Крепление вагонки степлером: как крепит, отзывы про пневматический

Содержание

как крепит, отзывы про пневматический

Абсолютное большинство пользователей под степлером подразумевают исключительно его канцелярскую версию, то есть, приспособление для сшивки документов. Однако те, кому когда-либо приходилось обивать мебель или обшивать вагонкой стены, знают, что существуют и другие виды этого полезного изобретения.

Выбираем степлер

Как крепить вагонку степлером, нелишним знать любому домашнему мастеру.

Крепление скобами

Строительный степлер, как и канцелярский предназначен для соединения материалов. Причем материалов, отличных друг от друга по природе и никаким другим способом, кроме механического, не соединяемых. Но, правда, в отличие от канцелярского это приспособление на загибает скобы и не пронизывают материал насквозь. Здесь они выполняют роль гвоздей.

  • Главное преимущество при использовании – отсутствие большой физической силы при использовании. Второе достоинство – крепление скобами всегда очень прочное, надежное, долговечное. Но при этом скобы всегда можно изъять, причем материал не будет необратимо поврежден.

Для крепления вагонки степлером используют скобы разного размера. При маркировке указываются ширина скобы и длина ножек. К самым популярным при монтаже вагонки, как говорят отзывы, относится скоба «53» с длиной ножек от 4 до 14 мм и шириной в 11,4 мм.

Нужно обращать внимание на назначение работ. Так, для бани важна стойкость к коррозии не только материала, но и крепежа. Здесь при монтаже рекомендуется использовать оцинкованные или омедненные скобы. В бане влажность слишком высокая и обычное крепление долго не выдержит.

Строительный степлер для вагонки: разновидности

Для различных работ используют самые разные виды устройства. Различие обусловлено в основном прилагаемыми усилиями. Есть ряд работ, которые при использовании механического прибора неосуществимы.

Механическое устройство

Имеет самое простое строение и все, что здесь может сломаться – пружина. Заменить ее, кстати, не составляет никакого труда. Прибор может иметь разборной или цельный корпус: первый вариант практичнее, так как делает возможным ремонт изделия.

Различают рычажной и молотковый варианты. Для работы последнего необходим некоторый замах, как и при использовании молотка.

  • Механический вариант обладает самым малым весом, и практически не нуждается в уходе, разве что требует хотя бы редкой смазки.
  • Используется он в основном для фиксации тканей, но вполне может управиться и с монтажом отделки.
  • Строительное устройство автономно: не требуются ни аккумуляторы, ни батарейка, все усилия, которые приходится прикладывать, обеспечивается только силой рук.

Как крепить им материал, знает любой: в выступ шипа к деревянной обрешетке. На фото – отделка в бане с помощью устройства.

Электрический степлер для вагонки

Эта версия – Hammer HPE 10, например, имеет более сложное устройство, но зато и усилие необходимое для фиксации, обеспечивает электрический моторчик. Это привязывает прибор к розетке, однако есть модели, работающие и от аккумулятора, что снимает проблему.

Электрическая модель намного тяжелее – до 2 кг, но может использовать целый ряд дополнительных приемов:

  • в электрическом устройстве есть возможность регулировать силу удара, что немаловажно при работе с деревянной отделкой;

  • датчики позволяют контролировать глубину введения скобы;
  • устройство обладает приспособлением для удаления скоб;
  • у некоторых строительных моделей есть опция удар двумя скобами сразу.

Скорость работы у разных моделей разная: так, скорострельность Hammer HPE 10  составляет 20 ударов в минуту.

Пневматическая модель

Здесь приложение сил обеспечивает пневмоцилиндр. Это наиболее мощный инструмент, но при этом очень прост, легко ремонтируется и меньше весит – до 1 кг. К тому же пневматическое приспособление не зависит от сети.

Скорость работы и сила удара регулируется объемом сжатого воздуха. А поскольку для следующего соединения необходимо лишь вновь наполнить цилиндр воздухом, то инструмент относится к самым производительным. Он не нуждается в зарядке и может работать непрерывно.

Норма для работы пневматического приспособления – 1 скоба в секунду. Монтаж вагонки степлером судя по отзывам занимает считаные часы.

Как крепить материал с помощью разных видов инструмента, демонстрируется на предложенном видео.

 

Смотрите также:

способы и виды крепления. Отличия вагонки от евровагонки

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на

предварительно установленный каркас . Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:


Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов

выполнить крепеж вагонки несколько :


Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями . Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка . Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов . Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию . Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Вагонка – отличный универсальный материал для итоговой финишной отделки потолочных поверхностей, внутренних и наружных стен. Такая обшивка прекрасно подойдёт и для отделки дверных полотен в сочетании с аналогичным типом наличников. Независимо от выбранных объектов для облицовки, крепление панелей происходит каждый раз по одинаковой схеме.

Что особенно импонирует, так это лёгкость проведения работ с данным материалом. С обшивкой вагонкой легко можно справиться своими силами.

Но прежде всегда стоит воспользоваться учебным пособием. Таковым может стать инструкция для монтажа вагонки своими руками.

Использование инструкции

Подробная инструкция – один из самых лучших помощников в процессе обучения любому делу. В строительстве расценки профессиональных бригад за работы достаточно высоки. Выполнить что-то самостоятельно выгодно, прежде всего, с финансовой точки зрения. Тем более, когда речь заходит о несложных процессах. Обшивка деревянными панелями относится именно к такой категории.

Для большего понимания принято пользоваться иллюстрированными подсказками. В данном случае в качестве дополнительного наглядного материала подойдёт фото монтажа вагонки. Ну и конечно нельзя не проигнорировать многочисленные видеоматериалы, которыми так богат интернет.

Важно, пользуясь всеми учебными материалами изучить все детали, освоить технологию. Затем, будучи уже уверенным в том, что никаких проблем не возникнет, можно спокойно начинать работу.


Этапы проведения обшивки

Пошаговый монтаж вагонки своими руками заключается в выполнении нижеследующих этапов:

Выполняют подготовительные работы. Вагонку готовят к монтажу. Пропитывают специальными составами, такими как антисептик и антипирен. Для последующей обработки используют морилку или краску необходимого цвета.

После высыхания окрасочного состава, по выбранному участку монтируют обрешетку из деревянных реек или бруса сечением 5х5 см. Шаг крепления элементов каркаса должен быть на 10-20 мм меньше ширины плиты утеплителя. Для крепления реек используют шурупы или либо саморезы.

Положение реек или брусков может быть вертикальным или горизонтальным. От этого зависит будущий порядок расположения обшивки.

Вариант положения установки вагонки всецело зависит от желания визуально изменить вид помещения. На этом и строится первоначальный порядок крепления каркаса.

Вертикальная обшивка увеличивает высоту помещения. Горизонтальный монтаж вагонки своими руками даёт возможность помещению казаться более просторным.

В образовавшихся ячейках при использовании бруса устраивают теплоизоляционные плиты. По завершении работ всю рабочую площадь покрывают полиэтиленовой плёнкой, фиксируя её на брусках тонкими рейками. Они же в дальнейшем будут являться тем элементом, к которому будет крепиться сама вагонка.

Заключительный этап – это финишная отделка деревянными панелями. Помещение приобретает законченный вид.

Технология правильного монтажа вагонки по стенам распределяется на несколько шагов и чётко соблюдается во время всего периода работы.

Процесс проходит в следующем порядке:

  • стеновое крепление панелей ведётся от потолка до линии пола.
  • вагонку крепят на деревянных брусках или рейках. Пазы располагают вниз. Для ровности панелей делают нижнюю подгонку, используя обрезок деревянной доски. Такой способ исключает образование щелей между обшивкой и полом.

Различие крепежей и их характеристики

Для фиксирования используют крепёжные элементы. В пазы вставляются шипы последующих элементов обшивки и закрепляются специально выбранными деталями. Это могут быть скобы, кляймеры или обычные гвозди и шурупы. Каждый из данных элементов жёсткого фиксирования имеет своё значение.

Гвозди, забитые в пазы, относятся к самому аккуратному, практически незаметному типу крепления. Кляймеры характеризуются как качественная фиксация. Для скоб необходимо использование монтажного пистолета, поскольку крепёж происходит путём пристреливания.

Приём выравнивания панелей

Последняя доска вагонки подгоняется по ширине ножовкой. По линии её стыковки с углом прокладывают декоративный плинтус. Его крепят на жидкие гвозди. Получается очень красивый внешний вид.

Аналогичная отделка плинтусом проводится по всем линиям сопряжения поверхностей стен с потолком, по стеновым углам и выступам.

Порядок обшивки потолка

Монтаж вагонки на потолок своими руками проводится похожим на стеновое оформление образом. Отличие состоит лишь в начальном порядке расположения панелей.

Раскладку и крепление начинают от окна и ведут по направлению к противоположной стене. Таким образом, скрываются тени, возникающие между облицовочными элементами.

Фото монтажа вагонки

Для отделки поверхностей могут использоваться разные материалы. Они выбираются исходя из их характеристик, свойств и, конечно же, стоимости.

Одним из распространенных вариантов для облицовки поверхностей является вагонка. Однако для ее использования необходимо понимать, как крепить вагонку к стене.

В данной статье мы более подробно рассмотрим способы монтажа, преимущества и недостатки каждого варианта.

Способы крепления вагонки

Монтаж вагонки на стены лучше всего производить при помощи обрешетки – каркаса из дерева. Для этого все бруски обрешетки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, должны выставляться ровно.

Даже незначительные ошибки могут со временем привести к возникновению впадин и выпуклостей, которые будут видны на стенах.

После того, как установка обрешетки будет завершена, производится крепление вагонки. Ниже можно увидеть схему обрешетки для отделки поверхности.

Учитывайте, что если вагонка применяется для облицовки поверхностей в бане, материал необходимо предварительно обработать антисептиками.

От метода крепежа установка вагонки зависеть не будет. Для стен и потолка работа будет одинаковой. Существует два способа размещения досок:

  1. Вертикальный. При таком способе размещения работу начинают от одного из узлов. Первую доску крепят пазом наружу. Следующая планка вставляется в предыдущую. По завершению крепления доски с помощью уровня проверяется ровность ее размещения.
  2. Горизонтальный. При таком размещении шип доски направляют вверх, это позволяет воде скатываться по отделке. Начинается такой монтаж с потолка.

Не крепите вагонку вплотную к потолку и полу, оставляйте зазоры

После того, как все доски будут установлены, в паз финишной панели вставляют небольшой участок доски, который прибивается молотком. Эта хитрость позволит плотно соединить все планки и предотвратить появление щелей или отверстий.

При монтаже вагонки возле пола и потолка нужно оставлять небольшое отверстие примерно 2см. Это позволит защититься от резких перепад температур и обеспечить дополнительную вентиляцию. Если этого не сделать, по истечении определенного времени доски могут вздуться. После завершения отделки щели прикрывают плинтусом.

Независимо от выбранного метода крепления первая и последняя планка крепится с помощью гвоздей с небольшой шляпкой.

Остальные панели можно прикрепить следующими способами:

  • при помощи шурупов, саморезов или гвоздей,
  • кляммерами. Так называют фиксаторы, которые имеют конструкцию со специальным держателем, придерживающим шип доски,
  • строительным степлером.

Можно выбрать любой способ крепления. Но учитывайте, что доска первым делом прибивается к среднему брусу обрешетки и только потом по краям. Затем проверяется ровность размещения при помощи уровня, после чего доска крепится к остальным брускам обрешетки.

Крепление с помощью гвоздей

Такой способ является одним из самых простых и дешевых, однако он не способен обеспечить высокий срок эксплуатации конструкции. При забивке гвоздь может повредить панель, что уже значительно понизит прочность крепежа. Чтобы избежать этого, можно применить добойник или предварительно проделать отверстия в нужном участке панели.

Для одной доски стандартных размеров понадобится примерно 6-7 гвоздей. Такое крепление скажется на внешности отделки, так, на месте вбивания останутся трещины и прочие дефекты. Но в некоторых ситуациях такой метод крепления является единственно возможным решением.

Для такой работы применяют оцинкованные гвозди с длиной около 6 мм. Они аккуратно вбиваются в паз доски и забиваются молотком. Шляпки забиваются внутрь при помощи добойника, это позволит без проблем произвести монтаж следующей планки.

Крепеж с помощью саморезов

Такой способ используется для зданий, где внешний вид стен не имеет особого значения. Нередко можно встретить использование такого способа для обстройки бань.

Но высокая влажность и резкая смена температур может привести к усыханию крепежей, что еще ухудшит внешний вид. Это можно предотвратить, если обработать отделку специальными антисептиками.

Для профилактики производить обработку досок лучше каждые три месяца.

Саморезы являются достаточно качественными крепежами, поэтому при необходимости высокого срока эксплуатации отделки их применение можно считать оптимальным решением.

Для осуществления такого крепежа в досках понадобится предварительно проделать отверстия. Диаметр их должен быть равен половине от толщины крепежа.

В доску саморезы вкручиваются при помощи шуруповерта. Они должны войти на максимально возможную глубину. Чтобы скрыть место крепежа, можно использовать деревянный штифт или произвести шлифовку поверхности.

Крепление степлером

Скобы необходимо вводить под углом в 45°. Если процедура ввода была выполнена правильно, последующая процедура установки планки пройдет без осложнений.

Крепеж при помощи кляммеров

Кляммеры позволят обеспечить скрытый крепеж практически любой отделки.

При этом фиксация будет прочной и гарантирует высокий срок эксплуатации.

Монтаж вагонки с помощью таких приспособлений позволит добиться следующих преимуществ:

  1. При правильном выборе размера крепежа можно произвести монтаж скрытно и гарантировать его прочность.
  2. Кляммеры изготавливаются из высокоуглеродной стали, что позволяет выдерживать им высокие показатели влаги и резкую смену температур длительное время. Это позволяет использовать такой способ крепежа в банных помещениях.

Для монтажа евровагонки стандартного профиля приобретаются кляммеры с высотой язычка порядка 4-х мм, а для крепления блок-хауса – в 6 мм. Для отделки 1 м2 поверхности понадобится порядка 20-ти кляммеров.

При таком способе фиксации пластину надевают на шип первой панели и крепят к обрешетке при помощи гвоздей или саморезов.

Отверстий для фиксации три, но применить можно всего два. На один гвоздь лучше не производить монтаж вагонки, так как ее можно вырвать.

Вкручивание саморезов лучше производить при помощи шуруповерта. Это позволит значительно ускорить и облегчить процесс.

Горизонтальный монтаж вагонки

Поэтому в основном при горизонтальном размещении доски начинают крепить с верхней части стены. Первая панель устанавливается пазом вниз прямо под потолком. Следующий элемент крепится первым гребнем в паз предыдущего.

По такой схеме осуществляется монтаж всех досок. Финальная планка обрезается по ширине и вставляется с помощью монтировки или гвоздодера. Небольшое отверстие возле пола скрывают при помощи плинтуса.

Как видите, крепление вагонки можно выполнить разными способами. Выбор зависит только от ваших личных предпочтений и знаний. Работы достаточно легкие, поэтому профессиональная помощь, скорее всего, не потребуется.

Обшивка стен вагонкой на обрешетку
Одним из популярных вариантов для облицовки поверхностей является вагонка. Однако для ее использования необходимо понимать, как крепить вагонку к стене.


Современная вагонка – красивый отделочный материал, который пользуется огромной популярностью. Вагонка с успехом применяется в составе интерьерных решений жилых комнат, для оформления фасадов зданий и даже для обшивки стен саун и бань. Поэтому многих интересует, как крепить вагонку правильно, чтобы этот процесс проходил легко, отнимал минимум времени, позволял достигать сразу несколько целей.

Каких целей можно достичь обшивкой стен вагонкой

Сразу стоит отметить, что вагонка на стене может выполнять не только декоративную функцию. Если монтировать отделку соответствующим образом, она может решить сразу ряд побочных задач:

  1. При расположении на внешней части стены, можно вывести точку росы за уровень поверхности и избавиться от таких проблем, как отсыревание, промерзание, избежать заплесневения и грибка.
  2. Если закрепить вагонку на каркасе, это даст возможность монтировать внутри утепляющие материалы и таким образом лучше экономить тепло.
  3. Монтируя вагонку прямо на стене, можно одновременно экономить пространство и обеспечивать пароизоляцию при условии применения современных защитных пленок.

Таки образом, правильно отделав деревянной вагонкой стены, их можно не только сделать красивыми, но и обеспечить выполнение различных дополнительных задач. Существует несколько общих рекомендаций того, как крепить вагонку.

Каждый может выбрать способ, который наиболее удобен с позиций квалификации, скорости выполнения работы, а также финансовых вложений в отделку.

Неквалифицированное крепление

Самый простой способ, с помощью которого можно закрепить деревянную вагонку на стене, – прибить ее гвоздями. Это очень просто и с такой работой справится даже начинающий. Процесс максимально прост:

  • деревянную вагонку нарезают полосами соответствующей длины,
  • аккуратно располагая элементы, их просто прибивают прямо через лицевую сторону,
  • шляпки гвоздей располагаются заподлицо с поверхностью вагонки.

Так монтировать деревянную вагонку можно практически на любой стене. Как на каркасе, так и прямо на поверхность, что очень удобно в деревянных домах. Если работать саморезами, используя комплекты «новосел», можно оформить таким образом и бетонную стену.

У способа, несмотря на его простоту и скорость, масса недостатков:

  1. Шляпки гвоздей или головки саморезов будут видны. Поэтому нарушается аккуратный внешний вид отделки.
  2. В помещениях с избыточной влажностью металлические шляпки могут ржаветь. Это вызывает некрасивые потеки, а также изменение цвета вагонки вокруг точки крепежа.

