Клапан подачи воды в бачок унитаза: Принцип работы клапанов для унитаза — Добродушный Сантехник

Содержание

Принцип работы клапанов для унитаза — Добродушный Сантехник

В этом посте я расскажу принцип работы сливной арматуры для бачка унитаза и принцип работы заливной арматуры с боковой и нижней подачей.

Я всё это разберу на винтики для того чтобы можно было понять принцип работы. А когда мы будем знать принцип работы мы сможем это устройство прочистить или починить, если в этом будет необходимость.

Принцип работы сливных и заливных клапанов я покажу на нескольких примерах компании «ИнкоЭр».

Арматура этого производителя устанавливается на унитазы заводов: «Церсанит», «Сантери», «Сантек», «Роса», «Дела», «Керамин» и прочие.  Эта сливная или заливная арматура подойдет на унитазы других производителей. Самое важное, чтобы диаметр заливного отверстия был под резьбу 1/2 дюйма,


а диаметр сливного отверстия был в районе 61-65 мм.

Вода в бачок унитаза попадает через заливной клапан. Вот с заливного клапана я и начну. И начну я с самого древнего заливного клапана, который устанавливался ещё на старые советские бачки для унитазов.


Он самый пожилой и постепенно уходит в не бытие.

Принцип работы этого клапана я покажу с той целью, чтобы его, люди, которые им уже пользуются, могли разобрать и починить, почистить в первую очередь. Чтобы не боялись разбирать. Ну, а если пришла пора менять я рекомендую менять вот на такой.


Более компактный и более дешевый. Но не значит, что он хуже.

Из чего же он состоит?

Поплавок из полимера,

металлическое коромысло,

держатель коромысла,


ось держателя,

удерживающая гайка,

прокладка,

гайка корпуса,

резьбовая часть корпуса,


сам корпус,

мембрана,

толкатель на который давит держатель коромысла

и заливная трубка.


Принцип действия простой. Набирается вода. Поплавок всплывает.Весь  этот механизм давит на толкатель.


Толкатель давит на мембрану, а мембрана в свою очередь затыкает проход воде.


Может показаться зачем нужна такая длинная резьба? На самом деле всё просто. В эту резьбу прячется фильтр.

Если в бачок перестала набираться вода вот что можно предпринять в случае с этим клапаном. Для начала необходимо убедиться в том, что вода до клапана уже доходит. Выключить воду. Снять подводку и проверить не забит ли сетчатый фильтр. Если его нет, тогда придется снять клапан.

Как снять клапан смотрите предыдущий пост.

Течёт унитаз? Почини сам! Легко!✓ Прозрачный бачок.

Открутите гайку корпуса.

Разделите клапан.

На резьбовой части есть сопло.

Прочистите его, например, проволокой в обратную сторону тока воды. Извлеките мембрану и промойте её. Промойте все части в воде и соберите всё в обратной последовательности. Если серьезных повреждений нет, то после этого клапан будет работать дальше.

Обратите внимание, клапан нельзя собрать неправильно.

В определённом месте у клапана есть стык между частями. Совместите эти пазы и закрутите соединяющую гайку.


А вот эта трубка нужна для того, чтобы вода при наполнении в бак не создавала слишком много шума.


В моём случае бак сделан гораздо большего размера, чем он бывает на самом деле. Сделан он специально для того чтобы полностью показать работу арматуры и способы регулировки по высоте.

Второй тип заливного клапан с боковой подачей воды.


Как я уже сказал ранее вот этот

вы можете смело менять на этот.


Он тоже очень хорошо подойдет в старый советский унитаз если у кого-то таковой ещё остался.


Из чего он состоит? Поплавок, толкатель, гайка, косая шайба.

Нужна на тот случай если стенка бачка немного наклонена во внутрь.

С помощью этой шайбы можно выровнять клапан подачи в вертикальное положение. Сейчас вы видите, что его можно наклонить в ту или иную сторону в любом направлении.


Эластичная уплотнительная конусовидная прокладка с углом 120°С,

два последовательных рычага, штанга по которой передвигается поплавок и эта же штанга является удлинителем потока,


фильтр, сам корпус, который состоит из резьбовой части с соплом и основной частью корпуса в которой лежит шток и эластичная мембрана.

Между двумя частями корпуса есть уплотнительная прокладка.


Принцип работы аналогичный. Механизм давит на шток,

шток давит на мембрану, мембрана перекрывает воду.

Принцип прочистки этого клапана аналогичен первому. С той лишь разницей, что для того чтобы разобрать клапан на две части гайку выкручивать не надо. Потому что её здесь нет.

Необходимо взяться за две части корпуса и разобрать. Раскрутить немного, повернуть, приблизительно на 30° и он разъединится.

Следующий клапан с нижней подачей воды.

Составный части: поплавок, тяга, коромысло,

держатель поплавка либо направляющая поплавка.


Удлинитель направляющей.

Удлинитель держателя нужен на тот случай, если мой бачок слишком глубокий и я хочу повысить уровень набираемой воды. В таком случае я перемещаю поплавок, как можно выше. Для того чтобы он не соскочил я устанавливаю удлинитель.


Корпус клапана из двух частей, резьбовая часть с соплом,

вторая часть с толкателем и мембраной,


гайка, фильтр, конусная прокладка, наклонная шайба.


Принцип работы аналогичен первому с той лишь разницей, что он не горизонтальный, а вертикальный.

Четвертый тип арматуры с нижней подачи воды.

Поплавок, толкатель,

направляющая поплавка, которая является частью корпуса клапана,

удлинитель направляющей, если у вас глубокий бачок, коромысло, ось коромысла, гайка скрепляющая обе части корпуса,

толкатель, эластичный уплотнитель, мембрана,

возвратный элемент, который воду перенаправляет вниз для бесшумного наполнения бака,


вторая часть корпуса с металлической резьбой внутри которого установлен обратный клапан.


Обратный клапан, в принципе, не нужен, потому что когда клапан закрывается вода все равно из него не вытекает, но для некоторых производителей унитазов вопрос принципиальный.

Поэтому компания «ИнкоЭр» производит и такие клапаны.

Пятый вид клапана аналогичен тому о котором я только что рассказал с той лишь разницей, что внутри его нет обратного клапана и он имеет не металлическую резьбу, а полимерную.


По надежности пластиковая резьба не уступает металлической в этом случае.


Но для некоторых производителей важна именно металлическая резьба.

Пожалуй стоит проверить сколько держит клапан с металлической резьбой и с пластиковой. Не то чтобы сколько держит, а посмотреть, что быстрее лопнет клапан разорвется или гибкая подводка с резьбы слезет. Я думаю в конце мы это сделаем. Для прочистки этого клапана необходимо открутить гайку и прочистить чем-нибудь вроде проволочки в обратном направлении.

Это если фильтра не было или если фильтр прочистили, а вода все равно не наполняется. Для этой операции необязательно снимать клапан с бачка. Ну а проверить клапан на разрыв, думаю надо сейчас.

Первым под рукой оказался клапан с металлической резьбой.

Я не стал его ставить в прозрачный бачок, т.к. ждал разрыва клапана и прозрачный бачок боялся повредить. Установил штатный бачок.

Налил в него воды и ждал взлета клапана. Но нет, гибкую подводку не сорвало да и клапан не бахнул. Клапан не пропускает воду в закрытом положении вплоть до 20 бар.

Хотя рабочее давлении в 2-е ниже. После 20 бар клапан с ударом начал пропускать воду. Даже после срыва свои 12 бар он держит.


Второй клапан с полимерной резьбой показал аналогичный результат.


