Монтаж стропильной системы двухскатной крыши: шаг стропил конструкции, особенности устройства, как сделать своими руками

Содержание

Монтаж стропильной системы крыши цены

Команда «Сервис-Ф» осуществляет монтаж стропильной системы крыши любой сложности. Мы оказываем полный спектр услуг: от разработки проекта конструкции крыши до расчета и установки стропильной системы.

→ Узнать цены

Мы в Инстаграм

Стропила – основной несущий элемент крыши. Правильно установленная стропильная конструкция залог надёжности и безопасности всего дома, поэтому столь важное дело стоит доверить профессионалам. Более 10 лет мы оказываем услуги по проектированию и монтажу всех видов крыш: двухскатных, шатровых, односкатных и другие.

Монтаж стропил одно- и двухскатной крыши

Монтаж стропильной системы одно- и двухскатной крыши начинают с установки опорного бруса или мауэрлата на армированный пояс стен дома. Для надежности всей конструкции важно использовать качественный материал. Монтаж мауэрлата в нашей компании производится брусом или бревном лиственных пород дерева, пропитанным антисептическими составами. Установка стропил на крышу может выполняться после того, как мауэрлат будет надежно зафиксирован.

Установку стропильной системы двухскатной крыши мы выполняем с учетом уклона кровли, который зависит от снеговой и ветряной нагрузки – для каждого региона этот параметр рассчитывается индивидуально. Также мы принимаем во внимание и способ использования чердачного этажа. Мы всегда рекомендуем рационально использовать каждый сантиметр площади дома и всеми силами стараемся убедить заказчика из темного чердака делать уютные светлые мансарды. На стадии проекта важно рассчитать межстропильное расстояние, площадь и расположение будущих мансардных окон.

Установка стропил подразумевает работы на высоте, поэтому специалисты компании предусматривают возможность поднятия, складирования инструмента и элементов конструкций. Безопасней всего вести монтаж стропил с применением строительных лесов и монтажных поясов.

Цена монтажа стропильной системы

Стоимость установки стропил варьируется исходя из следующих основных показателей: размер и высота здания, площадь кровли и сложность конструкции, кровельное покрытие, расположение объекта. Для точного расчета цены монтажа стропильной системы по вашему проекту обратитесь к специалистам «Сервис-Ф» по телефону 8-800-700-23-88, +7 (495) 139-69-30 или отправьте техническое задание на эл. почту [email protected]

Мы учтем все нюансы, найдем лучшее решение и Вы получите выгодную цену на установку стропильной системы от профессионалов с более чем 10-летним опытом.

Прайс-лист на основные работы по монтажу стропил

Монтаж стропильной системы для двухскатной крыши

Стропильная система является основой вашей будущей крыши, поэтому к ее строительству необходимо отнестись очень серьезно. Прежде чем вы приступите к работе, необходимо набросать для себя примерный план системы для того, чтобы понимать каков будет вид общей конструкции и какие функции выполняют ее отдельные элементы.

Для того чтобы рассчитать параметры и технические характеристики стропильной системы для больших объектов — лучше всего прибегнуть к услугам профессионалов. Если ваша крыша предназначена для частной постройки относительно небольшого размера (площадь дома до 100 м

2), то можно выполнить монтаж, руководствуясь ниже приведенными материалами.

Первым делом требуется определиться с углом наклона скатов. Обычно среднестатистические расчеты исходят из количества материалов, что очень хорошо влияет на материальную составляющую вопроса, принято считать, что чем меньше угол наклона, тем выгоднее и дешевле обойдется постройка. На самом деле выбирать угол наклона необходимо из двух основных показателей — ветровые нагрузки и вес осадков (в частности в зимнюю пору), как видно вопрос расценок в технических параметрах не принято принимать во внимание. Универсальный угол наклона для нашего климата 45–50 градусов, при таких параметрах максимально сбалансированы показатели прочности перед нагрузками, как ветровыми, так и теми, что могут быть вызваны давлением осадков. Порой бывает, что на один квадратный метр крыши приходится около 180 кг снега. Кроме того, финансовая составляющая тоже будет находиться на среднем уровне, что гораздо лучше, нежели сэкономить, уменьшив угол наклона, но впоследствии переплатить две цены за устранение дефектов, которые будут вызваны вышеупомянутыми факторами.

 

Выбор дерева

Для стропильной части важны два параметра — прочность и легкость конструкции, поэтому для монтажа нам подойдет обычная сосна. Ее часто используют для подобных конструкций, так как она обладает этими двумя качествами, плюс она отличается выгодной ценой, по сравнению с древесиной благородных пород. Необходимо использовать доску первого сорта, размером 150–200х50х6000 мм, также нам понадобится брус сечением 200х200 мм.

Важным техническим моментом является влажность древесины. Свежеспиленное дерево обладает 50% коэффициентом влажности, монтировать такое дерево нельзя, так как если оно будет высыхать в состоянии напряжения, то его может повести, оно выгнется и потрескается в местах, где расположены сучки. Необходимо приобретать материал с 15–20-ти процентным содержанием влаги.

При покупке проверяйте, чтобы все доски были ровными и без гнили, от этого зависит прочность и долговечность конструкции.

Когда дерево доставят к вам на строительную площадку, его необходимо обработать антисептическими препаратами и уложить в максимально проветриваемом помещении. Укладку дерева требуется выполнить определенным образом: сначала укладываем три-четыре поперечные рейки, на них, вдоль, укладываем доски, таким образом, чтобы между каждой доской было расстояние 0,5–1 см, потом опять ряд поперечных реек и ряд, досок.

Благодаря этому мы создадим воздушное пространство между каждой единицей пиломатериалов, они будут проветриваться в правильных условиях, что позволит нам избежать запревания и скопления влаги.

 

Ставим коньковый брус

Коньковый брус — это центральная верхняя перекладина, которая предназначена для того, чтобы равномерно переносить общий вес крыши на фронтоны, распределяя площадь давления по всему боковому периметру. Установка бруса весьма сложный процесс. Первым делом определимся с его длиной. Как правило, с боков крыши, по плану, идут небольшие козырьки (от 0,5 до 1,5 м), коньковый брус должен в точности лежать по этой длине со всеми выступами снаружи фронтонов. На бетонных основаниях, в местах соприкосновения с брусом, укладываем куски рубероида, так, чтобы дерево не касалось фронтона напрямую — только через гидроизоляцию. Загибаем рубероид вокруг бруса, а по бокам забуриваемся и вставляем два отрезка 12-й арматуры, 0,4 м каждая. Сам брус мы не сверлим, чтобы избежать трещин.

 

Удлиненный брус

Очень редко хватает для «конька» стандартных 6 метров. В большинстве случаев эту длину приходится наращивать. Наращивание происходит по месту монтажа, в противном случае срощенный брус очень сложно будет поднять наверх и установить. Место стыковки бруса необходимо подобрать таким образом, чтобы оно находилось максимально близко к какому-нибудь перестенку или прочей точке, на которую можно поставить временную вертикальную опору. Для вертикальной опоры отмеряем и отрезаем доску, по бокам которой прибиваем две маленькие доски, таким образом, у нас получится что-то вроде деревянной вилки, между зубцами которой будет находиться стык конькового бруса. С верхней стороны конька натягиваем нитку, которая будет служить нам уровнем перед тем, как мы закрепим брус между собой. Крепить их необходимо двумя полутораметровыми отрезками доски, стыковочные отрезки располагаются исключительно по бокам, в таком случае нагрузка будет подаваться на дерево в правильном направлении, снижая риск разлома в месте стыка. Крепятся доски гвоздями, так как если попытаться организовать болтовые соединения брус может дать ряд трещин при засверливании.

 

Мауэрлат

Данный элемент служит для стыковки стропил с продольными основаниями несущей стены, для точечного распределения нагрузки всей конструкции. Укладывать его необходимо с использованием рубероида (как и в случае с коньком). Выберите самые ровные доски, они должны максимально прилегать к поверхности стены. Фиксация мауэрлата выполняется с помощью анкерных болтов 0,2 м длиной. Точки, где будут размещаться анкера, необходимо просчитать заранее, их расположение должно оказаться в промежутках между будущими стропильными досками, так, чтобы шляпки анкеров не мешали нам при дальнейшем креплении следующих элементов.

Если стандартной длины доски не хватает — смело добирайте доски и крепите их аналогичным образом, каким образом будет организован стык между досками мауэрлата — неважно, главное чтобы они плотно прилегали к бетону.

Не забывайте положить мауэрлат на короткие отрезки за фронтонами, там где у вас намечены козырьки крыши.

 

Устройство и монтаж стропил

Первым делом необходимо определиться с количеством стропил, для этого берем общую длину крыши и делим приблизительно на 1,2–1,4 м, после того как получим целое число, делим на него длину крыши. Целое число это количество стропил с одной стороны, деление длины на это количество даст нам более точный шаг между ними, например, если длина крыши 9 метров:

9 м / 1,3 м = 6,92 (округляем в большую сторону) = 7 — количество стропил;

9 м / 7 = 1,28 м — шаг между стропилами.

Количество стропил умножаем на два и еще раз на два, благодаря этим вычислениям мы получим общее число досок, которое необходимо будет использовать для изготовления конструкции.

Следующий шаг — срез досок под угол наклона крыши. Для этого с одной стороны доски перпендикуляр между срезом и продольной частью необходимо сместить на необходимое количество градусов вниз. С помощью транспортира и карандаша эту процедуру сможет выполнить каждый. Далее отрезаем доску по намеченной линии, у нас получится шаблон, по которому мы выполним подрезку всех остальных досок.

Сначала монтируем крайние стропила, что находятся внутри зоны между фронтонами. Монтаж стропил выполняют по двум уровням, первый у конька, второй возле мауэрлата. Разметка шага между стропилами должна быть выполнена как вверху, так и внизу. Данная линия это середина стропил, конструкция одной стропилины состоит из двух досок, расстояние между ними 50 мм.

Отрезаем 9 досок длиной 30 см и крепим их на коньковом брусе четко по разметкам шага. Крепление выполняется с помощью саморезов и уголков, доска должна лежать сверху и перпендикулярно коньку. Данные отрезки будут служить связующим звеном для крепления двух противоположных стропил.

Аналогичным образом крепим по 9 отрезков с каждой стороны на мауэрлат, только длина доски должна быть 20 см, и располагаться она должна вертикально, этот узел будет использован для крепления нижних сторон стропил.

Теперь можно приступать к основным процедурам. На каждом верхнем отрезке (30-ти сантиметровом) необходимо начертить среднюю вертикальную линию, она будет играть роль направляющей, где проходит стыковка двух срезанных под угол досок. Монтаж стропил начинается с того, что первую доску выравнивают по центру сверху и прихватывают на гвоздь к 30-ти сантиметровому отрезку. Затем с другой стороны прибивают вторую доску. Надо смотреть за тем, чтобы доски находились на одном горизонтальном уровне, для этого необходимо доску, которая посажена ниже, подорвать и приподнять до уровня второй доски, фиксируя ее на гвоздь к соединительной перемычке. Крайне не рекомендуется делать надрезы в коньковом брусе. Снизу, для выравнивания уровня между досками, выполняется противоположная процедура, доска, которая оказывается немного выше, топится в мауэрлат, для этого необходимо выдолбить небольшой паз с помощью стамески.

После того как доски будут подогнаны по уровню необходимо стянуть нижнюю часть стропилины двумя гвоздями и выполнить два болтовых соединения, одно вверху, другое внизу, в местах, где доски наживлены на гвозди. Болтовое соединение должно быть сквозным через три доски.

После этого у нас получается почти готовая стропилина, которую необходимо укрепить, чтобы придать ей жесткости. Условно разделим длину стропилины на четыре части, можно набросать разметку карандашом. На месте стыка первой и второй четверти крепим между досками 60-ти сантиметровый отрезок, чтобы стянуть стропилину. В качестве крепежных материалов используем гвозди. Аналогичную процедуру выполняем на месте стыка третьей и четвертой четверти.

Далее, по вышеприведенной технологии монтируем стропилину с противоположной стороны.

После того как будут смонтированы четыре стропилины у нас образуется два крайних треугольника, у оснований и у вершины необходимо натянуть нитки вдоль всей крыши, которые мы будем использовать в качестве направляющих, для подгонки уровня всех диагонально расположенных элементов.

