Ленточный фундамент видео: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция c видео

Содержание

Ленточный фундамент своими руками. ВИДЕО — 25 Ноября 2012 – РИС

Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Ленточный фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Сделать ленточный фундамент своими руками достаточно просто, но нужно быть готовым к тому, что данный процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.

Начало устройства ленточного фундамента: анализ грунта и разметка фундамента
 
Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта.
Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить ленточный фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.

Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.

Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования

Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного ленточного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности.

При последующем устройстве ленточного фундамента эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы фундамента. Более подробно о том, как проводить расчет ленточного фундамента, мы поговорим в отдельной статье.

Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с фундаментом будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на невспучиваемые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания).

В ряде случаев вспучиваемый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов фундаментов.

К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.

Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды.

Разметка фундамента

Само собой разумеется, перед разметкой фундамента необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж ленточного фундамента, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом

Имея на руках столь незамысловатую схему ленточного фундамента, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения соответствия нашего фундамента размерностям чертежа. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.
 
Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4.
Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.
 
B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка фундамента проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка фундамента на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие возводимого фундамента проекту.
Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.
Возведение ленточного фундамента: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция
 
Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.

Установка опалубки фундамента

Опалубка ленточного фундамента служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из струганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию будущего фундамента. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.

Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта. Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению стен опалубки, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление ленточного фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента.

Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.

Армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными арматурами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.

Заливка бетона

Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона для ленточного фундамента подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).

Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве фундамента не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность фундамента, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.

Гидроизоляция ленточного фундамента

После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность фундамента покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для фундамента.

Обратная засыпка фундамента

Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции фундамента). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.


 



строительство поэтапно. Заливка ленточного фундамента, фото, видео

Ленточный фундамент широко используется в малоэтажном строительстве. Его можно возводить на сухом, не подверженном вспучиванию грунте. Построить такой фундамент своими руками может даже начинающий строитель. Он идеально подходит для возведения зданий с подземным этажом или подвалом. Из экономических соображений его не используют в случае, если нужен глубокий фундамент, но для небольших построек, таких как одноэтажный дом или гараж, это будет самым удачным вариантом.

Разметка и земляные работы

Участок очищают от мусора и приступают к разметке. На земле размечают периметр будущего фундамента с помощью деревянных колышков и веревки или лески. Итак, если уже все известно о будущем доме: его внутренние и наружные размеры, площадь и толщина стен, то можно приступать к заливке фундамента.

На месте одного из будущих углов в землю вбивают колышек.

От него протягивают два шнура под углом 90 градусов друг другу, отмечают на них нужную длину и снова вбивают колышки. Таким способом намечают колышками все углы.

Проверяют диагонали. Если они равны — все в порядке, если нет — колышки переставляют на нужное место.





Начинают рыть траншею, ориентируясь на натянутый по периметру будущего здания шнур. Ширина траншеи должна быть на 10 сантиметров шире толщины будущих стен, а если предполагается делать цоколь, то шире на 15 см. Ровность дна траншеи проверяют водяным уровнем, горизонтальность стен – отвесом. Глубина канавки зависит от высоты здания и особенностей грунта.

Ленточный фундамент своими руками – установка опалубки

Стены готовой траншеи наращивают над поверхностью земли опалубкой из досок, но сначала на дно укладывают подушку из песка — это позволяет сэкономить раствор. Песок укладывают слоем не меньше 15 сантиметров. Поверх подушки расстилают рубероид для гидроизоляции.

Опалубку делают из широких досок. Доски ставят на ребро и сбивают гвоздями, они должны возвышаться над землей на высоту будущего фундамента. С одной стороны опалубку фиксируют колышками, воткнутыми в землю, с другой — деревянными распорками. На фото видно, как с помощью колышков и распорок удерживают доски в вертикальном положении.





Нужно позаботиться заранее о вентиляционных отверстиях, входах для канализации и водопроводных труб, чтобы потом не пришлось прорубать бетон.





Укладка арматуры





Фундамент армируют металлическими прутьями диаметром 12-14 мм. Прутья связывают между собой вязальной проволокой, тогда конструкция сможет гибко реагировать на сезонные подвижки грунта.





Армирование во всех деталях можно посмотреть в этом видео:

Заливка

Если делать ленточный фундамент своими руками «от и до», то раствор придется готовить тоже самостоятельно. Его смешивают из песка, щебня и цемента 3:5:1. Но гораздо менее хлопотно потратиться на готовый заводской бетон. В последнем случае придется позаботиться о доступе машины ко всем углам траншеи.





Раствор заливают слоями, каждый слой хорошенько утрамбовывают деревянными трамбовками чтобы избавиться от пустот в монолите. Свежезалитую поверхность выравнивают, доски время от времени постукивают, чтобы дать выйти воздуху.

С технологией заливки можно ознакомиться на видео

Раствор полностью высыхает примерно за месяц, все это время за ним нужно ухаживать — в дождливую погоду укрывать, в солнечную смачивать водой. Опалубку можно разобрать через две недели после заливки.

Ленточный фундамент своими руками дает хорошую возможность обойтись при строительстве малыми средствами, ведь в этом случае не потребуются оплата рабочим за трудоемкие и поэтому дорогостоящие земляные работы.

видео, технология. Армирование ленточного фундамента своими руками

Использование ленточного фундамента для дома, как правило, применяется при строительстве крупных объектов имеющих тяжелые стены или перекрытия. Закладка ленточных фундаментов производится на всех наружных и внутренних стенах, а форма поперечного сечения одинакова по всему периметру. Технология ленточного фундамента применяется при строительстве домов в план которых, входят подвальные помещения или гаражи.

Виды оснований

К основаниям из просадочных грунтов относятся глинистые грунты, которые, находясь в напряженном состоянии под действием нагрузки от сооружения или собственного веса, при замачивании дают дополнительную деформацию — просадку. Критерием для отнесения глинистых грунтов к просадочным является степень влажности (доля заполнения пор водой) < 0,6.
В зависимости от возможности просадочных явлений под действием собственного веса грунтовые условия на участке строительства подразделяются на два типа:
I.    грунтовые условия, при которых просадка от собственного веса не превышает 5 см;
II.    грунтовые условия, при которых возможна просадка от собственного веса более 5 см.
Тип грунтовых условий устанавливается в процессе инженерно-геологических изысканий. Устойчивость дома и других сооружений можно обеспечить следующими мероприятиями:

•    устранением просадочных свойств грунтов в пределах всей или части просадочной толщи;
•    заглублением фундамента;
•    устройством свайных фундаментов;
•    применением водозащитных и конструктивных мероприятий.

Выбор мероприятия производится на основе технико-экономических расчетов.
К основаниям из набухающих грунтов относят глинистые грунты, которые при замачивании в напряженном состоянии увеличиваются в объеме. Для набухающих грунтов характерны, кроме того, большая пластичность, низкий предел усадки и природная влажность. Выбор глубины заложения и назначение размеров фундаментов, возводимых на набухающих грунтах, можно производить без учета их набухающих свойств, т.е. как для обычных грунтов в природном состоянии.

Действие сил пучения грунта на фундаменты

Давление по подошве фундамента назначается в зависимости от вида грунта подушки и его состояния. Нагрузка на основание, особенно из просадочных и набухающих грунтов, должна быть сбалансирована, иначе при фактической нагрузке, превышающей нормативную вследствие замачивания грунта, произойдет дополнительная просадка фундамента, а при недогрузке силам пучения легко будет вытолкнуть вверх фундамент. Рассмотрим, как действуют эти силы на фундамент.
Самыми опасными силами, действующими на фундаменты малоэтажных домов, являются силы морозного пучения. В тяжелых пучинистых грунтах, где присутствуют водонасыщенные глины, суглинки, супеси, вертикальные перемещения поверхностного слоя грунта при его промерзании на 1-1,5 м составляют 10-15 см .

Результаты действия сил морозного пучения — подъем фундамента, а затем при неравномерном оттаивании грунта — его опускание — приводят к деформации фундамента, перекосу стен дома и появлению различных дефектов: трещины в стенах, смещение балок, крыльца, отслоение обоев, заклинивание дверей и т.д. Избежать отрицательного воздействия сил морозного пучения не всегда удается только за счет увеличения глубины заложения фундамента ниже уровня промерзания. Силы пучения действуют не только снизу, но и сбоку. Эти касательные силы способны накренить фундамент, что приведет к изменению направления действующих вертикально сил, внецентренному давлению от нагрузок дома и дополнительным неприятным последствиям.

О глубине промерзания и уровне грунтовых вод

Глубина промерзания грунта зависит от географического места расположения участка. Средняя глубина промерзания для Киева и Киевской области — 0.9 м глины и 1,1 м песок
Благоприятными условиями считаются те, при которых глубина промерзания меньше глубины грунтовых вод. И, наоборот, плохими считаются условия, когда глубина промерзания больше глубины грунтовых вод, поскольку по мере усиления морозов будет увеличиваться и  глубина промерзания грунта. Когда глубина промерзания достигает уровня подземных грунтовых вод, начинается их превращение в лед, а вместе с этим и вспучивание, «вздутие» грунта.
Расчётная глубина промерзания имеет значение для наиболее неблагоприятных стечений обстоятельств: минимальная температура для данного региона, отсутствие снегового покрова и максимальная влажность грунта. Реальная глубина промерзания несколько ниже расчётной. Но при проектировании фундаментов используется именно расчётная величина (Нн).

Глубину заложения подошвы фундамента определяют по формуле.

Нp = Нн * k,

где: Нн — нормативная глубина промерзания, определяемая по карте глубин промерзания грунтов.
k — коэффициент, значение которого зависит от режима эксплуатации здания и расположения фундамента k = 0,5:1,2,
Нp — расчетная глубина заложения подошвы фундамента.

На карте нормативные значения приведены для глин и суглинков. Для супесей, пылеватых и мелких песков они должны быть увеличены в 1,2 раза. Конкретные значения коэффициента k принимаются по таблице.
Для наружных и внутренних фундаментов, не отапливаемых зданий k = 1,1.
Благоприятными условиями можно считать, те, когда грунтовые воды залегают на отметке ниже глубины промерзания для данного региона. В обратном случае, заложение мелкозаглубленных фундаментов недопустимо. Исключением можно считать лёгкие дома из деревянного бруса или каркасные дома.

О типах грунтов

— скалистые грунты прочны, не проседают, не размываются и не вспучиваются. Фундамент  можно  возводить  непосредственно  на  поверхности  такого  грунта,  без  какоголибо вскрытия или заглубления.
— хрящеватые  грунты  содержат  прожилины  гравия,  обломки  камней.  Не  сжимаются  и  не  размываются.  Рекомендуется  закладка  фундамента  с  заглублением  не  менее полуметра.
— песчаные  грунты  имеют  свойство  сильно  уплотняться  под  нагрузкой  (проседать) и вымываются. Гравелистые, крупные и средние пески не задерживают воду и при промерзании  не  пучинят,  для  них  рекомендуется  закладка  фундамента  на  глубине от 40 до 70 см. В мелких и пылеватых песках влага за счет капиллярного эффекта поднимается выше УГВ, поэтому такие грунты пучинят.
— глинистые грунты сжимаются, размываются и при замерзании сильно вспучиваются.  Глубина заложения фундамента на таком грунте зависит от УГВ.
— супеси и суглинки занимают промежуточное положение между песчаными и глинистыми  грунтами.  Они  содержат  от  3  до  30 %  включений  глины.  При  содержании  глины от 10 до 30 % грунт относят к суглинкам, а при более низком содержании — к супесям. В зависимости от состава и  глубины  грунтовых вод  такие  грунты могут быть слабосредне- и сильнопучинистыми.

