Мауэрлат крыши: Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка

Содержание

Делаем мансардную крышу


Обычно разрез слоя крыши мансарды выглядит так:

  • кровля;
  • гидроизоляция;
  • обрешётка;
  • стропильная система с утеплителем;
  • пароизоляция;
  • потолок.

Стропильная система мансарды строится в следующем порядке:

  1. установка мауэрлата;
  2. установка стропильных ферм;
  3. дополнительные крепления ферм внутри себя и между соседями;
  4. монтаж обрешётки.

Мауэрлат (монтаж, крепление к стене)

Мауэрлат монтируется на стены в тех местах, куда наклонены стропила. Если крыша двускатная, мауэрлат устанавливается с двух сторон, если четырехскатная – то по всему периметру. Самый распространенный вид крепления мауэрлата к стене – это монолитная заливка бетона со шпильками (диаметром не менее 1 см, выход из бетона примерно на 3 см), торчащими из него для стыка с отверстиями брусьев мауэрлата. Кстати, размеры сечения бруса 10×10 см, 15×15 см, 20×20 см (зависит от нагрузки мансардной крыши).

Шаг между шпильками должен быть таким, чтобы они находились между стыками стропил с мауэрлатом, иначе будет слишком много врезов в досках стропил, и они пойдут трещинами. Например, если ваш шаг стропил равен 1-му метру, то шаг шпилек можно брать тоже 1 метр, только ровно между стропилами.

Перед установкой мауэрлатных брусьев на шпильки укладывается двойной слой гидроизоляции (рубероид и ему подобные материалы). На самих брусьях сверлятся сквозные отверстия точно под шпильки. После укладки мауэрлата шпильки завинчиваются соответствующими гайками с шайбами (желательно из оцинкованной стали).

Ка кирпичной стене мауэрлат можно крепить к шпилькам, которые были вставлены в кладку ещё при возведении стен (лучше, начиная от 3-его ряда сверху, то есть шпилька находится в трёх верхних рядах и потом торчит для насадки мауэрлата).

Стропильные фермы (установка, крепление к мауэрлату)

Для стропильных ферм можно сделать образец, по которому они будут одинаково вымеряться. Для этого нужно залезть на дом, соединить доски под необходимым углом, закрепить поперечным ригелем и сделать заметки для возможных вырезов возле мауэрлата или стены.

Далее на земле можно собирать стропильные фермы и потом поднимать и монтировать. Сначала нужно установить крайние фермы, чтобы потом по их коньку установить нитевой уровень для остальных. К мауэрлату стропила крепятся шпильками, скобами и кронштейнами на саморезах. Сами стропила между собой можно крепить скобами и плоскими боковыми кронштейнами к верхнему углу. Если стропила достаточно толстые (25×20 см), то можно использовать и шпильки с кронштейнами. А так типичное сечение стропильной ноги 10×15 см или 15×20 см.

Когда фермы установлены и закреплены, можно усложнять их конструкцию для придания не только жёсткости, но и мансардного вида. Обычно ближе к верхнему соединению стропильных ног устанавливается ригель, служащий как фиксатором для стропил, так и основой для потолка мансардного этажа. Если крыша с ломаными скатами, то ригель крепится на стыке между ними.

Если мансарда будет иметь боковые дополнительные стенки, то между мауэрлатом и стропильными ногами крепится ровная вертикальная стойка либо наклонный подкос.

Когда вы установили фермы, желательно скрепить их между собой легкими досками во избежание непроизвольных наклонов и смещений от ветра или дождя.

Если вы предусматриваете окна в мансардной крыше на скатах в том числе, то они будут либо под наклоном в крыше, либо с выносом для вертикальной установки. Для выноса нужно дополнительно выстраивать стропильную систему, а для встроенных наклонных делать в существующих стропилах соответствующие проемы (нужно проконсультироваться с производителем окон, которые собираетесь купить).

Далее идет укладка пароизоляции с внутренней стороны стропил, затем укладка утеплителя между стропилами, и, наконец, гидроизоляционный слой. Затем обрешётка.

Обрешётка (крепление, монтаж)

Она может быть сплошной и разряженной. Первая устанавливается под рулонные кровельные материалы, мягкую черепицу, металлочерепицу (шаг около 30 см), плоский шифер. Вторая пригодна для волнистого шифера (шаг около 60 см), натуральную черепицу и металлическую кровлю (медь, алюминий).

Если с разряженной обрешёткой все понятно, то сплошная требует перед собственной установкой наличие разряженной. Получается двойная обрешётка. Для сплошной обрешётки желательно использовать шпунтованные или антисептированные доски.

Дальше больше!

Конструкция крыши: мауэрлат, стропила, обрешетка, карнизы, мансардные окна Статьи и видео

« Назад

Конструкция крыши: мауэрлат, стропила, обрешетка, карнизы, мансардные окна  15.03.2013 22:28

Основными несущими элементами крыши являются мауэрлат, стропила и обрешетка. Связанные между собой детали крыши образуют стропильную ферму, в основу которой заложен один или несколько треугольников, как самая жесткая геометрическая фигура.

Мауэрлат

Мауэрлат представляет собой брус, уложенный по обрезу наружных стен и предназначенный для опирания оснований несущих стропил. К венцам сруба мауэрлат крепят металлическими скобами с заершенными концами. В углах мауэрлат связывают врубками в полдерева и скрепляют скобами, гвоздями или стяжными болтами.

Стропила

Стропила разделяют на две основные группы: наслонные и висячие.

Наслонные стропила

Крыши с наслонными стропилами устраивают в домах, имеющих средние опорные стены. Наслонные стропила упираются нижним концом в мауэрлат и через него передают на стену нагрузки от веса конструкций крыши. Поэтому наслонные стропила применяют в зданиях с массивными стенами, которые в состоянии воспринимать распорные нагрузки от стропил.

Висячие стропила

Висячие стропила применяют реже, так как в этом случае требуется более тщательное изготовление узлов и стяжек. Однако эти стропила не передают на стены горизонтальные нагрузки, поэтому их устраивают в зданиях с легкими стенами.

Обрешетка

Обрешетка стропил необходима для настила кровли и представляет собой совокупность брусьев, уложенных перпендикулярно стропильным ногам. В зависимости от вида кровли обрешетку выполняют из досок, теса или брусков, укладываемых вплотную или вразрядку.

Сплошная обрешетка

При сплошной обрешетке доски обычно укладывают на стропила параллельно коньку. Но лучше, если сначала на стропила параллельно коньку уложить через 500 — 1000 мм бруски или доски, а на них настелить сплошным слоем доски или тес вдоль спуска, от конька к свесу. Сплошную обрешетку устраивают под мягкую кровлю (рубероид, толь), асбестоцементные плитки и т. п.

Разреженная обрешетка

Разреженная обрешетка вполне подходит для стальной кровли, глиняной или цементно-песчаной черепицы, а также для волнистых асбестоцементных листов (шифера). Обрешеточные брусья прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине двух брусьев.

Помимо мауэрлата, стропил и обрешетки в конструкции крыши присутствуют дополнительные крепежные элементы: ригели, стойки, подкосы, распорки. Они служат для придания дополнительной жесткости стропильной ферме.

Карнизы

По традиции карнизы устраивают из древесины, обшивая досками концы стропильных ног. Карнизы могут быть открытыми и закрытыми. Открытые карнизыприменяют редко. Чаще используются закрытые карнизы. Качественная плотная подгонка обшивки и фризов карнизов исключит продувание чердака и попадание в него снега. В последние годы для обшивки карнизов все чаще стали использоватьевровагонку, что позволяет с достаточно большой плотностью подогнать все элементы обшивки.

Слуховые и мансардные окна

Размеры слуховых и мансардных окон рассчитывают, исходя из условий нормальной освещенности чердака, а их форма диктуется архитектурными соображениями. Кроме своей основной функции освещения чердака слуховые и мансардные окна служат и для проветривания чердачной части дома, поэтому их располагают на противоположных скатах крыши. В двускатных крышах слуховые окна обычно не устанавливают, а освещение чердака осуществляется черезоконные проемы во фронтонах.

Кровля слухового окна является продолжением основной кровли и выполняется она из того же кровельного материала. В современных кровлях с использованием таких материалов, как металлочерепица, слуховые окна устраивают в одной плоскости с крышей. Такие окна должны обладать высокой герметичностью, так как находятся под постоянным воздействием атмосферной влаги.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Устанавливаю мауэрлат и зачем нужна демпферная лента. | Построить дом

В этой статье речь пойдёт об установке мауэрлата крыши пристройки строительство которой начал в прошлом году, сделал фундамент и возвёл стены. Так же расскажу зачем использовал демпферную ленту и о используемом крепеже при монтаже этого мауэрлата. И так начнём.

Поднимаем мауэрлат

Поднимаем мауэрлат

Демпферная лента для мауэрлата.

При монтаже мауэрлата на каменную кладку или железобетонный пояс обычно прокладывают рубероид и для того, чтобы стык не продувался укладывают межвенцовый утеплитель. Но мне как-то попалась на глаза демпферная лента, её обычно используют при устройстве стяжки, и я подумал, а почему-бы и не заменить рубероид и межвенцовый утеплитель этой лентой. Лента сделана из полиэтилена, соответственно обладает гидроизоляционными свойствами, она сжимаемая и толщиной 10 мм, значит нивелирует все неровности и стык будет непродаваемым и тёплым благодаря её вспененной структуре. Решено, делаю именно так. На подготовленный (обработанный огнебиозащитой) мауэрлат степлером прикрепил демпферную ленту, и он готов к установке.

Демпферная лента на маурлате

Демпферная лента на маурлате

Крепёж для мауэрлата.

Для крепежа мауэрлата к железобетонному поясу уже не в первый раз использую анкера, такие серьёзные анкера 20 мм в диаметре и 260 мм в длину.

Анкера для крепления мауэрлата

Анкера для крепления мауэрлата

Может кто-то спросит почему не заложил шпильки при бетонировании пояса? Отвечаю. Очень сложно разметить их в мауэрлате так что бы они чётко совпали с отверстиями, да и просверлить брус высотой 200 мм строго вертикально без соответствующего инструмента сложно и навряд ли получится. Поэтому анкера. Отверстия в брусе насверлил заранее, а потом перфоратором пробурил железобетонный пояс.

Мауэрлат крыши пристройки

Мауэрлат крыши пристройки

Анкера прижали мауэрлат и демпферную ленту как надо, могу быть на 100% уверен, что там ни что не продует и не протечёт. Ниже фото стыка и демпферной ленты.

Демпферная лента на стыке мауэрлата и бетонного пояса

Демпферная лента на стыке мауэрлата и бетонного пояса

Вот мауэрлат установлен и предстоит монтаж стропил. Там будет один момент, мне придётся стыковать существующие стропила (крыши дома) со стропилами пристройки притом встык друг к другу, по готовности тоже обязательно поделюсь. Стройтесь, подписывайтесь на канал Построить дом, жмите пальчик вверх если статья была интересной. А ниже ссылки на другие мои статьи об устройстве кровли частного дома и статьи, где я испытываю огнебиозащитное средство:

Тонирующий огнебиозащитный состав. Полевое испытание.

Как я сам себе построил дом. Часть 4. Крыша.

Трещины в стене из-за ошибок конструкции крыши.

Крыша своими руками, как построить крышу, крепление мауэрлата

Итак,  друзья нашего блога «Как построить дом», мы начинаем серию статей, посвященных изготовлению крыши своими руками: от укладки и крепления мауэрлата — до устройства водосточной системы уже готовой крыши

Как всегда, будет много качественных фотографий (кликнув по фотографии вы всегда можете ее увеличить и во всех тонкостях рассмотреть то, что вас заинтересовало), аудио и подробное описание всех работ, которые нам пришлось выполнить при сооружении крыши для нашего дома.

Первую статью мы посвятили основным определениям, без знания которых тема «Крыша своими руками» будет для вас не совсем понятна. Также мы расскажем об основе крыши — мауэрлате.

Итак, исходные данные:

  • дом — правильный прямоугольник;
  • длина дома/стены (длина крыши) — 24м.;
  • крыша двускатная. Скаты опираются на стены, которые имеют одинаковую высоту;
  • ширина дома  — 10,8 метров. Расстояние между скатами называется «фронтон» или «щипцы». Следовательно, ширина фронтона — 10,8 м.;
  • т.к. пролет составляет 10,8 м, а дополнительные опоры отсутствуют, в конструкции крыши мы применили висячие стропила;

Если вы запланировали перейти к изготовлению крыши, но, при этом, не планируете делать армопояс, советуем еще раз все продумать. Для того, чтобы соорудить армированный пояс после возведения стен перед изготовлением крыши есть ОЧЕНЬ много предпосылок. О них мы достаточно подробно писали в статье «Армопояс. Армированный пояс.» Прочитайте эту статью. Возможно, она изменит ваше решение о возможном сооружении крыши дома без армированного пояса. Поэтому, рассказывая о сооружении крыши, мы будем исходить из того, что армопояс (еще его иногда называют — сейсмопояс) уже готов.

Подробный план коттеджа мы выложили в статье «Канализация, канализационные трубы, уклон канализационной трубы — прокладка трубопровода внутренней системы канализации». На этом плане видны все проектные размеры нашего дома.

 Мауэрлат

Первое, с чего начинается крыша — это мауэрлат.  Мауэрлат – это брус или бревно, отесанное с нижней стороны и верхней стороны, который крепят по периметру внешней стены. Мауэрлат (строители чаще всего называют его гораздо проще — «маурлат», «мурлат») призван служить опорой для стропил из дерева и предназначен для распределения нагрузки, которая создается крышной конструкцией на всю площадь стены. Мауэрлат «привязывает» крышу к стенам дома. Можно звенья мауэрлата  укладывать только непосредственно под стропила, но тогда можно проиграть в жесткости конструкции. Мы выкладывали мауэрлат по всей длине стены.

Некоторые строители рассматривают возможность устройства крышной конструкции без мауэрлата. На наш взгляд, этого не стоит делать, т.к. он:

  • обеспечить дополнительную жесткость стропильной конструкции;
  • не требует большого расхода материала и, соответственно, средств.

Перед укладкой мауэрлата необходимо стену (в нашем случае — это армированный монолитный пояс) изолировать водонепроницаемым материалом для сохранности деревянного бруса от возможного гниения. Сегодня промышленность предлагает множество гидроизоляционных материалов и мастик, мы же воспользовались обычным рубероидом в два слоя.

Мауэрлат необходимо укладывать на армопояс с некоторым отступом как от внешнего края стены, так и от внутреннего (см. фото).

С чего же начать?

Раскладываем мауэрлат

Для мауэрлата мы взяли брус 150х100 (15 см х 10 см). Вы можете брать любой другой брус — здесь выбор неограничен. Лучше, если это будет антисептированная древесина лиственных пород. Предварительно мы разложили брус по всей длине стены от фронтона до фронтона. То же самое сделали и на второй стене. Теперь необходимо провести замеры:

Соблюдение этих требований позволит облегчить дальнейшее сооружение крыши и увеличит срок жизни вашего дома.

Крепление мауэрлата к стене

Существуют несколько способов крепления мауэрлата к стене.

Одним из самых надежных способ крепления мауэрлата с армопоясу — крепление анкерными болтами, например 10Х350. Анкерные болты нужно закрепить в армопоясе при его заливке. В мауэрлате предварительно высверливаются отверстия, чтобы потом можно было его «посадить» на  анкера.

При высверливании отверстий в мауэрлате и при последующем насаживании его на болты, могут возникнуть трудности. Заложить болты так, чтобы они были идеально вертикальны и идеально находились на одной оси — очень сложно, практически не возможно. Поэтому, перед высверливанием отверстий в мауэрлате необходимо выбрать самую ровную доску и приложить ее к болтам. Затем с помощью обычного  угольника на нее проецируете расположение болтов. Если болт отклоняется от доски, т.е. не находится на оси, необходимо на доске отметить, на сколько болт отклоняется от оси.

Затем размеченную доску нужно  приложить  к нижней грани мауэрлата и перенести туда все размеры. Высверливать отверстия нужно с нижней грани.

Готовый мауэрлат нужно уложить на подставки из нескольких коротких досок. Постепенно убирая по одной дощечке, опускаете мауэрлат на болты, при необходимости подбивая болты. Сверху, после «насаживания» мауэрлата на болт, приваривается перемычка из куска арматуры или накручивается шайба. Но стоят анкерные болты необходимых размеров — почти как вертолет!

Поэтому, в целях снижения затрат (наша задача — построить недорогой, но комфортный и надежный дом) мы поступили несколько иначе, не ухудшив, при этом, надежность крепления.

При помощи сверла на 12 длиной 300мм сверлим насквозь мауэрлат и на глубину 200мм входим в армопояс. Затем обрезки арматуры 12мм кувалдой забиваем в полученные отверстия. Необходимо следить, чтобы арматура вошла на всю глубину (минимум — 200мм) отверстия. Затем с помощью той же кувалды концы арматуры нужно загнуть. С 12 арматурой работать не легко, но все же возможно.

На этом крепление мауэрлата окончено.

В следующей статье мы расскажем о висячих стропилах и стропильной системе.

Это точно Вас заинтересует:

Видео «Дом из низкоплотного газобетона Ytong A++ Крыша и мауэрлат — Финишная отделка стен»

Одноэтажный дом с функцией офиса из YTONG A++
Интеллектуальные технологии

У дома готов тепловой контур, внешней отделки сейчас нет, но это не страшно — он абсолютно спокойно может уйти без внешней отделки в зиму. Стены дома выполнены из блока толщиной 375 мм, по теплотехнике этого достаточно для Москвы и Московской области. Фундамент дома утеплен экструдированным пенополистиролом толщиной 50 мм под плитой. Дополнительно мы рекомендуем на стадии отделки ставить еще 50 мм утепления изнутри теплого контура и специальный отражающий фольгированный элемент под теплый пол. Крыша дома вальмового типа. Покрытие кровли — металлочерепица. На данном доме кровля полностью смонтирована, выполнен подшив свесов карнизов, установлены планки примыкания, крыша полностью установлена. На момент начала кладки первого этажа сразу закладываются и шахты вентиляции и все дымоходы. Вентиляция в доме должна быть, должна быть запроектирована и построена сразу.
Дом может постоять какое-то время без отделки. Единственное — поскольку газобетон — гигроскопичный материал, то при осенних-весенних дождях с внешней строны здания будет происходить намокание стен из газобетона. Это ухудшит теплотехническую характеристику газобетона, но не ухудшит его прочностные характеристики. Поэтому здание стоять может, но при этом тепловой контур будет чувствовать себя чуть хуже: будет холоднее. Поэтому отделка для газобетона нужна, но временно ( например, как у нас) мы можем оставить его без отделки, приступить к внутренним работам, к развертке инженерии, а к отделке приступить на следующий год.
Для чего нужна отделка для газобетона? Потому что в осенний-весенний период он может намокать и это приводит к ухудшению теплового контура.
На опыте покажем, как происходит насыщение влагой газобетона. Поместим блок на 50 минут в воду. Достанем и отколем кусочек, чтобы выяснить насколько блок A++ D300 впитал влаги. Видим, что блок промок только по тем граням, которые соприкосались с водой, общая глубина намокания составила не более 2 см. Это говорит о том, что не смотря на то, что блок имеет пониженную плотность, он точно также, как и блоки стандартной плотности может подвергаться намоканию, может стоять без отделки долгое время. Это не приведет к разрушению, а лишь к потере теплотехнических характеристик самого блока.

Стропильная система и мауэрлат

Этот дом будет утепляться по перекрытию, толщина утепления будет 200 мм. Этого достаточно. Перекрытия данного дома выполнены из деревянных балок. Деревянные балки выполняются из доски 50 на 200. Местами они сдваиваются, страиваются и даже есть место, где сбиты 4 доски вместе, на них утсановлен опорный столб для монтажа кровли. Данное перекрытие будет утепляться базальтовой ватой. Между балок перекрытия толщина утепления 200 мм — это 4 слоя утепления. Балочное перекрытие опирается на монолитный пояс. К нему же крепится мауэрлат, выполненный из деревянного бруса габаритами 150 на 150 мм, крепится он к монолитному поясу на анкера, которые устанавливаются шагом от 500 до 600 мм. В точках соприкосновения деревянных и бетонных конструкций обязательно укладывается гидроизоляция. У нас такие места — это мауэрлат и точки опирания балок. Мауэрлат служит нижней точкой опоры стропил, он распределяет точечную нагрузку, передаваемую от стропильных ног на стену. Также мауэрлат служит нижней обвязкой стропильной системы. Стропильные ноги крепятся к мауэрлату при помощи уголков 100 на 100 и саморезов и гвоздей.
Особенности проектирования такой стропильной системы для вальмовой кровли подразумевает усиленное перекрытие и большое количество точек опоры: от стропил, от накосных ног на данное перекрытие. В данном проекте у нас рассчитаны столбы на накосные ноги и дополнительные каркасные стены под стропила. Таким образом, мы экономим материал, чтобы не делать сдвоенные стропила, иногда даже строенные. Мы просто устанавливаем каркасные стены и местами нам удается выставить одинарные стропила из доски 50 на 200. Большую часть нагрузки в данной системе собирают на себя накосные ноги. Именно под них устанавливаются столбы в зависимости от длины накосных ног. Также столбы устанавливаются в местах соприкосновения накосных ног. И также эти столбы устанавливаются под коньком с шагом примерно 2 метра.
Чердачное пространство данного дома будет холодное, но всегда надо оставлять ревизионный люк на чердак, чтобы обследовать помещение на различного рода протечки, а также чердак можно использовать как кладовку или какую-то летнюю комнату. Это обязательно нужно проектировать перед тем, как делать.
Работы по возведению теплого контура компании Good Stone выполнены. На следующий год заказчик сам будет выполнять отделку и монтаж водосточной системы.


Отделать газобетон можно различными способами. Первый — классический вариант- оштукатуривание. Штукатурки должны быть специализированные известково-цементные облегченные.
Второй вариант — любимый россиянами кирпич. Кирпич делается на относе по системе вентилируемого фасада. Расстояние между облицовочным кирпичом газобетоном должно быть от 2 до 4 см. Также допускаются различные панели облицовочные, выполненные по системе вентилируемого фасада. Внутри также может быть различная отделка, начиная от известково-цементной штукатурки до разичных панелй на относе.

Блоки гораздо легче, это позволяет больше делать и меньше уставать. Мы быстрее сдаем объект, гораздо комфортнее работать. Только положительные впечатления.

 

что это за элемент конструкции крыши?

Дом построен, стены возведены, устройство крыши установлено. Крыша является одним из основных конструктивных элементов дома, на нее ложатся нагрузки и воздействие неблагоприятных погодных условий. Чтобы кровля была прочной и долговечной, необходимо правильно ее установить. Это зависит от многих факторов. Например, в районах, где выпадает большое количество осадков, необходимо строить крыши с уклоном 45° и более, чтобы на ней не задерживалась вода и снег.В местности, где преобладают сильные ветры, нежелательно проектировать пандусы. Крыши могут быть разнообразными, но они должны отвечать всем требованиям безопасности, быть прочными и красивыми.

Многие строители знают, что важной составляющей кровельной конструкции является мауэрлат, что это брус, на основе которого держатся стропила. Этапы возведения конструкции следующие: сначала устанавливается мауэрлат, затем стропила, далее следует установка конькового прогона, затем укладка подкосов и раскосов, после чего идет поворот диагональных связей.К конструкции стропил прибивается распорка, на нее укладывается обрешетка, далее паро- и гидроизоляция, затем кровля.

Как монтировать мауэрлат?

При устройстве кровли применяется такой элемент, как мауэрлат. Что это такое, знают далеко не все. Ответ прост: это конструктивный элемент, соединяющий конструкцию с ферменной конструкцией. Под мауэрлатом понимается также деревянный брус сечением 100×150 (150×150) мм или доска (50×150). От того, насколько прочен мауэрлат, будет зависеть прочность кровли: что это такое, понять довольно просто.Это элемент, распределяющий нагрузку по несущей стене от стропильной конструкции. Так, для строения крыши используются различные породы древесины, и она достаточно тяжелая. Мауэрлат распределяет нагрузку равномерно, и это позволяет в дальнейшем не беспокоиться о стенах дома. Они простоят много-много лет и не доставят проблем при эксплуатации.

Как происходит крепление стропил к мауэрлату?

Может происходить двумя способами — с жестким и скользящим креплением.Выбор метода зависит от того, какая стропильная конструкция. При жестком креплении происходит следующее: запилы делаются на стропильные ноги не более чем на четверть ширины стропил, а ступни плотно укладываются в мауэрлат. Если кладка ведется в лиственных породах, возможна кладка шипом. Во всех случаях соединение дополнительно укрепляется уголками или скобами. Накладное крепление используется в случае возможной усадки конструкции, ведь тогда будет нарушена целостность конструкции.Стропила к мауэрлату присоединяются металлическими деталями. Стропила укладываются на мауэрлат и могут свободно перемещаться в продольном направлении, а верхние концы стропильных ног связываются шпилькой.

И еще важный совет. Обязательно обработайте все деревянные конструкции антисептическими и противовоспалительными средствами, а при необходимости сделайте это дважды. И тогда вы сможете избежать многих проблем в будущем. Дом порадует ваших близких. Теперь вы знаете, что при строительстве крыши не обойтись без такого элемента, как мауэрлат, который является очень важной составляющей, от которой зависит прочность кровли.

что это такое и как сделать Какой мауэрлат лучше

Стропильная система – достаточно тяжелая конструкция, требующая прочного фундамента, а мауэрлат – единственное, что может выдержать такую ​​нагрузку, но не все знают, что это такое. Давайте рассмотрим разновидности и функции этого архитектурного элемента.

Что такое мауэрлат и для чего он нужен?

Сколько весит крыша загородного дома? Ответить на этот вопрос, не зная площади откосов и материала покрытия, достаточно сложно, но одно можно сказать точно – много.Любые конструкции, имеющие конек, будь то двускатная, вальмовая или многощипцовая крыша, имеют стропильный каркас, ноги которого опираются на стены дома. Причем можно отметить сразу несколько векторов приложенных сил, в том числе вертикальное давление от массы конструкции и горизонтальное – давление на место соединения стропил (конек) создает распирающие усилия. В зимние месяцы снег увеличивает нагрузку, что может стать испытанием на прочность стен.

Чтобы стропильная система не разрушала стены, их верхний край обвязывается брусом большого сечения, который называется мауэрлатом.Материалом может служить как дерево, так и сталь, как правило, выбирают вариант идентичный тому, из которого изготовлена ​​стропильная система. Единственным условием укладки является непрерывность обвязки, либо наличие прочных, надежных соединений в местах стыков. Что такое мауэрлат в кровельном строительстве? Именно он обеспечивает распределение нагрузки от каждой стропильной ноги на большой участок стены. Также необходимо усилить крышу с ее большой парусностью. Необходимость в мауэрлате отсутствует только в срубах или каркасных домах, где эту роль выполняет верхний венец.

Как сделать основу под стропила – основные правила

Главным показателем при подготовке мауэрлата для крыши в большинстве своем являются его размеры. В идеале это должна быть сплошная балка, как было сказано ранее, но если стык нескольких частей все же неизбежен, они должны быть одинаковой длины. То есть при стене 10 метров недопустимо укладывать брус 7 метров и приделывать к нему отрезок 300 сантиметров. Необходимо соединить в центре 2 части по 5 метров каждая.Другими словами, в сборном мауэрлате каждая его часть должна быть максимально длинной. Укладывать нужно по внутреннему краю стены или посередине, но ни в коем случае не по внешнему краю.

Далее следует обратить внимание на сечение бруса, который должен очень долго выдерживать очень большой вес стропил и кровельного пирога. Как правило, достаточно взять деревянный брус, толщина которого соответствует трети толщины кладки несущей стены.Соответственно, металлическая балка может быть несколько тоньше. Оптимальная ширина стены для мауэрлата из дерева составляет около 15-20 сантиметров. Если меньше, то балка может не выдержать веса стропильной системы, а больше нежелательно, так как это будет лишняя нагрузка на несущую стену. Однако в небольших домах допускается использование бруса 10х10 сантиметров.

В крайнем случае для легких построек можно использовать несколько уложенных друг на друга досок, жестко соединенных болтами, причем толщина пиломатериала должна быть не менее 3 сантиметров, а ширина — 10.

Главное, чтобы брус был абсолютно ровным и по возможности без сучков. При этом не должно быть щелей и растрескавшихся участков. Такие дефекты могут повлиять на надежность крепления к стене мауэрлата, или стропильных ног к этой балке, так как соединение может совпадать с узлом или впадиной. От сырости необходимо пропитать ее специальными составами, в крайнем случае обить рубероидом и промазать дегтем или дегтем. Если нет возможности выбрать качественный пиломатериал, можно укрепить их металлической трубой или уголком, уложив сверху подложку из деревянных вкладышей и закрепив хомутами.На такую ​​опору стропила устанавливаются только на скользящие крепления.

Использование армированного ремня — зачем он нужен?

Не всегда кирпичная кладка способна выдержать нагрузку кровли, особенно если вы хотите ее утеплить, а значит сделать кровельный пирог толще и тяжелее. Для предотвращения трещин в стене под нагрузкой делается специальная арматура из бетона и металлической сетки. Для этого готовят раствор, которым обычно заливают фундамент, обычно: 1 часть цемента на 1.5 частей песка и 3 части щебня. Разбавлять водой необходимо до густой, но достаточно жидкой консистенции, обычно берут 1 часть воды дополнительно к указанной пропорции.

Далее необходимо установить на ребро несущей стены опалубку, высота которой должна быть около 20–25 сантиметров, а ширина соответствовать толщине кладки. Из узких полос нарезанной сетки заранее делают каркас для укладки внутрь, так чтобы каждый слой закреплялся на перемычках на расстоянии 2–3 сантиметра от другого.Шаг между перемычками должен быть не менее 25 сантиметров, чтобы не было провисания сетки. Также через такие же равные промежутки непосредственно к каркасу при помощи вязальной проволоки крепятся анкерные болты.

Теперь заливаем бетонный раствор в опалубку так, чтобы верхняя часть арматуры была погружена не менее чем на 3 сантиметра. Внимательно следим за тем, чтобы при заполнении короба не оставалось пустот, так как они значительно ослабят армирующий пояс и в дальнейшем могут привести к появлению на нем трещин.Очень важно приготовить достаточное количество бетона, чтобы сразу залить всю опалубку, отдельных слоев быть не должно. Если стены из газобетона, можно просто вырезать перемычки в верхнем ряду блоков, чтобы получился достаточно удобный для заливки желоб.

Преимущества армирования неоспоримы. Во-первых, укрепляется сама стена, что немаловажно при сейсмической активности и просто при неожиданной осадке грунта. Во-вторых, с помощью бетонной обвязки по верхнему краю, используя уровень, можно выровнять стены по горизонтали, что положительно скажется на монтаже и дальнейшей эксплуатации стропильной системы.Такое основание для мауэрлата является наиболее надежным, обеспечивающим жесткую привязку к несущим стенам. И, наконец, нагрузка от каждой стропильной ноги на кирпичную кладку распределяется максимально равномерно.

