Построить дом из профилированного бруса: Дома из профилированного бруса под ключ в Москве — проекты и цены на строительство домов из профилированного бруса

Содержание

Дома из сухого профилированного бруса в Перми

с бесплатной 3D визуализацией и расчетом стоимости «под крышу»*

Преимущества профилированного бруса:

  • От заявки до поставки 14 дней
  • Теплый профиль
  • Минимальные затраты на отделку

* стоимость «под крышу» включает фундамент, стены и кровлю

Готовые проекты домов из сухого профилированного бруса

  • Дом из профилированного бруса «Алфей» 291 м2

    Цена от 3 492 000.00 р.

    • Количество спален: 4
    • Материал: профилированный брус
    • Тип строения: Жилой дом
    • Этажность: двухэтажный
    • Площадь,м2: 291
    • Дополнительно: мансарда,терраса,балкон,второй свет,сауна,газовая котельная
    • Габариты,м: 13х15
    Подробнее
  • Дом из профилированного бруса «Феба» 282 м2

    Цена от 3 284 000.00 р.

    • Количество спален: 4
    • Материал: профилированный брус
    • Тип строения: Жилой дом
    • Этажность: двухэтажный
    • Площадь,м2: 282
    • Дополнительно: мансарда,гараж,терраса,балкон,второй свет
    • Габариты,м: 14х17
    Подробнее
  • Дом из профилированного бруса «Ямба» 257 м2

    Цена от 3 084 000.00 р.

    • Количество спален: 6
    • Материал: профилированный брус
    • Тип строения: Жилой дом
    • Этажность: двухэтажный
    • Площадь,м2: 257
    • Дополнительно: мансарда,терраса,газовая котельная
    • Габариты,м: 13х14
    Подробнее
  • Дом из профилированного бруса «Лин» 231 м2

    Цена от 2 772 000.00 р.

    • Количество спален: 4
    • Материал: профилированный брус
    • Тип строения: Жилой дом
    • Этажность: двухэтажный
    • Площадь,м2: 231
    • Дополнительно: мансарда,терраса,балкон,второй свет,газовая котельная
    • Габариты,м: 12х12
    Подробнее
  • Дом из профилированного бруса «Рисовка» 221 м2

    Цена от 2 652 000.00 р.

    • Количество спален: 3
    • Материал: профилированный брус
    • Тип строения: Жилой дом
    • Этажность: двухэтажный
    • Площадь,м2: 221
    • Дополнительно: мансарда,эркер,гараж,второй свет,газовая котельная
    • Габариты,м: 12х13
    Подробнее
  • Дом из профилированного бруса «Ныроб» 216 м2

    Цена от 2 592 000.00 р.

    • Количество спален: 3
    • Материал: профилированный брус
    • Тип строения: Жилой дом
    • Этажность: двухэтажный
    • Площадь,м2: 216
    • Дополнительно: мансарда,терраса,второй свет,газовая котельная
    • Габариты,м: 13х15
    Подробнее
  • Дом из профилированного бруса «Гиппас» 207 м2

    Цена от 2 484 000.00 р.

    • Количество спален: 3
    • Материал: профилированный брус
    • Тип строения: Жилой дом
    • Этажность: двухэтажный
    • Площадь,м2: 207
    • Дополнительно: терраса,балкон,газовая котельная
    • Габариты,м: 11х12
    Подробнее
  • Дом из профилированного бруса «Неаполь» 200 м2

    Цена от 2 400 000.00 р.

    • Количество спален: 4
    • Материал: профилированный брус
    • Тип строения: Жилой дом
    • Этажность: двухэтажный
    • Площадь,м2: 200
    • Дополнительно: крыльцо,терраса,второй свет,балкон
    • Габариты,м: 10х13
    Подробнее
  • Дом из профилированного бруса «Майя» 189 м2

    Цена от 2 268 000.00 р.

    • Количество спален: 5
    • Материал: профилированный брус
    • Тип строения: Жилой дом
    • Этажность: двухэтажный
    • Площадь,м2: 189
    • Дополнительно: мансарда,терраса,балкон,газовая котельная
    • Габариты,м: 11х11
    Подробнее
  • Дом из профилированного бруса «Пеон» 183 м2

    Цена от 2 196 000.00 р.

    • Количество спален: 3
    • Материал: профилированный брус
    • Тип строения: Жилой дом
    • Этажность: двухэтажный
    • Площадь,м2: 183
    • Дополнительно: мансарда,терраса,второй свет,газовая котельная
    • Габариты,м: 13х14
    Подробнее
  • Дом из профилированного бруса «Ардал» 182 м2

    Цена от 2 184 000.00 р.

    • Количество спален: 4
    • Материал: профилированный брус
    • Тип строения: Жилой дом
    • Этажность: двухэтажный
    • Площадь,м2: 182
    • Дополнительно: мансарда,второй свет,сауна
    • Габариты,м: 10х16
    Подробнее

Строительство домов из профилированного бруса. Основные преимущества.

Рынок строительных материалов предлагает сегодня огромное разнообразие материалов для строительства частного дома или загородного коттеджа. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. В виду постоянного роста цен и «разброса» товара по качеству, застройщики постоянно ищут самый лучший материал в соотношении цена-качество. Также уделяется большое внимание и экологичности продукции.

Среди всего разнообразия стройматериалов отдельное место занимает брус. Строительство домов из профилированного бруса сегодня ведется очень активно. В чем причина популярности бруса?

Рассмотрим его основные преимущества:

1. Соответствие высочайшим стандартам качества и экологической безопасности. Постройка из бруса экологична. Дерево может «дышать», благодаря чему в таком здании всегда будет сохраняться комфортный микроклимат. Естественная вентиляция создает идеальные условия для проживания. Вспомните, насколько комфортно вы чувствуете себя в срубах из дерева? Деревянные дачные домики словно способствуют хорошему отдыху, в них всегда уютно и комфортно. Вооружившись современными материалами и технологиями, вы можете построить дом из профилированного бруса для круглогодичного проживания.

2. Надежная защита от влаги и ветра. Огромное преимущество зданий из профилированного бруса – надежная герметичность. В отличие от способности «дышать», брус надежно защищает внутреннее пространство от ветра или избытка влаги. Надежная герметизация швов гарантирует, что влага не проникнет внутрь материала. Как результат — стены не подвержены процессам гниения, они не боятся плесени или грибка. «Замковое соединение» бруса улучшает теплоизоляционные свойства. Это немаловажный плюс для тех, кто планирует купить дом из профилированного бруса недорого.

3. Доступная стоимость. Не секрет, что современный рынок недвижимости в любом городе отличается катастрофически высокими ценами. Сделав простые расчеты, можно определить, что возведение брусового дома строит гораздо дешевле покупки городской квартиры. Более того, стоимость строительства будет меньше, чем реализация аналогичного проекта из таких материалов как камень, кирпич, пенобетон. У вас есть возможность сэкономить, или же построить дом большей площади (если вы рассчитываете на большую сумму). Строительство домов из профилированного бруса не требует закладки дорогостоящего фундамента, что опять-таки выливается в значительную экономию.

4. Высокие теплоизоляционные свойства. Практика показывает, что такие дома являются оптимальным решением для любого климата. Если в жару в них прохладно, то в суровую зиму всегда будет тепло и комфортно. Высокие теплоизоляционные свойства позволят экономить на отоплении помещения. Поэтому дома из профилированного бруса активно строят не только в центральной части страны, но и на севере России.

5. Быстрое строительство. Чтобы построить дом из профилированного бруса не нужно много времени. Не нужно тратить месяцы или годы для того, чтобы выстроить дом своей мечты. Достаточно обратиться в специализированную компанию, которая в кратчайшие сроки «соберет» здание из профилированного бруса, как конструктор. И вы сразу же можете заселяться в свой коттедж.

6. Свобода архитектурных решений. С помощью данного стройматериала можно реализовать абсолютно любые проекты домов, начиная от одноэтажных скромных домиков и заканчивая огромными коттеджами в несколько этажей с необычными архитектурными решениями.

7. Дома из профилированного бруса недорого под ключ. Обратившись в строительную компанию, вы можете заказать строительство дома под ключ. Вам не нужно будет мучиться с решением вопросов о проводке коммуникаций, благоустройстве приусадебного участка. Специалисты с радостью сделают все за вас. То есть ваш коттедж будет предназначен для мгновенного заселения. 

Дома из профилированного бруса под ключ в Тюмени, проекты и цены

Решили строить дом из бруса? Отличный выбор!

Если вы решили выбрать дерево в качестве материала для дома или коттеджа, то следует определиться с технологией строительства. Отличным выбором будет дом из бруса – высокотехнологичный продукт, для производства которого каждое бревно обрабатывается на специальном станке, а после собирается как конструктор прямо на строительной площадке. Очевидным достоинством данного способа является скорость и простота возведения. Что в совокупности со сравнительно низкой себестоимостью производства позволяет брусу с каждым годом все больше увеличивать свою долю на рынке деревянного домостроения.

Чем руководствоваться при выборе вида бруса?

В зависимости от выбранного вида бруса итоговые характеристики строения могут существенно различаться. Поэтому стоит ответственно подойти к выбору материала. Самые ходовые виды бруса: обрезной и профилированный.

Профилированный брус оптимальный строительный материал. Он позволяет возводить дома в короткие сроки, без использования специализированной техники. Этот строительный материал можно использовать как для небольших дачных строений, так и для домов с постоянным проживанием.

Профилированный брус — высокотехнологичный продукт. При соблюдении правильной технологии, профиль позволяет превратить брус в монолит, за счет этого — меньше трещин, лучше геометрия, непродуваемые ветром углы.

Запутались? Задавайте вопросы профессионалам!

Все вышеперечисленное главным образом зависит от назначения строения: загородный коттедж для постоянного проживания, летний дом или дача. Итого, если вы хотите построить дом дешево – выбирайте обрезной брус, если недорого и качественнопрофилированный. Грамотную консультацию по выбору материала, технологии строительства и необходимом объеме сопутствующих работ вы можете узнать у наших специалистов.

Дом из бруса под ключ Нижний Новгород

Ежегодно появляется все больше людей, которые понимают, в чем заключаются преимущества заказа проектов домов из бруса под ключ в Нижнем Новгороде и других городах страны. Такое решение позволяет не только обзавестись надежным и качественным загородным жильем в кратчайшие сроки, но и выбрать дом, максимально подходящий для клиента по дизайну и планировке.

Деревянный дом в Нижнем Новгороде: критерии качества

Современные строительные технологии позволяют возвести теплоэффективный деревянный дом под ключ в Нижнем Новгороде любой площади. Для реализации проектов применяется клееный или профилированный брус. Стоимость первого более высока, однако на него необязательно устанавливать обшивку, в то время как профилированный брус без облицовки обойтись не может. А это – дополнительные затраты.

Что касается основы для строения таких домов, то здесь используется свайный или ленточный фундамент. Первый применяется для построек площадью 6×6, второй – для более крупных зданий. Одно из ключевых преимуществ ленточного фундамента – наличие подвального помещения, которое существенно упрощает подвод инженерных коммуникаций.

Вне зависимости от типа фундамента и бруса, хорошо собранный деревянный дом должен соответствовать таким критериям:

  • Правильная геометрия стыков.
  • Качественная теплоизоляция пола и стен.
  • Простота сборки и широкий диапазон доступных планировок.
  • Высокая скорость реализации проектов.
  • Гладкая поверхность внутренних и наружных стен.

Готовые деревянные дома в Нижнем Новгороде: предложения на любой вкус

Сколько же стоит деревянный дом. «Эко Дом Мне» предлагает построить недорогой дом из бруса под ключ в Нижнем Новгороде. Цену реализации заказа можно узнать после составления сметной документации. Через нашу фирму вы можете заказать как стандартный деревянный дом, так и жилище с мансардой (фото готовых проектов размещены в портфолио на сайте).

Представим основные аспекты коммерческой политики компании, на которых базируется наша безупречная репутация:

  • Инженеры-строители с многолетним опытом работы.
  • Свыше 200 проектов под ключ (просмотреть их можно на сайте).
  • Большое количество благодарностей и положительных отзывов от клиентов.
  • Соблюдение всех актуальных строительных стандартов.
  • 100-процентная гарантия качества.

Применение строительного спецоборудования, упрощающего и ускоряющего процесс реализации работ.

Также в этом разделе:

*Вы можете построить дом из бруса под ключ в Нижнем Новгороде используя материнский капитал

Дом из профилированного бруса под ключ в Москве и области

Сегодня многие хотят купить дом из профилированного бруса, который обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики возводимому сооружению.

Компания «Лукоморье» предлагает профессиональное строительство домов из профилированного бруса под ключ. Мы работаем в данном направлении уже много лет и даем семилетнюю гарантию на постройки.

Что такое профилированный брус?

Профилированный брус – это древесный материал, который производится при распиле бревна. Характерной особенностью профилированного типа стройматериала является наличие соединения паз-шип. На одной стороне детали есть углубление – паз, а на другой стороне – выступающая часть аналогичной формы – шип. Таким образом, укладка профилированного бруса становится очень простой и быстрой – достаточно только соединить паз и шип.

  • Профилированный брус может иметь естественную влажность – в этом случае возведенный из него дом будет давать усадку в течении минимум 1 года.
  • Вы можете выбрать вариант с профилированным брусом камерной сушки, предполагающей удаление из древесины излишков влаги. Это дает возможность свести к минимуму время на усадку строения.
  • Немного дороже Вам обойдется клееный профилированный брус, который создается по особой технологии склейки – клееный брус обладает большим запасом прочности и не требует времени на усадку.

Достоинства строительства дома из профилированного бруса

Построить дом из профилированного бруса под ключ – это значит, выбрать жилище из высокотехнологичного современного материала, обладающего многими преимуществами.

  • Надежность конструкции. Обеспечивается за счет прочного соединения деталей. Профилированный брус позволяет добиться особенной четкости в укладке венцов дома.
  • Высокая теплоизоляция. Подгонка деталей одна к другой производится очень плотно, что повышает возможности строения удерживать тепло внутри помещения.
  • Высокая скорость строительства. Достигается благодаря технологичному замковому соединению деталей.
  • Внешняя привлекательность. Профилированный брус имеет эстетичную, гладко отшлифованную поверхность. Во многих случаях дом из такого материала не потребует ни внешней, ни внутренней отделки стен.
  • Защита от гниения. Благодаря специфической конструкции бруса, исключается накопление влаги в венцах дома. Это обеспечивает долговечность несущих стен дома.

Заказ дома в компании «Лукоморье»

У нас Вы можете купить дом из профилированного бруса под ключ. Это не просто красивые слова. Мы готовы взять на себя все этапы возведения и отделки Вашего будущего жилища мечты!

Цена на строительство дома из профилированного бруса будет рассчитана индивидуально и будет зависеть от площади объекта, подобранных материалов, необходимости отделки, подведения водопровода и т.д.

Этапы строительства под ключ

Заказать дом из профилированного бруса под ключ — это значит, построить крепкое, надежное, красивое и экологичное жилище, которое будет соответствовать всем современным стандартам качества.

Процесс строительства под ключ включает в себя:

  • Проектирование. Даже при выборе типового проекта будет доступно внесение небольших изменений под потребности заказчика.
  • Планировочные работы на местности.
  • Подготовка строительных материалов по заранее утвержденной смете.
  • Закладка фундамента выбранного типа.
  • Прокладка водопровода и других инженерно-технических сетей.
  • Сборка стен из профилированного бруса выбранного типа.
  • Строительство кровли.
  • Монтаж окон и дверей.
  • Подведение внутренних коммуникаций.
  • Внутренняя отделка пола, стен, потолка.
  • Сдача дома в эксплуатацию.

Сборка дома из профилированного бруса своими силами. Технология строительства из бруса различных размеров Сборка из профилированного бруса своими руками

Сборка дома из профилированного бруса своими силами. Технология строительства из бруса различных размеров Сборка из профилированного бруса своими руками

Я хотел построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было немного, а хотелось надежный, теплый и долговечный дом.Изучив предложения современного строительного рынка решили остановиться на

.

На форумах советуют строить дома сечением 15х15 см. Но строить приходилось самому, иногда с другом, т.е. не хотелось привлекать сторонних рабочих, поэтому я решил не использовать тяжелую 15-сантиметровую балку. Взамен купила сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы еще больше сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Можете взять мой рассказ как пример руководства и сориентироваться в ситуации.

Заливка фундамента

Сначала расчистил территорию под домом от мусора, кустов и прочего мешающего. После этого начал обустраивать фундамент.

Пришлось долго думать, какой тип фундамента подойдет конкретно для моего участка. Он изучил геологические условия, выяснил состав почвы и уровень грунтовых вод.В этом мне помогла специализированная справочная литература. Кроме того, я поинтересовался у соседей, на каком фундаменте стоят их дома.

Живу в Рязанской области. Местные условия позволяют сэкономить на устройстве фундаментов, поэтому большинство домов соседей стоит на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего даже отказываются от армирования — такова уж у нас замечательная почва. Почва песчаная, поэтому не «пучинистая». Вода бежит глубоко, а деревянные дома весят мало.Поэтому в моем регионе нет необходимости обустраивать заглубленные монолитные опоры.

Начал с рытья траншей. Для начала он удалил плодородный шар. Появился песок. Для лучшей герметизации пролил водой. Затем выложил траншеи камнем и положил два арматурных стержня. Забинтовал их по углам. Считаю, что ленту лучше всего армировать как внизу, так и вверху. Так он и сделал.


Чтобы избавить себя от лишней работы, Вы можете заказать готовый строительный бетон с доставкой.Однако в моем регионе это оказалось нереально — таких предложений просто нет. А мой сюжет таков, что грузовик должен был бы ехать через огород, а мне этого не надо.

Увы, этот способ сохранения сработает не в каждом регионе. Например, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это нужно 3-4 недели), подготовлю расходники.

Цены на бар


Более подробные нюансы узнайте из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Подготовка дюбелей


Соединение венцов бруса осуществляется с помощью деревянных дюбелей. Я решил сделать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных работ. В моем случае это было устройство обрешетки крыши.

Для булавок используйте максимально твердую древесину.Процесс изготовления креплений предельно прост. Я взял обрезки доски и скосил их с одной стороны подходящей пилой.

Затем я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер был 12 см. В итоге у меня получились аккуратные и красивые заготовки.

Доски, распиленные ленточной пилой. В итоге я получил целую коробку деревянных палочек. Далее я заточил заготовки топором с каждой стороны и получил свои шканты.

Подготовка мха


Нагели, торф сфагнум и доски

Технология требует прокладки между каждым венцом бруса Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами.Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал по уложенному венцу и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно на природе — иди и собирай. Во-вторых, мох является не только достойным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проработал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, негативных отзывов о нем нет.

