Монтаж вагонки на кляймеры видео: Как правильно прибивать вагонку к стене: вертикально или горизонтально

Содержание

Монтаж вагонки своими руками, видео инструкция

Всем хороши современные материалы из пластика: влаги не боятся, дополнительной обработки не требуют, размеры не «гуляют», монтировать самостоятельно легко и просто. Даже если «напортачил», можно докупить недостающую панель – они все стандартные и стоят недорого. Но когда речь идет о внутренней отделке жилых помещений, соперников у дерева мало. В комнате со стенами, обшитыми деревянной вагонкой, комфортно, тепло и по-домашнему уютно. Некоторые выбирают пластик и гипсокартон просто потому, что не уверены в своих силах. На самом деле монтаж вагонки своими руками доступен всем, только требует более тщательной подготовки.

Подготовительный этап

На этом этапе закладываются основы красоты и долговечности (если можно так выразиться) деревянного отделочного покрытия. Рассмотрим его подробно.

Выбор материалов определяется финансовыми возможностями и эстетическими пристрастиями хозяина.

1. Евровагонка класса «А», «Б», и «Экстра» отличаются количеством сучков, качеством обработки и ценой. Она упакована в пачки, имеет стандартные размеры (более-менее) и определенную влажность. Есть еще просто «деревянная вагонка», которую делают на частной лесопилке. Она дешевле, но о качестве можно не говорить: она требует дополнительных усилий, чтобы привести ее в презентабельный вид. Чтобы вагонка была строго одинакового размера и качества, приобретайте вагонку одного производителя сразу на всю комнату.

 

2. Крепление планок можно выполнить саморезами, специальными оцинкованными гвоздями, скобками (пистолетом) или с помощью кляймеров. Первые три способа не оставляют возможности перемонтировать уже собранную стену при необходимости исправить ошибки или после усыхания. Кроме того, есть вероятность расколоть планку или повредить ее ударами молотка. Крепление на кляймеры и маленькие саморезы очень облегчает сборку и позволяет вернуться хоть в начало работ. Кляймеры для крепления планок вагонки подбирают по размеру.

 

3. Сечение брусков для каркаса под вагонку может быть 20х40 мм или 30х30мм. Можно также использовать металлопрофиль для гипсокартона. Крепят каркас на стену с помощью саморезов или. Если предполагается дополнительное утепление стен, толщину брусков увеличивают соответственно слою теплоизоляции.

4. Дерево нуждается в защите. Бруски покрывают составами от гниения, грибков и антипиренами. Саму вагонку обрабатывают морилками, лаками, натирают воском, красят и т. д.

5. Декоративные элементы необходимы для сокрытия «грехов»: уголки, наличники, стыковочные планки и плинтуса закроют неровности и придадут отделке законченный вид. Декоративные накладки и плинтуса скроют недостатки монтажа.

Коротко об инструментах

Монтаж деревянной вагонки не требует каких-то специальных инструментов. Шуруповерт, ножовка (лобзик), угольник, рулетка, уровень, молоток сегодня есть в хозяйстве у каждого. При необходимости крепить каркас на кирпичные стены нужны сверла по бетону и дюбеля.

Подсчет количества материалов

Количество вагонки и расходников определяется после замера площади всех поверхностей, подлежащих отделке и выбора рисунка укладки.

  • Бруски крепят на стене «стоя» или «лежа» перпендикулярно положению вагонки. При диагональном монтаже вагонки бруски располагают под углом 45°. Расстояние между ними 50-60 см, у пола и потолка крепят брусок по всему периметру. Окна и двери тоже обрамляют каркасом.

Примечание! Для наглядности нанесите рисунок расположения каркаса на стену: это поможет избежать ошибок в подсчетах

  • Вагонку выпускают разной длины от 1 м до 3 м, ширина тоже может немного меняться особенно у «частников». Поэтому сначала ознакомьтесь с ассортиментом в магазине стройматериалов, нужного вам размера может не оказаться в наличии. Если магазин оказывает услугу по подсчету материалов – воспользуйтесь ею и сравните со своими результатами.

Не забудьте добавить 10% на непредвиденные отходы.

  • Расход кляймеров – 20-25 шт. на кв. м вагонки. Они продаются пачками, поэтому штучные подсчеты не имеют смысла. На каждый кляймер требуется пара оцинкованных саморезов.
Чем сложнее рисунок укладки, тем больше расход материалов.

 

Очень важно! Кляймеры выпускают разного размера. Высота прижимного язычка должна соответствовать отделочному материалу. Перед покупкой замерьте толщину выступа вагонки, который зажимается кляймером, и выбирайте нужный.

  • Зная количество «дерева», нетрудно определить потребность материалов для его защиты. Учитывайте, что обработку надо проводить со всех сторон.

Купленные материалы распакуйте и сложите в помещении, где будут вестись работы. Дерево должно несколько дней адаптироваться к новым условиям влажности и температуры. После этого обработайте деревянные части соответствующими составами и дайте полностью высохнуть. Все готово к работе.

Монтаж каркаса

При вертикальном расположении вагонки монтаж каркаса начинаем с крепления брусков у пола и потолка, отступая несколько см. Чтобы стена никуда не «падала», сначала крепят потолочный брус, а затем по отвесу выставляют и крепят нижний. В противоположных концах стены от бруска до бруска натягивают шнур и по нему через равные расстояния (50-60 см) крепят промежуточные бруски. Проверяют уровнем правильность установки каркаса.

При горизонтальном расположении планок вагонки строить каркас начинают с углов и далее все аналогично. Обязательно выставляют бруски вокруг оконных и дверных проемов. При отрезании брусков по размеру не забывайте обрабатывать торцы. Вагонку монтируют на каркас, в который можно уложить слой утеплителя и спрятать электропроводку.

 

Полезный совет: В доме из бруса или бревен крепите бруски с помощью подвесов для гипсокартона. Такое крепление более подвижно и при усадке стен не деформирует вагонку.

Монтаж каркаса под диагональную или более сложную укладку вагонки выполняют в соответствии с расположением планок. Учтите, что при таком способе расход материалов больше, и появляется много неприкрытых стыков. Они требуют очень точного, аккуратного реза.

Монтаж вагонки на каркас

Горизонтальное крепление деревянной вагонки можно начинать от пола или от потолка. Если начинать от пола, то планка располагается пазом вверх. Такое положение не имеет большого значения в сухом чистом помещении. При обшивке бани или дома снаружи это недопустимо: в паз может попасть вода, пыль, грязь, и никакая защита не поможет: дерево загниет. Поэтому в таких условиях вагонку начинают крепить от потолка пазом вниз.

  • Первую планку укладываете строго по уровню – от этого зависит ход дальнейшего монтажа. При стандартных размерах нужно будет только периодически проверять горизонтальность. Планку прибивают оцинкованными гвоздями прямо через «тело» доски к брусьям, выбирая место, где шляпки закроются уголком или плинтусом. Дополнительно крепят кляймерами.
  • Вторую планку вставляют в паз первой до упора, при необходимости слегка постукивают молотком. Чтобы не повредить края используют отрезок вагонки 15-20 см. Его вставляют в паз доски и молотком стучат уже по нему.
Отрезок вагонки используют как подкладку, чтобы не повредить края.

 

  • На каждом бруске в паз вагонки вставляют кляймер, вкручивают саморезы и далее процесс повторяется до последней доски. Ее подгоняют циркулярной пилой или лобзиком до необходимой ширины и крепят гвоздями.

Не забывайте обрабатывать свежие срезы, чтобы они не отличались по цвету.

  • Декоративные элементы можно закрепить не окончательно. Возможно, через какое-то время выяснится, что вагонка еще досохла и начала выходить из пазов. Если это очень заметно, придется проделать всю работу еще раз: разобрать, уплотнить и снова собрать. Кстати, здесь и понадобятся купленные в запас планки.
Для крепления кляймеров используют саморезы. В случае необходимости можно перемонтировать вагонку заново.

 

  • После этого можно закрепить все уголки, плинтуса и покрыть лаком.

Результатом правильной подготовки и аккуратного монтажа будет эстетическое наслаждение и удовольствие от проделанной работы. Не забывайте только, что дерево требует ухода. Периодически очищайте от пыли, не допускайте попадания излишков влаги. При необходимости обновите лаковое покрытие.

Как правильно прибить вагонку + видео

Вагонка является популярным материалом для облицовки многих жилых и нежилых помещений, а чтобы сэкономить денежные средства на монтаже изделия – это можно собственными усилиями. Для этого необходимо ознакомиться с основными тонкостями работы, определиться с каркасом для вагонки и монтажными инструментами.

Блок: 1/15 | Кол-во символов: 309
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Этапы монтажа деревянной вагонки


Вагонка из дерева должна быть надежно закреплена на отделываемой поверхности. Это необходимо для ее длительной эксплуатации и создания привлекательного вида. Сначала требуется подготовить вагонку. Это необходимо, поскольку она будет эксплуатироваться в определенных условиях.

Перед работой планки необходимо уложить в помещении, в котором будет выполняться отделка, на одни сутки. Дерево адаптируется к микроклимату комнаты. Только после этой процедуры возможна нарезка деревянных элементов. Если такое время не выдержать, доски будут неплотно прилегать друг к другу.

Блок: 2/13 | Кол-во символов: 603
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Что представляют собой финишные гвозди

Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

Гвозди финишные

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Характеристики

Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.

В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.

Финишные гвозди NFL

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Сфера применения

Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

  • изготовление мебели;
  • монтаж мелкого декора в интерьерах;
  • оформление оконных и дверных проемов наличниками;
  • крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1939
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/gvozdi-dlya-vagonki.html

Крепление гидроизоляции


Для создания гидроизоляционного слоя выбирается полиэтиленовая пленка. Может использоваться рубероид. Монтируется материал на рейки. Их предварительно приколачивают к обрабатываемой поверхности. Рейки должны быть шириной не меньше 3 см. Расстояние между ними следует оставить в 1 м. Вверху и внизу гидроизоляции крепятся маленькие отверстия, чтобы улучшить вентиляцию.

Важно! Такой этап не обязателен, однако он должен присутствовать в случае с помещениями, в которых наблюдается повышенная влажность.

Блок: 3/13 | Кол-во символов: 527
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Как прибивать обрешетку

Рейки каркаса должны быть установлены перпендикулярно вагонке, их крепят к стене при помощи шурупов и гильз, можно пристреливать дюбелями. Чтобы обеспечить идеальную ровность конструкции, подкладываются деревянные кусочки под рейки. Между крайними брусьями натягивается веревка и устанавливается уровень, по которому располагаются остальные элементы.

Блок: 3/15 | Кол-во символов: 375
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Обрешетка


Рейки, которые имеют сечение 20х40 мм, с помощью шуруповерта устанавливаются на стену с промежутком 40-50 см. При этом необходимо регулярно проверять правильность их установки с помощью уровня. Благодаря использованию реек можно хорошо выровнять стену. Кроме того, благодаря такой работе можно создать зазор между отделочным материалом и стеной.

При наличии неровностей стены, под рейки обрешетки необходимо подкладывать монтажный клин. Может использоваться фанера или деревянные брусья. Обрешетку необходимо устанавливать на саморезы. Нижние рейки должны быть подняты над полом на 5 см. Это обусловлено установкой напольного плинтуса. Верхние рейки должны быть закреплены в 5 см от потолка.

Монтаж обрешетки проводится вокруг дверей и окон. Необходимо помнить, что обрешетки могут быть выполнены из металла и пластика.

Блок: 4/13 | Кол-во символов: 832
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Инструмент для забивания гвоздей

Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

Добойники для гвоздей

Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:

  • с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
  • с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.

Самодельный добойник из гвоздя

Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.

Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

Гвозди для пневмопистолетов

Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

  • сокращает время монтажа;
  • мало весит и удобно сидит в руке;
  • гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
  • крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
  • не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2181
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/gvozdi-dlya-vagonki.html

Гидроизоляция и обрешетка


При отсутствии слоя гидроизоляции обрешетку крепят прямо к стене. Однако если она использовалась, необходимо учесть расположение реек, на которые крепилась пленка. Если они прибиты вертикально, элементы обрешетки необходимо прибивать горизонтально, и наоборот. Для их крепления используют длинные саморезы.

Блок: 5/13 | Кол-во символов: 335
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Способы крепления вагонки

Принцип крепления декоративных панелей из различных материалов одинаковый и выполняется в определенной последовательности. Но главное отличие заключается в выборе крепежей, которые подбираются под конкретный вид вагонки. В основном применяются гвозди, саморезы, кляймеры (специальные скобы).Способы крепления вагонки

Приступая к работе, необходимо знать, как правильно прибивать вагонку к каркасной конструкции с помощью конкретного приспособления:

  • Прибивая вагонку гвоздями, потребуется сноровка и мастерство. Аккуратного внешнего вида можно добиться только в том случае, если шляпки крепежных элементов будут невидимыми. Чтобы спрятать их в пазы понадобится добойник, с помощью которого гвозди равномерно утапливаются в обшивочную доску. Можно также высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, чтобы исключить раскол древесины.

Крепление вагонки гвоздями

  • Для крепления пластиковой обшивки подходят саморезы и шурупы. Крепежный элемент вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка остается на одном уровне с шипом.

Крепление кляймерами

  • Кляймеры применяются при монтаже вагонки разного вида и толщины, поэтому очень важно правильно подобрать крепеж по высоте «язычка». Приспособление надевается на паз доски и прикручивается к обрешетке саморезами или прибивается гвоздями, в результате чего облицовочная доска не повреждается, а сам крепеж остается невидимым. Для вагонки пластиковой или МДФ подходят кляймеры высотой 1/1,5/2 мм, для евровагонки — 3 и 4 мм, для деревянных панелей — 5 мм и блокхауса — 6-8 мм. Это надежные и долговечные крепежи, так как для их изготовления применяется сталь с оцинкованным антикоррозионным покрытием. Этот способ наиболее практичный, потому что можно производить демонтаж и замену непригодных панелей.

Тяжелая вагонка крепится открытым способом. Гвозди лучше выбирать с небольшой шляпкой, так как они вбиваются в доску с внешней стороны. Но в этом случае будут страдать эстетические показатели декоративного покрытия. Конструкция вагонки позволяет выполнять крепление к обрешетке «впотай» — гвоздем через паз. Наиболее удобным вариантом являются панели со смещенным профилем, где нижний выступ паза длиннее верхнего.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2189
Источник: https://viascio.ru/dizajn-i-interer/kak-pribivat-vagonku-na-potolok

Чем прибивать вагонку

  • Гвозди, степлер и добойники для плотного закрепления.
  • Кляймеры — скобы для внутренней отделки стен узкой вагонкой. Кляймеры закрепляют гвоздями или саморезами и закрывают планками. Чтобы закрыть шляпки, используют шкант.
  • Саморезы, клипсы, гвозди и скрепки подойдут для широкой вагонки.

Блок: 6/15 | Кол-во символов: 310
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Подготовка материала перед обшивкой

Сначала вы должны определиться, как будете крепить евровагонку. Вертикальная обшивка увеличивает высоту потолка, горизонтальная расширяет пространство комнаты. Обычно длина профильной планки 1-6 м, ширина 8-9 см, нужно подсчитать и определить, сколько купить материала. Это позволит свести к минимальной затрате на обрезки и стыки.

Креплением с помощью креймера

Для отделки внутри дома отлично подойдут хвойные породы: ель, сосна, лиственница. Для бани лучше применять липу и ольху.

Прежде чем начать монтаж нужно вагонку за сутки до начала работ занести в помещение, освободить от упаковочной пленки и дать отлежаться.

Крепление отделочной доски гвоздями

Горизонтальное возведение профильной планки начинается сверху вниз (шип к верху), чтобы не скапливалась грязь и влага. Аккуратно, чтобы вагонка не треснула можно забивать гвоздики в заднюю стенку паза под углом 45 градусов. Обычно используют финишные гвозди длиной 50 мм с плоской маленькой шляпкой. Горизонтальный монтаж (смотри на фото):

  1. 1-ая планка вагонки закрепляется гвоздями к конструкции обрешетки под потолком.
  2. Следующая планка устанавливается снизу шипом в паз 1-ой доски.
  3. Обязательно следите за тем, чтобы шляпка гвоздя была наравне с поверхностью шипа.
  4. Следующая отделочная вагонка должна устанавливаться пазом на шип предыдущей доски и забиваться гвоздем в шип и так далее.
  5. Завершающая вагонка срезается по размеру и вставляется в паз предпоследней доски ( для удобства используйте монтировку)
  6. Просвет около полового покрытия закрывается деревянным плинтусом.
  7. Стыки закрыть специальными декоративными уголками.

При вертикальном монтаже профильная доска обшивается шипом в сторону входной двери. Начинать работы надо с самого угла стены. Постоянно используйте строительный уровень, чтобы контролировать ровную поверхность. Вертикальный монтаж (смотри на фото):

  1. Отпилив заданную длину доски, ставим первую планку шипом к углу.
  2. Прибиваем отделочную полосу гвоздями к бруску обрешетки.
  3. Берем следующую доску, вставляем шипом в паз 1-ой и подбиваем финишными гвоздями до упора.
  4. Забивать гвозди нужно не посредине, а по всему гребню.
  5. В пазах профиля доски правильно пробиваем финишными гвоздями, шип следующей доски скроет крепление.
  6. Остальная профильная доска крепится аналогично.
  7. Заключительную планку срезают до нужного размера и крепят к обрешетке по правому краю.
  8. При отделке другой стены на 1-ой планке шип срезают. Эта планка прикроет гвозди на финальной евровагонке первой стены.
  9. Закрыть стыки профильной доски декоративными уголками.

Небольшой просвет между отделочными планками нужно оставлять, так как дерево «пластичный» материал. Древесина действием сжатия и расширения особенно чувствует перемены температурного фактора и состояние влажности. Если будет отсутствовать зазор между планками, может просто покоробить отделку.

Как показано на видео, правильно прибивать тонкие гвозди можно обычным молотком, укороченным ударами с небольшим замахом. Надо помнить, что при забивании гвоздиков нужно добиваться стабильных и одинаковых ударов, чтобы не повредить обшивку и не погнуть крепления.

После завершения отделки, евровагонку нужно покрасить защитным покрытием и срок службы будет долговечней. Затем можно нанести краску или лаковое покрытие. Обязательно посовещайтесь с продавцом при покупке лака, потому что не все виды покрытия, подходят, например, для бани или сауны. При нагревании выделяются опасные вещества.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 3629
Источник: http://vagonkagid.ru/pribivat-vagonku-gvozdyami

Установка первой деревянной вагонки


Монтаж первой планки на стену выполняется от угла помещения. Отделка осуществляется вертикально. Сначала необходимо выполнить отверстие с использованием тонкого сверла. Затем вкручиваются саморезы.

Важно! Если устанавливается блок-хаус, монтаж первой вагонки следует начинать сверху помещения. При этом отделку выполняют горизонтально. При этом элементы необходимо периодически выравнивать по уровню.

При креплении пластиковой вагонки первая планка устанавливается с молдингом. Этот элемент представляет собой пластиковую рейку. Пластиковое покрытие является бесшовным. По этой причине ее крепят к стене практически так же, как устанавливаются и популярные ПВХ панели. К обрешетке такие детали крепятся степлером.

Блок: 7/13 | Кол-во символов: 752
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Обрешетка стены

Ход работы зависит от состояния стен и помещения. При кривой стене и помещении с повышенной влажностью обрешетка необходима. Обрешетка — деревянные рейки толщиной от 5 сантиметров, прибитые друг к другу на расстоянии 1 метра.

Так как конструкция опорная и не заметная для глаз, доски или брусья могут быть изготовлены из дешевых пиломатериалов класса С. Для крепления элементов используйте дюбели или саморезы длиной 8-10 сантиметров.

Перед установкой сделайте отверстия, равные размерам шляпки самореза. В них и вкручиваются саморезы. Затем срежьте выступающие части и отшлифуйте поверхность.

Блок: 7/15 | Кол-во символов: 613
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Методы монтажа вагонки

Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?

  • Можно использовать гвозди или степлер, в этом случаи понадобится добойник, который поможет равномерно утопить шляпки в облицовочной доске.
  • Еще применяется специальные скобы – кляймеры, подходят для установки вагонки небольшой толщины. Скобы сверху закрепляются гвоздями или саморезами. Крепеж закрывается нахлестами планки, а чтобы спрятать шляпку самореза – используют шкант.
  • Вагонку с широкой внутренней защелкой фиксируют клипсами, скрепками, а также гвоздями и саморезами. По окончании процесса все выступающие части срезаются и поверхность шлифуется.

Существуют три способа крепления вагонки.

Вертикальный, рейки монтируются по центру рабочей поверхности, а обшивка каркаса вагонкой производится с угла конструкции. В таком случаи для крепления доски лучше подойдут гвозди с маленькой шляпкой, а также скобы или шурупы.

С чего начать?

  • С левого края рабочей площади приставляем гребень к углу вагонки и прибиваем удобным способом.
  • В пазах крепятся гвозди (или другой элемент), вторая доска размещается в первой и так до самого конца.
  • Завершающая полоса вагонки подгоняется под определенный размер и крепится с правого края основы.

Горизонтальный монтаж, нужно крепить вагонку гребнем вверх, дабы избежать конденсата влаги внутри конструкции. Монтаж лучше вести сверху вниз, чтобы не было видимых щелей между полосами отделочной доски.

  • Сначала монтируется вагонка у потолка, вторая вставляется снизу в первый паз, крепится гвоздями или саморезами.
  • Завершающая доска отпиливается согласно нужного размера и крепится в шаг последней полосы.

Диагональное расположение предполагает монтаж первой доски от угла, а концы вагонки обрезаются согласно заданному эскизу.

Блок: 4/15 | Кол-во символов: 1770
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Установка фурнитуры


После монтажа вагонки необходимо закрыть края отделочной площади. Для этой цели используют галтель или шпатель. Крепление этой детали к стене выполняется с использованием гвоздей небольшого размера. При использовании пластиковой вагонки фурнитуру крепят на клеевой состав.

Блок: 9/13 | Кол-во символов: 294
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Как прибить вагонку видео

Блок: 9/15 | Кол-во символов: 32
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Обработка поверхности


Такой этап выполняется только при креплении деревянной вагонки. Ее необходимо покрывать специальным средством, которое способно уберечь элементы от огня и насекомых. К ним относятся антипирены и антисептики. Затем вагонку окрашивают. Это позволяет придать поверхности нужный оттенок.

Блок: 10/13 | Кол-во символов: 308
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Завершающий этап

После окончания работ по отделке для эстетичного вида закройте углы специальными уголками или угловой рейкой. Обработайте древесину антисептиками для защиты от насекомых и плесени. Также можно покрасить вагонку лакокрасочными материалами, которые создадут привлекательный вид и сохранят натуральные свойства дерева на долгий срок.

Прибить плинтус к вагонке легко, особенно если пол тоже деревянный. Расположите элемент отделки по периметру помещения и отметьте точки крепления. Просверлите отверстия под дюпель и закрепите плинтус на гвозди или шурупы.

Таким образом, прибить вагонку самому не так сложно. Главное, выбрать качественные пиломатериалы! Компания «Древ-Маркет» самостоятельно изготавливает вагонку из сосны и липы.

Сосна — универсальный доступный материал, который подойдет для обшивки внутренних и внешних стен помещения. Он прочный и долговечный.

Липа — идеальный материал для обшивки бани и сауны. Липовая древесина долго держит тепло, не нагревается при больших температурах и устойчива к влаге.

Блок: 10/15 | Кол-во символов: 1039
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Особенности монтажа вагонки на потолок


Если каркас, на который монтируется вагонка, выполняется из деревянных реек, следует крепить его таким же образом, как и обрешетку на стену. Однако промежутки между рейками выполняются больше.

При выборе металлического каркаса вместо обрешетки необходимо использовать систему подвесов. Ни них и будет установлен направляющий профиль. Чтобы повысить надежность конструкции потолка, следует выполнить больше подвесов.

Как видно, монтировать вагонку на стену довольно просто. С ней может справиться даже неопытный мастер. Однако время работ зависит от навыков работника.

Блок: 11/13 | Кол-во символов: 609
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Вагонка и евровагонка


Перед выбором материала для отделки помещения необходимо разобраться с особенностями имеющихся вариантов. Обычно выбор стоит между вагонкой и евровагонкой. Особенности евровагонки:

  • Материал выполняется из более качественной древесины.
  • Он имеет профиль большей сложности.
  • Евровагонка выполняется с более глубоким пазогребневым креплением.
  • Она изготавливается с вентиляционными каналами.

Недостатком евровагонки является ее высокая стоимость. Процесс монтажа евровагонки не отличается сложностью. Единственное требование, которое необходимо выполнить – влажность доски не должна превышать 12%.

Блок: 12/13 | Кол-во символов: 616
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Вагонка в бане


Вагонку используют для отделки стен в разных помещениях – от обычных квартир до бань и саун. Оптимальным решением при отделке парной комнаты является выбор вагонки. Этот вариант не только лучший, но и доступный. Существует несколько особенности монтажа вагонки в банях. Для парилки лучше выбирать такие породы деревьев, как дуб, сосна, береза, лиственница. Перед работой необходимо обработать деревянные элементы специальными средствами против грибка.

Процедура прибивания планок вагонки не отличается большой сложностью. Ее можно крепить на кляймеры, саморезы, гвозди. Видео, объясняющее как прибивать вагонку:

Блок: 13/13 | Кол-во символов: 629
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 21737
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html: использовано 10 блоков из 13, кол-во символов 5505 (25%)
  2. https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html: использовано 7 блоков из 15, кол-во символов 4448 (20%)
  3. https://viascio.ru/dizajn-i-interer/kak-pribivat-vagonku-na-potolok: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2189 (10%)
  4. https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/gvozdi-dlya-vagonki.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 5966 (27%)
  5. http://vagonkagid.ru/pribivat-vagonku-gvozdyami: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3629 (17%)

Источник: m-strana.ru

Как сделать вагонку своими руками – пошаговая инструкция с видео и фото


Главная / Крепеж, Установка / Быстрый и качественный монтаж вагонки — секреты бывалых

Процесс обшивки поверхностей вагонкой, несмотря на свою простоту, содержит довольно много нюансов. Однако не стоит бояться этой работы. Инструкция на монтаж вагонки и некоторые советы, которыми я хочу поделиться с вами в этой статье, помогут справиться с поставленной задачей быстро и максимально качественно даже новичку.

Установка вагонки требует соблюдения определенной технологии

Где можно использовать вагонку?

С полной уверенностью можно сказать, что в современном мире данный вид материала отлично подходит для отделки потолков, обшивки стен и даже двери облицовывают.

И самое главное, эти панели крепятся буквально по единой схеме. Так что, объект облицовки для закрепительных работ значения не имеет. Это значит, что достаточно изучить инструкцию и можно справиться с работой собственноручно.

Подготовимся к работе

Монтаж вагонки своими руками не такое уж и сложное занятие. Первым делом займемся вагонкой, которую надо пропитать антисептиком и антипиреном. Также дополнительно панели можно покрыть морилкой или краской.

После того, как досточки просохнут, их нужно занести в помещение, где будут проводиться работы, и оставить на сутки. Это позволит дереву адаптироваться к условиям, следовательно, в дальнейшем исключить деформацию.

Теперь приступаем к монтированию обрешетки, рейки для которой можно купить или сделать самостоятельно. Элементы крепятся шурупами или саморезами. Обязательно нужно контролировать ровность каркаса.

После обрешетку необходимо закрыть гидроизоляцией, в ячейки положить утеплитель и только после этого можно укрыть теплоизоляционным слоем. Он непременно должен быть из пароизоляционного материала.

Далее надо к обрешетке из дерева присоединить вторую часть, которая как раз и будет служить полотном для фиксации вагонки.

Способ крепления может быть горизонтальным или вертикальным, определиться с ним надо до начала работ. Все элементы обрешетки также надо обработать антисептиком.


Как правильно крепить вагонку? – Несколько нужных советов от профессора Опилкина

Древесина

– это мой любимый отделочный материал, созданный самой природой, ею же украшенный россыпью сучков или уникальной по красоте текстурой. Прочный, надежный, красивый, экологичный. Иметь загородный дом, быть хозяином на своем собственном участке земли – мечта каждого.

Деревянные панели для монтажа на стены и потолок сегодня можно подобрать из различных пород древесины, разной формы, размеров, толщины. Никакой пластик не сравнится с натуральной древесиной.

Монтаж таких деревянных панелей мы рассмотрим сегодня в нашей статье. Это вагонка, которая может использоваться в различных целях. Она подходит для облицовки внутреннего пространства помещения: стен, потолка и даже пола. Но некоторые виды вагонки подойдут для наружней отделки здания.

Как крепить вагонку, чтобы не портить ее внешний вид и при этом сохранить надежность крепежа?

Когда прибегаешь к помощи профессиональных бригад, то вопросы о способах укладки вагонки отпадают. Но, иногда, чтобы сэкономить бюджет или из интереса, хозяин сам решает осуществить монтаж досочек. Я очень надеюсь, что эта статья поможет вам в работе.

Расчет квадратуры вагонки на стены и потолки осуществляется по простой формуле: рабочая (без шипа и паза) ширина панели умножить на длину (получаем площадь одной доски). Далее берем площадь стены и делим на площадь одной доски. Прибавляем десять процентов на отпил и узнаем необходимый объем досок.