Поэтому способ крепления гвоздями или саморезами через поверхность используется очень редко.

Крепление гвоздями с маскировкой

Второй простой способ крепления гвоздями или саморезами через лицевую часть может обеспечить аккуратный внешний вид, но обладает ограниченным диапазоном применения. Работы выглядит следующим образом:

  • в вагонке делается засверловка,
  • в отверстие забиваются крепежные гвозди или закручиваются саморезы,
  • забивается шпунт, который маскирует крепежную точку,
  • излишек шпунта обрезается и поверхность зашлифовывается.

Таким образом сохраняется отличный внешний вид деревянной поверхности. Однако у способа есть ограничения:

  1. При обрезке шпунта и шлифовке поверхности образуются повреждения, поэтому внешний вид вагонки с лакокрасочными покрытиями будет испорчен.
  2. Лучшие результаты получаются, если нужно закрепить вагонку либо без отделки, либо обработанную пропитками. Места крепежа легко сделать совсем незаметными.

Несмотря на простоту, такой способ крепежа применяется очень редко, потому что требует много времени на подготовительные и финальные работы.

Как сделать крепление незаметным

Чтобы правильно закрепить вагонку на стене и полностью скрыть места расположения крепежа, применяют несколько способов:

  1. Гвоздями или саморезами через паз.
  2. Крепление можно производить через полку на профиле вагонки.
  3. Отличные показатели показывает крепление степлером с помощью скоб.

При работе через паз лучше всего работать обивочными гвоздями, поскольку слой дерева там тонкий и легко раскалывается. Саморезами в этом случае крепить достаточно проблематично, так как при попытке глубоко закрутить паз с большой вероятностью раскалывается.

Работа через полку профиля проще. Лучше всего использовать этот способ для вагонки типа «евролайн» или подобных, которые отличаются большой поверхностью полки. Отлично применяются как саморезы и гвозди, так и крепление степлером. При монтаже вагонки следующая полоса полностью скрывает крепеж предыдущей.

Финансово затратный способ

Для удобной работы с деревянной вагонкой можно воспользоваться специальными кляймерами. Это крепеж, в который вставляется полоса вагонки. В результате получаем несколько преимуществ:

  • полоса не имеет риска повреждения, поскольку кляймеры только удерживают ее,
  • можно работать достаточно быстро, поскольку кляймеры могут закрепляться как угодно – гвоздями, саморезами, степлером,
  • действовать можно на любой поверхности, как по каркасу, так и по стене непосредственно.

Однако способ отличается некоторой затратностью. Кляймеры дороже гвоздей или саморезов, кроме того, возникают неудобства, если их куплено мало либо слишком много.

С помощью специального крепежа очень легко работать. Кляймеры обеспечивают скорость и удобство, однако требуют подготовки поверхности. Стена или каркас должны иметь как можно более ровную поверхность, так как кляймеры в этом случае располагаются идеально и не вызывают никаких трудностей монтажа для исполнителя.

Описанные способы отлично работают как на стене, так и при креплении вагонки к потолку. При работе не имеет значения ни расположение полос, ни их длина, поэтому можно легко создавать различные рисунки. Например, сочетая вертикальное, горизонтальное и наклонное расположение либо применяя различный окрас или ширину вагонки. Правильно сделанная отделка будет долгие годы радовать своим внешним видом и прекрасными характеристиками.

Как прикрепить вагонку с помощью кляймеров или саморезов к стене
Как крепить вагонку к стене правильно? Каковы особенности использования саморезов, кляймеров, степлера?



Как крепить вагонку на стену

Как крепить вагонку правильно: подготовка стен, способы крепления на каркас, отделка потолка

Для внутренней отделки стен и потолка часто используют вагонку. Выглядит она красиво, да и прослужит долго. При работе с ней практически ни у кого не возникают трудности. Вагонку изготавливают из натурального сырья, что, соответственно, делает ее дорогой.

При подборе материала вам нужно выбирать из класса «А» или «Элит». Деревянная вагонка таких классов не имеет сучков и дефектов. Самым лучшим вариантом будет стройматериал из сибирской лиственницы.

Ламель в разрезе

Если же денег не так много, то выбирают из классов «В» и «С». В таком случае повозитесь с укладкой. Это связано с визуальными дефектами — при укладке потребуется решать, как спилить лишние части вагонки. Рассчитать количество евровагонки, необходимой для обшивки помещения, можно в онлайн калькуляторе вагонки.

Подготовка стен

На стены устанавливают обрешетку из бруса. Даже если это будет дом из бруса или сруб, все равно необходимо установить обрешетку. Это скроет мельчайшие дефекты стен и укладка вагонки своими руками будет несложной. Учитывают и вентзазор. Он позволяет избежать появления грибка, плесени и сырости между вагонкой и стеной Так же гниение древесины можно избежать с помощью специального покрытия — об этом подробно описано тут. Брус используют с толщиной 20-25 мм. Крепят брус вертикально на расстоянии 40 см, хотя, если планируется размещать вагонку вертикально, то обрешетку устанавливают горизонтально.

Крепят брус саморезами. Если вагонкой будут обшивать кухню, ванную или баню, то брус крепят на оцинкованные метизы.

Возможно, что брус будет немного отличается в размерах, тогда под него подкладывают клинья. Все это делается для абсолютно идеальной поверхности каркаса, которую, кстати, можно проверить уровнем. Теперь вы знаете, как сделать обрешетку под вагонку.

Способы крепления на каркас

Теперь начинают устанавливать ламели. Если длина ламелей вагонки больше, чем место крепления, то спиливают лишнее. Пила должна быть хорошо заточена и с мелкими зубьями.

Вагонка крепится пазом вниз, чтобы шип был вверху. Благодаря этому влага не будет попадать в паз. Внизу, между первым рядом, ламелями и полом оставляют небольшой вентиляционный зазор. Начинают крепить вагонку с угла комнаты. Каждую следующую ламель крепят в паз предыдущей. Все это показывает ровность укладки вагонки. Крепление вагонки к стене осуществляется гвоздями или кляймерами.

Кляймеры

Кляймеры – это специальные скобы. Их еще называют кляммеры или потайные зажимы. При покупке таких скоб всегда проверяйте их совместимость с ламелями вагонки. Крепится вагонка на кляймеры в такой последовательности:

Последовательность крепления кляймерами

Кляммеры вставляют в паз уже уложенной ламели и прикрепляют к брусу саморезами.

Изготавливают кляймели из оцинкованного железа. Комплект состоит из 100 или 200 шт. В комплект также входят саморезы или оцинкованные гвозди. Гвозди используются для закрепления кляймели к брусу, хотя лучше покупать комплект с саморезами.

На один квадратный метр вагонки понадобится 20 кляймеров. Особое внимание при покупке уделяется упругости зажима.

Кляймеры на ламели

Такая технология крепления ламелей долгая и трудоемкая. Но зато, если все подготовительные работы выполнены правильно, то результат будет радовать глаз. Ведь такое крепление не ограничивает расширение и усадку дерева, можно не опасаться расколки ламелей.

Если же вы решились крепить вагону гвоздями, то должны знать, какими гвоздями прибивать вагонку.

Оцинкованные гвозди

Крепление вагонки к стене осуществляют также и используя оцинкованные гвозди с маленькой шляпкой. Забивают гвозди в один ряд в каждую доску. Способ крепления такой самый надежный, но портит вид вагонки, и может расколоть ламель.

Тонкие гвозди

При использовании тонких гвоздей ламели закрепляются с разных сторон через одну. Метод крепления сложноват, он не такой надежный, как способ крепления оцинкованными гвоздями. Требует сноровки, но получается меньше брака.

Теперь вы знаете, чем и как крепить вагонку правильно.

Отделка потолка

При отделке потолка вы можете разделить комнату на несколько цветовых зон или сделать его полосатым, матовым или глянцевым, или же одноцветным темным иль белым. Применяют вагонку с явно выделенным швом или бесшовную.

Белый цвет зрительно расширяет комнату.

Отделка потолка вагонкой

Обшивка потолка вагонкой

Покупают максимально широкую вагонку. От таких ламелей будет больше обрезков, но зато будет красивее.

Перед обшивкой потолка делают такую же обрешетку, как и в случае обшивки стен. Если потолок бетонный, то брус крепят на дюбели. Для установки дюбелей в перекрытии сверлят отверстия перфоратором с буром в 6-8 мм диаметром.

Перед началом работ удаляют отслаивающеюся штукатурку. Брус используют с сечением от 30×30 до 50×50. Дополнительно по краям прикрепляют брус на расстоянии 0,1 от стен.

Если вагонкой обшивают потолок комнат с высокой влажностью, то применяют оцинкованный профиль для гипсокартона и саморезы к нему.

А как прибивать вагонку к потолку?

Схема крепления вагонки

Финальные работы

После завершения монтажа вагонку покрывают лаком. Лак выбирают исходя из конкретных условий. Потому перед покупкой нужно получить консультацию у специалиста. Хотя можно и просто покрасить вагонку олифой или морилкой.

В завершение отделочных работ можно прикрыть все стыки декоративными уголками.

Как крепить вагонку на стену
В нашей сегодняшней статье мы рассмотрим как правильно крепить вагонку, как подготавливать стены, а так же основные способы креплений



Больше половины владельцев загородных домов предпочитают производить внутреннюю отделку стен при помощи вагонки. И это не удивляет: вагонка — прекрасный материал, придающий жилищу привлекательный внешний вид. Кроме того, ее достаточно легко монтировать, и при необходимости это можно сделать своими руками.

Отделка вагонкой внутри помещения — привычный способ сделать интерьер загородного дома уютным и практичным.

Направления укладки вагонки

Сегодня производители предлагают несколько видов вагонки. Она может быть деревянной, МДФ или пластиковой. Деревянная вагонка — самый экологически чистый вид отделочных материалов, придающий дому уют и комфортность. Кроме того, дерево всегда выгодно отличается своим внешним видом.

Горизонтальная отделка вагонкой делает помещение визуально шире, но ниже — поэтому такой способ укладки вагонки следует использовать в больших помещениях.

Приступая к работе с этим видом отделки, в первую очередь необходимо определить направление, вдоль которого будет крепиться материал. Так, существует несколько особенностей при выборе направления:

  1. При креплении вагонки вертикально помещение зрительно уменьшается, но становится выше.
  2. Горизонтальное крепление позволяет визуально сделать помещение шире, но ниже.
  3. Укладка материала под углом (диагонально) позволяет избежать отрицательных визуальных эффектов и выглядит более изысканно, но требует больших финансовых затрат и навыков работы.

Осуществляя монтаж материала, при необходимости можно комбинировать все три направления укладки. Это придаст дому оригинальность и индивидуальность.

Правила крепления вагонки

Если стена дома выполнена из дерева, имеет ровную и гладкую поверхность, то монтировать элементы можно прямо на нее. Во всех остальных случаях для того, чтобы отделка стен была качественной и долговечной, необходимо использовать обрешетку.

Когда направление определено, следует приобрести необходимый материал и инструменты. Для вертикального или горизонтального крепления вагонки потребуются:

Технология отделки помещения вагонкой.

Технологии горизонтальной, диагональной и вертикальной укладки вагонки немного отличаются друг от друга, поэтому необходимо рассмотреть каждый вариант отдельно.

Укладка обрешетки для крепления элементов

Технология укладки обрешетки.

Обрешетка выполняется из ровных, хорошо просушенных деревянных реек с сечением не менее 40х20 мм. Перед началом работ все рейки необходимо обработать антисептическим раствором, чтобы избежать появления плесени и их гниения.

Работа начинается с дальнего от входа угла помещения. В углу при помощи отвеса строго вертикально устанавливается первая рейка. Крепление рейки к стене производится пластиковыми дюбелями и длинными шурупами с размером шага около 50 см. При креплении желательно использовать деревянные прокладки.

В противоположном углу помещения способом, аналогичным описанному, монтируется вторая рейка. Сверху и снизу стены обе рейки соединяются двумя хорошо натянутыми шнурами, которые будут в дальнейшем служить ориентиром для крепления горизонтальных реек в верхней и нижней частях стены.

Согласно положению веревок, около плинтуса и под потолком монтируются горизонтальные рейки. Следующая горизонтальная рейка крепится через 50 см от нижней. Определять горизонтальность крепления можно или при помощи шнура, натянутого между двумя угловыми рейками, или правилом, вставляемым между горизонтальными рейками. Таким же образом крепятся все последующие горизонтальные рейки обрешетки.

Монтаж элементов вагонки

Технология монтажа элементов вагонки.

Когда монтаж обрешетки выполнен на всех стенах, можно крепить деревянную вагонку. Как правило, работа всегда начинается с левого угла помещения. В первую очередь необходимо подготовить материал. Для этого требуется каждому ее элементу придать нужную длину. При помощи электролобзика или мелкозубцовой пилы вагонка отпиливается таким образом, чтобы ее длина была на 0,5-1 см меньше высоты стены.

Затем первый элемент крепится к обрешетке гребнем в угол. Крепление обычно производят финишными гвоздиками, забивая их в гребень элемента к каждой рейке обрешетки. Кроме того, закрепить материал можно и шурупами, но здесь необходимо обращать внимание на их толщину: слишком толстые шурупы могут привести к растрескиванию вагонки. Учитывая это, при использовании шурупов вместо гвоздей предварительно необходимо дрелью высверлить отверстия для креплений.

Последующие элементы вагонки гребнем монтируются в пазы предыдущих и крепятся к обрешетке за нижнюю полку паза. При этом гребни скрывают шляпки крепежных деталей. При крепеже элементов гвоздями также необходимо учитывать некоторые особенности. Например, чтобы не повредить лицевую сторону отделки, вбивать гвоздь в гребень молотком требуется только до середины, затем его добивают тупым керном или пробойником.

Вместо гвоздей или шурупов можно использовать и специальный крепеж, не повреждающий элементы вагонки — кляймеры. Кляймеры представляют собой скобы из металла, которые надеваются на паз элемента и прибиваются к обрешетке. При этом можно использовать как маленькие гвоздики, так и шурупы, и скобы строительного степлера.

Подобными способами монтируются все элементы материала на стенке. Изредка необходимо производить контроль вертикальности монтажа при помощи отвеса. Последний элемент вагонки обрезается по нужной ширине и прибивается к угловой рейке.

С элемента, который будет крепиться на следующей стене первым, срезают гребень: таким образом, он закроет шляпки крепежа на последнем элементе предыдущей стены. Аналогичным способом укладывается весь отделочный материал.

Правила крепления вагонки горизонтальным и диагональным способами

Монтаж элементов вагонки горизонтальным способом происходит по следующему алгоритму:

  1. Обрешетка на стены крепится не горизонтально, а вертикально.
  2. Монтаж элементов можно производить двумя способами: сверху вниз или снизу вверх. Крепление снизу вверх более удобно, так как позволяет свободно видеть пазы, в которые вбиваются гвозди или крепятся кляймеры. Но такой способ имеет два серьезных недостатка:
  • последний элемент отделки может потребовать обрезки по ширине, что будет некрасиво смотреться под потолком,
  • при взгляде снизу между элементами будут просматриваться щели.

Поэтому горизонтальную укладку элементов желательно начинать от потолка. У первого элемента спиливается гребень, затем он закрепляется на рейках. Следующие детали вставляются гребнем в пазы предыдущих и прибиваются аналогично уже описанному способу. Если после окончания монтажа около пола осталась небольшая щель, ее можно закрыть плинтусом.

Диагональное крепление вагонки обычно применяется для отделки потолков, но может использоваться и при обустройстве стен. Здесь обрешетка крепится таким образом, чтобы рейки составляли прямой угол по отношению к элементам вагонки.

Перед началом монтажа все торцы элементов, а также их длина обрезаются согласно шаблону. Крепление начинается с угла, производится сначала в одну сторону, а затем — в другую. Если вагонка используется для отделки потолка, желательно использовать кляймеры: так потолок будет выглядеть более декоративно.

Монтаж деревянной вагонки можно успешно выполнить собственными руками. Аналогично описанным способам производится и крепление других видов вагонки. Если не торопиться и выполнять работу с должным вниманием и аккуратностью, отделка стен вагонкой прослужит долгое время и будет радовать своим эстетичным внешним видом.

Как правильно крепить деревянную вагонку своими руками?
Инструкция о том, как крепить деревянную вагонку. Возможные направления укладки и различия в проведении монтажных работ данными способами. Правила укладки обрешетки и монтажа элементов вагонки.

Больше половины владельцев загородных домов предпочитают производить внутреннюю отделку стен при помощи вагонки. И это не удивляет: вагонка — прекрасный материал, придающий жилищу привлекательный внешний вид. Кроме того, ее достаточно легко монтировать, и при необходимости это можно сделать своими руками.

Отделка вагонкой внутри помещения — привычный способ сделать интерьер загородного дома уютным и практичным.

Направления укладки вагонки

Сегодня производители предлагают несколько видов вагонки. Она может быть деревянной, МДФ или пластиковой. Деревянная вагонка — самый экологически чистый вид отделочных материалов, придающий дому уют и комфортность. Кроме того, дерево всегда выгодно отличается своим внешним видом.

Горизонтальная отделка вагонкой делает помещение визуально шире, но ниже — поэтому такой способ укладки вагонки следует использовать в больших помещениях.