Для утепления лучше всего подойдет красный или торфяной мох. Первый очень жесткий. Второй после высыхания становится ломким. По возможности лучше использовать красный мох. Его легко узнать – это длинные стебли с листьями, напоминающими елку.

Изготовление косяков


Делаю на все дверные и оконные проемы. Для этого я использую ровный пучок. Сучков, по возможности, не должно быть вообще. Для большего удобства я сделал импровизированный верстак прямо возле штабеля своих пиломатериалов.Сделал продольные разрезы. В этом мне помогла циркулярная пила. Излишки материала удаляются зубилом.

Даже не каждый профессиональный плотник может сделать правильный косяк. Поэтому решил сделать косяки для окон по упрощенной технологии. В каждый оконный проем установлю всего по паре вертикальных косяков. За горизонтальным подключением оконный блок будет отвечать напрямую.

Для установки блока нужна «четверть». Однако тут я придумал, как упростить задачу.Вместо образца (на фото он заштрихован) решил наклеить планку. Для этого самолет был заранее заточен. Результат получился не хуже, чем был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшить количество косяков в дверях нельзя — нужны все четыре. Однако форму изделий можно значительно упростить.

Выбрал в планке, которая в дальнейшем будет порогом, пазы похожи на выемки в боковых косяках.Это позволило мне поставить нижнюю планку на шипы проема. Однако на этом этапе брус придется резать стамеской поперек волокон древесины – занятие не самое приятное и простое. Я нашла отличный выход из этой ситуации! Взяв циркулярную пилу, подготовил пропилы, предварительно установив соответствующий выход диска и сделав параллельный упор.

Затем я взял перьевую дрель и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для дюбелей. В конце я выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон.В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют ответный выступ, вырубая и выпиливая стамеской лишнюю древесину. Решил сделать отверстия, как для крепления дюбелей, и забил пару креплений. Аналогичные отверстия я сделал в нижней части косяков.

Верхнюю горизонтальную балку пока не трогал, но к порогу прибил небольшую дощечку — она ​​возьмет на себя функции «четверти».Конструкция проема получилась предельно простой, но это не мешает ему справляться со своей основной функцией. В дальнейшем я вырежу проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для постройки дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

  • Электродрель без ударника;
  • циркулярная пила
  • ;
  • рулетка;
  • кувалда;
  • электрорубанок;
  • кв.;
  • пила сабельная
  • ;
  • отвес;
  • молоток;
  • водяной шланг
  • ;
  • топор.

Чтобы распилить деревянный брус, я купил циркулярную пилу. Пришлось резать в два прохода. Сначала начертил на квадрате линию, после чего разрезал, перевернул луч и снова сделал разрез. Переносить линию на вторую грань балки лучше всего также с помощью угольника. Если вы уверены в своем «глазке», можно резать «на глазок».

С помощью циркулярной пилы сделал шипы и углубления для угловых соединений брусков. При расстановке шипов мне не хватило небольшой глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.


Строительство дома

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется со швом, известным как «в пол дерева». Этот узел без проблем делается циркулярной пилой — достаточно разрезать материал вдоль и поперек. На некоторых участках глубина пропила оказалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего зубилом избавлялся от лишнего материала. Кстати, в моем случае нижняя коронка единственная, которая соединяется с гвоздями.

Нижний венец ставлю на подкладку из досок. Между элементами есть зазоры — в дальнейшем сделаю там воздушные зазоры. В моем районе они обычно в стене, а не в бетонном основании. У этого варианта есть свои преимущества. Во-первых, сделать вентиляционные отверстия в стене проще и быстрее. Во-вторых, на определенной высоте ветер движется с большей скоростью, чем непосредственно у земли, за счет чего подполье будет лучше проветриваться.


Резка прутка. Соединение «в полдерева»

Балки перекрытия собираюсь монтировать на подкладки — так, как мне кажется, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Накладки и балки нижнего венца покрыты. Как показывает практика, быстрее всего гниет материал, уложенный в самый низ. В моей ситуации внизу подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

сабельная пила цены

сабельная пила

Особенности укладки второго и последующих венцов

Начиная со второго венца кладки работы ведутся в том же порядке.По углам соединил брус с помощью корневых шипов — обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв циркулярную пилу, сделал пару пропилов. Линия разреза была перенесена на вторую грань с помощью угольника. Корневой шип сделать несложно, все показано на фото. Если выход диска недостаточен, глубину можно увеличить ножовкой. Углубление еще проще. Также показано на фото.

Важное примечание! Имейте в виду, что в шпунтовых соединениях должно быть примерно 0.Зазор 5 см для укладки уплотнителя. Соединение, в котором древесина просто касается дерева, неприемлемо.

Сначала я установил нужную мне глубину реза. С моей пилой можно без проблем поменять выход диска — достаточно ослабить рычаг. Надстройка проста в использовании. Если в традиционном столярном деле мастер задает какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в столярном дело обстоит несколько иначе: материал перетаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно в ход работы.


Моя пила оснащена тонким полотном — для резки требуется много усилий. меньше усилий. Защитный кожух двигается очень плавно и не мешает резу.

Стены моего дома будут длиннее деревянных, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал запил с обоих концов длинного бруса, удалил стамеской лишнее и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нам нужен паз. Резать древесину стамеской поперек волокон нецелесообразно.Я пошел на хитрость и просверлил во второй балке простое сквозное отверстие. Длины сверла не хватило для создания сквозного отверстия, поэтому пришлось сверлить с двух сторон. Далее срезал с заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и стамеской прорезал брус вдоль волокон. Соединил сращенные бруски. Промежутки заполнены мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков этого проема.В процессе распиловки бруса полностью сделать шипы пилой не получится, для завершения процесса придется дополнительно выдолбить стамеской. На следующем фото вы видите брусья уже с монтажными шипами. Пороги для дверных проемов показаны в виде шаблонов.

Уложил второй венец на нижний, правильно выполнив угловые соединения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки дюбелей — соединителей для венцов моего строящегося дома.Я взял угольник и поставил вертикальные отметки на брусьях внизу и вверху, в местах, где будут располагаться крепления. Перевернул верхнюю планку. Переместил разметку в центр моего луча. После просверлил отверстия под крепеж и молотком вбил в них дюбели.

Что нужно знать о булавках?


По логике вещей круглый дюбель должен быть вбит в круглое отверстие. Строители же придерживаются другой технологии и используют дюбели квадратного сечения.Такой крепеж также проще в изготовлении, а соединение держится гораздо надежнее. При этом короткий дюбель не будет мешать процессу усадки конструкции.

Проблема в том, что просверлить ручным сверлом строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке планки следующего венца на заостренный и немного выступающий дюбель первый будет немного шататься. Для того чтобы брус был прочно закреплен, его необходимо дополнительно осадить кувалдой.

Дюбели, которые я использую, работают на сдвиг и обеспечивают правильную усадку, даже если в монтажных отверстиях есть небольшие отклонения от вертикали. Трещин не будет. Во-первых, древесина дает усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполнено утеплителем, о чем я расскажу позже.

Однажды мне пришлось наблюдать, как строители проделывали отверстия в стене из бруса с помощью длинного сверла и вбивали в них длинные круглые шканты, внешне похожие на черенки от лопаты или граблей. Эти отверстия были вертикальными? Естественно, нет.В итоге балка не осела, а как бы «повисла» на шкантах, что привело к образованию внушительных зазоров между венцами.


Вбив шпильки, уложил паклю и мох на венец. Пакля была уложена поперек решеток. Мох только что посыпал паклю. В результате со стен свисает пакля. Благодаря этому мне в дальнейшем будет проще конопатить стены. Мох также обеспечит достойную теплоизоляцию здания.


Установил брусья на шканты, уложил паклю, накидал мох, обложил кувалдой венец, но он почему-то все равно шатается.Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5см. Я плотно набил их мхом. В этом мне помог шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель спросит: а как же буксир? Не надо ли раскладывать по углам и ее? Нет не нужно. Во-первых, как я уже говорил ранее, мох — очень хороший природный антисептик. Мой дом долго будет стоять без отделки, а осадочная влага будет то и дело стекать по углам.Мох не даст сгнить древесине в этих местах. Во-вторых, в будущем балку в углах наверняка придется подрезать. Мох этому не помешает. Буксировка также может привести к поломке рубанка.

Цены на буксировку

Теперь мои уголки прочные, утепленные и ветрозащитные. В конце дня замазал угловые стыки, дабы уберечь их от возможных осадков.



На фото видно, что одна из моих балок расположена выше другой.Но они должны быть на одной высоте. Не торопимся сразу включать электрорубанок — с такой проблемой вполне можно справиться простой кувалдой.

Я работал рубанком в самом конце, когда стало хорошо видно вмешательство в установку очередного венца. С рубанком я сравнивал маленькие «винтики» и «горбы». Более значительные перепады высоты он компенсировал с помощью пакли и мха – на их обустройство уходит гораздо меньше времени, чем на обработку дерева рубанком.

Сколько нам стоит дом построить!

Вы уже ознакомились с основными принципами укладки каждого венца. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы необходимо укладывать с чередующимися угловыми соединениями. Во-вторых, внутренняя несущая стена дома должна быть соединена с продольной стеной. Делается это через один венец. Для привязки использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия под шканты сверлю «в шахматном порядке» по отношению к нижним венцам.После этого укладываю паклю и мох, и, располагая каждый брус на предназначенном для него месте, заделываю стыки в углах.

То есть процедура постройки дома предельно проста:

  • Я кладу другую корону;
  • Делаю разметку для дюбелей;
  • отверстия;
  • Вбиваю деревянный крепеж;
  • Паклу кладу, мох набрасываю;
  • Я повторяю последовательность.

По длине стержни соединяются методом «вразбежку».

Достигнув высоты подоконника (у меня это седьмой венец), сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, прибавив размеры косяков и заделанных зазоров к ширине купленного оконного блока. С каждой стороны проема должно быть по паре зазоров – между косяком и установленным оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм.Из них 155 мм ушло на просветы.

По результатам расчета установил венец с оконным проемом, предварительно вырезав в брусках шипы, аналогично этапу с дверными проемами.

Следующие венцы с оконным проемом уложили из брусков без шипов, соблюдая одинаковые габаритные размеры.

Все оконные проемы оборудовал из «коротышек», ровность которых была нарушена при усадке бруса – для стен такой материал не годится, а выбросить жалко.Перемычек не делал. Обустраивая проем, он постоянно проверял его ровность отвесом. Я также проверил стены.

Временно скрепил рейками отдельную стенку, чтобы не упала во время работы. Т-образная конструкция, как и уголок, не нуждаются в дополнительном усилении – прекрасно держат собственный вес.

Важное примечание! В местах расположения шипов проема и линии реза, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, паклю я не укладывал, так как при распиловке она бы наматывалась на отрезной диск.В дальнейшем пакля выбивается с концов без проблем.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и герметизации) снял верхние планки и сделал прорези под шипы. Ставил их на косяки. Установив пильный диск на нужную глубину, ставлю параллельный упор для сохранения нужного отступа от края. Это не заняло у меня много времени. Распилить брус на нужную глубину циркулярной пилой не получилось — пришлось допиливать ножовкой.

В нижней части проема сделал шипы для контроля сборки. В последнем венце я этого не делал — в дальнейшем шипы все равно придется создавать в каждом пучке.

На личном опыте убедился, что собрать всю высоту проема под окно без соединения, и из не совсем «коротышки», задача не из легких.

Легкие и короткие срезы можно примерить перед выполнением углубления или шипа. Вполне может оказаться, что брусок, отклоняющийся влево, упадет на брусок, отклоняющийся вправо.В результате будет построена ровная стена. Если оба луча отклоняются в одну сторону, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно строгать «шурупы» рубанком, либо укладывать брус «лесенкой». Это был мой второй случай. Я также устранил зазор рубанком. На каждом этапе я проверял вертикальность возводимых проемов с помощью отвеса.


Установка и отключение косяка

Поставил верхнюю коронку. Пришло время монтировать косяки каждого проема.Благодаря этим простым элементам прочность будет значительно увеличена. законченное строительство. Нижняя планка каждого проема оснащена полноценным шипом. На верхних планках есть вырезы в необходимых местах. Прикрепляю направляющую, задаю нужную глубину пропила и делаю пропил циркулярной пилой. После этого провожу с концов пару линий по размеру шипа и с помощью стамески избавляюсь от лишнего материала.

Мои шипы имеют меньшую ширину, чем канавки.Зазоры заполняю теплоизоляционным материалом. При желании можно сделать шипы шире, и только потом, на этапе отделки дома, спилить лишний материал и заполнить щели герметиком.

Вставлены временные прокладки между косяками. В будущем я планировал пристроить к своему дому веранду. Если вы планируете делать пристройку, не закладывайте верхний венец бруса до начала его возведения. Я также установил меньше на заводной головке.

Коробка готова.Я накрыл его временной крышей, закрыл все отверстия и оставил дом до следующего сезона. Пучок как раз успеет сжаться. После этого я продолжу, о чем обязательно расскажу в следующем своем рассказе.


Вместо заключения

Пока дом сжимается, решил подвести итоги. Во-первых, порадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с другими видами опор. Потребовались деньги, чтобы сбросить камень.В моем регионе тоже много песка — можете сами накопать и привезти. Большая часть денег ушла на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и относительно небольшой расход стройматериала. Когда мне принесли бревна, я разложил их в кучу высотой около метра и шириной два метра. Сначала казалось, что я где-то просчитался и мне не хватило материала. В результате около 20 баров остались неиспользованными. В общем, я потратил около 7.5 м3 бруса сечением 15х10 см для строительства дома размерами 6х10 м (деревянная часть в нем приходится на 6х7,5 м). На брус 15х15 см я бы потратил в 1,5 раза больше денег. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, сэкономил на крепеже и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох свободен. Эвакуатор с удовольствием подарили мне мои друзья после окончания строительных работ.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализированные и дорогие инструменты. Все, что я использовал для строительства, пригодится мне в будущем. Особенно доволен покупкой хорошей циркулярной пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости работы. У меня не было большого опыта строительства из бруса. Как показала практика, за весь день, работая в одних руках и при условии хорошей погоды на улице, можно выложить один венец с перегородкой. Можно и быстрее, и медленнее, спорить не буду.

А главное преимущество такой конструкции в том, что для ее выполнения не требуется особых навыков. И я лично убедился в этом.

Надеюсь, что мой рассказ будет вам полезен, и вы сможете так же, как и я, осуществить свою мечту о собственном доме.

Видео — Бревенчатый дом своими руками












Чтобы построить дом из бруса, необходимы определенные столярные навыки.Процесс строительства дома осуществляется в несколько этапов. Укладка профилированного бруса должна осуществляться по разработанной технологии, чтобы добиться наилучшего результата. Также важно провести соответствующие расчеты и подобрать качественные материалы. Работа, проведенная специалистами, поможет построить дом в кратчайшие сроки и сэкономить затраты.

Укладка профилированного бруса по правильной технологии обеспечит высокое качество постройки Источник тиу.ru

Подготовка основания

Для строительства дома оптимальным фундаментом считается ленточный. Для его обустройства удаляют камни и растительность, разравнивают холмики и ямы. Когда площадка выровнена, проводится разметка территории. После этого выкапывается траншея, глубина которой зависит от высоты будущей постройки и грунта, ширина не менее 25 см. Профилированный брус достаточно легкий, поэтому для одноэтажного строения можно использовать мелкозаглубленный фундамент.

При строительстве в несколько этажей или возведении на неустойчивых грунтах фундамент должен соответствовать уровню промерзания грунта. В среднем этот показатель достигает 1,2-1,5 м.

Для фундамента необходимы следующие материалы:

    бетон, песок, гравий;

    опалубка

    ;

    арматурные стержни.

Каждый дом начинается с подготовки фундамента. Источник penza-press.ru

Траншея засыпается песком и гравием, укладывается сетка со стержнями для усиления фундамента.Для соединения стержней рекомендуется использовать вязальную проволоку, а не сварку. Выкладывается опалубка, а затем все заливается бетоном. Для изготовления бетонного раствора используется цемент, песок и щебень – все компоненты тщательно перемешиваются. Соотношение материалов 1:3:4, марка цемента не менее 400. Фундамент стоит около 2 недель.

Укладка первого ряда

Для строительства используются только ровные и целые бруски, не имеющие видимых дефектов.Укладка бруса должна соответствовать всем технологическим нормам. Используются только светлые и сухие материалы, если на нем обнаружены серые участки или пятна, то их использовать нельзя. В процессе строительства дополнительно укладывают рубероид, битум, шпильки и антисептик.

Для прочности конструкции для крепления бруса используются дюбеля Источник myvideosait.ru

Высушенный фундамент покрывается битумом, сверху рубероид, его ширина больше фундамента не менее чем на 20 см, края свисают ровно с обеих сторон.Такая гидроизоляция защитит будущее строение от влаги. На все стыки рубероид укладывается внахлест 10 см, хорошо промазывается битумом и прижимается. Перед сборкой необходимо определить тип соединения в углах. Выгодным считается вырез у верхнего бруса нижней части, а у нижнего наоборот. Такой вариант монтажа позволяет сэкономить на материале, а торцы не будут выходить за углы здания.

Все работы по сборке конструкции начинаются с разметки и дальнейшего раскроя подготовленного материала.Перед сборкой дерево обрабатывают антисептиком, просушивают и только потом в нем сверлят отверстия через каждые 50 см вдоль бруса. С обеих сторон укладываются два бруса, сверху больше, в них на концах делаются пазы. Ряд выравнивается, а углы подгоняются, выступы корректируются рубанком.

Источник giropark.ru

После крепления первого ряда сборка дома из бруса предполагает монтаж напольного покрытия, а также фундамента стен.Используются брусы 15х10 см. В брусках с внутренней стороны вырезаются пазы по 40 см (рекомендуется использовать «Т»-образные пазы), торцы брусьев необходимо обрезать. Такой способ врезки увеличивает прочность соединений. После установки балок их выравнивают по горизонтали, чтобы они находились в одной плоскости.

Маркировка балки

    1 — соединения;

    А, С/Г, Б — продольные/поперечные стенки;

    Е — перегородки.

Стены можно строить из цельного бруса и пристройки, перегородки/поперечные — из цельного бруса.В продольной стене делается нахлест на пол 15 см. Для получения максимально точных и равномерных размеров и вырезов лучше всего использовать шаблоны, которые помогут быстро завершить процесс и перенести контуры на брус.

Все разметки на брусьях выполняются по одному шаблону Источник pinterest.ru

Стыковка сруба, сверление отверстий, утепление

Для соединения каждого венца используются дюбеля из дерева или металла. От конца балки располагают на расстоянии не менее 25 см, а далее через 0.9-1,5 м. Для любой детали, даже самой маленькой, следует использовать не менее двух дюбелей, длина которых как минимум в полтора раза превышает длину бруса. Штифты необходимо углубить в дерево на несколько сантиметров.

Отверстия немного меньше в диаметре, чтобы они плотно прилегали. Глубина отверстия на несколько сантиметров больше, чем у используемых дюбелей. Для сверления используется дрель с ограничителем, чтобы все размеры были одинаковыми. Герметизация осуществляется лентой из специального утеплителя.Лента натягивается по всей поверхности бруса в несколько слоев, фиксируется скобами. Снаружи, если стена не обшита, прокладку делают на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы она не промокла.

Брус накладывается друг на друга внахлест, края фиксируются дюбелями. Источник rwhouse.ru

Стена

Бревно можно связать несколькими способами:

    в лапе или чаше — для кругляка;

    на корневой шип — для прямоугольного сечения, трудоемкий способ, но обеспечивает высокую плотность соединений.

Используемые штифты могут быть деревянными или металлическими. Стандартные размеры высотой 12-15 см, толщиной 2,5 см, отверстия под них должны быть на несколько сантиметров глубже. Уложенный ряд подгоняется по углам, укладывается утеплитель и сверху укладывается следующий венец из бревен, затем вбиваются нагели. Утеплитель может быть паклей, войлоком или джутом. Фиксация материалов осуществляется степлером. При сборке нескольких рядов вырезают проемы для окон и дверей, на секциях делают отверстия для обеспечения воздухообмена.На последних двух рядах делаются пазы под потолок.

При достаточном уровне укладки бруса вырезаются проемы для окон и дверей. Источник iskona.org

При сборке стен нужно учитывать тот факт, что практически все бруски будут отличаться друг от друга на миллиметры, что может негативно сказаться на результате. Поэтому сделать ровную сторону получается только с внутренней или внешней стороны. Иногда попадется изогнутый или скрученный пучок.Первые рекомендуется разрезать на мелкие кусочки, а вторые использовать для различных хозяйственных построек на участке, бань или использовать в других целях. Изогнутый в одной плоскости брус нельзя использовать для стен, рассчитывая на то, что он выровняется под тяжестью других материалов – этого не произойдет. Криволинейный брус можно закладывать в стену, только выровняв его по горизонтали с последовательной фиксацией дюбелями.

В процессе работы постоянно проверяется сборка, и следующие варианты.При обнаружении каких-либо отклонений дальнейшая работа прекращается до устранения неполадок. Особое внимание уделяется высоте углов и вертикальности. При проблемах с вертикальностью проблема устраняется вплоть до замены брусьев. При этом высоту уголков можно регулировать прокладками между венцами.

Все углы в доме, вертикальные и горизонтальные, должны быть 90° Источник cocinandote.com

Сборка сруба может осуществляться двумя способами укладки бруса — с остатком или без.В первом случае можно получить более теплый и устойчивый дом при самой простой схеме строительства. Тем не менее, материал будет потрачен впустую с большим количеством отходов, увеличением затрат на укладку и меньшей площадью здания. Кроме того, такой дом очень сложно утеплить или обшить сайдингом. Во втором случае выпуклых стен не будет, поэтому можно проводить дополнительную отделку и утепление, общее пространство внутри увеличивается. Но очень важно соблюдать всю технологию, чтобы дом не продуло.

Проемы для дверей и окон

Формирование дверного проема начинается со 2-го венца, высота до окна не менее 70 см. Формирование проемов может осуществляться двумя способами. «Черновая» подготовка проема к созданию проема. Сам проем оборудован для монтажа после усадки бруса. Сборка конструкции ускоряется, в проемы монтируются бруски для крепления стен.

Источник krsk.au.ru

Во втором варианте сразу обустраиваются под монтаж, ставятся настилы, которые соединяют брус и выполняют роль откосов. Если предстоит установка пластиковых окон, то настилы можно не ставить. На концах вдоль проема делается вертикальный паз, куда вставляется рейка. Рейки/деки делают на 5-7 см меньше проема, чтобы он не мешал усадке.

Установка окон и дверей с «черновым» проемом осуществляется путем его распиловки на соответствующие размеры.Стыки заделываются утеплителем, его необходимо прибить под углом. Затем вставляется оконная коробка, крепится к настилу саморезами, сверху зазор для усадки, заполняется мягким утеплителем.

При установке коробки окна должны оставлять зазоры для усадки. Источник patter.ru

Кровля в сборе

Балки лежат на расстоянии 90-110 см друг от друга, если чердак используется как жилое помещение, то применяют балки 15-20 см, нежилые — 10-15 см.После этого крепятся опорные стойки и стропила. Для обрешетки используются доски шириной около 15 см и максимальной толщиной 2 см. Расстояние между стропилами полностью зависит от веса потолка, стандарт 1,2 см, крепление осуществляется саморезами или гвоздями. Максимальное внимание уделяется креплениям опорных стоек. На обрешетку укладывается гидроизоляция, а затем кровельное покрытие.

Описание видео

Кратко процесс строительства дома из бруса отображает это видео:

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают строительство домов из профилированного бруса под ключ.Вы можете напрямую пообщаться с представителями, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Укладка профилированного бруса требует определенных знаний и навыков. Очень важно подготовить качественный материал и соблюдать всю технологию строительства. Только в этом случае можно получить хороший, теплый и прочный дом, баню или другую постройку. Профилированный брус отличается выгодной ценой и легким весом, поэтому позволяет дополнительно сэкономить на фундаменте.

Экологичность древесины и микроклимат внутри дома делают деревянные дома очень популярными. Дерево хорошо сохраняет тепло, прекрасно выглядит и стоит не дорого. В настоящее время выпускается несколько видов бруса.

Виды древесины

Рядовой пиломатериал изготавливается на циркулярной пиле путем вырезания из бревна 2-4 частей. Затем древесину сушат в естественных условиях или в сушильных камерах.

Клееный брус получают путем склеивания высушенных досок.Затем полученный материал обрабатывается на профилировочных или закругляющих станках. В результате брус очень прочен, со временем не трескается, а дом, построенный из клееного бруса, практически не дает усадки. Пожалуй, единственный его недостаток – высокая цена.

Самый недорогой и простой в монтаже – профилированный брус. Профилированный брус производится из древесины хвойных пород: сосны, ели, лиственницы и кедра. В отличие от обычного бруса, имеет паз(ы) с одной стороны, и шип(ы) с противоположной стороны.Пазы сделаны для упрощения сборки домика и более плотного и качественного соединения. Остальные две стороны его строганные, ровные, или закругленные под бревно, или имеют небольшой скос.

При строительстве загородного дома из профилированного бруса следует обратить внимание на его влажность. Лучше всего приобретать высушенную древесину влажностью не более 20%. Из сухого материала легче строить стены и его не поведет после сборки. После покупки стройматериала, во избежание скопления лишней влаги, следует не давать ему долго храниться, а сразу приступать к сборке короба в домашних условиях.

Если вы решили использовать брус естественной влажности, то лучше всего покупать материал, заготовленный зимой, так как движение сока в этот период прекращается, и в древесине нет лишней влаги.

Проект

Проект дома выбирается исходя из личных представлений о том, каким должно быть загородное жилье, и, конечно же, из финансовых возможностей. Проект можно купить у профильных компаний или нарисовать самому. Но в любом случае необходимо согласовать его с администрацией района, где планируется строительство дома, и получить все необходимые разрешения.После получения разрешения необходимо обратиться в деревообрабатывающую компанию, где производится профилированный брус, и заказать соответствующее проекту количество стройматериала.

Фундамент

А пока материал готовится на производстве, необходимо подготовить фундамент под будущий загородный дом. При покупке готового проекта дома не должно возникнуть проблем с выбором типа фундамента. А при самостоятельной разработке проекта необходимо просчитать все плюсы и минусы разных типов фундамента.Наиболее предпочтительным типом фундамента для дома с круглогодичным использованием является ленточный. Этот фундамент надежен, способен выдержать нагрузку от двухэтажного дома из бруса и при строительстве своими руками стоит не так дорого.

Итак, первый шаг – это определение места на участке под строительство и разметка. Красиво смотрятся дома, когда фундамент (цоколь) немного выступает за пределы стены, поэтому колышки необходимо вбивать на 5-10 см дальше (делать фундамент шире), чем размеры самого дома.Конечно, это повлечет за собой дополнительные затраты на бетон, но даст не только красивый вид, но и равномерное распределение нагрузки на фундамент от дома. Внутренняя часть фундамента также должна выступать за пределы стены. В дальнейшем половые бревна будут опираться на внутренний выступ. Приведем простой пример: под дом из бруса шириной 150 мм необходимо залить фундамент шириной 300 мм, внешняя часть которого будет выступать за стену на 50 мм, а внутренняя на 100 мм.

Обозначаем периметр дома, натягивая веревки между колышками. Если в доме внутренние стены из бруса того же размера, что и наружные, то под них необходимо залить такой же фундамент, как и основной. Выкапывается траншея шириной, равной ширине фундамента, и глубиной 70-80 см. Не следует копать широкую траншею, в дальнейшем это может привести к неудобству установки опалубки, а то и к простому перерасходу бетона.Под фундамент необходимо сделать песчаную подушку. Для этого дно вырытой траншеи засыпают песком на 15-20 см и хорошо утрамбовывают трамбовкой или обильным поливом водой.

Сборка опалубки

Опалубка представляет собой деревянные щиты, собранные из обрезных или необрезных досок толщиной 25 мм и шириной 150 мм. Достаточная высота фундамента от уровня земли – три доски, собранные вместе, то есть 45 см. Не стоит экономить и делать фундамент для деревянного дома ниже, так как в противном случае нижние венцы сруба промокнут от брызг падающих дождевых капель и испарений с земли, а в весенне-зимний период от таяния снега.

После сборки щитов их устанавливают на место вырытой траншеи друг напротив друга и скрепляют между собой. В верхней части щиты скрепляются бруском, который кладут поверх опалубки и прикручивают одним саморезом к одному щиту, другим к другому. Посередине и внизу щитки скрепляются между собой толстой проволокой. Для этого каждый щит просверливается напротив друг друга в месте поперечного крепления досок, в полученные отверстия вставляется толстая вязальная проволока, концы которой закручиваются снаружи между собой.Внутри опалубки толстую отвертку или длинный гвоздь просовывают между проволокой и скручивают между собой, контролируя расстояние между щитами с помощью кондуктора. После скручивания проволоки кондуктор вынимается, и получается прочно скрепленная опалубка, не требующая боковых удерживающих штифтов. После установки всех панелей и сборки опалубки необходимо проверить ее горизонтальность с помощью лазерного или водяного уровня.

Экспертное мнение! Лучше всего сразу выровнять опалубку и залить бетоном, выравнивая его по верхнему краю.В этом случае мы сразу получаем идеально ровный фундамент по горизонтали и избегаем дальнейших проблем с его выравниванием.

Теперь нужно уложить и связать арматуру. Для фундамента под дом лучше всего использовать арматуру диаметром не менее 12 мм. Для фундамента шириной 300 мм и общей высотой 1 метр будет достаточно трех поясов арматуры из двух стержней. Если арматура получилась короткой и приходится добавлять еще, то нахлест между ними должен быть не менее 30 диаметров диаметра самого стержня.То есть, если используется арматура 12 диаметров, то нахлест должен быть 12*30=360 мм. Арматура соединена между собой вязальной проволокой.

Перед заливкой бетона необходимо предусмотреть в фундаменте места, где останутся отверстия для вентиляции чернового пола. Для этих целей обычно используют асбестоцементные трубы. Их отпиливают по размеру фундамента и устанавливают внутрь опалубки. Чтобы трубы не всплывали во время заливки бетона, их закрепляют гвоздями или саморезами.

Все подготовительные работы завершены, можно заливать бетон. Во время и после заливки необходимо «стукнуть» по опалубке молотком. Это делается для выпуска воздуха из бетона. После заливки верхней части фундамент выравнивают кельмой.

В летний период опалубку можно снять через три дня и через две недели возводить стены дома из профилированного бруса.

Сборка стен дома

При строительстве фундамента материалы, а точнее профилированный брус уже изготовлены на заводе и доставлены на площадку.Теперь нужно как можно быстрее собрать короб дома и накрыть его крышей.

Укладываем гидроизоляционный материал на фундамент и уже на него первый венец (нижнюю обвязку) дома. Для первого венца дома можно использовать обычный брус.

Далее процесс установки аналогичен сборке детского конструктора. Брус укладывают друг на друга и для предотвращения смещения крепят друг к другу деревянными или металлическими дюбелями.Для этого брус необходимо просверлить и в полученное отверстие вставить дюбель.

Таким образом крепится сразу несколько рядов. Между рядами необходимо укладывать утеплитель.

В углах балка может соединяться как с остатком, так и без остатка. Этот момент можно решить на этапе производства бруса, на заводе и заказать наиболее подходящий вариант углового соединения или сделать его своими руками. В любом случае, чтобы избежать теплопотерь, фасонка должна быть теплой и выполнена по системе шип-паз.

Если дом двухэтажный, то по завершении строительства первого поверх стен укладывают междуэтажные балки желательно большого сечения (150*150 мм), на расстоянии не более 60 см от друг с другом. Далее процесс продолжается в том же порядке, что и при возведении стен первого этажа.

Установка на крыше

После завершения возведения стен приступаем к монтажу стропильной системы.Чаще всего в загородных домах делают двускатные крыши с углом наклона не менее 30°. В качестве стропил используются доски 150*50 мм. Их собирают в форме буквы А и устанавливают на стены. Сначала ставятся крайние стропила, между ними натягивается ориентир (крепкая нить), а затем все остальные. Стропила крепятся к стене с помощью уголков 300 мм или гвоздей. В случае с утепленной крышей вдоль стропил натягивается пароизоляционный материал, а затем уже обустраивается деревянная обрешетка.Между обрешеткой и пароизоляцией необходимо оставлять вентилируемый зазор.

Почему вдоль стропил прибивается контррейка, а потом и сама обрешетка. На такую ​​обрешетку уже можно укладывать листовой кровельный материал (профлист, металлочерепица). А для мягкой кровли придется делать прочную основу из фанеры.

Внутренняя отделка

Коробка под крышей, можно зайти внутрь почти готового дома. Первая задача – сделать полы.Для этого на выступающую часть фундамента укладывают лаги пола на расстоянии 60 см друг от друга.

Не стоит на них экономить и приобретать для этих целей брус 150*150. К стене с одной и другой стороны прибиваем доски 150*50 мм и обустраиваем черновой пол.

Между балками укладываем пароизоляционный материал, а затем утеплитель. Накрываем утеплитель сверху пароизоляционным материалом, предусматриваем вентилируемый зазор и укладываем половую доску.Зазор получается путем набивания бруса на лаги. Таким же образом происходит утепление межэтажных перекрытий.

Дом из профилированного бруса своими руками даст усадку. Поэтому все отделочные работы, кроме описанных вами, необходимо проводить только после полной усадки.

В зависимости от толщины выбранного бруса зависят дальнейшие затраты на его утепление и степень его дальнейшего утепления. Профилированный брус изготавливается строганым и не требует дополнительной отделки, кроме антисептической обработки и покраски.

Дома из профилированного бруса – современный вид деревянного зодчества. Технология ценится за рубежом, где она используется уже много лет. Сейчас он приобрел широкую популярность в России, чему способствует простота конструкции и удобство проживания . Такие конструкции можно возвести, заказав строительство «под ключ» у специализированной компании или выполнить монтаж своими силами.

Секрет успеха кроется в специфических свойствах этого строительного материала. Изготавливается из натурального дерева и сушится в производственных условиях .Самый распространенный материал – сосна , ель , лиственница, но можно встретить и бруски из лиственных пород – дуб , осина .

Его основное отличие от обычного бруса — наличие с обеих сторон (по всей длине) профиля , обеспечивающего замковое соединение по системе «шип-паз». Монтаж конструкций из него производят по принципу детского конструктора, соединяя элементы между собой.

Основной Льготы указанные дома:

  • экологическая чистота;
  • простота и скорость монтажных работ;
  • высокие теплоизоляционные параметры материала;
  • низкая усадка при использовании хорошо просушенного бруса;
  • эстетический вид, связанный с природой;
  • приемлемая стоимость материалов и всей конструкции;
  • ремонтопригодность;
  • возможность использования всех видов отделочных и облицовочных материалов.

недостатки дома из профилированного бруса за счет свойств древесины:

  • низкая влагостойкость;
  • склонность к гниению;
  • растрескивание при определенных нагрузках и замерзании влаги;
  • явления усадки в процессе эксплуатации.

Долговечность брусчатых стен деревянного дома полностью зависит от мер защиты — пропитки антигнилостным составом и надежной гидроизоляции .

Важно. Не следует забывать, что древесина является легковоспламеняющимся материалом, который требует соответствующей обработки негорючими средствами.

Проектная стадия строительства

Любое капитальное строительство начинается с нескольких важных событий.

Дизайн

Документация

Капитальное строительство может осуществляться только при наличии необходимой технической документации :

  1. План чертежа фундамента на основе расчетов и характеристик грунта (уровень грунтовых вод и промерзание) с указанием потребности в материалах.
  2. План всей конструкции на основе предыдущего документа.
  3. Детальный план с поэтажной разбивкой, размещением помещений и капитальных элементов (печь, камин, лестницы и т.д.).
  4. Детальный план брусчатых стен со стропилами и разрезами на основных участках.
  5. Спецификация отдельных частей конструкции.
  6. Чертеж крыши с деталями стропильной системы и кровли.
  7. Общий вид дома снаружи.

Проведение расчета бруса для дома

Рассчитать необходимое сечение бруса с учетом нагрузок очень сложно, и поэтому при выборе размера бруса для стен пользуются такими нормами :

  • хозяйственные постройки и небольшие коттеджи- 10×10 см;
  • типовых дома для постоянного проживания, баня – 15х15 см;
  • большие дома и коттеджи элит класса — 20х20 см.

Расчет количества пиломатериалов осуществляется на основании детального плана стен со стяжкой . Необходимый объем бруса (V) для кладки определяется как произведение P*H*b,

где Р – полный периметр дома со всеми выступами (м), Н – высота стен (м), b – ширина бруса (м), за вычетом оконных и дверных проемов.

Количество балок определяется как V/(b*h*l), где b — ширина, h — высота, l — длина балки (м).Конкретная длина стержней определяется распределением стен.

Фонд

Закладка и устройство фундамента осуществляется в следующем порядке:

  1. Выбор типа фундамента — ленточный или столбчатый (свайный). Наиболее подходящий для жилых домов ленточный вариант. При возведении небольших сооружений предпочтение отдается столбчатой ​​опоре.
  2. Расчет размеров фундамент. На этапе проектирования определяется глубина фундамента и ширина ленты (площадь и количество столбов, свай).Для домов из бруса сооружают мелкозаглубленный фундамент глубиной, равной уровню промерзания грунта (чаще всего 60-80 см).
  3. Копание траншей или ям для столбов. Засыпка подушки из песка и гравия.
  4. Монтаж деревянной опалубки .
  5. Кладка армирующих элементов из стальных стержней диаметром не менее 12 мм. Связывание их по горизонтали и вертикали.
  6. заполнить тщательно уплотнить вибратором.
  7. накладка гидроизоляция и теплоизоляция . Поверх подушки укладывается слой рубероида. Боковая поверхность фундамента покрывается битумом, а затем рубероидом. Теплоизоляция боковых стен выполнена из , или .

Возведение стен начинают после твердения бетона , т.е. не ранее, чем через 7-10 дней после заливки.

Строительство дома

Возведение стен начинается с установки коробки, как принято называть первого венца сруба .Для него используется брус размером, превышающим размеры основных элементов. В типовых проектах планируется использовать брус 15х20 см . Эту деталь дома следует особенно тщательно обработать антисептиком . Кроме того, рекомендуется использовать брус из лиственницы.

Заказ на работу:

  1. Укладка гидроизоляции рубероида на бетон.
  2. Штифты крепежные металлические в бетон для крепления нижнего венца сруба.
  3. Монтаж кладочной доски из лиственницы по всему периметру дома.
  4. Установка подготовленных брусков на штифты, образующие каркас коробки.
  5. Проверка горизонтальности с помощью строительного уровня.

Устройство чернового пола

Черновой пол или напольное покрытие изготавливают из деревянных лаг, которые закрепляются на коробе дома. На нижних брусках вырезается паз, совпадающий с размером лаг. На дно паза уложена шумоизоляция, резиновая прокладка . Бревенчатые брусья укладываются параллельно с шагом 40-60 см.Если потолок находится высоко над землей, то устанавливаются опорные рамы.

Между лагами укладывается гидроизоляция из рубероида или полиэтиленовой пленки и укладывается утеплитель .

Наиболее часто используемый керамзит, зола или опилки . Можно использовать минеральную вату или пенопласт.

Поверх лаг укладывают черновой пол из досок толщиной не менее 25 мм.

Первая доска крепится на расстоянии 1-1,5 см от стены, образуя демпферный зазор.

Настенный узел

Стены возводятся методом последовательной укладки венцов по всему периметру дома с образованием проемов и выносом внутренних, промежуточных стен. Есть несколько нюансов строительства, которые будут освещены ниже.

Соединение балок

Вы можете надежно соединить стержни встык следующими способами:

  1. Прямой накладной замок . Формируется по принципу «полубалки», но дополнительно создается соединение «шип-паз».Общая длина сустава составляет (3-4)ч.
  2. Косой накладной замок . Брусья стыкуются по наклонной плоскости (под углом не более 40 градусов), на которой делается ступенька. Длина стыковочного участка (3,5-5)ч.
  3. «ласточкин хвост» . На концах брусков вырезают шип и паз соответствующей, трапециевидной формы.
  4. шпунтовое соединение . На концах брусков по центру прорезаются пазы, в которые после соединения вбивается деревянный шпунт.

Для усиления соединения сопрягаемые поверхности покрыты клеем . Дополнительно его можно укрепить шурупами или гвоздями.

Косынка

Формирование угла дома считается важной операцией, отвечающей за надежность и внешний вид всего сруба. Именно поэтому этот элемент нормируется ГОСТ 30974-2002 .

Предусмотрены следующие методы:

  1. Приклад (приклад) .Это самое простое, но наименее надежное соединение. Конец балки просто упирается в боковую грань другой балки. Следующий венец закрывает соединение.
  2. «Половина дерева» или «половина балки» . На торцах стыкуемых элементов вырезается ровно половина бруса, а затем эти секции сочленяются.
  3. «Теплый уголок» . Предыдущие варианты создают сквозные каналы, куда может проникнуть холод. Устранение «мостиков холода» может быть обеспечено формированием соединения по схеме « корневой шип », « ласточкин хвост », уголок с остатком .В первом случае используется принцип «шип-паз» с прямоугольным профилем. «Ласточкин хвост» имеет тот же принцип, но элементы соединения трапециевидные. При создании угла с остатком один брус врезается в другой, а их концы выводятся за поверхность стены.
Формирование пирса

Врезка стены в основные венцы сруба может быть обеспечена следующими способами:

  1. шип в виде корня T-образный .
  2. « Ласточкин хвост ».
  3. « В чашу «. Данный соединительный профиль нарезается в производственных условиях. При покупке комплекта брусьев для типового дома соединение производится согласно инструкции.
Крепление бруса дюбелями

Венцы сруба при монтаже скрепляются деревянными дюбелями . Представляют собой деревянный стержень диаметром 16 – 22 мм и длиной 1,5 – 2 высоты бруса.

Диаметр этого элемента должен превышать размер отверстия в стержнях на 3-5 мм. Установка дюбелей осуществляется с учетом таких нюансов:

  • В трех стержнях просверлено отверстие. Она должна начинаться в середине самого нижнего луча, проходить через средний венец и заканчиваться в середине третьего луча.
  • В это отверстие киянкой вбивается Нагель, соединяющий 3 коронки вместе.
  • Первое отверстие просверливается на расстоянии не менее 20-25 см от торца балки.При его более близком расположении есть риск расколоть древесину при забивании дюбеля.
  • Шаг установки дюбелей 1,4-2,2 м.
  • Дюбель не должен доходить до дна отверстия, чтобы обеспечить усадку.
Варианты изоляции при установке

Шов между венцами — место вероятного « моста холода «, требующего утепления. Считается, что обойтись без него можно только в том случае, если использовать в качестве замкового профиля «немецкую гребенку» .Но даже в этом случае лучше сделать внешнюю зачеканку шва.

В других исполнениях по всей длине брусьев в паз укладывается теплоизоляционный волокнистый материал — джут , лен . Толщина такой прокладки не должна превышать 5-8 мм.

Крыша

Крыша дома из бруса выполняется на основе стропильной системы и, как правило, имеет двускатную конструкцию.

Различают следующие этапы:

  1. Монтажная балка потолка .Для этого используется брус 15х10 см. Брус врезается в верхний венец сруба. Места врезки укрепляют дюбелями или анкерами. Шаг установки балки – 60-80 см.
  2. Установка стропильных ног . Для стропил используется брус 10х10, 15х5 или 10х15 см. Угол ската крыши зависит от интенсивности осадков и типа чердака. Сверху стропильные треугольники соединяются коньком. В качестве армирующих элементов используются раскосы, ригели, стойки.Шаг установки стропил 80-100 см.
  3. ящик . Изготавливается из необрезной доски, которая закрепляется на стропилах.
  4. Гидроизоляция крыши . Поверх обрешетки укладывается кровельный материал. Если делается теплый чердак, то под гидроизоляцию подкладывается утеплитель (минеральная вата).
  5. Монтаж кровли .
  6. деревянный настил, черновой потолок . Укладка теплоизоляции и пароизоляции. Черновой, мансардный этаж.

Установка отдельных элементов

При строительстве дома невозможно обойтись без некоторых специфических элементов. Они создают определенные нюансы в процессе работы:

  1. Оконные и дверные проемы . Эти проемы образуются путем установки соответствующего деревянного короба. Между ней и стеной оставляют компенсационный зазор, что исключает риск деформации окон и дверей в процессе. естественные усадочные структуры. Это пространство не должно быть заполнено монтажной пеной.подходящим материалом считается волокнистый утеплитель в паронепроницаемой обертке.
  2. Вертикальные элементы . К ним относятся колонны и различные опорные столбы или столбы. Во избежание разрушения при усадке их размещают на регулируемом основании (домкрате).
  3. Детали крыши . Для компенсации усадочной нагрузки в стропилах в месте их крепления к срубу предусмотрен скользящий элемент. В некоторых случаях предусмотрена возможность проскальзывания и в районе хребта.
  4. Лестница . Устанавливается для выхода на чердак (чердак) или в двухэтажный дом. Окончательный монтаж рекомендуется проводить после полной усадки деревянной конструкции (через 10-12 месяцев). Несущим элементом лестницы является тетива или косоур, которые закрепляются между полом и потолочным (межэтажным) перекрытием.

Выбор материала – первостепенная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решил построить на своем участке небольшой, надежный и уютный домик своими руками.Современный рынок строительных материалов смело может похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелек. Большинство людей отдают предпочтение дереву. И неудивительно, ведь деревянный брус – экологически чистый и недорогой материал.

Этот материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является наиболее распространенным и имеет самую простую технологию монтажа. Он очень податлив в обработке, а значит, по нему легко можно провести электропроводку, водопровод и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись к этому этапу крайне серьезно, тем более, что именно на нем можно четко понять, на чем можно сэкономить.

В идеале можно обратиться за помощью в специальные дизайнерские агентства. За определенную плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учетом размеров и формы вашей территории, состава почвы, финансовых возможностей, а главное, личных предпочтений.

Если у вас нет потребности в каком-то чуде конструкторской мысли, то можно построить здание, используя стандартные варианты. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет-ресурсах или воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редактора, включая FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, предназначен как раз для планировки домов из бруса. SEMA поможет провести все необходимые статистические расчеты, выбрать тип стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть показано все от габаритных размеров конструкции и этажности до расположения дверных и оконных проемов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план будет у вас на руках, можно приступать к расчету, если это еще не было сделано, и выбору необходимых материалов и инструментов, в том числе:

  • Брус как основной строительный материал.

Вы можете купить готовые балки с необходимыми прорезанными пазами и шипами — привезите, установите — пользуйтесь, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности кромок нет необходимости в дополнительных отделочных работах, или можете купите деревянные заготовки, а выпилы сделайте сами, ничего сложного в этом нет, а можно здорово сэкономить.

Специалисты рекомендуют при строительстве брать брус сечением 150х150 мм. Но так как работать придется одному или с неквалифицированным помощником, то лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус значительно легче, а недостающий объем в дальнейшем можно восстановить, утеплив фасад снаружи здания.

Для дополнительной экономии, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, есть «под рукой». Лучшим среди них считается мох.Его несложно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

  • Гвозди, шурупы и другие крепежные конструкции (металлические уголки, деревянные дюбели и т. д.).
  • Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
  • Готовый бетонный раствор или компоненты, необходимые для его приготовления (вода, песок, щебень, цемент).
  • Армирование (если планируется ленточный фундамент).
  • Пила.
  • Электролобзик.
  • Отвертка.
  • Молоток.
  • Резиновый строительный молоток.
  • Рулетка.
  • Строительный уровень.
  • Отвес.
  • Циркулярная пила.
  • Трубы для водоснабжения и канализации.
  • Кабель для разводки электричества, ТВ.
  • Мастер в порядке.
  • Конопатчик.
  • Прочие инструменты для мелких и декоративных работ.

Сбор древесины и мха для строительства

Для того, чтобы построить теплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать, какая порода дерева лучше всего подходит для этой цели.

Каждая порода, конечно, имеет свои достоинства и недостатки, но главное, на что нужно обращать внимание при выборе пиломатериала, это прочность, плотность, влагостойкость и степень просушки. Так, если дерево хрупкое, то ваш дом может просто очень скоро развалиться, если плотность низкая, то такой материал может дать усадку до 20 и даже более процентов. Если в древесных волокнах скапливается много влаги, то в таком доме никогда не будет тепло, но если сырьё недосушить, то работать с ним будет просто невозможно, пересушить – материал станет слишком ненадежный.

К стенам дома предъявляются очень серьезные требования, так как они должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что древесина является достаточно пожароопасным материалом, способным деформироваться под воздействием атмосферных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать древесину из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторых других. Благодаря большому содержанию смолистых веществ хвойные деревья устойчивы к гниению, растрескиванию и другим деформациям. Также деревья этой породы очень прочные, легкие, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбирая брус из хвойных пород, Вы можете сэкономить, соорудив фундамент по упрощенной системе.

Если вы решили заготавливать древесину самостоятельно, то вам следует знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе вскоре в стенах появятся трещины, что потребует дополнительной обработки, а это лишние затраты сил, времени и бюджета.

При сборе урожая учитывать тот факт, что лучше это делать в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость движения соков по стволу дерева становится минимальным.

Обрежьте пиломатериалы до нужной формы и размера, обработайте антисептиком и оставьте на хранение в сухом, недоступном для солнечных лучей месте. Бруски должны храниться компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между кронами и рядами должен быть зазор в 4-5 и 10-15 см. Для этого между ними вставляется несколько поперечных балок. Пролежав так 5-6 месяцев, дерево готово к дальнейшей обработке и установке.

Чтобы сохранить тепло в доме в ненастную погоду, стоит задуматься о выборе межвенцового утеплителя.Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена за такое удовольствие довольно высока, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире насчитывается более 300 видов этого растения, но лишь несколько разновидностей используются в строительных целях, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Все они обладают прекрасными бактерицидными свойствами и являются прекрасными природными антисептиками. Среди минусов — высокая горючесть, так как после высыхания мох становится сухим и ломким, например, при высоких температурах может самовозгораться, для предотвращения этого его обрабатывают специальными средствами.

Мох

необходимо собрать, найти его можно на болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с мелкими листьями, просушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве пакетов можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного намокать. В этом нет ничего плохого.

Строительство фундамента

Качественный фундамент – залог надежного, стабильного и долговечного дома. Поскольку именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес здания, к нему предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса применяют три основных типа фундамента:

  1. Свая-винт.
  2. Гнездо.
  3. Лента.

Выбор типа фундамента зависит в основном от грунта, на котором планируется строительство дома. Этот вопрос необходимо решить на этапе планирования. Следует провести анализ грунта, также можно поинтересоваться у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, или поискать информацию в документах о покупке участка или другой справочной литературе.

Если грунт пучинистый или водянистый, а также если вы планируете использовать дом только сезонно, а не жить в нем постоянно, то используется один из первых двух вариантов. Если в его состав входит большое количество песка или глины, то подойдет ленточный фундамент.

Первое, с чего нужно начать, это зачистить территорию от мусора, зарослей, кустов и других предметов, которые могут мешать. Непосредственно перед копанием необходимо произвести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые ставят по углам участка, а также вдоль несущих стен, а между ними натягивают простую нитку.Дальнейшие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, приступаем к земляным работам. Металлические сваи лучше заранее приобрести в специализированном магазине, так как возводить такие конструкции вручную достаточно сложно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно на одном конце уже приварены сверла.

Благодаря особой конструкции сваи легко устанавливать самостоятельно, при этом следя за углом наклона.В этом вам поможет строительный магнитный уровень. Также, если на винтах не было колпачка, его нужно установить самостоятельно. Для этого используют обработанный лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Фундамент гнезда

Гнездовой фундамент отличается только тем, что вместо металлических свай используются либо монолитные бетонные опоры, либо полые трубы диаметром 250-300 мм, в которые после монтажа заливается цементный раствор.

Как только проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть ямы глубиной 2/3 высоты опоры.На дно насыпают слой песка, увлажняют и плотно утрамбовывают. После этого в них под прямым углом вставляются опорные конструкции, при необходимости внутрь и в пространство вокруг них на дно заливается раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и землей засыпают смесью песка и гравия.

Также возможен вариант установки опалубки в выкопанные ямы и заливки бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент М400 в пропорции 1:3 с песком.После полного высыхания цемента опалубку снимают и сверху укладывают газобетонные или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является наиболее распространенным, так как его можно использовать в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете строить тяжелый двух- и более этажный дом.

Первым делом необходимо выкопать траншею шириной на 10-15 сантиметров больше толщины стен и глубиной 50-70 см. Он должен располагаться на высоте не менее метра от уровня грунтовых вод.

Есть несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

Для любого из них необходимо подготовить основание. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают, при необходимости песок можно насыпать в два слоя. Поверх него насыпается слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или мелких камней.

Кстати, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по внешнему краю установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.

На полученную подушку, если планируется возведение кирпичного или каменного основания, немного не доходя до верха фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо насыпать слой раствора до уровня поверхности грунта и утрамбовать. Для повышения устойчивости рекомендуем создать армирующий каркас из металлических стержней диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже сверху, после полного застывания раствора, укладываются кирпичи или камни, которые можно заказать, либо использовать самостоятельно, найденные возле любого водоема.Поверх кладки устанавливается и бетонируется еще один пояс арматуры (высота 5-10 см) и выравнивается.

Если планируется бетонное основание, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то материал должен быть без трещин, сколов, вздутий и других дефектов.

Арматура устанавливается с шагом 10-20 см. Расстояние между рядами 5-10 см. В результате должна получиться сетка с ячейками 15-20 кв.см. подготовьтесь лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит вам время и нервы, так как замешивать цемент вручную достаточно долго и сложно. Предварительно опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой пленки.

Очень важно не допустить появления пузырей до застывания раствора. В этом поможет вибромолот, а можно просто пробить отверстия в нескольких местах, позже их нужно будет заполнить раствором.

Основание сохнет 3-4 недели. Опалубку можно снимать через 5-7 дней, в течение которых и еще несколько дней раствор необходимо опрыскивать водой, чтобы не допустить растрескивания фундамента. Не забудьте сделать отверстия для проводки.

Строительство и изоляция стен и полов

Венцы первого ряда соединяются друг с другом традиционно, независимо от способа соединения последующих рядов, «полдерево» является достаточно надежным и простым видом торцевых врезок, и их не укладывают непосредственно на фундамент , а на подкладке из небольших реек, расположенных поперек самой балки, на расстоянии 5-10 см друг от друга.Зазоры между рейками можно заполнить монтажной пеной. Чтобы вырезать торцевой срез, можно использовать ножовку, для того, чтобы убрать лишний материал, пройтись стамеской.

Так что, если рейки сгниют, их будет проще заменить, чем целый ряд бруса. Доски также нужно обработать антисептиком или грунтом, чтобы предотвратить развитие грибка и различных микроорганизмов, и выложить на фундамент, покрытый в два слоя гидроизоляционным материалом, например, рубероидом.

Брус первого ряда должен иметь несколько большие размеры, чем венцы остальных рядов, например, если для стен используется материал сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте вариант с сечением 200х200 мм.

Крепить лаги для чернового пола на подкладку из досок можно будет с помощью стальных уголков и гвоздей или саморезов. К ним необходимо прикрепить, так называемую, черепную балку, на которую в дальнейшем будет укладываться обрезная доска для чернового пола.Поверх осадки следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него – плиты утеплителя, например, минеральную вату, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующий слой – пароизоляция, а после – чистовой пол.

Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных способа крепления брусков:

  • «С остатком» — это когда небольшая часть бруса торчит с двух его концов.
  • «Без остатка.»

На приведенном ниже рисунке показаны различные типы концевых пропилов.

Данную манипуляцию можно выполнить с помощью циркулярной пилы или электролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») самые надежные для жилых домов, но и самые сложные в монтаже. Рекомендуется для районов, где годовое количество осадков не превышает 300 мм. Вариант «З» используется для соединения внутренних несущих стен. Также обратите внимание, что в местах соединения шип-паз необходимо оставлять зазор в полсантиметра для утепления.

Между собой ряды скрепляются деревянными или металлическими дюбелями. Мы рекомендуем использовать вторые, так как при высыхании пиломатериал не растрескается, что обеспечит долговечность вашей постройки.

Используя штифты для крепежа, необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить нужно так, чтобы прошла балка одного ряда дюбелей, а балка нижнего ряда только частично, или можно использовать короткие дюбели, для этого вырезаются отверстия с двух противоположных сторон, вбивается дюбель в одну молотком, а в следующую просто вставляли.Помните, что штифты не должны располагаться друг над другом. Чтобы конструкция была максимально устойчивой, расположите их в шахматном порядке, как показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее бруса — не беда. В этом случае необходимо вырезать на конце одной балки прямоугольное отверстие, а на конце второй прямоугольный выступ прямо по центру, таким образом, получится соединение шип-паз.

Пространство между венцами можно утеплить предварительно собранным и высушенным мхом и паклей.Пакля укладывается поперек балок, а мох просто набрасывается сверху. Таким образом, при установке верхнего венца часть утеплителя будет торчать – это не страшно, так как в дальнейшем планируется работа по конопатки, а она, в свою очередь, обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Чтобы бруски одного ряда были на одной высоте, используем резиновый молоток, постукивая им по стенкам после установки каждого бруска. Рубанок используется в конце, только после того, как вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.

*Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.

Два последних ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем после усадки будет установлена ​​стропильная система. Для этого вам придется временно демонтировать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проемов можно использовать два метода: либо выложить все ряды, а затем, сделав разметку, выпилить электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать бруски такой длины, чтобы они позже образуют окна и двери.Помните, что размер проемов должен превышать размер самой двери или окна, так как остается место для установки оконных и дверных коробок. Также необходимо оставить зазор в 10-15 см над окнами и дверями. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем при усадке бруса не повредить конструкцию окон и дверей. Его нужно будет заполнить жидким утеплителем.

Кровельная крыша

После возведения последнего ряда венцов здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать ему осесть.Срок усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно приступать к монтажу кровли и облицовочным работам.

Вариаций крыш огромное количество. Наиболее надежной и устойчивой считается четырехскатная или вальмовая крыша, используемая в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как построить ее без помощи специалистов достаточно сложно, рекомендуем установить двускатную. Кратко опишем этапы установки и основные элементы.

Сначала нужно изолировать поверхность стен от влаги, используя, например, рубероид. Наносить нужно в два слоя. После крепления мауэрлат является основанием для стропильной системы, в которой делаются специальные вырезы, с помощью которых крепятся стропильные ноги. Верхним рядом венцов будет служить мауэрлат, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила в зависимости от площади дома должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 или 200х50 мм.Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра, если больше, то планируется установка дополнительных опор. На стропильные ноги с шагом, зависящим от кровельного материала, устанавливается деревянная обрешетка из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см (черепица — доски укладываются встык, если шифер или профнастил — впритык). расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливается контробрешетка, поверх которой монтируется сам кровельный материал. В образовавшееся пространство между двумя обрешетками укладывается утеплитель, паро- и гидроизоляция.

Потолок состоит из нескольких потолочных балок, которые крепятся пазогребневым способом к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентичны полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, утеплитель. В будущем это может снизить потери тепла до 30%.

Чтобы крыша была устойчивой, прочной, выдерживала сильный ветер и служила долгие годы, стоит подумать о дополнительных несущих конструкциях, таких как ригели, подкосы, затяжки, стойки и другие.Все они крепятся метизами, такими как стальные уголки и саморезы.

Не забудьте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердак, если таковой планируется. Фасады крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любая крыша со временем нуждается в ремонте. Поэтому, чтобы снизить финансовые затраты, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечки.Первая устраняется установкой дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а течь устраняется заменой прогнившего кровельного материала.

Подведем итоги

Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и отделке стен как внутри, так и снаружи дома. Провести электричество, воду, тепло, подключить канализацию.

Теперь, когда вы знаете основные этапы строительства дома из бруса самостоятельно, а также способы экономии средств, вы можете приступать к строительству теплого, уютного и надежного дома, который будет согревать и радовать вас долгие годы.

Строительство будущего: Креста ламинированная древесина

Строительство будущего: Креста ламинированной древесины

© Diana Snape Sharehare
  • 9008

  • Pinterest

    Pinterest

  • WhatsApp

  • Mail

Или

https://www.archdaily.com/977834/building-the-future-cross-laminated-timber

Клееный брус (CLT) получил название бетона будущего.Являясь высокоэластичной формой инженерной древесины, изготовленной путем склеивания слоев цельного пиломатериала, CLT меняет наши представления об архитектуре и дизайне сегодня. Как материал с высокой степенью гибкости, CLT должен подвергаться большим деформациям, чтобы сломаться и разрушиться, в отличие от бетона. В свою очередь, это материал, выбранный за его тепло и натуральные свойства.

+ 12

© Adam Mørk

Впервые разработанный в Европе в начале 1990-х годов, CLT был введен в Международные строительные нормы и правила только в 2015 году.ICC объявила об одобрении 14 изменений в правилах в рамках Международного строительного кодекса (IBC) 2021 года, которые разрешают массовые деревянные конструкции высотой до 18 этажей. В эти изменения входит введение трех новых типов конструкции — IV-A, IV-B и IV-C. В этом контексте тяжелая древесина представляет собой либо пиломатериалы, либо конструкционную клееную древесину и связана со строительством типа IV.

© Diana Snape

Ламинированная древесина является результатом соединения досок в единую структурную единицу.С помощью CLT укладка досок перпендикулярными слоями позволяет изготавливать плиты или поверхности – или стены. Это фанера из досок, которые могут достигать очень больших размеров. Ожидается, что всплеск массового деревянного и сборного деревянного строительства, а также недавние изменения в строительных нормах и правилах, позволяющие возводить более высокие деревянные здания, не только сэкономят деньги строителей, но и будут способствовать новому экономическому росту и созданию рабочих мест. В следующих проектах исследуется использование кросс-клееной древесины в серии проектов, построенных за последние шесть лет.

© Jack Hobhouse

Схема, разработанная архитекторами Hawkins\Brown, предусматривает 25-метровый бассейн для соревнований с шестью дорожками, раздевалками и многоцелевым пространством для обучения и проведения мероприятий. В новом бассейне используются самые современные деревянные конструкции и методы изготовления за пределами площадки, чтобы создать устойчивое здание, которое мягко вписывается в его контекст. Он заменяет первоначальное здание школьного бассейна, которое было уничтожено пожаром в 2014 году. Он также перемещает его с западной на восточную сторону кампуса, рядом с существующими спортивными сооружениями.

© Lara Swimmer

Задача состояла в том, чтобы превратить обычное многоквартирное офисное помещение в пространство, способное вызывать благоговейный трепет. Чтобы сделать это, архитекторам пришлось вдохнуть жизнь в существующую бежевую коробку, разбив ее и позволив рассеянному светофильтру Northwest проникнуть внутрь. , бросающий свет, отражающийся от естественных поверхностей. Для новой Первой конгрегационалистской церкви Bellevue новое парящее святилище наполнено этим непрямым светом, который тонко меняется в течение дня и времени года.

© Sindre Ellingsen

Bjergsted Financial Park — новый головной офис SR-Bank в центре Ставангера. Уникальное положение банка в этом районе будет усилено за счет его нового расположения в центральном финансовом парке и культурной арене. Создание крупной насыпи из древесины бросает вызов понятию прочной и надежной насыпи, открывая при этом возможности для использования конструкционной древесины. Основное строение площадью 13 200 м2 над землей выполнено из дерева до семи этажей.

© Adam Mørk

Небольшой общественный центр, построенный из CLT-дерева, обновляет местный городской пейзаж и приглашает людей на культурные мероприятия.Новый приходской центр в пригороде Копенгагена — это современный жест устойчивости — нежный знак в дереве, объединяющий людей. Приходской центр добавляет новое гостеприимное пространство для собраний в Брёншой и создает новую связь между городской площадью и церковью, которая ранее была заблокирована. Это современная церковь и приходской центр, цель которого – открыться обществу в светлой, честной и гостеприимной атмосфере.

© Diana Snape

CLT House — это мост между архитектурным мышлением и методами устойчивого строительства.Проект включает в себя реконфигурацию существующего здания в качестве базы с новой надстройкой на верхнем этаже, которая охватывает сады на участке и перепланировку дома с новым центральным ядром для этого семейного дома, в котором проживает несколько поколений. Ритмичность пилообразной крыши новой конструкции моста одновременно лирична и рациональна.

Постройте деревянный дом из нашей онлайн-древесины, раскроенной по размеру

В течение многих лет дерево было предпочтительным материалом в нашем сообществе, поскольку оно прочное, гибкое и эстетично.Проблема с деревянными конструкциями заключается в том, что они могут быть довольно дорогими, а изоляционные свойства не являются исключительными. Из-за этого, если вы хотите построить деревянный дом, вам нужно знать, как сделать дом долговечным и энергоэффективным.

Вот три важных момента, которые необходимо учитывать при строительстве деревянного дома.

1. Установите высококачественную изоляцию для снижения затрат на электроэнергию

Как уже упоминалось, древесина не обладает лучшими изоляционными свойствами по сравнению с другими строительными материалами.Когда вы строите дом, важно, чтобы вы могли отдохнуть и расслабиться в нем, поэтому вам нужно будет подумать, насколько хорошо дом может удерживать внешнюю температуру. Лучше всего дотировать то, чего ему не хватает, добавив терморегулирующее вещество между внешним сайдингом и внутренней стеной.

Это поможет предотвратить утечку энергии, поскольку тепло или холодный воздух, производимый блоком HVAC, останется в доме. Вы можете наслаждаться тем же уровнем комфорта в своем собственном доме, не изменяя настройки на своем блоке HVAC.

Кроме того, это поможет предотвратить сквозняки через стену. Хороший изоляционный слой поможет значительно снизить затраты на энергию, поэтому убедитесь, что вы включили его в свой план строительства, прежде чем начинать строительство.

2. Заранее подсчитайте стоимость

Еще одна проблема, которую мы кратко затронули, — это стоимость древесины. Хотя правда, что древесина по-прежнему дешевле, чем многие другие материалы, вам потребуется больше ее для создания полноценной конструкции.Хотя высококачественная древесина может стоить значительно дороже, она помогает деревянной конструкции быть долговечной и гибкой, что сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.

Если сравнивать древесину с другими материалами, то она гораздо более индивидуальна и проста в уходе. При правильном планировании и стратегии строительства вы можете сэкономить значительную сумму денег, используя древесину.

3. Узнайте больше о воздействии древесины на окружающую среду

Это скорее распространенное заблуждение, чем реальная обратная сторона дерева, поскольку люди часто думают, что использование дерева для строительства вредно для окружающей среды.Это неправда, большинство поставщиков древесины не просто идут в лес и срубают самое большое дерево, которое видят. В настоящее время у нас есть устойчивые фермы по выращиванию деревьев с системами, законами и правилами, гарантирующими, что они не разрушат экосистему в прилегающих районах.

До 90% древесины, используемой для строительства, поступает с лесных ферм по всей стране, а это означает, что они не наносят вреда окружающей среде. Кроме того, эти фермы действуют как небольшой биом для лесных существ, в которых живут олени, белки, птицы и другие животные, бродящие по этим лесам.Благодаря системе, которая у нас есть, мы можем позволить себе производить древесину без ущерба для окружающей среды в течение многих лет.

Если вы ищете поставщика пиломатериалов в вашем районе, Timber 2 U Direct — ваш лучший вариант. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем помочь.

проектов. Способы крепления венца на фундаменте

Соединение брусков гвоздями невозможно, так как при их высыхании дерево висит на гвоздях, и получаются большие зазоры.

В контакте с

Дома из профилированного бруса – это современный взгляд на деревянное зодчество.За рубежом ценится технология, которая используется уже много лет. Сейчас она приобрела широкую популярность в России, чему способствует простота конструкции и комфорт . Такие конструкции можно возвести, заказав в специализированной компании строительство «под ключ» или произвести монтаж своими руками.

Секрет успеха заключается в специфических свойствах этого строительного материала. Изготавливается из натурального дерева и проходит сушку в производственных условиях .Самый распространенный материал — сосна , ель , лиственница Но можно встретить бруски и лиственных пород — дуб , осина .

Основное отличие бруса от обычного — наличие с обеих сторон (по всей длине) профиля , обеспечивающего замковое соединение по системе Щип-ПАЗ. Монтаж конструкций из него веду по принципу детского конструктора, перемешиваю элементы между собой.

Обслуживание Преимущества Указанные дома:

  • чистота окружающей среды;
  • простота и скорость монтажных работ;
  • высокие теплоизоляционные параметры материала;
  • малая усадка при использовании хорошо просушенного бруса;
  • эстетический вид, относящийся к природе;
  • приемлемая стоимость материалов и всей конструкции;
  • работоспособность;
  • возможность использования всех видов отделочных и облицовочных материалов.

недостатки Дома из профилированного бруса обусловлены свойствами древесины:

  • низкая влагостойкость;
  • склонность к гниению;
  • растрескивание при определенных нагрузках и промерзании влаги;
  • явления усадки во время работы.

Долговечность мощения стен деревянного дома полностью зависит от защитных мероприятий — пропитка антикерамзитным составом и надежная гидроизоляция .

Важно. Не стоит забывать, что древесина относится к легко воспламеняющимся материалам, что требует соответствующей обработки негорючими средствами.

Стадия проектирования строительства

Любое капитальное строительство начинается с нескольких важных событий.

Дизайн

Документация

Капитальное строительство может осуществляться только при наличии необходимой технической документации :

  1. План-чертеж фундамента на основании расчетов и характеристик грунта (уровень грунтовых вод и промерзание) с указанием потребности в материалах.
  2. План всей конструкции на основе предыдущего документа.
  3. Детальный план с разбивкой этажа, размещением помещений и капитальных элементов (печь, камин, лестница и др.).
  4. Детальный план ломаных стен с просадкой и вырезом в основных зонах.
  5. Спецификация отдельных частей конструкции.
  6. Чертеж крыши с деталировкой стропильной системы и кровли.
  7. Общий вид дома снаружи.

Расчет бруса для дома

Рассчитать необходимое сечение бруса с учетом нагрузок очень сложно, и поэтому при выборе размера бруса для стен используйте такие стандарты :

  • хозяйственные постройки и малые дачи — 10х10 см;
  • типовых дома для постоянного проживания, баня – 15х15 см;
  • большие дома и коттеджи элит класса — 20х20 см.

Расчет количества пиломатериалов осуществляется на основании детального плана стен с просадкой .Необходимый объем бруса (V) для кладки стен определяется как произведение p*h*b,

где р — полный периметр дома со всеми выступами (м), Н — высота стены (М), В — ширина бруса (М), без оконных и дверных проемов.

Количество стержней определяется как V/(B*H*L), где b ширина, H высота, L длина стержня (м). Конкретная длина БРУСИВ определяется дренированием стен.

Фонд

Закладка и возведение фундамента осуществляется в следующем порядке:

  1. Выберите тип Фундамент ленточный или столбчатый (свайный).Для жилых домов больше всего подходит ленточный вариант. При возведении небольших сооружений предпочтение отдается опоре-колонне.
  2. Расчет размеров фундамента . На этапе проектирования определяется глубина фундамента и ширина ленты (площадь и количество колонн, свай). Для домов из бруса строится мелкозаглубленный фундамент на глубину, равную уровню промерзания грунта (чаще всего 60-80 см).
  3. Траншея или котлован Для столбов.Провал подушки из песка и щебня.
  4. Монтажная деревянная опалубка .
  5. Укладка арматурных элементов из стальных стержней диаметром не менее 12 мм. Соедините их по горизонтали и вертикали.
  6. Заливка С ​​тщательным уплотнением вибратором.
  7. Накладка гидроизоляция и теплоизоляция . Слой каучука укладывается поверх подушки. Боковая поверхность фундамента покрывается битумом, а затем обкатывается.Утепление боковых стен выполняют из , или .

Возведение стен начинается после набора прочности бетона . Не ранее, чем через 7-10 дней после заливки.

Строительство дома

Возведение стен начинается с установки короба, как принято первый венец сруба . Для него используется брус размером больше размера основных элементов. Типовые проекты предусматривают использование бруса 15х20 см .Эта деталь дома должна быть особенно тщательно обработана антисептиком . Кроме того, рекомендуется использовать брус из лиственницы.

Заказ работ:

  1. Укладка поверх бетона гидроизоляции из резиноида.
  2. Фиксация в бетоне металлических штифтов для фиксации нижнего венца разреза.
  3. Установка досок из лиственницы по периметру дома.
  4. Установка готовых брусков на шпильки, формирование каркаса рамы.
  5. Горизонтальный контроль с помощью строительного уровня.

Прибор Черноба

Черновой пол или перекрытие пола выполняется из деревянных лаг, которые закрепляются на коробке дома. На нижних брусках вырезается паз, который совпадает с размером лаг. На дно паза уложена шумоизоляционная, резиновая прокладка . Брусья лаг укладываются параллельно с шагом 40-60 см. Если перекрытие получается сильно приподнятым над почвой, устанавливаются опорные рамы.

Между лагами прокладывается гидроизоляция из резиноида или полиэтиленовой пленки и укладывается утеплитель .

Наиболее часто используемые керамзит, зола или древесные опилки . Можно применить минеральную вату или пенопласт.

Поверх лаг черновые полы из досок толщиной не менее 25 мм.

Первая доска крепится на расстоянии 1-1,5 см от стены, образуя демпферный зазор.

Сборка стен

Стены возводятся способом попеременная кладка венцов По всему периметру дома с образованием проемов и недобором внутренних, межстенных стен.Есть несколько нюансов строительства, о которых будет рассказано ниже.

Сращивание Брууса.

Стержни можно смело соединять такими способами:

  1. Замок прямой накладной . Формируется по принципу «в полмбус», но дополнительно создает соединение «Щип-паз». Общая длина соединения — (3-4) ч.
  2. Косой накладной замок . Брусья стыкуются по наклонной плоскости (под углом не более 40 градусов), на которой сделана ступенька.Длина стыковочного участка (3,5-5) х.
  3. «ласточкин хвост» . На концах брусков отрезаются и пазы соответствующей, трапециевидной формы.
  4. Связь Шпунте . На концах брусков по центру прорезают пазы, в которые после стыковки вбивают деревянную шпулю.

Для упрочнения соединения соединяемые поверхности покрывают синим цветом . Дополнительно его можно укрепить шурупами или гвоздями.

Косынка

Формирование угла дома считается важной операцией, отвечающей за надежность и внешний вид всего разреза.Именно поэтому этот элемент нормализуется. ГОСТ 30974-2002. .

Предусматриваются такие методы:

  1. Предприятие . Это самое простое, но наименее надежное соединение. Концы стержня просто упираются в боковую грань другого стержня. Следующий венец перекрывает соединение.
  2. «В Полтерев» или «В Полбрус» . На концах элементов кожуха отрезается ровно половина бруска, а затем эти участки сочленяются.
  3. «Теплый уголок» .Предыдущие варианты создают сквозные каналы, куда может проникнуть холод. Устранение «мостиков холода» может быть обеспечено формированием соединения по системе « коренной шип », « ласточкин хвост », уголок с остальными . В первом случае принцип «шип- используется «паз» с прямоугольным профилем. «Ласточкин хвост» имеет тот же принцип, но элементы соединения имеют трапециевидную форму. концы выводятся за пределы поверхности стены.
Формирование простоты

Слайсер в основных венцах разреза может быть обеспечен такими способами:

  1. Колос коренной Т-образный .
  2. « Ласточкин хвост ».
  3. « В чаше » Данный соединительный профиль нарезается в производственных условиях. При покупке полного комплекта брусков для типового дома соединение производится согласно инструкции.
Крепление планки ожидания

Венцы среза в установке скреплены деревянными клеймами .Представляют собой деревянный стержень диаметром 16 – 22 мм и длиной 1,5 – 2 высоты бруска.

Диаметр этого элемента должен превышать размер отверстия в стержнях на 3-5 мм. Установка копильонов производится с учетом таких нюансов:

  • Просверлено отверстие в трех стержнях. Она должна начинаться в середине самого нижнего бруска, проходить через средний венец и заканчиваться в середине третьего бруска.
  • Мангал приводится в движение отверстием в нем, соединяющим 3 венца между собой.
  • Первое отверстие набрасывается на расстоянии не менее 20-25 см от конца планки. При более близком расположении риск расколоть дерево при движении вниз.
  • Шаг установки ступеней — 1,4-2,2 м.
  • Затылок не должен доходить до дна отверстия для обеспечения усадки.
Монтаж с подогревом

Шов между венцами это участок скорее всего » мост холодный » Что требует утепления. Считается, что без него можно обойтись только , используя в качестве замкового профиля «немецкую гребенку» .Но в этом случае лучше производить внешний шов брюк.

В других вариантах теплоизоляционный волокнистый материал укладывается по всей длине брусьев в паз — джут , лен . Толщина такой прокладки не должна превышать 5-8 мм.

Крыша

Кровля дома из бруса выполнена на основе стропильной системы и имеет, как правило, двухскатное исполнение.

Этапов выделено:

  1. Установка балок перекрытия потолка .Для этого используется брус 15х10 см. Балки врезаются в верхнюю часть кроны. Сцены усиливаются дюбелями или анкерами. Шаг крепления балки – 60-80 см.
  2. Установка стропильных ног . Для стропила используют стропила размером 10х10, 15х5 или 10х15 см. Угол наклона кровельного каната зависит от интенсивности осадков и типа чердака. Сверху стропильные треугольники соединяются коньком. В качестве армирующих элементов используются перепады, ригели, стойки. Шаг установки стропил — 80-100 см.
  3. Окехет . Изготавливается из необрезной доски, которая закрепляется на стропилах.
  4. Гидроизоляция крыши . Поверх ящика укладывается рубероид. Если делается теплый чердак, то утеплитель (минеральная вата) накладывается под гидроизоляцию.
  5. Монтаж кровли .
  6. Деревянный пол черновой потолок . Укладка теплоизоляции и пароизоляции. Пол черновой, мансардный этаж.

Монтаж отдельных элементов

При строительстве дома невозможно обойтись без некоторых специфических элементов.Они создают определенные нюансы в процессе работы:

  1. Операции с окнами и дверями . Эти проемы образуются путем установки соответствующего деревянного короба. Между ней и стеной имеется компенсационный зазор, что исключает риск затекания окон и дверей в процессе естественной усадки конструкции. Это пространство не должно быть заполнено монтажной пеной. Волокнистый утеплитель считается подходящим материалом в паронепроницаемой обертке.
  2. Вертикальные элементы .К ним относятся колонны и различные опорные стойки или столбы. Во избежание разрушения при усадке их размещают на регулируемом основании (домкрате).
  3. Детали крыши . Для компенсации усадки в стропилах предусмотрен скользящий элемент в месте их крепления к врезу. В некоторых случаях предусмотрена возможность проскальзывания в районе конька.
  4. Лестница . Устанавливается для попадания на чердак (чердак) или в двухэтажный дом.Окончательный монтаж рекомендуется осуществлять после полной усадки деревянной конструкции (через 10-12 месяцев). Несущим элементом лестницы является оценочный или расчетный, который закрепляется между полом и потолком (межэтажным) перекрытием.

Внимание. Лестницы не рекомендуется крепить в разрез, чтобы не создавать взаимных нагрузок при усадке.

Внутренняя отделка дома

В качестве внутренней отделки стен часто используется брус, монтируемый на обрешетку с утеплителем или непосредственно на поверхность сруба, а также на оштукатуривание.Оба варианта могут быть реализованы. только после полной усадки древесины .

Тем более бессмысленно заранее производить гипс или накладывать. Покрытие просто растрескается в течение года, а плитка улетит.

Наружная обработка стен

Наружная обработка сломанного пореза также необходима. Для защиты такой защиты средства пропитки и покрытия:

  • Составы для обеспечения биологической и пожарной безопасности. Рекомендованы — Озон-007, Сеженг, Фенилакс, Неомид.
  • Антисептические средства — Сенеж, грунтовка Акватекс, концентрат Нортекс.
  • Пропиточные составы с декоративным эффектом — Сенежадекор, краска.

Как формируется стоимость дома?

Цена готового скромного, типового домика под усадку из профилированного бруса колеблется от 400 тысяч рублей и выше.


Дома из профилированного бруса получают все большее распространение в разных регионах страны.Простота и скорость возведения, а также другие преимущества обеспечивают их популярность среди людей разного достатка.












Для постройки домов из бруса необходимы определенные столярные навыки.Процесс строительства осуществляется в несколько этапов. Укладка профилированного бруса должна осуществляться по разработанной технологии для достижения лучшего результата. Важным является выполнение соответствующих расчетов и выбор качественных материалов. Работы, проводимые специалистами, помогут построить дом в кратчайшие сроки и сэкономить расходы.

Укладка профнастила по правильной технологии обеспечит качественное строительство Источник Tiu.ru

Подготовка фундамента

Для строительства домов оптимальным фундаментом считается ленточный.Для его обустройства отодвигают камни, растительность, выравнивают горку и ямы. Когда площадка выровнена, проводится разметка территории. После этого поворачивают траншею, глубина которой зависит от высоты широколинейной постройки и грунта, ширина не менее 25 см. Профилированный брус достаточно легкий, поэтому для одноэтажного дома можно использовать мелкозаглубленный фундамент.

При строительстве в несколько этажей или строительстве на неустойчивых грунтах фундамент должен соответствовать уровню промерзания грунта.В среднем этот показатель достигает 1,2-1,5 м.

Для фундамента необходимы следующие материалы:

    бетон, песок, щебень;

    опалубка

    ;

    арматурных стержня.

Любой дом начинается с подготовки фундамента. Источник Пенза-пресс.ру.

Траншея засыпается песком и щебнем, укладываются прутья для армирования фундамента. Для соединения стержней рекомендуется использовать вязаную проволоку, а не сварку.Выкладывается опалубка, а затем все заливается бетоном. Для изготовления бетонного раствора используется цемент, песок и щебень – все компоненты тщательно перемешиваются. Соотношение материалов 1:3:4, марка цемента не менее 400. Фундамент схватывается около 2 недель.

Кладка первого ряда

Для строительства используются только ровные и целые бруски, не имеющие видимых дефектов. Укладка бруса должна соответствовать всем технологическим нормам. Используются только светлые и сухие материалы, если на нем обнаруживаются серые участки или пятна, наносить их нельзя.В процессе строительства дополнительно укладывают рубероид, битум, оплетку и антисептик.

Для прочности конструкции, для крепления применяются бруски Источник MyVideosait.ru.

Высушенный фундамент покрывают битумом, сверху резиноидом, ширина его не менее чем на 20 см больше фундамента, края плавно свисают с обеих сторон. Такая гидроизоляция защитит будущее строение от влаги. На все стыки резиноид укладывается с нахлестом 10 см, битум хорошо впитывается и прижимается.Перед сборкой нужно определиться с типом соединения на углах. Выгодно, чтобы вырез был у верхней планки нижней части, а у нижней, наоборот. Такой вариант позволяет сэкономить на материале, а торцы не будут выходить за углы здания.

Все работы по сборке начинаются с разметки и дальнейшей резки заготовленного материала. Перед сборкой дерево обрабатывается антисептиком, просушивается и только потом в нем сверлятся отверстия через каждые 50 см вдоль бруса.С обеих сторон укладываются два бруска, сверху на их концах делаются пазы. Ряд выравнивается, а углы варятся, выступы правятся рубанком.

Источник Giropark.ru.

После крепления первого ряда сборка дома из бруса подразумевает монтаж перекрытий пола, а также основания стен. Используются балки 15х10. В брусках с внутренней стороны вырезаются 40-сантиметровые пазы (рекомендуется использовать Т-образные пазы), торцы брусьев необходимо обрезать.Такой способ вставки увеличивает прочность соединений. После установки балок их выравнивают по горизонтали, чтобы они находились в одной плоскости.

Маркировка Бруус

    1 — соединения;

    А, к/д, в — продольные/поперечные стенки;

    Е — перегородки.

Стены можно возводить из цельного бруса и теста, перегородки/поперечные — из цельного бруса. В продольной стене есть 15 см в полу. Для получения максимально точных и одинаковых размеров и вырезов лучше всего использовать шаблоны, которые помогут быстро провести процесс и перенести контур.

Всю маркировку на брусках делать по одному шаблону. Источник Pinterest.Ru

Муфта, сверление отверстий, изоляция

Для соединения каждого венца используются брусья из дерева или металла. От торца бруса располагают на расстоянии не менее 25 см, а затем через каждые 0,9-1,5 м. Для любой детали, даже самой маленькой, следует использовать не менее двух копиров, длина которых не менее чем в полтора раза больше бруска. Бегроям нужно врываться в дерево на несколько сантиметров.

Отверстия чуть меньшего диаметра, чтобы были герметичны. Больше используется глубина отверстия в несколько сантиметров. Для сверления используется дрель с ограничителем, чтобы все размеры были одинаковыми. Герметизация осуществляется лентой из специального утеплителя. Лента натягивается по всей поверхности бруска в несколько слоев, фиксируется скобами. Снаружи, если стена не подстрижена, прокладку делают на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы она не выходила.

Брус укладывается друг на друга, края фиксируются медным источником RWHOUSE.RU

Стена

Бревенчатый дом можно снять несколькими способами:

    в лапе или чаше — для круглых бревен;

    на коренном шипе — для прямоугольного сечения, способ трудоемкий, но обеспечивающий высокую плотность стыков.

Б/у гнутая может быть из дерева или металла. Стандартные размеры высота 12-15 см, толщина 2,5 см, отверстия для них должны быть на несколько сантиметров глубже. Укладываемый ряд корректируется по углам, укладывается утеплитель и сверху укладывается следующий венец бревен, затем прибивается бразильным способом.В качестве утеплителя можно выполнить пакле, войлок или джут. Фиксация материалов осуществляется степпеллером. Когда было собрано несколько рядов, открывая доски для окон и дверей, на вырубных отверстиях делают отверстия для обеспечения воздухообмена. В последних двух рядах делаются пазы для потолка.

При достаточном уровне закладки бруса питьевые проемы для окон и дверей Источник ISKONA.org

При монтаже стен необходимо учитывать тот факт, что фактически все бруски будут отличаться на миллиметры от друг друга, что может негативно сказаться на результате.Поэтому сделать гладкую сторону получится только с внутренней или внешней стороны. Иногда будет падать скрученный или искривленный брус. Рекомендуется разрезать на небольшие отрезки, а второй и вовсе использовать для различных хозяйственных нужд на приусадебном участке, бане или использовать в других целях. Скрученный в одной плоскости брус нельзя использовать для стен, ожидая, что он выровняется под тяжестью других материалов – его не будет. Крепостную кривую можно закладывать в стену только выравнивая ее по горизонтали с последовательной фиксацией упреждения.

В процессе работы постоянно осуществляется сборка, и контролируются следующие параметры. В случае обнаружения каких-либо отклонений дальнейшая работа прекращается до устранения проблемы. Особое внимание уделяется высоте углов и вертикальности. В случае проблем с вертикальностью проблема устраняется до замены БРУСЕВА. При этом высоту углов можно регулировать, прокладывая между венцами.

Все углы в доме, вертикальные и горизонтальные, должны иметь 90° Источник Cocinandote.ком.

Строительство брусового дома можно вести двумя способами кладки бруса — с остатком или без. В первом случае можно получить более теплый и устойчивый дом при максимально простой схеме строительства. Однако материал будет расходоваться с большим количеством отходов, повышенной ценой укладки и меньшей площадью площади. Кроме того, такой дом очень сложно утеплить или обшить сайдингом. Во втором случае выпуклых стен не будет, поэтому можно провести дополнительную отделку и утепление, общее пространство внутри увеличится.Но очень важно соблюдать всю технологию, чтобы дом не засорился.

Операции с дверями и окнами

Формирование дверного проема начинается со 2-го венца, высота до окна не менее 70 см. Формирование проемов может осуществляться двумя способами. «Черновая» открыта подготовка к открытию открытия. Сам проем ставится на установку после усадки бруса. Ускоряется сборка конструкции, монтируются бруски для крепления общих.

Источник krsk.au.ru.

Во втором варианте сразу ставится на установку, кладутся настилы, которые соединяют брус и выполняют откосы. Если установлены металлопластиковые окна, то настилы можно не ставить. В торцах на виду делается вертикальный паз, куда вставляется рейка. Рейки/деки делаются на 5-7 см меньше проема, чтобы он не мешал усадке.

Установка окон и дверей в проем «Чернов» осуществляется с фиксацией его на соответствующие размеры.Стыки уплотняются с помощью утеплителя, его необходимо прибить под углом. Затем вставляется оконная коробка, она крепится к перекрытиям саморезами, вид сверху на усадку, заполняется мягким утеплителем.

При установке оконной коробки необходимо оставить швы на усадку. Источник Patter.ru

Построить крышу

Балки ложатся на расстоянии друг от друга 90-110 см, если мансарда используется как жилое помещение, то применяют балки 15-20 см, нежилые — 10-15 см.После осуществляется крепление опорных стоек и стропил. Для обрешетки доски имеют ширину около 15 см и максимальную толщину 2 см. Расстояние между стропилами полностью зависит от веса перекрытия, стандартно 1,2 см, крепление осуществляется саморезами или гвоздями. Креплениям опорных стоек уделяется максимальное внимание. На обрешетку ложится гидроизоляция, а затем кровля.

Описание видео

Кратко процесс строительства дома из бруса отображает это видео:

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства домов из профилированного бруса под ключ.Непосредственно пообщаться с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Заключение

Укладка профилированного бруса требует определенных знаний и навыков. Очень важно подготовить качественный материал и соблюдать все технологии строительства. Только в этом случае можно получить хороший, теплый и прочный дом, баню или другую постройку. Профнастил отличается выгодной ценой и легким весом, поэтому позволяет дополнительно сэкономить на фундаменте.

Профилированный брус — один из самых надежных современных материалов. Такой дом выглядит презентабельно, красиво и богато. Преимуществом является натуральность выбранного материала. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и простоте обработки профилированного бруса легко реализуются любые идеи.

Со сборкой дома из профилированного бруса своими руками вы можете ознакомиться на видео. В этом нет ничего сложного. Брус изготавливается на производстве и проходит определенные этапы обработки.Его поверхность имеет идеальную гладкость. Профилированный брус имеет специальные пазы, с помощью которых можно легко соединить элементы между собой.

Дом из профилированного бруса и его преимущества


Плюсы деревянного дома. Помимо экологичности и красоты есть еще несколько важных аспектов, делающих такое жилье доступным и качественным.

Этапы сборки.Чтобы все сделать правильно, нужно следовать инструкции и выполнять все рекомендации.

Дом из профилированного бруса. Видео. Сделай это сам. плюсы

Как и при использовании любого другого материала при строительстве дома из профилированного бруса следует учитывать некоторые нюансы. Особенно внимательно следует изучить этот вопрос тем, кто впервые собирается заняться этим самостоятельно.

Положительные стороны дома из профилированного бруса:

  1. Привлекательный внешний вид.

Качественный профилированный брус не нуждается в дополнительной обработке и отделке. Весь процесс оформления стен внутри помещения сводится к декоративно-защитному покрытию. Это не только экономия денег, но и времени. Да и сам по себе деревянный дом выглядит солидно.

  1. Простой монтаж.

Очень важный фактор, особенно если было решено все делать своими руками. Но стоит учесть одну рекомендацию: не экономьте на комплекте. Дело в том, что можно купить просто профилированный брус и по собственному проекту попробовать его собрать.Но тогда лучше обратиться за помощью к специалистам.

Для самостоятельной сборки лучше приобрести готовый комплект, к которому будет приложена инструкция. Таким образом, в любой момент вы сможете найти ответы на интересующие вас вопросы, а в компании нескольких помощников мы справимся очень быстро.

  1. Низкая стоимость.

Цена профилированного бруса намного ниже, чем, например, кирпича. В то же время с ним легче работать. Стоимость строительства такого дома значительно ниже.Кроме того, можно обойтись без внутренней или внешней отделки.

  1. Экологически чистый материал.

Дерево – натуральный материал, не имеет синтетических примесей. Поэтому никакой угрозы для окружающей среды или здоровья человека он не несет. Кроме того, внутри дома всегда будет поддерживаться приятный микроклимат, что положительно сказывается на организме в целом. Также дерево впитывает лишнюю влагу и сохраняет тепло, что очень важно в холодное время.

При работе с таким материалом необходимо соблюдать аккуратность, чтобы сохранить привлекательный внешний вид. Древесина очень легко и быстро впитывает грязь, впоследствии ее сложно удалить с поверхности, приходится пользоваться наждачной бумагой. Лучше всего подготовить отдельное место, где будет относительно чисто и будет размещен материал.

Работа по сборке дома из профилированного бруса своими руками. Видео

Построить дом непросто, но правильно подобрав материал, сделать это можно быстро и качественно даже без привлечения рабочей бригады.Дело в том, что профилированный брус имеет относительно небольшой вес и легко поддается любой обработке. Для тех, кто заказал набор, работа становится вдвое проще, потому что у них есть описание работы во всех подробностях и в определенной последовательности. Важно не отклоняться от него. Также можно посмотреть видео в интернете, где объясняют, как обращаться с брусом и как его класть.

  1. Подготовительный этап.

Этот процесс начинается с того, что вы должны определиться с проектом или создать его самостоятельно.Многие компании предлагают готовые планы, по которым клиент может самостоятельно собрать готовый дом из профилированного бруса. В каталогах можно найти самые разные проекты на любой вкус и с учетом всех нюансов.

  • Вам следует определиться с площадью дома.

Если это дача или садовый домик, то можно подобрать небольшой вариант, идеально вписывающийся на участке. Если вы решили останавливаться в нем постоянно с семьей, то лучше выбирать просторные варианты.Он может быть одноэтажным или двухэтажным, главное, чтобы в нем были все необходимые помещения. Этот же размер во многом зависит от общей площади участка.

  • Выберите подходящий проект.

Оказывается это не просто. Иногда в силу определенных обстоятельств реализовать задуманное не удается. Дело в том, что помимо желания необходимо учитывать еще и размещение коммуникаций. Но самым главным фактором является удобство и комфорт.Готовые проекты достаточно продуманны и предлагают множество вариантов. Можно на основе нескольких скомпилировать свой.

Необходимо помнить, что при выборе бруса стоит учитывать его толщину. Для жилого дома лучше выбирать материал 200х300 и больше. Элементы меньшей толщины зимой промерзнут.

  • Рассчитайте необходимое количество материала.

Самый оптимальный вариант — обратиться в фирму, где вам помогут сделать.Также можно воспользоваться онлайн-калькулятором на одном из сайтов. Если есть строительные навыки, то стоит попробовать сделать все самому.

  • Оформление необходимых документов.

Данная процедура может занять некоторое время, но без получения разрешения и утверждения плана начинать строительство невозможно.

  1. Основная работа.

Строительство дома из профилированного бруса своими руками на видео начинается с фундамента.Так как вес конструкции небольшой, то можно делать ленточное или свайное основание. Важно учитывать глубину залегания грунта и фундамент должен заходить сплошными слоями. В местности, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, используют плитное основание, выдерживающее активное движение грунта. Чтобы бетон был прочным необходимо оставить его минимум на 4 недели. Чтобы избежать лишней влаги в нижней части дома, верхний торец обрабатывают битумной мастикой, а затем укладывают на него резиноид.

Для этой детали выбирают самые прочные элементы, часто большей толщины. Их обязательно несколько раз обрабатывают антисептиком и просушивают. С отступом в 25-30 сантиметров укладываются деревянные рейки, уменьшающие контакт профилированного бруса с фундаментом. Рекомендуют использовать лиственницу для нижнего венца.

Обычно не нужно. Деревянный брус просто обрабатывается специальным раствором. Интерьер отличается от кирпичного дома простотой и уютом. Также проведены все необходимые коммуникации.

Построить дом из профилированного бруса видео своими руками очень удобный вариант. Этот процесс не займет много времени. Деревянный дом – экономичный вариант.

Офисное и элитное жилое здание из массивного дерева заложено в Остине

T3 Eastside, офисное и элитное жилое здание из массивного дерева, недавно заложено в Остине, штат Техас.

Проект включает в себя 15 квартир в стиле лофт в эклектичном восточном районе Остина. Владелец недвижимости, международная компания по недвижимости Hines, говорит, что это первый из нескольких проектов, запланированных для рынка Остина.

Апартаменты в стиле лофт представлены в T3 Eastside.

Название T3 отсылает к трем элементам проекта: древесине, транспорту и технологиям. Структура будет построена из древесины, полученной из экологически чистых источников, впервые для Hines на рынке жилья. «В сочетании с передовыми технологиями, непревзойденными удобствами и возобновляемостью, это пространство станет идеальной средой для арендаторов в творческих отраслях, таких как технологии, реклама, СМИ, информация и биотехнологии / науки о жизни, а также для жителей, желающих жить в самом сердце Остина», — говорится в сообщении. в пресс-релизе Hines.
 
Расположенный по адресу 1200 East 4th Street, в динамичном и пешеходном районе, работающем круглосуточно и без выходных, T3 Eastside предоставит 93 000 кв. футов офисных помещений класса А и 9 200 кв. футов жилой площади. Удобства здания включают рабочие места и помещения для совместной работы; патио на крыше с панорамным видом на город; частные арендаторы открытых балконов; общее конференц-пространство; фитнес-центр премиум-класса и студия йоги; охраняемое помещение для хранения велосипедов и удобства в конце поездки; и улучшенное подключение к Wi-Fi. Системы здания сводят к минимуму физические точки соприкосновения со зданием и включают в себя новейшие системы ОВК для обеспечения превосходного качества воздуха в помещении, включая современные системы фильтрации воздуха.Цель состоит в том, чтобы повысить стандарты качества воздуха в помещениях в посткоронавирусном мире.

Удобства включают патио на крыше с видом на город.

«T3 Eastside — это первый деревянный проект Hines класса A с жилой частью, и мы рады представить этот уникальный продукт на быстро развивающемся рынке Остина, — сказал Джон Муз, старший управляющий директор и глава города Остин в Hines. «С амбициозными планами и уже налаженным конвейером я с нетерпением жду увеличения присутствия Hines по всему городу».
 
Дополнительные проекты Hines в районе метро Остина, находящиеся в стадии разработки, включают The Mirador, Four Seasons Private Residences Lake Austin, Lakeside at Tessera on Lake Travis, Residences at Wolf Lake и The Retreat at Easton Park.
 
Владелец и/или разработчик: Hines
Архитектор-проектировщик/архитектор записи: DLR Group
Инженер МООС: Alvine Engineering
Инженер-строитель: MKA
Генеральный подрядчик/руководитель строительства: Harvey-Cleary

Полная статья: Анализ строительной древесины в сельской Австрии: Бревенчатые стены

1. ВВЕДЕНИЕ

На протяжении многих веков деревянные дома занимали важную часть сельского ландшафта Австрии. Древесина была легко доступна и проста в обращении.Поэтому строительство из дерева было наиболее естественным и само собой разумеющимся на протяжении веков (Свобода 1978). Первые деревянные дома относятся к молодому каменному веку. Они были сделаны из вертикально вбитых в землю бревен (Свобода, 1975). Самый старый до сих пор существующий метод строительства можно найти в бревенчатых домах. Бревна либо хранятся в виде круглого леса, либо обтесываются до квадратной или овальной формы (Klöckner 1982). Одно горизонтальное бревно размещают над другим так, чтобы их концы крест-накрест перекрывали фрикционное бревно. Естественная коническая форма бревна взаимно размещена для обеспечения горизонтальной регулировки высоты (Eißing et al.2012). Сегодня бревенчатые дома представляют собой чистейший способ строительства из дерева (Klöckner 1982) и до сих пор демонстрируют сущность строительства из дерева в высочайшем разнообразии (Phleps 1942).

Бревенчатые дома всегда были и остаются типичным типом строительства в сельской местности, в основном это фермерские дома. Эти постройки вряд ли были работой профессиональных плотников; скорее, они были построены семьей фермера с помощью своих соседей (Hilf and Röhrig 1938).Строительные традиции устно передавались из поколения в поколение. Как следствие, сегодня почти нет никакой документации или письменной информации. Однако знания о том, как правильно использовать этот материал, все еще видны в старых домах. Pöttler (1999) подчеркивает непрерывную передачу знаний как динамичный и инновационный процесс. Передавались только хорошие и проверенные методы.

Кроме того, важно помнить о законах и обязанностях, а также об интересах фермеров в изучаемый период.Пока у фермеров не было леса, им предназначалась древесина (Koller 1975). Лесные правила варьируются от одного региона к другому, но часто заготовка строительной древесины ограничивалась лордом (Иоганн, 1994). В фермерских лесах система возделывания, как правило, представляла собой сплошную рубку. Этот метод, очевидно, лучше всего подходил для фермеров, но приводил к разногласиям с властями, особенно в периоды, когда древесины не хватало, и в районах, где велась добыча полезных ископаемых (Wessely 1853).Для фермеров древесина была не единственной ценностью леса. В зависимости от экономической системы лес использовался для выпаса животных или сбора смолы или листьев. Многие интересы должны были быть удовлетворены и объединены фермерским лесным хозяйством (Wessely 1853).

С начала 20 века древесина постепенно вытесняется в качестве строительного материала (Свобода 1978). Одной из причин этой замены было увеличение числа пожаров во второй половине 19 века. Движения современного искусства, такие как венский сецессион, пытались найти новые способы строительства и отказались от старых традиций.Две мировые войны свидетельствовали о высокой строительной активности. Из-за нехватки времени защита древесины и правильное использование древесины часто игнорировались, что приводило к предрассудкам (Holzmeister 1934). Сегодня деревянные конструкции снова становятся все более популярными. Барьеры, существовавшие еще в строительных нормах конца ХХ века, практически стерты. Архитекторы начинают любить этот материал и понимают огромный творческий потенциал дерева. Так, в 2008 г. 20% всех строительных конструкций в Австрии снова были выполнены из дерева (Stingl, Zukal, and Teischinger 2011).Почти исчезли многие старые строительные традиции. Музеи под открытым небом готовы сохранить этот старый способ строительства. Однако одного сохранения недостаточно, необходимы фундаментальные исследования, чтобы сохранить знания прошлого и подготовиться к будущему.

Целью настоящего исследования является понимание того, как древесина использовалась для строительства бревенчатых домов. Одним из основных интересов было определение породы дерева, используемой для стеновых элементов. Информация о древесных породах откроет маленькое окошко в историческое использование древесины и историю лесоводства.Чтобы узнать больше о методе работы фермеров, была определена кромка обзола (последнее годичное кольцо за пределами коры). Это дает информацию о дате вырубки, времени, необходимом для сбора урожая, и сезоне сбора урожая, а также дает представление о социальном и экономическом положении австрийских фермеров. Этот экзамен направлен на предоставление двух видов информации. С одной стороны, это проливает свет на знания о том, как обрабатывался материал; в другом он дает подсказки о времени, когда материал был использован.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

2.1. Образцы

Хотя бревенчатые дома, в которых до сих пор живут люди, остаются в Австрии, большинство отобранных домов находится в Австрийском музее под открытым небом в Штюбинге, недалеко от Граца в Штирии. На карте на Рисунке 1 показаны места, где эти объекты были первоначально расположены до того, как они были доставлены в музей, а также расположение двух домов на месте, отмеченных «i.s.» в таблице 1.

Анализ строительной древесины в сельской Австрии: деревянные бревенчатые стены https://doi.org/10.1080/15583058.2013.804608

Опубликовано онлайн:
16 июля 2015 г.

ТАБЛИЦА 1 Список всех отобранных бревенчатых домов

РИС. 1. Расположение выбранных домов.

Австрия – топографически, этнографически и климатически неоднородная страна. Как следствие, строительные традиции варьируются от одной долины к другой (Holzmeister 1934). Из-за естественного распространения древесных пород в Австрии с востока на запад и на разных высотах (Schadauer 1994) уместно сравнение Альп с альпийскими предгорьями.Граница между этими двумя группами была установлена ​​на высоте 900 метров над уровнем моря (м над уровнем моря). Для сравнения этих двух регионов были проанализированы 23 дома и 486 элементов стен из Альп и 24 дома и 288 элементов из предгорий. Более подробная информация о выбранных домах представлена ​​в Таблице 1.

Жилые здания представляли интерес для данного исследования, но также были изучены хозяйственные постройки, такие как конюшни, амбары и винные прессы, а также мельницы, зернохранилища и хижины.В Таблице 2 дается обзор количества образцов, взятых в каждой категории зданий. Были отобраны все оригинальные деревянные элементы, а именно бревна стен, конструкции крыши, перекрытия и задние балки. Настоящее исследование, однако, концентрируется на стенных бревнах. Причина сосредоточения внимания на стенах из деревянных блоков имеет две простые причины. С одной стороны, стены содержат наибольшее количество дерева; в другом — крыши часто заменялись и больше не были оригинальными. Проанализированные дома в целом находились в хорошем состоянии.Сухой гнили не было заметно, но были видны отверстия для появления Anonium punctatum и в редких случаях Hylotrupes bajulus . Однако механические свойства сплошных стеновых элементов не пострадали.

2.2. Дендрохронология и идентификация пород древесины

Почти все дома были датированы с использованием дендрохронологии, метода датирования, использующего ширину годичных колец деревьев в качестве параметра годовых записей условий произрастания. При измерении годичных колец от внутреннего к внешнему годичному кольцу появляется так называемый рисунок колец (Baillie 1995).Этот рисунок колец можно сравнить между деревьями одной и той же породы дерева, растущими в одном регионе. Их можно накладывать друг на друга, чтобы вернуться в прошлое. Если начать с кольцевых узоров все еще растущих деревьев и наложить их на прошлое, можно построить длинную основную хронологию. Как только будет доступна эталонная хронология, можно будет датировать образцы неизвестного возраста (Stokes and Smiley 1996).

Для этого исследования было выбрано около восьми образцов для каждого ожидаемого периода строительства здания. Наличие кромки обзола, определяемой как самое внешнее кольцо за корой, и наличие не менее 30 годичных колец были решающими для выбора балки.Образцы древесины отбирали буром с полым стержнем. Полученные таким образом стержни затем наклеивались на деревянную планку и шлифовались, чтобы стал виден кольцевой узор. На первом этапе порода древесины определялась по анатомическим признакам с помощью микроскопа с отражающим светом (Wagenführ 1989). Затем ширину кольца измеряли с точностью до 0,01 мм с помощью измерительного устройства LINTAB (www.rinntech.de). Серии колец были датированы путем расчета статистических значений, таких как t-значения и так называемая Gleichläufigkeit, с помощью программного обеспечения TSAP (www.rinntech.com) и визуальной проверки. Кроме того, измеренная ширина кольца дает информацию о размере деревьев. В медленно растущей древесине появляются узкие кольца, что указывает на более высокую плотность и вес балок из хвойных пород (Kollman, 1951). Напротив, быстрорастущие деревья, как правило, обеспечивают легкие и крупногабаритные строительные элементы.

Анализ строительной древесины в сельской местности Австрии: деревянные бревенчатые стены тип застройки Альп и их предгорий

2.3. Идентификация кромки обзола

Самое внешнее кольцо за пределами коры называется кромка обзола и может быть обнаружена с помощью микроскопа с отражающим светом. Если измеренный образец показывает кромку обзола, можно определить дату рубки. Следы плотника, разделенные трещинами из-за сушки, доказывают, что строительная древесина обычно обтесывалась и использовалась перед сушкой (Eißing 2005). Таким образом, дата вырубки примерно соответствует году постройки дома. Принимая во внимание все образцы дома, можно получить еще больше информации.Если, например, все бревна заканчиваются в один и тот же год, древесина, очевидно, была заготовлена ​​в течение 1 года, если даты рубки охватывают более 3 лет, заготовка должна была занять не менее 3 лет.

Далее время уборки можно определить по анализу проб с обзолом кромки. Образцы без формирования поздней древесины должны быть заготовлены поздней весной или летом, тогда как деревья с уже закончившим формирование поздней древесины были срублены осенью, зимой или ранней весной. Это открытие можно легко увидеть с помощью микроскопа с отражающим светом, как показано на рисунке 2.Все отобранные балки, в том числе конструкции крыши, задние балки и перекрытия, были проанализированы, чтобы определить, была ли заготовлена ​​древесина для строительства летом или зимой.

РИС. 2. Время сбора урожая.

2.4. Измерение толщины стены

В традиционных бревенчатых домах древесина обеспечивает не только жесткость и прочность, но и изоляцию. Толщина стен измерялась на выборке из пяти-десяти балок каждой стены с помощью простой рулетки.Один дом был выбран для измерения всех его деревянных элементов, чтобы точно определить необходимый объем древесины.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Возраст отобранных зданий

Все дома, за исключением одного дома из Южного Тироля, могут быть датированы дендрохронологически. Даты строительства варьируются от 15-го до 20-го века, как показано в таблице 1. Самым старым домом было зернохранилище из альпийских предгорий, построенное в 1452 году, за которым следовал жилой дом из Тироля, который был построен в 1482 году и включает зернохранилище. с 1438 года.Бревенчатым домом с самой молодой датой постройки была хижина, построенная в альпийской части Штирии в 1934 году.

С помощью дендрохронологической датировки можно разделить периоды строительства в пределах одного дома. На рис. 3 приведен пример жилого дома в Каринтии, строящегося в несколько этапов. Самая старая часть – это амбар 1528/1529 года, за которым следует первый этаж, который был построен вокруг амбара в 1546 году. Интересно, что первый этаж вместе с крышей был построен из дерева, заготовленного между 1685 и 1690 годами.Это означает, что первый этаж был поднят при расширении дома примерно в 1690 году.

РИС. 3. Датировка жилого дома «Рингхоф» из Каринтии.

3.2. Сбор хвои: сельский метод, влияющий на рост деревьев

При измерении годичных колец европейской ели иногда возникает характерный узор. Периодически появляются необычайно узкие кольца (рис. 4), что свидетельствует об опылении или сборе иголок. Это открытие означает, что каждые 10–14 лет почти все ветки до самой верхушки использовались для кормления или подстилки животных на ферме (Machatschek 2002; Wessely 1853).Последовательность годичных колец вернется к норме в течение 10–15 лет (Schweingruber 1996). На этих образцах климатический сигнал, используемый для датирования, почти исчезает. Примечательны два дома, в которых почти все бревна были сделаны из заготовленных хвоей деревьев. В одном бревенчатом доме в Штирии (Таблица 1, номер 10) 70% отобранных балок имели этот рисунок годичных колец, но их все же можно было датировать. Другой дом в Южном Тироле (табл. 1, № 35) почти полностью построен из опыленных деревьев. К сожалению, датировать его не удалось.

РИС. 4. Кольцевой узор срубленного дерева.

На протяжении многих веков сбор листьев давал ценную пищу и постельные принадлежности и был важной частью сельской жизни. Наиболее ценными и легкоусвояемыми оказались листья ясеня европейского и вяза английского. Однако в горных районах также использовалась хвоя ели европейской, пихты обыкновенной, сосны обыкновенной и кедра. (Мачатчек, 2002). Хотя тирольский священник Адольф Триентль († 1897 г.) пропагандировал тот факт, что опыление серьезно повреждает деревья (Haid 1986), доказано, что оно использовалось до 1950-х годов (Machatscheck 2002).Анализируя строительную древесину, снова становятся видны следы этого лесопользования. В четырех из 24 домов альпийских предгорий использовались опахаловые деревья. Дома были построены между 1570 и 1711 годами. Упомянутый дом из Южного Тироля, вероятно, был построен после пожара в 1811 году.

3.3. Ширина кольца

На рост дерева в значительной степени влияет температура. Следовательно, ширина кольца обычно уменьшается с увеличением высоты (Schweingruber 1993). Были проанализированы только образцы древесины европейской ели для сравнения ширины кольца в различных категориях зданий в Альпах и в альпийских предгорьях.Рисунок 5 показывает, что в Альпах самые большие дома были построены из быстрорастущей древесины. В альпийских предгорьях рассматриваемые хозяйственные постройки были довольно маленькими по сравнению с большими конюшнями и амбарами в Альпах. Зернохранилища, которые можно рассматривать как постройки среднего размера, имеют наибольшую ширину кольца в альпийских предгорьях. Другой критерий мог быть решающим при выборе деревьев для зернохранилищ. В целом предположение о том, что большие здания строились из быстрорастущих больших деревьев, можно было одобрить.

РИС. 5. Кольцевая ширина древесины ели в различных строительных категориях.

3.4. Использование различных пород древесины

Все изучаемые объекты были изготовлены из хвойных пород ели обыкновенной, ели серебристой и лиственницы европейской. Хвойная древесина также упоминается в литературе как предпочтительная порода для бревенчатых домов (Klöckner 1982). Решающими факторами для использования мягкой древесины являются длина и прямолинейность ствола (Клёкнер, 1982), а также его плотность. Из-за низкой плотности хвойные породы, как правило, имеют лучшую инсоляцию и их легче сушить, чем лиственные (Радкау и Шефер, 1987).В предгорьях альпийских предгорий были обнаружены почти все хвойные породы, пригодные для изготовления строительной древесины (Phleps 1942), а именно ель европейская (Picea abies) , пихта обыкновенная (Abies alba) и лиственница европейская (Larix decidua) . Однако на большей высоте в Альпах пихты почти не было, и европейская лиственница становилась все более доминирующей. Это можно объяснить естественным распространением древесных пород в Австрии (Schadauer 1994).

Klöckner (1982) дает теоретическую оценку хвойных пород древесины, используемых для строительства бревенчатых домов: лиственница европейская является наиболее подходящим материалом; Ель европейская является наиболее используемой породой, но имеет более низкий процент смолы и более высокую конусность, чем лиственница; Сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ) показывает высокий процент смолы, что приводит к хорошим свойствам для домов, но не всегда придается необходимая прямолинейность ствола; Древесина пихты менее ленточная, чем ель, но и менее твердая, особенно пихта, выращенная на малых высотах.Тем не менее, на практике свойства древесины, такие как прямолинейность, проклейка и содержание смолы, не являются единственными важными факторами при выборе породы дерева, как это будет обсуждаться в следующих параграфах.

Ель явно преобладала в строительной древесине в Альпах, а также в их предгорьях. Приблизительно 80 % строительной древесины было изготовлено из ели, за ней следуют 18 % лиственницы в Альпах и 11 % пихты в предгорьях (рис. 6). Распределение пород древесины в различных типах зданий, таких как жилые дома, хозяйственные постройки, зернохранилища, хижины и мельницы, сравнивалось на рисунке 7.Ель снова доминировала во всех категориях. Ориентируясь на альпийские предгорья, более 90% стеновых бревен жилых домов было изготовлено из ели. Тем не менее, для небольших домов, а именно хижин, мельниц и амбаров, использовалось от 20% до 30% ели. Наибольший процент древесины лиственницы обнаружен в хозяйственных постройках. В Альпах, однако, дома всех категорий были сделаны из лиственницы не менее чем на 10%. Единственным исключением являются зернохранилища, для которых более 94% всех отобранных бревен были изготовлены из ели.

РИС. 6. Распространение древесных пород в Альпах и в альпийских предгорьях.

РИС. 7. Распределение пород древесины в различных категориях зданий.

Выполнен базовый статистический анализ. Дисперсионный анализ проводили с помощью программы SPSS 15.0. Значительная разница в использовании лиственничной и еловой древесины в Альпах и предгорьях, а также в различных категориях зданий может быть обнаружена с уровнем значимости 5%.

Высокий процент ели можно объяснить экономическими и техническими причинами.Ему очень способствовало раннее лесоводство в 18 веке, и он доминировал над всеми другими видами (Kral 1991). Требуемой прочности для деревянных домов ель легко может достичь, если защитить ее от почвы и постоянного контакта с водой. Достаточную прочность демонстрирует амбар из елового дерева в 1452 г. Кроме того, ель легче и, следовательно, дешевле резать, чем лиственницу (Phleps, 1942).

Лиственница европейская прочнее и прочнее других хвойных пород. Поэтому лиственницу предпочтительно использовали там, где требовалась максимальная прочность, например, для кровельной черепицы (Клёкнер, 1982).Тем не менее, в районах, где древесина лиственницы была доступна, она также использовалась для строительства, что можно увидеть в исследованиях авторов настоящего исследования. Лиственница, произрастающая в основном в Альпах, была обнаружена в 18 % всех опробованных бревен в обследованных альпийских домах, тогда как в предгорьях только 5 % опробованных бревен были изготовлены из лиственницы. Несколько лесных правил в Зальцбурге предписывают серьезно охранять лиственницу из-за ее ценности для жилья (Koller, 1975). Вессели (1853) называл лиственницу альпийским дубом и подчеркивал ее высокую ценность.

Пихта белая имеет такие же свойства древесины, что и ель (Wagenführ and Scheiber 1985), и прежние оценки инвентаризации леса часто не различают эти два вида (Koller 1975). Однако на протяжении всей истории пихты в австрийских лесах постепенно сокращалось из-за постоянно повторяющихся больших вырубок. По физиологическим причинам пихта была исключена из-за быстрого восстановления ели и лиственницы после вырубки леса (Koller, 1975; Wessely, 1853). Кроме того, следует упомянуть о просмотре дичи, что привело к сокращению популяции пихты (Kral 1991).К 16-му и 17-му векам пихта уже сократилась до существующего сегодня процента, что подтверждает 20% распределения пихты в 1000 г. н.э. (Kral 1991). Сегодня пихта покрывает только 2,3% площади лесов Австрии (Russ 2011). В Зальцбурге, однако, правила лесного хозяйства 1755 г. поощряли пихту и рекомендовали ее для жилищного строительства, гидротехнических сооружений и производства гонта (Koller, 1975). Напротив, в литературе упоминается, что пихта не такая твердая (Klöckner 1982) и долговечная (Phleps 1942), как ель.Но ведь 11% пробных бревен в домах альпийских предгорий были из пихты. Сосредоточив внимание на небольших и более специализированных типах построек, таких как мельницы, зернохранилища и хижины, процент пихты даже увеличивается до 23–27%. Очевидно, в предгорьях Альп пихту по каким-то причинам предпочитали в качестве строительного леса. Одно из предположений состоит в том, что пихта использовалась на мельницах со стороны, подверженной воздействию воды, но для подтверждения этого необходимо взять образцы с большего количества мельниц. Сосна обыкновенная, являющаяся хорошим строительным материалом, практически не использовалась в исследуемых объектах просто потому, что изучаемый ареал нетипичен для этого вида.

3.5. Сокращение использования еловой древесины в 19 веке

Примечательно, что в обеих областях наблюдается резкое сокращение использования ели в 19 веке, в то время как в Альпах преобладала лиственница, а в подножия холмов, как показано на рис. 8. Если обратить внимание на разницу веков, то вырисовывается очевидный спад использования еловой древесины в XIX в. Это явление было заметно не только в настоящем исследовании, но и могло быть показано для дрейфующих конструкций в одном исследованном районе Альп (Grabner, Wimmer, and Weichenberger, 2004).Промышленное развитие и рост населения в 19 веке привели к общей нехватке древесины, и цена на древесину постоянно росла (Mantel 1990). Следовательно, древесина стала важным экономическим источником (Радкау и Шефер, 1987). Mantel (1990) заявил, что увеличение цен, очевидно, является наибольшим для тех видов, которые наиболее экономически используются. Между 1810 и 1913 годами цена на еловую древесину была увеличена в пять раз. Поэтому одной из причин уменьшения количества ели в фермерских постройках может быть более высокая стоимость ели в начале 19 века по сравнению с предыдущим периодом.

Анализ строительной древесины в сельской местности Австрии: деревянные бревенчатые стены 8. Использование древесных пород, использовавшихся для жилищного строительства с 15 по 20 век.

РИС. 8. Использование древесных пород, использовавшихся для жилищного строительства с 15 по 20 век.

Еще одной причиной снижения использования еловой древесины в качестве строительной древесины может быть увеличение производства древесного угля.80% древесного угля в Штирии производилось из древесины ели обыкновенной (Lackner 1984). С начала 18 века древесный уголь был важной частью черной металлургии. Почти все породы древесины можно использовать для подготовки древесного угля, но на практике они должны быть доступны в больших количествах (Радкау и Шефер, 1987). Кучи древесного угля приходилось подпитывать древесными породами, имеющими примерно такую ​​же плотность. В одну кучу можно было накормить либо ель, пихту и лиственницу, либо березу ( Betula pendula ), ольху черную ( Alnus glutinosa ) и клен явор ( Acer pseudoplatanus ) (Berg 1860).Хотя породы древесины с высокой плотностью, такие как европейский бук ( Fagus sylvatica ), предлагали древесный уголь более высокого качества, для угольных горелок требовалась древесина, которая была доступна в больших количествах. Поэтому ель часто была единственным возможным видом.

3.6. Требуемое время для сбора урожая

Датированные образцы с узким краем указывают на дату срубки дерева. Анализируя эти даты вырубки, можно определить время, необходимое для лесозаготовки (рис. 9). Заготовка древесины – одна из самых сложных задач, которые приходится выполнять фермерам.Тем не менее, почти 40% домов были построены из дерева, вырубленного в течение одного года. Фермеры часто не владели лесом, но им разрешалось брать необходимое количество древесины из принадлежащих им господских лесов (Johann 2004). После назначения требуемые деревья, казалось бы, были собраны сразу. В Альпах сбор урожая часто занимал 2 или 3 года, что могло быть связано с более сложной ситуацией с транспортировкой древесины и более коротким сельскохозяйственным периодом. Среди исследованных построек альпийских предгорий есть три дома из бревен, собранных за 4 года, и один дом, сбор которого длился даже 12 лет.В альпийской группе два дома построены из бруса, собранного за 5 лет, а на заготовку одного дома ушло даже 9 лет. В основном на более низких высотах иногда строили большие фермы из повторно использованной древесины. В некоторых регионах не разрешалось строить новый деревянный дом, не сняв старый. Это указание было направлено не только на экономию строительной древесины, но и на техническое обслуживание (Koller 1975). Иоганн (2004) упоминает каринтийский документ 1474 года, в котором утверждается, что в случае реконструкции для строительства новых зданий следует брать старую, но пригодную для использования древесину.Эта находка свидетельствует о высокой стоимости строительной древесины в то время.

Анализ строительной древесины в сельской местности Австрии: деревянные бревенчатые стены 9. Время, необходимое для заготовки древесины, необходимой для строительства фермерских построек в Альпах и предгорьях.

РИС. 9. Время, необходимое для заготовки древесины, необходимой для строительства фермерских построек в Альпах и у подножия холмов..

Один из примеров интерпретации дат вырубки приведен на рис. 10. Нарисованная документация восточного фасада здания из альпийской части Штирии (Pöttler 2001) была дополнена документацией наших образцов. Отобранные балки были оранжевого цвета, если из лиственницы, и зеленого, если из ели. Образцы, которые можно датировать, показывают год последнего измеренного кольца дерева. Если край обзола был виден, он отмечался звездочкой (*). На этом графике показано использование различных пород древесины, с одной стороны, и время, необходимое для заготовки, с другой стороны.Большая часть древесины была срублена между 1579 и 1581 годами. Тем не менее по крайней мере две балки на рисунке показывают дату рубки 1588 и 1591 годы, а еще два образца на южной стене датируются 1588 годом. дровам понадобилось более 10 лет.

Анализ строительной древесины в сельской местности Австрии: деревянные бревенчатые стены 10. Чертеж жилого дома Säuerling из альпийской части Штирии, дополненный документацией по исследуемым образцам.

РИС. 10. Чертеж жилого дома Säuerling из альпийской части Штирии, дополненный документацией по исследуемым образцам.

Период заготовки

Для определения периода заготовки все бревна с обзолом были проанализированы по формированию поздней древесины. Формирование поздней древесины обычно происходит в период с июля по сентябрь (Schweingruber 1990). Поэтому все деревья, не сформировавшие поздней древесины в последнем кольце за корой, должны были быть вырублены до июля.В Альпах 357 образцов имеют узкую кромку, семь из них были собраны до того, как стало возможным формирование поздней древесины. Это означает, что только 2% были вырублены в летнее время. В альпийских предгорьях 195 образцов имеют кромку обзола, в восьми из них поздняя древесина отсутствует. Это означает, что летом было вырублено 4%.

Согласно народным поверьям, древесину для строительства следует заготавливать зимой (Fellner and Teischinger 2001). Действительно, в некоторых лесохозяйственных правилах предусматривалась зимняя заготовка (Koller, 1975).Лесной регламент 1803 г. гласит, что строительная древесина, используемая в засушливой среде, должна быть заготовлена ​​в декабре, январе или феврале, тогда как древесина, используемая в контакте с почвой, должна быть вырублена в апреле и марте, а древесина, используемая в контакте с водой, должна быть заготовлена. летом (Киллиан и Швабеггер, 2001). Однако зимняя заготовка имеет различные преимущества и недостатки. Одним из аспектов является то, что ручная транспортировка леса легче, когда земля покрыта снегом, а из-за низкой температуры жуки и грибки не поражают древесину (Eißing et al.2012). Кроме того, несколько экспериментов показывают, что древесина, заготавливаемая зимой, сохнет медленно, и поэтому трещины можно свести к минимуму (Phleps, 1942). Напротив, окорка свежей древесины, срубленной в начале лета, легче. Однако на исследованных объектах почти вся древесина с узким краем заготовлена ​​зимой (98% в Альпах и 96% в предгорьях). Для дальнейшего обсуждения важно иметь в виду, что все бревенчатые дома были построены фермерами, а сельскохозяйственные графики не позволяют собирать урожай летом, потому что летнее время было самым загруженным временем в хозяйствах.Этот вывод указывает на то, что по крайней мере фермерам приходилось рубить строительную древесину зимой.

3.7. Обработка

Большинство бревенчатых домов были построены из древесины, обтесанной до квадратного профиля. В некоторых случаях окорка была единственной обработкой бревна. Эти постройки обычно служат хозяйственными постройками или простыми хижинами. Интересно, что 55% всех хозяйственных построек в Альпах были сделаны из круглого леса, тогда как в альпийских предгорьях ни одна хозяйственная постройка, находящаяся в музее, не была сделана из круглого леса, все они были обтесаны до прямоугольного профиля.

Обращая внимание на состояние обработки, следует отметить, что все дома в предгорьях были вырублены до прямоугольной формы. Однако альпийские хозяйственные постройки часто строились из круглого леса. Можно сэкономить много работы, если просто окорить дерево без какой-либо дальнейшей обработки. Тем не менее ни жилой дом, ни амбар из круглого леса не были построены. Одно из предположений состоит в том, что животные никогда не были так важны, как зерно и жилище. В доиндустриальную эпоху экономика во многом зависела от производства зерна (Cerman et al.2011). Поэтому зерно тщательно оберегали от мышей, воровства и огня (Свобода, 1978). Строительство новой резиденции было инвестицией многих поколений. Хозяйственные постройки могли быть единственными домами, в которых работы можно было сократить. Поскольку в горах утилизировать древесину в любом случае было гораздо труднее, важнее было уменьшить рабочую нагрузку.

3.8. Размеры стен и требуемый объем древесины

Для определения количества древесины, необходимой для строительства бревенчатого дома, размеры стен были измерены на выборочных основаниях.Среднее значение толщины стен составляло 148 мм в альпийских предгорьях и 178 мм в Альпах. Рисунок 11 демонстрирует среднюю толщину стен в различных категориях зданий по сравнению с Альпами и альпийскими предгорьями. Это показывает, что, за исключением мельниц, размер стен в Альпах был выше, что кажется разумным из-за более низких температур и более продолжительных зим, требующих более высокой изоляции.

Анализ строительной древесины в сельской местности Австрии: деревянные бревенчатые стены https://doi.org/10.1080/15583058.2013.804608

Опубликовано онлайн:
16 июля 2015 г.

РИС. 11. Стены средней толщины в различных категориях зданий в Альпах и их предгорьях.

Один дом был выбран для полного измерения. Были включены все балки, включая бревна стен, потолки и конструкцию крыши. Дом, который был построен на площади 191 м 2 , требовал 62.5 м 3 древесина в обработанном виде, включая наружные и внутренние стены и конструкцию крыши; кроме полов и черепицы. Иоганн (2004) приводит сопоставимые значения для строительства деревянного бревенчатого дома.

РИС. 11. Стены средней толщины в различных категориях зданий в Альпах и их предгорьях.

She-Shed признан лучшим домом из бревен и бруса

She-Shed от Karchner был признан лучшим домом из бруса и бруса в 2021 году по версии читателей журнала Log & Timber Home Living.

Эта статья перепечатана с разрешения журнала Log & Timber Home Living.

Когда на сельхозугодьях, на которых вы планируете построить бревенчатый дом своей мечты, есть несколько ветхих хозяйственных построек, естественно сделать ремонт и наслаждаться ими! Так было и с этим очаровательным деревянным сараем.
Расположенный всего в двух шагах от бревенчатой ​​хижины владелицы Мелинды Карчнер, первоначальный сайдинг и окна сарая были в таком плохом состоянии, что их пришлось заменить, но внутренние деревянные балки и металлическую крышу удалось спасти и восстановить в былом величии.

«Место было заросленным виноградами, и там были твартеры», — говорит Мелинда со смехом.«Это было довольно противно, но я хотел сохранить это». Там, где оригинальные бревна нельзя было сохранить, компания Timberhaven Log & Timber Homes предоставила взамен пиломатериалы, распиленные по кругу. Мелинда покрасила эти бревна морилкой для грецкого ореха ZAR, и эффект состаривания, созданный этой комбинацией, делает новую древесину почти неотличимой от старой.

Шеары становятся пастырским отступлением

для контраста и свежести, внутренние стены были окрашены хрустящими белыми.Новые окна Weathershield (соответствующие основному бревенчатому дому) обеспечивают неизолированному зданию некоторую энергоэффективность, а для сохранения тепла зимой в Пенсильвании старинная чугунная печь (которую Мелинда также спасла и почистила) была превращена в очаровательный электрический обогреватель. Пол представляет собой бетонную плиту, покрытую прочной виниловой доской, которая имитирует амбар. Сверху стропила открыты к нижней стороне металлической крыши со стоячим фальцем — особенность, которая издает самые успокаивающие звуки во время летнего ливня.

Теперь мини-амбар площадью около 400 квадратных футов является ее пастырским убежищем, наполненным антиквариатом и ценными реликвиями. «Мне было так весело украшать его и делать его «своим местом», особенно на Рождество», — говорит Мелинда.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.