткань (Ютавек, Изоспан, Тайвек).
    • В связи с опасностью образования трещин пеноблок и фасадные стены не следует соединять жесткими металлическими стержнями, вставленными в швы кладки.
    • Стена из пенобетона, с наружным теплоизоляционным слоем, изолированная от кирпичной кладки отступом 2-5 см (по всей высоте дома), для отвода пара, с входными и выходными отверстиями в верхней и нижние ряды лицевой кладки.
    • После укладки двух слоев пенобетонных блоков производят связку из пенобетона и кирпичной кладки, используя подвижную арматурную сетку или гибку стальных полос, так как пеноблок и облицовочные стены имеют разную интенсивность усадки.

    Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

    Моноблочное плитное основание выполняется по контуру наружных стен здания в виде неразрывной железобетонной плиты и реализуется в заглубленном или незаглубленном утопленный дизайн.

    В варианте заглубления железобетонная плита является основанием, на котором строятся периметральные части фундамента, определяющие цокольный ярус. При неглубоком расположении грунтовых вод вертикальные стены фундамента рекомендуется выполнять монолитным способом, с применением гидроизоляционных мероприятий, например, пропитка, оклеивание, обмазка.

    Приподнятая фундаментная плита практикуется в малоэтажных домах, на слабых геооснованиях (торфяники, мелиорированные, насыпные) и в водонасыщенных районах. Такой фундамент целесообразен для строительства подсобных зданий, не содержащих приподнятой цокольной части фундамента и подземного пространства.

    По опыту, при расположении фундаментной плиты выше глубины промерзания грунта, то есть при проектировании верхней стороны монолитной плиты как основания конструкции перекрытия 1-го этажа, необходимо теплозащита грунта под фундаментной плитой и полосой шириной не менее 1.0 м по периметру.

    Оптимальным вариантом является использование плитки из экструдированного пенопласта (марки: Teplex, Техноплекс, Ursa XPS, Styrodur, Styrofoam, Polyspen, Penoplex, Primaplex), в связи с тем, что другие теплозащитные средства: керамзитовая крошка, минеральное волокно, пенополистирола слишком гигроскопичны, что приводит к быстрому снижению их теплоизоляционных характеристик во влажном грунте.

    Примерная последовательность выполнения одноплитного фундамента с вертикальными стенками в виде сплошного бетонного кольца:

    • В первую очередь выбирается слой грунта на проектную глубину.
    • На полученное основание насыпается гравийная подготовка, крупностью 40/60, толщиной 15-20 см, и плотно утрамбовывается.
    • Засыпка устраивается цементно-песчаная, слоем 40 мм.
    • Влагозащитный материал наносится с запасом 2000 мм по бордюру, с целью последующей гидрозащиты стен фундаментного основания.
    • Для предохранения гидроизоляционного слоя от случайных порезов при армировании поверх изоляционного покрытия наносится еще один слой цементного раствора, толщиной около 5 см, по границам которого крепится опалубка по толщине фундаментной плиты.
    • Литая фундаментная плита стянута изнутри двумя слоями арматурного проката Ø14 класса А300 с ячейками 20х20 см.
    • В варианте плитного фундамента подходит только готовый бетонный раствор марки М300 класса В22,5, транспортируемый автомиксером.
    • Со смещением 200 ÷ 250 мм от контура фундаментной плиты опалубка устанавливается по высоте вертикальных стен в виде нерушимого железобетонного периметра,
    • Арматурная конструкция из стальных прутьев А300 Ø10- В готовую форму для заливки устанавливается 12 мм и укладывается бетонная масса.
    • Продолжительность твердения бетонной смеси (когда следует произвести распалубку) обычно составляет 1 месяц в теплое время года.

    Перекрытие из сборных железобетонных панелей

    В конструкциях с кирпичными стенами для устройства межэтажных перекрытий обычно применяют железобетонные многопустотные панели.

    В индивидуальном жилищном строительстве обычно применяют панельные изделия с аббревиатурой ПНО, ПК, размеры: длина от 210 см до 630 см, толщина 160 …220 мм и шириной 0,99…1,19 метра.

    Благодаря способу предварительного напряжения железобетона панели заводского изготовления имеют более значительный запас несущей способности, по сравнению с перекрытиями, выполненными непосредственно на строительной площадке в монолитном исполнении, а также гарантированные эксплуатационные характеристики, при меньшей себестоимости и быстрое возведение чистового пола.

    Перекрытия железобетонные пустотные отличаются хорошими показателями звукоизоляции, в отличие от литых железобетонных перекрытий.

    Характерные моменты монтажа плит:

    • Перед установкой перекрытий контролируют по уровнемеру точки высот опорных мест колонн и кладки, которые должны находиться в одной плоскости: разница в отметках допускается в пределах 15 мм, при необходимости опорную плоскость доводят песчано-цементной смесью.
    • Плиты опускаются автокраном на цементно-песчаную подготовку, производится небольшой сдвиг стальным рычагом, перед сбрасыванием канатов стропов, если разброс в горизонте с ближайшими плитами более 5 мм, плиту снимают, песчано-цементную подготовку правят и снова опускают.
    • В последующем, после монтажа перекрытия, монтажные ушки привариваются с подъемными приспособлениями примыкающих железобетонных изделий и с установленными в стене анкерами, а межплитные швы заполняются песчано-цементной смесью на всю глубину плита.
    • Для компенсации конструктивных деформаций должен быть зазор между внутренней поверхностью стены и краем потолка, до 50 мм, а также для предотвращения появления мостиков холода целесообразно вставить пенопластовый утеплитель в этот отступ.
    • Необходимо закрыть пустоты в местах опирания многопустотных полов легким бетоном глубиной 12 ÷ 20 см, для теплозащиты пола в холодный период.

    Кровля из профнастила

    Кровельный материал укладывается на жесткую конструкцию, собранную из обрешетки и стропил.

    В случае малоэтажных зданий традиционно выполняют схему из 2 и 3 пролетов с внутренними опорами и наклонными стропилами.

    Зазор между стропильными ногами обычно устанавливают около 60÷90 см при сечении стропил 50х150÷100х150 мм; опорные концы стропил крепят к фиксирующему брусу сечением 10х10÷15х15 см.

    Главные козыри профнастила, по сравнению с металлочерепицей, это минимальные затраты и скорость монтажа.

    Профилированный материал — стальные листы трапециевидной формы с пленочным лакокрасочным покрытием, которые маркируются шифром, как правило: НС35, НС18, МП-35, В-45, С-21, НС44, Н60, Н57, h54, где цифры обозначают размер сечения профиля.

    Для кровли применяют профнастил с амплитудой волны 2 см и более для обеспечения требуемой прочности и экономии материала обрешетки. Рабочий уклон крыши принимается не менее 1:7.

    • В ситуациях устройства жилой мансарды, кровли из профнастила, как и любой другой железной кровли, предусмотрено применение подкровельного влагозащитного материала (Тайвек, Ютавек 115.135, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Стройзол СД130 ), который закрывает подкровельный изоляционный слой от проникновения конденсата воды.
    • Лист гидроизоляционный укладывается горизонтальными слоями, снизу вверх, с прогибом между стропилами до 20 мм и межполосным нахлестом 10…15 см, с последующей проклейкой стыков скотчем .
    • Длинная сторона профлиста выбирается по сечению ската крыши, с запасом 200-300 мм, на карнизный выход, чтобы исключить нежелательные поперечные стыки.
    • Интервал между прогонами устанавливается толщиной рельефа профнастила и уклоном ската крыши: если тип профиля С-8 ÷ С-25, и он круче 15 градусов, то расстояние между прогонами 0.4 метра, а для профилей НС-35-НС-44 – до 70-100 см.
    • Установку профнастила из металлопроката следует производить от нижней линии торца кровли, противоположной основной розе ветров, для предотвращения их подъема при порывах ветра.
    • Профнастил крепится к обшивке саморезами (размер 30х4,8 мм, с неопреновыми шайбами), в нижней части гофра, а коньковые элементы, наоборот, в гребне гофра .По карнизу прикручивание происходит на все нижние полки профиля, а расход саморезов считается до 8 штук на м2 профнастила.
    • Боковой нахлест профлистов следует выполнять в 1 гофр, а при угле кровли до 12° — в 2 волны гофра.

    Строительство кирпичного дома всегда было и остается самой популярной технологией строительства загородных коттеджей. Строительство загородных домов из теплой керамики относится к новым технологиям, и по популярности его можно сравнить с домами из газобетона.

    Строительство кирпичных стен имеет следующие преимущества:

    1. Кирпичные коттеджи, несомненно, обладают более высокой ликвидностью по сравнению с газобетонными, каркасными или деревянными домами. Кирпичные дома продаются быстрее и дороже.
    2. Кирпичные стены обладают высокой прочностью, что позволяет строить надежные загородные коттеджи любой площади с прогнозируемой долговечностью 150 лет и безремонтной эксплуатацией 70 лет.
    3. Дома из теплой керамики энергоэффективны благодаря низкой теплопроводности материала 0.18Вт (м°С), хорошая теплоизоляция за счет высоких пустот (воздух в щелевых камерах — отличный теплоизолятор), повышенный зигзагообразный путь теплопотерь (для блока 380мм путь 720мм), применение теплого перлита кладочный раствор в сочетании с композитной армирующей сеткой.
    1. Кирпичные дома под ключ строятся быстро за счет использования крупноформатных блоков. 1 керамический блок 14,3НФ заменяет 14 полнотелых кирпичей. Один этаж дома 10х10м, высота стены 3м и объем стены около 40м³ возводится профессиональной бригадой вместе с армированием, установкой железобетонных перемычек и армопояса примерно за 10-14 дней.
    2. Крупноформатный кирпич — экологически чистый материал на основе натуральной глины. Инертность и хорошая паропроницаемость стен при технологически правильном возведении обеспечивает идеальный микроклимат в кирпичном коттедже.

    Возведение наружных стен из теплой керамики РАУФ ЛСР в Ленинградской области, ПОРОТЕРМ и БРАЕР в Московской области рекомендуется выполнять при толщине несущих стен 380мм, форматом 10,7НФ, 440мм — 11,2НФ и 510мм — 14.3НФ. Для домов из крупноформатных поризованных блоков оптимальными конструкциями являются монолитная плита и монолитная плита перекрытия.

    Уважаемые посетители сайта www.сайт! Многие из вас, выбирая тот или иной проект дома, задают себе и нам самый главный вопрос, это вопрос стоимости строительства дома. Рассчитать стоимость строительства вашего будущего дома очень сложно, так как строительство частного дома сугубо индивидуально и зависит от многих факторов, цена может измениться как в сторону увеличения стоимости строительства дома, так и в сторону ее уменьшения.В строительстве загородного коттеджа все зависит от ваших потребностей, желаний и возможностей. Но, учитывая большое количество вопросов посетителей сайта о стоимости строительства проектов домов, представленных в нашем каталоге, мы и наши партнеры-строители, работающие в Московской области, разрабатываем сводную смету по каждой технологии строительства домов на примере самых популярные проекты домов: дома из кирпича, дома из ячеистого бетона (газобетон и пенобетонные блоки), каркасные дома, дома из бруса, дома из оцилиндрованного или тесаного бревна.
    На сегодняшний день наибольший интерес у посетителей вызывают проекты кирпичных домов площадью до 300 кв.м. С учетом ваших пожеланий предоставляем вам примерную смету строительства кирпичного дома КП 265-3 на ознакомление.

    ПРОЕКТ ДОМА ИЗ ПОРИСТОГО КАМНЯ КП 265-3

    Проект современного двухэтажного дома. На первом этаже расположены две террасы, тамбур, прихожая, кухня-столовая, гостиная с камином, гостиная, прачечная, санузел и котельная.На втором этаже три спальни (одна с выходом на балкон), две гардеробные, холл, отдельный санузел и два санузла. Дом для постоянного проживания. Максимальное количество проживающих: 6 человек.

    Проект дома КП 265-3 в нашем каталоге проекты домов >>

    ВАЖНО! Коробка дома — это не совсем правильное определение , на самом деле то, что обычно обозначают этой фразой, называется — тепловая схема дома , которая в свою очередь состоит из фундамента, коробки, крыши.Просим принять во внимание это замечание при ознакомлении с расчетом, представленным ниже.