Приступая к работе с этим видом отделки, в первую очередь необходимо определить направление, вдоль которого будет крепиться материал. Так, существует несколько особенностей при выборе направления:

  1. При креплении вагонки вертикально помещение зрительно уменьшается, но становится выше.
  2. Горизонтальное крепление позволяет визуально сделать помещение шире, но ниже.
  3. Укладка материала под углом (диагонально) позволяет избежать отрицательных визуальных эффектов и выглядит более изысканно, но требует больших финансовых затрат и навыков работы.

Осуществляя монтаж материала, при необходимости можно комбинировать все три направления укладки. Это придаст дому оригинальность и индивидуальность.

Вернуться к оглавлению

Правила крепления вагонки

Если стена дома выполнена из дерева, имеет ровную и гладкую поверхность, то монтировать элементы можно прямо на нее. Во всех остальных случаях для того, чтобы отделка стен была качественной и долговечной, необходимо использовать обрешетку.

Когда направление определено, следует приобрести необходимый материал и инструменты. Для вертикального или горизонтального крепления вагонки потребуются:

Технологии горизонтальной, диагональной и вертикальной укладки вагонки немного отличаются друг от друга, поэтому необходимо рассмотреть каждый вариант отдельно.

Вернуться к оглавлению

Укладка обрешетки для крепления элементов

Обрешетка выполняется из ровных, хорошо просушенных деревянных реек с сечением не менее 40х20 мм. Перед началом работ все рейки необходимо обработать антисептическим раствором, чтобы избежать появления плесени и их гниения.

Работа начинается с дальнего от входа угла помещения. В углу при помощи отвеса строго вертикально устанавливается первая рейка. Крепление рейки к стене производится пластиковыми дюбелями и длинными шурупами с размером шага около 50 см. При креплении желательно использовать деревянные прокладки.

В противоположном углу помещения способом, аналогичным описанному, монтируется вторая рейка. Сверху и снизу стены обе рейки соединяются двумя хорошо натянутыми шнурами, которые будут в дальнейшем служить ориентиром для крепления горизонтальных реек в верхней и нижней частях стены.

Согласно положению веревок, около плинтуса и под потолком монтируются горизонтальные рейки. Следующая горизонтальная рейка крепится через 50 см от нижней. Определять горизонтальность крепления можно или при помощи шнура, натянутого между двумя угловыми рейками, или правилом, вставляемым между горизонтальными рейками. Таким же образом крепятся все последующие горизонтальные рейки обрешетки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж элементов вагонки

Когда монтаж обрешетки выполнен на всех стенах, можно крепить деревянную вагонку. Как правило, работа всегда начинается с левого угла помещения. В первую очередь необходимо подготовить материал. Для этого требуется каждому ее элементу придать нужную длину. При помощи электролобзика или мелкозубцовой пилы вагонка отпиливается таким образом, чтобы ее длина была на 0,5-1 см меньше высоты стены.

Затем первый элемент крепится к обрешетке гребнем в угол. Крепление обычно производят финишными гвоздиками, забивая их в гребень элемента к каждой рейке обрешетки. Кроме того, закрепить материал можно и шурупами, но здесь необходимо обращать внимание на их толщину: слишком толстые шурупы могут привести к растрескиванию вагонки. Учитывая это, при использовании шурупов вместо гвоздей предварительно необходимо дрелью высверлить отверстия для креплений.

Последующие элементы вагонки гребнем монтируются в пазы предыдущих и крепятся к обрешетке за нижнюю полку паза. При этом гребни скрывают шляпки крепежных деталей. При крепеже элементов гвоздями также необходимо учитывать некоторые особенности. Например, чтобы не повредить лицевую сторону отделки, вбивать гвоздь в гребень молотком требуется только до середины, затем его добивают тупым керном или пробойником.

Вместо гвоздей или шурупов можно использовать и специальный крепеж, не повреждающий элементы вагонки — кляймеры. Кляймеры представляют собой скобы из металла, которые надеваются на паз элемента и прибиваются к обрешетке. При этом можно использовать как маленькие гвоздики, так и шурупы, и скобы строительного степлера.

Подобными способами монтируются все элементы материала на стенке. Изредка необходимо производить контроль вертикальности монтажа при помощи отвеса. Последний элемент вагонки обрезается по нужной ширине и прибивается к угловой рейке.

С элемента, который будет крепиться на следующей стене первым, срезают гребень: таким образом, он закроет шляпки крепежа на последнем элементе предыдущей стены. Аналогичным способом укладывается весь отделочный материал.

Вагонка прекрасно подходит для финишной отделки потолков, внешней и наружной обшивки стен и даже облицовки дверей. Вне зависимости от объекта облицовки, панели крепятся по одной и той же схеме. При этом с монтажом вагонки можно с легкостью справиться своими руками. Изучите основные положения инструкции и приступайте.

Первый шаг

Подготовьте вагонку к предстоящему монтажу. Пропитайте материал антисептиком и антипиреном. При желании можете дополнительно обработать панели морилкой либо покрыть краской желаемого цвета.

Дайте обработанной вагонке высохнуть и занесите материал в отделываемое помещение. Оставьте на сутки. Древесина адаптируется к окружающим условиям, что исключит риск ее дальнейшей деформации.

Второй шаг

Смонтируйте обрешетку на отделываемую поверхность. Рейки купите либо сделайте самостоятельно из дюймовых досок либо бруса 5х5 см. Элементы обрешетки крепите с шагом, на 10-20 мм меньшим ширины будущего утеплителя. Фиксацию выполняйте при помощи шурупов либо саморезов. Шаг размещения креплений – полметра.

Контролируйте ровность каркаса с помощью специальных инструментов.

Третий шаг

Укройте обрешетку гидроизоляционным материалом (полиэтиленовая пленка, крепится строительным степлером), уложите в ячейки утеплитель (если это требуется, оптимальный материал – минеральная вата, укладывайте плотно, без зазоров), а затем укройте теплоизоляционный слой пароизоляционным материалом (крепите к обрешетке строительным степлером).

Четвертый шаг

Прикрепите к деревянной обрешетке для изоляции вторую обрешетку, предназначенную уже непосредственно для фиксации вагонки.

Брусья либо доски крепите перпендикулярно по отношению к будущей обшивке и одновременно с этим перпендикулярно к каркасу для изоляционных материалов. То есть способ крепления обшивки (горизонтально либо вертикально) нужно определить для себя еще до начала крепления первой обрешетки.

Элементы обрешетки обработайте антисептическим средством.

Существует несколько вариантов крепления досок, при этом для монтажа панелей можно использовать разные крепежные элементы. Ознакомьтесь с приведенной информацией и приступайте к отделке.

Варианты крепления

Метод фиксации вагонки выбирайте на свое усмотрение. Фабричная вагонка изначально имеет шипы и пазы, позволяющие скреплять каждую последующую доску обшивки с предыдущей.

Для фиксации вагонки можно использовать скобы, кляймеры, шурупы и гвозди. Само крепление может быть выполнено скрытно или открыто.

Метод крепления, как уже отмечалось, выбирайте на свое усмотрение. Главное, чтобы фиксация была максимально надежной и качественной, а сама вагонка при этом осталась без повреждений. Шляпки гвоздей и шурупов утапливайте в древесину.

Самый аккуратный и одновременно с этим наиболее сложный метод фиксации обшивки предполагает прибивание гвоздей непосредственно в пазы вагонки. Так гвозди будут практически незаметными.

Для качественной фиксации досок прекрасно подходят кляймеры. Подбирайте подходящую разновидность крепежа в соответствии с толщиной пазов ваших декоративных досок. С одной стороны кляймера присутствуют зубцы – ними крепеж врезается в пазы отделочного материала. С другой же стороны кляймер необходимо прибить либо прикрутить к каркасу. Как правило, в наборе с кляймерами изначально идут гвозди.

Также доступен вариант крепления вагонки, предполагающий применением специальных скоб. В этом случае используется монтажный пистолет. Скоба простреливает паз доски и фиксирует его к каркасу. Для выполнения такого монтажа нужно иметь соответствующие навыки.

Вагонка обработана необходимыми пропитками, обрешетки установлены, необходимые изоляционные материалы уложены, метод монтажа выбран. Теперь остается лишь выполнить крепление непосредственно вагонки.

Определитесь с оптимальным направлением размещения элементов облицовки – об этом уже говорилось ранее.

Ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности помещения. К примеру, горизонтальная отделка позволяет визуально расширить помещение, сделав его зрительно более просторным.

При вертикальном же размещении вагонка будет визуально увеличивать высоту комнаты.

Первый шаг

Приступайте к креплению вагонки. Начинайте обшивать стены по направлению от потолка до пола. Пазы, при этом, старайтесь направлять вниз – благодаря этому в дальнейшем в них не будет попадать различный мусор, что поспособствует существенному увеличению срока службы обшивки.

Второй шаг

Зафиксируйте лист вагонки на брусках обрешетки. Используйте удобные крепежные элементы. Вставьте в паз закрепленной доски шип следующего элемента обшивки. Закрепите его. Обшейте в таком порядке все запланированное пространство.

Через каждые 5-10 элементов обшивки обязательно проверяйте ровность поверхности при помощи отвеса или же уровня.

Третий шаг

Дойдя до последней доски вагонки, подгоните ее по ширине обычной ножовкой либо другим подходящим инструментом. Прибейте доску гвоздями и спрячьте зазор под декоративным плинтусом.

Четвертый шаг

Очистите поверхность отделки от пыли с помощью влажной губки. При желании в завершение можете покрасить вагонку, но это необязательно – древесина и так имеет привлекательный внешний вид и красивый оттенок.

Если для обшивки будет использоваться специальная вагонка, внешне имитирующая оцилиндрованное бревно, начинайте выполнять отделку пазом вверх – так вы скроете стыки.

Дополнительно панели можно подгонять с помощью молотка, подложив под него обрезок доски – так отделка будет зафиксирована без щелей.

Для крепления «оцилиндрованной» вагонки используйте саморезы. Крепеж закручивайте под 45 градусов. Между панелями такой обшивки размещайте обработанный брус. Это позволит создать красивую отделку без зазоров.

Первый шаг

Начинайте крепить доски вагонки от угла. Первую доску вагонки в углу нужно зафиксировать гвоздями. Шляпки крепежей в дальнейшем будут спрятаны под декоративным уголком. Если покупать уголок нет желания, попросту откусите шляпки с помощью бокореза.

Второй шаг

Продолжайте фиксировать доски обшивки, пока не будет выполнена облицовка всей запланированной поверхности. Работайте, как и при горизонтальной отделке, вставляя один элемент в другой и поочередно фиксируя.

Третий шаг

Дойдя до последней доски, обрежьте ее по размеру и прибейте к каркасу гвоздями.

В завершение останется лишь декорировать обшивку специальными рейками, плинтусом, а также уголками – эти элементы позволяют спрятать стыки и нормально оформить углы.

Потолок обшивается рассматриваемым материалом в том же порядке, что и стены. Единственное замечание – вагонку следует начинать крепить от оконного проема к противоположной стенке. При таком размещении тени между элементами облицовки будут менее заметными.

Таким образом, в самостоятельном монтаже вагонки нет абсолютно ничего сложного. Чтобы продлить срок службы обшивки, каждые 2-3 года повторно обрабатывайте ее антисептиком и антипиреном. В остальном же следуйте инструкции, и вы создадите максимально качественную, долговечную и эстетически привлекательную отделку.

Удачной работы!

Видео – Монтаж вагонки своими руками

кляймерами, саморезами и гвоздями к стене

Отделочные работы дело важное и интересное. Именно по их завершению вырисовывается все картина наружных стен дома или декор внутри. Среди самых популярных на сегодняшнем рынке материалов достойное место занимает вагонка. Именно она годится как для отделок внутренних, так и для обшивки фасадных стен дома.

Самостоятельное крепление вагонки

О том, можно ли самостоятельно крепить вагоночный материал в своем доме и как это сделать правильно пойдет речь ниже.

Варианты вагонки и ее достоинства

По виду вагонка бывает разной:

  • деревянной;
  • пластиковой;
  • МДФ.

Достоинства материала.

Способ крепления каждой из них практически одинаков. Однако качество работы напрямую будет зависеть от ровности поверхности, к которым крепится материал, будь то стена или потолок. Поскольку качественно ровные поверхности встречается довольно редко, то для правильного крепления вагонки как и блок хауса, создается специальная реечная обрешетка, благодаря которой стены выравниваются.

  • Весомым преимуществом вагоночных досок, которое создает на нее высокий спрос, являются доступная стоимость материала, привлекательность ее дизайна и простота монтажа, даже если работу приходится делать своими руками.
  • Внутри дома вагонкой можно обшить не только стены. Не менее достойно будет выглядеть и потолок.
  • Чаще всего вагоночная доска изготавливается из сосновых пород дерева, ведь именно оно создает в доме тепло и уют.
  • Купить материал можно без проблем и практически везде.
  • При правильном уходе, имеет большой срок «жизни».
  • Облицовочные работы не занимают много времени.

Рекомендации по технологии

  1. Вагонку лучше всего крепить на каркас, а не на стену, как уже было сказано выше. Чтобы его изготовить необходимо, приобрести брус с прямоугольным сечением. Дальнейший ход событий будет напрямую зависеть от состояния стен.

    МДФ вагонка

  2. Если вагонка для обшивки будет крепиться в вертикальном положении, то брусья обрешетки необходимо прибивать горизонтально, и наоборот.
  3. Если стена идеально ровная, то потребуются бруски от 10 до 15 мм толщиной. К стене они приклеиваются или прибиваются гвоздями, таким образом, чтобы каркас и вагонка, в итоге, не сжали пространство самой комнаты.
  4. Если стена оказалась без отделки, то бруски потребуются несколько толще и прочнее, чтобы выдержать вес досок материала.
  5. Проверить, насколько одинаково будут выступать бруски можно с помощью уровня.
  6. Планки каркаса предварительно обрабатываются противогрибковыми препаратами.

Монтаж вагонки

  • Собственно монтаж каркаса состоит из закрепления брусков к стене в горизонтальном или вертикальном положении, иногда – по диагонали.

Основное правило: бруски каркаса должны быть перпендикулярны планкам вагонки.

  • Каркасные бруски не следует крепить встык, между ними обязательно должно соблюдаться расстояние в 3-5сантиметров. По вертикали бруски должны отстоять на 45–50см друг от друга. Необходимо, чтобы под вагонкой оставалось пространство для вентиляции.
  • Чтобы со временем низ стены не становился влажным, перед тем, как крепить первые ряды брусьев, следует нанести на поверхность стены водонепроницаемую замазку.
  • Вдоль всех проемов: оконных и дверных тоже нужно установить бруски, которые должны будут выходить за линии окон и дверей с обеих сторон.
  • Каркасные бруски для вагонки монтируются на стене при помощи винтов и нагелей, которые лучше смонтировать заранее. Это необходимо, чтобы в стене не делать два отверстия.
  • Если принято решение прибивать планки вагонки к каркасу, то вбивание гвоздей должно происходить по косой: со стороны язычка.
  • Если же будут использоваться клипсы, то прибивание делается со стороны бороздки.
  • Для вагонки со смещенным профилем нужна внутренняя защелка, которая крепится гвоздями, клипсами или скрепками. Профиль при этом не разворачивается. В соединении ничего не меняется – каждая следующая прибитая вагонка скрывает предыдущее крепление.
  • Отделка начинается с одного угла и все стены с потолком обшиваются постепенно.
  • Для деревянной вагонки лучше использовать мебельные гвоздички с небольшими шляпками. Возможно, для надежности, в некоторых местах понадобятся саморезы.
  • Для того чтобы закрепить пластиковую вагонку к каркасу применяется строительный степлер, остальные полосы крепятся в пазы.
  • Чтобы поверхность всегда выглядела аккуратной, применяется «потайной» способ крепления. Для этого со стороны шипа в доске просверливается отверстие, в которое во время монтажа ввинчивается шуруп, а шляпка самореза без проблем закрывается шкантом.
  • По окончанию работы, выступающие части следует срезать, а поверхность отшлифовать.
  • Если крепление происходило с помощью степлера, то скоба должна быть размещена в пазу не создавая помех шипу следующей доски.

Монтаж вагонки при помощи кляймеров

  • Вагонка может крепиться и с помощью кляймеров. Это специальные стальные скобки, но исключительно для тонкой вагоночной планки и незначительной по весу.
  • На заднюю стенку паза закрепляются оцинкованные скобки. При помощи самореза, шляпка которого обязательно накрывается шкантом, фиксируется верхний участок первой вагонки.
  • Саморезами или гвоздями кляймеры крепятся к стене. Каждая последующая доска соединяется с предыдущей закрепленной, а кляймеры фиксируются гвоздями и саморезами.
  • Самая последняя доска вагонки крепится так же, как и первая: закрытыми шкантом саморезами.
  • Закрепленная при помощи клипс вагонка легко снимается, ее можно установить по необходимости на другое место.
  • Начинать устанавливать планки можно как удобно: слева направо или наоборот. Первая планка вагонки обрезается на одну треть и помещается в угол с отступом на 5 мм от потолка.
  • На всех пересечениях с вертикальными брусками вагоночная планка прибивается гвоздями. Гвоздь лучше располагать максимально близко к углу. Другая сторона планки крепится на вертикальном бруске в выемку клипс и закрепляет его скрепкой.
  • Недостающая третья часть отрезается от следующей вагонки и крепится под первую. Оставшаяся часть этой доски вкладывается в бороздку первой.
  • Чтобы добиться полного сцепления, между досками подставляется клин и по нему постукивается молотком. После сцепления обе вагоночные доски соединяются клипсом.
  • Третья планка разрезается так, чтобы заполнить пространство под предыдущей. А отрезанный остаток от нее размещается рядом предыдущей, у потолка.