Наиболее эффективные способы крепления обвязки под стропила

Мало поднять мауэрлат на стену и правильно уложить, нужно еще и прочно его зафиксировать, для чего существует несколько распространенных способов. Самый простой – заранее вмонтировать вязальную проволоку в кладку минимум на уровне 4-х швов сверху, оптимально через 5-ть швов, можно крепить к армирующей сетке, тонкая полоска которой погружается в цементный раствор.Два конца достаточной длины выводят по обеим сторонам стены или прямо вверх через ряды, их должно хватить, чтобы закрутить над мауэрлатом и отрезать лишнее. В самой балке просверливаются отверстия для проволоки, с шагом около 30 сантиметров.

Еще один способ – анкерные болты, но для их использования требуется армирующий пояс. Собственно, выше мы уже упоминали, что такие крепления можно просто закрепить на арматуре или специальной сетке и потом залить бетоном так, чтобы торчали резьбовые концы, обязательно достаточной длины.После высыхания раствора накладывают мауэрлатный брус и делают разметку для сверления отверстий. Очень важно, чтобы крепеж не совпадал с расположением стропильных ног в конструкции крыши.

И, конечно же, очень популярен такой вид крепежа, как строительные шпильки. Собственно, это металлические прутья, согнутые буквой Г, имеющие на конце длинной части резьбу. Есть разновидности, у которых вместо короткой детали просто приваривается небольшая стальная пластина, примерно 5х5 сантиметров.Этой пластиной или отогнутым отрезком шпилька укладывается в кладочный шов на глубину нескольких рядов. Длинный конец бруска остается торчать ровно настолько, чтобы после укладки мауэрлата оставалось свободным 2-3 сантиметра нити. Далее после укладки бруса монтируется шайба и затягивается гайка. Шаг между шпильками, как и в случае с вязальной проволокой, должен быть около 30 сантиметров.

И еще один, наименее надежный способ — просто прибить строительными скобами к специально укрепленным в кладке брускам.Собственно, в верхнем слое часть кирпичей заменяется изнутри кусками бруса, равными целому строительному блоку или его половине (в сочетании с половиной кирпича). Когда раствор затвердевает, древесина достаточно надежно удерживается бетоном. Далее мауэрлат размечают, в нем сверлят отверстия под кронштейны, которые затем, после укладки балок, вставляют и несколькими ударами забивают в деревянные закладки в стене. Однако такие заглушки при некоторых обстоятельствах могут смещаться в кладке или вовсе выпадать из нее.

Крепление мауэрлата к стене — как сделать?

В первую очередь следует правильно спланировать конструкцию основания под стропильный брус. Как правило, это кладка из строительных блоков, поэтому она должна возвышаться не менее чем на 3 ряда над брусом чердака или чердачного перекрытия. Также можно просто сделать армирующий пояс, как описано выше, а перед укладкой мауэрлата должно пройти около 15 дней, чтобы бетон набрал прочность.

Допускается также установка мауэрлата вровень с планируемой высотой мансардного этажа, но тогда кладка завершается без отделки в 3 ряда, после чего укладывается только наружный ряд кирпичей.С внутренней стороны строительные камни чередуются через равные промежутки с деревянными закладками, либо между блоками вставляются шпильки, фиксирующие основания в шовном растворе. Затем снова выкладывается только внешний ряд, кирпичи располагаются в шахматном порядке по отношению к нижнему. Внутри устанавливается мауэрлат и закрепляется на шпильках с гайками, либо прибивается скобами к деревянным закладкам. Монтаж завершается укладкой последнего ряда.

Обязательно позаботьтесь о гидроизоляции, для чего, независимо от способа укладки бруса, на основание под ним укладывается специальный слой, не проводящий влагу, будь то кирпичная кладка или армирующий пояс.Дело в том, что и строительные блоки, и бетон очень хорошо впитывают влагу, а потом она долго испаряется из толщины строительного материала. Чтобы древесина не соприкасалась с сыростью, нужна гидроизоляция. По большей части для этого используются специальные пленки, кроме того, деревянный брус необходимо несколько раз пропитать грунтовкой, которая закроет все полости между волокнами.

Чтобы даже под утепляющим слоем не осталось зазора, его плотно прикрепляют к основанию битумной мастикой.

После укладки мауэрлата нужно закрепить на нем стропильную конструкцию. Стропильные ноги могут монтироваться как жестко, так и с помощью скользящих креплений. Первый вариант подходит только в том случае, если коньковая балка в средней части мансарды или чердачного помещения имеет дополнительные опорные стойки, либо там есть перегородка. В этом случае стропила можно крепить просто уголками или с дополнительной вырубкой пазов в основаниях ног, размеры которых не должны быть более 1/3 длины конца стропильной опоры.Также в мауэрлате можно сделать пазы, тогда осуществляется жесткая фиксация строительными скобами.

Что касается скользящего способа, то его обязательно делают для висячей кровельной системы, что исключает возникновение напряжения в стропилах при усадке дома. Такое соединение представляет собой шарнирное крепление двух пластин, одна из которых крепится к стропилам, а вторая к мауэрлату. Чаще всего используется в срубах.

Надежная крыша над головой — достижение строительства.Для России ее структура несколько отличается от стран Европы, поскольку в наших широтах количество осадков часто превышает ожидаемые нормы. В связи с этим жителям таких районов приходится приспосабливаться и создавать более надежные элементы системы, чтобы обеспечить кровле большую устойчивость. Вы наверняка догадываетесь, какая колоссальная нагрузка действует на стропильную систему, но знаете ли вы, как она распределяется и куда уходит? В этой статье я вам объясню, что такое мауэрлат в кровельном строительстве, какие бывают виды кровельных работ, какие инструменты используются и многое другое.

Мауэрлат — определение и функциональность

Строительный жаргон не прост. Но если знать, к кому обратиться за разъяснениями, то здесь нет ничего сложного, например, про подвал знают все, наверное, а вот что касается мауэрлата, то для большинства это дремучий лес. Позвольте мне объяснить это вам в простых терминах. Мауэрлат – деревянный элемент кровельной системы, расположенный по периметру капитальных стен. Именно на него крепятся стропильные ноги. По сути, такая составляющая системы является основой всей стропильной конструкции.

Функция мауэрлата следующая:

  • Компенсация силы, исходящей от стропил
  • Держите крышу на стенах

Следует понимать, что при его укладке стоит соблюдать определенные правила, например, нельзя укладывать мауэрлат на газосиликатные блоки без надлежащего фундамента, ведь это просто разрушит всю кладку.

Но о таких нюансах мы поговорим ниже.

Для изготовления мауэрлата должна использоваться та же порода дерева, что и во всей стропильной системе, но чаще она изготавливается из металла.Главное в этом вопросе – непрерывность детали, т.е. весь элемент не должен иметь стыков, а если это невозможно, то позаботьтесь о качественном соединении.

Мауэрлат

устанавливается только в строениях из кирпича, газосиликатных блоков, камней и прочего, а в деревянных домах его роль может сыграть хорошо закрепленный последний венец. Что касается каркасных домов, то в его устройстве вообще нет необходимости.

давление на крыше

Наверняка все понимают, что масса кровельных материалов создает очень сильное давление на стены.У этой способности есть несколько компонентов:

  • Масса готовой стропильной системы
  • Масса кровельных материалов
  • Атмосферные осадки зимой (снег)

Эти переменные очень легко учесть в расчетах, но некоторая угроза все же есть — природные явления, например, сильный ветер. Чтобы в период эксплуатации такие случаи не были неожиданными, необходимо в расчетах ориентироваться на максимальные значения нагрузок.В качестве примера могу привести следующее. Для центральных районов РФ ветро-снеговая нагрузка на опорную кровлю (фронтон 30 — 40 о) составляет около 150 кг/м 2 , а для домов на Крайнем Севере также будет около 600 кг/м 2 , При неправильных расчетах вашу крышу просто раздавит и вам придется делать срочный ремонт.

Теперь вы понимаете, как важно учитывать все возможные нагрузки при выборе стропильной системы. Но помимо всего этого не стоит забывать и об обычных законах физики.Если ваша крыша имеет большой градус, то вы сможете избежать скопления снега на ее поверхности, но при этом многократно возрастет давление от ветра за счет увеличения размеров крыши. То же самое происходит и в обратном случае. Если сделать плоскую крышу, то снизятся ветровые нагрузки, но на плоскости будет скапливаться больше снега.

Что лучше решать вам, но могу сказать одно, что плоскую крышу можно оборудовать специальными утеплителями, конечно они будут потреблять большое количество электроэнергии, но при этом вы избежите скопления снега на вашем доме.

Если вы планируете обустроить мансарду под жилые помещения, то вам потребуется ее утепление, а это опять-таки дополнительный вес, который ляжет на мауэрлат. Рассчитайте все нагрузки с большим запасом и тогда вы никогда не будете знать проблем с вашей крышей.

Есть ли необходимость использовать мауэрлат

В предыдущих пунктах я говорил, что установка мауэрлата на кирпичные, газосиликатные стены процесс обязательный, но так ли уж важно его устройство?

При возведении стен здания, независимо от их материала, застройщики на следующем этапе переходят к монтажу кровли, но как удержать ее на поверхности стен? Верно.Для этого есть мауэрлат. Он позволяет не только удерживать весь вес стропильной системы, но и правильно распределять его по всей плоскости стен, а те, в свою очередь, передают его на основание (фундамент), что гасит всю нагрузку в земля. Мауэрлат – это обычная деревянная опорная балка, как правило, ее сечение составляет 15х15 см.

Следует понимать, что строительство одного и того же дома может вестись разными методами, поэтому и устройство стропильных ног также может отличаться.На сегодняшний день существует два способа их установки.

  • Раздвижной . Стропила, которые должны упираться в мауэрлат, имеют относительную свободу. Для придания дополнительной жесткости такой системе необходимо установить дополнительные поперечины. Крепления стропильных ног располагают так, чтобы они надежно держались на опорной балке.
  • Постоянный . Все стропильные доски направляются в мауэрлат специально созданным зубом или набивным брусом.Этот метод позволяет повысить жесткость всей кровельной системы, но создаются очень высокие боковые усилия.

Как правильно расположить опорную балку?

Материалом для создания идеального мауэрлата послужит деревянный брус, равный трети толщины стены, на которую он уложен. Как правило, для этой задачи подходит изделие сечением 15 – 20 см с обеих сторон. Использовать более толстый материал будет нецелесообразно, т.к. после их установки на стены будет большая дополнительная нагрузка, и монтировать такие массивные элементы будет непросто.

При сборке опорной балки из нескольких деталей стоит стараться, чтобы стыки были как можно меньше. Для этого используйте самые большие куски, которые только у вас есть. Но если длина вашей стены 8 метров, то не стоит использовать длины 6 и 2 метра, лучше всего разделить еще один брус пополам и взять 4 и 4. Данная работа актуальна для тех, кто будет заказывать материал из лесопилка без согласования с продавцом. Ведь стандартная длина пиломатериалов – 6 метров.

ВАЖНО: При укладке мауэрлата на стены из другого материала позаботьтесь о создании гидроизоляционного слоя. Кровельный материал идеален в качестве него. Оберните его вокруг опорного бруса и закрепите слой строительным степлером.

Для надежного крепления мауэрлат следует укладывать по центральной линии стены или по ее внутреннему краю, иначе вы не сможете его хорошо закрепить.

Крепление мауэрлата к стене

Для того, чтобы максимально надежно расположить опорную балку, вам потребуется разместить весь крепеж непосредственно в самой стеновой кладке.Самыми простыми из них являются скобы из мягкой стали. Их длина позволяет полностью обмотать мауэрлат и плотно закрутить. Большинство застройщиков предпочитают использовать специальные болты, конечно, они будут надежнее, но сверление отверстий в кладке – занятие довольно кропотливое.

В качестве альтернативы часто используются строительные кронштейны, и если вы хотите их использовать, то сначала нужно позаботиться об устройстве деревянных вкладышей. Их установка должна осуществляться так, чтобы в последующем процессе скоба крепилась четко к их концу, иначе такой элемент лопнет.

Если у вас нет возможности приобрести специальную опорную балку, но у вас есть доски, которые в сумме дадут необходимое сечение, то вы можете их использовать. Для этого нужно стянуть первую доску со стеной анкерным болтом, а следующие прибить сверху обычными гвоздями. Иногда такую ​​уловку используют застройщики, даже когда у них есть необходимый материал, просто не хочется мучиться с поднятием на крышу довольно массивного бруса, а доски доставить наверх гораздо проще.

Кирпичная кладка довольно странная штука, очень хорошо выдерживает сжимающие нагрузки, но не справляется с боковыми нагрузками, особенно сверху. В связи с этой проблемой они обязательно должны быть оборудованы мауэрлатом, причем достаточно массивным, но есть исключение. Это та ситуация, когда фронтоны необходимо воспроизвести из одного и того же материала – кирпича. Этот прием позволяет избавиться от значительного давления от веса кровли и лучше передать его на стены. При этом устройство опорной балки необходимо только по бокам здания.

Как было сказано ранее, мауэрлат должен быть максимально приближен к внутренней поверхности стены и никоим образом не касаться наружной поверхности. Помимо дополнительной обвязки для верхнего кирпичного ряда, необходимо обратить внимание на способы расположения бруса на кладке.

Несмотря на необходимость создания очень жесткого и надежного крепления, стоит обеспечить стропильной системе некоторую подвижность, чтобы все деформирующие факторы распределялись более плавно.Я сейчас расскажу о таких методах.

  • Армопояс. Этот метод идеально подходит для кирпичных стен. Он устанавливается по их верхнему периметру, что актуально для многоэтажек. Для устройства такого элемента потребуется залить опалубку, внутрь которой помещается качественно связанная армирующая сетка и все это заливается бетоном. По сути, мы получаем железобетонную конструкцию, которая в строительстве называется армопоясом.

Стоит отметить, что перед заливкой бетона не лишним будет приварить дополнительные детали – закладные шпильки.Именно на них будет происходить крепление мауэрлата, поэтому экономить на них не стоит.

Несмотря на большие трудозатраты и материальные затраты, в результате вы получаете максимально прочный и надежный элемент.

  • Скобы . Для их установки стоит создать специальные бруски, которые по размеру будут похожи на кирпичи и заменить их. Одним концом скоба входит в мауэрлат, а другим концом в балку, закрепленную на стене. Деревянный элемент должен располагаться во втором или третьем ряду сверху, примерно с будущими стропильными ногами, чтобы нагрузка не могла вырвать их из кладки
  • Шпильки. При монтажных работах с такими деталями в верхние ряды кирпичной кладки на этапе возведения закладываются специальные резьбовые шпильки, которые в дальнейшем будут служить креплением опорной балки. Если вы хотите создать качественный дизайн, то стоит позаботиться о количестве таких деталей. Их количество должно быть в два раза больше, чем стропильных ног. Опорную балку перед ее устройством необходимо просверлить в местах, где она будет крепиться от шпилек с гайками
  • Провод .Такое крепление можно использовать не только для монтажа бруса, но и для нескольких досок. Для этого концы проволоки утапливаются в кирпичную кладку, а свободная часть связывает между собой все деревянные элементы. Учтите, что проволока должна быть подходящего диаметра и быть достаточно прочной, ведь от нее зависит надежность всей конструкции. Крепление проводов возможно не только к стенам здания, но и к железобетонным элементам, например, к плите перекрытия

Комбинируя эти способы, вы добьетесь большего качества и надежности стропильной конструкции.Вы будете уверены, что со временем ваша крыша вас не подведет.

Все вышеперечисленные способы актуальны только для деревянного мауэрлата и не подходят для металлического, но я не буду поднимать этот вопрос по причине редкого использования металлического профиля в качестве опорной балки.

Надеюсь, вы понимаете важность использования мауэрлата, а сейчас я хочу немного рассказать об инструментах и ​​оборудовании кровельщика.

Кровельный инструмент

В работе кровельщика существенную роль играют навыки и технология монтажа, но этого не добиться без использования определенного набора инструментов.

В этой области главный, конечно же, молоток. Он предназначен для забивания крепежа в нужных местах. Кровельный молот несколько отличается от обычного и гасит колебания, возникающие в нем при ударах.

Следующими по рангу идут щипцы. Они позволяют придать листовому материалу необходимые изгибы. В строительном магазине их можно найти изогнутых и прямых форм, длинных и коротких, в общем всех видов под любой кровельный материал.

Ножницы, как и щипцы, бывают самых разных типов, а именно:

  • Для обычной или сплошной резки
  • градусов
  • Изогнутая вправо или влево
  • Прямые линии и кривые
  • Универсальный

Этот инструмент, скорее всего, понадобится вам при работе с профилированным цинком, сталью, медью, алюминием или титаном.

В дополнение ко всем описанным выше аксессуарам вы должны приобрести: рулетку, ножовку, линейку, угольник и другие инструменты в зависимости от типа крыш и их сложности. Кроме того, не забывайте о своей безопасности и при работе на высоте всегда надевайте и надежно пристегивайте монтажный ремень, который служит не только для вашей защиты, но и может использоваться как подсумок.

Если для вас очень важно строительство кровли, и вы ищете, какой инструмент приобрести, то не стоит сразу после прочтения бежать в строительный магазин и сметать с полок все написанное здесь.Спросите сначала у соседей и знакомых, ведь если ваша профессия далека от строительной сферы, то, скорее всего, эти инструменты вам в будущем не понадобятся, а в случае острой необходимости, вы можете снова одолжить их у знакомых.

Кровельное оборудование

Помимо ручного инструмента разработчики охотно прибегают к электрооборудованию, что ускоряет процесс монтажа и значительно облегчает его. Согласитесь, что пилить электропилой намного удобнее, чем обычной ножовкой.

  • Электрический рубанок и электропила . Эти инструменты пригодятся при монтаже деревянных элементов обрешетки и стропильной системы в целом.
  • Электродрель и отвертка . Здесь тоже все просто. Используется для крепления кровельного материала

При укладке стальных листов шовным способом потребуется специальный станок, создающий полотна по длине, равной уклону. Кстати, картиной называют отдельные элементы из металла, соединенные между собой, которые впоследствии будут укладываться на крышу.Как правило, их собирают на земле, и только потом поднимают на рабочее место.

Кроме того, в холодное время года некоторые кровли имеют свойство промерзать, поэтому застройщики используют газовые горелки. Они также используются в качестве инструментов для плавления мастики.

Практически для любого строительства требуется подъемный кран, поэтому если вы собираетесь использовать очень тяжелые конструкции, решите этот вопрос с какой-нибудь фирмой до начала строительства — это сэкономит вам массу времени.

Виды кровельных работ

Люди в нестроительной сфере всегда задают вопросы такого рода: «какие виды кровельных работ вообще существуют?».Сейчас я отвечу на этот вопрос.

Кровельные работы – это сложный процесс с множеством индивидуальных задач.

  1. Создание плана кровли. На этом этапе выбирается внешний вид и функциональность.
  2. Установка стропильных ног. Это довольно трудоемкий и важный процесс, поэтому его можно отделить от всей системы. Важно правильно выбрать место, сечение и шаг.
  3. Укладка кровельного пирога (теплоизоляционные плиты, гидроизоляция, пароизоляция)
  4. Устройство обшивки.Шаг его элементов зависит от применяемого кровельного покрытия, например, при использовании мягких материалов он должен быть сплошным, а, скажем, для шифера будет достаточно разреженным
  5. Настил крыши
  6. Оборудование водосточной системы
  7. Установка мансардных окон (для сложных крыш)

Крыша каркасного дома своими руками пошаговая инструкция

Практически любую крышу можно воспроизвести самостоятельно, а что касается крыши для каркасного дома, то здесь точно не возникнет никаких сложностей.Самое главное выбрать необходимый материал, а потом просто следовать некоторым правилам и смотреть на чертеж.

  • Вся суть первого этапа заключается в установке мауэрлата. Конечно, в его устройстве нет необходимости и можно предусмотреть крепление к одной из балок каркаса, но практически все застройщики все равно выполняют его монтаж. Перед его установкой нужно позаботиться о гидроизоляционном слое. В качестве кровельного материала подойдет идеально. Оборачивается вокруг мауэрлата и крепится строительным степлером так, чтобы он держался на опорной балке
  • Далее идет установка стропильных ног.Их крепление осуществляется с помощью гвоздей, саморезов, уголков или металлических пластин. Шаг стропил рассчитывается индивидуально и, как правило, эта величина лежит в пределах от 0,4 до 1 м. Сечение деревянных изделий также влияет на этот параметр. Опорным брусом для стропильных ног будет мауэрлат с жесткой фиксацией, впрочем, о нем вы уже достаточно много знаете. Если пролет между стропилами более пяти метров, то необходимо оборудовать специальные подпорки
  • Затем ящик оснащен.Прежде чем закупать материал для этого этапа, стоит подумать и решить, какое кровельное покрытие будет использоваться, ведь для мягких материалов устраивается сплошная обрешетка, например, листы ОСП. Что касается, скажем, металлического профиля, то здесь подойдут бруски сечением 5х5 см с шагом 0,5 м
  • Далее устраивают кровельный пирог
  • Как завершающий этап — кровельный настил

Если вы ничего не понимаете, то, возможно, разберетесь в этом вопросе, если посмотрите видео о том, как сделать крышу каркасного дома своими руками.

Т-образная крыша своими руками

Создание нестандартного проекта — довольно интересная идея. Перпендикулярно возведенная пристройка создаст здание буквой Т. Вся сложность этой стропильной конструкции заключается в ендовах. При эксплуатации сложных крыш возникает необходимость очищать такие места от снега и мусора, иначе кровля там будет протекать.

На сегодняшний день в арсенале строительства есть только два метода монтажа Т-образной кровли.

  1. Конек на одном уровне, ширина фронтонов одинаковая
  2. Фронтоны имеют разные параметры, поэтому коньки будут в разных плоскостях

Технологический процесс возведения тавровой крыши.

  • Все работы начинаются с возведения фронтонов
  • Далее идет перекрытие и мауэрлат
  • За ними установка стоек и коньковых досок
  • После этого начинается более ответственный процесс – устройство стропильных ног.На эту роль идеально подходят доски сечением 50х150 мм и шагом 0,6 м. В самом начале этого процесса необходимо обзавестись своеобразным шаблоном – деревянной доской (сечением 2,5х15 см). Применяется в местах установки стропил для создания некоторых засечек, благодаря которым осуществляется верхний запил. В результате получается углубление, в котором устраивают стропильную ногу.

Работа по устройству стропил может принять неожиданный оборот, и кладка стены будет вам мешать.Для решения такой проблемы необходимо избавиться от натяга, т.е. вытащить из кладки пару кирпичей, если это кирпичная стена, или аккуратно снять материал.

Весь процесс, связанный с объединением коньков в одну систему, должен происходить с использованием шнурка. Этот нюанс позволит контролировать пространство и не выводить стропильную ногу за плоскость ската.

  • После качественного крепления стропильных ног на свои места начинается монтаж монтажа стропил.Они располагаются во внутренних углах крыши, а их конструкция представляет собой две доски, которые скреплены между собой гвоздями или болтами и имеют такое же сечение, как и обычные стропильные ноги. Крепление этого элемента происходит с помощью бруска размерами 10х10 см, распиленного по диагонали.

При определении углов советую подтянуть струну для повышения точности.

  • Следующим этапом строительства Т-образной крыши будет создание и установка водостоков.Их опорой будет служить диагональная стропильная нога. Перед началом этого процесса стоит нарастить в необходимых местах опорные бруски.

ВАЖНО: Устройство веточек должно быть исключительно в разгоне, иначе ваша конструкция скоро рухнет

  • Установка стоек с поперечинами (при необходимости)
  • Завершающим этапом будет установка карнизов и установка обрешетки

Крыша является важной частью здания .Защищает ваш комфорт от агрессивных погодных явлений и атмосферных осадков. При создании мансардного этажа можно добиться увеличения жилой площади, которую можно использовать в личных целях, например, для размещения там гостей в летний сезон или оборудовать мансарду под кладовку для личных нужд. А если установить комнатную лестницу, то чердаком можно будет без труда пользоваться круглый год. Поэтому выбор типа крыши зависит только от вашего желания и потребности.

Любая современная крыша начинается с мауэрлата.Он представляет собой основу, которая закрепляется по периметру верха наружных стен. Устройство служит для поддержки крыши и предотвращает ее парусность. Благодаря равномерному распределению нагрузки по площади мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

Мауэрлат — что это такое и для чего нужен

Классический мауэрлат представляет собой просушенный брус или бревно, закрепленное поверх наружных стен. Крепление осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома.Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы крыши.

Зачем вам устройство:

  • обеспечение ровности кровли;
  • предотвращение наклонов и перекосов;
  • устранение парусности;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • прикрепление крыши к дому.

Размер элемента рассчитывается исходя из площади дома, типа кровли, кровельного материала, климатических условий, наличия чердака.

Из каких материалов можно сделать?

Конструкция часто деревянная; для этого используется деревянный брус или скрепленные между собой доски. Часто используется стальной профиль. Выбор зависит от веса крыши.

деревянная балка

Брус укладывается под стропила по периметру крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия.При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на балке много сучков, то в местах их образования может произойти излом.

Скрепленные вместе доски

В каркасном строительстве, когда кровля легкая, можно использовать скрепленные между собой доски. Такая конструкция не подходит для тяжелой конструкции – доски не выдержат высокой нагрузки. Этот материал подходит для кровли без утепления и дополнительных элементов, увеличивающих вес.Доски крепятся по всему периметру здания. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не трескается в процессе эксплуатации и воздействия внешних факторов.

стальной профиль

Вместо деревянных изделий часто используют стальные конструкции. Такой материал более прочный, так как способен выдерживать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами. Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен.Устройство подходит для двускатной крыши, при этом можно использовать и брусья. Обвязка закрепляется на внешней стороне деревянного пояса.

Размеры сечения мауэрлата СНиП

Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНиП должны быть не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно эти показатели считаются средними, позволяющими надежно удерживать кровлю на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм для повышения надежности конструкции. .

Есть несколько требований к поперечному сечению:

  • древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
  • крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
  • брусья укладываются по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция не будет надежной: крыша может оказаться неустойчивой к неблагоприятным погодным условиям.

Как крепить мауэрлат

Основное требование к устройству опоры – неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный метод и деревянные пробки.

Специальные металлические шпильки заделываются в кладку стен, затем используются для крепления мауэрлата. Этот метод идеально подходит для легких конструкций. Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также может быть приварена к квадрату из металла.Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они выступают по вертикали от стены на 3 см. Вставлять шпильки необходимо на этапе кладки стен, в завершающем или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от внешней части стены – 5 см.

Крепление анкерными болтами

Для повышения надежности мауэрлат крепится к армопоясу с помощью анкерных болтов. Изготовление армированного пояса обязательно в случае использования газобетона.Такие блоки мягкие, поэтому вкрутить в них болты невозможно.

При установке армопояса в опалубку к нему привязываются анкеры с резьбой. Их следует установить точно по линии – это обеспечит прочную фиксацию. Сами крепления должны стоять строго вертикально, чтобы процесс крепления был аккуратным. Анкерных креплений должно быть столько, сколько стропил или больше. Анкеры не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

Как подключить

Классический способ – использовать проволочное крепление.Для этого выполните определенную последовательность работы:

  1. Куски проволоки укладывают за 4-5 рядов до конца кладки.
  2. Расстояние между деталями соблюдается от 60 см.
  3. Концы проволоки поднимаются вверх на 20-30 см.
  4. Концы проволочного материала скрыты в растворе.
  5. Другой конец проволоки используется для крепления бруса или досок к стене.

Этот вариант используется в строительстве повсеместно. Он подходит для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для стен используется раствор.

Использование деревянных пробок

Для небольших конструкций, например, для загородных домов, в качестве крепежных элементов используются деревянные пробки. Также они надежно фиксируют мауэрлат. Пробки размером с традиционный кирпич, каждый элемент обработан антисептиком и покрыт рубероидом. Иногда пробки делают из бруса, пропитанного битумом для армирования. Пробку укладывают ниже уровня стропил или на одном уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Способы крепления мауэрлата

Устройство для привязки кровли к стенам может крепиться как с помощью армированного пояса, так и без его использования.Во втором случае используется косой срез или другие материалы в зависимости от сырья возводимых стен.

Крепление без армопояса

Для начала важно определить, из чего сделаны стены – кирпич, керамзит, газобетон, газосиликат, пеноблок или шлакоблок. Далее воспользуйтесь одним из вариантов.

Крепление для кирпичной стены

Сначала проводится подготовительный этап: завершается кладка кирпича ровной горизонтальной поверхностью или уступом.В первом случае устройство для обвязки кровли размещается с внутренней стороны, а в конце ее утепляют керамзитоблоками. Монтаж осуществляется одним из следующих способов:

  • закладные шпильки;
  • пробки деревянные;
  • проволока;
  • анкеры.

На завершающем этапе кладки обустраивается гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции используют рубероид, рубероид, гидроизол или линокром.

Крепление к керамзитоблокам

Самый надежный способ крепления к керамзитоблокам – химические анкеры.Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его поломке и конструкция не выдержит.

Химические анкеры – это специальные составы, которые изготавливаются на основе химических веществ. Они быстро отверждаются, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

Анкеры химические ампульные и полимерные. Ампулы представлены небольшой капсулой, вставленной в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляется анкер.Полимерные материалы помещаются в полость с помощью дозирующего пистолета.

Крепление к газобетону

Закрепить мауэрлат на газобетон реально при помощи стальной проволоки. Для этого выполните следующие действия:

  1. За несколько рядов до окончания кладки блоков укладывается проволока толщиной 6 мм.
  2. Концы проволоки размещены в подвесном виде с обеих сторон блока.
  3. Длина концов должна быть такой, чтобы можно было свободно связать брус.
  4. Количество сегментов выбирается исходя из периметра стен.

Затем накладывается пучок и завязывается скруткой. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую каменную структуру и другие варианты не подойдут.

Крепление к газосиликату

Для крепления мауэрлата к газосиликатной стене необходимы оцинкованные шпильки. При размере блока 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах шпилек должны быть усиленные шайбы.Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливаются с одинаковым шагом и глубиной строго вертикально. В брусе сверлятся отверстия по диаметру шпильки, затем на них надевается деревянное изделие. Для точности крепления можно сделать шаблон из доски, в котором нужно проделать отверстие и вставить туда шпильку. Для крепежа 12 мм требуется отверстие 14 мм.

Крепление к пеноблоку

Перед креплением опоры к стене обеспечьте надежную гидроизоляцию.Лучший способ крепления — проволока. На последний ряд кладки пеноблока нанизывается стальная проволока, сложенная в несколько слоев. Его концы свободно выходят наружу, а середина укладывается под блок. Длина материала должна быть такой, чтобы он проходил сквозь брус и закручивал концы. Количество проволочных креплений должно быть не меньше количества стропил.

Крепление для шлакоблоков

Если строящийся дом небольшой, то можно использовать способ крепления на закладные шпильки.Если дом имеет большой периметр, подойдет использование анкеров. Металлические штыри должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Расстояние между анкерами размечается заранее, затем вкручиваются болты и устанавливается мауэрлат. Перед креплением используется изолирующий слой по типу рубероида.

Крепление к армированному поясу

Если дом построен из щитовых или ячеистых конструкций, то обустройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным.Прежде чем крепить крышу, важно выяснить оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армопоясом.