После боковых стропил монтируется центральная часть, теперь можно выбивать опору, которая располагается в месте стыка конькового бруса, она нам больше не нужна, на данном этапе конструкция уже обладает достаточным запасом прочности. Далее ставятся все остальные стропила, по одной секции с каждой стороны в шахматном порядке, для равномерного распределения нагрузок. Наверху, в местах стыков противоположных стропил, необходимо дополнительно укрепить соединения, используем для этого соединительные пластины и саморезы.

Когда все стропильные секции будут располагаться на своих местах, необходимо срезать ручной ножовкой все углы, которые выходят за уровень стропил, в частности это углы соединительных досок на брусе и на мауэрлате.

 

Монтаж бантов

Бант — это соединительная доска, которая располагается примерно на уровне средней линии стропильного треугольника. Он служит для того, чтобы снижать нагрузку на боковые стороны крыши, благодаря бантам намного уменьшается вероятность прогиба крыши под тяжестью осадков и вероятность образования колебаний при ветровых нагрузках.

В нашем случае высота поднятия конькового бруса составляет чуть больше 4-х метров, а это значит, что расположение бантов можно сделать строго по центру, таким образом, все нагрузки распределятся равномерно, плюс высота потолка чердачного помещения будет относительно нормальной и не будет никаких преград для перемещения в нем человека со средним ростом.

Как и в случае со стропилами первые банты крепятся по бокам, после чего натягиваются две нитки, они помогут нам выдержать уровень. После этого крепится центральный бант и все остальные. На крайних стропильных треугольниках банты не нужны, это испортит внешний вид крыши, к тому же там очень слабые нагрузки, так что с технической точки зрения данный шаг не требуется.

Одна сторона банта заводится в середину стропилины и насаживается на гвоздь, вторая сторона, после соблюдения горизонтального уровня, тоже наживляется на гвоздь, затем выполняем два болтовых соединения. Очень важно придерживаться уровня на этом этапе, так как бант является не только распоркой, но и основой потолка чердачного помещения или мансардной комнаты.

На самом деле данная технология очень проста, какой бы сложной она не показалось на первый взгляд. Вооружившись листом бумаги и карандашом, нарисуйте крышу поэтапно, как указано в статье, тогда вся головоломка сложится в одну доступную и элементарную картинку.

С помощью стандартного набора строительных инструментов два человека способны построить подобную крышу за 5–6 рабочих дней.

Евгений Ильенко, рмнт.ру

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Монтаж стропильной системы в Москве и Московской области по выгодным ценам

Монтаж стропильной системы под ключ

Стропильная система — важнейший элемент крыши, именно она является основой, которая принимает на себя основную нагрузку.

Монтаж стропильной системы производится после выравнивания стен и углов дома.

Компания «СтройКров» осуществляет монтаж стропильной системы под ключ любой сложности. Благодаря многолетнему опыту и использованию высококачественных инструментов и современного оборудования мы выполним монтаж в кратчайшие сроки. 

 

Монтаж стропильной системы двухскатной кровли от СтройКров

Именно стропила в процессе эксплуатации подвергаются основной нагрузке. Поэтому монтаж стропильной системы лучше доверить профессионалам — это будет гарантировать безопасность и долговечность крыши.

Для строительства каркаса двухскатных крыш используются два вида стропил

  • Наслонные стропильные ноги — обе пятки в таком случае имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в потолочный венец сруба или мауэрлат. Для опоры верхнего края используют зеркальный аналог смежной стропилины или прогон. Исходя из этого, система может быть распорной или же безраспорной.
  • Висячие стропила. Верх такой конструкции упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке. Конструкция с висячими стропилами является распорной, но распор на стены не передаётся.

Этапы монтажа стропильной системы

Установка мауэрлата

Установка стоек и прогона

Крепление стропилин

Затяжка стропил

Установка обрешетки

Пройдите тест за 2 минуты и узнайте стоимость монтажа стропильной системы


под ключ

 

Как рассчитать допустимую нагрузку при монтаже стропильной системы

Стропила составляются в треугольники, ведь это самая прочная геометрическая фигура.

Поэтому даже если кровля сложная и нестандартная, имеющая форму трапеции или четырёхугольника, ее «разбивают» на треугольники посредством установки опор к стропильным ногам.

Расчет нагрузки состоит из выявления и учета постоянного давления на кровлю, переменных и снеговых нагрузок.

 

Постоянные нагрузки

Они представляют собой суммарный вес всей кровельной конструкции. Он зависит от материала кровли, а также ее размеров и сложности.

  • Самые легкие кровли – ондулиновые, их вес на 1 м2 стропильной конструкции не превышает 3 – 4 кг.
  • Классический шифер, который постепенно теряет популярность из-за своего высокого веса (около 10 – 14 кг на 1 м2).
  • Самой тяжелой, по оценкам специалистов, признана сланцевая. При проектировке зданий с тяжелыми крышами, вес кровли изначально закладывается в проект. В этом случае конструкторы отказываются от деревянных стропил, заменяя их на железобетонные системы.

При соблюдении правил установки кровельной системы, нагрузка на стропила не превышает 40 – 45 кг/м2.

Переменные нагрузки

На долговечность крыши влияют погодные и климатические условия, в частности ветер и снег.

При проектировании стропил учитывают порывы ветра и вес снега. Необходимо, чтобы снег скатывался с крыши, если в вашей местности зимой выпадает много снега, то крышу проектируют с большим углом ската.

Правильно спроектированная и смонтированная стропильная система позволяет избежать провисания стропил и прогонов, а также обеспечит долгий срок службы кровли.

Чтобы избежать преждевременного разрушения крыши, необходимо учитывать все сопутствующие факторы.

Как рассчитать угол наклона крыши

Угол наклона влияет на выбор материалов и сейсмоустойчивость крыши.

  • Для мягкой черепицы угол должен быть меньше 5 градусов;
  • Для металлочерепицы, профнастила и ондулина подходит угол от 20 до 45 градусов.

Именно от угла наклона будет зависеть возможность обустройствам чердака.

Обратите внимание:

  • Чем больше угол наклона, тем дороже обустройство крыши.
  • Крыши с малым углом наклона больше подвержены природным факторам. На таких крышах скапливается снег, задерживается вода, что приводит к преждевременному износу кровли.

Преимущества работы с нами

Опыт более 20 лет

Мы находимся на рынке услуг с начала 1998 года

Оперативность

Мобильность и оперативность — наше кредо

Гарантия

Мы даем гарантию на выполненнные работы

Бесплатный выезд замерщика

Возможность составления сметы работ прямо на месте

Максимальная экономия на материалах

Выкупим лишние материалы после окончания работ

Строгое соблюдение сроков

Даты начала и окончания работ прописаны в договоре


Цена монтажа стропильной системы

На конечную стоимость влияет множество факторов:

  • Сложность крыши;
  • Материал кровли;
  • Угол наклона;
  • Климатические условия и т.д.

Поэтому мы можем только примерно рассчитать цену монтажа стропильной системы.

Сказать точную стоимость можно только после выезда менеджера, он проведёт все необходимые замеры и определит сложность конструкции.

В компании «СтройКров» вы можете заказать монтаж стропильной системы под ключ по выгодной цене. Мы оперативно выполним монтаж даже сложной стропильной системы.

Цены на монтаж стропильной системы приведены в таблице. Конечная стоимость зависит от выбранного материала и сложности конструкции крыши. Ниже приведены минимальные цены.

Наименование работ Единица измерения Цена
Монтаж стропильной системы м2 от 420 руб
Монтаж мауэрлата м2 от 250 руб
Пирог профнастил без утепления м пог. от 400 руб
Пирог металлочерепица без утепления м пог. от 420 руб
Пирог клик-фальц без утепления м пог. от 420 руб
Пирог мягкая кровля без утепления м пог. от 750 руб
Пирог натуральная черепица с утеплением м пог. от 1190 руб

Узнать стоимость монтажа стропильной системы

Выполнить расчет нагрузок, спроектировать устойчивую стропильную систему, которая не будет подвергаться чрезмерным природным воздействиям, вам помогут специалисты СК «СтройКров». Наши проектировщики обладают необходимыми знаниями и опытом, позволяющими возводить красивые и надежные кровельные системы. Обращайтесь, мы будем рады сделать крышу вашего дома роскошной и прочной!

Узнать цену монтажа стропильной системы или заказать данную услугу можно по телефонам, указанным на сайте или оставив заявку в форме ниже.

Как заказать услугу?

Позвоните нам по тел. (495) 231-06-74, (985) 444-33-53 или заполните заявку на сайте. Наши менеджеры оперативно позвонят Вам, ответят на все интересующие вопросы и согласуют время приезда замерщика

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: устройство и монтаж

Стропильная система двухскатной крыши — простая и недорогая конструкция. Двухскатная крыша надежная и прочная, хорошо защищает от осадков.

Стропильная система — это свод двухскатной крыши, ее основание, на которое укладываются остальные части кровли.

После прочтения статьи вы будете знать, как собирается стропильная система двухскатной крыши своими руками.

Детали стропильной системы

Существует много типов скатных конструкции, но двускатный вариант пользуется особенной популярностью из-за:

  • простоты расчетов;
  • схема стропильной системы может быть использована как базовая для других вариантов крыш;
  • конструкция не имеет швов и ребер, поэтому особенно надежно защищает от протекания, более ремонтопригодная и износоустойчивая, чем другие типы крыш;
  • под двухскатной кровлей достаточного размера можно обустроить жилую комнату – там может разместиться мансарда или дополнительный этаж.

Двухскатная кровля пригодна для жилых и подсобных зданий.

Фото:

Разберем подробнее устройство стропильных систем двухскатных крыш. Конструкция стропильной системы двухскатной крыши складывается из тех же звеньев, что и у кровель других типов.

Мауэрлат — толстая балка квадратного сечения по периметру всего здания. Мауэрлат укладывают только на несущие стенки. Он распределяет нагрузку по всему зданию.

Мауэрлат укладывают не на сам кирпич, из которого сложены стенки, а на слой гидроизоляции.

Стропильная ножка или стропило — стоящая под углом балка. Одним концом она опирается на мауэрлат, а другим – на коньковую планку.

К ножкам с наружной стороны крепятся кобылки — рейки, служащие каркасом карниза. С внутренней стороны закрепляют опорный брусок, который упирается в мауэрлат и повышает прочность системы.

Стропильная опора — вертикальное звено стропильной системы двухскатной крыши, служит опорой для конькового бруса. Опоры могут стоять только по краям бруса или по краям и в центре.

Они поддерживают стропильную систему, поэтому должны быть сделаны из прочного материала — бруса диаметром 15х15 см.

Стропильные прогоны — горизонтальные перекладины, лежащие на стойках. Под коньком поддерживают опоры, делая конструкцию жесткой.

Затяжки и подкосы — дополнительные элементы, соединяют части системы между собой, уменьшают напряжение ферм.

Лежни — особо прочные элементы системы выполняются из бруса 15х15 см или толстостенной трубы, соединяют стойки и подкосы.

Фото:

Обрешеточные доски — служат основанием для кровельного пирога, настилаются на балки под углом 90о. Имеют небольшое сечение — 4-5 сантиметров.

Стропильные балки изготавливают чаще всего из древесины. Пиломатериал должен соответствовать строительным нормам, быть без сучков, иметь естественную влажность.

Непросушенная древесина сохнет прямо в конструкции, что приводит к деформации мансардной крыши и растрескиванию всех звеньев стропильной системы, включая несущие.

Необходимые расчеты

Как любая строительная конструкция, двухскатная крыша нуждается в предварительных расчетах.

Расчет стропильной системы двухскатной крыши учитывает много факторов, включая ветровую и снеговую нагрузку.

Самостоятельно сделать расчеты непросто — нужны специальные знания, касающиеся количества выпадающих за зиму осадков, прочности материалов, особенности распределения давления на каждое звено системы.

Лучше всего доверить эту работу профессионалам. Но предварительно нужно самостоятельно выбрать, каким кровельным покрытием вы будете отделывать крышу.

Видео:

Почему архитектор или конструктор, который будет проектировать систему, должен знать тип кровельного покрытия?

Кровельная облицовка влияет на угол наклона скатов. Некоторые виды покрытий требуют более плоских скатов, другие можно укладывать только на крутые.

По строительным нормам минимальный угол наклона ската составляет 1о. На плоских крышах используют рулонные кровельные покрытия.

Чем выше скаты, тем более рельефным может быть покрытие. Самый большой уклон требуется для мансардной крыши из профнастила — не менее 14о.

Если вы будете сами делать расчеты, то придется использовать справочные данные.

Вам потребуется два СНиПа:

  • II-26-76 крыша;
  • 01.07-85 нагрузки и воздействия.