О чем важно помнить

  1. Следует помнить, что планки вагонки не должны подходить ни к полу, ни к потолку вплотную, обеспечивая, таким образом, свободную вентиляцию.
  2. Отверстия для розеток, следует закрыть планками, а чтобы вырезать их, воспользоваться расклешенной пилой, создавая отверстия диаметром 5,5 см.
  3. По завершению работы место, где соединяется последняя планка, закрывается крытым портиком из дерева.
  4. По периметру окон и дверей располагается бумажный профиль, а пространство между вагонкой и полом скрывается ажурным плинтусом для создания свободной циркуляции воздуха.
  5. Независимо от высоты комнаты и длины вагоночных планок монтаж даст возможность сократить отходы до минимума.

Правила крепления вагонки к потолку

Многих интересует, как можно без ошибок и качественно закрепить эти планки к потолку.

Первое правило

  • Главное – это грамотно собрать под нее каркас, а все остальное – техника.
  • Для каркаса нужны бруски размерами: 2х2,5см.
  • Длина брусков будет соответствовать длине потолка. Брус крепится по всему потолку перпендикулярно вагонке, а все рейки на дюбеля с саморезами. Брус длиной 3 метра нужно будет закрепить, как минимум в пяти местах и строго по горизонтали – для ровности.

Второе правило

  • Для создания ровности по обе стороны потолка горизонтально натягиваются два шнурка. Держа по ним ориентир, прикручиваются сами рейки.
  • В комнатах с повышенной влажностью бруски предварительно обрабатываются олифой.
  • На подготовленный таким образом потолок укладывается вагонка.

Третье правило

  • Если вагонка деревянная, то она прибивается к каркасу финишными гвоздями. Возможно, в некоторых местах фиксируется саморезами, чтобы гвозди не вырвались.
  • Пластиковая вагонка пристреливается к каркасу строительным степлером. Если планки укладывается вертикально, то работа начинается с углов.

Как крепить вагонку. Основные правила монтажа разных видов вагонки

Отделка интерьера – наиболее затратная часть строительства. Но на этой стадии также можно и сэкономить: приглашать мастеров необязательно. Тем не менее, от качества внутренней отделки многое зависит, и потому, прежде чем приступить к работе, следует изучить технологию процесса. В этой статье будет рассказано, как крепить вагонку. Ознакомившись с информацией, вы сможете сами обшить балкон, веранду или сауну на приусадебном участке.

Виды вагонки и ее преимущества

Различают вагонку в зависимости от материала, из которого они изготовлена:

  • деревянная (чаще всего из сосны, липы, клена, реже – из березы и дуба) – экологически чистый материал, который требуется защищать от влаги специальными средствами;
  • пластиковая (изготавливается из поливинилхлорида) – не поддерживает горения, не боится сырости, не является средой обитания микроорганизмов;
  • МДФ (представляет собой спрессованный картон, оклеенный декоративной пленкой ПВХ, имитирующей поверхности различных натуральных материалов).

Любая из указанных типов вагонки крепится сходным способом. Достоинством этого отделочного материала является возможность быстро выровнять любую поверхность. Следует знать и о таких ее преимуществах:

  • простота монтажа, привлекательность внешнего вида и сравнительно низкая стоимость материала;
  • универсальность применения: могут быть обшиты не только стены, но также и потолки;
  • продолжительный срок службы при надлежащем уходе.

 

Некоторые рекомендации по монтажу вагонки

Следует придерживаться общих правил во время отделки интерьера вагонкой.

  1. Для сокращения времени монтажа и расходов на строительные материалы вагонку необходимо крепить не на стену, а на каркас из прямоугольного бруса.
  2. Элементы каркаса должны крепиться перпендикулярно вагонке: если последняя устанавливается вертикально – брус монтируют в горизонтальном направлении, и наоборот.
  3. Для относительно ровного основания используются брусья толщиной 10-15 мм. Их крепят к стене саморезами или гвоздями. Для стен со значительными дефектами поверхности выбираются более толстые брусья или рейки.
  4. Деревянный каркас необходимо обработать антисептическими препаратами.

 

Как крепить деревянную вагонку: технология монтажа

Поэтапно процесс обшивки стены деревянной вагонкой можно расписать следующим образом.

  1. В зависимости от выбранного направления установки панелей крепят к стене элементы каркаса. Для этого вначале определяют кривизну стены и находят наиболее выступающую часть. В этом месте устанавливают первый брус, а остальные крепят на одном с ним уровне, подкладывая куски фанеры при необходимости.
  2. Для того чтобы брусья занимали правильное положение, натягиваются нити, образующие плоскость стены. По ним устанавливают остальные элементы обрешетки. Вертикальность их проверяют ватерпасом или отвесом. От того, как будет установлена обрешетка, зависит качество монтажа вагонки.
  3. Между брусками, расположенными на одной линии, необходимо оставлять зазор до 50 мм (на случай расширения древесины при увеличении влажности воздуха).
  4. Расстояние по вертикали (либо горизонтали) между брусьями должно быть в пределах 450-500 мм. Брусья должны отстоять от стены на некоторое расстояние для вентиляции.
  5. Нижнюю часть стены следует обработать гидроизоляционным материалом (например, жидким стеклом), чтобы она не впитывала стекающий конденсат.
  6. В области оконных и дверных проемов брусья обрешетки крепятся таким образом, чтобы можно было зашить вагонкой откосы. То есть элементы обрешетки должны выходить за линию проемов.
  7. Брусья каркаса крепят к стене с помощью нагелей или винтов, которые устанавливаются заблаговременно. Это дает возможность уменьшить количество отверстий в стене.
  8. Перед тем, как крепить вагонку гвоздями, со стороны паза устанавливаются кляймеры.
  9. Без них прибивание выполняется со стороны шипа, и гвоздь располагают под углом к поверхности. Тогда следующая панель закроет места установки крепления. Гвозди лучше использовать мебельные: у них небольшие шляпки. Предпочтительно использовать оцинкованные: они не окисляются и не образуют ржавых потеков.
  10. Гвозди забивают маленьким молотком или с помощью надставки, чтобы случайно не ударить по лицевой части панели.
  11. Установка панелей ведется от одного угла в обе стороны. После того, как будет установлена первая доска, ее прибивают по краю со стороны гребня. Перед тем, как крепить вагонку кляймерами, необходимо удостовериться в том, что они соответствуют ее виду. Существует разделение этих крепежных элементов по номерам.
  12. Вагонка не должна упираться в пол и потолок: необходимо оставлять компенсационные зазоры в 20 мм. Они впоследствии закроются плинтусами.
  13. Следующая доска вставляется гребнем в паз и подбивается бруском. После этого также выполняется ее фиксация. Таким же образом крепятся остальные панели.
  14. Режут деревянную вагонку электролобзиком или ручной ножовкой.

Крепление вагонки к металлическому профилю

В некоторых случаях каркас для крепления вагонки монтируют из металлических профилей. В таком случае приходится использовать саморезы. Какими саморезами крепить вагонку? Рекомендуется выбирать с резьбой для вкручивания в металл. Длина их должна быть большей на треть толщины вагонки. При монтаже необходимо учитывать следующие нюансы.

  1. В месте вкручивания самореза в древесине высверливают лунку для шляпки.
  2. Сверло выбирают диаметром, равным диаметру шляпки.
  3. Саморез вкручивают с помощью шуруповерта впотай.
  4. Шляпку в лунке зашпаклевывают подобранной по цвету специальной мастикой.

 

Как крепить пластиковую вагонку

Для правильного выполнения работы, необходимо учитывать следующее.

  1. Для крепления первой панели используется стартовая полоса. Ее крепят строительным степлером. Панель вагонки гребневым краем вставляется в стартовую полосу, а со стороны паза крепится к брусу скобами.
  2. Бесшовные панели (особенно глянцевые) следует плотно подгонять друг к другу. В противном случае линия стыковки будет заметной.
  3. Скоба не должна мешать шипу следующей панели входить в паз предыдущей.
  4. Допускается крепить пластиковую вагонку гвоздями: их располагают как можно ближе к углу.
  5. К ровной и гладкой поверхности панели можно крепить с помощью жидких гвоздей.
  6. При необходимости, пластиковые панели легко режутся ножовкой с мелкими зубцами или острым строительным ножом.
  7. Для монтажа угловых соединений используется специальный профиль: внешний угол, внутренний или универсальный.                                                                                                                      
  8. Для обшивки стены короткими панелями (к примеру, разного цвета) применяют соединительный профиль (молдинг). Существуют также другие молдинги: торцевой F-образный, потолочный, для монтажа обрешетки.                                                                                                                                                                        
  9. В некоторых случаях можно обойтись без угловых молдингов: пластиковую вагонку можно согнуть, если вырезать с тыльной стороны полоску шириной около 10 мм, а лицевую  осторожно подогреть строительным феном. Следует делать осторожно: ПВХ панель может изменить форму при перегревании.

О том, как крепить вагонку: фото для наглядности:

Как крепить вагонку к потолку

Для того чтобы подшить потолок вагонкой любого вида, необходимо соблюдать следующие правила.

  1. Для монтажа каркаса используются бруски размером 20×25 мм.
  2. Длинные брусья (3 м и более) крепится не менее, чем в 5 точках. Все брусья крепятся строго горизонтально.
  3. Чтобы брусья каркаса были укреплены ровно, следует между укрепленными по краям брусьями натянуть два шнура для ориентировки.                                                                       
  4. Древесину требуется обработать антисептиком и гидрофобным средством.
  5. Деревянная вагонка крепится к брусьям финишными гвоздями.
  6. Пластиковые панели пристреливаются строительным степлером.
  7. В пространстве под вагонкой размещают вентиляционные каналы, электропроводку и другие коммуникации.

В завершении предлагаем ознакомиться с тем, как крепить вагонку (видео) к потолку.

Как крепить вагонку

2 votes, 3.00 avg. rating (62% score)

Как крепить вагонку на потолок

Потолок из деревянной вагонки прекрасно смотрится в доме из сруба, в бане или сауне, как элемент интерьера “под дерево”. Несмотря на штучную наборку, его вполне можно сделать своими руками. При устройстве натяжных потолков требуется специальный нагревательный инструмент — строительный фен или горелка. Для монтажа гипсокартонного потолка обязательно потребуется квалифицированный помощник. Гипсокартонные листы достаточно тяжелые и монтировать их на потолок самостоятельно невозможно. Вагонка в этом плане намного удобнее.

Процесс устройства потолка из вагонки включает следующие этапы:

  • выбор материала
  • устройство каркаса (обрешетки)
  • непосредственное крепление вагоночной доски
  • защитная и декоративная обработка потолка

Выбор вагонки для потолка

Поскольку работать с материалом придется на высоте, предварительно деревянную вагонку рекомендуется рассортировать. Для потолка нужно отобрать самые ровные доски, с качественными гребнем и пазом. Монтировать потолок из кривой вагонки, стоя на лесах с вытянутыми вверх руками, очень неудобно. Искривленные доски применить для обшивки стен в невидимых местах. Например, за мебелью.

Устройство каркаса (обрешетки)

Конструкция каркаса под крепление деревянной вагонки аналогична такому же и под гипсокартон. Основная разница — материал профилей. Для гипсокартона чаще используются металлические профили из оцинковки, для вагонки — из деревянного бруса. 

В зависимости от ровности потолка профиля можно монтировать двумя способами:

  • сквозным непосредственно к перекрытию
  • на подвесах

Предварительно нужно промерить высоту углов. Самый нижний будет определять уровень потолка. При креплении брусов их горизонтальность определяется уровнем и при необходимости под них подкладываются деревянные или фанерные прокладки нужной толщины. При устройстве каркаса на подвесах положение профиля меняют его перемещением внутри лапок. Крепеж к перекрытию осуществляется с помощью дюбелей-гвоздей, металлических или химических анкеров, стальных гвоздей, в зависимости от типа базового материала.

Некоторые моменты при устройстве обрешетки под вагонку

  • рекомендуемый размер бруса — от 20х25 до 40х40;
  • рекомендуемое расстояние между профилями — максимум 50-60 см. Лучше меньше.

При устройстве обрешетки, до начала монтажа досок, нужно определиться с местами установки осветительных приборов и  подвести к ним кабели, смонтировать вентиляционные каналы.. Впоследствии это будет сделать очень проблематично.

Крепеж вагонки к обрешетке

Сначала по брусам натягивается пароизоляция, которая пришивается строительным степлером и способствует поддержанию в помещении комфортного влажностного режима. Верх и низ пароизоляции указаны непосредственно на ней.

Предварительно доски нужно обработать средством против грибка в соответствии с инструкцией производителя.

Крепление вагоночной доски производится при помощи:

  • кляймеров
  • финишных или строительных гвоздей
  • саморезов

Кляймеры — современный, технологичный способ крепления вагонки. Это особым способом штампованная деталь, которая одевается на нижнюю сторону паза и крепится саморезом к обрешетке. Быстро и удобно.

Крепить вагонку к потолку можно финишными или обычными гвоздями. Первые используются намного чаще. Они имеют маленькую цилиндрическую головку, которая утапливается в доске и практически незаметна. Собственно, основное назначение финишный гвоздей — крепление вагонки, блок-хауза, наличников, плинтусов и других отделочных материалов из дерева. Гвозди с головкой применяются, когда требуется повышенная прочность скрепления и есть предположения, что финишные могут не справиться с нагрузкой. Например, если поверх доски укладываются тяжелые тепло-, звукоизоляционные материалы. По эстетичности финишные гвозди уступают кляймерам, но ненамного. Тогда как гвозди с плоской шляпкой видны, спрятать их сложно.

Чтобы не повредить поверхность вагонки, при забивании гвоздей следует использовать добойник, молоток меньшего размера, плоскогубцы, накладывая их поверх головки.

Использование саморезов также быстрый и надежный способ крепить вагонку к потолку. Саморезы с потайной головкой хорошо подходят для ввинчивания внутрь паза под углом. Этот способ отличается эстетичностью — крепежные изделия невидны. Важно не переусердствовать с прижимом, поскольку доска может расколоться. Предпочтительно использовать шуруповерт на малых оборотах или последние витки производить отверткой.

В местах примыкания потолочной вагонки к стене рекомендуется оставлять щель около 1 см. Такой зазор не даст доске деформироваться, даже если дом будет просаживаться. Щель закроется плинтусом.

Обработка вагонки

В ближайшее время после крепления вагонки ее нужно обработать специальными составами для защиты от влаги, насекомых, декоративными составами (лаком или краской). Если монтаж производится в доме из сруба, с декоративной обработкой можно год подождать, пока он примет окончательную форму.

Способы крепления Обновлено: 07.12.2020 13:59:27

Монтаж вагонки своими руками — этапы работы

Крепеж для вагонки. Способы крепления и виды крепежа

Дерево — универсальный природный материал, который применяется в строительстве, отделке, изготовлении мебели и прочих сферах. Комбинация практичности, эргономики, надежности и экологичности дополняется невероятной эстетикой внешнего вида: россыпь оригинальных сучков, а также контрастные заболони создают текстуры, уникальные по своей красоте.

Деревянные панели для облицовки стен и потолка — хороший выбор как для квартиры в высотке, так и для уютного загородного домика. В ассортименте можно найти ламели разных форм, пород дерева, размеров, толщины для достижения любой поставленной дизайнерской цели. Никакой пластик не сравнится с природным ароматом и невероятным теплом древесного полотна.

Планируете нанять бригаду профессиональных монтажников? Вопрос «Как прикрепить вагонку?» автоматически отпадает. Решили сэкономить и произвести монтаж самостоятельно? Тогда наши рекомендации могут оказаться полезными.

Перед тем, как начать крепеж вагонки к стене, необходимо пройти два важных этапа.

  1. Расчет количества используемых досок. Берем рабочую ширину панели без учета шипов и пазов, умножаем на ее длину, получаем площадь одной такой доски для облицовочных работ. Исходя из габаритов стенки, вычисляем количество необходимых полотен. Стоит прибавить к получившемуся числу 10% на отпил.
  2. Выставляем обрешетку, к которой непосредственно будет крепиться вагонка. Она состоит из деревянных брусьев средней толщины. Если панельные полотнища будут укладываться горизонтально, то полоски обрешетки должны быть расположены вертикально и наоборот. Используйте строительный уровень, чтобы произвести разметку максимально точно и ровно.

Небольшой лайфхак: чтобы избавиться от постоянного шума из соседней квартиры, проложите слой звукоизоляции под решетчатую конструкцию — получите тишину.


Фото 1. Обрешетка для монтажа вагонки

Крепеж для вагонки: какие виды бывают?

  • Саморезы в лицевую часть доски — быстро, доступно, понятно даже новичкам в данном деле.
  • Финишные гвозди — обеспечивают оптимальную эстетику внешнего вида.
  • Ввинчивание саморезов в шипы или пазы — обеспечивает стабильность и долговечность облицовки.
  • Использование кляймеров — самая популярная методика среди строителей.

Крепеж для деревянной вагонки необходимо подбирать, исходя из строительного опыта, сроков выполнения работ, параметров исходного сырья, с которым предстоит работать.

Нюансы крепления на саморезы в лицевую пласть доски

Эта незамысловатая методика заключается в аккуратном вкручивании специальных по конструкции саморезов при помощи шуроповерта.