Я их оба разобрал, чтобы посмотреть повреждения. При вскрытии повреждений не было обнаружено.


Собрал обратно. Проверил. Оба клапана в рабочем состоянии. Тогда я привязал поплавок в закрытом положении проволокой и повторил тест. Результат тот же на одном и втором клапане.


После срыва клапан пропускает воду давление которого превышает 12 бар. А до 12 держит. В результате того, что внутри при разборе не было обнаружено повреждений могу полагать, что давлением просто смещает прокладку. После пересборки клапан вновь готов к работе.

Получается, что этим клапаном избыточное давление не так страшно, как мне казалось на первый взгляд. И за выскакивание клапана из бачка во время эксплуатации можно не беспокоиться.

Мне задали вопрос: какое давление может перекрыть клапан? Официально рабочее давление этих заливных клапанов равняется 10 барам. Но наполняемость воды начинается от 0,5 бар либо от 0,1 бар у таких клапанов.


Внешне заливные клапаны вроде как ни чем не примечательны, но в них есть некоторые инженерные решения которые позволяют этим клапанам работать максимально тихо и закрываться быстро когда вода наполняется в бак.

Качество работы клапана мало зависит от степени загрязненности воды. Они могут быть установлены в бачке с различной кривизной стенок. За счет конусовидной прокладки с углом 120°С наклонной шайбой.

При том, что клапаны постарались сделать максимально эффективными они остаются доступными по цене. Чтобы убедиться вы можете зайти в поисковик и поискать клапаны «ИнкоЭр» и убедиться, что они стоят не дорого.

Теперь я расскажу о принципе работы сливного клапана.


У всех сливных клапанов компании «ИнкоЭр» основа одинакова. Функциональность клапанов меняется в зависимости от того какие дополнительные элементы устанавливаются на эти клапаны.

Преимущества такой конструкции заключается в том, что если вы захотите поставить другой клапан, например, клапан где была ручка, вы захотели поставить кнопку или вы захотели поставить кнопку с двойным сливом. Или вы захотели поставить арматуру с двойным автоматическим сливом. Во всех этих случаях вам не надо снимать бачок и менять гнездо или седло.

Достаточно выкрутить и поставить новый клапан. Как это сделать я писал в предыдущем посте.

В основу клапана входит: седло, гайка, прокладка,

выдвижная трубка перелива,


крайне эластичная прокладка, удерживающая площадка под шайбу,

направляющая, дно корпуса клапана, поплавок автоматического слива,

красная крышка корпуса или синяя версия элит. Инженеры постарались сделать максимально простую и надежную конструкцию для долговечной работы клапана. Одно из инженерных решений это кромка гнезда клапана.

Она имеет острую форму. Уплотнитель клапана сделал из эластичного материала стойкого к агрессивным средам, которые могут содержаться в водопроводной воде.

Так или иначе вода не является идеально чистой и со временем клапан и сам бак покрываются коричневым налетом.

Так вот эта связка, седло и клапан, спроектированы так, что под давлением воды при заполнении бака клапан проседает, а прокладка прожимается глубже очищая таким образом себя и кромку седла.


В результате этого, самое важное пятно герметичности — это эластичный уплотнитель и острая кромка гнезда клапана всегда остаются чистыми.


Тем не менее, если ваш сливной клапан начинает пропускать воду, необязательно должен быть клапан компании «ИнкоЭр», разберите клапан и посмотрите состояние резинового уплотнителя и гнезда/седло, где прокладка касается пластиковой части. Если есть необходимость прочистите таким образом, чтобы не повредить гнездо и не разорвать эластичную прокладку.

Со слов производителя с момента создания такой конструкции клапана со стороны пользователей не было ни одной жалобы на не герметичность сливной арматуры.

Довольно часто люди мне задают вопрос: почему плохо сливается вода в унитаз из бака? Вроде уже все, что можно отрегулировано и кнопка нажимается до самого некуда, и наполнение бака сделано максимальным, а когда спускаешь вода идет так себе? Так вот, сейчас я расскажу, как эта проблема решена инженерами компании «ИнкоЭр».

Интенсивность потока слива воды в этой арматуре не зависит от того малый это спуск или полный.


В обоих случаях при спуске клапан открывает сливное отверстие полностью. Вода попадает в отверстие со всех сторон. Во время спуска в бачке создаётся разряжение, что препятствует свободному вытеканию воды из бака.


Некоторые производители делают отверстия в задней части бака для свободного попадания воздуха в бак, но не все к этому готовы.


В моём случае в стенках бака нет ни одного отверстия.

Производитель предлагает кнопку со специальным сопуном, который обеспечивает проникновение воздуха в бак в достаточном количестве.


В результате этих двух инженерных решений обеспечивается интенсивный слив близкий к двум литрам в секунду. Тогда, как у других производителей интенсивность слива может быть 1,2 или 1,5 литра в секунду. Собственно это и есть ответ почему в некоторых унитазах вода сливается плохо, а в некоторых она сливается хорошо. Всё очень сильно зависит от конструкции арматуры.

Основу клапана я показал, а теперь я покажу, что к ним приделывают для того чтобы получить всё то разное о чем я сейчас буду рассказывать. Начну с самого простого спускного механизма по средствам поднятия ручки вверх.


Особенно популярен такой механизм у людей пожилого возраста. Ввиду того, что вытянуть ручку проще, чем нажать пальцем кнопку.


Этот клапан состоит из основы плюс: удлинительная трубка перелива, фиксатор этой трубки,

удерживающая основа и гайка для крышки.


Регулируемый резьбовой шток, ручка, держатель тяги привода, гайка штока,

тяга привода подъёма клапана.


Монтируется очень просто. Тело клапана установил, закрутил гайки удерживающие ручку, соединил тягой клапан и шток. Шток продел через отверстие. Всё готово.


Регулировка.

Для того чтобы отрегулировать арматуру под высоту бачка нет никаких проблем. Я ослабляю гайку, которая удерживает удлинитель трубки перелива.

Приподнимаю её вверх для того чтобы отрегулировать по высоте, чтобы мне можно было наполнить водой побольше чем установлено сейчас.


Обратите внимание, когда вы будете устанавливать трубку перелива, не установите её слишком высоко. Трубка перелива должна быть установлена ниже, чем края бака. Не края, а дополнительные отверстия.

Например, справа или слева и сзади могут быть отверстия для подачи воздуха. То, о чем я писал ранее. Отрегулировали, подняли трубку перелива, закрутили гаечку. После чего тягу, которую тянет сам клапан,

её легко отсоединить, отодвинуть в сторону, поднять на нужную высоту и защелкнуть обратно. А гаечку необходимо закрутить таким образом, чтобы она была близко к самому клапану.


Благодаря этой гаечки во время слива можно остановить поток. Функция называется стоп-поток. Когда вы дернули за ручку ручка остается в поднятом положении до тех пор пока вся вода не стечет из бака. Для того чтобы остановить поток, допустим, вы решили, что вам все воду сливать не надо, вам было достаточно того, что уже стекло. В этом случае необходимо ударить по ручке и таким образом клапан перекроет воду обратно.

Следующий клапан — это клапан кнопочный. Состоит из основы. К ней добавляется:


немного другая трубка перелива без резьбы,

удлинительная трубка перелива,

гайка на шлицах,


две стойки клапана,

два фиксатора регулировочных стояк клапана,

регулировочные стойки клапана с цифрами,

тяга,

коромысло,


толкатель с резьбой и возвратной пружиной,

белая кнопка, которая годится для скрытой установки в бак под отверстие 40 мм


и для бачков, где отверстие для штока 24 мм.


Эта кнопка может быть установлена на крышку с диаметрами под клапан 24 мм или 40 мм.