При наличии в крупнообломочном грунте более 40 % песчаного заполнителя, несущие свойства определяются этой составляющей. Песчаные грунты имеют содержание глины до 3%
Крупный песок 0,25-2 мм
Средней крупности 0,1-1 мм
Мелкий до 0,1 мм
Пылеватый 0,05-0,005 мм

Глинистые грунты имеют частицы менее 0,005 мм чешуйчатотй формы. Подразделяются на глину (более 30 % глинистых частиц), суглинок 30-10%, супусь 10-3% песок – менее 3%. Чтобы определить % соотношение глины и песка нужно их растворить и посмотреть расслоение в стакане по толшине слоев. Тип глинистого грунта можно определить на ощупь, сдавливая шарик в лепешку – глина сжимается без трещин, супесь с множеством трещин. При растирании глины частицы не чувствуются, она скатывается в шнур толшиной менее 1 мм., в супеси преобладают песчаные частицы, она не скатывается в шнур.
Пористый влажный грунт пластичний, с низкой несущей способностью. Пластичность глинистых грунтов оценивают по поведению на лопате – рассыпчатый грунт твердый, если липнет к лопате – он мягкий или текуче-пластичный.

Столбчатый фундамент

Основные достоинства столбчатого фундамента:

    Надежность, обеспечивающая длительный срок эксплуатациистроения
    Универсальность решения, позволяющая применять данный тип фундаментов практически при всех видах грунта (кроме пучинистых) и на любом ландшафте
    Экономичность. Столбчатый фундамент самый дешевый вид основания здания. Экономия финансовых средств существенная, так как он дешевле других видов в 1,5-2 раза
    Отсутствие большого объема подготовительных работ и минимальный процесс гидроизоляции
    Простота монтажа. Этот тип фундамента под силу возвести даже одному человеку.
    Высокая скорость проведения работ.

Недостатки столбчатого фундамента:

    Данный тип фундаментапрактически исключает возведение погреба или подвала
    Решение подходит идеально только для легких строений.

Нагрузка на фундаменты

При устройстве фундаментов важное значение имеют не только правильный выбор глубины заложения, точность разбивочных работ, соблюдение технологических процессов устройства фундамента, но и верный выбор самой конструкции фундамента с учетом всех нагрузок от здания и способности грунта оснований выдерживать эти нагрузки без существенных деформаций. Расчеты и вариантное конструирование фундаментов с учетом применения различных материалов и способов их возведения позволят найти оптимальное техническое решение, при котором фундаменты будут более надежными и экономичными.
Следует отметить, что при строительстве дома и в первые годы его эксплуатации грунты сжимаются под действием прилагаемых нагрузок. В результате этого фундамент опускается на определенную величину, называемую осадкой. Большие, а главное, неравномерные осадки являются основной причиной трещин, деформаций и других разрушений здания. Несущую способность основания определяют величиной нагрузки, при которой не превышена установленная нормативами осадка.

Грамотный расчет оснований и фундаментов может выполнить только специалист, так как для этого надо уметь использовать данные инженерно-геологических изысканий, нормативы, коэффициенты, величины и другие показатели, а также методики расчета, принятые в СНиПах. При расчете основания здания первостепенное значение имеют вид и сопротивляемость грунта. Для предварительного назначения размеров фундамента используются данные нормативного давления на основания (табл. 9). Эти данные могут быть использованы при ширине фундаментов от 0,6 до 1,5 м и глубине заложения от 1 до 2,5 м, считая от отметки природного рельефа или от отметки планировки до отметки основания.

Так же технологию ленточного фундамента используют при опасности неравномерных деформаций на большой глубине заложения фундамента. При таких обстоятельствах используется возведение армированных поясов. Подошва ленточного фундамента, как правило расположена на 20 см ниже глубины промерзания грунта, хотя в некоторых случаях, если например грунт является песчаным или сухим, закладку можно проводить и выше глубины промерзания. Ленточные фундаменты практически не применяются на сильно промерзающих грунтах. С целью повышения процесса строительства ленточного фундамента используют бетонные блоки После выведения фундамента выше уровня земли, его выравнивают цементным раствором, а сверху устанавливается двухслойная гидроизоляция рубероида на основе битумной мастики.

Из нескольких существующих видов фундаментов ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью в частном домостроении, что связано с вполне разумными затратами на его устройство и достаточно простым выполнением. Нередко ленточный фундамент совмещают со свайным (свайно-ленточный фундамент), что тоже является вариантом, достойным внимания.
 
Сделать такой ленточный фундамент своими руками абсолютно несложно, как показано на видео, главное, нужно изучить некоторые особенности устройства ленточного фундамента. Чаще всего этот вариант фундамента выбирают для зданий, в которых будет подвал либо тёплое подполье. Выполнять устройство ленточного фундамента также целесообразно в сухих непучинистых грунтах при мелком заложении. Если грунты на участке промерзают глубоко, и они относятся к категории пучинистых, то делать строительство фундамента ленточного своими руками будет весьма затратно из-за большого объёма земляных работ.
 
Как уже говорилось ранее, изучение грунтов на участке – очень важный аспект строительства любого здания (коттеджа, дома, бани). Определив состав грунтов, вы сможете наиболее точно выбрать тип фундамента и глубину его заложения.
 
После проведения подготовительных работ, разработки проекта дома или бани, выбора его местоположения, можно уже выполнять ленточный фундамент своими руками.
 
Разбивка осей фундамента производится с помощью теодолита, при отсутствии – с помощь колышков и шнура (этот вариант, конечно, лучше применять при строительстве более простых сооружений, например, бани, домика для гостей и т.п.). Далее потребуется выкопать траншею под фундамент. Для этих целей нужен человек и лопата. Если человек ленивый или имеет лишние финансы, то вызывается спецтехника, к примеру, мини-экскаватор, имеющий небольшой ковш, и траншея будет готова быстро, но платно.
 
Ленточный бетонный фундамент
 
Устройство монолитного ленточного фундамента своими руками начинается с заполнения траншеи сначала песком, который трамбуется, потом — щебнем либо гравием. Каждый слой обычно делают сантиметров 15-20. А вот дальше, как говорится, возможны варианты. Кто-то делает попроще, кто-то основательно и надёжно. Мы рассмотрим наиболее надёжный и долговечный вариант устройства ленточного фундамента из бетона.
 
После укладки щебня выполняется «подбетонка» цементным раствором слоем 5-10 см. В зависимости от погоды раствор набирает прочность порядка 50% в течение 5-7 дней, после этого можно проводить дальнейшие работы.
 
Следующий этап – укладка арматуры. В советские времена было обязательным перед её укладкой выполнять гидроизолирующий слой. Сейчас многие этот этап пропускают. Особо страшного ничего не случится, тут многие сами для себя решают – делать гидроизоляцию или нет. Если вы будете выполнять этот слой фундамента, то можно использовать множество гидроизолирующих материалов: рубероид, различные гидроизолирующие составы и т.п.
 
Укладка арматуры производится следующим образом: выполняется продольное и поперечное армирование арматурными стержнями, которые связываются вязальной проволокой. Обратите внимание, чтобы арматура имела антикоррозийное покрытие. Что касается использования сварки для этих целей. Сварное соединение, конечно, некоторые используют, что греха таить. Но необходимо учитывать, что места сварки будут больше подвержены коррозии.
 
Иногда приходится выполнять не только горизонтальное армирование, но и делать более сложный армакаркас, что зависит от тяжести стен и перекрытий.
  Опалубка для устройства ленточного фундамента: показано на фото
 
Для устройства опалубки своими руками используют различные материалы: доски, шифер, стекломагниевые листы (СМЛ), фанеру, металлическую опалубку.
 
Бетонные работы при устройстве ленточного фундамента
 
Выбор марки бетона зависит от погодных условий. При самых благоприятных условиях берут марку М200 и выше. При холодной погоде – М300-400. В холодное время также нужно ввести специальные добавки: пластифицирующие, морозостойкие, ускоряющие твердение бетонной смеси. Количество добавок, используемых в приготовлении смеси специально рассчитывать не нужно, всё указывается на таре (при какой погоде и сколько), обычно это – 1-2%. Для строительства фундамента для бани многие рекомендуют использовать лёгкие бетоны: керамзитобетон, арболит, шлакобетон, что, в принципе, обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
 
Если вы делаете бетонный раствор сами, то соотношение песок/щебень/цемент может быть 3/5/1, водоцементное соотношение – 0,5. Количество бетона, которое вам будет необходимо, рассчитывается умножением длины на ширину и на высоту фундамента.
 
Полезные советы:
 
1. Используйте чистый песок, гравий и воду. Посмотрите, чтобы в гравии и песке не было глины, земли.
2. Соотношение частей для бетонной смеси может немного варьироваться, но гравия должно быть больше песка в1,5-2 раза.
3. Вода должна составлять примерно 60% массы цемента.
4. Не забывайте, что мокрый песок или гравий также содержат воду.
5. Если погода холодная, можно использовать подогретую воду, чтобы ускорить твердение. Если на улице жарко, то вода должна быть холодной, чтобы схватывание не происходило слишком быстро.
 
После заливки бетонной смеси в опалубку, её нужно проткнуть в нескольких местах щупом, чтобы убрать воздух, снаружи простучать деревянным молотком. Если в хозяйстве имеется вибратор (строительный), то очень хорошо с его помощью уплотнить бетонную смесь.
 
Опалубку снимают обычно через три дня. После того, как бетон наберёт достаточную прочность, выполняется следующий этап строительных работ – гидроизоляция ленточного фундамента и устройство цоколя.

Армирование ленточного фундамента своими руками

Что такое армирование ленточного фундамента Что можно сказать о фундаменте? Что это основа любого строительства, самая важная часть здания, за счет которой происходит восприятие нагрузки всего дома и передача её на грунт. Существует несколько видов фундаментов, но сегодня мы поговорим об армировании ленточного фундамента.

Для начала стоит разобраться в том, что представляет собой вид этого фундамента, как происходит расчет армирования ленточного фундамента. Такой тип называется ленточным вследствие залегания в грунте железобетонной полосы, которая проходит по периметру отстраиваемого здания. Считается, что технология армирования ленточного фундамента достаточно проста. В строительстве домов из бруса эта производственная операция играет решающую роль в качестве будущей постройки.

Что дает армирование ленточного фундамента

Если рассматривать армирование ленточного фундамента с точки зрения целесообразности применения такого вида основания дома из бруса, то суть состоит в следующем. Чем качественней металл, заложенный в жби-конструкциях, тем прочнее будет фундамент. Созданная технология армирования ленточных фундаментов позволяет делать их самыми прочными, допускающими постройку монолитных конструкций сложнейшей конфигурации.

При наличии бетонного вибратора, вы получаете очень крепкий мощный фундамент. Песчаные грунты можно застраивать, используя расчет армирования ленточных фундаментов. Какова бы ни была толщина будущей стены вашего дома – вы должны ориентироваться по ширине фундамента. Это взаимозависящие величины.

Какова технология армирования ленточного фундамента
 
Самыми распространенными материалами для армирования ленточного фундамента своими руками являются бутобетон и железобетон. Все подготовительные работы сводятся к расчистке территории для строительства. По периметру будущего фундамента роют траншею. Это делается вручную или с использованием техники. Чтобы края полученной траншеи не осыпались и оставались ровными – устанавливается опалубка. Одновременно с опалубкой монтируется каркасная арматура. Далее происходит заливка бетона слоями, гидроизоляция с помощью битумных мастик.

Качественное армирование: ленточный фундамент своими руками

расчет армирования ленточного фундамента Как вы уже поняли, возможно самостоятельное армирование, ленточный фундамент своими руками. Только необходимо помнить, что после гидроизоляции вашего фундамента, стоит засыпать пазухи фундамента песком. Можно и даже желательно для холодных климатических зон произвести утепление ленточного фундамента. Для этого просто обклейте его пенополистиролом. Если армирование выполнено правильно, то такой монолитный фундамент может простоять и полторы сотни лет! Что нельзя сказать о сборных фундаментах, которым максимальный срок – это 75 лет, притом что ремонты нужно проводить не менее раз в 10-15 лет.

Как происходит армирование монолитного ленточного фундамента

И, хотя мы обзорно уже останавливались на схеме армирования ленточного фундамента, все же отметим некоторые важные моменты. Бывает, что проект постройки как таковой отсутствует. В этом случае в основе лежит опыт самой бригады строителей.

В любом случае металлический каркас из арматуры должен представлять собой минимум два ряда вертикальных прутьев, а количество горизонтальных полос, то есть поперечных, определить, исходя из глубины залегания самого фундамента. Отметим, что фундаменты могут быть мелко заглубленными и те, что имеют достаточную глубину в сравнении с первым типом, то есть, глубоко заглубленные.