Сначала по СНиПам определяют угол наклона ската с учетом планируемой облицовки кровли. Пользуясь школьными формулами, можно определить длину и высоту несущих деталей стропильной системы: стропильных ног, стоек, коньковых прогонов.

Следующей величиной, которую нужно высчитать еще до начала работ, является шаг закрепления стропильных ног.

Это можно сделать двумя методами. Первый — воспользоваться справочниками и нормативами. В СНиПах есть таблицы, по которым можно высчитать шаг стропил, исходя из их длины и толщины.

Так, например, при длине стропил меньше трех метров шаг стропил будет от 2,13 до 1,75 (в зависимости от сечения бруска).

Важно: для стропил используют брус прямоугольного сечения. На стропильную систему его устанавливают не плашмя, а на ребро.

Во втором случае шаг стропил определяют, как говорится, «на глаз», отталкиваясь от того, какой материал будут использовать для устройства мансардной крыши. Главное, чтобы кровельный пирог лег на достаточно жесткое и прочное основание.

Разновидности висячих систем

Висячие системы строят в случаях, когда длина прогона не превышает 10 метров. При этом между двумя наружными стенками дома не должно быть промежуточной несущей стены.

Висячая стропильная система характеризуется тем, что стропильные балки опираются на наружные стены здания.

При этом они давят на стены, причем нагрузка идет не только на давление, но и на распирание. Со временем распирание стенок стропильные балками может привести к их деформации.

Фото:

Для предупреждения разрушения несущих стенок нижние концы противоположных стропил соединяют затяжками.

Две стропильные балки и затяжка между ними образуют прочный равнобедренный треугольник. В такой конструкции стропильные балки не распирают стены изнутри.

Вместе с элементами, придающими дополнительную устойчивость, этот треугольник представляет собой ферму стропильной системы двухскатной крыши.

Стропильная система двухскатной крыши складывается из определенного количества ферм, которые можно собрать на земле и затем монтировать на постоянное место на кровле.

При этом высотные работы сводятся к минимуму. Для мансардной крыши вместо затяжек используют балки перекрытия.

Существует несколько вариаций висячих стропил.

Простая треугольная — свод представляет собой замкнутый треугольник. В этой системе стропильные балки нагружены на изгиб, а на затяжку действуют силы распирания. Сама затяжка не несет несущих функций.

Треугольный свод с подвеской. В этой конструкции из вершины треугольника на затяжку опущена вертикальная деталь. Этот вариант сейчас используют нечасто.

Он не пригоден для частных домов, его применяют в промышленных и сельскохозяйственных помещениях, где длина пролета превышает 6 метров.

Треугольный свод с приподнятой затяжкой — в этом случае затяжка располагается не вертикально, а горизонтально.

В результате в каждой треугольной ферме образуется свой внутренний треугольник. Эта схема идеально подходит для двухскатной мансардной крыши.

Приподнятая затяжка будет выступать в роли потолка мансарды. Это наиболее устойчивая система, нагрузка в ней равномерно распределяется на все детали.

Треугольный свод с ригелем — представляет собой разновидность предыдущей конструкции. Ригель — горизонтальная планка, дополнительно скрепляющая вершину треугольника.

Такая конструкция избавляет от необходимости закреплять на стене мауэрлат, так как стенки совершенно не испытывают распорную нагрузку. Ригель нивелирует деформацию на сжатие, затяжка — на распирание.

Наслонные и комбинированные системы

Если расстояние между несущими стенками превышает 10 метров или если между наружными стенками есть дополнительные несущие перегородки, то потребуется установка стропильной системы наслонного типа.

Когда между наружными стенками здания есть колонны, используют комбинацию из обеих систем — наслонные балки опираются на колонны, а висячие располагают между ними.

Наслонная система отличается от висячей тем, что здесь в конструкции появляются стойки — вертикальные прочные элементы, опирающиеся на несущие конструкции в центре здания.

Крыша давит на стойки, при этом нагрузка на внешние стены снижается. Наслонные системы можно ставить, если дополнительная опорная стена проходит через центр здания.

Фото:

У кровельщиков популярны следующие разновидности наслонных стропильных систем.

Безраспорная схема — здесь ножки стропил нагружены на изгиб, но при этом не давят на стенки и не раздвигают их. Безраспорную наслонную систему можно смонтировать тремя способами.

В первом случае стропильные ножки опираются на мауэрлат, либо на мауэрлат для этого устанавливают опорный брусок. Стропильные балки крепят к мауэрлату или бруску, врубая способом «зуб».

Для страховки используют хомуты или проволоку. Верхний конец ножки укладывают на коньковый прогон.

Во втором варианте стропильные балки крепят к мауэрлату ползунковым сочленением. Верхние концы противоположных стропил соединяют над коньковым брусом.

Во третьем варианте верх стропильной ножки твердо скрепляют с коньком. Для этого концы стропил сводят над коньковым прогоном и фиксируют двумя горизонтальными деталями, расположенными выше и ниже конька.

При этом варианте снимается основная нагрузка со стропильных ног, зато коньковая балка и опоры будут испытывать увеличенную нагрузку.

Распорные наслонные стропильные балки почти полностью повторяют предыдущую конструкцию, но есть один нюанс — в этом варианте ножки стропил крепятся к мауэрлату неподвижно.

В распорной системе стропильные балки передают распирающую нагрузку стенам, поэтому мауэрлат должен быть жестко прикреплен к несущим стенам, а сами они обязаны быть устойчивыми и толстыми.

Если это не так, то для усиления несущих стенок внутри здания прокладывают железобетонной пояс.

Стропильные балки с подкосами — откосы или подстропильные ножки устанавливают внутри треугольника под углом 45о к стойкам. Подкосы придают неподвижность и работают на сжатие.

С их помощью можно перекрывать до 14 метров. Они позволяют снизить толщину балок. В такой системе однопролетная балка волшебным образом превращается в двухпролетную неразрывную.

Видео:

Стропильные балки на подстропильных перемычках используют, если внутри здания есть две дополнительные несущие стены.

По длинной стороне крыши укладывают балки, под ними устанавливают опоры. Дополнительно балки опираются на внутренние опорные стены. В этом случае отпадает необходимость в коньковом прогоне.

Сборка стропильной системы

Составив чертеж и закупив стройматериалы, можно начинать сборку стропильной системы. Работы выполняют в строгой последовательности.

Монтаж стропильных систем двухскатных крыш начинается с закрепления мауэрлата. Необходимо стремиться использовать цельный брусок.

Если же его длины недостаточно, то приходится делать наращивание. Для наращивания используют рубку в полдерева и анкерный крепеж как дополнение.

Мауэрлат прикрепляют к стене стальными шпильками с шагом крепления в два шага пильных ног.

Брус должен отступать от внешнего края стены не меньше чем на 5 сантиметров. В стеновом материале и брусе высверливают отверстия для крепежа.

Важно: не забудьте проложить по поверхности стены гидроизоляцию — можно использовать двойной слой рубероида или битумную мастику.

Далее устанавливает прогоны, опоры и коньковый брус.

Следующий шаг — закрепление стропил. Если позволяют возможности — имеются подъемный механизм и нужное количество рабочих рук, — то рекомендуется собирать стропильные фермы на земле.

Когда кровлю делают 1-2 человека, приходится вести сборку стропильной системы на высоте. На обоих концах стропильных ног делают запилы и присоединяются к коньковой перекладине и мауэрлату.

Стропильные ножки устанавливают с противоположных концов крыши. Последние стропильные ножки ставят в середине конька. Затем на стропильных ножках устанавливают затяжки и подкосы.

Видео:

Последний шаг — установка фронтонов и обрешетки. Фронтоны делают из досок. Самое сложное в этой работе — аккуратно и правильно запилить концы досок.

Вид и форма обрешетки зависят от кровельного покрытия. Обрешетку можно делать сплошной или решетчатой. Решетчатую выполняют под жесткие кровельные материалы, сплошную — под мягкие.

Перед началом установки обрешетки отмечают места, где через кровлю будут насквозь проходить трубы, кабели и другие вертикальные конструкции. Эти места оставляют свободными от обрешетки.

Теперь вы знаете все, что нужно для устройства стропильной системы двухскатной крыши, и при необходимости сможете самостоятельно выполнить эту работу.

СТРОПИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С ПОКРЫТИЕМ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, Сибтехкров

СТРОПИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С ПОКРЫТИЕМ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Команда ООО «СИБТЕХКРОВ» осуществляет монтаж стропильной системы крыши любой сложности. Мы оказываем полный спектр услуг: от разработки проекта конструкции крыши до расчета и установки стропильной системы.

Стропила – основной несущий элемент крыши. Правильно установленная стропильная конструкция залог надёжности и безопасности всего дома, поэтому столь важное дело стоит доверить профессионалам. Более 10 лет мы оказываем услуги по проектированию и монтажу всех видов крыш: двухскатных, шатровых, односкатных и другие.

Монтаж стропил одно- и двухскатной крыши

Монтаж стропильной системы одно- и двухскатной крыши начинают с установки опорного бруса или мауэрлата на армированный пояс стен дома. Для надежности всей конструкции важно использовать качественный материал. Монтаж мауэрлата в нашей компании производится брусом или бревном лиственных пород дерева, пропитанным антисептическими составами. Установка стропил на крышу может выполняться после того, как мауэрлат будет надежно зафиксирован.

Установку стропильной системы двухскатной крыши мы выполняем с учетом уклона кровли, который зависит от снеговой и ветряной нагрузки – для каждого региона этот параметр рассчитывается индивидуально. Также мы принимаем во внимание и способ использования чердачного этажа. Мы всегда рекомендуем рационально использовать каждый сантиметр площади дома и всеми силами стараемся убедить заказчика из темного чердака делать уютные светлые мансарды. На стадии проекта важно рассчитать межстропильное расстояние, площадь и расположение будущих мансардных окон.

Установка стропил подразумевает работы на высоте, поэтому специалисты компании предусматривают возможность поднятия, складирования инструмента и элементов конструкций. Безопасней всего вести монтаж стропил с применением строительных лесов и монтажных поясов.

Обращаться:  8(3822) 23-47-43  или 8-909-543-47-43

 

101

 

101 Модернизация Требуется . В соответствии с разделом 553.844, Устав Флориды, укрепление существующих построенных на месте домов для одной семьи должны быть предусмотрены жилые постройки, способные противостоять ураганам. Одноместная постройка Семейные жилые строения означают построенные на месте отдельно стоящие дома для одной семьи. жилые строения.

 

101.1    Когда крыша на существующем построенном на месте жилом доме для одной семьи заменен , разрешены следующие процедуры выполняется кровельным подрядчиком :

(а) Крепления и крепежные элементы для настила крыши должны быть усилен и исправлен в соответствии с требованиями раздела 201.1.

(б) При необходимости должен быть обеспечен вторичный водный барьер. по статье 201.2.

 

101.2    Когда заменена крыша на здании, которое находится в завалах, переносимых ветром регион, как определено в п. 1609,2 Флориды Строительный кодекс, здание и страховая стоимость 300 000 долларов США или более или, если здание не застраховано или для которого документация страховая стоимость не представлена, имеет справедливую оценку строения для для целей адвалорного налогообложения в размере 300 000 долларов США или более:

(a) Соединения крыши со стеной должны быть улучшены в соответствии с требованиями раздела 201.3.

(b) Обязательный модернизация соединения крыши со стеной не требуется после 15 процентное увеличение стоимости ремонта кровли.

(с) Где полная модернизация всех соединений крыши со стеной, как указано в разделе 201.3 превысит 15 процентов стоимости проекта по перекрытию, приоритеты, изложенные в Разделе 201.3. 7 5 используется для ограничения объем работ до 15-процентного предела.

 

101.3 Когда любая деятельность, требующая разрешения на строительство, подается 1 июля 2008 г. или после этой даты, и предполагаемая стоимость которого составляет 50 000 долларов США или более за здание, расположенное в зоне переносимого ветром мусора. как определено в с. 1609.2 Строительного кодекса Флориды, Здание, страховая стоимость которого составляет 750 000 долларов США или более, или, если здание незастрахован или в отношении которого не представлена ​​документация о страховой стоимости, имеет справедливая оценка строения для целей адвалорного налогообложения 750 000 долларов и более. :

(а) Открытие защиты в соответствии со Строительным кодексом Флориды, Строительным кодексом или Строительным кодексом Флориды, Жилые помещения для новых строительство должно быть обеспечено.

 

101.4 Когда при строительстве предусматривается усиление торцевых связей фронтона, что в противном случае требуется разрешение, методы, указанные в Приложении А, должны быть разрешены.