    Сметный расчет строительства коробки кирпичного дома

    ( Тепловая схема дома: фундамент, коробка, крыша) ( Строительство тепловой схемы дома: фундамент, коробка, крыша)
    Строительные работы по сооружению коробки дома (тепловой цепи)
    Основание: Строительство коробки дома по проекту КП 265-3, из керамического пористого камня (блока), с утеплением и кирпичной облицовкой наружных стен, теплой крышей, покрытой металлочерепицей,
    Технология: дом из пористого керамического камня
    Подрядчик: Строительство домов
    Ориентировочная стоимость: 4 858 715.00 руб.
    Дата обновления: действует до 01.09.2011.
    Этап 1. ФУНДАМЕНТ
    Наименование работ Блок рев. Кол-во Мы стоим. материалы Мы стоим. работает
    Оси выравнивания и разбивки
    Разработка и выемка грунта вручную с перемещением до 10 метров
    Фундамент из щебня
    Наполнение подушки песком
    Установка ФЛ и ФБС
    Обратная засыпка стен фундамента песком
    Гидроизоляция стены фундамента
    Монтаж, демонтаж опалубки фундамента из щита хвойных пород толщиной 24 мм.
    Устройство арматурного каркаса
    Заполнение плиты на 0,000
    Устройство крыльца
    Закладка связи
    Закупка материалов
    Погрузочно-разгрузочные работы
    Оборудование (выемка грунта, выгрузка металла краном, выгрузка краном ФЛ и ФБС, бетононасос) 137500.00
    Итого 580150,00 667275.00
    Итого по фундаменту: работы + материалы 1 384 925. 00
    2. Этап. КОРОБОЧНЫЙ ДОМ
    Кладка несущих стен и перегородок
    Кладка внутренних стен и перегородок
    Кладка из полнотелого кирпича на трубы и вентиляционные каналы
    Кладка лицевого кирпича с раствором
    Приготовление раствора для кладки
    Изоляция стен
    Монтаж и демонтаж лесов
    Закупка материалов
    Погрузочно-разгрузочные работы
    Заливка монолитного пола
    Оборудование (крановые работы, бетононасос) 109000.00
    Итого 1054300.00 1145490.00
    Итого по утепленной коробке дома с кирпичной облицовкой: работы + материалы 2 308 790. 00
    3. Стадия. КРЫША И КРОВЛЯ
    Монтаж чистового кровельного покрытия (металлочерепица) со стропильной системой и утеплителем.
    Погрузочно-разгрузочные работы.
    Закупка материалов.
    Итого 410000,00 755000,00
    Итого по утепленной кровле с чистовым покрытием из металлочерепицы:
    работы + материалы
    1 165 000.00
    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОРОБОЧНОГО ДОМИКА
    работы и материалы для сооружения теплового контура
    (фундамент, несущие стены, перегородки, кровля и кровля дома)
    4 858 715. 00

    Окончательная сумма на строительство коробки дома аналогичного по параметрам проекту дома КП 265-3 составит 4 858 715 руб.
    Получается: Стоимость качественного строительства одного квадратного метра утепленной коробки дома из кирпича (керамоблока), с кирпичными стенами, с теплой кровлей и чистовым покрытием из металлочерепицы будет 18314.00 руб/м2 .

    Обратите внимание, что в коробка дома стоимостью Исключено:
    — согласование готового проекта дома в соответствующих органах;
    — входная группа 1 этажа;
    — Отделочные работы;
    — дизайн;
    — материалы и монтаж внутренних и наружных инженерных сетей;
    — материалы и работы по благоустройству территории.

    Вопросам удешевления строительства дома мы посвятили серию статей « Этапы строительства дома », в которой были максимально раскрыты все эти аспекты.Правильно составленная строительная смета поможет вам точно определить собственные возможности, грамотно договориться с подрядчиками и выбрать оптимальный вариант организации строительных работ.
    Составление строительной сметы – важный этап строительства дома! Грамотно составленная смета позволит вам сократить расходы на дорогостоящие материалы. Требуйте от подрядчика составления сметы на строительство, по предоставленной смете вы сможете отследить затраты на закупку стройматериалов и выполнение строительных работ.

    ВНИМАНИЕ! Данная смета является предварительной версией сметы! Составление полной и подробной сметы на строительство конкретного дома является платной услугой.

    Подведены итоги конкурсных процедур по выбору частного концессионера на проектирование, строительство и эксплуатацию мостового перехода через р. Лена возле города Якутска. Именно компания выступила с частной концессионной инициативой, представляя консорциум Госкорпорации Ростех и Группы ВИС.Ожидается, что мост будет сдан в эксплуатацию в 2025 году. Проект строительства моста через…

    В Арктике будет построен новый аэропорт

    Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство аэропорта «Утренний» для авиаперевозок вахтового персонала и промышленных грузов на Утреннее нефтегазоконденсатное месторождение в р. Ямало-Ненецкий автономный округ. По результатам рассмотрения выдано положительное заключение.Аэропорт Утренний будет расположен на Гыданском полуострове…

    Москва вошла в пятерку лучших городов мира

    Москва вошла в пятерку лучших городов мира в рейтинге международной консалтинговой компании Resonance Consultancy, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В опубликованном 7 января ежегодном рейтинге «Лучшие города» Москва поднялась на 5-е место, опередив Дубай, Сингапур, Барселону, Лос-Анджелес, Рим.Продвижение по курсу…

    В Москве завершено строительство школы будущего

    Коммунарка, Тинао. Школу № 2070 посетили Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. В ходе экскурсии по зданию Татьяна Москалькова и Владимир Жидкин посетили трансформируемые учебные классы, спортивные залы, театральную студию, концертный зал, интерактивную мультимедийную библиотеку, химическую лабораторию…

    Старообрядческая семья получила первый льготный кредит на организацию хозяйства

    Мечта Агрипины Ануфриевой-Егоровой о хуторе с сыроварней стала реальностью: благодаря кредиту под 2% на покупку дома. Она купила большой дом с участком под строительство сыроварни в деревне Волково Благовещенского района. Свою просьбу о возможности льготного кредитования переезжающих в Россию собратьев-староверов из стран дальнего зарубежья она лично озвучила Президенту России Владу…

    Москва выбрала инвестора для строительства новой канатной дороги

    Канатную дорогу над Химкинским водохранилищем будет строить консорциум, в который входит швейцарский производитель канатных дорог Bartholet. Инвестор вложит в проект более 3 млрд рублей. «Правительство Москвы подвело итоги конкурса на строительство и последующую эксплуатацию канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Победителем является консорциум, который уже это сделал…

    Собственно составлена ​​рабочая смета на ранее обсуждавшийся дом 170 кв.м.
    Я рассчитал модификацию этого дома с расширенной жилой комнатой, тамбуром при входе и без башни. Общая площадь увеличилась до 185 квадратов за счет тамбура при входе и увеличения жилой комнаты. Вместе с башней этот дом имеет площадь более 200 кв.

    Вот план первого этажа. Только при входе добавляется тамбур 4-5 кв.м.
    Извините за качество, но то что есть.

    Это второй этаж

    А вот и внешние виды, возможные модификации и планировки
    этот дом в более цивилизованном виде —

    Собственно смета сделана с уклоном в бюджетность, без гламурного пафоса в проекте и украшение. Рассчитывая на практичного человека, который не настолько богат, чтобы строить дешевую херню, а потом гробить кучу денег, чтобы ее переделать. На самом деле я такой.

    Материалы рассчитываются по текущим или чуть дороже, с учетом того, что весной будет традиционное подорожание.
    Количество — с небольшим запасом.
    Рабочая сила там, где может быть бюджет Талибан, особенно фундамент, стены, штукатурка, стяжка, утепление. Остальные спецы тоже не с рубля и не объедены по московским меркам.

    Итак, фундамент — это универсальная плита, уже обсуждавшаяся в разделе плитного фундамента на этом форуме.

    Общая площадь нижней опорной плиты, заливаемой целиком с отмосткой, составляет 198,5 кв. Он не цельный, с «окошками».

    Бетон:
    Нижняя плита основания — толщина 18-22см 32 куба
    Ребра жесткости сечением 0,25 на 0,3м — 9,5 куба
    Фундамент — общая толщина бетона — 25см-13,5 куб.м
    Опоры между верхней и нижней плитой -1,6 куба
    Плита перекрытия верхняя — толщина 16 см — 21,5 куб

    Всего 78 куб.м, по цене 3300 за куб.м (м-300) -257400 руб.

    Арматура:
    Сетка везде 20 на 20 см .

    Нижняя опорная плита.Армирование в 2 слоя. Нижний — 12мм — 1700м/п.м.
    Верхний-10мм-1700м/пог.

    Ребро жесткости 12мм в 2 нити + вертикальные стойки для обвязки с нижней плитой — 550м/пог

    Опоры между 1 и 2 этажом. в 4 нити 12мм. -150м/пог

    Цоколь — 750м/пог 12мм

    Верхняя плита — 134 квадрата
    Нижний слой -12мм-1450м/пог
    Верхний 8мм-1450м/пог

    Общий расход арматуры 907ру/пог-14510
    10 мм — 1700 м / Линия — 30600 рублей
    12 мм — 4600 м / POG — 24200RUB

    Всего 172 200 руб. + Доставка по длинной длине 9000 RUB = 181 200 руб.

    S Песча-50Кубов 25 000 рублей
    Geotextile — 3000 рублей
    Ruberoid 3750

    руб.

    ЭППС — 7.5 КУБ — 27 000 руб.

    Пенопласт для утепления цоколя верхней плиты — 13,7 куб.м — 19800 руб.
    Доски и брус разные — 15,5 куб. — 5500 руб./куб — 82500 руб.
    из них 12 куб. монолитные перекрытия, крыши и строительные леса. Невозвратные расходы — 19250 руб.

    Крепеж — 7 000 руб.
    Любая мелочевка и расходные материалы — 5000 руб.

    Монтажная пена — 1200 руб. интеллигентный мастер, технический надзор и наемный мастер снабжения —
    270 000 руб.

    Общая сумма затрат 819 600 руб.

    Продолжение следует.Пошел пить кофе

    Стен.
    Кирпичная модификация.
    Конструкция наружной стены следующая:
    внутренняя несущая стена -25 см, далее крепится к несущей стене грибками
    15 см из базальтовой ваты или минеральной ваты. Базальт лучше.
    Затем — воздушный зазор 5-7см.
    Внешний слой — облицовочный кирпич 12см.

    Между несущей и наружной кладкой — армирующая сетка. Металл или базальт.

    Высота потолков — 2,80 м на 1 этаже чистая, 2.7 на втором этаже чистая. Рабочая высота этажей около 3-3,1 м.

    Одна из модификаций дома по данному проекту выполнена из кирпича. Верно в башню.

    Для примера, как это будет выглядеть

    Кирпич.

    Для наружных стен двухрядно-щелевая марка не менее м-150
    — рекомендую производство Вехневолжский КЗ
    — 16000 шт. по 11,1 руб. — 177600 руб.

    Для внутренних перегородок двухрядные рядовые — 6000 шт — 66 600 руб.

    Облицовка одинарная — 7.9 руб (ВВКЗ) -16 000 шт — 126 400 руб

    Сетка армирующая — 30 000 руб

    Цемент — 480 мешков по 220 руб — 105 600 руб

    40 кубов песка — около 24 000 руб

    3

    3

    3

    — 24 000 руб.

    Расходные материалы. мелочевка, инструмент, крепеж — 10 000 руб.

    Утеплитель — минеральная вата или базальтовая вата — 45 м.куб — 81 000 руб.

    Арматура для перемычек — 20 000 руб.

    Бетон для перемычек — 12 000 руб. МАТЕРИАЛ: 704 200 РУБ

    Оплата работы.Кладочные работы + технический надзор + наемный мастер-снабжение + разгрузка и подъем материала — 700 000 руб.

    Остерегайтесь вафельных плит — Инженеры-строители

    Посмотрим правде в глаза. Если вы даже знаете, что такое вафельная плита, вы либо строите ее, либо строите.