Фото 2. Крепление на саморезы в лицевую пласть доски

Методика применяется довольно часто, ведь:

  • она не трудоемка;
  • низкий процент отходов;
  • внешний вид остается неизменным, а саморезные головки можно с легкостью прикрыть декоративными шляпками в тон основному фону.
Крепление с помощью гвоздей: плюсы и минусы

Вам понадобятся гвозди необходимого размера и удобный молоток. Лучше всего производить монтаж по нижней кромке, вводя гвозди под острым углом в 45 градусов. Просто и надежно, но эстетичность результата — сомнительна. Для аккуратности потребуются опыт и достаточное количество времени, иначе с большой вероятностью острый металл расколет нижнюю часть плашки. Особенно, если она достаточно тонкая или изготовлена из хрупких пород дерева.

Как вкрутить саморезы в шип-паз?

Этот способ крепления вагонки распространен в случаях, когда необходимо произвести монтаж креплений незаметно, не нарушая целостности древесного полотна. Для этого шурупы ввинчивают прямиком в шип или, в случае с евровагонкой, — в паз. Саморез должен обладать конусообразной шляпой, чтобы «утопить» ее в дереве и накрыть ребром следующей плашки.

Фото 3. Крепеж вагонки в шип-паз

Скрытый крепеж для вагонки: кляймеры, их разновидности, нюансы использования

Кляймер

— это оцинкованная скоба, используемая для креплений скрытого типа. Он обладает высокой прочностью, способностью выдерживать солидный вес, с течением времени не поддаваясь коррозии. Обеспечивает надежную, долговременную и стабильную фиксацию облицовочных полотен.

Фото 4. Крепеж для вагонки-кляймер

Металлические пластины делятся на шесть типов, в зависимости от размера и исходного сырья, к которому они будут прикрепляться:

  • №1 — виниловые панели;
  • №2 — МДФ-доска;
  • №3 — ДСП, евровагонка;
  • — для европейских ламелей, соответственно их высоте;
  • — для панелей из увесистых пород дерева, с дополнительными отверстиями;
  • — монтаж блок-хаусов.

Фото 5. Кляймер для вагонки №6

Основные преимущества:

  1. Легкость и простота проведения монтажных работ. Человек без особых технических навыков справится с этой задачей самостоятельно.
  2. Занимает минимум времени, каждое действие оттачивается до автоматизма за краткий промежуток.
  3. Крепление производится на основание — решетку или стену. Шанс повредить тонкую вагонку равен нулю. Эстетика вида гарантирована.
  4. Долговечность результата ремонта. Никаких отслаиваний, колебаний и вздутий поверхности.
  5. Интерьер выглядит целостно благодаря скрытым элементам крепежа.
  6. Нет необходимости в специальных технических девайсах — достаточно молотка и шуроповерта.

А есть ли недостатки? Главный минус этого типа креплений — их относительно высокая стоимость. Их количество следует тщательно рассчитывать, чтобы не способствовать удорожанию покупки. Кляймеры разных производителей могут немного отличаться, даже пребывая в идентичной размерной группе. Поэтому лучше не комбинировать товары разных брендов.

Фото 6. Кляймеры усиленные

Как выбрать крепеж для вагонки: рекомендации ЛесоБиржи

Огромное товарное разнообразие можно запутаться. Но наши специалисты не допустят этого.

Обратите внимание на следующие позиции:

  1. Шурупы Fischer — идеальный вариант для работы с древесиной. Несколько разновидностей шляпки позволяют выбрать оптимальную конфигурацию для вашего случая. Выполнены в нескольких цветах, чтобы быть максимально незаметными после монтажа.
  2. Усиленные кляймеры — подойдут как для внутренних, так и для внешних работ. Выдерживают существенный вес древесины, не деформируясь в процессе.
  3. Универсальные саморезы — станут отличными помощниками при любом типе крепежа вагоночных пластов. Миниатюрные габариты компенсируются качественной оцинковкой и аккуратными ребрами, которые не повредят вашу обшивку.

Советуем дополнительно обратиться к нашим менеджерам в случае возникновения вопросов. Лучше еще раз уточнить детали покупки, чем откладывать ремонт из-за неправильно подобранного инструмента или расходников.

Фото 7. Универсальные саморезы для монтажа вагонки

Где купить крепеж для вагонки?

Затеяли ремонтные работы? Ищите качественного поставщика стройматериалов и комплектующих деталей? Тогда стоит обратиться в наш специализированный интернет-магазин, где можно купить крепеж для вагонкипо доступной цене. А оперативная доставка заказа позволит получить товар вовремя и начать ремонт без задержек.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень.

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Как правильно крепить вагонку в бане

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды.

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры.

Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

Вопросы и ответы (4)

Алексей 15.05.2015 16:01 ответить Работать с вагонкой уже приходилось, вроде все делали добротно, не халтурили, но в итоге ее, скажем так, немного покарежило со временем, сейчас взялись обшить балкон. В связи с чем вопрос: На каком расстоянии должны быть отступы между досками? И поделитесь, чем/на что все-таки лучше крепить саму вагонку? Мы крепили гвоздями, может кто использовал кляймеры, как-то они больше внушают доверие что ли.
Виктор Зиновьев (эксперт) 15.05.2015 17:23 Если в помещении высокая влажность, то делать отступы обязательно нужно около 1,5 мм, вагонка разбухает, запаса нет, вот и «покарежило». Когда сделаете все правильно с зазором, вагонка будет отлично держаться и с гвоздями, кляймеры можно применить, но процесс будет гораздо дольше. Многие отдают предпочтение креплению саморезами в паз, можете попробовать, хуже гвоздей точно не будет.

Александр 04.05.2016 15:41 ответить Можно ли из вагонки построить туалет ( на даче), используя только брус. Или она слишком тонкая для этого

Виктор Зиновьев (эксперт) 29.06.2017 07:28 Александр, да, вполне реально.

Крепление гвоздями

Для крепления вагонки применяю различные гвозди. Они бывают разного цвета. Чаще всего применяют гвозди желтого цвета. Они ближе к цвету вагонки.

Реже применяю гвозди коричневого цвета. Если, вы будете красить вагонку в темные тона, то коричневые гвозди будут менее заметны.

Самые не распространенные – это серебристые и черные гвоздики. Они смотрятся хуже на фоне дерева.

Гвозди бывают разных размеров. Часто используют гвозди вдвое толще вагонки. Толщина вагонки 12 мм -14 мм, значит, гвозди стоит использовать 24 мм. Иногда нужны гвозди длиннее 30 мм -40 мм.

У гвоздиков для вагонки – специальный вид шляпки. Она сферической формы. Когда такой гвоздь забивают в вагонку – шляпка теряется на фоне дерева.

А еще существует разное тело. Большинство российских гвоздей гладкие. Но к нам на рынок поступают гвозди, тело которых имеет насечки.

Эти засечки могут быть винтовые – как шнек ледобура. А могут быть кольцевыми, не образовывать резьбу. Витки помогают лучше держался в дереве. При рассыхании дерева такой гвоздь не болтается и не скрипит.

Крепление на кляммеры

Для производства кляммеров чаще всего используют листовое железо. Величина кляммеров, которые применяют обычно 2,5 мм -4 мм. У нас есть отдельная статья, о видах кляммеров.

Предлагаем ознакомиться: Как сделать парогенератор своими руками

В отличие от гвоздя и самореза, кляммер – это несамостоятельный крепеж. Он требует фиксации чем-либо.

Существует три способа крепления кляммера. Зафиксировать кляммер можно гвоздями, саморезами или степлером.

Крепление гвоздями имеет большой недостаток. Поскольку гвозди нужно использовать маленькие, во время забивания можно попасть по кляммеру и сплющить его. Я не люблю крепить кляммер гвоздями и вам не советую.

Фиксация кляммера с помощью степлера – более сложная задача. Во – первых сложно подобрать кляммер, отверстия которого идеально подойдут под размер скобок. Во -вторых, при работе скобки периодически не попадают в отверстия. Потому что когда вы подставляете степлер, большая часть кляммера не видна.

После нескольких попаданий можно попасть в сучек, скобка загнется и нужно вытягивать. Это отнимает время.

Самый правильный крепеж кляммера – на мелкие саморезы. Саморез используется короткий 10 – 12 мм, с наименьшей полнотой и обязательно потайной шляпкой.

Саморез просто вкрутить. Из – за малой величины вкручивается он молниеносно.

Саморез можно вкрутить под небольшим углом. Например, 60°, тем самым хорошо прижав кляммер к вагонке.

Если понадобиться демонтировать вагонку, кляммеры скрепленные саморезами быстро снимаются. А например, гвозди так сделать не дадут.

Самый большой плюс кляммеров – это невидимость. Часто это перекрывает все минусы которых много.

Поскольку эта тема для отдельной статьи. Рассмотрим только несколько моментов.

Сначала набирается обрешетка. Обычно, используется рейка толщиной 18 -20 мм, шириной 30 – 40 мм.

По центру рейки прикручивается кляммер или саморезы. Из расчета – одна точка крепежа держит 0,8м деревянной вагонки.

Установка фурнитуры

Технология утепления достаточно проста. Наиболее оптимальным сочетанием слоев будет:

  • утеплитель;
  • паробарьер;
  • вагонка.

Имеющаяся обрешетка существенно облегчает процесс дополнительного утепления, крепится материал между уже установленными стойками.

Одним из самых популярных и востребованных утеплителей является пенопласт, но он совсем не подходит для таких помещений, как, например, бани. Здесь лучше использовать базальтовую вату. Она имеет замечательные характеристики, и, самое главное, не горит.

Отделка потолков и стен вагонкой также предусматривает монтирование фурнитуры, которая позволяет скрыть края материала. Зачастую для этих целей применяется галтель или плинтус, закрепляются они небольшими гвоздиками.

Основные правила монтажа:

  • напольные соединительные планки фиксируют к полу;
  • изделия для потолков крепят соответственно;
  • планки для углов, когда смежная стена из вагонки в комнате не обшита, монтируют к этой стене;
  • планки для углов, расположенных между обшитыми стенами, устанавливают на ту, что короче.

При работе с пластиковой вагонкой, элементы фурнитуры приклеивают.

Крепят вагонку только на подготовленную несущую систему. Перед установкой каркаса важно заранее позаботиться о поверхности кирпичной или бетонной стены, на которую он будет монтироваться. На стене и потолке должны отсутствовать трещины, сильные впадины и выпуклости, размер которых превышает 10 сантиметров в диаметре.

Предлагаем ознакомиться: Как сделать подрозетник в бетонной стене

Фото — каркас для обшивки

Как монтируется каркас:

  1. При помощи метра и уровня измеряется каждый угол. Вам нужно найти самую низкую точку, т. к. она является исходной для проектирования несущей системы. От этой точки проводится горизонтальная линия по всему периметру поверхности;
  2. После, используя строительный угол и тот же уровень, необходимо провести прямую вертикальную линию, которая при правильной конструкции дома должна быть параллельной стене. Многие строители для таких целей используют бечевку с весом, т. к. она позволит отметить прямую линию благодаря силе тяжести, воздействующей на неё;
  3. По расчерченной системе устанавливаются деревянные рейки или металлические профили для крепления ГВЛ (гипсокартона). Специалисты советуют использовать дерево для постройки каркаса, т. к. к нему проще крепить панели.
  4. После каркас утепляется пенопластом (минеральная вата может использоваться только в спрессованном виде и в помещениях, где нормальный уровень влажности). Предварительно нужно доски обработать антисептиком и противопожарным составом.

На этом процесс монтажа каркаса можно считать оконченным. Если крепление деревянной или ПВХ-вагонки планируется проводить в ванной комнате или на балконе, то дополнительно нужно позаботиться про гидроизоляцию. Здесь пирог включает в себя пленку, защищающую каркас и утеплитель от конденсата и влаги из вне.

Фото — принцип монтажа
В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

  • Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу.

    Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.

  • Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
  • Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
  • Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Отличия вагонки от евровагонки

  1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
  2. Имеет более слодный профиль
  3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
  4. Имеет вентиляционные каналы
  5. Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой
Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

ARROW JT21C CHROME ЛЕГКИЙ КОМПАКТНЫЙ СТЕПЛЕРОВ-СТЕПЛЕРОВ

Информация о доставке

Как продавец полного комплекта крепежных изделий, мы располагаем огромным ассортиментом товаров разного размера, от крошечных до массивных. Чтобы поставлять нашу продукцию по таким конкурентоспособным ценам и не завышать цены там, где это необязательно, мы разработали структуру доставки, основанную на размере, весе и транспортабельности каждого продукта, которая всегда будет предлагать наиболее экономичный способ доставки.

 

Все расходы по доставке включены и четко отображаются в корзине (при использовании оценки доставки), а также на странице оформления заказа как до, так и во время оплаты. Все расходы по доставке основаны на доставке в материковую часть Великобритании (за исключением Северной Ирландии, островов Мэн и шотландских островов и высокогорья).

 

Мы гордимся быстрой и полной доставкой и прилагаем все усилия, чтобы поставки всегда были своевременными и превосходили ожидания.Мы всегда будем стремиться свести к минимуму любые задержки, однако в некоторых случаях задержки могут быть вызваны производителями, поставщиками или другими факторами, которые мы не можем контролировать. Важно, чтобы не были наняты торговцы или не выполнялись работы, которые зависят от поставки материалов. Любые поставки, которые выходят за рамки сроков, указанных на странице продукта, будут уведомлены вам по электронной почте или телефону, и вы всегда будете в курсе.

 

 

Способы доставки

 

Коллекция
Все заказы можно получить на нашем торговом прилавке ( 192 Monkmoor Road, Shrewsbury SY2 5BH ). Работает с с 7:00 до 17:00 по номеру , с парковкой на территории по номеру .
Заказы на сбор обычно будут готовы в течение 30 часов с момента размещения заказа, если все товары есть в наличии на момент заказа.

Welfix Van & Courier Network (местные зоны доставки)

Заказ до 12:00 с понедельника по пятницу для доставки на следующий рабочий день. Наша служба доставки на следующий день обычно приезжает к вам к 17:00 на следующий рабочий день.


По возможности доставка осуществляется собственным транспортом (в пределах наших зон доставки, зоны доставки Free Shrewsbury 1 или Local в радиусе 30 миль от SY2 5BH (зона доставки 2).

, пожалуйста, нажмите на ссылку, чтобы просмотреть местные зоны доставки Google Maps).

 

Для «больших и громоздких» предметов может применяться надбавка. Использование нашего собственного автопарка в нашей зоне доставки означает, что мы можем предложить услуги доставки на следующий день в стандартной комплектации.

Это бесплатная услуга для заказов в пределах местной зоны Шрусбери или для заказов на сумму более 25 фунтов стерлингов плюс НДС.

 

Потратить

0–25 фунтов стерлингов (напр.НДС)

> 25 фунтов стерлингов (без НДС)

Доставка

5,95 фунтов стерлингов (+ НДС) Плата за обработку

БЕСПЛАТНО

 

На следующий день Курьерская сеть

Для доставки по адресам за пределами наших местных зон доставки мы отправим их через курьерскую сеть стандартной службой доставки на следующий день.

 

В пределах зоны 3 это бесплатная услуга для заказов на сумму более 75 фунтов стерлингов плюс НДС.

Для «больших и громоздких» товаров при оформлении заказа будет взиматься дополнительная плата за доставку.

Потратить

0–75 фунтов стерлингов (без НДС)

>75£ (без НДС)

Доставка

5 фунтов стерлингов.95 (+ НДС) Плата за обработку

БЕСПЛАТНО

 

В пределах зоны 4 это бесплатная услуга для заказов на сумму более 100 фунтов стерлингов без учета НДС.

Для «больших и громоздких» товаров при оформлении заказа будет взиматься дополнительная плата за доставку.

Потратить

0–100 фунтов стерлингов (напр.НДС)

> 100 фунтов стерлингов (без НДС)

Доставка

5,95 фунтов стерлингов (+ НДС) Плата за обработку

БЕСПЛАТНО

 

Стоимость доставки

Чтобы получить наиболее точную стоимость доставки, добавьте все свои товары в корзину, перейдите на страницу корзины и введите желаемый почтовый индекс доставки.Это рассчитает точные цены на доставку вашей корзины и всегда предложит вам лучшие доступные варианты доставки.

 

Товары, которых нет в наличии

Иногда товара может не быть на складе, когда вы заказываете, как только товар снова появится на складе, мы отправим его немедленно. На веб-сайте указано ожидаемое время доставки. В таких случаях Welfix отправит вам электронное письмо после размещения заказа, чтобы указать ожидаемое время выполнения заказа для товаров, которых нет в наличии.

Если вы разместили заказ на товары, которые есть в наличии и которых нет в наличии, Welfix может отправить товары в вашем заказе, которые доступны, после завершения вашего заказа, пожалуйста, введите в комментариях клиента «пожалуйста, отправьте то, что у вас есть в запас», и эти товары будут доставлены на следующий рабочий день.

 

Прием поставки

Убедитесь, что вы будете на месте, чтобы получить посылку. Все поставки требуют подписи, а также уточнения о состоянии товара.Пожалуйста, не подписывайте товары, полученные в «хорошем состоянии», если они имеют видимые признаки повреждения или не были проверены. Если какая-либо часть поставки повреждена, немедленно сообщите нам об этом по телефону 01743 344 766 или напишите нам по адресу [email protected] Как только доставка будет принята и подписана, вы несете ответственность за любой ущерб, и мы, возможно, не сможем оспорить дело против транспортной или курьерской компании.

 

Патент США на устройство формирования изображения, имеющее секцию обработки скобок. Патент (Патент № 6,353,727, выдан 5 марта 2002 г.)

Это приложение основано на приложениях No.11-229963 и 11-241884, поданные в Японии, содержание которых включено сюда в качестве ссылки.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Область изобретения

. Настоящее изобретение в целом относится к устройству формирования изображения, такому как копировальная машина или принтер, для формирования изображения с помощью электрофотографической системы, и, более конкретно, к устройству формирования изображения, имеющему функцию обработки скобами для коллективного скрепления множества бумажных листов. каждый имеет изображение, сформированное на нем с помощью скоб.

2. Описание предшествующего уровня техники

Традиционно в продаже имеются степлеры для скрепления заданного количества бумажных листов, на каждом из которых изображение сформировано с помощью устройства для формирования изображения с помощью скоб. Обычный процессор 2 для сшивания сконструирован таким образом, что он крепится слева или справа от основного корпуса 1 устройства формирования изображения, как показано на фиг. 17. Бумажные листы, каждый из которых имеет изображение, сформированное на нем внутри основного корпуса 1 устройства формирования изображения, переворачиваются обратным путем 3 и транспортируются в устройство 2 для сшивания, где бумажные листы подвергаются сшиванию и выгружаются. на разгрузочный лоток 4.

В обычной конструкции, когда бумажные листы застревают внутри основного корпуса 1 устройства формирования изображения, для устранения замятия бумажных листов степлер 2 должен быть смещен таким образом, чтобы он был отделен от основного корпуса 1 устройства формирования изображения. устройство формирования изображения, как показано на фиг. 18.

Когда процессор 2 для сшивания отделен от основного корпуса 1 устройства формирования изображения, как показано на ФИГ. 18, однако, основной корпус 1 устройства формирования изображения может опрокинуться.

Чтобы решить эту проблему, такая конструкция, в которой процессор 2 для скрепок устанавливается не непосредственно на основной корпус 1 устройства формирования изображения, а конструкция с использованием монтажной стойки 5, как показано на ФИГ. 19, также было известно.

В конструкции с использованием монтажной стойки 5, когда высота основного корпуса 1 устройства формирования изображения изменяется путем укладки кассеты с бумагой в нижнюю часть основного корпуса 1 устройства формирования изображения, например, высота степлерного процессора 2 также необходимо заменить.Следовательно, высота монтажной стойки 5 должна иметь возможность регулироваться, чтобы стоимость устройства формирования изображения возрастала.

Кроме того, либо в конструкции, показанной на ФИГ. 17 или конструкция, показанная на фиг. 19 процессор 2 для сшивания соединен с боковой частью основного корпуса 1 устройства формирования изображения, так что площадь установки для всего устройства увеличивается.

В способе переворачивания, когда бумажные листы транспортируются от основного корпуса 1 устройства формирования изображения к скрепляющему процессору 2, бумажные листы по обратному пути 3 и транспортировка перевернутых бумажных листов, требуется время для транспортировки бумажные листы.При попытке выполнения сшивания после формирования изображения на большом количестве листов бумаги скорость обработки низкая.

Кроме того, степлер 2 снабжен множеством отсеков, в которых листы бумаги укладываются соответственно. После завершения обработки формирования изображения множество листов бумаги соответственно укладываются в стопку во множестве отсеков, а затем листы бумаги, которые были уложены стопкой в ​​отсеках, соответственно подвергаются сшиванию скобами.Таким образом, в основном корпусе 1 устройства формирования изображения процессор 2 сшивания не работает до тех пор, пока вся серия обработки формирования изображения не будет завершена. Следовательно, при изготовлении большого количества наборов копий необходимо дождаться завершения всех копий, чтобы выполнить обработку сшиванием. Поэтому, даже когда желательно получить и подтвердить один из комплектов сделанных копий, необходимо дождаться окончания обязательной обработки всех копий.

В обычном устройстве для сшивания скоб 2 имеются два сшивателя, когда две части бумажных листов сшиваются.Следовательно, процессор 2 для скрепок увеличивается в размерах и стоит.

Настоящее изобретение было сделано для решения такой проблемы, и его целью является создание устройства формирования изображения новой конструкции, имеющего функцию обработки сшивания.

Другой целью настоящего изобретения является создание устройства формирования изображения, которое не увеличивает пространство для установки, легко выполняет обработку застреваний и имеет функцию обработки сшивания.

Еще одной целью настоящего изобретения является создание устройства формирования изображения, имеющего функцию обработки сшивания, которое отличается высокой скоростью формирования изображения и скоростью обработки сшивания большого количества бумажных листов.

Настоящее изобретение обеспечивает устройство для сшивания скоб, которое удобно в использовании и имеет простую конструкцию.

Кроме того, настоящее изобретение предлагает способ обработки скобами, позволяющий сшивать множество частей с помощью одного степлера простой конструкции.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В устройстве формирования изображения, имеющем секцию формирования изображения для формирования тонерного изображения, секцию переноса для переноса сформированного тонерного изображения на бумажные листы, фиксирующую секцию для фиксации тонерного изображения, перенесенного на бумажные листы, и корпус основного корпуса, содержащий путь транспортировки для перемещения бумажных листов таким образом, что тонерное изображение переносится и фиксируется, настоящее изобретение отличается тем, что секция обработки скобами для коллективного скрепления заранее определенного количества бумажных листов, на которых изображение было закреплено, скобами находится в корпусе основного корпуса.

В соответствии с настоящим изобретением секция обработки скоб находится в корпусе основного корпуса. Соответственно, секция обработки скоб объединена с корпусом основного корпуса. Таким образом, установочное пространство для всего устройства может быть меньше по сравнению с обычным устройством, имеющим такую ​​конструкцию, что скобочный процессор прикреплен снаружи к корпусу основного корпуса.

Кроме того, если листы бумаги застревают внутри корпуса основного корпуса, замятие бумаги можно устранить, открыв корпус основного корпуса.Например, секцию обработки скоб не нужно отсоединять от корпуса основного корпуса. Соответственно, исключается вероятность того, что во время обработки по устранению заедания баланс корпуса основного корпуса не будет поддерживаться, так что, например, корпус основного корпуса может опрокинуться.

Секция обработки скоб находится в корпусе основного корпуса. Соответственно, путь транспортировки для ввода бумажных листов, на которых было зафиксировано тонерное изображение, в секцию обработки скобами, может быть спроектирован произвольно, что позволяет повысить эффективность транспортировки.Когда изображение формируется на большом количестве листов бумаги для выполнения обработки сшиванием, следовательно, скорость обработки устройства может быть увеличена.

Бумажная пачка, подвергшаяся сшиванию, может быть выгружена на приемный лоток для бумаги, выступающий из основного корпуса. Устройство не сконструировано таким образом, что бумажные листы выгружаются на приемный лоток для бумаги, а затем подвергаются сшиванию скобами, как в обычном примере. Соответственно количество приемных лотков для бумаги может быть равно одному, что упрощает конструкцию устройства.

В корпусе основного корпуса может быть предусмотрено место для стопки бумаги. Бумажные листы, не прошедшие сшивание, выгружаются в пространство для укладки бумаги. С другой стороны, пачка бумаги, которая была подвергнута сшиванию, выгружается на приемный лоток для бумаги, выступающий из корпуса основного корпуса. Соответственно, пачка бумаги, которая была подвергнута скреплению скобами, и листы бумаги, которые не подвергались обработке скобами, выгружаются в отдельные секции выгрузки, так что устройство формирования изображения удобно использовать.

Когда пачка бумаги, подвергшаяся сшиванию, выгружается в пространство для стопки бумаги, лоток для приема бумаги, в который помещается пачка бумаги, не выступает из корпуса основного корпуса. Соответственно, нет необходимости в обеспечении пустого пространства вокруг устройства формирования изображения, так что пространство для установки устройства формирования изображения может быть небольшим.

Связка бумаги, прошедшая степлирование, может подаваться в приемный лоток для бумаги на верхней поверхности корпуса основного корпуса.Соответственно, лоток для приема бумаги не выступает из корпуса основного корпуса, так что вся форма устройства формирования изображения может быть сделана аккуратной.

Если листы бумаги, уложенные в пространство для укладки бумаги, подвергаются сшиванию скобами, пространство для укладки листов бумаги внутри корпуса основного корпуса не требуется. Соответственно, все устройство формирования изображения может быть миниатюризировано.

Бумажные листы небольшого размера, например, также могут быть удовлетворительно подвергнуты сшиванию скобами.Кроме того, листы бумаги, которые были подвергнуты сшиванию, укладываются в стопку в пространстве для укладки бумаги. Соответственно, можно удобно использовать устройство формирования изображения.

. Настоящее изобретение дополнительно относится к процессору для сшивания скоб, отличающемуся тем, что он содержит средства укладки, в которых укладываются в стопку множество бумажных листов, на каждом из которых сформировано изображение; степлер для скрепления листов бумаги, уложенных стопкой в ​​средстве укладки; средство перемещения для перемещения сложенных в стопку бумажных листов, при этом соответствующие стороны, подлежащие скреплению, уложенных в стопку бумажных листов делают параллельными сшивающему аппарату; и средство управления для остановки, когда листы бумаги находятся в заданном положении относительно сшивателя, движения листов бумаги с помощью подвижного средства для приведения в действие сшивателя.

Кроме того, настоящее изобретение относится к способу скрепления сложенных в стопку бумажных листов степлером, характеризующемуся тем, что он включает этапы перемещения сложенных в стопку бумажных листов при одновременном размещении соответствующих сторон, которые должны быть скреплены, бумажных листов параллельно степлер неподвижно расположен; остановку, когда положение, которое должно быть скреплено, определенное вдоль соответствующих сторон листов бумаги, противостоящих сшивателю, движения листов бумаги для приведения в действие степлера; дальнейшее перемещение листов бумаги, чтобы остановить движение листов бумаги, когда другое положение, которое должно быть скреплено, листов бумаги противоположно сшивателю для работы сшивателя; и повторение движения и остановки бумажных листов и операции степлера, если требуется, для скрепления множества частей бумажных листов с помощью степлера вдоль соответствующих сторон, которые должны быть скреплены, бумажных листов.

В скрепочном процессоре листы бумаги перемещаются с помощью подвижных средств. В это время соответствующие стороны, которые должны быть скреплены, листов бумаги перемещаются вдоль степлера. Следовательно, желаемые положения на соответствующих сторонах, которые должны быть скреплены, листов бумаги могут быть противопоставлены сшивателю. Когда нужное положение противоположно сшивателю, движение листов бумаги останавливается, так что сшиватель работает. Соответственно, обработка переплета может выполняться в желаемых положениях листов бумаги.

Средство перемещения состоит из элемента выравнивания передней стороны, элемента выравнивания ширины и так далее из бумажных листов, которые предусмотрены в средстве укладки, например, таким образом, что средство перемещения интегрировано со средством укладки средств, что позволяет упростить конструкцию аппарата.

Поскольку сложенные листы бумаги перемещаются, их перемещение упрощается. Степлер может быть закреплен неподвижно, что упрощает конструкцию аппарата.

В соответствии со способом настоящего изобретения множество частей бумажных листов могут быть удовлетворительно скреплены с помощью одного степлера. Следовательно, может быть обеспечен способ различной обработки скобами для скрепления нужных частей бумажных листов при использовании простой конструкции, называемой одним степлером.

Как описано выше, в соответствии с настоящим изобретением может быть предложен простой по конструкции и удобный в использовании процессор для скоб, а также способ обработки скоб.

Вышеупомянутые и другие цели, особенности, аспекты и преимущества настоящего изобретения станут более очевидными из следующего подробного описания настоящего изобретения в сочетании с прилагаемыми чертежами.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС. 1 представляет собой вид в перспективе, показывающий внешнюю конструкцию копировального аппарата 10, служащего в качестве устройства формирования изображения в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

ФИГ.2А и 2В представляют собой схемы, показывающие внутреннюю конструкцию копировальной машины 10 согласно варианту осуществления настоящего изобретения, где на фиг. 2А представляет собой вид сверху, а фиг. 2В — вид спереди;

ФИГ. 3A-3I представляют собой схемы для пояснения работы секции 16 обработки скобами, показанной на ФИГ. 2А и 2В;

ФИГ. 4А и 4В представляют собой схемы, показывающие внутреннюю конструкцию копировальной машины 101 согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения, где на фиг.4А представляет собой вид сверху, а фиг. 4В — вид спереди;

ФИГ. 5A-5G представляют собой схемы для пояснения работы секции 16 обработки скоб в копировальной машине 101, показанной на ФИГ. 4А и 4В;

ФИГ. 6А и 6В представляют собой схемы, показывающие внутреннюю конструкцию копировальной машины 102 согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения, где на фиг. 6А представляет собой вид сверху, а фиг. 6В — вид спереди;

ФИГ. 7A-7G представляют собой схемы для пояснения работы секции 16 обработки скоб в копировальной машине 102, показанной на ФИГ.6А и 6В;

ФИГ. 8А и 8В представляют собой схемы, показывающие внутреннюю конструкцию копировальной машины 103 согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения, где на фиг. 8А представляет собой вид сверху, а ФИГ. 8В — вид спереди;

ФИГ. 9А и 9В представляют собой схемы, показывающие внутреннюю конструкцию копировальной машины 104 согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения, где на фиг. 9А представляет собой вид сверху, а ФИГ. 9В — вид спереди;

РИС.10 представляет собой вид с правой стороны копировального аппарата 104, показанного на ФИГ. 9;

РИС. 11 представляет собой вид спереди, показывающий внутреннюю конструкцию копировального аппарата 105 согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения;

РИС. 12 представляет собой схему, показывающую конструкцию основной части фиг. 11;

ФИГ. 13А-13С представляют собой схемы для пояснения работы копировального аппарата 105, показанного на ФИГ. 11 и 12;

РИС. 14 представляет собой вид спереди изнутри для пояснения конструкции, которая характеризует принтер 106 в соответствии с еще одним вариантом осуществления настоящего изобретения;

РИС.15 представляет собой увеличенный вид, показывающий основную часть фиг. 14;

ФИГ. 16А-16С — схемы для пояснения работы принтера 106;

РИС. 17 представляет собой схему, показывающую взаимосвязь между обычным процессором 2 для скоб и основным корпусом 1 устройства формирования изображения;

РИС. 18 представляет собой схему, показывающую состояние процессора 2 для скоб в случае, когда обработка замятий производится в основном корпусе 1 устройства формирования изображения; и

РИС.19 представляет собой вид спереди, показывающий состояние, когда процессор 2 для скрепок установлен на основном корпусе 1 устройства формирования изображения с помощью монтажной стойки 5.

ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ВОПЛОЩЕНИЯ

РИС. 1 представляет собой вид в перспективе, показывающий внешнюю конструкцию копировального аппарата 10, служащего в качестве устройства формирования изображения в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на фиг. 1, внешний вид копировального аппарата 10 разделен основным корпусом 11.Корпус 11 основного корпуса имеет пространство 12 для штабелирования, образованное в промежуточной по вертикали части корпуса, входя внутрь его приблизительно в горизонтальном направлении. Следовательно, корпус 11 основного корпуса имеет нижний корпус 11D, верхний корпус 11U и соединительный корпус 11С.

Верхний корпус 11U содержит считывающий механизм для чтения документа. Кроме того, на передней стороне верхнего корпуса 11U предусмотрена панель 13 управления. Кроме того, в настоящем варианте осуществления устройство 14 подачи документов для автоматической подачи документа установлено над верхним корпусом 11U.

Нижний корпус 11D содержит лоток для бумаги и путь транспортировки для извлечения листов бумаги из лотка для бумаги и транспортировки листов бумаги. Кроме того, он также содержит секцию формирования изображения для формирования тонерного изображения и секцию переноса для переноса сформированного тонерного изображения на бумажные листы. Кроме того, фиксирующая секция для фиксации тонерного изображения, перенесенного на бумажные листы, содержится в части, где нижний корпус 11D соединяется с соединительным корпусом 11С.

Приемный лоток 15 для бумаги, на который выгружается пачка бумаги, прошедшая обработку скобами, описанную ниже, выступает к левой боковой поверхности основного корпуса 11.

Копировальный аппарат 10 в соответствии с настоящим вариантом осуществления отличается тем, что секция 16 обработки скобами для коллективного сшивания заданного количества листов бумаги, на которых было закреплено изображение, содержится в корпусе 11 основного корпуса. 16 почти не выступает из корпуса 11 основного корпуса, так как находится в корпусе 11 основного корпуса.Соответственно, копировальный аппарат 10 может быть выполнен с высокой стабильностью настройки. Кроме того, внешнюю конструкцию копировального аппарата 10 можно сделать аккуратной.

ФИГ. 2А и 2В представляют собой схемы, показывающие внутреннюю конструкцию, которая характеризует копировальный аппарат 10 согласно этому варианту осуществления настоящего изобретения, где на фиг. 2А представляет собой вид сверху, а фиг. 2В представляет собой вид спереди.

Ссылаясь на фиг. 2В, корпус 11 основного корпуса копировальной машины 10 имеет механизм 17 считывания документов, предусмотренный в его самой верхней части, и имеет кассету 18 для бумаги, предусмотренную в его нижней части.Бумажные листы, содержащиеся в кассете 18 для бумаги, подаются по одному подающим роликом 19. Лоток 20 для ручной подачи бумаги, который можно открывать или закрывать, расположен в нижней части на левой боковой поверхности корпуса 11 основного корпуса. Бумажные листы, установленные в лотке ручной подачи бумаги 20, также подаются по одному с помощью приемного валика 21.

Корпус 11 основного корпуса содержит блок 22 формирования изображения, блок лазерного сканирования 23, ролик переноса 24 и фиксирующее устройство 25. Блок 22 формирования изображения имеет светочувствительный барабан 26 для формирования электростатического скрытого изображения, основное зарядное устройство 27, для зарядки поверхности фоточувствительного барабана 26, узел проявки 28 для проявления, после того как поверхность фоточувствительного барабана 26 экспонируется блоком лазерного сканирования 23 для формирования электростатического скрытого изображения, электростатического скрытого изображения частицами тонера, и очиститель 29 для очистки поверхности светочувствительного барабана 26, на который было перенесено тонерное изображение.Бумажные листы, подаваемые по одному из кассеты 18 для бумаги или лотка для ручной подачи бумаги, транспортируются между фоточувствительным барабаном 26 и передаточным валиком 24 после того, как синхронизация подачи отрегулирована регистрационным валиком 30. Следовательно, тонерное изображение с поверхности светочувствительного барабана 26 переносится на бумажные листы. Бумажные листы, на которые было перенесено тонерное изображение, подаются к фиксирующему устройству 25, где тонерное изображение фиксируется.Фиксирующее устройство 25 имеет нагревательный валик 31 и прижимной валик 32. Бумажные листы нагреваются и прижимаются парными валиками для фиксации тонерного изображения.

Переключатель 33 выброса бумаги предусмотрен на стороне выхода фиксирующего устройства 25 (на стороне выхода, если смотреть в направлении подачи бумаги, и на верхней стороне на фиг. 2В). Переключающая лапка 33 переключается в состояние, обозначенное пунктирной линией, тем самым вводя бумажные листы, подаваемые из фиксирующего устройства 25, в пространство 12 для укладки в корпусе 11 основного корпуса.С другой стороны, переключающая лапка 33 вводит бумажные листы, подаваемые из фиксирующего устройства 25, в секцию 16 обработки скобами, когда она переключается в состояние, обозначенное сплошной линией. Секция 16 обработки скобами содержит лоток 34 для укладки бумаги, стопор 35 для выравнивания задних краев бумажных листов, передний вытягивающий элемент 36 для выравнивания бумажных листов вдоль стопора 35, элементы 37 и 38 выравнивания по ширине для выравнивания. вверх по ширине листов бумаги, рычаг ветвления 39 и степлер 40.

ФИГ. 3A-3I представляют собой схемы для пояснения работы секции 16 обработки скобами, показанной на ФИГ. 2А и 2В. Обратимся теперь к фиг. 2А, 2В и 3А-3I будет описана работа секции 16 обработки скобами.

Когда секция 16 обработки скрепками не работает, переключатель 33 выгрузки бумаги переключается таким образом, чтобы вводить бумажные листы, на каждом из которых сформировано изображение, в пространство 12 для укладки. Кроме того, ответвляющий рычаг 39 находится в состоянии, показанном на ИНЖИР.3А.

Когда обработка сшивания установлена ​​операционной панелью 13 (см. фиг. 1) в состоянии, показанном на фиг. 3A, состояние ожидания, показанное на фиг. 3В происходит. В состоянии ожидания разветвляющий рычаг 39 поворачивается для перехода в состояние, в котором бумажные листы, каждый из которых имеет сформированное на них изображение, могут быть выгружены в лоток 34. Разветвляющий рычаг 39 переключается, и переключающая лапка 33 выпуска бумаги также переключается, чтобы подавать бумажные листы в секцию сшивания скобами 16.

Бумажный лист P, выходящий из фиксирующего устройства 25, также выгружается на лоток 34, как показано на ФИГ.3C, разгрузочным роликом 51. Когда бумажный лист P выгружается на лоток 34, передний вытягивающий элемент 36 прижимает передний конец бумажного листа, чтобы выровнять бумажный лист P таким образом, чтобы его задний конец был приложен к пробка 35 (фиг. 3D).

Элемент 37 выравнивания по ширине, содержащийся в задней части корпуса 11 основного корпуса, приводится в действие, так что бумажный лист Р вытягивается к передней части корпуса 11 основного корпуса. Лист бумаги Р устанавливается в положение, там, где он может быть скреплен скобами, определяемый элементом 38 выравнивания ширины передней стороны после прикрепления к элементу 38 выравнивания ширины (ФИГ.3Е).

Каждый раз, когда бумажный лист Р, имеющий сформированное на нем изображение, выгружается на лоток 34, обработка, показанная на ФИГ. 3C, 3D и 3E повторяется. Следовательно, бумажные листы P в лотке 34 устанавливаются в положение, в котором они могут быть скреплены скобами (фиг. 3F).

Степлер 40 (иллюстрация которого отсутствует на фиг. 3A-3I) используется для сшивания бумажных листов P в соответствии с ранее введенным числом бумажных листов.

После этого для выгрузки скрепленной скобами пачки бумаги P стопор 35 поворачивается, и рычаг 39 ответвления также поворачивается.Прижимной валик 41 смещается, так что пачка бумаги P приводится в состояние, в котором ее можно транспортировать вместе с разгрузочным валиком 51 (фиг. 3G). Разгрузочный валик 51 вращается, так что пачка бумаги Р перемещается в направлении, противоположном направлению разгрузки, и выгружается на приемный лоток 15 для бумаги (фиг. 3Н и 3I).

В настоящем варианте осуществления каждый раз, когда бумажный лист P выгружается на лоток 34, приводится в действие элемент 37 выравнивания по ширине, так что бумажный лист P устанавливается в положение, в котором он может быть скреплен скобами.Бумажная пачка P подвергается скреплению скобами с помощью сшивателя 40, а затем возвращается назад передним элементом 38 выравнивания по ширине. После этого бумажная пачка P выгружается.

Однако на фиг. 2А, стопор 35 отбрасывается вниз, а пачка бумаги Р устанавливается в положение, в котором ее можно скрепить скобами на передней стороне корпуса основного корпуса, так что пачка бумаги может перемещаться влево. В это время пачка бумаги P может быть подана влево на желаемую величину передним вытягивающим элементом 36 и остановлена ​​один раз для сшивания.Следовательно, можно подвергнуть множество частей пачки бумаги обработке скобами.

В частности, один степлер 40 содержится в корпусе 11 основного корпуса. Сшиватель 40 закреплен неподвижно. С другой стороны, выпущенная пачка бумаги может перемещаться из сшивателя 40. Такая конструкция, при которой множество частей пачки бумаги может быть скреплено скобами с помощью одного неподвижно установленного степлера путем изменения относительного положения между сшивателем 40 и пачкой бумаги, может быть реализована. использовал.

ФИГ. 4А и 4В представляют собой схемы, показывающие внутреннюю конструкцию копировальной машины 101 согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения, где на фиг. 4А представляет собой вид сверху, а фиг. 4В — вид спереди.

Копировальный аппарат 101, показанный на ФИГ. 4A и 4B, отличается тем, что бумажные листы, которые были скреплены скобами в секции 16 обработки скобами, выгружаются в пространство 12 для укладки, образованное в корпусе 11 основного корпуса.

Секция 16 для обработки скоб в соответствии с настоящим вариантом осуществления содержит вытягивающую лопатку 42 вперед и передающую пластину 43.

Другая конструкция аналогична конструкции, показанной на ФИГ. 2А и 2В. Следовательно, одинаковым или соответствующим частям присвоены одни и те же ссылочные позиции, и, следовательно, их описание не повторяется.

ФИГ. 5A и 5G представляют собой схемы для пояснения работы секции 16 обработки скоб в копировальной машине 101. Обратимся теперь к ФИГ. 4А, 4В и 5А-5G будет описана работа секции 16 обработки скобами.

Лист бумаги, доставленный из фиксирующего устройства 25, выгружается на лоток 45 разгрузочным роликом 44.Лоток 45 представляет собой лоток, предусмотренный в пространстве 12 для укладки (см. фиг. 1).

Когда бумажный лист выгружается на лоток 45, передний вытягивающий лопасть 42 поворачивается так, что задний конец выгружаемого бумажного листа вытягивается влево, а положение заднего конца затем совмещается со стопором (ФИГ. , 5А и 5В). Затем элемент 37 выравнивания по ширине с задней стороны перемещается вперед, так что передняя сторона бумажного листа выравнивается с элементом 38 выравнивания по ширине с передней стороны. Подъемный элемент 38 установлен неподвижно, не перемещается.

Операция, показанная на ФИГ. 5В и 5С, соответствующие заданному количеству листов бумаги, повторяется, так что желаемое количество листов бумаги укладывается в стопку на лотке 45 (фиг. 5D). Сложенные стопкой бумажные листы находятся в положении, в котором они могут быть скреплены скобами с помощью степлера 40 (см. фиг. 4А и 4В). Следовательно, сшивание скобками выполняется с помощью сшивателя 40 (фиг. 5E).

Затем передаточная пластина 43 перемещается вправо, так что листы бумаги из лотка 45 выгружаются на лоток для укладки 46.Лоток 46 для укладки предусмотрен в пространстве 12 для укладки, как уже было описано, так что его можно визуально распознать снаружи корпуса 11 основного корпуса. Пользователь может вынуть пачку бумаги, которая была выгружена на лоток 46 для укладки. достигнув его руки. Настоящий вариант осуществления эффективен для таких случаев, как случай, когда изображение формируется на бумажных листах формата A4 в соответствии со стандартом JIS (бумажные листы небольшого размера).

ФИГ. 6А и 6В представляют собой схемы, показывающие внутреннюю конструкцию копировальной машины 102 согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения, где на фиг.6А представляет собой вид сверху, а фиг. 6В представляет собой вид спереди. Также в копировальной машине 102 такие же или соответствующие части, как те, что описаны на фиг. 2А и 2В присвоены одинаковые ссылочные позиции, и поэтому их описание не повторяется.

Копировальная машина 102 отличается тем, что как бумажные листы, подвергаемые сшиванию, так и листы бумаги, не подвергаемые сшиванию, выгружаются в укладочное пространство 12, бумажные листы, выгружаемые в укладочное пространство 12, подвергаются сшиванию , и пачка бумаги, которая была подвергнута сшиванию, выгружается не в пространство 12 для укладки, а в приемный лоток 15 для бумаги, предусмотренный на боковой поверхности копировальной машины 102, в направлении вывода листов бумаги.

На фиг. 6В ссылочной позицией 42 обозначена лопатка для вытягивания вперед, а ссылочной позицией 43 обозначена передаточная пластина.

ФИГ. 7A-7G представляют собой схемы для пояснения работы секции 16 обработки скоб в копировальной машине 102, показанной на ФИГ. 6А и 6В. Обратимся теперь к ФИГ. 6А, 6В и 7А-7G будет описана работа секции 16 обработки скрепками.

Бумажные листы, доставленные из фиксирующего устройства 25, выгружаются по одному на лоток 45 с помощью разгрузочного ролика 44.Лоток 45 представляет собой лоток, образованный в пространстве 12 для укладки, для приема выгруженных листов бумаги.

Каждый раз, когда один из бумажных листов выгружается на лоток 45, передняя вытяжная лопатка 42 поворачивается, так что бумажный лист выравнивается, его задний конец приложен к стопору, как показано на ФИГ. 7Б. Элемент 37 выравнивания по ширине, расположенный в задней части корпуса 11 основного корпуса, перемещается вперед, так что лист бумаги выравнивается в положении, в котором его можно скрепить с помощью степлера 40 (фиг.7С).

Операция, показанная на ФИГ. 7В и 7С, повторяется заданное количество раз, так что заданное количество листов бумаги переходит в состояние, в котором они выстраиваются в ряд на лотке 45 в положении, в котором они могут быть скреплены скобами. Бумажные листы сшивают с помощью степлера 40 (фиг. 7Е).

Затем приводится в действие передаточная пластина 43, так что скрепленная скобами пачка бумаги подается вправо по лотку 45 и доставляется в приемный лоток 15 для бумаги, выступающий наружу из корпуса 11 основного корпуса (ФИГ.7F и 7G).

В настоящем варианте осуществления бумажные листы, которые не подвергались сшиванию, выгружаются на лоток 45, и пользователь извлекает бумажные листы.

ФИГ. 8А и 8В представляют собой схемы для пояснения внутренней конструкции, которая характеризует копировальный аппарат 103 согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения, где на фиг. 8А представляет собой вид сверху, а ФИГ. 8В представляет собой вид спереди.

Конструкция копировальной машины 103, показанная на ФИГ.8А и 8В, отличается тем, что пачка бумаги, прошедшая степлирование, выгружается на лоток 45 в пространстве 12 для укладки, а над лотком 45 расположена секция 16 обработки скрепками. путь 47 для подачи листов бумаги, предназначенных для сшивания, справа от корпуса 11 основного корпуса. Путь 47 транспортировки находится в верхней части лотка 45. Листы бумаги, подлежащие сшиванию, укладываются в лоток 48.Элементы 37 и 38 выравнивания по ширине, стопор 35 и передний вытягивающий элемент 49 расположены вокруг лотка 48, заставляя бумажные листы располагаться в сшивателе 40. В настоящем варианте осуществления сшиватель 40 размещается в корпус 11 основного корпуса, часть которого выступает из корпуса в зависимости от размера бумаги.

Бумажные листы, которые были подвергнуты сшиванию скобами с помощью степлера 40, подаются с помощью пластины переноса 43 для вывода на лоток 45 внутри пространства для укладки 12.

ФИГ. 9А и 9В представляют собой схемы, показывающие внутреннюю конструкцию копировальной машины 104 согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения, где на фиг. 9А представляет собой вид сверху, а ФИГ. 9В представляет собой вид спереди. Кроме того, на фиг. 10 представляет собой вид с правой стороны копировальной машины 104, показанной на ФИГ. 9А и 9В.

Копировальный аппарат 104, показанный на ФИГ. 9А, 9В и 10, отличается тем, что бумажные листы, выгружаемые в пространство 12 для укладки в корпусе 11 основного корпуса, могут быть подвергнуты скреплению скобами, а бумажные листы, которые были подвергнуты сшиванию, выгружаются по направлению к передней части основного корпуса. корпус корпуса 11.Следовательно, лоток 15 для приема бумаги не выступает ни в правую, ни в левую стороны основного корпуса 11, и пустое пространство не может быть обеспечено как с правой, так и с левой стороны основного корпуса 11. Соответственно, копировальный аппарат может быть обеспечена высокая эффективность использования пространства.

В данном варианте осуществления множество частей пачки бумаги может быть подвергнуто сшиванию с помощью одного степлера 40.

Лоток 45 предусмотрен в пространстве 12 для укладки в корпусе 11 основного корпуса, и бумажные листы, на каждом из которых сформировано изображение, выгружаются по одному на лоток 45.Выпущенные бумажные листы располагаются таким образом, что их задние стороны проходят вдоль стопора 35 с помощью переднего вытягивающего элемента 36. Кроме того, они располагаются таким образом, что их передние стороны проходят вдоль элемента 38 выравнивания по ширине передней стороны с помощью заднего элемента. выравнивающий элемент по ширине 37.

Это повторяется для каждого выгруженного листа бумаги, так что пачка бумаги, состоящая из заданного количества листов бумаги, располагается в положении, в котором ее можно сшить. После однократного выполнения сшивания передний элемент 38 для выравнивания по ширине затем отбрасывается вниз, так что задняя сторона пачки бумаги прижимается вперед элементом 37 для выравнивания по ширине с задней стороны.Когда пачка бумаги перемещается в заданное положение, пачка бумаги останавливается один раз и снова приводится в действие сшиватель 40, множество частей пачки бумаги может быть подвергнуто сшиванию скобами.

Если элемент 37 выравнивания по ширине задней стороны окончательно смещается к передней части корпуса 11 основного корпуса, пачка бумаги, которая была подвергнута сшиванию, выгружается на приемный лоток 15 для бумаги, расположенный на передней поверхности корпуса. корпус основного корпуса 11.

РИС. 11 представляет собой вид спереди, показывающий внутреннюю конструкцию копировального аппарата 105 в соответствии с еще одним вариантом осуществления настоящего изобретения. ИНЖИР. 12 представляет собой схему, показывающую конструкцию основной части фиг. 11.

Конструкция копировального аппарата 105, показанного на ФИГ. 11 аналогична конструкции копировального аппарата 10, показанного на фиг. 2A и 2B, за исключением того, что бумажные листы, которые были подвергнуты скреплению скобами в секции 16 обработки скобами, не выводятся в направлении левой стороны корпуса 11 основного корпуса, а пачка бумаги, которая была подвергнута обработке скобами, переворачивается и выгружается. на лоток 45 в пространство для укладки 12.

В копировальной машине 105 одинаковым или соответствующим частям, что и в конструкции копировальной машины 10, присвоены одинаковые ссылочные позиции, и, следовательно, их описание не повторяется.

Как показано на фиг. 12, предусмотрен переключатель 33 выгрузки бумаги для выбора того, должны ли листы бумаги, доставленные из фиксирующего устройства 25, быть введены в лоток 45 или должны быть введены в секцию 16 обработки скрепками. Листы бумаги, подаваемые в секцию обработки скрепками 16 выгружаются на лоток 34 разгрузочным роликом 51.Кроме того, предусмотрен прижимной ролик 41 для транспортировки листов бумаги, которые были подвергнуты скреплению скобами, из лотка 34. Прижимной ролик 41 может поворачиваться вокруг опорной точки 52 и может транспортировать относительно толстую пачку бумаги вместе с пачкой бумаги. между прижимным роликом 41 и разгрузочным роликом 51. Стопор 35 позиционирует соответствующие задние концы бумажных листов, подлежащих скреплению скобами, и поворачивается в положение, обозначенное пунктирной линией, для перемещения пачки бумаги.Кроме того, предусмотрена направляющая 53 для переворачивания пачки бумаги на 180°.

