Устройство лобзика ручного: как это выглядит, для чего нужен электролобзик, из каких основных частей состоит слесарный, устройство, виды, по дереву, техника безопасности

Содержание

как это выглядит, для чего нужен электролобзик, из каких основных частей состоит слесарный, устройство, виды, по дереву, техника безопасности

На чтение 5 мин. Опубликовано

Лобзик – ручной или электрический инструмент для фигурного, прямого пиления различных материалов. В зависимости от особенностей полотна и конфигурации может работать с деревом, керамикой, пластиком и даже стеклом. Отличается не только функциональностью, но сферой применения. Это незаменимое приспособление для тех задач, с которыми не могут справиться ручная либо циркулярная пила.

Что такое лобзик?

Рисунок 1 – Как выглядит лобзик?

Первые лобзики были изобретены в середине 16 века.

На тот момент имели примитивную конструкцию, состоящую из П-образной или U-образной рамы, рабочего полотна.

Был серьезный недостаток – для работы с любым материалом приходилось регулировать напряжение вручную, что усложняло процесс пиления.

У современных ручных моделей конфигурация не поменялась, но добавились элементы, отвечающие за напряжение пилки (первый зажимной механизм запатентован в 1876 году).

Лобзик представляет собой инструмент для фигурной или точной резки по дереву или другому материалу. С помощью него проводят различные по сложности распилы деревянных, металлических, керамических и композитных заготовок. Состоит из металлической рамы с крепежной зажимной системой, ручки и рабочего полотна – пилки с зубьями различной длины, размера. Режущее полотно двигается только в одном направлении, для изменения плоскости реза нужно переворачивать заготовку или пилку.

Важно! Лобзик имеет ряд ограничений в работе. С помощью него сложно проводить ровные прямые пилы, отрезать часть заготовки под углом в 90

о без специальной направляющей плоскости.

Для чего нужен?

Рисунок 2 – Применение ручного лобзика

Широкое применение лобзик получил в деревообработке и столярном деле, где его применяют для работы с декоративными, фигурными и узорными элементами.

С помощью него можно пилить ДСП, ДВП, фанеру и другие материалы из древесины.

В зависимости от особенностей инструмента (ручной или электрический) толщина пропила варьируется от 3 до 50 мм.

Помимо деревообработки лобзик используют для работы с хрупкими материалами, например, керамикой, стеклом, гипсокартоном и мягким металлом. Позволяет осуществить пропил там, где затруднительно использование мощных инструментов. При взаимодействии с такими заготовками требуются специальные виды полотен – с мелкими зубьями, абразивным напылением, твердосплавными напайками. Отдельно выделяют лобзики для ювелирных работ.

Интересное видео с примером того, что можно сделать с помощью лобзика:

Виды

Есть несколько видов лобзиков в зависимости от устройства конструкции и сферы применения инструмента.

Отдельно рассматривают профессиональные(слесарные) и бытовые модели, отличающиеся мощностью, частотой движения пилки, вариативностью материалов для работы.

Ручные

Простейший вид лобзика. Состоит из рамки, пилки с зубьями, крепежным механизмом. Обладает низкой скоростью пиления, полотно часто выходит из строя из-за непостоянной скорости нагрузки. Лучше всего подходит для мелких работ, создания декоративных изделий (сувениры, поделки и небольшие элементы декора).

Отличается низкой ценой. Срок эксплуатации и ресурс износа основной конструкции не ограничен. Рекомендуется приобретать модели из прочного металлического сплава, покрытого антикоррозийным материалом. Позволяет осуществлять неглубокий распил толщиной до 15 мм, чего достаточно для решения большинства бытовых задач.

Важно! При выборе ручного лобзика нужно обращать внимание на особенности крепления. Не стоит приобретать модели с защелками режущего полотна – они быстро выходят из строя, не подлежат ремонту.

Электрические

Рисунок 3 – устройство электролобзика

Современная версия обычного ручного лобзика с расширенным функционалом.

Состоит из электрической и механической части.

Работает от электродвигателя, запускающего редуктор.

Он обеспечивает усилие и частоту движения пилки. Элементы конструкции:

  • направляющая плоскость;
  • ролики для перемещения рабочей поверхности;
  • корпус;
  • пилка;
  • зажимной механизм.

Электрический лобзик может быть оснащен дополнительными частями и опциями. К ним относят маятниковый ход (усиление движения полотна), патрубок для подключения пылесоса, фиксатор угла и поворота пилки. Для улучшения видимости реза производители встраивают лазерный указатель, подсветку, а также защитный пластиковый экран. Инструмент работает от съемного аккумулятора с необходимостью постоянной подзарядки, от источника постоянного тока (сети с напряжением 220 В).

В отличие от ручной версии, электрический аналог способен производить распил плотных, толстых материалов.

Имеет увеличенную скорость работы, пилка двигается с постоянной частотой, благодаря чему увеличивается ее срок службы.

Техника и правила безопасности при работе лобзиком:

Важно! Производители выпускают электролобзики профессионального и бытового сегмента. При выборе конкретной модели нужно опираться на необходимые задачи, объем выполняемой работы.

Настольные

Разновидность электрического лобзика. Стационарные модели – оптимальное решение для предприятий, столярных мастерских. Инструмент надежно закрепляется на горизонтальную поверхность, что увеличивает не только его мощность, но и безопасность. Станок оснащают патрубком для сдува стружки, направляющей поверхностью для точного распила заготовок.

Настольные модели демонстрируют качество реза, при грамотной эксплуатации пилка служит дольше. Недостатки – высокая стоимость, привязка к конкретному месту в мастерской. Лобзиковые станки способны пилить почти все виды материалов, но требуется менять полотно в зависимости от поставленных задач.

Ювелирные

Самая компактная разновидность лобзиков. Требуется для проведения мелких работ, например, при создании или ремонте украшений, часовых механизмов. Внешне конструкция схожа с классическим ручным инструментом, но отличается небольшими размерами. Есть модели, способные делать распил металла или дерева под микроскопом. Полотно тонкое, а благодаря напряжению после закрепления способно резать даже плотные виды металлов.

Лобзик – инструмент для резного, фигурного пиления материалов различной плотности. Может быть ручным или электрическим.

В зависимости от особенностей конструкции отдельно выделяют настольные (стационарные лобзики, или станки) и ювелирные разновидности.

Позволяет проделать точные резы там, где невозможно использование классической или циркулярной пилы, болгарки.

Выпиливание лобзиком. 5-й класс

Задачи:

  • Ознакомить учащихся с назначением, устройством лобзика и приемами работы с ним;
  • Научить наносить рисунок на заготовку и приемам работы с лобзиком;
  • Воспитать в учащихся усидчивость и целеустремленность. Формировать приемы экономного расходования материалов.

Технико-технологические сведения: Назначение и устройство лобзика. Приспособления для выпиливания (выпиловочный столик). Разметка с применением шаблона и копировальной бумаги. Приемы работы и безопасность труда при работе лобзиком.

Ход урока

1. Организационный момент.

2. Повторение устройства ручного лобзика. Фронтальный опрос.

Правила безопасной работы с инструментом (3 мин.):

— Прочно закреплять выпиловочный столик.

— Работать лобзиком и шилом с хорошо насаженными и исправными (без трещин) ручками.

— Надежно закреплять пилку в рамке.

— Не делать резких движений лобзиком и надфилем, не наклоняться низко над заготовкой.

— Не сдувать опилки, а убирать их щеткой-сметкой.

3. Объяснение нового материала.

а). Достоинства и недостатки ручного лобзика.

Основным достоинством ручного лобзика является возможность выпиливания  как небольших ,так и очень маленьких отверстий сложной формы, а также возможность поворота пилки на месте под любым углом. Кроме этого, в ручной лобзик можно вставлять сверх тонкие пилки и даже специальные нити для получения сверхтонкого шва менее 0,1 мм.

К недостаткам можно отнести ограничение доступа к месту распила, установленное длиной рамки. Неудобство работы с материалами толще 7 мм.

б). Достоинства и недостатки ручного электролобзика.

Главным достоинством этого инструмента является высокая скорость пиления, а также возможность работы с материалом большой толщины до 50 мм. Кроме того, этим инструментом можно резать не только дерево, оргалит, доски ,но даже металлы.

 Недостатком является большая ширина (3-7мм) и толщина (1мм)пилки, что делает поворот её на месте практически невозможным. Кроме того, этим инструментом нельзя распилить маленькие детали.

в). Знакомство с модельным электролобзиком.

Модельный электролобзик представляет собой уменьшенную копию обычного электролобзика. Лишённой направляющего ролика,в отличие от обычного электролобзика, он снабжён достаточно тонкой и узкой пилкой, делающей тонкий шов. Таким инструментом можно делать сложные отверстия даже в изогнутых поверхностях (например, в уже собранном рыцарском щите второго уровня). Но ,к сожалению, у этого инструмента довольно низкий ресурс эксплуатации и высокая стоимость как самого инструмента .так и пилок.

г). Знакомство со стационарным электролобзиком.

  Стационарный электролобзик представляет из себя уже не ручной электроинструмент, а целый малогабаритный станок, который снабжён узкой и тонкой пилкой, такой же как и у модельного электролобзика. Им быстро и достаточно точно можно выпилить очень небольшую деталь криволинейной

д). Виды пилок. (показ пилок)

1. Обычная пилка для ручного лобзика.

2. Круглая пилка для ручного лобзика.

3. Сверхтонкая пилка для ручного лобзика.

4. Пилка с крупным зубом для фанеры и досок.

5. Пилка с мелким зубом для металлов.

6. Специальные пилки.

4. Практическая работа и текущий инструктаж (15-20 мин.)

— Расстановка учащихся по рабочим местам.

— Выдача задания и контроль работы.(выпиливание по кривой линии, выпиливание кругов, внутренних отверстий).

— Проведение целевых обходов рабочих мест

5. Заключительный инструктаж (5 мин)

— указание типичных ошибок

-отметка лучших работ

— сообщение оценки качества работы каждого учащегося.

6. Подведение итогов урока.

  1. Для чего применяется лобзик и как он устроен?
  2. Как надо зажимать пилку в лобзике? Какие они бывают?
  3. Как правильно работать лобзиком?
  4. Зачем надо зачищать фанеру перед нанесением на нее рисунка?
  5. Какой стороной копировальная бумага кладется на заготовку?
  6. Зачем нужна калька при переводе рисунка?
  7. Какие контуры нужно выпиливать сначала – внутренние или наружные?

7. Уборка рабочих мест (2 мин)

— осуществление проверки поведения уборки на рабочих местах учащихся.

Как закрепляется пилка в зажимах лобзика: ручной или электрический инструмент

Как правильно вставить пилку в лобзик

Эффективность работы пилящего инструмента, во многом зависит от качества его режущей части. В случае с лобзиком, на работу влияет ещё и правильность установки пильного полотна, которое, в данном устройстве, является расходным элементом, требующим периодической замены. Наиболее частые проблемы с установкой режущего элемента, возникают по неопытности у новоиспеченных владельцев инструмента. Чтобы раз и навсегда прояснить данный вопрос, было создано это короткое, но достаточно информативное руководство с наглядными видеороликами.

Разновидности лобзиков

Прежде чем переходить к непосредственной конкретике, описывающей процесс установки пилки, стоит уточнить типы затрагиваемых инструментов. Так как устройство “лобзик” имеет довольно много воплощений, заранее сообщаем, что в данном руководстве мы затронем 3 его разновидности: ручной, электрический и стационарный. Ленточная пила, которую так же иногда называют лобзиком, в данной статье фигурировать не будет. Теперь пара слов о каждом типе рассматриваемых устройств.

Самый дешевый вариант инструмента для произведения фигурного распила древесины и её производных. При использовании специальных полотен, может использоваться для распила металла небольшой толщины. Скорость работы и качество реза, целиком зависит от опыта и физических данных работника. Достаточно прост в использовании и не требует многочасового изучения.

Более продвинутая и дорогая разновидность инструмента для проведения прямых, поперечных, наклонных и фигурных распилов. В зависимости от установленных пильных полотен, может работать с древесиной, пластиком, металлом и даже керамикой. Имеет высокую частоту хода пилки, за счет чего обычно уменьшается качество и точность распила. Иногда электрический лобзик по справедливости называют ручным, так как, во время использования его необходимо держать. Данный инструмент, считается одним из самых востребованных в быту, уступая по популярности разве что шуруповерту и дрели.

Очень удобный и функциональный станок для любительской и профессиональной работы. Широко используется в промышленности и в быту. Работает с тонкими пилками, как ручной лобзик, но в скорости распила не уступает электрическому. Главным плюсом использования стационарного лобзикового станка, является полная свобода обеих рук, что позволяет более точно контролировать положение заготовки во время обработки. Устройство хорошо справляется с прямолинейным распилом, но в первую очередь, предназначено для фигурного.

Закончив с кратким описанием устройств, можно переходить к главному вопросу статьи. Давайте рассмотрим, как вставить полотно в лобзик и какие нюансы стоит при этом учитывать. Начнем с электрических моделей.

Крепление пилки


Рисунок 3 – Крепление пилки.
Всего имеется два варианта крепления пилки:

  • автоматический;
  • ручной.

Автоматический зажим проще в работе и не требует использования дополнительных инструментов.

Обычно он представляет собой кольцо с рычажком, установленное на шток лобзика.

Нажатием на рычажок кольцо поворачивается и зажим ослабляется, при отпускании рычажка зажим вновь с усилием запирается.

Автоматические зажимы удобны в работе, но они часто выходят из строя и требуют замены.

Ручной зажим проще по конструкции. Пилка фиксируется в гнезде с помощью обычного болтика. Для него в комплект поставки, как правило, входит шестигранный ключ. Процесс установки несколько сложнее, но не настолько, чтобы все пользователи поголовно предпочли инструменты с автоматическими зажимами.

Как вставить пилку в электролобзик

Более чем за 30 лет активного существования на рынке инструментов, электрический лобзик претерпел множество изменений, которые не обошли стороной и зажимную конструкцию. Современные и устаревшие модели устройств, имеют идентичное строение и колоссальные различия в деталях. На сегодняшний день, крепление пилки в электролобзике может быть представлено в 3-х вариациях: колодочное, винтовое и быстрозажимное. Первые 2 типа, можно отнести к одной группе, а последний, разделить на 3 распространенных механизма. Давайте разберемся, что представляет из себя каждый вид крепления, как им пользоваться.

Одна из наиболее распространенных разновидностей зажимов пильного полотна. Состоит из колодки и двух винтов, подтягивающих её к подвижному штоку. Из плюсов данного элемента, можно выделить его универсальность. Винты крепления пилочки эл лобзика имеют приличный запас затяжки, что позволяет устанавливать в устройство полотна с разными типами хвостовиков. Негативным моментом при использовании подобного зажима, может быть перекос пилки во время установки, что может осложнить работу и стать причиной поломки инструмента.

Замена пилки в колодочном креплении происходит достаточно просто. Шляпки винтов, обычно заточены под небольшой шестигранник, который идет в комплекте с устройством и располагается на корпусе или кабеле. Первым делом, необходимо поочередно ослабить винты (не откручивая полностью) и вынуть старую пилку. Когда крепежный элемент будет свободен, вставляем в него новое пильное полотно (зубчиками вперед) и поочередно, равномерно затягиваем болты. Закручивать лучше плавно, по пол оборота один, и так же второй. При этом проверяйте, чтобы пилка стояла под углом ровно в 90° по отношению к подошве лобзика. Затянув полотно с достаточной силой, можно приступать к работе.

Более удобный и надежный вид крепления, как и предыдущий, может фиксировать пилки с разными типами хвостовиков. Имеет всего один зажимной винт, расположенный сбоку. Несомненным плюсом является относительно простая и быстрая замена пилки, по сравнению с колодочным креплением. Фиксация полотна вполне ровная, но проверить угол при установке будет не лишним.

Установка лезвия в подобный зажим, предельно проста. Первым делом ослабляем фиксирующий винт и вынимаем ненужное полотно. Далее, вставляем новую пилку в пустой паз и постепенно затягиваем, периодически оценивая ровность её расположения. Не стоит производить через-чур сильную натяжку, так как затянутая до предела пилка будет довольно сильно вибрировать при работе, понижая качество распила.

Быстрозажимное крепление

Как можно понять из названия, данный вид крепления самый удобный. Он не требует специального ключа и позволяет заменить пилку за несколько секунд. К сожалению, небольшие плюсы экономии времени, перекрываются достаточно весомыми минусами. Во-первых, оно не универсальное. Установить в него можно только полотна с определенным типом хвостовиков. Во-вторых, надежность фиксации в большинстве моделей, оставляет желать лучшего. Разумеется, оригинальные электролобзики проверенных брэндов, имеют качественную быстрозажимную систему, но и та рано или поздно приходит в негодность. Уникальные компоненты механизма, вызывают серьезные затруднения при ремонте, делая его практически невозможным.

Все-же, несмотря на отрицательные стороны быстрозажимного крепления, оно значительно ускоряет процесс работы с разными типами материалов и имеет весомое право на существование. Всего существует 3 подвида данного устройства, различаемые расположением рычагов: фронтальный, боковой и радиальный.

Ремонт зажима пилки

К всеобщему сожалению, многие производители электроинструмента, зачастую экономят на материалах, что снижает срок эксплуатации выпускаемых устройств. Периодическим поломкам подвержен и зажим для пилки электролобзика, на который приходиться серьезное давление при работе. Ниже, мы расскажем, что может случиться с колодочным креплением и каким образом можно устранить поломку.

При продолжительной эксплуатации лобзика, в связи с нагрузками на узел крепления полотна, колодочный зажим может серьезно деформироваться. Повреждения могут быть незначительными, выраженными легкой деформацией колодки, и очень серьезными, превращающими деталь в бесполезный кусок металла.

Самым простым вариантом восстановления работоспособности своего лобзика, будет покупка и установка новой, идентичной колодки. Подобный элемент можно найти на строительных рынках, в магазинах инструментах. Благо, встречаются такие детали, довольно часто. При этом, не факт, что качество нового крепления, будет лучше или хотя-бы не хуже старого. Главное, что инструментом можно будет работать. Видео, по установке новой колодки смотрите далее.

Более долгий и надежный вариант подойдет продвинутым мастерам с опытом и набором необходимого оборудования. Следующий способ заключается в том, чтобы сделать пилкодержатель для электролобзика своими руками. Для изготовления собственной колодки, потребуется:

  • Кусок стали: 18x15x15 (длина, ширина, высота)
  • Ножовка по металлу
  • Болгарка с диском по металлу (желательно алмазным)
  • Дрель со сверлом по металлу на 4 мм
  • Тиски
  • Линейка или штангенциркуль

Процесс изготовления предельно понятен для бывалого жестянщика, но для большей наглядности демонстрируется в следующих фото.

Если у Вас не достает навыков в работе с металлом, рекомендуем отдать следующий чертеж в ближайшую токарную мастерскую, где деталь изготовят на заказ.

Как вставить пилку в ручной лобзик

Как правило, с использованием обычного ручного лобзика, связано куда меньше проблем, чем с его более продвинутыми, электрическими аналогами. Как бы то ни было, по данному инструменту есть несколько полезных рекомендаций, часть из которых касается установки пильного полотна. Давайте проясним, как правильно вставить пилку в ручной лобзик, не осложнив при этом дальнейший процесс выпиливания.

Первое, на что следует обратить внимание – это само место расположения пилки в местах крепления. Для наилучшего сцепления, хвосты пилки должны быть зажаты не с краю или за винтом, а на 1-2 мм перед ним, как указано на изображении выше. Перед установкой, помните, что зубья полотна всегда направлены к ручке, так как пиление происходит при движении инструмента вниз.

Сначала, край пилки следует зафиксировать у рукоятки. Далее необходимо слегка сжать края дуги и затянуть другой конец полотна в противоположном креплении. Для этого можно упереть инструмент в край верстака и надавить на него грудью. При этом одной рукой вставить пилку в пазы, а другой затянуть барашковое крепление. Если размер креплений не позволяет надежно зафиксировать их рукой, можно слегка подтянуть пассатижами. Главное не перестараться, дабы не сорвать резьбу.

Для лобзиков с трубчатой дугой, существует специальное приспособление, которое, в большинстве случаев, является частью выпиловочного столика. Данное изделие представляет собой 2 круглых паза, расположенные на ребре доски. Инструмент вставляется в выемки, после чего пилка спокойно затягивается в зажимах. Узнать, как вставить пилку в ручной лобзик более подробно, можно в нижеприведенном видеоролике.

Порядок работы с ручным лобзиком

На этом занятии мы покажем вам начальные азы работы с обычным ручным лобзиком. Конечно, лобзик бывает и электрический, но стоит он значительных денег, да и работа на нем это уже погоня за скоростью, а не спокойное умеренное созидание прекрасного.
Для работы нам понадобится: ручной лобзик, пилка, подставка на стол, струбцина для крепления подставки на стол, шило, карандаш, два зажима для бумаги, лист кальки, лист копировальной бумаги, наждачная бумага и конечно же кусок фанеры нужных размеров. Мы будем выпиливать елочку, в этой работе кроме техники выпиливания мы освоим и технику сборки фанерных деталей в объемную фигуру елочки и самый простой способ отделки готового изделия, с помощью обычной акварельной краски.

Размер фанеры должен соответствовать выбранному вами рисунку, старайтесь располагать выпиливаемые детали компактнее, плотнее друг к другу, так как все что остается после выпиливания, как правило уже не может быть использовано в дальнейшей работе из-за своей хрупкости. И так выбранный кусок фанеры зачищаем наждачной бумагой, стараясь водить ее вдоль волокон, так как поперечные царапины будут сильно видны на готовом изделии и их очень трудно потом удалить, да и обработанная воль волокон фанера выглядит бархатисто и мягко.

Наждачная бумага должна быть средней зернистости, чтобы меньше царапать фанеру.

Закрепи с помощью зажимов лист кальки и рисунок, далее карандашом скопируем рисунок на кальку. Эта операция нужна для того, чтобы не повредить оригинал рисунка при переводе его на фанеру.

Сразу следует заметить, что при современном уровне распространения и доступности копировальной, при масштабных и сложных рисунках для выпиливания хорошо воспользоваться копировальным аппаратом и необходимый рисунок просто нужно скопировать на чистый лист бумаги и с него далее переводить рисунок на фанеру. Преимущество этого способа еще и в том, что так довольно легко можно увеличивать или уменьшать выбранный для работы рисунок. Мы же накладываем кальку с рисунком на фанеру и карандашом, через копирку переводим его на лицевую сторону ее.

Переведя весь рисунок на фанеру, внимательно проверяем все ли линии рисунка, хорошо видимы на фанере.

На следующем этапе очень важно проверить будущие узлы взаимного соединения деталей елочки. Для этого кусочек фанеры такой же толщины, какую мы используем нужно приложить к нарисованному пазу детали елочки и убедиться, что она точно умещается в нарисованных границах. Если размеры паза и толщина фанерки не совпадают, ширина паза корректируется – чертится равной толщине используемой фанеры. В противном случае при сборке готовых деталей они будут болтаться или же просто не войдут друг в друга. Так проверяются все пазы на всех рисунках деталей.

Берем подставку и вставляем в центральное отверстие ее струбцину.

Крепим струбциной подставку на край стола, подоконника или рабочего верстака.

Если у вас пилка в лобзик не вставлена, то проделываем это в следующей последовательности. Ослабляем барашек нижнего зажима лобзика (предварительно повернув ручку в низ – в рабочее положение). Вставляем пилку в нижний зажим.

Направление зубьев пилки должно быть как на рисунке «б» — это очень важно.

Затем ослабив, барашек верхнего зажима, вставляем в него верхний конец пилки и поставив лобзик на подставку, с усилием нажимаем на него и туго завинчиваем барашек. Пилка должна быть туго натянута. Но чрезмерно сильное натяжение может привести к поломке пилки при фигурном выпиливании, к этому же приведет и слабое натяжении пилки. Так что все должно быть в меру.

Положение тела при выпиливании должно быть как на рисунке.

При выпиливании лобзиком, нужно плавно перемещать руку вверх-вниз, вверх-вниз, следя за положением пилки, чтобы она не наклонялась от вертикального положения. При выпиливании по фигурной линии в процессе пиления поворачивайте фанерку, а не лобзик– это уменьшит вероятность сломать пилку.

При выпиливании острых углов, делайте движения пилки на месте, постепенно поворачивая фанерку.

У вас должно получиться свободное пространство- отверстие, в котором пилка повернется, теперь продолжайте пилить в нужном направлении.

Свободное пространство для поворота пилки делайте на той части фанерки, которая будет выбрасываться и у вас без особого труда будут получаться острые углы.

После того, как выпилили весь контур рисунка, выпиленная деталь свободно вынется их фанерки.

Теперь, чтобы не сломать пилку, введите ее в рез, с которого начинали выпиливание деталь и плавно двигая лобзик вверх-вниз, но только задней стороной пилки вытащите ее из фанерки.

Аналогично выпилите вторую деталь елочки.

Полученные детали обработайте наждачной бумагой.

Теперь мы имеем две готовые к сборке детали елочки.

Собираем их в одну конструкцию.

Теперь раскрасим елочку акварельными красками или гуашью.

Все наша елочка готова.

И в конце занятия, мы покажем вам, последовательность выпиливания внутренних отверстий в деталях. Допустим нам нужно выпилить часть круга.

В середине удаляемой части детали, шилом прокалываем отверстие. Не старейтесь делать отверстие близко к нарисованной линии, это может вызвать скалывание фанеры, что будет довольно некрасиво.

Ослабив верхний зажим лобзика, и освободив пилку, вводим ее верхний конец снизу в проколотую дырку.

Зажимаем пилку в верхний зажим лобзика и выпиливаем удаляемую часть рисунка.

После чего снова освобождаем пилку из верхнего зажима. И эту операцию повторяем с каждым внутренним отверстием рисунка.

Елочка получилась устойчивая и довольно крепкая, для большей устойчивости стыкуемые части деталей можно промазать каким-нибудь клеем, который не оставляет следов на дереве- это клей ПВА, столярный или казеиновый.

Электролобзик –

универсальный инструмент. Он способен заменить ножовку, болгарку, фрезер и даже циркулярную пилу. Им можно обрабатывать самые разнообразные строительные материалы – древесину, металл, керамику, ламинат, стекло, гипсокартон, кафель, пластик и многие другие. Однако для правильного функционирования этого прибора важно знать, как правильно вставить пилку в электролобзик. Для каждого конкретного случая подбирается определенная пилка или полотно.

Как установить пилку в лобзиковый станок

Рассматривая способы установки пильного полотна в лобзик, мы не могли обойти вниманием самый продвинутый тип данного устройства. При работе на стационарном лобзиковом станке используют тонкие полотна со штифтами на концах, схожие с теми, что используются в ручном инструменте. В некоторых моделях предусмотрены переходники для работы с пилками без штифтов, но данная функция считается довольно редкой. Если Вы стали обладателем подобного станка недавно и ещё не знаете, как вставить лезвие в лобзик подобного типа, просто ознакомьтесь со следующим текстом.

Неоспоримым плюсом штифтовых пилок, является простота их установки, не требующая откручивания и затяжки зажимов. В любом лобзиковом станке предусмотрены специальные пазы, где размещаются и фиксируются концы полотна. В первую очередь, пилку устанавливают в нижний элемент крепления, после чего в верхний. Зубья установленного полотна должны смотреть вниз и быть направлены на оператора. Убедившись в корректности расположения режущей стороны, остается произвести затяжку при помощи специального рычага, расположенного в противоположной части устройства, сверху. Для проверки натяжения слегка щелкните по пилке ногтем, как по гитарной струне. Высокое звучание будет означать, что полотно готово к работе.

Установка пилок без штифтов, в каждом устройстве реализована по-разному, но абсолютно везде происходит через переходники. Первым делом необходимо затянуть хвосты полотна в переходник, после чего зафиксировать собранную конструкцию в крепежах станка. Чтобы более наглядно увидеть, как правильно вставить пилку в лобзик, рекомендуем ознакомиться со следующим видео.

источник

Каким может быть пилкодержатель?

К подвижному штоку лобзика пилка присоединяется посредством пилкодержателя – одной из самых уязвимых деталей агрегата. Именно держатель для лезвия испытывает наибольшие нагрузки в процессе работы прибора, особенно страдает это приспособление при использовании полотна с затупившимися зубьями, что иногда допускают неопытные мастера.

Материал для этой детали предполагается самый качественный, однако далеко не все производители думают так же. Часто именно пилкодержатель первым требует ремонта или замены. Современные производители электроинструментов постоянно работают над улучшением этого узла.

Это привело к большому разнообразию применяемых для электролобзиков пилкодержателей.

Наиболее ранняя конструкция – зажим-колодка на болтах. Хотя многие фирмы давно ушли от такого варианта, модели, где использовано это архаичное крепление еще встречаются. Болтов на такой колодке два. Один зажимает полотно, а второй позволяет отрегулировать его положение.

При монтаже или демонтаже пильного полотна откручивать или закручивать нужно оба болта. Головки их изготовлены под плоскую отвертку или под шестигранный ключ. Для таких колодок часто не имеет значения форма и толщина хвостовика пилки. Есть модели и с одним болтом. Регулировать такой фиксатор не нужно, пилка просто зажимается путем заворачивания болта.

Быстрозажимное крепление установлено на большинстве современных моделей электролобзиков. Нажатие специальной клавиши отпускает прижим, и полотно легко выходит из крепления. Та же манипуляция позволит легко вставить пилку в прорезь. Такое устройство не нужно регулировать, оно лишено болтов. Этот тип креплений делится на два подтипа, по положению механизма подвижной клавиши: боковой и фронтальный.