Толщина армопояса под мауэрлат

Толщина армированного пояса обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели – 15 см, оптимальные – 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного пояса 250 на 250 мм. Конструкция должна быть сплошной, а также иметь одинаковую прочность.Бетонный пояс часто бывает монолитным и выполняется за 1 заливку, затем укладывается армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

По СНиП армирующий пояс должен составлять треть размера толщины стены.

Как сделать армопояс


Технология строительства армопояса состоит из следующих этапов:

  1. Установка опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или резьбовые шпильки.Длина и ширина ремня должны быть одинаковыми. Верхний край опалубки выставляется в горизонтальной плоскости при помощи водяного уровня.
  2. Установка арматурного каркаса. Арматурная сетка состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними от 20 до 40 см.
Как прикрепить к армированному поясу

Мауэрлат крепится теми же способами — шпильками или анкерами. Последовательность шагов:

    В балке просверлено
  • отверстий;
  • мауэрлат применяется для шпилек или анкеров;
  • выполнить изоляцию;
  • закрепить болтами с шайбами ​​и гайками;
  • закрепите соединения контргайками.

Остальные элементы вырезаются болгаркой.

Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа кровли

В зависимости от типа крыши – двухскатная, трех- или четырехскатная, а также вальмовая или односкатная, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

Для скатной крыши

Опорный брус для стропильной системы данного типа кровли требует увеличения высоты одной стены, так как уклона здесь нет. Для этого воспользуйтесь формулой расчета прямоугольного треугольника.Толщина мауэрлата зависит от угла наклона скатной крыши. Сначала верхний слой стены покрывается рубероидом, затем брус крепится к стене анкерами. Уровень измеряется по горизонтали, затем затягиваются болты.

Для двускатной крыши

При этом устройство всегда закрепляется на двух противоположных стенах — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревна такое приспособление не нужно. Если в доме несущая стена по центру, то мауэрлат захватывает 3 точки опоры – параллельную и несущую.Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

Для скатной крыши

Опорная балка в данной конструкции также установлена ​​по периметру, опираясь на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки кровли на стены. Здесь подойдет брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве пиломатериалов используются хвойные пиломатериалы. Перед укладкой ее обрабатывают антисептиком. Поверх мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.

Мауэрлат для шатровой крыши

Четырехскатная крыша имеет конструкцию прямоугольного конверта или 4-х одинаковых треугольников. Основное назначение – не допустить схода кровли с осей мауэрлата. Конструктивные элементы крепятся с 4-х сторон стен. Делается это шпильками, анкерами или проволокой, иногда используются деревянные пробки – в зависимости от материала стен. Шатровая крыша считается самой устойчивой к ветру, но ее конструкция все равно требует обустройства опорного бруса.

Мауэрлат для вальмовой крыши

Брус для поддержки кровли устанавливается по периметру стен, а также на несущие элементы перегородок, если таковые имеются. Для снятия нагрузки со стен и повышения жесткости между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливается диагональная перемычка. Опорный брус должен иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую кровлю.

Установка и крепление стропил на мауэрлат

После обустройства и фиксации опорного бруса устанавливаются и крепятся стропила.Для этого есть несколько правил:

  • Формирование вырезов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
  • Накладки нельзя использовать в местах стыков со стропилами — со временем они истончаются и деформируются.
  • Для крепления стропил используются металлические уголки, пластины, скобы, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

Для обеспечения скольжения стропильных ног к мауэрлату применяют «салазки».

Гидроизоляция и изоляция

Работа включает в себя два необходимых этапа – укладку гидроизоляции под опорную балку, а также ее утепление изнутри.

Утепление кровли мауэрлата изнутри

Утепление несущего бруса осуществляется с внутренней стороны чердака. В нижней части под брус укладывается слой пароизоляции. Это предотвратит проникновение паров из помещения. Сама опорная балка массивная, поэтому на чердаке будет тепло.

При покупке утеплителя обратите внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнестойкость и скорость монтажа.

Для утепления подходит керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, пенополиуретан и пенополистирол.

Гидроизоляция под мауэрлат

Влагозащита происходит на этапе крепления опорной балки. Прежде чем закрепить ее каким-либо способом, на стену укладывается гидроизоляционный слой. Таким образом, холод не будет проникать через щели в конструкции крыши. В качестве защиты используют рулонный рубероид или другие материалы.

Мауэрлат используется для предотвращения парусности кровли, а также для ее привязки к стенам. Крепится с армопоясом или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных заглушек.В зависимости от типа кровли особенности крепления будут различаться. Мауэрлат делают из бруса, стального профиля или досок. Опорный брус необходимо утеплить и уложить слой гидроизоляции.

Крыша является неотъемлемой частью любого здания. Он выполнен в виде пространственной конструкции, включающей стропильную решетку с несъемной крышей. Крыши различаются уклоном, а также количеством скатов. Крыши защищают здания от атмосферных осадков, подвержены нагрузкам от порывов ветра и давлению снежного покрова.Обязательным конструктивным элементом является мауэрлат, предназначенный для жесткой фиксации кровли и равномерного распределения нагрузок. К его конструкции, размерам и способу крепления к стенам предъявляется комплекс требований. Рассмотрим их подробно.

Мауэрлат — что это?

Профессиональные строители в своей терминологии часто используют слово «мауэрлат», когда говорят о силовом каркасе, расположенном по верхнему контуру несущих стен здания. Начинающих мастеров и домашних мастеров, не сталкивавшихся с решением серьезных строительных задач, может поставить в тупик вопрос о ее назначении, размерах и способах установки.Разберемся подробно.

Мауэрлат – демпферный элемент в виде опорной рамы.

Располагается с внешней стороны торцевой плоскости капитальных стен и изготавливается из следующих материалов:

  • прокат стальной;
  • деревянных балок.

Мауэрлат соединяет фермы крыши с каркасом здания в замкнутую силовую цепь, равномерно распределяет нагрузки по периметру стен, а также прочно соединяет фермы крыши со стенами.

Стропильная система представляет собой довольно тяжелую конструкцию, требующую прочного фундамента.

Основное назначение опорной конструкции:

  • прочное крепление элементов стропильной фермы к капитальным стенам;
  • снижение величины распорных нагрузок, передаваемых на коробку здания;
  • равномерное распределение усилий от стропил на верхнюю плоскость стен;
  • компенсация локально действующих нагрузок в местах соединения элементов.

На верхний ярус кладки действуют различные нагрузки:

  • угловые усилия расширения стропил крыши, пытающиеся вызвать разрушение коробки здания;
  • вертикально направленных нагрузок от веса кровли и массы снежного покрова на ней.

Силовая конструкция воспринимает нагрузки, обеспечивая целостность кладки и надежную фиксацию кровли. Особенно актуален мауэрлат для кровли, опирающейся на кирпичные, газобетонные и пеноблочные стены.

Профиль, размеры мауэрлата и влияющие на них факторы

Большинство строителей используют дерево вместо стали для изготовления базовой рамы. Это связано с доступностью материала, уменьшенным весом, простотой обработки, простотой крепления и доступной ценой.


Чтобы стропильная система не разрушала стены, их верхний край обвязывается брусом большого сечения, который называется мауэрлатом

Используются балки различного профиля:

Конфигурация поперечного сечения обеспечивает повышенную устойчивость и облегчает монтаж.

Размер сечения элементов каркаса определяется конструкцией и формой крыши, а также ее массой. Используются определенные типы марок:

  • 10х10 см — для небольших построек;
  • 10х15 см — для двускатных крыш;
  • 15х15 см — для нагруженных стропильных ферм;
  • 25х25 см – для массивных чердачных конструкций.

Размеры опорных балок определяются в зависимости от следующих факторов:

  • Размер строительной коробки;
  • конструктивных особенностей кровли;
  • масс кровельной системы;
  • стропильный материал;
  • климатических условий эксплуатации;
  • наличие мансардного этажа.

При увеличении нагрузки от кровли сложной конструкции необходимо применять прямоугольные балки с увеличенной площадью опорной поверхности.


В большинстве своем основным показателем при подготовке мауэрлата для кровли являются его размеры.

Мауэрлат для крыши — как крепятся стропила

Соединение стропил с опорными брусьями осуществляется различными способами. Используются следующие материалы:

  • уголки металлические.Они прикручиваются саморезами с противоположных сторон стропил, и обеспечивают надежное соединение с силовым каркасом;
  • отожженная проволока. С помощью проволоки из мягкой стали диаметром 6 мм легко скрутить соединяемые элементы стропильной конструкции;
  • изогнутых скоб. Застежка имеет П-образную конфигурацию. Фиксация осуществляется молотком, забивая скобу в опорный брус и стропило;
  • Стальные пластины
  • . Обеспечивают надежное соединение металлических стропил.Прикручивается резьбовыми шпильками или саморезами;
  • специальные кронштейны. Используются покупные и самодельные металлические скобы толщиной 2–2,5 мм. Закрепите анкерами или саморезами;
  • Лента монтажная
  • . Он позволяет обеспечить повышенную жесткость соединения. Не ослабляет несущую конструкцию в местах крепления.

Подходящий способ соединения выбирается индивидуально с учетом конструктивных особенностей конструкции и используемых материалов.


Установка мауэрлата

Необходимые инструменты и используемые материалы

Для выполнения работ потребуется инструмент, который обычно имеется в арсенале домашних мастеров:

  • Болгарка с кругами для обработки стали и дерева;
  • шуруповерт
  • или электродрель с набором сверл;
  • ножовка по дереву
  • для изготовления соединительных пазов;
  • молоток
  • ;
  • строительный уровень
  • и рулетка для контрольных замеров;
  • плоскогубцы.

Список использованных материалов:

  • бруски из высушенной древесины;
  • материал
  • для гидроизоляции;
  • крепеж.

В зависимости от выбранного способа крепления крепление может осуществляться:

    гвозди
  • ;
  • саморезы;
  • винты
  • ;
  • отожженная проволока
  • ;
  • резьбовые шпильки
  • ;
  • Стальные пластины
  • .

Потребность в материалах определяется размерами здания, на которое возводится мауэрлат для кровли.


Мало поднять мауэрлат на стену и правильно уложить, нужно еще и прочно закрепить

Как закрепить мауэрлат для кровли на стене

Применяются различные способы крепления мауэрлата по контуру верхнего яруса короба:

  • стальная проволока. Для повышения надежности крепления проволоку сечением 5-6 мм многократно скручивают и закрепляют в глубине кладки. После того как связующий раствор, используемый для возведения стен, затвердеет, выступающие части проволочной петли запускаются в отверстия каркаса и тщательно закручиваются.В местах крепления связок балка плотно прижимается к верхней плоскости коробки. Важно правильно подобрать длину проволоки, достаточную для полного охвата балки. Преимущества проводного соединения – дешевизна и простота фиксации;
  • металлических анкеров. Их крепят к стальному каркасу до заливки армопояса бетонным раствором. После застывания бетона балка монтируется на резьбовые части анкеров через отверстия соответствующего диаметра.Важно правильно отметить координаты креплений для совпадения отверстий с анкером. Фиксация брусков осуществляется затяжкой гаек. Преимущества анкерного способа соединения – повышенная надежность. Недостатком является повышенная стоимость по сравнению с проволочным креплением;
  • специальные штифты. Они согнуты под прямым углом и имеют резьбу с одной стороны. Загнутый конец с гладкой поверхностью длиной 40–45 см закрепляется в кладке при ее возведении. Верх резьбовой части шпильки располагают на расстоянии 30–40 см от верхнего края капитальной стены.Длина тела шпильки позволяет фиксировать балку за счет выступания резьбовой части над уровнем рамы на 30–40 мм. Способ фиксации аналогичен способу соединения с помощью анкеров. При бетонировании резьбовых стержней в кладке резьбовая часть должна быть защищена от забивания.

Перед началом работ по креплению опорной балки на опорную поверхность несущих стен уложить гидроизоляционное покрытие.


В первую очередь следует правильно спланировать конструкцию основания под стропильный брус

Особенности жесткой фиксации

Способ жесткой фиксации стропил к балкам опорного каркаса применяют при устройстве кровли на капитальных конструкциях, сложенных из кирпича или бетонных блоков.Особенностью жесткой фиксации является предотвращение любого смещения стропильного каркаса.

Выполните аппаратное исправление следующим образом:

  1. Подготовить посадочную площадку на стыке балок.
  2. Совместите стропильные балки крыши с опорной балкой в ​​седельном пазу.
  3. Закрепите стропила гвоздями, забивая их под углом с разных сторон.

При выполнении соединительного паза обратите внимание на отсутствие перекосов и ровную поверхность посадочного места.Стальные уголки, прикрученные саморезами с противоположных сторон стропильных элементов, повысят надежность соединения.

Навесной монтаж

В условиях переменной температуры и колебаний влажности стены деревянного здания всегда деформируются. Навесной способ крепления предотвращает перекос крыши при усадке стен дома. Скользящий способ крепления применяют на срубах или коробках домов из сборных панелей.При опускании стены положение крыши остается постоянным благодаря возможности скольжения фиксирующего узла. Технология применяется в районах с влажным климатом, а также на проблемных почвах.


Крепление мауэрлата к стене

Применяются следующие виды шарнирного крепления:

  • открытая конструкция. Включает в себя направляющие пластины, крепящиеся к стропилам, а также уголки, прикрученные к мауэрлату саморезами. Узел открытого типа имеет степень свободы, позволяющую перемещаться соединяемым элементам в пределах от 6 до 16 см;
  • закрытый узел.Блок подключения закрытой конструкции не разбирается и устанавливается в собранном виде. Принцип его работы аналогичен открытому креплению. Величина хода соединяемых элементов обусловлена ​​конструкцией закрытого крепления.

Для работы скользящей застежки инструкции следует обратить внимание на ряд моментов:

  • расположение стропил, крайняя часть которых должна выходить за контур коробки здания;
  • равной длины стропильных балок, что значительно сокращает время на подгонку и монтаж;
  • параллельность стропил, за счет чего предотвращается заклинивание скользящего крепления.

Правильная геометрия стропильной фермы обеспечивает бесперебойную работу раздвижного механизма.

Как сделать мауэрлат своими руками

Для обеспечения надежности крепления важно правильно смонтировать балки и обеспечить прочное соединение элементов.


После укладки мауэрлата необходимо закрепить на нем конструкцию крыши

Рассмотрим последовательность операций по монтажу мауэрлата из квадратного деревянного бруса:

  1. Произвести тщательную очистку верхней плоскости несущих стен от наплывов мусора и раствора.
  2. Уложить двойной гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки или рубероида.
  3. Разрежьте опорную балку на заготовки, общая длина которых соответствует периметру коробки.
  4. Вырежьте угловые участки стыковки, а также торцевую плоскость в местах наращивания бруса.
  5. Нанесите на поверхность дерева антисептический состав и обработайте огнезащитной пропиткой.
  6. Отметьте места крепления стропил с помощью рулетки или шаблона в виде обычной доски.
  7. Просверлите отверстия в балке, убедившись, что они перпендикулярны опорной поверхности.
  8. Соедините балки опорной рамы с помощью резьбовых соединений, косого среза или саморезов.
  9. Усилить перпендикулярные балки металлическими пластинами или специальными скобами.
  10. Прикрепите потолочную панель к верхнему ярусу основных стен, используя выбранный вами способ крепления.
  11. С помощью уровня проверьте правильность положения опорной конструкции и отсутствие перекосов.

При необходимости можно использовать прокладки для устранения небольших перекосов. К надежно закрепленному мауэрлату легко прикрепить стропильные балки любым из понравившихся способов.

Заключение

Руководствуясь рекомендациями профессиональных строителей, можно изготовить, надежно смонтировать самостоятельно, а также соединить опорный каркас со стропилами. Это ответственная часть конструкции здания, обеспечивающая надежность фиксации кровли и равномерное распределение нагрузок по периметру несущих стен.Целесообразно использовать цельные куски дерева необходимой длины или стальной профиль, не сращивая балки каркаса из отдельных частей. Правильно установленную конструкцию можно использовать длительное время.

Навигация

Мауэрлат — что это?

|Строительство|Мауэрлат — что это такое?

Комментариев: 0

Надежной защитой здания от воздействия атмосферных осадков является кровля, состоящая из кровли и стропильных балок несущей конструкции.Независимо от количества скатов кровли, воспринимающих снеговые и ветровые нагрузки, важно обеспечить ее надежное крепление к стенам здания. Для решения этой задачи предназначен мауэрлат, представляющий собой опорную балку из дерева или металла. Он расположен по внешнему периметру капитальных стен здания, обеспечивает пропорциональное распределение сил, которые передаются на стены здания от кровли.

Не всем встречался специальный строительный термин.Многие имеют представление о фундаменте и цоколе, но затрудняются дать правильный ответ на вопросы, что такое мауэрлат для крыши, и для чего он предназначен. Рассмотрим, как сделать его своими руками и правильно закрепить на стенах строения.

Мауэрлат — один из элементов стропильной системы крыши дома

Мауэрлат для кровли — что это такое и зачем он нужен

Несущая конструкция, расположенная по контуру здания, к которой крепятся балки перекрытия и стропила перекрытий, является мауэрлатом.Является связующим элементом между кровлей здания и капитальными стенами, объединяет все несущие элементы кровли в замкнутую силовую и жесткую конструкцию. Учитывая массу кровли и влияние внешних факторов, она требует ответственного подхода при изготовлении.

Основные задачи базовой рамы:

  • Компенсация распирающих нагрузок, передаваемых от стропил.
  • Крепление каркаса крыши с кровлей к стенам здания.
  • Равномерное распределение действующих сил на опорную поверхность стен.

Распирающие силы, действующие на балки, направлены под углом к ​​стенам. Они способны разрушать каменную кладку. Устройство мауэрлата на верхнем уровне несущих стен решает эту серьезную проблему. Контур армирования особенно актуален в зданиях, построенных из ячеистых видов бетона с недостаточно высокими прочностными характеристиками.

Варианты настенного монтажа

Крепление мауэрлата по периметру несущей части стены может осуществляться следующими способами:

  • с использованием нескольких слоев скрученной стальной проволоки.Надежное крепление несущей конструкции обеспечивается скобой из мягкой проволоки, глубоко закрепленной в толще кладки. После окончательного застывания цемента, скрепляющего кладку, концы проволоки продевают в отверстия в балках и скручивают между собой. В результате балка надежно прижимается жгутами проводов по периметру стены;

Мауэрлат должен быть соединен в общий жесткий каркас по всему периметру конструкции

  • с применением стальных анкеров, предварительно залитых в армированный пояс при его бетонировании.Балка крепится путем надевания анкерных болтов на концы через предварительно просверленные отверстия. Для совпадения мест крепления необходимо правильно отметить координаты отверстий на опорной кромке бруса. Этот способ крепления навинчивающимися гайками является наиболее надежным, обеспечивающим жесткое крепление;
  • с помощью специальных Г-образных строительных шпилек с выступающей резьбовой частью. Их устанавливают в стены при монтаже кладки на глубину 40-45 сантиметров. Резьбовой конец шпильки должен выступать над верхней кромкой балки до 3 сантиметров.Балка размечается в соответствии с координатами монтажных шпилек, просверленных с помощью сверла соответствующего диаметра. Способ крепления аналогичен креплению анкерами.

Думая, как лучше крепить мауэрлат для кровли, руководствуйтесь следующими критериями:

  • низкая стоимость закупки материалов;
  • наличие креплений;
  • , обеспечивающий высокую прочность;
  • увеличен срок службы крепления.

Выбор оптимального способа производится в зависимости от наличия материалов, особенностей строящегося объекта.

Стержни, закрепленные анкерами, воспринимают вертикальную нагрузку и передают разрывной момент на монолитный нижний армопояс

Как установить мауэрлат самостоятельно

Рассмотрим, как сделать своими руками и правильно смонтировать мауэрлат. Для изготовления каркаса используется материал, из которого изготовлены элементы стропильной системы.

В качестве материала для мауэрлата можно использовать:

Важно обеспечить непрерывность опорного контура, надежную фиксацию суставов. В большинстве случаев надежный мауэрлат для крыши делается из квадратного деревянного бруса с размером стороны 15 или 20 см. Увеличивать сечение бруса нецелесообразно, что связано с дополнительными затратами и повышенной нагрузкой на несущие стены. Если материала необходимого сечения нет в наличии, составную опорную балку можно сделать из досок толщиной 5 сантиметров.

Строительные работы по устройству мауэрлата выполняются по следующему алгоритму:

  • Очистить опорную поверхность капитальных стен от строительного мусора и грязи.
  • По периметру в два слоя уложить гидроизоляционный материал, в качестве которого можно использовать обычный рубероид или полиэтилен.

Обязательное условие: мауэрлат должен быть уложен ближе к внутреннему краю стены и чтобы снаружи была хотя бы небольшая защита

  • Вырежьте из деревянного бруса заготовки, длина которых соответствует размерам стен.
  • Выполнить резку угловых соединений, стыков бруса.
  • Обработать заготовки антисептической пропиткой и огнетушащим составом.
  • Отметьте координаты отверстий для крепления элементов опорной рамы, используя плоскую доску, прикрепленную к креплениям.
  • Просверлите балку так, чтобы отверстия были перпендикулярны верхней и нижней граням.
  • Сращивание, при необходимости, балок с помощью косого среза, саморезов, гвоздей или болтов.
  • Закрепите угловые элементы получившейся рамы пластинами или скобами.
  • Состыкуйте собранную потолочную панель крепежными элементами, закрепите в соответствии с выбранным способом крепления.
  • Проверить ровность установки опорной рамы с помощью строительного уровня.
  • При необходимости установите прокладки, чтобы обеспечить нужное положение.

Обратите внимание, что мауэрлат можно устанавливать как по центральной линии капитальных стен, так и равномерно по краю.При этом расстояние от внешнего края стены до стены из бруса не должно превышать 50 мм. Части опорного каркаса желательно не сращивать, а использовать сплошные балки.

Подведение итогов

Следуя приведенным выше рекомендациям, несложно изготовить, правильно установить и надежно закрепить мауэрлат для кровли самостоятельно. Это ответственный и нужный конструктивный элемент, устройством которого нельзя пренебрегать. Следует использовать сплошные балки, прочно прикрепленные к основным стенам.Это обеспечит надежность крепления и долгий срок службы конструкции.

Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/mauerlat/

Мауэрлат для двускатной крыши — варианты устройства, инструкция

Двускатная крыша – один из самых распространенных вариантов кровли в индивидуальном строительстве. Он надежен, и его можно декорировать самыми разными материалами. Кровельный пирог представляет собой сложную систему стропил, слоев различных материалов, но при желании разобраться, как все это построить, можно.Одной из деталей, которые практически всегда входят в эту конструкцию и являются незаменимыми, является мауэрлат для двускатной крыши. Что это такое и как это сделать?

двускатная крыша

Мауэрлат для двускатной крыши

Что такое мауэрлат?

Мауэрлат – это специальный соединительный элемент между стенами дома и самой крышей. От того, насколько правильно она изготовлена ​​и закреплена, во многом будет зависеть прочность и надежность всей конструкции. Именно поэтому мауэрлату и его созданию следует уделить особое внимание.

Мауэрлат

Мауэрлат представляет собой так называемый пояс, который монтируется по всему периметру верхней части стен прямо на их торец. На нем закрепляют стропила при возведении крыши.

Его назначение – надежное соединение стен здания с элементами кровли, и именно этот элемент будет равномерно распределять нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент.

Мауэрлат

также позволяет значительно снизить парусность кровли и не даст ветру сорвать ее с дома, то есть устойчивость кровли к ветровым нагрузкам значительно повышается за счет мауэрлата .

Двухскатная крыша мауэрлата

На заметку! Иногда крыши монтируют без установки мауэрлата, то есть стропила просто закрепляют на балках перекрытия. Но в этом случае вся нагрузка от них ложится именно на места опоры, а не на всю стену. Из-за этого есть риск быстрого износа и последующего разрушения конструкции.

Типы и размеры мауэрлата

При устройстве кровли, имеющей два ската, мауэрлат всегда устанавливается на две параллельные стены, на которые будет опираться крыша, а не на все торцы периметра стен.Если дом построен из бруса или бревна, то эта деталь не всегда необходима – с основными задачами мауэрлата отлично справится верхняя часть стены.

Из чего он сделан?

Тип и технические характеристики материала, используемого для возведения мауэрлата, будут зависеть от нескольких факторов, в том числе от типа кровли, необходимости обустройства мансарды, размера дома и качества стен, материала, использованного для изготовления вся конструкция, климатические условия и т.д.Для создания этого элемента может быть использовано дерево, швеллер, двутавр, металл.

Монтаж стропильной системы

Мауэрлат деревянный

Самый распространенный материал для создания этого элемента – обычная древесина. Это простой в обработке и доступный вариант, но в то же время он отличается долговечностью и прочностью. С деревом работать гораздо проще, чем с другими, так как его легко подогнать под нужные размеры, даже если в предварительных расчетах были допущены ошибки.

Стол. Что такое деревянный мауэрлат.

Тип дерева Особенности
брусок Это самый простой и удобный вариант. Брус уже распилен заранее, он достаточно прочный, толстый, надежный. В отличие от бревен, он не сможет скатиться с торца стен и упасть. Обычно для создания мауэрлата используют брус толщиной 15-20 см. Основные параметры секций: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.
Доски Вместо бруса в качестве мауэрлата иногда используют доски.Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность. Для улучшения этого качества несколько досок скрепляют между собой в единую конструкцию. Такой способ позволяет сэкономить некоторую сумму денежных средств, затраченных на строительство. Вариант подходит для обустройства крыш на небольших дачных домиках, но останавливаться на нем при капитальном строительстве не рекомендуется.

Способ укладки мауэрлата на стены из пеноблоков

Внимание! При покупке древесины важно тщательно оценить ее качество, в том числе осмотреть на наличие сучков, особенно при покупке пиломатериала.Сучки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не дадут вытянуться дереву и из-за неправильно распределенных нагрузок на стенах здания могут появиться трещины.

Как правильно выбрать пиломатериал

Деревянный мауэрлат можно использовать при устройстве кровли как на деревянном доме (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и на построенном из газобетона или пенобетона. В последних случаях рекомендуется озаботиться устройством железобетонного пояса по периметру здания.Фиксация деревянного мауэрлата осуществляется анкерными болтами.

Строительство крыши хозяйственного здания

Мауэрлат металлический

Это своего рода комбинация. Здесь для изготовления используются металлические трубы, которые протягиваются в заранее сделанные отверстия в стропилах.

Мауэрлат армированный стальными трубами

Этот вариант будет оптимален, если стропильная система крыши также выполнена из металла. Работать с металлическим элементом сложнее, чем с деревянным, но такая конструкция получится намного надежнее.Лучше использовать стальные трубы высокого качества с небольшим сечением.

Мауэрлат с металлической балкой

Методы укладки

Крепление мауэрлата к стенам может осуществляться разными способами. В первую очередь с обустройством армопояса и без него. Этот элемент необходим, если прочность материала, из которого сделаны стены, вызывает определенные сомнения – то есть существует риск постепенного разрушения конструкции в результате той нагрузки, которую несет крыша.

Крепление мауэрлата проволочное

Крепление мауэрлата к стенам осуществляется несколькими основными способами:

    анкерные болты
  • длиной не менее 20 см;
  • скобы, арматура или шпильки, заделываемые в стены при их кладке (например, из кирпича). Обычно прием применяют, если площадь скатов кровли не превышает 250 м2;
  • скоб для небольших брусков, встроенных в кирпичную стену;
  • к шпилькам, установленным в армопояс, образованный по длине стены.

Применение скоб

Шпильки заделаны в армопояс

Несколько советов по креплению стропил к мауэрлату

Особенности крепления мауэрлата

Мауэрлат при устройстве двускатной крыши устанавливается на две параллельные друг другу стены, на которые будет опираться крыша. Если стропила монтируются по наслонной системе с коньковым прогоном, имеющим опоры, то мауэрлат можно устанавливать и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.

Расположение стропил для двускатных крыш

Если дом полностью построен из дерева, то в нем не нужно обустраивать мауэрлат. Но без него не обойтись при строительстве крыши на кирпичных, пенобетонных и других типах домов.

На заметку! Чем скромнее дом, тем меньше требований предъявляется к надежности его фиксации.

Стропильная система двускатной крыши

Сам мауэрлат может быть закреплен так, чтобы укладываться по внутреннему или внешнему краю торца стены или по середине торца.Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно быть не менее 5 см.

Если устанавливаются висячие стропила, то мауэрлат не устанавливается. Стропила крепятся к балкам перекрытия, уложенным поперек стен. Именно балка здесь будет обеспечивать жесткость стропильной системы. Однако вариант с висячими стропилами можно использовать только в случае возведения зданий с небольшим пролетом между стенами. При этом обычно стены делают из бревен или бруса.

В идеале мауэрлатная балка должна состоять из сплошного бруса, но так как размеры дома не всегда это позволяют, то в некоторых случаях мауэрлат можно увеличить

Расчет мауэрлата

Правильный расчет материалов, необходимых для обустройства мауэрлата, позволит не закупить лишнего и не потратить чрезмерную сумму денег.А знание определенных ее параметров (таких как вес, объем) позволит определить тип крепления, чтобы вся система была надежной.

Для проведения расчетов используются определенные формулы и параметры материала. В первую очередь определяется длина и периметр будущего элемента. Затем вычисляется вес используемого материала по формуле М = R x V , где R — плотность используемой древесины, V — объем всего материала.

Объем можно рассчитать по формуле V = S x L , где S – сечение (не менее 10х10 см), а L – длина балки.

Подготовка к созданию армирующего пояса

Толщину армирующего пояса следует рассчитывать исходя из показателей нагрузки, которые он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков. Его ширина не может быть меньше ширины торца стены.

Для работы потребуется приобрести цемент марки М400. Заливается за один раз, чтобы конструкция была надежной и монолитной. Бетонная смесь готовится из щебня, песка, цемента в соотношении 3:3:1.Для улучшения свойств смеси в нее могут быть добавлены пластификаторы. Для опалубки могут использоваться доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

Опалубка для армопояса

Армопояс изготавливается следующим образом – в верхней части стены создается деревянная опалубка, укладываются арматурные стержни (параллельно, один над другим). К этим стержням с помощью проволоки крепятся анкерные болты, шпильки, скобы (диаметр – около 14 мм). Шаг между отдельными креплениями не должен превышать 100 см.Они расположены строго вертикально. Созданную опалубку заливают бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Опалубку можно снимать не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

Как сделать армопояс для мауэрлата

Между мауэрлатом и стеной дома или армопоясом важно проложить гидроизоляционный материал, а также позаботиться о дополнительном утеплении или заделке щелей. В противном случае именно в этом месте могут образоваться мостики холода.Для гидроизоляции обычно используют полосу рубероида.

Видна полоса рубероида, используемая для гидроизоляции.

Длина и сечение шпилек или анкеров определяются в зависимости от того, какой толщины используется мауэрлат, какой толщины укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Высота устанавливаемой шпильки должна превышать высоту мауэрлатной балки не менее чем на 3 см – это необходимо для возможности завинчивания гаек и фиксации самого опорного элемента.