Как делают расчет армирования ленточного фундамента

армирование монолитного ленточного фундамента Чтобы сделать финансовый расчет затрат на возведение фундамента, нужна конкретная схема армирования ленточного фундамента. Все расчеты зависят от двух факторов: стоимости материалов и самой работы по возведению фундамента. Сюда входит подготовка грунта, рытье траншеи, устройство опалубки, арматуры, произведение работы по подготовке бетонной заливки, обработке готового фундамента. Кроме того, не забудьте включить в счет еще и засыпку песка в траншею в качестве подушки для дна.

Самая распространенная схема армирования ленточного фундамента

Проще всего производить армирование монолитного ленточного фундамента для домов из бруса упрощенных форм: по прямоугольнику, квадрату, прочим несложным геометрически фигурам. Тогда вынесенные оси будут правильными, а основание – крепким. Для армирования монолитного ленточного фундамента необходимо выдержать толщину подушки в самой траншее. Операцию гидроизоляции необходимо делать очень аккуратно и тщательно, поскольку при засыпке траншеи песком, можно повредить гидроизоляционные свойства пенополистирола. Обращайтесь к профессионала, делайте ленточный фундамент своими руками – надеемся, что эта статья вам поможет проконтролировать процесс строительства или выполнить его самостоятельно.

Ленточный фундамент своими руками

Устройство ленточного фундамента. Руководство начинающего строителя – как сделать самому небольшой ленточный фундамент.

С чего начинается любая стройка? Не важно, что мы строим – сарай, дачный домик или капитальный жилой дом. Правильно – любое строение начинается с фундамента. Понятно, что конструкция фундамента зависит от величины строения и его тяжести. Рассмотрим самый распространенный вариант для легких конструкций.

Допустим, мы строим смесь сарая с дачным домиком, летний домик. Он будет предназначен для хранения инвентаря и для отдыха в промежутках между садовыми работами. В таком случае фундамент можно выполнить так.

Выравниваем участок земли относительно горизонта. Снимаем лишний слой земли или подсыпаем недостающий. В противном случае, нам придется ровнять котлован по глубине, а это достаточно трудоемко и не так точно. Размечаем прямоугольник по размерам будущего сарая.

Вбиваем колышки и натягиваем леску или веревку. Не забудем выдержать прямые углы. Проверить их очень просто. Нужно померить диагонали, они должны быть равны.Отмеряем 40 -70 сантиметров внутрь отмеченного участка и размечаем второй прямоугольник.Роем траншею между веревками глубиной от пятидесяти до семидесяти сантиметров.
В эту траншею ставим опалубку по всему периметру, высота опалубки над землей не менее тридцати сантиметров. Как сделать опалубку? Собираем щиты, можно из подручных материалов, лучше из обрезных досок. После сборки щитов монтируем опалубку. Торцы щитов скрепляем саморезами, чтобы не оставалось щелей, в которые будет уходить бетонный раствор.

Опалубку укрепляем распорками внутри и снаружи с помощью колышков , а также стягиваем стенки опалубки сверху. Распорок можно ставить много, потому что вес бетона велик и нагрузка на стенки опалубки будет очень большая.

Высота опалубки должна быть больше высоты заливки, поэтому с помощью уровня убедимся, чтоопалубка со всех сторон фундамента не ниже высоты заливки бетонного раствора. Естественно, это относится только к тем, кто не выравнивал строительную площадку под уровень.Обязательно в этот момент нужно уровнем проверить горизонталь. Иначе наш домик перекосит.Первый слой – утрамбованный песок. Слой песка будет десять-пятнадцать сантиметров. Затем укладываем камни величиной с кулак или поменьше. Лучше всего гравий, можно щебень.

Делаем арматурный каркас: выполняется продольное и поперечное армирование арматурными стержнями, которые связываются вязальной проволокой. Замешиваем раствор из расчета песок 3 части/щебень 5 частей/цемент 1 часть. Соотношение вода-цемент – 0,5.Объем бетона, которое вам будет необходимо, рассчитывается умножением длины на ширину и на высоту фундамента.

Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы заполнить промежутки между камнем в траншее. Заливаем в траншею. Обязательно постучим по опалубке снаружи, чтобы из раствора вышел лишний воздух.

Ленточный фундамент должен выстояться в течение недели–двух летом или не менее трех недель в холодное время года. Сверху нужно время от времени поливать водой, чтобы он не растрескался и не откололся кусок.

Ленточный фундамент можно соорудить под забор, тогда нужно не забыть на равном расстоянии, выставить столбы под верхнюю часть забора.

В свайно-ленточном фундаменте на равном расстоянии выполняют сваи. Под сваи роются ямы глубиной от пятидесяти сантиметров до полутора метров. Глубина свай зависит от грунта. Сваи делают из арматуры, связывая ее так, чтобы получилось прямоугольное сечение.

Обычно, если строение небольшое, сваи делают на углах фундамента, но можно и по всему фундаменту через три метра. Устройство ленточного фундамента получается дешевле, чем заливать полностью плиту, но нужно обязательно учесть, что дом должен быть достаточно легким.

ленточный фундамент +своими руками видео строительство фундамента ленточного +своими руками монолитный ленточный фундамент +своими руками ленточный фундамент +своими руками фото

Как сделать ленточный фундамент своими руками?

Ленточный фундамент по праву называют самым распространенным видом фундаментов. Это обусловлено его универсальностью в использовании, а также относительно небольшими экономическими затратами. А технология изготовления доступна даже неискушенному в строительстве человеку. Отчего вопрос «как сделать ленточный фундамент своими руками» — столь популярен.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент дома представляет собой замкнутую рамную конструкцию, изготовленную из железобетонных блоков.

Читайте также: особенности возведения разных типов фундаментов для дома своими руками.

Описание технологии

Существуют два метода выполнить устройство ленточного фундамента своими руками:

  • монолитный;
  • сборно-монолитный.

При первом, совершается разметка, выкапывается траншея, а в установленную опалубку заливается бетонная масса. Сборно-монолитный же способ – комбинированный, он отличается тем, что поверх подземной ленты укладываются готовые железобетонные блоки.

Если же вы решили изготовить столбчато-ленточный фундамент своими руками, то большим подспорьем для вас станет технология ТИСЭ.

Читайте также: технология строительства свайно-ленточного фундамента своими руками.

Подобные конструктивные решения применяют прежде всего для плывущих грунтов с сезонными деформациями. Бур ТИСЭ позволяет изготовление скважин, которые расширяются книзу и обеспечивают прочные столбы после заливки бетоном.

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки

Пожалуй, основным недостатком ленточного основания является его значительная трудоемкость в изготовлении. Но немалый объем земляных работ с лихвой покрывает простая технология изготовления.

Проще только использовать плиты в качестве основания. Но фундаментные плиты, в отличии от лент, отличаются высокой материалоемкостью. Кроме этого, перед началом работ нужно тщательно изучить тип почвы, её возможный уклон, как будет выглядеть разметка.

Ленточный фундамент редко используют, если строительная площадка имеет глубокопромерзающие, либо пучинистые грунты. Точки соединения отдельных блоков – это так называемая «ахиллесова пята» такого основания.

Ленты способны выдерживать самые разные нагрузки – начиная от гаража, заканчивая особняком из кирпича, что делает их незаменимыми при самых разных целях такой сферы деятельности как строительство дома.

С кирпичом нужно обращаться особенно осторожно. Фундаменты из него негативно реагируют на воду и существенно уменьшают срок службы здания, в полтора раза меньше, чем у оснований из бетона.

Комбинированный сборно-монолитный фундамент будет стоить дороже монолитного, так как требует квалифицированных рабочих и спецтехники. Кроме того, последний выигрывает у сборно-монолитного еще и в прочности на 20-25%.

Читайте также: стоит ли заливать фундамент зимой?

к оглавлению ↑

Выбор фундамента

Помимо различий в том монолитный фундамент своими руками, или сборно-монолитный, основание может отличаться по глубине заложения в грунт.

При устройстве ленточного фундамента своими руками выделяют два основных их вида: мелкого заложения (глубина заложения фундамента находится над уровнем промерзания почвы) и заглубленный (глубина заложения ниже уровня мерзлоты грунта). Процесс их заложения происходит в теплое время года.

Используя блоки мелкого разбега и уменьшая глубину заложения можно добиться экономии затрат на 20%.

Траншея для заливки ленточного основания

Метод заложения блоков с использованием небольшого расстояния подушек и стеновых блоков весьма распространен при строительстве гаража.

Читайте также: как правильно выбрать и обустроить фундамент для строительства гаража?

В общем и целом главная аксиома выбора оснований для гаража: чем больше промерзание грунта, тем глубже должен быть уровень их заложения.

Основные нормы глубины заложения таковы:

  • при наличии пучинистых грунтов выполняют расчет глубины промерзания;
  • для непучинистых грунтов (в основном твердых глинистых и из мелкого песка) – глубина заложения составляет 0,5 при промерзании до 1 метра, а для уровней в 1,5 и 2,5 метра – соответственно 0,75 и 1 метр заложения;
  • песчаные и сухие грунты дают возможность закладывать их выше уровня промерзания, но не менее чем 60 см от уровня земли.

Если требуется возвести ленточный фундамент на склоне, предпочтительно выбрать ленточный фундамент мелкого заглубления. Но бетона потребуется больше, чем при строительстве на плоской поверхности, необходим точный расчет количества.

Важным является то, что ленточный фундамент на склоне по высоте не должен превышать в нижней точке уклона своего четвертного значения ширины. При обнаружении грунтовых вод, обязательна гидроизоляция фундамента.

Читайте также: как и чем выполнить гидроизоляцию цокольного этажа?

к оглавлению ↑

Технология ТИСЭ

Если вы задумали строительство бани или гаража, либо одноэтажного дома – ленточный фундамент очень подходящая для таких целей конструкция. Рационально было бы использовать технологию ТИСЭ – на такой основе можно создавать ж/б конструкции практически на любом грунте, особенно, если вы проектируете их чтобы изготовить ленточный фундамент под баню.

С помощью ТИСЭ можно построить двухэтажные бани, в том числе с железобетонным перекрытием.

Фундамент ТИСЭ – хорошая замена ленточным основаниям, и может выполнять функции даже на пучинистых грунтах, а также в непосредственной близости от железной дороги, где обычному фундаменту навредила бы вибрация.

Заливка свай ТИСЭ

Но если вы планируете строительство бани, никак нельзя забывать про такую важную вещь, как гидроизоляция. В основном для этих целей используют порезанный на куски рубероид.

Строительство бани — это прежде всего расчет фундамента ТИСЭ и точная разметка участка. Для этого применяют гидроуровень, либо шланг с водой в случае отсутствия специального оборудования.

По технологии ТИСЭ нулевой уровень бани должен располагаться на расстоянии 350-400 мм. от земли. Кроме этого, вам нужно будет приобрести специальный бур для сверления скважин, в которых позже будут размещены опоры основания ТИСЭ.

Стандартный расчет строительства бани или гаража потребует около 50 скважин. Конструктивные решения технологии ТИСЭ предполагают в первую очередь фундаментные опоры дома, находящиеся под классическим ленточным.

Читайте также: этапы и правила укладки фундаментных блоков.

К слову, отзывы «банщиков» про приобретение бура ТИСЭ у фирм в основном негативные, и потому рекомендуется изготовить его самостоятельно.

к оглавлению ↑

Альтернативный вариант — монолитное основание

Монолитные плиты – одна из самых популярных вариаций сплошного основания. Они особенно хороши в случаях, когда строительство происходит на песчаных подушках или пучинистых грунтах.

Читайте также: обустройство песчаной подушки для строительства фундаментов на пучинистых грунтах.

Благодаря тому, что подобные плиты покрывают всю площадь строения, для такого основания не страшны сдвиги грунта.

Фундаментные плиты являются разновидностью фундамента ленточного мелкого заложения. Их часто используют для возведения коттеджа или гаража.

У монолитной плиты практически отсутствуют недостатки, за исключением большой затратности. Монолитный фундамент может составлять около 30-50% цены всей коробки дома.

При использовании фундамента мелкого заглубления, затраты на материалы компенсируются достаточной простотой сооружения, но если же фундамент сильно заглублен, то помимо большого объема бетона потребуется завезти на стройплощадку большое количество мелкого песка и щебня, для установки подушки и обратного заполнения котлована.

к оглавлению ↑

Подготовительные работы и монтаж опалубки

Но как правильно сделать ленточный фундамент? Первым делом, начнем с мелкого труда: следует очистить рабочую площадку и обеспечить складирование и поставку стройматериалов. Затем выполняется разметка и расчет осей оснований и устанавливаются колышки с натянутой сеткой, дабы установить расположение их элементов.

Опалубка для ленточного фундамента

Разметка имеет существенное значение на начальном этапе строительства дома – необходимо точно перенести проектные габариты в натуру и проверить правильность углов.

Как только разметка завершена, следующим действием проводятся земляные работы, вручную, с инструментами из гаража, или же с привлечением спецтехники.

По всему дну образовавшейся траншеи насыпают песочную подушку из мелкого песка толщиной в 15-20 см., которая утрамбовывается и поливается водой. Поверх неё укладывается гидроизоляция и профилированная бетонная мембрана, этого требует технология устройства ленточного фундамента.

Заливка ленточного фундамента предполагает конструктивные решения в виде монтажа опалубки. Используют струганые доски толщиной 4-5 см, а также шифер и фанеру, в которой есть гидроизоляция.

Изготовление опалубок для фундамента своими руками обязывает регулярно проверять их уровень и вертикальность. Высота каркаса над почвой не должна превышать 30 см. Этот зазор используют для будущей прокладки коммуникаций вроде водопровода. Опалубку снимают примерно через 4-6 дней после заливки бетона.

Читайте также: особенности возведения различных типов фундаментов своими руками.

к оглавлению ↑

Армирование и заливка бетона

Технология устройства ленточного фундамента предполагает наличие арматурного каркаса. Установка арматуры происходит непосредственно перед заливкой бетоном. Сперва создается каркас: арматурные стержни диаметром от 10 до 12 мм. обвязываются тонкой проволокой так, чтобы выходили квадраты по 30 см.

Читайте также: как производят армирование фундамента своими руками?

При укладке их непосредственно в опалубку, нужно соблюсти отступ от края будущего основания в 50-70 мм. Это необходимо для защиты арматуры от коррозии.

Заливка ленточного фундамента

Выбор бетона имеет колоссальное значение в будущем успехе строительства. Его можно как заказывать на предприятии, так и изготавливать самостоятельно непосредственно на стройплощадке.

Минимальная марка бетона для фундаментов начинается с М200 с использованием не очень мелкого песка. А наиболее распространена на сегодняшний день марка М400. Изготовление бетона требует сначала произвести расчет компонентов бетонной смеси, а также расчет выходного объема.

Помимо этого, нужно знать как правильно залить ленточный фундамент. Когда происходит заливка ленточного фундамента, смесь должна быть однородной, нельзя допускать расслоения.

Технология заливки ленточного фундамента предполагает необходимость его утрамбовать, используя глубинные вибраторы.

Процесс набора прочности бетоном в естественных условиях занимает 28-30 календарных дней. После полного затвердевания фундамента, на него наносится гидроизоляция в виде пенополиуретана. Кроме того, он может применяться не только как гидроизоляция, но и как теплоизоляционный материал например для гаража или даже дома. Комбинация битумной мастики и рубероида поверх фундамента дома – более доступная гидроизоляция, не требующая вызова специалистов.

Читайте также: особенности и нюансы прокладки канализации под фундаментом.

к оглавлению ↑

Как сделать ленточный фундамент (видео)

к оглавлению ↑

Ремонт ленточного фундамента

Ремонт выполняется в тех случаях, если:

  • замечены внешние трещины;
  • происходит осыпание фундамента;
  • цоколь по консистенции как пластилин;
  • непредусмотренное технологией понижение или поднятие уровня основания;
  • требуется замена элементов.

Ремонт ленточного фундамента – это, в сущности, его усиление и замена компонентов, во избежание разрушения дома.

Сперва проводится анализ характера разрушений и выявление их причин, на основе которых и будет проводиться ремонт. В сущности, определить то, что ремонт необходим можно лишь по малейшим трещинам на поверхности фундамента.

Пошаговое выполнение данных этапов не навредит общей структуре здания:

  • все поверхности очищаются от грязи и штукатурки. Цоколь освобождается от грунта;
  • с помощью домкрата и поддерживающего бруса проводится удаление разрушенного участка. В этом помогут лом, кувалда и кирки;
  • разборка кирпича производится горизонтальными ударами сверху вниз по швам;
  • замена и обновление разрушенного участка;
  • как только выполнен основной ремонт, в точках стыка стен монтируется горизонтальная гидроизоляция.

Ремонт старого фундамента

Гидроизоляция выполняется преимущественно из жидких и листовых резинообразных материалов. Расчет количества битумной мастики, выступающей как гидроизоляция, составляет 1-1,5 кг/м2 для мастики на холодных растворителях или водной основе и 2-2,5 кг/м2 для горячей мастики.

Замена гидроизоляции требует использования раствора МЗ.

Ремонт вертикальной гидроизоляции представляет собой ту же укладку гидроизоляционных материалов, места укладки которых важно предварительно просушить.

При нарушении технологии кладки и проседании цоколя, может потребоваться расширяющий ремонт. Расширять фундамент дома, используя кирпич, не рекомендуется из-за пагубного влияния влаги на него.

Ремонт обычно состоит в расширении одной стороны дома разными видами бетона. Производить ремонт ленточного фундамента желательно весной-летом ориентировочно с мая, добиваясь сопутствующей сухой погоды.

Разница между фундаментом и фундаментом | Что такое фундамент | Разница между фундаментом и фундаментом

Разница между основанием и фундаментом

Ниже приведено сравнение фундамента и фундамента

.
Фундамент Фундамент
Часть фундамента, соприкасающаяся с землей. Компонент здания, передающий структурные нагрузки на землю от надстройки.
Конструкция, передающая нагрузку от надстройки на грунт Фундамент, находящийся в контакте с землей.
Обеспечивает поддержку всего здания. Обеспечивает поддержку отдельных столбцов.
По аналогии со ступнями ноги. Можно сравнить со ступнями ноги.
Фундамент бывает двух типов, мелкий и глубокий Фундамент мелкозаглубленный
Это цоколь стены Он находится под стеной фундамента.
Этот фундамент включает плиту, арматуру, которые изготовлены из кирпичной кладки, кирпичной кладки или бетона. Типы фундаментов включают сваи, кессоны, фундаменты, опоры, боковые опоры и анкеры.
Фундамент усиливает поддержку отдельной колонны. Это фундамент является обширной опорой, поскольку он обеспечивает поддержку группы фундаментов как всего здания.
Количество фундаментов, опирающихся на фундамент. Фундамент представляет собой опору, выдерживающую все виды нагрузок.
Фундамент передает нагрузки непосредственно на грунт. Это фундамент находится в непосредственном контакте с грунтом и передает его в грунт.
Все фундаменты не могут быть фундаментами Но все фундаменты являются фундаментами.
Типы: Ленточный фундамент.
Распорный или изолированный фундамент.
Комбинированный ленточный фундамент
Типы: Мелкий фундамент и Глубокий фундамент

Что такое фонд?

Фундамент — это самая нижняя часть любой конструкции , основной функцией которой является принятие нагрузки от верхних компонентов и ее безопасная передача на нижний слой почвы.Как правило, фундаменты бывают двух типов: мелкий фундамент и глубокий фундамент.

Мелкозаглубленный фундамент передает нагрузку на мелкозаглубленный глубиной до 1,5м. Т Глубокий фундамент передает нагрузку на более глубокие твердые слои ниже поверхности земли, имеющие глубину более 1,5м.

Мелкозаглубленный фундамент используется для конструкции небольшой высоты, которая имеет горизонтальную ширину больше, чем вертикальную высоту. Высотное здание, такое как небоскреб, или здание, построенное на очень слабом грунте, требует глубокого фундамента.Если здание в будущем будет расширяться вертикально, то следует предложить глубокий фундамент.

Подробнее: Типы фундаментов и их использование в строительстве


Типы мелкозаглубленных фундаментов

Читаю мелкозаглубленный фундамент разного типа,


Типы глубоких фундаментов

Читаю разные типы глубокого заложения,

  • Подвалы.
  • Плоты плавучести (коробчатый фундамент)
  • Кессоны.
  • Цилиндры.
  • Фундаменты шахт.
  • Свайные фундаменты.

Почему Требуется фундамент?

Ниже приведены основные цели проверки фундамента любой конструкции,

  • Фундамент является основным фактором, обеспечивающим устойчивость любой конструкции. Чем крепче фундамент, тем более устойчивой становится конструкция.
  • Правильно спроектированный и усиленный фундамент обеспечивает отличную ровную поверхность для верхнего основания и прочную основу для строительства.
  • Хорошо спроектированный фундамент играет важную роль в предотвращении бокового смещения опорного материала.
  • Фундамент необходим для правильного распределения нагрузки на конструкцию. Такое правильное распределение помогает избежать неравномерной осадки здания. Дифференциальная осадка является нежелательным строительным эффектом.
  • Его основная функция заключается в передаче нагрузки от конструкции на большую площадь основания, а затем на грунт под ней. Передача нагрузки на фундамент должна быть в пределах допустимой несущей способности грунта.

Подробнее: Фундамент против фундамента


Что такое Фундамент?

Фундамент — это часть фундамента , которая поддерживает его и передает нагрузку на большую площадь грунта, , поэтому защищает фундамент от осадки . Как правило, он снабжен арматурой и залит бетоном. Фундаменты в основном используются в сочетании с мелкозаглубленными фундаментами обычно.Ширина и глубина любого фундамента в основном зависят от типа грунта, размера и типа фундамента.

Подробнее: 9 типов строительных материалов для фундамента


Типы фундаментов

Отслеживание различные типы фундаментов,


Слова эксперта:

Фундамент или фундамент

Фундамент и фундамент не являются двумя разными компонентами конструкции здания. На самом деле оба являются единым компонентом строительной конструкции. Фундамент – самая нижняя часть любого фундамента.

Фундамент в нижней части выполнен с армированием фундамента арматурой . Типы фундамента выбираются в зависимости от глубины заложения, типа грунта и строения. Как правило, фундаменты имеют больше типов в фундаменте малой глубины по сравнению с глубоким фундаментом.

Наконец, фундамент и основание являются отдельными компонентами любой строительной конструкции; главное отличие в том, что подошва самая нижняя часть фундамента.

Итак, мы можем сказать, что разница между основанием и фундаментом очевидна.


Смотреть видео: Различные типы фундамента

Часто задаваемые вопросы:

Фундамент против фундамента

1. Часть фундамента, которая соприкасается с землей, является основанием, а компонент здания, который передает свои структурные нагрузки грунту, называется фундаментом.
2. Фундамент выполняет функцию поддержки здания, а фундамент поддерживает колонны.
3. Сравнительная разница в том, что все фундаменты являются фундаментами, но не все фундаменты являются фундаментами

Что важнее фундамента или фундамента?

Когда фундаменты и фундаменты закладываются для формирования полного основания, первый фундамент укладывается на грунт, а затем фундамент, на который ложится нагрузка колонн.

Все ли фонды имеют фундамент?

Как правило, большинство фундаментов имеют фундаменты, однако нет необходимости устанавливать фундаменты под фундамент, когда грунты проседают или становятся слабыми из-за несущей нагрузки конструкции.Известно, что фундаменты хорошо работают в хороших почвенных условиях, но не подходят для бедных почв с низкой несущей способностью.

Определение фундаментов

Фундамент — это часть фундамента , которая поддерживает его и передает нагрузку на большую площадь грунта, , поэтому защищает фундамент от осадки . Как правило, он снабжен арматурой и залит бетоном. Фундаменты в основном используются в сочетании с мелкозаглубленными фундаментами обычно.Ширина и глубина любого фундамента в основном зависят от типа грунта, размера и типа фундамента.

Что такое фундамент

Фундамент является одним из компонентов фундамента , который поддерживает его и передает нагрузку на большую площадь грунта, , поэтому он защищает фундамент от осадки . Он снабжен арматурой и залит бетоном. Фундаменты в основном используются в сочетании с мелкозаглубленными фундаментами обычно


Вам также может понравиться:

Медик Дизайн Инк.- Фонд Медик

Введение

Добро пожаловать в документацию по расширению Medeek Foundation. Medeek Foundation — это расширение SketchUp, предоставляющее простой интерфейс для создания точного трехмерного фундамента и геометрии фундамента в SketchUp. Это расширение использует программный интерфейс SketchUp Ruby API и совместимо с последними выпусками SketchUp (64-разрядная версия SketchUp Make 2017 и 64-разрядная версия SketchUp Pro 2022), а также с предыдущими версиями (2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

Что вы можете сделать с Фондом Медика

В настоящее время расширение позволяет создавать следующие типы фундаментов (метрические и американские/имперские):

  • Плита на уклоне (прямоугольник, многоугольник, торец) [с гаражным бордюром, арматурой, анкерными болтами и вариантами внутреннего фундамента]
  • Фундамент (прямоугольник, многоугольник, грань, ломаная линия) [с кирпичным выступом, арматурой, анкерными болтами, вариантами CMU и ICF, изоляцией и внутренним фундаментом/балкой перекрытия/вариантами каркасной стены]
  • Плита (прямоугольная, многоугольная, лицевая) [с вариантами армирования и внутреннего фундамента]
  • Лестничные ступени [с кирпичным выступом, арматурой, анкерными болтами, опцией CMU и изоляцией]
Типы фундамента:
  • Внутренние опоры (плита на грунте)
  • Внутренний подшипник (стена): стойка и балка, опорная стена
  • Ленточные фундаменты
  • Фундаменты колонн: закладной фундамент, закладной фундамент с опорой (бетон, цементно-песчаная стяжка), сонотруба, сонотрубка с раструбом
Типы дверей (прямоугольник в полилинейных стволах):
  • Сплошной [с дверным упором, боковинами и фурнитурой]
  • Шесть панелей [с дверным упором, боковинами и фурнитурой]
  • Плоская двухпанельная [с дверным упором, боковинами и фурнитурой]
  • Плоская четырехпанельная панель [с дверным упором, боковыми панелями и фурнитурой]
  • Половина стекла [с дверным упором, боковинами и фурнитурой]
  • Full Glass [с дверным упором, боковинами и фурнитурой]
  • Double Solid [с дверным упором, боковинами и фурнитурой]
  • Панель Double Six [с дверным упором, боковинами и фурнитурой]
  • Двойная плоская двухпанельная панель [с дверным упором, боковинами и фурнитурой]
  • Двойная плоская четырехпанельная панель [с дверным упором, боковинами и фурнитурой]
  • Двойное полустекло [с дверным упором, боковинами и фурнитурой]
  • Двойное цельное стекло [с дверным упором, боковинами и фурнитурой]
  • Раздвижное стекло [с дверным упором и фурнитурой]
  • Карман [с дверным упором и фурнитурой]
  • Бифолд: 2 панели [с дверным упором и фурнитурой]
  • Бифолд: 4 панели [с дверным упором и фурнитурой]
Типы окон (прямоугольник в полилинейных стволах):
  • Картина, створка, фиксированная [с подоконником, решетками и нишей]
  • Slider, Double Slider [с подоконником, решетками и нишей]
  • Одинарная подвеска, двойная одинарная подвеска, тройная одинарная подвеска [с подоконником, решетками и оконным колодцем]
  • Двойная, тройная и четырехстворчатая створка [с подоконником, решетками и нишей]
  • Фиксированная маркиза, Фиксированная маркиза, Фиксированная двойная маркиза, Фиксированная двойная маркиза [с подоконником, решетками и нишей]
  • Жалюзи [с подоконником, решетками и оконным колодцем]
Дополнительные возможности:
  • Впадины плиты (плита на уклоне)
  • Кирпичные уступы (плита на уровне, ствольная стена, ступени ствольной стены)
  • Блоки ствола (Polyline Stemwall)
  • Проемы ствола: окна, двери (полилинейный ствол)
  • Дренажная труба: (плита на уровне грунта, щитовая стена, ступени ствольной стены)
Электрическая, пользовательская и субтрактивная геометрия:
  • Подгруппы внутри основ можно сделать постоянными, назвав эти группы или экземпляры компонентов (custom1, custom2, custom3 и т. д…)
  • Подгруппы внутри основ можно сделать постоянными и вычитающими, назвав эти группы или экземпляры компонентов (вычесть1, вычесть2, вычесть3 и т. д.)
  • Электрические компоненты (выключатели, розетки, сервисные панели, светильники) могут быть установлены в фундамент с помощью удлинителя Medeek Electrical.
Инженерное дело (США/британский):
  • (В стадии строительства) [ACI 318-14 Строительные нормы и правила для конструкционного бетона]
Все типы фундаментов рисуются/проектируются с использованием стандартных отраслевых практик.Дополнительные типы фундаментов и фундаментов находятся в процессе добавления. Пользовательские слои могут быть включены в глобальных настройках, что позволяет размещать бетон, арматуру, изоляцию и деревянный каркас на определенных слоях.

Арматура или сетка, вентиляционные отверстия и анкерные болты являются необязательными элементами. Изоляция периметра для FPSF доступна для фундаментов прямоугольной или многоугольной плиты на уровне грунта и фундаментных стен. Дренажная труба (размещенная на уровне фундамента) является дополнительным элементом полилинейных фундаментных стен.

Расширение позволяет пользователю создавать план фундамента прямоугольной или неправильной (многоугольной) формы. Когда выбран прямоугольный фундамент, контур определяется простым выбором трех точек, которые образуют ограничивающий прямоугольник (ширина здания x длина здания) фундамента.



С расширением Medeek Foundation вы можете точно изображать типичные бетонные фундаменты, фундаменты и плоские конструкции в SketchUp и лучше проверять свои архитектурные модели.

Машиностроение

Расширение Medeek Foundation находится в процессе интеграции с Medeek Footing Calculator и сможет предоставлять инженерные данные для конкретных распространенных типов фундаментов. Для получения дополнительных инженерных инструментов и карт критериев сайта посетите нашу страницу ресурсов.

Аудитория

Этот документ предназначен для архитекторов, инженеров, дизайнеров и домовладельцев, использующих SketchUp в качестве основного инструмента 3D-проектирования.Он представляет собой введение в использование расширения и справочный материал по доступным параметрам/опциям для его использования.

Лицензия и ограничения использования

Расширение Medeek Foundation — это проприетарное программное обеспечение, разработанное для использования с программой 3D-моделирования SketchUp. В настоящее время нет ограничений на его использование как для личных, так и для коммерческих приложений.

Расчетные параметры — геометрия фундамента

Следующие элементы являются типичными параметрами конструкции, которые пользователь может изменить для определения геометрии фундамента в процессе создания (перекрытие на уклоне):

  • Фундаментальный профиль (обязательно) Этот элемент позволяет использовать два различных профиля утолщенных кромок.
  • Ширина фундамента (обязательно) Ширина здания, определяемая двумя первыми выбранными точками, обычно указывается в футах.
  • Длина фундамента (обязательно) Длина здания, определяемая второй и третьей точками выбора, обычно указывается в футах.
  • Ширина основания (обязательно) Ширина нижней части основания с утолщенным краем в дюймах.
  • Толщина плиты (обязательно) Толщина бетонной плиты в дюймах, типичные значения для жилищного строительства от четырех до шести дюймов.
  • Глубина фундамента (обязательно) Задает общую глубину фундамента от верха плиты до низа фундамента в дюймах.
  • Гаражный бордюр (дополнительно) Этот параметр позволяет указать гаражный бордюр, выступающий над плитой.
  • Ширина бордюра (дополнительно) Устанавливает ширину бордюра/ствольной стены гаража в дюймах.
  • Высота бордюра (дополнительно) Устанавливает высоту бордюра/ствола гаража над плитой в дюймах.
Для других типов фундаментов и оснований доступны дополнительные параметры и опции.

Скачать пробную версию

Пробная версия пристройки имеет все функции полной пристройки, однако ширина и длина фундамента или основания могут быть ограничены определенным диапазоном значений. Пробная версия также ограничена по времени тридцатидневным периодом с даты установки. По истечении пробного периода вы больше не сможете создавать новые фонды, однако вы сможете редактировать любые существующие фонды и функции.

Если вы являетесь поставщиком материалов или продавцом, заинтересованным в размещении рекламы в расширении, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

Загрузите пробное расширение по следующей ссылке (серийный номер расширения «ПРОБНАЯ»):

.

Мы настоятельно рекомендуем загрузить, установить и использовать пробную версию расширения до совершения покупки лицензии. Это позволит вам точно оценить возможности расширения и определить, подходит ли оно для вашего рабочего процесса.

Постоянная лицензия

Постоянная лицензия или версия расширения является неограниченной, полной и постоянной лицензией как для коммерческого, так и для личного использования. Количество установок на лицензионную копию не ограничено, однако лицензию можно одновременно использовать только на (3) отдельных машинах.

Бесплатные обновления до последней версии расширения можно загрузить в любое время в течение одного года с даты покупки, войдя в учетную запись.После истечения первоначального (один год) срока действия лицензии ее можно ежегодно продлевать за ( 60,00 долл. США ).

Обратите внимание, что для продолжения использования расширения не требуется активная лицензия. Расширение будет продолжать работать, даже если срок действия лицензии истечет. Единственная причина для продления лицензии — получить доступ к последним обновлениям расширения, а также включить неограниченную поддержку по телефону и электронной почте.

Пожалуйста, не распространяйте нелицензионные копии расширения.Загрузка расширения доступна сразу после покупки.

Приобрести Medeek Foundation ( $120,00 ) по следующей ссылке:

Пожалуйста, войдите в учетную запись, чтобы загрузить самую последнюю версию расширения.

Профессора, преподаватели и студенты, которым требуется полностью лицензированная копия расширения для использования в образовательных целях, могут отправить запрос по электронной почте support\@medeek.com.

Если вы приобретете расширение через квалифицированного торгового посредника, вы можете иметь право на скидку от полной стоимости покупки.Пожалуйста, свяжитесь с одним из наших торговых посредников для получения более подробной информации.

Лицензия на подписку

Лицензия по подписке или версия расширения также является неограниченной полной лицензией как для коммерческого, так и для личного использования. Количество установок на лицензионную копию не ограничено, однако лицензию можно одновременно использовать только на (3) отдельных машинах.

Обратите внимание, что для продолжения использования расширения требуется активная подписка/лицензия.После истечения срока действия подписки расширение больше не будет иметь полной функциональности, и для продолжения использования расширения со всеми его возможностями необходимо приобрести новую подписку.

Активная подписка имеет доступ к последним обновлениям/версии расширения и может быть загружена в любое время в течение периода подписки (1 год). Активная подписка также включает неограниченную поддержку по телефону и электронной почте.

Приобретите подписку Medeek Foundation ( $40.00/год ) по следующей ссылке:

мдкБИМ

Пакет mdkBIM объединяет все три расширения (Wall, Truss и Foundation) в один удобный пакет, который можно приобрести с довольно значительной скидкой. Пакет mdkBIM включает полную постоянную версию всех трех расширений , а также любые будущие дополнительные плагины или модули.

Бесплатные обновления до последних версий всех трех расширений можно загрузить в любое время в течение одного года с даты первоначальной покупки, войдя в учетную запись.После истечения первоначального (один год) периода лицензии лицензии для каждого расширения продлеваются отдельно по их текущим ценам продления.

Приобретите mdkBIM Extension Suite [Постоянная лицензия] ( $280,00 ) по следующей ссылке:

Возврат

У вас есть 14 дней с даты покупки, чтобы запросить возврат средств за подписку Medeek или постоянную лицензию. По истечении 14 дней вы не можете получить полный или частичный возврат средств. Все возвраты облагаются комиссией за пополнение запасов (транзакцию) в размере 5%.

Установка

Последние версии SketchUp позволяют устанавливать заархивированные файлы или расширения Ruby (.rbz) непосредственно в SketchUp.

Чтобы установить расширение Medeek Foundation (формат файла .rbz) в SketchUp 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022:

  1. Войдите на свой компьютер в качестве администратора, прежде чем устанавливать какие-либо скрипты Ruby. Это сделает установку более гладкой и гарантирует, что файлы будут установлены в нужных местах.
  2. В SketchUp выберите Окно > Диспетчер расширений (Microsoft Windows) или SketchUp > Диспетчер расширений (Mac OS X). Отображается диалоговое окно Диспетчер расширений.
  3. Нажмите кнопку Установить расширение . Появится диалоговое окно Открыть.
  4. Найдите ZIP-файл Ruby для установки (.rbz).
  5. Нажмите кнопку Открыть . SketchUp установит расширение и отобразит запрос безопасности.
  6. Расширение отобразит запрос на серийный номер вашего расширения (значение по умолчанию — «ПРОБНАЯ»), если это новая установка.
  7. Расширение Medeek Foundation теперь появится в списке доступных расширений.
  8. Перезапустите SketchUp, чтобы активировать лицензию и серийный номер и сохранить настройки в реестре или в файлах .plist на Mac.

* Примечание. Если вы ранее установили пробную версию расширения и выполняете обновление до полной лицензионной версии, переустанавливать расширение не требуется.Чтобы активировать полную версию расширения:

  1. Щелкните значок Global Settings (три ползунка). Появится меню глобальных настроек.
  2. Щелкните вкладку Лицензия в глобальных настройках. Отображается меню вкладки «Лицензия» с полем для ввода серийного номера.
  3. Введите серийный номер (с учетом регистра) и нажмите кнопку Сохранить настройки в нижней части меню. Появится всплывающее сообщение, подтверждающее регистрацию вашей лицензии, и отобразится печать Medeek.
  4. Перезапустите SketchUp для полной активации лицензии.

Модернизация

Если вы являетесь зарегистрированным пользователем, вы можете получить последнюю версию расширения без дополнительной оплаты, войдя в учетную запись. Нажмите на значок расширения, а затем на номер вашего заказа. Если ваш заказ был размещен в течение последнего года, вы увидите кнопку загрузки, которая позволит вам получить последнюю версию. Если с момента приобретения лицензии истек год, появится кнопка обновления, которая позволит вам продлить лицензию по сниженной цене еще на один год.

После загрузки новой версии полностью удалите существующее расширение перед установкой последней версии. Неспособность полностью удалить существующее расширение может привести к возврату некоторых файлов к более старой версии и ограничению функциональности расширения.

Текущее меню расширения Medeek Foundation имеет семь значков или подменю:

Доступны следующие позиции:

  1. Фундамент вытяжной стены: (устаревший)
  • Ствол (прямоугольник, многоугольник, грань)
  • Натяжная плита:
    • Плита (прямоугольник, многоугольник, грань)
  • Фундамент колонны:
  • Ленточный фундамент:
    • Фундамент (ломаная, замкнутая ломаная, линия)
  • Инженерные расчеты:
  • Изменить глобальные настройки:
    • Серийный номер расширения
    • Графический пользовательский интерфейс
    • Проверить наличие обновлений
    • Пользовательские слои
    • Назначение материалов для автомобилей
    Обратите внимание, что в некоторых меню могут отображаться дополнительные элементы, которые либо находятся в разработке, либо запланированы для будущих выпусков.

    Панель инструментов Stemwall Foundation имеет четыре значка или функции:

    Доступны следующие позиции:

    1. Начертить ломаную стенку
    2. Внутренний подшипник
    3. Этап рисования стволовой стены
    4. Перемещение сегмента ствола

    Панель инструментов Slab-on-Grade Foundation имеет два значка или функции:

    Доступны следующие позиции:

    1. Начертить плиту на уклоне: (прямоугольник, многоугольник, грань)
    2. Переместить край SOG

    Панель инструментов Interior Footings имеет четыре значка или функции:

    Доступны следующие позиции:

    1. Вычертить внутреннее основание (плита на грунте)
    2. Перемещение внутреннего фундамента (плита по грунту)
    3. Редактировать внутреннее основание (перекрытие на уклоне)
    4. Удалить внутреннее основание (перекрытие на уклоне)

    Панель инструментов впадин перекрытий имеет четыре значка или функции:

    Доступны следующие позиции:

    1. Вытягивание углубления плиты (плита на уклоне)
    2. Переместить углубление плиты (плита по уклону)
    3. Редактировать впадину плиты (плита на уклоне)
    4. Удалить впадину плиты (плита на уклоне)

    Панель инструментов Brick Ledges имеет три значка или функции:

    Доступны следующие позиции:

    1. Добавить кирпичный выступ (плита на уклоне)
    2. Редактировать кирпичный выступ (плита на уклоне)
    3. Удалить выступ кирпича (плита на уклоне)

    Панель инструментов Stemwall Blockout имеет четыре значка или функции:

    Доступны следующие позиции:

    1. Отрисовка блока (многолинейная стенка)
    2. Переместить блокировку (многолинейный ствол)
    3. Редактировать блокировку (многолинейный ствол)
    4. Удалить блокировку (многолинейный ствол)

    Панель инструментов открытия Stemwall имеет четыре значка или функции:

    Доступны следующие позиции:

    1. Вытяжное отверстие (многолинейная стенка)
    2. Переместить проем (многолинейный ствол)
    3. Редактировать проем (многолинейный ствол)
    4. Удалить проем (многолинейный ствол)
    5. Открыть/Закрыть [Двери, Окна]

    Видеоуроки

    В настоящее время на YouTube доступны следующие видеоуроки:

    1. Учебное пособие 1. Обзор расширения (14:39 мин.)
    2. Учебное пособие 2. Редактирование фундаментов из плит на грунте (10:26 мин.)
    3. Учебное пособие 3. Внутренние фундаменты для фундаментов из плит на грунте (16:33 мин.)
    4. Учебное пособие 4. Впадины в перекрытиях для фундаментов из плит на грунте (9:35 мин.)
    5. Учебное пособие 5. Кирпичные выступы для фундаментов из плит на грунте (14:11 мин.)
    6. Учебное пособие 6. Ломаные стойки, ступени и внутренние опоры (13:27 мин.)
    7. Урок 7. Выделения в полилинейных стволах (8:35 мин.)
    8. Урок 8. Окна и двери в полилинейных стволах (8:31 мин.)
    9. Урок 9. Перемещение сегментов ствола (10:20 мин.)
    10. Урок 10. Вычитающая геометрия (15:45 мин.)
    11. Урок 11. Окна и двери (13:00 мин.)

    Следующие, ранее записанные «ЖИВЫЕ» видеотренировки также доступны на YouTube. Эти видеоролики обычно длиннее, чем учебные пособия, перечисленные выше, и включают в себя более подробные обсуждения с участниками текущих и будущих функций:

    1. Учебное занятие 1. Ломаные стойки, ступени и внутренние опоры (58:41 мин.)

    Серия обучающих видеороликов mdkBIM также доступна на YouTube. Эти видеоролики обычно длиннее стандартных обучающих видеороликов и обычно включают в себя моделирование всей архитектурной структуры со всеми расширениями mdkBIM:

    1. mdkBIM Учебное пособие 1. Моделирование отдельно стоящего гаража на две машины (41:14 мин.)

    Образцы моделей SketchUp, связанные с этими учебными пособиями и учебными занятиями, можно загрузить здесь.

    Поддержка

    Просмотрите руководство Medeek Foundation для получения подробной информации о расширении и его использовании.

    Обновления

    Текущая версия Medeek Foundation 1.8.3 — дата ревизии: 10.03.2022.

    Просмотрите журнал изменений Medeek Foundation для получения дополнительной информации об обновлениях этого расширения.

    Расширение будет автоматически проверять наличие обновленной версии раз в месяц. Частоту «проверки обновлений» можно задать в глобальных настройках или отключить совсем.

    Для более подробного ознакомления с разработкой расширения и соответствующими обсуждениями посетите форум Medeek.

    ВНИМАНИЕ! Расширение Medeek Foundation в настоящее время находится в разработке. Пользователь может столкнуться с непреднамеренным поведением из-за ежедневного добавления новых функций. Всегда выполняйте резервное копирование данных в файлы с отдельными именами, чтобы обеспечить избыточность в случае повреждения файла или других сценариев потери данных.

    Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу расширения Medeek Foundation, позвоните нам по телефону 1-425-652-4188.

    Medeek Engineering выражает особую благодарность отдельным лицам, компаниям и организациям, которые продолжают поддерживать нас в текущей разработке Medeek SketchUp Extensions:

    Спонсоры развития

    Эти спонсоры играют постоянную роль в разработке расширений, и их ценные предложения часто находят отражение в различных инструментах и ​​функциях каждого расширения/плагина.

    Дизайн Ларри Э. Белка

    Сертифицированный профессиональный дизайнер Американского института проектирования зданий, Ларри Белк более 30 лет активно работает в сфере жилищного строительства и дизайна. В 1995 году он был принят в Коллегию стипендиатов AIBD, что стало высшей наградой Института.
    Планы Ларри появляются во многих национальных изданиях и строятся в 50 штатах и ​​15 зарубежных странах.Он является лауреатом нескольких национальных премий в области дизайна и членом Национальной ассоциации домостроителей. Он также является лицензированным строительным подрядчиком и дизайнером интерьеров.

    http://www.larrybelk.com

    Золотые спонсоры

    Эти спонсоры обязались ежегодно предоставлять спонсорскую помощь в размере не менее 300 долларов США, чтобы помочь в дальнейшей разработке пакета расширений mdkBIM.

    Свяжитесь с нами, чтобы ваша компания была указана здесь.

    Серебряные спонсоры

    Эти спонсоры обязались ежегодно предоставлять спонсорскую помощь в размере не менее 200 долларов США, чтобы помочь в дальнейшей разработке пакета расширений mdkBIM.

    Моделирование ClearPlan

    Боб Маккартер, руководитель ClearPlan Modeling, имеет более чем тридцатилетний опыт работы в строительстве домов на заказ в сочетании с передовыми навыками в программном обеспечении для 3D-моделирования.ClearPlan анализирует планы и детали проектов через эту призму опыта и создает точную трехмерную компьютерную модель, которая четко показывает дом и его основные компоненты, включая гражданские, дренажные, структурные и инженерные сети.

    http://www.clearplanmodeling.com

    Свяжитесь с нами, чтобы ваша компания была указана здесь.

    Бронзовые спонсоры

    Эти спонсоры обязались предоставить минимум 100 долларов.00 ежегодное спонсорство для помощи в дальнейшей разработке пакета расширений mdkBIM.

    Дизайн-Сборка-Живое

    Сара и Джейкоб Кирк предлагают интерьер и архитектурный дизайн и специализируются на новых домах, а также на дизайне кухонь и ванных комнат. Их услуги включают архитектурный дизайн и составление чертежей, дизайн интерьера и декорирование, планирование участка и моделирование дома. Последние 15 лет Сара и Джейкоб Кирк работали вместе, занимаясь проектированием и строительством в Мэриленде, Вирджинии и округе Колумбия.Сейчас они живут и работают в Западной Вирджинии, предоставляя услуги по проектированию как новых домов, загородных домов и коттеджей, так и проектов реконструкции и реконструкции фермерских домов.

    https://www.design-build-live.com

    Свяжитесь с нами, чтобы ваша компания была указана здесь.

    Copyright 2011-2022 Медик Дизайн


    Моделирование фундаментов и оснований в ARCHICAD — Shoegnome Architects

    Я писал статьи об инструментах ARCHICAD для BIM Engine.Вот несколько ссылок:

    В комментариях ко второму посту был вопрос, как лучше моделировать ступенчатые фундаменты в ARCHICAD. Я начал писать ответ, но потом понял, что из этого можно сделать короткое видео по ARCHICAD.

    Это было однократное видео, которое я вырубил, когда должен был заниматься другими делами. Так что думайте об этом как о введении в основы и фундаменты в ARCHICAD, а не как об исчерпывающем руководстве. Вот еще несколько мыслей, не вошедших в спонтанное видео:

    1. В этом проекте я не использовал сложные профили для фундаментов, хотя часто это делаю.Отличительной особенностью фундаментов сложного профиля является то, что вы можете глобально изменить сечение фундаментов. Недостатком является то, что вы не можете так легко изменить форму профилей, как это необходимо. Решение о том, использовать ли фундаменты сложного профиля или нет, зависит от баланса между контролем и локализованной скоростью. Для этого проекта я обнаружил, что мне нужна локализованная скорость.
    2. Если стены вашего фундамента имеют жесткую изоляцию, убедитесь, что оболочка изоляции указана как «Другая» или «Отделка», чтобы вы могли скрыть изоляцию с помощью частичного отображения конструкции.
    3. Ключ ко всему этому — строительные материалы и балки. Строительные материалы обеспечивают такую ​​элегантность в моделировании благодаря приоритетным соединениям. Балки автоматически взаимодействуют со стенами и перекрытиями.
    4. Все, что я показываю здесь в 3D, можно также обрабатывать аналогичным образом в разрезе, фасаде или плане. Не забывайте работать с тем типом представления, который проще всего (и это, вероятно, означает переключение между представлениями на протяжении всего процесса).
    5. Наличие хорошей системы слоев также имеет решающее значение.Поскольку мои слои были хорошо настроены в этом проекте (см. мой шаблон), я смог легко создать это видео, изолировав фундаменты, фундаменты, плиты и балки. Эта модель была «готова к видео» благодаря интеллектуальным слоям.
    6. Загрузите мой шаблон и ознакомьтесь с разделом сборки образца в нем. Это показывает, как использовать ту же технику для обработки утолщенных краев плиты.
    7. Из всего, что я описываю в этом видео, также получаются красивые рисунки (см. ниже):

    Этот метод также может быть использован для других нужд на уровне и ниже плиты.Обратите внимание на разрыв связи на изображении выше. Это маленькое синее разделение между бетонной плитой и фундаментной стеной тоже является Балкой. Я создал строительный материал с более высоким приоритетом, чем бетон, и запустил балки по краю плиты. Это красиво разрезало плиту и дало мне детали, которые я искал во всех моих секциях. Это должен был быть уникальный строительный материал, потому что обычно жесткая изоляция слабее бетона.

    Все, что показано на этом видео и изображении (фундаменты, фундаменты, разрывы связей), смоделировано таким образом, что планирование и количество должно быть простым для создания — если вам нужно.Это всегда хороший признак того, что метод стоит того, чтобы его использовать: красивые модели, простота в использовании, отличные чертежи и жизнеспособные данные для более высоких уровней BIM, которые вы заинтересованы в изучении.

    Следите за Shoegnome на Facebook, Twitter и Youtube. Моделируйте разумно и целенаправленно. Иногда элемент в форме колонны является Колонной, иногда Балкой.

    Родственные

    Кредит на развитие Metropolis 4D — 3.stage Обновление проекта

    06 апреля 2021 г.

    Обновление от создателя:

    На данный момент готовность конструкции около 30%. Фундамент, подземный паркинг, а также стены первых 3-х этажей уже построены. В настоящее время уже закончено основание четвертого этажа и возводятся стены.

    Видео прогресса.

    Добавлены новые фотографии прогресса.


    22 октября 2020 г.

    Обновление от застройщика:

    Прошел еще один месяц строительных работ, и вот последний обзор хода реализации проекта: 

    1. Выполнены работы по подготовке грунта для установки геморрой;
    2. Сваи установлены;
    3. Завершены земляные работы и подготовка к закладке ленточного фундамента;
    4. Выполнены подготовительные работы к бетонированию ленточных фундаментов;
    5. Изготовлены арматурные каркасы ленточных фундаментов;
    6. Установлена ​​опалубка;

    Сейчас продолжаются работы по бетонированию ленточного фундамента.Процесс строительства идет без задержек, в целом застройщики довольны выполнением работ, их качеством и скоростью.

    Добавлены новые фотографии прогресса.

    Видео прогресса.


    17.09.2020

    Обновление от застройщика:

    Строительство квартала МЕТРОПОЛИС идет в соответствии с графиком и генеральным планом. Особую сейсмостойкость зданий обеспечили новейшие технологии цементирования JET.Это обеспечивает высокий уровень безопасности и эффективности здания. На сегодняшний день рабочие завершили обустройство карьера до проектной отметки и установили грунтоцементные сваи с помощью установок JET: 124 сваи, диаметром 1,5 м, глубиной 6 м.

    Кроме того, сейчас ведутся работы в двух блоках первого сектора, каждый из которых находится на разной стадии строительства.

    Например, в блоке 1С построены первые 2 этажа. На сегодняшний день полностью завершено бетонирование колонн и диафрагмы, выполнены работы по гидроизоляции фундамента.Также закончена кладка котельной на первом и втором этажах.
    По блоку 1Б заложен фундамент.

    Важно отметить, что строительные работы постоянно проходят архитектурный контроль и проверку качества, что обеспечит высокий уровень доверия будущих покупателей квартир и арендаторов коммерческой недвижимости в комплексе.

    Добавлены новые фотографии прогресса.


    Думаете о системе изолированного фундамента KORE? Посмотрите, как легко это устанавливается

    Как работает система изолированного фундамента?

    Система изолированного фундамента KORE покрывает весь фундамент вашего дома слоем пенополистирола.Утепляя фундамент, вы обеспечиваете непрерывность изоляции, практически устраняя один из самых распространенных тепловых мостов: мостик холода от стены к полу. Благодаря устранению мостика холода от стены к полу система изолированного фундамента может обеспечить коэффициент теплопередачи первого этажа всего 0,08 Вт/м 2 К. Эти низкие значения коэффициента теплопередачи намного превышают требования ирландских строительных норм и правил и могут легко использовать для получения сертификата пассивного дома.

    Все проекты начинаются с получения коммерческого предложения от местного торгового представителя KORE Insulation.Вы можете легко запросить котировку через наш веб-сайт, отправив свои чертежи или планы. Мы предоставим вам индивидуальное предложение на основе предоставленных вами планов и ответим на любые технические вопросы, которые могут у вас возникнуть. Как только вы будете довольны ценой, мы отправим ваш фундамент, чтобы он был полностью спроектирован для удовлетворения потребностей вашего проекта.

    Как быстро устанавливается система утепленного фундамента?

    Посмотрев видео выше, вы могли заметить, что установка системы утепленного фундамента занимает всего несколько дней.После того, как вы разместили заказ, изоляция будет вырезана в соответствии с требованиями вашего проекта и доставлена ​​прямо на строительную площадку. Изоляция имеет индивидуальную маркировку перед упаковкой для отправки, поэтому вы будете знать, как расположить детали, как только начнете процесс установки.

    Площадка должна быть подготовлена ​​для системы изолированного фундамента в соответствии с инструкциями инженера с соответствующей квалификацией. Типичная установка будет включать в себя очистку верхнего слоя почвы и выкапывание до уровня, свободного от растительности.После завершения камень толщиной не менее 150 мм толщиной 18-35 мм уплотняется в слои толщиной 50 мм, в зависимости от условий на площадке. Камень можно уплотнить с помощью катка или путем уплотнения каждого слоя виброплитой весом 125 кг. Все услуги должны быть приняты во внимание на этом этапе, и в камне должна образоваться пустота, чтобы принять услуги на более позднем этапе.

    Поверх утрамбованного камня укладывается слой бетонного вяжущего 804 или его аналога толщиной 10-22 мм. Начиная с самой высокой точки, в случае двойного L-образного расположения, внешняя деталь EPS300 L устанавливается на место.Угловые детали вырезаются на месте, чтобы обеспечить плотную стыковку листов в каждом углу. EPS300 можно легко обрезать под любым углом, требуемым конструкцией. Сначала в фундамент помещается весь внешний L, а затем внутренний L.

    Для коммуникаций, которые должны проникать к внешнему L, пенополистирол должен быть вырезан до заливки бетона, чтобы заполнить пустоту для установки на более позднем этапе.

    Для внутренних несущих стен необходимо предусмотреть утолщение бетона до 200–300 мм.Перед утеплением пола размечают пространство, необходимое для внутренней несущей стены. EPS в слоях 100 мм или 200 мм требуется под несущей стеной, как указано инженером.

    После укладки EPS300 укладывается первый 100-миллиметровый слой KORE Floor EPS100 White и KORE EPS300 Sheets (для несущих стен), начиная с периметра внутрь. Вы будете делать это до тех пор, пока весь фундамент не будет покрыт изоляцией. Изоляция пола должна укладываться с плотным стыковым швом, укладываться в шахматном порядке внахлест и плотно прилегать по краям.DPC или противорадоновый барьер размещается поверх первого слоя пенополистирола и должен проходить по детали L и наружу. Второй и третий слой напольной изоляции KORE Floor EPS100 White затем укладываются поверх барьера DPC/радона.

    При необходимости второй слой EPS300 толщиной 100 мм должен быть уложен на несущие стены. Затем стальная арматура в соответствии со спецификацией инженера устанавливается на место и связывается соответствующим образом. Арматурные стержни используются в наружной кольцевой балке и на внутренних несущих стенах.На бетонной плите используется стальная сетка.

    При монтаже труб напольного отопления трубы можно закрепить на стальной сетке или на напольном утеплителе KORE. Периметр фундамента должен быть соответствующим образом закреплен для заливки бетона, чтобы пенополистирол не смещался под давлением бетона. Как правило, этого можно добиться, соединив полосы по периметру вместе с помощью U-образных стальных зажимов, используя деревянные распорки, прикрепленные к внешней стороне L, или заполнив внешнюю часть L камнем толщиной 18–35 мм.

    Бетон вязкостью от 25 до 30 Н (в зависимости от требований инженера) заливается в кольцевую балку и плиту за одну заливку. Бетон вибрируют для обеспечения соответствующего стального и бетонного покрытия.

    Что делает систему утепленного фундамента такой доступной?

    Больше всего денег экономится при установке системы утепленного фундамента. Одним из основных преимуществ является меньшее количество требуемого бетона. В большинстве проектов обычно используется на 50–60% меньше бетона по сравнению с плотным или ленточным фундаментом.Для большинства установок обычно требуется меньше труда, поэтому вы также увидите экономию. Предложения, которые предоставляет KORE, включают стоимость материала и его транспортировку до места проведения работ. Вам нужно будет оплатить инженерные расходы и найти подходящего подрядчика для установки системы, если вы не устанавливаете ее самостоятельно.

    Вы также получите экономию в течение всего срока службы здания. Дома с низким энергопотреблением потребляют гораздо меньше энергии по сравнению с некоторыми неэффективными зданиями прошлого. Правильно изолированный дом будет стоить намного меньше затрат на отопление и охлаждение в год, что позволит вам сэкономить не только на материалах и рабочей силе, необходимых для системы.

    Реакция грунтового основания в жестких основаниях

    Введение

    Для жестких оснований представлены аналитические решения метода упругого полупространства. Предполагается линейное распределение напряжений, поэтому не учитывается, является ли субстрат связным или несвязным.

    Модуль реакции грунтового основания или статическая жесткость K является функцией следующего:

    • Свойства грунта (т.e., Модуль сдвига, G, Коэффициент Пуассона, v)
    • Величина нагрузки
    • Форма, размеры и жесткость фундамента , коэффициенты горизонтальной , вращательной и крутильной жесткости также могут быть определены.

      В следующих параграфах фундамент считается жестким , поэтому предполагается, что его жесткость намного больше, чем жесткость основания.

      Влияние формы фундамента

      Влияние формы фундамента играет важную роль в оценке статической жесткости системы грунт-фундамент. Статическая жесткость для круглого и ленточного фундамента ( Рисунок 1 ) может быть определена по представленной в Таблице 1 (Газеты, 1983).

      Рисунок 1 : Круглые и ленточные фундаменты на изотропном, упругом и однородном полупространстве.
      Таблица 1: Статическая жесткость системы основание-фундамент для круговых и ленточных фундаментов на однородном изотропном упругом полупространстве.

      Влияние размеров фундамента

      Чтобы учесть влияние размеров фундамента на статическую жесткость системы, фундамент произвольной формы должен быть представлен в виде прямоугольника, длина которого ( 2L ) больше ширины ( 2B ). Эту модификацию можно сделать, используя простое предположение, как показано на рис. 2 . Статическая жесткость для фундамента общей формы, преобразованного в прямоугольный (2B, 2L), а также соответствующие жесткости для идеализированного случая квадратного фундамента представлены в Таблице 2 (Газеты, 1983).

      Рисунок 2 : Определение описанного прямоугольника для замены фундамента произвольной формы.
      Таблица 2: Статическая жесткость основания квадратного и произвольного основания на однородном, изотропном, упругом полупространстве.


      Влияние толщины слоя грунта

      Помимо параметров упругости основания (например, G,v), другим параметром, который играет важную роль в статической жесткости системы грунт-основание, является толщина слоя грунта, предполагая, что под ним залегает твердая порода ( рис. 3 ).

      Более толстый слой грунта (относительно размеров фундамента) снижает жесткость по сравнению с более тонким слоем. Уравнения, учитывающие толщину грунтового слоя для кольцевых и ленточных систем фундаментов, приведены в Таблице 3  (Газеты, 1983).

      Рисунок 3 : Влияние толщины слоя грунта на статическую жесткость
      Таблица 3: Статическая жесткость системы основание-фундамент для круговых и ленточных фундаментов на однородном изотропном упругом полупространстве с учетом толщины слоя грунта .

      Влияние увеличения модуля сдвига с глубиной

      Упругие свойства грунта часто считаются постоянными в инженерно-геологической практике, поскольку лабораторные и полевые испытания не всегда могут проводиться на образцах/грунтах на разных глубинах.

      Тем не менее, исследования показали, что модуль сдвига не является постоянным, а скорее зависит от глубины. Типичная зависимость изменения модуля сдвига от глубины следующая:

      где:

      G 0 : модуль сдвига грунта на поверхности земли

      B половина фундамента: ширина (2B для ленточных фундаментов или 2R для круговых)

      z : глубина от поверхности земли

      a , м : постоянные параметры

      Соответственно статическая жесткость системы грунт-основание, для круговых и ленточных фундаментов с учетом увеличения модуля сдвига с глубиной можно получить с помощью уравнений, представленных в Таблице 4 (Газеты, 1983).

      Таблица 4: Статическая жесткость для круглых и ленточных фундаментов с учетом увеличения модуля сдвига с глубиной.


      Пример расчета

      Предположим, что круговое основание радиусом 5 м заложено на слое грунта, представленном упругим полупространством с модулем упругости E=60 МПа  и коэффициентом Пуассона v=0,30 .

      Таким образом, модуль сдвига получается следующим образом:


      Учитывая приложенные нагрузки от надстройки ( рис. 4 ), результирующие вертикальные и горизонтальные смещения, а также крутильное вращение основания можно рассчитать с помощью уравнения, показанные в Таблице 1 .

      В этом примере предполагаются следующие значения нагрузки:

      • Вертикальная нагрузка Q=15,000 кН  (также учитывается вес основания)
      • Горизонтальная нагрузка N=5,000 кН 9  

        Изгибающая нагрузка 901 =45,000 кНм

      Рис. 4 : Круговые нагрузки жесткого основания и надстройки на однородное изотропное упругое полупространство.

      вертикальный , горизонтальный и Rotational Статическая жесткость системы получена как:

      Следовательно, смещение и Вращение вычисляется как:


      Литература

      Газета Г.(1983). Анализ вибраций фундамента машин: современное состояние . Международный журнал динамики грунтов и землетрясений, том 2, выпуск 1, https://doi.org/10.1016/0261-7277(83)-6.

      соедините новый фундамент с существующим

      соедините новый фундамент с существующим: Эти два куска вертикальной арматуры помогают соединить две разные заливки бетона вместе. Вы начинаете фундамент с нижнего колонтитула или фундамента. На этом фундаменте скоро будет фундаментная стена прямо над шпоночным пазом в бетоне.Глинистая почва под ним чрезвычайно устойчива. © 2017 Tim Carter

      «У вас есть множество вариантов физического соединения двух фундаментов. Я успешно установил стальные штифты, которые были залиты эпоксидной смолой в старый фундамент».

      Подключить новый фундамент к существующему контрольному списку

      ДОРОГОЙ ТИМ: Я строю пристройку к своему дому и понимаю, что должен соединить новый фундамент с существующим. Как лучше всего это сделать? Есть ли способ сделать соединение водонепроницаемым?

      Станет ли это соединение в будущем шарнирной точкой, вызывающей трещины в стенах? Я очень беспокоюсь о том, как установить соединение между конструкциями, которое выдержит испытание временем .Пол М., Ороно, Миннесота

      ДОРОГОЙ ПОЛ! Я помню, как много лет назад у меня были такие же мысли, когда я строил свою первую пристройку к комнате. Я не мог понять, как неглубокий фундамент подполья будет оставаться соединенным с полным подвальным фундаментом, поскольку они находились на разных высотах.

      Мои профессора геологии нахмурились бы, если бы они были на строительной площадке. Я не продумывал, как соединить новый фундамент с существующим.

      Является ли фундаментная стена балкой?

      Многие люди не понимают, что типичная фундаментная стена, кроме всего прочего, представляет собой балку.Вы начнете видеть это, если посмотрите на вертикальную стенку стальной двутавровой балки или даже на простую деревянную балку перекрытия.

      Обратите внимание, высокие заливные стены выглядят точно так же, как центральная стенка двутавровой балки. Copyright 2018 Tim Carter

      Понимание этого важно. Стальные двутавровые балки во многом зависят от толщины и высоты вертикальной стенки двутавровой балки. Важно понимать, что стальные двутавровые балки получают большую прочность от верхней и нижней полки. Верхний фланец — это плоская часть, по которой ходят рабочие-металлурги при возведении стали.

      Могут ли более высокие балки проходить дальше?

      Вообще говоря, чем выше вертикальная стенка, тем больше расстояние между опорами может быть у балки. Вы можете ясно увидеть это, если обратите внимание на мосты, которые пересекают многие автомагистрали между штатами, по которым вы можете путешествовать здесь, в США.

      Длина некоторых мостов составляет 100 и более футов между залитыми бетонными опорами на каждом конце моста. Стальные двутавровые балки часто имеют высоту 3, 4 или 5 футов, тогда как типичная двутавровая балка в подвале дома может иметь высоту всего 8 дюймов.

      Фундаментная стена ничем не отличается, кроме того, что ее высота по вертикали в десять-пятнадцать раз больше, чем у типичного жилого двутавра.

      Насколько важна прочность почвы?

      Прочность почвы важнее всего. Сильный грунт не позволит новому фундаменту опуститься ниже существующего, к которому вы подключаетесь.

      Если вы принимаете этот принцип, то само собой разумеется, что фундамент не будет прогибаться вверх или вниз, если грунт под этой балкой твердый.

      Это, пожалуй, самый важный аспект соединения двух фундаментов. Грунт под фундаментом существующего дома и фундамент должен быть прочным.

      Если это так, то нет причин, по которым фундамент пристройки к комнате будет опускаться или вращаться рядом с существующим домом.

      НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных инженеров по ПОЧВУ, чтобы убедиться, что ваш фундамент в порядке.

      Что такое фундаментные ступени?

      Фундаментные ступени представляют собой части сплошной стены, имеющие разную высоту.Когда вы смотрите на стену, верхняя часть фундамента кажется гигантской лестницей. На фото выше видна боковая стена с двумя ступеньками справа от самой высокой части фундамента.

      Фундаментные ступени используются, когда дом строится на крутом или пологом склоне холма.

      При строительстве новых домов часто принято заливать разные части фундамента в разное время и на разной высоте в пределах профиля почвы. Тот факт, что вы устанавливаете фундамент с разницей в годы, а не дни, не имеет значения.

      Мне удалось записать три видео о том, как закладывается новый фундамент для отдельно стоящего гаража, строящегося здесь, в центре Нью-Гемпшира, всего в двух домах от моего собственного дома. Это была НЕ моя работа. Я был просто зрителем.

      Можно ли делать ступеньки на фундамент?

      Да, фундамент может быть ступенчатым. Они необходимы, чтобы поддерживать фундамент ниже уровня промерзания, когда дом построен на склоне холма.

      Но в гараже был ступенчатый цоколь. Это означает, что нижний колонтитул был на разных уровнях, точно так же, как ваше дополнение будет по отношению к вашему дому.

      ПОСМОТРИТЕ ЭТИ ТРИ ВИДЕО, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ФУНДАМЕНТ / ШАГИ ФУНДАМЕНТА:


      Должен ли фундамент содержать арматурную сталь?

      Каменный фундамент или плита также должны содержать конструкционную сталь. Двойные горизонтальные стальные стержни на расстоянии от 12 до 16 дюймов от верхней и нижней части залитого бетона фундамента помогают создать жесткую бетонную балку.

      Фундаменты из бетонных блоков могут включать стальную решетчатую сетку, которая устанавливается в каждом втором ряду блоков из бетонных блоков.Заполнение полых стержней фундаментов из бетонных блоков бетонным раствором из мелкого гравия также увеличивает прочность.

      Бетонные плиты могут содержать стальные стержни диаметром 1/2 дюйма на расстоянии двух футов в обоих направлениях, чтобы существенно придать плите жесткость. Жилой инженер-строитель может легко определить лучшее решение для вашей конкретной ситуации.

      Это нижний колонтитул под прачечной моего дома. Обратите внимание на отчетливые профили почвы. Мой дом построен на ледниковой доле. На самом деле оба видимых профиля почвы могут представлять собой два отдельных ледниковых периода! © 2017 Тим Картер

      Как соединить новую опору с существующей?

      Используйте стальные стержни для соединения новой опоры с существующей.Просверлите отверстие в существующем фундаменте того же диаметра, что и стальной стержень. Глубина должна быть не менее 4 дюймов. Забейте в отверстие стальной стержень длиной 10 дюймов, оставив не менее 6 дюймов для расширения в новую опору.

      У вас есть множество вариантов физического соединения двух фундаментов. Я успешно установил стальные штифты, залитые эпоксидной смолой в старый фундамент.

      На других работах я прикручивал стальной уголок к существующему фундаменту.Бетон основания заливают на плоскую часть уголка. Вы можете видеть, как это поможет удерживать основание на существующем фундаменте так же, как планка для полки удерживает полку в шкафу или кладовой

      Можно ли инкапсулировать сталь в бетон?

      Затем эти строительные компоненты герметизируются кладочными материалами, которые используются для создания нового фундамента пристройки к комнате. Всегда лучше нанять инженера-конструктора для создания проекта этого соединения.

      Это особенно актуально, если вы живете в районе с обширными глинистыми почвами или в районе, подверженном сейсмическим колебаниям.

      НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных инженеров-КОНСТРУКТОРОВ, которые помогут вам.

      Может ли новое соединение быть водонепроницаемым?

      Существуют специальные водонепроницаемые соединительные материалы, которые хорошо работают при соединении заливного бетонного фундамента с существующим. Эти гибкие гидроизоляционные материалы выглядят как уплотнитель на стероидах, поскольку у них есть небольшие ребра, которые выступают из центра основной полосы.

      Основание приклеивается к существующему фундаменту и приклеивается эпоксидной смолой, а полоса выступает в центр опалубки фундамента. Когда мокрый бетон окружает полосу, у вас есть водонепроницаемое соединение, пока фундаменты не отрываются друг от друга.

      Как сделать новое соединение фундамента водонепроницаемым?

      Я считаю, что лучший способ гидроизоляции нового фундамента — нанести специальные гидроизоляционные составы на внешнюю сторону готового фундамента. Существует множество различных продуктов и систем, но все они основаны на превосходном дренаже вокруг фундамента.

      Вы должны убедиться, что ваша дренажная система может собирать подземные воды и отводить их в низкое место на вашем участке или в отстойник, откуда их можно перекачивать в систему сбора ливневых стоков.

      Помогают ли глубокие опоры в слабом грунте?

      Да, опоры помогают удерживать фундамент в слабом грунте.

      Устойчивость грунта – это самое главное, когда речь идет о фундаменте. Если качество почвы сомнительно, вы можете обеспечить устойчивость фундамента, установив сваи под нижним краем фундамента.

      Опоры могут быть сделаны из бетона, стали или дерева, но обычно это простое вертикальное отверстие, которое уходит в почву до тех пор, пока не найдет коренную породу или устойчивый грунт. Это отверстие затем заполняется бетоном

      Опоры могут располагаться с интервалом в восемь или десять футов и напоминать ножки стола. Фундамент, представляющий собой балку, просто передает свою нагрузку вниз и через отдельные опоры вместо неустойчивого грунта между опорами.

      НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных инженеров-КОНСТРУКТОРОВ, которые помогут вам.

      Столбец 500

      .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.