Радиальный зажим – разновидность быстрозажимного крепления. В агрегаты, снабженные таким узлом, вставить пилку еще проще. Устройство нужно повернуть на 90 градусов, вставить пилку в прорезь и отпустить, под действием пружины прижим вернется в начальное положение и автоматически зафиксирует хвостовик полотна. Все быстрозажимные крепления имеют строгое ограничение по толщине полотна и форме его хвостовика.

Некоторые умельцы предпочитают сделать этот узел своими руками, пытаясь, таким образом, увеличить время его работы. Действительно, купить деталь того же качества удается не всегда. Изготовить пилкодержатель-колодку можно из стального бруска с длиной грани не более 2 см. Для работы нужны следующие инструменты: дрель, ножовка по металлу, болгарка, тиски, точная рулетка, штангенциркуль.

Используя старую деталь, нужно постараться ее скопировать, изготовив из бруска самодельную. Если навыка в такой работе нет, лучше не тратить время, а старый пилкодержатель и заготовку показать опытному мастеру. Если все же решили делать самостоятельно, наберитесь терпения и на всякий случай приготовьте еще пару заготовок.

При замене пилки в электролобзике следует обращать внимание на состояние узла крепления – наиболее уязвимой детали всего инструмента. Со временем могут появиться люфты, биение полотна, смещение пропила с разметки.

Все эти признаки свидетельствуют о назревающей проблеме с креплением и лучше выяснить их причину на раннем этапе.

Виды креплений и способы установки пилок

У разных инструментов держатель пилки для электролобзика может отличаться конструкцией крепления. Оно находится на подвижном штоке и вместе с ним подвергается большим нагрузкам при работе прибора, которые становятся критическими при использовании неправильно подобранного или затупившегося лезвия. Поэтому так важно правильно подбирать пилку, следить за её состоянием и вовремя производить замену.

На заметку! Покупая электролобзик, обращайте внимание на качество материала и исполнения подвижной части инструмента и крепления на нем. Как правило, именно они чаще других деталей ломаются и требуют ремонта.


Шток с держателем для пилки Источник drel-master.ru
Первые подобные инструменты имели не слишком удобные крепления, но производители постоянно старались сделать этот узел максимально простым и автоматизировать процесс установки режущего полотна, чтобы привлечь внимание потребителей к своей продукции. В результате появились разные виды пилкодержателей, благодаря которым работа электролобзиком стала гораздо комфортнее.

Принцип крепления пилок у всех современных устройств основан на использовании механизмов, которые зажимают и удерживают хвостовик в стабильном положении. Но сам процесс установки различается в зависимости от вида держателя.

Быстрозажимные держатели

Самыми современными и удобными на сегодняшний день являются быстрозажимные крепления, которыми оснащается большинство бытовых электрических лобзиков. Механизм приводится в действие простым нажатием на фиксатор – кнопку или рычаг, в результате чего прорезь крепления разжимается, а при возвратном действии вновь сжимается. В эту прорезь и вставляется до упора хвостовик. Ничего сложного нет и в том, как поменять пилку на электролобзике: изношенная легко вынимается из разжатого крепления, а на её место встает новая.


Быстрозажимное крепление с боковой кнопкой Источник onlinetrade.ru

Как вставить пилку в электролобзик?

Электрический лобзик – инструмент не такой уж и старый, ему около 30 лет. Мало изменившись конструктивно, он довольно далеко ушел от прототипа в плане удобства работы и мощности. Наибольшим модернизациям подверглось удерживающее полотно крепление. Колодочное крапление – узел достаточно простой и вставить в него пилку обычно не составляет труда, тем более что форма ее хвостовика и толщина для такого крепления абсолютно не имеют значения.

  • Чтобы поставить пилку в колодку, нужно слегка ослабить против часовой стрелки оба монтажных болта. Полотно вставляется зубцами вперед, затем поочередно, равномерно затягиваются болты. Нужно следить, чтобы не было перекоса полотна. Затягивать нужно достаточно сильно.
  • Если на пилкодержателе один винт, то поменять пилки также будет несложно, подтягивать нужно всего один болт. Чтобы правильно установить полотно, нужно время от времени проверять его положение, слегка корректируя рукой. Затягивать до отказа не рекомендуется, это создает излишнюю вибрацию и может сказаться на качестве распила.

  • В быстрозажимных устройствах заменить пилку еще проще: отжав и удерживая клавишу, вставить хвостовик соответствующей пилки, отпустить клавишу. Если будет слышен щелчок, то хвостовик зафиксировался пилкодержателем.
  • Радиальное крепление не менее просто в обращении. Если электролобзик имеет такой вариант фиксации, то при установке пильного полотна очень важно не перепутать форму хвостовика. В настоящее время промышленность выпускает пилки с двумя типами хвостовиков: Т-образный и U-образный. Первый вариант пилок в настоящее время наиболее распространен. U-образный хвостовик имеет дополнительное отверстие для фиксации полотна.

Полотна для электролобзика делятся на несколько основных типов, который можно определить по форме и размеру зубцов, а также при помощи маркировки. Различные пилки позволяют успешно справляться с резкой древесины (доски), фанеры, ДСП, пластика, металла, кафельной плитки, гипсокартона, стекла.

  • Деревянные заготовки пилят с помощью длинной пилки с величиной зубьев от 3 до 5 мм, с заметным разводом. На таких пилках бывает маркировка HCS, а также дополнительная – T101D, указывающая на большой размер зубцов.
  • Металл можно пилить более короткой пилкой с зубцами 1-1.5 мм и волнообразной разводкой, в выборе пилки также поможет маркировка HSS и индекс T118A.
  • Для ламината разработаны полотна с обратным наклоном.

В маркировке такой пилки будет индекс T101BR, последняя буква указывает на обратное положение зубьев.

  • Пластик пилят полотнами со средней величиной зубцов (до 3 мм), имеющих небольшую разводку.
  • Специальные полотна для керамики вообще не имеют зубьев, на них нанесено карбидное напыление.
  • Есть универсальные пилки, режущие основные материалы, но, конечно, такие изделия подойдут не для всякой работы.
  • Модели для фигурного реза имеют небольшую ширину и индекс T119BO.

Что нужно знать о пилках для лобзика

Если внимательно рассматривать ассортимент пилок в магазине, можно заметить, что они отличаются друг от друга формой и цветом хвостовика, размером зубцов, длиной. Ни один из этих параметров не влияет на то, как вставить пилку в лобзик, если только вам в наследство не достался старый инструмент Makita или Bosch. Для первых моделей этих марок выпускались пилки со специальными шлицами, и сейчас их в продаже не найти.

Форма хвостовика

Когда электрические лобзики только появились, единого стандарта для шлиц пилок не существовало. Сегодня нет необходимости искать полотно для конкретной модели инструмента. Эти изделия универсальны и подходят для всех современных лобзиков. Исключение – устаревшие модели таких фирм, как DeWalt, Stayer, Skil, Black&Decker и некоторых других, оснащенных колодочными или винтовыми держателями. Для них выпускаются полотна с U-образными хвостовиками.

Такие хвостовики могут быть с отверстием для дополнительной фиксации или без него Источник 220-volt.ru

Так как пользоваться электролобзиком стали не только профессионалы, но и большинство домашних мастеров, этот инструмент стали выпускать все известные производители. Появилась необходимость в стандартизации пилок, чтобы они подходили ко всем моделям, независимо от марки и вида держателя. И сейчас самыми распространенными являются так называемые «бошевские» хвостовики Т-образной формы. Похожей на эту букву их делают упоры по бокам.


Пилка с Т-образным хвостовиком Источник amazon.com

На заметку! Старые бошевские пилки оснащались двойными упорами.

Вид режущего полотна

Перед тем как работать электролобзиком, в него нужно вставить полотно, подходящее для разрезаемого материала. Какое выбрать, подскажет цвет хвостовика. Такая цветовая маркировка помогает не запутаться в разнообразии режущих кромок, отличающихся не только размерами зубцов, но и их формой и разводкой.

  • Для дерева – серый.
  • Для металла – синий.
  • Для пластика – красный.
  • Универсальная – черный.

Но нетрудно запомнить, что чем плотнее материал, тем мельче должен быть зуб режущего полотна. Для резины и картона применяют пилки с волнистым краем, для керамики – прямые с абразивным напылением, для ламината – с режущей кромкой на обратной стороне зуба. А универсальные лезвия имеют переменный размер зубцов.


Пильные полотна для лобзика Источник nix.ru

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на отделочных материалах и сопутствующих работах

Значение имеют также толщина и ширина лезвия, так как пользоваться лобзиком можно не только для грубых прямых резов, но и для фигурного выпиливания. Поэтому для распила бруска и создания резных наличников из тонкой доски используются разные пилки по дереву. Сложный рез с закруглениями получается гораздо более аккуратным, если его делать не обычной, а тонкой пилкой.


А для ровных и перпендикулярных прямых резов больше подойдет широкое полотно Источник goods.ru

Совет! Длину полотна нужно подбирать по толщине заготовки – оно должно проходить её насквозь. Но слишком длинное лезвие для тонких материалов лучше не использовать, оно деформируется в процессе резки, и спил получается недостаточно аккуратным.

Как вставлять в ручной лобзик?

Ручной лобзик – инструмент, давно освоенный столярами, его конструкция отточена годами эксплуатации и стала максимально простой. Проблем с его использованием и, соответственно, заменой пилок значительно меньше, нежели с электрическим тезкой. Пильное полотно для этого инструмента, так же как и для электролобзика, является расходным материалом. Его не ремонтируют и не затачивают.

Наиболее проблемное место – это, конечно, крепление пилки. Она должна быть установлена без перекоса. При закреплении полотна должно быть обеспечено плотное сцепление с зажимной планкой. Зубья пильного полотна при установке должны быть направлены к ручке инструмента. Замена или установка полотна в ручном лобзике требуется довольно часто.

  • Для того чтобы установить пилку в держатели лобзика, необходимо закрепить край пилки на одном из концов рукоятки. Затем, слегка сжав края рукоятки (иногда приходится налегать на них весом своего тела), вставить второй край пилки.
  • Пилка вставляется одной рукой, другой одновременно нужно завинчивать барашек. Для более прочного соединения, если не хватает мускульной силы, приходится применять плоскогубцы, в этом случае главное – не сорвать резьбу.
  • Менять пилку нужно в обратном порядке. Если полотно сломалось, зажимать края рукоятки, конечно, не нужно. Ослабив барашковые крепления, надо поочередно вытащить обломки полотна.

Иногда после долгой эксплуатации приходится заменять крепление. Снять этот узел с лобзика несложно – отворачивается все тот же барашек.

Бывают ручные лобзики не с плоской, а с трубчатой рукояткой. Достать пилку из такого инструмента ненамного сложнее. Для таких лобзиков придумано простое приспособление. В поверхности верстака или выпиловочного столика просверливаются два отверстия.

Края рукоятки вставляются в них, и пилка затягивается прижимными планками.

Как правильно поменять и поставить полотно?

Пильное полотно периодически приходится менять. Это бывает вызвано выходом ее из строя, необходимостью сменить тип пилки и прочими соображениями. Процедура замены никакой сложности не представляет, но для начинающих мастеров будет полезно еще раз уточнить порядок действий:

  1. Ослабить зажимной винт, используя прилагающийся в комплекте шестигранный ключ.
  2. Извлечь пилку.
  3. Вставить/натянуть в гнездо зубьями вперед новое полотно.
  4. Зафиксировать полотно зажимным ключом.

Чтобы установить пилку с помощью автоматического зажимом надо просто ослабить захват, нажав на рычажок в соответствующем направлении, вынуть пилку, вставить другую и вновь повернуть рычажок. Принципиальной разницы в порядке действий нет.

Большинство мастеров предпочитают пользоваться инструментами с ручным зажимом. Для хранения ключа на проводе имеется пластиковое гнездо, позволяющее всегда иметь ключ под рукой. Если из строя выйдет зажимной винт, то установка нового пройдет без проблем, а при изнашивании резьбы можно нарезать другую и продолжать пользоваться инструментом.

С автоматическим зажимом, как правило, сплошные проблемы — в мастерских нет деталей на замену, а готовый узел выписать неоткуда или он снят с производства. Поэтому рекомендуется выбирать лобзик с ручным зажимом — он позволит работать с инструментом в течение длительного времени (например, Зубр или Макита).

Внимание! При смене полотна необходимо отключить инструмент от сети питания во избежание случайного запуска двигателя и получения серьезных травм.

Установка в лобзиковый станок

Стационарные лобзики (лобзиковые станки) – результат естественного развития электрических ручных инструментов. При работе с таким агрегатом обе руки мастера могут осуществлять манипуляции с материалом, что значительно повышает производительность и облегчает работу с габаритными заготовками.

Для таких электроприборов используются специальные полотна, хотя умельцы иногда приспосабливают полотна ручного лобзика. Штифтовые пилки имеют специальный штифт на конце, что делает более надежным крепление. Бесштифтовые, соответственно, специального устройства не имеют и остаются плоскими. Полотна могут быть с разводом зубьев и без него.

Установить пилку в станок на самом деле совсем несложно.

  • Пильное полотно фиксируется в специальных пазах, сначала в нижнем, а затем – в верхнем. Зубья полотна направляются вниз и в сторону пильщика. Затягивать полотно нужно рычагом, натянутая пилка должна звенеть от удара.
  • Бесштифтовые пилки нужно затягивать особенно тщательно, они имеют склонность к выскакиванию из зажимающего устройства, однако, остаются популярными, благодаря широким возможностям использования для выпиливания сложных по форме изделий.

Нужен совет, почему заедает пилку?

Вы хорошо прочувствовали лобзик, добились плавности хода и ведете аккуратную линию распила, но тут движение инструмента затрудняется и пилку клинит в заготовке. Это типичная ситуация, возникающая при резьбе ручным лобзиком по фанере. Происходит она по следующим причинам:

  1. Перегрев пилки – при длительной работе полотно расширяется за счет нагрева. Во избежание подобных ситуаций делайте небольшие перерывы или периодически протирайте полотно влажной ветошью.
  2. Особенности деревянной заготовки. Ход лобзика может затрудняться из-за того, что пилка напоролась на более плотный участок: сучок, сгусток клея в фанере и пр.
  3. На длинных пропилах пилка может зажиматься между двумя почти разделенными частями фанеры. Продолжить комфортное пиление можно скрепив разделенные концы прищепкой

Читать также: Расчет тока вторичной обмотки трансформатора

Выпиливание лобзиком (технология, 5 класс)

ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОПРИКЛАДНОЙ ОБРАБОТКИ
МАТЕРИАЛОВ
Тема урока:
Выпиливание лобзиком
Лобзик – инструмент для
выпиливания
изделий
из
древесины и фанеры.
Вот его внешний вид:
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ С ЛОБЗИКОМ
1. Необходимо надежно закреплять пилку в зажимах
лобзика, а выпиловочный столик в зажиме верстака.
2. Во избежание травм следует обломать плоскогубцами
выступающую из верхнего зажима часть пилки.
3. Запрещается работать лобзиком с треснувшей или
неплотно насаженной рукояткой.
4. Во время работы нельзя низко наклоняться над
столиком.
УСТРОЙСТВО ЛОБЗИКА
Лобзик представляет собой металлическую
рамку, на концах которой имеются винтовые
зажимы с гайками для крепления пилки –
узкой тонкой металлической полоски с
мелкими зубьями.
Рис. 1. Ручной лобзик:
1 — рамка;
2, 3 — зажимные гайки;
4 — ручка;
5 — пилка.
Пилку в лобзике закрепляют
с наклоном зубьев в сторону ручки.
Правильно
Неправильно
Неправильно
Рис. 2. Положение пилки в лобзике.
УСТРОЙСТВО ЛОБЗИКА
Пилку в лобзике закрепляют
сначала в нижнем, а затем в верхнем зажиме.
Рис. 3. Крепление пилки в лобзике.
Для выпиливания лобзиком применяют
выпиловочный столик, который крепят
в крышке верстака струбциной.
2.
1.
Рис. 4. 1 – ласточкин хвост; 2 – зажим верстака.
Рабочие позы при выпиливании сидя и стоя
Рис. 5. Рабочие позы при выпиливании сидя и стоя.
Способы выпиливания лобзиком
Рис. 6. Движение лобзика при работе.
Способы выпиливания лобзиком
Рис. 7. Способы выпиливания:
а – в круглом отверстии; б – в вырезе столика.
Способы выпиливания лобзиком
прямых линий
Рис. 8. Прием работы лобзиком.
Способы выпиливания лобзиком острых углов
Рис. 9. Выпиливание острых углов:
а – внутренних, б – внешних.
Способы выпиливания лобзиком по контуру
Рис. 10. Выпиливание: а – по внутреннему контуру;
б – по внешнему контуру.
Технология вставки пилки
Рис. 11. Технология вставки пилки лобзика
во внутренний контур заготовки.
Отделка заготовки
Выпиленную деталь зачищают шлифовальной
шкуркой
Кромки деталей обрабатывают надфилем маленьким напильником с мелкой насечкой.
При необходимости деталь или изделие
расписывается красками или отделывается
выжиганием.
Задание на дом (ПИСЬМЕННО)
1. Запишите о назначении ручного
лобзика.
2. Из каких частей состоит ручной
лобзик?
3. Как правильно закрепляется пилка в
зажимах лобзика?
4. Подумайте, как можно осуществить
выпиливание внутри заготовки?
5. Выписать правила безопасности при
работе лобзиком.

Лобзик ручной — Домашняя мастерская

 С помощью обычного, ручного (не электрического) лобзика можно сделать много очень интересных, красивых и нужных вещей из дерева, фанеры. пластика и других не слишком толстых и плотных материалов.
Название этот ручной инструмент происходит от немецкого Laubsäge  — что переводится, как тонкая пила по фанере.
  А вообще лобзик считается изобретением итальянских мастеров, которые с помощью подобного инструмента ещё в середине 16 века выпиливали детали для  интарсии — деревянной мозаики.
    Ручной лобзик представляет собой упругую металлическую дугообразную рамку с рукояткой, в которой с помощью  зажимных винтов закрепляется тонкая и узкая металлическая пилочка.  Перед закреплением пилки концы дуги лобзика слегка сгибаются вовнутрь  руками, а после того, как винты затянуты, рамка благодаря своей U-образной форме и  упругости туго натягивает пилочку.
Так как вручную, пальцами затянуть гайки барашки очень туго, а потом отвернуть их достаточно трудно, можно воспользоваться каким-то инструментом — пассатижами, например, а ещё лучше сделать специальный ключ — простая металлическая пластинка с прорезью под «уши» гайки-барашка. Таким ключом орудовать намного проще и удобнее.
  Выпиливание ручным лобзиком —  увлекательное занятие, которое не терпит спешки, а требует большой аккуратности и тщательности как при нанесении рисунка на поверхность заготовки, так и в процессе пиления. Обычно рисунок наносится с помощью кальки с какого-то заранее подготовленного эскиза.
   Сейчас, с появлением компьютерной техники, принтеров работа мастера с лобзиком намного упростилась. Нет необходимости рисовать узор на фанере или дереве, достаточно отпечатать его на листе бумаги, наклеить на заготовку и пилить по уже готовым линиям рисунка. Если не устраивают  рисунки или чертежи, найденные в интернете, можно сделать свой собственный эскиз на экране компьютера с помощью какого-нибудь графического редактора и тоже распечатать его на принтере. Главное при этом — это обеспечить четкость линий, по которым будет производиться выпиливание лобзиком.
   Эскизов различных поделок с готовыми чертежами в реальных размерах для выпиливания ручным лобзиком в интернете  уйма — разные полочки, фоторамки, светильники, украшения и т.п. При желании можно всегда найти что-то интересное, да ещё добавить немного своего и получится интересная и оригинальная вещица, сделанная своими руками, которую потом преподнести в качестве подарка своим родственникам или друзьям. 
     Ручной лобзик — инструмент недорогой, расходный материал — пилочки к нему тоже стоят дешево, да и остальные принадлежности для художественного выпиливания вполне доступны по цене любому. 
Места в квартире, если даже нет настоящей мастерской, все эти вещи занимают совсем немного. Потребуется лишь простенький станок для выпиливания с пропилом под пилку и отверстием для губки струбцины, который  можно легко изготовить из небольшого обрезка доски. Струбцина позволит закрепить его в любом месте — на столе или даже на табурете. Желательно ещё иметь дрель или шуруповерт с набором тоненьких сверл, чтобы делать сквозные отверстия а заготовке в случае, когда нужно выпилить какой-то внутренний контур узора. В крайнем случае подойдет обычное шило, которым фанеру можно просто проткнуть насквозь.

* * *

    Я не увлекаюсь художественным выпиливанием ручным лобзиком, но использую его иногда для изготовления некоторых заготовок из фанеры для своих  резных поделок.
Чаще всего это применяю при работе над шкатулками, когда нужно к ним сделать фигурное дно в виде рыбки. Основание и крышку в этом случае вырезаю электролобзиком из березовых досок.  Можно, конечно, делать и фанерное донышко  с помощью электролобзика, но тогда приходится делать небольшой отступ от линии рисунка, так как  пилка с достаточно крупным зубом рвет фанеру, особенно, если она не очень хорошего качества.  
   Выпиливаю ручным лобзиком  из тонких березовых дощечек также заготовки  для брелочков в виде рыбешек, иначе после пилки электролобзика нужно много работать резцом, придавая заготовке нужные размеры. А вот пилочкой ручного лобзика с очень мелким зубом можно пилить практически прямо по контуру рисунка, придать заготовке нужную форму очень точно и в этом случае работы для резца гораздо меньше. 
 Пилки для ручного лобзика использую самые простые (такими ещё, наверное, в детстве в доме пионеров выпиливал), но для моих работ они вполне подходят, хотя качество их, мягко говоря, не очень хорошее. На фото, сделанном крупным планом видно, что зубья  у неё совсем не острые, но с фанерой они справляются.

Значительно лучше широко распространенные полотна фирмы «Зубр». (фото слева).
Тут уже и зубья поострее, да и качество металла намного выше.

Бывают в продаже и качественные пилки с алмазным напылением, но они стоят подороже, да и не всегда их можно найти. Они нужны для точных работ по художественному выпиливанию.
     Пользуюсь также и широкими полотнами, которые тоже можно легко зажать в ручной лобзик.  Ими распиливаю березовые дощечки толщиной 1-1,5 см при изготовлении салфетниц в виде рыбок. Недостаток такой пилки в том, что фигурные резы с малым радиусом поворота ею выполнять сложно, приходится вынимать пилку, делать дополнительные пропилы, чтобы выпилить нужный контур. Но зато на прямых или на криволинейных участках с плавным изгибом можно добиться гораздо большей точности реза, чем при работе с электролобзиком. А мелкий зуб такой пилочки позволяет избежать сколов древесины. 

Конспект занятия «Устройство лобзика»

2

Тема: «Устройство лобзика. Правила ТБ при работе с лобзиком.

Цель: Формировать представления о устройстве лобзика, о инструментах и приспособлениях для выпиливания изделий из фанеры. Научить устанавливать полотно в лобзик.

Оборудование: лобзик ручной, выпиловочный столик, рисунок, копировальная бумага, карандаш простой, шило, напильники, надфили, заготовка из фанеры 110 х 110 х 4 мм (по количеству обучающихся).

Ход: Так что же такое лобзик?

Лобзик – инструмент для выпиливания изделий из древесины и фанеры.

Лобзик представляет собой металлическую рамку, на концах которой имеются винтовые зажимы с гайками для крепления пилки – узкой тонкой металлической полоски с мелкими зубьями.

Ручной лобзик: 1 – рамка; 2 – ручка; 3 – зажимные гайки; 4 – пилка.

Правильность заправки пилки в лобзик.

· Проверь, нет ли в зажимах рамы лобзика остатков пилки.

· Закрепи пилку в зажиме ручки так, чтобы вершины зубьев пилки были направлены к ручке.

· Закрепи противоположный конец пилки в верхнем зажиме рамы лобзика. Полотно пилки должно быть хорошо натянуто, иначе на поворотах оно может сломаться. Закрепляя верхнюю часть пилки, рамку лобзика необходимо сжать. Для этого верхнюю часть рамы следует упереть о край крышки верстака и грудью нажать на ручку.

· Все работы по выпиливанию фанеры производи сидя за выпиловочным столиком. Пилка должна перемещаться в строго вертикальном положении и резание производиться сверху вниз; перемещение и движение пилки должно быть без рывков.

· Во время пиления заготовку удерживай левой рукой и ей же производи подачу заготовки по линии разметки.

· Первоначально выпили все внутренние пропилы. Для установки пилки во внутреннем пропиле предварительно просверли или шилом проколи сквозное отверстие. Такое же отверстие сделай в местах крутых поворотов. Наружный диаметр отверстия должен легко касаться линии разметки, чтобы полотно далее шло по касательной. При внутреннем пропиливании верхнюю часть полотна пропускают через отверстие и закрепляют.

· Пиление производи с правой стороны разметки. На крутых поворотах заготовку поворачивай медленно, а движение полотна лобзика производи в том же ритме (40-60 движений в минуту).

Педагог демонстрирует показанные на рисунке составные части этого инструмента, акцентируя внимание обучающихся на правильном закреплении пилки (наклон зубьев в сторону ручки).

Положение пилки в лобзике.

правильно неправильно неправильно

Для выпиливания лобзиком применяют выпиловочный столик, который крепят в крышке верстака струбциной.

1 – ласточкин хвост; 2 — струбцина.

Педагог наглядно демонстрирует обучающимся выпиловочный столик, сообщает обучающимся интересную информацию о том, что его иногда называют (по внешнему сходству) «ласточкин хвост»; показывает способ крепления столика с помощью струбцины. Затем педагог демонстрирует различные рабочие позы при выпиливании сидя и стоя.

Движение лобзика при работе.

Способы выпиливания:

а – в круглом отверстии; б – в вырезе столика.

Приём работы с лобзиком.

Изготовление объемных изделий накладным способом.

Изделия, изготовленные данным способом, представляют собой несколько контурных заготовок, склеенных между собою в «пакет». Сложность изготовления такого изделия состоит в том, что контур заготовок необходимо выпиливать как можно точнее, не уходя в сторону от линии разметки.

Склеенные между собой детали необходимо сжать струбцинами или в зажиме верстака и выдержать их в таком состоянии до полного высыхания клея. После склеивания изделие обрабатывается наждачной бумагой до придания склеенным заготовкам общего контура, острые ребра скругляются.

Основание изготавливается из строганной дощечки или толстой фанеры. Собранное и обработанное изделие желательно раскрасить, глаза вырезаются из бумаги и наклеиваются на готовую фигурку.

Пропильная резьба.

Овладев в достаточной степени приемами и навыками выпиливания лобзиком, можно приступать к выполнению пропильной резьбы.

Пропильная резьба – работа, требующая определенного мастерства, аккуратности и терпения. Порой одна допущенная ошибка, превращает долгий, кропотливый труд в неисправимый брак. Для выполнения пропильной резьбы необходимо выбирать качественную, хорошо проклеенную фанеру. Перед нанесением рисунка, заготовку необходимо тщательно обработать наждачной бумагой. Также необходимо учитывать расположение рисунка на заготовке – рисунок должен располагаться строго вдоль волокон верхнего слоя фанеры. Проколы шилом, для выпиливания внутреннего контура резьбы, нужно делать очень аккуратно, особенно при выпиливании мелкого орнамента. Выпиливание начинают после прокола всех отверстий в детали.

Основы пропильной резьбы – плоскостной, сквозной орнамент. Отрабатывать навыки резьбы лучше всего на деталях имеющих повторяющийся рисунок, который наносится на заготовку при помощи шаблонов.

После выпиливания детали, необходимо выполнить её чистовую обработку при помощи наждачной бумаги.

Накладная резьба.

Накладная резьба это разновидность пропильной резьбы. При изготовлении изделий украшенных накладной резьбой – пропильная резьба накладывается на сплошную основу, в итоге получается деталь, состоящая из двух слоев фанеры. Накладная резьба увеличивает прочность изделия и его эстетического восприятия. Для более отчетливого выделения контура выпиленного рисунка, основу рекомендуется покрыть красителем.

Объемные изделия с применением пропильной резьбы.

Изготовление объёмных изделий с применением пропильной резьбы требует высокого уровня мастерства, и доступно только наиболее способным обучающимся. Сложность такой работы заключается в том, что изделие, как правило, состоит из большого количества деталей, которые должны быть безукоризненно подогнаны между собой. Кроме того, объемные изделия имеют по несколько одинаково повторяющихся деталей, изготовление которых требует особой точности.

Изделия, изготовленные данным способом, представляют собой несколько контурных заготовок, склеенных между собою в «пакет». Сложность изготовления такого изделия состоит в том, что контур заготовок необходимо выпиливать как можно точнее, не уходя в сторону от линии разметки.

Склеенные между собой детали необходимо сжать струбцинами или в зажиме верстака и выдержать их в таком состоянии до полного высыхания клея. После склеивания изделие обрабатывается наждачной бумагой до придания склеенным заготовкам общего контура, острые ребра скругляются.

Основание изготавливается из строганной дощечки или толстой фанеры. Собранное и обработанное изделие желательно раскрасить, глаза вырезаются из бумаги и наклеиваются на готовую фигурку.

Основные правила при работе с лобзиком.

1.Сидеть или стоять нужно прямо, при этом заготовка должна быть на уровне груди.

2.Не начинай работу сразу, проверь рабочую позу, убери левую руку с линии распила.