Фото 1. Монтаж вагонки на обрешетку

Для начала вам предстоит выставить обрешетку. Обрешетка – это деревянные бруски, на которые впоследствии крепятся панели. Если панели будут уложены вертикально, то обрешетка монтируется горизонтально и наоборот. Бруски, с помощью шуруповерта и обычных шурупов для дерева (лучше использовать не черные хрупкие, а желтые, оцинкованные), ровно прикручиваются к стене. Сделать ровно вам поможет разметка и строительный уровень.

Если вы решили, что вам необходима звукоизоляция, то можно положить между брусками утеплитель. Шаг обрешетки при этом будет пятьдесят сантиметров.

Итак, способы крепления вагонки:

  • саморезы в лицевую пласть доски;
  • финишные гвозди;
  • саморезы в шип или в паз;
  • кляймер (скрытый крепеж).
Как прибивать евровагонку и вагонку штиль к стене?

Качественный монтаж – это аккуратность, хороший глазомер и, естественно, инструмент. Если вы используете шурупы, то понадобится шуруповерт, а если гвозди, то обычный молоток. Гвозди лучше подобрать специальные финишные без крупных шляпок, иначе видимая часть доски будет напоминать деревянный сарай в деревне.


Фото 2. Монтаж вагонки в пласть

Когда используем молоток и шуруповерт, то делаем разметку, чтобы гвозди или шурупы, оказались на одном уровне. Укладка вагонки открытым способом будет смотреться довольно красиво, если вы выберете гвоздики без шляпок, а шурупы с декоративной головкой бусинкой.

Лично я не люблю работать молотком. Гвозди часто портят панели, древесина колется. Процент отходов оказывается больше, что вообще недопустимо при работе с дорогими породами.

А вот шуруповерт и специальные шурупы с фрезой, которая не раскалывает древесину и, под которые не нужно предварительно высверливать отверстие, мне по душе. Например, саморезы для вагонки Essve– прекрасный вариант с декоративной головкой бусинкой и конструктивом, предназначенным специально для древесины. Правильно крепить вагонку с таким арсеналом очень просто – убедитесь сами.


Фото 3. Саморезы Essve для вагонки

Важно!

При монтаже в пласть ВАЖНО забивать по два гвоздя или по два самореза, благодаря чему доски будут надежно поджаты и их не будет крутить (выгибать).

Как крепить евровагонку и вагонку штиль к потолку и стенам скрытым способом?

Очень просто – использовать оцинкованную пластину: кляймер. Надеваем пластину на задний шип панели и с помощью шуруповерта прикручиваем к лаге (обрешетке) с частотой расставленных брусков. Примерный расход кляймеров 100 штук на пять метров квадратных, если крепить вагонку к обрешетке, установленной через пятьдесят сантиметров.

Долговечность такого способа крепления вагонки обеспечит использования усиленных кляймеров, если планки из лиственницы или других тяжелых по весу пород дерева. Можно использовать способ чередования кляймеров, усиленный-обычный. Теперь вы знаете, как правильно крепить евровагонку и штиль на кляймеры к стене и потолку.


Фото 4. Крепление вагонки на кляймеры

Как использовать шурупы, чтобы осуществить процедуру монтажа скрытым способом?

Такой способ довольно популярен. Шуруп вкручивается в шип, реже (если работаете с евровагонкой) в задний паз под углом и перекрывается следующей планкой. Здесь важно выбрать конструктив самореза, чтобы тонкую древесину не раскололо. Иначе опять же будет много отходов.


Фото 5. Способ монтажа в шип

На кончике шурупа должна присутствовать фреза, шляпка должна быть конусообразная, чтобы при укладке вагонки ее (шляпку) можно было «утопить» в древесине.


Фото 6. Способ монтажа в паз

Итак, основной вопрос в этой статье мы разобрали. Интернет-магазин ЛесоБиржа

готов предоставить вам не только качественные пиломатериалы и сопутствующие товары. Наши консультанты подскажут вам как крепить вагонку и евровагонку, предложат услуги профессиональных бригад плотников. Обращайтесь. Мы рады вам помочь.

Во сколько же обойдется натурализация помещения?

Цена на монтаж вагонки зависит от многих факторов, в том числе, кто будет выполнять работы, где и какой куплен материал и т.д. Итак, для тех, кто решил воспользоваться вагонкой для облицовки, предварительно надо оценить связанные с этим затратами.

Монтаж деревянной вагонки обойдется дороже для любителей природного материала. Понятно, что пластик стоит дешевле, но он нам не интересен.

Самым дорогим считается блок-хаус. В любом случае, ценовая составляющая будет зависеть от многих моментов: типа продукта, инструментов, утеплительных и гидроизоляционных материалов, средств обработки, крепежных деталей и кем работы будут выполняться.

После того, как цена затрат на материалы будет просчитана, можно узнать у специалистов сколько стоит монтаж вагонки. И если вам дополнительные затраты не по карману, то работы можно сделать самостоятельно.

Внимание! Если вагонка предназначается для внутренних работ, то декорировать ее лаками и прочими составами на синтетической основе категорически запрещено. Рейки, используемые в парной, вообще ничем не покрываются.


Советы по обшивке потолка

Несколько советов для правильного выбора материала точно лишними не будут. Тем более, что вариантов на рынке – куча, и новичку будет непросто разобраться с тем, какой материал лучше крепить к стене.

  1. старайтесь выбирать доски с максимальной шириной – так легче проводить последующий монтаж материала;
  2. в случае вертикальной фиксации вагонки, предусмотрите совпадение ее длины с высотой помещения;
  3. оптимальный выбор древесной породы для бани – лиственные для парной и хвойные для душевой или предбанника;
  4. главный критерий при покупке – сухость материала, если заметили даже легкое увлажнение – воздержитесь от покупки, так как монтаж будет невозможен.

Укладка вагонки на потолок производится так же, как и на стены, в том же порядке и такой же последовательности. Главным условием является то, что профиль необходимо начинать устанавливать от окна к стене напротив.


тонкостей установки. Монтаж вагонки на хомуты Установка хомутов

МДФ или пластиковые панели. Использование этих деталей позволяет сделать монтаж скрытым, поэтому на поверхностях отделочного материала не будет видно деталей для соединения. Размеры клеймеров для облицовки следует выбирать до начала работ. Если вы решили использовать описанные кронштейны для установки вагонки, то сначала их нужно установить в имеющиеся пазы, после того, как мастер осуществит крепление обрешетки с помощью саморезов.На рынке строительных материалов сегодня можно найти кляймеры разных размеров. Вы можете выбрать крепеж в 1 миллиметр или очень большой, размеры которого достигают 6 миллиметров. Выбор будет зависеть от толщины облицовочного материала. Если вы думаете о том, как крепить вагонку к стене, то вам следует знать, что с помощью такой фурнитуры можно увеличить скорость отделочных работ. Кроме всего прочего, в качестве дополнительного преимущества указывается отсутствие возможности повреждения полотен при установке креплений.

Почему выбирают Kleimers

Описанные крепления для вагонки сегодня так распространены среди потребителей по многим причинам. Среди прочих можно выделить возможность проведения монтажных работ в помещении, условия которого характеризуются повышенным уровнем влажности воздуха. Кроме всего прочего, такие застежки довольно просты в использовании, манипулировать может даже работник, не имеющий достаточного опыта. Используя эти элементы, вы сможете подобрать в магазине именно тот вид, который подходит для того или иного вида вагонки.Мастеру не нужно будет приобретать дополнительные компоненты. Кляймеры отличаются наличием антикоррозийного покрытия, обеспечивающего долговечность и надежность.

Определение количества и размера кляймеров

Размеры клеймеров для вагонки — очень важный параметр. Чтобы закрепить фурнитуру, вам нужно будет подготовить небольшие гвозди или шурупы. Перед началом работы следует определиться с количеством креплений и его размерами. Таким образом, для обработки ровных участков потребуется подготовить четыре крепежа, размеры каждого из которых варьируются от 1 до 2 миллиметров.Расстояние между ними может быть 400 или 500 миллиметров. Выбирая крепления для вагонки, которые будут устанавливаться на угловые секции, следует подготовить шесть креплений с одинаковыми размерами. При этом расстояние между ними уменьшается до 250 миллиметров.

Основные размеры кляймеров

Для того, чтобы определить какие скобы для подкладки нужны, нужно знать высоту их язычка. Посетив магазин, вы сможете приобрести накладки различной толщины, каждая из которых соответствует размеру хомута.Так, для пластиковой или МДФ вагонки следует использовать крепеж, высота которого варьируется от 1 до 2 миллиметров. Если вы предполагаете использовать евровагонку, то единственно правильным решением будет использование скоб, высота которых составляет 4 миллиметра. Прежде чем идти к стене, вам нужно будет правильно подобрать крепеж. Например, для крепления панелей ДСП понадобятся скобы высотой 3 миллиметра. Для деревянной обшивки следует использовать элементы, высота которых эквивалентна 5 миллиметрам. При монтаже блок-хауса мастера используют скобу высотой 6 миллиметров.

Подготовка к монтажу вагонки

Внутри помещений описываемый отделочный материал можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Что касается помещения с повышенным уровнем влажности, то в таких условиях установка осуществляется исключительно вертикально. Это исключает задержку конденсата в пазах замкового соединения. На наружные стены зданий вагонку устанавливают горизонтально, при этом работы следует начинать снизу. Чтобы продлить срок эксплуатации, такие панели следует обрабатывать мастикой, изготовленной на основе полиуретана.

Работы по установке обрешетки

После того, как вы определили какие размеры глиняных плит для облицовки будут использоваться, можно приступать. Перед этим важно определить, в какой плоскости будут монтироваться элементы отделки. Если панели предполагается установить горизонтально, то рейки монтируются вертикально. Шаг между элементами должен быть 0, 5 – 1 метр.

Основным условием подготовительных работ является создание из реек вертикальной плоскости, которая будет образовывать ровную поверхность.Если размер кляймера для евровагонки подобран правильно, это гарантирует 50% успеха. В примере будет рассмотрен случай вертикального расположения элементов обрешетки. Изначально по углам помещения следует установить две вертикально ориентированные стойки. Для того чтобы обеспечить установку этих компонентов в одной плоскости, следует использовать лазерный уровень. Этот инструмент позволяет точно определить контур, описывающий вертикальную плоскость. Если уровня нет, можно набить рейку вдоль стены, установить ее впритык к поверхности.От него в каждом углу устанавливается отвес, который укажет место установки стоек.

Особенности работы

После этого монтируются две стойки, фиксация которых осуществляется непосредственно к стене с помощью саморезов. Однако верхняя направляющая может оставаться на месте. Между крайними элементами следует натянуть прочную нить в несколько рядов. На веревке через каждые 50 см необходимо будет установить промежуточные стойки, закрепленные к стене саморезами.После того, как обрешетка установлена, ее рекомендуется обработать раствором антисептика. Саморезы для кляймеров можно подобрать на этом же этапе.

Монтаж футеровки

После того, как размер клея для футеровки определен, можно приступать к монтажу панелей. Если полотна расположены горизонтально, то двигаться они должны вперед, начиная снизу. Монтируем вагонку в вертикальном направлении, начинать установку нужно с любого угла. Каждая накладка крепится к соседней через замковое соединение.При использовании кляймеров один конец скобы следует вставлять в паз вагонки, а другой закреплять на обрешетке. Крепление можно производить не только саморезами, но и гвоздями.

Заключение

Если вы решили использовать для вагонки кляймеры, цена которых 60 рублей и выше, то особенно важно использовать при монтажных работах. Это обеспечит ровность всей поверхности и сделает отделку максимально эстетичной. Кроме всего прочего, если вагонка выполнена из дерева, то неправильный монтаж материала со временем может привести к некоторым проблемам, связанным с потерей влаги панелями, которые будут давать неравномерную усадку, и вагонка потребует ремонта или полной замены.Если у вас нет опыта, то рекомендуется доверить такую ​​работу профессионалу.

Вагонка

– это доска из древесины высокого качества и специальной обработки, используемая при строительстве и отделке домов, получила довольно широкое распространение во всем мире. Один из самых популярных его видов называется Спокойствие. При его креплении раньше использовались только шурупы, гвозди и саморезы, которые были на виду. В последнее время предпочтение отдается элементам скрытого монтажа, что значительно улучшило внешний вид помещения и возможности их оформления.

Кляймеры как вид скрытого монтажа вагонки

Кляймерс — это один из вариантов установки декора скрытых комнат. Представляют собой специальные фигурные скобы, которые устанавливаются на поверхность стены или другого основания с помощью обычных шурупов, а также гвоздей. Выступающий крючок особой формы, имеющийся на кляймере, служит для дальнейшего крепления к нему панелей.

Используются для крепления различных материалов.

  1. Навесные элементы фасадов из камня или плитки толщиной до 14 мм. Для монтажа натуральных камней изготавливаются армированные изделия, рассчитанные на толщину до 40 мм.
  2. Облицовка фасада крупными алюминиевыми элементами.
  3. Элементы напольного покрытия, например, террасная доска.
  4. Плинтуса.
  5. Различные панели разных размеров внутри здания.
  6. Вагонка самых различных профилей и из различных материалов.

Кляймеры изготавливаются на специальном оборудовании методом штамповки из обычной и специальной полосовой стали, а также из алюминия. После этого на них наносится антикоррозийное покрытие, чаще всего цинковое.

Использование кляймеров для монтажа имеет ряд определенных достоинств и преимуществ.

  1. Полностью исключена возможность повреждения материала панелей при их монтаже. Это связано с тем, что при их использовании не возникают дырки.При этом в обшивке вагонки гвоздями и саморезами всегда остаются отверстия, от которых в дальнейшем могут образоваться трещины, в них может попасть влага и вызвать гниение материала.
  2. Кляймеры — это скрытые застежки, которые не видны снаружи. Это улучшает внешний вид помещения, а стены выглядят красиво и стильно, в целом, без шляпок из гвоздей, а также саморезов.
  3. Это очень простой способ установки, не требующий специальных инструментов.
  4. Скоба из прочного металла очень надежна и прослужит долгие годы.

При выборе кляймеров следует учитывать, что они бывают различной толщины. , который выбирают, учитывая вес несъемных конструкций. Так, обычный, самый распространенный, имеет толщину около 0,5 мм, а усиленный вариант около 1 мм и более. Планируя использовать для крепления кляймеры, следует учитывать, что в этом случае скрепляемые панели должны иметь запас по толщине зазора, рассчитанный с учетом толщины используемого крепежа.В противном случае вы не сможете его использовать.

Для этого нужно взять панели из разных пачек, вставить их друг в друга вместе с кляймером. При этом все должно входить плотно, без лишних зазоров, иначе изменится конфигурация установки.

Основные правила выбора кляймеров для вагонки

В зависимости от толщины и веса используемого материала применяются различные типы хомутов. Так, для более толстой и массивной накладки выбирают кляймеры из более толстого и прочного металла.Кляймеры подбираются и в зависимости от размеров и используемых материалов. Сами металлические скобы отличаются размером специальных выступов, на которые опирается лист вагонки.

Выпускаются различные виды кляймеров.

  1. Для крепления ДСП. При этом толщина материала для изготовления составляет 4 мм.
  2. Для пластиковой вагонки и МДФ. Учитывая легкий вес материала, толщина кляймеровских элементов используется до 2 мм.
  3. Для выполнения монтажа панелей из евровагонки.При этом используются скобы толщиной до 4 мм.
  4. Усиленный, для монтажа классической деревянной обшивки толщиной до 5 мм.

При выборе клемеров следует учитывать, что их использование:

  • значительно увеличивает скорость и производительность при монтаже и соединении панелей вагонки;
  • полностью исключены повреждения материала, в том числе образование трещин;
  • на качество работы и крепления панелей не влияет повышенная влажность и температура;
  • предусмотрено прочное крепление панелей, которое со временем не расшатается и не перекосится;
  • имеют невысокую стоимость при высоком и точном исполнении; Крепления
  • незаметны, что значительно улучшает внешний вид получаемой поверхности.

Кроме обычных вариантов штамповкой выпускаются кляймеры с шипами на поверхности. Их использование позволяет значительно увеличить тягу и снизить риск бокового смещения.

Используемые кляймеры должны надежно крепить панели в четко определенном месте и положении на стене. Их количество зависит от общей длины закрепляемой накладки и материала, из которого она изготовлена.

Правила расчета маркеров и их применения для крепления

Опыт использования кляймеров показывает, что для надежного и прочного крепления одного квадратного метра достаточно подобрать около десяти штук.

  • Для более точного расчета необходимо измерить длину одной панели. После этого измеряем шаг каркаса обрешетки. Обычно это расстояние составляет от 40 до 60 сантиметров. Делим длину панели на шаг обрешетки и прибавляем единицу. Умножьте результат на количество панелей. Это будет нужное количество для монтажа.
  • При выборе вида изделия, используемого для крепления панелей, необходимо учитывать, что каждый элемент необходимо крепить двумя-тремя саморезами.На их количестве экономить не стоит, так как это может сказаться на надежности и качестве установки в целом. Для монтажа тяжелых панелей используются более толстые армированные элементы с большим количеством точек их крепления.
  • После расчета количества маркеров можно приступать к монтажу панелей. Стена, на которую планируется установка, предварительно обрабатывается специальными антисептическими растворами, чтобы исключить возможность образования грибка. В последующем на стену устанавливаются кляймеры или устанавливается обрешетка с помощью гвоздей или саморезов.При этом гвозди используются только в том случае, если используется обрешетка.

  • Поскольку для использования вагонки требуется ровная поверхность, при наличии неровностей стен следует рассчитать, каким способом их лучше выровнять. Возможно выравнивание поверхности стены специальным раствором или установка обрешетки.
  • Очень часто в таких случаях используется обрешетка, которая быстро устанавливается на поверхность стены, и ее можно сразу монтировать. Обычно обрешетку делают из деревянного бруса одинаковой толщины, которые закрепляют на расстоянии около метра друг от друга.При монтаже деревянной вагонки это расстояние несколько меньше, и составляет около 50-60 см.
  • При установке бруса обрешетки нужно постоянно следить за плоскостью получаемой поверхности, которая должна быть гладкой. При необходимости для получения ровной поверхности под бруски укладывают плиты необходимой толщины.

  • Использование растворов для выравнивания занимает много времени, после чего также требуется время на их высыхание. Поэтому этот вариант используется гораздо реже и при необходимости такой работы.
  • Установив крепления для первой панели, приступайте к ее установке и последующему креплению хомутов для следующей. Первая доска плотно вставляется в крючки кляймеров, остальные монтируются таким же образом. Этот метод обеспечивает точную и надежную подгонку каждой панели друг к другу.
  • Для обеспечения качественного монтажа с естественной дальнейшей вентиляцией учтите, что доски не должны касаться поверхности стены. В противном случае это приведет к ограниченной вентиляции, скоплению влаги, появлению плесени и грибка.

Традиционный способ крепления вагонки – гвозди. Гвозди можно вбивать сверху в переднюю часть доски. Это просто и надежно, но совсем не эстетично. Возможен монтаж путем забивания гвоздей под углом 45° в нижнюю полку вагонки. Крепления не будет видно, но этот способ требует сноровки, очень большой аккуратности и быстрым его не назовешь. Кроме того, часть материала будет повреждена – гвоздь расколет нижнюю полку вагонки.Но есть решение: можно использовать кляймеры!

Kleimer  — Это специальное крепление для скрытого монтажа вагонки и других отделочных материалов, имеющих соединение паз-гребень. Представляет собой скобу из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, имеет достаточно высокую жесткость и способна обеспечить надежное крепление накладки. Использование такого крепления настолько простое, что с ним справится любой новичок. А учитывая, что цена на кляймеры весьма демократична, становится понятно, что альтернативы им нет.

Кляймеры для крепления подкладки

Компания «Прималес» предлагает кляймеры двух размеров:

  • 4 применяется для крепления евровагонки из ели и сосны, вагонки из лиственницы, ангарской сосны и липы, сруба из ели и сосны сечением 20х90
  • 5 используется для крепления имитации бруса 16х143. Клеймеры обычно крепятся к обрешетке из сухого строганного бруса сечением 20х45. Несмотря на то, что в комплект входят гвозди, профессионалы часто заменяют их саморезами – так надежнее.


Расчет необходимой суммы

Но это не сложно сделать самому. Необходимо длину вагонки (в см) разделить на расстояние между брусками обрешетки (в см). Прибавив к этому числу 1, мы узнаем количество точек крепления одной доски. Далее умножаем полученное число на количество упаковок вагонки и количество досок в одной упаковке. В результате получится необходимое количество кляймеров.

Пример:

Вы купили 40 пачек евровагонки по 3 метра.Каждая упаковка содержит 10 досок. Расстояние между брусками обрешетки 50 см.

Расчет: (300:50+1) х 40 х 10 = 2800 шт.

Кляймеры упакованы по 100 штук. Итак, вам нужно 28 упаковок.

В современном строительстве вагонка как отделочный материал сегодня очень популярна. Это связано со многими различными факторами. Этот материал надежный и качественный, а его монтаж не вызывает у строителей особых трудностей. При проведении наружных отделочных работ метизами для вагонки, как правило, служат гвозди и саморезы.Однако при необходимости провести аккуратный монтаж, с возможностью скрыть все крепления, кляймеры становятся практически незаменимыми. Именно поэтому их одинаково используют как для наружных, так и для внутренних отделочных работ.

Дом с отделкой блок-хаусом с креплениями под кляймеры

Что такое кляймер?

Кляймер – это специальный крепеж в виде скобы, крепящийся гвоздями или саморезами на подготовленное основание – обрешетку, либо непосредственно на стену. Крючок Kleimer надежно фиксирует подкладку, при этом позволяя скрыть все застежки.Этот тип метизов используется для монтажа не только вагонки, но и пластиковых панелей ПВХ и элементов МДФ.

Преимущества использования клеймеров

Скрытые застежки подкладки для кляймеров стали так популярны по многим причинам:

  • Позволяет значительно ускорить процесс установки.
  • Сводит на нет все риски повреждения материалов, возникновения сколов или трещин, связанные с использованием стандартных метизов – гвоздей и шурупов.
  • Индивидуальный и точный подбор креплений в соответствии с типом используемой облицовки.
  • Высокая надежность фиксации. Доски, закрепленные скобами, со временем не начнут люфтить и расшатываться.
  • Kleimers не требует покупки дополнительных комплектующих. Все, что нужно для монтажа – это сами кронштейны и гвозди с саморезами.
  • Антикоррозийное покрытие обеспечивает долговечность и высокую степень надежности крепежа.
  • Низкая стоимость и доступность кляймеров, отличное сочетание цены и качества.

Как правильно подобрать кронштейны для крепления вагонки?

Кляймеры необходимо выбирать исходя из типа вагонки, используемой в отделке помещения. Он бывает разной толщины и веса, поэтому монтажные кронштейны должны иметь соответствующий размер и высоту язычка.

  • Пластмассовые изделия и элементы МДФ можно фиксировать струбцинами высотой 1-2 мм.
  • Крепеж с язычком 3 мм применяется для отделки материалов из ДСП.
  • Евровагонка
  • монтируется с помощью хомутов высотой 4 миллиметра.
  • При отделке дома обычной деревянной вагонкой используются скобы 5 миллиметров.
  • Самый мощный крепеж требует блок-хауса. Здесь вам понадобятся шестимиллиметровые кляймеры.

Наиболее надежными считаются скобы толщиной 0.5 мм, из оцинкованной стали. Такие кляймеры не боятся коррозии и ржавчины, они долговечны и с одинаковым успехом могут применяться как для внутренних, так и для наружных отделочных работ.

Расчет количества кляймеров, необходимых для работы

Что касается расхода крепежа, то, как показывает практика, вам хватит около двух десятков скоб, чтобы надежно зафиксировать квадратный метр вагонки. Тем не менее покупать их лучше с запасом, так как стоимость кляймеров невысока.

Точный расчет необходимого количества крепежа выполняется по следующему алгоритму:

  • Измеряем длину одной панели вагонки.
  • Определите шаг рамы ящика. Обычно стандартные значения колеблются от 40 до 60 сантиметров.
  • Разделите первое число на второе и прибавьте к результату единицу.
  • Полученный результат умножаем на общее количество панелей вагонки, которые планируется использовать для отделочных работ.
  • Количество упаковок с крепежом рассчитывается исходя из количества скоб в одной. Стандартно в каждой коробке 100 кляймеров.

Крепление подкладки кляймерами

Перед началом установки рассчитываем необходимое для работы количество клаймеров по вышеизложенному алгоритму. Далее, в зависимости от типа метизов, которыми мы будем крепить вагонку к обрешетке, подбираем инструмент.

Для установки на гвозди нам понадобится:

  • Строительный уровень и угольник
  • Молоток или молоток с резиновым молотком
  • Металлический молоток
  • Критерий

Установка с использованием саморезов вместо молотка с металлическим бойком потребует дополнительной отвертки или отвертки.

Цены на популярные модели отверток

Отвертки

Антисептическая обработка стен и деревянных поверхностей материалов

Стена, на которой мы будем создавать каркас, как и сама вагонка, предварительно обрабатывается специальными антисептическими средствами. Это поможет нам избежать многих неприятных последствий, таких как гниение материалов и развитие грибковых образований.

Довольно часто производители вагонки еще на стадии производства обрабатывают ее поверхность, покрывая дерево защитным слоем.Приобретение таких готовых к строительству стройматериалов значительно ускоряет процесс отделки.

Обработка дерева антисептиками происходит по следующему алгоритму:

Очищаем поверхности от грязи и пыли. В случае с досками отлично справляется наждачная бумага. Для более глубокой очистки древесины мы используем специальные отбеливатели для вагонки или морилки.

Загрунтовать поверхность акриловой, алкидной или полистирольной грунтовкой.Помните, что полистирольную грунтовку используют только для наружных работ, а акриловую – исключительно для внутренней отделки. По поводу алкидной грунтовки желательно уточнять у продавца, так как их ассортимент очень широк.

Наносим антисептик. Для внутренних отделочных работ нам понадобится пропитка на водной основе. Для наружных работ подойдет антисептик любого типа. Помните, что от качества изделия зависит долговечность всей конструкции, поэтому приобретайте только сертифицированную пропитку.

На завершающем этапе обработки деревянные поверхности покрываются лаком. Если монтаж вагонки осуществляется внутри помещения, то нам подойдут алкидные или акриловые лаки. Работы вне дома необходимо проводить с использованием акрило-полиуретанового лака.

Цены на консерванты для древесины

Пропитка для дерева

Монтаж обрешетки

Прежде чем приступить к сборке каркаса, необходимо наметить уровень, по которому будет производиться дальнейшая обрешетка.После этого определяем направление крепления брусков. Помните, что их ориентация должна быть перпендикулярна вектору установки футеровки.

Следующий алгоритм действий будет выглядеть следующим образом:

  • Устанавливаем уровень и закрепляем вдоль стены направляющие, размечаем стены под будущую обрешетку. Удобнее всего производить с помощью мела. Это дает возможность изначально представить, как будут располагаться все элементы конструкции.

  • Крепим бруски для нашего каркаса с интервалом не более одного метра.При работе с деревянной вагонкой оптимален интервал 0,5-0,6 м.
  • Далее на брусках закрепляем и выставляем по уровню элементы обрешетки. В случае нарушения уровня используем там, где это необходимо, подкладку.

Обшивка закругленных поверхностей имеет свои особенности и выполняется из частей бруса. Внешний вид такой обрешетки вы можете рассмотреть на фото ниже.

Установка футеровки

Приступать к работе необходимо только при наличии благоприятных условий.Если крепить вагонку на морозе, когда температура опускается ниже +10 С, это приведет к ее деформации.

Техника выполнения вертикальной и горизонтальной обшивки стен вагонкой несколько отличается. Однако в обоих случаях необходимо добиться плотного входа шипа в паз с помощью трамбовки и киянки.

Сам процесс установки выглядит следующим образом:

Монтаж футеровки в горизонтальном направлении

По разметке по уровню крепим стартовую доску вагонки гвоздями или саморезами

Вставьте крючок Kleimer в паз первой панели.Вкручиваем шурупы отверткой в ​​отверстия гвоздей кляймера, надежно фиксируя его на обрешетке.

Все последующие доски одеваем с пазом на гребень первой, дополнительно фиксируя скобами. Для плотного прилегания панелей вагонки прибиваем их киянкой и трамбовочной доской.

Последнюю доску распиливаем ножовкой, отмеряя рулеткой необходимую ширину и прибивая ее к обрешетке.

Шляпки гвоздей стартовой и финишной доски можно закрыть декоративным уголком или откусить бокорезами.

Монтаж облицовки в вертикальном направлении

Торец первой панели, на которой находится гребенка, прижимаем вплотную к обрешетке и прибиваем гвоздями. После завершения работы шляпки гвоздей откусываем бокорезами, либо закрываем с помощью декоративного уголка.

Вставляем скобы в паз первой доски и фиксируем саморезами (или гвоздями)

Следующую панель вагонки вставляем шипом в паз предыдущей. Плотно забиваем с помощью трамбовки и киянки (или резиновой киянки).

После плотной стыковки вагонки с первой доской снова вставьте кляймеры и прикрепите их к обрешетке.

Каждые десять панелей проверяем правильность установки вагонки с помощью отвеса (уровня).

Повторяем эту последовательность действий, пока не закончим процесс облицовки. При необходимости последнюю доску подогнать по размеру, распилить ножовкой.