Для регулировки сливной арматуры под высоту бака достаточно поднять оба красных фиксатора вверх и поднять или опустить регулировочные стойки так чтобы цифры совпадали.


Фиксатор перевести в положение вниз. Закрыть крышку. Закрутить кнопку и можно пользоваться. Обратите внимание, перед тем, как поднимать или опускать направляющие нужно освободить тягу. Потому что тяга вам не даст отрегулировать в нужное положение высоту арматуры. Чтобы отрегулировать высоту подъема воды клапаном заливным все очень просто. Я отсоединяю поплавок и перемещаю его выше или ниже для того чтобы повысить или понизить объем наполняемой воды.

Последнее время все чаще появляются дизайнерские бачки у которых внешняя часть немножко наклонена во внутрь бачка. В таком случае арматуру с толстым оголовком в такие баки может не подойти. В случае с этой арматурой оголовок занимает не много места и благодаря вот этим направляющим можно подрегулировать кнопку под любой бачок.


Если в таком положении оказалось, что амплитуды не достаточно, то можно взять и повернуть его на 90°. Тогда он двигается больше в одну из сторон. Обращаю внимание, что здесь можно зафиксировать сам клапан в 3-х положениях.


Третий клапан из комплекта аналогичен предыдущему с той лишь разницей, что в этом клапане уже есть блестящая кнопка. Так же как и в предыдущем при нажатии на кнопку опорожняется полный объем бака.
Прежде чем перейти к следующим клапанам я покажу принцип работы вот этого клапана.


Итак, за счет чего сливается вода? Смотрите, когда я нажимаю на кнопку вода должна сливаться до тех пор пока я её держу, потому что как только я её отпускаю на неё давит давление воды и она по всей логике должна закрыться. Клапан должен был прижаться и закрыть отверстие.


Но этого не происходит. Вопрос почему? А все по тому, что в основе клапана есть специальный поплавок, который позволяет пользователю постоянно не держать кнопку до полного опорожнения бачка.

Смотрите вода ушла. Когда она ушла ее пространство заполняет воздух.

Когда вода наполняется обратно, то в этом маленьком поплавке, который находится за красной частью корпуса,


остается воздух в следствии чего поплавок всегда вверху, пока вода в баке. А на теле трубки перелива есть зацепы для этого поплавка.

Как только я нажимаю на кнопку трубка поднимается, зацепляется за поплавок и поплавок держит клапан в верхнем положении до тех пор пока вода не выйдет полностью и поплавок не опустится отпустив за собой клапан. Вот такая простая конструкция.

Если мне не надо сливать весь объем бака, а надо слить только часть бака, в этом случае мне придется приобрести другую арматуру, которая комплектуется другой кнопкой.
Кнопка с двойным сливом. Смотрите, при нажатии на маленькую кнопку зажимаются обе, но не глубоко.


В моем случае вода стекает пока я держу кнопку. Если я нажимаю на большую, то кнопка продавливается глубже и вода сливается целиком.

Кнопку я могу отпустить, как если бы это была одинарная кнопка с полным объемом опорожнения бачка. Как это работает? Вспомните, там в основе есть поплавок, который всегда вверху, а на трубке перелива есть зацепы. При нажатии на малую кнопку клапан поднимается, но не достает до зацепов и не фиксируется в поднятом положении. А если я нажимаю на большую кнопку, то клапан приподнимается выше, как раз на то минимальное расстояние, которое необходимо для того чтобы зацепиться крючочку поплавка. С арматурой, где кнопка с двойным сливом вы можете экономить свою воду.

Следующий тип клапана это тоже клапан с двойным сливом, но здесь два автоматических слива при которых малый слив тоже регулируется. Это значит, что нажав на большую кнопку я могу один раз нажать и вода стечет полностью с бака до того пока клапан не перекроется. Тоже самое с маленькой. Я могу нажать маленькую один раз. Отпустить её
и вода будет стекать до тех пор пока не дойдет до уровня, который я отрегулировал.

Составные части такого клапана к предыдущему. Корпус регулируемого слива, коромысло штока,

регулировочный шток, поплавок.


Работает аналогично прежнему поплавку. Допустим, я отрегулировал на половину бачка. Достигает мелкого поплавка. Поплавок поднимается вверх и сидит в этом положении до тех пор пока я не нажму на спуск.

Как только я нажал на спуск коромысло поплавка зацепляется за второй спуск на трубке перелива и держится там до тех пор пока вода не спустится ниже первого поплавка.
После того, когда вода опустится ниже этого поплавка, коромысло отпустит клапан и клапан упадет на своё место, и перекроет воду если был активирован малый спуск.


Отрегулировать этот клапан очень просто. Вам надо снять кнопку и крышку бачка. Покрутить за эту красненькую ручку шток, который поднимает поплавок выше или ниже.


Но если у вас арматура «диай», то покрутить нужно желтенький шток.


Обращаю ваше внимание, что в отличии от других сливных клапанов объем малого спуска в арматуре компании «ИнкоЭр» регулируется не ступенчато, а плавно. Всё. Малый слив отрегулирован осталось закрыть крышку, закрутить кнопку и можно пользоваться.

Кампания «ИнкоЭр» предлагает несколько видов кнопок. Первая самая простая — белая кнопка. Универсальная для бачков с отверстием 24 или 40 мм.


Вторая такая же белая окантовка, но сама кнопка блестящая с одинарным сливом.


И две кнопки с двойным сливом, которые различаются между собой. Это кнопка металлизированная

и кнопка с гальваническим покрытием.


Внешне на первый взгляд они ничем не отличаются. Если их не рассматривать более детально. Первое — это металлизированное покрытие.

Если коротко, то металлизированные частицы притягиваются к кнопке и оседают на ней в среде плазмы аномально тлеющего разряда в магнитных полях.


На самом деле все гораздо сложнее, чем я сказал. Далее кнопку покрывают лаком. Достоинство этой кнопки — цена. А недостаток такого покрытия заключается в том, что если при уборке и протирки помещения будут применяться агрессивные химические вещества либо арматура с такой кнопкой будет установлена в общественных местах, то такое покрытие со временем будет истираться. А вот второй вариант — гальваническое покрытие.


Это совершенно иной вид покрытия. Если коротко, то под воздействием электрического тока на изделие налипает металл. Сперва идет меднение. Затем ванна никелирования и в конце хромирование.


Такое покрытие уже не слазит ни в домашних условиях ни в общественных местах. Недостаток такого покрытия — цена. Цена этой кнопки превышает в разы по сравнению с металлизированной. Поэтому металлизированными кнопками комплектуются все российские производители унитазов сегмента эконом. Такие кнопки отличаются внешне. Металлизированная изнутри не прокрашена. Гальваническое покрытие со всех сторон кнопки. Даже когда я беру в руки гальваническую и металлизированную одна из них ощущается, как потяжелее и приятней на ощупь. Она немного даже холодная. Почти металлическая, а другая легкая на самом деле.

Понятно, что она пластиковая. А эта совсем пластиковая. Если в руки не брать и на вес не пробовать, то сразу не отличишь металлическая она или пластиковая. Это сразу будет понятно. Здесь меднение и больше металла, чем на этой кнопке. Эта кнопка лучше. Она долговечней, но цена.

У компании «ИнкоЭр» есть отдельный тип арматуры для более дорого сегмента. Это арматура DUAL.

Устанавливается на изделия завода «Делла керамика».


Арматура имеет другой цвет корпуса. Кнопки с гальваническим покрытием.


Красочное руководство,

оригинальную упаковку, пластиковый ключ для подтяжки гаек


и более дорогую прокладку между бачком и унитазом с функцией памяти.