3.Начинай работу медленными движениями, равномерно и без рывков.

Пилка обязательно должна располагаться вертикально.

Левой рукой придерживай и поворачивай фанеру, а правой двигай вверх-вниз пилку, старайся не нажимать на неё слишком сильно. Если пилку необходимо вынуть из полотна – это делается также пилящими движениями, но в обратную сторону.

4.Сначала выпили внутренний контур, а затем наружный. Отверстие для пилки можно наколоть шилом, пробить гвоздиком, просверлить.

5.В местах изгиба линии рисунка медленно поворачивай заготовку, не прекращая движений лобзиком.

6.Заготовки после выпиливания обрабатывают напильником, надфилем, шлифовальной шкуркой.

Технология выпиливания лобзиком | Труд. Реферат, доклад, сообщение, краткое содержание, конспект, сочинение, ГДЗ, тест, книга

На начальном этапе ты будешь изготавливать изделия из фа­неры. Лучше использовать для этого фанеру из березы. Она име­ет однородную светлую поверхность, на которой легко размечать детали карандашом или переносить очертания будущей детали с помощью копировальной бумаги.

При выборе заготовки для изготовления изделия стоит обра­тить внимание на неровности фанеры, скрытые полости в местах некачественного склеивания слоев шпона, расслоение покромок, а также на сколы на покромках фанеры (рис. 60).

Рис. 59. Изделия из фанеры

Эти и другие дефекты приводят к некачественному изготовле­нию изделия, образованию большого количества отходов и рас­ходованию лишнего времени на работу.

Рис. 60. Дефекты фанеры: 1 – неровности; 2 – полость; 3 – расслоение; 4 – сколы

Фанерную заготовку с нанесенным на нее рисунком (размет­кой) кладут на столик для выпиливания и придерживают левой рукой. Лобзик берут за ручку правой рукой и, приставив к за­готовке пилочку, начинают выпиливать (рис. 61).

При выпиливании следят, чтобы пилочка двигалась равно­мерно и перпендикулярно к плоскости заготовки со скоростью приблизительно 60…80 двойных движений в минуту. Пилить лобзиком необходимо медленно и равномерно. При выпиливании углов (особенно острых) удобнее пилить в двух направлениях.

Рис. 61. Прием работы лобзиком
Рис. 62. Выпиливание острых углов: а – внутренних, б – внешних

Внутренние углы выпиливают вдоль стороны угла к его вер­шине (рис. 62, а), а внешние – вдоль стороны угла от его верши­ны (рис. 62, б).

В этом случае не нужно изменять направление пиления, а угол будет выпилен достаточно четко.

Внешние контуры следует выпиливать с внешней стороны от линии разметки, а внутренние – с внутренней. Это значит, что линия разметки должна оставаться на заготовке для ориентации при дальнейшей обработке (рис. 63).

Рис. 63. Выпиливание: а – по внутреннему контуру; б – по внешнему контуру

Зазор между линией разметки и пропилом не должен превы­шать 0,5 мм. Линии разметки после выпиливания будут слу­жить границами обработки детали напильником.

При наличии в заготовке внешних и внутренних контуров в первую очередь выпиливают внутренние контуры.

При выпиливании в заготовке внутренних контуров в ней не­обходимо сделать отверстия для установления в них пилочки. Их делают вблизи линии разметки, но так, чтобы не повредить ее. Отверстия можно просверлить или сделать с помощью шила. В обоих случаях под заготовку следует подложить кусок ненуж­ной древесины или фанеры, чтобы предотвратить возможное ска­лывание нижних слоев древесины.

Для работы лучше использовать шило с трехгранным затачи­ванием. Отверстие делают почти сквозным до тех пор, пока на обратной стороне не появится след от инструмента. Заготовку переворачивают и продолжают сверлить отверстие с противопо­ложной стороны: такая последовательность уменьшает риск рас­калывания шпона с нижней стороны заготовки при изготовле­нии отверстия. После этого рамку лобзика следует сжать в специальном приспособлении (см. рис. 56) и открутить гайку верхнего зажима.

Освобожденный конец пилки вставляют в изготовленное от­верстие и опять закрепляют в верхнем зажиме. Сняв зажимное устройство, заготовку вместе с лобзиком осторожно кладут на столик для выпиливания и начинают работать.

Мелкие работы осуществляют в круглом отверстии столика (рис. 64, а), а выпиливание больших и средних контуров выпол­няют в вырезе столика (рис. 64, б). Материал с сайта //iEssay.ru

Рис. 64. Способы выпиливания: а – в круглом отверстии; б – в вырезе столика
Рис. 65. Электрический лобзик: 1 – электрический двигатель; 2 – распилочный столик; 3 – пилочка; 4 – винты крепления пилочки; 5 – корпус лобзика

При пилении на изгибах контура фанеру медленно поворачи­вают, не прекращая движения пилки в пропиле. Когда движе­ние пилки приобретет нужное направление, можно пилить даль­ше вдоль линии разметки.

Большие по объему работы производят электрическими ста­ционарными лобзиками (рис. 65).

Используют для выпиливания также ручные электрические лобзики (рис. 66).

Рис. 66. Ручные электрические лобзики

33 различных типа пил с картинками

Пилы могут варьироваться от самых простых режущих инструментов до передовых механических машин. В зависимости от вашей работы или увлечений, которые вас интересуют, тип пил, которыми вы владеете или хотели бы владеть, будет сильно различаться. Любой, кто работает в строительной отрасли, вероятно, нуждается в самых разных пилах, включая те, которые оборудованы для работы в различных сценариях, а также те, которые предназначены для решения конкретной задачи.Плотникам или всем, у кого есть домашняя мастерская по дереву, понадобится совершенно другой набор пил с некоторым кроссовером.

Между тем, если вы являетесь домовладельцем, стремящимся построить свои собственные полки, возвести садовый забор или обрезать свои высокие деревья и кустарники, вам также могут помочь несколько типов пил. Знать, какая пила вам нужна, может показаться сложной задачей, поэтому мы разобрали основные типы доступных пил, принципы их работы и для чего их лучше всего использовать.

Ручные пилы

Ручные пилы — это просто пилы любого типа, которые приводятся в действие силой пользователя, а не электричеством, аккумулятором или газом.Эти пилы распространены в самых разных профессиях, многие из них подходят для широкого круга задач по дому и в саду. Преимущество этих пил в том, что они легко переносятся, занимают очень мало места при хранении и дешевле, чем электрические пилы. Однако обычно им требуется больше времени для завершения работы, чем их аналогам с питанием, поэтому они могут быть наиболее подходящими для небольших задач.

Типы ручных пил

1.
Ножовка

Ножовка была создана для резки металла, а благодаря тонкому лезвию она хорошо подходит для резки тонких материалов, таких как пластиковые или металлические трубы.Для очень редкого использования его также можно использовать как универсальную пилу для резки дерева, но это может повредить лезвие. Эта пила удерживает полотно с мелкими зубьями под натяжением через С-образную раму, обычно с числом зубьев от 18 до 32 на дюйм. Ножовка является одним из наиболее распространенных типов пил и незаменимым ручным инструментом для небольших работ по дому.

2. Копировальная пила

Ножовочная пила, как и ножовка по металлу, имеет лезвие, которое фиксируется натяжением.Он используется для выполнения криволинейных пропилов в древесине, и, по сути, отсюда он и получил свое название, так как он идеально подходит для создания врезных, а не угловых соединений. Лезвия этих пил узкие, от 15 до 17 зубьев на дюйм полотна. Эти пилы легкие и обычно имеют диаметр около 6 дюймов.

3. Торцовочная пила

Эта пила используется для грубого распила древесины, например, обрезки веток или пиломатериалов, и предназначена для распила поперек волокон древесины (т.е., перпендикулярно зерну). Эти пилы имеют большие зубья и относительно толстое лезвие, что делает их устойчивыми к грубой древесине. Торцовочные пилы могут использоваться как одним человеком, так и двумя людьми одновременно. Поперечные пилы для двух человек имеют ручки на обоих концах, и их также иногда называют пилой для лесорубов. Они отлично подходят для резки досок на заднем дворе по размеру, а также могут пригодиться в походах.

4. Луковая пила

Торцовочная пила представляет собой современный тип поперечной пилы.Это ручной инструмент среднего размера, который чаще всего используется на открытом воздухе для обрезки деревьев и рубки бревен. Луковая пила имеет поперечные зубья, которые могут удалять опилки при вдавливании и выталкивании. Их лезвия довольно длинные и узкие, что делает их пригодными для резки толстых срезов древесины. С их помощью также можно делать криволинейные вырезы.

5. Лобзик

Эти пилы предназначены для выполнения гораздо более сложных работ по дереву. Название «лада» происходит от французского слова «freter», которое переводится на английский как «решетка», так как эта пила была сделана для использования на решетчатых конструкциях.Его лезвия имеют около 32 зубьев на дюйм, что делает их очень точными и способными производить точную работу; однако это также делает их хрупкими. Лобзики могут производить криволинейные разрезы, как копировальная пила, но копировальная пила обеспечивает гораздо меньшую точность, чем лобзик.

6. Пила для замочных скважин

Эти пилы имеют форму кинжала с лезвием, которое заканчивается на противоположном конце одной рукоятки. Они также известны как «пилы по дереву», потому что острое острие позволяет им протыкать такие материалы, как гипсокартон, а затем пилить насквозь.Их тонкое лезвие делает их идеальными для выполнения неудобных маневров резки или проделывания небольших отверстий. Они также используются для вырезания грубых шаблонов. Эти типы пил обычно бывают двух видов; с фиксированным лезвием или с выдвижным лезвием.

7. Японская пила

Японская пила состоит из прочного и узкого лезвия, прикрепленного к ручке на одном конце. Они предназначены для резки тянущим движением, в отличие от большинства других пил, которые режут толкающим движением. Преимущество этого — более чистый и узкий срез.Говорят, что эти пилы также обеспечивают больший контроль, но предназначены для небольших и более точных работ. Нажимная пила, для сравнения, позволит весу пользователя переместиться за пилу, чтобы работать с более жесткими резами.

8. Дисковая пила

Торцовочная пила — это один из наиболее распространенных типов пил, которым владеют все, кто работает с древесиной, и, вероятно, пила, которая используется чаще всего, поскольку она универсальна и подходит для ряда работ. Торцовочная пила предназначена для распила древесины параллельно волокнам. У него меньше зубьев на дюйм по сравнению с большинством других ручных пил, хотя каждый зуб очень острый, чтобы удалять стружку во время работы, почти как набор стамесок, работающих одновременно.

9. Задняя пила

Эти пилы также известны как пилы типа «ласточкин хвост», так как они идеально подходят для изготовления соединений типа «ласточкин хвост», требующих точности и аккуратности. Эти пилы имеют мелкие зубья и узкие лезвия, что делает их подходящими для выполнения точных разрезов. Задние пилы выигрывают от жесткого куска металла, такого как латунь или сталь, прикрепленного к противоположной стороне режущей кромки.Это помогает дать им больший контроль и означает, что они могут резать с меньшим усилием.

10. Обрезная пила

Эти пилы специально разработаны для использования в саду в качестве быстрого и простого средства обрезки деревьев и крупных кустарников. У них есть единственная изогнутая ручка, прикрепленная к изогнутому лезвию, и они могут легко добраться даже до труднодоступных ветвей, спрятанных среди густо растущих деревьев. Обрезные пилы имеют гораздо больше зубьев на дюйм, чем пилы аналогичного размера, что делает их отличным инструментом для небольших работ по обрезке, когда бензопила не нужна.

11. Пила для шпона

Эти пилы предназначены для резки шпона твердых пород, ламината и пластика. Это обоюдоострая пила с небольшим изогнутым лезвием, обычно длиной всего 3 или 4 дюйма. Их размер означает, что они полезны только для работы на небольших участках, но они обеспечивают быстрые и гладкие результаты. Обычно эти пилы имеют около 13 зубьев на дюйм полотна. В сочетании с прямой кромкой фанерная пила может идеально резать материалы с прямоугольными кромками, чтобы получить стыковые соединения для соответствующего шпона.

12. Стеновая пила

Эти пилы, также известные как пилы для гипсокартона, очень похожи на пилы для замочной скважины. Разница в том, что пилы для стеновых досок обычно имеют более короткие и широкие лезвия. Их лезвия также часто обоюдоострые, с острыми зубьями, проходящими как по верхней, так и по нижней стороне лезвия. Эти пилы имеют заостренный нос и используются для пробивки отверстий в гипсокартоне или панелях. У них, как правило, меньше зубьев на дюйм, чем у замочной скважины, и они идеально подходят для грубой резки.

13. Походная пила

Доступно множество типов пил для кемпинга с различными характеристиками и дизайном. Для большинства людей, которым понадобится пила в походе, наиболее важными элементами являются универсальная пила, способная резать различные материалы, а также ее компактность и легкий вес для удобства переноски. Складная пила для кемпинга соответствует всем этим критериям и идеально подходит для ношения в кармане одежды или сумке. Они почти не занимают места и полезны для рубки дров, обрезки веток или выполнения ряда других работ, которые могут возникнуть в дикой местности.

14. Костяная пила

Костяная пила, как и следовало ожидать, предназначена для резки костей. Они используются в основном при разделке мяса или охотниками для разделки оленей или другой дичи. Для этих пил лучше всего подходит лезвие из нержавеющей стали, поскольку оно не подвергается коррозии при контакте с кровью животных.

Электропилы

Электрические пилы — это пилы, работающие от перезаряжаемых аккумуляторов, электричества или газовых двигателей для резки. Это могут быть стационарные инструменты или портативные инструменты.Они отлично подходят для эффективности и точности и помогают выполнять работы по резке намного быстрее, чем эквиваленты ручных пил. Недостаток их в том, что они могут быть довольно дорогими, хотя, если вы купите надежный вариант, он прослужит вам много лет резки. Хотя многие из этих электропил просты в использовании, некоторые из них могут быть сложными и опасными в эксплуатации, и может потребоваться специальная подготовка, прежде чем вы приступите к работе с электропилами.

Типы электропил:

15.Циркулярная пила

Эта пила названа так из-за лезвия круглой формы. Дисковое лезвие вращается с высокой скоростью и направляется пользователем вниз, чтобы разрезать материал, который необходимо прочно удерживать под ним. Эти пилы пользуются огромной популярностью из-за их универсальности и портативности. В отличие от настольной пилы, эти пилы достаточно легкие, поэтому их можно легко транспортировать на строительные площадки или использовать в других местах. Они также совместимы с различными типами лезвий, что позволяет им резать различные материалы, включая камень, металл, дерево, пластик и керамику.

16. Торцовочная пила

Эти пилы работают аналогично циркулярным пилам, поскольку они имеют круглое полотно, которое тянется вниз для резки материала. Тем не менее, торцовочная пила специально разработана для выполнения точных угловых пропилов, примечательных угловыми соединениями, когда два куска дерева плавно соединяются под углом. Торцовочные пилы позволяют настроить инструмент под любым углом, который вам нужен, и они незаменимы, если вы режете обрезки или молдинги.

17.Составная торцовочная пила

Составная пила похожа на разрекламированную торцовочную пилу. У него такое же лезвие, которое работает на руке, а не на поворотном рычаге, что дает пользователю больше возможностей для регулировки при более сложной резке. Эти пилы могут производить косые, прямые и составные пропилы и отличаются высокой эффективностью и точностью.

18. Электролобзик

Электролобзик — это ручной электроинструмент, который может делать как прямые, так и криволинейные пропилы. У него лезвие, направленное вниз, которое направляется верхней ручкой, и он может быть как проводным, так и беспроводным.Они легкие и простые в обращении, а также довольно тихие и лучше всего подходят для вырезания рисунков из тонких материалов, таких как фанера. Для лобзиков можно приобрести более толстые лезвия, чтобы они могли резать металл, плитку или керамику, но обычно они не входят в стандартную комплектацию. Лобзики — это универсальный инструмент, который найдет широкое применение в домашнем хозяйстве по дереву.

Ленточная пила

19. Стационарный

Стационарные ленточнопильные станки стали популярны среди плотников, заботящихся о безопасности, поскольку нет опасности отдачи, как при использовании настольной пилы.Ленточные пилы имеют полосу непрерывного лезвия, которое вращается вокруг 2 или 3 колес для выполнения разрезов. Лезвия имеют мелкие зубья, что делает их пригодными для работы с целым рядом материалов. Лезвия являются частью тяжелого стола, что делает его инструментом для мастерской, а не инструментом, которым можно управлять. Он может резать дерево, трубы и пластик, но ограничивается резкой на глубину всего в несколько дюймов. Этот инструмент относительно тихий для электроинструмента, поэтому он может понравиться тем, у кого есть мастерская в жилом районе, и кто не хочет беспокоить соседей.

20. Портативный

Переносные ленточнопильные станки — это просто портативная версия стационарной ленточной пилы с петлевым лезвием, которое вращается вокруг двух колес для резки. Преимущество этого инструмента в том, что его можно легко взять с собой на рабочую площадку, но он подходит только для резки небольших предметов, таких как трубы. Этот инструмент, в частности, популярен среди слесарей, сантехников и сварщиков.

21. Настольная пила

Настольные пилы имеют круглые вращающиеся лезвия, которые выходят из стола вверх для резки выбранного материала.Они работают почти так же, как циркулярная пила, в которой вы опускаете лезвие на свой материал. Вместо этого с настольной пилой вы нажимаете свой материал на лезвие. Глубину лезвия можно отрегулировать в соответствии с вашими потребностями в резке, а само лезвие можно заменить на лезвие по камню или металлу, чтобы вы могли резать различные типы материалов. Эти типы пил идеально подходят для выполнения точных прямых пропилов, но перед использованием требуется обучение, так как они могут быть опасны в работе.

22.Бензопила

Цепные пилы

работают с использованием связанной цепи, которая вращается вокруг куска стали, с прикрепленными зубьями специальной конструкции, которые прорезают древесину на высокой скорости. Чаще всего он используется для резки пиломатериалов и валки или обрезки деревьев. Бензопилы поставляются с различными источниками энергии, включая бензиновые двигатели, двигатели с питанием от батареи или двигатели с питанием от электросети. Бензопилы с газовыми двигателями обладают наибольшей мощностью; однако их также может быть сложнее использовать, потому что они вибрируют больше всего.Бензопилы с питанием от аккумулятора или электрического кабеля лучше подходят для длительных работ, поскольку они меньше утомляют пользователя.

23. Отрезная пила

Эти пилы похожи на циркулярные пилы и обеспечивают портативность, а также больше, чем стандартная циркулярная пила. Эти пилы предназначены для резки металла или кирпичной кладки и имеют гладкие беззубчатые лезвия, специально разработанные с абразивами для разрезания выбранного материала. Иногда эти пилы подключаются к водопроводу, чтобы уменьшить количество пыли во время работы.

24. Нарезная пила

Это специальный инструмент, специально разработанный для помощи в укладке напольных покрытий, в том числе из твердой древесины, ламината и бамбука. Он может выполнять как прямые, так и косые пропилы, и разработан как портативная замена настольной пиле, способная выполнять любые задачи резки, с которыми вы можете столкнуться при укладке напольных покрытий.

25. Панельная пила

Эти пилы работают так же, как настольные пилы, но они режут либо вертикально, либо горизонтально, часто с подвижным столом, который позволяет подавать материалы на лезвие.Эти пилы обычно используются в производстве дорожных знаков, столярном деле и других отраслях, где требуется резка больших панелей.

26. Осциллирующая пила

Этот инструмент выглядит как шлифовальный станок с насадкой-ножом. Он колеблется так быстро, что при использовании ощущается легкая вибрация. Эти пилы обладают большой универсальностью, поскольку они могут не только резать, но также шлифовать, соскабливать или удалять герметик и цементный раствор.

27. Радиальная ручная пила

Эта пила имеет круглое вращающееся полотно, прикрепленное к рычагу, который поднимается над столом, к которому он прикреплен.Рукоятку можно перемещать под разными углами, что позволяет пользователю выполнять прямые, косые и сложные разрезы.

28. Спиральная пила

Эти портативные инструменты предназначены для выполнения сложных и точных работ, таких как узоры, спиральные линии и завитки. Лезвие может постоянно колебаться или прикреплено к ленте, а также прикреплено к небольшому столу, где вы можете удерживать материалы на месте во время резки. Этот инструмент лучше всего подходит для создания изогнутых краев.

29.Высотная пила

Пилы для пилы состоят из телескопической штанги с цепной пилой, прикрепленной к противоположному концу рукоятки. Эти пилы предназначены для обрезки и обрезки живых изгородей и высоких деревьев без использования лестницы. Высотные пилы могут работать от аккумулятора и, следовательно, от аккумулятора, от электричества или от бензинового двигателя.

30. Пила для мокрой плитки

Эти пилы разработаны специально для резки напольной или настенной плитки без сколов и трещин.Это портативное оборудование, которое можно легко транспортировать между рабочими площадками и использовать на месте в том месте, где пользователь укладывает плитку. Они работают аналогично циркулярной пиле с круглым лезвием, которое вращается с высокой скоростью и натягивается на плитку, чтобы разрезать ее. Это незаменимые инструменты для людей, работающих на кухне, в ванной комнате или занимающихся напольными покрытиями. Они обеспечивают превосходную точность и ускоряют работу.

31. Сабельная пила

Эти небольшие пилы обеспечивают превосходную универсальность на строительной площадке.Их размер делает их легко переносимыми, и их можно использовать в различных проектах, имея за собой большую мощность. Они работают, приводя в действие небольшое лезвие в движении вперед и назад, чтобы прорезать металл или дерево. Они могут быть беспроводными или проводными в зависимости от типа питания.

32. Дисковая пила

Эти пилы имеют маленькое лезвие, прикрепленное к рукоятке в виде дрели. Это ручные пилы, которые питаются от аккумуляторных батарей или от сети. Они достаточно универсальны, чтобы их можно было использовать в самых разных проектах, от строительства, домашнего творчества до рукоделия.Они являются альтернативой ручным кольцевым пилам и особенно полезны для резки гипсокартона, панелей или узоров.

33. Гусеничная пила

Эта пила напоминает нечто среднее между настольной и циркулярной пилой. У него есть круглое лезвие, прикрепленное к рукоятке, которую пользователь тянет вниз, чтобы разрезать материалы под ним, но оно также прикрепляется к направляющей, так что оно скользит по рельсам, каждый раз обеспечивая идеальные прямые разрезы с минимальными усилиями.

 

Как вставить файл в ручной лобзик.Электролобзик: устройство и особенности работы


Производительность пильного инструмента во многом зависит от качества его режущей части. В случае с электролобзиком на работу влияет и правильная установка пильного диска, который в данном устройстве является расходным материалом, требующим периодической замены. Чаще всего проблемы с установкой режущего элемента возникают из-за неопытности у новоиспеченных владельцев инструмента. Чтобы раз и навсегда прояснить этот вопрос, был создан этот краткий, но информативный гайд с наглядными видео.

Разновидности электролобзиков

Прежде чем перейти к непосредственной конкретике, описывающей процесс установки файла, стоит уточнить типы задействованных инструментов. Поскольку у устройства «лобзик» довольно много воплощений, заранее сообщаем, что в данном руководстве мы коснемся 3-х его разновидностей: ручной, электрической и стационарной. Ленточная пила, которую еще иногда называют электролобзиком, в этой статье фигурировать не будет. Теперь несколько слов о каждом типе рассматриваемых устройств.

Электролобзик ручной

Самый дешевый вариант инструмента для изготовления фигурного среза дерева и его производных. При использовании специальных лезвий его можно использовать для резки металла без толщины. Скорость работы и качество реза, всецело зависит от опыта и физических данных работника. Он довольно прост в использовании и не требует много часов изучения.

Электролобзик


Более совершенный и дорогой тип инструмента для прямых, поперечных, косых и фигурных резов.В зависимости от установленных пильных дисков может работать с деревом, пластиком, металлом и даже керамикой. Имеет высокую частоту хода пилы, из-за чего обычно снижается качество и точность реза. Иногда электрический лобзик справедливо называют ручным, так как во время работы его нужно придерживать. Этот инструмент считается одним из самых востребованных в быту, уступая по популярности только отвертке и дрели.

Стационарный лобзик


Очень удобный и функциональный станок для любительской и профессиональной работы.Широко используется в промышленности и в быту. Работает с тонкими пильными полотнами ручной лобзик, но по скорости резки не уступает электрическому. Основным преимуществом использования стационарного лобзика является полная свобода обеих рук, что позволяет более точно контролировать положение заготовки в процессе обработки. Устройство хорошо справляется с прямыми срезами, но в первую очередь предназначено для фигурных срезов.

Закончив с кратким описанием устройств, можно переходить к основному вопросу статьи.Давайте рассмотрим, как вставить полотно в электролобзик и какие нюансы следует учитывать. Начнем с электрических моделей.

Как вставить пильное полотно в электролобзик

За более чем 30 лет активного существования на рынке инструментов электролобзик претерпел множество изменений, не обошедших стороной и конструкцию зажима. Современные и устаревшие модели устройств имеют идентичную структуру и огромные различия в деталях. На сегодняшний день крепление напильника в электролобзике может быть представлено в 3-х вариациях: колодочный, винтовой и быстрозажимной.Первые 2 типа можно отнести к одной группе, а последний разделить на 3 общих механизма. Давайте разберемся, что представляет собой каждый тип крепления, как им пользоваться.

Застежка для обуви


Один из самых распространенных типов зажимов для пильных полотен. Он состоит из блока и двух винтов, стягивающих его к подвижному штоку. Из плюсов данного элемента можно выделить его универсальность. Саморезы для крепления пилки электролобзика имеют приличный запас по затяжке, что позволяет устанавливать полотна с вкладышами разного типа.Отрицательным моментом при использовании такого зажима может быть перекос файла при установке, что может усложнить работу и привести к повреждению инструмента.


Заменить пильный диск в башмаке очень просто. Головки винтов обычно заточены под небольшой шестигранник, который идет в комплекте с устройством и располагается на корпусе или кабеле. В первую очередь необходимо поочередно ослабить винты (не выкручивая полностью) и удалить старый напильник. Когда крепеж свободен, вставляем в него новый пильный диск (зубьями вперед) и поочередно, равномерно затягиваем болты.Лучше крутить плавно, один пол-оборота, а второй точно так же. При этом следите за тем, чтобы напильник находился под углом ровно 90° по отношению к подошве электролобзика. Натянув полотно с достаточной силой, можно приступать к работе.

винтовое крепление

более удобный и надежный внешний вид Крепеж, как и предыдущий, позволяет фиксировать напильники с разными типами хвостовиков. Он имеет только один зажимной винт, расположенный сбоку. Несомненным преимуществом является относительно простая и быстрая смена файлов, по сравнению с креплением на обувь.Фиксация полотна достаточно ровная, но не лишним будет проверить угол при установке.

Установка лезвия в такой зажим предельно проста. Первым делом ослабляем фиксирующий винт и вынимаем ненужное полотно. Далее вставляем в пустой паз новый файл и постепенно затягиваем его, периодически оценивая ровность его расположения. Не стоит делать слишком сильную натяжку, так как затянутый до предела файл будет довольно сильно вибрировать во время работы, снижая качество реза.

Быстрозажимной зажим
Как можно понять из названия, этот вид крепления самый удобный. Он не требует специального ключа и позволяет изменить файл за несколько секунд. К сожалению, небольшие плюсы экономии времени перекрываются с довольно существенными минусами. Во-первых, он не универсален. В него можно устанавливать только лезвия с хвостовиками определенного типа. Во-вторых, надежность фиксации у большинства моделей оставляет желать лучшего. Конечно, оригинальные электролобзики проверенных брендов имеют качественную быстрозажимную систему, но рано или поздно она приходит в негодность.Уникальные компоненты механизма вызывают серьезные трудности в ремонте, делая его практически невозможным.


Тем не менее, несмотря на отрицательные стороны быстрозажимного крепления, оно значительно ускоряет процесс работы с различными видами материалов и имеет весомое право на существование. Всего существует 3 подвида этого устройства, отличающихся расположением рычагов: фронтальное, боковое и радиальное.

Чтобы понять, как поменять пилку для электролобзика в быстросъемном креплении, достаточно повторить пару элементарных действий.Отгибаем подвижный рычаг, и, придерживая его пальцем, вставляем в паз хвостовик лезвия. Когда хвостовик погрузится, отпустите рычаг и слегка подведите файл. Механизм должен защелкнуться, издав характерный щелчок, который будет свидетельствовать о том, что инструмент готов к работе. Чтобы получить более четкое представление, рекомендуем посмотреть видео ниже о том, как вставить файл в электролобзик.

Ремонт зажима напильника

К сожалению, многие производители электроинструмента часто экономят на материалах, что снижает срок службы выпускаемых устройств.Зажим для пильного диска электролобзика также подвержен периодическим поломкам, на который в процессе работы оказывается серьезное давление. Ниже мы расскажем, что может случиться с креплением башмака и как устранить поломку.

При длительном использовании электролобзика из-за нагрузок на место крепления полотна может серьезно деформироваться зажим блока. Повреждения могут быть незначительными, выражающимися в легкой деформации накладки, и очень серьезными, превращающими деталь в бесполезный кусок металла.