 

201 Крыша Системные методы смягчения последствий. Крыша крепление обшивки, вторичные гидробарьеры, соединение крыши со стеной и В соответствии с настоящим разделом допускается торцевая распорка.

 

201.1 Крыша крепление обшивки для сборка на месте односемейные жилые строения. Для сборки на месте односемейные жилые строения крепежные детали и расстояния, указанные в таблице 201.1, считаются соответствующими требования статьи 507.2.2, Флорида 2004 г. Строительный кодекс, ExistingBuilding.

 

Дощатый настил крыши закрепленный не менее чем двумя гвоздями 8d в элементах каркаса крыши, считается быть достаточно связанным. Дощатая крыша настил, закрепленный крепежными элементами меньшего размера, чем гвозди 8d, или менее чем двумя гвоздями 8d гвозди на доске считаются достаточно соединенными, если два гвоздя с обрезанными головками 8d, на каждом элементе каркаса установлены гвозди с круглой головкой или с кольцевым стержнем.

 

Дополнительные крепежные детали в соответствии с таблицей 201.1 будет 8d круглые гвозди с круглыми головками и следующими минимальными размерами:

 

1. Номинальный диаметр хвостовика 0,113 дюйма

2. Диаметр кольца на 0,012 больше диаметра хвостовика

3. От 16 до 20 колец на дюйм

4. Диаметр полной круглой головки 0,280 дюйма

5. Кольцевой стержень для удлинения минимум на 1 от кончика гвоздь.

6. Минимум Длина гвоздя 2-1/4 дюйма

 

Таблица 201.1

Дополнительный крепеж на краях панелей и Промежуточный каркас

Существующие крепления

Существующий интервал

 

Скорость ветра 110 миль в час

или менее

дополнительное крепление

не более

Скорость ветра выше

свыше 110 миль в час

дополнительный

крепление должно быть не больше

Скобы или 6d

Любой

6 час.в. б

6 о.к. б

8d обрезанная головка, круглая головка или кольцевой хвостовик

6 о.к. или меньше

Не требуется

Не требуется

8d обрезанная головка, или круглая головка или кольцевой хвостовик

Больше

6 час.в.

6 о.к. и

 

6 о.к. б а

круглая головка 8d

кольцевой хвостовик

Больше

6 у.к.

6 шт.в. а

6 у.к. а

 

а. Максимальное расстояние определяется на основе существующих застежки и дополнительные застежки.

б. Максимальное расстояние определяется на основе Только дополнительные крепления.

 

201.2 Крыша вторичная водная преграда для строящихся на месте жилых домов на одну семью. Должен быть установлен вторичный водный барьер одним из следующих способов при замене кровли при перекрытие.

а) Все соединения в несущей панели крыши обшивка или настил должны быть покрыты полосой шириной не менее 4 дюймов. самоклеящаяся битумно-полимерная лента, наносимая непосредственно на обшивку или настил. Палуба и самоклеящаяся Битумно-полимерная лента должна быть покрыта одним из подкладочных материалов. системы, одобренные для конкретного кровельного покрытия, наносимого на крышу.

b) Весь настил крыши должен быть покрыт утвержденный самоклеящийся модифицированный полимером битум , крышка , лист. Дополнительная подложка не требуется поверх этой крышки лист для новых установок.

в) весь настил крыши должен быть покрыт утвержденным пропитанным асфальтом войлоком 30 # подкладка, установленная с помощью гвоздей и жестяных лепестков, как требуется для HVHZ. (Дополнительная подложка не требуется поверх этого листа).

г) О за пределами ВВХЗ, подстилающий слой, соответствующий п. 1507.2.3 Строительные нормы и правила Флориды, Крепление здания, как описано ниже, или a слой войлока №30, пропитанного асфальтом должен быть установлен. Войлок закрепляется 1 круглой пластиковой крышкой или гвозди с металлическими шляпками, прикрепленные к настилу, прикрепляемому гвоздями, в виде сетки размером 12 дюймов. (305 мм) в шахматном порядке между перекрытиями, с интервалом 6 дюймов (152 мм) в перекрывается.Для склонов от 2:12 до 4:12 дополнительный слой войлока устанавливается в виде гонта и внахлест 19 и крепится, как описано выше. (Не требуется дополнительной подложки поверх этой лист).

Исключения :

1. Уклоны кровли < 2:12 при наличии сплошной системы кровли считаются чтобы соответствовать требованиям раздела 201.2 для вторичного водного барьера.

2.Системы крыш из глиняной и бетонной черепицы, установленные в соответствии со Строительным кодексом Флориды. считаются соответствующими требованиям раздела 201.2 для вторичной воды. Барьеры.

1. Пропитанная асфальтом подложка из войлока 30#, установленная с помощью гвоздей и жестяные язычки, необходимые для ВВХЗ и покрытые либо одобренным самоклеящийся защитный лист из битума, модифицированного полимером, или утвержденный защитный лист наносится с использованием одобренного приложения для горячей швабры, считается соответствующим Требования к вторичной водной преграде.

 

201.3 Соединения крыши со стеной для построенных на месте жилых домов на одну семью . Где требуется разделом 101.2, пересечение каркаса крыши со стеной ниже необходимо усилить, добавив металлические соединители, зажимы, хомуты и застежки таким образом, чтобы уровень производительности равнялся или превышал грузоподъемность указанных в таблице 201.3. Как альтернатива инженерному проекту, предписывающие решения по модернизации предусмотрено в Разделах 201.3. 3 1 до 201.3. 6 4 должны быть приняты как отвечающие установленным требованиям модернизации от крыши до стены.

 

Исключения :

1. Где это можно продемонстрировать (по коду документация о дате принятия и дате выдачи разрешения), что насквозь требования к соединениям и/или непрерывной траектории нагрузки от крыши к фундаменту были требуется во время первоначального строительства.

 

2. От крыши до стены соединения не требуются, если только оценка и установка соединения на концах фронтона или всех углах могут быть выполнены за 15% стоимости замены кровли.

 

201.3.1 Доступ для дооснащения крыши к стене Соединения. Эти положения не предназначены для ограничения средства для доступа к конструктивным элементам крыши и стены в целях дооснащения соединения. Модернизация соединения крыши со стеной может быть выполнена путем доступа через площадь под карнизом, сверху через крышу или изнутри дом. Методы вышеуказанного доступа включают удаление панелей крыши или их секций или удаление частей панели крыши в выбранных местах, достаточно большие для доступа, просмотра и установка модернизированных соединителей и креплений.

 

Если панели или секции удалены, удаленные части не должны использоваться повторно.Должны использоваться и крепиться новые панели, как в новое строительство.

 

201.3.2 Частично недоступные лямки: Где часть лямки недоступна, если наблюдаемая часть лямки пристегивается в соответствии с этими требованиям, предполагается, что недоступная часть лямки соответствует с этими требованиями.

 

201.3. 3 1 Предписывающий метод для двускатных крыш на деревянной каркасной стене. Достаточное количество обшивки карниза должно быть удалено для выставить минимум 6 футов элементов каркаса, измеренных от угла, вдоль наружная стена с каждой стороны каждого фронтона . крепление каждой открытой стропила или фермы в пределах 6 футов от элементы каркаса, измеренные от до угол вдоль наружной стены с каждой стороны каждого фронтона должен быть осмотрен.Если ремешок отсутствует или имеется лямка имеет менее четырех застежек на каждом конце, утвержденные лямки, завязки или правый угловые косынки с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов должны быть установлены, которые соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной ниже. Добавление застежек к существующим лямкам должно быть допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен в разместить не менее 4 крепежных деталей на каждом конце. Везде, где это возможно (без повреждения стены или потолка). отделки), оба элемента верхней пластины должны быть соединены с нижней стойкой с помощью шпилька к соединителю пластины с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов.

 

201.3. 4 2 Предписывающий метод для двускатных крыш на каменной стене. Достаточное количество обшивки карниза должно быть удалено для выставить минимум 6 футов элементов каркаса, измеренных от угла, вдоль наружная стена с каждой стороны каждого фронтона . крепление каждой открытой стропила или фермы в пределах 6 футов от элементы каркаса, измеренные от до угол вдоль наружной стены с каждой стороны каждого фронтона должен быть осмотрен.Если ремешок отсутствует или имеется лямка имеет менее четырех застежек на каждом конце, утвержденные лямки, завязки или правый угловые косынки с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов должны быть установлены, которые соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной ниже или непосредственно к каменной стене с помощью утвержденных шурупов для каменной кладки, которые обеспечат не менее Заделка 2-1/2 в бетон или кирпичную кладку. Когда ремни или косынки под прямым углом прикреплены к дереву плита порожка, плита порожка должна быть закреплена анкерами к бетонной кладочной стене ниже.Это крепление должно быть достигается путем установки винтов для каменной кладки диаметром дюйм, каждый с дополнительная дюймовая шайба, имеющая достаточную длину для создания 2-1/2 дюйма заделка в бетон и кирпичную кладку. Эти винты должны быть установлены в пределах 4 дюймов от фермы или стропила. с обеих сторон каждого внутреннего стропила или фермы и со стороны доступной стены торцевой фермы или стропила.

 

201.3. 5 3 Предписывающий метод для вальмовых крыш на деревянной каркасной стене. Если невозможно проверить через неразрушающий контроль или по планам, подготовленным профессиональным проектировщиком, который вальмовое стропило (известное как валец) , к вальме , балка и на каждом угол вальмовой крыши. Вальмовое стропило (известное как «король домкрат») , вальмовая балка и стропила/фермы, примыкающие к вальмовой балке Достаточное количество угловых карнизов обшивка снимается со стороны вальмового конька параллельно крыше выступ, чтобы обеспечить доступ к внешней стене длиной не менее 6 футов.Доска вальмового конька и любые открытые стропила которые не закреплены стропами, имеющими не менее четырех застежек на каждом конце, должен быть соединен с верхней пластиной снизу с помощью ремня или угловой косынки кронштейн с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов. Добавление застежек к существующим лямкам должно быть допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен в разместить не менее 4 крепежных деталей на каждом конце. Везде, где это возможно (без повреждения стены или потолка). отделки), оба элемента верхней пластины должны быть соединены с нижней стойкой с помощью шпилька к соединителю пластины с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов.

 

201.3. 6 4 Методика предписания для вальмовых крыш на каменной кладке стена. Если нет можно проверить с помощью неразрушающего контроля или из планов, подготовленных профессионалу-проектировщику, чтобы конструкция крыши была закреплена как минимум так же, как изложенные ниже , доступ должен быть обеспечен минимум до вальмового стропила (известного как кинг-джек) , к вальмовой балке и на каждом угол вальмовой крыши.Вальмовое стропило (известное как «король домкрат») , вальмовая балка и стропила/фермы, примыкающие к вальмовой балке Достаточное количество угловых карнизов обшивка снимается со стороны вальмового конька параллельно крыше выступ, чтобы обеспечить доступ к внешней стене длиной не менее 6 футов. Доска вальмового конька и любые открытые стропила которые не закреплены стропами, имеющими не менее четырех застежек на каждом конце, должны быть соединены с бетонной каменной стеной ниже с помощью утвержденных ремней или косынки под прямым углом с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов.Добавление застежек к существующим лямкам должно быть допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен в разместить не менее 4 крепежных деталей на каждом конце. Накладки или косынки под прямым углом должны быть установлены таким образом, чтобы они соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной внизу или непосредственно с каменную стену с помощью утвержденных шурупов для каменной кладки, которые обеспечат не менее 2-1/2 заделка в бетон или кирпичную кладку. Когда ремни или косынки под прямым углом прикреплены к дереву плита порожка, плита порожка должна быть закреплена анкерами к бетонной кладочной стене ниже.Это крепление должно быть достигается путем установки винтов для каменной кладки диаметром дюйм, каждый с дополнительная дюймовая шайба достаточной длины, чтобы образовать 2-1/2 дюйма заделка в бетон и кирпичную кладку. Эти винты должны быть установлены в пределах 4 дюймов от фермы или стропила. с обеих сторон каждого внутреннего стропила или фермы и со стороны доступной стены торцевой фермы или стропила.

 

201.3. 7 5 Приоритеты для обязательные расходы на модернизацию от крыши до стены. Для домов как с вальмовой, так и с двускатной крышей приоритет отдается модернизируйте соединения крыши со стеной фронтона, если только ширина вальмового конца более чем в 1,5 раза превышает ширину фронтонного конца. Приоритет отдается соединению углов. крыш к стенам внизу, где пролеты кровельных элементов наибольшие.