    Что такое вафельные плиты? Это отличная идея? Что вы можете сделать как домовладелец, чтобы убедиться, что ваша вафельная плита соответствует ожиданиям?

    Я отвечу на эти вопросы и закончу тем, почему после 29 лет постоянного проектирования конструкций я никогда-никогда не проектировал ни одной вафельной плиты.

    Что такое вафельная плита?

    Вафельные плиты представляют собой железобетонные фундаменты и системы плит, возводимые на земле.

    Они состоят из фундамента по периметру (краевой брус) и ряда узких внутренних балок (ленточный фундамент) с номинальными центрами 1,2 метра, проходящими через плиту в каждом направлении.

    Вся система фундамента и перекрытий строится на поверхности земли.

    Краевая опалубка

    формирует борта плиты, а пенопластовые «контейнеры» создают образовавшиеся пустоты между лентовидными фундаментами.

    При взгляде снизу система внутренних ленточных фундаментов выглядит как вафля – отсюда и название.

    Поскольку вафельная плита строится на земле, когда вафельная плита закончена, она находится примерно на 400 мм выше окружающей земли.

    После завершения строительства дома из вафельных плит земля вокруг плиты застраивается строителем, чтобы уменьшить высоту плиты над окружающей землей.

    В этом блоге вы найдете отличную серию фотографий строящейся вафельной плиты.

    Вафельные плиты достигают своей прочности за счет изменения высоты плиты над землей. Чем выше плита над землей, тем глубже бетонные балки.

    Чем глубже балки, тем больше жесткость у системы. Чем больше жесткость плиты, тем больше она может сопротивляться движению грунта.

    В Австралии вафельные плиты разработаны в соответствии с AS2870 — Австралийским стандартом для жилых плит и фундаментов. Текущая версия стандарта — AS2870-2011.

    В большинстве штатов системы фундаментов и перекрытий могут проектироваться и определяться только профессиональными инженерами. В Квинсленде ваш инженер должен быть RPEQ (зарегистрированный профессиональный инженер в Квинсленде).

    Как убедиться, что вафельные плиты работают должным образом

    Домовладельцы много раз спрашивали меня: «Что мы можем сделать, чтобы наша вафельная плита работала хорошо?»

    Ответ в этом видео.

    В этом видео рассказывается о том, как дренаж на участке влияет на вафельные плиты, и что вы можете сделать с этим как домовладелец или строитель.Часть информации, которая не доходит до людей, которым больше всего нужно знать, чтобы ухаживать за вашей плитой, — так что это видео предоставит вам достаточно информации, чтобы узнать, строится ли ваша вафельная плита по коду.

    Это видео — мой исчерпывающий видеогид о том, что заставляет вафельные плиты двигаться и что с этим делать.

    Это видео предназначено для вас, если вы в настоящее время строите свой дом.

    Не потому, что вы можете контролировать то, что вызывает вздутие плиты, а потому, что вы можете оказать давление на своих строителей, сантехников, инспекторов, ландшафтных дизайнеров, застройщиков, специалистов по сертификации и инженеров, чтобы они хорошо выполняли свою работу.

    И лучший способ сделать это — заставить их посмотреть это видео!

    Если вы уже знакомы с вафельными плитами и канализацией, то смело переходите к середине видео.

    Здесь мы обсуждаем наши 8 ключевых предложений по улучшению производительности вашей вафельной плиты (кликабельные ссылки также доступны в описании на Youtube).

    Пожалуйста, подпишитесь на наш канал Youtube!

    Наши основные рекомендации:

    1. Сделайте площадку дома выше двора.
    2. Попросите вашего инженера задокументировать гибридные фундаменты во внутренних двориках и гаражах.
    3. Держите воду с крыши отдельно от дренажной системы.
    4. Поместите наклейку с классификацией участка в коробку счетчика.
    5. Убедитесь, что траншеи труб засыпаны глиной (глиняными пробками).
    6. Следуйте инструкциям по размещению деревьев вокруг дома.
    7. Наличие системы проверки и проверки.
    8. Устраните протечки вокруг вашей вафельной плиты.

    Если ваш дом уже построен и начал двигаться, то в этом видео есть советы, которые помогут и вам.Более того, вы можете получить несколько полезных советов о том, как убедиться, что ваш строитель не сможет обвинить вас в движении.

    Место для вафельных плиток

    Вафельным плитам есть место в мире строительства.

    Вафельные плиты хорошо работают на почти плоских участках, естественных грунтах или контролируемой засыпке, которые имеют хорошую поверхностную прочность и где естественная поверхность грунта отклоняется от внешней стороны здания во всех направлениях (т. , водоотталкивающая грязь).

    Вафельные капсулы хорошо работают на нереакционноспособных участках, слабореактивных глинистых участках и некоторых умеренно реактивных глинистых участках.

    Вафельные плиты не рекомендуются на высокореакционноспособных глинистых участках (классы h2 и h3), потому что практически невозможно обеспечить требования хорошего дренажа.

    Для вафельных плит для чрезвычайно реакционноспособных площадок (площадок класса E) не существует конструкции, признанной соответствующей требованиям. Для площадок класса E также не считается соответствующей конструкции стропильного фундамента — система фундамента и плиты для площадки класса E должна быть спроектирована инженером с соответствующей квалификацией.

    Вафельные плитки – отличная идея?

    Вафельные плитки — отличная идея? Определенно может быть. Это сайты, где вафельные плиты не будут так хорошо работать:

    Мягкий грунт

    Требуются дополнительные буронабивные сваи или винтовые сваи, чтобы система опиралась на прочный грунт. Не только по периметру, но и по всей середине дома.

    Наклонные площадки

    Вафельные плиты предназначены для укладки на плоских площадках.

    На наклонных блоках грунт необходимо сначала выровнять, частично выкопав или частично засыпав его. Нижняя сторона блока.

    Все дома, даже из вафельных плит, нуждаются в прочной, ровной опоре для всех частей плиты.

    Высокореактивные и чрезвычайно реакционноспособные глинистые участки

    На этих участках необходимы системы жесткого фундамента, чтобы перекрывать набухающие и усадочные грунты.

    Бетонные балки становятся прочнее и жестче, когда толщина бетонных балок увеличивается.

    Пустотелые формы для вафельных коробочек, как правило, имеют максимальную глубину 375 мм (таким образом обеспечивая балки и ребра глубиной 475 мм с плитой толщиной 100 мм).

    Некоторые проектировщики пытаются добиться дополнительной жесткости плиты, добавляя больше стальной арматуры. Опытные инженеры-строители знают, что стальная арматура играет очень незначительную роль в достижении повышенной жесткости бетонной балки. Лучший способ увеличить жесткость бетонной балки или плиты — увеличить глубину бетонных балок или плиты.

    Циклонические районы и районы с сильным ветром

    Сильный ветер оказывает сильное давление на крыши.

    Это вызывает некоторые очень концентрированные подъемные силы в современных ферменных крышах.

    В обычном доме площадью 200 м2 подъемная сила некоторых ферм достигает 5 тонн (50 кН). Некоторые даже выше!

    В вафельной плите этим силам должен противостоять только вес системы фундамента, потому что вафельный капсула находится на поверхности почвы.

    5 тонн бетона это примерно 2 кубометра бетона.

    Это намного больше бетона, чем доступно для сопротивления большим сосредоточенным силам подъема от некоторых тяжело нагруженных ферм.

    Последствие?

    Силы сильного ветра поднимут и отклонят вафельную плиту в достаточной степени, чтобы противостоять этой силе.

    В циклоне – будьте готовы к тому, что ваша плита поднимется и стены треснут. Будете ли вы покрыты за этот ущерб?

    Возможно.

    Но ваша страховая компания может захотеть поговорить с вами, вашим строителем и инженером по фундаментам и плитам о разделении части расходов на ремонт!

    Некоторые инженеры-вафельницы скажут вам, что они просто разрабатывают вафельницу и не учли ветровые нагрузки!

    Ты шутишь??

    В зоне циклона обязательно спросите у своего инженера, спроектировал ли он вашу вафельную плиту для реакции подъема фермы крыши.

    Являются ли вафельные плиты лучшим выбором для вашего доллара?

    На правильном месте с правильной подготовкой и в нециклонических зонах. да.

    Вафельные плиты намного быстрее для бетонщика. Их гораздо легче построить строителю.

    AS2870 позволяет использовать даже более тонкие плиты (толщина 85 мм по сравнению с толщиной обычных плит 100 мм).

    Поэтому вафельные плитки должны быть дешевле для Вас потребитель.

    Если ваш строитель берет с вас больше за одну из этих удешевляющих систему вафельных плит, то вас обманывают.

    Почему мне не нравятся вафельные плитки

    Я никогда не разрабатывал вафельные плиты, но я много о них знаю. Я осмотрел множество домов с трещинами, и некоторые из них представляют собой вафельные плиты.

    Обычные дома на плотных фундаментах тоже могут треснуть, так почему же мне не нравятся вафельные плиты?

    1. Почва, внесенная в качестве насыпи вокруг готового дома из вафельных плит, не должна быть пористой. Пористая почва позволяет воде просачиваться под поверхность и попадать в землю под вафельной плитой.Это приводит к вздутию плиты. К сожалению, строители предпочитают пористую заливку, потому что ее легче наносить и ее не нужно уплотнять. Это моя причина номер один, по которой я выступаю против вафельных плит на участках из реактивной глины.
    2. Траншеи для труб, которые проходят из-под вафельной плиты, должны быть выровнены таким образом, чтобы любая вода в траншеях стекала из дома. Это делается редко.
    3. Траншеи для труб, которые проходят под вафельной плитой, должны иметь глиняную пробку, чтобы ливневые стоки не попадали под дом.Сантехники просто не делают этого достаточно часто.
    4. Если земля вокруг вашего дома подвергнется эрозии или смыву, вы сможете заглянуть под вафельную плиту. Если вы можете видеть под плитой, то и паразиты, жабы, змеи и популяция диких животных могут найти убежище под вашим полом. Фу.
    5. Полистирольные пустотообразователи изготовлены из полистирола. Дер. Что такое полистирол? Это синтетический ароматический полимер, изготовленный из мономера стирола, жидкого нефтехимического продукта. Звучит точно так же, как что-то, что я не хочу накапливать под своей плитой.
    6. Вафельные плиты не работают в циклонических зонах. В плите и фундаменте просто не хватает веса, чтобы противостоять высоким нагрузкам. Кроме того, инженеры по производству вафельных капсул пытаются спроектировать плиту для вафельных капсул без учета подъемных нагрузок от каркаса крыши. Эти инженеры становятся легкой мишенью для судебных разбирательств после циклона (примечание: проектирование плиты для вафель без учета циклонных нагрузок похоже на проектирование велосипедной шины и установку ее на самолет — она будет работать до тех пор, пока вы не приложите к ней некоторую нагрузку) .
    7. Подготовка основания должна быть безупречной. Он должен быть безукоризненным в первый же день, и домовладелец должен всегда поддерживать его в безупречном состоянии. Вы не должны заливать землю возле своего дома, застраивать землю вокруг своего дома, позволять поверхностным водам течь к вашему дому (и под вашим домом) или разводить сады рядом с вашим домом. Это вообще кажется возможным?

    Подробнее о поверхностном дренаже

    Дома часто трескаются из-за неравномерного увлажнения почвы.

    Сколько раз я спрашивал владельца треснувшего дома: «Куда девается вода во время дождя?» и они сказали мне.«Просто идет! Он просто исчезает!»

    У меня для тебя плохие новости.

    Вода не просто «исчезает» в реактивной глине.

    Реактивные глины — это те же самые глинистые грунты, которые используются для облицовки дамб, чтобы сделать их непроницаемыми. Если вода вокруг вашего дома «просто исчезает», то, вероятно, она «просто исчезает — под вашим домом».

    Теперь подумайте, использовал ли строитель песок или гравий для насыпки земли вокруг вашего дома после завершения строительства дома.

    То же самое происходит. Вода исчезает, просачиваясь сквозь пористый песок и гравий и, возможно, просачиваясь под ваш дом.

    Что, если строитель уложит плиту вашего патио? Полистироловые пустотообразователи такой же высоты использовались для создания зоны на открытом воздухе или патио. Эта зона установки похожа на плотину под вашим домом, которая идеально подходит для создания пучения плиты.