самым простым вариантом восстановления работоспособности вашего электролобзика будет покупка и установка нового, идентичного блока.Подобный элемент можно найти на строительных рынках, в магазинах инструментов. К счастью, такие детали встречаются довольно часто. При этом не факт, что качество нового крепления будет лучше или хотя бы не хуже старого. Главное, чтобы инструмент работал. Видео, по установке новой колодки смотрите ниже.
Более длинный и надежный вариант подойдет продвинутым мастерам с опытом и набором необходимого оборудования. Следующий способ – сделать держатель пильного полотна для электролобзика своими руками.Для самостоятельного изготовления накладки вам потребуется:
  • Кусок стали: 18х15х15 (длина, ширина, высота)
  • Ножовка по металлу
  • Болгарка с диском по металлу (желательно алмазная)
  • Дрель со сверлом по металлу 4 мм
  • Тиски
  • Линейка или штангенциркуль
Процесс изготовления предельно понятен для опытного жестянщика, но для большей наглядности он показан на следующих фотографиях.


Если у Вас недостаточно навыков работы с металлом, рекомендуем предоставить следующий чертеж в ближайший токарный цех, где деталь будет изготовлена ​​на заказ.


Как вставить напильник в ручной электролобзик

Как правило, с помощью обычного ручного электролобзика, он подключается куда меньше проблем, чем с его более продвинутыми, электрическими аналогами. Как бы то ни было, для этого инструмента есть несколько полезных советов, часть из которых касается установки пильного диска. Давайте разберемся, как правильно вставить напильник в ручной электролобзик, не усложняя дальнейший процесс выпиливания.


Первое, на что следует обратить внимание, это само расположение файла в точках прикрепления.Для наилучшего захвата хвостики напильника следует зажимать не у края или позади винта, а на 1-2 мм впереди него, как указано на изображении выше. Перед установкой помните, что зубья полотна всегда направлены в сторону рукоятки, так как распиливание происходит при движении инструмента вниз.


Сначала следует зафиксировать край напильника на рукоятке. Далее нужно немного сжать края дуги и затянуть другой конец полотна в противоположном креплении. Для этого можно упереть инструмент в край верстака и надавить на него грудью.При этом одной рукой вставьте напильник в пазы, а другой затяните крепление крыла. Если размер креплений не позволяет надежно зафиксировать их вручную, можно немного подтянуть их пассатижами. Главное не переусердствовать, чтобы не сорвать нить.


Для электролобзиков с трубчатой ​​дугой предусмотрено специальное крепление, которое, в большинстве случаев, является частью пильного стола. Это изделие состоит из 2-х круглых канавок, расположенных на краю доски.Инструмент вставляется в углубления, после чего файл спокойно затягивается в зажимах. Подробнее о том, как вставить файл в ручной лобзик, вы можете узнать из видео ниже.


Как установить пильный диск в электролобзик

Рассматривая, как установить пильный диск в электролобзик, мы не могли обойти вниманием самый совершенный вид этого приспособления. При работе на стационарном электролобзике используйте тонкие полотна со штифтами на концах, подобные тем, что используются в ручных инструментах. Некоторые модели имеют адаптеры для работы с файлами без пинов, но данная функция считается довольно редкой.Если вы стали обладателем такого станка совсем недавно и еще не знаете, как вставить полотно в электролобзик такого типа, просто прочитайте следующий текст.


Неоспоримым преимуществом пин-файлов является простота их установки, не требующая отвинчивания и затягивания зажимов. В любом лобзиковом станке предусмотрены специальные пазы, куда помещаются и фиксируются концы полотна. В первую очередь файл устанавливается в нижний элемент крепления, а затем в верхний.Зубья установленного диска должны быть направлены вниз и в сторону оператора. Убедившись в правильности расположения режущей стороны, остается затянуть с помощью специального рычага, расположенного в противоположной части устройства, сверху. Чтобы проверить натяжение, слегка постучите по напильнику ногтем, как по гитарной струне. Высокий звук будет означать, что полотно готово к работе.

Установка файлов без пинов в каждом аппарате реализована по разному, но абсолютно везде это происходит через переходники.В первую очередь необходимо затянуть хвосты полотна в адаптер, а затем зафиксировать собранную конструкцию в креплениях станка. Чтобы более наглядно увидеть, как правильно вставить файл в электролобзик, рекомендуем ознакомиться со следующим видео.

Сохраните эту страницу в социальных сетях. сети и вернуться к ней в удобное время.

В этом материале мы расскажем, как пользоваться электролобзиком, как правильно резать различные материалы и выпиливать фигурные элементы.Вы узнаете о правилах безопасности при работе с инструментом, тонкостях его обслуживания, частых поломках и способах их избежать.

Подготовка инструмента к работе и принадлежности

Электролобзик – это своего рода универсальное приспособление, которое в некоторых случаях может заменить целый линейный инструмент. Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр инструмента: убедиться в целостности силового кабеля, проверить электрические соединения.

Также важно правильно выбрать режущее полотно — у каждого разрезаемого материала свои требования.Маркировка, нанесенная на материал, должна быть четкой и отчетливо видимой. Вы можете использовать лазерную направляющую, если она входит в комплект лобзика. Однако опытные мастера для более точного реза советуют ориентироваться на метки, нанесенные на подошву. Все работы лучше выполнять на пилочном столе – этот предмет можно приобрести в магазине, а можно оборудовать самостоятельно.

Ряд производителей выпускают аксессуары, предназначенные для облегчения выполнения различных операций. Хорошим подспорьем будут следующие дополнительные устройства:

#один.Параллельный компас — полезен для вырезания кругов.

№2. Параллельный упор — для прямого реза.

№4. Съемная накладка под опорную площадку – может быть изготовлена ​​из пластика или металла и используется для увеличения скольжения электролобзика по поверхности обрабатываемого материала.

№5. Противоосколочная вставка – используется для снижения вероятности образования сколов в процессе работы, особенно актуальна при распиловке клееного бруса.

Научившись правильно пользоваться электролобзиком, можно приступать непосредственно к распилу. Выбор пильного диска и режима работы играет достаточно важную роль в процессе распиловки материала и эксплуатации инструмента. При неправильно выбранном режиме работы электролобзик может сломаться. Поэтому не пренебрегайте приведенными ниже рекомендациями.

Как спилить дерево

Выбор лезвия. спил древесных пород выполняется стандартными напильниками с направленными вверх зубьями среднего размера с шагом зубьев 2.от 5 до 4 мм. Длина напильника подбирается в соответствии с толщиной заготовки.

Частота ударов. Частота ударов установлена ​​на максимум. Уменьшать этот показатель следует только в том случае, если полотно склонно к перегреву, либо при эксплуатации ощущается дискомфорт.

Маятниковый ход. Для увеличения скорости пиления необходимо включить маятниковый ход. Он негативно влияет на качество реза, поэтому его следует использовать, когда важна скорость работы, а качество реза не особо важно.

процесс распиловки. Работать следует с обратной стороны материала, чтобы не повредить изделие. Перед распиловкой заготовку необходимо разметить. При пилении инструмент должен быть равномерно прижат к поверхности и плавно вестись. Сильно выдвигать его вперед не нужно, потому что при резке он продвигается в самом материале, особенно при включенном маятниковом механизме.

Как резать ДСП, ламинат

Выбор лезвия. Специалисты рекомендуют использовать напильник с обратным вырезом.Правда, в процессе работы может возникнуть ощущение дискомфорта из-за повышенной вибрации, но качество реза от этого не пострадает. Если распил производится обычной пилой, работа ведется с обратной стороны обрабатываемого материала.

Частота ударов. Частота хода должна быть установлена ​​на максимум.

маятниковый механизм. Чтобы не образовывались сколы, маятниковый механизм необходимо отключить.

процесс распиловки. Инструмент необходимо плотно прижимать к поверхности материала, при этом вести его нужно плавно, без сильного нажима.

Сколы появляются именно на той части материала, которая обращена к инструменту. Поэтому, если распил производить пильным диском с обычными зубьями, то можно, заранее определив лицевую сторону изделия, сделать распил по тыльной стороне.

Кроме того, противоосколочную вставку можно использовать для выполнения пропилов в ДСП или ламинате. Это небольшой кусочек с прорезью, который вставляется в специальные направляющие на подошве. Самая идеальная вставка та, у которой пропил точно соответствует толщине пильного диска.Поэтому некоторые производители в комплекте с электролобзиком поставляют несколько таких вкладышей. При этом делать это нужно самостоятельно в каждом из них. После этого можно приступать к распиливанию ДСП.

Как резать металл

Выбор лезвия. Для распиловки металлических поверхностей используются напильники с мелким зубом – шаг зуба 1 – 2 мм. Визуально такой напильник напоминает полотно ножовки и может использоваться для резки других материалов с целью повышения чистоты реза.

Частота ударов.Скорость пиления должна быть установлена ​​как можно ниже.

маятниковый механизм. Маятниковое движение полностью отключено.

процесс распиловки. Инструмент по заготовке необходимо перемещать медленно, без нажима. Жестяной лист необходимо прочно зафиксировать, расположив его заранее так, чтобы линия реза находилась как можно ближе к опоре.

Если необходимо сделать криволинейный рез в тонкой жести, и нет возможности расположить заготовку так, чтобы линия реза была вплотную к опоре, то ее необходимо поместить между двумя листами ДВП или ДВП.Вся маркировка наносится на верхний лист ДВП. Это предотвратит образование заусенцев.

Как резать пластик

Выбор лезвия. Лучше использовать лезвие с мелким зубом, как у металла. Это повысит общее качество работы.

Настройки электролобзика

задаются индивидуально, в зависимости от типа пластика.

Маятниковый ход. Для получения ровного реза ход маятника устанавливают в минимальное положение, либо полностью выключают.

Частота ударов. Скорость — не более 40% от максимальной.

Как резать плитку

Выбор лезвия. Для работы по этому материалу используется специальное полотно, без зубцов. На поверхность таких файлов наносятся абразивные материалы. резка плитки или керамической плитки применяется редко, поскольку расход полотна в этом случае слишком велик.

Маятниковый ход. Движение маятника выключено.

Частота ударов. Работа ведется на минимальной установленной скорости.

Электролобзик идеально подходит для резки коротких изогнутых элементов плитки.

Особенности резки круглых и овальных элементов

В этом разделе мы поговорим о том, как правильно вырезать круглые или овальные элементы электролобзиком. Сначала нужно нанести на материал разметку. В большинстве случаев в заготовке сверлится отверстие, из которого и будет вырезаться изделие. При этом диаметр сверла должен немного превышать ширину пильного диска. Для вырезания криволинейных элементов необходимо взять узкий напильник, предназначенный для такой работы.

Электролобзик медленно перемещается по нужной траектории. Если вы хотите вырезать круг правильной формы, вы можете использовать приспособление-карусель. Для этого необходимо определить центр окружности и, закрепив там упор-циркуль, вырезать.

Для такой работы лучше выбирать узкое полотно. В процессе пиления нужно ориентироваться на положение полотна, так как элементы, помогающие сделать прямой пропил (направляющие «мушки», лазеры), в данном случае будут только сбивать направление.

В некоторых случаях можно обойтись без сверления отверстия в заготовке. Для этого инструмент устанавливается краем подошвы за линию разметки. Лобзик включается, и осторожными движениями прогибается до соприкосновения с рабочей поверхностью. Угол увеличивается до тех пор, пока заготовка не будет прорезана. После этого инструмент останавливается, напильник извлекается и устанавливается в стандартное рабочее положение. Выход на разметку осуществляется методом постепенного закругления линии реза.Следует избегать любых усилий на инструменте.

Для вырезания нестандартных форм или рисунков электролобзик устанавливается с помощью специальных креплений или пильный стол стационарный, напильником вверх. В этом случае придется орудовать не электролобзиком, а самой заготовкой, перемещая ее в соответствии с разметкой. Этот способ распиловки обеспечивает максимальный обзор рабочего процесса, соблюдение линии реза, контроль над заготовкой. Настройки инструмента устанавливаются в соответствии с обрабатываемым материалом.

Особенности резки прямых элементов

Несмотря на то, что этот вид работ является одним из самых распространенных, при недостатке опыта может возникнуть сложность аккуратно отпилить какой-либо элемент электролобзиком. Рекомендуется остановить свой выбор на пиле с широким полотном, предназначенным для прямого распила, чтобы лучше выдерживать линию разметки. Для ровного реза важную роль играет наличие функции «мягкий пуск». Инструмент в этом случае начинает постепенно набирать обороты, чтобы электролобзик лучше управлялся на начальном этапе резки.

В процессе работы нельзя прилагать чрезмерных усилий для перемещения электролобзика вперед, иначе это приведет к выходу из строя пильного диска или механизмов инструмента. Изношенное полотно следует немедленно заменить, так как тупое полотно пилы создает повышенную нагрузку на электропривод. Отрезаемая заготовка должна быть надежно закреплена.

Для выполнения прямых пропилов можно использовать направляющую планку или направляющую планку.

Пиление с направляющей шиной

Сначала заготовку необходимо пометить.После этого? установив электролобзик в специальный башмак, а затем башмак в шину, инструмент позиционируют по линии реза.

Установкой пильного диска инструмента точно по линии реза фиксируется направляющая планка.

Инструмент введен в эксплуатацию и пройден по шине. Это немного зависит от оператора. Гораздо больше на качество реза будет влиять качество напильника и самого электролобзика.


Имеются направляющие с зажимами, которые позволяют выполнять как прямые, так и угловые разрезы.

Пиление с параллельным упором

Параллельный упор часто идет в комплекте с электролобзиком, но независимо от этого почти все модели имеют в подошве прорезь для крепления стержня параллельного упора.

Качественный рез с помощью данного устройства возможен только в следующих случаях:

  • Базовая плоскость, по которой будет перемещаться башмак, должна быть плоской и параллельной.
  • Электролобзик должен быть качественным и устойчивым к боковому сносу.
  • Сам параллельный упор, т.е.е. его стержень и башмак должны быть прочными и жесткими.
  • Оператор должен плотно прижимать башмак к опорной поверхности при перемещении инструмента.

Особенности распила под углом

Угловые резы можно выполнять только с помощью инструментов, поддерживающих эту функцию. Процесс резки под углом обеспечивается регулировкой базовой подошвы электролобзика. Производители часто оснащают свои изделия несколькими зажимами – обычно на 15, 30, 45 градусов. Квадрат или транспортир также могут очень помочь в контроле положения опорной подошвы инструмента.

Особое внимание следует уделить выбору пильных полотен. Однородные полотна подходят для большинства работ, для пиления под углом лучше использовать разнородные (биметаллические) полотна. Стоимость таких файлов несколько выше однородных, но они гораздо прочнее и обладают способностью гнуться, не ломаясь.

Распиловка с пильным столом

Конструкция стола значительно облегчает работу лобзиком, особенно при вырезании круглой, овальной или сложной формы.Такой столик можно купить, или сделать самому.

Инструмент надежно фиксируется нижней стороной столешницы лезвием вверх.

Включение и выключение осуществляется с помощью кнопок, расположенных сбоку стола.

В этом случае оператор перемещает не сам инструмент, а заготовку, в которой производится пиление.

Такой станок позволяет лучше контролировать заготовку, соблюдать линию разметки. Как и в случае с электролобзиком, следует избегать больших усилий обрабатываемого предмета на полотне.

Наиболее частые поломки, как их избежать и меры предосторожности

Важно не только уметь пилить электролобзиком, но и стараться избегать причин, которые могут привести к поломке инструмента.

Электродвигатель. Чаще всего в электролобзиках выходит из строя двигатель. Причин поломки может быть несколько: прогар ротора, статора, износ насечки на валу. Чтобы избежать прогорания ротора, нужно приобрести инструмент, мощности которого будет достаточно для выполнения требуемых задач.Например, если вам нужно распилить заготовки большой толщины, электролобзика мощностью 400 Вт будет недостаточно – двигатель просто не выдержит нагрузки и сгорит. Это также может быть вызвано недостаточно высоким напряжением в сети. Слишком часто ставить низкие обороты не рекомендуется: отсутствие охлаждения и большие токи могут привести к перегоранию обмотки.

Паз на валу может изнашиваться из-за постоянных ударных нагрузок на стержень инструмента. Ударные нагрузки на штангу появляются из-за неправильного подбора снаряжения.Поэтому всегда следуйте рекомендациям при выборе пильного диска.

Кнопка питания. Иногда владельцы электролобзика сталкиваются с неисправностью кнопки включения. Нажатие «курка» замыкает цепь и запускает двигатель. При попадании внутрь корпуса металлической пыли нормальная работа кнопки питания может быть нарушена. Для удаления пыли во время работы можно использовать специальный пылесос (бытовой не подойдет). Естественный износ токопроводящих дорожек может привести к выходу из строя «спускового крючка».Излишне говорить, что этот процесс довольно длительный.

Механика. Среди механических компонентов проблемным может быть стержень: эта деталь подвергается серьезным механическим нагрузкам, возникающим в процессе распиловки. Механизм крепления полотна в этой системе самый слабый, так как он напрямую связан со штоком. Опасаться повреждения редуктора не стоит, если корпус надежно защищает внутренние механизмы инструмента от пыли.

Безопасность и техническое обслуживание электролобзика

Основные правила техники безопасности должны быть указаны в инструкции по эксплуатации.Категорически запрещается выполнять любую работу в состоянии алкогольного опьянения. Перед началом работы следует убедиться в исправности инструмента, наличии защитных очков и перчаток, стабильном напряжении в сети. Необходимо позаботиться о хорошем освещении рабочего места. Работа электролобзиком должна проводиться в сухом помещении. Рядом не должно быть легковоспламеняющихся веществ.

По окончании работы инструмент тщательно очищают от пыли, по возможности продувают воздухом (при работающем двигателе эффективность продувки будет выше).Смазка наносится на движущиеся части по мере необходимости. Храните инструмент в сухом месте. Соблюдение этих простых рекомендаций значительно увеличит срок службы электролобзика.

Видео: Выбор электролобзика и работа с ним

Фотогалерея (32 фото)

Как работать с ручным лобзиком

В этом уроке мы покажем вам основы работы с обычным ручным лобзиком. Электролобзик, конечно, может быть и электрическим, но он стоит немалых денег, а работа на нем — это уже погоня за скоростью, а не спокойное умеренное создание красоты.

Для работы нам потребуются: ручной лобзик, напильник, подставка на стол, струбцина для крепления подставки к столу, шило, карандаш, две скрепки, лист кальки, лист копировальная бумага, наждачная бумага и, конечно же, кусок фанеры нужных размеров. Мы будем вырезать елочку, в этой работе помимо техники выпиливания мы также освоим технику сборки фанерных деталей в объемную фигурку елки и самый простой способ отделки готового изделия с помощью обычной акварельной краски .

Размер фанеры должен соответствовать выбранной вами выкройке, распиленные детали старайтесь располагать компактнее, плотнее друг к другу, так как все, что остается после выпиливания, как правило, уже не может быть использовано в дальнейшей работе из-за к его хрупкости. И так зачищаем выбранный кусок фанеры наждачной бумагой, стараясь вести ее вдоль волокон, так как на готовом изделии будут очень видны поперечные царапины и удалить их потом очень сложно, а обработанная фанера выглядит бархатистой и мягкой.

Наждачная бумага должна быть средней зернистости, чтобы меньше царапать фанеру.

Скрепите лист кальки и рисунок с помощью скрепок, затем карандашом скопируйте рисунок на кальку. Эта операция необходима для того, чтобы не повредить исходный рисунок при переносе его на фанеру.

Сразу следует отметить, что при нынешнем уровне распространения и доступности копира, при больших и сложных узорах для вырезания, хорошо пользоваться копиром и нужный узор нужно просто скопировать на болванку лист бумаги, а затем переносится с него на фанеру.Преимущество этого метода еще и в том, что выбранный для работы рисунок достаточно легко увеличить или уменьшить. Накладываем кальку с рисунком на фанеру и карандаш, через копирку переносим на ее лицевую сторону.

Перенеся весь рисунок на фанеру, внимательно проверяем, все ли линии рисунка хорошо видны на фанере.

На следующем этапе очень важно проверить будущие узлы соединения частей елочки между собой.Для этого кусок фанеры той же толщины, которую мы используем, нужно приложить к начерченному пазу детали елки и убедиться, что он точно входит в начерченные границы. При несоответствии размеров паза и толщины фанеры ширину паза корректируют — ее вычерчивают равной толщине используемой фанеры. В противном случае при сборке готовых деталей они будут болтаться или просто не влезут друг в друга. Так проверяются все пазы на всех чертежах деталей.


Берем подставку и вставляем ее фиксатор в центральное отверстие.

Подставку закрепляем струбциной на краю стола, подоконника или верстака.

Если ваш файл не вставляется в электролобзик, то делаем это в следующей последовательности. Ослабляем барашек нижнего зажима лобзика (после поворота рукоятки вниз — в рабочее положение). Вставляем файл в нижний зажим.


Направление зубьев напильника должно быть как на рисунке «б» — это очень важно.

Затем, ослабив барашек верхнего зажима, вставьте в него верхний конец напильника и, поставив электролобзик на подставку, с усилием прижмите его и плотно закрутите барашек. Файл должен быть плотно затянут. Но чрезмерно сильное натяжение может привести к поломке напильника при фигурной резке, к тому же приведет и слабое натяжение напильника. Так что всего должно быть в меру.

Положение корпуса при выпиливании должно быть как на рисунке.

При пилении лобзиком нужно плавно водить рукой вверх-вниз, вверх-вниз, следя за положением напильника, чтобы он не наклонялся из вертикального положения. При пилении по фигурной линии во время пиления поворачивайте фанеру, а не лобзик – это снизит вероятность поломки напильника.

При выпиливании острых углов делайте движения напильником на месте, постепенно поворачивая фанеру.

У вас должно остаться свободное место — отверстие, в котором будет проворачиваться напильник, теперь продолжайте пилить в правильном направлении.

Оставьте свободное место для точения напильником на той части фанеры, которая будет выброшена и вы легко получите острые углы.

После того, как весь контур чертежа будет вырезан, выпиленная часть свободно выйдет из их фанеры.

Теперь, чтобы не сломать напильник, вставьте его в пропил, с которого была начата деталь и плавно двигая электролобзиком вверх-вниз, но вытяните его из фанеры только тыльной стороной напильника.

Точно так же вырежьте вторую часть елочки.

Обработайте получившиеся детали наждачной бумагой.

Теперь у нас есть две детали елки, готовые к сборке.

Собираем их в один дизайн.

Теперь раскрасьте елочку акварелью или гуашью.

Все наша елочка готова.

А в конце урока мы покажем вам последовательность вырезания внутренних отверстий в деталях.Допустим, нам нужно вырезать часть круга.

В середине снятой части детали прокалываем шилом отверстие. Не пытайтесь сделать отверстие близко к нарисованной линии, это может привести к сколам фанеры, что будет довольно некрасиво.

Ослабив верхний зажим электролобзика, и освободив напильник, вводим его верхний конец снизу в пробитое отверстие.

Зажимаем файл в верхний зажим электролобзика и вырезаем удаляемую часть рисунка.

Затем снова освобождаем файл от верхнего зажима. И повторяем эту операцию с каждым внутренним отверстием выкройки.

Елочка получилась устойчивой и достаточно прочной, для большей устойчивости стыкуемые части деталей можно промазать каким-нибудь клеем, не оставляющим следов на елке — это клей ПВА, столярный или казеиновый клей.

Электролобзик ручной инструмент для распиливания деталей из различных материалов.В домашней мастерской может пригодиться для работы с деревом, ДВП, ДСП, пластиком, металлом. Этот личный помощник имеет массу функций, позволяющих работать в различных условиях и практически в любом положении.

Как заставить эту компактную пилу делать то, что нам нужно?

Давайте рассмотрим его поближе.

Органы управления

Эргономика корпуса подчинена удобству работы, все элементы управления расположены в прямом доступе.

    Курок служит для подачи электричества на штангу инструмента.

    Кнопка блокировки позволяет удерживать курок нажатым без дополнительных усилий.

    Маркированное колесо устанавливается желаемая скорость пильного диска (частота хода).

    Частота хода пильного диска (скорость реза) зависит от твердости и плотности материала, предназначенного для работы. Чем мягче материал, тем выше может быть скорость пиления.При резке, например, ДВП, размеченное колесо можно поставить в крайнее правое положение. А вот сталь рекомендуется резать на самой низкой скорости.

    Для облегчения резки в конструкции электролобзика предусмотрен маятниковый регулятор с 3-мя режимами работы (0-I-II).

Его принцип работы заключается в подпиливании материала непосредственно перед самим резом. Этими режимами регулируется амплитуда этого пиления.

Для работы с металлами, пластмассами и для фигурной распиловки регулятор должен быть в положении «0», при резке твердой древесины необходима небольшая амплитуда (I), а мягкую древесину можно распиливать с большой амплитудой хода маятника (II).

пильный диск

Рабочая часть инструмента представляет собой съемный пильный диск с режущими зубьями. Предназначен для разных материалов разный дизайн этого полотна.

Файлы

могут различаться по размеру и размеру зубцов.

Выбор лезвия зависит от режима и способа резки.

По металлу применяют напильник длиной до 40 мм с мелким зубом и этим же напильником производят фигурную выпиловку. А чтобы быстро распилить древесный материал, нужен большой зуб.

Широким напильником делаются прямые длинные пропилы, поэтому неровностей меньше.

Узкий напильник предназначен для пиления по криволинейным линиям. Ширина лезвия такого напильника позволяет резать, заворачивая под углом, близким к прямой.

направляющий ролик

Основным элементом рабочего узла электролобзика является направляющий опорный ролик.

Его конструкция не позволяет напильнику менять плоскость работы, поэтому срез ровный.Обратная сторона файла упирается в канавку валика, что удерживает его от колебательных движений.

опорная плита

Для плавного перемещения по поверхности материала в конструкции лобзика предусмотрена опорная ножка (пластина).

С его помощью электролобзик можно настроить на рез под нужным углом (до 45 градусов).

Пластина крепится двумя винтами с шестигранной головкой, расположенными в основании крепления. Цифры, напечатанные на опоре плиты, помогут вам установить нужный угол наклона.

Для выполнения операции по требуемой установке плиты необходимо отвинтить винты, отвести платформу назад, наклонить ее на необходимый угол, сдвинуть вперед до упора и затянуть винты.

Исправляем файл

Для установки пилы в рабочее положение необходимо сдвинуть защитный кожух вниз.

С помощью шестигранного ключа ослабьте стопорные винты.

Затем вставьте файл в отверстие возле опорного ролика и зажмите его хвостовик винтами (файл вставляется зубцами вперед).

Равномерно зажмите обоими винтами. Затем установите крышку на место.

Для удаления пыли и поддержания чистоты рабочего места в задней части лобзика имеется специальная насадка, предназначенная для подключения к пылесосу.

Делается простое подключение шланга к форсунке.

Правила работы с данным электроинструментом

    Вовремя меняйте диск, тупой пилой не получится сделать ровный срез, а двигатель будет работать с перегрузкой.

    При работе с тонкими материалами подкладывайте лист фанеры, чтобы не было заусенцев.

    Для продления срока службы напильника необходимо обеспечить его смачивание водой при резке металлов.

    При использовании низкой скорости пиления делайте частые перерывы, так как в этом режиме двигатель быстро нагревается.

    Используйте только пильные диски, подходящие для материалов.

    Все манипуляции с рабочими частями электролобзика производить при отключенном от сети инструменте.

    Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса.

    Не перегружайте двигатель при длительной работе.

В этом уроке мы покажем вам основы работы с обычным ручным лобзиком. Электролобзик, конечно, может быть и электрическим, но он стоит немалых денег, а работа на нем — это уже погоня за скоростью, а не спокойное умеренное создание красоты.

Для работы нам понадобится: ручной лобзик, напильник, подставка на стол, струбцина для крепления подставки к столу, шило, карандаш, две скрепки, лист кальки, лист копирки бумага, наждачная бумага и конечно же кусок фанеры нужного размера.Мы будем вырезать елочку, в этой работе помимо техники выпиливания мы также освоим технику сборки фанерных деталей в объемную фигурку елки и самый простой способ отделки готового изделия с помощью обычной акварельной краски .

Электролобзик: школа мастеров

Размер фанеры должен соответствовать выбранной вами выкройке, распиленные детали старайтесь располагать компактнее, плотнее друг к другу, так как все, что остается после выпиливания, как правило, уже не может быть использовано в дальнейшей работе из-за к его хрупкости.И так зачищаем выбранный кусок фанеры наждачной бумагой, стараясь вести ее вдоль волокон, так как на готовом изделии будут очень видны поперечные царапины и удалить их потом очень сложно, а обработанная фанера выглядит бархатистой и мягкой.

Наждачная бумага должна быть средней зернистости, чтобы меньше царапать фанеру.

Скрепите лист кальки и рисунок с помощью скрепок, затем карандашом скопируйте рисунок на кальку.Эта операция необходима для того, чтобы не повредить исходный рисунок при переносе его на фанеру.

Сразу следует отметить, что при нынешнем уровне распространения и доступности копира, при больших и сложных узорах для вырезания, хорошо пользоваться копиром и нужный узор нужно просто скопировать на болванку лист бумаги, а затем переносится с него на фанеру. Преимущество этого метода еще и в том, что выбранный для работы рисунок достаточно легко увеличить или уменьшить.Накладываем кальку с рисунком на фанеру и карандаш, через копирку переносим на ее лицевую сторону.

Перенеся весь рисунок на фанеру, внимательно проверяем, все ли линии рисунка хорошо видны на фанере.

На следующем этапе очень важно проверить будущие узлы соединения частей елочки между собой. Для этого кусок фанеры той же толщины, которую мы используем, нужно приложить к начерченному пазу детали елки и убедиться, что он точно входит в начерченные границы.При несоответствии размеров паза и толщины фанеры ширину паза корректируют — ее вычерчивают равной толщине используемой фанеры. В противном случае при сборке готовых деталей они будут болтаться или просто не влезут друг в друга. Так проверяются все пазы на всех чертежах деталей.

Берем подставку и вставляем ее фиксатор в центральное отверстие.

Подставку закрепляем струбциной на краю стола, подоконника или верстака.

Если ваш файл не вставляется в электролобзик, то делаем это в следующей последовательности. Ослабляем барашек нижнего зажима лобзика (после поворота рукоятки вниз — в рабочее положение). Вставляем файл в нижний зажим.


Направление зубьев напильника должно быть как на рисунке «б» — это очень важно.

Затем, ослабив барашек верхнего зажима, вставьте в него верхний конец напильника и, поставив электролобзик на подставку, с усилием прижмите его и плотно закрутите барашек.Файл должен быть плотно затянут. Но чрезмерно сильное натяжение может привести к поломке напильника при фигурной резке, к тому же приведет и слабое натяжение напильника. Так что всего должно быть в меру.

Положение корпуса при выпиливании должно быть как на рисунке.

При пилении лобзиком нужно плавно водить рукой вверх-вниз, вверх-вниз, следя за положением напильника, чтобы он не наклонялся из вертикального положения.При пилении по фигурной линии во время пиления поворачивайте фанеру, а не лобзик – это снизит вероятность поломки напильника.

При выпиливании острых углов делайте движения пилой на месте, постепенно поворачивая фанеру.

У вас должно остаться свободное место — отверстие, в котором будет проворачиваться напильник, теперь продолжайте пилить в правильном направлении.

Оставьте свободное место для точения напильником на той части фанеры, которая будет выброшена и вы легко получите острые углы.

После того, как весь контур чертежа будет вырезан, выпиленная часть свободно выйдет из их фанеры.

Теперь, чтобы не сломать напильник, вставьте его в пропил, с которого была начата деталь и плавно двигая электролобзиком вверх-вниз, но вытяните его из фанеры только тыльной стороной напильника.

Таким же образом вырежьте вторую часть елочки.

Обработайте получившиеся детали наждачной бумагой.

Теперь у нас есть две детали елки, готовые к сборке.

Собираем их в один дизайн.

Теперь раскрасьте елочку акварелью или гуашью.

Все наша елочка готова.

А в конце урока мы покажем вам последовательность вырезания внутренних отверстий в деталях.

Допустим, нам нужно вырезать часть круга.

В середине снятой части детали прокалываем шилом отверстие.Не пытайтесь сделать отверстие близко к нарисованной линии, это может привести к сколам фанеры, что будет довольно некрасиво.

Ослабив верхний зажим электролобзика, и освободив напильник, вводим его верхний конец снизу в пробитое отверстие.

Зажимаем файл в верхний зажим электролобзика и вырезаем удаляемую часть рисунка.

Затем снова освобождаем файл от верхнего зажима. И повторяем эту операцию с каждым внутренним отверстием выкройки.

Елочка получилась устойчивой и достаточно прочной, для большей устойчивости стыкуемые части деталей можно промазать каким-нибудь клеем, не оставляющим следов на елке — это клей ПВА, столярный или казеиновый клей.

Как вставить новый файл в электролобзик — видео

Краткое описание: Многие любят резать лобзиком. Эту любовь прививают в школе на уроках труда. Изделия, вырезанные электролобзиком, получаются очень красивыми и практичными.Иногда файлы ломаются, поэтому нужно знать, как их заменить. На видео показано, как правильно вставить новый файл в электролобзик. Необходимо открутить винты с обеих сторон с помощью пассатижей.

Как пользоваться лобзиком: настройка, пиление, уход и безопасность

После этого нужно расположить напильник зубцами наружу и вставить один край в зазор между шурупом и электролобзиком. Затем нужно слегка подкрутить и повторить все действия для другой стороны, предварительно согнув электролобзиком, чтобы пилка хорошо растянулась.

Источник: YouTube.

Добавлено: 26.05.2014

Сейчас смотрят другие пользователи:

Оставляйте комментарии на русском, делитесь ссылкой, приводите друзей! На нашем сайте вы можете найти бесплатное видео «Как правильно вставить новый файл в электролобзик», а также посмотреть онлайн и прослушать от начала до конца. Все видео на YouTube из категории «Видеоинструкции» в хорошем качестве, без вирусов. Учитесь дома с нашими обучающими курсами.

Если у вас проблемы с воспроизведением, воспользуйтесь этой ссылкой.

Как вставить напильник в электролобзик

Ремонт и установка электролобзика.

04.10.2009 22:40:27

Лобзики.

Как это работает.

Высококачественные лобзики оснащены электроникой для постоянной скорости и идеально сбалансированными двигателями для минимальной вибрации. Этот тип лобзика работает относительно бесшумно и точно при использовании острого напильника.

Рис. один Лобзик

Простейший электролобзик перемещает напильник строго вверх-вниз.Электролобзики маятникового (или орбитального) действия режут быстрее, перемещая пильное полотно вперед при движении вверх и назад при холостом ходе вниз, что очищает разрез. Вертикальное перемещение достигается за счет шарнира, эксцентрично установленного на шестерне, приводимой в движение электродвигателем. В то же время отдельный вертикально движущийся штифт приводит в движение опорный ролик пильного диска, который, в свою очередь, приводит в движение диск.

На большинстве электролобзиков охлаждающий вентилятор нагнетает воздух через воздуховод для удаления опилок с линии пилы.Некоторые модели имеют функцию удаления опилок: опилки из рабочей зоны удаляются с помощью гибкого шланга бытового пылесоса, подсоединенного к задней части электролобзика.

Односкоростной лобзик режет с постоянной скоростью, но большинство лобзиков имеют бесступенчатую регулировку скорости для оптимизации работы с различными материалами. У таких электролобзиков количество циклов движения файла регулируется курковым переключателем, который также является переключателем-регулятором.

Максимальная эффективность использования электролобзика

Пильные полотна следует заменять, как только они затупятся, не говоря уже о поломке.Тупые пильные полотна плохо режут и создают дополнительную нагрузку на двигатель и коробку передач.

Имеются специальные напильники для резки различных материалов; пилы по дереву бывают с зубьями разной конфигурации: для тонкого, быстрого или чистого пиления.

При выполнении работы обязательно ставить для нее соответствующий файл.

Время от времени смазывайте полотно пилы каплей светлого машинного масла.

Рис. 2 Смажьте ролик

ЧИСТКА ЛОБЗИВА

Сметите пыль щеткой с вентиляционных отверстий и отверстий для выхода опилок, протрите весь корпус.Если вы не будете пользоваться лобзиком какое-то время, слегка смажьте маслом открытые металлические части, чтобы предотвратить коррозию. Обязательно протрите эти части перед использованием лобзика.

Рис. 3 Очистка электролобзиком

лобзик ведет в сторону
Тупое или изогнутое лезвие

Не стесняйтесь заменять тупой или поврежденный файл.

Рис. 4 Замените лезвие по мере необходимости

Опорный ролик отвала нуждается в регулировке

На некоторых моделях опорный ролик отвала можно отрегулировать назад и вперед так, чтобы он едва касался задней кромки отвала.Иногда ролик крепится к опорной пластине электролобзика, и для этого необходимо ослабить крепления и сдвинуться вперед или назад. После этого не забудьте снова затянуть все крепления.

Рис. 5 Регулировка опорного ролика

Неправильная техника пиления

Толкая лобзик в направлении пиления, он может сбиться с нужного пути. Потяните инструмент назад и постепенно дойдите до нужной линии реза, уменьшая усилие нажима.

Короткую рейку можно удлинить, прикрутив к ней длинную деревянную рейку.

Рис. 6 Удлинить направляющую

ЗАМОК РЕЛЬСОВОГО ОПОРНОГО РОЛИКА

Если вы забудете смазать ролик, то он может залипнуть. Если смазка не решает проблему, попробуйте заменить ролик. Для некоторых лобзиков это может потребовать замены всей опорной пластины. В других моделях для извлечения поврежденного ролика придется разобрать корпус.

  1. Удалите напильник и положите электролобзик на стол или верстак так, чтобы можно было разделить две половины корпуса.Отметьте точное положение деталей и проводов, стараясь не прикасаться к ним без необходимости.

Рис. 7 Осторожно разберите корпус

  1. Вытащите ролик из углубления и установите новый. Затем соберите шасси, убедившись, что все компоненты вернулись в исходное положение.

Рис. восемь Извлеките ролик из углубления

ДРЕВЕСНЫЕ КОЛОНЫ

Когда лезвие режет древесину движением вверх, оно имеет тенденцию откалывать куски дерева по обе стороны от реза на верхней поверхности заготовки.

Переверните заготовку лицевой стороной вниз или поместите заготовку между двумя листами ХДФ.

Некоторые лобзики поставляются со вставками, препятствующими расщеплению, которые «окружают» пильное полотно и удерживают древесные волокна по обе стороны от пропила. Другие лобзики имеют соответствующую регулировку зазора опорной пластины для выполнения той же функции.

Рис. 9 Отрегулировать зазор опорной плиты

ДРОВА ГОРЯТ

Если при распиловке древесина начинает обугливаться и дымиться, то полотно пилы может быть затуплено или искривлено скручиванием.Установите новый файл и не нажимайте сильно на электролобзик.

Увеличение хода маятника может предотвратить забивание пропила опилками — рекомендации по оптимальным настройкам для этой функции см. в руководстве.

Рис. 10 Попробуйте увеличить качание

лобзик внезапно остановился
Отрезок шнура

Это вполне возможно, если шнур находится перед лобзиком или под заготовкой.
Шнур питания можно подключить к имеющимся винтовым клеммам, после чего заменить его самостоятельно.Если отрезанный шнур достаточно длинный, зачистите концы для соединения. Если нет, купите новый шнур того же типа. Все инструменты с двойной изоляцией соединяются двухжильным шнуром.

Рис. одиннадцать Замена шнура

ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ
Нет питания

Если другие устройства в той же цепи перестали работать, проверьте экран на наличие перегоревшего предохранителя или сработавшего автоматического выключателя или УЗО.

Лобзик не подключен к сети

Убедитесь, что лобзик подключен к розетке и в розетке есть питание.

Перегорел плавкий предохранитель

Замените предохранитель в вилке. Если предохранитель снова перегорает при включении вилки в розетку, обратитесь в сервисный центр для проверки устройства.

Неправильное штекерное соединение

Если возможно, разберите вилку и проверьте, правильно ли она подсоединена.

Обрыв шнура

Если шнур питания подключен к доступным винтовым (или простым винтовым) клеммам, шнур можно проверить на предмет обрыва и при необходимости заменить.Электроинструменты с двойной изоляцией подключаются двухжильным кабелем.

Если непонятно, как шнур подключен к клеммам, замените подозрительный шнур в сервисе.

Сработала тепловая защита

Большинство электроинструментов оснащены защитой от тепловой перегрузки или термовыключателем максимального тока для защиты двигателя от перегрева. Если отверстия для забора воздуха заблокированы, может сработать тепловая защита, отключив питание.

Очистите решетки и дайте электролобзику остыть — термозащитный выключатель включится автоматически.

Если вы долгое время работали на малой скорости, то снимите напильник и погоните электродвигатель на максимальных оборотах около 3 минут.

Неисправный переключатель
Выключатели-регуляторы

имеют сложную разводку и могут подключаться к печатным платам. Выключатели такого типа или с припаянными контактами проверяют и при необходимости меняют в сервисном центре.

Рис. 12 Замена переключателя

Плохой контакт

Вибрация и работа в тяжелых условиях могут ослабить внутренние соединения электролобзика.Проверьте внутреннюю проводку на наличие ослабленных контактов.

Для других электроинструментов луженые концы проводов можно вставлять в винтовые клеммы. Такие контакты печально известны своей способностью ослабевать.

Рис. тринадцать Проверить контакты

Низкий заряд батареи

Если беспроводной лобзик не включается, попробуйте зарядить аккумулятор.

Не допускайте полной разрядки аккумулятора, так как в некоторых случаях это может привести к его полному выходу из строя.Аккумулятор следует подзаряжать сразу же при заметном снижении скорости лобзика.

Неисправный двигатель

Изношенные или залипшие щетки могут повредить двигатель.

ГЛАВНОЕ — БЕЗОПАСНОСТЬ
  • Всегда отключайте электролобзик от сети перед заменой полотна, чисткой или обслуживанием электролобзика.
  • Убедитесь, что нижняя часть заготовки не мешает распиливанию, и убедитесь, что шнур все время находится позади электролобзика.
  • Держите пальцы подальше от линии разреза.
  • Прежде чем положить электролобзик, выключите его и подождите, пока пила остановится.
  • При распиловке дерева и искусственных древесных материалов используйте защитную маску или пылеуловитель.

Поделитесь этой статьей с друзьями:

Похожие статьи

Стационарный электролобзик своими руками из ручного электролобзика.Электролобзик своими руками

Недавно очень увлекся выпиливанием лобзиком, даже не знаю зачем. Все началось с того, что мне нужно было вырезать из фанеры несколько шестеренок…

И понеслось. Сначала выпиливал шестеренки вручную, потом подумал, качать мышцу ручным лобзиком это конечно хорошо, но если автоматизировать процесс, то будет намного быстрее!

Итак, сначала знакомьтесь с этим ручным лобзиком для художественной резки.

(все картинки в этой статье найдены в интернете)

Для резки нужны напильники, они тонкие, как проволока, с острыми зубьями.Раньше такие напильники продавались пачкой по 50 штук. Недавно зашел в магазин, так эти «бисмены» стали продавать по одному. За вечер можно сломать пару таких файлов.

Для резки нам также понадобится специальный стол, это может быть доска с коническим шлицем, прикрученная к столу шурупами или струбциной.

Для удобства крепления файлов к станку лучше использовать специальное приспособление, которое будет обжимать контур электролобзика, чтобы можно было легко и без усилий менять файл.Сжатие происходит с помощью деревянного эксцентрика.

А теперь об автоматизации. На следующем фото вы видите настольный электролобзик заводского типа; в интернете можно найти море различных модификаций. Вещь эта не очень дорогая, но даже если очень захотеть в своем городе найти такую ​​не могу, да и нечего в ней в принципе.

Промышленные станки конечно хороши, но я наверное попользуюсь ими пару месяцев и брошу это занятие, да и вообще, как я узнал, такой станок можно легко собрать из фанеры и деревянных брусков.

На следующем фото используется промышленный ручной лобзик и пружина для возврата напильника.

Итак, мы легко можем собрать настольный лобзик своими руками в домашних условиях. Я лично так и сделал, но у меня особая конструкция, в этой статье нет моих фото, но обязательно выложу, как и видео в работе.


Очень шустрый и довольно компактный инструмент, он может быть невероятно полезен для вырезания прямых и фигурных фигур.Внешний вид и функциональность продаваемых электролобзиков впечатляют, заставляя поверить в невероятную сложность конструкции этих устройств. На самом деле, чтобы воссоздать такой механизм, достаточно понимать принцип его работы, иметь инструкцию и желание сделать что-то своими руками. Совсем не обязательно быть знатоком техники с многолетним стажем (хотя это качество не будет лишним). Далее мы проведем подробный разбор средней модели электролобзика с чертежами, и предоставим два подробных руководства, как сделать такой инструмент самостоятельно.

Как работает электролобзик

Хотя устройство электролобзика не отличается особой сложностью, его механизм имеет определенные особенности, требующие ознакомления. Чтобы понять, как сделать электролобзик, сначала нужно выяснить, что заставляет пильное полотно совершать возвратно-поступательные движения. Для более четкого понимания принципа работы устройства приведем основные узлы, входящие в состав механизма инструмента, и опишем их взаимодействие друг с другом.

В основе любого лобзика с электроприводом лежат следующие узлы: электродвигатель, редуктор и шток с прижимом пилы.Второстепенные, но не менее важные, включают в себя кнопку запуска, опорный ролик, вентилятор охлаждения и подошву. В качестве дополнительного функционала многие модели имеют маятниковый ход, пылесборник, подсветку и лазерную направляющую. Не будем касаться принципа работы последнего, а перейдем к описанию взаимодействия основных элементов механизма.

Высокочастотные движения полотна электролобзика исходят от электродвигателя, который можно запустить нажатием кнопки или напрямую от сети.Вращение передается по валу на специальный механизм «редуктор» с эксцентриком, который взаимодействует со штоком, образуя возвратно-поступательные движения. В креплении, установленном на конце стержня, закрепляют пилу, делая пропил. Для минимизации нагрузки на шток шестерни задняя кромка пильного диска опирается на опорный ролик. Таким образом, все составляющие устройства задействованы для выполнения основной задачи по распиловке всевозможных материалов.

Чертежи электрического шара

Детальное изучение любого устройства намного проще, когда есть подробная схема с описанием каждого элемента.Благодаря точным названиям деталей с размерами становится понятнее общее понимание принципа работы механизма. Ниже мы разместили несколько подробных иллюстраций, так как собрать электролобзик своими руками с подробными чертежами гораздо проще, чем полагаться только на собственное представление об особенностях конструкции.


Надеемся, что представленные схемы полностью прояснят ваше представление об устройстве такого механизма и дадут полезную пищу для размышлений при сборке собственного пазла.

Изготовление лобзика своими руками

Для мастера, понимающего принцип работы любого механизма, не составит труда его воспроизвести, особенно если под рукой есть подробная инструкция. Велосипед уже изобретен, и чтобы сделать его своими руками, достаточно иметь в наличии набор необходимых деталей и инструментов. Руководство ниже подробно покажет вам, как сделать лобзик с полным списком элементов и инструментов, необходимых для работы.Созданный продукт представляет собой не стационарное устройство, а мобильный файл с электроприводом. Мощности в приборе не так уж и много, но для резки древесины толщиной до 5 мм вполне достаточно.

Необходимые материалы:

  • Деревянный брусок — 150x75x25 и 75x25x25 (ширина, высота, толщина в мм)
  • Металлические пластины — длинные и прямоугольные (как на фото)
  • Электролобзик с U-образным хвостовиком
  • 5 RS-540 12V (возможен любой аналог)
  • Кнопка включения электроцепи
  • Сопло газовой плиты
  • Велосипедная спица
  • Круг пластиковый диаметром 260 мм
  • Фанера — 120x50x5
  • Набор шурупов, болтов и гаек
По инструменту:
  • Ножовка по металлу
  • Треугольный напильник
  • Плоскогубцы (2 шт)
  • Отвертка или дрель с набором сверл
  • Ножницы по металлу
  • 95 Карандаш
При сборе материалов важно понимать, что вышеперечисленные компоненты не претендуют на абсолютную точность и могут быть заменены на аналогичные.При изготовлении самодельного лобзика для резки следует руководствоваться представленным руководством, но не забывать об изобретательности и импровизации. Если указанный элемент не может быть найден, вы всегда можете заменить его чем-нибудь.

Сборка электролобзика начнется с выпиливания ручки из большего блока. Для этого достаточно вырезать, придав прямоугольной доске Г-образную форму, как на фото. Размеры вырезаемой детали задаются «на глаз», исходя из предпочтений и размеров кисти оператора.


Одна из важнейших частей устройства, выполняющая функции подвижной штанги и фиксатора пильного диска, требует повышенной надежности. Этот элемент изготовлен из длинной металлической полосы толщиной 1 мм. В конце намечают контур хвостовика пилы, после чего треугольным напильником надрезают напильник для создания прижимной пластины. Часть металлической полосы сгибают пассатижами по контуру хвостовика, после чего в импровизированное крепление устанавливают напильник и сверлят сквозное отверстие для дополнительной фиксации болтом.


Пильный диск, прикрепленный к штоку, должен крепиться к устройству с помощью направляющей. Эта часть изготовлена ​​из прямоугольных металлических пластин. С помощью круглогубцев загните центр пластины в плоскую канавку для штока с боковыми фиксирующими выступами. Чтобы предотвратить стирание древесины и облегчить движение пилы, аналогичный кусок металла прикладываем к лицевой стороне подготовленной ручки и закручиваем вместе с пазом. В результате должна получиться следующая конструкция.


На конце стержня аккуратно сгибаем металл, пока не получится своеобразная петля, в которую будет вставляться конец рычага кривошипно-шатунного механизма.


К верхней части крепим предварительно отпиленный деревянный прямоугольник. Он будет выступать в качестве опоры для мотора, создавая дополнительное пространство для кривошипных элементов.


Преобразование вращения двигателя в возвратно-поступательное движение будет происходить с помощью простейшего механизма, состоящего из круглой пластины, газового сопла и велосипедной спицы.В центре круга сверлим отверстие диаметром, равным резьбовой части насадки (чтобы она входила максимально плотно). Далее устанавливаем насадку на место и фиксируем эпоксидной смолой. Надеваем просушенный состав на вал электродвигателя. Если отверстие сопла слишком узкое, его можно расширить сверлом необходимого диаметра. Между центром и краем круга просверлите еще одно маленькое отверстие диаметром с велосипедную спицу.


К сожалению, не всегда можно найти в инструкции модернизированную газовую форсунку с боковым винтом.Если в наличии есть только обычный, его можно закрепить на валу с помощью жести и паяльника, как на фото ниже.


Объединив двигатель с круглой пластиной, пришло время превратить его в настоящую рукоятку. Для этого берем велосипедную спицу и плоскогубцами откусываем загнутый колпачок и резьбовую часть, чтобы получился ровный металлический стержень. Далее отступаем от одного конца 10 мм, и загибаем его под углом 90°. Вставляем отогнутую часть в заранее подготовленное ушко в стержне и поднимаем вверх, чтобы винт крепления напильника уперся в металлическую пластину.


Точность следующего шага важнее всего, так как от этого зависит диапазон движения пилы. Необходимо определить точное место второго изгиба шатуна, чтобы кривошип и соединенный им шатун работали наиболее эффективно. Для этого ставим двигатель на место будущего крепления и располагаем крайним отверстием круга вверх. Далее подводим к отверстию стержень, противоположный край которого вставляем в ушко поднятого до упора стержня и отмечаем место изгиба.Отгибаем его под углом 90°, вставляем в отверстие круга и проверяем работоспособность механизма. Если кривошип работает нормально, фиксируем мотор металлической пластиной.


Следующим элементом конструкции будет установка подошвы, которая также служит опорой для пильного диска. Сделать аналогичную деталь можно из обычной фанеры, толщиной 5 мм. В центре одного из торцов делаем небольшой надрез (20-30 мм) и продеваем в него напильник нашего электролобзика.Крепим саморезом с потайной головкой.


Завершающим этапом будет установка пусковой кнопки и подключение проводов. Кнопку можно вывести в любое удобное для вас место. Автор посчитал нужным посадить его на термоклей в углу рукояти. Создаем элементарную электрическую цепь (мотор-кнопка-сеть и мотор-сеть) и подключаем ее к блоку питания 12 вольт.


Для более плавного хода рекомендуется смазать шток маслом.


Более наглядную демонстрацию этой инструкции, но, к сожалению, без комментариев, можно посмотреть на видео ниже.

Самодельный лобзик для пенопласта


Сборка достаточно удобного и надежного приспособления для распиливания тонких заготовок из дерева и пенопласта. Этот способ почти аналогичен предыдущему, но имеет более функциональную конструкцию. Нет необходимости составлять подробное описание того, как сделать этот электролобзик своими руками, так как конструкция устройства аналогична предыдущей сборке.Мы предоставим полный перечень необходимых материалов и инструментов для изготовления.
  • Фанера 200x200x5 мм
  • Деревянный блок — 120x50x50
  • Шпатель или лист металла, 1 мм толщиной
  • Металлический терминал для подключения проводов
  • металлический стержень
  • Chaksaw Blade
  • электродвигатель (DC) 12 вольт
  • Кусок тонкого гибкого пластика
  • Крепежный металлический уголок
  • Кусок трубы ПВХ в качестве ручки
  • Кнопка замыкания контактов
  • Блок питания 12 В с вилкой постоянного тока
  • Гнездо питания постоянного тока
  • Саморезы, болты и орехи
Приведенный выше список материалов является лишь субъективным выбором автора инструкции и не претендует на абсолютную точность.Когда что-то делаешь своими руками, нужно импровизировать и придумывать нестандартные применения для различных деталей. Если у вас нет какого-либо элемента в наличии, возможно, с его функцией справится другой.

Инструмент:

  • Файл (файл)
  • Металлические ножницы
  • Металлические ножницы
  • плоскогубцы
  • Placpers
  • Сверла или отвертка с набором сверла
  • Core Drill для древесины диаметром 44 мм
  • Паяльник
  • Thermal Gun
Чтобы более наглядно понять процесс сборки всех вышеперечисленных элементов, посмотрите подробное видео «как сделать электролобзик своими руками».Большинство вопросов, связанных с конструкцией устройства, отпадут сами собой.


Также есть еще один вариант изготовления самодельного лобзика. Принцип работы этого изделия аналогичен двум предыдущим, есть нюансы в конструкции. Надеемся, что следующее видео будет полезным и даст вам свежие идеи для создания собственного инструмента.

Сохраните эту страницу в соц. сети и вернуться к ней в удобное время.

После нескольких безуспешных попыток вырезать электролобзиком сложные формы, решил сделать самодельный настольный лобзик по чертежам из сети.На нем будет очень легко вырезать сложные формы небольших размеров из легких материалов.

Чтобы собрать электролобзик своими руками из электролобзика, вам понадобится:

  • электрический лобзик
  • лист фанеры и доски для поддержки
  • шурупы для дерева
  • болты с гайками

Инструменты: дрель, наждачная бумага, зажим, рулетка.

Шаг 1: вырежьте крышку и основание




Начертите на листе фанеры два прямоугольника 250х300 мм и вырежьте их электролобзиком.Эти прямоугольники будут основой и крышкой вашей машины. Тщательно отшлифуйте поверхности прямоугольников наждачной бумагой, особенно тот, который будет крышкой.

Шаг 2: Изготовление передних стоек





Показать еще 4 изображения





Измерьте высоту электролобзика от ножки до ручки так, чтобы электролобзик поместился в коробку станка, стойки должны быть больше этого расстояния. Мой лобзик имеет высоту 18 см, поэтому я сделал из доски стойки длиной 20 см.Затем я сжал два куска вместе струбциной и отпилил от них по 5 мм с обеих сторон, чтобы обе стойки были одинаковой высоты.

Теперь стойки можно привинтить к основанию. Чтобы древесина не растрескалась, необходимо предварительно просверлить отверстия под шурупы и раззенковать их.

Шаг 3: прикрепите лобзик к крышке







Показать еще 7 изображений








  1. Снимите подошву с лобзика с помощью прилагаемого шестигранника.В крышке уже есть одно отверстие, нужно просверлить еще три, чтобы в каждом углу было отверстие для крепления.
  2. В центре фанерного чехла отметьте место крепления подошвы электролобзика и отверстие для полотна электролобзика.
  3. Теперь вы можете просверлить четыре отверстия в фанере, раззенковав их перьевым сверлом так, чтобы головки винтов были заподлицо с поверхностью. Осталось сделать отверстие для напильника.
  4. Теперь снова наденьте подошву на лыжи электролобзика и наденьте на подошву фанерный кожух так, чтобы напильник проходил через предусмотренное для него отверстие.
  5. Вставьте шайбу в расширение каждого монтажного отверстия, вставьте болты в отверстия и затяните их с другой стороны гайками. Было немного сложно затянуть болты, поэтому я зафиксировал головку каждого болта плоской отверткой, а с другой стороны закрутил гаечным ключом.

Шаг 4: установите лобзик на основание






Опустите крышку электролобзиком на основание со стойками и зафиксируйте сверху саморезами, предварительно просверлив для них отверстия.Не забудьте раззенковать эти отверстия, чтобы предотвратить растрескивание дерева при завинчивании. Электролобзик не должен касаться основания и должен хорошо держать крышку. Поэтому головки шурупов должны быть на одном уровне с поверхностью крышки, иначе при работе лобзика они развернутся.

Из остатков доски сделал две дополнительные задние стойки, так машина стала намного устойчивее.

Шаг 5: доработка машины

На данном этапе станок вполне функционален, достаточно просто зафиксировать его струбциной на столешнице и можно работать.

Обнаружил у своего электролобзика две вещи:

  • полотно немного ушло в стороны, особенно при работе на больших оборотах.
  • ширина полотна была шире, чем у стандартных лобзиковых полотен, что оставляло желать лучшего при вырезании особо мелких отверстий.

Шаг 6: уменьшите ширину холста





Более узкое лезвие позволит вам резать тонкие кривые и облегчит резку закругленных углов.

  1. Расширьте файл до максимума, не забудьте отключить электролобзик.
  2. Отметьте точку выхода лезвия из корпуса. Ничего не нужно удалять ниже этой точки.
  3. Снимите напильник с электролобзика и отшлифуйте полотно до нужной ширины на шлифовальном станке. При шлифовании замачивайте напильник в прохладной воде, чтобы он не перегревался, иначе металл потеряет свою твердость и напильник ничего не сможет прорезать. Изменение цвета является признаком перегрева металла.
  4. Когда вы получите нужную ширину, поместите пилу обратно в электролобзик.

Шаг 7: создание направляющей для файла




Направляющая предотвращает отклонение лезвия в стороны во время резки, особенно при высоких оборотах.

Я сделал направляющую из небольшой полоски ПВХ пластика. На одном конце полоски электролобзиком сделайте небольшой надрез под углом к ​​середине полоски. Закрепляем полоску сзади напильника, прикрутив ее к деревянной Г-образной детали, закрепленной на крышке вашей машинки.Направляющую можно смазать маслом для лучшего движения.

Помните:

  1. Направляющая никогда не должна быть выше отвала в самой нижней точке пути отвала.
  2. Направляющая ограничивает размер материала, который вы собираетесь резать, из-за его высоты и точки крепления к поверхности. Поэтому направляющую лучше закрепить как можно выше (с учетом предыдущего замечания), и как можно дальше от полотна, с уклоном в сторону, как можно раньше.

Шаг 8: Заключение



Приложив немного усилий, вы получите почти настоящий настольный пазл. Настоящую машину он, конечно, не заменит, но с учетом нулевой стоимости — отличный вариант.

Многим с детства знакома забава резать лобзиком. Технология проста. Но несмотря на кажущуюся легкость и простоту работы, из дерева или пластика можно получить очень красивое кружево. Это очень медленный процесс, требующий настойчивости и терпения.Для облегчения труда были разработаны лобзиковые станки. Функционально они делятся на две группы: ручные и электрические.

Лобзик с мускульным приводом

Самодельный станок сделать несложно. Можно найти множество чертежей этого изделия из фанеры. Простое, но функциональное устройство собирается электролобзиком, своими руками и подручным инструментом в короткие сроки.

Область применения электролобзиков обширна. Они используются для резки фасонных изделий из различных материалов.А также станки нужны при распиловке пиломатериалов. При этом внешний контур заготовки остается нетронутым. Если использовать различные пилочки, то самодельный электролобзик отлично справится с натуральным деревом, фанерой, ДСП, пластиком, металлом, в частности алюминием.

Примеры чертежей электролобзика своими руками, работающего на мышечной силе, неоднократно приводились в различных журналах советского времени.

Пилки для такого электролобзика выпускаются в виде плоского полотна.

Основные части машины:

  • Станина (А).
  • Рабочий стол, в котором предусмотрен слот для пилы (B).
  • Большой ведущий шкив, выполняющий роль маховика (D).
  • Малый ведущий шкив. Привод совмещен с кривошипно-шатунным механизмом (D).
  • Рычаги (В).
  • Педаль, которая вращает маховик через кривошип в сборе (E).
  • Блок натяжения пилы (G).

Мастер, постоянно нажимая ногой на педаль, раскручивает маховик.Через ремень движение маховика передается на второй шкив. Что, в свою очередь, приводит в движение кривошипно-шатунный механизм вместе с пильным диском.

Если маховик правильно отбалансирован, без перекосов и с равномерной, правильно подобранной массой, то напильник добьется хорошей плавности хода. Такой станок для выпиливания фанеры позволяет быстро изготовить множество простых однотипных изделий. Время и усилия по резке значительно сокращаются.

При такой конструкции станка размер исходной заготовки ограничен.Это зависит от длины рук (В). Когда узор станет более сложным, необходимо повернуть изделие вокруг пилы.

Поскольку ножной привод не обеспечивает полностью равномерность хода и ограничивает свободу и фантазию мастера, чаще всего такие станки заменяют электрическими.

Мозаика

Электролобзик — универсальный бытовой прибор для изготовления сувениров, мебели, различных предметов интерьера. Вариантов изготовления таких машин множество.Но главные элементы, от которых зависит качество изделий и удобство использования, это электродвигатель и лезвие лезвия.

Основные элементы конструкции:

  • Пильный диск.
  • Кривошипный механизм.
  • Деталь привода.
  • Блок натяжения ремня.
  • Кровать или рабочий стол.
  • Различные вспомогательные элементы.

Устройство и принцип действия

Преобразование ручного электролобзика

Первым делом нужно сделать рабочий стол для механизма.Для этих целей подойдет металлический лист или толстая фанера. В рабочем листе сверлятся отверстия и вырезаются под режущую ленту и крепеж.

Затем стол-пазл помещается на обычный стол. После закрепления направляющие можно собирать. Чтобы уменьшить вибрацию, просто отрежьте резиновую прокладку нужного размера и поместите ее между столом электролобзика и базовой поверхностью.

Вышеуказанная конструкция удобна тем, что легко разбирается, и ее можно снова использовать в качестве ручного лобзика.

Поскольку стандартная машина имеет пружины, натягивающие пилу, требуется коромысло. Один край коромысла прикреплен к режущему элементу станка, а другой находится под натяжением пружины. Эти простые действия без проблем превратят обычный лобзик в машинку.

При использовании устройства важно не забыть отключить маятниковое движение перед началом резки.

Сборка из швейной машины

Также легко и быстро можно собрать самодельный электролобзик из швейной машинки.Более того, у этого устройства есть интересная особенность — регулятор хода файла, так как на швейных машинах есть переключатель скоростей.

Сначала внизу станка нужно найти узел для плетения ниток. Для этого откручивается несколько винтов. Внутри выбивается шплинт и вынимается приводной вал, который связан комплексом нитей плетения. После выполнения этой процедуры верхняя панель откручивается. Канавка, в которую вбивалась игла, немного расширяется для размещения пильного диска.Сами файлы немного укорачиваются до размера длины иглы. Для фиксации самой пилы можно сделать переходник. Но проще всего сточить верхнюю часть лезвия и заточить нижнюю. Затем можно вставить пилочку на место иглы и приступать к работе.

Не забывайте о правилах безопасности при работе лобзиком любого типа. Не оставляйте устройство включенным на длительное время без присмотра.

Если у мастера длинные волосы, то лучше подобрать их или использовать специальную шапочку.Рукава на одежде лучше закатать. Помещение должно хорошо проветриваться. В помещении, где происходят столярные работы, должна храниться аптечка с аптечкой на случай порезов.

Сделав электролобзик своими руками, можно будет не только приобрести практичный инструмент, но и сэкономить: он будет значительно дешевле заводского аналога, обладая при этом полным набором функций. Самодельный электролобзик позволит создавать изделия сложной формы из дерева, пластика и других материалов, изготовление которых ручным инструментом в обычных условиях заняло бы много времени и сил.

Самодельный электролобзик позволяет делать вырезы сложной формы.

Следует рассмотреть устройство и последовательность изготовления простого настольного электролобзика, особенности сборки и порядок работы с ним.

Как работает лобзик?

Как следует из названия, этот инструмент предназначен для размещения на поверхности рабочего стола или верстака. Компактный размер позволяет работать электролобзиком как в мастерской или гараже, так и дома.Электрический лобзик – незаменимый инструмент для изготовления замысловатых украшений из дерева, фигурной резьбы по фанере и тому подобного.

Кинематическая схема привода электролобзика.

Необходимо более подробно рассмотреть устройство настольного лобзика заводского изготовления. Это позволит понять основные возможности устройства и применить их в самодельной модели.

Компоненты электролобзика можно условно разделить на 3 части:

  • подвижная рама с пилой;
  • фиксированная база
  • ;
  • Электрический двигатель.

Принцип работы инструмента следующий: электродвигатель вращает кривошипно-шатунный механизм, который превращает вращательные движения в возвратно-поступательные. Движения передаются на подвижную раму, на которой натянута пила.

Самодельный прибор работает по тому же принципу. Для упрощения конструкции подвижную раму можно заменить обычным ручным электролобзиком.

Вернуться к содержанию

Детали электролобзика

При сборке электролобзика важно найти подходящий двигатель, который будет приводить в движение рабочий инструмент — пилу.Для этой цели отлично подойдет моторчик от дрели, блендера, кухонного комбайна или другого однотипного оборудования.

Раму лобзика лучше всего сделать из алюминиевой трубы.

Подвижная рама изготовлена ​​из металлических профилей, деревянных досок или прочных пластиковых реек. Удобнее всего работать с алюминиевыми трубками квадратного сечения, так как они просты в обработке, имеют небольшой вес и значительный запас прочности.

Для фиксации электролобзика в нужном положении для него следует изготовить надежную рамку из дерева или металла.Размеры рамки не сильно влияют на работу электролобзика. Они зависят только от того, какой вариант инструмента вам нужен – компактный настольный или полноразмерный напольный.

Стол для лобзика изготавливается из толстого листа фанеры, в котором делается отверстие небольшого диаметра, куда будет двигаться напильник (рис. 2).

Между корпусом и столом помещается прокладка из эластичного материала — резины или кожи, которая будет гасить вибрации.

Есть и более простой вариант, как сделать самодельный электролобзик.Он заключается в том, что ручной электролобзик устанавливается в вертикальном положении в стол-подставку, при этом его напильник плотно крепится к подвижным направляющим планкам – рычагам.

Вернуться к содержанию

Сборка настольного лобзика

Конструирование самодельного электролобзика начинается со сборки корпуса, который может быть изготовлен из фанеры, ДСП или металла. Самая простая модель этого инструмента может обходиться без чехла, но в этом случае возникают сильные вибрации, что может существенно сказаться на удобстве работы.При этом в электролобзике делаются два отверстия – одно для крепления кривошипа к инструменту, второе для подвижной фиксации самого электролобзика к столу. После запуска двигателя электролобзик начинает совершать возвратно-поступательные движения, способствуя распиливанию материала.

Эта пружина обеспечивает правильное натяжение полотна электролобзика.

Более сложная модель включает в себя две отдельные планки, на концах которых установлены барашковые гайки. С противоположного конца доски стягиваются сильной пружиной, обеспечивающей постоянное натяжение пилы.Работает такое устройство от отдельного двигателя или, например, от дрели.

Внутри корпуса имеется вертикальная планка, которая неподвижно прикреплена к его днищу или одной из стенок. В нем делают два отверстия, расстояние между которыми должно быть на 2-3 см меньше длины стандартного напильника. В отверстия вдеваются болты или шпильки, на которые надеваются планки, удерживающие напильник.

Двигатель встроен в корпус и крепится к нижней штанге с помощью диска с шатуном.Столик с отверстием для напильника выполняет роль крышки корпуса.

Основной недостаток электролобзика с отдельным двигателем кроется в самой сложной его части – кривошипно-шатунном механизме. Пила с ним совершает не только вертикальные, но и наклонные движения, что не может не сказаться на точности распила. Если вам нужно получить точный инструмент, то двигатель лучше заменить на недорогой ручной электролобзик заводского изготовления. Его закрепляют под поверхностью корпуса и через стол продевают напильник, зажимая его одним концом в электролобзике, а другим в верхней планке конструкции.Такая конструкция обеспечивает достаточную точность резки, приближая этот параметр к заводским моделям.

Вернуться к содержанию

Преимущества работы с электролобзиком

Электролобзик позволяет выполнять сложные пропилы очень точно.

В отличие от ручных инструментов электролобзик имеет явные преимущества, в том числе:

  • более высокая скорость работы;
  • возможность работы двумя руками, что повышает точность;
  • безопасность — при правильной организации работы стационарный инструмент намного безопаснее, так как не может вырваться из рук.

Кроме того, изготовление электролобзика своими руками позволит сэкономить средства, так как заводские станки такого типа довольно дороги.

Электролобзик из электролобзика. Электролобзиковый станок. Отзывы об устройстве с широкой рамкой

Электролобзик – крайне полезный инструмент, без которого многие операции по обработке дерева и материалов на его основе сегодня просто невозможно представить. Имея относительно небольшой вес и компактность, ручной лобзик позволяет вырезать из заготовок изделия довольно сложной конфигурации, но все же иногда удобнее было бы использовать стационарный инструмент.Им зачастую удобнее работать, к тому же станок обеспечивает более точный рез. Правда стоит такой станок в несколько раз дороже ручного электролобзика. Тот, кто не хочет тратить лишние деньги на это оборудование, может сделать стол для лобзика своими руками и получить в результате недорогой и эффектный гибрид. ручной инструмент и машина.

Рис. 1. Схема стола для лобзика.

Простейшее устройство

Какой-нибудь пазл можно сделать за несколько минут.Преимущество этой конструкции заключается в ее простоте. Его можно легко прикрепить к верстаку или столешнице и при необходимости просто разобрать. Недостатком является его небольшая площадь.

Рабочая поверхность станка будет из ламинированной фанеры, в которой просверлены отверстия под напильник и для установки крепежа. Толщина фанеры должна быть не менее 10 мм. Возможно, вам также придется подготовить отверстия для крепежных винтов в подошве электроинструмента. Конструкция крепится к верстаку струбцинами.Головки крепежных винтов должны находиться на одном уровне с плоскостью листа. Такой станок легко справится с резкой небольших заготовок толщиной до 30 мм. Внешний вид устройства показан на рисунке 1.

Вернуться к содержанию

Второй вариант

Еще одно стационарное деревообрабатывающее приспособление состоит из большего количества деталей, но его также легко изготовить. Основание стола состоит из 2-х боковин и задней стенки из ДСП. Машина не имеет передней стенки для удобного доступа к кнопке.В задней стенке сверлятся отверстия для шнура и трубки пылесоса. Крышка станка изготовлена ​​из ламинированной фанеры толщиной 10 мм. Вся конструкция стянута конфирматами. Электролобзик крепится так же, как и в первом случае.

Рисунок 2. Схема рамки-упора для электролобзика.

На самодельном станке можно выпиливать более крупные заготовки, однако при работе с толстой древесиной пилка лобзика может наклоняться назад и в обе стороны. Это снижает точность реза.Недостаток устраняется установкой скобы-упора на самодельный станок (рис. №2). Лезвие лобзика будет перемещаться между 2 подшипниками х 11 мм, которые привинчены к L-образной стальной полосе. Задняя часть файла будет опираться на стенку кронштейна. Такая конструкция не позволит полотну электролобзика отклоняться от заданной плоскости.

Кронштейн крепится к раме из березовых брусков 50 х 50 мм. Его можно поднимать или опускать в зависимости от толщины разрезаемого материала и длины напильника.Для этого рама с упором не крепится жестко к боковине машины, а прижимается к ней стальной, оргалитовой или текстолитовой пластиной. Вертикальная стойка березового каркаса расположена между станиной и оргалитом, в который вставлены 4 прижимных болта.

Площадь столешницы зависит от размера заготовок, с которыми вы собираетесь работать.

Станок можно сделать более совершенным, если установить на него ограничительную планку, которая поможет распиливать древесину на куски одинаковой толщины.

Стопор можно прикрепить к машине струбцинами. Изготавливается из деревянного бруска, стального или алюминиевого уголка. При желании барную стойку можно установить на салазки, закрепленные внизу или по бокам столешницы. В столешнице можно сделать 2 параллельных прорези, по которым будет двигаться рейка. В нем просверлены отверстия. Через них и прорези продеваются шпильки или винты с барашковыми гайками. Ленты рулетки крепятся с концов столешницы.

Вернуться к содержанию

Стол из бруса и ДСП

Рисунок 3.Схема столешницы для электролобзика.

Изготовление этого стола требует определенных столярных навыков, так как соединение его ящиков с ножками выполняется в шип-паз. Однако вместо них можно использовать дюбели, столярный клей и саморезы. Крышка станка будет подниматься, чтобы облегчить доступ к инструменту при его снятии. На рисунке №3 показано, как выглядит столешница. При желании в нем можно предусмотреть место для установки ручной фрезерной машины, тогда станок станет многофункциональным.

Стол изготовлен из:

  • стержни 80 х 80 мм;
  • бруска 40 х 80 мм;
  • ДСП или ламинированная фанера 900 х 900 мм.

Расстояние между ножками может составлять от 600 до 700 мм. Бруски для царг и зубцов получаются после продольной распиловки бруса 80 х 80. Высоту ножек вы можете выбрать сами, исходя из того, насколько удобно будет работать на станке. На каждом конце царг и снарядов сверлят по 2 отверстия под шканты.На боковинах ножек делаются соответствующие отверстия. Шканты промазываются клеем на половину длины и вставляются в торцы. После этого каркас собирается в грубом виде. После исправления возможных недочетов он полностью дает усадку. Все контактные поверхности перед сборкой смазываются клеем. Дополнительную прочность конструкции придадут саморезы, которые вкручиваются в подготовленные для них отверстия.

Крышка крепится к одной из боковин на петлях; для этого в нем делается прорезь, облегчающая установку и снятие электролобзика.К задней части столешницы прикрутите 2 планки с выбранной четвертью, в которую будет входить подошва электроинструмента. В планках делаются отверстия, в которые будут устанавливаться прижимные винты или болты. Электролобзик, закрепленный под столешницей, сможет обрабатывать более толстые заготовки, если в крышке сделать углубление для его подошвы. Самый простой способ сделать это с помощью фрезерного станка. Стол получился достаточно вместительным, поэтому достаточную прочность его крышке может обеспечить большая толщина фанеры или ДСП.Используйте листы толщиной 20 мм или более.

Если вы вырезаете и изготавливаете фигурки или детали из дерева, пластика или подобного материала, вам не обойтись без инструмента, название которого напоминает о далеком советском прошлом: электролобзика.

Лобзик лобзик рознь, сейчас в продаже есть и «пионерские» элементарные ручные модели, и современные электроинструменты, которые лишь отдаленно напоминают обычные пилки.

Электролобзик можно сделать самому: в технической литературе и сети предлагается множество схем и чертежей электролобзиков.

Сделать такое устройство несложно, а пользу от него вы получите значительную. Вы сможете самостоятельно изготовить необходимую вам мебель и воплотить в жизнь самые смелые креативные идеи для интерьера.

Пример изготовления электролобзика.

Самодельный лобзик поможет профессионально изготовить даже детали самых причудливых форм. Во-первых, необходимо определиться с наиболее подходящей для вас конструкцией.

Техническое описание и компоненты

Принципиальная схема любого электролобзика одинакова для разных моделей.

Он должен включать следующие части:

  • файл;
  • накопитель
  • мощностью около 150 Вт;
  • коромысло для натяжения файла;
  • рабочая поверхность градуированная;
  • сверлильный станок и др.

Расходные материалы закрепляются на рабочей поверхности. В продвинутых моделях есть специальные приспособления для вращательных движений детали, у которых рабочая поверхность может менять угол наклона.

Размеры поверхности будут зависеть от ваших производственных и творческих планов: каких размеров детали вы собираетесь вырезать, тем больше должен быть ваш производственный стол.Традиционные размеры обычно составляют около 30-40 см.

Типы файлов очень разнообразны. Они зависят в первую очередь от расходного материала. Имеют значение и размеры деталей для распиловки. Обычные пилы для работы с деревом имеют длину около 35 – 40 см. Они способны резать детали из дерева или пластика толщиной не более 100 мм.

СО меняют разные типы материалов и напильников, в основном это касается их ширины: от 2 до 10 мм. Пилы могут различаться по типу своих хвостовиков — со штифтами или без них.Они закреплены в специальном приспособлении для их натяжения и ровной резки. Для этого у них есть пружины пружинного типа.

Еще одна важная часть машины: кривошип в сборе. Его функцию трудно переоценить: именно он передает движение от привода к напильнику, преобразуя вращательное движение в поступательное.

Сборочный чертеж электролобзика.

Благодаря этому напильник начинает колебаться с высокой частотой, скорость таких колебаний в среднем составляет около 800 — 1000 об/мин.Важно помнить об амплитуде вертикальных колебаний, она не должна превышать 50 мм.

В продвинутых современных моделях электролобзиков скорость меняется в зависимости от типа расходного материала. Большинство настольных моделей работают в двух скоростных режимах. Чаще всего это 600 и 1000 об/мин.

Ассортимент лобзиковых станков

Чаще всего машины отличаются мощностью электропривода, диапазон значений огромен: от 90 до 500 Вт.

Также эти устройства подразделяются на разновидности в зависимости от их принципиальной конструкции:

  • универсальный;
  • на подвеске;
  • выпускника;
  • с опорой в нижнем положении;
  • с двойной опорой.

Лобзики с нижней опорой

Схема конструктивных элементов машины.

Наиболее распространенными и популярными моделями являются машины с нижним салазками. Их особенностью является разделение рабочего ложа на верхнюю и нижнюю части.

В то время как верхняя секция содержит только одно пило-чистящее устройство, нижняя секция содержит множество рабочих элементов: электродвигатель, переключатель, блок трансмиссии и блок управления. Такая конструкция позволяет резать листы материалов практически любого размера.

Станки с двойным суппортом

Самодельный электролобзик с двойной опорой отличается от нижней опоры наличием в верхней секции специальной дополнительной планки и рабочего стола с возможностью изменения угла наклона и общей высоты.

Эти модели предназначены для работы с негабаритными деталями. Такую машину сделать проще, чем предыдущую модель. В материалах, с которыми можно над ним работать, есть ограничения: их толщина не должна превышать 80 мм.

Подвесные машины

Название говорит само за себя: модель мобильная, работает без спального места. Принципиальным моментом в этой конструкции является движение режущего файла, а не расходного материала. Сам модуль крепится к потолку, файл приводится в движение вручную.

Все это дает серьезные преимущества: Таким образом можно создавать самые сложные узоры, размер поверхности ничем не ограничен.

Приборы с градуировкой

Наличие упоров и градусной шкалы позволяют работать по техническим чертежам, без малейшей погрешности.

Универсальные машины

Такие приспособления обычно называют электролобзиком. Их особенностью является возможность выполнения нескольких операций, таких как шлифовка, полировка, пиление и т. д.

Как сделать электролобзик своими руками?

Не будем останавливаться на изготовлении простейших станков: такие инструкции с видеосопровождением вы без труда найдете в сети. Поговорим о самодельных лобзиковых станках.

Сборка машины своими руками.

Вот последовательность работ по их изготовлению:

  • Кровать делаем из листа фанеры или пластика.
    Главное, чтобы толщина была не менее 12 мм. Функция кровати – основание, рабочая поверхность и место для крепления механизмов и электродвигателя.
  • С противоположной стороны размещаем специальную качалку с эксцентриком.
    Соединяем их с помощью металлической планки с подшипниками. Все крепления в конструкции винтовые.
  • Устанавливаем промежуточный вал.
    Для этого нужно подготовить два подшипника, максимально плотно насадить шкив на вал, затем аккуратно закрепить винтами.Аналогичные действия выполняются с эксцентриком.
  • В кресле-качалке диапазон движений должен измениться.
    Для этого нужно изменить расположение винта, для чего сверлим ровно четыре резьбовых отверстия на эксцентриковом фланце. Отверстия должны располагаться на разном расстоянии от оси. При изменении точки крепления винта изменится амплитуда качания коромысла.
  • Делаем коромысло: это не что иное, как деревянные коромысла, в задние концы которых вставлены винты, которые вы встроили в предыдущем пункте, это натяжные винты.
    Сами коромысла шарнирно прикреплены к стойке. Закрепляем напильником на передних концах коромысел. Предыдущий и текущий этапы необходимо выполнять с особой тщательностью и внимательностью. Дело в том, что крепление напильника – вещь принципиально важная. Коромысла с пластинами подвергаются постоянному напряжению при движении из-за их жесткой затяжки винтами.
  • Вам нужна стойка для кресла-качалки.
    Будет лучше, если он будет сделан из цельного куска материала.Делаем паз для первого коромысла на верхней части стойки. На нижнем торце размещаем специальное прямоугольное отверстие для второго коромысла.

Ваша машина готова. Желаем вам крутых идей и их качественной реализации.

Эпоха электроинструмента наступила не с первыми электродрелями, а когда электродвигатель стал атрибутом более узкого инструмента: ножниц, ножовки, гаечного ключа и, конечно же, электролобзика.

Причем лобзик стал одним из первых в этой серии.На сегодняшний день это один из самых востребованных инструментов в домашней (и не только) мастерской. И в первую очередь речь идет о ручном инструменте.

Но мы рассматриваем в данной статье лобзиковые станки, а это практически стационарные устройства, которые часто имеют свое определенное место в мастерской, так как для комфортной работы им требуются основания с заданными параметрами: высота, чтобы рука помещалась на рабочий стол имеет изгиб в локте под углом 90º и устойчивость, благодаря чему вибрации самой машины гасятся.

Для чего нужны лобзики?

Электролобзиковые станки

в первую очередь предназначены для выпиливания деталей или элементов сложной конфигурации из листового материала: дерева, фанеры, МДФ, ДВП, ДСП, пластика, алюминия. Также с их помощью выполняется распиловка. внутренние контуры изделий с предварительным сверлением разрезаемого материала.

Такой инструмент, в отличие от ручного или электрического лобзика, оставляет обе руки работающему на нем свободными, что значительно облегчает работу и позволяет выполнять ее с наибольшей точностью.Большинство лобзиковых станков при правильном подборе и установке файлов позволяют выполнять резку даже в достаточно толстых заготовках, при строгом соблюдении угла 90º по отношению к плоскости заготовки.

Также многие модели имеют наклонный стол, что позволяет выполнять сложные узоры под строго заданными углами, отличными от прямых, что практически невозможно при использовании ручного или электролобзика.

кроме бытового применения, они широко используются в мебельном производстве и на предприятиях по изготовлению музыкальных инструментов… Правда, их часто заменяют лазерными станками, но оставленные последними обгоревшие кромки не делают их применение повсеместным.

Общий чертеж, конструктивные особенности настольных лобзиковых станков

Наиболее распространенная компоновка электролобзиков следующая:

Включает в себя:

  • рама (или кузов), на которой крепятся все узлы и механизмы;
  • привод
  • , чаще от электродвигателя с клиноременной передачей на кривошип;
  • кривошипно-шатунный механизм, преобразующий вращательное движение вала электродвигателя в возвратно-поступательное движение напильника;
  • двойной коромысло с натяжителем и напильником;
  • стол рабочий, иногда с механизмом поворота в горизонтальной плоскости на заданный угол.

Раньше в продаже были миниатюрные лобзиковые станки с несколько упрощенной конструкцией, но именно из-за этого, приводящего к быстрому выходу пил из строя из-за их короткого хода, их производство было прекращено.

Большинство выпускаемых в настоящее время настольных лобзиковых станков работают с пилами длиной 200 — 350 мм и имеют рабочий ход от 30 до 50 мм.

Различия между станками в основном заключаются в мощности электропривода (от 90 до 500 Вт — у большинства моделей), а также в типе и способах крепления файлов.На наш взгляд оптимальная мощность 150 Вт.

А напильники, помимо длины, могут отличаться шириной (от 2 до 10 мм), типом хвостовиков (со штифтами или без них) и толщиной (от 0,6 до 1,25 мм).

В некоторые модели можно установить самые простые, часто называемые «советскими», напильники для ручных электролобзиков, что является большим преимуществом. Чтобы реализовать именно такую ​​возможность, владельцы лобзиковых станков, у которых ее нет, часто совершенствуют крепления своих приспособлений, устанавливая на них струбцины от ручного электролобзика.

Большинство настольных лобзиковых станков имеют 2 режима скорости: чаще — 600 и 1000 об/мин, что очень удобно при работе с материалами разной толщины, твердости и ударной вязкости. Наличие уже упомянутого поворотного круга на 99% выполняемых на машине работ, эта функция бесполезна.

Также большинство лобзиковых станков комплектуются дополнительными приспособлениями, такими как:

  • компрессор для сдувания стружки с линии реза;
  • подсветка зоны резания;
  • сверлильный станок
  • и так далее.

Назвать эти приспособления бесполезными ни в коем случае нельзя, но ориентироваться на их наличие при выборе настольного лобзикового станка не стоит, так как эти функции могут с успехом выполняться:

  • компрессор для аквариума, с выбранной вами самостоятельно мощностью обдува, зачастую более эффективной, чем стандартный;
  • настольная лампа или носитель с комфортным для глаз световым потоком;
  • электрическая дрель или шуруповерт.

Даже более сложные приспособления, такие как гравировальные сверла, которыми может быть укомплектован ваш станок, вообще вызывают некоторое недоумение, но сразу скажем, что такие инструменты лучше иметь не привязанными к электролобзику (или любому другому) станку.Их мобильность зачастую дороже расширенного функционала самой этой машины. К тому же все это далеко не бесплатно.

Выбор производителя электролобзика

Чаще всего российский потребитель выбирает лобзиковые станки Proxxon, Dewalt, Hegner, Xendoll, Зубр, JET, Энкор Корвет и Кротон. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. По надежности и соответствию характеристикам, заявленным производителем, выделим станки немецкой фирмы Hegner.И линейка этого оборудования у них подлиннее многих, но обязательно настаивайте на ходовых испытаниях при покупке, вне зависимости от того, какой фирмы вы собираетесь покупать станок.

И даже если есть возможность выбрать из 2-х одинаковых машин, требуйте включить обе. Купите тот, у которого меньше шума и вибрации.

Самодельный лобзик

Найти в Интернете чертеж такого оборудования — достаточно тривиальная задача, но выделять из них какой-то конкретный не считаем целесообразным, ввиду совершенно разных подходов к реализации как самой идеи, так и постройка такой машины, выбор материалов, типа привода и т.д.Мы предложим несколько концепций самодельного лобзикового станка и кратко разберем преимущества и недостатки каждой, чтобы вы могли сориентироваться, что лучше для вас.

  • Первый: самый простой в реализации, подходит для большинства задач по изготовлению деталей с достаточно сложным контуром в домашних условиях.

Существует множество вариантов крепления ручного лобзика к столешнице, которая служит рабочим столом станка. Выбирайте любую, или предлагайте свою и делитесь с читателями нашего сайта, за что мы будем благодарны.

В видео также показаны приемы выполнения сложного контура с использованием не самого тонкого напильника. И главный недостаток этой конструкции – невозможность использования тонких надфилей, что усложняет изготовление ажурных деталей.

  • Второй: деревянный. Интересен ввиду того, что материал доступен, прост в обработке и ремонте.

На наш взгляд интересно использовать тот же ручной лобзик, что рационально по двум причинам:

  • при необходимости можно использовать как самостоятельный инструмент, так как он был изготовлен;
  • привод имеет встроенный регулятор скорости, амплитуды вибрации, исключает дополнительные механизмы, снижающие надежность конструкции.