 

 

 


Таблица 201.3

Обязательно Грузоподъемность для соединения крыши со стеной

(ФУНТЫ НА ПОИН.ФУТ)

 

 

Примечания:

 

а. Требуемые мощности указаны в фунтах на линию фут длины здания. Для крыши кадрирование с шагом 16 дюймов по центру умножает табличные значения на 1,33. Для каркаса крыши с шагом 24 дюйма центр умножить значения таблицы на 2.

б. Требуемые мощности включают припуск на 10 фунтов мертвого груза.

в. Требуемые мощности не учитываются эффекты нависания. Свес данные нагрузки должны быть умножены на проекцию свеса и добавлены к требуемые мощности в таблице.

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ А

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ КОНЦЕВОЙ СТЕНЫ

 

 

СЕКЦИЯ А101

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 

А101.1 Намерение и цель. Положения настоящего подраздела содержат предписывающие решения для переделка фронтонов зданий. Меры по модернизации не предназначены для обеспечения усиления зданий, равного конструктивному положения последних требований строительных норм и правил для новых зданий. Проектирование соответствия новых зданий и пристройки к существующим зданиям должны соответствовать требованиям Строительного кодекса Флориды, Строительного кодекса или Строительного кодекса Флориды для жилых помещений, в зависимости от обстоятельств.

 

A101.2 Область применения. Следующее предписание методы предназначены для применений, где каркас торцевой стены фронтона обеспечивается деревянной фермой торцевой стены фронтона или стропилом традиционного каркаса система. Модернизация уместна для стеновых стоек, ориентированных широкой стороной параллельно или перпендикулярно поверхность фронтонной стены. Обзор Перспективный чертеж модернизации показан на рисунке A104.1.

 

 

РАЗДЕЛ A102

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

 

АНКЕРНЫЙ БЛОК. Номинальная толщина 2 дюйма и ширина не менее 4 кусков пиломатериала. крепится к горизонтальным распоркам и заполняет зазор между существующей рамой элементы для ограничения движения горизонтальных раскосов перпендикулярно элементам каркаса.

 

СЖАТИЕ БЛОКИРОВАТЬ. Пиломатериал номинальной толщиной 2 дюйма и шириной не менее 4 дюймов, используемый для ограничения в режим сжатия (сила, направленная внутрь чердака) или модернизировать шпильку. Он прикреплен к горизонтальная распорка и опирается непосредственно на существующую или модифицированную шпильку.

 

ОБЫЧНО КОНЕЦ ДВУХОНЦА. Фронтон с традиционным обрамлением и шпильками грани которых перпендикулярны торцевой стене фронтона.

 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТЯЖКА. А номинальной толщиной 2 дюйма не менее чем на 4 широкий кусок пиломатериала, используемый для ограничения как сжимающих, так и растягивающих нагрузок применяется с помощью модифицированной шпильки. это обычно устанавливается горизонтально на верхней части элементов каркаса пола (ферма нижние пояса или потолочные балки) или в нижней части каркаса скатной крыши элементы (верхний пояс фермы или стропила).

 

МОДЕРНИЗАЦИОННАЯ ШПИЛЬКА. А номинальный 2-дюймовый пиломатериал, используемый для конструктивного дополнения существующего фронтона шпилька торцевой стены.

 

КРОНШТЕЙН С ПРЯМЫМ УГОЛКОМ. А 14 калибр или более толстый металлический угловой кронштейн с минимальной грузоподъемностью перпендикулярно плоскости любой грани 350 фунтов при соединении с деревом или бетон с соединителями, указанными производителем.

 

СОЕДИНИТЕЛЬ ШПИЛЬКА-ПЛАСТИНА. А изготовленный металлический соединитель, предназначенный для соединения шпилек с пластинами с минимальной грузоподъемность 500 фунтов.

 

КОНЕЦ ФЕРМЫ. Ан спроектированная ферма заводского изготовления или ферма, построенная на месте, которая включает завод установленные или установленные на месте вертикальные шпильки с лицевой стороной параллельно плоскости фермы и расположены на расстоянии не более 24 дюймов от центра. Web или другие диагональные элементы, кроме top аккорды могут быть, а могут и не быть.Гейбл концевые фермы могут быть той же высоты, что и близлежащие фермы, или могут иметь свисающий пояс фермы, у которых верхний пояс фермы ниже на высоту верха аккорд или прогнозеры.

 

 

РАЗДЕЛ A103

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 

 

А103.1 Существующие материалы. Все существующие древесные материалы которые будут частью работ по модернизации (фермы, стропила, потолочные балки, верхние плиты, стеновые стойки и т. д.) должны быть в исправном состоянии и не иметь дефектов. или повреждения, которые существенно снижают несущую способность член. Любые древесные материалы, обнаруженные поврежденные или испорченные должны быть усилены или заменены новыми материалами для обеспечить чистый размер здоровой древесины, эквивалентный ее неповрежденному оригиналу Габаритные размеры.

 

А103.2 Новые материалы. Все материалы, одобренные этим норм, включая их соответствующие допустимые напряжения, должно быть разрешено соответствовать требованиям настоящей главы.

 

A103.3 Габаритные пиломатериалы. Пиломатериал всех размеров для раскосов, шпилек и блокировка должна соответствовать применимым стандартам или правилам классификации. Размеры пиломатериала должны быть идентифицированы клеймо агентства по сортировке или инспекции пиломатериалов, утвержденное орган по аккредитации, соответствующий DOC PS 20.Все новые мерные пиломатериалы, которые будут использоваться для В целях модернизации должны быть минимальный сорт и порода № 2 ель-сосна-пихта. или должен иметь удельный вес 0,42 или выше. Вместо отметок выдается аттестат инспекция, выданная агентством по сортировке пиломатериалов или инспекцией, отвечающим требования настоящего Кодекса должны быть приняты.

 

A103.4 Соединители с металлическими пластинами, Ремни и якоря. Металлическая пластина соединители, ремни и анкеры должны иметь одобрение продукта.Они должны быть одобрены для подключения дерево-дерево или дерево-бетон в зависимости от ситуации . Ремни и перемычки должны быть изготовлены из оцинкованной стали толщиной не менее обеспечивается 20 калибром. Стяжные пластины должны имеют отверстия размером для гвоздей 8d.

 

A103.5 Скручивания ремни. Ремни разрешается скручены на 90 градусов в дополнение к изгибу на 90 градусов, где они переходят между элементами каркаса или точками соединения.

 

A103.6 Крепеж. Крепежные изделия, отвечающие требованиям Разделы A103.6.1 и A103.6.2 должны использоваться и должны быть разрешены шурупы или гвозди, отвечающие требованиям минимальной длины, показанным на рисунках и указаны в таблицах.

 

A103.6.1 Винты. Винты должны быть размером не менее #8 с диаметром головки не менее 0,3 дюйма. Длина винтов должна быть не менее указаны на рисунках и в таблицах.Допустимые винты включают палубу шурупы, шурупы для дерева или шурупы для листового металла (без наконечника типа сверла, но могут быть острым). Винты должны иметь не менее 1 дюйма резьбы. Мелкая резьба шурупы или шурупы для гипсокартона не допускаются. Обратите внимание, что многие ремни не подходят винты больше #8.

 

A103.6.2 Гвозди. Если иное не указано в положениях или чертежи, где длины крепежа указаны на рисунках и в таблицах как 1-дюймовые, 8d обычные гвозди с диаметром стержня 0.131 дюйм и голова допускается диаметр не менее 0,3 дюйма. Если иное не указано в положениях или чертежи, где длины крепежа указаны на рисунках и в таблицах как 3 дюйма, 10d обычные гвозди с хвостовиком диаметром 0,148 дюйма и диаметром головки не менее 0,3 дюйма. разрешенный.

 

A103.7 Застежка интервал. Расстояние между крепежными элементами должно быть следует:

а) расстояние между крепежными элементами и краем пиломатериала должно быть не менее дюйма если не указано иное,

b) расстояние между крепежными элементами и концом пиломатериала должно быть не менее 2 дюйма,

в) расстояние между крепежными элементами параллельно волокнам (от центра к центру), когда ремни не используются, должна быть не менее 2-1/2 дюймов, если не установлено смещение на дюйм (перпендикулярно волокнам) применяется для соседних крепежных элементов, то расстояние между крепежными элементами параллельно зерно должно быть минимум 1-1/4 дюйма.

г). расстояние между крепежными элементами поперек волокон (междурядье) при не используются должны быть не менее 1 дюйма, а

д) расстояние между крепежными элементами, вставленными в соединители металлических пластин, ремни и анкеры, как определено в Разделе A103.4, должны быть предоставлены отверстия, сделанные в ремнях.

 

 

РАЗДЕЛ A104

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРЦЕВЫХ СТЕН

 

 

А104.1 Объем и цель. Гейбл концы, подлежащие усилению, допускается дооснащать методами установленных положениями настоящего раздела. Эти предписывающие методы модернизации предназначены для увеличения устойчивость существующей конструкции торцевой стены фронтона к внеплоскостным ветровым нагрузкам в результате сильного ветра. Метод модернизации решает четыре проблемы. К ним относится усиление элементов каркаса стен, если необходимо (дооснастить шпильками), укрепить верх и низ фронтона так, чтобы что боковые нагрузки передаются на кровельные и потолочные диафрагмы (горизонтальные распорки, ремни для модернизации шпилек и компрессионных блоков) и соединение нижней части торцевой стены фронтона с нижней стеной, чтобы помочь скрепить верхней части этой стены (специальные металлические скобы).

 

Следующие предписывающие методы предназначены для приложений, где обрамление торцевой стены фронтона обеспечивается деревянной фермой торцевой стены фронтона или условно каркасная стропильная система. модернизация подходит для настенных стоек, ориентированных широкой стороной параллельно или перпендикулярно фронтонной поверхности стены. Общий вид в перспективе модернизация показана на рисунке A104.1.

 

А104.2 Горизонтальные распорки. Горизонтальные раскосы должны быть установлены примерно перпендикулярно верхний и нижний пояса существующих ферм крыши или приблизительно перпендикулярно стропилам и балкам перекрытия в месте расположения каждой существующей шпилька торцевой стены длиной более 3 футов. Если расстояние между существующими торцевыми стойками фронтона больше 24 дюймов или отсутствует торцевая стойка вертикального фронтона, стойка и горизонтальные распорки должны быть установлены таким образом, чтобы максимальное расстояние между существующие и добавленные шпильки должны быть 24 дюйма.Дополнительные шпильки торцевой стены фронтона не требуются в местах, где их длина будет 3 фута или меньше. Каждая необходимая добавленная стойка должна быть прикреплена к существующей кровле. Элементы каркаса (верхний пояс фермы или стропила и нижний пояс фермы или потолок балки) с использованием как минимум двух 3-дюймовых крепежных элементов для ногтей (шурупы #8 или 10d гвозди) и металлический соединитель или ремонтную пластину с минимум четырьмя 1-1/4 дюйма длинные крепежи (шурупы #8 или гвозди 8d) на каждом конце.Горизонтальные связи должны состоять из элемент минимального размера, указанный в таблице A104.2. Горизонтальная распорка должна быть ориентирована длинной стороной поперек верхние и нижние пояса деревянных ферм (или стропил и потолочных балок) и расширить минимум на три шага рамы от торцевой стены фронтона плюс 2-1/2 дюйм за последним верхним поясом или элементом нижнего пояса (стропила или потолочной балки) как показано на рисунке A104.2.1 (и A104.2.6). Горизонтальная распорка должна располагаться не дальше 1 / 2 дюйм от внутренней поверхности фермы торцевой стены фронтона.Каждая горизонтальная распорка крепится к каждый существующий элемент каркаса (верхний пояс или стропила или нижний пояс или потолок балки), которую он пересекает, с помощью трех 3-дюймовых креплений (шурупы #8 или 10d гвозди), как показано на рисунках с A104.2.2 по A104.2.5 для ферм (и Рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 для стропил).

 

Исключения:

 

1. Там, где препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или существуют условия, не позволяющие установить новые горизонтальные связи на указанные места см. в Разделе A104.5 за разрешенную модификацию эти предписывающие методы модернизации.

 

2. Там, где препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или существуют условия, которые не позволят расширить новые горизонтальные распорки через существующие элементы каркаса не менее чем в трех пространствах каркаса от фронтона торцевой стены, горизонтальные связи могут быть укорочены при условии, что все выполняются следующие условия.

 

а.Горизонтальная распорка должна быть установлена ​​как минимум через два каркасных пространств и крепится к каждому существующему каркасному элементу тремя 3-дюймовыми длинные крепежи (шурупы #8 или гвозди 10d).

 

б. Минимальный размер анкерного блока должен быть эквивалентен существующие элементы каркаса. якорь блок крепится сбоку горизонтальной распорки во втором пространство обрамления от торцевой стены фронтона, как показано на рисунке A104.2.11. Шесть 3-дюймовых креплений (шурупы #8 или 10d гвозди) должны использоваться для крепления анкерного блока к боковой части горизонтальная распорка.

 

в. Анкерный блок должен выступать за поверхность горизонтальной раскос, который находится в контакте с существующими элементами каркаса не менее на половину толщины существующего каркаса. Анкерный блок должен быть установлен плотно между существующими элементами каркаса таким образом, чтобы зазор на обоих концах не превышает 1 / 8 дюймов.

 

A104.3 Модернизированные шпильки. модифицированные шпильки должны состоять из элементов минимального размера для диапазона высот существующих вертикальных шпилек торцевой стены фронтона, указанных в Таблице A104.2. Модернизированные шпильки должны быть установлены рядом с существующие или добавленные (раздел A104.2) вертикальные шпильки торцевой стены фронтона и удлините от верха нижней горизонтальной распорки до низа верхней горизонтальная распорка. Максимальный разрыв Допускается зазор 1/8 дюйма между модифицированной шпилькой и нижним горизонтальным скобка.Максимальный зазор 1/2 дюйма должен допускается между верхним краем модифицированной шпильки, ближайшим к верхнему горизонтальный раскос и поверхность горизонтального раскоса.

 

Исключение:

 

Там, где препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или условия существуют, которые не позволяют установить новую модернизированную шпильку рядом с существующая стойка торцевой стены фронтона, см. Раздел A104.5 для разрешенных модификации этих предписывающих методов модернизации.

 

A104.3.1 Модернизация шпильки. каждый модернизированная шпилька крепится к верхним и нижним горизонтальным раскосам с калибром не менее 20, 1 1 / 4 дюйма, плоский металл ремешок с предварительно пробитыми отверстиями для крепления. Плоские металлические хомуты должны иметь минимальную длину, указанную в таблице. А104.2. Каждая верхняя и нижняя лямки должны выдвиньте достаточное расстояние на вертикальную поверхность модифицированной шпильки и крепится крепежными деталями длиной 1-1/4 дюйма (шурупы #8 или 8d гвозди), указанные в таблице A104.2. Каждый планка крепится к верхним и нижним горизонтальным элементам раскоса с минимальное количество крепежных деталей длиной 1-1/4 дюйма (шурупы #8 или гвозди 8d) в качестве указаны в таблице A104.2. Модернизация стойки также должны быть закреплены сбоку от существующего вертикального фронтона шпильки торцевой стены с крепежными деталями длиной 3 дюйма (шурупы №8 или гвозди 10d) на расстоянии на расстоянии 6 дюймов от центра, как показано на рисунке A104.2.1.

 

А104.3.2 Модернизация шпилек. Модернизированные шпильки высотой более 8 футов могут быть сращены в полевых условиях. показано на рисунке A104.3.

 

A104.4 Компрессионные блоки. Компрессионные блоки должны иметь минимальную длину, указанную в таблице. А104.2. Компрессионные блоки должны быть устанавливается на горизонтальные распорки непосредственно против существующего вертикальная торцевая стойка фронтона или модернизируемая стойка. Для наглядности на рисунках A104.2.2 через A104.2.5 (фермы) и рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 (стропила) показывают установка компрессионного блока впритык к существующему вертикальному торцу фронтона настенная стойка с лентой от модифицированной стойки, идущей рядом с компрессионной блокировать. Когда компрессионный блок установлен против модифицированной шпильки, блок разрешается размещать на верхняя часть ремешка. Максимальный разрыв между компрессионный блок и существующая стойка торцевой стены вертикального фронтона или Допускается модернизация шпильки 1 / 8 дюймов.Компрессионные блоки должны крепиться к горизонтальные распорки с минимальным количеством 3-дюймовых креплений (дерево № 8). шурупы или гвозди 10d). Торцевые и краевые расстояния для установки крепежа должны быть как указано в разделе A103.7 и показано на рисунках с A104.2.2 по A104.2.5. (фермы) и рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 (стропила).

 

 

А104.5 Препятствия Допустимые модификации предписывающих модификаций фронтонов. Если на чердаках имеются препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или условия, препятствующие установка модернизирующей шпильки или горизонтальных раскосов в соответствии с Разделы A104.2 или A104.3, модернизация фронтона считается соответствующей требованиям этого раздела, если требования раздела A104.5.1 встретились. Препятствия к установке модернизированные шпильки или горизонтальные распорки включают торцевые вентиляционные отверстия, выходы на чердак, встраиваемые светильники, световые люки, дымоходы, каналы кондиционирования воздуха или оборудование.Где установка горизонтальной распорки вершина центральной стойки закрыта решетчатыми пластинами возле пика крыши, разрешается использовать методы, предписанные в A104.5.1, или модифицировать коньковые связи как указано в Разделе A104.5.2, разрешается использовать для поддержки горизонтальная распорка.

 

A104.5.1 Исправление меры, когда препятствия мешают установке модернизированных шпилек или горизонтальных брекеты. Если модернизируемая шпилька или горизонтальная скоба не может быть установлена ​​из-за препятствия, вся сборка может быть исключен из этого места при соблюдении всех следующих условий.

 

1. Не более двух комплектов модифицированных шпилек и горизонтальные скобки опущены на одном конце фронтона.

2. Должно быть не менее двух модернизированных шпилек и горизонтальные распорки в сборе по обе стороны от мест, где модернизировались шпильки и горизонтальные раскосы не используются (нет двух раскосов лестницы, несущих на одной модифицированной шпильке).

3. Шпильки дооснащения с каждой стороны опущены модернизируемая шпилька увеличена до следующего размера элемента, указанного в таблице A104.2. и закреплены, как указано в Разделе A104.3.1.

4. Горизонтальные распорки с каждой стороны опущенная фигурная скобка должна иметь размер в соответствии с таблицей A104.2 для требуется модернизация шпилек в этих местах.

5. Горизонтальные распорки с каждой стороны опущенная скоба должна выступать как минимум на три промежутка от фронтона торцевой стены, если анкерные блоки не установлены в соответствии с Исключением 2 Раздел А104.2.

6. Лестничные раскосы предусмотрены по месту расположения пропущенные шпильки модернизации, как показано на рисунках A104.5.1.1 (фермы) и A104.5.1.2 (стропила).

7. Распорки лестницы должны состоять минимум из 2х4 элементы ориентированы горизонтально и расположены на расстоянии 12 дюймов от центра вертикально. Крепление лестницы должно быть прикрепленный к каждой смежной шпильке модернизации с помощью металлического уголка с минимальная боковая грузоподъемность 175 фунтов. Распорки лестницы крепятся к существующей стойке в месте упущенная модернизирующая шпилька металлической ураганной стяжкой с минимальной мощностью 175 фунтов.

8. Там, где раскосы лестницы пересекают фронтон вентиляционное отверстие не требует крепления к торцевой вентиляционной раме.

9. Надрезы раскосов лестницы не должны разрешенный.

 

A104.5.2 Модернизация коньковые завязки. При наличии препятствий вдоль гребня крыши препятствуют установке горизонтальной распорки для одного или нескольких шпильки рядом с серединой фронтонной стены, можно использовать модернизированные коньковые стяжки для обеспечить поддержку необходимой горизонтальной распорки.Модернизация коньковые стяжки должны быть установлены не более чем на 12 дюймов ниже существующих линия хребта. Модернизированная коньковая стяжка Элементы должны быть установлены как минимум через три пролета, чтобы обеспечить возможность крепления горизонтальной распорки. Минимум Для каждой коньковой стяжки используется элемент 2×4, а крепление должно состоять из двух Шурупы для дерева длиной 3 дюйма, четыре гвоздя длиной 3 дюйма 10d или два гвоздя длиной 3-1/2 дюйма 16d гвозди, забитые и зажатые в каждом верхнем поясе или элементе перемычки, пересекаются коньковой стяжкой, как показано на рис. A104.5.2.

 

 

А104.5.3 Выемка ремонтных шпилек. Модернизированные шпильки могут иметь насечки в одном месте. по высоте шпильки при условии, что все следующие условия соблюдены.

 

 

1. Шпилька для модернизации должна быть такого размера, чтобы оставшаяся глубина элемента в месте выемки (включая линии разреза) должны быть не меньше, чем требуется в Таблице A104.2.

2. Шпилька для модернизации с насечками не должна соединяются в пределах 12 дюймов от места надреза. Соединительный элемент не должен иметь надрезов и должны быть установлены, как показано на рисунке A104.3.

 

3. Длина плоских металлических лямок указанные в таблице A104.2, должны быть увеличены на увеличенную глубину устанавливаемая модифицированная шпилька с насечками.

 

4. Высота надреза не должна превышать 12 дюймов по вертикали, измеренная на глубине выемки.

 

5. Модифицированная шпилька с насечкой должна быть крепится сбоку к существующим шпилькам торцевой стены фронтона в соответствии с Раздел A104.3.1. Два дополнительных 3-дюймовых крепежные детали (шурупы #8 или гвозди 10d) должны быть установлены с каждой стороны надрез в дополнение к тем, которые требуются в Разделе A104.3.1.

 

 

A104.6 Соединение торцевой стены фронтона к стене ниже. Нижние пояса или нижние элементы деревянные торцевые стены с каркасным фронтоном должны быть прикреплены к нижней стене с помощью одного из методы, предписанные в разделах A104.6.1 или A104.6.2. Конкретный выбранный метод должен соответствовать системе каркаса и типу стеновой конструкции. Из-за соображений доступа эта модернизация необходимо выполнить перед любой другой операцией по модернизации торца фронтона упоминается в разделах A104.2, A104.3, A104.4 или A104.5.

 

А104.6.1 Ферма фронтонная торцевая стена. Нижние пояса фронтона Торцевая стена крепится к нижней стене с помощью косынок под прямым углом. состоящий из материала 14 калибра или более толстого материала с минимальной грузоподъемностью 350 фунтов перпендикулярно плоскости любой стороны соединителя. Косынки под прямым углом должны быть устанавливается по всей части торца фронтона, где торцевая стенка фронтона высота превышает 3 фута на расстоянии, указанном в таблице A104.6.Минимум два из указанных крепежных элементов заводом-изготовителем должен зацепить тело нижнего пояса. Соединение со стеной внизу должно быть одним из перечисленных ниже методов:

1. Для нижней стены с деревянным каркасом два крепежные детали в верхней части стены ниже, которые ближе всего к поверхности Нижний пояс фронтона должен быть 4-1/2 дюйма в длину и того же диаметра и стиль, указанный производителем кронштейна. Прочие крепления должны соответствовать производителям кронштейнов. спецификации по размеру, фасону и длине.

2. Для бетонной или каменной стены ниже без порожка крепления к стене должны соответствовать Спецификации производителей кронштейнов для крепежа, установленного в бетоне или кирпичная кладка.

3. Для бетонной или каменной стены снизу с 2x плита порога, крепления к стене ниже должны быть диаметра и стиль, указанный производителем кронштейна для бетона или кирпичной кладки связи; но достаточно долго, чтобы пройти через деревянную подоконную пластину и обеспечить необходимое заглубление в бетон или кирпичную кладку ниже.В качестве альтернативы кронштейн можно закрепить на плита порога с использованием крепежа, совместимого с производителями кронштейнов спецификации для деревянных соединений, плита порога крепится к стене с каждой стороны кронштейна с помощью винта для каменной кладки диаметром 1/4 дюйма с Заделка 2-1/2 дюйма в бетонную или каменную стену. -дюймовые шайбы должны быть помещены под головки кладочных шурупов.

А104.6.2 Традиционно обрамленная двускатная торцевая стена. Каждая стойка в традиционном каркасном фронтоне торцевая стена, по всей длине фронтонной торцевой стены, где высота стены более 3 футов, должны быть прикреплены к днищу или плите порога с помощью шпильки к разъему пластины. Дно или подоконник Затем плита должна быть соединена со стеной ниже одним из перечисленных способов. ниже:

 

1. Для нижней стены с деревянным каркасом порог или нижняя плита должны быть соединены с нижними верхними пластинами с помощью винтов диаметром -дюйма 4-1/2 дюйма длинная.Крепления должны быть установлены на расстоянии, указанном в таблице A104.6.

 

2. Для бетонной или каменной стены внизу порог или нижняя плита должны быть соединены с бетонной или каменной стеной ниже, используя -дюймовый диаметр винты по бетону или каменной кладке достаточной длины, чтобы обеспечить 2-1/2 дюйма заделка в верхнюю часть бетонной или кирпичной стены. Крепления должны быть установлены на расстояние, указанное в таблице A104.6.

Можно ли модифицировать фермы дома?

Тодд Фратцель о дизайне, каркасе

Ножничные фермы общего дома

Можно ли обрезать элементы фермы?

Сегодня я получил электронное письмо от читателя, который задал мне несколько вопросов о фермах в его доме.Домовладелец заинтересован в создании свободной комнаты на чердаке. Он заметил, что на чердаке много места, в котором можно было бы сделать свободную комнату. Поэтому он спросил меня, думаю ли я, что можно вырезать некоторые элементы фермы и усилить другие, чтобы структурно приспособить его новую комнату.

Итак, животрепещущий вопрос: можно ли обрезать элементы фермы? Я ответил ему: ничего не делайте без консультации с лицензированным инженером-строителем. Все производимые деревянные фермы в этой стране (это должно быть правилом) проектируются и штампуются лицензированным инженером-строителем.Резка, модификация и изменение структурной фермы без одобрения зарегистрированного инженера на самом деле очень плохая идея, если не незаконная в некоторых штатах.

Можно ли обрезать элементы фермы? Ответ: может быть. Не зная ничего о каркасе читательского дома, трудно сказать. Я видел ситуации, когда кто-то хочет построить комнату на чердаке с существующими фермами. Проще всего это сделать, соорудив стропильную систему изнутри чердака на участке, подлежащем модификации. Однако это не так просто, как кажется, и все же требует некоторого контроля/ввода со стороны инженера.Есть много вопросов, которые следует учитывать при таком типе ремонта; опора крыши, нижний потолок, новый каркас пола и т. д.

Не модифицировать/вырезать деревянные фермы

Моя рекомендация очень проста. Если вы живете в доме со спроектированными, изготовленными фермами, не связывайтесь с ними. Если вы действительно хотите изменить каркас чердака и крыши, проконсультируйтесь с лицензированным профессиональным инженером-строителем. Я думаю, вы обнаружите, что этот тип ремонта будет очень дорогим и трудоемким.Вы можете обнаружить, что гораздо проще и дешевле просто снести помещение и установить новые чердачные фермы или стропила. Конечно, это поднимает множество интересных вопросов, таких как защита вашего дома от непогоды, пока новая крыша не будет полностью построена.

Также очень маловероятно, что местный чиновник по строительным нормам разрешит вам модифицировать фермы. Тем не менее, у большинства местных должностных лиц должны быть копии планов ферм для новых домов. Это, безусловно, будет полезно инженеру-строителю, которого можно нанять для оценки вариантов модификации существующих ферм.

Кто-нибудь пробовал модифицировать фермы, чтобы построить комнату на чердаке?

Установка скобами — Фермы — Излучающий барьер AtticFoil™

Чердаки с ферменными системами

Ферменные чердаки имеют множество опор, идущих от пола чердака до ската крыши, и обычно располагаются на расстоянии от 16 до 24 дюймов друг от друга по всей длине чердачного помещения. Эти опоры могут затруднить установку излучающего барьера из-за всех маневров, необходимых для обхода опор, чтобы добраться до нижней части стропил крыши, чтобы прикрепить фольгу.Наш излучающий барьер AtticFoil шириной 26 дюймов был изготовлен специально для этих чердаков в виде ферм, в которых стропила расположены на расстоянии 24 дюйма друг от друга по центру.

 

Мы получили много отзывов от клиентов, которые использовали этот метод с большим успехом и минимальными усилиями по сравнению с попыткой использовать традиционный метод скоб на чердаке с фермами. Основными преимуществами выбора метода сшивания для ферм являются то, что он: упрощает установку с меньшим количеством разрезов, обеспечивает более прохладное чердачное пространство, позволяет хранить на чердачном этаже, сохраняет воздуховоды, воздуховоды и т. д.в более прохладной среде для большей эффективности и не мешает изоляции на мансардном этаже.

Измерение, резка и начало работы

Для чердаков с ферменными системами используйте излучающий барьер шириной 26 дюймов, специально предназначенный для легкой вертикальной установки.

 

Начни с того, что сначала нарежь свои кусочки. Чтобы ускорить процесс установки, мы рекомендуем вырезать куски фольги за пределами чердачного помещения. Это работает лучше всего, если вы измерите высоту стропильного пролета и отрежете несколько частей за один раз.Универсальный нож лучше всего подходит для резки, а картон создает удобную поверхность для резки. В зависимости от размеров мансарды можно вырезать сразу несколько кусков; это идеальная работа для второго набора рук, если они у вас есть.

 

Измерьте длину каждого пролета/полости фермы, а затем вычтите от 6 до 12 дюймов, чтобы учесть зазоры вверху и внизу каждой полости. Как только у вас будет длина ферменных пролетов, посчитайте количество пролетов/полостей, которые у вас есть, и заранее отрежьте столько частей.Резка за пределами чердачного помещения проста и помогает ускорить установку, когда вы находитесь внутри чердачного помещения.

Совет: Попросите одного человека прикрепить AtticFoil™ вверху полости фермы, а другому — внизу.

Начните с вершины

Большинство установок начинаются снизу и продвигаются вверх к верхней части пространства. При вертикальной установке на ферменном чердаке или на низкой скатной крыше хорошо начинать с верхней части полости и продвигаться вниз.Прикрепите верхнюю часть скобой с обеих сторон полости (прикрепите ее к ферме, а не к настилу крыши), а затем продолжайте движение вниз по поверхности каждой фермы, пока не дойдете до дна.

 

Если у вас есть помощник, разместите его рядом с карнизом, и он сможет прикрепить нижнюю часть фольги к граням фермы.

 

Кроме того, как показано в видео выше, они могут браться за любые длинные детали, до которых невозможно скрепить скобами, используя шест или палку, чтобы отодвинуть фольгу назад к карнизу, чтобы получить покрытие.* Убедитесь, что софиты свободны от препятствий (включая фольгу), и при необходимости отрежьте кусок фольги немного короче, чтобы не закрывать воздухозаборные отверстия.

 

Продолжайте двигаться вниз по каждой секции фермы, добавляя новый элемент в каждую полость. Швы могут быть наложены друг на друга на лицевой стороне заклепок. Если вы скрепите скобу не по центру, просто потяните за фольгу, чтобы снять ее с фермы — скоба вытянется вместе с ней! Затем переместите и прикрепите его обратно. Помните, как и при любой установке: она не должна выглядеть красивой и гладкой, чтобы работать; гофрированная фольга работает так же хорошо, как и гладкая фольга.

 

Швы проклеивать не нужно – это не повлияет на характеристики фольги. Если вы решите использовать ленту из фольги для заделки порезов и зазоров, вы можете купить ее в местном хозяйственном магазине примерно за 7–8 долларов за рулон. Имейте в виду, что лента не предназначена для создания воздухонепроницаемой установки, потому что это не является целью. Цель состоит в том, чтобы позволить воздуху двигаться как обычно, поэтому лента — это просто возможность сделать установку более красивой.

 

Хотите добавить дополнительную изоляцию позже?

Если вы планируете добавить дополнительную изоляцию после установки фольги, вы должны подготовиться к этому во время установки фольги.Существует два основных способа установки установки для последующего добавления изоляции: щелевой метод и метод юбки.

 

Метод Slit начинается, когда первый кусок фольги опускается до карниза – насколько это возможно. Если у вас есть возможность, вы можете даже установить эту часть горизонтально, как обычно устанавливается излучающий барьер шириной 48 дюймов. Если нет, просто сделайте кусок шириной 26 дюймов длиной в несколько футов и установите вертикально на концах стропил. Это предотвратит попадание изоляции в вентиляционные отверстия софита и их блокировку.

 

После того, как этот кусок установлен, вы начинаете следующий проход на пару дюймов выше этого куска, оставляя зазор или прорезь в фольге. (см. пример фото справа). Идея состоит в том, что этот метод позволяет воздуху поступать за пленку с потолков и в чердачное пространство, где это помогает создать сухую и прохладную чердачную область.

 

Метод Юбка создает юбку или выступ из фольги. Когда вы устанавливаете фольгу таким образом, сделайте куски фольги примерно на фут или полтора длиннее полости стропила.Установите его так, чтобы юбка из фольги располагалась поверх вашего текущего уровня изоляции, а затем прикрепите фольгу степлером по обеим сторонам стропильного отсека до упора. Этот метод следует использовать ТОЛЬКО в том случае, если у вас есть соответствующие вентиляционные отверстия в области, где используется метод юбки. Он будет действовать как «обратный упор», чтобы изоляция не дула в софиты.

 

Если у вас уже есть вентиляционные перегородки на чердаке и вам интересно, как с ними работать, вы можете просто использовать метод прорезей и сделать прорези/вырезы так, чтобы они находились прямо над перегородками (в конечном итоге это должно быть около 48″ вверх стропила заканчиваются от мансардного этажа).Прорези в верхней части позволят воздуху, поступающему из перегородок, поступать в основное чердачное пространство, в то время как часть воздуха останется между пленкой и настилом крыши. Такое движение воздуха идеально, и оно будет поддерживать непрерывный поток воздуха. Также возможно, что верхняя часть перегородок идеально совпадет с верхней частью вашего первого (горизонтального) ряда фольги — если это так, это прекрасно! Просто начните второй проход на несколько дюймов выше верхней части перегородок, и вы создадите зазор, необходимый для воздушного потока, не возвращаясь к обрезке фольги.

 

Воздушный поток на чердаке (вентиляция)

Один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем об установке фольги, касается наличия зазоров в установке для обеспечения потока воздуха. Главное, что вы пытаетесь сделать, это вставить фольгу между горячей крышей и остальной частью чердака. Если вы можете это сделать, это будет работать для отражения лучистого тепла. Во время установки вы по-прежнему будете оставлять зазоры вверху и внизу всех стропил, прорези вокруг вентиляторов или других препятствий, и вы по-прежнему закрываете все концы фронтонов, которые находятся на чердаке, как при традиционном скреплении скобами / открытым коньком. метод установки лучистой барьерной пленки.Суть в том, чтобы дать воздуху свободный путь через чердак от вентиляционных отверстий софита к верхней части чердака. Обычно воздух будет поступать с софитов, и большая его часть будет проходить между пленкой и настилом крыши, а часть будет поступать на чердак. Все в порядке.

Фронтонные стены, вальмы и долины крыши

Вальмы и ендовы крыши следует рассматривать как любую другую часть крыши. Помните, что вы хотите создать путь для прохождения воздуха за фольгой, а затем вверх и наружу. На бедрах и впадинах это делается путем простого вырезания отверстия или прорези вверху и внизу каждой полости.Воздух естественным образом будет втягиваться снизу и выходить сверху. В конечном счете, весь горячий воздух попадет в верхнюю часть чердака и выйдет через любые имеющиеся у вас вытяжные вентиляционные отверстия.

 

Помните, вы хотите, чтобы воздух (чердачная вентиляция) продолжал проходить через чердак, как будто изолирующей барьерной пленки там даже нет. Вдоль конька, на любых бедрах или ендовах, а также вокруг вентиляционных отверстий в крыше оставляют щели, чтобы воздух мог проходить от софитов к верхней части чердака, а затем выходить через верхнюю часть чердака.Отверстия (показаны на этом фото) маленькие, размером с ладонь взрослого человека.

 

Фронтоны — это «плоские» концы чердака. Протяните фольгу по каркасу. Оставьте небольшое пространство вверху и внизу концов фронтона. Вы хотите, чтобы воздух мог течь за фольгой. Вы хотите, чтобы наружный воздух по-прежнему поступал в нижнюю часть чердака и выходил через верхние вытяжные отверстия. Неважно, есть ли у вас коньковые вентиляционные отверстия, ветряные турбины, фронтонные вентиляционные отверстия, вентиляторы или другие вентиляционные отверстия, горячий воздух найдет верхнюю часть чердака.Вам НЕ НУЖНО иметь коньковые вентиляционные отверстия для работы излучающего барьера.

Завершение

Помните, что хорошая вентиляция чердака важна, потому что движение воздуха через чердак не только снижает температуру воздуха на чердаке, но и способствует удалению влаги. Для получения дополнительной информации о мифе о том, что лучистый барьер вызывает влажность, нажмите здесь. После того, как вы закончите с большими открытыми участками, вы можете вернуться и попытаться покрыть любые небольшие или труднодоступные места на чердаке, которые вы пропустили.Имейте в виду, что вам не нужно покрывать каждый квадратный дюйм чердака, чтобы фольга работала, AtticFoil™ имеет накопительный эффект, то есть частичное покрытие тоже работает!

Загляните в нашу галерею проектов «Сделай сам», чтобы просмотреть фотографии установок на ферменных чердаках и тематические исследования, представленные нашими клиентами со всей территории США.

Вальмовая кровля Руководство по покупке: плюсы, минусы, руководство по установке

Вальмовые крыши чаще всего используются в амбарах и навесах.Этот стиль лучше всего описывается как двусторонняя симметричная крыша с двумя скатами с каждой стороны. Верхний склон пологий, а нижний более крутой. Их называли «голландскими крышами» в Англии восемнадцатого века и Северной Америке.

В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы вальмовой крыши и предоставим руководство по установке, если вы хотите установить или заменить ее. В Legacy Service мы предлагаем все виды услуг по экстерьеру дома, от замены крыши до установки сайдинга.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить бесплатную консультацию.

Что такое вальмовая крыша?

Самый простой способ представить двускатную крышу — это представить себе сарай. В большинстве амбаров используются вальмовые крыши, потому что они просты в строительстве и имеют классический вид. Лучше всего их можно описать как двустороннюю симметричную крышу с двумя скатами с каждой стороны. Верхний склон обычно более пологий, а нижний — более крутой. Они чем-то похожи на мансардные крыши, за исключением того, что мансардные крыши имеют четыре стороны.

Если вы хотите построить такую ​​крышу на своем участке, продолжайте читать эту статью. Мы обсудим, как они устроены, преимущества и недостатки, а также различные варианты и цены.

История вальмовых крыш

Хотя неизвестно, как и когда вальмовые крыши возникли в Северной Америке, самый старый пример такой крыши находится во втором зале Гарвардского университета в Гарвардском университете Америки, который был построен в 1677 году. Самый старый дом с двускатная крыша в США также восходит к 1677-1678 гг.Стандартный дизайн был найден на многих голландских колониальных домах. Голландские торговцы были вдохновлены этим стилем и привезли его с собой, когда путешествовали по миру. Дома с двускатной крышей сейчас менее распространены, но они все еще используются с другими типами зданий, особенно с амбарами и навесами.

Как строятся крыши Gambrel?

Крыши Gambrel должны быть обрамлены строителем, поэтому он будет строить ряд отдельных ферм, которые имеют одинаковые размеры.Сколько вальмовых ферм вам понадобится, будет зависеть от размера крыши. Сделать это можно, собрав деревянные доски на ровной поверхности. Каждая сторона фермы имеет две балки, усиленные косынкой. Когда фермы готовы, их устанавливают на вершину здания.

Мы рассмотрим пошаговый процесс строительства вальмовых крыш в одном из разделов ниже. Поэтому, если вы ищете более подробное описание, пожалуйста, продолжайте читать.

Как долго служат эти крыши?

Срок службы вальмовой крыши будет зависеть от ряда факторов, включая, помимо прочего, климат местности, конструкцию крыши, необходимые материалы, процесс установки, а также объем и качество технического обслуживания крыши.Например, крыша, покрытая прочным материалом, таким как металл, и установленная профессионалом, может прослужить до века. Крыши, покрытые другими материалами, такими как дерево или асфальт, будут иметь гораздо более короткий срок службы, в среднем около 15-25 лет.

В следующих разделах мы рассмотрим преимущества и недостатки вальмовой крыши.

Преимущества

Вальмовая крыша для дома, амбара или сарая имеет множество преимуществ. К ним относятся:

  • Классический внешний вид – Большинство двускатных крыш выглядят так, как будто они принадлежат колониальной Америке.Этот классический вид был популярен в домах в георгианском и голландском стиле по всей территории Соединенных Штатов.
  • Простота установки – По сравнению с другими типами кровли, вальмовая крыша относительно проста в проектировании и установке. Вовлечение в процесс использования косынок помогает упростить процесс.
  • Доступная стоимость — Поскольку этот стиль имеет такой простой дизайн, требуется меньше ресурсов. Это не только экономит время и труд, но также помогает снизить затраты на установку и техническое обслуживание.
  • Много места – С двускатной крышей, особенно на нижних крутых склонах, вы обнаружите, что есть много места для дополнительного хранения и свободного пространства над головой. Помните, что они требуют надлежащей вентиляционной системы во время установки, чтобы обеспечить дополнительную вентиляцию крыши коровника.

Недостатки

Почему некоторые собственники выбирают другие типы крыш? К недостаткам относятся:

  • Не подходит для всех климатических условий – В зависимости от того, где вы живете и климата вашего района, вальмовая крыша может не подходить для вашего здания.Они, как правило, борются с сильными дождями, а также с сильным ветром и снегом.
  • Низкая долговечность – Даже при правильном монтаже и методах гидроизоляции вальмовые крыши требуют тщательного обслуживания и ухода из-за низкой долговечности. Также важно планировать ежегодные осмотры на наличие повреждений.

Варианты вальмовых крыш

Вальмовые крыши доступны в различных стилях. Три самых популярных варианта включают:

  • Классический стиль — в настоящее время это самый распространенный стиль в Соединенных Штатах.Обычно его можно увидеть в сараях и сараях. Также максимально увеличить пространство чердака можно, используя двухскатную конструкцию.
  • Модель с опорой на стену . Несмотря на стильный внешний вид, это не лучший вариант для тех, кто хочет максимально увеличить пространство для хранения. Так как самая нижняя часть поля нависает над карнизом дома, место для хранения ограничено.
  • Мансардный стиль – Эта крыша также известна как французская крыша, так как она используется во многих зданиях во Франции. В этом стиле есть поля разного размера.

Другие типы включают фронтоны, слуховые окна и долины.

Цена вальмовых крыш (стоимость материалов и монтажа)

Хотя цена вальмовых крыш будет варьироваться в зависимости от места вашего проживания, типа здания, которое вы покрываете, и материалов, которые вы выбираете, мы поговорим о средние цены в этом разделе. Например, вы можете рассчитывать заплатить около 8-14 долларов за материалы для каркаса и работу за квадратный фут. Это будет равняться от 16 000 до 28 000 долларов за крышу площадью 2000 квадратных футов.

Кровельные материалы (включая битумную черепицу, дерево, металл и шифер) могут стоить от 4 до 20 долларов за квадратный фут.

Как построить вальмовую крышу: руководство по установке

Обычно для установки крыши любого типа лучше нанять профессионалов, но вальмовые крыши на самом деле просто установить, если вы хотите сделать это самостоятельно. Просто не забудьте заранее провести исследование, чтобы вы могли собрать все предметы и материалы и точно знать, какие шаги предпринять, прежде чем начать.Ознакомьтесь с нашим руководством по установке ниже, чтобы получить лучшее представление о том, как продолжить работу над вашим проектом.

Материалы

Материалы, которые вам потребуются для строительства вальмовой крыши, включают:

  • Деревянные фермы
  • Фанера ½ дюйма
  • Фанера ¾ дюйма
  • Металл и т. Д.)

Инструменты

Инструменты, которые вам нужно установить крышу Gambrel включают в себя:

  • калькулятор
  • RULER
  • рулетка
  • мел или карандаш
  • пила
  • Speed ​​Square
  • молоток
  • Гвозди

Подготовка

Подготовка вальмовой крыши включает обрезку стропильных частей.Во-первых, вам нужно купить деревянные доски 2 × 4. Определите, сколько вам понадобится, и купите несколько дополнительных на случай, если вы ошибетесь при резке. Затем используйте карандаш, чтобы отметить концы досок под углом 22,5 градуса. Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать доски по линии, которую вы только что сделали.

Пошаговое руководство

Итак, как установить вальмовую крышу? Вот шаги, которые вы должны предпринять, чтобы построить новую крышу:

  1. Определите, какой высоты вы хотите сделать свою крышу.
  2. Выясните, сколько ферм вам понадобится и какой длины каждая должна быть, чтобы покрыть ваше здание.Рекомендуется размещать фермы на расстоянии 16 дюймов друг от друга.
  3. Купите фермы, которые вам понадобятся (и еще несколько на всякий случай).
  4. Положите четыре из них на ровную поверхность и мелом или карандашом отметьте углы двух верхних и двух нижних ферм.
  5. С помощью пилы обрежьте их под правильным углом. Затем используйте их в качестве шаблонов для остальных ферм.
  6. Создайте косынки, чтобы скрепить фермы.
  7. Убедитесь, что первая ферма соответствует размерам здания, и закрепите фермы скобами.
  8. Поднимите первую ферму на место. Прибейте его к балкам нижнего этажа.
  9. Установите скобу между первой и следующей фермами, чтобы убедиться, что они остаются прочными.
  10. Продолжайте прикреплять вальмовые фермы крыши.
  11. После того, как вы закончите, накройте конструкцию фанерой толщиной 3/4 дюйма и закрепите ее.
  12. Поместите слой водонепроницаемого материала поверх фанеры и установите выбранную вами двускатную черепицу.

Часто задаваемые вопросы

Вот вопросы, которые нам чаще всего задают о двускатных крышах:

Где двускатные крыши наиболее распространены?

Хотя двускатные крыши можно использовать для строительства домов, они чаще всего встречаются в сараях и сараях по всей территории Соединенных Штатов.В 18 веке в Англии и Америке они использовались для голландских колониальных домов. Просто взглянув на них, вы поймете, почему они так популярны для таких типов зданий. Они просты в установке, обеспечивают много места для хранения и имеют классический вид, поскольку имеют два наклона с каждой стороны.

Почему у амбаров вальмовые крыши?

Когда вы думаете об этом типе крыши, вы, скорее всего, думаете о крыше амбара. Амбары используют вальмовые крыши по разным причинам.Как мы уже упоминали ранее, они просты в установке, экономичны, имеют классический вид и обеспечивают много места. Эти крыши известны своей функциональностью, а не стильностью, что идеально подходит для амбаров.

Какие углы у вальмовой крыши?

Вальмовые крыши представляют собой симметричные двусторонние крыши с двумя скатами с каждой стороны. Нижний склон расположен под крутым углом, а верхний склон имеет тенденцию быть более пологим. Для стандартной вальмовой крыши пик строится под углом 30 градусов, а второй скат — под углом 60 градусов.Если вы предпочитаете что-то другое, углы вальмовой крыши можно настроить в соответствии с тем, что лучше всего подходит для вашего здания.

Чем вальмовая крыша отличается от мансардной?

Вальмовые и мансардные крыши очень похожи по конструкции и внешнему виду. Основное отличие состоит в том, что мансардные крыши имеют четыре стороны, а вальмовые только две.

Среди других отличий:

  • Мансардный этаж имеет шатры по четырем углам здания, в то время как навес имеет вертикальные фронтонные концы.
  • Мансарда обычно не нависает над фасадом, в отличие от навеса.

Как крепить вальмовые фермы?

Вальмовые крыши обычно собираются на земле, а затем устанавливаются секциями. После того, как вы обрежете фермы под правильными углами, сделайте косынки из фанеры толщиной ½ дюйма, чтобы скрепить фермы вместе. Затем вы можете соединить фермы вместе и прикрепить кронштейны с помощью молотка и гвоздей. Как только вы убедитесь, что первая ферма соответствует размерам здания, вы можете продолжить скреплять фермы скобами.

Как измерить двускатную крышу?

Чтобы обрамить вальмовую крышу, строителю необходимо построить ряд отдельных ферм одинакового размера. Начните с покупки досок 2×4 для стропил. Используйте карандаш, чтобы отметить оба конца досок под углом 22,5 градуса. Затем разрежьте по линиям, которые вы делаете, используя циркулярную пилу или торцовочную пилу. После этого можно приступать к сборке стропил.

Начните установку своей вальмовой крыши сегодня!

Если вы дочитали до этого места, значит, вы должны быть заинтересованы в установке вальмовой крыши для собственного здания, будь то ваш дом, сарай или сарай.Итак, приступим! Наша команда Legacy Service предоставляет услуги по установке и замене кровли для домовладельцев в юго-восточной части Пенсильвании, Нью-Джерси и Делавэра. Мы также оказываем услуги по установке сайдинга и замене окон для тех, кто в этом нуждается. Позвоните нам по телефону 215-798-9790 или свяжитесь с нами здесь, чтобы узнать больше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.