Совет! Место крепления креплений мауэрлата необходимо определить заранее.

Пленка защищает шипы от повреждений и загрязнений.

Установка мауэрлата

Рассмотрим, как происходит процесс монтажа мауэрлата без устройства армирующего пояса на стены из газобетонных блоков.

Шаг 1. В первую очередь выравнивается торец стены, который будет служить основанием для мауэрлата. Для этого используется цементный клей, который использовался при кладке газоблоков.Его наносят на торец стены кельмой, а затем выравнивают широким шпателем.

Нанесение цементного клея

Этап 2 Высыхает слой цемента, который использовался для выравнивания торца стены. Его ровность проверяется с помощью строительного уровня.

Сушка цемента

Шаг 3 Далее идет укладка гидроизоляционного материала. В этом случае кровельный материал сыграет свою роль. Материал нарезается на полосы, имеющие такую ​​же ширину, как торец стены.Их ровно укладывают на основу и расправляют. Отдельные полосы перекрываются.

Укладка кровельного материала

Шаг 4 . Брус, используемый в качестве мауэрлата, укладывается на торец стены поверх кровельного материала. Его выравнивают по внутренней стороне стены.

Балка уложенная

Балка выравнивается по внутренней стороне стены

Важно! Брус перед укладкой обрабатывается антисептиком, а также составом, защищающим его от влаги.Перед укладкой элемент необходимо хорошо просушить.

Шаг 5 Чтобы при монтаже стропильной системы стропила не устанавливались на анкерные болты, делается разметка в местах, где будут крепиться сами стропила. В этом случае шаг между стропилами равен 833 мм.

Маркировка

Пример разметки

Шаг 6 В мауэрлате сверлом делаются отверстия для анкеров. Размеры используемых анкеров 12х150 мм.В соответствии с ними подбирается длина и диаметр сверла.

Сверление отверстий

Этап 7 Перфораторы проделывают отверстия в бетоне. Их делают прямо через предварительно проделанные отверстия в мауэрлате.

Шаг 8 На все анкеры надеваются гайки под шайбу — они увеличат площадь головки крепежного элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к торцу стены.

Шайбы ставятся под гайки

Этап 9 Анкеры забиваются в заранее подготовленные отверстия с помощью молотка.

Анкеры забываются молотком

Шаг 10 Для надежной посадки их дополнительно обматывают ключом.

Анкеры закручиваются ключом

Шаг 11 Щели между мауэрлатом и стенами дома заделываются акриловым герметиком.

Зазоры заполнены герметиком.

— Мауэрлат для двускатной крыши

Мауэрлат

необходимо использовать при строительстве двускатной крыши, если стены дома выполнены из таких материалов, как кирпич, газобетон и др.Сделать его не так сложно, но наличие мауэрлата позволит вам не беспокоиться о состоянии стен и надежности кровли на протяжении всего периода эксплуатации.

Источник: https://krysha-expert.ru/mauyerlat-dlya-dvukhskatnoy-kryshi

Мауэрлат для разных типов крыш: установка и крепление стропил

Конструкции скатных крыш разнообразны, но одним из компонентов стропильной системы является мауэрлат. Эта часть крыши является важной и выполняет несколько функций.Для правильного обустройства кровли подбирается тип мауэрлата, технология его монтажа и материалы.

Что такое мауэрлат и его функции

Конструкция крыши включает множество функциональных элементов, так как обеспечивает защиту несущих стен здания. Одним из таких компонентов стропильной системы является мауэрлат, представляющий собой ряд или венец бруса, уложенного поверху стен. Мауэрлат соприкасается с верхней площадкой стен по всему периметру здания, что обеспечивает выполнение возложенных на этот ряд бруса функций.

Мауэрлат имеет простую конструкцию

Простое устройство мауэрлата обеспечивает его функциональность и максимальную эффективность. Балочная система служит для равномерного распределения веса кровли по всем стенам здания, что необходимо для предотвращения перекоса и деформации кровли. Это первая функция мауэрлата, а вторая – удерживать и фиксировать кровлю на стенах.

Стропильная система крыши крепится к мауэрлату

Из чего делают мауэрлат

Стропильная система крыши чаще всего изготавливается из дерева.Из такого же материала делают мауэрлат. В деревянных домах последний венец стен, который надежно закреплен, может играть роль мауэрлата. В зданиях из газобетона, кирпича и других подобных материалов мауэрлат строится по деревянным балкам с определенными параметрами в зависимости от габаритов стен.

Высококачественная древесина оптимальна для строительства мауэрлата

Мауэрлат крепится к стенам с помощью металлических анкеров. Для этого в кирпичную кладку закрепляют болты, длина которых больше толщины балок.Затем на досках отмечают места для отверстий, укладывают брусья, вставляя концы болтов в отверстия. Сверху затягиваются специальные гайки, надежно фиксирующие мауэрлат. Таким образом, для создания основы стропильной системы необходимы деревянные бруски сечением 150 или 200 мм, анкерные болты длиннее толщины бруска.

Монтаж кровельного мауэрлата

Монтаж мауэрлата может осуществляться как с армирующим поясом, так и без него. Первый вариант оптимален для недостаточно прочных стен, что бывает редко.Поэтому чаще всего встречается монтаж без армирующего пояса.

Мауэрлат крепится к стенам анкерами, но возможны и другие крепления

Крепление к кирпичной стене

Перед креплением мауэрлата на кирпичную стену укладывается гидроизоляционный материал, края которого после монтажа закрепляются скобами на балках. А еще можно обработать края стен битумом, а потом уложить доски. Это позволяет защитить основание от гниения и деформации.Следующие шаги следующие:

  1. Балки связываются в единую жесткую раму методом сращивания, которое выполняется с косым срезом и фиксируется гвоздевым боем или болтами.

    Брусья мауэрлата сращены вдоль стен и закреплены по углам

  2. По мере сращивания досок они крепятся к предварительно установленным анкерным болтам. Возможна дополнительная фиксация на прочной металлической проволоке, заделанной в кирпичную кладку.

    Концы болтов должны быть достаточно длинными, чтобы соответствовать гайкам.

  3. После укладки и крепления мауэрлата по всему периметру нужно загнуть края гидроизоляционного материала, растянуть их и зафиксировать скобами. Мауэрлат

    также можно обработать защитной морилкой для предотвращения коррозии.

Крепление основания под крышу может осуществляться армопоясом. Для этого по краю стен сооружается бетонная заливка армирующей конструкции из стержней, уложенных по длине стен и скрепленных в прямоугольные конструкции.Опалубка для заливки состоит из досок, прикрученных снаружи и изнутри к стенам. Заливают бетон внутри на арматуру и ждут срок фиксации от 5 дней и более.

Ширина армопояса не должна превышать толщину стены

Соединение стержней вместе

Мауэрлат может состоять из толстых брусков, скрепленных между собой врубкой или запиленных на половину толщины элементов. Если для основания используются доски размером 150х50 мм, то их укладывают по три штуки в ряд.Между собой элементы тщательно фиксируются крепкими саморезами, дополнительно устанавливаемыми на анкера.

Мауэрлат внутренняя теплоизоляция

В результате возведения основания под крышу образуются небольшие мостики холода, существенно влияющие на атмосферу внутри помещения. Например, часто такой зоной является зона соприкосновения пола чердака и мауэрлата. В таких ситуациях необходима тщательная изоляция.

Для утепления важно определить зоны, через которые поступает холод.

Перед укладкой утеплителя все деревянные элементы необходимо обработать антисептическим составом для предотвращения развития грибка. В качестве теплоизоляционного компонента чаще всего используется минеральная вата, также популярны пенополистирольные плиты, стекловолоконные материалы, пенополиуретан. Плиты материала просто укладываются и приклеиваются на поверхность необходимых участков. Эффективным решением является напыляемый утеплитель, а именно пенополиуретан.

Особенности гидроизоляции

Предотвращение попадания влаги в конструкцию основания крыши – важный момент в строительстве.Гидроизоляция защищает балку от гниения и сохраняет целостность стропильной системы. Для этого балка мауэрлата оборачивается несколькими слоями рубероида или одним слоем гидроизоляции. Дополнительную защиту обеспечит предварительная обработка досок морилкой или другими антисептическими и противопожарными средствами, предназначенными для древесины.

Рубероид и битум – популярный вариант гидроизоляции.

Минимальное количество стыков, высокое качество древесины, отсутствие щелей – важные условия долгой службы мауэрлата.В этом случае гидроизоляция хорошо защитит материал и сделает конструкцию прочной.

Мауэрлат для разных типов крыш

Конструкция кровельного основания не предполагает существенных отличий в конструкции разных видов крыш. Для простых двускатных крыш мауэрлат всегда кладут на стены, так как он служит опорой и прослойкой для соединения стропильной системы и несущих элементов.

В зависимости от типа присоединения кровли определяется тип крепления мауэрлата

Если в строящемся доме планируется обустроить жилую мансарду, то возведение мауэрлата осуществляется по обычной технологии.В этом случае не используются сложные методы, а брус крепится к стенам анкерами. Особый момент – тщательное утепление, а также гидроизоляция, так как мансарда должна быть удобной.

Мауэрлат для мансардной крыши имеет типовое исполнение

Вальмовые крыши имеют достаточно сложную конструкцию и поэтому мауэрлатная система должна быть максимально прочной. Основа для вальмовой крыши создается по общим принципам, но нагрузка на нее несколько больше, чем при простой двускатной крыше.Для этого лучше всего прикрепить основу к армопоясу.

Шатровая крыша четырехскатная

Для сооружения кровли с двумя скатами необходим мауэрлат, надежно крепящийся к стенам. Основная нагрузка приходится на две стены, на которые опираются скаты крыши. При этом подходит крепление как с армопоясом, так и без него.

Для двускатной крыши мауэрлат можно крепить любым способом

Крепление стропил к мауэрлату

Стропильная система должна быть прочно закреплена на мауэрлате.Для этого можно использовать два варианта крепления: стальной уголок и гвозди. В первом случае стальной уголок прибивается к стропилу тремя или одним гвоздем с каждой стороны, в зависимости от необходимой степени подвижности. Второй способ более распространен и предполагает вбивание двух гвоздей под прямым углом друг к другу, а третий гвоздь крепится вертикально.

Каждый метод имеет определенную степень надежности

: крепление стропил к мауэрлату

Система мауэрлатов требует тщательного устройства для обеспечения надежности кровли.Поэтому важно рассчитать параметры этого компонента стропильной системы и выполнить монтаж в соответствии с технологией.

Как устроена стропильная система многощипцовой крыши? Многощипцовая крыша (стропильная система) — Строим сами

Частные дома украшены крышами различной формы. Среди них есть остроконечные. Они представляют собой конструкцию, которая опирается на две стены одинаковой высоты. Эти крыши имеют два ската. Торцевая часть по форме напоминает треугольник.Если стены деревянные, то такой треугольник называется щипцами, а если из кирпича – фронтонами. Сделать двускатную крышу можно своими руками.

Двускатные крыши имеют два ската … Ограничений по выбору кровельных материалов нет.

При монтаже такой кровли, как правило, отходы материала минимальны. Это связано с тем, что форма скатов прямоугольная. Кстати, скаты могут иметь разную длину и угол наклона.

Для такой крыши характерно использование теплого чердака, который используется как дополнительное помещение.может привести к дополнительным материальным затратам и усложнить работу.

Оптимальный угол наклона определяется в пределах 20-45 градусов и зависит от района строительства … Если местность снежная, то уклон лучше увеличить во избежание образования скоплений снега .

Устройство такой кровли начинается с выкладки торцевых частей — щипцов. Это непростая задача, ведь они должны быть полностью одинаковыми.

Для расчета длины ската используют знакомую всем со школы теорему Пифагора … Итак, если представить, что скат — это гипотенуза расчетного треугольника, то одним из катетов будет высота от начала ската до конька по плоскости стены, а вторым — половина длины передней стены.

Если дом имеет в плане простую форму, можно использовать использование двускатной крыши, если же форма строения сложная, то появляется вариант с использованием многощипцовой крыши. Строить их сложнее, потому что в них много долин.

Устройство двускатной крыши

При устройстве такой крыши используются два типа стропил — наслонные и висячие .

Плиты представляют собой конструкцию, имеющую посередине опорную балку, передающую нагрузку с конька на мауэрлат, уложенный на несущие стены. Эта балка монтируется посередине наружных стен.

Висячие стропила применяют при расстоянии между стенами менее 10 метров или отсутствии несущей стены в середине дома.


Крепятся к боковым стенкам. Но это создает эффект разрыва. Это дает дополнительную нагрузку на стены.Чтобы этого избежать, в конструкции висячих стропил предусмотрено соединение стропил стяжками таким образом, чтобы получился треугольник. Для выполнения этой функции можно использовать балки перекрытия.

Затяжки могут быть установлены сверху и снизу. При этом верхние необходимо установить таким образом, чтобы расстояние от конька было более 50 сантиметров.


Материалы

Для работы вам понадобится :

  • мауэрлат.Для него подходят деревянные бруски сечением 15х10 или 15х15 сантиметров;
  • стропила. Для них выбирают сосновые доски сечением 15х5 сантиметров.
  • растяжения связок;
  • контррешетка. Укладывается после слоя гидроизоляции. Для нее выбирайте бруски сечением 5х5 сантиметров или доски 3х10 сантиметров;
  • обрешетка подбирается под кровлю. Может быть изготовлен из обрезной или необрезной доски, фанеры, плит OSB.

Этапы работы

  1. В зависимости от проекта дома выбираем нужный.
  2. Если стропильная система висячая, то стропильные ноги собираются заранее. А после завершения сборки полученные треугольники стропил монтируются на две крайние конструкции стропильной системы. Далее приступайте к установке соседних стропил.
  3. Укладываем мауэрлат (опорный брус) на несущие стены при условии, что дом из блоков или кирпича, но если здание построено из бруса или бревен, то в качестве мауэрлата можно использовать верхний брус.
  4. Мауэрлат крепится к кирпичным стенам на предварительно замурованных металлических стержнях с резьбой. Их следует устанавливать с шагом в полтора метра. Это сделает конструкцию более прочной и устойчивой. Причем диаметр таких стержней должен быть не менее 10 мм.
  5. Перед установкой мауэрлата на кирпичные стены укладывается слой гидроизоляции (для этого можно использовать рубероид). Он крепится к болтам с шайбами.
  6. Если стены из пенобетона или керамики, то перед установкой мауэрлата их поверхность заливают железобетоном высотой 20-30 сантиметров.
  7. Мауэрлаты устанавливаются параллельно друг другу во избежание неровностей при монтаже стропильной системы.
  8. Перед установкой стропил необходимо сделать разметку мауэрлата с помощью карандаша и линейки.
  9. Стропила изготавливаются в соответствии с длиной ската, которую можно определить по теореме Пифагора, опираясь на уже построенные клещи.
  10. При расчете длины стропил необходимо учитывать наличие свеса, поэтому к расчетному значению добавляют еще 50 сантиметров.

Длина свеса зависит от личных предпочтений к внешнему виду крыши, но не рекомендуется делать ее меньше 50 сантиметров, иначе он не будет выполнять свои функции — защиты стен дома.


  1. Нижний конец стропила должен иметь отверстие, которое создаст идеальное крепление к мауэрлату. Этот срез должен составлять 1/3 ширины стропила.

Чтобы не ошибиться с расположением вырезов, можно подготовить небольшой чертеж, где отметить все необходимые значения.

  1. При навешивании стропил системы они крепятся друг к другу на металлические пластины или болты.
  2. Крепятся стрелами, после окончания работ демонтируются.
  3. Далее крепятся кобылки, которые будут формировать свес крыши.
  4. После того, как произведен монтаж кобылок и стропил, приступают к монтажу обрешетки и массивных прочных досок к коньку.
  5. Если речь идет о наслонных стропилах, то сборка начинается с установки станины.К нему крепятся опоры.
  6. Далее следует установка конькового бруса, фиксируемого укосинами.
  7. И в завершение на брус монтируются стропила, длина которых превышает длину бруса.
  8. Тип обрешетки выбирается в зависимости от кровельного покрытия.
  9. Любая крыша, в том числе двускатная, должна быть снабжена слоем гидро- и пароизоляции. А в наличии теплый чердак, даже утепление.


Многощипцовая крыша также двускатная, и отличается от двускатной большим количеством скатов и наличием ендов.Их устройство – достаточно сложный и трудоемкий процесс. Ендовые – это места, где встречаются два ската при внутреннем углу. В таких местах образуются скопления снега и большая нагрузка может привести к разрушению конструкции. При организации такой кровли обязательно следует предусмотреть организацию спуска воды и снега в виде желобов.

При устройстве ендов использовать гидроизоляционные материалы во избежание протечек и гниения на древесине. Обрешетку в месте таких внутренних углов делают сплошной вне зависимости от того, для чего она предназначена для выбранного кровельного покрытия.Все стыки должны быть выполнены качественно, без возможного образования щелей, чтобы не было уязвимостей.

Для установки такой крыши необходимо правильно рассчитать все размеры дома и нарисовать небольшой план крыши, на котором указать, где будет располагаться конек, а где концы. Это поможет правильно рассчитать длину стропильных ног.

При возведении крыши очень важно внимательно подойти к такому вопросу, как монтаж стропильной системы.Эта конструкция станет каркасом всей крыши. При его создании следует все тщательно просчитать и выполнить все работы качественно. Самый простой вариант есть. Почти каждый может это сделать. Но этот вариант подходит не всем. Поэтому многие выбирают более сложные конструкции, одной из которых является многощипцовая крыша. И какая стропильная система используется в этом случае? Как его правильно рассчитать и смонтировать? Об этом пойдет речь в статье.

Общие понятия

Стропильная система многощипцовой крыши представляет собой достаточно сложную конструкцию.Чтобы выполнить его расчет и монтаж, нужно иметь некоторый опыт. Но прежде чем говорить об этом, следует ознакомиться с самим понятием конструкции мультипликатора. Что это за вариант крыши? Почему это так называется?

Данная конструкция представляет собой многоскатную крышу. Самое главное его отличие – наличие щипцов или фронтонных элементов с коньком. Именно от них вся конструкция и получила свое название. Каждый из щипцов одной стороной упирается в стропильную систему основной крыши.Другой конец образует фронтон.

Устройство стропильной системы многощипцовой крыши имеет свои преимущества, а именно:

  1. Данная конструкция обладает высокой несущей способностью и прочностью.
  2. Стропильная система многощипцовой крыши рассчитывается исходя из повышенных нагрузок. Эта особенность позволяет конструкции легко противостоять даже ураганным ветрам и большим слоям снега.
  3. Скаты на таких крышах делают достаточно крутыми. Это предотвратит скопление мусора на них.Это означает, что обслуживание крыши намного проще. К тому же такая кровля при правильном возведении долго не требует ремонта.
  4. Благодаря высокому коньку под многощипцовой крышей образуется много свободного пространства. Это позволяет свободно создавать дополнительные жилые помещения на мансардном этаже.
  5. Еще одним преимуществом является то, что такую ​​конструкцию можно использовать даже в тех случаях, когда дом имеет сложную геометрию.

Но не забывайте о трудностях. Стропильная система многощипцовой крыши представляет собой сложную конструкцию.Если у вас нет достаточного опыта строительных и столярных работ, то лучше доверить его возведение специалистам.

Основные элементы конструкции

Как было сказано ранее, стропильная система многощипцовой крыши представляет собой несколько двускатных конструкций, соединенных между собой. Поэтому основные принципы также будут схожими. В нашем случае могут использоваться как висячие, так и наслонные стропильные системы. Как правило, основная конструкция широкая. Поэтому он используется здесь. Используются в пристройках, все будет зависеть от ширины здания и наличия осевой несущей стены.

Кроме того, в стропильную систему многощипцовой крыши входят следующие основные элементы:

  • скатов. Их количество в многощипцовой крыше может во много раз отличаться от традиционной конструкции. При этом размеры, форма и крутизна непарных скатов также могут различаться;
  • конек. Этих элементов тоже будет несколько;
  • ребра — эти элементы располагаются на стыках скатов. Причем они могут быть только в тех многощипцовых крышах, где используются вальмы;
  • ендова.Без этого элемента не обходится ни одна многощипцовая крыша. Этот элемент расположен во внутренних углах, где сходятся два ската. Ендове нужно уделить особое внимание. Именно здесь в зимний период может скапливаться снег. Поэтому в таких местах испытывается большая нагрузка и чаще всего возникают протечки, полезно прочитать: .

Разумеется, могут присутствовать и другие элементы. Например, фронтоны. Они закрывают концы самих щипцов. В этом случае фронтоны могут завершать и основную крышу, если она не вантовая, полезно прочитать: .

Производим расчеты

Стропильная система многощипцовой крыши представляет собой сложную конструкцию. Поэтому без предварительного составления его схемы не обойтись. Но в первую очередь следует произвести все основные расчеты. Перед составлением плана будущей стропильной системы многощипцовой крыши следует узнать следующие основные параметры:

  1. Высота конька. Для этого следует использовать такие показатели, как ширина дома или пристройки (в зависимости от строения, для которого выполняется расчет) и угол наклона ската.Обратные расчеты очень распространены. Изначально определяется желаемая высота дома, а затем рассчитывается угол наклона ската. Следует учитывать, что ширина основного дома и пристройки будет разной. А это значит, что угол наклона стропильной системы многощипцовой крыши для каждого здания будет разным. В этом сложность такого устройства.
  2. Далее следует узнать длину основных стропил. Этот параметр легко вычислить по формуле Пифагора.Однако для главного здания и пристройки оно будет разным.
  3. Также следует рассчитать длину долины. Здесь будут располагаться наклонные стропила. Здесь также будет использована теорема Пифагора. Ендова будет гипотенузой. Сам треугольник состоит из длины стропила основного строения и половины ширины пристройки.
  4. Между коньком и стропилами есть салфетки. Их длину также следует узнать по теореме Пифагора.Народники будут укорачивать стропила.

Также рассчитывается общая площадь крыши. Это будет сумма площадей всех скатов многощипцовой крыши. Эта величина нужна для расчета, сколько кровельного материала вам понадобится при монтаже, читайте дополнительный материал: .

Нагрузка

Стропила многощипцовой крыши, как и вся система, должны выдерживать все внешние воздействия. Поэтому еще до расчета всех основных параметров следует рассчитать нагрузку.Специалисты различают два вида, а именно:

  • константа. К этой группе относятся нагрузки на стропильную систему многощипцовых и других видов крыш, вызванные весом применяемых материалов. Сюда же входит масса всего оборудования, установленного на крыше;
  • переменная нагрузка. В эту группу входят воздействия внешних факторов. Вес снежного покрова действует на стропильную систему, которая будет задерживаться на крыше. Кроме того, ветер также оказывает влияние.

Зная, какой угол наклона скатов будет на вашей крыше, вы сможете рассчитать переменные нагрузки.Прибавив к ним массу всех материалов, использованных при возведении кровли, можно определить суммарную нагрузку, которую должна выдержать вся конструкция, рекомендуется читать: .

Зная все нагрузки, можно определить сечение стропил. Чем больше нагрузка, тем толще должны быть основные элементы системы. Кроме того, после таких расчетов и определяется шаг. Также при необходимости (например, если стропильные ноги слишком длинные) уточните расположение дополнительных опорных элементов.После всего этого составляется чертеж.

Правильно провести все эти расчеты, особенно составить схему будущей стропильной системы многощипцовой крыши — это сложная задача. Лучше доверить это специалистам. Либо можно использовать специальные программы. С их помощью, указав все необходимые данные, можно не только рассчитать все параметры, но и составить план расположения всех составляющих стропильной системы многощипцовой крыши.

Монтаж стропильной системы многощипцовой крыши мало чем отличается от традиционной двускатной системы… Все работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Первый шаг сделан. В случае с многощипцовой крышей эту работу необходимо производить не только по всем наружным несущим стенам, но и по внутренним. Последнее правильнее было бы назвать ложью.
  2. Далее следует установить коньковый прогон. Чаще всего многощипцовая крыша над основным зданием монтируется наслонным способом. Поэтому без конькового прогона не обойтись. Над пристройкой чаще всего используется висячая стропильная система.В этом случае коньковый прогон не используется.
  3. После этого осуществляется монтаж наружных стропильных пар основного здания. Чтобы было удобно собирать конструкции по балкам чердачного перекрытия, доски лучше укладывать в виде чернового пола. Это будет полезно, ведь сами стропильные пары собираются прямо на крыше.
  4. Следующим шагом является закрепление стропил или ендов на месте. Его верхняя часть должна располагаться на коньковом прогоне основного здания в том месте, где к нему подойдет конек стропильной системы пристройки.Нижний конец крепится на мауэрлат в месте примыкания стен пристройки к несущим стенам основного здания.
  5. После этого крепятся остальные элементы. В первую очередь над основным зданием монтируют стропильные пары многощипцовой крыши. Далее переходим к структуре над расширением. Причем, если основные стропила крепятся к мауэрлату, то поделки монтируются к ендове.
  6. При монтаже очень важно, чтобы все стропила одной стороны конструкции находились в одной плоскости.
  7. Далее при необходимости устанавливаются дополнительные опорные элементы. Это могут быть реквизиты, подставки и так далее.
  8. После этого фиксируются торцевые, лобовые, обвязочные доски. Делают свес и крепят обрешетку. Далее можно приступать к укладке кровельного материала. Если жилое помещение будет обустраиваться под многощипцовой крышей, то дополнительно следует установить пароизоляцию, теплоизоляционный слой и гидроизоляцию.

Самые причудливые конструкции крыш сегодня можно увидеть не только на зданиях исторических музеев, усадеб или средневековых замков.Они все чаще встречаются в частных домах и на дачах. Застройщики готовы предложить своим клиентам услуги по строительству сложных, но красивых сооружений. Несмотря на высокую стоимость, спрос на них с каждым годом только растет, ведь их красота и презентабельность являются показателями высокого социального статуса владельца.

Что это такое?

Крыша дома – многофункциональный элемент. Он выполняет технические, эксплуатационные и эстетические задачи одновременно.Успех его использования зависит от качественной проработки всех элементов, а неповторимый внешний вид способен сделать строение особенно привлекательным.

Традиционная двухскатная крыша, имеющая два фронтона, называется двухщипцовой. Если проект предусматривает наличие нескольких элементов, состоящих из парных фронтонов или щипцов, то он называется многощипцовым. Такое сооружение считается самым сложным из-за наличия большого количества различных архитектурных элементов. Именно они делают крышу наиболее привлекательной и оригинальной, способной придать даже самому обычному зданию образ средневекового замка.

Многощипцовая крыша для каркасного дома можно создать своими руками, если соблюдать все рекомендации. Такие конструкции имеют как свои плюсы, так и минусы, поэтому нужно тщательно взвесить свой выбор. Перед вами должна быть схема работ и чертеж конструкции, а также примеры готовых крыш.

В каких случаях предпочтительнее создавать плиты кровли данного типа?

Необходимость строительства сложного объекта может возникнуть в ряде случаев:

  • когда кровля должна быть выполнена в едином архитектурном стиле со строящимся зданием;
  • , если к основному зданию были сделаны дополнительные пристройки;
  • в случае, когда здание простой прямоугольной или квадратной формы дополняется несколькими фронтонами;
  • , если проектом предусмотрено устройство лоджий или окон на крыше, в том числе слуховых;
  • при необходимости создать боковое освещение мансарды;
  • в многоквартирных домах большой площади со сложной многоуровневой планировкой.

Преимущества и недостатки

Этот тип крыши подчеркивает красоту архитектурного стиля, в котором построено здание.

Ряд преимуществ отличает его от других видов кровельных конструкций:

  • имеет более оригинальный и привлекательный вид;
  • надежен и долговечен;
  • после его возведения появляется возможность оборудовать дополнительную комнату или кладовку в пространстве образовавшегося чердака;
  • сложность конструкции предполагает формирование большого количества своеобразных ребер жесткости на пересечении многочисленных плоскостей – они помогают значительно усилить перекрытие;
  • сбалансированная стропильная система позволяет выдерживать повышенные нагрузки, особенно зимой;
  • снег не задерживается на крутых склонах.

К его недостаткам можно отнести следующее:

  • высокая стоимость строительства такого объекта из-за большого объема используемых материалов и достаточно высокой цены на них;
  • значительное количество отходов, образующихся при резке покрытий (особенно металлочерепицы).
  • сложное устройство требует грамотного расчета и профессионального подхода к монтажу;
  • необходима качественная гидроизоляция, особенно на внутренних стыках;
  • повышенная нагрузка на долину, особенно зимой из-за обилия осадков.

Особенности конструкции

Представляет собой скатную конструкцию с поверхностями, наклоненными к наружным стенам. Благодаря этому обеспечивается естественный сток талых и дождевых вод.

Такая крыша состоит из множества конструктивных элементов. Рассмотрим их.

Скат

Секция крыши расположена в одной плоскости. Чем сложнее конструкция, тем больше в ней уклонов.

Фронтон или фронтон

Представляет собой верхнюю часть стены, ограниченную откосами.Небольшим отличием щипцов от фронтонов является отсутствие карниза в их нижней части.

Ендова или канавка

Конструктивные элементы в виде внутренних углов, образованных соединениями. Со стороны концов долины они ограничены фронтонами или щипцами. В процессе эксплуатации эта часть конструкции принимает на себя наибольшее количество атмосферных осадков. Здесь скапливается дождевая вода и снег.

При проведении строительных работ именно ей необходимо уделить особое внимание, чтобы в будущем избежать проблем, связанных с появлением протечек.

Ребро или ребро

Горизонтальная линия, соединяющая две плоскости уклона.

Карнизный выступ

Нависающая секция крыши шириной от 30 см до 50 см, основной функцией которой является защита от осадков и обеспечение эффективного отвода воды после дождя или таяния снега.

Желоб

Конструктивный элемент, отводящий воду с поверхности кровли в водосточные трубы горизонтального расположения.

Примыкание

Участок, где скаты соединяются с вертикальной поверхностью конструкции.

Угол наклона кровли определяется в процессе проектирования в зависимости от ряда факторов:

  • особенности климатических условий;
  • расходные материалы;
  • архитектурные особенности здания.

В особых случаях может быть до 90 градусов.

Самый простой вариант многощипцовой крыши – это две двускатные конструкции, соединенные под прямым углом.Если смотреть на такое сооружение сверху, то оно будет иметь форму креста. Чаще всего при разработке проекта дизайнеры предлагают нанести подобную форму фронтона сразу на несколько отдельных частей здания с дальнейшим объединением их в единую конструкцию. Такой подход позволяет создавать оригинальные конструкции, придающие всей конструкции привлекательный внешний вид.

Устройство и установка стропильного каркаса

Стропильная система многощипцовой крыши имеет достаточно сложную конструкцию.В нем часто встречается сочетание наклонных и висячих опор. Поэтому следует предельно внимательно отнестись к точности расчетов их сечения, а также к установке необходимых ребер жесткости.

Его основными элементами являются:

Мауэрлат выполняет ответственную задачу по распределению нагрузки с крыши на стены здания. Для его изготовления используется брусок длиной от 1000 мм до 1500 мм сечением 100х150мм или 150х150мм.Мауэрлат должен быть прочно прикреплен к специальному армированному поясу, который сооружается при возведении короба стены. Это делается для того, чтобы усилия от стропил не могли раздвинуть стены. Только после того, как мауэрлат будет надежно закреплен, начинается установка стропильных ног.

В зависимости от наличия дополнительных опор устанавливаются наклонные или висячие стропила. Для их изготовления используется точно такой же брус, как и для мауэрлата. Из него также изготавливается конек, служащий соединительным элементом верхних частей стропил.

В некоторых случаях возникает необходимость установки дополнительных промежуточных прогонов в виде горизонтальных балок между несущей конструкцией и обрешеткой. Они снижают нагрузку от покрытия, равномерно распределяя ее в стропильной системе, а также добавляют жесткости обрешетке.

Краткие пошаговые инструкции по сборке

Монтаж многощипцовой конструкции должен производиться в строгом соответствии с проектной документацией.

Все работы выполняются поэтапно.

  • Собираются климатические данные, специфичные для региона строящегося объекта. Эта информация учитывается при проведении технических расчетов и разработке проекта.
  • Проектирование и расчет объекта. Тщательный предварительный расчет всех составляющих кровли лучше доверить опытным специалистам. Кроме того, необходимо заранее определиться с видами и объемами материалов, которые будут использоваться при строительстве.
  • Мауэрлат укладывается по периметру здания.
  • Устанавливаются вертикальные опорные стойки и устанавливаются горизонтальные балки — прогоны, образующие конек.

  • Установка основных и дополнительных опор, образующих переходы плоскостей.
  • Стойки и стропила усиливают стропильными ногами или подкосами. Они помогают равномерно распределить нагрузку, а также не дают конструкциям прогибаться.
  • Элементы соединяются с помощью металлических крепежных изделий — пластин, скоб, шпилек с резьбой или анкеров. Для усиления соединения досок используются деревянные бобышки.
  • Сверху (по стропилам) укладывается обрешетка в виде горизонтальных реек.

Выбор обрешетки зависит от типа кровельного покрытия. Если предполагается применить мягкую кровлю, то предпочтительнее сплошной пол. При использовании жестких материалов или изделий из профилированного металла обрешетку делают разреженной.

Гидроизоляция и защита чердаков от потерь тепла

Рулонная гидроизоляция укладывается полосами внахлест и перпендикулярно направлению ската кровли. Нахлест необходимо делать шириной не менее 15 см. Стыки полос склеиваются при помощи специального скотча или строительного скотча. Особое внимание уделяется долинам, так как они принимают на себя наибольшее количество дождевой или талой воды, поэтому являются наиболее уязвимым местом.

Если монтаж гидроизоляционного слоя производился с нарушением технологии или использовались некачественные материалы, это может привести к скоплению влаги в подкровельном пространстве, в результате чего значительно ухудшается теплоизоляция, и возможно загнивание деревянных частей крыши.

Следует отметить, что традиционные гидроизоляционные изделия в виде рубероида или пергамина уже не могут обеспечить длительный срок службы и прочность. Они не в полной мере соответствуют современным стандартам экологичности и безопасности. Поэтому все большее распространение получают мембранные материалы. Помимо своей основной функции, они способны значительно снизить теплопотери за счет увеличения толщины утеплителя на всю высоту стропил.

Конструкция многощипцовой крыши предполагает формирование чердачного помещения , достаточно просторного для оборудования в нем жилых или хозяйственных помещений.Поэтому крышу необходимо хорошо утеплить и изолировать от попадания на нее лишней влаги. Для этого отлично подойдут утеплители на основе минеральной ваты. Они предотвращают образование «холодных зон», в которых может образовываться конденсат. Среди особенностей стоит отметить особо мягкую структуру, что позволяет использовать этот материал в труднодоступных местах.

В случае, когда «коробка» стен дома имеет сложную конфигурацию с различными пристройками, либо проект предусматривает устройство на крыше слуховых окон и выносных или заглубленных балконов, как правило, многощипцовая крыша выбирается стропильная система, имеющая очень сложную конструкцию.

Такие крыши отличаются от стандартных наличием нескольких фронтонов, которых может быть три и более. Кроме того, многощипцовая стропильная система включает в свою конструкцию несколько отделов, благодаря которым дом будет выглядеть более презентабельно, особенно в тех случаях, когда для фасада здания выбрана отделка, соответствующая архитектурно-стилевому решению.

Основные принципы строительства многощипцовой крыши

Многобалочная стропильная система имеет конструкцию, состоящую из отдельных скатов, соединенных между собой.Верхняя часть стены секций здания, ограниченная с обеих сторон скатами, называется фронтоном (или фронтоном, если эта секция отделена от стены дома). Поэтому крыша, имеющая не два фронтона (фронтона), а несколько, называется многощипцовой.


В зависимости от конструктивных особенностей, от количества таких секций стропильной системы крыши могут быть трехщипцовые, четырехщипцовые и даже более сложные.

На этой схеме показаны наиболее часто используемые варианты конструкции для этих сложных конструкций.Причем, как видите, различные участки одной и той же крыши могут быть как обычными двускатными, так и .

Монтаж многощипцовой крыши достаточно сложен и требует немалых затрат на закупку материалов, так как их всегда потребуется больше, чем для обычной системы. И дело не только в том, что такие крыши имеют большую общую площадь – сложная конфигурация приводит к тому, что при резке кровельного материала остается большое количество обрезков.

Сложность возведения конструкции приводит к высокой стоимости работ, поэтому чаще всего такие варианты выбирают для обустройства респектабельных особняков, чем-то напоминающих старинные замки.


Однако в различных, иногда несколько упрощенных вариантах многощипцовые крыши стали широко применяться на вполне «скромных» загородных домах.

Архитекторы, проектировщики, строители наделяют этот тип крыши следующими положительными характеристиками:

  • Высокая несущая способность и прочность конструкции.
  • Благодаря тому, что многобалочная стропильная система спроектирована с учетом больших нагрузок, она обладает высокой устойчивостью к внешним воздействиям, таким как резкие порывы ветра или напор больших масс снега.
  • Как правило, скаты этих видов крыш имеют большой уклон, что делает их простыми в обслуживании, так как они не задерживают мусор, снежные и дождевые потоки. Благодаря этим качествам ремонт кровли проводится гораздо реже.
  • Многощипцовые крыши имеют высокий конек, поэтому в пространстве, образующемся под ними, вполне можно обустроить жилые комнаты, что не всегда возможно сделать под традиционными.

Обратимся к основным принципам устройства многощипцовой крыши.

Как известно, стропильные системы бывают наслонными или висячими, и оба варианта могут применяться в многощипцовой конструкции. Например, над основным зданием, если оно имеет большую площадь и имеет внутри капитальные перегородки, устанавливается многоуровневая система, а над небольшими офисами – подвесная.

Если строение квадратное или прямоугольное и на нем планируется установка многощипцовой крыши, то рекомендуется предусмотреть для нее дополнительную опору в виде несущей перегородки внутри дома.Это связано с большим весом данного типа кровли.


На этом рисунке показаны основные элементы, характерные для данной конструкции крыши. Обратите внимание, что их можно применять одновременно как обычные двухскатные схемы, так и вальмовые.

1 — Скаты кровли — в многощипцовой крыше их всегда больше, чем в традиционной, и они могут различаться по своему строению, площади, углу крутизны.

2 — Конек — этот элемент также будет представлен «в нескольких экземплярах», так как без него не обойтись при строительстве каждой из секций крыши.

3 — Ребра представляют собой выступающие наружу углы пересечения плоскостей кровли. Как правило, они обычно встречаются на крышах мансардного или вальмового строения.

4 — Фронтон или фронтон — количество этих элементов может варьироваться в зависимости от сложности крыши

5 — Передняя доска обрамляет каждый кровельный крюк, закрывая торцевые кромки кровельного покрытия.

6 — Ендова — внутренний угол кровли, образованный по линии стыка разных участков конструкции.Этот элемент также будет своеобразным каналом для отвода воды.

7 — Карнизный свес проходит по нижнему краю крыши. Его закрывают с торцов ветровой доской, а по краю запускают капельник для отвода влаги из-под кровли в желоб.

8 — Фартук, устанавливаемый вокруг дымохода и вентиляционных труб для предотвращения проникновения воды под кровлю в проходных зонах.

Самая, пожалуй, несложная конструкция крыши мультипликатора с выносом смотрового окна показана на схеме.Однако следует учесть, что более сложные варианты с двумя и более встроенными отделами состоят из тех же деталей, только их потребуется больше.


Сложные кровельные конструкции сегодня часто можно встретить в частном домостроении. Да и сама сложность разработчиков не пугает. Ведь красота и презентабельность – это часть социального статуса. Среди малочисленных видов сложных крыш своей оригинальностью выделяется многощипцовая, так как в ней присутствует большое количество сложных элементов… Но почему этот тип кровли получил такое название.

Все дело в помещениях под крышей, которые перекрыты отдельным элементом, соединяющимся с основной кровельной системой. Этот элемент называется щипцами. Особенность его конструкции – два ската без карниза, упирающиеся в стены здания. Чтобы понять, о чем идет речь, посмотрите на фото выше (дом с многощипцовой крышей). Скаты имеют по одному контакту с другими элементами кровли – это ендовы или ребра.То есть получается, что у этой конструкции нет фронтонов.

Если посмотреть на кровельную систему сверху (если дом квадратный или прямоугольный, а его клещи расположены друг напротив друга), то это будет крестообразная конструкция. В этом случае будет два креста: внутренний – ендовы, внешний – ребра или конек крыши. Кстати, долины — это те местности, в которых зимой в большом количестве скапливается снег, а летом — мусор.

Особенности многощипцовой крыши

Если перед вами стоит задача сделать многощипцовую крышу своими руками, то вы должны знать, что ее конструкция это огромное количество различных элементов, сам процесс сложен, поэтому его обычно делают профессионалы.Но если хорошо разобраться в технологии строительства, то построить многощипцовую крышу можно будет самостоятельно.

Немного особняком стоит вопрос стоимости всей конструкции. Все дело, опять же, в большом количестве используемых строительных материалов. И тут, как показывает практика, экономить смысла нет. Проект и расчет, выполненный специалистами, должны строго соблюдаться. Не стоит делать проект и расчеты своими руками, небольшая неточность может привести к большим проблемам уже на начальном этапе строительства многощипцовой крыши.Проектирование кровли такого типа должно выполняться с особой тщательностью, с учетом всех видимых и невидимых нагрузок и факторов.

Если построить многощипцовую крышу по всем правилам, то в итоге вы получите:

  • Стабильная и надежная конструкция крыши, которая отлично выдержит естественные нагрузки только за счет сбалансированной стропильной системы .
  • Под крышей можно организовать несколько жилых и подсобных помещений. Дом станет более функциональным.
  • Имеет привлекательный внешний вид, остаточный оригинал и встречается редко, поэтому есть возможность выделиться среди соседей.

И один неприятный момент, связанный со строительством этого сооружения: большое количество отходов кровельного материала. Профессиональные мастера сводят его к минимуму, но если вы делаете крышу своими руками, то сразу нужно быть готовым к тому, что финансовые вложения увеличатся.

Возведение многощипцовой крыши своими руками

Основным несущим элементом крыши является мауэрлат.По сути, это балки (минимальное сечение 150х150 мм), которые крепятся металлическими анкерами к стенам дома. Для закладки анкера необходимо по всему периметру здания залить бетонный армированный пояс.

Внимание! Армирование бетонного пояса должно быть сплошным.

Стропильные ноги будут опираться на установленный мауэрлат. Они могут быть висячими или наклонными, все будет зависеть от конструктивных особенностей кровельной многощипцовой системы.В качестве стропил обычно используют доски сечением 150х50 мм. Если предполагаемые нагрузки, подтвержденные расчетами, достаточно велики, то вместо досок необходимо будет использовать брусья сечением 150х100 мм или вышеописанные доски следует сложить вдвое.

Вдоль основной несущей стены укладывается коньковый брус, на который верхними кромками будут устанавливаться стропила. Брус устанавливается точно на место и подпирается опорами и укосинами. После этого мауэрлат и стропильные элементы… Этап монтажа будет зависеть от выбранного кровельного материала. Если это тяжелые виды (например, черепица), то шаг между стропилами должен быть в пределах 60-80 см. Если это профнастил или металлочерепица, то шаг можно увеличить до 1,0-1,5 м. Все равно относится к токарному делу.

Стропила крепятся металлическим крепежом с помощью саморезов. Кстати, соединение между элементами многощипцовой крыши опытные мастера производят методом врезки, так сказать, по старинке.Метод сложен и требует значительного опыта. Поэтому тем, кто строит дом и крышу своими руками, рекомендуется использовать современные технологии крепления.

Внимание! При креплении стропил к мауэрлату необходимо сделать углубление в бруске под ширину стропила. А после установки на место закрепить элементы металлическими профилями.

На коньковый брус монтаж осуществляется простой укладкой и металлическим крепежом, как показано на верхнем фото.

Самый сложный этап строительства многощипцовой крыши своими руками – создание ендовы между скатами крыши. Кстати, она хорошо видна на том же фото. Во-первых, следует отметить, что ендова нагружается больше, чем все остальные элементы крыши, поэтому при ее возведении необходимо позаботиться о прочности материала, из которого она изготовлена. Здесь так же, как и с коньковым брусом, можно использовать как толстый брус, так и двойные доски.

Во-вторых, ендова представляет собой наклонный внутренний угол, который образован стропилами двух скатов крыши. Поэтому на него будут опираться стропила. Здесь важно строго соблюдать конструктивные параметры, которые заложены в проекте многощипцовой крыши. Особенно это касается угла, под которым скаты соединяются друг с другом. Если разобраться, то ендовина — это, по сути, часть опорной конструкции, включающей в себя конек и мауэрлат.

Еще раз обратите внимание на фото.На ней хорошо видно, что к коньковому брусу в той же плоскости устанавливается только еще один элемент. Это называется бегом. По сути, это конек для пристройки, который будет формировать фронтон крыши. Прогон должен быть выполнен из того же материала, что и конек. Он также будет загружен. И хотя основная масса стропильных ног будет опираться на ендову, стропильные ноги, образующие фронтон, будут опираться на прогон пристройки. Кстати, эти стропила называются «стропилами».

Самая простая конструкция многощипцовая крыша – это крыша, устанавливаемая на квадратный дом.Вроде бы все просто, но у этой формы есть свои сложности в построении. Здесь важно понимать, как все остальные элементы связаны в одной точке. В этих узлах очень много тонкостей, особенно это касается стыковки и крепления. Для того чтобы каждый элемент был прочно зафиксирован, специалисты предлагают использовать дополнительные упоры и подпорки. Чтобы не быть голословными, предлагаем посмотреть фото, где эти узлы показаны в полном разборе.

В-третьих, что касается долины.Это самая уязвимая часть кровельной системы. Именно поэтому так важно тщательно его герметизировать. Обычно это делается в несколько этапов.

  • Вдоль обрешетки устанавливается металлическая планка, закрывающая часть элементов по ширине.
  • Гидроизоляция укладывается, чаще в два слоя.
  • Еще один точно такой же бар.

Внимание! Обрешетка под ендову должна быть сплошной.

По своим технологическим свойствам этот элемент многощипцовой крыши ничем не отличается от обрешетки других форм крыш.То есть также выбирается шаг установки, размеры элементов, способы крепления и так далее.

Заключение по теме

Сделать многощипцовую крышу своими руками не очень просто. Но если вы освоите азы работы со столярным инструментом и поймете, что такое расчетная схема, как выполняется монтаж и крепление элементов кровли, то справиться с задачей можно без больших проблем.

Единственная разница между подтипами многощипцовой крыши заключается в форме самого дома.То есть дом может быть квадратным или прямоугольным. В первом случае в кровельной системе может отсутствовать конек. Просто все пандусы будут соединяться в одной верхней точке, как показано на верхнем фото. Итак, дом, крытый многощипцовой крышей, самый оригинальный.

Пошаговая инструкция по строительству двускатной крыши. Расчет стропильной системы двухскатной крыши. Этапы строительства двускатной крыши

Кровля здания – важный и ответственный конструктивный элемент, выполняющий одновременно несколько функций.Основная задача – защитить стены и потолки от попадания дождевой или талой воды, разрушающей материалы стен и всю конструкцию в целом. Дополнительными функциями являются сохранение тепловой энергии, обеспечение работы различных систем жизнеобеспечения дома, защита от ветра, пыли и других атмосферно-климатических проявлений. Конструкция крыши сложная, кровельное покрытие, которое берет на себя все основные задачи по герметизации и отсечению от низких температур, нуждается в надежной и долговечной несущей системе.

Двускатная крыша и ее особенности

Крыша представляет собой одну или несколько плоскостей, покрытых кровлей и предназначенных для отсечения внешних погодных или атмосферных проявлений. Каждая плоскость называется скатной, поэтому двускатная крыша по определению имеет две защитные плоскости. Они могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковые или разные углы. Конфигурация определяется замыслом архитектора, климатом региона, наличием сильных ветров и т. д. Наиболее распространены симметричные двускатные конструкции, так как они создают равномерную нагрузку на стены и фундамент.

Угол наклона

Плоскости крыши обязательно должны иметь уклон, обеспечивающий сток снега или воды. Величина угла является конструктивным показателем, ее нельзя выбирать произвольно. Факторы, влияющие на выбор уклона:

  1. Количество снега, выпадающего зимой, типичное для данного региона.
  2. Количество дождей, их сила и продолжительность.
  3. Преобладающие ветры, их сила и продолжительность, возможность возникновения шквалистых порывов или ураганных значений.

Смысл расчета угла наклона скатов заключается в определении оптимального положения плоскостей, обеспечивающего своевременное таяние снега, сток дождевой воды и, в то же время, не создающего чрезмерного сопротивления ветровым потокам .Нагрузки от снега зимой исчисляются тоннами, а порывы ветра создают значительное воздействие на несущие конструкции дома и фундамент. Приходится искать «золотую середину», позволяющую получить достаточный уклон с малым сопротивлением ветру. В некоторых регионах с определенными преобладающими ветрами и большим количеством осадков оптимальным выбором становится асимметричная форма крыши, покатая с наветренной стороны и крутая с подветренной. Для достижения такой формы необходимо создать две плоскости разной площади с линией излома, расположенной вне оси симметрии здания.При создании проекта дома обязательно нужно учитывать преобладающее направление ветра, чтобы нагрузка приходилась на скаты крыши и создавала минимальную нагрузку на несущие конструкции.

Что такое стропильная система

Двускатные крыши обычно имеют вертикальные продолжения стен с торцевой части — фронтоны. Небольшие постройки могут вообще не иметь стропильной системы, когда кровля ложится на продольные полосы, уложенные на скаты противоположных фронтонов. Для больших зданий необходима прочная опора .Вот так выглядит сборка стропильной системы двускатной крыши своими руками:

Кровля способна обеспечить герметичность наружного защитного слоя, не пропуская ни влагу, ни ветер. При этом кровля не имеет несущей способности, ей нужна грамотно организованная система поддержки. Таким образом, стропила выполняют несколько задач:

  • создают опорную плоскость крыши, формируют каркас;
  • сформировать конфигурацию кровли, создать необходимое количество плоскостей — скатов;
  • обеспечивают необходимую жесткость и прочность;
  • соединить крышу с несущими конструкциями здания.

Выполняемые функции выдвигают множество требований к системе, главные из которых – прочность и способность сохранять форму несмотря на длительный срок службы и переносимые нагрузки. Вот пример простейшего способа расчета прочности каждого отдельного стропила:

Внешне стропила двускатной крыши выглядят как два ряда наклонных планок, соединяющихся вверху. Для обеспечения прочности и жесткости конструкции существуют различные элементы, которые необходимо рассмотреть более подробно.

Элементы стропильной системы

Стропильная конструкция является одной из самых сложных из всех строительных систем. В его состав входят:

  1. Мауэрлат. Обвязочный пояс из бруса 100×150 или 150×150 мм, уложенный по периметру стен в верхней торцевой части. Он служит основой для стропил, соединяет крышу со стенами.
  2. Силл. Прокладывается по продольной оси здания, обеспечивает опору для вертикальных опорных элементов. Применяется только на зданиях с внутренней средней несущей стеной.
  3. Шпренгель. Усиливает угловые соединения мауэрлата. Представляет собой своеобразную распорку, уложенную горизонтально и обеспечивающую диагональную связку.
  4. Слойка. Соединяет противоположные бруски мауэрлата, компенсируя распирающую нагрузку от наклонных элементов.
  5. Стойка (бабушка). Вертикальная часть, поддерживающая конек.
  6. Коньки (бег). Горизонтальный брус (или доска), образующий верхний край крыши, соединяющий наклонные плоскости — скаты.
  7. Стропила (стропильные ноги).Наклонные доски, образующие плоскости скатов. Своими нижними концами они опираются на мауэрлатную балку, верхними — на прогон.
  8. Стойки. Наклонные элементы, служащие дополнительными опорами для стропил в местах наибольшей нагрузки. Устанавливаются перпендикулярно (или под небольшим углом) к стропилам.

Важно! Приведенный выше список не является исчерпывающим, существует еще множество различных элементов стропильных систем, но на двускатных крышах они обычно не используются.

Из чего делают стропила

Материалом для изготовления стропил традиционно является дерево — брус и обрезная доска. Преимущества деревянных частей стропильной системы:

  1. Относительно легкий вес, исключающий высокие нагрузки на несущие конструкции дома.
  2. Наличие, распространенность материала.
  3. Древесина легко обрабатывается, режется, комбинируется.
  4. Высокая ремонтопригодность материала. Любой элемент можно заменить или привести в порядок в процессе эксплуатации.
  5. Прочность, надежность конструкции.

Есть и недостатки:

  1. Древесина подвержена гниению, плесени или грибку.
  2. Высокая восприимчивость к воде, способность поглощать и выделять влагу.
  3. Набухание, изменение линейных размеров древесины.
  4. Древесина легко воспламеняется.
  5. Монтаж стропил требует использования материала с высокими требованиями к влажности и качеству.

В последнее время появился альтернативный тип стропил — металлические.Они лишены большинства недостатков деревянных деталей, не боятся воды, прочны и долговечны. К недостаткам можно отнести лишь возможность коррозии (хотя металл имеет защитное покрытие), относительно большой вес и повышенную сложность соединения по сравнению с деревом. Кроме того, металлические стропила значительно дороже, что ограничивает их применение в частном домостроении. Основными потребителями таких деталей являются строители крупных объектов, нуждающихся в прочной кровле больших габаритов.Нагрузки, которые испытывает стропильная система в таких условиях, очень велики и требуют применения усиленных деталей.

Процесс монтажа металлической стропильной системы ничем не сложнее, чем процесс сборки деревянной конструкции. Вы можете убедиться в этом сами:

Существуют комбинированные стропильные системы, в которых используются как металлические, так и деревянные элементы. Такой вариант позволяет немного уменьшить вес конструкции, он экономичнее и проще в монтаже.Единственным ответственным моментом является необходимость гидроизоляции стыков металлических и деревянных деталей, так как образующийся на металле конденсат может попасть на древесину, вызвать гниение и выход из строя.

Типы стропильных систем

Возможны два варианта исполнения стропильных систем:

  • с висячими стропилами;
  • многослойная стропильная система.

Принципиальным отличием этих вариантов является точка опоры стропильных ног. Первый вариант предполагает крепление основания стропил к мауэрлату и соединение их в верхней точке, когда на них опирается прогон (конек).Второй вариант обеспечивает более прочный прогон с несущими функциями, а стропила полностью крепятся к мауэрлату и к коньковому брусу.

Активно используются оба варианта. На практике они мало чем отличаются друг от друга, так как особенности выполнения того или иного вида напрямую зависят от размеров здания и конструкции несущих стен. Строительство домов средних размеров вынуждает использовать конструкции, более близкие к многослойному типу, что обеспечивает большую прочность и жесткость системы.Рассмотрим оба варианта подробнее:

Висячая стропильная система

Традиционный вариант использования висячих стропил — небольшие дома, с максимальным расстоянием между опорами до 6 м. Это связано с появлением дополнительной нагрузки – помимо веса кровли и воздействия атмосферных факторов стропила получают самонесущие свойства. С увеличением размеров дома нагрузка становится чрезмерной и требует усиления конструкции.

Особенностью висячих стропильных систем является распирающее усилие, прикладываемое к мауэрлату. Для компенсации этого давления и защиты стен от деформации и последующего разрушения обязательно используются затяжки, расположенные в нижней части стропильных ног. При строительстве часто прибегают к изготовлению т.н. стропильные фермы, имеющие форму равнобедренного треугольника. Их делают на земле или собирают прямо на крыше дома и устанавливают на мауэрлат крыши как готовую конструкцию.Этот способ несколько ускоряет процесс создания крыши, так как используются элементы одного типа, что позволяет повторять одни и те же операции несколько раз и получать нужное количество элементов.

Слоистая стропильная система

Строительство домов средних и больших размеров требует создания прочной и жесткой стропильной системы. Вес кровли, снеговые и ветровые нагрузки вынуждают использовать систему слоистого типа. Отличается, в первую очередь, техникой монтажа.Сначала устанавливаются опорные элементы – мауэрлат, станина, стойки и прогон. Они обладают высокой несущей способностью и рассчитаны на значительные нагрузки, поэтому изготавливаются из бруса. Стропильные ноги устанавливаются с опорой на мауэрлат снизу и на прогон в верхней части, при большой длине усиливаются подкосами.

Специалисты отмечают большую надежность многослойной стропильной системы. При сборке нет готовых частей конструкции, поэтому все работы ведутся непосредственно на крыше здания.Нет необходимости поднимать тяжелые готовые элементы, только материал подкармливается. Каждая планка устанавливается отдельно, что обеспечивает точность и герметичность соединения, что позволяет избежать некачественного монтажа или ошибок. По сравнению с конструкциями с висячими стропилами наслонные стропильные системы значительно выигрывают в прочности и позволяют получить более качественную и прочную несущую конструкцию. В регионах с большим количеством осадков, малоснежными зимами, сильными порывистыми ветрами многослойная стропильная система для двускатной крыши гораздо предпочтительнее и надежнее.

Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши

Основным критерием выбора является размер и назначение здания. Небольшие дома, не имеющие большой площади кровли, могут обойтись более легкими несущими конструкциями. Здания средних размеров, крупные строения должны иметь крепкую и мощную стропильную систему, способную выдержать давление снега, ветра, выдержать вес кровли. Для того чтобы решить, как правильно сделать крышу, необходимо выяснить климатические особенности в регионе, количество осадков, возможность и периодичность сильных ветров, обильных снегопадов и т. д.Эти данные входят в расчет, они есть в таблицах СНиП или в справочной литературе.

В то же время не следует слишком усердствовать и возводить для небольшого дома чересчур мощную стропильную систему. Необходимо помнить, что мощность – это дополнительный материал, а значит увеличение веса конструкции. Оптимальный выбор позволит получить достаточно прочную и легкую систему, не перегружающую фундамент и стены, но в полной мере обеспечивающую защиту от внешних атмосферных проявлений.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши

Рассмотрим, как правильно установить стропила своими руками на двускатной крыше. Задача сложная, но вполне решаемая. Главным условием будет владение необходимыми знаниями и аккуратность, тщательность в выполнении всех необходимых операций. Более простой вариант – система с висячими стропилами, но правильнее рассматривать сложные конструкции, так как наслонные стропила на двускатной крыше более надежны, а техника работы практически одинакова.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо произвести тщательный расчет системы. Для неподготовленного человека такая задача конечно будет непосильной, но решением может стать использование онлайн-калькулятора, коих в интернете много. Пользоваться ими просто — нужно подставить свои данные (размеры крыши, другие значения) в окна программы и получить готовые параметры стропильной системы. Для более точных значений можно повторить расчет на другом калькуляторе.

Вторым шагом будет приобретение материала. Рассмотрим более сложный случай – изготовление деревянной стропильной системы своими руками. Для него понадобится деревянный брус размером 100×150 или 150×150 мм, а также обрезная доска толщиной 50 мм. На качество материала следует обратить пристальное внимание. Древесина не должна иметь дефектов:

  • гнилых участков;
  • следы деятельности насекомых;
  • трещины;
  • количество сучков должно быть ограничено, не следует выбирать материал с мертвыми (выпавшими) сучками;
  • Влажность древесины должна быть в пределах 18-22%.

Выбранный и купленный материал необходимо сложить на участке под навесом. Плотно укладывать доски или брус друг на друга нельзя, необходимо использовать прокладки для свободного движения воздуха. Пример правильного хранения пиломатериалов:

Важно! Большое значение имеет наличие смолы в древесине. Если на участке производилась простукивание (сбор смолы), то материал становится светлее и быстрее сохнет. При этом возрастает риск поражения грибком, гниения или поглощения атмосферной влаги.

В любом случае купленный материал необходимо некоторое время (не менее пары недель) выдержать на участке, чтобы набрать характерную для данного региона атмосферную влажность. Если приступить к строительству сразу, есть риск перекоса конструкции, возникновения ненужных напряжений.

Следующим и завершающим этапом подготовительных операций обязательно должна быть бактерицидная обработка покупных древесных материалов:

Важно! Если вы хотите, чтобы крыша прослужила вам не менее 50 лет без единого ремонта, вам необходимо обработать дерево антисептиком.Эта простая операция позволит избежать порчи пиломатериала жуками-короедами, а также убережет материал от гниения.

Монтаж стропил двускатной крыши своими руками

Рассмотрим, как делается стропильная система двускатной крыши своими руками. Работа ведется поэтапно, в строгом порядке. Так как монтаж конструкции с висячими стропилами несколько проще, рассмотрим более трудозатратный вариант – монтаж наслонной стропильной системы из дерева для двускатной крыши.

Первым этапом монтажа стропил для двускатной крыши своими руками является подготовка стен здания без мауэрлата. Пример показан на фото:

Монтажная поверхность стен выравнивается небольшим слоем раствора. После полного высыхания раствора поверх него наносится битумная гидроизоляция или укладывается один слой (полоса) рубероида. Далее поверх «бутерброда» укладывается доска.

Второй этап — установка мауэрлата.Как это сделать, подробно показано на фото ниже:

Обвязка балки устанавливается на гидроизолированное основание, образованное внутренней частью торца стен. По внешнему краю обычно устанавливают кирпичный или блочный выступ, обеспечивающий защиту от попадания воды извне. Иногда мауэрлат делают из обрезной доски, что оправдано с учетом небольших размеров здания и крыши. Для утепления используется двойной слой рубероида с промежуточным нанесением подогретого битума.Соединение бруса как в продольном, так и в поперечном направлении производится в полдерева. Для усиления обвязки используются шпильки. Прежде чем окончательно поставить брус на место, в торце стен делают отверстия для заглубления концов шпилек или дюбелей, установки анкерных болтов.

Затем устанавливается кровать. Монтаж осуществляется аналогично, на гидроизолированное основание. Соединение с мауэрлатом производится в полдерева, укрепляется металлическими скобами или гвоздями.

Стойки установлены. Их монтируют на станину, дополнительно усиливая подкосами или подкосами. К верхней части стоек крепится прогон.

Начало монтажа стропильных ног. Они крепятся к мауэрлату и запускаются гвоздями. Для наглядности приведем несколько примеров:

Также существуют металлические крепления для стропил двускатной крыши, обеспечивающие качественное соединение деталей. Необходимо помнить, что между деревом и металлом обязательно должна быть прокладка из рубероида или пергамина.Шаг установки стропильных ног определяется заранее сделанными расчетами. От точности соблюдения размеров зависит долговечность и надежность кровли. Вот пример сборки стропильных ферм на гвоздевых пластинах:

В конце монтажа стропильной системы двускатной крыши устанавливается обрешетка.

Бывает двух видов — сам ящик и контрящик. Первый тип используется при отсутствии утеплителя, а если его планируется установить, то монтируются оба слоя.В таких случаях контробрешетка обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем и одновременно служит опорой для кровельного материала. Обрешетка выполняет функцию поддержки утеплителя и обеспечивает необходимый зазор между стропилами и контробрешеткой.

Параллельно обрешетке делается свес крыши. Обеспечивает защиту торцов стен от воды. Формировать свес сразу при монтаже стропильных ног нельзя, поэтому работы проводятся на завершающем этапе.Для формирования свеса используется обрезная дюймовая доска, из которой делается продолжение стропильной линии с учетом толщины обрешетки, выходящее за периметр стен на необходимую величину.

Монтаж стропил двускатной крыши своими руками позволяет значительно сэкономить средства, выполнить все работы в удобное для себя время и получить ценный опыт выполнения таких работ. Главным условием получения качественного результата будет аккуратность, тщательность в выполнении всех действий, предварительное ознакомление с правилами и особенностями установки того или иного элемента.

Видеоинструкция

В предыдущих статьях, описывающих конструкцию крыши, мы уже говорили, что висячие стропила своим нижним концом опираются на мауэрлат, а верхние концы соседних стропил упираются (либо непосредственно, либо через коньковую доску) друг в друга. В наиболее упрощенном варианте это показано на рис. 1:

Фото 1

Думаю всем очевидно, что при таком расположении на стены идут разрывные нагрузки.Для их уменьшения в стропильную ферму добавляют затяжки. Но обо всем по порядку.

В качестве примера возьмем дом с полумансардой в Волгоградской области. Сумма снеговой и ветровой нагрузок составляет 155 кг/м 2 . Размеры коробки дома 8х10 метров. Толщина стен 50см. Угол наклона скатов 40° (см. рис. 2):

Рисунок 2

ШАГ 1: Устанавливаем . В такой конструкции, помимо обычных нагрузок, на него будут действовать силы разрыва, стремящиеся отодвинуть его от стены.Для более надежного крепления к анкерным болтам (или шпилькам) можно добавить еще металлические монтажные пластины (см. рис. 3). Плиты можно крепить к стене, например, каркасными анкерами, а к мауэрлату можно использовать гвозди, саморезы, глухари.

Рисунок 3

ШАГ 2: Определяем необходимое сечение стропил. Производим расчет во вкладке «Арка» (см. рис. 4):

Рисунок 4

Сечение стропил принимается 50х200 мм с шагом 60 см.

Тут сразу может возникнуть вопрос. Откуда берем расстояние от конька до затяжки (перекладины). У нас он равен 2 метрам. Ранее на сайте мы уже говорили, что прежде чем приступить к строительству крыши, нам необходимо сделать ее чертеж на бумаге, обязательно в масштабе (во всех пропорциях). Если умеешь, можешь рисовать на компьютере. Далее по этому чертежу определяем все интересующие нас размеры и углы.

Затяжки устанавливаются между висячими стропилами для снижения распирающих нагрузок на стены.Чем ниже затяжка, тем она полезнее. Те. тем меньшая разрывная нагрузка ложится на стены. Но так как в нашем примере затяжки все же играют роль потолочных балок мансардного этажа, то высоту их расположения определяем исходя из необходимой нам высоты потолков. Я взял эту высоту 2,5 метра (см. рис. 5):

Рисунок 5

ШАГ 3: Делаем шаблон для нижнего стропильного среза. Для этого берем кусок доски нужного нам сечения длиной около метра, прикладываем его к мауэрлату под нашим углом наклона скатов 40° (ориентируемся по фронтону) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

Рисунок 6

Нужные нам вертикальная и горизонтальная линии (показаны синим цветом) начерчены с помощью уровня.Глубина запила 5 см.

Итак, давайте сделаем шаблон.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковую доску, через которую все стропила будут соединяться между собой. Для начала нужно наметить место его установки.

Берем сделанный ранее шаблон и прикладываем его к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь это 18 см):

Рисунок 7

Назовем нижнюю точку на мауэрлате точкой «А».

Полученный размер переносим на верх фронтона, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:

Рисунок 8

Обозначим правый нижний угол как точку «В». Теперь мы можем измерить расстояние от мансардного этажа до точки Б (длина временных стоек).

Устанавливаем строго вертикально временные стойки из доски 50х200 и кладем на них коньковую доску такого же сечения. Под стойки для их фиксации можно подложить доску, закрепленную простыми дюбель-гвоздями к плитам перекрытия (см.9). Сильно крепить не надо, потом уберем. Расстояние между стойками не более 3 метров.

Рисунок 9

Коньковую доску крепим к фронтонам металлическими скобами. Устойчивость стоек обеспечивают укосины.

Возможно, вы где-то видели, как устанавливаются висячие стропила без коньковой доски (см. рисунок слева). Этот способ мне очень знаком, раньше мы тоже так делали.

Но когда попробовали вариант с коньковой доской, то остановились на нем.Несмотря на то, что установка стоек и коньковой доски занимает некоторое время, последующая установка стропил проходит намного удобнее и быстрее. В конце концов, вы выигрываете во времени. Кроме того, конструкция более стабильна и геометрически более ровная.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

Стропило делаем так: берем доску нужной длины, прикладываем к одному концу шаблон, размечаем и делаем низ запилом. Затем измеряем рулеткой расстояние между точками «А» и «В» (см.7-8). Переносим этот размер на нашу заготовку и делаем запил верха. Нужный нам угол для верхнего надреза есть на нашем шаблоне (см. рис. 10). У нас он равен 90° + 40° = 130°

Рисунок 10

Таким образом, ставим все стропила (см. рис. 11)

Рисунок 11

Соединение стропил с мауэрлатом здесь выглядит не так, как было, например, я думаю, вы уже поняли, что это связано с наличием распирающих нагрузок, которых не было в том варианте.Однако в следующих статьях вы увидите, что этот вариант — лишь один из возможных, а не единственно правильный. Мы будем использовать более привычные нам запилы. Главное, надежно закрепить стропила к мауэрлату.

Вверху стропила будут выступать за коньковую доску. Между ними можно вбить небольшие бруски, а можно оставить как есть. Это, в принципе, не играет никакой роли (см. рис. 12):

Рисунок 12

Крепим стропила к коньку гвоздями или саморезами.Никаких дополнительных креплений здесь устанавливать не нужно. В целом в этой конструкции благодаря нижнему запилу стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и коньковой доской.

ШАГ 6: Установка брекетов.

Делаем их из досок того же сечения, что и стропила. Здесь нет необходимости делать какие-то надрезы и надрезы. Делаем затяжки, накладываемые на стропила. Скрепляем их несколькими гвоздями и стягиваем резьбовой шпилькой диаметром 12-14 мм (см.13):

Рисунок 13

Итак, устанавливаем все затяжки и снимаем наши временные стойки, на которые ставили коньковую доску:

Рисунок 14

Теперь вы можете догадаться о назначении окон в верхней части фронтона. Через них будет осуществляться вентиляция утеплителя, который ляжет на потолок полумансардного этажа (между затяжками).

ШАГ 7: Прикрепляем кобылки карнизного свеса к нижним концам стропил (см.15). Делаем их из досок сечением 50х100 мм. Длину кобылки делаем такой, чтобы получился карнизный свес нужной нам ширины (40-50 см), и чтобы он перекрывал стропило не менее чем на 50 см. Кобылку крепим несколькими гвоздями и стягиваем 2 шпильками с резьбой. В средней части для дополнительного упора на стену к кобылке можно прикрепить гвоздями или саморезами небольшой брусок.

Рисунок 15

Обратите внимание, что на стыке кобылки свеса с мауэрлатом мы на него не пьем, т.к.это уменьшит его и без того не большое сечение. Здесь сначала делаем небольшой пропил в самом мауэрлате (см. рис. 16):

Рисунок 16

Чтобы сделать карниз ровным, используйте шнурок. Сначала положите крайние кобылки, затем натяните между ними шнурок и положите все остальные. На рисунке 17 шнурок показан синим цветом.

Рисунок 17

Шаг 8: Следующие шаги нам уже известны из предыдущих статей.Ставим кобылки на фронтон и крепим ветровые доски (см. рис. 18):

Рисунок 18

ШАГ 9: Теперь можно оставить карнизы в том виде, в котором они есть.

Посмотрим другой вариант карнизных свесов (см. рис. 19):

Рисунок 19

Такие «сережки» делаются из дюймовых досок шириной 10-15 см. Крепим их саморезами.

Итак, теперь нам осталось подшить пояса сайдинга к низу карнизов; закрепив на стропилах защитную пленку, сделать контробрешетку и обрешетку; покрыть крышу рубероидом.Мы рассмотрели эти шаги в предыдущих статьях. Думаю, нет смысла повторяться здесь и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем.

Стропила

выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. Среди стропильных обязанностей – формирование ровных плоскостей укладки покрытия и обеспечение места для составляющих кровельного пирога.

Чтобы столь ценная часть кровли безукоризненно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее устройства.Информация полезна как для тех, кто строит стропильную систему двускатной крыши своими руками, так и для тех, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса скатных крыш используются деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй построен из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Существуют комбинированные конструкции со стальными наиболее нагруженными частями и деревянными элементами в менее ответственных местах.

Помимо «железной» прочности металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, которые не удовлетворяют владельцев жилых домов. Огорчила необходимость использования сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют промышленные здания, реже частные бытовки, собираемые из металлических модулей.

В случае самостоятельного возведения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ним легко работать, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям.Кроме того, узловые соединения не требуют наличия сварочного аппарата и навыков сварщика.

Стропила — фундаментный элемент

Основным «игроком» каркаса конструкции крыши является стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Постели, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров кровли.

Стропила, применяемые при возведении каркаса двускатной крыши, подразделяются на:

  • Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры.Нижний край наслонного стропила опирается на мауэрлат или на потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может быть зеркальный аналог примыкающего стропила или прогона, представляющего собой горизонтально уложенный под конек брус. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором – бесраспорной.
  • Висячие стропила, верхняя часть которых упирается друг в друга, а нижняя опирается на дополнительный брус — затяжку. Последняя соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате чего получается треугольный модуль, называемый стропильной фермой.Затяжка гасит процессы растяжения, так что на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но не переносит саму распорку на стены.

В соответствии с технологическими особенностями стропильных ног конструкции, сооруженные из них, делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции их оснащают распорками и дополнительными стойками.

Для устройства опор по верху наслонных стропил монтируются станины и прогоны.В действительности стропильная конструкция намного сложнее описанных элементарных схем.

Обратите внимание, что формирование каркаса двускатной крыши, как правило, может осуществляться без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов формируются слегами – балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

Однако нас сейчас интересует конкретно устройство стропильной системы двускатной крыши, и оно может предусматривать либо висячие, либо наслонные стропила, либо сочетание обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Стропильная система крепится к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов обязательно прокладывается гидроизоляционный слой из рубероида, гидроизоляции и т.п.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получалось нечто вроде невысокого парапета.Так необходимо, чтобы мауэрлат, размещенный внутри парапета и стены, не лопнул стропильными ногами.

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия. Соединение во всех случаях производится врезкой и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными накладками.

Как обойтись без яростных вычислений?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом.Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего диапазона нагрузок и погодных условий. Если в его распоряжении нет мастера по разработке дизайна дома, его путь лежит на строительную площадку дома с аналогичной конструкцией крыши.

Можно не учитывать этажность строящегося здания. Требуемые размеры проще и правильнее узнать у прораба, чем выяснять их у владельцев хлипкой самовольной постройки.Ведь у прораба на руках документация с четким расчетом нагрузок на 1 м² кровли в конкретном регионе.

Шаг установки стропил определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако даже при превышении шага, необходимого для правильного монтажа кровли, выход есть.Это армирующее контррешетчатое устройство. Правда, это увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил лучше разобраться до возведения стропильной системы.

Умельцы рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям здания, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит теплоизоляции.

На нашем сайте вы можете найти , который также может вам очень помочь при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа намного проще в исполнении, чем их висячие аналоги. Оправданным плюсом ярусной схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с долговечностью службы.

Отличительные особенности дизайна:

  • Обязательное наличие подпора под коньковую пяту стропильной ноги.Роль опоры может выполнять прогон – деревянный брус, опирающийся на стойки или на внутреннюю стену здания, или верхний конец примыкающего стропила.
  • Применение мауэрлата для возведения стропильной конструкции на стены из кирпича или искусственного камня.
  • Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильные ноги из-за больших размеров крыши требуют дополнительных точек опоры.

Минус схемы – наличие конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует отдать предпочтение наслонной конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши.

Типовая последовательность работ по возведению слоистой стропильной конструкции:

  • В первую очередь измеряем высоту корпуса, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой.Превышая высоты сруба сжимаем. Подкладывая щепки под мауэрлат, можно бороться с вертикальными изъянами, если их величина незначительна.
  • Поверхность пола для укладки кровати также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
  • Все деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
  • Укладываем гидроизоляцию на бетонные и кирпичные стены под монтаж мауэрлата.
  • Укладываем мауэрлатный брус на стены, измеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвигаем бруски и подворачиваем углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте рамку по горизонтали.
  • Монтируем каркас мауэрлата. Сращивание балок в единую раму осуществляется посредством косых пропилов, стыки дублируются болтами.
  • Фиксируем положение мауэрлата. Крепление производится либо скобами к заложенным в стену заранее деревянным дюбелям, либо анкерными болтами.
  • Отмечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусков мауэрлата на одинаковое расстояние с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежания, то процедура разметки проводится только для этих столбов.
  • Устанавливаем кровать на двухслойную гидроизоляцию. Крепим его к основанию анкерными болтами, соединяем с внутренней стеной проволочными скрутками или скобами.
  • Отмечаем места установки стропильных ног.
  • Стеллажи вырезаем по единым размерам, т.к. наша кровать ставится на горизонт.Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и станины.
  • Установка стоек. Если предусмотрено проектом, закрепляем их распорками.
  • Укладываем прогон на стеллажи. Еще раз проверяем геометрию, затем устанавливаем кронштейны, металлические пластины, деревянные монтажные пластины.
  • Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат установлен строго по горизонту, подгонять стропила крыши по сути нет необходимости.Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
  • Отмечаем места установки стропил. Народные умельцы для разметки обычно готовят пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
  • По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму венцу от верхнего ряда.

Если стропильная система выполнена безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если нет уверенности в идеальности конструкции, то в первую очередь устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которым корректируется положение вновь установленных стропил.


Монтаж стропильной конструкции завершают установкой кобылки, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины.Кстати, у деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50 см. Если планируется организация козырька, под ним устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатного стропильного основания своими руками:

Подвесные стропильные системы

Висячий тип стропильных систем – треугольник. Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать влияние распорки, поэтому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс, в зависимости от сезона, вес осадков.

Особенности висячих стропильных систем

Характеристика стропильных конструкций висячего типа:

  • Обязательное наличие пуфа, выполненного чаще всего из дерева, реже из металла.
  • Возможность отказаться от использования мауэрлата.Каркас из бруса с успехом заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляцию.
  • Установка на стены готовых замкнутых треугольников — стропильных ферм.

К преимуществам висячей схемы можно отнести свободное от стоек подкровельное пространство, что позволяет организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первое из них — ограничение по крутизне скатов: угол их ската может составлять не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток – необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы придется выставлять с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых элементов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось мауэрлата или заменяющей его доски подкладки.

Тонкости большепролетных подвесных систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции.Со временем он, как это свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственного веса.

Владельцев домов с пролетами 3-5м это обстоятельство не слишком беспокоит, а вот владельцам зданий с пролетами 6 и более метров следует задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения в затяжке.

Для предотвращения провисания в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двускатной крыши есть очень существенный компонент. Это кулон под названием бабушка.

Чаще всего представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоями к вершине стропильной фермы. Не стоит путать переднюю бабку со стойками, т.к. его нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек в качестве опор в подвесных системах не используется.

Суть в том, что передняя бабка как бы висит на коньковом узле, а к ней уже крепится затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных пластин. Резьбовые или цанговые зажимы используются для устранения провисания.

Регулировка положения затяжки может быть организована в зоне конькового узла, а передняя бабка может быть жестко соединена с ним насечкой. Вместо бруса на нежилых чердаках для изготовления описываемого стягивающего элемента можно использовать арматуру. Также рекомендуется устроить бабку или подвеску, где затяжка собирается из двух брусков для поддержки места соединения.

В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена подкосными балками.Силы напряжений в образующемся ромбе самопроизвольно гасятся за счет грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

В итоге стропильная система радует устойчивостью при небольшом и не слишком дорогом апгрейде.


Подвесной тип для чердака

С целью увеличения полезной площади затяжка стропильных треугольников для мансарды перенесена ближе к коньку. Вполне разумный ход имеет дополнительные преимущества: позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Крепится к стропилам врубкой полусковородой с дублированием болта. Он защищен от провисания установкой короткой передней бабки.

Заметным недостатком мансардной висячей конструкции является необходимость проведения точных расчетов. Рассчитать его самостоятельно слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более рентабельна?

Стоимость – важный аргумент для независимого застройщика. Естественно цена конструкции для обоих видов стропильных систем не может быть одинаковой, т.к.:

  • При возведении слоистой конструкции для изготовления стропильных ног применяют доску или брус малого сечения.Поскольку наслонные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
  • При возведении висячей конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления пуфов потребуется аналогичный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет значительно выше.

Экономить на сорте материала не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, прогонов, станин, мауэрлатов, обрешетки, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, понадобится 1 сорт. При изготовлении менее ответственных деревянных накладок можно использовать 3-й сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогостоящий материал.

Висячие фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за которое придется платить аренду.И проект сложных узлов висячего варианта тоже чего стоит.

Видеоинструкция по монтажу стропильной конструкции висячей категории:

Способов устройства стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурной задумки. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой стропильной конструкции.

Расчет стропильной системы следует производить не после возведения коробки дома, а еще на стадии изготовления проекта здания. Необходимо помнить, что для очень ответственных и престижных построек такие работы рекомендуется заказывать у профессиональных архитекторов, только они смогут выполнить правильные расчеты и гарантировать длительность и безопасность эксплуатации конструкции.

Хотя это один из самых простых типов систем для жилых домов, существует несколько типов конструкции.Разнообразие позволяет увеличить возможности использования крыш при строительстве домов по типовым или индивидуальным эксклюзивным проектам.

Тип стропильной системы двускатной крыши Архитектурные особенности и краткое описание

Наиболее часто используемый вариант имеет два совершенно одинаковых прямоугольных ската. Нагрузки между отдельными элементами распределяются равномерно, независимо от их расположения.Количество дополнительных остановок не ограничено, конкретное решение принимается в зависимости от планов использования чердачного помещения. Расчеты можно производить с помощью бесплатных программ, размещенных на строительных площадках.

Конек смещается на одну из сторон дома или скатов с разными углами наклона. Стропильная система крыши является более сложной для расчетов. Если в упрощенном варианте можно рассчитать один скат и полученные данные автоматически применить ко второму, то для несимметричной стропильной системы этот вариант использовать нельзя.Достоинства — оригинальный внешний вид. Недостатки – сложность расчетов и монтажа и уменьшение используемой чердачной площади.

Чаще всего используется при строительстве чердачных помещений, позволяет значительно увеличить объем чердачных помещений. Расчеты по сложности относятся к средней категории. Стропильная система с внешним изломом. Редко встречаются системы с внутренним разрывом, кроме оригинального внешнего вида преимуществ у них нет.

Конструктивные элементы стропильной системы

Приведем список всех элементов, которые необходимо рассчитать для каждого конкретного случая.

Простейший элемент стропильной системы можно изготовить из бруса 150×150 мм, 200×200 мм или досок 50×150 мм и 50×200 мм. На небольших домах допускается использовать парные доски толщиной 25 мм и более. Мауэрлат считается безответственным элементом, его задача заключается лишь в равномерном распределении точечных усилий от стропильных ног по периметру фасадных стен здания.Крепится к стене на армирующий пояс с помощью анкеров или больших дюбелей. Некоторые стропильные системы имеют большие разрывные усилия, в этих случаях элемент рассчитывается на устойчивость. Соответственно выбирают оптимальные способы крепления мауэрлата к стенам с учетом материала их кладки.

Цены на бар

Они формируют силуэт стропильной системы и воспринимают все существующие нагрузки: от ветра и снега, динамические и статические, постоянные и временные.

Изготавливаются из досок 50х100мм или 50х150мм, могут быть цельными или удлиненными.

Рассчитываются доски по сопротивлению изгибу, с учетом полученных данных выбираются порода и сорта древесины, расстояние между лагами, доборные элементы для повышения устойчивости. Две соединенные ножки называются фермой, в верхней части они могут иметь затяжки.

Затяжки рассчитаны на растяжку.

Прогонов

Один из важнейших элементов стропильной системы двускатной крыши. Рассчитываются на максимальные усилия изгиба, изготавливаются из досок или бруса соответствующего нагрузкам сечения. В самой высокой точке устанавливается коньковый прогон, по бокам можно монтировать боковые обрешетки. Расчеты пробега достаточно сложны и должны учитывать большое количество факторов.

Они могут быть вертикальными и наклонными. Наклонные работают на сжатие, крепятся под прямым углом к ​​стропилам.Нижняя часть упирается в балки перекрытия или бетонные плиты, допустимы варианты опирания на горизонтальные станины. За счет упоров можно использовать более тонкие пиломатериалы для изготовления стропильных ног. Вертикальные упоры работают на сжатие, горизонтальные упоры на изгиб.

лежа

Прокладываются вдоль чердачного помещения, упираются в несколько несущих стен или межкомнатных перегородок. Цель — упрощение изготовления сложной стропильной системы, создание новых точек передачи нагрузок от различных видов упоров.Для кроватей можно использовать брусья или толстые доски, расчет производится по максимальному изгибающему моменту между точками опоры.

ящик

Тип обрешетки выбирается с учетом технических параметров кровли и не влияет на работоспособность стропильной системы.

Какой ящик нужен для профнастила? Когда монтировать деревянные, а когда металлические? Как правильно выбрать шаг обрешетки и какие факторы следует учитывать?

Цены на строительные плиты

Строительные плиты

Этапы расчета двускатной крыши

Все работы состоят из нескольких этапов, каждый из которых оказывает большое влияние на устойчивость и долговечность конструкции.

Расчет параметров стропильных ног

На основании полученных данных определяются линейные параметры пиломатериала и шаг фермы. Если нагрузки на стропила очень большие, то для их равномерного распределения устанавливаются вертикальные или угловые упоры, расчеты повторяются с учетом новых данных. Меняется направление действия сил, величина крутящего и изгибающего моментов. При расчетах следует учитывать три вида нагрузок.

  1. Постоянно. К таким нагрузкам относится вес кровельных материалов, обрешётки, изоляционных слоев. Если мансарда эксплуатируется, то следует учитывать массу всех отделочных материалов внутренних поверхностей стен. Данные о кровельных материалах берутся из их технических характеристик. Самая легкая из всех металлических крыш, самая тяжелая из всех – это натуральные сланцевые материалы, керамическая или цементно-песчаная черепица.

  2. Переменная нагрузка. Труднее всего подсчитать усилия, особенно в настоящее время, когда климат резко меняется. Для расчетов до сих пор берутся данные из справочников СНиП устаревшего образца. Для его таблиц использовались сведения пятидесятилетней давности, с тех пор значительно изменились высота снежного покрова, сила и преобладающее направление ветра. Снеговые нагрузки могут быть в несколько раз выше указанных в таблицах, что оказывает существенное влияние на достоверность расчетов.

    Причем высота снежного покрова меняется не только с учетом климатической зоны, но и в зависимости от расположения дома по сторонам света, рельефа местности, конкретного расположения строения и т.д. Данные о силе и направлении ветра так же ненадежны. Архитекторы нашли выход из сложной ситуации: данные берутся из устаревших таблиц, но в каждой формуле используется запас прочности для обеспечения надежности и стабильности. Для ответственных кровельных систем жилых зданий стандартом является 1.4. Это означает, что все линейные параметры элементов системы увеличиваются в 1,4 раза и за счет этого повышается надежность и безопасность эксплуатации конструкции.

    Фактическая ветровая нагрузка равна показателю в регионе расположения здания, умноженному на поправочный коэффициент. Поправочный коэффициент характеризует особенности расположения здания. Эта же формула используется для определения максимальной снеговой нагрузки.

  3. отдельные грузы. В эту категорию входят специальные работы, воздействующие на стропильную систему двускатной крыши во время землетрясения, торнадо и других стихийных бедствий.
  4. Окончательные значения определяются с учетом вероятности одновременного действия всех вышеперечисленных нагрузок. Размеры каждого элемента стропильной системы рассчитываются с использованием коэффициента запаса. По такому же алгоритму проектируют не только стропильные ноги, но и перемычки, упоры, растяжки, прогоны и другие элементы крыши.

Обновлено: 03.11.2019

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Как построить наклонную односкатную крышу

Как построить односкатную крышу . Рекомендуется установить наклонную крышу для сарая! Коньковый конец стропила, а часто и конечный конец, необходимо обрезать под углом ската крыши.

Конюшня с наклонной крышей 12 футов x 12 футов и дорожная площадка 6 футов x 12 футов от Redsetter.т.е.

Он может быть построен со стропилами, которые идут от стен и сходятся на приподнятом коньке, образуя козырек или фронтон над двумя противоположными стенами, или может быть построен из предварительно встроенных ферм. Установите его по отвесу с помощью уровня и временно подкрепите досками, прибитыми к поясам фермы и к кольям в земле снаружи. Мауэрлат необходимо закрепить с помощью анкерных болтов, проволоки или заглушек.

Источник: redsetter.ie

Хороший навес должен иметь хорошую крышу, чтобы внутренняя часть сарая оставалась сухой.Поднимите фермы на крышу.

Источник: produkicetak.com

Это довольно простая крыша, но немного более дорогая и сложная, чем двускатная. Обычно большие и арочные, тетивные фермы поддерживают вес здания, например, ангары для самолетов и склады, которые требуют много открытого пространства.

Источник: redsetter.ie

Посмотрите больше идей о каркасе крыши, крыше, стропильных фермах. Обратите внимание на расстояние, на котором конец уровня находится от пола.

Источник: redsetter.ie

Крыша этого сарая имеет уклон 4 дюйма 12, что делает его 18 а. Этот сарай имеет передний и задний свесы.

Источник: redsetter.ie

Просто поставьте поддоны вертикально, чтобы построить стену для козлятника. Убедитесь, что углы прямые, и отвесьте опоры с помощью спиртового уровня.

Источник: www.easypalletideas.com

Покройте столько площади, сколько хотите, а затем завершите металлической наклонной крышей.Ферма вальмовой крыши в домах позволяет включить верхний этаж под крышу.

Источник: www.pinterest.com Мауэрлат

необходимо закрепить с помощью анкерных болтов, проволоки или дюбелей. Просто поставьте поддоны вертикально, чтобы построить стену для козлятника.

Источник: redsetter.ie

Просто поставьте поддоны вертикально, чтобы построить стену для козлятника. Это можно сделать либо многими парами рук, либо с помощью подъемного крана.

Источник: woodworkingupdate.blogspot.com

Коньковый конец стропила, а часто и конечный конец, необходимо обрезать под углом ската крыши. Также есть дополнительное место для больших окон, благодаря которым в доме становится светлее.

Источник: redsetter.ie

Обязательно проверьте часть 1 проекта, чтобы узнать, как построить каркас сарая, и часть 3 проекта, чтобы узнать, как построить двойные двери.Посмотрите больше идей о каркасе крыши, крыше, стропильных фермах.

Источник: produkicetak.com

Крыша этого сарая имеет уклон 4 дюйма 12, что делает его 18 а. Хороший навес должен иметь хорошую крышу, чтобы внутренняя часть сарая оставалась сухой.

Источник: redsetter.ie

Ферма вальмовой крыши в домах позволяет включить верхний этаж под крышу. Коньковый конец стропила, а часто и конечный конец, необходимо обрезать под углом ската крыши.

Источник: www.itsoverflowing.com

Первым шагом в строительстве стропил крыши является обрезка одного стропила. Ферма вальмовой крыши в домах позволяет включить верхний этаж под крышу.

Источник: produkicetak.com

Убедитесь, что углы прямые, и отвесьте опоры с помощью спиртового уровня. Используйте лестницы или леса, если вы строите крышу на здании, которое все еще является каркасом.

Источник: redsetter.ie

Снять старую крышу и обрамить слуховое окно было выполнимо, но как у небольшой компании, которая редко использует субподрядчиков по возведению каркаса, у нас возникла пара опасений.Доска должна быть по длине с концами под правильным углом, а затем разметить и вырезать рот и место для птиц на стропиле.

Источник: www.pinterest.com

Формы крыш сильно различаются от региона к региону, в зависимости от климата, доступных материалов, обычаев и многих других факторов. Используйте лестницы или леса, если вы строите крышу на здании, которое все еще является каркасом.

Источник: redsetter.ie

Формы крыш сильно различаются от региона к региону, в зависимости от климата, доступных материалов, обычаев и многих других факторов.Он может быть построен со стропилами, которые идут от стен и встречаются на приподнятом коньке, образуя пик или фронтон над двумя противоположными стенами, или построен с предварительно построенными фермами.

Источник: www.superiorshedhomes.com.au

Обычно большие и арочные, тетивные фермы поддерживают вес здания, например, ангары для самолетов и склады, которые требуют много открытого пространства. Просто поставьте поддоны вертикально, чтобы построить стену для козлятника.

Источник: www.pinterest.com

Как построить односкатную крышу. На первом этапе устанавливается мауэрлат.

Источник: www.pinterest.com

Поэтапная установка того, как построить наклонную односкатную крышу, включает следующие этапы: Формы крыши включают плоскую (или односкатную), двускатную, четырехскатную, арочную, куполообразную и множество других конфигураций, подробно описанных ниже.

Формы крыш включают плоские (или навесные), остроконечные, четырехскатные, арочные, куполообразные и множество других конфигураций, подробно описанных ниже.

Поднимите нижний конец уровня, пока пузырек не окажется в центре линий. Это можно сделать либо многими парами рук, либо с помощью подъемного крана. Затем постройте отличную модель сарая для коз, используя бесплатные поддоны.

Используйте лестницы или леса, если вы строите крышу на здании, которое все еще является каркасом.

Просто поставьте поддоны вертикально, чтобы построить стену для козлятника. Это довольно простая крыша, но она немного дороже и сложнее, чем двускатная.Как построить односкатную крышу.

Рекомендуется установить наклонную крышу для сарая!

Обратите внимание на расстояние от пола до конца уровня. Также есть дополнительное место для больших окон, благодаря которым в доме становится светлее. Поэтапный монтаж как построить односкатную односкатную крышу состоит из следующих этапов:

Обычно большие и арочные, тетивные фермы поддерживают вес здания, например, ангары для самолетов и склады, которые требуют много открытого пространства.

Выглядит как двускатная крыша с пристроенным с одной стороны односкатной крышей. Ферма вальмовой крыши в домах позволяет включить верхний этаж под крышу. Покройте столько площади, сколько хотите, а затем закончите металлической наклонной крышей.

Убедитесь, что углы прямые, и отвесьте опоры с помощью спиртового уровня.

Закрепите его нижний пояс или пояс балки, который проходит между торцами крыши, к . Обязательно проверьте часть 1 проекта, чтобы узнать, как построить каркас сарая, и часть 3 проекта, чтобы узнать, как построить двойные двери.Мауэрлат необходимо закрепить с помощью анкерных болтов, проволоки или заглушек.

Как установить деревянные стропила на мауэрлат. Виды крепления стропил к мауэрлату без запила. Монтаж стропил в коньковой зоне

Главная→Советы→Как установить деревянные стропила на мауэрлат. Виды крепления стропил к мауэрлату без запила. Монтаж стропил в коньковой зоне

Стропильная система является основой всей крыши. И от того, насколько правильно он будет спроектирован, насколько правильно будут подобраны материалы для него и крепежные элементы, зависит долговременная безопасная эксплуатация.Поэтому в этой статье будет рассмотрен только один вопрос, как крепить стропила. При этом необходимо разобраться в креплении стропил к мауэрлату, между собой, к коньковому брусу и другим элементам конструкции крыши.

Чтобы понять, в каких местах стропила обычно стыкуются с другими частями крыши, нужно знать, что существует две разные конструкции стропильных систем.


Крепеж

Современный рынок строительных материалов сегодня предлагает широкий ассортимент крепежных элементов для соединения стропил между собой и с другими элементами крыши.Еще совсем недавно такого разнообразия не было. Чаще всего используются гвозди, шпильки с резьбой и проволока. Все это работало, нареканий не было. Но, как показала практика, новые крепления для стропильных систем имеют более высокие технические и эксплуатационные характеристики.

Поэтому небольшой обзор современного крепежа.


Основные виды соединений

В различных конструкциях стропильных систем различны способы их монтажа, а соответственно и соединения. Но основных стыков не так уж и много.

Мауэрлат Составной

Все зависит от того, из какого пиломатериала сделан мауэрлат. Например, в каркасно-каменном доме — это брус сечением 100х100 или 200х200 мм. В деревянном доме – это верхний венец в виде бревна, то есть элемент с круглым сечением. Поэтому для каждого мауэрлата используется свой крепеж.

Например, фото ниже, на котором видно жесткое крепление. Он обеспечивает соединение стропил и мауэрлата, которое при любых обстоятельствах выдерживает скручивающие, поворотные, скользящие и другие нагрузки.Обычно на стропильной ноге делают запил, называемый седловиной. Чаще всего используются такие конструкции, когда стропила крепятся к балкам перекрытия и мауэрлату одновременно.

Внимание! Крепление для надежности усиливается и гвоздями, и шпилькой с резьбой, и металлической лентой. На самом деле это прочная связь.

И еще несколько пунктов.

  • Для крепления обычно используют три гвоздя: два гвоздя забивают с разных сторон стропильной ноги под углом, третий строго вертикально в верхнем конце стропила.
  • Делать пропилы на мауэрлате запрещается, это снижает несущую способность элемента из-за потери целостности.
  • Седло выполнено по выкройке.

Существует так называемый метод скользящего монтажа. Для этого используется слайд. На фото ниже очень хорошо видно, как устанавливаются и крепятся крепежи к стропилам и лагам. Этот вариант, как было сказано выше, используется при строительстве деревянных домов, которые рассаживают на два-три года.А это может привести к деформации конструкции крыши, а иногда и к ее обрушению. Скользящая опора для стропил позволяет избежать неприятностей.

Крепление для балки

Не все стропильные конструкции крепятся к мауэрлату. Если пол дома сделан из несущих балок, то стропильные ноги крепятся именно к ним. Необходимо понимать тот факт, что нагрузки будут действовать точечно, а не по всей плоскости возводимых стен. К тому же такая конструкция выступает за пределы дома на 30-40 см, что уже усложняет процесс крепления.

При этом очень важно точно выставить сами стропила под одним определенным углом. Поэтому сначала поставьте две ножки с противоположных сторон здания в одной плоскости с одинаковым углом. Затем между ними натягивается нить, которая будет выполнять функции уровня. Все остальные элементы отображаются на нем.

Стропила к балкам обычно крепятся гвоздями или металлическими скобами. Чаще всего это перфорированная пластина или лента. На фото ниже наглядно видно, как монтируются все элементы кровельной системы, и как они крепятся друг к другу.

Крепление для скейта

Есть три схемы подключения.

  1. Стропила устанавливаются встык с подрезкой по шаблону так, чтобы образовался необходимый угол соединения, образующий угол ската крыши. Стропила упираются в коньковый брус, при этом их крепят гвоздями по верхним концам, и дополнительно перфорированными пластинами.
  2. То же самое, только без конькового бруса.
  3. Соединение внахлест, где крепление осуществляется шпилькой, проходящей через сквозные отверстия двух стропильных ног.В этом случае дополнительно используются гвозди. Обычно этот способ применяют на висячих стропилах без укладки на коньковый брус. Он лучше по надежности, чем второй вариант, так как имеет большую площадь контакта двух элементов.

А в этом узле можно использовать скользящие опоры для стропил. По сути, это две пары перфорированных пластин, которые фиксируются между собой шпильками. Три шпильки: две соединяют пластины через стропила, одна в пространстве между стропилами.На фото ниже это хорошо видно. Такая конструкция позволяет стропилам двигаться, меняя свой угол, не влияя на прочность всей системы. То есть угол между элементами может варьироваться.

Удлинитель стропила

Часто бывает, что длины одной ноги не хватает для покрытия крыши. Поэтому необходимо его удлинить. При этом должно выполняться требование – прочность элемента не снижается.

Возможны также три варианта:

  1. Две доски обрезаются в месте стыка под углом 45° и крепятся друг к другу через сквозное отверстие болтом диаметром не менее 12 мм.
  2. Соединение встык, при этом стык с обеих сторон обшивается планками из того же материала, что и сами стропила.
  3. Перекрытие. Необходимо соблюдать длину перекрытия не менее 1 м. Крепления устанавливаются в шахматном порядке.

Каждый для себя выбирает вариант соединения стропил, который будет соответствовать некоторым конструктивным параметрам и условиям эксплуатации дома. Сюда может входить материал, из которого построена конструкция, форма крыши, тип кровельного материала (тяжелый или легкий), климатические условия местности, где возводится дом.Но есть определенные правила, которые необходимо соблюдать.

  • Не экономьте на крепеже. Нужно выбрать самое лучшее и современное. А лучше всего использовать комбинацию из нескольких вариантов.
  • Надежными креплениями являются металлические фасонные изделия, а также шпильки и болты. Для временного крепления можно использовать гвозди и саморезы.
  • При строительстве деревянного дома всегда используйте скользящие крепления.
  • Если используется монтаж стропил с врубками, то делать это нужно очень аккуратно.Оптимальный вариант – использовать для этого шаблоны.
  • Если для крепления стропильных ног выбраны болты или шпильки с гайками, обязательно установите между ними шайбы большого диаметра. Они создают плотное прилегание, и будут удерживать нагрузку при нажатии.

Стропила являются основными несущими конструктивными элементами крыши. Правильное и надежное крепление стропил к мауэрлату исключает риск деформации и обрушения кровли под собственным весом и внешними нагрузками.

Опорный крепеж

Для установки стропильных ног на мауэрлат и прочной их фиксации применяются различные виды насечек (вкладышей) и металлических стропильных крепежей:

  • стяжки проволочные;
  • уголки;
  • плиты;
  • шБ кронштейны
  • угол КР;
  • Крепеж lK
  • Саморезы;
  • гвозди
  • перфорированные монтажные летние ТМ;
  • болты, шпильки в комплекте с гайками и шайбами.

Стропила и мауэрлат можно соединить с помощью скоб. В этом случае врезка в стропила не производится, поэтому этот ключевой элемент конструкции не ослабляется. Кронштейны изготовлены из стали толщиной 0,2 мм с антикоррозийным цинковым покрытием. Кронштейны крепятся к деревянному брусу и стропилам саморезами, гвоздями или анкерными болтами. Крепеж

ЛК позволяет крепить стропила к мауэрлату, а также соединять другие элементы системы. При установке данного крепежа анкерные болты не используются.

Использование перфорированной монтажной ленты позволяет усилить узел соединения . Перфорированная лента делает соединение стропил с мауэрлатом более прочным, не ослабляет несущие конструкции, так как не нарушает их целостность. Для его установки потребуются саморезы или гвозди.


Уголок КР и его модификации – широко востребованный крепежный элемент стропильной системы. Используется при необходимости надежной установки стропильных ног на мауэрлат.Уголок добавляет прочности узлам соединения, повышает несущие характеристики конструкции, исключает смещение стропил при высоких эксплуатационных нагрузках. Уголок не нужно заделывать в деревянные элементы стропильной системы, он крепится саморезами или рваными гвоздями (оснащенными специальными выступами).


Металлический крепеж для стропильной системы должен быть изготовлен из качественного материала с надежной антикоррозийной защитой – это гарантирует его прочность и долговечность.

Когда требуется мауэрлат?

Мауэрлат часто называют основой крыши. Такая конструкция, выполненная из бревна или бруса, позволяет не только надежно крепить стропила, но и обеспечить равномерную передачу нагрузки на стены и фундамент строения.

При строительстве домов из бруса или бревна верхняя обвязка стен выполняет роль опоры для стропил; установка дополнительных конструкций не требуется.

Для сооружений, стены которых выполнены из штучных материалов (кирпич, пенобетонные или газобетонные блоки и др.), необходима установка мауэрлата. Это связано с тем, что стены такого типа плохо справляются с точечными, нераспределенными нагрузками. Кроме того, блоки из пеноматериала недостаточно прочны для надежной фиксации стропильной системы – крепления под нагрузкой могут вырваться из блока. Таким образом, требуется установка мауэрлата.

Для того чтобы деревянный брус, уложенный на продольные стены здания или по всему периметру (в зависимости от типа кровли), был прочно прикреплен к основанию, рекомендуется предварительно создать железобетонный пояс в верхней часть стен.Монолитная балка высотой 200 мм и шириной, соответствующей ширине стены, заделана креплениями для несущей балки. Это анкерные болты или шпильки диаметром 14 мм, расположенные строго вертикально. Чтобы исключить возможность их выламывания из бетона при большой нагрузке, следует загнуть нижние концы шпилек или болтов. Закладные крепления располагаются с шагом не более 1,5 м.


Использование шпилек диаметром менее 14 мм может привести к деформации креплений при нагрузках.

В брусе, из которого монтируется мауэрлат, следует сделать отверстия, соответствующие расположению шпилек. Балка надевается на шпильки, на свободный резьбовой конец крепежа надеваются шайбы и накручиваются гайки. Эта технология позволяет надежно закрепить основание крыши на стене.

Перед установкой бруса необходимо уложить гидроизоляционный слой для предотвращения повреждения древесины под воздействием влаги.

Принципы крепления стропил к мауэрлату

Установка стропил на опорный брус может потребоваться при создании распорных и безнесущих стропильных конструкций.Монтаж свесных или висячих стропил на мауэрлат осуществляется с помощью жесткого или скользящего соединения. В зависимости от конструктивных особенностей выбирают способы крепления стропил к мауэрлату.

Врезку рекомендуется выполнять в стропильной ноге, а не в мауэрлате, во избежание ослабления его несущей способности.

Жесткое соединение подразумевает полное исключение смещения элементов друг относительно друга, отсутствие таких воздействий, как сдвиг, кручение, изгиб.Необходимая жесткость соединения обеспечивается, если стропила крепятся к мауэрлату уголками с опорным бруском, либо в стропильной ноге делается специальный «седловой» вырез. Место выреза в стропилах дополнительно фиксируют саморезами, гвоздями, скобами, болтами. Кроме того, необходимо выполнить скрутку проволоки, которая соединяет крепление стропила с мауэрлатом и анкером, вмонтированным в стену.


При возведении крыш деревянных домов используется специальный крепежный элемент («ползун»), позволяющий выполнять скользящее соединение.Узел крепления стропил к мауэрлату при определенной степени свободы стропил позволяет избежать деформации крыши при усадке дома из бруса или бревна.

Установка стропил с помощью уголка

Выбирая способ крепления стропил к мауэрлату, необходимо исходить из конструктивных особенностей крыши. Если речь идет не о деревянных постройках, то стык должен быть жестким.

Если монтаж стропил производить с врубкой «седла», то технология работ следующая :

  • в стропильной ноге делается врез так, чтобы горизонтальная часть стропила могла устанавливаться на деревянный брус, при этом угол стропильных ног должен соответствовать углу наклона ската;
  • стропило крепится тремя гвоздями, два из которых вбиваются с обеих сторон стропильной ноги под углом (крестовины должны приходиться внутрь мауэрлата), а третий гвоздь вбивается вертикально сверху;
  • дополнительно крепление фиксируется скобами, катанкой.

Такое крепление стропил к мауэрлату обеспечивает необходимую жесткость и прочность сборки.


Достаточно распространенная технология – установка стропил с использованием металлического уголка и подгибки. Стропила крепятся следующим образом :

  • стропильная нога обрезается под необходимым углом для обеспечения заданного проектом уклона ската крыши;
  • на ребро мауэрлата монтируется подгибка, длина которой около 1 метра, стропило жестко упирается в нее по линии прижима – такая конструкция исключает перемещение стропильной ноги при нагрузках на раскос;
  • стропила по бокам должны крепиться к мауэрлату с помощью металлических уголков – крепление стропил к мауэрлату этими элементами позволяет избежать бокового смещения стропильной ноги;
  • готовый монтажный узел дополнительно армирован катанкой.

Крепление стропил к мауэрлату следует выполнять по инструкции, подробно о технологии работ можно узнать на видео.

Стропила к деревянному опорному брусу крепятся с помощью специальных уголков. К подвиду уголка КР относятся:

  • модели КР11 и 21 (усовершенствованные КР1 и КР2) снабжены овальными отверстиями для анкеровки, что позволяет значительно снизить риск поломки крепежа при осадке здания или нагрузке на конструкцию;
  • модель КП5 позволяет крепить элементы конструкции с высокой несущей способностью;
  • модель КР 6 (уголок усиленный) изготовлен из стали 3 мм, имеет овальное отверстие для анкеровки, применяется для монтажа конструкций с большим весом.

Несущие и вспомогательные элементы деревянной стропильной конструкции также крепятся с помощью монтажного кронштейна КМ из перфорированной стали. К его достоинствам можно отнести возможность крепления шурупами и шурупами, отсутствие необходимости использования специального оборудования для монтажа.

Усиленный уголок КМРП применяется для соединений под углом 90°. Его использование позволяет надежно установить деревянные стропила на несущую балку. Угол можно регулировать.

Правильная фиксация стропильных ног на мауэрлате – залог долговечности и надежности конструкции крыши. Схема крепления стропил к мауэрлату может быть разной, но есть общие правила монтажа :

  • Важно обеспечить плотное прилегание плоскостей деревянных элементов, что требует точного и аккуратного выполнения врезов и порезы;
  • при использовании болтовых соединений необходимо устанавливать шайбы или металлические пластины во избежание утопления гайки в древесину — это может привести к разрушению крепежа.
Применение подкладок запрещено, так как со временем они деформируются, что приводит к неправильному распределению нагрузок на кровлю и влечет за собой ухудшение эксплуатационных характеристик, разрушение.

Подробно ознакомиться с тем, как правильно крепить стропила к мауэрлату, вы можете благодаря тематическому видео.

Прочность кровли – это суммарная прочность и качество всех составляющих ее элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также насколько прочно и грамотно эти элементы связаны между собой. Ведь почти каждый из нас способен разобраться с сечением и расчетом нагрузки на крышу, но как закрепить стропила, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это целая наука, и у каждого типа кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же тип крепления может очень по-разному влиять на прочность разных крыш.Поэтому подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Типы стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Стропила бывают двух видов — свайные и висячие. Основные конструктивные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что они всегда упираются верхними концами друг в друга и под их стыком нет опоры. А чтобы сбалансировать нагрузку от кровли, стропила соединяют с нижней частью своих стропил еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, в котором на растяжение работает только нижний элемент. Еще один брус в крыше, куда также нужно прикрепить стропила, называется лежачим. Он горизонтален и поддерживает коньковый прогон.

Типы опорных узлов по жесткости

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичен — иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то элемент конструкции действуют неустойчивые нагрузки.Это как колесо автомобиля, которое сжимается, крутится, сжимается и крутится.

Нечто подобное реализовано и в опорных узлах, только степень свободы в них может быть разной — от нуля, когда сам узел уже неподвижен, до тройного, т.е. максимум:

  • Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропила на балке или мауэрлате с таким узлом вообще не могут двигаться.
  • Поворотный узел с одной степенью свободы.При этом луч имеет возможность вращаться по кругу.
  • Поворотный узел с двумя степенями свободы. Теперь помимо кругового вращения есть еще и возможность смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а нужно только установить полозья или полозья.
  • Поворотный узел с тремя степенями свободы позволяет балке перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали. Правда, круговое вращение здесь как может быть, так может и не быть.

Сравнить крепеж

Это металлические уголки, используемые для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Обратите внимание, что существует целых два вида таких пластин: ногтевые и перфорированные.

Перфорированные отверстия имеют множество отверстий для болтов и шурупов, и именно с их помощью такие пластины крепятся к дереву. Преимущество перфорированных плит в том, что они способны соединить необходимые элементы стропильной системы практически под любым углом.К тому же такие плиты легко обрезаются до нужного размера. Установите перфорированные пластины с обеих сторон стыков.

Ногтевые пластины сами по себе не имеют гвоздей. Это приспособление используется только в заводских условиях, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что такую ​​плиту в стропила молотком не забьешь – нужен грамотный равномерный прижим.

Дополнительные элементы

Иногда кроме тех же металлических уголков и гвоздей дополнительно применяют опорные бруски:


И так:


Если в узловых соединениях используется плоский или фасонный стальной крепеж, то:

  • Толщина деревянных элементов не менее 5 см.Все из-за саморезов.
  • Во-вторых, здесь уже нельзя использовать простые гвозди — только ввинчивающиеся или рваные, которые просто уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не полностью просохшая, и после высыхания этого материала всегда ослаблены узловые соединения.
  • В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
  • Всегда используйте два стальных уголка на одном узле, если это возможно.Просто расположите их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Балки перекрытий иногда выступают своеобразной альтернативой затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила непосредственно к балкам перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Потому что в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены распределяется неравномерно – теперь она точечная.И это хуже, конечно.

Кстати, балки для перекрытий совсем не обязательно брать толстые, достаточно отрезков 5х15 см. Ваша главная задача – сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по брусу.

Кстати, есть большая разница в том, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытий односкатной и двускатной крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает крыша, тем больше это крепление нужно делать сдвоенным зубом, а односкатного вполне достаточно.Кстати, двойной зуб обычно имеет два шипа.

Наиболее прочное крепление получается, если врубку сделать, причем с дополнительным шипом, что также предотвратит боковые смещения стропил от нагрузок. С другой стороны, важно при этом не ослабить саму балку. Поэтому вырез под стропила нужно делать не ближе 25 см от края (это тоже поможет избежать соколов), а глубиной всего 1/3-1/4 толщины самого бруса:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в нем делается специальная выемка.А в самом мауэрлате иногда делают еще один, ответный — так только надежнее, да и стопорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет — имейте это в виду. Делать это с ним можно только тогда, когда мауэрлат изготовлен из твердых лиственных пород и имеет хорошую прочность.


Не будут держаться только пазы стропил, а потому дополнительно обязательно используйте металлические крепления. Если ваше соединение стационарное, достаточно будет вбить гвозди под углом, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические пластины.Поможет и кованая проволока, которая крепится для этих целей на стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам болтовой:

  • Шаг 1. На торце балки, которая выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза врубки должна быть под тем же углом, что и угол стропила.
  • Шаг 2. Под этим же углом подпиливаем и нижнюю часть стропильной ноги.
  • Шаг 3. Ставим стропила на брус срезом и фиксируем гвоздями.
  • Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге сверлим отверстие под болт — сквозное, чтобы через болт можно было пустить снизу через вырез в брусе.
  • Шаг 5. Надеваем шайбу на болт и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончании крепления обязательно проверьте прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Но не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и уже работаем с ним.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, по которым выполнена обшивка:


Если вам по каким-то причинам приходится монтировать стропила прямо к стене, без мауэрлата, то обязательно нужно сделать затяжку — доску или брусок, который соединит стропила в одно целое и примет на себя часть напряжения.

Такое крепление вообще не всегда возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко переносят свою влагу на деревянные шпунтовщики.Они вообще не держат застежки. Тот же гвоздь, забитый в 10-сантиметровый брусок, легко выдергивается руками — чем тогда крепить стропила? Плюс значительное давление стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. Поэтому без мауэрлата здесь не обойтись.

Крепим стропила к мауэрлату

В любой стропильной конструкции стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат представляет собой специальный брус, который укладывается по периметру наружных стен.Он предназначен для поддержки несущих стропил.

А теперь разберемся, когда стропила опираются на мауэрлат, а когда — только на стены:

  • Если стены из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе любые материалы, пропускающие влагу), то опирать на них стропила нельзя. В противном случае вся крыша быстро сгниет. И поэтому используем брус под названием мауэрлат, а от самой стены отделяем любой рулонной гидроизоляцией.
  • Мауэрлат больше не нужен для стропил в бревенчатых и блочных домах – достаточно сделать пропил в верхнем брусе и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

И в зависимости от того, будет ли дома усадка, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ №1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить устройство жестким фиксированным креплением, у вас есть два способа. Первый заключается в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальных вырезов на стропильной ноге. Стропила здесь закреплены уголками с обеих сторон и поэтому больше не могут двигаться:

Во втором способе, который встречается чаще, нужно забивать гвозди под углом друг к другу.Перекрещиваются в мауэрлате, и третий гвоздь уже вбит вертикально:


Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или используйте длинные шурупы вместо гвоздей:

Способ №2 — крепление с одной степенью свободы

Но в этой конструкции уже допускается определенное перемещение стропил под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности смещения по горизонтали, то речь не идет о том, что стропило будет буквально «ехать» по балке.Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры за счет динамических нагрузок и перепадов температуры и влажности. Более того, ползунок будет двигаться только при максимально допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений не увидеть.

Остается возможность некоторого смещения при креплении блока гвоздями — если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенным усилием уже не дадут стропилу сдвинуться.

Кроме того, для обеспечения жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры.Только подумайте об этом заранее:

Или другой отличный наглядный пример:

Метод №3 — скользящее крепление

Подставкой называется подставка, имеющая две степени свободы. То есть, говоря простым языком, один из двух элементов имеет возможность смещения:

И в этом есть смысл. Так, те стропила, которые врубаются в мауэрлат с зарубкой, а сверху – друг в друга, равномерно передают нагрузку от кровли и снега на ней на стены. А вот те стропила, которые уже опираются на горизонтальные врубки на мауэрлате и на коньковом прогоне, называют безупорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенями свободы на самом деле не означает, что стропило будет расшатываться, чтобы кататься туда-сюда на опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Обычно применяется только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ №5 — сращивание с кобылкой

Для устройства свесов кровли также необходимо сделать кобылку из досок, сечением 50х100 мм и такой длины, чтобы она была равна свесу плюс еще 0.5 м – на стык со стропилом.

Дальше все просто: прибейте кобылки к стропилам и вытяните их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент так называется? Просто раньше их вырезали в форме лошади — для красоты. Да и сегодня тоже часто.

Стропильная система – каркас крыши дома, несущий и равномерно распределяющий вес кровельного пирога, иногда достигающий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного каркаса зависит от трех факторов: точности расчета, на основании которого подбирается количество и сечение несущих элементов, материала, из которого он изготовлен, и правильной технологии крепления.Зная, как правильно крепить стропила, можно значительно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки при монтаже, наоборот, приводят к заметной потере прочности и деформации кровли. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых вы сможете качественно установить стропила своими руками.

Стропильный каркас крыши представляет собой систему связанных между собой несущих элементов из дерева или металла, которые придают конструкции форму, наклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами.Основной его составляющей являются стропила, представляющие собой угловые балки, которые попарно соединяются вдоль ската, образуя конек в верхней части его соединения. Различают две основные разновидности стропил:

  • Волосатый. Несущими стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа применяется в конструкциях, имеющих внутри одну или несколько несущих стен, на которые можно «укладывать» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использования дополнительных вертикальных опор.
  • Подвешивание. Висячими элементами называют те, которые имеют только одну точку опоры, расположенную в месте крепления стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому ее укрепляют горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, стяжками).

Внимание! В большинстве самых популярных стропильных систем стропила крепятся к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивную балку или балку сечением 150х150 мм или 200х200 мм, уложенную вдоль несущих стен строения, на которую впоследствии будут опираться стропила.Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхней зоне стен можно анкерными болтами или закладными металлическими шпильками.

Основные соединительные узлы

Каркас крыши называется системой потому, что все его элементы тесно связаны между собой и закреплены, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями представляет собой уязвимое место, которое легко может деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии.Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции крыши:

  1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, у которых верхняя часть стропильной ноги опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Стропила могут крепиться к нему с помощью металлических пластин, гвоздей или скользящих скользящих креплений.
  2. Крепление стропил к мауэрлату. Важнейшим узлом крепления стропильного каркаса является стык мауэрлатного бруса со стропильными ногами.Закрепить на нем стропила можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
  3. Соединение стропил между собой. Для удлинения стропил, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериала, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой гвоздями, клеем или металлическими пластинами.
  4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Имейте в виду, что любые пропилы, сделанные для крепления стропил к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса, уменьшат их прочность, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Методы фиксации

Решая, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент крепежа, разнообразного по конструкции и размеру.Основными критериями выбора крепежа являются материал, из которого изготовлены стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которой они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:


Опытные мастера считают, что самый надежный способ крепления стропил – использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Угол, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразной распоркой между ними.

Типы креплений

Древесина – природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего изменяются линейные размеры конструкции. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для деревянных и бревенчатых домов через год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если жестко закрепить деревянные элементы каркаса, то после высыхания крыша дома может деформироваться.Поэтому для соединения стропил используются следующие виды крепежа:


Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространены стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Типы застежек

Среди опытных кровельщиков не утихают споры, чем эффективнее крепить стропила к балкам перекрытия и мауэрлату.Однако в большинстве случаев загвоздка в том, что в этих условиях практичнее использовать гвозди или саморезы. Оба этих крепежа имеют свои преимущества и недостатки:

  • Гвозди хороши тем, что для их забивания нужен только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако некоторые мастера жалуются, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для крепления стропил используются специальные зубчатые гвозди, надежно сцепляющиеся с древесиной.
  • Для сборки стропильного каркаса используются оцинкованные саморезы, не боящиеся коррозии.За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Закрепите их быстро и удобно с помощью переносной отвертки. Недостаток этого вида крепежа в том, что при демонтаже вынимать саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся во мнении, что для крепления стропильных ног лучше использовать оцинкованные матовые гвозди, длина которых на 5-3 мм больше толщины пиломатериала. Правильно подобранный крепеж – залог качественной и долговечной фиксации каркаса крыши, которому не будут страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео инструкция

Стропильная нога является основным несущим элементом каркаса скатной крыши. От правильной фиксации стропил зависит прочность и долговечность всей конструкции. Чаще всего применяется стропильная система, когда две стропильные ноги соединяются в верхней точке на коньке, а их нижние концы опираются и закрепляются на мауэрлатной балке. Возможны различные варианты крепления опорных стропильных ног к этой горизонтальной балке.В нашей статье мы рассмотрим крепление стропил без пилы.

Выбор способа крепления стропильного элемента к мауэрлату зависит от того, какая стропильная система используется (наклонная или висячая), а также от веса бруса, сложности конструкции и расчетных нагрузок. Для начала стоит сказать, что существует два способа крепления стропил к мауэрлатной балке: жестко или с помощью скользящей фиксации. Фиксация без надреза может быть выполнена на обоих типах.

Скользящее крепление

Раздвижная фурнитура состоит из двух элементов.Один из них может свободно перемещаться относительно другого. Кроме того, стропила к мауэрлатной балке могут крепиться открытым и закрытым способом. Рассмотрим их подробнее:

  1.  При закрытом способе монтажа используется специальный уголок с ушком, напоминающим щель. Эта часть сначала крепится к мауэрлату. В ушко вставляется металлическая деталь с отверстиями. Именно через эти отверстия уголок крепится к опорной ножке. За счет незакрепленной вертикальной поверхности уголка стропила могут при необходимости немного смещаться, тем самым предохраняя стеновые конструкции здания от чрезмерной нагрузки и деформации.
  2.  Открытый вариант крепления выполняется аналогично с той лишь разницей, что петля не вставляется в ушко уголка. Уголок сначала крепится к мауэрлату, а затем отгибается верх его полки для выполнения соединения.

Жесткое крепление

Если говорить о том, как крепятся жесткие стропила к мауэрлату, то тут вариантов больше. Выбор того или иного способа производится с учетом особенностей монтажа стропильной системы, а также размеров и тяжести деревянных элементов конструкции.

Стропила на скатной крыше или многоскатной системе можно крепить:

    Уголки металлические
  • разных размеров;
  • специальные крепления LK.

Последний вариант крепежа изготавливается любого размера, что позволяет легко подобрать его под размеры стропил. Для производства этих креплений используется сталь толщиной 2-3 мм. Такие соединительные элементы обеспечивают максимальную жесткость и надежность фиксации.

Важно: уголки для соединения стропил с мауэрлатом без пилы отличаются от уголков, которые используются при креплении пилой.Имеют увеличенные полки с большим количеством отверстий под саморезы. Для их изготовления используется более толстая сталь (3 мм).

Другие варианты монтажа без зазора

Если необходимо обеспечить высокую надежность и жесткость всей конструкции крыши при выполнении односкатной крыши, то можно использовать следующий вариант крепления. Опорная нога устанавливается между двумя досками, которые подпиливаются снизу под нужным углом и дополнительно фиксируются металлическими уголками или ЛК-креплениями.Этот способ применяют, если стропильную ногу необходимо закрепить с заданным уклоном на небольшом расстоянии от поверхности мауэрлата. В этом случае крепление осуществляется к наружной вертикальной поверхности бруса.

Если стропила крепятся к мауэрлату, который сделан из бруса малого сечения, то его усиливают деревянными пластинами необходимой толщины. Эти подкладки крепятся к мауэрлату с помощью саморезов или гвоздей только там, где будут монтироваться опорные ножки.Для крепления стропил используется прочная стальная проволока, которая прикручивается к стальному костылю, вбитому в стену.