    Введите высоту плиты.

    Даже если ваш строитель использовал влажную глину в качестве наполнителя вокруг вашего дома из вафельных плит, заливая бетонные дорожки по периметру на песчаной подушке, вы создаете туннель для воды, которая будет стекать по вашим стенам и располагаться под вафельной плитой.

    Когда вы строите сад у своего дома, сформированная бетонная окантовка сада образует водный барьер и направляет дождевую воду к вашему дому и вниз под вашу плиту.

    Когда сантехник засыпает траншеи, которые проходят под вашим домом, песком или мелким гравием, эта траншея также является каналом для воды.

    Видишь, сколько есть путей, чтобы вода попала в землю под твоей вафельной плитой??

    А попробуйте попросить сантехника засыпать траншеи влажной утрамбованной глиной! Если вам повезет, сантехник просто посмеется над вами.

    Заполнение зазора между бетонной дорожкой и стенами вашего дома гибким герметиком — это отличный способ остановить сток поверхностных вод под дом, но слой песка и заполненные песком траншеи под вашей плитой также требуют ухода.

    Мы помогли?

    Знаете ли вы, что за последний месяц эту страницу просмотрели примерно 3000 раз? Многие люди ищут информацию о вафельных плитах.

    Мы ответили на ваши вопросы?

    Если мы еще этого не сделали, расскажите, чем еще мы можем вам помочь.

    Вы можете:

    • Оставьте комментарий к нашему видео на Youtube и подпишитесь на , чтобы увидеть наш ответ!
    • Оставьте комментарий ниже. Расскажите нам, какую хорошую работу мы проделали, или задайте вопрос.
    • Присоединяйтесь к нашей странице в Facebook и оставьте отзыв.

    Какой бы способ вы ни выбрали, мы будем рады узнать, помогли ли мы вам.

    Подробнее

    Не только у меня есть мнение о вафельных плитах. Перейдите по этим ссылкам, чтобы получить дополнительную информацию о вафельных плитах.

    Проблемы с вафельными пластинами

    HomeOne Публикации о вафельных плитах

    Slater & Gordon вызывает оперативную группу для устранения дефектов плит дома

    Форум HomeOne — Домашние проблемы

    Строитель вынужден ремонтировать треснувший дом

    Софтли против Metricon Homes Pty Ltd

    Владельцы домов получили компенсацию за неисправную плиту

    Основные моменты, которые необходимо учитывать при строительстве дома из газобетона. Пустотные плиты и газобетонные стены Изоляционные плиты из газобетона низкой плотности

    По материалу изготовления плиты подразделяются на:

    • железобетон;
    • газобетон.

    Многопустотные железобетонные плиты

    Это самая популярная и доступная разновидность плит.

    Ранее применение массивных железобетонных перекрытий было недоступно при строительстве частного дома из-за их дороговизны и большого веса, требующих применения специальной техники для доставки и подъема. Сейчас таких проблем не возникает, но кран или манипулятор стал обычным явлением в малоэтажном строительстве .

    Пустотные плиты из железобетона имеют дополнительный рельеф в виде сквозных отверстий-камер, а сами изготавливаются из тяжелых марок бетона с применением арматуры, что обеспечивает необходимую жесткость и прочность.Данное перекрытие имеет ряд неоспоримых преимуществ:

    • Простота конструкции по сравнению с монолитной плитой; пустоты значительно уменьшают вес изделия, а значит, их можно смело использовать в зданиях из газобетона до 3-х этажей включительно.
    • Высокая прочность, обеспечиваемая внутренними полостями, арматурой и высококачественным бетоном. Несущая способность досок этого типа от 800 кг/м 2 .
    • Упрощенный монтаж и возможность крепления на основаниях любой формы.Размер плиты может быть 6 и 9 метров, что значительно расширяет возможности планировки.
    • Внутренние полости можно использовать для размещения коммуникаций и проводки.
    • Хорошая звукоизоляция.

    Устройство железобетонных перекрытий потребуется по всему периметру. Его можно сделать монолитным, используя опалубку и арматуру толщиной 10 мм. Ширина пояса не менее 150 мм — расстояние, на котором будет поддерживаться плита. Это снижает нагрузку на стены, устраняет местные напряжения, вызванные давлением верхнего этажа и самой плиты.

    Маркировка

    По конфигурации полостей плиты подразделяются:

    • ПК — с круглыми пустотами, опирается на 2 стороны;
    • ПКТ — с круглыми полостями, упирается с 3-х сторон;
    • ПКК — с круглыми пустотами, подходит на 4 стены;
    • ПКТ — с круглыми полостями, монтаж на 2-х торцевых и 1-й длинной сторонах;
    • ПГ — с грушевидными пустотами; толщина — 260 мм; опора на 2 концах;
    • ПБ — изготавливается без опалубки, методом непрерывной формовки; его толщина 260 мм, диаметр отверстия 159 мм; изделие размещается на 2-х торцевых сторонах.

    По размерам полостей и толщине плиты делятся на следующие виды:

    твердый однослойный:

    • 1П — плиты толщиной 120 мм.
    • 2П — плиты толщиной 160 мм;

    пустотелая:

    • 1ПК — плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм.
    • 2ПК — плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм.
    • ПБ — плиты толщиной 220 мм, предопалубочная формовка.

    Плиты типов 2П и 2ПК изготавливаются только из тяжелого бетона.

    Размеры (редактирование)

    Размер многопустотной плиты указан в ее маркировке.

    Например, ПК 90.15-8. Это круглая многопустотная плита длиной 90 дм и шириной 15 дм. Допустимая нагрузка на пол 8 МПа (800 кгс/м2).

    Под спойлером расположены пластины стандартных размеров. Для просмотра нажмите на заголовок «Таблица».

    Тип плиты

    Координационные размеры плиты, мм

    1 шт. От 2400 до 6600 вкл.с интервалом 300, 7200, 7500 1000, 1200, 1500, 1800, 2400, 3000, 3600
    1 шт. 1000, 1200, 1500
    1 шт. От 3600 до 6600 вкл. с интервалом 300, 7200, 7500
    1 шт. От 2400 до 3600 вкл. с интервалом 300 От 4800 до 6600 вкл. с интервалом 300, 7200
    4 шт. От 2400 до 6600 вкл.с интервалом 300, 7200, 9000 1000, 1200, 1500
    5 шт. 6000, 9000, 12000 1000, 1200, 1500
    6 шт. 12000 1000, 1200, 1500
    7 шт. От 3600 до 6300 вкл. с интервалом 3000 1000, 1200, 1500, 1800
    ПГ 6000, 9000, 12000 1000, 1200, 1500

    Более подробную информацию можно найти в статье про .

    Глубина подшипника

    Важно не превышать максимальную глубину подшипника. В противном случае плита будет работать как рычаг и при больших нагрузках стена может немного возвышаться над плитой. На глаз не заметно, но критично для строения. При нагрузках от установленной мебели, оборудования и возведенных внутренних межкомнатных перегородок возможны трещины в стенах от возникающих напряжений.

    Длина опоры (глубина заделки плит в стены) не должна превышать:

    • для кирпичных стен — 160 мм;
    • при опирании плит перекрытий на газобетонные блоки класса В3.5-Б7,5 — 200 мм;
    • при опирании на бетонный армопояс – 120 мм.

    Минимальная длина подшипника также стандартизирована. Не должно быть меньше:

    • 80 мм — для кирпичных стен;
    • 100 мм — для стен из газобетонных блоков;
    • 65 мм — при опирании на плотный бетон класса В10 и выше.

    Устройство пола из железобетонных конструкций обязательно потребует применения крана или манипулятора большой грузоподъемности. Вес стандартной 6-метровой плиты достигает 2 тонн. Кроме того, для установки потребуются определенные навыки. Так выравнивание проводится по швам на гладкой стороне потолка, после чего плиты крепятся анкерами, а стыки заполняются цементным раствором. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, пенопласт.


    Газобетонные плиты

    Из пенобетона делают не только межэтажные перегородки. Этот материал обладает хорошей прочностью, низкой теплопроводностью, прост в обработке и удобен в эксплуатации. Газобетонная плита выдерживает нагрузку от 300 до 600 кг/м2, а максимальный вес не превышает 750 кг. Точность, с которой выполнен такой нахлест, позволяет выполнить монтаж в короткие сроки и не требует дополнительной подготовки к последующей отделке. Это самые легкие плиты перекрытия для газобетонных стен.

    Сейчас на рынке можно найти два вида таких конструкций:

    • Изготавливаются из бетона методом автоклавного впрыска под давлением, снабжены специальными элементами типа «паз-гребень», что упрощает монтаж.При таком методе плотность может соответствовать марке бетона D500. Этот вариант наиболее востребован в малоэтажном строительстве.
    • Стандартные панели, усиленные армирующими элементами, могут применяться в любой монолитной конструкции. Прост в обработке, недорог, хорошо подходит для нестандартных решений.


    Максимальный размер газобетонных плит не превышает 5980 на 625 мм, а толщина может быть от 150 до 300 мм. Минимальная длина 2980 мм, шаг 300 мм.Такое разнообразие размеров и малый вес позволяет легко и с минимальными потерями закрыть пространство между этажами или любой сложной формы.

    Плита должна упираться в края стены дома не менее чем на 10 см, поэтому планировку следует производить с учетом этого размера.

    Недостатки такого перекрытия вытекают из особенностей самого газобетона , поэтому к выбору нужно подходить взвешенно и после тщательных расчетов несущей нагрузки и условий эксплуатации.

    • Газобетон – очень хрупкий материал, практически лишенный упругости. Чтобы избежать трещин в стенах и перекрытиях, необходимо позаботиться о качественном монолитном или хорошо заглубленном фундаменте, исключающем любые подвижки грунта.
    • Этот материал отлично впитывает влагу, а это потребует дополнительной гидроизоляции специальной грунтовкой в ​​таких помещениях, как ванные и туалеты. Арматура в составе газобетона должна быть обработана в соответствии с требованиями СН 277-80, что гарантирует срок службы полов не менее 25 лет.
    • Несущая способность менее 600 кг/м 2 недостаточна для размещения тяжелой мебели и оборудования и большого количества людей. Стяжка, напольное покрытие, системы теплого пола снижают и без того невысокую грузоподъемность.
    • Потребуются дополнительные железобетонные балки, укладываемые по ширине плиты.

    Сравнительная стоимость

    При монтаже межэтажных конструкций немаловажную роль играет вопрос цены. Если сравнить все разновидности между собой, то получится следующая последовательность. Самой дешевой будет железобетонная многопустотная плита со стоимостью квадратного метра 1200 руб. На втором месте будет монолитное изделие – 2000 – 2500 рублей за квадратный метр. Стоимость может сильно варьироваться в зависимости от толщины и технологии изготовления.

    Самое дорогое перекрытие — пенобетонная плита — от 3000 руб./кв.м. Высокая стоимость обусловлена ​​сложной технологией изготовления и небольшой шириной плиты.

    Также в стоимость плит необходимо включить расходы по транспортировке и подъему, которые в ряде случаев могут быть равны их себестоимости.

    Сегодня строительные технологии, применяемые при возведении домов, постоянно совершенствуются. Производители используют инновационные материалы. В последнее время наибольшей популярностью пользуются газобетонные блоки. В нашей компании вы можете купить газоблоки (которые часто путают с пеноблоками) от производителя по доступным ценам в Москве и Московской области.

    Газобетонные стеновые блоки Bonolit плотностью D500, D600 отлично подходят для использования в качестве материала для перегородок в малоэтажном и многоэтажном строительстве.Только с применением газобетона возможно возведение перегородочных блоков толщиной 100 мм, что обеспечивает большую полезную площадь помещения. Для строительства также можно недорого купить пеноблоки, но технология изготовления пеноблоков не позволяет добиться подобных параметров.

    Эксплуатационные свойства газобетона.

    Низкая теплопроводность. Теплопроводность газобетона не превышает 0,14 Вт/м2, что обеспечивает высокую теплоизоляцию здания при любых внешних температурах.Если вы решили купить пеноблоки в Москве, имейте в виду, что их теплопроводность заметно выше, чем у газоблоков. Она составляет 0,38 Вт/м2.