Однако для любителей пошалить есть альтернативные варианты изготовления деревянного лобзика.

При использовании в качестве привода дрели или шуруповерта с регулируемой частотой вращения выходного вала также можно будет плавно регулировать частоту движения напильника.

Причем управление этим процессом можно передать на педаль с помощью простого приспособления, что сделает работу еще комфортнее, а рез точнее.Такие электролобзики должны быть хорошо укреплены раскосами и косоурами и надежно закреплены к полу, чтобы они не смещались во время работы.

  • Третий: металл. Нет сомнения, что именно эта концепция является самой надежной и долговечной (при условии исключения серьезных ошибок при изготовлении), но и самой дорогой. Его имеет смысл реализовать, если работы будет большое количество и вы сможете сэкономить достаточную сумму, используя уже имеющиеся у вас материалы.В противном случае делать подобные конструкции своими руками не так уж и много смысла, учитывая, что недорогие лобзиковые станки заводского изготовления можно приобрести менее чем за 4 тысячи рублей.

Конечно, последнее не имеет значения, если вас интересует сам процесс технического творчества.

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Будем рады общению с вами 😉

Мне не хотелось постоянно класть свой дорогой лобзик Макитовский на стол, поэтому я решил купить еще один для создания стола.Мне очень удачно подвернулся электролобзик в магазине «Наш Дом» Калибр ЛЕМ-610Е всего за 862 рубля. В комплекте: напильник по дереву, боковой упор, адаптер для пылесоса, запасные щетки для мотора.

Рядом с витриной была розетка и я ее видел на работе. Сделан вполне прилично, удобный, есть регулировка скорости колесиком, включение фиксируется кнопкой. Напильник работает четко, без люфтов.

Очень повезло, что успел покрутить в руках перед покупкой, из Всеиструментов.ru я бы не рискнула его заказывать, не зная что это такое. (Хотя отзывы о нем хорошие) Кстати, там он дороже и еще и оплата за доставку… так что удачно купил в «Нашем Доме». 🙂

Несмотря на свои достоинства, имеет ряд недостатков, которые я увидел при ближайшем рассмотрении:

1) Файл не помещается в файлодержатель. Видимо это брак экземпляра, но я не стал тратить время на обмен. Каждый файл должен быть заточен.(Хотя использовать их на втором лобзике после заточки я не смогу, не беда, они относительно недорогие)
2) И этот недостаток виден даже на картинке. Лезвие сильно наклонено вперед. (Также это было исправлено подкладыванием полосок жести под зад подошвы, добившись 90 o.
3) Колесо регулировки оборотов крутится тяжело, не очень четко и с заеданием. На минимальном значении оборотов инструмент вообще не может запуститься (Впрочем, такая же фигня с запуском есть и на других моих «калиброванных» сверлах.Это неприятно, но не сильно портит жизнь)


Как всегда все в духе минимализма. Отдельный переключатель не делал. Довольно удобно включается штатной кнопкой и фиксируется.

Для этого я купил в КрепМаркете кронштейн (это элемент крепления от какой-то системы железных конструкций)

Кстати, я очень люблю КрепМаркет. Любые шурупы, гайки, саморезы, крепеж. Каждый раз, когда я что-то проектирую, я блуждаю там в мыслях и собираю для себя необходимые детали.

Лишнее отрезал и заточил.

Вид сзади. Теперь расстояние между подшипниками имеет фиксированный зазор под напильник 1,2мм. У меня есть план на будущее: сделать регулировку зазоров.

Для тонких материалов ниже можно не указывать.

В качестве эксперимента нарисовал звездочку и попробовал вырезать ее прямо


Для файла 130мм максимально возможная толщина 5см. Оказывается есть очень длинные напильники, недавно видел на рынке напильник 300мм

Отпилил 1.Срез 5мм из бруска 40х40мм

Что я и сделал. Теперь на нем можно пилить длинные заготовки шириной 11,5 см. Старая Г-образная конструкция также осталась, и если нужна большая прочность держателя, его можно снова поставить обратно, хотя новая конструкция осталась достаточно прочной и надежной.

Еще мне пришла в голову идея сделать нож из старого тупого напильника, обточить зубья и наточить его.



Они могут резать материал по форме, как печать.Срез ровный. Гораздо лучше канцелярского ножа. На фото коврик для мыши.

Ну вот пожалуй и все. Стол надежный и удобный. Теперь у меня есть инструмент, на котором я могу производить более тонкую работу, чем на циркулярке.

Настольный лобзик пригодится каждому мастеру, вырезающему деликатные детали. Однако не всегда есть возможность и смысл приобретать полноценную машину. В таком случае беритесь за дело и сделайте это сами!

Лобзик — что внутри?

Электролобзиковые станки относятся больше к специальным инструментам, чем к приспособлениям, которые нужны как опытному мастеру, так и любителю, заправляющему гаражом.Их назначение сводится к специальной задаче, а именно вырезанию сложных криволинейных контуров из листовых материалов. К особой «особенности» таких станков можно отнести производительность резки без нарушения целостности внешнего контура. Чаще всего резка происходит по дереву и производным материалам (фанера, ДСП, ДВП), хотя современные станки, оснащенные соответствующими пилочками, способны работать и с другими материалами, например, пластиком или гипсокартоном.

Такое оборудование нашло применение в музыкальной индустрии (изготовление музыкальных инструментов) и, конечно же, в мебельной промышленности.Такие агрегаты покупают и любители мастерить в собственной мастерской. Устройство традиционного лобзикового станка, спроектированного по всем правилам, выглядит так: рабочая поверхность, на которую выводят пилу, скрывает привод (электродвигатель) и кривошипно-шатунную конструкцию под ним. Натяжной механизм может располагаться как снизу, так и сверху машины.

Для обработки детали ее необходимо положить на рабочий стол. Многие модели имеют возможность поворачивать его под разными углами, чтобы делать косые срезы.Упоры и направляющие на поверхности, а также поворотный механизм можно маркировать, что значительно упрощает и ускоряет работу. Длина реза зависит от длины рабочего стола – большинство моделей ограничивается 30-40 см. Мощность электродвигателя важный, но все же далеко не самый принципиальный фактор, так как машина имеет огромный запас невостребованной мощности. Например, для домашней мастерской или даже небольшого производства достаточно «двигателя» всего на 150 Вт.

Кривой шатунный механизм гораздо более важная деталь, т.к. в данном случае именно на нем определяется качество передачи крутящего момента привода на движение вперед-назад, направленное в вертикальной плоскости посредством напильника , смотря как.

Стандартные лобзиковые станки представляют собой устройства с амплитудой перемещения в районе 3-5 см при частоте колебаний до 1000 в минуту. Во многих моделях предусмотрено изменение скорости для разных материалов. Сам же электролобзик обычно изготавливается длиной до 35 см и способен распиливать материал толщиной до 10 см. Ширина файлов может варьироваться в достаточно широком диапазоне – от очень тонких двухмиллиметровых до более грубых десятимиллиметровых, при толщине от 0,6 мм до 1,25 мм.

Даже самый толстый и широкий файл легко сломается, если не обеспечить достаточное натяжение по всей длине файла.Для этого используются пружинные и винтовые пружины. Довольно часто такие станки оснащены воздушным насосом, очищающим спил от опилок путем продувки, а также сверлильным агрегатом. Последнее приспособление особенно полезно, так как в этом случае мастеру не нужно отвлекаться на подключение электродрели и сверление отверстия – все происходит на рабочей плоскости станка. Конечно, за удобство нужно платить!

Как сделать лобзик своими руками из ручного лобзика?

В сети вы найдете множество различных конструкций самоделок, но большинство из них сводится к переделке в этот агрегат.Применив свою смекалку и посмотрев видео, вы довольно легко сможете сделать самодельный лобзик-станок из этого инструмента. Вам нужно только немного изменить лобзик. По сути он играет роль привода машины и кривого шатунного механизма, остальное нужно продумать и реализовать.

Конечно, производители стараются угодить потребителю в этой сфере, предлагая свои варианты платформы для быстрой и удобной переделки, однако в реальности только вы можете сделать то устройство, которое соответствует вашим потребностям …Итак, первым делом нужно сделать опорный стол, для которого чаще всего используют листовой металл. В нем нужно сделать наклонное продолговатое отверстие для пильного диска и отверстия для крепежа (винтов с потайной головкой), и прикрепите лобзик к нижней части опорного стола.

Эту конструкцию можно укрепить только на деревянном столе… Можно пойти дальше и установить направляющие. Удобство такого приспособления заключается в том, что помимо выполнения не совсем ему присущих функций, всегда можно отключить привод и легким движением руки превратить его обратно в ручной лобзик! Если вам постоянно нужен этот инструмент для работы, есть смысл именно для станка — это будет дешевле, чем тратить деньги на настоящий станок.

Преимущества и недостатки — продолжаем модифицировать!

Но такой агрегат наследует не только достоинства инструмента, но и его недостатки, в частности — слишком широкий для филигранной работы напильник, что существенно ограничивает кривизну линий. Если есть необходимость в этом, выход найдется. Пока наш станок отличается от классического лобзикового агрегата отсутствием пружин, которые обеспечивали бы достаточное натяжение напильника. Но совсем несложно соорудить простое коромысло, которое с одной стороны будет находиться под натяжением пружин, а с другой закреплено на пилочке.

Есть еще вариант — зажать пилочку между двумя направляющими роликами, но первый вариант все же надежнее. Не забудьте выключить маятник лобзика, прежде чем использовать самодельный лобзик. Есть и другая конструкция — если ваш инструмент достаточно мощный, то приводом он может служить только в конструкции из двух коромыслов, между которыми натянут напильник. Движение передается посредством напильника, прикрепленного к нижнему коромыслу.

Машинка из швейной машинки — даём вторую жизнь старым инструментам!

Если вам в наследство от бабушки или мамы досталась ножная или ручная швейная машинка, считайте себя обладателем отличного лобзика! Конечно, для этого нужно немного «поколдовать» над машинкой.Сначала снимите устройство для плетения нитей, которое обычно находится в нижней части машины. Ничего сложного в этом нет, достаточно открутить два болта. Затем выбиваем шплинт и снимаем приводной вал, ведущий к механизму плетения нити.

Открутив верхнюю панель, защищающую механизмы, необходимо расширить прорезь, в которую вошла игла. Ориентируйтесь на потребности и ширину файла, который вы будете использовать в своей работе. Полотна для электролобзика такого типа также необходимо немного доработать, а именно подрезать под иглы максимальной длины, которые можно было бы использовать на данном станке.После стачивания верхних зубьев и заточки нижней части на острие, вам остается только вставить напильник в иглодержатель и проверить свою машинку в действии!

Электролобзик Makita

как альтернатива ручной работе

В процессе выполнения различных строительно-монтажных работ иногда возникает необходимость выполнения такой операции, как распиловка. Раньше для этого использовались ножовки по металлу и пилы по дереву. В то же время этот процесс считался одним из самых трудоемких и трудоемких.Строители старались свести его к минимуму, что иногда приводило к определенным дефектам и деформациям.

Макита, чей электролобзик так популярен у разных мастеров, достаточно успешно решил эту задачу. Его электрические пилы и головки справятся практически с любой задачей по резке или обрезке материала. При этом не обязательно носить с собой сразу два инструмента, чтобы выполнять работы по металлу и дереву. Современные электролобзики Макита имеют возможность быстрой замены полотна.Поэтому достаточно иметь всего один прибор и несколько полотен для разных видов работ. Также существуют дополнительные устройства, которые предназначены для выполнения других операций и технических задач.

Говоря о продукции этой компании, нельзя не отметить ее безупречное качество. Особенно это касается таких приспособлений, как перфоратор, циркулярная пила, дрель, электролобзик Makita. По отзывам различных мастеров и строителей, инструмент этого производителя смело можно назвать одним из лучших в своей категории.

Практически вся продукция компании оснащена современными и перспективными разработками, которые призваны облегчить работу с инструментом и сделать ее более эффективной. Например, почти все изделия оснащены лазерной указкой, благодаря чему такое приспособление, как электролобзик Макита, может очень точно прорезать заранее отмеренную линию, а фиксированная жирная подсветка позволит выполнять работы даже в затемненном помещении. помещения или при плохом освещении.

Существенным преимуществом этого электролобзика является наличие специального поворотного механизма.Так, можно производить работу даже в труднодоступных местах, вести рез даже по круговой разметке, производя фигурную резку.

Еще одно преимущество, которым обладает электролобзик Макита, это его цена. Дело в том, что в своем классе его можно считать самым дешевым, а по качеству — лучшим. При этом он давно зарекомендовал себя среди специалистов, которые утверждают, что срок его службы даже при интенсивном использовании намного выше, чем у других производителей.

Также стоит учитывать тот факт, что электролобзик Makita фактически может заменить ряд других инструментов, а значит, вы сможете сэкономить на их приобретении.Это позволяет многим мастерам или строителям приобрести несколько подобных устройств, чтобы значительно повысить производительность своей работы, а значит, получить больше денег.

Таким образом, электролобзик может очень помочь в работе как на стройке, так и в столярной мастерской. А его устройство настолько практично, что с ним справится даже новичок. Он должен быть в списке покупок при покупке инструмента.

Вам нужен лобзик для вашего проекта?

По сути, лобзик используется для вырезания кривых и трафаретных рисунков.Некоторые другие инструменты будут эмулировать многие функции лобзика, поэтому они не всегда могут понадобиться для некоторых проектов. На рынке есть много других электрических пил, и правильный выбор может значительно облегчить выполнение задачи.

Копировальная пила

Ручные пилы, такие как копировальные пилы, имеют очень тонкое лезвие, но прекрасно справляются с вырезанием фигур из дерева. Лезвие почти такое же тонкое, как проволока, но оно достаточно гибкое, чтобы справляться со сложными проектами, такими как надписи, трафареты или лепка.Это идеально, если структура вашего проекта включает изогнутые линии.

Лобзик

Работа лобзика очень похожа на копировальную пилу. Эта пила используется в основном для создания лепнины, но ее также можно использовать в качестве неэлектрической альтернативы лобзику. Очень тонкое лезвие обрабатывает самые маленькие изгибы и углы, обеспечивая превосходные результаты.

Сабельная пила

Отличие сабельной пилы от лобзика сводится к работе.Лобзик представляет собой горизонтально удерживаемую пилу, которая удерживается на одной линии с плоской поверхностью, в то время как сабельная пила используется перпендикулярно плоской поверхности. Вырезать трафареты и кривые можно сабельной пилой.

Ленточная пила

Для более крупных проектов рекомендуется использовать ленточнопильный станок. У него вертикальное лезвие. Недостатком использования ленточной пилы является то, что лезвие может двигаться вверх и вниз только из двух фиксированных точек, а древесина должна перемещаться вокруг лезвия. Лобзики достаточно портативны, чтобы перемещаться по дереву.

Вращающаяся пила

Вращающаяся пила отлично подходит для придания формы куску дерева. В то время как вам придется просверлить пилотное отверстие, а затем использовать лобзик, чтобы вырезать кривые в куске материала, дисковая пила может выполнить этот проект, используя всего один инструмент. Роторные пилы вырезают свои собственные пилотные отверстия с помощью спирального лезвия. Это позволяет инструменту резать как вниз, так и горизонтально.

Ножовка по металлу

Ножовка по металлу подойдет только для проекта, если вы собираетесь резать по прямой линии.Ножовка ограничивается резкой под прямым углом и не идеальна для кривых. Лобзик, как правило, был бы лучшим вариантом для декоративной работы.

Прокруточная пила

Для более крупных проектов рекомендуется использовать прокруточную пилу с вертикальным лезвием. Одним из недостатков использования ленточной пилы в отношении определенных проектов является то, что полотно находится в фиксированном состоянии. Это ограничивает его универсальность по сравнению с лобзиком.

Силовые лобзики

Электролобзики используются в основном для обработки дерева, но они также могут резать металл.Они особенно полезны для вырезания из дерева неправильных форм, таких как кривые и трафареты. Существует множество различных полотен, которые можно использовать на лобзике, и все они могут работать с различными типами материалов. Сменные лезвия легко найти и они относительно недороги.

Электролобзик своими руками из швейной машинки. Стационарный лобзик из швейной машинки своими руками

Распиловка небольших кусков дерева производится электролобзиком. Устройство небольшое и обычно имеет электрический привод.Заводские модели отличаются своими характеристиками и стоимостью. При небольших объемах обработки древесины есть смысл изготовить лобзиковый станок самостоятельно, из подручных средств. Для этого требуется несколько заводских деталей.

Электролобзик заводского изготовления – надежный прибор, работа которого гарантируется производителем. Ручные модели имеют низкую стоимость. Стационарные устройства стоят дорого, но обеспечивают должный комфорт при обработке дерева. Набор компонентов в устройстве во многом у всех одинаков.

Конструкция состоит из следующих частей:

Обрабатываемая деталь размещается на рабочем столе. Размер заготовки зависит от ее размера. Некоторые модели имеют поворотный стол, что облегчает работу с деталью – улучшается обзорность. Наличие градуировки облегчает маркировку материала.

Средние характеристики заводских машин:

Модели специального назначения могут иметь кардинально отличающиеся характеристики.Есть спецификации малых размеров, для обработки мелких деталей. Помимо моделей больших размеров, промышленность выпускает и для розничной продажи. Но такие варианты будут отличаться высокой стоимостью.

В среднем классе высокая конкуренция за потребителя, поэтому устройства будут дешевле. Характеристики также заточены под типовые столярные задачи. На их основе нужно сделать чертежи электролобзика своими руками. Комплексные компоненты для него приобретаются в магазине.

Специалисты классифицируют электролобзики по типу конструкции. Особенности исполнения механизма определяют возможность обработки деревянных изделий.

Классификация проводится в зависимости от конструкции электролобзика.

Типы устройств:

  • С нижней опорой.
  • Двойной суппорт.
  • На подвеске.
  • С градусной шкалой и упором.
  • Универсальный.

Наиболее распространены модели с нижним суппортом.Станина настольного заводского устройства имеет 2 половины – нижнюю и верхнюю. Модель для распиловки и рубки расположена в верхней части станины.

Нижняя рама содержит контроллер, электродвигатель, главный редуктор, кнопку включения/выключения. Такой станок позволяет работать с любыми материалами и любого размера.

Наличие двух суппортов у лобзика выгодно тем, что в верхней половине рамки имеется дополнительная рейка. Этот лобзик идеально подходит для резки мелких деталей. Толщина заготовок на обеих моделях не должна превышать 8 см.Рабочий стол таких машин, как правило, имеет возможность регулировки по высоте и углу наклона.

Подвесные устройства не имеют неподвижной рамы, но отличаются мобильностью. Обрабатываемый материал фиксируется, а мастер перемещает рабочий модуль. поскольку последний крепится к потолку, толщина материала не ограничена. Инструмент перемещается вручную, независимо от станины. Это позволяет делать узоры сложной формы.

Наличие шкалы градусов и упоров подойдет тем мастерам, которые делают обработку по чертежам.Разметка позволяет избежать ошибок при работе. На рынке есть универсальные модели станков, которые позволяют делать несколько операций. Такой станок позволяет сверлить, резать, полировать и шлифовать. Стоимость таких устройств будет намного выше, но работать с ними комфортнее. Это промышленные образцы.

Конструкции и чертежи вариантов самодельных электролобзиков, представленных в сети, разные. Виной всему воображение авторов и желание сделать устройство, которое будет выделяться на фоне остальных.Только концепция в большинстве случаев одна и та же – за основу берут ручной электролобзик и перепрофилируют его.

Домашние любители деревообработки часто ищут информацию о том, как сделать электролобзик своими руками без специальных навыков. В качестве основы можно использовать готовый ручной электролобзик. Механизм не требует тщательной доводки. Заводским ручным устройством является привод. А вот кривошипно-шатунный механизм придется разрабатывать самостоятельно. Производители стараются предложить потребителю платформу для быстрой доработки, но личные потребности можно удовлетворить только собственным продуктом.

Порядок сборки:

  1. Изготовьте опорный стол. В качестве материала берется лист металла и в нем проделывается отверстие. Форма продолговатая, в 3-4 раза шире пильного диска. Отверстия для крепежа делаются рядом.
  2. Заводское устройство закреплено внизу опорного стола. Отверстия для крепежа делаются рядом с отверстием для пильного диска. В качестве крепежа используются шурупы с потайной головкой. Это необходимо для того, чтобы обеспечить идеально ровную плоскость стола.В противном случае продукты переработки будут цепляться за шляпки вин, что вызовет неудобство в работе.
  3. Конструкция закрепляется на деревянном столе.

Преимущество создания электролобзика своими руками в том, что заводской инструмент можно в любой момент отсоединить. Когда надо — в руки обычный ручной электролобзик. Поэтому лучше приобрести ручной вариант инструмента, который можно использовать на самодельном станке – так дешевле. Стационарные устройства стоят дорого.

Комфортную работу с деревянными изделиями можно обеспечить, установив на самодельный опорный стол направляющие. Дополнительно на стол нанесена разметка, что облегчает измерение расстояния на деталях при обработке.

Электролобзик ручного типа как основное приспособление для станка имеет недостатки. Основная проблема с напильником — в ручных моделях он слишком широкий. Из-за этого тонкие работы по дереву с ним выполнить сложно — кривизна линий ограничена.

Предыдущая конструкция проста и не имеет дополнительных деталей, облегчающих работу с деревом. Направление модернизации — возможность замены напильника на тонкий.

Варианты улучшения конструкции:

  1. Построить качельку. Конструкция будет натянута пружинами с одной стороны. Вторая сторона коромысла фиксируется на файле.
  2. Закрепите напильник между двумя роликами. Они служат направляющими для тонкого напильника.
  3. В качестве привода двух коромыслов используется стационарное заводское устройство. Между последними натягивается напильник. Движение передается с заводского устройства на нижнюю качельку файла.

При покупке или самостоятельном изготовлении дизайн придется выбирать исходя из личных предпочтений и желания поковыряться в технике. Использование направляющих роликов менее популярный вариант — его надежность хромает.

Модернизация путем установки коромысел распространена.Лучше, чтобы при этом заводское приспособление служило только приводом для пиления лобзика. Для этого отключите маятниковый ход в инструменте.

Наследнику в собственность бабушек и дедушек часто достается старая швейная машинка. Она уже отработала свое назначение в пошиве, так как сейчас производится более точное оборудование. При отсутствии электролобзика в хозяйстве можно не тратиться на его покупку. Он сделан вручную из швейной машинки.

Порядок действий:

Вот и готов электролобзик для фигурной резки по фанере.С ручным приводом работать будет сложнее, так как будут уставать ноги. Дополнительным недостатком будут вибрации от силового воздействия на инструмент. Электропривод станка, переделанный в электролобзик, частично решает проблемы вибраций.

Дорогой электролобзик можно заменить самодельной конструкцией. По своим качествам и функциональности он ничем не уступит, если ответственно подойти к процессу сборки. Важно сделать из качественной фанеры механизмы, служащие опорным столом.Желательно, чтобы стол мог вращаться. Для варианта со швейной машинкой это будет невозможно. При желании на стол наносится разметка, чтобы было легче измерять детали в процессе.



Привет любители рукоделия, в этом уроке мы рассмотрим как сделать лобзик из старой швейной машинки. На таком станке можно резать довольно толстые материалы, конечно станок не предназначен для очень точного и аккуратного раскроя, но качество раскроя достаточно хорошее.По сути, швейная машинка – это уже готовый электролобзик, здесь надежный узел, превращающий крутящий момент от двигателя в возвратно-поступательные движения пилы. Нужно лишь немного изменить дизайн и самоделка готова. Если вас заинтересовал проект и вам нужна такая самоделка, предлагаю изучить проект подробнее!

Используемые материалы и инструменты

Список материалов:
— старая швейная машинка;
— двигатель подходящей мощности;
— Бельтинг;
— фанера;
— лес-кругляк;
— болты;
— листовое железо;
— швеллер;
— трубы профильные;
— стяжки пластиковые;
— режущее полотно от ручного электролобзика.

Список инструментов:
— ;
— Торцовочная пила;
— ;
— ;
— метчики для нарезания резьбы;
— краситель;
— ключи, отвертки.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Подготовка швейной машины
Подготовим швейную машину, нам нужно убрать все лишнее. Для начала разбираем нижнюю часть, откручиваем шатуны, нам нужно полностью снять базу с машины.

Далее, на швейной машинке сзади есть два стержня, оставляем тот, который двигается, на котором крепится игла.Другой стержень нужно удалить, он не нужен. При этом смазываем все движущиеся части, так как нагрузки на швейную машину уже будут больше. Шаг второй. Изготовление каркаса станка
Делаем каркас для станка, сначала нужно собрать каркас как обычный стол, только прочный. В качестве материала используем профильные трубы.

Далее нужно сделать станину, то есть ту часть каркаса, на которую мы будем устанавливать деталь от швейной машинки. Станина должна быть прочной, так как машина будет держаться всего на двух болтах. В качестве материала автор использует кусок канала. Отрезаем, привариваем монтажные ушки и надежно привариваем швеллер к раме. После этого можно будет закрепить швейную машинку на кровати.


Шаг три.Крепеж
Делаем крепеж, с помощью которого будем устанавливать ножовочные полотна. Нам понадобится кругляк, в нем сверлим отверстие под шток швейной машинки, а также отверстие под крепежный винт.

Осталось сделать фиксатор для ножа, ножовкой вырезать в заготовке прорезное отверстие, а затем вставить нож в прорезь и заварить прорези снаружи, чтобы пиле было во что упереться. Но при сварке нужно следить, чтобы сама пила не сварилась.
Полотно будем зажимать двумя болтами, просверлим для них отверстия и нарежем резьбу.


Шаг четвертый. Упор
Ножовочному полотну нужен упор, иначе при резке будет рвота. Упор необходимо приварить к раме. Здесь нам понадобится кусок кругляка, автор сделал в нем поилку и приварил на место.Для уменьшения трения и увеличения срока службы машины эту деталь лучше заменить подшипником.


Шаг пятый. Установка двигателя
Устанавливаем двигатель, чтобы понять где он должен быть, устанавливаем ремень. Крепежная часть очень проста, это кусок листового железа, который приваривается к раме на стойках необходимой длины. Стойки изготовлены из толстых железных пластин. Сам двигатель держится на хомуте, он прижимается к основанию, хомут представляет собой железную пластину с двумя шпильками с резьбой, которые приварены к основанию.Шесть. столешница
Делаем столешницу, здесь нам понадобится фанера или ОСП. Столешница просто прикручивается к каркасу саморезами. Не забудьте сделать отверстие для режущего лезвия. После этого машина будет почти готова, приступайте к покраске.


Шаг седьмой. Покраска и сборка
Красим нашу машинку, задуваем все ржавеющее баллончиком, теперь машинка выглядит отлично.Также красим столешницу. После покраски машинку можно собирать, крепим часть швейной машинки к раме, а также крепим столешницу.

Устанавливаем двигатель, возле него автор установил конденсатор с пластиковыми стяжками. Так же устанавливаем переключатель, у автора клавиатурный тип, им удобно пользоваться. Провод прокладываем вдоль каркаса и фиксируем пластиковыми стяжками, чтобы не мешал.

Наверное, почти в каждой семье по наследству от бабушки завалялась старенькая ручная (или ножная) швейная машинка.Шить уже никто не будет, а выбросить жалко — вещь рабочая.

Именно из такой швейной машинки можно сделать ручной электролобзик для резки фанеры, бальзы и пластика. Из дополнительных материалов вам понадобится напильник для фигурной резки от электролобзика. (Купить такой напильник можно в магазине инструментов за 15-20 рублей). В среднем на переделку старой швейной машинки в ручной лобзик уходит около 20 минут.

Такой пазл будет очень полезен любителю самодельных поделок, моделисту или просто любителю приложить руки к деревянным плашкам и сделать из них нужную и полезную вещь!

Кстати, по описанной ниже технологии можно сделать и электролобзик.Для этого нужно всего лишь взять за основу старую электрическую швейную машинку.

Порядок восстановления следующий:

1. Снимаем механизм плетения нити (стоит внизу), откручиваем два болта.
2. Снимаем приводной вал механизма плетения нитей, для этого выбиваем шплинт.
3. Откручиваем панель (опять же пару болтов) которая прикрывает эти механизмы и в месте отверстия где проходит игла напильником вырезаем прорезь под размер лобзикового надфиля.
4.Теперь нужно подготовить файл:
4.1) Отрезать его верхушку так, чтобы длина была как у иглы швейной машины.
4.2) напильником сточить зубья вверху до появления сплошного полотна на длине основания иглы.
4.3) с обратной стороны напильника также стачиваем до толщины основания иглы.
4.4) нижнюю часть козырька затачиваем на кончике

5. Теперь вставляем файл в иглодержатель швейной машины.
6. Вращением колеса швейной машины убедитесь.
— чтобы напильник не касался ножки и панели.
— что фанера входит под пилу в верхнем положении механизма.
— что механизм протяжки исправен, и установить удобную для работы скорость протяжки.

Вот и вся смена. Теперь у вас есть станок для резки фанеры, пластика и бальзы, который так необходим в нашем деле самодельщиков.

Посмотреть пример вырезания ребер для модели самолета

Конечно, все это можно сделать и обычным ручным электролобзиком, но это займет гораздо больше времени.Зачем тратить время, если можно его сэкономить?

Также интересно:
Маленький самодельный лобзик — это небольшой настольный лобзик.
Электрический лобзик — инструмент для мастерской — статья о том, как правильно пользоваться лобзиком.
Станок с ЧПУ своими руками — как сделать многофункциональный станок с ЧПУ в домашних условиях.