Для того чтобы эту функцию активировать перед установкой этой прокладки поднеси открытые ладони к ней и произнесите:


«Запомни, ты унитазная прокладка помнишь свою форму. Ты круглая, имеешь ровный кант по наружному и внутреннему краю сверху и снизу. Ты можешь держать воду и сохранять свою форму в любой момент времени после монтажа и быть готова к новой установке.» Хотя, если вы даже мантру не произнесете она все равно запомнит свою форму. После прочтения этого поста вы знаете принцип работы сливного и заливного клапана. Вы сможете разобрать и починить эти клапаны.

Я очень надеюсь, что этот пост для вас оказался полезным.

Ремонт клапана впуска бачка унитаза своими руками

Самое подробное описание: ремонт клапана впуска бачка унитаза своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

При возникновении проблем со сливным бачком, не обязательно вызывать специалиста на дом. Попытайтесь самостоятельно определить причину поломки и устранить ее. Чаще всего, достаточно просто осмотреть бачок изнутри и заменить износившиеся детали. О том как самостоятельно отремонтировать сливной бачок, рассмотрим далее.

Сливной бачок значительно упрощает процедуру смыва унитаза с помощью водопроводной воды. При этом, значительно превышается комфорт пребывания в туалете. Вода, из водопровода течет в сливной бачок, в котором имеется наливной и сливной механизмы. Первый вариант оборудования осуществляет накапливания воды внутри бачка до определенного уровня. Далее производится закрытие клапана подачи воды.

После нажатия на кнопку слива, происходит начало функционирования сливного механизма. Вода, в определенном количестве начинает впитываться в унитазную чашу, смывая его и поступая в канализационную систему. То есть, принцип функционирования сливного бачка основан на поочередном функционировании систему слива и набора воды.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Для того, чтобы быстро и качественно выполнить ремонт сливного бачка унитаза, следует ознакомиться с основными его составляющими. Первый и основной элемент – клапан налива воды.С его помощью производится регулировка уровня воды в бачке, после ее попадания в унитаз. Поплавок – позволяет контролировать количество воды в бачке.

Изначально, первые сливные бачки состояли из коромысла, выполненного из латуни, на одной части которого находился поплавок, а на второй клапан с прокладкой из резины, который перекрывает подачу воды к бачку. Все части общей системы хорошо взаимодействуют между собой. В современных вариациях сливных бачков расположение поплавка не горизонтальное, а вертикальное. При этом, ускоряется процесс поступления воды к бачку, а клапан располагается в боковой его части.

Некоторые старинные модели сливных бачков имеют специальную грушу, герметично закрывающую свободное пространство.

После затягивания рычажка, вода поступала к унитазу.

Большинство современных сливных бачков состоят из арматурного узла, который связывает между собой наливная и переливная системы. Для его функционирования следует нажать на кнопку, которая находится на крышке унитаза. При этом, кнопка имеет две составляющие, нажимая на одну из них, вода поступает в унитаз в небольшом количестве, вторая же кнопка обеспечивает более качественный слив.

В качестве арматурных компонентов сливного бачка используют пластиковые детали и прокладки из резины. При необходимости их замены, каждую деталь по отдельности можно приобрести в любом магазине сантехнического уклона.

На сливном механизме имеется также перелив, который страхует бачок от перенаполнения его водой. Если вода находится в бачке в избытке, то она никогда не выльется из него, откроется сливной клапан и она будет постепенно стекать в унитаз.

Также, приступая к ремонту старого сливного бачка, следует ознакомиться с разновидностями сливных бачков. В соотношении с кнопкой или рычагом для слива воды, сливные бачки бывают:

  • боковыми – актуально для бачков, устанавливаемых на стену, для слива воды в таком бачке, необходимо дернуть за рычаг;
  • верхними – кнопка или две кнопки располагаются в верхней части унитаза ровно по центру.

Для того, чтобы улучшить эстетическую привлекательность санузла, в некоторых случаях, монтаж кнопки слива осуществляется отдельно от бачка и унитаза.

В соотношении с материалом, из которого изготовлен сливной бачок, выделяют такие его варианты:

  • сливной бачок из чугуна – отличается практичностью использования, однако теряет популярность, из-за большого веса и более удобных в применении современных материалов;
  • фаянсовый сливной бачок – отличаются самой высокой популярностью, такие сливные бачки хорошо дополняют фаянсовый унитаз, различаются по форме и цветам, хорошо вписываются в любой тип интерьера;
  • сливные бачки из пластика – отличаются доступной стоимостью, чаще всего выпускаются в виде плоской формы.

В соотношении со способом монтажа, сливные бачки имеют:

  • верхний вариант крепления – бачок устанавливается высоко на стену, для его соединения с унитазом используется дополнительная труба, довольно редко встречаются в современном использовании;
  • установка сливного бачка в стену – довольно сложный процесс, для выполнения которого необходимо обустраивать дополнительную нишу в стене, однако, такой вариант сливного бачка позволяет сэкономить полезную площадь помещения;
  • чаще всего, сливной бачок устанавливается на полку унитаза, при возникновении любых неисправностей, удается быстро получить доступ к бачку и исправить их.

Изначально, при возникновении проблем с эксплуатацией сливного бачка, необходимо провести его визуальный осмотр. Причиной возникновения таких проблем чаще всего является поплавок. В таком случае, до ремонта дело не доходит.

Если вода непрерывно течет в унитаз, при этом, наполняя бачок снова, то необходимо извлечь крышку сливного бачка и провести визуальный осмотри поплавка. При небольшом перекосе, он может просто не срабатывать. Также, старые резиновые уплотнители могут не плотно прижиматься к системе слива, провоцируя утечку воды.

Сначала, попробуйте поправить поплавок и устранить эту проблему. При заполнении воды до предела, при этом не останавливаясь, необходимо заменит поплавок.

При наличии изношенного уплотнителя в сливном бачке, необходимо прижать клапан к устройству слива, если вода продолжает стекать в унитаз, то следует позаботиться о замене уплотнителя. Возможен вариант добавления дополнительных грузиков, утяжеляющих уплотнитель.

При нарушении целостности поплавка и постепенном его погружении в воду, вода в баке будет наполнять его выше необходимого уровня. В таком случае, необходимо заменить арматуру в сливном бачке.

Для того, чтобы арматура подошла к вашему сливному бачку, извлеките ее из бачка и возьмите с собой в магазин. После извлечения арматуры, обратите внимание на каждую деталь, возможно достаточно заменить один из поврежденных элементов и не покупать арматуру целиком.

В соотношении с типом подводки труб к сливному бачку, различают несколько видов арматуры, поэтому лучше возьмите ее с собой в магазин. Если подводка расположена снизу, то для замены арматуры в таком случае, выполните такие действия:

  • перекройте воду с помощью специального крана, установленного рядом с унитазом;
  • открутите кнопку и снимите крышку на сливном бачке;
  • отсоедините подводку снимите сливную часть бачка сначала верхние детали, а затем нижние;
  • открутите крепежи на сливном бачке;
  • установите бачок на унитаз, открутите крепежи, которые фиксируют вторую, нижнюю часть арматуры;
  • установите новую арматуру в бачок и соберите его по такому же принципу, как он разбирался.
Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Процесс замены арматуры унитаза длится не более двадцати минут, при этом не потребуется наличие дополнительного инструмента, достаточно использовать пассатижи и стандартные ключи.

В процессе выполнения ремонтных работ со сливным бачком, потребуется наличие инструментов в виде:

  • пассатижей;
  • разводного ключа;
  • плоской и крестообразной отвертки;
  • резиновых уплотнительных прокладок;
  • герметика на силиконовой основе.