    Легкость материала. Вес стеновых блоков Bonolit 40 из газобетона составляет 25 кг. Благодаря такой небольшой массе для работы с газоблоками не требуется использование дополнительного грузоподъемного оборудования. Для пеноблоков этот показатель выдержать довольно сложно, так как при их изготовлении производители не могут строго придерживаться рецептуры, а показатели веса и плотности значительно колеблются.

    Высокая морозостойкость. Благодаря наличию множества сквозных пор, вытесняющих воду и лед при замерзании, газобетон способен выдерживать до 100 циклов попеременного замораживания и оттаивания. Аналогичный показатель для пеноблоков составляет всего 35 циклов.

    Простое обращение. Газобетон легко пилится, сверлится, фрезеруется, строгается с помощью универсальных инструментов. Из-за разницы в весе и однородности структуры материалов на создание подходящей формы из пеноблока уйдет гораздо больше времени и сил.

    Сравнение пенобетона и газобетона

    Характеристики Газобетон Пенобетон
    Коэффициент теплопроводности 0,084-0,147 0,22-0,37
    Коэффициент теплопроводности 300, 400, 500 600, 700, 800, 900
    Прочность Класс B2.5 на D400 Класс В2.5 у Д700-800
    Паропроницаемость Газобетон выше пенобетона при той же плотности
    Геометрические отклонения +/- 1 мм До 30 мм
    Кирпичная кладка, толщина шва Укладка на клей. Шов 1-3 мм Для песчано-цементного раствора. Шов до 16мм
    Фундамент Пенобетон имеет больший удельный вес, поэтому при одинаковой прочности нагрузка на фундамент из пенобетона выше
    Установка В связи с тем, что пенобетонные блоки тяжелее, с ними сложнее проводить работы по возведению стены и дальнейшей их отделке
    Работа с материалом Пенобетонные блоки имеют более плотную и неравномерную структуру, поэтому их труднее распилить
    Долговечность Более 100 лет Около 50 лет

    Отличительной особенностью домов, построенных из газобетонных блоков, является небольшой вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления .Но, как и все другие стеновые материалы, кладка из газоблоков имеет свои нюансы.

    Если вы решили построить дом из газобетона, рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

    Фундаменты. Почему стены трескаются весной?

    Небольшой вес газоблочного дома позволяет сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование необходимо проводить по всем правилам.

    Самая частая проблема, связанная с фундаментом – это появление трещин в стенах после первой зимы. Часто можно встретить заблуждение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «плывет». Еще более ошибочной является рекомендация заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания.При значительном подъеме уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объему погруженной в землю части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничего не даст.

    Основным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно глубокий фундамент не является гарантией отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно с подвалом.

    Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

    Трещины в углу здания невысокие от пола.

    Трещины в углу здания на уровне потолка первого этажа.

    Трещина в углу здания — это середина этажа.

    Стены построены из высококачественных газобетонных блоков. Фундамент ленточный, армированный. Есть подвал. Перед наступлением холодов дом накрыли крышей, установили окна и двери.

    Факторы, влияющие на появление трещин

    Причинами появления трещин были:

    1. Строительство велось на мерзлых грунтах. Несмотря на достаточную глубину фундаментов (ниже глубины промерзания), из-за отсутствия отопления через подвал дом промерз насквозь. Внешний контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате неравномерное пучение создавало в стенах опасные внутренние напряжения.
    2. Армирование в газоблочной кладке не предусмотрено.
    3. Монолитный пояс для перекрытия железобетонными плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон заливают только в местах опирания плит, поэтому функцию пояса он не выполняет.

    Как видно из вышеперечисленного списка факторов, крайне нежелательно оставлять на зиму только что построенный дом без утепления и отопления.Граничная глубина промерзания грунта обусловлена ​​наличием расплавленной магмы в центре земного шара. Верхний (промерзающий) слой почвы представляет собой своеобразную рубашку, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Отбор проб грунта под цокольным этажом открывает путь для промерзания на еще большую глубину.

    Метод решения этой проблемы очевиден – если здание не будет введено в эксплуатацию до наступления холодов, фундамент (особенно его цокольная часть) необходимо тщательно утеплить.Это критично для пучинистых грунтов. Утепление можно производить путем обратной засыпки керамзитовым гравием или доменным шлаком, подстилая минераловатные маты или солому и т. д. Крайне нежелательно засыпать пазухи котлована (траншеи) обычным грунтом. Предпочтение следует отдавать не только непучим материалам, но и более теплым.

    Идеально подходит перлитовый песок

    . При отсутствии возможности его приобрести можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено отрицательное пучинистое воздействие на подземную часть стен подвала.

    Появление трещин не зимой, в «среди» морозов, а весной связано с достаточно высокой устойчивостью грунта в мерзлом состоянии. При оттаивании грунт повторно уплотняется, образуя усадку. Результат этих процессов показан на фотографиях выше.

    Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

    Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки D500 и выше.Числовой индекс означает объемный вес в кг/м3. Для внутренних ненесущих стен и перегородок допустимо использовать марку D400. Младшая марка Д300, как правило, используется в качестве утеплителя стен из более прочного материала.

    При этажности три и более применяют блоки марки не ниже D600.

    Толщина стен определяется теплотехническим расчетом. Тепловое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и внешней поверхностей стен, а также каждого слоя самой стены.

    Рассмотрим теплотехнический расчет сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375 мм, утепленной минеральной ватой толщиной 50 мм.

    Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяют путем деления толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).

    Очень часто в рекламных проспектах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки Д500 равное 0.1. Это не более чем маркетинговый ход. Это значение либо намеренно округляется в меньшую сторону, либо просто предусмотрено для полностью сухого состояния блока. В реальных условиях эксплуатации теплоизоляционные свойства хуже – их значения приведены в столбце расчетных коэффициентов. Буквы «А» и «Б» обозначают зону влажности, соответствующую месту строительства. Для побережий крупных водоемов принята зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщенность материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

    Характеристики других материалов приведены ниже.

    Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) составляет 0,158 Вт/мКл.

    Определить термическое сопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375 мм (0,375 м) в зоне влажности «В»:

    0,375/0,16 = 2,344 Вт/мС

    Утепление плитой из минеральной ваты толщиной 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

    0.05 / 0,09 = 0,556 Вт/мс

    Суммарное сопротивление стены теплопередаче составит:

    R = 0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт * C

    Достаточно ли этого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определение необходимого значения R производят по табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчет относительно громоздкий, проще узнать необходимое значение R для своего региона через любой поисковик. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

    Армирование стен из газобетонных блоков является обязательным мероприятием, направленным на снижение вероятности образования трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например, Aeroc) за многолетний опыт выработали общие рекомендации по армированию стен.

    Армированию в общем случае подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд на уровне мауэрлата и середины фронтонов.Также рекомендуется усиливать опорную площадь перемычек на 1м.

    Экономия на армировании стен может закончиться катастрофой.

    Армирование осуществляется двумя арматурными стержнями диаметром 8-10 мм класса А-III (А400) или полосой оцинкованной перфорированной Aeroc сечением не менее 1х15 мм. В первом случае понадобится приспособление для укладки арматуры.

    Пробивки выполняются ручными скребковыми инструментами или электроинструментами (болгаркой, фрезой, электролобзиком, сабельной пилой или даже фрезой).

    При армировании перфорированными полосами зачистное устройство не требуется.

    Заполнение стержней арматурным стержнем и швов кладки перфорированными полосами осуществляется тем же клеем, который используется для возведения стен.

    Как сделать перехлест. Вам нужен армопояс?

    Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применять все виды перекрытий: деревянные, облегченные (например, Терива), сборные (из круглопустотных плит), монолитные.

    При устройстве монолитного перекрытия допускается не выполнять монолитный пояс. Последнее является обязательным для опирания сборных плит перекрытий.

    В случае облегченного перекрытия целесообразно делать монолитный пояс упрощенного формата. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100 мм на клей таким образом, чтобы между ними образовалась полость вдоль стен. В него устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырех продольных стержней арматуры (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25.Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольного опалубливания.

    В холодных регионах рекомендуется уделять больше внимания изоляции внешнего края ремня. В этом случае снаружи укладывается ряд блоков. Изнутри — установлена ​​опалубка.

    При устройстве деревянного пола допускается опирание балок непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.

    Деревянный пол, обычно выполняемый под мансардой (а не под полноценный пол), не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому без армопояса можно обойтись, а несущий ряд газ. блоки необходимо армировать.

    Отдельно отметим, что кладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но не является полноценной заменой армопояса.

    При строительстве дома на просадочных грунтах, даже с деревянными перекрытиями, отказ от армопояса крайне нежелателен.

    Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

    Важным нюансом домов, построенных из газобетонных блоков, является критическая необходимость свободной паропроницаемости стен.В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (поскольку обладает высокими впитывающими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда требования к облицовке, внешнему утеплению, внутренней отделке.

    Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдет силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентиляция зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней частях стены.Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

    Соединение облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков осуществляется с помощью винтовых гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр, вбиваемых попарно под углом 45° друг к другу, перфорированных полос из кладочные швы.
    Крепление вентилируемых фасадных систем осуществляется в соответствии с требованиями производителя данной системы.

    Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо использовать паропроницаемый утеплитель.Хорошо подходят твердые или полужесткие плиты из минеральной ваты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже, чем у минеральной ваты.

    К внутренней отделке предъявляются те же требования — паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше использовать легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам; вместо этого стоит обратить внимание на гипс. Для окраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные краски, а не акриловые или латексные.

    В современном строительстве используются различные виды полов, отличающиеся не только технологией укладки, но и материалом. Сегодня все большую популярность набирает такой материал, как газобетон, который используется как для кладки стен, так и для обустройства межэтажных конструкций.

    Преимущества использования газобетона

    Газобетонные перекрытия своими руками отличаются от аналогичных конструкций из других материалов следующими характеристиками:

    • Высокий уровень прочности … Они выдерживают нагрузку 300-600 кг/м2;
    • Легкий вес до 750 кг;
    • Точные геометрические параметры ;
    • Система крепления для максимальной посадки ;
    • Легкость и простота установки ;
    • Простота транспортировки ;
    • Длительный период эксплуатации ;
    • Экологическая безопасность . В состав таких блоков входят цемент, известь, кремний, алюминий – материалы абсолютно не опасные для человека;
    • Устойчивость к воздействиям окружающей среды .

    Типы газобетонных полов

    Существуют следующие виды подобных конструкций из легкого ячеистого материала:

    • Усиленный;
    • Перекрытие монолитное по газобетону с напрягаемой или ненапрягаемой арматурой;
    • Сборно-монолитные конструкции, состоящие из частей типа сборных газобетонных перекрытий, которые армированы сверху железобетоном.

    Перекрытие сборно-монолитное

    Стандартные изделия для устройства полов данного типа изготавливают на заводах сборных железобетонных изделий, наделяя их следующими габаритными размерами:

    1. Длина — не более 6 м;
    2. Ширина — не более 1.8 м;
    3. Толщина — 30 см.

    Расчетная нагрузка на такие поверхности составляет около 600 кг/м2 и более. Для монтажа данного вида изделий требуются силы 2-3 строителей и помощь крана.

    Внимание!
    Для удобства подъема плит грузоподъемным оборудованием на их поверхности предусмотрены стальные петли.

    Для обеспечения герметизации стыка смежных плит с высоким уровнем прочности соединения в боковых кромках каждого изделия применяется система паз-паз.Хомут, используемый при монтаже, поможет максимально герметизировать соединения.

    Внимание!
    Чтобы не повредить углы или боковые грани плит при транспортировке, желательно использовать мягкие погрузочные ремни.

    Отличительной особенностью сборно-монолитных перекрытий является их конструкция, состоящая из стандартных Т-образных блоков из газобетона, которые устанавливаются на железобетонные армированные балки.

    Армированный каркас для создания такой конструкции называется «Тригон» и состоит из следующих элементов:

    1. Два стальных арматурных стержня, расположенных вдоль плоской бетонной детали с углублением в ее поверхность;
    2. Третий продольный арматурный стержень устанавливается на высоте 20 см от нижней плоскости бетонного основания;
    3. Два нижних арматурных стержня и верхний соединяются с помощью поперечных связей, образующих треугольники.