Валерий комментарии:

Эта машинка была сделана из швейной машинки и предложена всеобщему вниманию авиамоделистом.

Роман Комментарии:

  • Виды и назначение
  • Производство
  • Основание для швейной машины

Для человека, привыкшего справляться с бытовыми проблемами самостоятельно, лобзик — необходимость.Электролобзики хороши и для мастеров-мастеров, для тех, кто живет в собственном доме и для дачников. Можно сделать электролобзик своими руками, так как эта модель значительно отличается в лучшую сторону от ручного инструмента. Электроинструмент улучшает качество распиливаемых изделий, а также облегчает и ускоряет рабочий процесс.

Виды и назначение

Электролобзик представляет собой тонкую пилу, которая дополнительно имеет лыжу для направления пильного диска по поверхности. Электролобзик изобрел Альберт Кауфман, сначала лишь заменив иглу лапки или электрошвейной машины лезвием.Современный электролобзик имеет простую конструкцию в виде электродвигателя и простого механизма, приводящего в движение полотно. Передняя, ​​верхняя часть инструмента имеет направляющую, а нижняя часть содержит выдвижной пильный диск, выполняющий пропилы. Электролобзик имеет опорную площадку, которая позволяет сосредоточиться на выпиливаемой детали и работать с большой точностью.

Самодельный лобзик.

Электролобзиком можно с одинаковым успехом резать пластик, фанеру, медь, латунь или сталь. Функции электролобзика должны позволять ему делать как прямые, так и криволинейные пропилы на разного рода материалах, не нарушая внешнего контура изделий.Фиксированное положение инструмента позволяет выполнять высокоточные пропилы. Ручные лобзики не имеют системы натяжения и направляющих, благодаря чему лобзик имеет такой плавный и стабильный ход.

Для вырезания мелких деталей ручной лобзик неудобен. Поскольку он довольно тяжелый, его приходится держать одной рукой, а другой рукой направлять заготовку. Настольный электролобзик лишен этого недостатка, но им трудно обрабатывать крупные детали, и он имеет немалые размеры. Лучше всего использовать такой лобзик как мини-станок для изготовления мелких заготовок.Самый простой настольный лобзик легко сделать своими руками.

Вернуться к оглавлению

Производство

Чертеж термоэлектрического лобзика.

Самая простая модель изготавливается довольно быстро, но ее наличия, как правило, достаточно для бытовых нужд. Аккуратно сделанный электролобзик будет не хуже заводского, но в чем-то, возможно, сможет его превзойти. Для того, чтобы сделать электролобзик, вам потребуются:

  • электролобзик ручной;
  • нагревательная нить;
  • винты
  • ;
  • фанера
  • ;
  • дюралюминиевые трубы диаметром до 12 мм;
  • сверло
  • ;
  • зажим
  • .

Для нормального функционирования лобзика должны быть следующие детали: удобная ручка, переключатель (удобнее всего кнопочный), сетевой шнур, нагревательная нить.

Принципиальная схема запуска электродвигателя.

Первым делом нужно сделать каркас из дюралюминиевой трубы, но для основы можно использовать и текстолит не менее 10 мм или толстую фанеру. Чем легче сделана рамка, тем проще будет пользоваться электролобзиком. В раме должен быть канал для шнура питания.Специалисты считают, что лучшая форма рамы та, у которой одна из сторон отклонена на 45º.

Затем из медного листа толщиной в миллиметр изготавливается серьга и крепится к раме винтами в месте соединения рамки с ручкой. Серьга, винт и барашковая гайка образуют зажим, в котором фиксируется нагревательная нить. Нажимные щечки выполнены из дюралюминиевого листа толщиной 0,8 мм, между ними расположен кнопочный переключатель.

После этого в фанере прорезается щелевидное отверстие, через которое может пройти напильник.Этот зазор удобно делать дрелью. Делается разметка и по ней отверстия, переходы между которыми сглаживаются. Вместо фанеры можно использовать оргстекло, пластик, металл. Затем дрель делает монтажные отверстия на фанере и на самой опорной плите. Лобзик на фанерной основе закрепляют саморезами так, чтобы пилка могла пройти через щель. Крепится конструкция к столу или верстаку струбциной таким образом, чтобы напильник был направлен вверх. Если хомут не подходит, можно использовать другое крепление, более подходящее для конкретного случая.Хотя напильник в этом случае остается стандартным, обе руки освобождаются, за счет этого увеличиваются возможности резки, поэтому конструкция в таком виде функциональна.

В качестве нагревательной нити можно использовать нихромовую спираль от любого нагревательного прибора, например, от утюга. Он фиксируется как стандартный пильный диск между концами рамы с небольшим натяжением. Для нагрева нити накала подается 14 В, а для контроля напряжения используется реостат. Ток определяет длину и толщину нихромовой нити; реостат помогает установить оптимальную силу тока.Сила тока влияет на температуру, до которой нагревается нить, если она слишком высокая, материал нагревается и может загореться, а при недостаточной — нарезка будет невозможна.

Оптимально настроенный электролобзик своими руками позволит вырезать фигуры сложной формы.

Вернуться к оглавлению

Основание швейной машины

Регулятор скорости электролобзика.

Преимуществом этой конструкции является прежде всего ее простота, так как привод даже не имеет ременной передачи.Эта модель с легкостью режет доски толщиной до 50 мм. Электролобзик будет состоять из 2-х параллельных деревянных рычагов, закрепленных на жесткой деревянной раме. С одного конца они соединены прочным нейлоновым шнуром, а с другого натянутым напильником. За счет пары эксцентриков напильник будет совершать возвратно-поступательные движения, так как эта пара вращающихся грузов прикреплена к нижнему рычагу, который качается на оси опорного блока с подшипником скольжения. В качестве привода удобнее всего использовать исправный моторчик от старой швейной машинки.Если грузики эксцентрично закреплены на оси, то каждый оборот вала двигателя будет обеспечивать цикл возвратно-поступательного движения напильника. Изменяя размеры неподвижных грузов и степень натяжения нейлонового шнура, можно даже изменить траекторию движения пилы. Необходимо изготовить:

  • двигатель швейной машины
  • доски;
  • стальной пруток
  • диаметром 20 мм, хорошо подойдет болт с резьбой;
  • стальная полоса для изготовления грузов, также подойдут старые часовые гири;
  • Пильный диск
  • .

Детали кузова изготавливаются из 2-х досок, распиленных по размеру 20х250х800 мм, чтобы отверстия совпадали точнее, их предварительно скрепляют между собой. При вырезании контура закругляют все кромки деталей, кроме примыкающих к основанию. Расстояние от точки крепления до оси вращения у этого инструмента на плече больше на 6 мм. Это позволяет увеличить ресурс и эффективность работы, так как при движении вверх файл движется назад, а при движении вниз отклоняется вперед.Если наклон уменьшить, инструмент будет резать медленнее, но точность возрастет.

Опорная ось используется для крепления к ней грузов с обеих сторон. Перед окончательной затяжкой гайки убедитесь, что грузики установлены симметрично, так как при неравномерном возвратно-поступательном движении срезы будут очень неаккуратными. Затем на нижний рычаг устанавливается опорный блок, перед окончательной фиксацией необходимо проверить, не соприкасаются ли грузики рычага в процессе работы.Двигатель подключается к лобзику гибким резиновым шлангом достаточной длины.

На раму устанавливаются верхний и нижний рычаги, на их концах вырезаются держатели пильного диска и фиксируются штифтами. Чем лучше натянут файл, тем быстрее, чище и ровнее будет пиление. Можно использовать шпильки с резьбой, как в фирменных лобзиках, но и растяжка капроновым шнуром тоже достаточно эффективна.

  • Электролобзик: практические рекомендации
  • Несколько слов в заключение

Самодельный лобзик.Звучит нереально. Однако профессионалы всегда ценились и пользовались спросом. Столярное дело может быть как основным заработком, так и приятным хобби. Из рук плотника выходят замечательные изделия, уникальные и неповторимые. В современном мире с его ужасной экологией каждый человек все больше стремится окружить себя натуральными, природными материалами. Деревянные вещи ручной работы могут стать эксклюзивным, бесценным подарком.

Электролобзик способен разрезать любой листовой материал вдоль и поперек.

Но для того, чтобы сотворить все это волшебство, вам понадобится не только качественная древесина, но и инструменты. В магазинах продаются самые разнообразные лобзики по дереву, но настоящего мастера такой инструмент не удовлетворит. Потому что они не подходят для выполнения действительно тонких, ювелирных работ. Выход один — сделать лобзик. Если у вас есть руки и светлая голова на плечах, то эта задача вам по силам.

Есть несколько вариантов изготовления такого инструмента: модернизировать покупную модель или сделать из подручных средств.Лобзики по дереву бывают двух видов: ручные и электрические. Ручной инструмент – это классика.

Изготовление из швейной машины

  • швейная машина старого образца;
  • файл
  • .

Чертеж-схема самодельного электролобзика.

  1. Открутив болты, аккуратно вынимают иглу.
  2. Приводной вал снят.
  3. Защитная панель откручена.
  4. Отверстие для иглы расширяется до размера подготовленного файла.
  5. Длина напильника обрезается до размера иглы.
  6. Верх и низ напильника сошлифованы.
  7. Файл вставлен вместо иглы.

Материалы для настольного лобзика:

  1. Из дюралюминиевой трубы нужно сделать каркас.
  2. При его изготовлении не забывайте о необходимости швеллера, чтобы впоследствии проложить шнур питания.
  3. Изготовление С-образного каркаса из медного листа. Далее он крепится саморезами к раме в месте соединения с рукояткой инструмента.
  4. В пластике вырезано отверстие. Через него проходит пила. Вам понадобится дрель, чтобы вырезать отверстие.
  5. Монтажные отверстия просверлены в пластике.
  6. Электролобзик закреплен на пластиковой основе таким образом, что пилка проходит через прорезь.
  7. Конструкция крепится к столу, для этого используются струбцины.

Вернуться к оглавлению

Электролобзик состоит из двигателя и качалки с пилой.

Для мотора можно использовать моторы от стиральной и швейной машины.Корпус изготовлен из фанеры. Включает в себя саму основу и стол. Ящик должен располагаться между основанием и столом, а с внутренней стороны полки кронштейн и промежуточный вал. А с обратной стороны диск и качалка.

Эксцентрик с помощью тяги имеет связь с качалкой. Стержень изготовлен из стального листа. Все это связано с винтами. Промежуточный вал должен быть установлен на нескольких подшипниках, они закрыты крышкой для предотвращения попадания грязи и опилок.Двухручьевой шкив надевается на вал и фиксируется винтами. Также устанавливается эксцентрик электролобзика. На эксцентриковом фланце просверлены четыре отверстия. Благодаря этому ступенчатый винт изменит положение. Соответственно изменится амплитуда качания. Кресло-качалка представляет собой деревянную качельку, в которую нужно установить винт. А на лицевой стороне конструкции металлические пластины, с петлями, с помощью которых крепятся файлы. Файл помещается в прорезь рабочего стола и плотно зажимается.

Коромысел в рабочем состоянии часто и сильно колеблются, плиты подвергаются чрезмерно большим нагрузкам. Поэтому необходимо уделить должное внимание правильному креплению пилы. Пластины должны быть надежно закреплены в пазах и плотно затянуты. Но серьги, которые держат файлы, установлены таким образом, чтобы винты не зажимали половинки слишком туго.

Основные характеристики бытовых электролобзиков.

Ось должна получить некоторую свободу.Винт, стягивающий коромысло, обязательно должен иметь небольшой зазор для упорного винта. Саму качалку можно сделать из бруса. На верхней стороне планки сделан паз для верхнего коромысла. Стойку можно сделать из половинок или сделать составной.

Вот некоторые поделки, которые можно сделать своими руками. Лобзики по дереву бывают разные, но лучшего, сделанного своими руками, не найти. Такой инструмент будет служить вам верой и правдой долгие годы. Это настоящая помощь для домашнего мастера.Как много можно сделать с помощью этого простого устройства. Но все же это приспособление может быть опасным, поэтому перед началом работы следует ознакомиться с правилами использования инструмента.

Вернуться к оглавлению

Меры предосторожности при работе лобзиком по дереву

  1. Не забудьте защитный костюм, очки и, конечно же, респиратор.
  2. Не перегружайте инструмент, это приведет к падению скорости.
  3. Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
  4. Не кладите электролобзик, пока он полностью не остановится.
  5. Запрещается работать неисправным инструментом.
  6. Ни при каких обстоятельствах нельзя прикасаться к материалу. Он должен быть надежно закреплен.

Советы по работе с самодельным лобзиком:

  1. Необходимо внимательно следить за состоянием файлов. Тупые файлы плохо и плохо выполняют свою работу и дают вредную нагрузку на накопитель.
  2. Если необходимо сделать прямые пропилы, используйте напильники с широким лезвием, это дает идеально ровный срез.
  3. В результате надавливания на инструмент лезвие перегревается и неизбежно затупляется. Работать нужно плавно и аккуратно.
  4. При резке мягких металлов протирайте лезвие машинным маслом.
  5. При работе с деревом используйте максимальную скорость.
  6. Следите за инструментом, его техническим состоянием.

Вернуться к оглавлению

Несколько слов в заключение

Работа с деревом доставит Вам массу удовольствия и радости. Из этого материала делают замечательные вещи.Замечательные подарки и сувениры для друзей и близких можно сделать своими руками.

Если вы никогда не пользовались лобзиком по дереву, то непременно проверьте свои силы. Этот навык пригодится каждому домашнему мастеру. Ведь этим инструментом делают не только различные ажурные декоративные поделки, он незаменим и при строительных и ремонтных работах. Это универсальный инструмент в мастерской. Электролобзик эффективно режет не только дерево, но и пластик, гипсокартон, ламинат, керамическую плитку и даже металлические листы.Простота использования делает его оптимальным режущим инструментом.

Лобзик от швейной машинки, или использовать то, что под рукой и не искать дальше

вот что я накопал —

Идея сделать лобзик пришла ко мне много лет назад, но воплотила я ее в жизнь намного позже — когда кто-то выбросил, в мои руки попала неисправная швейная машинка производства Подольского завода.

Из «внутренностей» машины взял только главный вал и «игольницу» в сборе, а остальные детали разобрал.Он отрезал переднюю часть платформы, оставив только подпятник под Г-образным корпусом. На наждачной бумаге сточил все приливы на нижней поверхности. Просверлил отверстия в углах пятки и через них прикрепил перевернутый станок к столешнице шкафа снизу. Кстати, пьедестал я тоже использовала от старой лапочной швейной машинки. Правда, найти такую ​​тумбу, пожалуй, сложнее, чем саму машину. Но сделать его несложно из ДСП толщиной 20 мм.Сверху крышка закрывалась стальным листом толщиной 1,5 мм (можно и дюралевым).

На выступающий конец главного вала установил шкив диаметром 80 мм для клиноременной передачи (можно взять и от старой лапочной швейной машины, только его нужно расточить под V -ремень) Я установил аналогичный шкив, но большего диаметра (100 мм) на вал двигателя. в) мощностью 180 Вт и скоростью 1350 в минуту вместе со шкивом был использован от старой стиральной машины
Электродвигатель был закреплен на нижней площадке тумбы, которая была изготовлена ​​из достаточно прочной бакелитовой фанеры толщиной 20 мм, так как в самой тумбе такой платформы-настила не было.В платформе предварительно через отверстия в ножках электродвигателя вырезал продолговатые пазы — для перемещения двигателя с целью натяжения приводного ремня. распиловочный агрегат сложен в изготовлении, требует определенного опыта работы с металлом. Но он не требует точности (особо точного) исполнения, поэтому его части можно изготовить и самому, вплоть до напильника.

Пильный узел показан на рисунке. На игловодитель надевают оправку с прорезью из шестигранника, которую фиксируют стопорными винтами.В прорезь оправки вставляют напильник, на плечи которого предварительно надевают шайбу со шлицевидным отверстием и пазом. не сломался, предусмотрен упорный ролик в сборе. Для этого в крышке выпиливается отверстие размерами 65×13 мм. Над этим отверстием к крышке симметрично крепится пластина винтами с потайной головкой. Под ним установлен роликодержатель. Он фиксируется винтами с потайной головкой и пластиной с двумя резьбовыми отверстиями. Тарелка должна быть на одном уровне с поверхностью крышки, поэтому нужно стамеской создать углубление под тарелку.

Напильник из углеродистой стали, если нет покупного. Зубья нарезаются напильником и надфилями той же формы, что и у продольных ножовок. Зубы должны иметь развод, но так как они очень мелкие, то использовать для этой цели специальный инструмент практически невозможно. Поэтому полотно пилы необходимо зажать в небольшие тиски, затем бородкой и молотком нанести легкие сгибающие удары по зубу. Затем файл переворачивают и таким же образом загибают оставшиеся зубья.После заточки зубья необходимо закалить.

Таким стационарным лобзиком работать удобнее и производительнее, чем ручным электрическим, особенно с небольшими заготовками. Да и качество, на мой взгляд, гораздо выше.

Схема и чертежи электролобзика лобзик_станок-1.jpeg лобзик_станок-2.jpg

Прикрепленные изображения

#6 Вася Никоненко

  • Члены
  • 762 сообщения
    • Город: брусилов
    • Имя: Вася Никоненко

    Лобзик от швейной машинки, или используйте что под рукой и дальше не смотрите

    в глубине души — тиран

  • Пользователи
  • 2885 сообщения
    • Город: Новосибирск (Народная)-Иппод295
    • Имя: Андрей

    Лобзик от швейной машинки, или используйте что под рукой и не смотрите дальше

    #8 Сергей Викторович

  • Запрещено
  • 9223 сообщения
  • Лобзик от швейной машинки или используйте что под рукой и не смотрите дальше

  • Запрещено
  • 3816 сообщений
  • Лобзик от швейной машинки, или использовать то, что есть под рукой и дальше не искать

    поставить электролобзик вверх ногами

    самый разумный, и компактный, плюс есть качели напильника, свой фиолент я приспособил под себя, плюс, его легко снять для другой работы.А если делать, то качелькой для тонкого напильника, тогда и вырезать можно.

    #10 Вася Никоненко

  • Члены
  • 762 сообщения
    • Город: брусилов
    • Имя: Вася Никоненко

    Лобзик от швейной машинки или бери что есть под рукой и не ищи дальше

    Эх Вася, Вася. а что за станок по дереву?

    А что насчет станка, токарного станка строят.

    Можно перевернуть обычный лобзик.

    Возможно, но не вариант для меня

  • Запрещено
  • 5351 сообщение
  • Лобзик от швейной машинки или использовать то, что есть под рукой и дальше не искать

    Раньше делали с компрессорами от холодильника. Главное аккуратно разобрать. А вот с ручным удобством отстает. А если делать вручную, то лучше купить, самому сделать очень сложно.
    Можно и ленточку сделать, это лучше стационарного лобзика.

  • Члены
  • 5128 сообщений
  • Лобзик от швейной машинки или используйте что под рукой и не смотрите дальше

    Вася Никоненко . Не беритесь за все сразу. Либо устанешь доделывать начатое, либо бросаешь все это нафиг. Что ж, у вас будет неправильный опыт и работать в дальнейшем будет сложно из-за распыления сил на ненужное.

    И можно делать все, что не противоречит законам физики.Вопрос надо ли это делать?

    Многие домашние мастера используют лобзик. Разнообразие этих инструментов велико. На выбор есть как ручные, так и электрические инструменты, с помощью которых можно делать самые разные поделки. Но, если нет желания или возможности купить электролобзик, то можно ли сделать электролобзик своими руками. Ответ — да, и не одним способом. В этой статье мы рассмотрим варианты самодельных электролобзиков для домашнего использования.

    1. Изготовление лобзика из швейной машины
    2. Настольный лобзик своими руками
    3. Купить или сделать самому?

    Изготовление лобзика из швейной машины

    Многие унаследовали ручные или ножные швейные машины от бабушек.Использовать их по прямому назначению никто не будет, а выбросить жалко. Зато из него можно сделать отличный ручной лобзик для резки фанеры, пластика и бальзы. Дополнительным материалом для переделки послужит только пилка-лобзик, а вся работа займет не более двадцати минут. Польза от него будет для всех любителей рукоделия своими руками. Процесс преобразования выглядит следующим образом:

    • Механизм нарезания резьбы удаляется. Он находится внизу и снимается откручиванием двух болтов;
    • Выбит шплинт и снят приводной вал механизма ткачества нити;
    • Панель, защищающая механизмы, отвинчена, а прорезь, в которую входит игла, расширена до размеров напильника;
    • Пила готовится.Для этого его отрезают так, чтобы длина была как у иголки. Верхние зубы стачиваются напильником, а нижняя часть напильника стачивается на острие;
    • Файл вставлен в иглодержатель.

    Примечание . Если взять за основу электрическую машинку, то таким же образом можно сделать и электролобзик. После этого необходимо повернуть колесо швейной машины и убедиться, что пила не соприкасается с лапкой и панелью, что фанера проходит свободно, что механизм работает исправно.На этом преобразование завершено. Теперь у вас есть самодельный лобзиковый станок, вполне подходящий для большинства работ.

    Электролобзик из письменного стола своими руками

    Еще один вариант, как сделать электролобзик своими руками, немного сложнее предыдущего, но он также более практичен и удобен. Для этого понадобится электролобзик, который максимально облегчит работу. Для сборки станка потребуются: любой старый письменный стол, электролобзик (будет служить силовым агрегатом), ручной электролобзик и фанера (для изготовления арок и стержней).

    Внимание! В качестве силового агрегата можно использовать абсолютно любую модель электролобзика.

    Процесс начинается с изготовления «качелей», которые одним концом будут соединяться с механизмом электроинструмента, а другим — удерживать напильник. Электролобзик крепится саморезами под крышкой стола. В крышке сделано круглое отверстие, чтобы напильник мог в нем свободно двигаться, а пыль и стружка не застревали. Качели устанавливаются над электроинструментом, а между ними закрепляется напильник.

    Одним концом крепится к лобзику, а другим — к колесику в конце качели. Стартовая педаль делается очень просто. Для этого из металлической пластины формируется изделие с крючком на одном конце и застежкой на другом. Крючок надевается непосредственно на пусковую кнопку инструмента, а другой конец крепится к деревянной планке, которая будет служить педалью.

    Купить или сделать самому?

    Самодельные лобзики можно изготовить разными способами и в разной конструкции.Наиболее распространена переделка электропилы в станок для работы. Сделать это достаточно просто, его конструкция аналогична вышеописанной. Но всегда нужно учитывать, какой материал (толщина, размеры) будет обрабатываться. Если это толстые материалы, то нужно рассчитать рабочее пространство так, чтобы они туда поместились. Этот момент также важен в плане выбора файла.

    Важно! Если вы рассчитываете на большие объемы работы, то самодельный станок будет для вас малоэффективен.

    Конструкции самодельных машин варьируются от самых простых до самых сложных. Хочется дать совет: не изобретайте сверхсложных механизмов, ведь это отнимет у вас много времени и потребует немалых капитальных вложений, так что самодельное устройство теряет всякий смысл. Если вам нужен профессиональный, мощный инструмент, то лучше купить его сразу. А для простых домашних поделок и несложных задач будет достаточно самого простого станка.

    Современный стиль в интерьере: олицетворение удобства, практичности и функциональности


    Идея сделать лобзик пришла ко мне много лет назад, но воплотила я ее в жизнь намного позже — когда кто-то выбросил неисправную швейную машинку производства Подольского завода, она попала мне в руки.
    Из «внутренностей» машины взял только главный вал и «игольницу» в сборе, а остальные детали разобрал. Он отрезал переднюю часть платформы, оставив только подпятник под Г-образным корпусом. На наждачной бумаге сточил все приливы на нижней поверхности. Просверлил отверстия в углах пятки и через них прикрепил перевернутый станок к столешнице шкафа снизу. Кстати, пьедестал я тоже использовала от старой лапочной швейной машинки.Правда, найти такую ​​тумбу, пожалуй, сложнее, чем саму машину. Но сделать его несложно из ДСП толщиной 20 мм. Сверху крышка закрывалась стальным листом толщиной 1,5 мм (можно и дюралевым).

    На выступающий конец главного вала установил шкив диаметром 80 мм для клиноременной передачи (можно взять и от старой лапочной швейной машины, только его нужно расточить под клиновидный ремень) Я установил аналогичный шкив, но большего диаметра (100 мм) на вал двигателя.в) мощностью 180 Вт и скоростью 1350 в минуту вместе со шкивом был использован от старой стиральной машины
    Электродвигатель был закреплен на нижней площадке тумбы, которая была изготовлена ​​из достаточно прочной бакелитовой фанеры толщиной 20 мм, так как в самой тумбе такой платформы-настила не было. В платформе предварительно через отверстия в ножках электродвигателя вырезал продолговатые пазы — для перемещения двигателя с целью натяжения приводного ремня. распиловочный агрегат сложен в изготовлении, требует определенного опыта работы с металлом.Но он не требует точности (особо точного) исполнения, поэтому его части можно изготовить и самому, вплоть до напильника.

    Пильный узел показан на рисунке. На игловодитель надевают оправку с прорезью из шестигранника, которую фиксируют стопорными винтами. В прорезь оправки вставляют напильник, на плечи которого предварительно надевают шайбу со шлицевидным отверстием и пазом. не сломался, предусмотрен упорный ролик в сборе. Для этого в крышке выпиливается отверстие размерами 65×13 мм.Над этим отверстием к крышке симметрично крепится пластина винтами с потайной головкой. Под ним установлен роликодержатель. Он фиксируется винтами с потайной головкой и пластиной с двумя резьбовыми отверстиями. Тарелка должна быть на одном уровне с поверхностью крышки, поэтому нужно стамеской создать углубление под тарелку.

    Напильник из углеродистой стали, если нет покупного. Зубья нарезаются напильником и надфилями той же формы, что и у продольных ножовок. Зубы должны иметь развод, но так как они очень мелкие, то использовать для этой цели специальный инструмент практически невозможно.Поэтому полотно пилы необходимо зажать в небольшие тиски, затем бородкой и молотком нанести легкие сгибающие удары по зубу. Затем файл переворачивают и таким же образом загибают оставшиеся зубья. После заточки зубья необходимо закалить.

    Таким стационарным лобзиком работать удобнее и производительнее, чем ручным электрическим, особенно с небольшими заготовками. Да и качество, на мой взгляд, гораздо выше.

    Схема и чертежи электролобзика


    На видео электролобзик из старой швейной машинки в работе

    Ну и еще один вариант создания электролобзика

    Идея сделать лобзик пришла ко мне много лет назад, но воплотила я ее в жизнь намного позже — когда кто-то выбросил неисправную швейную машинку производства Подольского завода, она попала мне в руки.

    Из «внутренностей» машины взял только главный вал и «игольницу» в сборе, а остальные детали разобрал. Он отрезал переднюю часть платформы, оставив только подпятник под Г-образным корпусом. На наждачной бумаге сточил все приливы на нижней поверхности. Просверлил отверстия в углах пятки и через них прикрепил перевернутый станок к столешнице шкафа снизу. Кстати, пьедестал я тоже использовала от старой лапочной швейной машинки.Правда, найти такую ​​тумбу, пожалуй, сложнее, чем саму машину. Но сделать его несложно из ДСП толщиной 20 мм. Сверху крышка закрывалась стальным листом толщиной 1,5 мм (можно и дюралевым).

    На выступающий конец главного вала установил шкив диаметром 80 мм для клиноременной передачи (можно взять и от старой лапочной швейной машины, только его нужно расточить под клиновидный ремень) Я установил аналогичный шкив, но большего диаметра (100 мм) на вал двигателя.В) мощностью 180 Вт и скоростью 1350 в минуту вместе со шкивом был использован от старой стиральной машины

    Электродвигатель был закреплен на нижней платформе тумбы, которая была изготовлена ​​из достаточно прочной бакелитовой фанеры толщиной 20 мм, так как в самой тумбе такой площадки-пола не было. В платформе предварительно через отверстия в ножках электродвигателя вырезал продолговатые пазы — для перемещения двигателя с целью натяжения приводного ремня. распиловочный агрегат сложен в изготовлении, требует определенного опыта работы с металлом.Но он не требует точности (особо точного) исполнения, поэтому его части можно изготовить и самому, вплоть до напильника.

    Пильный узел показан на рисунке. На игловодитель надевают оправку с прорезью из шестигранника, которую фиксируют стопорными винтами. В прорезь оправки вставляют напильник, на плечи которого предварительно надевают шайбу со шлицевидным отверстием и пазом. не сломался, предусмотрен упорный ролик в сборе. Для этого в крышке выпиливается отверстие размерами 65×13 мм.Над этим отверстием к крышке симметрично крепится пластина винтами с потайной головкой. Под ним установлен роликодержатель. Он фиксируется винтами с потайной головкой и пластиной с двумя резьбовыми отверстиями. Тарелка должна быть на одном уровне с поверхностью крышки, поэтому нужно стамеской создать углубление под тарелку.

    Напильник из углеродистой стали, если нет покупного. Зубья нарезаются напильником и надфилями той же формы, что и у продольных ножовок. Зубы должны иметь развод, но так как они очень мелкие, то использовать для этой цели специальный инструмент практически невозможно.Поэтому полотно пилы необходимо зажать в небольшие тиски, затем бородкой и молотком нанести легкие сгибающие удары по зубу. Затем файл переворачивают и таким же образом загибают оставшиеся зубья. После заточки зубья необходимо закалить.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.