Довольно часто, причиной появления проблем в эксплуатации сливного бачка, является именно впускной клапан. С его помощью регулируется подача воду во внутрь бачка с помощью специальной рычажной системы. В соотношении с вариантом унитаза, данный механизм устанавливается в боковой или нижней части бачка.

При возникновении неисправностей со впускным клапаном, вода в бачке будет переливаться. В данном случае, необходимо выполнить такие действия:

  • старайтесь поднять поплавок вверх до упора;
  • если в таком случае, вода не течет, то необходимо изменить высоту расположения поплавка, подкрутите шток;
  • очистите впускной клапан от грязи и осадка, однако перед этим необходимо перекрыть воду, для очищения клапана, используйте старую зубную щетку, соберите его и проверьте работоспособность механизма.

С помощью данных хитростей, чаще всего удается решить проблемы, возникающие в процессе использования сливного бачка. Однако, если проблема осталась нерешенной, то скорее всего, необходимо заменить впускной клапан на сливном бачке. В соотношении с типом подключения бачка, выберите новый механизм. Существуют универсальные устройства, подходящие под любой тип унитаза.

Если возникают проблемы с протеканием унитаза, то в таком случае необходимо уделить внимание следующим факторам, таким как:

  • герметичность фиксации сливного бачка на унитазе;
  • осмотрите резиновый уплотнитель на предмет механических повреждений или износа.

Изначально, затяните болты, фиксирующие сливной бачок на унитазе. Однако, не затягивайте их чересчур сильно, так как существует риск повреждения унитаза и бачка. Если течь не устранена, то снимите бачок и произведите замену уплотнителя, который находится на канале слива. Также, рекомендуется произвести замену шайб, установленных на бачке. Для обработки всех стыков, используйте герметик на силиконовой основе.

Ремонт сливных бачков с нижним подводом воды осуществить сложнее. У них проблемы течи возникают также от износившегося уплотнителя, в месте залива воды. В таком случае, также производится замена уплотнителя и фиксация его с помощью герметика.

Ремонта клапана сливного бачка также помогает устранить проблемы со сливным бачком. Клапан – обеспечивает дозировку и транспортировку воды в унитаз. Принцип функционирования унитаза состоит в том, что при подаче воды, происходит поднятие поплавка до нужного уровня, а далее поступление воды перекрывается. В процессе слива, поплавок опускается и обеспечивает слив воды в унитаз. Если внутри унитаза вы наблюдаете ржавую полосу, то причина поломки именно поплавок.

Предлагаем ознакомиться с основными видами неисправностей, связанных с поломкой клапана-поплавка:

1. Устарелая прокладка – в таком случае, вода постоянно течет в сливной бак. Для избавления от проблемы, достаточно заменить поврежденный элемент бачка.

2. Ржавчина на седле – эту проблему провоцирует постоянно поступающая в бачок вода. В таком случае, рекомендуется заменить весь клапан. Однако, возможен также вариант установки прокладки из более плотного материала.

3. Отсутствие целостности в работе поплавка – некоторые клапаны изготавливают из пластика или стали. В таком случае, при нарушении целостности поплавка, он наполняется внутри водой и не поднимается вверх, перекрывая воду. Для того, чтобы устранить проблему, выполните такие действия:

  • переверните поплавок;
  • замените клапан-поплавок.

4. При износе осевой части на рычаге, происходит заедание и недостаточное прижатие поршня, при этом вода транспортируется в бачок постоянно. Для устранения неполадок потребуется гвоздь. Однако, если рычаг имеет слишком большие дефекты, то рекомендуется произвести его замену.

5. Если поврежден упорный клапан, то ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой, проводится с помощью пробки от пластиковой бутылки. В таком случае, она послужит новым упорным колпачком.

Существуют еще две распространенные проблемы с работой сливного бачка, это:

  • высокий уровень шума в процессе работы унитаза;
  • неисправности с пусковой кнопкой слива.

Если нажимая на кнопку, вода в бачке не сливается, то в таком случае, необходимо проверить цепочку, соединяющую сливной механизм и кнопку. Попробуйте ослабить крепление на кнопке, возможно проблема решится.

Если в процессе слива возникает сильный звуковой эффект, то для его устранения наденьте заглушку на специально отведенную под нее деталь в сливном бачке. Чаще всего, такие проблемы возникают при эксплуатации бачков с боковой подачей воды. Если после выполнения всех манипуляций, шум от слива остается на прежнем уровне, то в таком случае, рекомендуем купить специальную систему поплавочного типа со стабилизирующей камерой. Данный вариант системы отличается бесшумностью работы.

Так как сливной бачок отличается довольно простой конструкцией, то выполнить его ремонт под силу даже непрофессионалам. Главное – правильно определить проблему и вовремя устранить ее. Помните, любое оборудование нуждается в периодическом профилактическом уходе. Только в таком случае, оно прослужит вам максимально долго.

Ремонт сливных бачков унитазов видео:

У разнообразных моделей унитазов устройство бачка практически одинаково и состоит из корпуса с крышкой, кнопки для спуска воды, впускного (заливного) клапана, заглушки и сливной арматуры.

Одним из важнейших компонентов этой конструкции является впускной клапан, который регулирует набор воды в бачок.

  • регулирует поступление воды в резервуар до определенного уровня,
  • выпускает воду в унитаз при нажатии спускового устройства,
  • обеспечивает наличие постоянного количества жидкости при перепадах давления в водопроводе.

Работа клапана начинается вследствие снижения давления воды, которая вытекает в бак с одновременным всплытием поплавка. При достижении критического уровня рычаг перекрывает клапан, и жидкость прекращает поступать в резервуар.

Впускные механизмы можно разделить на группы по трем признакам:

  • состав материала,
  • место размещения,
  • тип конструкции.
  • Латунь или бронза. Изделия из этих сплавов отличаются практичностью, долговечностью, надежностью и совершенно не поддаются коррозии. Но такие металлические клапаны имеют достаточно высокую стоимость.
  • Пластик. Изделия из пластика очень популярны, так как наряду с продолжительным сроком службы довольно недорого стоят.
  • С нижней подводкой. Клапаны с данным подключением располагаются внизу бачка. При таком способе забор воды происходит совершенно бесшумно. Также нижнее расположение позволяет скрыть наливной шланг и освободить пространство туалетной комнаты от лишней фурнитуры.
  • С боковой подводкой. Клапаны с данным подключением находятся, соответственно, с правой или левой стороны бачка. Такая конструкция является наиболее простой, что положительно сказывается на сроке ее службы.

Выбирать впускные агрегаты нужно в зависимости от конструкции бачка унитаза. Также при выборе необходимо придерживаться следующих правил:

  • Комплектация товара должна включать в себя сам клапан, поплавок, уплотнительные кольца и фиксирующую гайку.
  • Уплотнительные кольца должны быть эластичными, правильной формы и без дефектов.
  • Пластиковый элемент не должен иметь видимых царапин и зазубрин.
  • Движение поплавка должно происходить плавно, без резких скачков.