    Снизу арматура этой конструкции покрывается слоем бетона толщиной не менее 3,5-5 см. Этой толщины достаточно для обеспечения необходимого уровня теплостойкости в течение времени, указанного в нормативной документации.

    Такая конструкция рамы исключает возможность прогиба конструкции даже при превышении номинальной нагрузки в 1,5 раза.

    Инструкция по изготовлению тригона предусматривает использование стержней следующих диаметров:

    • Снизу 2 стержня диаметром 12 мм;
    • Верхний стержень диаметром 8 мм;
    • Стержни продольные диаметром 16 мм;

    Основные характеристики этой балки:

    • Длина — 7 м;
    • Ширина и высота — 20 см;
    • Вес — 17 кг на 1 погонный метр конструкции;
    • Максимальный вес 12 кг;

    Консультации.Если в процессе создания пола потребуется укоротить такое изделие или просверлить в нем отверстие, следует воспользоваться такими методами, как резка железобетона алмазными кругами и алмазное сверление отверстий в бетоне.

    Особенности установки конструкции

    Для того, чтобы уложить железобетонную плиту, вам понадобится грузоподъемная техника и помощь двух монтажников и крановщика.

    Консультации. Чтобы поверхность была максимально качественной, следует предварительно выровнять несущие стены по уровню.

    Процесс укладки изделий типа газобетонных плит перекрытий содержит следующие особенности и нюансы:

    1. При устройстве межкомнатных перегородок их следует выполнять на 10 мм ниже уровня потолка;

    Консультации. Это требование должно выполняться в обязательном порядке.
    В противном случае газобетонные плиты перекрытия будут подвергаться дополнительным нагрузкам, что повлечет за собой появление трещин на поверхности.
    Некоторые практики предполагают возможность подпилить раздел на месте, но это значительно усложнит процесс установки.

    1. Глубина опирания плит на опорные элементы конструкции должна быть 1,25 мм и более;
    2. Изделия уложены мягкими стропами;
    3. Если используются плиты с системой крепления «паз-гребень», то по окончании монтажных работ перекрытие следует усилить хомутом, что обеспечит качество прилегания;
    4. Перед укладкой панелей стены предварительно обрабатывают раствором;
    5. На тех участках строения, где не планируется наличие перекрытий (лестницы, подъем коммуникаций и т.п.), устанавливаются металлоконструкции;
    6. Швы, образованные между единицами материала, обрабатываются бетонным раствором;

    На фото — процесс бетонирования швов

    1. По периметру конструкции в двух уровнях соединен арматурный каркас из стальных прутков;
    2. Блоки опалубки устанавливаются на бетонный раствор;
    3. В результате.

    Результатом производства таких строительных работ будет пол, собранный из плит, образующих монолит с равномерным распределением нагрузки по всей поверхности.

    Цена перекрытия для здания из газобетонных плит напрямую зависит не только от качества выбранного вами строительного материала, но и от площади межэтажного пространства и, конечно же, от этажности.

    Перекрытие для стен из газобетона

    Многих людей, решивших построить дом из газобетонных блоков, волнует вопрос, можно ли класть плиты перекрытия на газобетон?

    Конечно можно, только этот процесс должен соответствовать некоторым условиям:

    • Толщина стен из ячеистого материала должна быть не менее 30 см;
    • Опора плиты перекрытия на газобетон должна быть 20 см;
    • По всему периметру стен здания должен быть возведен железобетонный пояс толщиной, соизмеримой с толщиной стены, и высотой 25 см;
    • Бетонный пояс необходимо армировать.

    Внимание!
    Этот пояс позволит правильно распределить нагрузку, оказываемую на плиты перекрытия для газобетона, исключив точечное давление на ячеистые блоки, которое может привести к деформации или разрушению конструкции.

    Наконец

    Перекрытие, созданное из газобетонных блоков, представляет собой качественную, надежную и долговечную конструкцию. Газобетон – легкий материал, поэтому укладка такого пола не вызовет абсолютно никаких трудностей.Надежная система соединения блоков увеличит и уменьшит затраты на отделку потолочной поверхности, ведь потолки и так будут идеально ровными.

    А видео в этой статье позволит вам еще больше узнать о том, как можно создавать полы из такого современного строительного материала, как газобетон.

    22 декабря 2014 г. Нет комментариев

    Облегчение строительных материалов приводит к экономии затрат на строительство зданий. Чем меньше нагрузка на фундамент, тем экономичнее смета.Изначально разгрузку здания осуществляли за счет использования легких материалов для возведения стен.

    Современные технологии не стоят на месте, и газобетонные плиты перекрытия позволяют создать еще более легкую конструкцию из недорогих материалов. Плиты тесно связаны с блоками. Им придавали прочность, легкость и скорость монтажа известного материала.

    Газобетонные плиты перекрытий – технические характеристики


    Вес изделия около 120 кг.Конечно, вручную поднять его на высоту проблематично. Но сравнительно небольшой показатель дает возможность использовать менее грузоподъемную, а значит и дорогую технику. Небольшой вес и прочная конструкция позволяют сэкономить на количестве сотрудников. Для установки плит потребуется три человека.

    Изделие изготовлено из бетона марки Д500 автоклавного твердения. Эта технология придает материалу прочность и долговечность. Класс прочности бетона в этом случае – В3,5. Плиты выдерживают нагрузку 600 кг/м2.

    Для удобства соединения отдельных элементов по краям предусмотрена пазово-гребневая часть. Конструкция фиксирует положение изделий и обеспечивает большую прочность соединения плит.

    Типы газобетонных плит


    По технологии изготовления газобетонные плиты бывают:

    • автоклав;
    • неавтоклавный.

    Одним из существенных отличий для потребителя является ценовая политика.Неавтоклавные плиты дешевле. При их закалке не используются лишние энергозатраты. Соответственно, необходимую прочность изделие набирает самостоятельно. Процесс занимает больше времени, но результат при соблюдении всех правил хранения – качественная и ровная поверхность. Недостатком таких изделий является концентрация пузырьков газа ближе к поверхности. Также ячейки расположены неравномерно, что приводит к неравномерной работе плиты по длине поверхности.

    Автоклавные изделия производятся путем воздействия температуры и давления.При этой технологии связующим веществом выступает не цемент, а известь. Процесс можно сравнить с формированием дрожжевого теста. В форме смесь набухает и под воздействием температуры схватывается.

    Вспенивание при безавтоклавном способе происходит за счет введения в раствор пены от химикатов. Именно она создает эффект газобетона.

    Преимущества и недостатки газобетонных плит


    Каждый новый материал имеет как преимущества использования, так и недостатки технологии и монтажа.Начнем с хорошего. Газобетонные плиты легкие и практичные. Габаритные размеры изделия облегчают как простой монтаж, так и транспортировку без специального подбора типа оборудования.

    Изделия легко собираются благодаря зазорам в канавках. Для материала разработаны специальные клеи повышенной прочности.

    Материал с низким влагопоглощением. Это облегчает его использование даже в душе и ванне. Применение данного вида перекрытия без последствий возможно при влажности 60-75%.

    Изделия из газобетона очень геометрические. Их размер и форма практически всегда идеально совпадают с параметрами ГОСТ. Идеально вертикальная установка стен также требуется для ровности основания. В случае перекосов или дефектов плиту всегда можно подправить наждачной бумагой.

    За счет пор материал впитывает влагу при наличии сколов и дефектов поверхности. Основание необходимо обработать влагозащитными растворами и штукатурками. Конструкция должна быть усилена.За счет этого достигается жесткость здания, повышается несущая способность перекрытия.

    Бетонные конструкции | Умные дома

    Экологические соображения

    При отверждении бетона в результате химической реакции выделяется большое количество углекислого газа. Однако его долговечность, низкие требования к техническому обслуживанию и длительный срок службы означают, что воздействие бетона в течение всего срока службы аналогично другим типам конструкций.

    В конце срока службы бетон может быть измельчен и переработан в заполнитель, а арматура может быть удалена и переработана.

    Типы бетонных конструкций

    Бетонные плиты

    Полы из бетонных плит в настоящее время являются наиболее распространенным типом первого этажа новозеландских домов.

    Затвердевание бетонных плит

    Все свежие бетонные плиты следует медленно затвердевать в течение первой недели, чтобы уменьшить количество и серьезность трещин. Это делается с помощью тонкого распыления воды, укладки полиэтиленового листа или влажной мешковины поверх или с помощью химического отвердителя.Если используется вода, по краям плиты можно насыпать песок, чтобы сохранить влажный поверхностный слой. Даже при медленном отверждении можно ожидать небольшого растрескивания бетона.

    Если бетонная плита должна иметь открытый заполнитель или полированную отделку, это должно быть указано до укладки бетона. Для придания разного вида используются разные заполнители, а в некоторых случаях для окрашивания смеси может быть добавлен краситель. Поговорите со своим дизайнером о ваших возможностях.

    Армирование

    Все бетонные плиты перекрытий спроектированы в соответствии с требованиями Строительного кодекса в отношении конструкционных характеристик.Обычно они должны иметь арматурную стальную сетку и фундамент по периметру, привязанный к бетонной плите с помощью арматурной стали. Вы не можете использовать неармированные плиты где-либо в Новой Зеландии, если это не является конкретным инженерным проектом и не одобрено советом.

    Сетка предназначена для остановки или ограничения распространения трещины, если она открывается, а также для ограничения дифференциальной осадки поперек трещины. Без сетки трещина в неармированной плите может расшириться и распространиться по всей плите.Привязка фундамента по периметру к арматуре плиты ограничит движение и ущерб от землетрясений. Большие плиты спроектированы таким образом, чтобы иметь деформационные швы.

    Системы отопления

    В плиты могут быть встроены водопроводные трубы или электрические кабели для обогрева и охлаждения. Если что-то пойдет не так с этими встроенными системами, их очень трудно исправить.

    Изоляция

    В большинстве климатических условий бетонная плита выиграет от непрерывного слоя изоляции под плитой и вокруг нее.

    Бетонный пол в виде гондол включает полистироловые гондолы под плитой. Это уменьшает количество требуемого бетона и увеличивает прочность плиты за счет создания паутины балок для укрепления плиты в «плот». Этот тип системы часто используется в районах с переменным состоянием почвы. Спросите своего проектировщика, есть ли в системе изоляция, проходящая под модулями, а также по краям плиты. Без полного слоя изоляции в большинстве случаев характеристики полов в виде капсул лишь незначительно лучше, чем у простых плит на земле с точки зрения тепловых характеристик.

    Подвесные полы

    Подвесные бетонные полы можно использовать в бытовых целях. Часто это либо сборные панели перекрытий, либо композитная система, состоящая из бетона, заливаемого на систему металлических лотков. Эти системы могут добавлять тепловую массу на верхних этажах и выигрывать от хорошей изоляции там, где они возвращаются к некондиционируемым помещениям (например, в гараже) и к черновым этажам.

    Бетонные блоки

    Стены могут быть выполнены из пустотелых бетонных блоков, уложенных как кирпичи, усиленных стальными стержнями во время строительства и заполненных бетоном.Эти блоки также называют бетонными кладочными элементами (БКМ).

    Предпочтительно проектировать здания в соответствии со стандартными размерами блоков, чтобы избежать обрезки блоков по размеру. Укладка блоков должна выполняться квалифицированным специалистом по укладке блоков, имеющим лицензию на строительство.

    На веб-сайте LBP есть дополнительная информация о том, когда вам необходимо обратиться к лицензированному специалисту по строительству. Это связано с тем, что поддоны с блоками тяжелые, и для их перемещения, вероятно, потребуются грузовики с кранами или вилочные погрузчики.

    Стандартные бетонные блоки сами по себе не имеют достаточной изоляции, чтобы соответствовать минимальным требованиям по тепловым характеристикам Строительного кодекса Новой Зеландии. Изоляция может быть добавлена ​​​​снаружи или внутри стены.