Также можно использовать скобы для соединения стропил с мауэрлатом в односкатных и двухскатных системах. Для этого можно взять скобы разного размера и вбить их в любом месте. Такой способ крепления достаточно распространен, поскольку позволяет получить прочное соединение всех элементов стропильной системы.

Совет: для дополнительного усиления монтажного узла и более прочной фиксации можно использовать перфорированную ТМ-ленту.Иногда без него просто невозможно обойтись.

Другой вариант крепления стропил без запила иногда реализуется без мауэрлата. При этом опорные ноги упираются в балки перекрытия. Если говорить о варианте без запила, то стропила просто упираются в брус. Для соединения элементов используются болты и крепежные уголки из стали.

Выбор крепления на основе типа системы

В зависимости от особенностей несущего каркаса дома и типа крыши подбирается разновидность стропильной системы.В каждом виде таких систем используются различные дополнительные элементы (затяжки, опоры, стойки и т. д.).

При выборе способа крепления несущих ног без запила необходимо учитывать разновидность стропильной системы. Наклонные и подвесные:

  1.   В наклонных системах часть нагрузки с кровли на стены перераспределяется на дополнительные несущие элементы. Это могут быть стойки, бабки, балки перекрытия, затяжки. Чаще всего с таким типом стропильной системы делают именно односкатную крышу.При этом для соединения стропил с мауэрлатом рекомендуется использовать скользящий способ. Так как в этом случае конструкция крыши будет надежно защищена от деформаций, возникающих при усадке здания.

Внимание: этот способ крепления особенно актуален для вновь возводимых зданий, которые непременно будут давать усадку под воздействием подвижек грунта и перепадов температур.

  1.   В висячих стропильных системах не используйте дополнительные опоры, стойки и другие элементы, на которые можно переложить часть нагрузки с крыши.В этом случае вся нагрузка от конструкции крыши ложится на балку мауэрлата. Именно поэтому в этих системах лучше использовать жесткое соединение, что исключит вероятность каких-либо подвижек. Для частичной компенсации нагрузки на стены в таких системах используются затяжки, ригели и подкосы.

Правила фиксации

Для получения надежного и прочного соединения опорных стоек с горизонтальной балкой важно придерживаться следующих правил:

  • При использовании стальных уголков, пластин и других металлических деталей их необходимо прочно прикрутить к деревянным элементам несущей системы с помощью саморезов.
  • Если для соединения опорных стоек и других деревянных элементов каркаса крыши используются болты, то необходимо использовать специальную шайбу для болта или металлическую пластину. Это не позволит порожку углубиться в тело дерева и ослабить несущий элемент каркаса крыши.
  • Соединение мауэрлата со стропилами с использованием только гвоздей и саморезов считается ненадежным. Обязательно нужно использовать металлические пластины и стальные уголки, которые укрепят крепление.
  • В деревянных постройках опоры наклонной или подвесной системы лучше всего крепить к горизонтальной балке скользящим способом. Это особенно важно при значительном весе кровли, так как позволит избежать деформации кровельной конструкции при усадке здания.

Как видите, существует множество способов соединения опорных стоек с горизонтальной балкой без запила. При выборе того или иного варианта важно учитывать конструктивные особенности конструкции, материал стен, вес крыши, тип кровельного покрытия, а также нагрузки, которые будет воспринимать каркас.

Как правильно крепить стропила

langutai 03.03.2009 — 13:49

Всем добрый день. подскажите пожалуйста что целесообразнее использовать монтажные пластины и уголки в креплениях стропильных узлов, есть на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5см. На самом деле черные саморезы я так понимаю идут все закаленные по дереву, а гвоздь четкий если что погнётся и всегда можно с другой стороны загнуть но не сломается, посоветуйте правильный выбор

Никофар 03.03.2009 — 14:44

лангутай
целесообразнее использовать монтажные пластины и уголки в креплениях узлов фермы
лангутай
саморез






более прочное соединение элементов, чем на гвоздях и удобство работы в стесненных условиях, когда забить гвозди проблематично. При использовании саморезов трудоемкость сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно на краю или краю доски.

langutai 03.03.2009 — время: 15:43

Никофар, а что посоветуете взять? Видел желтые нитки с мелким шагом (продавцы утверждают, что тоже подойдут, хотя сомнительно, что это так) и обычные черные, не оцинкованные под дерево с большим шагом.

Никофар 03.03.2009 — 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например, шурупы для крепления деревянных лаг и реек (DIN 571 ) D=8, шестигранная головка (D=8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованный, 5×30 мм.Такие винты хорошо воспринимают сдвигающие нагрузки.

langutai 03.03.2009 — время: 17:22

Ух как все сложно, извините за назойливость, думал можно обойтись черными шурупами, прикрутить саму пластину (60х140) и поставить доску 150х50 на 3.5 саморез х50 с каждой стороны по 4 шурупа, как думаете? да и дешевле

Никофар 03.03.2009 — 17:42

Саморезы из «черной» (фосфатированной) стали не всегда хорошо показывают себя на срез при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в комбинации дерево/ стальная пластина.Поэтому рекомендуется использовать шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты — можете использовать их.

langutai 03.03.2009 — 18:03

Воспользуюсь вашим советом, так как других правильных решений не вижу, но по цене шурупов не такая уж и большая разница по сравнению с черными саморезами , только для din 571 диаметр начинается от 6 мм. а переходник на шестигранник найти не проблема?

Фландал 03.03.2009 — 18:38

Правильно использовать «оцинкованные винтовые гвозди». И цена подходящая и нагрузку держит отлично. Саморезы хрупкие и не очень экономически выгодные, а края колют не хуже гвоздей.

лангутай 04.03.2009 — 11:02

«Правильно использовать «оцинкованные винтовые гвозди» —
интересно как?

Никофар 04.03.2009 — 13:03

Гвозди четырех- или шестигранные, закрученные по спирали.Применяются, как правило, в автоматических электро/пневматических молотках или молотках под строительный патрон. Гвозди можно оснастить в виде «пулемётной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки пользуются популярностью у мастеров в США и Канаде.
В России считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — ерунда все это.

Flandal 04.03.2009 — 14:18

В нашем производстве только они используются для сборки стропил.И мы прекрасно обходимся без автоматических электрических/пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и вовремя вкрутить 50 шурупов или забить 50 гвоздей… Никакой экзотики не заметил. Набираешь в поисковике и получаешь огромное количество предложений.

langutai 04.03.2009 — 14:36 ​​

не то что они, шурупные гвозди, существуют и давно продаются, я это знаю и покупал их для прибивания контррейки по стропилам и на обрешетку чем не попробовать, но по стоимости их можно сравнить с обычными оцинкованными.

Фландал 04.03.2009 — 15:58

Какова мощность отвертки?

Никофар 04.03.2009 — 16:21

лангутай
Никофар, подскажите пожалуйста, обычная отвертка хитачи сможет вкрутить шуруп — «глухарь» 5х40 в полтинник, хватит ли ей прочности или все равно придется от руки ключом крутить..я так понимаю для таких шурупов нужен пневмоинструмент…ну если их сотня -это понятно,но у меня будет 800 штук в минуту, я не очень представляю, как провернуть такое число ключом…
С таким объемом работы аккумуляторный шуруповерт будет слабоват. Я обычно использую две электродрели, 600 ватт — одна со сверлом для сверления отверстий в древесине (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторая дрель — типа болтоверта, с соответствующей головкой-насадкой. На вкручивание одного самореза уходит примерно в два-три раза больше времени, чем на забивание гвоздя, примерно 10-15 секунд.

langutai 04.03.2009 — время: 16:43

Flandal, аккумулятор для шуруповерта на 12 вольт. но в принципе дрелью буду пользоваться в общем посмотрю что потянет.

Flandal 05.03.2009 — время: 11:31

12 вольт мало, не потянет. Попробуйте, как рекомендует Никофар.

langutai 05.03.2009 — 13:23

Спасибо за совет, попробую заменить стропила и крышу на все май

Коловрат 07.03.2009 — 03:56

Винт гвозди без вариантов. Саморезы, да еще черные ломаются сразу.

Гайдамак 07.03.2009 — 12:03

При ремонте садовой скамейки обнаружил, что эти шурупы черные — сразу срезаются даже под моим весом.😊 А стропила я собирал в 85 году на болтах. Они до сих пор не чихают. А все фокусы с саморезами — от лукавого. Полы тоже лучше пробить гвоздями. Винты просто не держат. Через два дня они все еще скрипят. Я попался на совет потенциального ремонтника и проделал двойную работу, старый ты дурак. 😊 Так шо, по старинке — надежнее! 😊

Dmitry_S 07.03.2009 — 17:33

саморезы — топка! кронштейны или шпильки с гайками.

langutai 08.03.2009 — 12:55

Гайдамак, что за шпильки с гайками? для стропил (150х50) все соединения будут металлическими пластинами

Гайдамак 08.03.2009 — 11:45

Ради бога! Хозяин — бар. У меня стропила 250х100 на металлических пластинах 6мм, собранные на болтах от Ø10 мм. F отличается в разных местах. Есть и диаметр 16 мм 😊 Ну была возможность купить крепления «для того»… Но не жалею… Снега до…в общем по пояс. 😊 И ничего, крыша есть. 😊

Есть очень полезный журнал «Дом». Есть целая серия. «Сам», «Сам себе хозяин», «Советы профессионалов». Старый телефон в Москве — 369-7442 Там можно заказать диск по годам. 😊

Dmitry_S 09.03.2009 — 21:18

Стропила из 50-х? Какой шаг и размах?

langutai 10.03.2009 — 12:20

Дмитрий С, да, стропила из доски 50мм — толщина, ширина 150мм.
Хочу сделать шаг 85 см, размах 5.Метров 5-6 пока разберусь.
соединения коньковой и стропильной опор (с той же доской) Хочу сделать из металлических пластин

Flandal 10.03.2009 — 14:05

Уважаемый Владимир. Почему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью винтовых гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу планируете? А какой угол и длина ската?? Шаг стропил для меня великоват.Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это если под металлочерепицу.

Стропильная система – это каркас крыши дома, несущий и равномерно распределяющий вес кровельного пирога, иногда достигающий до 500 кг/м2. Надежность такого рода каркаса зависит от трех факторов: точности расчета, на основании которого подбирается количество и сечение опорных элементов, материала, из которого он изготовлен, а также от правильной технологии крепления .Зная, как правильно крепить стропила, можно значительно повысить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки при монтаже, наоборот, приводят к заметным потерям прочности и деформации кровли. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах крепления, с помощью которых можно установить стропила своими руками.

Стропильный каркас крыши дома представляет собой систему связанных между собой несущих элементов из дерева или металла, которые придают конструкции форму, уклон и равномерно распределяют ее вес между несущими стенами.Основной его составляющей являются стропильные ноги, представляющие собой угловые балки, которые попарно соединяются по скату, образуя в верхней части их соединения конек. Существует два основных типа стропил:

  • Слоистый. Стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Этот вид стропильной системы применяется в конструкциях, имеющих внутри одну или несколько несущих стен, на которые можно «опирать» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использования дополнительных вертикальных опор.
  • Подвешивание. Висячими элементами называют элементы, имеющие только одну точку опоры, расположенную в месте крепления стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на разрыв, поэтому ее усиливают горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, стяжками).

Внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем стропила крепятся к мауэрлату. Мауэрлат представляет собой массивный брус или брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен строения, на который впоследствии будут опираться стропильные ноги.Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или закладных металлических шпилек.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называется системой потому, что все его элементы тесно связаны между собой и закреплены, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является слабым местом, которое легко может деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии.Опытные мастера различают типы соединений в конструкции крыши:

  1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхняя часть стропильной ноги опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепить к нему стропила можно с помощью металлических пластин, гвоздей или раздвижных ползунов.
  2. Крепление стропил к мауэрлату. Важнейшим узлом крепления стропильного каркаса является стык мауэрлатного бруса со стропильными ногами.Закрепить на нем стропила можно гвоздями, металлическими уголками или деревянными брусками.
  3. Соединение стропил между собой. Для удлинения стропильных ног, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериала, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой гвоздями, клеем или металлическими накладками.
  4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Обратите внимание, что любые пропилы, сделанные для крепления стропил к балкам, мауэрлатам или другим конструктивным элементам каркаса, приводят к снижению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Методы фиксации

Решая, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент крепежа различных конструкций и размеров.Основными критериями выбора крепежа являются материал, из которого изготовлены стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которой они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:


Опытные мастера считают, что самый надежный способ крепления стропил – использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразной распоркой между ними.

Разновидности застежек

Древесина – природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания значительно дает усадку, за счет чего изменяются линейные размеры конструкции. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют строить крышу для деревянных и бревенчатых домов через год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной фазы в пассивную. Если жестко закрепить деревянные элементы каркаса, то после высыхания крыша дома может деформироваться.Поэтому для соединения стропил используются следующие виды крепежа:


Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространены стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Типы застежек

Среди опытных кровельщиков не утихают споры, чем эффективнее крепить стропила к балкам перекрытия и мауэрлату.Однако в большинстве случаев загвоздка в том, что в этих условиях практичнее использовать гвозди или саморезы. Оба этих крепежа имеют свои преимущества и недостатки:

  • Гвозди хороши тем, что для их забивания нужен только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако некоторые мастера жалуются, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для крепления стропил используются специальные зубчатые гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
  • Для сборки стропильного каркаса используются оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии.За счет резьбы они прочно вкручиваются в толщу дерева, надежно фиксируя элементы между собой. Быстро и удобно завинтить их с помощью переносной отвертки. Недостаток этого вида крепежа в том, что при демонтаже извлекать саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся во мнении, что для крепления стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершовые гвозди, длина которых на 5-3 мм больше толщины пиломатериала.Правильно подобранный крепеж – залог качественной и долговечной фиксации каркаса крыши, которому не будут страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео инструкция


Предупреждение : использование неопределенной константы WPLANG — предполагаемый «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /var/www/krysha-expert.php в строке 2580

Предупреждение : count(): Параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в /var/www/krysha-expert.php на линии 1802

Можно ли выделить какую-то главную деталь в кровле? Вряд ли это получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропило – это часть крыши, имеющая скаты, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, крепиться другие элементы. Именно от того, как будет собрана и установлена ​​стропильная система, будет зависеть и окончательная форма крыши. Но если работы по созданию крыши выполняются самостоятельно, то как крепить стропила? На самом деле это достаточно сложный этап работ, от которого будет зависеть прочность, надежность и даже геометрическая правильность кровли.

Стропильная система представляет собой каркас крыши со скатами, собираемый из самих стропильных ног, а также мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат представляет собой опорный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а коньковый брус устанавливается непосредственно в верхней части крыши в месте соединения двух противоположных стропильных ног под углом .

Проектирование стропильной системы – важная задача, при выполнении которой предстоит правильно рассчитать ветровые и снеговые нагрузки, которые будут приходиться на крышу, а также учесть другие параметры.Первые показатели будут зависеть от климатического региона, в котором будет находиться строящийся объект. Далее на основе полученных данных непосредственно рассчитывается толщина стен дома (несущих), а также выбирается качество и тип материала для самой кровли, рассчитывается угол наклона ее скатов и другие моменты.

Внимание! Недостатки и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли.В некоторых случаях они могут привести к быстрому обрушению или разрушению кровли.

В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, связи, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры — так называемые стропильные ноги — и другие элементы. Собранная стропильная система обычно опирается на тот же мауэрлат или на балки перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределить нагрузку по всему периметру стен. В этом основное отличие данного способа крепления.Если крепить стропильную систему к балкам перекрытия, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка будет приходиться на узлы крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

На заметку! Последний случай не вариант, если стены выполнены из кирпича, который со временем начнет разрушаться в местах, испытывающих максимальную нагрузку. А вот для деревянного каркаса этот способ вполне подходит.

Стол.Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

100732 100732
Шаг, см / Длина, см 300 350 400 450 500 550 600
60 4×15 4×17,5 5×15 5×15 5×17,5 5×20 7×23 9100
90 5×15 5×17.5 5×20 7,5×17,5 7,5×17,5 7,5×20 7,5×20
110 7,5×12,5 7,5×15 7,5×17,5 7,5×17,5 7,5×20 7,5×20 1

73

140 7,5×15 7,5×17,5 7,5×20 7,5×20 7,5×20 10×20
175 10×15 7.5×20 7,5×20 10×20 10×20 10×25 10×25
215 —

Какие гвозди нужны для крепления ящика к крыше.

Существует три типа гвоздей, которые можно использовать для крепления деревянного ящика. Это обычные глянцевые гвозди , а также гофрированные и винтовые гвозди .

Какие гвозди лучше

Использовать для кровли обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) крайне нежелательно, так как они имеют низкое сопротивление выдергиванию из пиломатериалов. У простых строительных гвоздей есть плохое свойство – при высыхании дерева они начинают понемногу вылезать наружу. За пару лет в сумме с испытанными нагрузками и внешними воздействиями крепление обрешетки ослабевает, что может негативно сказаться на долговечности стропильной конструкции.

Гвозди с рифлением

«Самый-самый» оптимальный вариант – использовать оцинкованную сталь для крепления деревянных элементов при возведении кровли.Именно они обладают самым высоким сопротивлением выдергиванию, поэтому заслуженно считаются №1 в мире профессионального строительства.

Часто гофрированные гвозди также называют кольцевыми гвоздями .

Гвозди ерша доказали свою надежность при использовании на деревянных поддонах, которые, как и обрешетка, также представляют собой решетчатую конструкцию.

Те, кому приходилось сталкиваться с разбором доски, прибитой кольцевыми гвоздями, знают, что в доске проще проделать дырку, чем вытащить оборванный гвоздь.

Спустя много лет крепление на рифленых гвоздях останется прочным и надежным.

Длина гвоздя для обрешетки

Размер гвоздя, необходимого для крепления деревянной обрешетки, зависит от толщины используемой обрешетки.

  • Для крепления обрешетки толщиной 20 мм длина гвоздя должна быть не менее 60 мм;
  • Обрешетка толщиной 25-30 мм — скрепленная 70 мм;
  • Обрешетка толщиной 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
  • Для толщины 60 мм — длина гвоздя = 120 мм.

Отдельным пунктом следует подчеркнуть, что:

Для обшивки кровли, так как это долгострое, целесообразно использовать гвозди оцинкованные марки .

Расход гвоздей на обрешетку

  • Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм, по одному гвоздю на соединение (чтобы не расколоть дерево).
  • Для обрешетки шириной от 60 до 120 мм можно использовать 2 гвоздя на одно соединение с контрбалкой или стропильной ногой.Количество гвоздей вдоль прогона можно чередовать по схеме 2-1-2-1-2-1-2…
  • При использовании более широкой доски 130-200 мм требуется 2 гвоздя на стык.
  • А, если это уже очень широкая доска (более 200 мм) — 3 гвоздя на соединение.

Если гвозди с рифлением отсутствуют, их можно заменить винтовыми гвоздями аналогичной длины .

Винтовые гвозди, в отличие от простых строительных гвоздей, гораздо лучше выдерживают нагрузки и процессы усыхания древесины.


Надежность конструкции крыши напрямую зависит от того, насколько правильно будет смонтирована вся ее несущая система. А основные его элементы – это стропила. Вся система состоит из стропильных ног, поддерживающих и расширяющих дополнительные элементы, такие как подкосы, затяжки, ригели, боковые прогоны, опорные стойки и надставки. Стропильные ноги соединяются на коньковом брусе сверху, а их нижние края очень часто опираются на, закрепленные на боковых несущих стенах здания.

Так как на мауэрлат приходится самая большая нагрузка, его делают из мощного бруса.Его сечение определяется массивностью всей стропильной системы, но в основном размер составляет от 150×150 до 200×200 мм. Этот несущий элемент предназначен для равномерного распределения нагрузки от всей конструкции кровли и кровли на несущие стены здания. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется различными способами. Их выбирают локально в зависимости от типа стропильной системы (которая может быть наслонной или висячей), ее сложности и массивности, от величины суммарных нагрузок, которым будет подвергаться вся конструкция крыши.

Разновидности узлов соединения «стропила — мауэрлат»

В первую очередь различают скользящее и жесткое крепления стропил к мауэрлату.

1. Раздвижные крепления состоят из двух отдельных элементов, один из которых имеет возможность перемещаться относительно другого.

Эти крепления могут быть разной конструкции — закрытые и съемные.


  • Закрытое крепление состоит из уголка, который крепится с одной стороны к мауэрлату, а с другой стороны имеет специальную прорезную проушину.В него устанавливается металлическая петля с отверстиями для крепления к стропилам. Благодаря свободной, не зафиксированной вертикальной стороне уголка, крепление позволяет стропилу при необходимости немного смещаться, не деформируя стены здания.

  • Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается только тем, что металлическая петля не вставляется в ушко, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после установки отгибается вниз, тем самым фиксируя связь.
Видео: пример установки подвижного крепления на стропильную ногу и мауэрлат

2. Существует еще много видов жестких креплений. Их выбирают в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа установки на мауэрлат.


К ним относятся металлические уголки разных размеров, крепеж ЛК, которые надежно фиксируют стропила, установленные с помощью запила, не повреждая его крепежными шурупами или гвоздями.

  • Крепежи LK выпускаются нескольких размеров, поэтому их можно подобрать к любой толщине бруса или доски. Толщина металла, из которого изготовлены эти крепления, составляет 2 мм, независимо от того, какого они размера. В зависимости от размера застежки имеют разное обозначение.
Обозначение Размер в мм
ЛК-1Л 40×170
ЛК-2П 40×170
ЛК-3Л 40×210
ЛК-4П 40×210
ЛК-5Л 40×250
ЛК-6П 40×250

Следует отметить, что данные крепления подходят не только для соединения стропил на мауэрлате — они также используются для фиксации узлов «балка перекрытия — мауэрлат».


Основным преимуществом этого крепежа является максимальная жесткость и надежность соединения деревянных элементов.

  • Крепление стропил с запилом на мауэрлат с помощью уголков осуществляется с двух сторон, что обеспечивает необходимую жесткость.

Есть уголки, предназначенные для крепления стропил без врезки. Они имеют более высокие полки и прикручиваются большим количеством саморезов. Изготавливаются из металла толщиной 2; 2.5 или 3 мм.


Обозначение Размер
(длина высота ширина,
толщина металла)
в мм
Обозначение Размер
(длина высота ширина,
толщина металла)
в мм 7
Уголок усиленный 105×105×90×2 Уголок усиленный КП5 140×140×65×2,5
Уголок усиленный 130×130×100×2 Уголок усиленный КП6 105×172×90×3.0
Уголок усиленный 105×105×90×2 Уголок усиленный КП7 145×145×90×2,5
Уголок усиленный 50×50×35×2 Уголок усиленный КП8 145×70×90×2,5
Уголок усиленный 70×70×55×2 Уголок усиленный KPL1 90×90×65×2
Уголок усиленный 90×90×40×2 Уголок усиленный KPL11 90×90×65×2
Уголок усиленный КП1 90×90×65×2.5 Уголок усиленный KPL2 105×105×90×2
Уголок усиленный КП11 90×90×65×2,5 Уголок усиленный КПЛ21 105×105×90×2
Уголок усиленный КП2 105×105×90×2,5 Уголок усиленный КПЛ3 90×50×55×2
Уголок усиленный КП21 105×105×90×2,5 Уголок усиленный КПЛ4 70×70×55×2
Уголок усиленный КП3 90×50×55×2.5 Уголок усиленный KPL5 50×50×35×2
Уголок усиленный КП4 70×70×55×2,5 Уголок усиленный КПЛ6 60×60×45×2

О некоторых уголках, показанных в таблице, необходимо сказать несколько дополнительных слов, так как их описание требует уточнения:

— КР 11 и КР21 — улучшенные уголки, часто обозначаемые как ТО П1 и КР2. Эти элементы имеют анкерное отверстие овальной формы, что снижает риск поломки болта в случае усадки конструкции.


— КР5 и КР6 уголки, применяемые для крепления элементов, на которые приходится большая несущая нагрузка. уголок ТО Р6 также снабжен овальным отверстием, и его рекомендуется использовать при создании стропильной системы на новом доме, который еще даст усадку. Эти модели востребованы для монтажа конструкций, имеющих большой вес.


— Уголок ТО М изготовлен из перфорированной стали и применяется для крепления стропил большого сечения. Он особенно хорошо подходит для деревянных построек.Этот уголок очень надежно фиксирует элементы конструкции, и при его использовании нет необходимости врезать стропила в мауэрлат – достаточно сначала вырезать правильный угол.


— Уголок КМРП применяется для скрепления частей стропильной системы под прямым углом, в том числе стропил с мауэрлатом. Также он отличается от обычных уголков тем, что имеет удлиненное отверстие, что позволяет смещать его при усадке, не повреждая крепежный болт. Его можно использовать в конструкции, где невозможно разрезать один элемент на другой.

Уголки

КМРП изготавливаются из стали толщиной 2 мм. Производятся три разновидности:

Обозначение угла Размеры в мм
а б в
КМРП1 60 60 60
КМРП2 80 80 80
КМРП3 100 100 100
  • Еще один вариант фиксации стропил на мауэрлате – установка их между двумя досками, отпиленными под определенным углом, и дополнительно закрепленными внизу металлическими уголками или креплениями ЛК.

Такое крепление обеспечивает хорошую жесткость и надежность. Этот способ хорошо подходит в тех случаях, когда стропило нужно закрепить под прямым углом, приподняв его над горизонтальной плоскостью мауэрлата, но зафиксировав к вертикальной внешней стороне.

  • Способ крепления стропил к мауэрлату из бруса не слишком большого сечения. Осуществляется путем армирования бруса деревянными накладками, имеющими необходимую толщину.

Крепление с армирующей накладкой

Куски досок крепятся к мауэрлату гвоздями или саморезами, в тех местах, где будут устанавливаться стропильные ноги.

В этом случае в стропилах делают вырезы нужной конфигурации и глубины. Стропильные ноги надежно крепятся к стене с помощью стальной проволоки, которая крепится к забивному стальному костылю.

  • Кроме вышеперечисленных способов крепления стропила прибиваются к мауэрлату с помощью скоб. Следует отметить, что этот способ достаточно распространен и используется уже очень давно. При правильном закреплении этих элементов стропильная система прослужит долгие годы.

Крепление «по старинке» — скобы

Скобы могут иметь разный размер, вбиваются они в разных местах соединения.

  • Еще одним крепежом, который используется как вспомогательный, является перфорированная лента ТМ. Используется для усиления узла крепления при необходимости его дополнительной фиксации.

В некоторых случаях этот элемент может быть незаменим, поэтому его также нельзя исключать при установке стропильных ног на мауэрлат.

Характеристики ферменных систем

Выбирается в зависимости от расположения несущих стен здания.Каждая из систем имеет свои дополнительные удерживающие или стягивающие элементы.


Стропила

Система с наслонными стропилами отличается тем, что имеет одну или несколько опорных точек, помимо несущих стен. За счет этого с боковых стенок снимается значительная часть нагрузки.


В качестве дополнительных подпорных элементов используются боковые стойки и «гранды», поддерживающие и крепящиеся к балкам перекрытий. А сами балки, в свою очередь, одновременно служат затяжками для конструкции, а также облегчают нагрузку от стропильной системы на несущие стены.


Ламинированные стропила чаще всего крепятся к мауэрлату с помощью скользящих соединений, которые могут перемещаться при усадке или деформации стен, оставляя конструкцию крыши нетронутой. Особенно это важно учитывать в новостройках, так как любое вновь построенное здание обязательно дает усадку под воздействием температурных колебаний и подвижек грунта.

висячие стропила

Висячие стропила называются в связи с тем, что не имеют других опор, кроме двух боковых несущих стен.Получается, что они как бы нависают над внутренним пространством здания. В этом случае вся нагрузка от конструкции каркаса крыши ложится на мауэрлат.


Для крепления висячих стропил к мауэрлату применяются жесткие крепления без степени свободы перемещения, так как рамная конструкция имеет только две точки опоры.


Висячая стропильная система является распорной, поэтому оказывает большое давление на стены.


Для снятия части нагрузки со стен здания применяются дополнительные элементы, такие как подкосы, «бабки» и затяжки-ригели, которые подтягивают систему к коньковому брусу и равномерно распределяют нагрузку на все стены.Ригели устанавливаются параллельно балкам перекрытия и стягивают стропила. Без этих дополнительных деталей конструкция может стать ненадежной.

Расчет установки стропил

Чтобы стропильная система была надежной и долговечной, помимо оптимального способа соединения, нужно выбрать правильный шаг расположения стропильных ног. Этот параметр выбирается в зависимости от размеров стропил (и длины между точками опоры), а также от конструкции крыши.

В этой таблице можно получить информацию о необходимых параметрах для монтажа надежной стропильной системы.

9512072 7 101072
  • 2
  • 2 3
  • Шаг установки стропильных ног в мм Длина стропильных ног в мм
    3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
    600 40×150 40×175 50×150 50×150 50×175 50×200
    900 50×150 50×175 50×200 75×175 75×175 75×200
    1100 75×125 75×150 75×175 75×175 75×200 75×200
    1400 75×150 75×175 75×200 75×200 75×200 100×200
    1750 100×150 75×200 75×200 100×200 100×200 100×250 0 3 01072
    2150 100×150 100×175 100×200 100×200 100×250 100×250 3 —

    Используйте в статье на нашем портале.

    Цены на различные виды крепежа для стропил

    Крепеж для стропил

    Несколько правил крепления стропил к мауэрлату

    Чтобы крепеж был надежным, необходимо соблюдать ряд правил, которые предусмотрены для этого процесса:

    • Если для крепления используются металлические соединительные детали, то их необходимо крепить к деревянным соединительным элементам с особой тщательностью — качественными саморезами необходимой длины.
    • Если стропила войдут в прорези в мауэрлате, то размеры необходимо точно выверить. Это обеспечит плотную, надежную установку стропил в подготовленный запил, который должен иметь глубину ⅓ мауэрлата. Однако следует помнить, что такое правило будет действовать только в том случае, если мауэрлат сделан из мощного бруса с размером сечения не менее 150×150 мм.

    • Чтобы не ослабить мауэрлат, чаще всего в самой стропильной ноге делаются врубки под нужным углом, а дополнительно узел затем фиксируется уголками.Запил не должен в этом случае превышать ¼ толщины стропил. Это крепление жесткое и может использоваться в висячей стропильной системе.

    • При использовании болтов для крепления стропил с откосами, затяжками и другими деревянными элементами обязательна установка на болт шайбы или металлической пластины во избежание затопления гайки в древесину и, соответственно, ослабления конструкции .
    • Крепление стропил к мауэрлату только гвоздями или саморезами считается ненадежным.поэтому обязательно нужно использовать уголки или другой металлический крепеж различной конфигурации.

    • При установке стропил на деревянные стены, будь то висячая или наслонная система, рекомендуется крепить их к мауэрлату скользящим креплением, особенно если кровельный материал достаточно тяжелый.
    Видео: несколько примеров крепления стропил к мауэрлату

    Конструкция крыши получится прочной и прослужит долго, не деформируясь от разнообразных внешних воздействий, если расчеты всех элементов произведены правильно, правильно подобраны и правильно смонтированы все крепления.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.