Примечание. Для того, чтобы кляймер надежно удерживал вагонку, необходимо закрепить ее не менее чем на 2 гвоздя (самореза).В противном случае есть риск деформации поверхности отделки при дальнейшей эксплуатации.

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Вагонка, имитация бруса, блок-хаус

Нагляднее с процессом монтажа вагонки вы можете ознакомиться, посмотрев видеоинструкцию ниже.

Видео — инструкция по монтажу вагонки кляймерами

Деревянные панели используются в современном строительстве практически повсеместно.Ими обрамляют поверхности фасадов, отделывают парилки и чердаки, из них строят заборы и другие конструкции. Для крепления подкладки в последнее время активно используют кляймеры. Эта статья расскажет вам о тонкостях крепления материала такими деталями.

Альтернативное оборудование

До недавнего времени в процессе отделочных работ с вагонкой мастерам часто приходилось решать, какой крепеж использовать для фиксации материала. Выбор был сделан между гвоздями и шурупами.На сегодняшний день этот вопрос уже не стоит так остро, ведь теперь в виде альтернативного варианта используется метод крепления вагонки к поверхности с помощью так называемых кляймеров.

Кляймер — штампованная скоба особой формы. Такие элементы монтируются на заранее подготовленное основание и крепятся к нему с помощью гвоздей или саморезов. Крючок такого кляймера способствует надежной фиксации подкладки, полностью скрывая от глаз все нюансы крепления.При этом метизы этого типа используются не только для монтажа вагонки.

Также часто используются для крепления панелей ПВХ и установки элементов МДФ.

Преимущества

Скрытый способ крепления подкладки кляймерами приобрел повышенную популярность не просто так. Благодаря его применению процесс отделки получил значительное ускорение. Кроме того, использование кляймерной фурнитуры сводит к нулю риск повреждения материала, появления сколов и трещин, что часто случается при использовании стандартного крепежа из гвоздей и саморезов.

Кляймеры подбираются индивидуально под тип вагонки, используемой в работе.   Высокая степень фиксации такой фурнитуры является гарантией того, что в дальнейшем доски, закрепленные такими скобами, будут неподвижны, не будут люфтить и не разболтаются.

От них не останется лишних отверстий.

Применение кляймеров не предусматривает использование каких-либо дополнительных компонентов. Для монтажа достаточно самих скоб и гвоздей или саморезов, завершающих фиксацию.

Все изделия этого типа имеют антикоррозийное покрытие или изготавливаются из нержавеющей стали. За счет этого значительно повышается надежность и срок службы деталей.

Благодаря невысокой стоимости кляймеров и их доступности для покупателей они являются ярким примером оптимального сочетания цены и качества.

Монтаж вагонки и ее демонтаж таким образом выполняются достаточно быстро. Кляймеры практически незаметны, поэтому конструкция имеет целостный вид, без зазоров и вмятин, каких-либо повреждений и выступающих крепежных элементов типа шляпок гвоздей и головок саморезов.

Установка с использованием такой фурнитуры проста, не требует использования специального инструмента.

Его может провести даже человек, не имеющий строительной квалификации.

Аппаратное потребление

Метод расчета количества скоб, необходимых для выполнения работы, основан на расходе крепежа на квадратный метр материала. Как известно из практики, на эту единицу площади обычно расходуется около 20 скоб.Точнее, их количество рассчитывается исходя из длины одного элемента обшивки и определения шага между рейками обрешетки. Здесь обычно применяются стандартные для таких рам значения.

Далее выполняется деление длины плиты вагонки на шаг каркаса обрешетки, к результату прибавляется единица. Полученное значение умножается на общее количество ламелей вагонки, которую планируется использовать для отделки.Затем следует рассчитать общее количество пачек с зажимами. Он рассчитывается по количеству гребней в коробке.

По стандарту каждая упаковка содержит 100 скоб.

Метод выбора монтажного кронштейна

Выбор кляймеров зависит от типа вагонки, используемой в отделочных работах. Разновидности материала отличаются по толщине и весу листов, поэтому скобы для крепления должны иметь необходимый размер и высоту шпунта, соответствующую поставленной задаче.

Вагонка из пластика и элементы отделки из МДФ могут монтироваться на кляймеры высотой порядка 1-2 мм. Метизы с трехмиллиметровым шпунтом используются для монтажа материалов из плиты ДСП.

Для крепления евровагонки используются кляймеры, высота язычка которых 4 мм. Если для отделки дома используется обычная деревянная вагонка, то для ее крепления на рабочей поверхности используются скобы высотой 5 мм.Для блок-хауса нужна самая мощная фурнитура. Его следует зафиксировать металлическими скобами с язычком высотой 6 мм.

Наиболее надежными являются скобы климер, толщина которых 0,5 мм. Они изготовлены из оцинкованной стали, поэтому не боятся коррозии и долговечны. Благодаря этому детали одинаково хорошо можно использовать как для внутренней отделки, так и для наружных работ.

Кляймеры с шиповидными крючками также сегодня в продаже. Такие скобы вбиваются в торцы вагонки, создавая эффект дополнительной фиксации деревянной доски. Существует несколько разновидностей таких элементов. Подобрать подходящий вариант можно правильно, исходя из толщины доски, на которую будет крепиться деталь. Для евровагонки выбирают кляймеры №3 и №4, для досок из осины и липы №5 и №6, для пластиковой вагонки используют №2.

Нюансы установки

Как уже было сказано, для крепления вагонки кляймеры укладываются на панель, которая затем крепится гвоздями или шурупами к стене или обрешетке.При работе придется использовать угольник, рулетку, молоток, отвертку, отвертку и строительный уровень.

Под вагонку монтируется обрешетка.   Цель его установки – выровнять отклонения стен и потолка по вертикали для максимально точного монтажа панелей евровагонки.

Если ящик создается из деревянных брусков, то их следует обработать антисептиком для предотвращения гниения. Вторым вариантом может быть металлический профиль, также используемый для крепления листов гипсокартона.В этом случае его можно использовать благодаря его влагостойкости. Пустоты между брусьями или металлическим профилем каркаса заполняются теплоизоляционным материалом.

Весь процесс монтажа вагонки должен проходить при постоянном контроле за точностью размещения ее элементов и их нивелированием. Расстояние между отдельными брусками обрешетки не должно превышать 550 – 600 мм.

Гвозди или саморезы для крепления кляймеров берутся из расчета 2-3 штуки на скобу.

Крепление всего одним элементом дает некачественную фиксацию панелей, что может привести к деформации конструкции.

Методы фиксации

Вариант установки выбирается в зависимости от расположения панелей. Если используется горизонтальная евровагонка, то элемент монтируется в самом низу в непосредственной близости от пола.

Kleimer устанавливается на шиповую панель. Устанавливается на место, а фиксация осуществляется гвоздями или шурупами, пропущенными через отверстия в корпусе кляймера и забитыми или ввинченными в обрешетку.Каждый кронштейн обычно имеет не менее трех монтажных отверстий, но можно использовать и два из них.

Первая панель накладки надевается на крючок в корпусе кронштейна. Последующие панели вставляются в гребенку с пазом и закрепляются струбциной. Толщина шпунта детали позволяет вводить следующую панель вагонки в паз предыдущей вместе с установленным на ней кляймером. Таким образом, весь процесс циклически повторяется.

Первая и последняя доски крепятся гвоздями.

Вертикальный монтаж вагонки осуществляется путем очень плотного прижатия торца с гребенкой к поверхности стены и фиксации кронштейна метизами. Панели следует нарезать точно по размеру, чтобы избежать появления щелей в теле конструкции. Стоит помнить, что применять для обработки швов жидкие герметики нельзя.

Следует отметить, что горизонтальный способ монтажа финишного покрытия из вагонки является одним из самых популярных.Некоторые разновидности этого материала (например, «американка» и «четверть») крепятся к отделываемой ими поверхности только таким методом.

Если вы планируете обустроить парилку в русской бане или сауне, то вам потребуется установить ламели шипом вверх. Именно в такой ситуации их вода и паровой конденсат будут стекать по стене без остановки.

Монтажные работы в этом случае начинаются с потолка.

как крепить кляймеры как выбрать крепеж, тонкости монтажа ролла

Обшивка внутренних и внешних поверхностей во внутренней вагонке используется очень давно и не теряет своей популярности.Декоративными досками украшают бани, сауны, веранды и террасы, беседки и балконы, комнаты в загородных домах, даже подсобные помещения и гаражи. Изобретение кляймеров значительно облегчило монтаж футеровки.

Что это?

Очищайте помещения качественными досками для красоты, практичности и экологичности. Совсем недавно все, что было создано из дерева, просто доводилось до поверхностей гвоздями или закручивалось саморезами.Но прогресс не стоит на месте. Существовало специальное приспособление, похожее на скобу с крючком и дыркой, для улучшения и облегчения процесса крепления – кляймер. Гвозди и другие изделия из металла тоже будут задействованы, но для других функций.

Плюсы и минусы

Использование кляймеров имеет ряд существенных преимуществ перед гвоздями и самовытяжкой.

  • Процесс обшивки поверхностей вагонкой отличается легкостью и легкостью. Его сможет выполнить даже неподготовленный мастер, если он правильно рассчитает и выстрелит.Снять накладку тоже можно без проблем.
  • Кляймеры крепятся к основанию, а не к облицовке, поэтому фурнитура не сможет способствовать образованию повреждений, трещин и других дефектов на поверхности доски. Это обеспечивает долгий срок службы, меньшую вероятность перекоса и потери красивого внешнего вида.

  • Дизайн визуальной целостности. Видимые элементы крепежа могут испортить единый вид дизайна интерьера.Кляймеры устанавливаются незаметно, поэтому доски просто плотно прилегают друг к другу, не образуя щелей и перепадов.
  • Нет необходимости приобретать специальные приспособления для монтажа. Все работы выполняются молотком или отверткой.
  • Кляймеры обеспечивают надежность и долговечность конструкции, в том числе и потому, что изготовлены из металла.
  • Дополнительная защита от деформации.

Как и любой другой метод строительства, монтаж декоративной доски на кляймеры имеет некоторые недостатки. Наиболее значимым из них является себестоимость продукции. Качественные кронштейны могут существенно повлиять на рост цен на вашу отделку. Хотя сакомов может снижать эксплуатационные свойства слоя за слоем, поэтому этот недостаток полностью перекрывается всеми достоинствами этих металлоизделий.

Просмотров

При покупке кляймеров необходимо учитывать, что есть несколько размеров. Различия между ними должны быть условными – разные виды вагонки имеют разную толщину.

Наиболее часто в продаже встречаются следующие разновидности:

  • NO1 используется для виниловой облицовки и стеновых панелей;
  • NO2 позволяет удобно монтировать виниловую вагонку и панель МДФ;

  • NO3. Этот вид кайлеймера подходит для крепления более плотного евровагона и панелей ДСП;
  • NO4 представлен в основном для Eurovantia;
  • NO5 — обычный крепеж для декоративной доски из осины и липы;
  • NO6 Подходит для установки на блочные гайки.

Технология Montaja

В первую очередь необходимо определиться с инструментом и количеством расходных материалов.

Для выполнения работ:

  • Корольник;
  • Уровень строительный или сантехнический;
  • рулетка;
  • Отвертка или обычная отвертка;
  • молоток.

Для того, чтобы рассчитать, сколько кляймеров нужно купить, необходимо знать примерный расход продукции на 1 кв. м отделки.Обычно используют 20 кляймеров. Они расфасованы по 100 или 200 штук в одной коробке.

Соответственно, если вы хотите уговорить помещение 40 кв. м расчет будет выглядеть так: 20×40 = 800 изделий или 4 пачки по двести штук.

Установка обрешетки

Шкаф — необходимый элемент для отделки помещения вагонкой. Решает две важнейшие задачи, возникающие в процессе любого ремонта.

  • Выравнивает базовую поверхность для улучшения внешнего вида стены или потолка.Стены, особенно бетонные или кирпичные, редко бывают гладкими на 100%. Отличается возникновением, искривлением, различными углублениями и выпуклостями. Использование каркаса позволяет без дополнительных затрат времени на штукатурку, шпаклевку и другие материалы выровнять стену.

  • Обшивка крепится к стержням каркаса. К деревянной поверхности соединение получается намного надежнее и быстрее, чем к другим типам фундаментов.
  • В процессе монтажа стеновой панели на обрешетку возникает пространство между основанием и декоративной панелью, что позволяет проветривать и не давать образовываться последствиям сырости и влаги – различным микроорганизмам.

При обустройстве каркасной сетки необходимо обратить внимание на несколько моментов, чтобы ремонт выполнялся надолго.

  • Чтобы вагонка была установлена ​​ровно по всему периметру помещения, необходимо постоянно контролировать процесс монтажа с помощью строительного уровня. В противном случае кривизна может быть видна на глаз и испортить все впечатление от отделки.
  • Чтобы доски были прочно и надежно прикреплены, не прогибались, не деформировались под воздействием окружающей среды и со временем, бруски ракушки лучше устанавливать на расстоянии не более 60 см друг от друга.

  • Каркасы крепятся на специальные металлические профили к основанию стен. Можно использовать профили для листов GLC.
  • Предварительно необходимо обрешетку обработать антисептическими растворами для дерева. Он поможет избежать образования плесени, гнили и грибка на поверхности как брусков, так и вагонки. Таким образом, можно значительно увеличить срок службы оболочки.
  • Прозрачный компаунд следует выполнять с использованием двух или трех металлических изделий.Если использовать только один гвоздь или саморез, то качество отделочных работ будет под вопросом. А при механических воздействиях есть риск дробления отдельных досок, а также повреждения соседних элементов.

Маркировка основания

Маркировка наносится в зависимости от того, в каком направлении будет располагаться облицовка. Направление может нести как декоративную, так и практическую функцию. Например, в банях и парах рекомендуется отдавать преимущество вертикальному способу отделки, чтобы влага, развернувшаяся в швах между досками, не скапливалась и имела возможность беспрепятственно вытекать.

Вертикальная установка предполагает установку межстенных соединений на расстоянии от стены, равном размеру доски и ее ширине.

Горизонтальная разметка должна обеспечивать расположение кронштейна так близко к полу, чтобы создать молоток для монтажа кляймера. Для повышения декоративного эффекта отделки также используют диагональную укладку, либо комбинируют несколько способов монтажа вагонки для получения необычных рисунков на стенах или потолке.Эти способы характерны для жилых помещений. В этом случае работать сложно, без опыта и подготовки. Обрешетку обычно устанавливают перпендикулярно направлению досок.

Установка вагонки

Для горизонтального расположения необходимо прижать дверь к стене. Старайтесь делать это близко и обязательно рядом. Затем можно закрепить кляймеры металлическими изделиями.

Если выбрана вертикальная установка, то необходимо сначала зафиксировать скобы очистителя , Затем вставить пазовые доски на крюки.После этого доски будут вставлены друг в друга в пазы гребней, а фиксацию обеспечат кляймеры.

И в том, и в другом случае нужно подгонять платы по размеру друг к другу, чтобы не было просвета.

Полезный совет

Несколько рекомендаций, которые помогут максимально увеличить долговечность, стойкость и декоративные свойства покрытия.

  • Если основание не содержит существенных отклонений по кривизне, все же лучше монтировать скаммеры на клеймеры.
  • Если для обшивки деревянного дома используется облицовка, то стены следует предварительно обработать антисептическими средствами, зачистить все дефекты и гниль.
  • При проведении внутренних работ купленную вагонку следует выдержать не менее суток внутри помещения для исключения расширения или сжатия уже смонтированной поверхности при изменении влажности и температуры.

  • Рекомендуется в случае горизонтальной укладки досок начинать оценку с верхнего края помещения, чтобы первый элемент не портил внешний вид.Если последнюю доску, примыкающую к полу, нужно обработать, то все дефекты и щели можно скрыть напольным плинтусом в цвет.
  • Вагонка пластиковая допускает работу при температуре не ниже +10ºС для обеспечения целостности изделий.
  • Работа с деревянными плитами также должна проводиться при плюсовых температурах для минимизации усадки.

  • Для предотвращения попадания влаги через щели между досками на основание можно дополнительно установить слой влагозащитной пленки.Жидкий герметик и различные клеи использовать нельзя.
  • Необходимо тщательно выбирать материал, из которого изготавливаются кляймеры, особенно для отделки фасадов и уличных конструкций. Металл должен быть нержавеющим, чтобы коррозия не испортила структуру дерева.
  • Если вам необходимо установить розетки или кабели, вы сначала полностью разровняете поверхность вагонки, а после с помощью специальной пилы проделаете отверстие в необходимой зоне.

Финишная обработка

Чтобы поверхность надолго сохранила первозданный вид и красивый естественный блеск, можно дополнительно обработать вагонку.

  • Вам необходимо очистить доски от скопившейся строительной пыли. При наличии видимых пятен можно воспользоваться белилами для дерева или имитационным составом.
  • Неровности и жирные пятна можно зачистить наждачной бумагой.
  • Праймер станет необходимым для последующей обработки. Снаружи нужно пройтись полистирольным составом, внутри акриловой жидкостью.

  • Антисептик не будет лишним, особенно во влажном помещении и при уличном использовании.
  • Для придания красивого блеска и оттенка можно пройтись по поверхности лаком. Внутренние работы ведутся с использованием алкидных или акриловых ЛКМ, для внешней отделки будут использоваться полиуретановые составы, более надежно противодействующие природным факторам внешней среды.

О том, как правильно подобрать климмеры для вагонки, смотрите в следующем видео.

Как лучше крепить евровагонку горизонтально. Как правильно крепить подклад — Мастер-класс.Монтаж пластиковой вагонки своими руками

Евровагонка

– прочный и влагостойкий материал, завоевавший большую популярность в строительстве. С его помощью можно выровнять стены, а также визуально расширить комнату. Для правильного выполнения потребуются следующие инструменты и приспособления:

Вагонка – популярный вид внутренней отделки, этот материал долговечен, прочен, прост в монтаже.

  • молоток;
  • сверло
  • ;
  • электролобзик
  • ;
  • перфоратор
  • ;
  • уровень;
  • линейка
  • ;
  • монтажная резьба;
  • рейки
  • сечением 20*45, 30*45 мм;
  • саморезы, хомуты.

Монтаж евровагонки: варианты укладки

Профили и размеры евровагонки.

Для правильного выполнения монтажа предварительно подготовьте материал. Для этого оставьте на 2-3 дня при комнатной температуре. Евровагонка укладывается при температуре не ниже 5°С и влажности не более 60%.

Установку можно выполнить несколькими способами.

Установка с помощью саморезов. При таком способе монтаж может осуществляться сверху и снизу.Со стороны шипа в панели просверливается отверстие под саморез, примерно 10 мм. Ввернув шурупы, остальные отверстия замаскируйте дюбелями. После их можно резать и шлифовать.

Кронштейн крепления. Монтаж осуществляется снизу, поочередно укладываются доски и евровагонка. С помощью строительного степлера скобы необходимо забить под шипом под углом 45°. Следите за тем, чтобы шип последующей доски легко попадал в паз.

Способы монтажа евровагонки.

Использование гвоздей. Этот способ аналогичен креплению скобами. Желательно использовать тонкие оцинкованные гвозди. Шляпки гвоздей не должны выступать над поверхностью, а быть утопленными в доску, иначе могут возникнуть трудности с креплением следующего элемента. В работе используйте добойник.

Крепление евровагонки с помощью дюбелей. Монтаж осуществляется снизу вверх. Первую доску закрепляют саморезами, их шляпки прикрывают дюбелями. Саморез вкручивается в шип, а следующий элемент скрывает его.Также можно выполнить работу степлером. Крепление последней доски производится так же, как и первой. Затем для выравнивания поверхности можно произвести шлифовку.

Фиксация скобами, специальными металлическими скобами с цинковым покрытием. К этому способу чаще всего прибегают при внутренней отделке тонкой евровагонкой. Кляймеры закрепляются с обратной стороны шипа. Первый элемент крепится саморезами, а шляпки прячутся с помощью дюбелей. Сначала на панель крепится кляймер, сравнивая с предыдущим.Фиксируется кляймер, используются гвозди или саморезы. В том случае, если они не сравниваются, под молоток кладется кусок рельса. Так вы убережете шип или паз от повреждений.

Установка обрешетки

Монтаж обрешетки под евровагонку.

Евровагонка

монтируется на рейки сечением 20*45, 30*45 мм. Дерево должно быть хорошо высушено. Между рейками соблюдайте шаг 40-80 см. При установке каркаса используйте уровень.

Обратите внимание, что если вы собираетесь укладывать евровагонку вертикально, то рейки каркаса необходимо укладывать горизонтально.

При горизонтальном варианте установки евровагонки планки в каркасе должны быть направлены в вертикальное положение.

При укладке евровагонки не стоит забывать о теплоизоляции, в качестве которой можно использовать минеральную вату.

Для достижения гидро- и пароизоляционного эффекта постелить влагоотталкивающую пленку. Крепится степлером поверх минеральной ваты с блестящей поверхностью внутри.

Наконец, обработайте древесину антисептиком, чтобы защитить ее от плесени и гниения.Монтаж евровагонки при соблюдении всей технологии не должен вызвать особых сложностей в процессе. Кроме того, использование евровагонки позволяет проводить все отделочные работы без лишнего мусора.

IN В последнее время евровагонка зарекомендовала себя как отличный материал для отделки. Ее технические характеристики идеально отвечают требованиям любого помещения. По сути, это вагонка из дерева, изготовленная по европейским стандартам. Изменения в технологии привели к тому, что материал стал более устойчивым к влаге, чем его предшественник, с увеличенным сроком службы и простотой монтажа.

Вагонка – экологически чистый вариант, позволяющий скрыть неровности стен, облагородить поверхность и зрительно увеличить пространство, что особенно актуально для балконов и лоджий. Чтобы отделка прослужила как можно дольше, ее нужно делать правильно, не пренебрегая советами по креплению и монтажу.

Подготовка обшивки и каркаса

Материал, закупленный для облицовки, нуждается в обработке. Для этого доски покрывают защитными средствами, препятствующими гниению, развитию микроорганизмов и плесени.Часто инструмент для обработки предлагается с набором материала в зависимости от его класса. После окончания обработки доски сушат и заносят в помещение, где будет производиться отделка. Последнее действие выполняется для адаптации материала, во избежание усадки. Затем установите крейт .

Последний служит каркасом для крепления евровагонки. Обрешетку выполняют из деревянных реек , направляя их в соответствии с выбранным вариантом укладки вагонки.Вертикальная установка требует горизонтальных планок и наоборот.

С помощью шурупов или саморезов доски плотно крепятся к стене с шагом в полметра. При установке каждой доски следует измерять конструкцию уровнем. Для увеличения срока службы облицовки между изнаночной стороной материала и стеной оставляют зазор, служащий либо для вентиляции, либо для слоя утеплителя. Утепление чаще всего осуществляется минеральной ватой.Зазор регулируется толщиной доски, используемой для обрешетки. С установленной конструкцией следует обращаться так же. защитное средство, как подкладка — этого этапа можно избежать, используя вместо деревянных реек металлические профили . Аналогичным образом они также крепятся саморезами.

Для справки!

Для отделки потолка с использованием облицовки используйте тот же метод каркаса. Требования к потолку – прочность кровли, чтобы на поверхности не было эрозий и трещин.Наличие таковых приведет к гниению даже защищенной доски. Технология укладки аналогична укладке на стену, с той лишь разницей, что стык стены и потолка по окончании работ необходимо закрыть багетом, придав им законченный вид.

Способы крепления

Прежде чем приступить к отделочным работам, следует выбрать способ крепления вагонки к обрешетке. Существует несколько вариантов, каждый из которых предполагает использование в разных ситуациях.Материал выглядит как дощечка, с пазом с одной стороны и шипом с другой, который вставляется в паз соседней доски. Способы крепления делятся на потайные и наружные. При выборе любого из предложенных способов главная задача — работать аккуратно и не повредить плату, так как велика вероятность вскрыть щель или расколоть деталь.

Крепление саморезами. Саморезы часто используются для горизонтальной укладки древесины. Обшивку начинают снизу или сверху стены, руководствуясь тем, что стартовой должна быть максимально ровная поверхность.Чтобы его закрепить, нужно иметь дрель – им делают отверстия в досках со стороны шипа. Диаметр определяется диаметром винта. Глубина отверстия около 9 мм. Это значение было выбрано исходя из дальнейшего быстрого закручивания самореза с помощью отвертки.

Крепление осуществляется по следующей схеме. Доска прикладывается к тому месту, где необходимо ее закрепить, правильность положения проверяется уровнем. Затем через шип просверливаются отверстия в обрешетке и прикручиваются по двум краям.Остальные — центральные саморезы — вкручиваются после крайних только наполовину, обеспечивая ровное прилегание доски. После все саморезы вкручены до упора. Такой способ монтажа обеспечивает равномерную укладку, упрощая сборку.

Для справки!

Недостатками саморезов является вероятность раскола доски под дрелью. Использовать этот способ на балконе и лоджии нецелесообразно, так как горизонтальное расположение кладки зрительно опускает потолок, что не выгодно для ограниченного пространства.

Кронштейн крепления. Этот вариант более трудоемок, требует навыков обращения со строительным степлером и скобами. Монтаж вагонки в случае использования кронштейнов начинается исключительно сверху. Процесс выглядит следующим образом. Доску прикладывают к обрешетке, измеряя положение уровнем. Подогнав подкладку по уровню, в шип под углом 45 градусов от стены вбивают скобы. При правильном использовании степлера скобы максимально входят в древесину, не вызывая затруднений при креплении следующей доски.

К недостаткам метода можно отнести наличие строительного степлера и навык работы — такой инструмент есть не в каждом доме. Несомненный плюс — крепление скрыто, на выходе чистый паркет без единого постороннего предмета.

Крепление гвоздями. Для реализации способа используются оцинкованные гвозди. Алгоритм установки не отличается от предыдущего. Единственный нюанс – использование гвоздевого крепления требует наличия финишера, который полностью утопит шляпку гвоздя.Работая без финишера, следующую доску с пазом загнать на прибитый шип сложно.

Преимущество этого метода заключается в максимально скрытом креплении, что позволяет создать красивую деревянную поверхность. В некоторых случаях гвозди вбивают не в шип, а по доске в горячем порядке. Этот вариант подходит только для подсобных помещений, является внешним и менее эстетичным.

Крепление дюбелем. С помощью дюбеля обшивка начинается исключительно от пола.Это деревянные детали цилиндрической формы, часто используемые для сокрытия различных технических деталей отделки. В данном случае шурупы закрыты дюбелем, фиксирующим первую, нижнюю доску от пола. Стартовую накладку следует устанавливать шипом вверх. Шип крепится скобами или саморезами так, чтобы видимое крепление закрывалось пазом соседней доски. Последняя, ​​верхняя доска также закрепляется и закрывается дюбелем. По окончании работы дюбель можно обрезать или отшлифовать.

Для справки!

Недостатком отделки является необходимость обработки дюбеля после облицовки, чего не требуют другие способы. Преимуществом является получение поверхности без металлических включений, а также простота использования – специалисты считают нижнюю отделку наиболее практичной.

Крепление зажимами. Этот способ подходит только для евровагонки небольшой толщины, так как кляймер не выдерживает большой нагрузки. По сути, это усовершенствованный кронштейн из оцинкованной стали.

Установка начинается с потолка. Первая доска прибивается шурупами, закрывается дюбелем. Кляймеры должны быть с изнаночной стороны шипа – для фиксации доски в нужном положении их прикручивают к стене. Затем новая планка прибивается пазом к первой и процесс повторяется снова, прибивая или прикручивая кляймеры.

Преимущество такого крепления прослеживается только для материала с небольшим весом и толщиной. В этом случае можно сэкономить на покупке большого количества гвоздей и шурупов.Для прочной облицовки высокого класса этот вариант не используется.


Выбор крепления напрямую зависит от того, какой материал выбран для работы и какая поверхность облицована. Если обрешетка деревянная, предпочтительнее использовать гвозди. Металлическая обрешетка лучше держит доски саморезами. Самыми распространенными являются потайные способы – дюбель, гвозди и скобы. Однако последний требует специфического инструмента, поэтому в самостоятельной отделке применяется реже.

На видео вы можете более подробно рассмотреть, как и чем нужно крепить евровагонку.

Этот этап необходим только в том случае, если используется деревянная обшивка (). Затем перед началом работы с материалом нужно дать ему постоять в помещении не менее суток – дерево должно просохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно отрезать подкладку нужной длины. Если это время не выдержать, то доски могут не плотно прилегать друг к другу.

Для этого возьмите пленку из полиэтилена, фольги или рубероида. Монтаж этого материала идет на рейки, которые предварительно необходимо прибить к стене.Ширина реек берется менее 3 см, и прибивается к стене с шагом в 1 метр. В нижней и верхней части пароизоляции пробиты небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, но весьма желательным для помещений, подвергающихся воздействию повышенной влажности с улицы.

Как сделать обрешетку для вагонки

Рейки сечением 20×40 мм монтируют горизонтально отверткой с шагом 40-50 см, регулярно проверяя правильность их установки уровнем.Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы доски удобно легли), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, необходимый для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку нужно что-то подложить (или взять обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеры. Обрешетку крепят саморезами большой длины, дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, так как он будет крепиться ниже напольного плинтуса, а верхние – на такое же расстояние от потолка.