    Сборный железобетон

    Сборные железобетонные панели обычно используются в коммерческих зданиях, а также могут использоваться в жилых домах. Их можно залить на месте (наклонная плита) или собрать сборным способом за пределами площадки и поднять на место.

    Панели бывают двух видов – сплошные и многослойные.Сплошным бетонным панелям обычно требуется теплоизоляция как внутри, так и снаружи, чтобы соответствовать или превышать требования к тепловым характеристикам Строительного кодекса. Сэндвич-панели имеют слой изоляционной пены между двумя бетонными поверхностями, который обеспечивает почти непрерывный слой изоляции и позволяет использовать внутреннюю поверхность в качестве тепловой массы.

    Залитый бетон

    Еще один вариант монолитных бетонных домов — заливка бетона на месте. Бетон заливают в опалубку, содержащую предварительно подготовленную арматурную сталь.Опалубка обычно изготавливается из фанеры или досок и может быть текстурирована или включать узоры, чтобы придать фасаду визуальный интерес, когда опалубка снята.

    Для установки опалубки и армирования требуется время, но процесс заливки происходит относительно быстро. Бетон затвердевает внутри опалубки в течение нескольких дней, пока не станет достаточно прочным, чтобы опалубку можно было снять. Бетон будет продолжать твердеть в течение нескольких месяцев, пока не достигнет максимальной прочности. Вентиляция в течение этого времени очень важна для устранения продолжающегося выделения влаги и предотвращения проблем с влажностью в помещении.

    Подобно сплошным бетонным панелям, заливные бетонные стены обычно требуют изоляции внутри или снаружи, чтобы соответствовать или превосходить требования к тепловым характеристикам Строительного кодекса.

    Опалубка для бетона с теплоизоляцией

    Опалубка для бетона с теплоизоляцией представляет собой несъемную опалубку, в которую заливается бетон. Он состоит из двух поверхностей из полистирола, соединенных паутиной через равные промежутки, и его можно быстро собрать. Подготовленная арматурная сталь помещается в пустоту посередине.

    После заливки полистирол остается на месте с обеих сторон, что устраняет потенциальное преимущество теплового воздействия массы внутри. Готовые грани обычно визуализируются снаружи и выравниваются внутри.

    Анализ тепловых характеристик железобетонной конструкции пола с системой лучистого обогрева пола в многоквартирном доме

    Использование упругих материалов в системах лучистого обогрева пола железобетона в многоквартирном доме тесно связано со снижением ударного шума пола и потери тепловой энергии.В этом исследовании изучалась теплопроводность пенополистирола (EPS), используемого в качестве упругого материала в Южной Корее, и анализировалась теплопередача железобетонной конструкции пола в зависимости от теплопроводности упругих материалов. Для измерения теплопроводности использовали 82 образца пенополистирола. Измеренная кажущаяся плотность упругих материалов EPS находилась в диапазоне от 9,5 до 63,0 кг/м 3 , а теплопроводность находилась в диапазоне от 0,030 до 0,046 Вт/(м·K).По мере увеличения плотности упругих материалов из пенополистирола коэффициент теплопроводности имеет тенденцию к пропорциональному снижению. Чтобы установить разумные требования к теплоизоляции для систем лучистого обогрева пола, необходимо определить тепловые свойства конструкции пола в соответствии с теплоизоляционными материалами. Моделирование теплопередачи было выполнено для анализа температуры поверхности, потерь тепла и теплового потока конструкции пола с системой лучистого отопления. По мере увеличения теплопроводности упругого материала EPS 1.6 раз, теплопотери увеличились на 3,4%.

    1. Введение

    В Корее многоквартирные дома занимают самую высокую долю в 86,4% жилых зданий. Многоквартирные дома составляют более 50% всех типов жилья, и с 1990-х годов для эффективного использования относительно небольшой площади земли (99 373  км 2 ) строятся высотные многоквартирные дома высотой более 15, а иногда и 30 этажей. Корея с высокой плотностью населения [1]. Несколько домохозяйств живут по соседству друг с другом, разделенные только стеной или полом.Поскольку домохозяйства в квартирах разделены единой железобетонной плитой, ударный звук пола и тепловые потери сверху могут легко передаваться домохозяйству, находящемуся внизу, и наружу дома. Так что есть много проблем, связанных с тепловыми характеристиками и звукоизоляцией. В частности, звук удара о пол раздражает жильцов и вызывает много жалоб в жилых домах, например, в квартирах. Энергия на подогрев помещений и воды является самым большим энергопотреблением в жилых домах.

    Конструкция железобетонных полов с системой лучистого обогрева пола (ONDOL) традиционно использовалась для жилых зданий в Корее [2, 3]. Эта железобетонная (ЖБ) конструкция пола состоит из железобетонной плиты, изоляционного слоя с упругими материалами, слоя лучистого обогрева пола, теплоаккумулирующего слоя и материалов для отделки пола. Горячая вода от бойлера подается в пластиковую трубу в слое теплого пола под поверхностью пола.Горячая вода циркулирует по встроенной пластиковой трубе, нагревающей пол для обогрева помещения. Установка упругих материалов между бетонной плитой и слоем лучистого теплого пола в системе лучистого теплого пола известна как самый популярный метод снижения ударного шума пола и потерь тепла в корейских многоквартирных домах. Обычно толщина упругих материалов составляет 10–20 мм.

    Использование эластичных материалов в системах обогрева пола тесно связано с уменьшением ударного шума пола и потерь тепловой энергии.В Корее теплоизоляционные характеристики ограждающих конструкций просто включают толщину изоляционных материалов и свойства теплопередачи систем стен и перекрытий по регионам [4, 5]. Конструкция пола многоквартирного дома должна иметь определенные характеристики ударного шума пола (легкий ударный звук составляет 58 дБ или менее, а тяжелый ударный звук составляет 50 дБ или менее) и термическое сопротивление (1,23 м К/Вт). В предыдущем исследовании Kim et al. [1] опубликовали исследование, в котором утверждается, что по мере снижения динамической жесткости упругих материалов уровень ударного шума пола также снижается в системе обогрева пола.Была выявлена ​​корреляция между динамической жесткостью и громким ударным звуком. Чон и др. [6] измерили теплопроводность и плотность упругих материалов и изучили их корреляцию. Но не было проведено ни одного исследования, в котором пытались бы проанализировать теплопередачу железобетонной конструкции пола с системой лучистого обогрева пола как тепловое свойство упругих материалов.

    Было проведено несколько исследований влияния теплопередачи и методов ее анализа в области строительной энергетики.Сонг [2] рекомендовал, чтобы материалы для отделки пола над системой обогрева пола в Корее выбирались по тепловому потоку, исходя из тепловой нагрузки и должны быть термофизиологически комфортными. Ли и др. [3] опубликовали исследование о том, что тонкие панели пола с повышенной тепловой эффективностью в системе лучистого обогрева пола обеспечивают снижение энергопотребления на 7,2% по сравнению с обычными деревянными панелями пола в многоквартирном доме. Лю и др. [7] разработали двухтеплообменную модель существующего процесса теплообмена для внутриплитного теплого пола.В исследовании Jin et al. В [8] представлен метод расчета температуры поверхности пола в системе лучистого напольного отопления/охлаждения на основе численной модели. Ларби [9] представляет регрессионные модели коэффициента теплопередачи для трех типов стен здания (перекрытие плита-на-уровне пола-стена, соединение пол-стена и соединение крыша-стена) двухмерных тепловых мостов. Теодосиу и Пападопулос [10] рекомендовали, чтобы тепловые мосты не учитывались при расчете энергопотребления зданий; фактические тепловые потери в таких зданиях до 35 % превышают первоначально рассчитанные.Сонг и др. [11] проанализировали влияние теплопередачи через тепловой мост стыка стена-плита на годовые потери тепла многоквартирными домами с помощью трехмерного имитационного моделирования нестационарного теплообмена. Кайнакли [12] провел исследование влияния различных параметров на оптимальную толщину изоляции для наружных стен с учетом экономии затрат и энергии.

    В этом исследовании изучается теплопроводность упругого материала, используемого в железобетонных конструкциях полов с системами лучистого обогрева пола в Корее, и проводится анализ теплопередачи напольных систем в соответствии с теплопроводностью упругих материалов в многоквартирных домах.

    2. Материалы и методы
    2.1. Подготовка образцов

    Эластичные материалы, используемые в настоящее время в Корее, изготавливаются из вспененного полистирола (EPS), вспененного полипропилена (EPP), уретанового ряда, сополимера этилена и винилацетата (EVA), полиэтилена (PE), стекловаты (GW), минеральная вата (МВ), экструдированный полистирол (ЭПС), экструдированные полиэфирные волокна и другие композиционные материалы [1, 5]. Упругим материалом, который использовался для измерений в этом исследовании, был пенополистирол (EPS), который широко используется в Южной Корее в качестве строительного изоляционного материала.Пенополистирол — это термопласт, который изготавливается путем сплавления мелких шариков материалов. Обычно он белого цвета и изготавливается из гранул предварительно вспененного полистирола. Это жесткая и прочная структура с закрытыми ячейками, достаточно прочная для использования во многих приложениях [13].

    В этом исследовании были собраны упругие материалы из пенополистирола, которые продавались на рынке строительных материалов Южной Кореи с 2008 по 2010 год. .В этом исследовании были изготовлены образцы для испытаний, размеры которых составляли 300 × 300 мм на плоской доске, а их толщина составляла 20 мм, 30 мм, 50 мм и 90 мм. Для каждой толщины испытывали по три образца. Им давали стабилизировать гидротермические условия при лабораторной температуре (20°С) в течение 3 дней. Все испытательные образцы были протестированы через 3 дня в этом исследовании.

    Исследование под микроскопом проводилось с использованием поляризационного микроскопа для фотографирования состояния поверхности испытуемого образца.Мы наблюдали за состоянием поверхности и формой ячеек пенопласта из эластичного пенополистирола. Микроскопическое изображение типичного пенополистирола показано на рисунке 1. Как показано на этом рисунке, эластичный материал EPS имеет гладкую поверхность, однородную структуру и структуру с закрытыми порами. Эта структура с закрытыми ячейками действует как теплоизолятор.

    2.2. Экспериментальное испытание

    Методы измерения, применяемые для испытания теплопроводности в этом исследовании, включают Метод KS L 9016 [14] для измерения теплопроводности изолятора и ISO 8301 [15].Измерения проводились методом теплового расходомера (HFM, рис. 2(а)). Средняя температура для измерения теплопроводности составляла 20 ± 1°C. Результатом измерения значения теплопроводности было среднее значение трех образцов одинаковой толщины. Объем и вес образцов измеряли цифровым микрометром (рис. 2(б)) с разрешением 0,001 мм, а кажущуюся плотность измеряли цифровыми весами (рис. 2(в)) с разрешением 0,001 г. Кажущаяся плотность может быть определена по весу на единицу объема, если испытуемый образец включает кожицу во время производства.Во время проведения эксперимента испытательное оборудование и образцы находятся в условиях окружающей среды при температуре 23 ± 2°C и относительной влажности 50 ± 5 %.

    2.3. Численное моделирование

    Конфигурация материалов конструкции пола была смоделирована на основе типичного пола [4, 16], применимого к большинству домов в Южной Корее. Типичная железобетонная конструкция пола дома состоит из четырех слоев: отделочный слой, слой обогрева, слой изоляции и слой конструкции.Нагревательный слой имеет слой накопления тепла и трубу горячей воды в виде пластиковой трубы. Для этого численного моделирования конструкциями пола были пол из ПВХ (  мм), цементный раствор (  мм), труба горячего водоснабжения, легкий бетон (  мм), упругий материал (  мм) и железобетонная плита толщиной 210  мм. Для обогрева помещения была установлена ​​труба диаметром 15 мм с узким шагом 230 мм в цементном растворе толщиной 40 мм. Геометрическая модель и конфигурация материала представлены на рисунке 3. В таблице 1 показаны тепловые характеристики каждого конструкционного материала.Как показано в таблице 1, значение теплопроводности упругого материала было получено по результатам эксперимента, проведенного в данном исследовании.