ФИГ. 13А-13С представляют собой схемы для пояснения работы копировального аппарата 105, показанного на ФИГ. 11 и 12.

Как показано на фиг. 13А, бумажные листы, подаваемые из фиксирующего устройства 25, выгружаются по одному на лоток 45 в пространстве 12 для укладки через разгрузочный валик переключающим захватом 35, когда они не подвергаются сшиванию.

С другой стороны, как показано на ФИГ.13В, переключающая лапка 33 переключается во время обработки скобами, так что бумажные листы перемещаются вверх от фиксирующего устройства 25 и выгружаются на лоток 34 разгрузочным роликом 51. Каждый раз, когда бумажный лист выгружается, лист бумаги располагается в положении, в котором он может быть скреплен с помощью переднего вытягивающего элемента 36 и элементов 37 и 38 выравнивания по ширине. Когда заданное количество листов бумаги уложено в стопку, они подвергаются сшиванию скобами с использованием степлера.

После этого стопор 35 отбрасывается вниз, так что прижимной ролик 41 смещается. Пачка бумаги размещается между разгрузочным и прижимным роликами, направляется направляющей 53 и выгружается на лоток 45 в пространство для укладки 12.

Когда пачка бумаги толстая, она не проходит легко между разгрузочным и прижимным роликами. Соответственно, предпочтительно, чтобы разгрузочный валик состоял из валика, ширина которого может перемещаться.

РИС. 14 представляет собой вид спереди изнутри для пояснения конструкции, которая характеризует принтер 106 в соответствии с еще одним вариантом осуществления настоящего изобретения. Фиг. 15 представляет собой увеличенный вид, показывающий основную часть фиг. 14 и фиг. 16А-16С представляют собой схемы для пояснения работы принтера 106. Принтер 106, показанный на ФИГ. 14-16C, отличается тем, что секция 16 обработки скобами содержится в корпусе 11 основного корпуса, бумажные листы, которые были подвергнуты обработке скобами в секции 16 обработки скобами, выгружаются на верхнюю поверхность корпуса 11 основного корпуса, и листы бумаги, которые не подвергались сшиванию, выгружаются в пространство 12 для укладки, образованное внутри корпуса 11 основного корпуса.

Таким образом, путь подачи бумаги может быть переключен с помощью конструкции, показанной на фиг. 15.

На ФИГ. 14 и 15 ссылочной позицией 33 обозначен переключатель выгрузки бумаги, ссылочной позицией 35 обозначен стопор, а ссылочной позицией 41 обозначен прижимной ролик. Они такие же, как в конструкции, показанной на фиг. 11 и 12.

Когда бумажные листы, на каждом из которых сформировано изображение, не подвергают сшиванию, как показано на ФИГ. 16А, листы бумаги вводятся в лоток 45 в пространстве 12 для укладки с помощью переключающего захвата 33.

С другой стороны, когда бумажные листы, на каждом из которых сформировано изображение, подвергаются сшиванию, переключатель 33 переключается, так что бумажные листы вводятся в лоток 34 в секции 16 обработки скрепками. В этом случае , захват 54 находится в состоянии, указанном сплошной линией на ФИГ. 15.

После того, как заданное количество листов бумаги уложено в стопку на лотке 34 и подвергнуто скреплению скобами, прижимной валик 41 перемещается, так что пачка бумаги, подвергнутая скреплению скобами, помещается между прижимным валиком 41 и разгрузочный ролик, а затем стопор 35 вращается.Клешня 54 переключается в состояние, обозначенное пунктирной линией. Каждый из роликов вращается, так что пачка бумаги, которая была подвергнута сшиванию, выгружается на приемный лоток 55 для бумаги на верхней поверхности корпуса 11 основного корпуса.

Настоящее изобретение не ограничивается вышеупомянутыми вариантами осуществления, и в пределах формулы изобретения могут быть внесены различные изменения.

Несмотря на то, что настоящее изобретение было подробно описано и проиллюстрировано, очевидно, что то же самое приведено только в качестве иллюстрации и примера и не должно восприниматься как ограничение, сущность и объем настоящего изобретения ограничиваются только на условиях прилагаемой формулы изобретения.

Распространенные проблемы со степлером и способы их устранения

Степлеры и гвоздезабивные пистолеты значительно ускоряют строительные, ремонтные и обивочные работы. Вот почему так неприятно, когда эти инструменты работают со сбоями или выходят из строя. Джемы — нормальная часть использования одного из этих инструментов. Давайте рассмотрим некоторые распространенные проблемы со скобозабивным пистолетом и способы их устранения.

Отключите или отсоедините его и выгрузите

Если вы работаете с электрическим или пневматическим степлером или гвоздевым пистолетом, который заклинивает или работает неправильно, отключите его от сети и/или от шлангов и баллонов со сжатым воздухом, которые следует закрепить и убрать.Удалите неиспользованные скобы или полоски гвоздей, чтобы они не были подготовлены для следующего нажатия на спусковой крючок. Было бы очень жаль, если бы твой гвоздомет ожил как раз вовремя, чтобы проткнуть тебе ногу. Вы уже должны носить средства защиты глаз, но если нет, обязательно наденьте защитные очки, прежде чем пытаться починить застрявшую скобу или пистолет для гвоздей.

Сумма частей

«Целое больше, чем сумма его частей» не обязательно относится к скобозабивным пистолетам. Когда какая-либо важная часть сломана или изношена, инструмент просто не будет работать.Прежде чем начать использовать степлер, убедитесь, что пружина, молоток и направляющая правильно собраны и не повреждены. Убедитесь, что вы используете скобы правильного размера и типа для инструмента. Небольшие отклонения могут испортить работу и привести к заклиниванию скоб или выходу из строя пружинного или ударного механизмов. Степлер возьмет на себя худшую из этих проблем, но инструмент будет бесполезен, пока вы их не решите. Пружина со временем может изнашиваться и терять свою прочность, поэтому, если вы заметили слабый отскок после ее растяжения и отпускания, возможно, вам придется заменить пружину.

Мусор, грязь и пух

Молоток степлера требует периодической смазки. Используйте только рекомендованный производителем продукт. Смазка поможет инструменту работать более плавно, но масло и жир могут притягивать пыль, ворсинки и грязь. Если скобы выбрасываются по две за раз или криво, возможно, что-то блокирует ударный механизм. Удалите мусор, грязь или пух с пути молота. Когда инструмент отключен от любого источника питания, плоская отвертка часто работает, чтобы выталкивать посторонние частицы из инструмента и от молотка.Очистите молоток в соответствии с инструкциями производителя. Некоторые рекомендуют использовать для этой цели немного белого уксуса.

Советы по устранению замятий в различных типах скобозабивных пистолетов

Скобозабивные пистолеты бывают ручными, электрическими и пневматическими. Самая распространенная проблема у них всех — заедание. Существуют разные методы устранения заклинивания этих разрозненных инструментов, хотя теория для всех них одинакова.

Устранение замятий в ручных сшивателях

Отключение питания не является проблемой для ручного степлерного пистолета, но вы все равно должны проявлять осторожность в отношении того, в каком направлении вы направляете инструмент и как вы обращаетесь со спусковым крючком, пока не вытащите все скобы.

Сначала вытащите шток толкателя. Обычно на конце степлера есть небольшой язычок, который нужно немного надавить, чтобы освободить фиксирующую выемку. Некоторые ручные скобозабивные пистолеты имеют ручки. Шток толкателя должен выскользнуть наружу.

Затем снимите магазин. Найдите винты в нижней части степлера и удалите их, чтобы освободить магазин, удерживающий полосу скоб. У некоторых из них есть стопорные гайки, которые вам придется держать плоскогубцами, чтобы вы могли отвинтить и удалить винты.Когда вы выкрутите винты, положите их в безопасное место, где они не покатятся и не упадут под что-то, и вы сможете найти их снова. Незастрявшие скобы должны выпасть.

Наконец, используйте острогубцы или маленькую плоскую отвертку, чтобы вытащить застрявшие скобы. Скорее всего, они застрянут в передней части степлера, если только вы не используете скобы неподходящего размера. Если это проблема, вы можете найти скобы, застрявшие вдоль направляющей, где толкающий стержень должен плавно продвигать их вперед.Удалите застрявшие скобы и убедитесь, что у вас есть правильный размер и тип для вашего инструмента. Соберите инструмент, повторяя шаги в обратном порядке, и убедитесь, что вы закрепили винты, которые удерживают магазин и не дают ему выпасть во время использования степлера.

Некоторые типы ручных скобозабивных пистолетов не имеют винтов в нижней части. Вместо этого на передней части степлера может быть табличка с надписью Открыть со стрелкой, указывающей вниз. Вам придется ударить по этой штуке, чтобы снять переднюю панель степлера.Направляя его от себя (и кого-либо еще), нажмите на рычаг, чтобы вытолкнуть застрявшую скобу, а затем задвиньте переднюю пластину обратно и забейте ее молотком, но будьте осторожны, чтобы не повредить и не погнуть ее, иначе она может не подойти. снова выключен.

Извлечение пневматического или электрического степлера

Многократное нажатие на спусковой крючок застрявшего степлера не устранит замятие и может усугубить его.

Сначала уберите руку со спускового крючка, выключите инструмент, опустите пистолет и отойдите.Теперь отключите его от источника питания. Если он работает от батареи, снимите батарею. Если он пневматический, отсоедините шланг.

Затем найдите защелку или рычаг освобождения магазина в нижней части магазина. Потяните рычаг, чтобы освободить обойму и открыть магазин.

Затем устраните замятие, удалив скобы, застрявшие в магазине или носовой части инструмента. Используйте острогубцы и будьте осторожны, так как сгибание или вдавливание частей в носу может навсегда вывести инструмент из строя. Если вы не видите застрявшую скобу или не можете ее удалить, обратитесь к руководству (вы сохранили руководство, верно? Если нет, вы, вероятно, можете найти его в Интернете), потому что вам, возможно, придется разобрать инструмент.Прежде чем начать, убедитесь, что работа над ним самостоятельно не приведет к аннулированию гарантии.

Эти советы о распространенных проблемах со степлером и о том, как их исправить, должны помочь вам в реализации ваших проектов. Обязательно применяйте меры безопасности, основанные на здравом смысле, и следуйте инструкциям производителя.

Как починить степлер

Главная » Ресурсы » Как починить степлер — самый быстрый способ, который вы должны знать

Вы очень взволнованы, так как у вас есть один из лучших сверхмощных степлеров.Естественно, вы ожидаете, что он также будет работать лучше всего.

Высококачественные степлеры действительно разработаны с использованием передовых технологий, обеспечивающих плавное сшивание. Хотя заклинивание степлерной машины менее вероятно, когда это произойдет, вопрос о том, как вы собираетесь это исправить, вызывает беспокойство.

Так у тебя заклинил степлер? Вы не можете извлечь застрявший штифт степлера из машины?

Не паникуйте! Я здесь, чтобы поделиться некоторыми эффективными советами о том, как починить степлер.Вот что вам нужно сделать:

Шаг 1: Изучите свой степлер


К счастью, многие производители степлеров производят степлеры с необычным дизайном и функциями. Теперь вы можете выбирать от ручных до автоматических степлеров из широкого спектра степлеров. А некоторые даже электронные степлеры.

Поскольку доступны универсальные степлеры, вам необходимо хорошо знать свою машину. Для этого можно прочитать инструкцию к степлеру. Там вы найдете не только способы использования устройства, но и то, что вам следует избегать повреждения машины и как ее починить.


Шаг 2. Соберите все необходимое для извлечения застрявшего степлера


Хорошая новость: устранить заедание можно с помощью подручных средств, которые есть у вас дома. Это означает, что вам не нужно покупать какой-либо уникальный антипомех для этой простой задачи. Ниже приведены элементы, которые можно использовать для устранения заедания:

  • Скрепка/ножницы
  • Удалители скоб
  • Клещи

Этап 3: Разблокировка степлера


Независимо от того, используете ли вы автоматический или ручной сшиватель, машина может застрять из-за штифта.Иногда, когда вы нажимаете для сшивания, штифт может выйти под неправильным углом. Да! Машина заклинивает. Этот тип заклинивания легко исправить.

A. Откройте магазин с верхней загрузкой:

Сначала нужно открыть верхнюю часть магазина. Поскольку доступны различные типы степлеров, в том числе с фронтальной загрузкой, задней загрузкой, нижней загрузкой и с пружинным приводом, размещение секции магазина скоб может различаться. Поэтому, в зависимости от типа вашего степлера, ищите раздел магазина и неуместную булавку.

B. Снимите штифт:

Тогда возьмите что-нибудь тонкое и острое, например скрепку. Вставьте зажим снизу в отверстие степлера и нажмите вверх. При этом штифт выйдет сверху.

Если вы не можете найти скрепку, возьмите что-нибудь с острым концом, например, ножницы или степлер. Просто поместите инструмент немного выше штифта и нажмите на него. Штифт выйдет легко.

Вы также можете использовать плоскогубцы, так как они имеют острую головку с магнитным концом.Вам нужно открыть верхнюю часть степлера. Затем, удерживая штифт, извлеките его. Это быстрый и простой процесс.

C. Закройте магазин с верхней загрузкой:

После успешного извлечения штифта необходимо убедиться, что остальные скобы находятся в канале для сшивания и закреплены пружиной. В противном случае вы снова можете столкнуться с заеданием. Если все в порядке, закройте магазин верхней загрузки, и ваша машина готова к использованию.


Шаг 4. Пробное сшивание


После всех этих шагов пришло время протестировать его перед использованием.Вы можете использовать ненужную бумагу, чтобы проверить, сможете ли вы легко и быстро сшивать. Если все идет хорошо, вы проделали отличную работу!

Советы по ремонту степлера


Безопасность превыше всего! Даже если вы чините простой степлер, вы можете столкнуться с какой-либо травмой. Поэтому я хотел бы поделиться некоторыми советами, которым вы можете следовать, чтобы защитить себя и свой степлер от повреждений.

Иногда пользователи склонны удалять булавку с помощью гвоздя или без чего-либо. В этом случае есть хитрость, которой вы можете следовать.Держите верхнюю часть степлера и скобы. Выйдет штифт с неправильным углом. Тем не менее, убедитесь, что вы держите руки подальше от основания.

Если вы не можете определить, где находится застрявший штифт, вам нужно полностью открыть магазин с верхней загрузкой. При этом вы также должны проверить наличие других проблем, если таковые имеются. Убедитесь, что все штифты правильно установлены и пружина работает хорошо. Вы можете счистить пыль и ржавчину, если заметите это как таковое.

Если вы хотите очистить и смазать степлер, чтобы избежать заедания в будущем, будьте осторожны и не используйте воду.В конечном итоге это может привести к ржавчине.

Иногда, когда вы пытаетесь вытащить булавку, она может не выйти целиком. Некоторые детали могут прилипнуть сломанными. Убедитесь, что вы удалили существующие детали с помощью подходящего инструмента.

При очистке и ремонте степлера обязательно проверьте, все ли детали затянуты и закреплены. Встряхните машину, чтобы проверить, не болтается ли что-нибудь. Если вы их найдете, подтяните детали. Таким образом, вы можете обеспечить долговечность вашего любимого степлера.


Вещи, которых следует избегать


Когда степлер застревает, многие пользователи стремятся немедленно встряхнуть его из-за недостатка знаний.Подобные вещи могут навсегда повредить ваш степлер. Таким образом, есть несколько вещей, о которых я хотел бы упомянуть, вы должны избегать защиты вашего степлера от заклинивания.

Узнайте, сколько бумаг может сшить ваш степлер. Стопка бумаги должна быть совместима с размером булавки. Если ваш степлер позволяет прикрепить максимум 20 страниц, не превышайте его.

Если ваш степлер не скрепил все листы вместе и застрял где-то посередине, избегайте сшивания в одном и том же месте.

Не прилагайте чрезмерных усилий при замене штифта степлера или сшивании бумаги. Это может привести к поломке или смещению скоб внутри магазина.


Узнайте больше о сверхмощном степлере


Теперь вы знаете самый простой способ починить сверхмощный степлер. Мы надеемся, что у вас уже есть последняя версия.

Но если вы считаете, что лучше купить новый, чем чинить старый степлер, а также хотите сэкономить свое драгоценное время, то вы можете сравнить качество и цену некоторых лучших продуктов на рынке ниже.

 

Итак, как вам три лучшие коллекции? Вы нашли свое? Если да, то поздравляю! Но если нет, то у вас есть возможность сравнить больше продуктов, прежде чем принять окончательное решение.

Вы можете ознакомиться с нашей десяткой лучших обзоров тяжелых степлеров с удобной сравнительной таблицей.

Последняя мысль

Вот и все! Починить степлер довольно просто. Но вам нужно быть осторожным, иначе вы можете навсегда повредить машину, если не сделаете это правильно.Надеюсь, статья была вам полезна.

Что касается вашей безопасности и долговечности вашего степлера, я также включил некоторые советы и рекомендации, а также вещи, которых следует избегать при использовании степлера.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.