.

Установка обрешетки также должна производиться вокруг проемов, оконных и дверных проемов. Стоит отметить, что ящики бывают пластиковые и металлические. Более подробную информацию об установке ящика вы можете найти здесь:

Комбинация обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно на стену.

Если применялась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция, были закреплены вертикально, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот.Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция, осуществляется с помощью длинных саморезов.

В образовавшееся пространство помещается обогреватель. В качестве утеплителя обычно берут минеральную вату. Чтобы утеплитель со временем не провисал под воздействием влаги, его желательно зафиксировать полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят строительным степлером к деревянным рейкам.

Поверх утеплителя также можно установить еще один слой пароизоляции, который необходимо прикрепить черновой стороной к утеплителю.Это необязательно, но крайне желательно для помещения, на стены которого может воздействовать влага. Иногда (особенно при обшивке зданий снаружи вагонкой) поверх утеплителя устанавливают еще одну обрешетку.

Ящик должен располагаться вокруг оконных и дверных проемов. Также можно использовать пластиковый или металлический ящик.

Совет! Если в помещении достаточно тепло, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель вообще не берут, коммуникации укладывают в пространство между обрешеткой и вагонкой.

Монтаж первой деревянной вагонки

Первую вагонку крепят к стене вертикально от угла комнаты: вначале тонким сверлом делают отверстие, а затем фиксируют саморезами по всей высоте.

Информация! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинают горизонтально сверху помещения, причем такую ​​вагонку необходимо постоянно выравнивать под натянутой леской или горизонтальным уровнем.

Если крепится пластиковая накладка, то крепление первой накладки осуществляется вместе с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая вагонка пвх отличается от всех известных панелей ПВХ отсутствием шва при соединении (панели ПВХ иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Именно поэтому, вагонка ПВХ крепится к стене практически так же, как крепятся панели ПВХ, за исключением того, что каждый кусок пластика крепится к обрешетке степлером.

Методы крепления и способ крепления подкладки

Есть несколько вариантов, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Лучший вариант (хотя и дольше и дороже) — установка с помощью кляймеров. Так как при этом поверхность вагонки не портится, и при необходимости ее можно демонтировать без повреждений.

Как прикрепить подкладку к кляймерам

В паз устанавливаемой накладки устанавливается кляймер.Он задвигается молотком в паз накладки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

Такое хомутовое крепление вагонки достаточно прочное. Установка следующей будет производиться таким же образом: новая вставляется в паз закрепляемой накладки, тщательно забивается (чтобы не было зазоров между досками) и снова фиксируется струбцинами.

Как прибить вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления гвоздями или саморезами, в отличие от предыдущего, «травмит» материал.

Прибивать вагонку финишными гвоздями (с маленькой шляпкой) можно с лицевой стороны доски наискось от продольного шпунта (но не посередине, иначе может возникнуть растрескивание).

У этого способа есть еще один недостаток – на лицевой поверхности будут видны гвозди или саморезы.


Вы можете прибить гребень вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет закрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте ровность футеровки с помощью уровня. Не нужно очень плотно подгонять доски друг к другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Установка оборудования

После того, как вагонка установлена, нужно закрыть края. Для этого лучше всего подойдет плинтус или багет. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью небольших гвоздей.

Если использовалась пластиковая накладка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности футеровки

Этот шаг касается только деревянной вагонки, потому что она должна быть покрыта специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены – состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придавать разные оттенки (для этого используется лак), и обновлять его следует каждые несколько лет.

Особенности монтажа вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепиться вагонка, деревянный, то создание такого каркаса почти не отличается от обрешетки на стене.При этом расстояние между рейками такой рамы можно сделать несколько больше.

Если каркас металлический, то вместо обрешетки более сложная система подвесов, на которую будет крепиться направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно увеличить за счет большого количества подвесов.

Как вы уже убедились, установка вагонки своими руками вполне посильная задача, с которой можно справиться при грамотном обучении и нашей пошаговой инструкции каждый.В конце обзора смотрите видео. Удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

  1. Евровагонка отличается лучшим качеством древесины
  2. Имеет более сложный профиль
  3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
  4. Имеет вентиляционные каналы
  5. Дороже обычной вагонки

Сам процесс крепления евровагонки не отличается от обшивки обычной вагонкой, хотя евровагонка предъявляет более высокие требования к влажности доски и качеству обработки поверхности, поэтому обратите на это особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой
Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как закрепить вагонку в ванне

Отделка стен вагонкой стандартно возможна в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, лучшее и доступное решение. Монтаж вагонки в баню имеет свои отличительные особенности.Лучше всего для парной подходят ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Прежде чем обшить ванну вагонкой, необходимо дважды обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками).

Сам процесс крепления вагонки к стенам и потолку бани не отличается от стандартного, можно прибить вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры.

Важно! Вагонка после укладки в баню не может быть покрыта лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парной вы найдете в этом видео:


Структура накладки

Вагонка — популярный вид декоративного оформления стен и потолков балконов, лоджий, ванных комнат, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюдать технологию крепления.

Особенности установки вагонки

Панели вагонки в большинстве случаев крепятся не сразу к стене, а к обрешетке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.


Расстояние между стержнями не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешетки, как правило, прокладывается тепло- и гидроизоляционный материал.


Толщина стержней зависит от толщины изоляции

Используется несколько схем расположения ламелей:


Крепеж должен не только надежно фиксировать детали, но и быть максимально незаметным, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия.На практике применяют несколько видов крепления вагонки к обрешетке.

Крепление отделочными гвоздями

Гвоздики отделочные — Это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная черта – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщину детали. В отличие от строительных гвоздей отделочные гвозди не выдерживают повышенных нагрузок и используются только для скрытого крепления. отделочные материалы в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, расслоению и изгибу.Этот способ монтажа не подходит для устройства временных покрытий, так как снять тонкий гвоздик с панели практически невозможно.

Отделочные шпильки доступны с различными типами покрытий и подбираются в зависимости от места расположения и типа отделки:

  • черный — крепеж из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
  • оцинкованная – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка дает надежную защиту, изделия подходят для использования во всех типах конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
  • с отделкой из меди, латуни, хрома или бронзы — более дорогие виды крепежа, которые можно использовать в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, с повышенными требованиями к эстетике отделки, при работе с дорогими видами деревянной вагонки .

С работой справится любой начинающий мастер, умеющий пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить головку гвоздики, не повреждая материал.


При вертикальном расположении панелей (обрешетка должна быть горизонтальной) монтаж осуществляется в следующей последовательности:


Крепление при горизонтальном расположении осуществляется по аналогичной технологии.

Крепление на хомуты


Kleimers
— специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Продукция доступна в нескольких типоразмерах для различных видов облицовочных и отделочных панелей.

Этот тип установки требует больше времени и средств, но имеет ряд преимуществ:


Работы выполняются в следующей последовательности:


Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:


Актуальные цены для вашего города:

Саморез

Сквозное крепление на саморезы через всю доску, а не через паз — самое простое, достаточно надежное, но не лучшее решение для деревянной вагонки.При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия необходимо регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежа могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетику. декоративная отделка. Обычно так монтируют первую и последнюю панели для надежности, а для остальных используют крепление на отделочные гвозди или кляммеры.

Как закрепить пластиковую накладку

Решетки пластиковые — более популярный вид материала для отделки балконов и ванных комнат, чем деревянные аналоги по ряду причин:

  • меньший вес, что снижает нагрузку на опорную плиту;
  • демократичная стоимость;
  • простота установки;
  • устойчивость к перепадам температуры и влажности.

Поскольку панели ПВХ не подвержены гниению, можно использовать любые способы и крепления. Пластик не требует пропитки и обработки, в отличие от деревянных планок. Легкие панели ПВХ можно монтировать на клей без сооружения обрешетки при условии, что поверхность ровная.


Крепление пластиковой накладки саморезами

С помощью вагонки можно сравнительно легко и быстро придать подсобному помещению привлекательный жилой вид.Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от типа материала панели и назначения помещения.

Так называемая «евровагонка», в отличие от обычной деревянной вагонки, производится по европейскому стандарту DIN 68126. Современные технологии деревообработки придают этому натуральному и экологически чистому материалу повышенную влагостойкость, продлевают срок его службы и значительно облегчают монтаж.

Необходимые инструменты

Для того, чтобы грамотно смонтировать евровагонку без помощи профессионалов, вам понадобится:

  1. перфоратор,
  2. электролобзик,
  3. дрель,
  4. молоток,
  5. линейка уровней,
  6. монтажная резьба,
  7. шурупы,
  8. клеймеров.

Как вычислить площадь и объем

Площадь покрытия рассчитывается исходя из рабочей ширины панели, равной 88 мм. И если с площадью потолка, как правило, сложностей не возникает, то поверхность стен для удобства расчета разбивается на отдельные прямоугольники.

Одна из сторон получившихся секторов должна соответствовать длине доски. Другой будет иметь произвольное значение в зависимости от расположения окна или дверного проема.

Внимание: при использовании в расчетах не рабочей, а реальной ширины доски, равной 96 мм, погрешность составит целых 7%.

Монтаж евровагонки

Существует простая и не требующая специальной квалификации инструкция домашнего мастера. В ней пошагово объясняется, как правильно крепить евровагонку. Руководство включает в себя несколько пунктов — от подготовки стен до отделки.

Подробно процесс можно рассмотреть с помощью видеоурока:

Обучение

Перед монтажом вагонки своими руками необходимо заранее разместить в помещении оптимальную схему электропроводки.Провода, которые после завершения отделочных работ будут скрыты под панелями, размещены в специальных каналах (гофра) из негорючего материала.

Упаковки с платами следует открыть и хранить при комнатной температуре от 24 до 72 часов . Такая акклиматизация необходима для «привыкания» натурального материала к микроклимату помещения, к влажности и температуре.

В дальнейшем экспозиция древесины поможет избежать усадки или, наоборот, растрескивания панелей в местах стыков.От того, как закрепить евровагонку, зависит и то, насколько со временем изменится внешний вид обшивки.

Поскольку панели изготовлены из массива дерева, они заметно отличаются друг от друга по цвету и фактуре. Поэтому еще до начала монтажа рекомендуется подобрать наиболее эффективную последовательность досок в зависимости от выбранного направления укладки.

Направление, как известно, может быть:

  • горизонтальный,
  • вертикальный,
  • диагональ
  • или комбинированный.

Внимание: при отделке потолка расположение панелей вдоль падающих из окна лучей света позволяет визуально увеличить объем помещения. Поперечное расположение зрительно укоротит комнату.

Установка обрешетки

  • Плиты обшивки монтируются на несущие рейки сечением 20Х45 или 30Х45 мм.
  • Порода дерева не имеет решающего значения для изготовления ящика.Главное, чтобы это был искусственный высыхающий материал.
  • Рекомендуемое расстояние между рельсами 0,4-0,8 м.
  • Правильность установки проверяется с помощью уровня, как на фото:

Направление обрешетки зависит от способа крепления вагонки:

  • при вертикальной обшивке планки необходимо устанавливать горизонтально – от стены к стене. Начинать лучше сверху, постепенно продвигаясь вниз;
  • при горизонтальном или диагональном расположении панелей планки крепятся к полу и потолку.

теплоизоляция

Минеральную вату

можно использовать в качестве утеплителя при обшивке помещения своими руками. Он прекрасно заполняет пространство между стеной и вагонкой.

Если требуется дополнительная паро- или гидроизоляция, поверх хлопка степлером закрепляют водоотталкивающую пленку — серебристой стороной внутрь. Как видно на фото, это может быть Изоспан, Тайвек или аналогичные гидроизоляционные материалы.

Укладка тепло- и гидроизоляционных слоев

Кляймерс

Евровагонка крепится потайными хомутами — кляймерами.Такой крепеж не виден с внешней стороны, не мешает расширению или усадке дерева, помогает избежать раскола панелей. Оцинкованная сталь, из которой изготавливается крепеж для евровагонки, надежно защищена от коррозии.

Хомуты продаются комплектами по 100 или 200 штук вместе с саморезами или оцинкованными гвоздями. На квадратный метр евровагонки понадобится около 20 клипс.

Цена упаковки зависит от комплектности. При покупке обратите внимание на толщину пластины, наличие покрытия и эластичность фиксатора.

Хомуты для евровагонки

Особое внимание уделяется надежному креплению первой панели саморезами. Далее выступающая часть хомута вставляется в паз доски, а его основание прибивается гвоздями или привинчивается к несущим рейкам.

Каждый следующий стержень своим шипом входит в запрессованный кляймером паз, замыкая застежку с собой. Последнюю доску обрезают и обрезают по размеру.

Внимание: при горизонтальном креплении евровагонки планки укладывают шипом вверх во избежание скопления влаги в пазах.

Отделка

По завершении обшивки рекомендуется обработать поверхность антисептиком, который защитит дерево от гниения и грибка. При желании вы можете использовать морилку или воск, чтобы осветлить текстуру дерева. Хорошо смотрится в интерьере покрытие, выполненное с использованием матового лака.

Выход

Как видите, домашнему мастеру не составит труда самостоятельно разобраться, как крепится евровагонка.К преимуществам рабочего процесса можно смело отнести простоту и скорость монтажа. Кроме того, после завершения работ в помещении остается минимальное количество мусора и отходов.

инструкций по установке деревянных панелей и уходу за ними (80 фото). Скрытое крепление дюбелями

Профилированные панели обшивки, традиционно называемые вагонкой, широко применяются при отделке наружных и внутренних поверхностей стен зданий и помещений.Они способны значительно украсить и разнообразить экстерьер и интерьер как частных домов, коттеджей и дач, так и промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Часто бывает, когда владелец частного дома, собирающийся обшивать стены своего жилища, считает, что ничего сложного в этой работе нет. Он уже умеет держать в руках молоток и прекрасно умеет правильно крепить вагонку — умеет забивать гвозди… Что я могу сказать?

Самый непрофессиональный способ крепления – прибить его через лицевую сторону прямо к поверхности стены. Такая обшивка не только не прослужит долго, но со временем испортит сами несущие стены в результате скопившейся сырости, гниения и грибка.

Выберите материал по профилю и введите

В основном облицовочные панели, используемые для отделки стен, делятся по типу материала:

  • Дерево — самый традиционный, проверенный временем материал, который не только не потерял своей актуальности, но и набирает популярность за счет расширения ассортимента используемых материалов.
  • — панели прессованные из отходов деревообработки, ламинированные декоративными покрытиями, имитирующими различные породы и поверхности дерева или камня.
  • – полимерный из поливинилхлорида, отличающийся невысокой ценой и богатой цветовой гаммой.

Деревянные панели по профилю можно разделить на несколько основных видов:


И собственно он делится на несколько основных профилей:

  • — изготавливается обычно из древесины хвойных пород: сосны, ели, имеет увеличенную до 22 мм толщину и ровную наружную поверхность;
  • – также имеет ровную внешнюю сторону, но специальный профиль, больше напоминающий шпунтовый профиль половой доски, позволяющий создать гладкую поверхность обрешетки;
  • — могут иметь разные профили наружной поверхности — от ровных до фигурных: волнообразные, скобочные и т.д.;
  • soft-line — в отличие от евровагонки, имеющей в профиле углубления фаску 45°, выполнен с закругленной фаской;

Видео — как прикрепить хомуты:

2. Гвозди или шурупы через отверстие, просверленное в канавке под углом к ​​поверхности.

Этот метод подходит для направления кожи «сверху вниз». Последний, нижний, ряд крепится через сквозные отверстия, которые потом закрываются от глаз плинтусом.

3. Гвоздями или шурупами через отверстие в канавке . Можно использовать мебельный степлер, тогда сверление отверстий не требуется.

Самый неудобный способ, так как крепления обычно мешают монтажу следующего ряда и требуют тщательной отделки финишером.

4. Сквозные отверстия в корпусе из дерева. Шляпки гвоздей или шурупов должны быть утоплены, а еще лучше прикрыты декоративными вставками.

Один из моих друзей-плотников сделал следующее.

Забил гвозди в обрешетку на неполную длину, затем кусачками откусил шляпки так, чтобы длина торчащих гвоздей была меньше толщины вагонки.

Затем панель, вставленную под углом в паз, аккуратно допиливали киянкой по торчащим гвоздям. Поверьте при соответствующем умении получается очень аккуратно , красиво и быстро, а для прочности можно укрепить доску в двух-трех местах маленькими гвоздями, вбитыми с торцов под углом.

Мы рассмотрели несколько способов крепления панели. Но на этом процесс установки не заканчивается. Готовому покрытию необходимо придать декоративные и эстетические свойства путем покраски или .

Видео — как и на что монтировать:

Обработка после установки

Готовая поверхность стены, облицованная вагонкой, перед покраской должна быть очищена и слегка отшлифована мелкой наждачной бумагой.

Особенно тщательно отшлифуйте места торцевых стыков, выровняв выступающие части.

Сами стыки можно зашпаклевать готовой шпаклевкой по дереву. Если доски были загрунтованы и окрашены перед установкой , то остается их покрасить подготовленной краской или лаком, придав окончательный вид.

Если были установлены панели, не подготовленные к покраске, то весь процесс подготовки должен быть выполнен до окончательной покраски. Не окрашивайте готовые панели сразу после установки – дайте им осесть на свое место по высоте и ширине.

Избегайте окрашивания пиломатериалов при очень низких или очень высоких температурах или высокой влажности.

После покраски, пока лакокрасочные материалы не высохнут, не выставляйте их на сквозняк — это не сильно ускорит процесс высыхания, а дополнительные деформации будут обеспечены.

  1. Как отмечалось выше, монтаж непосредственно на деревянные стены крайне не рекомендуется. Поверхность бревна или бруса обладает свойством усадки, а также способностью к сезонным изменениям как своих линейных размеров, так и изгибу и скручиванию поверхностей. Каркасные деревянные стены также имеют возможность изменять угловые размеры.Поэтому отделку необходимо производить по заранее установленной обрешетке. На каменные стены крепление без обрешетки невозможно в принципе.
  2. При использовании обрешетки также возможен монтаж дополнительного утеплителя между: минераловатными плитами, пенопластом и т.д. Перед установкой обрешетки гидро- и пароизоляцию закрепить на стене. Это не только убережет вас от чрезмерной влажности в доме, но и предотвратит проникновение внутрь холодного уличного воздуха.
  3. Перед тем, как прикрепить вагонку к стене, обработайте стены дома и сам исходный материал каким-либо антисептиком, ассортимент которого сейчас на строительном рынке необычайно широк.Этот защищает древесину от гниения и поражения грибком . Многие современные антисептики также включают защиту от насекомых-древоточцев. Настоятельно рекомендуется панель, предназначенную для установки, подготовить к покраске, а лучше покрасить в первый раз. Поверьте, это значительно облегчит процесс окончательной покраски готовой кожи.
  4. Дерево и железо не лучшие друзья. Древесина – природный материал, который имеет собственную внутреннюю влагу. Со временем железный гвоздь или шуруп в дереве неизменно начинает ржаветь, разрушая не только себя, но и древесину.Кроме того, в случае демонтажа поверхности демонтаж таких конструкций вызывает значительные трудности. Особенно это касается наружной отделки, а также вагонки, устанавливаемой в банях и саунах. Если возможно, используйте медную, бронзовую или хотя бы нержавеющую фурнитуру.
  5. Принеся материал из магазина или склада к месту его установки, не приступайте сразу к монтажу. Откройте пакеты и дайте древесине впитать влагу в воздухе вокруг вашего дома в течение нескольких дней.Это позволит избежать излишней деформации материала при сезонных перепадах наружной температуры и влажности воздуха.

ориентировочная стоимость

  1. Евровагонка ель-сосна 3000х96х12,5, кл А 14500 руб./куб. м.
  2. 3000х120х19,0, кл В 11800 руб./куб. м.
  3. 3000х146х19,0, кл С 7500 руб./куб. м.

Дополнительно вам потребуется:

  • брус 3000х20х30, кл В — 6 руб./м пог.;
  • уголок 30х30, кл В — 10 руб/м погонный;
  • плинтус 16х40, класс Б — 9 руб./м.п.

Стоимость пиломатериалов лиственных пород может значительно варьироваться, но исходя из указанной цены на хвойные породы можно рассчитать примерную стоимость работ.

Надеемся, эта статья будет полезна домашнему мастеру. Мы рассмотрели, как крепить вагонку, чем обработать ее после установки, какие забытые маленькие хитрости могут пригодиться. Удачи вам в домашних делах, крепкого здоровья и пусть вас всегда радуют вещи, сделанные своими руками!

Вагонка

идеально подходит для отделки потолков, наружной и наружной облицовки стен и даже обшивки дверей.Независимо от объекта облицовки панели крепятся по одной и той же схеме. При этом с монтажом вагонки вы легко справитесь своими руками. Прочтите основные инструкции и приступайте к работе.

Первый шаг

Подготовить вагонку к предстоящей установке. Пропитайте материал антисептиком и антипиреном. При желании можно дополнительно обработать панели морилкой или покрасить в нужный цвет.

Дайте обработанной облицовке высохнуть и занесите материал в помещение для отделки.Оставить на сутки. Древесина адаптируется к условиям окружающей среды, что исключает риск ее дальнейшей деформации.

Второй шаг

Установите обрешетку на отделываемую поверхность. Купите рейки или сделайте их сами из дюймовых досок или бруса 5х5 см. Элементы обрешетки крепите с шагом на 10-20 мм меньше ширины будущего утеплителя. Закрепите шурупами или саморезами. Шаг размещения креплений – полметра.

Контролируйте ровность рамы специальными инструментами.

Третий шаг

Покройте обрешетку гидроизоляционным материалом (полиэтиленовая пленка, скрепленная строительным степлером), уложите в ячейки утеплитель (при необходимости лучше всего подойдет минеральная вата, уложите плотно, без зазоров), а затем покройте теплоизоляционный слой пароизоляционный материал (прикрепить к обрешетке строительным степлером).

Четвертая ступень

К деревянной обрешетке для утепления прикрепите вторую обрешетку, предназначенную уже непосредственно для крепления вагонки.

Крепите бруски или доски перпендикулярно будущей обшивке и одновременно перпендикулярно каркасу для теплоизоляционных материалов. То есть способ крепления обшивки (горизонтально или вертикально) нужно определить для себя еще до крепления первой обрешетки.

Элементы ящика обработать антисептиком.

Существует несколько вариантов крепления досок, при этом для монтажа панелей можно использовать разные крепления.Прочтите информацию ниже и приступайте к работе.

Варианты монтажа

Способ крепления подкладки выбирайте на свое усмотрение. Заводская вагонка изначально имеет шипы и пазы, позволяющие крепить каждую последующую доску обшивки к предыдущей.

Для крепления вагонки можно использовать скобы, хомуты, шурупы и гвозди. Само крепление может быть скрытым или открытым.

Способ крепления, как уже отмечалось, выбирайте на свое усмотрение.Главное, чтобы фиксация была максимально надежной и качественной, а сама накладка оставалась неповрежденной. Вставьте шляпки гвоздей и шурупов в древесину.

Самый точный и в то же время самый сложный способ крепления обшивки заключается в забивании гвоздей непосредственно в пазы накладки. Так ногти будут практически незаметны.

Климеры идеально подходят для качественной фиксации досок. Выберите правильный тип крепежа в соответствии с толщиной пазов ваших декоративных досок.С одной стороны кляймера имеются зубцы – ими застежка врезается в пазы отделочного материала. С другой стороны, кляймер необходимо прибить или прикрутить к раме. Как правило, гвозди изначально входят в комплект с фиксаторами.

Возможен также вариант крепления вагонки с использованием специальных скоб. В этом случае используется монтажный пистолет. Кронштейн проходит через паз доски и фиксирует ее к раме. Чтобы выполнить такую ​​установку, нужно иметь соответствующие навыки.

Футеровка обработана необходимыми пропитками, установлены обрешетки, уложены необходимые теплоизоляционные материалы, выбран способ монтажа. Теперь осталось только смонтировать непосредственно вагонку.

Определитесь с оптимальным направлением размещения элементов облицовки – об этом уже говорилось ранее.

Ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности помещения. Например, горизонтальная отделка позволяет зрительно расширить помещение, сделав его зрительно просторнее.

При вертикальном размещении вагонка зрительно увеличит высоту помещения.

Первый шаг

Приступаем к креплению подкладки. Начинайте обшивку стен по направлению от потолка к полу. При этом канавки старайтесь направлять вниз – благодаря этому в них в дальнейшем не будет попадать различный мусор, что будет способствовать значительному увеличению срока службы обшивки.

Второй шаг

Закрепите облицовочный лист на брусьях обрешетки.Используйте удобные застежки. Вставьте шип следующего элемента обшивки в паз закрепленной доски. Закрепите его. Обшить все запланированное пространство в таком порядке.

Через каждые 5-10 элементов облицовки обязательно проверяйте ровность поверхности отвесом или уровнем.

Третий шаг

Дойдя до последней доски вагонки, подгоняем ее по ширине обычной ножовкой или другим подходящим инструментом. Прибейте доску и спрячьте щель под декоративным плинтусом.

Четвертая ступень

Поверхность отделки очистить от пыли влажной губкой. При желании можно окончательно покрасить вагонку, но это не обязательно – древесина и так имеет привлекательный вид и красивый оттенок.

Если для обшивки будет использоваться специальная вагонка, внешне имитирующая оцилиндрованное бревно, начните отделку пазом вверх – так вы скроете стыки.

Дополнительно панели можно подогнать молотком, подложив под него кусок доски – так отделка закрепится без щелей.

Для крепления «круглой» вагонки используйте саморезы. Закрутить крепеж под 45 градусов. Между панелями такой обшивки поместите обработанный брус. Это позволит создать красивую отделку без зазоров.

Первый шаг

Начинайте крепление вагонки с угла. Первую доску вагонки в углу необходимо закрепить гвоздями. Шляпки застежек позже будут спрятаны под декоративным уголком. Если не хотите покупать уголок, просто откусите шляпки бокорезом.

Второй шаг

Продолжайте крепить облицовочные доски до тех пор, пока вся запланированная поверхность не будет облицована. Работайте как с горизонтальной отделкой, вставляя один элемент в другой и закрепляя один за другим.

Третий шаг

Когда вы дойдете до последней доски, обрежьте ее по размеру и прибейте к раме.

В завершение осталось только украсить обшивку специальными рейками, плинтусом и уголками – эти элементы позволяют скрыть стыки и нормально оформить углы.

Потолок обшивается рассматриваемым материалом в том же порядке, что и стены. Единственное замечание – начинать крепление вагонки следует от оконного проема к противоположной стене. При таком размещении тени между элементами облицовки будут менее заметны.

Таким образом, в самостоятельном монтаже вагонки нет абсолютно ничего сложного. Чтобы продлить срок службы обшивки, каждые 2-3 года повторно обрабатывайте ее антисептиком и антипиреном.В остальном следуйте инструкции, и вы создадите максимально качественную, долговечную и эстетически привлекательную отделку.

Успехов в работе!

Видео — Монтаж вагонки своими руками

Этот этап необходим только в том случае, если используется деревянная обшивка (). Затем перед началом работы с материалом нужно дать ему постоять в помещении не менее суток – дерево должно просохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно отрезать подклад нужной длины.Если это время не выдержать, то доски могут не плотно прилегать друг к другу.

Для этого возьмите пленку из полиэтилена, фольги или рубероида. Монтаж этого материала идет на рейки, которые предварительно необходимо прибить к стене. Ширина реек берется менее 3 см, и прибивается к стене с шагом в 1 метр. В нижней и верхней части пароизоляции пробиты небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, но весьма желательным для помещений, подвергающихся воздействию повышенной влажности с улицы.

Как сделать обрешетку для вагонки

Монтируем рейки сечением 20×40 мм с помощью шуруповерта горизонтально с шагом 40-50 см, регулярно проверяя правильность их установки уровнем. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы доски удобно легли), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, необходимый для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку нужно что-то подложить (или взять обрешетку большей толщины).В качестве подкладки обычно берется монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеры. Обрешетку крепят саморезами большой длины, дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, так как снизу будет крепиться напольный плинтус, а верхние рейки на такое же расстояние от потолка.

.

Установка обрешетки также должна производиться вокруг проемов, оконных и дверных проемов. Стоит отметить, что ящики бывают пластиковые и металлические. Более подробную информацию об установке ящика вы можете найти здесь:

Комбинация обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно на стену.

Если применялась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция, были закреплены вертикально, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция, осуществляется с помощью длинных саморезов.

В образовавшееся пространство помещается обогреватель. В качестве утеплителя обычно берут минеральную вату.Чтобы утеплитель со временем не провисал под воздействием влаги, его желательно зафиксировать полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят строительным степлером к деревянным рейкам.

Поверх утеплителя также можно установить еще один слой пароизоляции, который следует прикрепить черновой стороной к утеплителю. Это необязательно, но крайне желательно для помещения, на стены которого может воздействовать влага. Иногда (особенно при обшивке зданий снаружи вагонкой) поверх утеплителя устанавливают еще одну обрешетку.

Обрешетка также должна располагаться вокруг оконных и дверных проемов. Также можно использовать пластиковый или металлический ящик.

Совет! Если в помещении достаточно тепло, то установка утеплителя необязательна. При использовании вагонки из МДФ или пластика утеплитель часто вообще не берут; коммуникации размещаются в пространстве между обрешеткой и вагонкой.

Монтаж первой деревянной вагонки

Первую вагонку крепят к стене вертикально от угла комнаты: вначале тонким сверлом делают отверстие, а затем фиксируют саморезами по всей высоте.

Информация! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинают горизонтально сверху помещения, причем такую ​​вагонку необходимо постоянно выравнивать под натянутой леской или горизонтальным уровнем.

Если крепится пластиковая накладка, то крепление первой накладки осуществляется вместе с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая вагонка ПВХ отличается от известных панелей ПВХ отсутствием шва при соединении (панели ПВХ иногда называют бесшовной полимерной вагонкой).Поэтому вагонка из ПВХ крепится к стене практически так же, как и панели из ПВХ, за исключением того, что каждый кусок пластика крепится к обрешетке степлером.

Методы крепления и способ крепления подкладки

Есть несколько вариантов, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Оптимальный вариант (хоть и более длительный и дорогой) — крепление струбцинами. Так как при этом поверхность вагонки не портится, и при необходимости ее можно демонтировать без повреждений.

Как прикрепить подкладку к кляймерам

В паз устанавливаемой накладки устанавливается кляймер. Он задвигается молотком в паз накладки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

Такое хомутовое крепление вагонки достаточно прочное. Установка следующей будет производиться таким же образом: новая вставляется в паз закрепляемой накладки, тщательно забивается (чтобы не было зазоров между досками) и снова фиксируется струбцинами.

Как прибить вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления гвоздями или саморезами, в отличие от предыдущего, «травмит» материал.

Прибивать вагонку финишными гвоздями (с маленькой шляпкой) можно с лицевой стороны доски наискось от продольного шпунта (но не посередине, иначе может возникнуть растрескивание).

У этого способа есть еще один недостаток – на лицевой поверхности будут видны гвозди или саморезы.


Вы можете прибить гребень вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет закрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте ровность футеровки с помощью уровня. Не нужно очень плотно подгонять доски друг к другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Установка оборудования

После того, как вагонка установлена, нужно закрыть края.Для этого лучше всего подойдет плинтус или багет. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью небольших гвоздей.

Если использовалась пластиковая накладка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности футеровки

Этот этап касается только деревянной вагонки, так как она должна быть покрыта специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены – состав, снижающий вероятность воспламенения.С помощью покрытия можно придавать разные оттенки (для этого используется лак), и обновлять его следует каждые несколько лет.

Особенности монтажа вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепиться вагонка, деревянный, то создание такого каркаса почти не отличается от обрешетки на стене. При этом расстояние между рейками такой рамы можно сделать несколько больше.

Если каркас металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная подвесная система, на которую будет крепиться направляющий профиль.Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно увеличить за счет большого количества подвесов.

Как вы уже убедились, установка вагонки своими руками вполне посильная задача, с которой справится каждый при должной подготовке и нашей пошаговой инструкции. В конце обзора смотрите видео. Удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

  1. Евровагонка отличается лучшим качеством древесины
  2. Имеет более сложный профиль
  3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
  4. Имеет вентиляционные каналы
  5. Дороже обычной вагонки

Сам процесс крепления евровагонки не отличается от обшивки обычной вагонкой, хотя евровагонка предъявляет более высокие требования к влажности доски и качеству обработки поверхности, поэтому обратите на это особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой
Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как закрепить вагонку в ванне

Отделка стен вагонкой стандартно возможна в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. Монтаж вагонки в баню имеет свои отличительные особенности.Лучше всего для парной подходят ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Прежде чем обшить ванну вагонкой, необходимо дважды обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками).

Процесс крепления вагонки к стенам и потолку бани не отличается от стандартного, можно прибить вагонку на гвозди или саморезы, закрепить на хомуты.

Важно! Вагонка после укладки в баню не может быть покрыта лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парной вы найдете в этом видео:

В этой статье в форме мы расскажем об этапах монтажа вагонки, объясним, как сделать грамотный подбор материалов. Также вы узнаете, чем монтаж вагонки на стены отличается от монтажа на потолок.

Подготовительный этап

Этот этап необходим только при использовании деревянной вагонки (). Затем перед началом работы с материалом нужно дать ему постоять в помещении не менее суток – дерево должно просохнуть и приобрести комнатную температуру.Только после этого можно отрезать подклад нужной длины. Если это время не выдержать, то доски могут не плотно прилегать друг к другу.

Для этого возьмите пленку из полиэтилена, фольги или рубероида. Монтаж этого материала идет на рейки, которые предварительно необходимо прибить к стене. Ширина реек берется менее 3 см, и прибивается к стене с шагом в 1 метр. В нижней и верхней части пароизоляции пробиты небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, но весьма желательным для помещений, подвергающихся воздействию повышенной влажности с улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рельсы сечением 20×40 мм монтируем с помощью шуруповерта горизонтально с шагом 40-50 см, регулярно проверяя правильность их установки уровнем. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы доски удобно легли), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, необходимый для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку необходимо что-то подложить (или взять обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берется монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеры. Обрешетку крепят саморезами большой длины, дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, так как внизу будет крепиться напольный плинтус, а верхние рейки – на такое же расстояние от потолка.

.

Установка обрешетки также должна производиться вокруг проемов, оконных и дверных проемов.Стоит отметить, что ящики бывают пластиковые и металлические. Подробнее об установке обрешетки можно узнать здесь:

Комбинация обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно на стену.

Если применялась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция, были закреплены вертикально, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот .Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция, осуществляется с помощью длинных саморезов.

В образовавшееся пространство помещается обогреватель. В качестве утеплителя обычно берут минеральную вату. Чтобы утеплитель со временем не провисал под воздействием влаги, его желательно зафиксировать полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят строительным степлером к деревянным рейкам.

Поверх утеплителя также можно установить еще один слой пароизоляции, который следует прикрепить черновой стороной к утеплителю.Это необязательно, но крайне желательно для помещения, на стены которого может воздействовать влага. Иногда (особенно при обшивке зданий снаружи вагонкой) поверх утеплителя устанавливают еще одну обрешетку.

Ящик также должен располагаться вокруг оконных и дверных проемов. Также можно использовать пластиковый или металлический ящик.

Совет! Если в помещении достаточно тепло, то установка утеплителя необязательна. При использовании вагонки из МДФ или пластика утеплитель часто вообще не берут; коммуникации размещаются в пространстве между обрешеткой и вагонкой.

Монтаж первой деревянной вагонки

Первую вагонку крепят к стене вертикально от угла комнаты: вначале тонким сверлом делают отверстие, а затем закрепляют саморезами по всей высота.

Информация! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинают горизонтально сверху помещения, причем такую ​​вагонку необходимо постоянно выравнивать под натянутой леской или горизонтальным уровнем.

Если крепится пластиковая накладка, то крепление первой накладки осуществляется вместе с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая вагонка ПВХ отличается от известных панелей ПВХ отсутствием шва при соединении (панели ПВХ иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому вагонка из ПВХ крепится к стене практически так же, как и панели из ПВХ, за исключением того, что каждый кусок пластика крепится к обрешетке степлером.

Способы крепления и как крепить вагонку

Есть несколько вариантов, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Оптимальный вариант (хотя и более длительный и дорогой) – установка с помощью хомутов. Так как при этом поверхность вагонки не портится, и при необходимости ее можно демонтировать без повреждений.

Как крепить накладки на кляймеры

Кляймер устанавливается в паз установленной накладки.Он задвигается молотком в паз накладки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

Такое хомутовое крепление вагонки достаточно прочное. Установка следующей будет производиться таким же образом: новая вставляется в паз закрепляемой накладки, тщательно забивается (чтобы не было зазоров между досками) и снова фиксируется струбцинами.

Как прибить вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления гвоздями или саморезами, в отличие от предыдущего, «травмит» материал.

Прибивать вагонку финишными гвоздями (с маленькой шляпкой) можно с лицевой стороны доски наискось от продольного шпунта (но не посередине, иначе может возникнуть растрескивание).

У этого способа есть еще один недостаток – на лицевой поверхности будут видны гвозди или саморезы.


Вы можете прибить гребень вагонки, если она поставляется со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет закрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте ровность футеровки с помощью уровня. Не нужно очень плотно подгонять доски друг к другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Монтаж фурнитуры

После того, как вагонка установлена, нужно закрыть края. Для этого лучше всего подойдет плинтус или багет. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью небольших гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап относится только к деревянной вагонке, так как она должна быть покрыта специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого применяют антисептики, биовлагозащитные составы, иногда применяют антипирены – состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придавать разные оттенки (для этого используется лак), и обновлять его следует каждые несколько лет.

Особенности монтажа вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепиться вагонка, деревянный, то создание такого каркаса практически не отличается от обрешетки на стене.При этом расстояние между рейками такой рамы можно сделать несколько больше.

Если каркас металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная подвесная система, на которую будет крепиться направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно увеличить за счет большого количества подвесов.

Как вы уже убедились, установка вагонки своими руками вполне посильная задача, с которой справится каждый при правильной подготовке и нашей пошаговой инструкции.В конце обзора смотрите видео. Удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

  1. Евровагонка отличается лучшим качеством древесины
  2. Имеет более сложный профиль
  3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
  4. Дороже обычной 6 9006 вентиляционных каналов 900

Сам процесс крепления евровагонки не отличается от обшивки обычной вагонкой, хотя евровагонка предъявляет более высокие требования к влажности доски и качеству обработки поверхности, поэтому обратите на это особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой

https://youtu.be/c7b-jUo1nTc

Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как крепить вагонку в ванне

Отделка стен вагонкой стандартно возможна в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. Монтаж вагонки в баню имеет свои отличительные особенности.Лучше всего для парной подходят ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Прежде чем обшить ванну вагонкой, необходимо дважды обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками).

Процесс крепления вагонки к стенам и потолку бани не отличается от стандартного, можно прибить вагонку на гвозди или саморезы, закрепить на хомуты.

Важно! Вагонка после укладки в баню не может быть покрыта лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парной вы найдете в этом видео:

Деревянная вагонка красива и экологична. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У, и одно из самых значимых – простота монтажа, если, конечно, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежа для вагонки и, конечно же, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используются кляммеры, гвозди и даже скобы.Какой тип крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности монтажа вагонки

Вагонку рекомендуется монтировать на предустановленную раму . Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается установка вагонки без возведения каркаса, но обрешетка все же способствует продлению срока службы базовой поверхности и позволяет создать дополнительный слой для укладки в пространстве между подкладка и основная поверхность.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно с помощью уровня добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть металлическим профилем или деревянным. Если речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, изменяясь в объеме. Аналогично отреагируют вагонка и брус, но металл в объеме не изменится, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести.Конечно, этот риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусьями обрешетки можно укладывать теплоизоляционный материал, что актуально не только для жилых домов, но особенно для саун.

Вы можете установить вагонку одним из следующих способов:


Направление обрешетки будет перпендикулярно направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепления вагонки

Традиционный способ выполнить крепеж вагонки несколько :

Независимо от того, какой вид крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуется монтировать используя гвозди с маленькими головками – их легко утопить в корпусе вагонки.Крепят вагонку сначала к средней планке, затем к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем идет крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепление вагонки хомутами

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины со шпунтом и отверстиями . Язычок предназначен для удержания накладки, а благодаря отверстиям кляймер крепится к каркасу.Такие простые, но в то же время гениальные застежки позволяют выполнить скрытую фиксацию подкладки – снаружи никаких застежек не будет видно. При этом древесина защищена от трещин, которые могут появиться при забивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно прост.

Основное отличие всех кляймеров на рынке высота язычка . Выбор этого параметра зависит от того, какой тип вагонки будет монтироваться: для евровагонки необходимы скобы со шпунтом высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм.Что касается материала, то кляймеры изготавливаются в основном из оцинкованного железа и стали. Расход Этот крепеж зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м 2 вагонки расходуется около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

Устанавливать доски необходимо плотно друг к другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется обрезать по ширине. В банях и саунах рекомендуется отступать 2-3 см от потолка и пола, чтобы древесина могла легко расширяться.

Кляймеры предусматривают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно легко демонтировать, а покрытие собрать на новом месте.

№ 4. Крепление вагонки гвоздями

С помощью крепления вагонки самый простой и быстрый способ, т. к. нет необходимости использовать какие-либо промежуточные крепления, но есть риск расколоть доску, поэтому вам следует быть готовым к определенному количеству брака. Для крепления используются гвозди длиной 5-6 см, они идут с шагом 25-30 см, поэтому крепежного материала понадобится много.

Обычно гвозди вбиваются в паз под углом 45 градусов . Чтобы уменьшить вероятность повреждения вагонки, гвоздь аккуратно вставляют в нужное место с помощью молотка, а затем забивают тупым молотком. Альтернативой является предварительное сверление отверстий. При монтаже шляпка гвоздя должна быть правильно утоплена в дерево, чтобы следующий элемент облицовки можно было свободно вставить в паз.

Допускается вбивать гвоздь в язык под прямым углом.

№5. Крепление накладки степлером

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо шпилек и финишера здесь используется строительный степлер, мощности которого достаточно, чтобы забить скобу в подкладка. Это приспособление значительно облегчает работу, но требует некоторой сноровки, поэтому лучше сначала потренироваться. Если все сделано правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки.Степлер также можно использовать при скреплении струбцинами.

№ 6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используется для монтажа последних досок вагонки. Таким способом крепят вагонку и в парилках и саунах. В этом случае застежка не входит в шип, а проходит через всю обшивку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь идет об использовании его в бане, то древесину необходимо укрывать и не забывать каждые три месяца ее обновлять.

В досках сначала делаются отверстия, а затем с помощью вкручиваются крепежи, которые должны заходить как можно глубже. Для закрытия образовавшегося отверстия используются деревянные штифты, однако со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно не применялись защитные средства.

У этого метода есть одна интересная вариация . Некоторые специалисты вбивают в обрешетку гвозди, но не на всю длину, чтобы в дальнейшем на них можно было посадить.Длина выступающих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусывают, а на торчащие гвозди аккуратно набивают киянкой панели подкладки. В результате получается эстетичная поверхность.

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы поделиться советом:

Процесс крепления вагонки нельзя назвать слишком сложным, но он все же требует аккуратности, внимательности и определенных навыков, поэтому если вы не совсем уверены в своих силах, лучше сразу позвать на помощь профессионалов и не портить материал.

Отделка окон снаружи в кирпичном доме. Отделка окон снаружи: видео и фото, просмотров

Магистр архитектуры, окончил Самарский государственный архитектурный университет. 11 лет опыта работы в сфере проектирования и строительства.

Оформление окон ПВХ после их установки включает в себя чистовую отделку. После завершения этих работ углы оформляют декоративными уголками или устанавливают на окна внутренние откосы.

Какая отделка окон

Внутренняя отделка пластиковых окон Не только декоративная функция, но и защитная. Монтажный шов должен быть надежно защищен от воздействий на него, чтобы оконная система в целом исправно функционировала: не забивали и не нагревали стекло, не скапливался конденсат.

Монтажный шов снаружи также должен быть надежно защищен от воздействия атмосферных осадков, ветра и солнечных лучей, под действием которых полистирол разрушается.Эффективно защитить его можно, установив на пластиковые окна под наружную отделку металлические откосы и наличники, которые придадут животику окна законченный вид.

Для внутренней отделки оконных проемов в доме применяются материалы разных пород. Это может быть декоративная штукатурка, установка на откосы пластиковых окон панелей ПВХ своими руками или гипсокартона. Кажется, что внутренние откосы отделаны декоративным искусственным камнем. Чтобы понять, какой из этих способов лучше, стоит рассмотреть каждый из них в отдельности.

Декоративная штукатурка

Выполняя ремонт в доме, интерьерную декоративную штукатурку часто используют как отделочный материал для стен. Этот материал позволит сделать откосы на окнах необычными и эффектными.


Декоративная штукатурка часто используется для внутренней отделки

В состав декоративной штукатурки могут входить наполнители различной фракции и происхождения — это могут быть натуральные древесные волокна или каменная крошка или искусственные гранулы различных размеров. Декоративная штукатурка используется в качестве финишного слоя, создавая необычную фактурную поверхность или замысловатый узор, подобно венецианской штукатурке .

Как материал для внутренней отделки декоративная штукатурка имеет в своем активе следующие характеристики:

  • эффективно маскирует неровности основания;
  • можно наносить на любой основной материал: кирпич, бетон, гипсокартон, дерево;
  • этот материал не впитывает запахи;
  • безопасный, негорючий и экологически чистый композит;
  • обладает звукоизоляционными качествами;
  • при незначительных дефектах основания его предварительный ремонт не требуется;
  • при обработке воском или краской штукатурный слой становится влагоотталкивающим;
  • обладает воздухопроницаемостью;
  • ремонт штукатурного слоя выполняется очень просто, нет необходимости удалять всю отделку;
    Возможен декор арочных оконных конструкций.

Виды декоративных штукатурок

В зависимости от вида наполнителя и основного вещества декоративные штукатурки бывают:


Подготовка поверхности

Долговечность штукатурного слоя зависит от качественно подготовленной поверхности . Поэтому отделку оконных откосов внутри с помощью декоративной штукатурки следует начинать с подготовки основания.


Утки из гипсокартона

Отделка откосов гипсокартоном выполняется быстро и не требует специальных строительных навыков. Возможен монтаж монтажной пеной или шпаклевкой в ​​виде клеевого состава или на металлический каркас . Гипсокартон для окон должен иметь маркировку G Clac.


Гипсокартон на откосы можно монтировать на металлический каркас

Для него характерны следующие положительные качества:

  • экологичность;
  • доступная стоимость;
  • простая установка;
  • декоративный при отделке любыми материалами;
  • гладкая прочная поверхность;
  • долговечность;
  • возможность оформления арочных проемов.

Подготовительные работы

Подготовка поверхности состоит из следующих действий:


С монтажом пенопласта можно отделать оконный проем, не имея строительных навыков. Важно помнить, что гипсокартон – хрупкий материал, поэтому вырезать из него нужные детали нужно аккуратно, не прилагая усилий.

Для получения ровных краев в месте реза необходимо провести линию на листе гипсокартона, применяя линейку, острым строительным ножом выполнить надрез.Необходимо разрезать верхний бумажный слой и немного внутренний. Затем можно снимать слегка выбитую — гипсокартон снимется самой посаженной линией.

Монтаж на пенопласт

Отделка откосов пластиковыми панелями

Отделка откосов окон внутри может осуществляться с помощью потолочных пластиковых панелей или ламинатных панелей типа «Сэндвич». Монтаж этого материала настолько прост, что можно выполнить отделку пластиковых окон внутри своими руками.О том, как сделать откосы в доме для пластиковых окон из пластика, будет рассказано ниже.


Для отделки откосов изнутри чаще всего используются панели ПВХ.

Сэндвич-панели лучше потолочных благодаря наличию слоя утеплителя внутри. Однако потолок также обладает теплоизоляционными свойствами за счет воздушных камер между внутренними ребрами .

Монтаж и ремонт откосов внутри здания с помощью этих отделочных материалов возможны благодаря их качествам:

  • Откосы ПВХ долговечны;
  • применение панелей для отделки оконных откосов придает им привлекательный аккуратный вид; Варианты подготовки
  • могут быть самыми разнообразными благодаря широкому спектру цветовых решений,
  • которыми обладают наружные поверхности панелей;
  • возможен монтаж пластика на арочные конструкции;
  • ремонт пластиковых откосов не сложный;
  • простой монтаж – оконные проемы отделяются своими руками, при этом установка не занимает много времени;
  • ПВХ хорошо обрабатывается;
  • выброшены изнутри с пластиковыми откосами просты в уходе;
  • отделка оконных проемов этим материалом повышает энергоэффективность оконной системы;
  • Внутренние окна предотвращает их запотевание и замерзание.

Установка

Ниже показано, как установить внутренние направляющие для окон из панелей ПВХ.

  • излишки монтажной пены удаляем с помощью канцелярского или строительного ножа;

    Для удаления остатков пенопласта используйте канцелярский или строительный нож

  • по периметру оконного проема возле рамы с помощью саморезов закрепите деревянную планку;

    Крепление деревянного бруска по периметру рамы

  • к бруку — стартовому профилю;

    Стартовый профиль прикрепляем к бруску

  • по внешнему периметру окна устанавливаем рейку;

    Рейка фиксируется по внешнему периметру рамы

  • сначала лучше вставить боковые элементы;

    Сначала устанавливаются боковые панели

  • затем вставляем верхнюю панель, сгибая, слегка тупо и фиксируем в необходимом положении;

    Между верхним откосом и панелью ПВХ таким же образом уложить небольшой слой пенопласта

  • , зафиксировать боковые части;
  • после того, как конструкция поднимется, угловые части отделяют декоративными элементами – уголками или наличниками.

    Углы закрыты наличниками

Монтаж сэндвич-панелей может происходить так же или без стартового профиля. В этом случае панель помещается в паз, выточенный в монтажной пене. Такой способ установки актуален, когда нет возможности разместить планку по периметру оконной рамы.

Наличники

Наличники или наличники для внутренних откосов для окон ПВХ могут быть выполнены из разных материалов, но функциональное назначение их одно — защита монтажного шва от разрушения и придание окну эстетичного вида.

Виды мин

Принты отличаются друг от друга внешним видом и функциональностью:

Наличники плоские. Это самый простой и недорогой вид билета.
Наличники профилированные имеют выпуклую поверхность различного профиля, направленную на усиление декоративной функции наличных денег.
Фасонные наличники могут иметь сложный рельеф и имитировать натуральное дерево.
Резной наличник — это самый дорогой вид билетов, выполненных под заказ по индивидуальным размерам.

Материалы для изготовления

Наиболее распространенным материалом для изготовления деасуры является листовой пластик. Применяется для изготовления бюджетных плоскостных наличников, которые можно использовать при отделке окон внутри и снаружи.

Этому материалу не страшны перепады температур, воздействие влаги или солнечных лучей. Его поверхность можно ламинировать и приобретать любой цвет или имитировать различные породы натурального дерева. Поэтому подобрать билет под цвет фасада окна не составит труда.


Обшивка из пластика может выполняться под любой фасад

Для пластиковых площадок неприхотлива деформация от перепадов температур и воздействия влаги.

Профилированные площадки из профиля ПВХ обладают теми же свойствами, но могут иметь фигурную поверхность. Они также применяются для внутренней и наружной отделки окон.

Наличники из МДФ также могут быть плоскими или профилированными, но используются они исключительно внутри помещений, так как свойства МДФ не позволяют применять их на открытом воздухе под влиянием явлений внешней среды. .

Для наружных работ можно использовать нал из плотного пенопласта. Этот материал прост в обработке и монтаже. Из пенопласта можно вырезать самые замысловатые и сложные формы. Его можно декорировать любыми отделочными материалами. Имеет незначительно малый вес, поэтому не оказывает нагрузки на стену.


Для наружной отделки окон можно использовать пенопласт

Самым дорогим вариантом окна является устройство из деревянной резной наличности. Резьба может быть выполнена ручным или механизированным способом.Ручная работа очень дорогая из-за своей индивидуальности и эксклюзивности.

Дешевле обойдутся профилированные и фасонные наличники из натурального дерева, изготовленные на станке .

За наличниками деревянными требуется тщательный уход, так как для древесины при эксплуатации ее в условиях воздействия внешней среды свойственны некоторые недостатки:

  • древесина может деформироваться при поглощении влаги или растрескиваться в результате сушки;
  • такая касса гармонично смотрится на окнах из дерева или на фасадах из бруса.На современных фасадах такие будут смотреться нелепо.

Крепление

Чаще всего при монтаже наличников на пластиковое окно используются монтажные элементы, которые закрепляются на раме или стене.


Схема крепления молдинга

Использование съемных площадок, которые крепятся на специальные защелки, позволяет производить быстрый и качественный монтаж.

20277 0 5

Многие наши уважаемые граждане при заказе окон забывают или просто подгоняют «к лучшим временам» обустройство наружных откосов.Это достаточно серьезная ошибка, которая может умножить на ноль все усилия по утеплению дома. В этой статье я расскажу о том, к чему может привести такая халатность и расскажу, как сделать наружные откосы на пластиковые окна своими руками в четырех разных вариациях.

Открытый склон как срочная необходимость

Вы долго собирались и наконец решили заменить в своем доме старые, покосившиеся от времени деревянные Рамы На новые блестящие пластиковые окна с герметичными стеклопакетами.Но после этого неожиданно набросилась проблема установки откосов.

По моим наблюдениям, люди сразу кидаются обустраивать окна изнутри, это ближе к любимой. Наружные откосы для пластиковых окон оставляем на потом. Но если честно, то с технической точки зрения это очень большая ошибка.

Оконные фирмы далеко не всегда действительно качественно герметизируют периметр оконной рамы. Для мастеров главное, чтобы в момент сдачи объекта не было сквозняков и все механизмы работали, остальное их не касается.

Монтажная пена использовалась для заполнения зазора между рамой и оконным проемом, вещь очень хорошая. Но это вещество не предназначено для наружных работ, оно должно быть необходимо для укрепления чего-либо.

Она не пропускает влагу и по заверениям производителей не боится перепадов температур. Но мало кто упоминает, что ультрафиолетовые лучи на улице способны полностью разрушить структуру монтажной пены. Проще говоря, на солнце от вашего уплотнения очень быстро ничего не останется и пенопласт придется взорвать.

Как я уже сказал, строители не всегда добросовестно подходят к установке. Если осенью установить окна, а наружные откосы оставить до весны, то в небольшие щели, которых, поверьте на слово, точно есть, будет уходить вода, а когда ударят морозы, они просто зацветут.

Мне попадались случаи, когда после новогодних праздников хозяева обнаруживали вокруг своих только что вставленных окон, и срочно посреди зимы монтировали наружные откосы пластиковых окон.Параллельно, конечно, строители дорожных покрытий. Хотя на самом деле виноват в этом все нужно делать вовремя.

Наконец, каждый нормальный хозяин, а тем более хозяйка желает, чтобы его жилище выглядело привлекательно не только изнутри, но и снаружи. К счастью, нашим людям важно, чтобы о них рассказывали. И как вы понимаете, декоративные уличные откосы и создают ту самую законченную композицию композиции.

Как сделать наружные откосы самостоятельно

В целом технология обустройства внешних и внутренних откосов мало чем отличается.Вся разница в материалах. Например, если конструкцию решено делать из пластика, то для наружных работ нужно брать панели ПВХ, это же касается и гипсокартона.

А теперь поговорим о том, какие виды наружной отделки окон сейчас используются чаще всего. Если кратко, то его можно удалить из гипсокартона, пластика или сэндвич-панелей, из металла, плюс еще есть вариант откатки.

Какой бы способ устройства наружных откосов вы не выбрали, оконная рама не должна перекрываться более чем на 10-15 мм.Если вы захватите больше, это не повлияет на это, но кадр будет выглядеть закрытым.

Способ №1. Старая добрая штукатурка

Штукатурки там столько, сколько строят дома. Хотя это считается довольно простым способом обустройства, определенная сноровка для того, чтобы применить его снаружи своими руками все же необходима. Профессионалы конечно работают почти без подготовки, любителям рекомендую делать откос по маякам, так проще.

  • Перед началом работы необходимо срезать остатки монтажной пены .Далее следует тщательно зачистить все видимые щели и щели по периметру. Снаружи они часто натыкаются на мох и забиваются грязью;
  • Классическая инструкция предписывает все щели точить . Но лично я с ним не охотюсь, поэтому все углубления и щели заливаю монтажной пеной, а после ее высыхания излишки срезаю;
  • Первым идет металлический подоконник, для того, чтобы на его основании делать боковые откосы. . Тут все просто, под виндой нужно все запустить, то есть закрыть пенопласт предыдущей.Особой красоты в этом случае не требуется, поэтому берете обычный шпатель и размазываете все, что видите. После этого прикрепить подоконник к раме самовыдвижными ящиками;
  • Пришло время установить маяки . Какие-то самодельные упоры из дерева или гипсокартона в данном случае не стоят, сейчас достаточно пластиковых и металлических маяков, да и цена на них копеечная;

При работе по маякам белоснежным или просто светлым штукатурным раствором маяки лучше покупать пластик белого цвета.Если вы все-таки решили брать маяки из металла, то покупайте из нержавейки или, в крайнем случае, из оцинковки. Обыкновенная сталь рано или поздно начнет ржаветь и на ваших склонах появятся раскаленные потеки.

  • Планки устанавливаются двумя направляющими параллельно оконной раме, то есть по периметру . Первая дорожка монтируется в паре сантиметров от оконной рамы. Второй недалеко от края стены. Маяки обычно устанавливаю на гипсовые лепешки с интервалом примерно 30 – 40 см;
  • Маяки необходимо устанавливать так, чтобы при прикреплении к нам правила или широкого шпателя срез инструмента находился в паре миллиметров от края стены.Как я уже говорил, гипс должен уходить на 10-15 мм;
  • Теперь несколько слов о том, как штукатурить . Раньше все подобные работы выполнялись стандартным цементно-песчаным раствором. Сейчас есть строительные смеси. Конечно, лучше работать со смесями, они изначально имеют белый цвет и не требуют последующего окрашивания.
    Но если вы стремитесь на всем сэкономить, то основу откоса можно сделать из цементно-песчаного раствора, а поверх него наносим тонкий слой около 2 мм белой или цветной отделки;

  • Сама технология выглядит так: нужно будет взять кульму или небольшой металлический шпатель и надавить на откос штукатурный раствор так, чтобы смесь немного возвышалась над маяками;
    После этого берем правило или широкий шпатель, упираем лезвие в маяки и аккуратно подводим дном вверх.С первого раза она не будет идеально выровнена, останутся какие-то пустые места. Поэтому далее лепите их раствором и снова выравнивайте правилом, до идеального состояния, иначе оно еще не начнет нравиться;

  • Некоторые мастера после того, как раствор немного схватится, вытаскивают маяки и заливают эти борозды раствором. Не советую вам этого делать, так как новички молодцы, вероятность испортить всю работу. Можно небрежно потянуть брусок, после чего разрушится весь или большая часть штукатурного слоя;
  • Если на вашем скате видны верхние срезы маяков, то возьмите шпатель и нанесите тонкий слой финишной штукатурки;
  • Когда раствор полностью высохнет, возьмите мелкий наждак или лучше затирочную сетку для штукатурки и аккуратно отшлифуйте поверхность до идеального состояния.

Считается, что по себестоимости штукатурка обходится дешевле. Хотя на самом деле это верно только при использовании цементно-песчаного раствора. Современные смеси – это качественно, но далеко не дешево.

Этот тип откосов имеет одну неприятную особенность. Коэффициент теплового расширения пластикового и гипсового монолита различаются. Поэтому через несколько лет между откосом и рамой образуется небольшая трещина. Расстраиваться по этому поводу не стоит, так как он легко смывается силиконом за 5, максимум 10 минут.

Способ № 2. Отделка пластиком

В этом виде отделки можно использовать как ПВХ, так и сэндвич-панели. Первый вариант почти вдвое дешевле. А вот второй, куда более практичный.

Сэндвич-панели изготавливаются по принципу сэндвич. С обеих сторон у них одинаковый поливинилхлорид, а посередине панель заполнена пенополиуретаном. Естественно, изоляционный эффект такого покрытия в несколько раз выше.

С точки зрения монтажа технология в обоих случаях абсолютно одинакова.С той лишь разницей, что облицовка ПВХ намного тоньше сэндвич-панелей. Естественно, весь материал должен быть предназначен для наружных работ. В противном случае через несколько месяцев пластик пожелтеет.

  • Основание здесь готовится точно так же, как и при оштукатуривании. То есть зачистка периметра стен, ворот щелей, проплавка пенопласта шпаклевкой и установка наружного подоконника или как его еще называют, отлива;
  • Пластиковая облицовка хороша тем, что к ней есть много разнообразных аксессуаров.В этом случае нам понадобятся стартовые П-образные профили и финишные уголки на защелках;

  • Первым монтируется стартовый П-образный профиль. Для этого нужно разместить место установки и прикрутить профиль к каркасу с помощью саморезов. По правилам саморез можно вбивать с шагом 300 – 350 мм. Но я предпочитаю не экономить и выкручивать их на расстоянии 150 – 200 мм друг от друга. Саморезы следует брать по металлу, так как каркас каркаса выполнен из оцинкованного металла.И, собственно, за него мы и цепляемся, а не за верхнее пластиковое покрытие;
  • По краю стены дюбелями «быстрого монтажа» или обычными гвоздями (в зависимости от материала, из которого фальцуются стены) крепится специальный шпунт для фиксации внешнего отделочного уголка;
  • После этого нужно тщательно измерить и сделать выкройку боковых откосов. Верхнюю пластину вы отрежете после установки боковой, чтобы не ошибиться;

  • Дальше делаю так: на внутренний край плиты или на стену нано пару полосок монтажной пены.Не забывайте, что везде, где вы не делаете пену, тональный крем нужно увлажнять. Пена здесь будет выступать и в роли клея, и в качестве утеплителя одновременно;
  • Если стены кирпичные или деревянные, то можно заколоть край тарелки несколькими гвоздиками. В случае с бетонным основанием придется периодически прижимать откос к стене до тех пор, пока пена не прекратит свое растяжение. Некоторые мастера вместо пенопласта используют жидкие гвозди, я пробовала, получается не так плотно;
  • В конце на край стены устанавливается финишный уголок.Как вы помните, под него мы монтировали ленту. Но прежде чем защелкнуть его на место, следует обильно смазать внутренние края уголка герметиком. Вся конструкция такой облицовки подробно показана на схеме ниже.

Есть еще один момент: сколько ни старайся гасить и обрезать пластины, в любом случае между ними в углах останутся небольшие зазоры. Для того, чтобы вода их не прописала, эти зазоры нужно промазать герметиком в цвет пластика.И не экономьте на герметике это не дело.

Способ №3. Используйте гипсокартон

Честно говоря, этот способ меня больше всего впечатлил. Но повторюсь еще раз, гипсокартон нужно брать не простой, а влагостойкий, для наружных работ, иначе он быстро расслоится и растрескается.

Отчасти техника отделки гипсокартоном напоминает вышеописанный способ обустройства пластиком. Но в этом случае есть важные нюансы:

  • Подготовка аналогичная, о ней мы уже говорили;
  • Схема, как сделать обустройство откосов из гипсокартона, выглядит так: сами листы намного тверже пластика и их нужно более тщательно фиксировать во всех точках.

Для начала нам необходимо надежно закрепить лист в месте стыковки его с рамой. Есть 2 способа такой установки:

  1. В первом способе к стене из дюбелей в параллельном каркасе монтируется деревянная планка. Он должен касаться края оконной рамы, а гипсокартон будет находиться внахлест. Способ хороший, но нужно дощечки подобрать, обработать антисептиком, затушить, скрепить, в общем «Морки» хватает;
  2. Меня больше впечатлил второй способ.Здесь берется пластиковый П-образный профиль или металлический М-образный профиль и закрепляется на раме саморезами. Так же, как и в случае с пластиковой облицовкой.

Предпочитаю под гипсокартон устанавливать металлический перфорированный М-образный профиль. Его прикручивают к каркасу с таким расчетом, чтобы лист гипсокартона выходил под створку профиля. Само полотно фиксируется мелкими шурупами.

  • После того, как заготовки под откосы вырезаны, нужно будет снять с внешнего края лицевой лист.Можно, конечно, и напильником, но гораздо удобней стрелять из гипсокартона.
  • В этом случае клеить гипсокартон монтажной пеной, как мы это делали с пластиковыми панелями, нежелательно. Это больно тяжелый материал. Благо строительных составов для работы с гипсокартоном сейчас очень много, и выбрать клей вам не составит особого труда;
  • Далее, разделенный клеем, наносим целму или шпатель на край стены и прижимаем к нему лист кабартона.Не нужно пытаться залить клеем всю полость — это лишнее, потому что клей дорогой. Достаточный слой глубиной 3 – 4 см;
  • Листы гипсокартона имеют, мягко говоря, не совсем презентабельный вид. Поэтому их нужно будет еще шокировать. Для наружных работ под штукатурку необходимо монтировать армирующую сетку из стекловолокна, так называемую сперфанку;

  • Чтобы этот серп хорошо держался, листы предварительно засыпают грунтом и наносят на них слой стартовой штукатурки толщиной около 2 — 3 мм.После этого, пока штукатурка еще влажная, шпателем снимают армирующую сетку и все это оставляют сохнуть;
  • Когда стартовый слой полностью сбит, наносится тонкий слой финишной штукатурки и после высыхания группируется. Этот процесс аналогичен тому, как мы обрабатывали поверхность в первом способе (оштукатуривание откосов).

Чтобы не тратиться на стартовую штукатурку при монтаже серпа, ее можно поменять на строительный клей.Это именно тот клей, которым вы закрепили гипсокартон на стене. По опыту могу сказать, что он всегда остается.

Способ №4. Металлические откосы

Металлические уличные откосы на окна

можно назвать хитом сезона, а точнее установить их своими руками по сравнению с предыдущими вариантами, на мой взгляд, самый простой способ. Проблема только в том, что они подходят не для каждого дизайна, плюс цена выше.

Чаще всего в деревянном доме монтируют металл.Дерево само по себе не стабильный материал, и облицовывать такие окна гипсокартоном или штукатуркой довольно рискованно. Через несколько лет откосы могут просто треснуть.

Наплавка из металла производится толщиной от 0,4 до 1,2 мм. По сути, это та же технология, которая применяется при изготовлении профлиста, только форма профиля здесь другая.

Не выбирайте железные накладки из листа максимальной толщины. Дело в том, что металл толщиной до 1 мм можно резать ножницами по металлу.Это намного проще и быстрее, чем отливать толстый лист болгаркой.

Металл здесь покрыт порошковым напылением, что обеспечивает уникальную прочность, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и защиту от коррозии.

Металлопрофиль

продается в готовом виде, вам, по сути, нужно только выкроить профили по размерам ваших оконных проемов и закрепить прессшабом самопрессовкой.

А вот непосредственно к стене даже в деревянном доме прикрепить такие профили достаточно проблематично.Поэтому под ними гайки своеобразного дума. Я использую для этого деревянные доски.

Крепятся на оконный проем, примерно так же, как устанавливаются маяки при оштукатуривании своими руками. Только делается это не на гипсовые лепешки, а на саморез или анкерные болты в случае бетонного основания. Толщина планок берется от 30 мм.

Такие откосы выпускаются разных цветов и чтобы не портить внешний вид шляпки шурупов, саморезы надо брать в цвет покрытия.Такого добра в строительных супермаркетах у торговых чиновников хоть отбавляй.

Ниже вы можете увидеть схему, на которой показано, как сделать наружный откос на металлопластиковых окнах.

Наконец, я хотел бы обратить ваше внимание на еще один момент. Часто можно встретить советы, по которым рекомендуется заполнять пустоты между стеной и откосом минеральной ватой.

Итак, минераловатный материал, во-первых, гигроскопичен. А во-вторых, он расплющивается и через год толку от такого утепления не будет.Как правило, я вообще не использую дополнительное утепление.

Но если вам нравится эта идея, заполните полость вспениванием (пена в жидком виде). Или использовать базальтовую вату в виде плотных печей. Конечно, они тоже набирают влагу, но этот материал не подходит. Есть еще такая интересная штука, как аутдерник наружный, он обеспечивает герметичность периметра каркаса и служит дополнительным утеплителем.

Для того, чтобы вам было проще ориентироваться, делать своими руками или доверить профессионалам, я сделал небольшую таблицу с ориентировочными ценами на такую ​​работу.

Выход

По сути в этой работе нет ничего злого или сложного, так что смело можно браться за самостоятельное обустройство открытых откосов. На фото и видео в этой статье показаны практические моменты работы. Если есть вопросы, пишите их в комментариях, общаемся.

22 сентября 2016.

Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или задать возражение автору — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Сегодня замена окон стала очень распространенным явлением.Старые рамы до сих пор активно заменяют современными аналогами из пластика, металла и дерева. Сам процесс монтажа происходит достаточно быстро, чего не скажешь об отделке окон снаружи, так как к этой процедуре предъявляется ряд технологических требований, да и с эстетической точки зрения хозяин должен остаться довольным. В статье мы разберем различные способы создания красивых и надежных откосов и каркасов, акцентируя внимание на материалах и способах их монтажа.

Итак, почему стоит уделить пристальное внимание правильной отделке окон снаружи. Первое, что приходит на ум, это аккуратный внешний вид здания. Без качественного каркаса вы не можете рассчитывать на то, что ваш дом будет выглядеть бережно. Откосы и наличники активно используются при формировании стиля строения, его дизайна, но не только. Во многом они напрямую влияют на комфортность пребывания людей внутри конструкции:

1. Технология установки оконных рам требует оставления технологического зазора, то есть их никогда не ставить вплотную к стенам.Образовавшиеся просветы нужны для компенсации конструкции конструкции в результате усадки и даже сейсмической активности, а также самой оконной системы при температурных воздействиях. При нарушении этого требования технологии любые изменения влекут за собой деформацию рам, из-за чего окна перестают открываться, а возможно и выдавливаются стекла.


2. Оставленные технологические зазоры являются прямыми путями теплопередачи помещения и улицы, поэтому они обязательно теплоизоляционные.Раньше для этих целей использовали минвату, вату, войлок, сейчас это в основном монтажный пенополиуретан или минеральная вата.

3. Все указанные виды материалов достаточно устойчивы при контакте с атмосферой, влагой, ветром, ультрафиолетовыми лучами, отчего и нуждаются в надежной защите.


В качестве защиты используется покрытие из материалов, невосприимчивых к указанным выше факторам. При этом они должны иметь достаточную привлекательность и относиться к системам, которыми отделяется фасад строения.Другими словами, пояснительный материал должен внешне и технически сочетаться с материалом стен.

Задвижные откосы

Окна могут по-разному относиться к плоскости стен — либо они утоплены внутрь и имеются перпендикулярные откосы, либо установлены в одну плоскость. Во втором случае для защиты утеплителя требуется только фальш-наличник, но реализуется подобное решение в основном, только при строительстве нового дома, либо таким же образом устанавливались старые окна.Сделать наличник намного проще, чем солнечный.


Итак, первыми в нашем списке будут гипсовые стропы. Они по праву могут носить звание классического варианта.

Для таких откосов используется песчано-цементная смесь, из которой полностью формируется контур оконного проема. Сегодня этот способ не так популярен, как раньше, но многие все же считают его самым надежным и долговечным решением.

Их используют, если стены фасада строения либо полностью оштукатурены, либо из раствора сформирован архитектурный элемент, который будет гармонично сочетаться с материалом стен.

Преимуществами таких откосов является доступность материалов и достаточно простая технология изготовления, такая отделка устойчива к атмосферным воздействиям, выглядит просто, но аккуратно.

Если речь идет о простой прямоугольной форме, опытный мастер за несколько часов изготовит качественный излишек. Сложные композиции с нестандартной геометрией могут потребовать много времени. Сделать это без опыта и шаблонов практически невозможно.

Цементная штукатурка

требует определенного времени для высыхания, что не позволит сразу задекорировать конструкцию.Также стоит учитывать, что такие работы грязные, поэтому стоит проявить аккуратность.


Интересно знать! Можно использовать любые штукатурные смеси, в том числе и декоративные, например, стержневые. Все зависит от дизайнерского подхода.

Цены на различные виды декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка

Как сделать гипсовый откос

Теперь разберемся, что требуется для такой работы, и в какой последовательности она выполняется.Инструменты готовятся следующие:

  1. Емкость для замешивания штукатурной смеси.
  2. Электроинструмент для замешивания — миксер, электродрель, перфоратор.
  3. Набор шпателей для нанесения смеси, кульма угловая, а также кельма для набрасывания штукатурки.
  4. Инструмент для снятия откоса ската — сантехнический, пузырьковый строительный уровень, лазерный дисбеллер.
  5. Широкая кисть с мягкой щетиной.
  6. Терка для гипса.


Из материалов получите следующее:

  1. Готовая сухая штукатурная смесь или пескоцемент, Если вы решили немного сэкономить.Материала на откосах много не бывает, поэтому лучше покупать его в готовом виде, так как в заводском составе есть пластификаторы в нужных пропорциях, что добавляет раствору эластичности — в общем, делает работу с ним удобнее.
  2. Смесь шпаклевочная. Составы применяются для наружных работ, в том числе декоративная штукатурка, наносится только в качестве финишного слоя.
  3. Грунт глубокого проникновения для наружных работ, который снизит водопоглощение основания и укрепит его.
  4. Огнеупорная арматура для армирования. Стоит этот материал недорого, но значительно укрепляет бетонные слои, так что не пренебрегайте им.


При выборе готового решения советуем обратить внимание на дополнительные свойства материала. Благодаря использованию некоторых добавок составы могут выгодно отличаться от классической песчано-цементной смеси. Например, теплоизоляционная штукатурка дополнительно утеплит ваше окно.В его состав входят гранулы пеностекла, перлит, вермикулит, что придает такие свойства. Ко всему прочему, материал влагостойкий. Часто применяется и оптоволокно для дополнительного усиления.

Теперь давайте пошагово посмотрим, как размещаются откосы. Фактически технология включает всего два этапа – выставление маяков и работу со смесью. Если во второй момент все однозначно, то в первом много версий. Сегодня мы разберем современный способ, который поможет сделать качественно ровный новичок каждому, кто раньше с таким не сталкивался.

Таблица 1. Оштукатуривание откосов.

Фото, шаги Описание

Сначала необходимо очистить основание от грязи и пыли. Делается это с помощью обычной кисти. Далее наносится грунтовый слой, который должен хорошо просохнуть. Время высыхания указано на банке с составом. Этот этап является обязательным, так как из-за низкой адгезии штукатурка со временем может отвалиться.

Установка этого элемента считается самым сложным, но не единственный вариант, который мы вам предложим. Перед вами специальный маячковый профиль для откосов с кронштейнами и липкой основой. Это дешево, но экономит кучу времени и нервов. Установка происходит в следующем порядке:
1. От края рамы препарируется точно по ширине профиля. Можно ориентироваться прямо по краю, но советуем поставить дополнительные метки по уровню, чтобы при высыхании не пришлось отрывать приклеенный профиль, да и само окно может оказаться неаккуратным.
2. С обратной стороны снимается защитная лента для освобождения клейкой основы.
3. Профиль приклеен бирками.

Внимание! Если у вас очень широкий проем, увеличьте стеклопакет с помощью отдельного водозабора.

Второй маяк тоже можно сделать по разному. Возьмем конкретный пример, в котором мастер использует металлическое правило и гладкие отрезки фанерных листов. Правило прилагается следующим образом:
1.В стене на определенной высоте сверлятся два отверстия, в которые вставляются пластиковые дюбеля.
2. Затем устанавливаются самодельные хомуты, как на фото, состоящие из платформы и короткой опоры с одной стороны. На площадке сделана прорезь под самовнушение, чтобы можно было регулировать высоту.
3. Под свободный конец хомута устанавливается правило, показывается четко по уровню, после чего оттягиваются винты для надежной фиксации.

Маяки на боковых стенах намного проще.На фото другой вариант. Используется фанера, в которой сделаны диапазоны, позволяющие быстро регулировать положение элемента. Он также крепится на дюбель.

Все наружные маяки устанавливаются строго под углом 90 градусов относительно оконной рамы на внутреннем маяке.
Несомненным удобством такого решения является скорость монтажа (не нужно ждать высыхания смесей под маяками) и возможность быстрой корректировки положения при допущении ошибок.

Далее штукатурная смесь замешивается. Его нужно кинуть в открытие, чтобы надежно приклеиться к основанию.

Внимание! Ни в коем случае нельзя размазывать раствор, только бросая.

При желании штукатурку можно дополнительно укрепить. Для этого дюбели-шурупы затягиваются в основание и не доходят до конца. Выступающая шляпка значительно укрепит конструкцию ската.
1.Нанесенная смесь вытягивается жестким шпателем по маякам. Можно использовать любую гладкую и прочную рейку.
2. Добиваемся идеальной ровности поверхности.
3. Через некоторое время пластырь должен слететь.
4. Наружный маяк снимается после отмирания.

Совет! Чтобы избежать прилипания раствора к фанере, последнюю можно обмануть отработанным маслом или накрыть полиэтиленовым пакетом. Эта мера еще больше увеличит срок службы устройства.

Цены на глубокое проникновение

Шлифование глубокого проникновения

Видео — Спальни своими руками: Маяки под штукатурку

Рама для солнечной пилы, тип

Так, если штукатурка представляет собой сплошное покрытие откоса, то бывает и каркасный тип, когда внутри остается пустое пространство, которое можно дополнительно утеплить.Выбор материала для таких решений напрямую зависит от типа конструкции конструкции. Соски могут быть изготовлены из пластика, деревянной вагонки, винилового или металлического сайдинга, почти квадратного профиля, металлического кассетного элемента. Монтаж этих материалов практически идентичен, поэтому мы их не разделяли.

Просмотрите следующие фотографии с похожими наклонами.






Каждый из перечисленных материалов имеет свой набор характеристик, однако ни один из них не обеспечивает оконной системе дополнительный теплозащитный экран, как специальные составы штукатурных смесей.Однако существуют методы утепления таких откосов: внутри пространство заполняется пенополиуретаном или минеральной ватой.


Установка происходит по следующей схеме:

  1. Выставляется каркас, который может быть наружным и внутренним, либо только наружным. В первом случае пояс крепится из рейки или металлопрофиля возле оконной рамы и столько же по внешнему периметру откоса. Во втором — только наружный элемент — внутренний заменяется стартовым профилем, который крепится непосредственно к каркасу.Последнее решение подходит для пластика и тонкой вагонки.
  2. Все элементы каркаса выставлены четко по уровню, так как полностью определяют геометрию будущего откоса.
  3. Крепятся по-разному, в зависимости от материала. Чаще всего в качестве креплений используются анкерные и металлические подвесы.
  4. Ликвидированная литая ячейка по схеме крепления бетонного материала. Например, деревянная вагонка может держаться за счет гвоздей и шурупов напрямую или через металлические скобы – кляймеры, а сайдинг держится за счет саморезов и специального крепежного профиля.
  5. Внешний угол ската закрыт декоративным элементом. Обычно это накладные, примеры которых вы могли видеть на представленных выше фотографиях.





Сделать откос каркаса намного проще, чем штукатурить, при этом не требуется его дополнительная обработка в 90% случаев. Продукт начинает свой срок службы сразу после установки. Все бы хорошо, но не каждый материал прослужит долго.Окрашенные элементы со временем выгорают на солнце, дерево может сгнить и изменить свой цвет. Можно повторить покраску, но она будет не заводской, и откосы точно потеряют в привлекательности. А вот гипсовые поверхности можно обновлять неограниченное количество раз.

Цены на различные виды откосов для окон

Панель Свиза

Видео — Солнышки из пластиковых панелей

Декоративные элементы для окон

Согласитесь, обычными спусками сегодня уже никого не удивишь.Как вы можете представить внешний вид вашего дома? Для этих целей применяются различные элементы и приемы, которые можно комбинировать с описанными ранее видами откосов.

1. Формовочные окна могут быть полиуретановыми накладками. Устанавливаются на клей, поэтому необходимо обеспечить ровное основание с хорошей адгезией. Они подходят для кирпичных стен.


2. Гладкие оштукатуренные откосы послужат прекрасной основой для отделки различными декоративными материалами.На фото показан вариант отделки окна снаружи декоративным искусственным камнем . Также красиво будет смотреться клинкерная и керамогранитная плитка.


3. Экструдированный пенополистирол также используется для аналогичных целей. Такие системы состоят из угловых элементов и прямого профиля. Все сидит на клею. Цвет можно выбрать любой из имеющихся, либо покрасить материал самостоятельно.


4. В случаях обновления фасада кирпичом Декоративная кладка Окна могут быть отдельно выложены фасонными изделиями для придания им необычного красивого вида.


5. Веселая, можно воспользоваться услугами профессиональных мастеров, которые умеют создавать такие шедевры лепнина. Смотреть такие окна очень красиво, роскошно и богато.


6. Sandrik — Это небольшой архитектурный элемент над окном, который может быть выполнен из бетона, гипса, полиуретана и пенопласта. Сложность монтажа детали зависит от материала.

7.Пирамидальный или клиновидный декоративный элемент изготавливается из тех же материалов. Устанавливается на верх арки или арки, над окном.


8. Под окном можно установить фальшбаласин.


Стоит отметить, что определение необходимых декоративных элементов — дело достаточно сложное. Если переборщить, то вместо красоты будет глушь и бездорожье, так что не бойтесь пользоваться консультациями профессионалов.Конечно, за свои услуги они берут деньги, но помните, что вы создаете внешний вид дома и будете смотреть его не один год, а от созерцания у вас и зрителей должны появляться только положительные эмоции.

Наружные откосы на окна – неотъемлемая часть любого дома. Для таких работ могут использоваться разные виды отделочных материалов. Все процессы должны проходить по правилам с учетом технологических особенностей наружных работ. Если соблюдать все нюансы, получится получить надежное и красивое покрытие.

Необходимость наружных откосов и выбор материала

Отделка оконных откосов снаружи необходима по следующим причинам:

  1. Создайте дополнительную и надежную защиту оконной конструкции и прилегающих стен.
  2. Полностью обезопасить монтажный шов от разрушения, которое происходит в довольно короткие сроки, если его не закрыть.
  3. Повышают тепло- и гидроизоляционные свойства помещения, а также снижают уровень шума, исходящего с улицы.
  4. Чтобы отразить поверхность, создайте покрытие, которое будет гармонировать с обычным типом объекта.

На заметку! Все работы по облицовке откосов необходимо проводить в кратчайшие сроки, после установки оконных рам. В противном случае велика вероятность того, что конструкция будет подвержена деформации.


Отделка наружных откосов служит для защиты оконной конструкции от внешних факторов

Следует отметить, что для таких работ можно использовать .различные материалы. Многие ошибочно полагают, что отделка дома снаружи выполняется исключительно из металла. На самом деле может применяться:

  • Штукатурка (шпаклевка).
  • Пластик.
  • Пенополистирол.

Естественно, каждое конкретное изделие требует грамотного использования, соблюдения нюансов установки.


Варианты подготовки наружных оконных откосов

Отделка различными материалами

Наружная отделка начинается с подготовительных работ.Эта процедура обязательна для всех вариантов. Предлагает следующие манипуляции:

  1. С поверхности удаляются все выступающие элементы.
  2. Проверяется надежность всех сайтов. Если есть дефекты, они удаляются.
  3. Зазоры и трещины замазаны грунтовкой. Композиция должна быть глубоко внутрь.
  4. Далее, когда земля высохнет, конструкция обматывается шпаклевкой.
  5. Наружная отделка окон требует дополнительного нанесения герметика.Она должна закрывать все участки монтажного шва и часть примыкающей стены.

Подготовка поверхности к устройству наружных откосов

Таким образом, основные работы начинаются только после выполнения всех подготовительных этапов.

Существуют определенные правила, которые позволят получить наилучшее качество:

  • Первый установлен. Лучше производить из специальных металлических панелей для внешней отделки оконных откосов.
  • Излишки монтажной пены аккуратно обрезаются.Выполнять процесс нужно крайне аккуратно, чтобы не повредить сам шов.
  • Герметизация должна проводиться до и после установки откосов.
  • Под всеми металлическими деталями должна быть проложена уплотнительная лента.
  • Накладные элементы (уголки) используются только в двух вертикальных и верхней (горизонтальной) плоскости. Нижний фрагмент (отстойник) не должен иметь накладок на внешнем конце.

Монтаж откосов начинается с малых сроков

Закупать только качественный материал.Если выбрать дешевые варианты, то конструкция потеряет свою надежность и внешний вид буквально через один сезон.

Металлический внешний откос

Отделка металлопластиковых окон снаружи (или их деревянных аналогов) металлом – это простой метод, которым пользуется большинство фирм, занимающихся монтажом оконных конструкций. Естественно, такую ​​работу можно выполнить самостоятельно.

Очень удобно, что такие панели готовы к работе — имеют необходимые изгибы. Конечно, можно отрезать листы оцинковки, которые потом обработать.Но данные манипуляции занимают слишком много времени.


Металлические откосы выглядят очень эстетично и отличаются длительной эксплуатацией

Монтаж выполняется в несколько этапов:

  1. Проводятся первоначальные замеры. Составляется схема элементов.
  2. Детализация переносится на панели, которые обрезаются ножницами по металлу.
  3. Каждый фрагмент устанавливается на свое место. Устанавливается первая, затем две вертикальные стойки и горизонтальная верхняя.
  4. Необходимо проверить, чтобы все элементы были правильно внесены в указанные области.Каждая деталь прикручивается на специальные саморезы к оконной раме.
  5. Все стыки дополнительно уплотнены.

На заметку! Такая отделка внешних откосов окон требует обязательного наличия уплотнительной ленты. Это позволит избежать неприятного шума, который появится при любых воздействиях окружающей среды.

Все работы выполняются очень быстро, без применения специнструмента. Главное добиться качественной обрезки. От этого будет зависеть правильность установки.

Использование пластика

Пластик считается самым универсальным материалом, он отлично гармонирует с металлопластиковыми окнами. Можно добиться такого сочетания, чтобы появилось ощущение единства всего дизайна.

Откосы оконные из пластика имеют следующие преимущества:

  • Установка не требует особых навыков и много времени.
  • Нет необходимости тщательно выравнивать поверхность перед установкой элементов.
  • Характеристики материала позволяют создать надежную защиту от проникновения холода и влаги.
  • Срок службы такого изделия исчисляется десятилетиями.

Пластик — универсальный Материал, который часто используют для отделки наружных откосов

На заметку! Следует учитывать, что для работы не используется простой пластик (панели для стен). Для вагонки используется специальный вариант, который предназначен для наружных работ. Поэтому такие изделия отличаются высокой стоимостью.

Пластиковые уличные откосы на окна своими руками устанавливаются следующим образом:


Есть откосы для пластиковых окон уже нарезанные по стандартному размеру.Их установка намного проще.

Сэндвич-панели

Из года в год этот вариант только увеличивает свою популярность. И неудивительно, ведь у этого товара масса преимуществ:

  • Срок службы, который составляет 15-20 лет.
  • Крепление простаты.
  • Отличные характеристики.
  • Способность противостоять воздействию окружающей среды.

На заметку! Сэндвич-панели отличаются от пластиковых тем, что имеют более совершенную конструкцию.Итак, между двумя защитными слоями помещается слой утеплителя.


Пластиковые сэндвич-панели имеют слой утеплителя, гарантирующий дополнительное утепление окон

Отделка наружных откосов пластиковых окон выполняется по достаточно простой схеме:

  1. Все необходимые подготовительные процедуры выполнены.
  2. По периметру оконной рамы устанавливается специальный профиль, который послужит для быстрого монтажа.
  3. На внешней части откосов — монтируется деревянная конструкция.
  4. Выполнены тщательные замеры, составлена ​​схема детали.
  5. Панели разрезаются на элементы, поверхность которых облицована. Итак, сначала в профиль вставляются фрагменты, а затем фиксируются на саморезы. Саморезы вкручиваются через утеплитель и один защитный слой, что не нарушает целостность лицевой части.
  6. Выполняется последующая отделка.

При необходимости можно произвести дополнительную изоляцию. В качестве материала используется поролон или поролон.


Дополнительное утепление наружного откоса пеной

Нанесение штукатурки (шпаклевки)

Этот метод считается традиционным, но отличается многими недостатками:

  • Есть необходимость постоянно обновлять поверхность. Т.е. ремонтные работы приходится проводить довольно часто.
  • Материал не дает возможности разнообразной декоративной обработки.
  • Облицовка требует много времени и сил. Чтобы получить хорошее качество, нужно использовать определенные навыки.

Независимо от этого, отделка откосов окон снаружи шпаклевкой – один из самых дешевых способов. Выполняется следующим образом:

  1. Сразу определяет масштаб работы. Если требуется нанести слой менее 0,8 – 10 мм, то для отделки используется только шпаклевка. Когда слой предполагается большей толщины, вначале укладывают штукатурку, а затем финишную шпаклевку.
  2. По периметру склонов монтируются маяки. Для большего удобства путеводная река записывается снаружи снаружи.Она повторяется через край, это расстояние рассчитывается исходя из толщины наносимого слоя.
  3. Готовый раствор атакован выделенной областью. Широким шпателем или правилом — разглаживается. Если наносится несколько слоев, каждый должен быть предварительно оценен.
  4. На финальном этапе все проверяется уровнем. Маяки и перила удалены, места установки смущены. Дополнительно можно положить армирующую ленту и перфорированные уголки.
  5. После полного высыхания на наружные откосы наносится грунтовка и декоративное покрытие.

Штукатурка — один из самых дешевых, трудоемких вариантов отделки оконного откоса

Отделка оконного проема с применением пенопласта — повторяет описанные этапы. А вот в качестве основы основания выступает утеплитель, который закрепляют с помощью дюбелей, а затем заканчивают шпаклевкой. В этом случае необходимо использовать армирование.

Заключение

Существует множество различных способов, которые позволяют выполнять наружные работы по облицовке откосов.Главное учитывать, что изделие будет подвергаться постоянному воздействию агрессивной среды. Поэтому лучше применять проверенные варианты.

После того, как окно установлено, нужно обработать все, что находится вокруг него – швы, стыки, откосы. В противном случае монтажная пена разрушится от дождя и в щель начнут проникать ультрафиолет, вода, морозный воздух, шум и насекомые. Не говоря уже о том, что необработанные откосы и швы выглядят неопрятно.Отделка окон снаружи – это гидроизоляция, утепление и эстетика одновременно.

Основные материалы отделки — сайдинг (ПВХ или металл), штукатурка, пластиковые панели, дерево, камень, керамика. Если окна выходят на застекленный балкон, можно зачищать откосы гипсокартоном. Для утепления подойдет пенопласт, для эстетики – лепнина.

Видео «Отделка окон снаружи»:

Независимо от выбранного варианта отделки, необходимо выровнять штукатурку стены проема, и заделать так же монтажные швы (кроме откосов деревянных домов).На оштукатуренных откосах этим можно ограничиться, только ошкурить стены и покрыть фасадной краской.

ВАЖНО: Штукатурка должна полностью закрывать монтажную пену И входить в каркас примерно на полтора сантиметра. Если при обработке откосов слой получается очень толстым, следует использовать армирующую сетку.

Гипсовые откосы

Мокрая отделка окон снаружи (как на фото) – самый дешевый, хотя и самый энергоемкий способ. Подходит для каменных, бетонных, кирпичных, гипсовых фасадов.

Отсутствие штукатурки — плохое сцепление с ПВХ. Между окном и откосом впоследствии может образоваться щель. Чтобы устранить этот недостаток, между оштукатуренной стеной и рамой имеется полоска силиконового герметика около 5 миллиметров.

Перед началом работы проем очищают от грязи и грунта. Лепнина выполняется маяками. По краям проема рекомендуется установить временные деревянные планки: они будут выполнять функцию опалубки. Максимальная толщина слоя штукатурки 7 мм.Перед нанесением следующего слоя предыдущий должен высохнуть. Если слоев несколько, используйте армирующую сетку.

Для эстетики можно наклеить на окна фальш-наличники из пенопласта. Их посадили на цементный раствор, укрепили стеклопакетом, покрыли финишным слоем штукатурки. После заморозки весь проем скалывается, шлифуется, окрашивается или декорируется декоративной штукатуркой.

Хороший вариант отделки простого гипсового проема – декорирование лепниной. В продаже есть готовые элементы из пенопласта, пенополиуретана, гипса.Следует помнить, что применение гипса для наружных работ ограничено, т.к. это не водостойкий материал.

Пластиковые панели

Для окон ПВХ подходящий вариант облицовки – виниловый сайдинг или пластиковые панели.

Отделка окон снаружи сайдингом производится следующим образом:

1. Отрежьте пенопласт, выступающий за край рамы.

2. Закрепить стартовый П-образный профиль по периметру.

3. По внешнему краю скатов укрепить деревянными рейками.

4. Вырежьте пластиковые заготовки по размерам откосов.

5. Вставьте заготовку в профиль, подложите под нее утеплитель.

6. Закрепите второй край с помощью саморезов на рейке.

7. Закройте внешний край откосов F-образным профилем или наличником.

8. Трясет по углам пахнуть силиконовым герметиком.

Аналогично устанавливаются пластиковые сэндвич-панели. Сенвич-панель представляет собой лист теплоизолятора (обычно ППУ), расположенный между двумя листами пластика.Дополнительная изоляция не требуется.

Сайдинг используется для обработки откосов при их отделке фасадом. В состав материала входят фасонные элементы для обработки углов дома, оконных и дверных проемов и других нестандартных частей конструкции. Цветовая гамма винилового сайдинга достаточно велика, но чаще используется белый: он не выцветает.

Видео «Отделка окон снаружи сайдингом»:

Технология отделки сайдингом

зависит от особенностей проема.Вариант сайдинга существует с фасонными деталями, которые можно использовать для разных вариантов установки.

В целом отделка окон сайдингом снаружи выглядит так: по внутреннему периметру откоса — стартовый профиль (фаска, J-профиль, в зависимости от номенклатуры фурнитуры производителя). Снаружи — пластиковый внешний уголок. Панели с одной стороны вставлены в профиль, с другой разрежены под уголок.

Монтаж панелей осуществляется снизу.Верхняя панель приклепана к нижней специальным замком. Крепление панелей к стенам проема – оцинкованные саморезы, строго по центру монтажного отверстия.

При отсутствии откосов вокруг окна устанавливаются наличники, к ним придаются фасадные панели. Для оформления арочных проемов потребуется гибкий J-профиль.

ВНИМАНИЕ: При монтаже сайдинга крепеж не доходит примерно на миллиметр, а на всех линиях стыковки имеются зазоры для теплового расширения.В дополнение к арочным окнам: крепление жесткое, щели не оставляют.

Металлические панели

Возможна отделка пластикового окна снаружи и металлическими панелями. Материал изготовления — оцинкованная сталь с внешней полимерной оболочкой. Металлоконструкция представляет собой профильный элемент, закрывающий весь откос и край стены вокруг проема. Крепятся такие изделия к каркасу кровельным чертежом самостоятельно.

Технология монтажа металлического сайдинга

аналогична сайдингу ПВХ.

Камень и плитка

Эстетично выглядит проем, облицованный искусственным или натуральным камнем, клинкером, керамогранитом.Для обработки откосов нужно подбирать морозостойкие марки отделочного материала. Технология облицовки та же, что и плитки для внутренних работ. Для приклеивания и затирки используется либо цементный раствор, либо разновидности фасадного клея.

Дерево

Возможна отделка пластиковых окон снаружи деревом вагонкой, готовыми и резными наличниками, строганными досками, бамбуковой планкой. Деревянная отделка Окна будут органично смотреться в сочетании с фасадом из бревна или бруса.Доски можно взбалтывать оцинкованными гвоздями или шурупами.

Для заделки щелей в деревянных проемах штукатурку не используют и крайне нежелательно применять монтажную пену. Предпочтительные материалы обработки – панель и джут.

Пенополистирол

Отделка пластиковых окон снаружи пенопластом – самый дешевый способ утепления откосов. Процедура Далее:

1. Подготовьте отверстие: очистите, закройте отверстие для гипса.

2. Защитите поверхность.

3. Нанесите клей на стенку проема и на заготовку из пенопласта, тщательно размазав по всей поверхности зубчатым шпателем.

4. Печатные заготовки, начиная с нижних углов. После установки стыки расклинивают.

5. Излишки клея удалить влажной губкой.

6. После высыхания покрыть всю поверхность еще одним слоем клея, поставить армирующий стакан ванны.

7. Наружные I. Внутренние углы Закрыть перфорированными уголками.Их тоже сажают на клей.

8. Высушить поверхность, загрунтовать. По периметру стекла, чтобы не размазать его при покраске, проклеил жирным скотчем.

9. Отделка окон снаружи торцов стен акриловыми красками или покрытие декоративной штукатуркой.


Пошаговые инструкции. Как установить дюбель. Как установить дюбель

Дюбель

— один из наиболее часто используемых крепежных элементов. Как правило, это необходимо для фиксации крепежа в прочные твердые поверхности.В универсальный дюбель устанавливается шуруп, шуруп или гвоздь, который врезается в него, что приводит к трению. Именно на этом был основан принцип работы этой застежки. Если вам нужно что-то прикрепить к бетонной стене, то без дюбелей это практически невозможно. Поэтому их часто используют в ремонтных работах.

Типы застежек

На сегодняшний день существуют различные виды этих застежек, каждая из которых отличается не только материалом, но и принципом фиксации.Не так давно такой крепеж вырезали из деревяшек и вставляли в отверстие. Сегодня такие продукты вряд ли есть у кого. Ведь сейчас в продаже можно найти дюбель практически на все случаи жизни. Материал современных застежек – пластик и металл. Чаще всего используются подрезные нейлоновые дюбеля. Они вместе с саморисовками незаменимы для работы с любыми материалами.

Рассмотрим некоторые виды дюбелей, имеющиеся сегодня в продаже:

  • Дюбель для бетона. Для изготовления такой застежки используется полипропилен или нейлон.Эти дюбели еще хорошо закреплены на камне и кирпичах. Кроме самого крепежа потребуются саморезы. Для удобства можно использовать пистолет для дюбелей.

  • Материалом для изготовления дюбелей, предназначенных для листов гипсокартона или гипсоволокна, обычно является металл (в редких случаях пластик). Этот же крепеж хорошо держится в ячеистых бетонах. Применение данных дюбелей подразумевает наличие саморезов и строительных шурупов. Металлические дюбели для гипсокартона снабжены наконечником в виде заточенного сверла.Благодаря этому их можно устанавливать даже без наличия отверстий в рабочей поверхности.

  • Для крепления материалов в бетон часто используют распорные дюбели, изготовленные из полипропилена. Такие крепления имеют в своей конструкции специальные распорки, благодаря которым улучшается фиксация при монтаже.
  • Дюбель монтажный из полипропилена. Для внешней отделки его лучше не использовать. Используемый материал может растрескиваться при низких температурах. Что касается застежек из нейлона, то их можно использовать практически в любых условиях.

  • Дюбельный гвоздь. По своему изготовлению он аналогичен нейлону или полипропилену. Что касается самого гвоздя, то он обычно стальной. Для его удержания имеется выстрел в виде обратных конусов. Такой крепеж используется, если необходимо закрепить плинтус, профиль из металла, оконные проемы, рейки, обрешетку, доски. Дюбель-гвоздь обычно садится на стену из камня, кирпича и бетона. Как правило, эти изделия применяются, когда требуется быстрый и объемный монтаж небольших конструкций.Далее на фото можно увидеть дюбель-гвоздь:

  • Дюбель для рамы. Производится из металла. Активно используются в качестве креплений для оконных и дверных проемов. Кроме того, его применяют, если требуется крепление элементов теплоизоляционного слоя и обшивки через слой штукатурки. Их можно назвать дюбелями для теплоизоляции. Выделяют две разновидности этих застежек. Первые используются для работы с твердыми, а вторые – с мягкими материалами.

  • Дюбель к стене (иначе фасадный дюбель).Основными материалами для них является нейлон или полипропилен. С помощью этих креплений можно прикрепить что угодно практически к любой стене. Только дополнительно придется приобрести саморез диаметром от 4 до 18 мм. Кроме того, требуется заранее в стене проделать отверстие под дюбель подходящего диаметра. Крепеж удерживается в скважине за счет наличия прицельной перетяжки.
  • Еще есть ответный металлический дюбель, который используется для закрепления стоек обрешетки на определенном расстоянии от поверхности.Это расстояние требуется для того, чтобы через некоторое время произвести подрезку. Благодаря разнесенным дюбелям и самокольям положение регулировок можно менять по своему усмотрению.

  • Металлические «бабочки» идеально подходят для крепления к различным пустотелым конструкциям. Важно, чтобы эти крепления выдерживали достаточно большие нагрузки.
  • Для крепления оконных и дверных проемов часто используется универсальный дюбель. Он по-прежнему подходит для крепления ящиков и металлических коньков.Кроме этого дюбеля крепятся такие элементы внутренней отделки, как натяжные потолки.
  • В качестве фиксации утеплителя из минвати используется еще дюбель пластиковый или специальный крепеж из пластиковой основы. Фиксация материала осуществляется с помощью металлического гвоздя. Для этого крепежа необходимо просверлить в стене отверстие. Крепление производится на кирпичные или бетонные поверхности.
  • Распорное устройство успешно используется в качестве крепежа на пустотелых блоках и твердых материалах, таких как кирпич и бетон.Фиксация осуществляется с помощью специальных усов. Они надежно держат крепеж и не дают провернуться в отверстии.
  • Винты с дюбелями для крепления пистолетов. Эти крепления имеют отличия от стандартных дюбелей с ручной установкой. В некоторых случаях предпочтительнее использовать их.
  • Дюбель строительный с замком. Для его изготовления используется нейлон. Эти крепления применяются при монтаже различных строительных конструкций. Наличие фиксирующих цветов не позволяет крепежу провалиться в отверстие.Поэтому их часто используют при проведении наружных работ.

  • Дюбель без бортиков изготовлен из высококачественного полиамида. Этот вид крепления по своей конструкции имеет отверстие, неподвижную верхнюю часть и продольные перемычки. Такая конструкция позволяет максимально упростить завинчивание шурупов. Благодаря наличию защитной верхней части можно исключить выдавливание и растрескивание облицовочной штукатурки на поверхности, в которую вкручивается дюбель. Такие крепления считаются более прочными.

Как выбрать дюбель

Дюбель

рекомендуется выбирать в зависимости от места, где они будут использоваться. Не менее важно учитывать будущую нагрузку:

  1. Так, для закрепления жестко нагруженных конструкций, например, таких как навесные тренажеры и шведские стенки лучше всего брать дюбель глубиной не менее 85 мм.
  2. Для горизонтальной фиксации в бетонной или кирпичной стене рекомендуется выбирать крепежные элементы, глубина которых не менее 30 мм, а внешний диаметр дюбеля от 7 до 11 мм.
  3. Если хомуты нужны для натяжного потолка, плафонов и других изделий, где основная нагрузка будет располагаться внизу, то следует выбирать крепления с поперечными насечками и распорками.
  4. Если дюбель подбирается под готовое отверстие, важно, чтобы его диаметр и параметры крепежа подходили. При этом она должна быть не меньше размера проема.
  5. Если в операции используется монтажный крепеж, то для предотвращения разрушения слабых стен (это может произойти в месте опоры) дюбель парфюмерный в роли смягчающей прокладки.В этом случае в твердых поверхностях крепление будет достаточно прочно входить в крепление, чтобы нагрузка действовала равномерно.

Как установить дюбель

Для работы вам понадобится:

  • электродрель,
  • победная дрель
  • острый гвоздь
  • дюбель сам,
  • изолента
  • ,
  • маленький молоток.

Когда все инструменты будут в наличии, можно приступать к установке дюбелей.

Поэтапный порядок выполнения работ:

  1. Сначала в месте, где планируется установка дюбелей, нужно сделать метку.Это можно сделать, например, шариковой ручкой или простым карандашом.
  2. После этого в месте разметки необходимо сделать углубление. Для этой цели подойдет гвоздь, нож или булавка. Это отверстие позволит правильно поставить сверло с самого начала.
  3. Важно, чтобы диаметр крепежа подходил к размерам отверстия и винта. Лучше всего, чтобы крепеж входил в отверстие с небольшим усилием. Если дюбель не соответствует этим требованиям, то он может болтаться или смещаться при попытке его забить.Обязательно следите за тем, чтобы длина дюбеля соответствовала длине используемого самопресса.
  4. Может возникнуть ситуация, когда неверно рассчитано количество дюбелей. Это не проблема. Ведь дюбеля можно сделать своими руками. Для этого возьмите деревянный брусок нужной длины. Важно, чтобы размер дюбеля подходил к размеру крепежа. Придайте бруску круглое сечение. Желательно, чтобы он был утолщен сверху, а снизу заужен, т.е. чтобы его форма была похожа на конус.
  5. Далее берется сверло нужного диаметра и вставляется в дрель. На сверле желательно сделать отметку, соответствующую глубине отверстия. Метку необходимо поставить на расстоянии, чуть больше длины дюбеля. Для этого на сверло, закрепленное в сверле, прикладывают крепеж и в нужном месте охлаждают его, что и будет отметкой границы сверления.
  6. Теперь нужно найти углубление в стене. Сверло необходимо держать перпендикулярно поверхности.Ни в коем случае не затягивайтесь в стороны.
  7. Когда отверстие готово, его необходимо очистить от образовавшейся пыли и цементной крошки. Это можно сделать, например, с помощью пылесоса.
  8. Осталось вставить дюбель и с помощью молотка аккуратно забить его до упора. Главное в этом деле не торопиться и ни в коем случае не бить молотком слишком сильно. В противном случае крепеж может повредиться и прийти в негодность. После установки дюбеля его еще нужно вкрутить (если это дюбель под шуруп).
Установка дюбелей: Пошаговая инструкция

0 голосов 0.00 СРЕДН. Рейтинг ( 0 % баллов)

Крепление блокхаус. Самостоятельная установка Block Haus

Строительная сфера деятельности будет одной из самых актуальных, поэтому постоянно разрабатываются новые технологии для быстрого и качественного достижения поставленных задач.Современное оборудование обладает многогранным функционалом, а материалы обладают свойствами, позволяющими применять их в сложных физических и погодных условиях. Эти профессионалы стараются идти в ногу со временем и постоянно следят за новинками на мировом рынке.

Преимущества блока Дом с видеопримером монтажа стройматериала

Есть возможность построить загородный дом из специализированного бруса, но для этого потребуется много финансовых средств и физических усилий.Отличным вариантом реализации такой идеи является то, что исправить это достаточно просто, а внешний вид соответствует желаемым требованиям. Это современная разновидность вагонки, обладающая рядом неоспоримых положительных качеств. На представленном видео монтаже блока Хаус можно обратить внимание на его основные преимущества :

  • Производится из натуральных пород.
  • При его использовании появляется возможность самостоятельного контроля уровня влажности помещения.
  • Экономичная стоимость по сравнению с альтернативными материалами для внешней отделки.
  • Простая установка выполняется в кратчайшие сроки.
  • Прочность.
  • Мобильность позволяет заменить часть общей конструкции, поврежденную от механического воздействия.

Профессиональный подход к установке Дом Блока, как на видео, размещенном на странице, станет залогом успешного выполнения поставленной задачи. Комментируем видео монтажа блок-хауса к статье.Это своеобразный материал, который можно использовать в качестве наружной и внутренней отделки, но удивительно, что технология монтажа не имеет существенных отличий.

Деревянный Болезнь Металлический Дум Методы Крепления Блок Houus

На что обратить внимание при выборе материала

На первом этапе стоит обратить внимание на качество материала. Стоит представить его маркировку и отличительные черты. Как мы уже упоминали в предыдущих статьях, производители поставляют блок-хаус 3-х стандартов качества: а, б и в.Отличаются наличием сучков, сколов, трещин, червя, изменением окраски, остатками коры и дефектами обработки. Материал с наименьшим количеством дефектов маркируется латинской буквой А. Две буквы, например, АВ, означают, что материал стандарта А содержит 50% дефектов стандарта В. Блочные дома перечисленных разновидностей бывают разными. Наибольшей ценностью будет наилучшее качество вагонки.

Как видно на видео монтажа Дом Блока, во избежание в дальнейшем скопления влаги необходимо гидроизолировать поверхность.Это обязательный момент для устранения возможных неприятностей: нарушения крепления обрешетки, изменения свойств материала стен и т.п.

Далее устанавливается обрешетка, которая поможет сделать ровную и аккуратную отделку. Часто для этого используют деревянные рейки (бруски) высотой от 30 до 60 сантиметров.
Шапка может быть изготовлена ​​из оцинкованного профиля, хотя это будет дороже и более восприимчиво. Перед установкой обрешетки стену дома рекомендуется выровнять с помощью отвеса, уровня и шпагата (можно линейного).Начальную планку прикрепляют к натянутому шпагату, а все последующие выравнивают как по вертикали, так и по горизонтали, применяя все те же материалы.

Материал отделки Блок-хаус
Способы крепления блок-хауса

Несколько слов об изоляции

Если планируется предварительное утепление здания, то обратите внимание на какие моменты:

  • Для деревянного дома вполне можно ограничиться герметизацией: уплотнить венцы, узаконить, использовать герметик на дереве.
  • Светильник устанавливается поверх пароизоляции.
  • Утеплитель (экопластик, пенопласт, стеклопакет, базальтовое волокно и др.) укладывают между ламелями обрешетки, поэтому толщина рек зависит от толщины слоя утеплителя (рассчитывается исходя из теплопотерь здания).
  • На слой утеплителя крепится степлером ветрозащита.

О том, как крепить блок-хаус

Блок-хаус можно крепить несколькими способами:

1.С помощью саморезов (сампесов) основной материал крепится к обрешетке. Вариантов может быть несколько: утопить шуруп самопресса в пакете блок-хауса, закрутить шуруп под углом 45 град., предварительно просверлить отверстие под бур и закрутить до упора, а затем получившееся углубление закрыть деревянными трубочками на клей.

2. В качестве альтернативы можно использовать очистители. Они вставляются в пазы вагонки и затем фиксируются самовытяжкой.

3.Вы также можете использовать гвозди.

Схема крепления представлена ​​в статьях к статье. Крепления должны быть изготовлены из оцинкованного материала, чтобы предотвратить их коррозию и гниение. Снизу монтируется горизонтальный блок-хаус. Следует предусмотреть зазор от земли до первой планки в несколько сантиметров для возможной усадки. Каждую доску погружают в паз шипа, а затем слегка подтягивают для плотного напыления. Далее к обрешетке крепится верхняя доска и сначала начинаются действия.Шутки по длине закрываются соответствующими деревянными планками. Углы оформляются специальными уголками.

Для подчеркивания аромата можно на завершающем этапе провести окраску материала лаком, что даст визуальный эффект использования натурального дерева.

На размещенной в статье видеоинсталляции Дом Блок можно увидеть в живую целиком в рабочем процессе, что позволит выполнить данную задачу своими силами. Но лучше, конечно, доверить это дело понимающему профессионалу, который не первый раз сталкивается с такой отделкой загородного дома.Если вы уверены в своих силах, то дополнительные знания в этой области никогда не будут лишними, а наоборот, помогут реализовать задуманное с максимальной скоростью и экономией.

Как сказано в пословице: Каждый человек должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. И если последние два пункта не вызывают особых затруднений, то при строительстве своего дома могут возникнуть некоторые вопросы. Воспользовавшись советами на сайте, вы наверняка без проблем уже смогли построить свою деревянную мечту, и теперь осталось придать вашему крою последний штрих – сделать его украшением.

Стараясь сохранить стилистику кроя, рассмотрим вариант его отделки Блай спасибо, а точнее правила и советы по его креплению и укладке, чтобы не возникало вопросов, как починить Дом Капюшона. В связи с тем, что Блок-Хаус представлен на рынке в нескольких вариантах, то и способы монтажа будут немного отличаться. Все работы по отделке дома следует начинать после усадки дома, иначе ваши усилия могут оказаться напрасными.

Перед началом любых работ по кладке блока Хаус необходимо предварительно подготовить стены вашего деревянного дома.

Примечание: Конопатка деревянного дома производится не менее двух раз: первый после окончания строительства, второй через полтора года, когда сруб даст необходимую усадку и сон. Третий в 7-9 лет.

Наружные подготовительные работы.

Почти не отличается внутренней отделкой огранки. Единственное, что стоит учесть, что при обшивке здания его всегда утепляют дополнительными материалами (пенопласт, минеральная вата и т.п.).). При салоне его можно не заметить.

К дополнительной подготовке также относится сушка и обработка антисептиком деревянных панелей Блок Хаус. Железный, виниловый и пластиковый Блок-Хаус не требует никаких предварительных процедур.

Выполнив все необходимые приготовления, вы должны решить, какой тип блока дома вы будете использовать для отделки здания.

Этап второй. Болезнь для прикрепления блокхауса.

Размахивая вопросом как починить блок-хаус Сначала надо понять, что к нему надо пристроить.Светильник нужен прежде всего для того, чтобы обеспечить ровную поверхность стен и дополнительно утеплить их различными материалами. Для блока Хаус применяется только вертикальный светильник из-за особенностей его внешнего вида (вы не видели сруб с вертикально расположенными бревнами?).

Перед началом обрешетки ее стоит с помощью уровня и отвеса разметить на стенах и только после этого приступают непосредственно к монтажу. Для этого с помощью уровня стоит натянуть леску в верхней и нижней части стены.Начинать стоит с самой длинной из разделки стен, при этом леска сначала протягивается в верхней части стены, затем с помощью сантехники выравнивается нижняя линия (это делается для того, чтобы стена не поджаривалась ).

Деревянный дум.

Этот тип обрешетки изготавливается из деревянных досок (20*50мм) или брусков (30*30мм; 40*40), которые крепятся к разделочной стене оцинкованными гвоздями или саморезами.

Первая планка атакует вертикально натянутую леску, все последующие нужно подгонять также под горизонтальный уровень.Для выравнивания ламелей используются просушенные и доски, небольшие распорки, которые в зависимости от необходимости насаживаются по всей длине доски или бруса. Шаг натяжения стержней составляет примерно 40-60 см, в зависимости от типа используемого агрегата Haus.

Стоит помнить, что деревянный фрез требует такой же обработки, как и сруб (антисептика и т.п.). Он используется по большей части для деревянного блога Haus.

Преимущества:

  • Деревянные планки всегда можно вздуть до нужного уровня, если они прибиты немного неровно.
  • Такой ворот имеет большую грузоподъемность и предпочтительнее для внешней отделки.
  • Хотя для крепления и нужно будет пропить распорку, сам процесс крепления проще, чем у металлического профиля.

Недостатки:

  • Цена на дерево на порядок выше, чем на профиль.
  • Древесина нуждалась в дополнительной обработке.

Совет: Для придания большей несущей способности и более прочного и удобного крепления можно применить метод контроля.В котором после монтажа основных направляющих дополнительно крепятся перпендикулярные балки. Такой думл более стабилен, но и цена его соответственно выше.

Крепление блок-хауса к деревянному дому

Купол из металлического профиля.

Как починить блок-хаус в металлическом варианте да очень просто. Именно эту обрешетку использует П-образная (УД) которая крепится к стене с помощью дистанций, также изгибающихся в виде буквы П. С помощью дистанций и их изгибов в нужных местах профиль выравнивается по уровню и достигается необходимая плоскость стен.Все элементы металлопрофиля крепятся исключительно с помощью саморезов. Шаг крепления вертикального основания колеблется от 35 до 50см из-за более слабой несущей способности, как вариант рассмотреть вариант конвоина.

Преимущества:

  • Быстрый монтаж
  • Выровнять ящик по уровню проще с помощью дальних эфиров
  • Доступность и низкая цена используемого материала
  • Не требует дополнительной обработки

Как закрепить металлическую обрешетку под блок чам

Недостатки:

  • Слабая конструктивная способность
  • Сложность при креплении деревянных досок (ограничение возможностей крепления)
  • Ограниченная применимость с внешними выступами

Металлический профиль в основном подходит для железной и сайдинговой версии Блога Хауса.

Пластиковый купол.

Довольно новый вид строительной обрешетки с пластиковым профилем. Массируют в основном на плоской поверхности с помощью саморезов. Он имеет более легкую установку и повышенную несущую способность (по сравнению с металлическим), но его очень сложно найти на рынке и при наличии стенок чулка практически невозможно провести стены из пластикового профиля.

Видео Установка обрешетки

Этап номер три. Крепление блокхауса.

Определившись с постройкой здания и сделав выбор в пользу одного из материалов, вы подошли к главному вопросу: как отремонтировать дом? Какой бы из видов укладки вы не выбрали, необходимо помнить, что все они означают монтаж панелей блока «Хаус» в горизонтальном направлении снизу стены вверх.

Монтаж деревянных панелей Блок Хаус.

Самый представительный вид Дом Блока, выполненный в виде вагонной доски и имитирующий оцилиндрованное бревно или брус. Подходит для любого типа отделки благодаря привлекательному внешнему виду и отличной возможности компоновки с другими материалами. Отлично подходит для любого дома, будь он из сруба, кирпича или блоков.

Этот тип блока Хаус является самым дорогим и требует более сложного подхода к процессу крепления.Существует довольно большое количество укладок деревянных панелей, рассмотрим самые популярные.

  • С клеймером. Кляймер – это специальная планка, используемая для соединения панелей блока «Хаус» с обрешеткой, а также обеспечивающая плотное соединение панелей между собой посредством системы Щип-паз. Кляймер вставляется в пазы доски и с помощью самопрессовки соединяется с бруском обрешетки. Единственный минус – щели, которые могут появиться между панелями из-за кляймера (устранить с помощью специальной пасты овсяного цвета).
  • В этом случае крепление происходит с помощью самопрессовки или грозди, которая вкручивается и вплетает головку в «шип» панели. Этот способ чреват шишечным «шипом» при неправильной установке и, соответственно, браке панелей.
  • Как и предыдущий вариант, в шип устремилась связка туч/саморезов, но только под углом 45°, такой способ более эффективен и наиболее рискован (из-за повышенной опасности испортить панель).
  • С помощью дрели в деревянном щите сверлятся отверстия под самовыпиливание/забивание гвоздей.После того, как панель закреплена, заглушка крепления совмещается в отверстии и при помощи клея прячется специальной деревянной пробкой. После ее измельчения пробка напоминает обычную сучку. Довольно кропотливый и в то же время надежный вариант крепления.
  • Этот способ актуален только для устаревшего вида Блок-хауса, который не имеет системы крепления «шип-паз» и выполнен в виде обычной доски с одной стороны и бревна с другой. Используется как способ №4 и вариант крепления на специальный клей или жидкие гвозди.

Примечание: саморез должен быть не менее чем в два раза большей длины, чем толщина доски блока Haws.

Все перечисленные выше варианты (кроме №5) идентичны как для крепления изнутри, так и для внешней отделки здания. Стоит помнить, что для утепления стен разреза можно применять как внутреннюю, так и внешнюю отделку.

Не забывайте: дерево капризное и требует постоянного ухода за материалом.Если вы использовали его для внешней облицовки, не ленитесь каждые 4-5 лет следить за его обработкой!

  • Лучшее здание как внутри, так и снаружи.
  • При правильном уходе не теряет привлекательности со временем и легко обновляется.
  • Толщина доски (2-4см) дает дополнительную изоляцию и шумоизоляцию.
  • Risk Hold панель с некоторыми вариантами установки.
  • Дополнительные затраты денег и времени на периодическую повторную обработку древесины.
  • Исходный материал ароматизатора.

фото схемы монтажного пирога блок-хауса. Теоретически у вас должна быть разница только в байонете

Металлоблочный Дом.

Очень перспективный и основной экономичный вариант проекта дома под Блок Дом. Он появился относительно недавно, но уже успел завоевать популярность благодаря отличным характеристикам, невысокой цене и отличному внешнему виду. Основной в основном на металле и наилучшее опасение за внешнюю отделку дома.

Основным преимуществом такого блока Haws является его повышенная устойчивость к воздействию окружающей среды. Крепление панелей происходит с помощью саморезов, которые вкручиваются в специально предназначенную перфорированную крепежную планку. Такой вид соединения проще деревянных панелей, но требует дополнительного утепления. Обычно в такую ​​обрешетку укладывают ветровлагозащитную пленку и минеральную вату или пенопласт.

Преимущества:

  • Цена и доступность
  • Различные цвета гамма
  • Простой монтаж
  • Повышенная устойчивость к внешним воздействиям
  • Долговечность (гарантия от 25 до 50 лет)

Недостатки:

  • Невозможность восстановления отделки после окончания срока службы (в отличие от дерева, металл нельзя красить и обрабатывать).
  • Летом при высоких температурах, в доме, обшитом таким агрегатом до дома, получается парилка из-за большого нагрева металла.
  • Иногда механическое повреждение такой накладки сложно скрыть.

Сайдинг виниловый пластиковый.

Под сайдингом понимаются все виды синтетической отделки для блока домов. Несомненным их плюсом является высокий ассортимент и большая доступность материала. А за счет большого разнообразия сайдинговых панелей, возможность укладки различных стилей оформления отделки.

Монтаж, как и в случае металлического варианта, происходит автомобильными шурупами. А вот при внешней облицовке стоит учитывать восприимчивость таких панелей к перепадам температуры. Из-за этого при их установке между панелями (наиболее остро соприкасается с виниловыми панелями) остается температурный «карман» (зазор). Это необходимо для того, чтобы при повышении температуры (и соответственно расширении панели) произошел раскол или трещина сайдинга. В среднем зазор колеблется от 1 до 2 мм, стоит учитывать, что сами панели при креплении саморезов не должны быть жестко соединены с обрешеткой (нужно оставлять зазор между шляпкой и панелью не менее 1мм ).

Из-за таких зазоров снижается эффективность изоляции дома. Решить хоть немного эту проблему позволяет использование пластиковой строительной защелки. В связи с тем, что фреза, как и сам сайдинг, подвержена деформации и изменению конструкции в процессе перепада температур, допускается крепление к такому каркасу обрешетки.

  • Цена качество
  • Легкая укладка
  • Масса вариантов дизайна и макетов
  • Нет необходимости в дополнительной обработке
  • Привлекательный внешний вид
  • Плохая устойчивость к перепадам температур
  • Слабая устойчивость к механическим повреждениям

Памятка: Полноценной стеной можно считать только деревянный вид блока Хаус.У него достаточно несущей способности для книжной полки или настенного ковра, другие виды хаусблока просто не предназначены для гвоздей или шурупов (забить гвоздики для росписи в металлическом или пластиковом хаусблоке большая проблема).

Видео: Крепление блок-хауса

Эпизод четвертый. Завершение редактирования. Трудности.

Хотя вроде бы вопрос и этапы установки расписаны выше можно столкнуться со следующими вопросами и проблемами.

Дом из бруса.

  • Уголки. Самая сложная часть установки. Народные умельцы прямыми руками пропиливают по углам специальные пазы, в которые укладывается щитовая доска. Этот метод имеет очень привлекательный внешний вид. Менее способные замазывают стыки с помощью специальных уголков, планок и реек (крепятся такие планки в основном на клей или жидкие гвозди).
  • Еще один вариант – распил панелей в виде угла 90°. При такой раскладке планка как бы ложится в брусок соседней стены и получается имитация укладки бревна «в чашу»
  • Второй сложностью могут быть дверные и оконные проемы.К счастью, для решения этой проблемы на рынке можно найти достаточно большой ассортимент всевозможных наличников, которые скроют щели и гармонично впишут двери и окна в общую картину дома блок-хаусом.

Видео как делать углы

Металлический блок-хаус

Основной проблемой при проектировании данного вида блокхауса является необходимость приобретения дополнительных задач (уголки, панели для скрытия стыков, плинтуса и т.д.)

Сайдинг виниловый пластиковый.

В качестве металлического варианта требуется большое количество дополнительных количеств. Стоит отметить, что благодаря большому количеству вариантов сайдинга и распространенному типу щитов из панелей этот вариант не подходит для благородной облицовки вашего деревянного дома, с минимальными финансовыми затратами.

Стоит помнить, что дом дома под блочный дом предполагает значительные затраты, но:

  • Если вы принимаете решение сделать свой дом в деревянном стиле.В процессе строительства можно применить клееный или профилированный брус (что значительно дешевле цельного бревна), а после распилить его под блок дома. Вы получите практически такой же бревенчатый дом за значительно меньшую цену.
  • В случае, когда сруб дал стены стен при усадке, как вариант исправить ситуацию и придать распилу нужного вида.
  • При использовании дешевого бревна в процессе строительства, для придания благородства зданию.
  • В качестве дополнительного средства утепления, защиты от ветра и влаги, а также шумоизоляции помещения.
  • Наконец-то просто для развития полета фантазии и придания оригинальности вашему дому при создании дизайна.

Как это ни парадоксально звучит, но деревянные материалы лучше всего подходят для отделки деревянного дома. Применение других видов брусблока оправдано только в случае нехватки финансов, ибо никакие преимущества синтетического материала не могут сравниться с красотой натурального дерева.

И в надежде, что я поняла, как смонтировать дом Хаус своими руками, вы не упустите главное, сохраните стиль своего сруба, сделайте выбор в пользу нужного вам материала.

Для внешней отделки фасада или внутренних помещений дома часто используется дом. Материал представляет собой модифицированную подкладку, у которой лицевая поверхность имеет цилиндрическую форму. Несмотря на отличные характеристики материала, от того, как крепить блок-хаус, во многом будет зависеть качество отделки и ее долговечность.

Необходимо сразу отметить, что процедура крепления панелей не представляет из себя что-то сверхмощное, тем более что одинаковые размеры и наличие пазов и шипов на оголовках доски значительно упростят эту задачу. Тем не менее, есть несколько правил, выполнение которых можно считать ответом на вопрос – как пристраивается дом.

Подготовка блок-хауса к установке

Как всегда, к любому действию нужно готовиться заранее.Итак, монтаж блока Дом начинается с подготовительных операций. Перед началом работ плита, предназначенная для монтажа, должна выдержать несколько дней в помещении, где в дальнейшем и будет установлена, для набора соответствующей влажности. Нелишним будет перед установкой обработать брусья антисептиком.

Крепление блокхауса производится к крему, созданному на стенах. Это деревянные бруски, с определенным шагом устанавливаемые на отделываемую поверхность. Самое главное требование, которое необходимо выполнить при монтаже – блок House должен быть закреплен в шипе вверх.Это делается для того, чтобы избежать скопления влаги в канавке в процессе эксплуатации. Стык выравнивается по уровню и отвесу, иначе можно получить кривые стены.

При креплении доски к стене снизу и сверху обшивки оставляют технологический зазор около пятидесяти миллиметров для естественной вентиляции. Кроме того, между досками оставляют промежутки в один-три миллиметра для исключения деформации при сезонных колебаниях температуры и влажности.

Какие использовать крепежные детали

Монтажные доски можно закрывать гвоздями и саморезом.Какой лучше использовать крепеж для бруса, определяется в зависимости от используемой доски. Если его толщина не превышает 21 мм, то можно использовать гвозди, если больше – лучше с помощью саморезов.

Главное, что необходимо учитывать при выборе застежки – это ее покрытие и длина. Необходимо использовать крепеж с антикоррозийным покрытием (цинковое, анодированное и т.п.). Это необходимо для того, чтобы избежать следов коррозии на блоке дома в процессе эксплуатации. Длина застежки должна как минимум в полтора раза превышать толщину материала.

Как будет располагаться при креплении Блок-Хаус — вертикально или горизонтально, определяется интерьером, назначением отделки и личными предпочтениями. Как правило, дом блочный, когда фасады подрезают по горизонтали, создавая имитацию рубленого дома. При интерьере часто используется вертикальное расположение досок. Аналогично доски часто монтируют при отделке бани и сауны, в этом случае в досках не скапливается вода.

В качестве элемента крепления блока клеуса часто используются специальные кронштейны.Как они выглядят, хорошо видно на фото:

Такой способ монтажа чаще всего используется при внутренней отделке, когда используются узкие и тонкие доски.

Способы крепления

Монтаж панелей на резак можно начинать как сверху, так и снизу. Сделать это можно несколькими способами, а потому как крепить Блок Хаус каждый выбирает кому как удобнее.

Один из самых распространенных способов — в шип (паз) доски.Как это делается, видно на картинках и фото:


При этом методе сам элемент застежки закрывается следующей доской и становится невидимым. На рисунках это делается с помощью гвоздя, однако вместо него можно применить и самодостаточность, как это делается, вы можете видеть на фото:


Можно использовать другой вариант — как крепится блок-хаус в этом случае, показано на рисунке:

Этот способ крепления можно немного изменить, тогда солемнозис располагается не у основания шипа, а непосредственно на цилиндрической поверхности, и в этом случае используются два винта — один находится у шипа, другой у канавка.Этот метод используется для очень толстых досок, толщиной более сорока миллиметров. Только для саморезов необходимо предварительно просверлить отверстия диаметром больше шляпки самопресса, а затем отверстия дополнительно закрыть заглушкой.

Если для крепления используется кляймер, крепление необходимо начинать сверху. Как это выглядит, понятно из изображения выше и фото:

Перед креплением блока Хаус на щеку необходимо соединить доски между собой через шиповую систему скольжения.Для этого в тагет вставляются шипы одной доски. При необходимости легкими ударами по краю через промежуточную планку молоток доски соединяется наглухо. Например, все операции, как починить Дом Блок, покажет видео ниже с необходимыми подробностями:

Как упоминалось ранее, это не единственный способ установки. Дополнительная информация, как происходит крепление блока Хаус — видео:

Стыковочные поверхности и уголки

При монтаже и креплении блоку Хаус непременно придется столкнуться с ситуацией, когда приходится устанавливать на разные стены или соединять доски по длине.Это вполне решаемая ситуация, и есть несколько вариантов, как состыковать Дом Блок. При стыковке в углу (внешний угол) ее необходимо делать под 45° или использовать внешний угол. Рейки можно использовать в качестве последнего. Как это выглядит, вы можете увидеть на фото:


Стыковка в углу (внутренний угол) выполняется сложнее, для этого необходимо торцы доски сделать очень точно, с соблюдением рельефа поверхности, послушной доске на противоположной стене, как показано на рис. фото:


Для более полного понимания всей технологии на видео:

показано, как выполняется стыковочный блок блока «Хаус».

У каждого мастера, конечно, свои приемы, но можно порекомендовать менее трудоемкий и простой способ оформления угла. В этом случае прибивается угол, и к нему подходит Блок-Хаус под прямым углом с разных сторон. Вся операция крепления выполняется гораздо проще и быстрее.

Примерно стыковка плат, когда не хватает длины. При этом используются короткие доски, между которыми находится брусок, как показано на фото.Конечно, такое соединение более заметно, чем в случае, когда соседние доски хранятся для стыковки под 45°, но выполняется оно быстро и не оказывает негативного влияния на общее впечатление от отделки.


Если блок-хаус пристроен к помещениям с преобладанием повышенной влажности, необходимо обеспечить постоянный приток воздуха с противоположной стороны обшивки для естественной вентиляции.

Описанные способы монтажа панелей выполняются для отделки как фасада, так и интерьера.При внешней отделке используются вареные панели, и крепятся к ним саморезами, при внутренней — используются более тонкие доски и возможно применение как гвоздей, так и кляймеров.

Дерево становится популярным в качестве декоративного материала для отделки фасадов. Он экологичен, позволяет стенам «дышать» и придает строению индивидуальность. Среди других разновидностей облицовки наиболее востребован блок-хаус – материал, имитирующий деревянный сруб.Это обшивочная доска, плоская внутри и выпуклая снаружи. Также в продаже встречается брус с гладкой поверхностью с двух сторон. Хозяев, которые выбирают его для отделки фасада своего дома, интересует вопрос: как починить блочный дом и можно ли это сделать своими силами? Рассмотрим этапы и нюансы крепления этого материала к стенам.

Общие характеристики Блок-хаус

В отличие от обычного дерева панели блок-хауса проходят термообработку для удаления лишней влаги, а также пропитываются специальными составами, препятствующими гниению и повышающими огнестойкость.Сырьем для изготовления материала чаще служат хвойные деревья. Смолы в их составе в дальнейшем служат естественной гидроизоляцией.

Выделено 4 сорта материала: Экстра, А, В и С. Первый соответствует высшему стандарту и имеет гладкую поверхность без малейших изъянов и сколов. Далее спускается качество. Сорт С допускает наличие потемнений, остатков коры, сучков, мелких механических повреждений.

Хотя блок-хаус изготавливается в основном из дерева, но бывают и исключения.Такое же название имеют панели из винила и оцинкованного металла. Они имитируют классический блок-хаус, но имеют эксплуатационные отличия.

Виниловые панели дешевле аналогов, но уступают им по сроку службы. Металлическая имитация служит достаточно долго (25 и более лет), устойчива к коррозии, пожаробезопасна, не боится плесени и грибка. Но стоимость такого материала высока, в жару сильно нагревается и к тому же весит больше виниловых и деревянных панелей, имея повышенную нагрузку на стены и фундамент здания.

Характерной деталью всех видов блок-хауса является наличие удобного крепления шипового паза, обеспечивающего простую стыковку фрагментов. Длина отдельных панелей, если речь идет о древесине, колеблется в пределах 2-6 ​​м, ширина – 140-195 мм, а толщина 20-40 мм.

Основные требования к фиксации и креплению блоков

Процедура монтажа блок-хауса не представляет особой сложности. Конечно, крепеж и технология монтажа различаются в зависимости от материала изготовления панелей.Так как деревянный блочный дом встречается чаще, рассмотрим нюансы монтажа на его примере.

В качестве крепежа для досок чаще используются саморезы и гвозди. При толщине материала не более 21 мм можно использовать гвозди. Если панель толще, лучше крепить блок-хаус методом самостоятельной вытяжки.

При выборе застежек обращайте внимание на их длину и покрытие. Оптимальны изделия с андроникированным или цинковым покрытием. Это позволяет предотвратить появление коррозии на материале.Что касается длины, то для блок-хауса рекомендуется приобретать крепеж, превышающий толщину деревянных панелей в 1,5 раза.

При наружной облицовке материал чаще крепят горизонтально, имитируя уложенный брус. Но, выполняя внутреннюю облицовку стен, иногда отдают предпочтение горизонтальной установке панелей. Такая отделка востребована при оформлении сауны и бани, так как в швах не скапливается влага, благодаря чему продлевается срок службы покрытия.

При внутренней обшивке стен используются дополнительные элементы крепления — кляймеры. Они нужны при работе с узкими и тонкими досками.

Способы крепления

Как крепить блок-хаус к стене снаружи дома? Есть несколько вариантов. Основой, как правило, является деревянный светильник. Панели можно крепить сверху или снизу, как вам удобнее.

При первом способе саморез или гвоздь вводят в пазы досок, закрепляя материал на обрешетке.Шляпка застежки будет полностью скрыта следующей панелью.

При втором способе крепление блок-хауса осуществляют, забивая саморезы в шип (гребенку) доски перед пространством, в которое входят пазы. В этом случае расположение застежки тоже будет незаметно.

При монтаже массивных досок толщиной более 40 мм применяется комбинированный способ крепления. Один саморез вводят в пазы доски, а второй в шип с внешней стороны закругленной поверхности.

Этот метод потребует предварительной подготовки материала. В месте, где будут располагаться наружные крепления, сверлится неглубокое отверстие, диаметром больше винта самопресса. Впоследствии его нужно закрыть специальной декоративной заглушкой. Он скроет дефект поверхности и защитит место крепления от погодных явлений.

При использовании кляймеров установка начинается сверху стены. Перед фиксацией досок на обрешетку их соединяют по принципу шиповых пазов.Чтобы убедиться в плотном доке, блок-хаус слегка забивается резиновым молотком.

Особенности монтажа Block House

Монтаж блок-хауса состоит из нескольких последовательных этапов. Первые подготовительные работы.

Подготовка блок-хауса и стен

Перед монтажом блок-хауса внутри здания материал необходимо подержать несколько дней в помещении, где он будет установлен, чтобы влажность древесины стала оптимальной. Если выполняется облицовка наружных стен, древесина остается на улице.Также доска нуждается в пропитке антисептиком.

Стены предварительно оштукатурены и выровнены. В деревянных постройках проверяют на наличие мест, пораженных плесенью и грибком, зачищают изъяны и проводят антисептическими составами.

Этот вид облицовки включает в себя гидроизоляцию. Поэтому на деревянные, кирпичные и бетонные стены наносят соответствующую водоотталкивающую пропитку.

Установка ящиков

Думля, к которой крепится блок-хаус, представляет собой деревянные брусья, вертикально расположенные на стенах через определенные промежутки.При облицовке дома внутри без нее можно обойтись, если поверхность достаточно ровная.

Перед установкой обрешетки необходимо позаботиться о гидроизоляции стен. В этом случае пароизоляционный материал укладывается с выступом в 3 см.

Обычно материалом для изготовления обрешетки служит квадрат с квадратным сечением 40х40 мм. Их так же, как и блок-хаус, обрабатывают антисептической пропиткой. Расстояние между рядами БРУСЕВ соблюдается в пределах 40-60 см.При работе необходимо пользоваться уровнем и отвесом, иначе при неровном расположении обрешетки есть вероятность получить кривые стены после монтажа панелей.

Крепление панелей блок-хауса

Крепление блок-хауса к обрешетке состоит из нескольких этапов. Секвенирование:

  1. Между брусками обрешетки проложен утеплитель.
  2. Панели облицовочного материала располагаются так, чтобы сверху и снизу оставались зазоры по 5 см. Это обеспечит циркуляцию воздуха.
  3. Крепление блок-хауса осуществляется к сорту оцинкованных шурупов.

Также нужно не забывать оставлять зазоры 1-3 мм между облицовочными досками. Это необходимо, поскольку древесина при перепадах температуры имеет свойство сжиматься и расширяться. Если крепить панели вплотную друг к другу, покрытие со временем может деформироваться.

Стыковочные поверхности и уголки

Особое внимание следует уделить стыковке панелей по углам здания и в местах примыкания к оконным проемам.От правильности их оформления зависит общий вид фасада или помещения.

Если выполняется стыковка материала во внешнем углу дома, то на месте обшивки досок необходимо запилить их под углом 45°, чтобы при совмещении они образовывали прямой угол. Другой вариант — воспользоваться специальным наружным накладным. Если вы хотите его сохранить, вы можете сделать его из реек самостоятельно.

При работе с внутренним углом материал разводят и укладывают таким образом, чтобы выпуклые части одинарных стеновых панелей совпадали с верхним рельефом.Если в процессе обшивки нужно соединить доски на ровной поверхности (недостаточно длины), для плотного соединения стыки стыков подваривают под углом 45°, как описано выше, или укладывают в месте стыковки деревянный брусок.

Процесс обшивки стен блок-хаусом достаточно прост, но все же требует определенной сноровки. Если вы неразлучны в своих силах перед началом установки, заручитесь поддержкой опытных людей или доверьтесь работе профессионалов.

Полезное видео: Обработка углов блок-хаусом

7 февраля 2018 г.
Специализация: Мастер по строительству гипсокартонных конструкций, отделочным работам и укладке полов. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления — по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Сегодня мы разберемся с тем, как правильно монтировать популярный отделочный материал под названием блок-хаус. От всех остальных вариантов он отличается тем, что элементы имеют полукруглую поверхность, что создает эффект объема и имитирует бревенчатую стену.В обзоре я расскажу о трех основных вариантах крепления, также разберем некоторые нюансы рабочего процесса, которые важно знать всем, кто плачет стены самостоятельно.

Варианты установки и их особенности

Прежде чем приступить к монтажу обшивки своими руками, стоит выполнить определенные подготовительные мероприятия. О них мы и поговорим в первую очередь, а затем перейдем к конкретным вариантам крепления, которые вы можете использовать.

Чтобы перегородки стен имели привлекательный вид и служили долго, необходимо соблюдать несколько простых рекомендаций:

  • Выбирайте качественные продукты .Все товары промаркированы сортами, лучше покупать первый (а) и второй (б). Они имеют более привлекательный внешний вид и минимальное количество изъянов на поверхности. Ниже представлена ​​таблица, в которой описаны все требования для каждого класса, по ней можно проверить соответствие предложенного варианта нормативным требованиям;

При покупке обратите внимание на условия хранения материала. Если панели будут лежать штабелями под навесом или пленкой, их влажность будет значительно выше заявленной.Блок-Хаус должен храниться на складах.

  • Материал должен акклиматизироваться . Если вы осуществляете крепление элементов снаружи, то распаковывайте блок-хаус и дайте ему полежать под навесом 2-3 дня. Если вам нужно зашить стены внутри помещения, то элементы нужно поместить внутрь, распаковать и оставить на 2-3 дня. Эта операция позволяет сбалансировать влажность и температуру древесины и окружающей среды и снижает вероятность появления трещин на поверхности;
  • Для утепления стен под обшивку лучше использовать минеральную вату .Он подходит гораздо лучше поролона и позволяет дереву дышать. Что касается толщины, то все зависит от вашего региона и теплоизоляционных свойств стен. Обычно стандартный вариант выбирается на 50 мм;

  • Деревянный ящик под блок-хаус должен быть прочным . Качество поверхности поверхности зависит от надежности основания. Поэтому используйте отрезок ГРМ 40х30 см и больше и проверьте надежность его крепления к стене.

Использование отделочных гвоздей

Этот способ чаще всего используется внутри дома, для наружных работ лучше выбрать что-то из вариантов, описанных ниже. Инструкция по стенам стены проста:

Иллюстрация Описание
Для установки требуются специальные отделочные гвозди . Они отличаются тем, что имеют уменьшенный размер вороха и специальное антикоррозийное покрытие.

Они могут иметь диаметр от 1,2 до 2 мм и длину от 20 до 60 мм.

Первый вариант крепления — в шип под прямым углом . Как видно на схеме, гвоздь забит в прямой участок шипа, место крепления закрыто выступом соседней панели.

Это более легкий способ, который намного проще и быстрее, рекомендую начинающим мастерам.

Второй вариант — в паз под углом 45 градусов .В этом случае панели крепятся гвоздями, которые забиваются в углубление паза под углом 45 градусов.
Сначала отрезаются куски нужного размера . Не забывайте, что по краям необходимо оставлять деформационные зазоры в 5-7 мм.

Резать материал лучше всего электровелосипедом или обычной ручной ножовкой.

Кашелсет . Барную стойку нужно располагать на расстоянии не более 60 см.Он жестко крепится к стене, важно проверить плоскость, чтобы элементы прочно схватились с поверхностью.

Если стены очень кривые, то планку лучше монтировать через подвесы, с их помощью снять плоскость не составит особого труда.

Установку удобнее начинать ниже . Первый элемент устанавливается, выравнивается и прикрепляется к стержням выбранного вами метода. Гвоздь кладут на поверхность и тщательно забивают почти до плоскости блок-хауса.
Гвозди устанавливаются с помощью распорки . Подбирается подходящий элемент, через который можно забить крепеж, не заглушая поверхность.

Если у вас нет специального добочника, возьмите обычный гвоздь длиной 120-150 мм и у него острый.


Важно протыкать предметы по длине. . Проще всего заметать панель через распорку до упора, после чего можно крепить.

Самостоятельное использование

Установка саморезами аналогична вышеописанному варианту, но есть некоторые отличия, которые мы и рассмотрим:

Иллюстрация Описание

Винты 3×25 мм используются для работы . Они имеют небольшой диаметр, что очень важно. Для закручивания вам понадобится отвертка со сверлом на 3 мм и насадка PZ1.

Крепеж может иметь разные размеры, но лучше всего зарекомендовал себя именно этот вариант.

В канавках просверлены отверстия под саморез . Делается это сверлом на 3 мм, убедитесь, что крепеж проходит нормально и его длины достаточно для нормальной фиксации, в идеале шурупы должны выполнять не менее 15 мм.
Элемент установлен и закреплен . Лучше позвать помощника, чтобы он держал блок-хаус, пока он не закреплен надежно.

Попробуйте закрутить застежку так, чтобы шляпка не выступала над поверхностью.

Использование кляймеров

Кляймер – это специальный крепежный элемент, с помощью которого крепится блок-хаус. Установка элементов в этом случае выглядит так:

Иллюстрация Описание
Итак, кляймер выглядит как . Это специальная скоба, которая прибивается двумя гвоздиками, они всегда идут в комплекте.

При выборе необходимо учитывать толщину шипа на блок-хаусе, именно тип кляймера.

Отделка очень проста :
  • Панель выставляется на уклон пазом вниз;
  • С нижней стороны климер надевается на упор;
  • Два гвоздика забиты. Такие крепления должны быть на каждой планке обрешетки.
Так проще всего сделать блок-хаус по углам . Точно соедините элементы, а затем закройте соединение деревянным уголком.Не нужно ничего ставить и стыковать, все просто, технология подходит и для внешних, и для внутренних углов.
И так подготовка поверхности под розетку и выключатели . Поскольку фактура материала такова, что плоских участков нет, нужно заранее продумать расположение элементов и вырезать ровную плоскость.

Делаются два всплеска по бокам, после чего стамеской аккуратно удаляется все лишнее, и поверхность группируется.

Выход

Теперь вы знаете три варианта крепления блок-хауса и можете выбрать наиболее подходящий для работы. Видео еще лучше раскроет тему, а если вам что-то непонятно — спрашивайте в комментариях.

7 февраля 2018.

Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, задать автору — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Поделиться статьей с друзьями:

Похожие статьи

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.