    Материал Толщина плотность Тепловая проводимость
    (мм) (кг / м 3 ) (W / (м · к) )

    Настил ПВХ 2 1,500 0.19
    цементный раствор 40 2000 1,4
    горячей воды трубы 15 930 0.324 930105
    легкий бетон 40 650 0,16
    Устойчивый материал 20 9.5-63 9.5-63
    Бетон 2240 2240 1.6
    Гипсовая доска 9 940 0.18


    Для анализа тепловых характеристик напольных систем использовалось программное обеспечение Physibel, поскольку оно способно проводить анализ теплопередачи в установившемся режиме. Программа Physibel TRISCO предназначена для моделирования теплообмена с упором на строительную физику [17]. Данная программа позволяет рассчитывать трехмерный (3D) установившийся теплообмен, основанный на методе конечных разностей в объектах, описываемых прямоугольной сеткой.Таким образом, он рассчитывает распределение теплового потока и температуры в стационарных условиях с помощью сетки сетки. Эта программа позволяет проводить моделирование, полностью соответствующее стандарту EN ISO 10211-1 [18]. На Рисунке 3(b) показана имитационная модель, а на Рисунке 3(c) показан вертикальный разрез швов наружной стены и ж/б пола и материалы конструкции. Моделирование проводилось на основе модели размерностью 2,0 м (высота) × 1,2 м (ширина) × 1,0 м (глубина), которая определяет средний этаж многоквартирного дома в Корее.Трехмерное моделирование нестационарного теплообмена выполнялось с интервалом временного шага 30 минут. Параметры расчета для симуляции показаны в таблице 2.




    Параметр Назначенное значение

    Time Step Interval 30 минут
    Максимальное количество число итераций 10 000
    Максимальная разность температур 0.0001 ° C
    Расхождение теплового потока для общего объекта 0,001% 0,001%
    Расхождение теплового потока для худшего узла 1%
    Термическая проводимость устойчивого материала в полу 0,029, 0,031, 0,037, 0,046 Вт/(м·К)

    Граничные условия задаются как поверхностные температуры на внешней и внутренней границах, а адиабатические условия задаются на периферии стены и пола.Материалы каждого слоя в этом исследовании однородны, а параметры свойств остаются постоянными. Температуры окружающей среды были выбраны в соответствии с фактической температурой наружного воздуха (°C) и температурой обогрева помещения (°C) в зимний сезон в Южной Корее. Температура горячей воды составляла 60°С, которая поступала в трубу горячей воды в слое обогрева половой системы. Скорость горячей воды в трубе устанавливали равной 3 л/мин. Заданная температура для обогрева помещения составляла 20°C. Все факторы внешней среды контролировались при идеальных тепловых и физиологических условиях.

    3. Результаты и обсуждение
    3.1. Плотность и теплопроводность упругого материала EPS

    Измеренная кажущаяся плотность упругих материалов EPS находилась в диапазоне от 9,5 до 63,0  кг/м 3 , а теплопроводность варьировалась от 0,030 до 0,046 Вт/(м·K). Рисунок 4 иллюстрирует корреляцию между теплопроводностью и кажущейся плотностью. Как показано на рисунке 4, измеренная теплопроводность и плотность демонстрируют линейную корреляцию, где теплопроводность и плотность упругих материалов EPS.На этой пунктирной линии взрывчатые вещества имеют коэффициент корреляции 0,786. Результаты эксперимента показали тесную корреляцию между кажущейся плотностью и теплопроводностью. По мере увеличения плотности упругих материалов из пенополистирола теплопроводность имеет тенденцию к пропорциональному снижению. Полученная пунктирная линия имела наклон, который быстро уменьшался в сторону высокой плотности.


    На основании этих результатов было установлено, что плотность является важным фактором тепловых свойств упругих материалов, которые используются в системах перекрытий жилых зданий.Для предотвращения больших потерь тепла из системы перекрытий из-за разной температуры в помещении и на улице, строительные изоляционные материалы необходимо выбирать, исходя из соотношения плотности и теплопроводности. Но при одной и той же плотности теплопроводность менялась из-за других факторов, влияющих на тепловые свойства, то есть физической структуры ячеек материалов, меняющейся в зависимости от способа изготовления, размеров и типа внутренних воздушных зазоров, лучистого тепловыделения. скорость потока и так далее.

    3.2. Характеристики теплопередачи

    Численное моделирование было проведено для исследования влияния и характеристик теплопередачи системы лучистого обогрева пола на основе теплопроводности эластичного материала. В методе моделирования использовалось стационарное условие модели теплового баланса, основанное на самой низкой внешней температуре окружающей среды, а значения теплопроводности упругого материала EPS были максимальным, минимальным, средним и медианным.

    Таблица 3 и рисунок 5 суммируют результаты численного моделирования. Как показано в Таблице 3, на количество тепловых потерь в каждом случае влияли тепловые свойства упругого материала EPS. Поскольку теплопроводность эластичного материала EPS увеличилась в 1,6 раза, теплопотери системы теплого пола увеличились на 3,4%. На рис. 5 показано распределение температуры и характер теплового потока при самой низкой температуре наружного воздуха. Из рис. 5 видно, что потери тепла происходили из трубы теплоносителя в системе лучистого теплого пола, которая предназначалась для обогрева помещения во внешней конструкции.Потери тепла происходили в стыке ж/б пола и наружной стены. Причиной этих потерь тепла является тепловой мост железобетонной конструкции пола в многоквартирном доме. Зависимость от теплопроводности эластичного материала EPS была снижена, а теплоизоляционные характеристики пола повышены. Поскольку коэффициент теплового потока через стык стены и пола снижается по направлению к внешней стене, потери тепла уменьшаются. Понятно, что теплопроводность упругого материала железобетонной конструкции пола с системами лучистого обогрева пола в многоквартирных домах Кореи может быть важным фактором.




    Тепловая проводимость Потеря тепла Соотношение экономии Экономия
    (W / (M k) (W) (%)

    Case Case 0.029 46.83 3,4
    0.031 47.07 47.07 29
    Case 47.70 1.6 1,6
    Case 0.046 48.046 0.0



    в Корее, Квартирное жилье должно подчиняться Кодексу дизайна строительства энергии для энергосбережения и звукоизоляции. Этот код требует, чтобы железобетонная конструкция пола с системой лучистого обогрева пола имела значение тепловых характеристик меньше или равное 0,81 Вт/(м 2 ·K). Теплопроводность эластичного материала EPS в конструкции пола должна быть меньше 0.031 Вт/(м·К) как в данном исследовании. Когда теплопроводность упругого материала EPS более 0,31 Вт/(м·K) как в случае корпуса, так и в корпусе, толщина упругого материала EPS также должна быть более 20 мм. Корпус ( W/(m·K)) должен иметь толщину 24 мм, а корпус ( W/(m·K)) должен иметь толщину более 30 мм, чтобы сохранить код конструкции.

    4. Выводы

    Рассмотрены изменения теплопроводности репрезентативных упругих материалов пенополистирола в зависимости от их кажущейся плотности.Из результатов получаем эмпирическую формулу, которая имеет корреляцию между теплопроводностью и плотностью. Чтобы установить разумные требования к теплоизоляции для систем лучистого обогрева пола из железобетона, необходимо выяснить свойство теплопередачи систем пола в соответствии с показателями теплоизоляции. Таким образом, моделирование теплопередачи было выполнено для анализа температуры поверхности и тепловых потерь конструкции пола с системой лучистого обогрева пола.

    Эластичные материалы из пенополистирола; по мере увеличения плотности теплопроводность имеет тенденцию к снижению. Результаты эксперимента показали корреляционное выражение между теплопроводностью и плотностью, что позволило определить адекватные изоляционные материалы и их теплопроводность для строительного энергетического кодекса. При установке изоляционных материалов в стенах, полах и крышах здания для предотвращения теплопотерь и снижения шума в зданиях материалы должны использоваться с учетом не только физических свойств материалов, но и их тепловых свойств [6]. ].Исследование показало, что проводимость упругих материалов в железобетонной конструкции пола с системой лучистого обогрева пола влияет на энергосбережение.

    Тепловые характеристики играют важную роль в теплопотерях здания. Относительная важность тепловых мостов возрастает в энергетическом балансе современных зданий с высокой изоляцией [19]. Результаты моделирования показали, что температуры внешней поверхности и внутренней поверхности стыковочных частей мостовой части и нормальной части существенно различаются в конструкции пола.Таким образом, упругие материалы на трубе горячей воды в системе лучистого обогрева пола являются важным моментом не только для снижения уровня ударного шума пола, но и для предотвращения потерь тепла на обогрев помещений.

    Конфликт интересов

    Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации данной статьи.

    Проседающий бетон: причины и предотвращение

    Что вызывает проседание бетона?

    Бетон — прекрасный строительный материал.Он прочный, прочный, простой в производстве и экономичный. Вот почему это наиболее часто используемый в мире строительный материал для тротуаров. А, как известно, бетон может треснуть, расколоться, рассыпаться и просесть. В этом посте я сосредоточусь на погружении и расскажу о наиболее распространенных ошибках, совершаемых во время строительства, из-за которых бетон оседает.

    Кроме того, я поделюсь некоторыми советами о том, как снизить вероятность проседания существующего или нового бетона, а также о том, как легко восстановить просевший бетон без полной замены.

    Почему мой бетон тонет?

    Когда бетонная плита со временем заметно проседает или оседает, это может быть вызвано плохой конструкцией и/или проникновением воды. Точно так же, как прочность цепи зависит от ее самого слабого звена, бетон настолько хорош, насколько хороша основа, на которой он был построен.

    Итак, бетон построен на плохом основании, со временем есть большая вероятность, что бетон начнет проседать. Плохое основание — это то, которое никогда не уплотнялось должным образом и/или использовался неправильный материал, например, мягкий грунт или рыхлые заполнители.Обычное место, где вы видите затонувший бетон, находится по периметру вашего фундамента. Это связано с тем, что при строительстве фундамента участок выкапывается на несколько футов шире, чтобы рабочие могли устанавливать и снимать опалубку. Эта область известна как зона перекопки, и если эта область не будет правильно засыпана, со временем она осядет и приведет к тому, что бетон, построенный над ней, такой как подъездная дорожка, пешеходные дорожки и внутренний дворик, осядет.

    Это чрезвычайно распространенная проблема, которую можно увидеть в домах, построенных в районе Чикаго, поскольку правильная обратная засыпка требует много времени, а строитель дома хочет завершить дом и продать его как можно быстрее, особенно в крупных многоквартирных домах.Кроме того, могут пройти годы, прежде чем вы начнете замечать последствия, и в этот момент домашний строитель давно ушел, а гарантия истекла.

     

    Разрушающее воздействие воды

    Другой причиной проседания бетона является проникновение воды. Вода, которая постоянно проникает под плиту, со временем разрушает или смывает почву или каменное основание. Почвы, богатые глиной, усугубляют последствия проникновения воды и оседания, поскольку глина замерзает и расширяется в холодную погоду и сжимается при нагревании, создавая пустоты.Обычным местом, где мы видим проникновение воды, является то, где водосточные трубы сбрасывают воду прямо вдоль края плиты. Кроме того, плохо выровненный двор, где вода не стекает в запланированную область, такую ​​как открытая проницаемая зона или ливневая канализация, а вместо этого сидит вдоль бетона, может привести к проседанию бетона. Наконец, протекающая или сломанная водопроводная или канализационная труба может представлять проблему, если она находится под бетоном или рядом с ним.

     

     

    Как предотвратить проседание бетона?

    Если у вас есть существующий бетон и вы хотите убедиться, что он не проседает и не ухудшается, то вот несколько недорогих простых вещей, которые может сделать любой домовладелец со временем.

    • Заделайте все открытые трещины и стыки полиуретановым или силиконовым герметиком. Большие зазоры можно сначала заполнить шпатлевкой, а затем зашпаклевать сверху.
    • Убедитесь, что водосточные трубы выходят на расстоянии не менее пяти футов от любой бетонной плиты — чем дальше, тем лучше.
    • Плотно засыпьте любые открытые стороны плиты грунтом, чтобы стекающая вода не попадала под бетон.
    • Если вы укладываете новый бетон, убедитесь, что основание состоит из гравия толщиной не менее 4 дюймов и уплотнено.База не должна двигаться, когда вы топаете по ней ногами.

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован.