Крепление стропильной системы двухскатной крыши: Крепление стропил: рассматриваем способы

Содержание

Устройство стропильной системы двускатной крыши

В одноэтажных домах одним из наиболее распространенных вариантов конструкции крыши является вариант с двумя скатами. Устройство крыши такого типа не отличается сложностью, поэтому ее легко можно смонтировать собственными силами.

Содержание:

  1. Из чего состоит крыша двускатного типа?
  2. Какие бывают стропильные системы крыши двускатного типа?
  3. Как соорудить двускатную крышу своими руками?

Двускатная крыша представляет собой две наклонные поверхности, образующие прямоугольную форму. Именно благодаря такой конструкции все осадки в виде дождевой или талой воды не скапливаются, а стекают вниз. Крыша двускатной конструкции имеет довольно сложное устройство, которое включает в себя несколько важных узлов, таких как:

  1. Мауэрлат, который используется для перераспределения стропильной нагрузки на несущие стены здания. Данный элемент изготавливается из бруса, желательно из дерева хвойных пород. Квадратное сечение мауэрлата должно быть не менее 10х10 сантиметров и не более 15х15 сантиметров. Размещается этот важный элемент по периметру всего здания и крепится к внешним стенам. В качестве скрепляющих элементов нужно использовать специализированные анкера либо стержни.
  2. Стропила, из которых формируется основной костяк любой крыши. Для двускатных они должны устанавливаться в виде треугольника. Функциональная роль стропил заключается в передаче нагрузки от веса кровли, осадков и порывов ветра на мауэрлат. Стропильные ноги необходимо изготавливать из досок, сечение которых должно быть примерно 10х15 сантиметров или 5х15 сантиметров. Средний шаг стропильных ног должен быть примерно 65-120 сантиметров, но если предполагается использование довольно тяжелого перекрытия, то рекомендуется размещать стропилы чаще.
  3. Конек — это результат соединения двух скатов крыши. Он образуется при соединении всех стропил.
  4. Кобылки являются продолжением стропильных ног, которые формируют свес крыши. Чаще всего кобылки устанавливаются при недостаточно длинных стропилах. Для того чтобы изготовить данный элемент конструкции, понадобится доска меньшего сечения, нежели стропильная нога. Применение кобылок оправдано в случае использования коротких стропильных ног.
  5. Свес отводит дождевую воду от стен строения. Благодаря свесу они не намокают и не разрушаются под действием влаги. Рекомендуется делать свес с отступом от стены в 400 миллиметров.
  6. Лежень предназначен для того чтобы равномерно распределить нагрузки, возникающие от стоек. Для его изготовления используется брус с сечением 15х15 сантиметров.
  7. Стойки предназначены для правильного распределения нагрузки от конька на внутренние стены. Для его изготовления желательно использовать брус с квадратным сечением и размером 15х15 сантиметров.
  8. Подкосы предназначены для равномерного распределения нагрузок от стропильных ног к несущим стенам. В сочетании с затяжками подкосы образуют прочный конструктивный узел, который называется ферма. Ферма предназначена, прежде всего, для того чтобы конструкция выдерживала нагрузки при образовании больших пролетов.
  9. Затяжка используется для того чтобы предупредить расползания стропильных ног в разные стороны. Именно этот элемент в сочетании со стропильными ногами образует треугольный вид двускатной крыши.
  10. Обрешетка изготавливается из брусьев и досок, которые монтируются перпендикулярно по отношению к стропильным ногам. Данная конструкция предназначена для равномерного распределения массы перекрытия и других нагрузок крыши на стропильные ноги. Также обрешетка придает крыше жесткость, так как она скрепляет между собой стропила. Если предусматривается перекрытие мягкой кровлей, то для изготовления обрешетки должна использоваться влагоустойчивая фанера.

Всего существует две базовые разновидности для установки стропил двускатной крыши. Но в идеале крыша должна содержать элементы каждой из систем

  • Висячая система монтируется в том случае, если внешние стены здания расположены на расстоянии, не превышающем 10 метров, а также отсутствуют какие-либо стены, разделяющие здание. Данная система создает распирающее усилие, передающееся на стены. Для снижения этого фактора может использоваться затяжка, размещенная у основания стропильных ног. Для ее изготовления может использоваться не только дерево, но и металл. При таком расположении элементов образуется жесткая треугольная конструкция, которая способна выдержать нагрузки, возникающие с разных направлений. В качестве затяжек могут использоваться балки для перекрытия, а для того чтобы висячая система была более прочной, их можно располагать немного выше регламентированных правил.
  • Наслонная система устанавливается в случае расположения наружных стен здания на расстояние, превышающее 10 метров, и имеются внутренние несущие стены. Данная система оснащается опорной балкой, которая крепится посередине. Именно эта балка передает часть веса кровли на столбчатую опору или промежуточную стену. Если же в помещении используются не стены, а колонны, то можно чередовать висячую и наслонную системы.

 

Основными критериями крыши является прочность, благодаря которой она будет выдерживать все внешние нагрузки, и легкость, ведь она не должна сильно давить на стены здания. Грамотно сооруженная двускатная крыша обеспечит максимально правильное распределение нагрузок на стены. Самостоятельное возведение двускатной крыши должно быть четко распланировано и распределено на этапы. Это значительно облегчит и ускорит процесс строительства.

Этап 1 – выбор наклона

Наклон двускатной крыши выбирается относительно типа используемого материала и архитектурных особенностей. Но также существуют некоторые аспекты, влияющие на выбор угла.

  1. Стоит всегда помнить о том, что двускатная крыша должна иметь наклон, который будет больше 5 градусов, а в некоторых случаях он может быть и 90 градусов;
  2. Если же в местности, где возводится здание, обычно выпадает много осадков, или же перекрытие кровли будет прилегать неплотно, рекомендуется делать достаточно крутой скат с углом в 35-40 градусов. Но такие крыши не предусматривают возведение чердачной комнаты. Если же комната на чердаке необходима, то нужно делать крышу ломаного типа – с пологой верхней секцией и резким наклоном в нижней секции;
  3. Если же местность обдувается сильными порывистыми ветрами, то желательно делать крышу пологого типа. В случае, если ветер дует постоянно, угол наклона должен быть не менее 15-20 градусов. Также при таких условиях нужно тщательно выбирать кровельный материал;
  4. Идеальным вариантом считается крыша со средними показателями наклона, который будет и не крутым, и не пологим. При грамотной расстановке базовых элементов такая крыша будет очень прочной;
  5. Если же выбрана крыша с достаточно большим углом наклона, важно помнить, что она будет обладать довольно большой парусностью. А это потребует увеличения площади крыши и материала, необходимого для строительства. Поэтому такая кровля потребует больших затрат финансов.

Этап 2 – расчет площади

Для того чтобы закупить необходимые для возведения крыши материалы, нужно сделать грамотный расчет. Для этого необходимо:

  • Узнать площадь одного ската крыши, а полученный результат умножить на два;
  • При правильном возведении скат имеет форму наклоненного прямоугольника. Он располагается вдоль самой длинной несущей стены. Поэтому для того чтобы узнать его площадь, необходимо умножить длину и ширину;
  • Длина ската должна быть идентичной с длиной стены, а также к ней должна быть добавлена длина выступа над фронтоном. Не стоит забывать и том, что выступы будут с обеих сторон.
  • Ширина ската равняется длине стропил, а также к ней плюсуется длина выступа крыши над стеной.

Этап 3 – определение нагрузки на стропильные ноги

Для того чтобы грамотно возвести конструкцию двускатной крыши, необходимо точно просчитать будущие нагрузки на стропила и определить их характеристики.

  1. В случае возведения типовой постройки в один этаж проектная нагрузка на крышу состоит из веса перекрытия и воздействия внешних факторов, таких как ветер и количество осадков, характерное для региона.
  2. Общая масса кровли рассчитывается путем плюсования всех ее слоев: тепло-, паро-, гидроизоляции, системы стропильных ног, обрешетки и перекрытия. Для получения наиболее правильных показателей необходимо вести расчет веса на 1 квадратный метр конструкции.
  3. Далее полученную цифру необходимо увеличить на 10 процентов. Также можно ввести и коэффициент поправки, который будет составлять К=1,1.
  4. Если планируется в будущем видоизменять конструкцию крыши с изменением наклона, то в расчетах необходимо учитывать и те нагрузки, которые она должна будет выдерживать после модификации. Необходимо немного увеличивать полученные показатели нагрузок. Рекомендуется брать за основу 50 килограмм на 1 квадратный метр.
  5. При расчете нагрузок, производимых осадками и ветром, необходимо отталкиваться от погодных условий региона. Также необходимо учитывать и угол наклона крыши. Если он составляет примерно 25 градусов, то нагрузка от снега будет равна 1. Если же крыша имеет достаточно большой угол (до 60 градусов), то эта цифра увеличится до 1,25. Если же угол больше, нежели 60 градусов, то расчёт снеговой нагрузки не производится.
  6. Так как стропила передают всю нагрузку на несущие стены, их также необходимо тщательно подбирать. Сечение и длина стропил должны быть подобраны в строгом соответствии с вычисленной нагрузкой на крышу и углом ската. Для того чтобы увеличить показатели прочности стропильных ног, полученные данные рекомендуется увеличить на 50 процентов.

Этап 4 – монтирование мауэрлата

Постройка крыши любого типа всегда начинается с возведения мауэрлата. Чтобы грамотно его сконструировать, необходимо знать тонкости этой работы.

  • Если стены здания были построены из бруса или разного вида бревен, то ее верхняя часть и будет мауэрлатом;
  • Если же для возведения стен использовался кирпич, то необходимо включить в кладку металлические стержни с резьбой, которая будет крепежным элементом для мауэрлата. Устанавливать такие стержни необходимо как минимум через каждый метр кладки. Для обеспечения прочности диаметр стержней должен составлять приблизительно 1 см. Вмуровывая стержни, необходимо помнить о гидроизоляции, которая должна быть между мауэрлатом и кладкой.
  • Если стены возводятся из блоков, выполненных из керамики или пенобетона, то верх необходимо залить цементным раствором. Этот слой должен иметь арматуру, а его высота составлять не менее 20-30 сантиметров. Арматура должна содержать металлические стержни с резьбой.
  • Для того чтобы мауэрлат выступал в роли прочного фундамента для стропильных ног, рекомендуется использовать брус с сечением 15х15 сантиметров.
  • Мауэрлат необходимо устанавливать на верхний край стены, но не слишком близко к краю, так как его может унести порывом ветра. Мауэрлат можно укладывать на внешний и внутренний края стены.
  • Профессионалы рекомендуют монтировать мауэрлат на гидроизоляционный слой.
  • Для того чтобы не возникало провисание, необходимо смонтировать обрешетку из подкосов, стоек и ригеля, которые должны быть изготовлены из лесоматериала размером 2,5х15 сантиметров. Желательно, чтобы угол, образованный подкосом и стропильной ногой, составлял 90 градусов.
  • Если стропила устанавливаются достаточно длинными, то желательно установить под них дополнительную опору, которая будет ложиться на лежни. Также важно помнить, что для получения прочной и устойчивой конструкции необходимо элементы скреплять с соседними частями.

 

 

Этап 5 – монтирование стропил

Для того чтобы сделать двускатную крышу максимально прочной и устойчивой к любым нагрузкам, а также минимизировать расход средств, лучше устанавливать стропильные ноги путем комбинирования висячей и наслонной системы. Для их грамотного возведения существует ряд рекомендаций:

  1. Для того чтобы конструкция была прочной, важно использовать только высококачественный пиломатериал. Если же в балке замечены даже незначительные трещинки или сучки, то его не рекомендуется использовать для стропил;
  2. Все стропильные ноги делаются по одному стандарту, который составляет 5х15х600 сантиметров. Если же используются балки с длиной, превышающей 6 метров, то желательно увеличивать и ширину пиломатериала. Это необходимо для того, чтобы балки не поломались от своего же веса. Желательно использовать доски, ширина которых составляет не менее 18 сантиметров.
  3. На начальном этапе работ по возведению стропильной системы рекомендуется составить шаблон. Для этого необходимо приложить подобранный пиломатериал к балке перекрытия, а также к торцу конька, и очертить две линии, по которым потом необходимо отпилить материал.
  4. Используя подготовленный шаблон, нужно вырезать все стропильные ноги. Далее в них производится верхний запил.
  5. Полученную стропильную ногу необходимо прикрепить запилом к балке перекрытия. Таким же образом устанавливаются и остальные стропила. Но при их монтировании необходимо помнить о том, что устанавливать их нужно парами — с одной и второй стороны скатов. Таким образом, быстрее уменьшатся нагрузки на конек.
  6. Если же скат достаточно длинный, то можно использовать методику сращивания пиломатериала для образования полноценного стропила. Чтобы нарастить стропильную ногу, необходимо скрепить две доски путем дошивания между ними отрезка бруска с идентичным сечением и длиной примерно 1,5 метра. Исходя из составленных схем по обустройству двускатной крыши, стык необходимо размещать в нижней части, а под него нужно монтировать опорную стойку.
  7. Стропила к коньку необходимо крепить при помощи обычных гвоздей, а для крепления к балке перекрытия рекомендуется использовать саморезы. Можно использовать и специальные металлические крепежные пластинки.
  8. Если монтируется стропильная система наслонного типа, то нужно заготавливать опоры, которые устанавливаются под стропила. Для того чтобы максимально уменьшить прогиб стропильной ноги, необходимо произвести верный расчет установки опор.
  9. Если же возводится двускатная крыша с мансардой, то эти опоры будут играть роль костяка будущего помещения.
  10. Также при установке опор важно строго выдерживать намеченный в проектировании шаг.
  11. После того, как все стропила закреплены, монтируется конек, который располагается на их верхнем крае. Для крепления можно использовать как скобки из металла, так и обычные болты.

 

 

Этап 6 – придание жесткости

После монтирования стропильных ног необходимо их укрепить и придать необходимую жесткость. Для этого нужно:

  • Если крыша возводилась над хозяйственными пристройками, саунами или банями, и использовалась висячая система, то рекомендуется соединить стропила попарно с помощью затяжки в нижней части, и ригелем – в верхней.
  • Если возводимая постройка большая, но достаточно легкая, то рекомендуется делать легкую крышу, так как ее вес должны выдержать стены.
  • Если здание шириной в 6-8 метров, то стоит делать конструкцию крыши более жесткой. Для этого используются опоры, которые устанавливаются посередине и называются «бабками». Их необходимо устанавливать под каждой стропильной парой.
  • При пролете стен в 10 метров рекомендуется устанавливать укрепительные балки. В роли дополнительной опоры используются подкосы, которые устанавливаются к каждой стропильной ноге. Желательно, чтобы они располагались поближе к коньку или посередине стропила. В конце их необходимо скрепить между собой и нижней частью «бабки».
  • Если же монтируется длинная крыша, то необходимо позаботиться о разгрузке фронтовых балок. Для этого устанавливаются раскосы: их верхняя часть должна касаться угла фронтона, а нижняя — центральной балки перекрытия. Для крепления желательно использовать брус с большим сечением.
  • Если же местность предусматривает постоянные сильные ветра, то стропильные ноги необходимо укрепить диагональными связями. Для этого необходимо прибить брусок к нижней части одного стропила и средней части следующего.
  • Для того чтобы возведенная крыша была особенно прочной и устойчивой, не рекомендуется использование гвоздей. Желательно заменять их специальными накладками и скобами из металла.

 

Этап 7 – монтирование обрешетки

Обрешетка – это площадка для укладки перекрытия, поэтому ее крайне важно правильно закрепить. Для этого существуют такие правила:

  1. Рекомендуется использовать только сухой пиломатериал без каких-либо дефектов. Желательно прибивать доску снизу, а возле конька они должны быть сбиты так, чтобы не было ни малейшего зазора.
  2. Для мягкой и рулонной кровли необходимо монтировать двуслойную обшивку. Она будет состоять из разреженного и сплошного слоя. В начале работ необходимо приложить доски с толщиной в 2,5 см и шириной 14 см параллельно коньковой доске. Возможно появление зазора в 1 сантиметр, который не является критичным. Поверх этих досок монтируется сплошной слой, который рекомендуется делать из фанеры для кровли или реек. Далее необходимо осмотреть поверхность на предмет отсутствия торчащих гвоздиков, сучков и других погрешностей.
  3. Если предусматривается перекрытие металлочерепицей, шифером, листовым металлом, то рекомендуется монтировать брусья с сечением в 5х6 сантиметров в один слой. Важно следить, чтобы шаг ложился ровно, без скачков. Длина шага полностью зависит от выбранного типа перекрытия и может составлять от 10 сантиметров до полуметра.

 

После монтирования обрешетки наступает черед крепления тепло-, паро- и гидроизоляционных материалов и непосредственно материала перекрытия.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Как крепить стропила двускатной крыши


Двухскатная крыша дома своими руками, пошаговая инструкция

Крыша дома — надежная и прочная защита от дождей, ветров, палящего солнца или холодного снега. Она сохраняет тепло в помещениях, украшает облик здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап возведения коробки, требующий от строителя подготовки и мастерства.

Монтаж включает сборку стропильной системы и обрешетки, гидро и теплоизоляционные работы, укладку кровельного материала, подшивку свесов. Крышу возводят на многие десятилетия, поэтому она должна быть безопасна, функциональна и долговечна.

Составные части крыши

Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве. Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке. Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.


Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.


Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

  • В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
  • В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
  • Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.


Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.


Порядок сборки стропильной системы
  1. Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.
    Как правильно выставить стропильную систему
  2. Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.

  3. Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии
  • Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
  • Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
  • Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.
  • Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

    Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.


    Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

    Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).


    Способ крепления стропильной системы деревянного дома

    Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

    Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.


    Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

    Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

    Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

    Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.


    Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

    Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.


    Как определить угол наклона стропил

    В этом ролике показан весть процесс, продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.


Как заменить сгнившие стропила на двускатной крыше | Home Guides

Сухая гниль на концах двускатных стропил должна быть устранена до того, как она распространится на кровельную обшивку или стропила чердака. Если сухая гниль обширна, привлеките подрядчика для замены сгнивших стропил и обшивки и устранения сухой гнили. Но самодельный мастер с базовым столярным опытом и инструментами может заменить несколько сгнивших стропил. Работа требует работы на переносных подмостках, которые вы можете получить на сдаче в аренду.

Подготовка

Разместите переносные подмости в области конца стропила с укоренением. Отрегулируйте подмости для удобного доступа к кровле по свесу.

Удалите участок черепицы от края крыши до верхней линии свеса, используя 16-дюймовый гвоздь и молоток, чтобы вытащить кровельные гвозди. Вырежьте кусок рубероида с помощью канцелярского ножа. Вытащите гвозди, которыми обшивка свеса крепится к верхнему краю сгнившего стропильного хвоста.

Отрегулируйте подмости для доступа к нижней стороне выступа и установите сабельную пилу с лезвием для резки металла. Вставьте лезвие в шов между внешним концом стропильной опоры и облицовкой и обрежьте гвозди, которыми облицовка крепится к концу стропила.

Установите в пилу нож для резки дерева. Начните с нижнего края хвоста стропила там, где он встречается с внешней стеной. Сделайте вертикальный надрез прямо до нижней стороны обшивки и удалите сгнивший хвостик стропила.

Замена стропила

Расположите ручку регулируемого угольника напротив нижней стороны обшивки на линии, где было снято стропило, перпендикулярно стене. Отрегулируйте лезвие угольника так, чтобы оно совпадало с вертикальным разрезом на стропиле у стены.

Отметьте угол (уклон крыши) на одном конце бруса каркаса того же размера, что и стропила, например, два на шесть или больше, используя квадрат в качестве направляющей. Отрежьте угол дисковой пилой.

Работайте с подмостей и измерьте расстояние от верхнего конца стропила до точки, где облицовка встречается с обшивкой крыши. Перенесите это измерение на кусок пиломатериала. Используйте угольник в качестве ориентира, чтобы обозначить угол наклона крыши и отрезать хвостовую часть стропила.

Установите аккумуляторную дрель с насадкой-винтом. Расположите хвостовую часть стропила напротив нижней стороны обшивки между обрезанным концом стропила и облицовкой. Ввинтите 2-дюймовые винты для настила через обшивку сверху и в верхний край стропильной опоры с интервалами 4 дюйма.

Работайте снизу и прикрепите верхний конец стропильного хвоста к обрезанному концу стропила винтом через нижний край стропильного хвоста.

Прикрепите облицовочную доску к концу стропильной опоры с помощью гвоздей с гальваническим покрытием 16d. Используйте не менее трех гвоздей, равномерно расположенных через лицевую часть фасции и в хвостовую часть стропила.

Повторите эти процедуры для замены других сгнивших стропил. Открытые участки обшивки готовы для установки рубероида и черепицы, которые соответствуют существующей черепице.

.

Как исправить стропила с разделенной крышей | Home Guides

Стропила могут расколоться в результате чрезмерного веса на крыше или повреждения упавшими предметами, такими как деревья или опоры электропередач. Независимо от причины, раскол стропила должны быть отремонтированы, чтобы обеспечить целостность системы поддержки на крыши. В плане ремонта исправить раскол особо не сложно, но ремонт должен быть надежным. Самый надежный ремонт заключается в прикреплении отрезка металлического уголка по нижнему краю и одной стороне стропила.Работа начинается с измерения, чтобы определить размер металлического уголка, который вам понадобится.

Подготовка

Осмотрите крышу снаружи дома и отметьте область, где она провисает. Доступ на чердак через панель доступа, спусковую лестницу или чердачную лестницу. Если свет на чердаке не установлен, несите на чердак фонарик.

Найдите разделенное стропило. Измерьте длину шпагата и умножьте полученное значение на три, чтобы определить длину металлического уголка, который понадобится для крепления стропила.Измерьте ширину на одной стороне стропила от нижней стороны обшивки крыши до нижнего края стропила, чтобы определить размер большей стороны металлического уголка. Например, большая сторона угла составляет 5 1/2 дюймов в ширину для стропил два на шесть и 7 1/2 дюймов в ширину для стропил два на восемь.

Посетите изготовителя металлоконструкций и получите кусок L-образной стали толщиной 3/16 дюйма на основе размеров длины и сторон. Меньшая сторона угла всегда имеет ширину 1 1/2 дюйма, а большая сторона равна ширине стропила.Попросите изготовителя отрезать кусок нужной длины.

Установите дрель с сверлом на 1/4 дюйма. Просверлите пилотные отверстия для стопорных болтов с интервалом 6 дюймов от конца до конца на стороне 1 1/2 дюйма. Просверлите дополнительные направляющие отверстия для болтов с квадратным подголовком с интервалом 6 дюймов на широкой стороне металлического уголка. Центрируйте каждое отверстие между внешним краем широкой стороны и углом, где эта сторона встречается со стороной 1 1/2 дюйма.

Установка

Расположите L-образный металл у стропила широкой стороной к одной стороне стропила, а меньшей стороной к нижней стороне стропила.При необходимости переместите кусок в любую сторону так, чтобы концы выступали одинаково с каждой стороны разреза.

Прикрепите меньшую сторону металла к нижней стороне стропила с помощью болтов с затяжкой 1/4 на 1 1/2 дюйма в каждом пилотном отверстии с головкой и храповым механизмом. Начните с конца, который прилегает к нижней стороне стропила. Надавите вверх на противоположный конец металла, чтобы он плотно прилегал к нижней стороне стропила на другой стороне разреза, когда вы устанавливаете оставшиеся болты.

Используйте направляющие отверстия в широкой стороне металла в качестве направляющих и просверлите отверстия диаметром 1/4 дюйма на стороне стропила для болтов с квадратным подголовком в каждом отверстии.

Вставьте конец болта с квадратным подголовком 1/4 на 3 дюйма в каждое отверстие на противоположной стороне стропила и протолкните их через соответствующие отверстия в металлическом уголке. При необходимости забейте головки болтов молотком. Наверните гайку на конец каждого болта и затяните гайки к поверхности металла с помощью торцевой головки и трещотки.

.

Как заменить стропила без снятия крыши

Вы можете заменить старые изношенные стропила, не снимая крышу.

Кредит изображения: Jupiterimages / BananaStock / Getty Images

Большинство крыш имеют систему стропил и балок или стропильных ферм. Системы стропил и балок состоят из двух деревянных частей, которые проходят непосредственно под поверхностью кровли и придают ей форму, а балки перекрывают зазор между двумя концами стропил и поддерживают все это.Со временем стропила могут изнашиваться, трескаться или гнить, и их следует заменить. Процесс замены существующих стропил, чтобы ваша крыша оставалась нетронутой, без снятия крыши для этого, требует некоторых основных столярных навыков и нескольких обычных инструментов.

.

Обрамление двускатной крыши

Строительство фронтона с концом баржи, распорками прогонов и хомутами


На рисунке выше показан вид сверху на двускатную крышу . Лестничные фермы состоят из четырех выступов (перемычек) на каждом углу для поддержки стропил снаружи здания. Стропила снаружи образует свес, к которому можно крепить доски баржи, поэтому доски потолка и вентиляция непрерывны по всей конструкции.

Элементы крыши

Обрамление фронтона включает в себя не только балки, общие стропила и конек, как описано на предыдущих страницах.Ниже приведено изображение некоторых дополнительных элементов крыши, которые входят в конструкцию;

Дополнительные брусья в двускатной крыше;

  • Стяжка воротника: Хомуты представляют собой горизонтальные деревянные балки, прикрепленные болтами к стенкам стропил для образования прочной треугольной формы.
  • Прогон: Стропила проходит от одного конца крыши до другого и служит опорой для общих стропил. Поддерживается —
  • Стойки: Стойки используются для подпорки прогона и передачи этой нагрузки на несущую стену или другой кусок древесины, простирающийся спереди назад.Они не передают нагрузку на балки потолка.
  • Вешалки: Вешалки представляют собой высокие деревянные балки, обычно размером 220 x 45, которые выступают из каждой стены и сидят на ней. Металлическая обвязка используется для крепления балок потолка к подвесам, чтобы они не провисали под весом потолка, за счет технического уменьшения их пролета.
  • Двускатная крыша шаг за шагом

    Шаг 1: Стеновые плиты и балки

    Разместите стеновые пластины в любых центрах, которые вам нужны для вашей двускатной крыши (400, 450, 600 или 900 в зависимости от веса кровельного покрытия, например, черепицы) и разрежьте / закрепите балки чтобы они были параллельны друг другу и на одном уровне с задним краем стеновых панелей.

    Шаг 2: гребень

    Определите, какой ширины вы хотите, чтобы плиты перекрытия баржи. Измерьте общую длину здания и дважды прибавьте к ней размер свеса / потолка, по одному для каждого торца фронтона. Отрежьте прямой кусок материала конька до этой длины и поместите его на стеновые пластины с одинаковым выступом на каждом конце. Перенесите все положения стропил на конек, чтобы потом было быстрее и легче прибить стропила.

    Шаг 3: Общие стропила

    Для двускатной крыши используются только обычные стропила.Измерьте пролет и используйте его для расчета длины стропил, включая свес. Вырежьте пару и проверьте, подходят ли они друг другу, прежде чем разрезать остальные (сложите все отметки на настенной пластине, чтобы получить их количество). Отрежьте четыре дополнительных стропила до нужной длины, на этот раз без птичьего рта, чтобы использовать их для лестничных ферм (барж) снаружи.

    Шаг 4: Поднимите стропила

    Стропила, которые я поставил первыми для двускатной крыши, являются третьей парой от концов. Я оставляю два, которые будут составлять балку лестницы, напоследок.Прибейте две пары к настенным пластинам и оставьте верхние части незакрепленными, опираясь друг на друга для поддержки. Вы должны иметь возможность протолкнуть доску конька между стропилами, они защемят ее и удержат на месте. Не повредит вырезать опору для поддержки конька, пока вы работаете на этом этапе или попросите кого-нибудь помочь. Прибейте стропила к коньку. Заполните также все остальные стропила, кроме концов, подпирая их по ходу движения.

    Шаг 5: Лестничные фермы

    Есть несколько способов сделать это.Вы можете просто прибить последние стропила к стеновой плите, а затем вырезать и закрепить их на 400 центрах. Я предпочитаю положить башмаки и положить сверху стропила, разложить их и прибить гвоздем. Переверните его и уложите стропило спиной к спине, не создавая птичьего рта, затем перенесите на него положение выступов перед тем, как прибить его к ним, чтобы сформировать лестничную ферму. Тогда это довольно легко поднять и прибить за один раз, и я считаю это намного быстрее и безопаснее, чем возиться на крыше с башмаками и т. Д.На картинке ниже показано, как устроены башмаки, как если бы стропила без птичьей пасти еще не прибивали.

    Шаг 6: Закрепите фронтальный конец

    Если только фронтальный конец не является кирпичной кладкой, вам нужно будет построить немного шипов, чтобы заполнить конец фронтона, а затем обшить его чем-то вроде фанеры или шпунтованной доски . Во-первых, положите вертикальный брус прямо под гребень, чтобы поддержать его. Затем поместите две пластины по диагонали от настенной пластины к той, которая была только что размещена под коньком, они также помогут удерживать башмаки, образующие ферму лестницы.Наконец, заделайте оставшуюся пустоту в 400 центрах, чтобы заполнить пробелы.

    Шаг 7: Хомуты

    Хомуты нуждаются в вырезе седла на каждом конце, и они должны быть зафиксированы на уровне, чтобы получить преимущество. Сумма, которая вам понадобится, должна быть указана на техническом чертеже. Если стропила находятся в 900 центрах, я бы поставил хомут на каждую, если они 400, вам иногда может сойти с рук все остальные. Держите сиденье срезом примерно на 10 мм от внешнего края стропила. Иногда проще поместить по одной на каждом конце и по одной посередине, а затем протянуть веревочную леску, чтобы ускорить установку остальных.

    Шаг 8: прогоны и распорки

    Двускатная крыша должна иметь подкосы и опору, чтобы выдерживать вес кровельного покрытия.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть советы по облицовке и потолку

    Есть вопросы или комментарии по поводу устройства двускатной крыши?
    .

    Стропильная система крыши, ее элементы, виды, крепления

    Ежедневно на земле появляются новые дома, которые строятся по абсолютно разным технологиям. Методом проб и ошибок люди выбирают для себя оптимальную конструкцию, которая будет долго и качественно им служить. Выбор системы строительства крыши – одни из важнейших вопросов, решаемых в процессе проектирования дома. В настоящее время востребованной становится стропильная система крыши, которая применяется уже довольно давно и имеет много плюсов.

    Стропильной системой называют несущую конструкцию крыши, которая является основой герметичности кровли и устойчивости стен. То есть, от качественно сделанной работы в этом направлении зависит, насколько долговечным будет дом. Это каркас крыши, который состоит из ряда взаимодействующих между собой деталей.

    Элементы стропильной системы крыши

    Это довольно сложная конструкция, и важность каждой ее составляющей части не стоит недооценивать. Вот из чего она обычно делается:

    1. Стропило, или стропильная нога. Это балка, которую используют для формирования угла наклона всей крыши. Кроме того, стропило – это для кровли еще и опора. К выбору материала, из которого будет сделана стропильная нога, нужно подойти серьезно, ведь на него будет воздействовать ветер, вес людей, осадков. Поэтому данныеэлементы стропильной системы изготавливают из досок, имеющих большой размер сечения, особенно в вертикальном направлении.
    2. Затяжка. Это брус или доска, соединяющая стропила, которые находятся на противоположных скатах. Она располагается горизонтально и не допускает того, чтобы стропила расползались.
    3. Прогон. Это брус, который служит опорой для стропил вверху или посредине.
    4. Стойка. С помощью этого элемента поддерживают прогон или стропила. Стойка – это составляющая системы, расположенная вертикально, опорой для нее зачастую служат стены.
    5. Мауэрлат. Это брус чаще всего квадратной формы, опора для нижней части стропил. Мауэрлат укладывают по всему периметру строения на стены.
    6. Ветровая балка. Этот элемент связывает стропила друг с другом, образовывая скат крыши. Речь идет о доске, которая прикрепляется под углом к стропильным ногам от чердака. Благодаря ветровой балке предотвращается движение стропил при сильном ветре.
    7. Подкос. Стропильная система крыши предполагает наличие бруса, который должен подпирать стропила, чтобы они не прогибались. Крепят подкос под углом к вертикальным элементам строения.
    8. Шпренгель. Это балка, сделанная из бревна или бруса, благодаря которой укрепляется вся конструкция. Ее расположение горизонтальное. Шпренгель находится на смежных стенах, правильно будет его установить перпендикулярно биссектрисе угла, который создают данные стены.
    9. Кобылка. Это доска, которую крепят к стропилам, а именно к их нижней части. Главная роль этого элемента – создать свес кровли.
    10. Нарожник. Это стропило, но укороченное, опирающееся одной стороной на мауэрлат, а другой – на диагональную ногу.

    элементы стропильной системы крыши

    к содержанию ↑

    Особенности стропильной системы двухскатной крыши

    Двухскатная крыша – это наиболее распространенный вид кровли для домов до 3-х этажей включительно. Монтировать такую крышу совсем нетрудно, это можно сделать и самостоятельно. Данная установка стропильной системы предполагает наличие двух наклоненных друг к другу прямоугольных плоскостей, которые делают верхнюю часть строения треугольной.

    устройство стропильной системы двухскатной крыши

    Двухскатные крыши в основном состоят из стропил и мауэрлатов. Бывает наслонная и висячая стропильная система такого вида кровли. При наслонной системе стропильные ноги перекрывают крышу и имеют пролет до 7 м. Если нужно перекрыть больший пролет, прибегают к установке промежуточных опор, что увеличивает длину пролета до 12-15,5 м. Наслонные стропила имеют опоры на верхней части стен или же на венце сруба. В качестве опоры служат средние и нижние части стропильных ног.

    варианты стропильной системы двухскатной крыши

    Висячая стропильная система крыши – это конструкция, в которой стропила опираются на несущие стены, при этом промежуточных балок нет. Такой вид кровли приемлем для домов, в которых стены сделаны из легкого материала. Преимущество висячей системы в следующем: она отлично подходит для формирования длинных пролетов. Чтобы конструкция была прочна, используют прогоны, подкосы, стойки.

    к содержанию ↑

    Стропильная система четырехскатной крыши: преимущества и недостатки

    Четырехскатная крыша – одна из самых популярных для современных частных домов. Она имеет ряд преимуществ:

    • устойчивость к ураганам;
    • стойкость к деформациям;
    • хорошая защита фасадов здания от осадков;
    • красота внешнего вида.

    Однако существуют и недостатки такой стропильной системы:

    • конструкция дороже двухскатной;
    • скаты уменьшают площадь чердака;
    • установить четырехскатную стропильную систему самостоятельно очень сложно.
    к содержанию ↑

    Главные крепления стропильного каркаса крыши

    Чтобы знать, как правильно делать каркас кровли, нужно понимать, какие есть основные узлы стропильной системы. Основные узлы следующие:

    1. Узел крепления к балке. Стропильную ногу необходимо прикрепить к балке с помощью зуба с шипом (в стропиле) и гнезда (в балке). При этом гнездо должно иметь глубину, которая будет составлять 25-30% от объема балки. Если речь идет о крыше с углом наклона в менее чем 35°, используется узел с двумя шипами. Для создания конструкции применяются металлические шурупы, гвозди, уголки, болты, а также деревянные косынки, шипы и брусья.
    2. Узел крепления к мауэрлату. Для крепления делается запил, или седло на стропиле, далее соединение фиксируется с помощью гвоздей, скоб и проволоки. Два гвоздя скрещивают между собой, а между ними по центру забывают третий. Так происходит крепление стропил двухскатной крыши и мауэрлата.
    3. Узел конькового соединения. Можно крепить встык, внахлест и на коньковой брус. Чаще всего это делают внахлест, в этом случае стропильные ноги соприкасаются между собой не торцами, а плоскостями. Крепление происходит при помощи шпильки, гвоздей или болта.

     

    узел крепления к балке

    узлы крапления к мауэрлату и коньку

     

    Видео с ошибками при строительстве стропильной системы. Так строить нельзя:

    к содержанию ↑

    Пример расчета стропильной системы обычной двухскатной крыши

    Построить стропильную крышу самостоятельно вполне реально, важно суметь правильно рассчитать количество материалов, необходимых для данных работ, а также учесть все существенные нюансы.

    Необходимо рассмотреть конкретный пример расчета стропильной системы крыши, и тогда все станет совсем ясно. Итак, возьмем дом шириной в 4 м, а длиной в 6 м. При этом угол наклона стропил равняется 120°. Будет реализовано устройство крыши из металлочерепицы, между стропилами 1 м. 0,5 – припуск на козырек крыши.

    • Находим высоту центральной опоры: 0,5х(Ширина дома)/tgY/2=0,5х4/1,73=1,2 м.
    • Вычисляем длину стропильной ноги. Размер стропил для крыши находится так: 0,5х(Ширина дома)/sinY/2+0,5=2,8 м.
    • Площадь крыши: (Длина дома)х(Длина стропильной ноги)х2=33,6 м². Это число листов металлочерепицы, которое нужно будет иметь для крыши.
    • Рассчитаем длину бруса: 2х(Длина стропильной ноги)+(Ширина дома)+(Высота центральной опоры)=75,5 погонных метров.
    • Поскольку длина дома 6 м, а расстояние между стропилами 1 м, необходимо будет иметь 7 стропил.
    к содержанию ↑

    Установка стропил

    Начинать работу следует с балочных перекрытий. Чтобы понять, как установить стропила на крышу, нужно разобраться в вариантах монтажа. Если чердаком не планируют пользоваться как жильем, можно брать доски 50х150 мм. Если же надо сделать мансарду, нужен брус 150х150 мм, который будет устанавливаться на несущие стены дома.

    Процесс установки стропил предполагает следующие этапы:

    1. Заготовка элементов конструкции. Для этого изготавливаются доски и брусья нужного размера, используя круглопильный станок.
    2. Разметка всех составляющих частей конструкции по шаблонам.
    3. Сборка стропильной системы крыши согласно разметке. После завершения данных работ следует произвести маркировку всех элементов.
    4. В стропильных ногах и других элементах подбираются гнезда. Все крепления производятся с помощью гвоздей, шурупов, саморезов, металлических уголков, дюбелей и проволоки.

    Стропила, имеющие небольшие пролеты, вполне можно собирать вне стройки на специальных предприятиях и приобретать их уже в таком виде. Благодаря этому каркас крыши делается гораздо быстрее.

    Стропильную систему не зря выбирают для монтажа крыши, ведь она проста и надежна. Зная алгоритм действий, можно создать долговечную кровлю, которая будет защищать от ветра, холода и осадков.

    Видео по установке стропильной системы:

    В чем разница и что подходит именно вам

    Когда дело доходит до каркаса крыши вашего нового дома, вы можете ожидать увидеть либо стропила, либо кровельные фермы. Хотя они могут выглядеть одинаково и служить одной и той же цели, они во многом различаются. В наши дни кровельные фермы стали более популярными благодаря своей универсальности, удобству и более низкой цене. Но стропила предлагают больше места на чердаке, если вы планируете устанавливать какие-либо преобразования в будущем. В этой статье мы углубимся в различия между стропилами и фермами и определим, какой из них подходит именно вам.

    На этой странице

    Что такое стропила и фермы?

    Стропила

    Источник изображения: Соединение бревенчатой ​​хижины

    Стропила — это длинные деревянные доски, используемые для каркаса крыши, также известные как каркас из стержней. Стропила изготавливаются на строительной площадке кровельщиками, и они обычно разрезаются на балки 2×10 или 2×12, которые наклоняются вниз от вершины крыши. Затем потолочные балки помогают закрепить стропила и наружные стены. Коньковая балка или коньковая доска размещается в центре крыши, что помогает поддерживать стропила крыши наверху.

    Открытые коньковые балки на чердаке.

    Важно понимать разницу между коньковыми балками и коньковыми досками. Каждый требует различных размеров стропил и служит различным целям. Коньковая балка — это конструктивная деталь, которая поддерживает и удерживает стропила и требуется строительными нормами, если уклон вашей крыши меньше 3/12. Коньковые балки обычно обеспечивают большую устойчивость, чем коньковые доски, и продлевают срок службы стропил. Они также обычно используются для зданий со сводчатыми потолками или когда вы хотите увеличить количество чердачного пространства.

    Коньковые доски

    Коньковые доски — это тонкие ненесущие доски, которые не несут нагрузки так, как это делают коньковые балки. Эти доски служат в качестве точки соединения между балками с каждой стороны и помогают с расстоянием между стропилами, а также с передачей нагрузки через балки на внешние стены. Коньковые доски обычно используются для скатов крыши от 3/12 до 12/12 и требуют хомутов для предотвращения давления и обрушения стен, тогда как коньковые балки не требуют хомутов или прогонов.

    Фермы

    Источник изображения: Сегодняшний домовладелец

    Кровельные фермы похожи на традиционные стропила в том смысле, что они обеспечивают поддержку, но изготавливаются и имеют другую конструкцию. Фермы изготовлены из сборного легкого дерева, которое изготавливается на заводе, как правило, из более крупных кусков дерева, таких как 2×8 или 2×10, и доставляется на строительную площадку дома. В то время как стропила построены по схеме стержневого каркаса, фермы имеют пояса сверху и снизу и расположение лямок, которое позволяет более широко распределять нагрузку на внешние стены.Существует множество различных типов крышных ферм, в которых лямки расположены по разным схемам, что обеспечивает различное использование. Самой простой фермой крыши является ферма King Post, которая требует меньше материалов и стоит меньше, чем другие.

    Найдите надежного подрядчика, чтобы начать строительство дома.

    Стропила и фермы: плюсы и минусы

    Источник изображения: Homenish

    Плюсы стропил

    Больше места на чердаке — Стропила идеально подходят, если вы планируете переоборудовать чердак, чтобы сделать его активным жилым пространством.Стропила дают вам больше открытого пространства и дают достаточно места для мансарды или главной спальни.

    Изоляция — С каждой крышей вам нужно убедиться, что ваш чердак надлежащим образом изолирован. Монтаж утеплителя со стропилами проще из-за пространства между балками, где установка устанавливается между стропилами и гипсокартоном.

    Меньше времени выполнения заказа — Поскольку стропила изготавливаются на строительной площадке, они требуют меньше планирования и работы, чем кровельные фермы.

    Минусы стропил

    Дорого — Хотя на изготовление и установку стропил уходит меньше времени, затраты на древесину и рабочую силу дороже, чем на стропильную систему крыши.

    Более длинная конструкция — Поскольку стропила изготавливаются на месте и не требуют предварительного планирования, они требуют больше времени, иногда до недели.

    Требуется профессионал — Поскольку фермы становятся все более популярными, все больше подрядчиков имеют больше опыта в их установке, чем в установке стропил.Найти мастеров, имеющих опыт работы со стропилами, бывает непросто. Установка стропил не является кровельным проектом «сделай сам», в то время как доступны комплекты для сборки стропильной фермы.

    Источник изображения: Timber Home Living

    Плюсы ферм

    Высокое качество — Поскольку кровельные фермы изготавливаются в контролируемой среде с точными размерами и разрезами, вы можете рассчитывать на продукт более высокого качества и более плотную конструкцию крыши.

    Сдано — Строительные проекты с фермами легче планировать, поскольку готовые изделия доставляются на площадку.

    Быстрее — Хотя изготовление ферм может занять некоторое время, после их доставки строительство каркаса вашей крыши может занять всего несколько дней.

    Сильнее — Из-за лямок ферм он обеспечивает несущую способность и может поддерживать крышу из более дешевых материалов.

    Минусы ферм

    Меньше места — Самым большим недостатком кровельных ферм является нехватка места. Ремни фермы делают практически невозможным установку каких-либо преобразований, модификаций или любого дополнительного пространства в комнате.

    Меньшая гибкость — После установки стропильной фермы вы практически ничего не сможете отрегулировать. Любые модификации или изменения, внесенные в ферму крыши, повлияют на ее срок службы и структурную целостность конструкции крыши.

    Какой из них подходит именно вам?

    Источник изображения: Homenish

    Несмотря на то, что стропила и стропильные фермы могут показаться похожими, они служат разным целям и обладают множеством различных качеств. Независимо от того, есть у вас открытые балки или нет, стропила предлагают более классический вид для новых домов, но они могут стоить дороже, а найти опытного мастера может стать проблемой.Кровельные фермы обеспечивают большую поддержку из-за их лямок и менее головной боли при установке из-за их заводского процесса.

    В конце концов, все сводится к вашим собственным потребностям. Если вы планируете увеличить количество комнат или складских помещений на чердаке, стропила — правильный выбор. Если вы хотите сохранить свой чердак таким, какой он есть, и вам нужна более прочная поддержка и более быстрое строительство крыши, мы рекомендуем установить кровельные фермы.

    Найдите местного кровельного подрядчика уже сегодня.

    расчетов, установка, крепление, сборка. Набор кровельных инструментов

    В любой скатной кровле есть система с наклонными плоскостями (скатами). Выбор и расчет стропильной системы необходимо производить с учетом необходимых для нее опор, а также типа кровли, размеров и форм перекрываемых конструкций. Рассчитав стропильную систему двускатной крыши, можно правильно подобрать размер стропильной ноги, а также обеспечить высокую прочность крыши.

    Типы и устройство стропильной системы двускатной крыши

    Эту систему следует выбирать из условий и количества опор, а также расстояния между ними.

    Например, наслонные типы стропил будут опираться на несущие стены конструкций (с внешней стороны), а также на доп. опоры внутри, если вдруг между основными будет больше четырех с половиной метров. В нижней части стропильная нога опирается на балки, передающие вес между кровлей и стеной конструкции.Что касается верхнего конца, то он соединяется с коньковым типом прогона, а также с другой стропильной ногой.

    Висячая стропильная система двускатной крыши имеет затяжку, расположенную на уровне расположения нижних опорных узлов, а может и выше их. Промежуточных опор нет. Что касается расстояния между носителями снаружи, то оно должно быть до шести с половиной метров. Этот вариант относится к треугольным фермам, и между ними расстояние по плану от 1.от 3 до 1,8 метра.

    Покрытия

    Вечные виды кровли — волокнистые или плоские асбестоцементные листы. Они дешевы и просты в установке.

    Шифер относится к шиферным вариантам кровли, изготавливаются из натуральных материалов слоистых сланцев. К шиферу также относятся ондулин и еврошифер.

    Покрытия металлические применяются для покрытия жилых зданий. Они надежно защитят от воздействия атмосферы, не тяжелые и просты в плане монтажных работ.К ним относятся алюмоцинковый, оцинкованный и профнастил.

    Рулонный тип относится к мягкой кровле. Он имеет свойство не пропускать влагу, очень устойчив к негативным воздействиям окружающей среды. Они также просты в установке. Сюда относится рубероид, битополимерный материал, мембранная кровля.

    Некоторые используют деревянную кровлю. Но очень редко, потому что сложны в плане установки.

    Варианты крыш, пропускающих свет, из стекла, полимера.

    Мы ящики

    Это обрешетка — основа крыш. Его делают из бруса или деревянных досок. Если обустраивается деревянная, металлическая, черепичная крыша, выбирается брус, сечение которого составляет:

    5 на 5 см, если расстояние между стропилами в пределах одного метра 1,1м).

    5 на 6 см, если шаг стропил от 1,2 до 1,3 метра.

    6 на 6 если шаг 1,4 или 1,5 метра.

    В остальных случаях плат может быть до 2.толщиной 5 см.

    Из дерева используются бревенчатые варианты, которые спилены буквально с одной кромки. Для изготовления наслонных стропил больше подойдет отрезок оцилиндрованного бревна диаметром от 12 до 20 см.

    Как рассчитать рабочую стропильную ногу?

    Между ногами может быть расстояние от метра до полутора. Их сечение необходимо определить в соответствии с расчетами. Для этого признается прочность и жесткость конструкций.Поэтому нужно узнать, какова постоянная нагрузка на стропила, в которую входят постоянные нагрузки и снег, на погонный метр.

    Для проведения расчетов необходимо знать такие данные как:

    • Шаг с которым устанавливаются стропильные ноги
    • Какой угол крыши
    • Какие размеры крыши

    Какие параметры будут выбраны и вообще многие коэффициенты, зависит от выбранного материала для кровли и его детального состава.

    Следует учитывать, что между прогонами и стропильными ногами должно быть надежное сопряжение. Благодаря этому стены конструкций не будут деструктивно разорваны. Если у вас есть деревянные конструкции, их нужно периодически осматривать.

    Варианты двускатных крыш сегодня достаточно распространены. Но правильно обустроив крышу, вы получите прочное, красивое и очень долговечное жилье!

    Правильно спроектированная и собранная по технологии кровля служит барьером, препятствующим проникновению в дом холодного воздуха и влаги.Снаружи невооруженным глазом мы видим лишь небольшую часть конструкции — кровлю. А вот каркас крыши, являющийся важнейшей составляющей, выполняет основные несущие функции и амортизирует воздействие ветровых и снеговых нагрузок.

    Чтобы он не деформировался в результате эксплуатации, необходимо правильно рассчитать величину сечения его элементов и определить расстояние между ними с учетом веса кровельного материала, уклона и климатических условий.В этой статье мы расскажем, что такое стропильная система двускатной крыши дома, из чего она состоит, как проектируется и собирается своими руками.

    Стропильная система для двускатной крыши дома представляет собой систему связанных между собой несущих элементов, которые в совокупности образуют каркас строения.

    Изготавливается из дерева или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут воздействовать на них в процессе эксплуатации. Каркас стропильной фермы выполняет следующие функции:

    1. Придает скатам крыши необходимый уклон .Традиционную форму в виде равностороннего прямоугольника двускатной крыше придает именно стропильный каркас, образующий скат между основанием крыши и ее коньком. Наклонная поверхность позволяет снегу и воде свободно скатываться с рампы.
    2. Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога . Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может достигать до 500 кг/м2, поэтому двускатная крыша подвергается интенсивным нагрузкам, особенно зимой.Стропила двускатной крыши равномерно распределяют падающий на них вес, а затем передают нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
    3. Служит основой для крепления теплоизоляции и кровельного материала . Стропильный каркас крыши служит своеобразным каркасом конструкции, вокруг которого строится ее «тело». Между стропильными ногами следует установить теплоизоляцию, а на обрешетку закрепить кровельное покрытие, защищающее от проникновения влаги.

    Обратите внимание, что конструкция стропильной системы двускатной крыши довольно сложна в проектировании и сборке, особенно если у мастера нет достаточного опыта. Ведь для того, чтобы он был способен выдерживать большие нагрузки, необходимо правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил с учетом уклона и длины скатов, используемого кровельного материала, а также также составить чертеж, по которому будет производиться сборка.

    Типы стропильных систем

    Стропильные системы различаются по многим факторам, их состав зависит от планировки деревянного или кирпичного дома, общего веса кровельного пирога, материала, из которого изготовлен каркас, и типа кровельного покрытия.

    Важной характеристикой конструкции является их несущая способность, которая определяет, какой вес они могут выдержать без деформации. По характерным признакам различают следующие виды стропильных систем:

    Слоистый

    Стропильный каркас наслонного типа – это каркас, стропила которого имеют 2 точки опоры.Верхний конец ноги опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках, закрепленных на внутренней стене. А нижним концом устанавливается на мауэрлат.

    Сборка стропильной системы наслонного типа на двускатной крыше возможна только при наличии внутри дома хотя бы 1 несущей перегородки или капитальной колонны. Эту конструкцию часто называют безнапорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует распирающую нагрузку на стены дома, которую предполагает схема установки висячего каркаса.

    Стропильные ноги наслонного типа испытывают только нагрузку на изгиб, устранить которую можно различными подкосами. Многослойная стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров .

    висит

    Висячая стропильная система отличается тем, что ее стропила опираются только своим нижним концом на мауэрлатную балку, закрепленную на наружных несущих стенах. Верхний конец стропильных ног этой конструкции ни на что не опирается, а как бы висит в воздухе, что вызывает 2 вида нагрузки: изгибающую и распирающую.

    Разрушающая нагрузка при таком расположении элементов на наружных стенах настолько велика, что ее приходится компенсировать с помощью многочисленных ригелей и связей, благодаря которым стропильные пары связываются между собой.

    Устройство двускатной крыши с висячими стропилами состоит из треугольных ферм, жесткая форма которых не подвергается нагрузкам. Считается, что сложность подвесной схемы гораздо выше.

    Стропильная система двухскатной крыши своими руками монтируется без труда, если правильно рассчитать шаг стропил, то есть расстояние между стропилами и величину их сечения.

    Комбинированный

    Сочетая в себе лучшее от обеих систем, она признана самой надежной. Применяется в тех случаях, когда в помещении в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать для усиления конструкции дополнительными элементами, не увеличивая при этом расход стройматериалов.

    Важно! Раздвижная стропильная крыша – еще один тип каркаса, отличающийся тем, что стропильные ноги крепятся на мауэрлат не жестким креплением, а с помощью подвижной опоры.Раздвижное крепление позволяет крыше менять размеры в пределах запаса хода при усадке деревянного дома.

    Дизайн

    Устройство стропильной системы двускатной крыши любого из перечисленных типов представляет собой совокупность вспомогательных и несущих элементов. Они равномерно распределяют вес кровельного пирога, а также компенсируют возникающие между ними распирающие и изгибающие нагрузки.

    Сечение, длину и шаг стропил определяют с помощью инженерного расчета, учитывающего вес кровельного пирога, климатические условия региона строительства, уклон конструкции.В состав стропильного каркаса двускатной крыши обычно входят следующие элементы:

    1. Мауэрлат . Крепление мауэрлатного бруса к наружным стенам дома, на которые опираются скаты крыши. Он служит для смягчения давления на опоры и равномерного распределения нагрузки от веса кровельного пирога. Изготавливается из прочного бруса сечением 150х150 мм или 200х200 мм и крепится к верхнему поясу стен с помощью анкерных болтов или длинных металлических шпилек.
    2. Порог . Это аналог мауэрлата, только он устанавливается на внутренние несущие стены, а на него необходимо ставить вертикальные стойки для монтажа конькового прогона.
    3. стропильные ноги . Под этим термином понимаются элементы каркаса, которые изготавливаются из досок сечением 150-40 мм и устанавливаются под углом к ​​основанию кровли, образуя угол наклона ската. Что делать расстояние между стропилами, их длину и толщину определяют расчетным путем с учетом общей нагрузки, которой они подвергаются в процессе эксплуатации.
    4. слойка . Затяжкой называют балки, которые располагают горизонтально и соединяют между собой ноги одной стропильной пары, чтобы уменьшить распирающую нагрузку на наружные стены строения. Ригель – это затяжка, устанавливаемая под самый конек конструкции.
    5. Стойки . Стойка представляет собой вертикальную балку, уложенную на скамью для поддержки конькового прогона. Определить, какое расстояние должно быть между стойками, легко, ведь оно повторяет шаг стропил.
    6. Стойки . Диагонально расположенные опоры, поддерживающие стропильные ноги посередине или внизу, препятствуя их прогибу, называются подкосами.

    Обратите внимание, что только расчет временных и постоянных нагрузок, которым они будут подвергаться в процессе эксплуатации, может определить, как правильно расположить элементы стропильной системы. Расчет общего веса кровельного пирога помогает определить правильное расстояние между стропилами, рассчитать их длину и необходимую толщину.

    Расчет стропильной системы двускатной крыши основан на том, что в лобовом измерении она имеет форму равностороннего треугольника, стороны которого легко вычисляются по простым тригонометрическим формулам.

    Эти простые расчеты помогают определить оптимальное расстояние между стропилами, их толщину и длину. Расчет конструкции выполняется в следующей последовательности:

    • Определить конструкцию и уклон крыши .Существуют различные способы выбора типа и уклона кровельной конструкции. Этот параметр зависит от климатических условий и эксплуатационных характеристик выбранного кровельного материала.
    • Определить общую нагрузку на конструкцию . Для этого суммируют постоянные нагрузки (вес кровли, их вес каркаса, теплоизоляции и перекрытий) с временными нагрузками (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка), умножают на поправочный коэффициент, учитывающий уклон откосов, а затем добавить к этому показателю 10-15%, чтобы рама имела некоторый запас прочности.
    • Рассчитать длину стропильных ног . Для этого воспользуйтесь теоремой Пифагора, ведь стропильная ферма представляет собой равносторонний треугольник. Получается, что квадрат длины стропильной ноги равен сумме квадратов высоты кровли и половины длины кладки. Зная, как рассчитать длину стропил, можно рассчитать высоту конька.
    • Определить сечение элементов . Оптимальное сечение элементов выбирается по таблицам в соответствии с длиной стропильных ног и расстоянием между ними.Чем выше эти показатели, тем толще должно быть стропило.

    Помните, что перед тем, как рассчитать стропила на крышу, необходимо определиться с основными параметрами конструкции. В частности, необходимо точно знать высоту конька и уклон крыши, а также размеры покрываемого помещения. Результатом расчета элементов крыши должна стать подробная схема стропильной системы с указанием их размеров и углов между ними.

    Рассчитываем угол наклона

    Угол наклона скатов выбирается не в зависимости от эстетических предпочтений, а исходя из погодных условий с учетом кровельного материала. Более крутые склоны 40-45 градусов строят в районах с большим количеством снежного покрова, а более пологие 10-20 градусов — в местах с сильными порывистыми ветрами.

    Имейте в виду, что чем круче скат, тем выше расход материалов, тем больше общая стоимость кровли.Обязательно учитывайте требования материала:

    1. Плитка, шифер требуют уклона не менее 22 градусов, иначе осадки просачиваются через стыки между элементами.
    2. Металлочерепица укладывается под углом не менее 14 градусов, так как сильно страдает от порывов ветра, может деформироваться или даже слететь.
    3. Мягкая кровля допускает угол ската до 5-10 градусов, что позволяет покрывать ею скаты любой геометрии.
    4. Ондулин считается одним из самых надежных материалов и может применяться даже для крыш с уклоном менее 6 градусов.
    5. Профнастил
    6. нельзя укладывать под углом менее 15 градусов, однако даже откосы с допустимым уклоном следует обрабатывать герметиком для лучшей гидроизоляции.

    Технология сборки

    Перед монтажом каркаса крыши необходимо произвести расчет параметров ее элементов, исходя из расчета суммарной нагрузки на конструкцию, а также создать подробный чертеж, отражающий его результаты.

    Имея перед собой схему каркаса, намного проще качественно установить стропильную систему двускатной крыши.Технология сборки конструкции подразумевает следующую последовательность:

    1. Сначала на верхний пояс наружных стен укладывается мауэрлат, на который будут опираться скаты, а на внутренние перегородки монтируется станина, если система многослойная. Эти элементы необходимо прочно зафиксировать анкерными болтами или шпильками.
    2. Затем крепятся стропила. Они крепятся гвоздями к мауэрлату, а также соединяются между собой с помощью металлической накладки. Стоит напомнить, что в стропилах делают запил под мауэрлатный брус, а не наоборот.Сначала производится установка стропил, расположенных на ребре, чтобы выставить уровень, по которому будут выравниваться остальные пары.
    3. После установки стропил следует установить вспомогательные опорные элементы, которые будут их поддерживать – подкосы, затяжки, стяжки. Для более надежной фиксации ригеля его конец делают с выступом на половину толщины бруса и подшивают к стропилам, фиксируя в нескольких местах гвоздями.
    4. Поверх стропильных ног прибивается обрешетка, на которую крепится кровельный материал.Материал и шаг обрешетки выбирают в соответствии с характеристиками кровельного материала и уклоном крыши.

    Помните, что грамотно спроектированная и качественно собранная стропильная система – залог прочности, надежности и долговечности двускатной крыши. Поэтому не пренебрегайте помощью профессиональных кровельщиков и дизайнеров при создании проекта кровли для своего дома.

    Видеоинструкция

    Стропильная система любого объекта равноценна по величине несущим элементам конструкции дома.Крыша играет роль узла, под которым собираются ребра жесткости здания. Соответственно, при монтаже кровли своими руками требуется максимально уделить внимание всем конструктивным узлам, даже при использовании простого варианта – двускатного.

    Преимущества двускатных крыш

    Существует множество вариантов скатных стропильных систем. Среди них особенно популярны простые симметричные. Почему? Вот ее достоинства:

    • На основе двускатной крыши создаются варианты, отражающие особую архитектуру здания.
    • Простые расчеты, понятные.
    • Цельная конструкция создает благоприятные условия для сухости внутреннего пространства и беспрепятственного стока воды, снега и льда.
    • Ремонтопригодность, прочность и долговечность двускатной крыши значительно выше других вариантов.

    В зависимости от размеров домовладельцы всегда имеют возможность обустроить подкровельное пространство, сделать из него полноценный этаж или мансарду. Словом, двускатная крыша – правильное и выгодное решение для любого объекта, будь то жилой дом, дача или баня.

    Элементы стропильной системы

    В зависимости от типа крыши конструктивные элементы различаются. Без знания назначений каждого невозможно организовать надежное покрытие дома. Разберем подробно:

    Мауэрлат

    Основа стропильной системы. Это брус сечением не менее 150 мм, либо швеллер двутавра, если конструкция крыши металлическая. Он располагается на несущих стенах объекта. Его цель – равномерно распределить нагрузку системы по всей конструкции дома.

    Стропильная нога

    Структурная базовая единица системы. Вместе с другими он образует стропильную систему — усиление прочности всей крыши. Изготавливается из деревянного бруса, который по сечению не уступает мауэрлату или профильным трубам.

    Стойка стропильная

    Вертикальный стержень или трубы. В зависимости от варианта двускатной крыши столбы могут располагаться в центре и/или по бокам. Они берут на себя часть веса всей стропильной системы, поэтому сечение составляет 150 мм.

    Стропильные фермы

    Горизонтальные балки, укладываемые на стойки и под конек для поддержки стропильных ног. Они обеспечивают жесткость конструкции и снимают нагрузку на фермы.

    Пуфы и подтяжки

    Соединительный брус для стропил. Действие аналогичное — снятие напряжения с балки или металла и придание жесткости конструкции.

    лежа

    Монтажная опора для стоек и стоек. Чтобы надежно соединить эти два элемента, понадобится брус большого сечения – 150 мм или толстостенная труба внушительного диаметра.

    Балка обрешеточная

    Элементы, укладываемые перпендикулярно стропилам. Служат для монтажа выбранного кровельного покрытия и создания многослойного защитного пирога. Сечение небольшое – 40–50 мм.

    Если планируемая конструкция крыши выполнена из деревянного бруса, то при покупке следует внимательно отнестись к качеству древесины — брус не должен иметь вкраплений сучков, быть из мягкой древесины.

    Также древесина должна иметь естественную влажность, иначе она начнет сохнуть прямо в конструкции системы, растрескиваясь, деформируя модель крыши, лишая ее надежности и безопасности.

    Расчет стропильной системы

    Двускатная крыша – сложная конструкция. В проекте учтено множество факторов – природные нюансы, ветер, постоянные и переменные нагрузки. Произвести расчеты самостоятельно, без специальных знаний о климате местности, особенностях материала изготовления системы, нюансах распределения давления крайне сложно.

    В идеале расчеты отданы на откуп профессионалам, самостоятельно можно выбрать только материал для покрытия – от его типа зависит следующий параметр:

    Угол наклона

    Минимальный угол наклона кровли относительно параллели земли 5 градусов.Однако его зависимость исходит от выбранного кровельного материала. В этом качестве используют традиционный шифер, профнастил, гибкую и металлочерепицу.

    Они руководствуются следующим правилом: чем круче скат, тем более фактурной может быть крыша.
    От 5 градусов для укладки рулонного защитного утеплителя кровли. Количество слоев имеет значение – до 15 градусов трехслойные покрытия, выше – двух- и однослойные покрытия.

    • С 6 — ондулин.
    • С 11 — шифер.
    • С 12 — профнастил.
    • С 14 до 20 — металлочерепица.
    • С 15 по 45 — мягкая кровля.

    Таким образом, образовавшиеся осадки – снег, вода – не будут задерживаться на поверхности, хотя полная очистка требует собственных усилий или привлечения специалистов по установке системы «Антилед».

    Определение параметров стропил — шаг, длина, сечение

    Чем реже шаг, тем внушительнее должно быть сечение балки или диаметр труб.Как правило, для несущих конструкций этот параметр составляет не менее 150 мм, 100 мм – для загородных домов и сопутствующего строительства – беседок, бань, хозяйственных построек.

    Далее необходимо задать количество стропил на скат: его длина делится на шаг установки, который составляет от 60 до 100 см + 1 крайняя нога. Умножение результата на 2 дает общее количество. В зависимости от сечения бруса варьируется количество стропильных ног и шаг установки.

    Длина стропил просто вычисляется, если школьные знания о прямоугольном треугольнике оставить в багаже.Стропильная нога равна гипотенузе полученной фигуры. Расчет следующий: А²+В²=С², где – А – высота крыши, В – половина длины фронтона, С – длина стропильной ноги. К полученному значению всегда прибавляется от 30 до 70 см на карнизные свесы.

    Типы стропильных систем

    Прежде чем приступить к работе, важно выбрать вариант стропильной системы для двускатной крыши. Их немного, у каждого свои достоинства и недостатки:

    висит

    Подходит только для стандартной ширины крыши 6 м, соответственно это длина стропильной ноги.Крепление происходит путем фиксации концов к коньковому прогону и несущей стене. Обязательно установите затяжку, нивелирующую напряжение и давление конструкции.

    Кроме того, они будут играть роль несущих балок. Без них конструкция разойдется под весом. Преимущества варианта – в абсолютной сухости поверхности кровли в межсезонье, и в меньшей деформации в момент усадки.

    Слоистый

    Вариант подходит для крыши любой ширины.Надежность и устойчивость обеспечивается креплением станины к мауэрлату. Таким образом, давление стойки выравнивается, что снижает напряжение в стропильных ногах. Преимущество системы в простоте, но конструкция требует больших вложений – для обустройства грядок требуются дополнительные пиломатериалы.

    гибрид

    Эти системы характерны для многоскатных крыш, где переходы сопровождаются многочисленными усилениями, балками, стойками, постелями, скатами и другими элементами для устойчивости всей конструкции.Устройство дорогое и сложное, поэтому проектом и строительством должен заниматься только профессионал. Хоть курируй.

    Монтаж двускатной крыши своими руками

    Итак, когда выбран вариант стропильной системы, закуплены пиломатериалы, составлен проект крыши, можно приступать к работе. Нельзя отклоняться от последовательности шагов. Это грозит затягиванием монтажа и потерей надежности конструкции.

    Крепление мауэрлата

    Если длина бруса для установки мауэрлата недостаточна, производится надстройка.Методом обрезки в полдерева соединяются концы. Дополнительным креплением являются анкерные болты. Не используйте саморезы, дюбеля или гвозди – они ненадежны. Крепление к стене следующее:

    • Должен быть запас не менее 5 см от края.
    • Вдоль стены просверлены отверстия для вставки креплений. Аналогичные действия выполняются со штангой.
    • Мауэрлат крепится к краю стальными шпильками. Шаг крепления чаще в 2 раза, чем расстояние между стропильными ногами.В последующем перед установкой основных узлов ориентируются по металлическим меткам.

    Важно — перед укладкой мауэрлата край стены защищается гидроизоляцией. Выкладывайте один слой, даже если дом деревянный.

    Изготовление и крепление стропил

    Стропильные фермы удобны тем, что их можно собрать на земле в готовую конструкцию и перенести на крышу. Это сократит время монтажа, однако модель тяжелая и потребуется грузоподъемная техника, что, естественно, удорожит проект.

    Для бюджетного строительства подойдет другой способ:

    • Внизу и вверху стропильных ног делается запил для крепления к мауэрлату и коньковому прогону. Это нужно делать отдельно с каждым агрегатом, предварительно подняв дрова вверх.
    • На мауэрлате отмечаются места для крепления и устанавливается коньковый прогон: вдоль фронтонов устанавливаются стойки, на которые укладывается брус. Если длины недостаточно, ее наращивают, но по-другому, в отличие от мауэрлата, – к стыку с двух сторон прикручивают доску.
    • В зависимости от выбранной модели стропильной системы — наслонной, висячей — в коньковом брусе, мауэрлате делают вырезы или сверлят в них отверстия для крепежа.
    • Далее начинайте монтаж стропильных ног с противоположных концов крыши, постепенно продвигаясь к середине. Между углами крайних ферм неплохо натянуть шнур, чтобы он точно соответствовал всей горизонтальной части.
    • Между собой стропильные ноги соединяются затяжками и подкосами.Под коньковую часть, под углом, образованным стропилами, набивают деревянные подкладки, а сами концы стягивают болтами.

    В последнее время профессиональные строители стали использовать скользящие крепления для монтажа крыш. Металлические пластины надежно удерживают несущие элементы и при этом двигаются за счет усадки. Это сводит на нет его последствия.

    Работа по креплению стропил тяжелая и долгая. Следует заранее рассчитать время – нельзя оставлять крышу недостроенной в сезон дождей, иначе жесткость конструкции в дальнейшем потеряется из-за впитавшейся влаги.

    Фронтоны и обрамление

    Боковые части крыши — фронтоны, выполнены в виде готовых щитов из досок и полностью установлены вверху. Сложностей возникнуть не должно – важно лишь аккуратно подпилить их под необходимым углом. Крепить обрешетку нужно только после того, как будет известен окончательный вид кровельного покрытия. Например:

    • Под профнастил шаг бруса обрешетки будет 440 мм.
    • Металлочерепица крепится к обрешетке с шагом 350 мм.
    • Мягкая кровля нуждается в сплошном фанерном покрытии.

    Важно отметить места прохода дымохода – обрешетка не должна соприкасаться с кирпичной или металлической поверхностью. Расстояние до горячего блока не менее 15 см. Перед установкой обрешетки готовую крышу покрывают гидроизоляцией с припусками, выходящими за края стен. Затем монтируется балка.

    Если решено делать утепляющий пирог сверху, то сначала изнутри укрепляется пароизоляция, затем в короба, образованные стропилами, укладывается выбранный материал.Далее гидроизоляция и ветрозащита.

    Затем требуется заново разметить контуры стропильных ног бруском 20*20 и затем залить новый слой обрешетки, по которому будет происходить укладка кровельного материала – формирование вентиляционных каналов. Такой способ позволит сэкономить вместимость подкровельного пространства, если хозяева собираются использовать его по назначению.

    Настил кровельного материала

    Независимо от вида кровельного сырья монтаж начинают с краев кровли и ведут ее вверх, укладывая один блок на другой.Таким образом, дождевая влага не будет попадать под материал.

    Способ крепления зависит от вида материала — наплавляется мягкая черепица или черепица на битумной или полимерной основе. Сплошные профилированные листы – ондулин, металлочерепица – крепятся в заранее просверленные отверстия к обрешетке, с помощью резиновых прокладок для герметизации и сохранения антикоррозийного слоя.

    В итоге: описание монтажа стропильной системы и крыши легко только на экране или бумаге. На самом деле процесс сложный и многогранный.Поэтому, если знаний недостаточно, лучше пригласить на работу профессионалов – на их работу всегда дается гарантия.

    Расчет стропильной системы следует производить не после возведения коробки дома, а еще на стадии изготовления проекта здания. Необходимо помнить, что для очень ответственных и престижных построек такие работы рекомендуется заказывать у профессиональных архитекторов, только они смогут выполнить правильные расчеты и гарантировать длительность и безопасность эксплуатации конструкции.

    Хотя это один из самых простых типов систем для жилых домов, существует несколько типов конструкции. Разнообразие позволяет увеличить возможности использования крыш при строительстве домов по типовым или индивидуальным эксклюзивным проектам.

    Тип стропильной системы двускатной крыши Архитектурные особенности и краткое описание

    Наиболее часто используемый вариант имеет два совершенно одинаковых прямоугольных ската.Нагрузки между отдельными элементами распределяются равномерно, независимо от их расположения. Количество дополнительных остановок не ограничено, конкретное решение принимается в зависимости от планов использования чердачного помещения. Расчеты можно производить с помощью бесплатных программ, размещенных на строительных площадках.

    Конек смещается на одну из сторон дома или скатов с разными углами наклона. Стропильная система крыши является более сложной для расчетов.Если в упрощенном варианте можно рассчитать один скат и полученные данные автоматически применить ко второму, то для несимметричной стропильной системы этот вариант использовать нельзя. Достоинства — оригинальный внешний вид. Недостатки – сложность расчетов и монтажа и уменьшение используемой чердачной площади.

    Чаще всего используется при строительстве чердачных помещений, позволяет значительно увеличить объем чердачных помещений.Расчеты по сложности относятся к средней категории. Стропильная система с внешним изломом. Редко встречаются системы с внутренним разрывом, кроме оригинального внешнего вида преимуществ у них нет.

    Конструктивные элементы стропильной системы

    Приведем список всех элементов, которые необходимо рассчитать для каждого конкретного случая.

    Простейший элемент стропильной системы можно изготовить из бруса 150×150 мм, 200×200 мм или досок 50×150 мм и 50×200 мм.На небольших домах допускается использовать парные доски толщиной 25 мм и более. Мауэрлат считается безответственным элементом, его задача заключается лишь в равномерном распределении точечных усилий от стропильных ног по периметру фасадных стен здания. Крепится к стене на армирующий пояс с помощью анкеров или больших дюбелей. Некоторые стропильные системы имеют большие разрывные усилия, в этих случаях элемент рассчитывается на устойчивость. Соответственно выбирают оптимальные способы крепления мауэрлата к стенам с учетом материала их кладки.

    Цены на бар

    Они формируют силуэт стропильной системы и воспринимают все существующие нагрузки: от ветра и снега, динамические и статические, постоянные и временные.

    Изготавливаются из досок 50х100мм или 50х150мм, могут быть цельными или удлиненными.

    Рассчитываются доски по сопротивлению изгибу, с учетом полученных данных выбираются порода и сорта древесины, расстояние между лагами, доборные элементы для повышения устойчивости.Две соединенные ножки называются фермой, в верхней части они могут иметь затяжки.

    Затяжки рассчитаны на растяжку.

    Прогонов

    Один из важнейших элементов стропильной системы двускатной крыши. Рассчитываются на максимальные усилия изгиба, изготавливаются из досок или бруса соответствующего нагрузкам сечения. В самой высокой точке устанавливается коньковый прогон, по бокам можно монтировать боковые обрешетки. Расчеты пробега достаточно сложны и должны учитывать большое количество факторов.

    Они могут быть вертикальными и наклонными. Наклонные работают на сжатие, крепятся под прямым углом к ​​стропилам. Нижняя часть упирается в балки перекрытия или бетонные плиты, допустимы варианты опирания на горизонтальные станины. За счет упоров можно использовать более тонкие пиломатериалы для изготовления стропильных ног. Вертикальные упоры работают на сжатие, горизонтальные упоры на изгиб.

    лежа

    Прокладываются вдоль чердачного помещения, упираются в несколько несущих стен или межкомнатных перегородок.Цель — упрощение изготовления сложной стропильной системы, создание новых точек передачи нагрузок от различных видов упоров. Для кроватей можно использовать брусья или толстые доски, расчет производится по максимальному изгибающему моменту между точками опоры.

    ящик

    Тип обрешетки выбирается с учетом технических параметров кровли и не влияет на работоспособность стропильной системы.

    Какой ящик нужен для профнастила? Когда монтировать деревянные, а когда металлические? Как правильно выбрать шаг обрешетки и какие факторы следует учитывать?

    Цены на строительные плиты

    Строительные плиты

    Этапы расчета двускатной крыши

    Все работы состоят из нескольких этапов, каждый из которых оказывает большое влияние на устойчивость и долговечность конструкции.

    Расчет параметров стропильных ног

    На основании полученных данных определяются линейные параметры пиломатериала и шаг фермы. Если нагрузки на стропила очень большие, то для их равномерного распределения устанавливаются вертикальные или угловые упоры, расчеты повторяются с учетом новых данных. Меняется направление действия сил, величина крутящего и изгибающего моментов. При расчетах следует учитывать три вида нагрузок.

    1. Постоянный. К таким нагрузкам относится вес кровельных материалов, обрешётки, изоляционных слоев. Если мансарда эксплуатируется, то следует учитывать массу всех отделочных материалов внутренних поверхностей стен. Данные о кровельных материалах берутся из их технических характеристик. Самая легкая из всех металлических крыш, самая тяжелая из всех – это натуральные сланцевые материалы, керамическая или цементно-песчаная черепица.

    2. Переменные нагрузки. Труднее всего рассчитать усилия, особенно в настоящее время, когда климат резко меняется. Для расчетов до сих пор берутся данные из справочников СНиП устаревшего образца. Для его таблиц использовались сведения пятидесятилетней давности, с тех пор значительно изменились высота снежного покрова, сила и преобладающее направление ветра. Снеговые нагрузки могут быть в несколько раз выше указанных в таблицах, что оказывает существенное влияние на достоверность расчетов.

      Причем высота снежного покрова меняется не только с учетом климатической зоны, но и в зависимости от расположения дома по сторонам света, рельефа местности, конкретного расположения строения и т.д. Данные о силе и направлении ветра так же ненадежны. Архитекторы нашли выход из сложной ситуации: данные берутся из устаревших таблиц, но в каждой формуле используется запас прочности для обеспечения надежности и стабильности. Для ответственных кровельных систем жилых зданий стандартом является 1.4. Это означает, что все линейные параметры элементов системы увеличиваются в 1,4 раза, а это повышает надежность и безопасность эксплуатации конструкции.

      Фактическая ветровая нагрузка равна показателю в регионе расположения здания, умноженному на поправочный коэффициент. Поправочный коэффициент характеризует особенности расположения здания. Эта же формула используется для определения максимальной снеговой нагрузки.

    3. отдельные грузы. В эту категорию входят специальные работы, воздействующие на стропильную систему двускатной крыши во время землетрясения, торнадо и других стихийных бедствий.
    4. Окончательные значения определяются с учетом вероятности одновременного действия всех вышеперечисленных нагрузок. Размеры каждого элемента стропильной системы рассчитываются с использованием коэффициента запаса. По такому же алгоритму проектируют не только стропильные ноги, но и перемычки, упоры, растяжки, прогоны и другие элементы крыши.

    Двускатная крыша – лучший вариант для неопытного строителя своими руками. Он прост в исполнении, но в то же время надежен и выдерживает значительные нагрузки как от ветра, так и от осадков. Она, конечно, не очень красива, но в ваннах смотрится вполне органично.

    Чтобы все делать осознанно, необходимо понимать устройство двускатной крыши и назначение всех ее элементов. Начнем по порядку.

    Мауэрлат

    Это большой брус, крепящийся к несущим стенам по периметру здания.Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки от кровли. И именно мауэрлат передает его на несущие стены.

    Для этого элемента используются квадратные бруски размером 100*100 мм или 150*150 мм. Они соединены со стенами закладными шпильками. Если баня деревянная, то мауэрлатом обычно служит верхний венец. Для всех остальных типов стен делается железобетонный пояс, в который заделываются шпильки. Затем балка выбранного сечения «надевается» на шпильки и притягивается гайками.Иногда его дополнительно фиксируют длинными штифтами.

    Так как толщина стен часто больше ширины мауэрлата, его можно класть кирпичом с внешней стороны бруса. Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть двумя слоями рубероида – для защиты от влаги и гниения.

    Стропильные ноги и конек

    Конек — горизонтальный деревянный блок, расположенный в верхней части крыши и соединяющий два ската.На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила. Поскольку на конек приходится довольно большая нагрузка, его необходимо делать значительного сечения и выбирать древесину прочных пород.


    Высота конька крыши определяется исходя из уклона крыши и ширины здания. Угол ската крыши – величина, зависящая от климатических факторов: если зимой много снега, то нужно делать скаты круче. Они будут хорошо снежить. Если в регионе сильные ветры, высокая крыша будет испытывать большие нагрузки и может быть повреждена.

    Для средних условий оптимальный угол наклона крыши составляет около 35°-45°. Они не будут сильно нагружены ветром, а снег не будет сильно скапливаться. Кроме того, при таком угле можно выбрать любой вид кровли: любую из черепицы, мягкую кровлю, шифер, металлочерепицу.

    Также помните, чем выше поднят конек (круче скаты), тем больше будет площадь крыши. А это приведет к тому, что затраты на приобретение кровельных материалов и объем работ будут большими.

    Зная угол ската и ширину вашей бани, вы можете рассчитать высоту конька крыши. Для этого ширину здания нужно разделить на два (если конек находится посередине, а не смещен в ту или иную сторону) и умножить на тангенс угла ската (первая формула на рисунке) . Чтобы не искать нужный коэффициент в математических таблицах, его выписывают и сводят в простую таблицу.

    Угол наклона крыши 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
    Tg A (расчет высоты конька) 0,08 0,17 0,26 0,36 0,47 0,59 0,76 0,86 1 1,22 1,45 1,78
    Sin A (расчет длины стропила) 0,09 0,17 0,26 0,34 0,42 0,5 0,57 0,64 0,71 0,77 0,82 0,87

    Умножьте половину ширины дома на этот коэффициент.Получите высоту конька для вашей ванны. Например, ширина бани 4 метра, угол 35°. Считаем: 4 м/2*0,76=1,52 м – высота конька от потолка.


    Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50*150 мм или 50*100 мм. Выбор толщины прутка зависит от:


    Длина стропильной ноги также рассчитывается по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке).Синусы углов наклона тоже есть в таблице. Найдите правильное значение и посчитайте. Например, для найденного нами конька 1,52 м и угла наклона 35° на стропила потребуется 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

    Свес крыши и кобылка

    Но крыша не заканчивается точно над несущей стеной. Он выходит за пределы стен примерно на 40 см. Этот выступ называется свесом крыши. Это делается для того, чтобы вода стекала дальше от фундамента, не размывала его.Поэтому стропильные ноги берутся длиннее. Если их длины недостаточно, их выращивают досками, которые называются «кобылки».


    Для организации свеса крыши к стропилам добавляются доски — кобылки

    Типы стропильных систем

    Стропильные системы бывают с висячими или наслонными стропильными ногами. Висячие опираются только на наружные стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Для повышения надежности системы, чтобы не испортить стены, их соединяют затяжками (также называемыми перемычкой или ригелем).Этот тип стропильной системы подходит для зданий небольшой ширины (менее 10 м) и в случаях, когда посередине нет прогона несущей стены.


    Два типа стропильных систем — с висячими и наслонными стропилами

    Второй тип системы — с наслонными стропилами. Они опираются на коньковый брус и мауэрлат, но нагрузка от кровли также распределяется на среднюю несущую стену, через вертикальные брусья — прогоны, которые устанавливаются с таким же шагом, как и стропила, и опираются на нижнюю затяжку.

    Монтаж стропил двускатной крыши своими руками

    Для большинства бань система выполняется с висячими стропильными ногами – размеры это позволяют. В этом случае требуется меньший расход пиломатериала и меньше времени на его обустройство. В этом случае большую часть работы можно перенести на землю.

    Из стропил делают один треугольник по всем правилам и размерам. Его примеряют, а затем делают нужное количество его точных копий. Готовые стропила с затяжками и ригелями, скрепленные и вымеренные, поднимаются на крышу.Там они устанавливаются строго вертикально в обозначенных местах и ​​фиксируются к мауэрлату и коньку.

    Пример как сделать двускатную крышу с висячими стропилами смотрите в видео.

    При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливаются вертикальные стойки, которые одним концом подпирают стропильную ногу, а другим упираются в балку перекрытия. Делается это вне зависимости от типа установки стропил: как висячих, так и наслонных.Также устанавливают откосы, делающие конструкцию еще более жесткой.


    В любом случае стропила нужно будет крепить к коньковому брусу, а также к мауэрлату. На рисунке ниже показаны варианты монтажа конька.


    Также необходимо будет прикрепить стропила к мауэрлату. Как это сделать — смотрите на фото ниже.


    Токарное устройство

    Изготовление двускатной крыши своими руками заканчивается установкой обрешетки под кровельный материал.Для этого на внешнюю сторону стропил раскатывают гидроизоляционную пленку или мембрану. Положите его в горизонтальном направлении. Начиная снизу, продвигаясь вверх. Второй и все последующие ряды укладываются с нахлестом не менее 15-20 см. Их фиксируют небольшими гвоздями или скобами от степлерного пистолета.


    После монтажа стропильной системы на нее закрепляют пленку или гидроизоляционную мембрану, а сверху — обрешетку

    Возможны два способа — с контробрешеткой или без нее. Вдоль стропил набивается контробрешетка, а поверх уже идут бруски обрешетки.Таким образом, между гидроизоляцией и кровельным материалом образуется воздушный зазор. Этот вариант лучше с той точки зрения, что такая крыша будет лучше и быстрее просыхать. А это очень важно для бани.

    Без контробрешетки брусья укладываются сразу поверх гидроизоляции. Здесь тоже есть зазор, но он меньше, поэтому и вентиляция будет хуже. Но и этот вариант приемлем: меньше расход материалов и работы тоже.

    После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный кровельный материал.

    Результаты

    Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех видов это самый простой вариант, который может изготовить не специалист.

    Узлы стропильной системы. Металлические стропила для крыши

    Стропильная система – каркас крыши дома, несущий и равномерно распределяющий вес кровельного пирога, иногда достигающий до 500 кг/м2. Надежность такого рода каркаса зависит от трех факторов: точности расчета, на основании которого подбирается количество и сечение опорных элементов, материала, из которого он изготовлен, а также от правильной технологии крепления .Зная, как правильно крепить стропила, можно значительно повысить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки при монтаже, наоборот, приводят к заметным потерям прочности и деформации кровли. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах крепления, с помощью которых можно установить стропила своими руками.

    Стропильный каркас крыши дома представляет собой систему связанных между собой несущих элементов из дерева или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами.Основной его составляющей являются стропильные ноги, представляющие собой угловые балки, которые попарно соединяются по скату, образуя в верхней части их соединения конек. Существует два основных типа стропил:

    • Многослойный. Стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Этот вид стропильной системы применяется в конструкциях, имеющих внутри одну или несколько несущих стен, на которые можно «опирать» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использования дополнительных вертикальных опор.
    • Подвешивание. Висячими элементами называют элементы, имеющие только одну точку опоры, расположенную в месте крепления стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на разрыв, поэтому ее усиливают горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, стяжками).

    Внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем стропила крепятся к мауэрлату. Мауэрлат представляет собой массивный брус или брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен строения, на который впоследствии будут опираться стропильные ноги.Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или закладных металлических шпилек.

    Основные соединительные узлы

    Стропильный каркас называется системой потому, что все его элементы тесно связаны между собой и закреплены, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является слабым местом, которое легко может деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии.Опытные мастера различают типы соединений в конструкции крыши:

    1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхняя часть стропильной ноги опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепить к нему стропила можно с помощью металлических пластин, гвоздей или раздвижных ползунов.
    2. Крепление стропил к мауэрлату. Важнейшим узлом крепления стропильного каркаса является стык мауэрлатного бруса со стропильными ногами.Закрепить на нем стропила можно гвоздями, металлическими уголками или деревянными брусками.
    3. Соединение стропил между собой. Для удлинения стропильных ног, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериала, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой гвоздями, клеем или металлическими накладками.
    4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

    Обратите внимание, что любые пропилы, сделанные для крепления стропил к балкам, мауэрлатам или другим конструктивным элементам каркаса, приводят к снижению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

    Методы фиксации

    Решая, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент крепежа различных конструкций и размеров.Основными критериями выбора крепежа являются материал, из которого изготовлены стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которой они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:


    Опытные мастера считают, что самый надежный способ фиксации стропил – использование металлических уголков, которые прочно соединяют между собой деревянные элементы, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразной распоркой между ними.

    Разновидности застежек

    Древесина – природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания значительно дает усадку, за счет чего изменяются линейные размеры конструкции. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют строить крышу для деревянных и бревенчатых домов через год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной фазы в пассивную. Если жестко закрепить деревянные элементы каркаса, то после высыхания крыша дома может деформироваться.Поэтому для соединения стропил используются следующие виды крепежа:


    Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространены стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

    Типы застежек

    Среди опытных кровельщиков не утихают споры, чем эффективнее крепить стропила к балкам перекрытия и мауэрлату.Однако в большинстве случаев загвоздка в том, что в этих условиях практичнее использовать гвозди или саморезы. Оба этих крепежа имеют свои преимущества и недостатки:

    • Гвозди хороши тем, что для их забивания нужен только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако некоторые мастера жалуются, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для крепления стропил используются специальные зубчатые гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
    • Для сборки стропильного каркаса используются оцинкованные саморезы, не боящиеся коррозии.За счет резьбы они прочно вкручиваются в толщу дерева, надежно фиксируя элементы между собой. Быстро и удобно завинтить их с помощью переносной отвертки. Недостаток этого вида крепежа в том, что при демонтаже извлекать саморезы из дерева долго и муторно.

    Большинство опытных кровельщиков сходятся во мнении, что для крепления стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершовые гвозди, длина которых на 5-3 мм больше толщины пиломатериала.Правильно подобранный крепеж – залог качественной и долговечной фиксации каркаса крыши, которому не будут страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

    Видеоинструкция

    Можно ли выделить какую-то главную деталь в крыше? Вряд ли это получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропило – это часть крыши, имеющая скаты, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, крепиться другие элементы.Именно от того, как будет собрана и установлена ​​стропильная система, будет зависеть и окончательная форма крыши. Но если работы по созданию крыши выполняются самостоятельно, то как крепить стропила? На самом деле это достаточно сложный этап работ, от которого будет зависеть прочность, надежность и даже геометрическая правильность кровли.

    Стропильная система представляет собой каркас крыши со скатами, собираемый из самих стропильных ног, а также мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат представляет собой опорный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а коньковый брус устанавливается непосредственно в верхней части крыши в месте соединения двух противоположных стропильных ног под углом .

    Проектирование стропильной системы – важная задача, при выполнении которой предстоит правильно рассчитать ветровые и снеговые нагрузки, которые будут приходиться на крышу, а также учесть другие параметры. Первые показатели будут зависеть от климатического региона, в котором будет находиться строящийся объект. Далее на основе полученных данных непосредственно рассчитывается толщина стен дома (несущих), а также выбирается качество и тип материала для самой кровли, рассчитывается угол наклона ее скатов и другие моменты.

    Внимание! Недостатки и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли. В некоторых случаях они могут привести к быстрому обрушению или разрушению кровли.

    В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, связи, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры — так называемые стропильные ноги — и другие элементы. Собранная стропильная система обычно опирается на тот же мауэрлат или на балки перекрытия.Мауэрлат помогает равномерно распределить нагрузку по всему периметру стен. В этом основное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему к балкам перекрытия, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка будет приходиться на узлы крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

    На заметку! Последний случай не вариант, если стены выполнены из кирпича, который со временем начнет разрушаться в местах, испытывающих максимальную нагрузку.А вот для деревянного каркаса этот способ вполне подходит.

    Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

    9,5×20 7,5×20

    9 106×20

    Шаг, см / Длина, см 300 350 400 450 500 550 600
    60 4×15 4×17,5 5×15 5×15 5×17.5 5×20 5×20
    90 5×15 5×17,5 5×20 7,5×17,5 7,5×17,5 7,5×20 7,5×17,5
    110 7,5×12,5 7,5×15 7,5×17,5 7,5×17,5 7,5×20 7,5×20 2 1
    140 7,5×15 7,5×17,5 7,5×20 7,5×20 7.5×20 10×20 10×20
    175 10×15 7,5×20 7,5×20 10×20 10×20 102×25
    215 —

    Кровельная система – это внешняя часть конструкции крыши, поддерживаемая несущей конструкцией.Включает в себя обрешетку и стропильную систему. Треугольник, лежащий в основе этой системы, должен быть жестким и наиболее экономичным конструктивным элементом, содержащим точки крепления стропил крыши.

    Основные характеристики узлов стропильной системы

    Основные узлы крепления стропильной системы крыши показаны на рис. 1. Подразумевают наличие стропильной ноги (мауэрлат — 1), стропильной ноги (коньковый прогон — 2), стойки (затяжки — 3). Конструкция стропильной системы является основным несущим элементом крыши.

    Все крепежные элементы крыши должны иметь достаточную прочность, чтобы исключить значительную степень риска, связанного с обрушением крыши. Последствия ошибки, допущенной при соединении элементов, могут быть самыми непредсказуемыми.

    Рисунок 1. Основные узлы крепления стропильной системы крыши: 1 – мауэрлат, 2 – коньковый прогон, 3 – затяжки.

    Сначала на мауэрлат устанавливаются стропила, если в здании кирпичные стены. Аналогичные узлы предусмотрены для бетонных блоков, тогда необходимо создать железобетонный пояс жесткости, а в его конструкцию необходимо вставить шпильки.Их расположение должно быть на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга, а их диаметр должен быть более 14 мм. Вершина шпилек должна быть оснащена специальной резьбой.

    Мауэрлат сверлят, делая отверстия, которые необходимы для крепления к нему элементов. Каждое из отверстий должно быть такого же размера, как диаметр шпильки, а его шаг должен соответствовать расстоянию между шпильками. На каждый выступающий конец шпильки надевают и затягивают по гайке, что обеспечивает прочность соединения мауэрлата со стеной.Стропила должны быть соединены с мауэрлатом таким образом, чтобы не ослаблялась их несущая способность.

    Описание основных креплений для монтажа стропильной системы

    Если при строительстве дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, то армопояс создавать не нужно. производят по верхнему брусу или по бревну стены. Для этого при соединении мауэрлата со стропилами используются разные способы врезки (врезки).

    Каким крепежом крепятся металлические стропила:

    1. Пластины.
    2. Крепеж ЛК.
    3. угла.
    4. Кронштейны WW.
    5. Саморезы.
    6. Разновидности уголка КР.
    7. Проволочные стяжки.
    8. Лента монтажная перфорированная ТМ.
    9. Болты с гайками.
    10. Кронштейны WW.

    Если при соединении стропил с мауэрлатом используются скобы, то они не врезаются в стропила, что способствует усилению несущей способности. Обычно производятся металлические скобы, причем металл оцинкован и имеет толщину 0.2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

    Можно использовать крепеж ЛК, создавая точки крепления не только стропил с мауэрлатом, но и различных других элементов, составляющих конструкцию крыши. Крепление ЛК крепится к дереву, как и кронштейны, за исключением использования анкерных типов болтов.

    Лента перфорированная монтажная позволяет усилить соединительные узлы в конструкции кровельных систем. Применяется не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов дополнительного назначения с целью придания жесткости или прочности системе в целом.Крепят перфорированную монтажную ленту с помощью шурупов или гвоздей, поэтому ее используют для укрепления конструкции стропильной системы любой крыши, целостность которой не будет нарушена.

    При использовании уголков КР и их различных модификаций места крепления усиливаются, чтобы они могли эффективно участвовать в соединении мауэрлата и стропил. Обеспечение соответствующей прочности стропильным узлам допускается при использовании уголков, улучшающих несущие характеристики стропильной конструкции.

    Использование соединительных элементов из металла не связано с врезкой уголков в стропильную систему. Это не вызовет снижения несущей способности кровельной системы. Можно использовать уголки для соединения с помощью шурупов или гвоздей, выступы которых напоминают ерш.

    Как связаны узлы в коньковой части?

    Различают три основных вида крепления в коньковых частях кровельной системы:

    1. Соединение встык.
    2. Крепление на основе конькового прогона.
    3. Перекрытие конькового стыка.

    С целью крепления при первом способе коньковая часть отрезается от верхнего края под углом, равным углу ската крыши. Затем упирается в необходимое стропило, которое также должно быть спилено под углом, но с противоположной стороны крыши. Для обрезки углов иногда используется специальный шаблон.

    Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть размером 150 мм и более, их понадобится два.Каждый гвоздь вбивается в стропила вверху стропила под соответствующим углом. Острый конец гвоздя обычно входит в срез стропила с противоположных сторон. Усиления конькового соединения можно добиться, приложив к нему сбоку металлическую пластину или деревянную накладку так, чтобы ее достаточно было стянуть болтами или гвоздями.

    Соединение вторым способом, то есть через коньковый прогон, связано с усилением стропил на коньковом брусе.Прогон – это одна из дополнительных опорных балок или балок, являющаяся опорой для стропил. Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Способ отличается от предыдущего тем, что между стропилами укладывается коньковый брус, которые подпиливаются под углом, что является трудоемким процессом, поэтому этот способ используется реже.

    Более распространенный способ аналогичен первому, но отличается тем, что крепление осуществляется внахлест, а метод соединения не используется. Стропила должны соприкасаться торцами, а не боковыми поверхностями.Стропила следует стянуть болтом или шпилькой, гвоздями. Это соединение используется многими мастерами на практике.

    В целом возможна установка стропил на мауэрлат путем создания конструкций для стропильных систем, которые являются распорными или нераспорными. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые можно аналогично укрепить коньку.

    Основные недостатки при установке узлов крепления стропильной системы

    Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции здания очень важна при создании узлов крепления.Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Крепление мауэрлатной балки осуществляется «намертво» с помощью анкерных болтов к армированному поясу жесткости.

    Возможный недостаток – незакрепленный пояс жесткости, что может привести к опрокидыванию мауэрлатной балки и устойчивости стропильной системы крыши. Происходит расшатывание кровли, и крыша сползает вниз. Из-за неправильного размещения анкерных болтов или неправильно выполненных отверстий крепление перестает быть эффективным.

    Если гайки накручивать на болты с перетяжкой, то узел крепления становится хрупким и подвержен быстрому разрушению. В этом случае для создания точки крепления иногда используется скручивание проволоки.

    При возведении стропильной системы следует соблюдать сохранность стыков.

    Например, если стропильная конструкция совмещена с перекрытием без учета несущей способности мансардного этажа, то это наиболее опасный момент, который может привести к разрушению здания.

    Если затяжку меняют на сборную железобетонную балку перекрытия, предназначенную на изгиб, то применение сборных железобетонных балок должно быть эффективным за счет их жесткой фиксации в армированном ребре перекрытия, которое устраивается с помощью арматурного каркаса. Его ось должна идти в том же направлении, что и действующие силы.

    В то же время наличие недостатков в процессе создания стропильной системы, представляющей собой несущую деревянную конструкцию перекрытия, часто возникает из-за непонимания функций, выполняемых затяжкой и ригелем во всей системе кровли.Затяжка отличается от ригеля тем, что она продольная, а ригель – поперечная балка.

    Конструкция стропильной системы связана с созданием распорной системы, работающей по принципу расхождения в нижней части плоскостей, что происходит под действием не только собственного веса, но и нагрузки, приходящейся на линия пересечения плоскостей, которой должна помешать поперечная балка, то есть затяжка.

    Приступая к устройству кровли, следует выяснить все моменты, связанные с допущением тех или иных ошибок, возникающих при выполнении работ по монтажу стропильной системы.Устройство крыши дома связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь цели.

    При проектировании любого жилого дома особое внимание архитекторы уделяют крыше, так как она выполняет не одну, а сразу несколько функций в зависимости от ее конструктивных особенностей. Надо сказать, что не всех будущих домовладельцев устраивает обычная двускатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как она имеет всего две скатные плоскости и один стык между ними.Многих привлекают более сложные конструкции, добавляющие особой привлекательности и оригинальности строению. Другие, более практичные домовладельцы, отдают предпочтение мансардным конструкциям, которые одновременно могут служить и крышей, и вторым этажом.

    Основу любой крыши составляет индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности. Сделать выбор нужного каркаса крыши будет гораздо проще, если заранее разобраться, какие виды и схемы стропильных систем применяются в строительной практике.После получения такой информации станет более понятно, насколько сложны в монтаже такие конструкции. Особенно это важно знать, если каркас крыши предполагается возводить самостоятельно.

    Основные функциональные задачи стропильных систем

    При устройстве скатных кровельных конструкций стропильная система представляет собой каркас для покрытия и удержания материалов «кровельного пирога». При правильном монтаже каркасной конструкции будут созданы необходимые условия для правильных и неутепленных видов крыш, защищающих стены и внутренние помещения дома от различных атмосферных воздействий.


    Конструкция крыши также всегда является завершающим архитектурным элементом внешнего оформления здания, поддерживая своим внешним видом его стилистическую направленность. Тем не менее конструктивные особенности стропильных систем должны в первую очередь отвечать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать кровля, и только потом — эстетическим критериям.

    Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона крыши. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца:

    • Количество осадков в разные периоды года.
    • Направление и средняя скорость ветра в районе возведения здания.
    • Планы использования подкровельного пространства — устройство в нем жилых или нежилых помещений либо использование его только в качестве воздушной прослойки для теплоизоляции нижележащих помещений.
    • Разнообразие планируемого кровельного материала.
    • Финансовые возможности домовладельца.

    Атмосферные осадки и сила ветровых потоков дают очень чувствительную нагрузку на конструкцию кровли.Например, в регионах с обильными снегопадами не следует выбирать стропильную систему с малым углом наклона скатов, так как на их поверхности будут задерживаться снежные массы, что может привести к деформации каркаса или кровли или протечкам.

    Если местность, где будет вестись строительство, славится своими ветрами, то лучше выбрать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы возникающие резкие порывы ветра не сорвали отдельные элементы кровли и кровли .

    Основные элементы конструкции крыши
    Детали и узлы стропильных систем

    В зависимости от выбранного типа стропильной системы используемые элементы конструкции могут существенно различаться, однако есть детали, которые присутствуют как в простых, так и в сложных стропильных системах.


    К основным элементам стропильной системы скатной крыши относятся:

    • Стропильные ноги, образующие скаты крыши.
    • — деревянный брус, закрепленный на стенах дома и служащий для закрепления на нем нижней части стропильных ног.
    • Конек — место соединения шпангоутов двух скатов. Обычно это самая высокая горизонтальная линия крыши и служит опорой, на которой фиксируются стропила. Конек может быть образован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом или закрепленными на коньковой доске (прогоне).
    • Обрешетка – это рейки или брусья, устанавливаемые на стропила с определенным шагом и служащие основанием для настила из выбранного кровельного материала.
    • Подпорные элементы, куда можно брать станины, прогоны, стойки, подкосы, связи и другие детали, служат для увеличения жесткости стропильных ног, поддержки конька, соединения отдельных частей в общую конструкцию.

    Помимо вышеперечисленных конструктивных деталей в него могут быть включены и другие элементы, функции которых направлены на усиление системы и оптимальное распределение нагрузок кровли на стены здания.

    Стропильная система делится на несколько категорий в зависимости от различных особенностей ее конструкции.

    чердачное помещение

    Прежде чем перейти к рассмотрению разных видов крыш, стоит разобраться, каким может быть чердачное помещение, так как многие собственники с успехом используют его как подсобное и полноценное жилое помещение.


    По конструкции скатные крыши можно разделить на бесчердачные и чердачные. Первый вариант называется именно так, потому что пространство под крышей имеет небольшую высоту и используется только как воздушная прослойка, утепляющая здание сверху. Такие системы обычно включают или имеют несколько скатов, но расположенных под очень небольшим углом.

    Мансардная конструкция, имеющая достаточно большую высоту конька, может использоваться по-разному, быть утепленной и неутепленной. К таким вариантам можно отнести мансардный или фронтонный вариант.Если выбрана крыша с высоким коньком, то обязательно нужно учитывать ветровые нагрузки в регионе, где строится дом.

    Откос склона

    Для определения оптимального уклона скатов кровли будущего жилого дома в первую очередь необходимо посмотреть на уже построенные малоэтажные соседние дома. Если они стоят не один год и стойко выдерживают ветровые нагрузки, то их конструкцию можно смело брать за основу. В том же случае, когда собственники поставили цель создать эксклюзивный оригинальный проект, непохожий на стоящие рядом постройки, необходимо ознакомиться с конструкционными и эксплуатационными особенностями различных стропильных систем и произвести соответствующие расчеты.


    Следует иметь в виду, что изменение тангенса и нормальных значений силы ветра зависит от того, насколько велик уклон скатов кровли — чем круче угол наклона, тем большее значение нормальные силы и тем меньше касательные. Если крыша наклонная, то на конструкцию сильнее действует тангенциальная ветровая нагрузка, так как с подветренной стороны подъемная сила увеличивается, а с наветренной уменьшается.


    Зимняя снеговая нагрузка также должна учитываться при проектировании кровли.Обычно этот фактор рассматривают в комплексе с ветровой нагрузкой, так как снеговая нагрузка на наветренной стороне будет значительно меньше, чем на подветренной. Кроме того, на склонах есть места, где обязательно будет скапливаться снег, дающий большую нагрузку на этот участок, поэтому его следует укрепить дополнительными стропилами.

    Уклон кровли может варьироваться от 10 до 60 градусов и должен выбираться не только с учетом совокупной внешней нагрузки, но и в зависимости от кровельного покрытия, которое планируется использовать.Этот фактор учитывается потому, что кровельные материалы различаются по своей массе, для их крепления требуется разное количество элементов стропильной системы, а значит, и нагрузка на стены дома будет разной, и насколько она будет велика, тоже зависит от угла наклона крыши. Не менее важны особенности каждого покрытия с точки зрения сопротивления проникновению влаги – в любом случае многие кровельные материалы нуждаются в том или ином уклоне для обеспечения беспрепятственного стока ливневых вод или таяния снега.Кроме того, при выборе ската крыши нужно заранее продумать, как будет осуществляться процесс уборки и ремонтных работ на крыше.

    При планировании того или иного угла скатов кровли необходимо знать, что чем меньше стыков между листами покрытия, и чем они плотнее, тем меньше можно сделать уклон ската, конечно, если он не предполагается устраивать в чердачном помещении жилое или подсобное помещение.

    Если для покрытия кровли используется материал, состоящий из мелких элементов, например, керамическая черепица, то уклон скатов необходимо делать достаточно крутым, чтобы вода никогда не задерживалась на поверхности.

    Учитывая вес кровельного материала, необходимо знать – чем тяжелее покрытие, тем больше должен быть угол скатов, так как в этом случае нагрузка будет правильно распределяться на стропильную систему и несущие стены.

    Для покрытия кровли могут использоваться следующие материалы: либо профильный лист, оцинкованная сталь, волнистые асбестобетонные и битумно-волокнистые листы, цементная и керамическая черепица, рубероид, мягкая кровля и другие кровельные материалы. На рисунке ниже показаны допустимые углы наклона для различных типов кровли.


    Основные конструкции ферменных систем

    В первую очередь стоит рассмотреть основные виды стропильных систем относительно расположения стен дома, которые используются во всех конструкциях крыши. Основные варианты делятся на многоуровневые, подвесные, а также комбинированные, то есть включающие в свою конструкцию элементы как первого, так и второго типа систем.

    крепеж для стропил

    Многоуровневая система

    В зданиях, где предусмотрены внутренние несущие стены, часто устанавливается наслонная стропильная система.Ее намного проще установить, чем висячую, так как внутренние несущие стены обеспечивают надежную поддержку ее элементов, а кроме того, для такой конструкции потребуется меньше материалов.


    Для стропил в этой системе определяющим ориентиром является коньковая доска, на которой они закреплены. Беснапорный тип эшелонированной системы может комплектоваться в трех вариантах:

    • В первом варианте верхняя сторона стропил закрепляется на коньковой опоре, называемой скользящей, а нижняя их сторона фиксируется врубкой к мауэрлату.Дополнительно стропила в нижней части крепятся к стене проволокой или скобами.

    • Во втором случае стропила в верхней части подрезаются под определенным углом и соединяются между собой при помощи специальных металлических накладок.

    Нижний край стропильных ног крепится к мауэрлату подвижными креплениями.


    • В третьем варианте стропила жестко скреплены в верхней части брусками или обработанными досками, расположенными горизонтально, параллельно друг другу с обеих сторон стропил, соединенных под углом, а между ними защемлен коньковый прогон.

    В нижней части для фиксации стропил используются скользящие крепления, как и в предыдущем случае.

    Необходимо пояснить, почему для фиксации стропил на мауэрлате часто используют скользящие крепления. Дело в том, что они способны уберечь несущие стены от чрезмерных нагрузок, так как стропила жестко не закреплены, а при усадке конструкции имеют возможность перемещаться, не деформируя общую конструкцию кровельной системы.

    Этот вид крепления используется только в многослойных системах, что также отличает их от подвесного варианта.

    Однако в ряде случаев для наслонных стропил применяется распорная система, при которой нижний конец стропил жестко закрепляется к мауэрлату, а для снятия нагрузки со стен в конструкцию встраиваются затяжки и подкосы . Этот вариант называется сложным, так как включает в себя элементы ярусной и висячей системы.

    РАЗРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ КРЫШИ

    РАЗРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ КРЫШИ

    на

    Чарльз С.Робертс-младший


    Обрушение крыши является причиной многих страховых случаев. Неправильный дизайн, износ, перегрузка, неправильный ремонт и погодные воздействия Известные виновники разрушения кровельной конструкции. Перед запуском в нашу Тематические исследования, возможно, стоит освежить знания о конструкциях крыш. На рис. 1 показано

    Рисунок 1

    общие конструктивные элементы крыши, включенные в дизайн многих жилых и коммерческих зданий.Ферма скатной крыши является популярной конструкцией, используемой в некоторых жилых домов и многих небольших коммерческих зданий. Тетивная ферма более старая классический дизайн часто встречается в зданиях старше 30-40 лет. Плоская ферма широко используется в мелкой промышленности и обычно изготавливается из стали. Основной фронтон Каркас используется во всей индустрии жилищного строительства. Двутавровая балка может быть встречается практически во всех типах конструкций и может использоваться как колонна.

    Рисунок 2

    Рисунок 3

    На рис. 2 показан пример провисания конька 60-летнего кирпичного дома.Рисунок 3 вид внутри чердака, показывающий стропила и отсутствие ригелей и соединения лаг со стропилами. Так как лаги чердачного перекрытия параллельны коньку доска, не было никаких структурных преимуществ для каркаса крыши. Стропила были прибиты к небольшим деревянным опорам, которые соединялись с каменной стеной, чтобы предотвратить соскальзывание стропил. двигаясь латерально по отношению к хребту. Со временем эти опоры вышли из строя, заставляя стропила двигаться вбок и приводя к оседанию конька в форме показано на рисунке 2.Это пример нестандартного кадрирования, характерного для старые здания, которые являются конструктивно несовершенными в долгосрочной перспективе.

    Рисунок 4

    На Рисунке 4 показано катастрофическое обрушение частично построенных скатных фермы крыши. Ветер со скоростью около 50 миль в час вызвал обрушение. Расследование из останков было обнаружено относительно мало скоб и во многих местах один гвоздь объединение многих структурных элементов.Строящиеся элементы уязвима к ветровым условиям, поскольку вся конструкция должна противостоять ветру загрузка не установлена. Следовательно, хорошие методы строительства диктовать надлежащее временное крепление конструкции, которого в данном случае не было.

    Рисунок 5

    На рис. 5 показан треснувший элемент деревянной фермы в большой металлической опоре. строительство. Ферма треснула при выгрузке зерна из здания.Рисунок 6 показывает отложения зерна, прилипшие к нижнему шнуру. Судя по всему, уровень зерна был

    Рисунок 6

    почти на крыше и выше стропильной системы, так как он загружается шнеком в хребет. Зерно находилось в бункере за несколько месяцев до изъятия, что позволило консолидация и приклеивание к фермам крыши. Когда зерно было удалено из внизу вес зерна, прилипшего к конструкции, перегружал старую фермы, вызывая отказ.Это распространенная проблема со структурами хранения зерна. из-за непредсказуемого характера уплотнения зерна при выгрузке.

    Рисунок 7

    На рис. 7 показан вид на большой зерновой бункер, где бетонная крыша начала отклоняться вниз. На рис. 8 показана двутавровая балка, которая была основной опорой для крыша, также отклоняющаяся вниз. Соединение балки со временем подверглось коррозии и позволил концу балки соскользнуть с места.Это пример коррозии. набирает обороты в течение 40 лет.

    Рисунок 8

    Рисунок 9

    На рис. 9 показана дуговая ферма, усиленная с помощью дерева и сталь. Временная колонна, используемая для поддержки конструкции, не поддерживала кусок стали, использованный при ремонте. Следовательно, сталь, добавленная в конструкция, не выполняющая никакой полезной функции, но увеличивающая нагрузку на ферму.Это пример ремонта «умелого человека», выполненного владельцем здания. Эти ремонт, обычно не проверяемый государственными органами, часто является неадекватным и являются причиной разрушения кровли. При расследовании потерь кровли информация об условиях окружающей среды время (ветер, дождь и т. д.) помогает установить исходное событие обрушения. В Во многих случаях умеренный ветер может вызвать обрушение маргинальной конструкции. Осмотрите мусор как можно скорее, чтобы усилия по очистке не испортили улики.(см. журнал Claims Magazine, июнь 1992 г.) компьютерные программы структурного анализа элементов легко доступны для идентификации слабость конструкции конструкции (см. журнал Claims Magazine, июнь 1987 г.).


    ПО ТЕХНИЧЕСКИМ СТАТЬЯМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЖУРНАЛ ПРЕТЕНЗИЙ И ЗАПРОСИТЕ

    НА ПЕРЕПЕЧАТКУ ПРОШЛОГО ТЕХНИЧЕСКОГО БЛОКНОТА СТАТЬЯ

    ЖУРНАЛ ПРЕТЕНЗИЙ

    ВЕРНУТЬСЯ К С.ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА ROBERTS CONSULTING ENGINEERS,


    WWW.CROBERTS.COM

    В: Подъем фермы — проблема плотницких работ или проблема с гипсокартоном?

     

    А: Ни то, ни другое. Это задача по физике. Решение заключается в совместной работе плотников и монтажников гипсокартона.

     

    Фермы — быстрый способ получить каркас крыши. Они часто менее дороги, чем крыши с каркасом из палочек, потому что в них используются пиломатериалы меньшего размера, и они поднимаются быстрее.Кроме того, фермы гибки в соответствии с различными потребностями дизайна, поэтому они, как правило, являются любимцами дизайнеров.

    Фермы существуют уже давно, и у них есть главный недостаток: поднятие фермы.

    Подъем фермы не является структурной проблемой, это косметическая проблема, вызванная перепадом температур

    Когда зимой в новом доме появляются признаки внутренних трещин на потолке верхнего этажа, это обычно может быть связано с  поднятием фермы .Подъем фермы крыши происходит, когда нижний пояс фермы подвергается воздействию влаги и/или температурных условий, значительно отличающихся от остальной части фермы крыши. Поскольку нижний пояс фермы утопает в толстой изоляции, он находится в других условиях, чем верхний пояс.

    Сухая древесина дает усадку, влажная расширяется

    Когда влажный воздух изнутри выходит на холодный чердак, влага конденсируется на фермах и настиле крыши. Если температура ниже 32, тоже замерзает.Когда температура поднимается выше 32F, влага впитывается в древесину. Из-за сырости верхние пояса расширяются по сравнению с нижними поясами, которые всю зиму были теплыми и сухими.

    Это дифференциальное движение между верхним и нижним поясами вызывает арку в центре. Поскольку концы фермы прикреплены к наружным стенам (место, которое сопротивляется тяге наружу), по мере расширения нижнего пояса сила толкает его вверх в чердачное пространство.

    Когда фермы изгибаются, они отрываются от верхних пластин внутренних перегородок, идущих под прямым углом к ​​фермам.(Стены, идущие параллельно фермам, также уязвимы, особенно те, которые расположены ближе всего к фермам.)

    Это движение может вызвать простую волосяную трещину или большие зазоры вдоль углов, но это косметическая проблема, которая чаще всего возникает в домах с холодным климатом.

    Трещины в потолке/стенах обычно открываются зимой и закрываются летом. В результате проблема часто является постоянной. Ответственность за это несет строительный подрядчик, который звонит подрядчику по гипсокартону, чтобы тот переклеил углы и выкрутил выскочившие винты.

    И то же самое происходит в следующем году.

    Вы не можете остановить поднятие фермы, но вы можете остановить появление трещин

    Подъем фермы не является подъемом фермы, если домовладелец его не видит. Я думаю, что лучший подход — не допустить, чтобы поднятие фермы влияло на стыки гипсокартона — позволить фермам двигаться. Если ферма может двигаться, а гипсокартон может изгибаться, трещин не будет, и домовладелец будет доволен.

    Большая часть перемещений фермы происходит в течение определенного периода времени, поэтому, чтобы предотвратить появление трещин, гипсокартон должен изгибаться вблизи углов.

    Три способа решения существующей проблемы

    Некоторые из этих решений сложнее (и, следовательно, дороже), чем другие.

    1. Отсоедините верхние части внутренних стен от ферм.
    • Удалите или обрежьте гвозди внутри чердака.
    • Удалите все винты для потолка в пределах 16 дюймов от углов центральных перегородок и все винты для стен в пределах 8 дюймов от потолка вдоль стены.
    • Заделайте отверстия в гипсокартоне с помощью герметика для сухих швов и перекрасьте стены и потолки.

    2. Установите молдинг вокруг всех потолков второго этажа, прибивая отделку только к потолкам.

    • Эта процедура закроет трещины и сохранит красивый внешний вид угла потолка. Примечание. При установке молдинга короны таким образом не забудьте покрасить отделку и гипсокартон в зимние месяцы, чтобы не было полосы краски в нижней части отделки, когда фермы поднимутся следующей зимой.
    3. Измените способ изоляции чердака — еще один дорогостоящий и инвазивный подход 
    • Если изоляцию переместить на крышу, будет создан кондиционируемый чердак, так что температура и влажность будут постоянными.В домах, где чердак является частью кондиционируемого пространства, обычно с распыляемой пеной на обшивке крыши, проблемы с поднятием ферм гораздо менее вероятны.

    Как предотвратить проблему в новом строительстве

    Ключом к предотвращению трещин на подъеме фермы и выскакивания винтов, в первую очередь, является избегание прибивания или привинчивания гипсокартона потолка к нижней части ферм на пересечении или рядом с ним. При строительстве нового дома подрядчик по каркасу должен закрепить внутренние перегородки к фермам с помощью скоб для ферм. Клипсы крепятся к верху внутренних стеновых перегородок, а затем крепятся через прорези к фермам.

    Зажимы не затянуты плотно, что позволяет ферме двигаться, не натягивая стену. Это делает перегородку стабильной и вертикальной, а также фиксирует стропила на правильном расстоянии от центра.

    Чтобы предотвратить растрескивание гипсокартона, подрядчик по гипсокартону должен загладить углы между потолком и стеной. Не прикручивайте и не прибивайте гипсокартон к фермам в пределах 16 дюймов от внутренней стены и в пределах 8 дюймов от потолков наружных стен.

    Вместо этого прикрепите потолочную гипсокартонную панель к деревянным брускам, прибитым к верхним плитам стены (не к фермам), или к металлическим зажимам или непрерывным уголкам, прикрепленным по верху внутренних стен.

    Ферма по-прежнему будет изгибаться, но движение будет постепенным, поэтому гипсокартон будет изгибаться медленно. Когда стропила поднимаются, гипсокартон вдоль пересечения стены и потолка изгибается, но остается на месте и не трескается.

    Используйте опорный угол фермы

    Trim-Tex есть продукт, называемый опорным уголком для фермы, который устанавливается перед навешиванием гипсокартона и помогает предотвратить поднятие фермы.

     

    Идея не совсем новая; Trim-Tex просто пытается предложить лучшую альтернативу. Опорный уголок изготовлен из винила, достаточно прочного, чтобы удерживать край гипсокартона на месте вдоль верхнего края стены. Его крепят по всей длине обрабатываемых стен.

    Это означает, что гипсокартон крепится по всей длине и может быть легко закреплен в любом месте вдоль края, если крепеж не проходит через угол и в ферму.Винты очень легко закручиваются в виниловых профилях, что ускоряет производство.

    — это слегка отредактированная версия статьи «Причина поднятия фермы и решения», которая впервые появилась на ThisIsDrywall. Она была написана Майроном Фергюсоном, также известным как Тот парень из гипсокартона, который указывает на своем веб-сайте, что более 80% видимой внутренней части дома покрыто гипсокартоном, и «Горечь низкого качества остается еще долго после того, как сладость низкой цены исчезает». забыли».
    Аминь, брат.

     

    ферм повреждены? Вот что делать

    Шон Шилдс, Ассоциация строительных компонентов

    Как неоднократно отмечалось в этой серии статей, деревянные фермы, соединенные металлическими пластинами, являются невероятно эффективными элементами каркаса, которые могут распределять нагрузки на длинные пролеты. Проще говоря, ферма выполняет этот трюк, используя чередующиеся
    структурных элемента каркаса, которые находятся либо в сжатии, либо в растяжении.К счастью, вам не нужно быть профессиональным инженером, чтобы понять, что это взаимодействие внутри фермы делает каждый элемент конструкции фермы, от сорта пиломатериала до расположения каждой внутренней перемычки, невероятно важным для ее способности выполнять свои функции. предназначена.

    Поскольку важен каждый элемент, в этой статье основное внимание будет уделено повреждению фермы и рекомендациям, которым монтажники могут следовать, чтобы повреждение элемента фермы не стало серьезной проблемой в отношении структурной целостности здания с течением времени.

    Это не цепь

    Во-первых, важно отметить, что фермы не похожи на стальные цепи. Звенья цепи едины в том, как они распределяют растягивающую нагрузку, поэтому верна поговорка о том, что прочность цепи зависит от ее самого слабого звена. И наоборот, фермы не распределяют нагрузку равномерно по каждой ферме или даже от фермы к ферме в системе. Из-за такого сложного взаимодействия чрезвычайно сложно просто посмотреть на повреждение фермы в полевых условиях и понять, как это повреждение может повлиять на долгосрочную работу ферменной системы.

    Дело не в худшем случае

    Очевидно, что значительное повреждение одного или нескольких критических аспектов ферм в системе потенциально может привести к частичному или полному выходу из строя всей системы. Это наихудший случай, и, чтобы было ясно, он не является предметом этой статьи. Вместо этого давайте посмотрим на последствия менее очевидного ущерба и лучшие практики, чтобы избежать таких последствий.

    Если вы видите повреждение фермы, сделайте цифровую фотографию повреждения и немедленно отправьте ее производителю, чтобы он мог начать процесс проектирования ремонта или изготовления новой фермы.

    Избегайте догадок

    Несколько предыдущих статей этой серии были посвящены передовым методам хранения, обращения и подъема ферм, чтобы избежать бокового изгиба и других действий, которые чаще всего приводят к повреждению фермы. Во многих случаях повреждения, вызванные этими действиями, проявляются в виде чешуек, расколов и трещин в деревянных элементах и/или металлических соединительных пластинах, которые либо изгибаются, либо вырываются из дерева в местах соединений.

    Иногда наиболее эффективным решением для поврежденной фермы является не ремонт, а новая ферма.

    Проблема заключается в том, что хотя такие повреждения обычно можно устранить в полевых условиях, иногда ремонт оказывается более сложным или дорогостоящим, чем доставка и установка новой фермы. Даже опытный монтажник не должен делать визуальный вывод о том, как можно отремонтировать ферму, чтобы она работала должным образом. Это должно быть предоставлено профессионалу-проектировщику с доступом ко всей информации, связанной с проектированием фермы, которая обычно находится в программном обеспечении для проектирования.

    Вот почему производители компонентов (CM) быстро указывают в своей строительной документации, что фермы не должны быть каким-либо образом изменены (включая повреждения) без помощи проектировщика здания, проектировщика фермы или производителя.Любое изменение, включая повреждение, может повлиять на производительность, и только CM сможет правильно установить, как это исправить.

    Чтобы избежать головной боли

    Если повреждение фермы не обнаружено и не устранено до или во время первоначальной установки, средство может быстро превратиться из незначительного неудобства в серьезную головную боль. Опять же, иногда ремонт фермы невозможен или неэффективен, и лучшим вариантом является замена новой фермы. Если фермы установлены и применяется обшивка, становится намного сложнее и трудоемче вырвать и заменить ферму.

    Точно так же, если механическая, электрическая и водопроводная инфраструктура (MEP) установлена ​​до завершения ремонта фермы, может быть трудно или невозможно выбрать наилучший метод ремонта, поскольку MEP мешает. В этом случае последствием обычно является более дорогой и трудоемкий ремонт.

    В качестве другого примера, позднее обнаружение повреждения фермы, которая связана с многослойной балкой, может означать, что необходимо будет использовать другую подвеску, что вынуждает установщиков снимать подвески, уже прикрепленные к балке.Снятие этой подвески может также вызвать необходимость ремонта балки.

    Более незаметная форма повреждения фермы проявляется в виде повреждения соединительной пластины или выдергивания пластины, что обычно происходит на строительной площадке из-за чрезмерного бокового изгиба. (См. «Правда о самолетах» в выпуске за ноябрь 2020 г., чтобы узнать о передовых методах предотвращения такого рода повреждений.) Такой вид повреждений может привести к долгосрочным проблемам с производительностью, когда фермы прогибаются (выгибаются из плоскости) больше, чем предполагалось, что может привести к таким проблемам, как растрескивание гипсокартона.Вытягивание пластин в сельскохозяйственных зданиях также подвергает большую часть металла воздействию влаги и коррозии, что может сократить срок службы фермы.

    Поврежденные фермы могут работать не так, как предполагалось. Ущерб, обнаруженный и устраненный на ранней стадии, позволит избежать более дорогостоящих последующих последствий.

    Все о маленьких простых шагах

    К счастью, практические рекомендации по предотвращению любых и всех этих последствий реализовать несложно. Во-первых, связки ферм должны быть визуально осмотрены либо во время доставки, либо как можно скорее после нее.Если есть какое-либо заметное повреждение, произошедшее во время доставки, следует немедленно связаться с менеджером по ремонту и, если возможно, отправить ему цифровую фотографию повреждения, чтобы он мог начать проектирование ремонта или планирование производства и доставки замены. ферма. Чем раньше свяжутся с CM, тем меньше будет помех для процесса установки.

    Отправка цифрового изображения повреждения также может позволить CM решить, что требуется только простой ремонт, а ферма может быть стабилизирована с помощью временной парши в процессе подъема и установки.Это позволяет избежать любых возможных задержек в графике строительства, пока проектируется ремонт, а временная парша может быть либо удалена, либо включена в ремонт после установки (но до нанесения обшивки или МЕР).

    Передовой опыт отрасли

    В соответствии с этим Справочник B5 по информации о безопасности строительных компонентов (BCSI) «Повреждение фермы, модификации на стройплощадке и ошибки при установке» содержит следующие шаги для исправления повреждения фермы на стройплощадке:

    1.Временно закрепите или поддержите ферму, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение фермы и опасность для рабочих.

    2. Немедленно сообщите о повреждениях, изменениях или ошибках установки производителю фермы.

    3. Не пытайтесь отремонтировать Ферму без Детали ремонта от проектировщика здания, проектировщика фермы или изготовителя фермы.

    4. Перед началом ремонта положите ферму горизонтально на твердую ровную поверхность. Если ферма уже установлена, укрепите ферму, чтобы уменьшить нагрузку.

    5. Отремонтируйте ферму, точно следуя информации, представленной в разделе «Ремонтные детали». Убедитесь, что используете правильные материалы, как указано. Обратитесь за профессиональной консультацией, если что-то неясно.

    6. Сохраняйте детали ремонта на случай, если их попросит строительный служащий, проектировщик или владелец.

    7. Если сведения о ремонте не относятся к конкретному полевому состоянию, которое вы ремонтируете, не используйте его. Всегда следуйте инструкциям по ремонту, подготовленным для вашей конкретной ситуации.

    8. Если запланированный ремонт не может быть выполнен, обратитесь к проектировщику зданий, проектировщику ферм или производителю ферм.

    В процессе установки также рекомендуется быстро проверять каждую ферму по мере ее выбора и после ее установки, особенно если в процессе установки происходит боковой изгиб.

    Итог

    Монтажникам важно проверять фермы на наличие повреждений во время доставки и следовать рекомендациям по минимизации риска повреждения ферм во время погрузочно-разгрузочных работ и установки на стройплощадке.Если ферма повреждена, установщики должны
    немедленно связаться с CM и отправить им цифровую фотографию повреждения. Это позволит CM работать быстро, чтобы выдать либо утвержденный ремонт фермы, либо изготовить и доставить ферму на замену. Такой общий подход сведет к минимуму влияние на график строительства и устранит потенциальные проблемы позже, когда здание будет полностью ограждено. ФБН

    Шон Шилдс — директор по связям с общественностью Ассоциации компонентов строительных конструкций (SBCA, https://www.sbcacomponents.com) и с 2004 года является автором более ста статей, посвященных несущему каркасу и строительству за пределами площадки.

    MITEK Конструкция крыши

    КРЕПЛЕНИЕ И СВЯЗИ

    РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ ФЕРМ FORTIMBERФермы крыши, которые вы собираетесь установить, изготовлены в соответствии с техническими стандартами. Чтобы фермы функционировали правильно, важно, чтобы с ними обращались, монтировали и закрепляли правильно.

    2009 — ВЫПУСК 1

    Чтобы узнать больше о продуктах и ​​системах MiTeks, позвоните в местное государственное управление или посетите наш веб-сайт: www.mitek.com.au VIC (03) 8795 8888 NSW (02) 8525 8000 QLD (07) 3268 1666 SA (08) 8234 1326 WA (08) 6218 5945 NZ (09) 274 7109 МАЛАЙЗИЯ (603) 3172ME 743 HO

    ИЗ

    ГВОЗДЬ

    ЗДАНИЕ

    СИСТЕМЫ

    Общие сведения Фермы крыши, которые вы собираетесь установить, изготовлены в соответствии с техническими стандартами. Чтобы фермы функционировали в соответствии с проектом, важно, чтобы с ними правильно обращались, монтировали и закрепляли. Установка сборных деревянных ферм регулируется австралийским стандартом AS44402004 «Установка деревянных ферм с гвоздями».Следующая информация представляет собой сокращенный набор инструкций, предназначенных для помощи в работе на месте, и не предназначена для замены ссылки на AS4440-2004. Следующие рекомендации относятся к фермам крыши стандартных жилых зданий, где детали конструкции ферм получены из инженерных программ MiTek. Детали для коммерческих, промышленных и нестандартных жилых зданий должны быть предоставлены инженером, ответственным за общий проект здания.

    Хранение работ и подъемные фермы должны быть проверены по прибытии на место.О любых поврежденных фермах следует сообщать немедленно, и их нельзя ремонтировать на месте без согласования с изготовителем ферм. Если предполагается, что фермы будут храниться на площадке в течение длительного периода времени перед использованием, должны быть приняты соответствующие меры для защиты ферм от воздействия погодных условий. После того, как фермы установлены, они не должны подвергаться воздействию погодных условий в течение длительного времени. Многократное увлажнение и высыхание пагубно сказывается на прочности как бруса, так и соединения. Защитное покрытие, если оно используется, должно обеспечивать свободную циркуляцию воздуха вокруг ферм.Фермы при хранении на строительной площадке должны быть на деревянных брусьях в чистоте и в горизонтальном положении, чтобы избежать деформации. При подъеме необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить соединения и древесину. Распорки с креплением к точкам крепления панелей следует использовать там, где длина пролета превышает 9000 мм. Никогда не поднимайте только за верхушечный сустав. Фермы также могут быть размещены на верхних пластинах, натягивая их на салазках, разнесенных на 3000 мм, с соблюдением тех же мер предосторожности, что описаны выше. Убедитесь, что фермы не деформированы и не провисают между опорами.Рекомендуемый метод подъема ферм будет зависеть от ряда факторов, включая длину и форму фермы. В общем, стропите ферму от точек верхнего пояса, как показано ниже. Стропы должны располагаться на одинаковом расстоянии от осевой линии фермы и располагаться друг от друга примерно на 1/3–1/2 длины фермы. Угол между стропами должен быть не более 60°, а при пролетах ферм более 9000 мм следует использовать распорку или силовую опору. Некоторые типичные примеры показаны ниже.

    Дизайн1. Фермы рассчитаны на нормальные нагрузки на крышу, потолок и ветровую нагрузку для конкретных работ и условий.Дополнительные нагрузки, такие как солнечные батареи, баки с горячей водой, кондиционеры и т. д., требуют особого внимания. Перед началом строительства необходимо получить консультацию у изготовителя ферм. Каркасы стен и балки, поддерживающие фермы, должны быть рассчитаны на правильные нагрузки на крышу. Подробную информацию см. в AS1684 Жилая деревянно-каркасная конструкция. Ветровая нагрузка является важным фактором при проектировании и работе стропильных ферм. Убедитесь, что вы правильно проинформировали изготовителя ферм относительно требований к ветровой нагрузке и что были приняты соответствующие меры для крепления ферм к несущей конструкции, чтобы выдерживать подъемные силы ветра.Фермы, как правило, предназначены для поддержки на внешней стене, а внутренние стены не являются несущими. Там, где необходимо использовать внутренние стены в качестве несущих, это будет четко показано на планах. Прежде чем заказывать фермы, убедитесь, что ваши конкретные требования были учтены, а производителю ферм предоставлена ​​вся необходимая информация. Если используются нестандартные фермы, убедитесь, что детали монтажа и крепления известны до начала монтажа. Для сред, в которых атмосфера может способствовать коррозии, например, в некоторых типах промышленных и сельскохозяйственных зданий или в зданиях вблизи океана, подверженных воздействию соляного тумана, следует рассмотреть возможность использования соединительных пластин из нержавеющей стали G8S.

    2.

    3.

    4.

    5.

    6.

    60 или меньше

    Важное примечание1. Строители несут ответственность за обеспечение того, чтобы вся необходимая для проектирования информация была предоставлена ​​изготовителю во время заказа ферм, включая пролеты, шаг, профили, количество и нагрузки. Окончательное согласование деталей изготовителем со строителем рекомендуется перед изготовлением. Фермы предназначены для того, чтобы быть частью структурной системы, которая включает в себя обрешетки/прогоны, распорки, перемычки, фасции и соединение этих компонентов.Полная прочность ферм не достигается до тех пор, пока все компоненты не будут установлены правильно. Все фермы должны быть закреплены (временно и постоянно) и стабилизированы на протяжении всего монтажа стропильной системы крыши. Нельзя нагружать ферму до тех пор, пока не будут закреплены все постоянные связи и установлены обрешетки/прогоны. Установщики не должны стоять на какой-либо ферме до тех пор, пока все временные распорки не будут закреплены на месте, а ферма не будет стабилизирована в соответствии со следующими инструкциями. Поскольку установка фермы неизменно связана с работой на высоте, необходимо провести оценку рисков для каждого места и соблюдать все соответствующие методы обеспечения безопасности на рабочем месте.С каждой конструкцией крыши и рабочим местом условия различны. Строители несут ответственность за рассмотрение этих условий при определении процедур, которые должны быть приняты при подъеме и креплении компонентов крыши. Процедуры следует обсудить со всеми субподрядчиками и сотрудниками на площадке, а согласованные методы задокументировать. Ассоциация жилищного строительства (HIA) опубликовала документ под названием «Заявление о безопасных методах работы № 10», который был признан удовлетворительным для этой цели и подходящим для многих рабочих мест.Этот документ можно получить в HIA или у поставщика фермы. Фермы рассчитаны на определенные нагрузки, геометрию и условия поддержки. Ни при каких обстоятельствах нельзя резать, удалять или каким-либо образом модифицировать фермы из древесины фермы без предварительного одобрения производителя фермы. Убедитесь, что все распорки надежно закреплены, а все болты и скобы затянуты до начала нагрузки на крышу. Фермы не должны использоваться или храниться там, где они подвергаются многократному увлажнению и высыханию, так как это отрицательно сказывается на прочности как древесины, так и соединений.Если фермы предназначены для деревянных решеток, не заменяйте их стальными решетками, не попросив поставщика ферм проверить конструкцию выступа.

    Приблизительно от 1/2 до 1/3 длины фермы

    2.

    3.

    Распорка

    Приблизительно от 1/2 до 1/3 длины фермы Распорка

    9.0 9.0002 03. 4.

    Крепление, привязанное к каждой пересекающейся стенке пояса

    7.

    Приблизительно от 1/2 до 1/3 длины фермы Крепление, привязанное к верхнему поясу прибл.Интервалы 300 мм

    Транспорт Фермы должны полностью поддерживаться при транспортировке в горизонтальной или вертикальной плоскости. При вязке нужно соблюдать осторожность, чтобы не натягивать хорды или паутину. Деревянные или металлические протекторы под прямым углом — удовлетворительный способ избежать повреждений. Разгрузка и обращение описаны напротив.

    Приблизительно от 1/2 до 1/3 длины фермы

    2

    Схема крышиРасстановка ферм должна быть определена до монтажа. В случае сомнений проконсультируйтесь с изготовителем ферм.Точки, обведенные кружком на этих схемах, могут иметь решающее значение. См. «Примечания к конструкции каркаса стены». Конец вальмы Усеченная балка Вальмовая ферма/стропило

    Примечание. Для ферм с шагом 900 мм штукатуры предпочитают использовать рейки шириной 50 мм.

    Стеновая рама ConstructionRidge

    Несущие рамы должны быть проверены на: 1. Размер перемычки, подходящий для нагрузки фермы. Обратитесь в AS1684 или к производителю ферм. Если фермы не расположены непосредственно над стойками, размер верхней пластины должен соответствовать AS1684.Балочные фермы могут потребовать усиления шпилек в точках опоры. Проверьте нагрузку у производителя ферм и обратитесь к AS1684. Пункты, обведенные кружком в примечаниях к компоновке, являются критическими. Конструкция опорной конструкции должна выдерживать подъемные силы ветра.

    Крепление на пересечении минимум с 1 TRIP-L-GRIP (типовое)

    Стандартная ферма

    Домкрат/стропила Вальмовая ферма/стропило

    2. 3.

    Голландский вальмовый

    Голландский вальмовый 90

    Trusses Top Plate

    GableRaking Truss

    Standard Truss

    Truss Trusssridge

    Шпильки Trussesridge

    Truss Trussesridge

    ЛИНТЕЛИ

    LINGEL на обрезке STORDVEGE STANDAL TRUST

    Примечание. Замечание. по поставщику.Т-образная сгребающая ферма Стандартная ферма Распорки размером 75 x 25 мм размещаются на верхнем поясе между седловыми фермами и параллельно им там, где расстояние превышает центры обрешетки крыши.

    Усиление верхней плиты может потребоваться там, где фермы не совпадают со стойками. Фермы Верхняя плита

    Конек

    Шпильки

    Связи рамы Обрезка краев Седельная ферма Сгребная ферма Ферма балки

    до начала монтажа ферм.

    Г-образная укороченная балка

    Обрезка краев Стандартная ферма Вальмовая ферма/стропило

    Конек

    Конек Конек

    Монтаж и крепление Перед подъемом ферм удобно отметить положение фермы на стеновых плитах.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.