Когда-то клапаны были шаровыми, устройство имело вид шара, который использовался во всех бачках. Современное приспособление называется впускным, так как не имеет никакого сходства с конструкцией шаровых механизмов, а используется вместе с поплавком. Существует несколько видов поплавковых устройств для бачка унитаза:

  • Кройдонные клапаны состоят из оболочки, поплавка с рычагом и поршня с седлом. В этом механизме движение рычага перпендикулярно работе поршня. Применяется такая система в старых бачках и имеет довольно низкую цену.
  • Поршневые оборудованы раздвоенным шпилингом с рычаговой осью. Здесь происходит регулировка воды за счет горизонтального поднятия рычага, приводящего в движение поршень, на конце которого имеется специальное уплотнение, соприкасающееся с седлом и перекрывающее поступление жидкости. Это довольно распространенная модель и входит в среднюю ценовую категорию.
  • Мембранные клапаны имеют вместо прокладки резиновую или силиконовую мембрану, смещающуюся при движении поршня. Это новейшее устройство, которое применяется только в последних моделях унитазов. К преимуществам данного клапана можно отнести быстрый набор воды, моментальное перекрытие набора жидкости и, в зависимости от качества арматуры, бесшумное заполнение бачка. Из недостатков следует учитывать наличие постоянного напора воды в системе (0,05-0,1 Мпа) и чистоту жидкости, так как при порче мембраны замена ее своими силами невозможна. В этом случае придется приобретать впускной механизм целиком.

Перед тем как разобраться в возможных причинах поломки заливного клапана, необходимо перекрыть кран водопроводной системы, открыть крышку бачка и слить остатки воды из резервуара. При необходимости вытащить само устройство.

  • Причина №1: засорение отверстий. В этом случае следует разобрать устройство, прочистить и промыть его элементы.
  • Причина №2: низкое водопроводное давление или его скачки. В данной проблеме необходимо учитывать, что при слабом потоке воды и высоком расположении бачка жидкость не подойдет к наполнительной камере, всплывет поплавок, но вода не перекроется. Можно попробовать увеличить входные отверстия на 3 мм, а в случае постоянного скачкообразного давления лучше приобрести штоковый клапан.
  • Причина №1: перекос поплавка. Ремонт заключается лишь в том, чтобы поправить впускной клапан на место.
  • Причина №2: нарушение герметичности прокладки (порча мембраны или штока). В этом случае необходима полная замена механизма.

  • Причина №1: отсоединение глушителя воды. Для исправления ситуации следует поправить глушитель на специальный штуцер.

Для городских условий хорошо подходит поплавковый впускной клапан нижнего выхода с силиконовой мембраной и с кнопкой полного и малого слива. Для дачных домиков с неочищенной водой лучше приобретать поршневой вариант.

Покупать заливной механизм необходимо по параметрам бачка. Если же таковые отсутствуют, то можно взять универсальные с боковым подводом, подходящие к любому типу бака унитаза. А ремонт и установку устройства лучше доверить специалистам.

Сейчас трудно представить, как люди могли проживать в доме без туалета. Но и санузел сегодня должен быть с самым современным оборудованием, иначе удобства использования и комфорта не получить. В любом санузле унитазу отдано центральное место. Сливной механизм при этом у разных моделей немного отличается, поэтому отдельное внимание следует уделить спусковому устройству — клапану сливного бачка, который мы рассмотрим сегодня детальнее.

Какой бывает запорный клапан сливного бачка унитаза

Существует всего два типа сливных механизмов унитазов, выделяющихся в зависимости от приведения их в работу:

  1. Однорежимным – есть всего одна клавиша или кнопка, которую требуется нажать, чтобы выплеснуть воду из бачка в унитаз.
  2. Двухрежимным – состоит устройство из 2-х половинок или двух кнопок. Одна служит для слива половины воды из бачка, вторая открывает механизм его полного опустошения. Второе название — клапана сливного бачка с 2-мя кнопками.

Разработан и третий вид — со стоп-функцией. Снабжен он одной клавишей, но вода может при этом сливаться по-разному. Для регулирования необходимо нажимать кнопку несколько раз. К примеру, первым нажатием вы открываете воду, а вторым – перекрываете ее спуск.

Конструкция клапана сливного бачка унитаза нажимного типа

Используются для подачи и выпуска воды.

Устройства имеют следующие разновидности:

  1. Кройдон-клапан – состоит из оболочки, оси рычага на поплавке, седла и поршня, его цена самая низкая. Рычаг двигается перпендикулярно, увлекая за собой поршень. Система обычно применяется в старых сливных бачках, встретить которые сегодня можно крайне редко.
  2. Клапан с поршнем – оборудован рычаговой осью, которая закрепляется в раздвоенном шплинте. Движение рычага в горизонтальном направлении приводит поршень в движение, который периодически касается седла, что позволяет регулировать подачу воды в бак. На конце у него есть уплотнение, которое, соприкасаясь с седлом, перекрывает поступление воды. Данная модель клапана сегодня распространена достаточно широко.
  3. Клапан с мембраной – вместо прокладки в конструкции используется мембрана из резины или силикона, которая смещается во время движения поршня. Благодаря этому в нужное время она может перекрыть входящий поток воды. Данный тип устройств – самый новый и современный, обычно используется в последних моделях сливных бачков. Ниже будем рассматривать именно его конструктивные особенности и устройство механизма.

Устройство клапана сливного бачка унитаза современной конструкции

  1. Поплавковый мембранный клапан позволяет быстро набирать в бак воду.
  2. Шум или беззвучное наполнение зависит от качества выбранной арматуры.
  3. С его помощью можно очень быстро перекрыть воду, в отличие от предыдущих моделей.

Из недостатков – инструкция требует для нормальной работы устройства только постоянный напор в водопроводной сети. Его параметры должны быть 0,05-0,1 МПа. Кроме того, особую роль играет и чистота воды, иначе клапан быстро выйдет из строя. Увы, но в большинстве случаях за городом этих условий часто добиться не получается.

Ремонт клапана сливного бачка унитаза начинается с его разборки

Следующий момент, который нельзя игнорировать — качество запорных и фасонных элементов. Материал для изготовления должен быть качественным и в его производстве не допускаются дефекты, иначе срок использования изделий значительно сократиться.

Устройство придется часто менять, потому как ремонт в данном случае не поможет. Сделать новую мембрану своими руками нереально.

Схема клапана сливного бачка унитаза поршневого типа

У впускной арматуры бачка есть свой принцип работы, с которым необходимо разобраться перед тем, как проводить работы по ее ремонту или замене.

Ниже рассмотрим процесс детальнее.

На фото – открытие запорного клапана и спуск воды

Вода не набирается в бак или не перекрывается подача:

  1. Обычно это происходит из-за засорения какого-нибудь из отверстий.
  2. Второй вариант — выход из строя мембраны или штока.

Совет: необходимо разобрать устройство и просмотреть все его элементы, которые нужно почистить и промыть.

  1. Еще одна причина таких неисправностей – низкое давление в водопроводной системе или его скачки в течение суток. Устройство из-за этого также может не работать. (См. также статью Трубы для водопровода в квартире: особенности.)

При слишком низком давление вода не поступает в бак совсем. К примеру, в подвесной конструкции она не дойдет даже к наполнительной камере. Поплавок всплывет, однако поток не перекроет.

Конструкция запорного клапана сливного бачка унитаза вытяжного типа

Совет: как вариант — увеличьте входные отверстия для воды, для чего рассверлите их на 2-3 мм.

Учтите также, что чем меньше будут эти отверстия, тем давление в системе должно быть большим. Особенно такие знания пригодятся при установке унитаза на даче. Мы рекомендуем в случае постоянных скачков водопроводного давления приобрести арматуру со штоковым клапаном. (См. также статью Подключение унитаза к канализации: особенности.)

Сегодня было рассмотрено устройство сливного клапана, который используется в бачке унитаза, причины, по которым оборудование может выйти из строя. Обладая такими знаниями, вы сможете самостоятельно справиться с этими проблемами. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов. Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает. Эти ситуации могут возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.

Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.

Кнопочный механизм слива в бачке унитаза располагается в крышке. Помимо основной функции служит элементом фиксации устойчивого положения крышки

Внутри сливного бачка располагаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:

  • механизм слива;
  • запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.

Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды. Если вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.

Вода в нем находится выше поплавка, а потому доходит до сливного канала, по которому сливается в систему канализации.

Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обусловлена неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две основные причины.

Вода переходит выше переливного устройства, значит, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а проблема кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему. Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.

Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости. Можно поставить сразу новое уплотнительное кольцо, приобретенное в магазине сантехники.

Вторая проблема: образование налета, накопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает герметичность данной системы. Устранить можно путем очищения детали от наслоений. Переставить кольцо очень просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, тщательно промывают, затем переворачивают ее «вверх ногами» и прижимают шайбой, установленной на прежнее место.

Схематичное изображение двух способов подачи воды в сливной бачок унитаза, показывающее конструктивные различия устройства узлов арматуры

Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм. Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стенке емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.

Помимо этого и сам клапан в процессе длительной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфическая выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таким повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.

Вид порванной резинки клапана, которую придется заменить новой деталью, купленной в магазине или сделанной своими руками из подходящих материалов

  • Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость. Для этого отвернем большую гайку, вращая ее против часовой стрелки.
  • Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
  • Рассматриваем мембрану, служащую для снижения напора поступающей из системы воды.
  • Промываем уплотнительное колечко, извлеченное вместе с мембраной из вводного патрубка.
  • Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
  • Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
  • Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
  • Затем разбираем место установки клапана. Для этого берем отвертку, подковыриваем с двух сторон, извлекая клапан движением «на себя».
  • Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и видим небольшое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
  • Выглядит деформированный клапан как миниатюрная резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответствующая величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
  • При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается другой стороной, которая гладкая и ровная.
  • При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножом строго посередине. Сначала в гнездо укладывается первая деформированная часть, а затем вторая — гладкой срезанной стороной вверх. Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
  • Можно укрепить клапан дополнительной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
  • Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
  • Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
  • Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится. Вот в таком положении и надо зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.
  • Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке фиксируем ее на положенном месте. Должен прозвучать характерный щелчок.

Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Следим за процессом наполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован. Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.

Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с кнопкой вы можете узнать из видеоролика.

Если во время смыва появляются струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия. За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.

Иногда лучше не покупать точно такой же уплотнитель, так как он опять через некоторое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших материалов, качество которых превосходит прежние изделия. Именно такие уплотнительные резинки и стоит брать. Установив приобретенный расходник на место старой прокладки, производят установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.

Замена уплотнительной прокладки соединительного узла, выполняемая своими руками в домашних условиях с привлечением помощника для удобства

Низкая скорость поступления воды в бак унитаза связана с засорением фильтров. Ремонтные работы проводим в следующем порядке:

  • повернув ручку крана, перекрываем воду, поступающую в унитаз из системы холодного водоснабжения;
  • откручиваем гибкую подводку от клапана подачи воду к унитазу, располагающегося либо снизу, либо сбоку, в зависимости от модели сантехнического изделия;
  • в засоренном шланге устраняем засор и проверяем давление воды в водопроводе, опустив конец гибкой подводки в унитаз, если хватает ее длины;
  • в противном случае используем для слива воды пятилитровую пластиковую бутылку либо канистру;
  • включите кран, если напор хороший, то приступаем к очистке клапана подачи воды от скопившегося мусора;
  • эта деталь имеется не во всех моделях унитазов, но если есть, то нуждается в прочистке;
  • вытаскиваем фильтр из клапана с помощью пассатижей, ухватив деталь за небольшой штырек;
  • извлеченную решеточку промываем в раковине под струей чистой воды от забившихся твердых частиц и от накопившейся слизи;
  • затем промытый фильтр устанавливаем на место, включаем воду и смотрим, устранена проблема или нет.

Вид загрязненного клапана, извлеченного из механизма впуска воды в сливной бачок. После очистки детали вода прибывает в емкость унитаза с большей скоростью

Если проблема после промывки фильтра и шланга гибкой подводки не устранена, значит, промываем весь клапан подачи воды, достав его из бачка, предварительно сняв крышку унитаза.

После всех описанных действий проблема обычно решается. Наглядно показан алгоритм ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой в случае медленного наполнения водой в видеоролике.

В старом бачке унитаза проводим демонтаж старой арматуры, пришедшей в негодность, и устанавливаем новую систему подачи и слива воды. Приобретаем универсальную арматуру, подходящую ко всем сливным бачкам унитаза. Для экономного расходования воды покупаем двухкнопочный сливной механизм, позволяющий изменять объем слива в зависимости от вида смываемых отходов жизнедеятельности человека.

В такой арматуре производитель использует:

  • двухрежимный кнопочный механизм;
  • ручную настройку объема малого и большого слива воды;
  • регулируемую под высоту бачка стойку сливного механизма;
  • изменение тяги через переустановку рычага в одно из имеющихся отверстий;
  • зажимную гайку с резиновой прокладкой;
  • клапан, закрывающий сливное отверстие в чаше унитаза.

Механизм экономного слива воды из бачка, осуществляемый с помощью двух клавиш, включение которых производится синим или белым штырьком в момент нажатия одной из кнопок

Произведем замену старой арматуры. Для этого открутим кнопку, удерживающую крышку унитаза, и вытащим ее из гнезда. Снимем крышку. Перекроем подачу воды в бачок. Отсоединим гибкий шланг. Открутим винты, удерживающие смывной бачок на чаше унитаза. Снимем бачок и положим его на откидывающуюся крышку сидения. Снимем резиновую уплотнительную прокладку, а затем открутим руками зажимную пластмассовую гайку. Затем извлекаем старый сливной механизм.

Далее ставим новый сливной механизм, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель и открутив зажимную крепежную гайку. После установки в отверстие бачка сливного механизма фиксируем его положение снятыми деталями. Во время установки бачка на унитаз не забываем об уплотнительном кольце, укладываемом поверх пластмассовой гайки. Затем штыри бачка вставляем в специальные отверстия в чаше, снизу завинчивая на них гайки-барашки. Крепежные элементы затягиваем равномерно с двух сторон, не допуская перекоса устанавливаемой детали. При необходимости заменяем элементы крепежа новыми деталями с уплотнительными прокладками.

С помощью двух крепежных элементов бачок надежно крепится к унитазу. Снизу чаши на винты закручиваются гайки-барашки, предварительно надеваются тоненькие прокладки

При подсоединении водопроводного шланга к боковому клапану впуска придерживаем деталь внутри бачка от проворота. Затягиваем гайку специальным ключом или клещами. Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.

Двухклавишная кнопка имеет два штырька, с помощью которых задействуется нужный механизм слива. Длина штырьков достигает 10 см. Их укорачивают до нужной длины в зависимости от высоты бачка. Вкручивают в кнопку. Вставляют в крышку и изнутри закрепляют положение кнопки гайкой. Устанавливают крышку на бачок. Включают подачу воды. Нажимают маленькую часть кнопки, сливается около 2 литров воды. Нажимают большую часть кнопки, сливается около шести литров воды.

К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание или западание кнопки. Это когда нажимаешь на кнопку, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается. Приходится несколько раз нажать на кнопочный механизм, чтобы вернуть кнопку в исходное положение. Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.

Западающая кнопка сливного бачка унитаза влечет большой расход воды, что недопустимо дорого обходится для семейного бюджета

Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с кнопкой вполне возможно. Потратив немного времени на изучение устройства и принципа работы механизмов арматуры, вы сможете починить сливной бачок без посторонней помощи. Конечно, если сантехнические работы не приносят вам никакого удовольствия, то следует обратиться к профессиональным мастерам, которые справятся с любой неисправностью бачка и унитаза в считанные минуты. Настоящим мастерам достаточно окинуть унитаз одним взглядом, чтобы понять характер неполадки. Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

Впускной клапан | Сантехнапевы

Впускной клапан — один из компонентов арматуры смывного бачка. Впускной клапан служит для набора воды в смывной бачок до определённого уровня. В начале впускные клапана именовались: шаровыми кранами потому, что запирание воды в бачке, при достижении заданного уровня воды, происходило при помощи всплывающего, по мере набора воды, поплавка в виде шара. Название: «шаровый кран» сохранилось и использовалось применительно ко всем впускным клапанам поплавкового типа, не зависимо от того – имел ли поплавок форму шара, цилиндра или иную форму, как краны Советского, да и импортного производства. Только клапаны современной конструкции стали именоваться «впускными клапанами» так, как у них уже нет ни какого сходства с шаровыми кранами старой конструкции.

Клапаны поплавкового типа применяются не только в смывных бачках для регулирования уровня воды, но и в системах отопления, для регулирования уровня топлива для жидкотопливных котлов.

Поплавковые клапаны бывают двух видов:

А. Клапаны противодавления; наиболее простые по конструкции.

Б. Клапаны попутного давления. Принцип попутного давления используется, в настоящее время, во всех подающих клапанах, только конструкция их претерпела некоторые изменения – поплавок стал значительно компактнее.

Клапан противодавления (А) работает следующим образом: при наполнении бачка поплавок 7 с рычагом 6 поднимается и рычаг 6, поворачиваясь вокруг оси 5, давит на поршень 4, который приближается к седлу 2 в корпусе 1 клапана; при достижении заданного уровня воды в бачке поршень 4 герметично закрывает седло 2 резиновой прокладкой 3. Когда бачок опорожняется, поплавок 7 с рычагом 6 опускается, поршень 4 отодвигается от седла 2 и вода снова начинает поступать в бачок. Уровень воды в бачке можно регулировать, перемещая поплавок по вертикальной части рычага либо слегка, подгибая горизонтальную часть рычага. Некоторые модели импортных шаровых кранов имели на вертикальной части рычага резьбу для более прочной фиксации поплавка в нужном положении. В этом случае поплавок, так же имеющий внутреннюю резьбу либо наворачивался на рычаг, либо выворачивался и после регулировке фиксировался в нужном положении при помощи контргайки.

Недостатком клапанов такого типа являются большие колебания уровня воды в смывном бачке при изменении давления в водопроводной сети. Например: если в момент регулировки уровня воды в бачке, давление в водопроводной сети было пониженное (большой водоразбор), то при повышении давления уровень воды в бачке, при наборе, неизбежно повысится так, как для того, чтобы преодолеть сопротивление давления и герметично закрыть седло клапана, поплавку необходимо будет всплыть несколько выше первоначально установленного уровня при низком давлении.

Такого недостатка лишены клапаны, закрываемые давлением воды – клапаны попутного давления (Б). В клапанах данной конструкции давление воды на клапан 8 прижимает его к прокладке 3. При опорожнении бачка клапан отодвигается от седла 2 под действием массы поплавка 7 и рычага 6, и вода по зазору поступает в бачок. Промежуточные звенья 9 увеличивают усилие открытия. При наполнении бачка, до заданного уровня, поплавок 7 с рычагом 6 поднимаются и клапан 8 закрывается.

В настоящее время, клапаны поплавкового типа можно встретить всё реже и реже; из – за их громоздкой конструкции и не возможности устанавливать их в смывные бачки вместе с современными механизмами слива. Новая конструкция механизмов слива продиктовала и необходимость впускных клапанов нового типа – более компактных по конструкции. Современные подающие клапаны делятся только на клапаны для боковой подводки и для нижней. Впускные клапаны для боковой подводки, так же, используются всё реже и реже и в скором времени, очевидно, их полностью вытеснят клапаны с нижней подводкой. Унитаз со смывным бачком, имеющим нижнее подключение воды, выглядит, при правильном подключении, гораздо привлекательнее – не видно ни каких лишних деталей.

Замена, а тем более установка нового впускного клапана не представляет ни каких проблем, а вот регулировка клапана для полноценной работы, в большинстве случаев, не выполняется вовсе или выполняется только частично – только регулировкой положения высоты поплавка. Такой регулировки не всегда достаточно для достижения желаемого результата – полноценному удалению продуктов жизнедеятельности из чаши унитаза в канализацию. Иногда после установки нового унитаза у хозяев вместо удовлетворения от нового приобретения остаётся лишь чувство недоумения – старый унитаз работал лучше. Такая ситуация, к сожалению, не редкость, а дело всего лишь в том, что объёма воды в смывном бачке недостаточно для смыва. Мастер, проводивший установку нового унитаза, просто не обратил внимания на уровень набора воды в бачок, а установил впускной клапан в том виде и с теми параметрами регулировки, которые были выставлены на заводе, при сборке клапана.

Дело в том, что высота бачков различная у разных производителей и, даже, у одного производителя, различные модели смывных бачков могут иметь разную высоту. Именитая фирма — производитель сантех приборов, например JIKA, различные модели смывных бачков комплектует арматурой уже изначально имеющую необходимую регулировку для полноценной работы, произведённую при сборке; но не всегда производитель сантех приборов производит и все необходимые комплектующие, а использует комплектующие разных производителей; очевидно, с кем удалось сойтись в цене. Комплектующие стороннего производителя, в нашем случае арматура смывного бачка, в большинстве случаев, требует регулировки после монтажа. Это относится, как к подающим клапанам, так и к механизму слива. Если механизм слива, в иных случаях, вообще невозможно эксплуатировать без регулировки и его регулировка – работа вынужденная, то подающий клапан и с заводской предустановкой будет работать, правда, не всегда полноценно.

В подавляющем большинстве случаев, при регулировке уровня набора воды в смывной бачок, ограничиваются лишь изменением по высоте положения поплавка, но это, можно так сказать, только «чистовая» регулировка так, как может производиться в очень не больших пределах. «Черновая» регулировка производится изменением высоты самого впускного клапана и параметры возможной регулировки высоты указывается в руководстве по монтажу, эксплуатации и сервисному обслуживанию, прилагаемом к каждому клапану; только в это руководство редко кто заглядывает.

Как бы профессионально правильно не было установлено то или иное оборудование, а со временем ему потребуется профилактика. В работе впускного клапана могут возникнуть две проблемы:

1. Вода медленно или вовсе не поступает в смывной бачок.

2. Набор воды не прекращается по достижению установленного уровня.

Первая проблема решается прочисткой фильтра — сеточки, находящегося в присоединительном патрубке, снизу смывного бачка. Для прочистки фильтра необходимо отключить подачу воды на смывной бачок и отвернуть накидную гайку гибкой подводки от резьбового патрубка впускного клапана. Из патрубка, в центре, торчит небольшой пластиковый «хвостик» — это и есть «хвостик» фильтра, потянув за него, например плоскогубцами, можно извлечь фильтр — сеточку и промыть его. Если впускной клапан находится в эксплуатации длительное время, то извлечь фильтр, потянув за «хвостик», не все удаётся — препятствуют солевые отложения. Иногда, при приложении чрезмерных усилий, «хвостик», вообще, может оторваться. В этом случае, фильтр из патрубка придётся извлекать при помощи шила или самореза; очень часто так и приходится поступать; фильтр расположен в патрубке не глубоко.

Вторая проблема решается промывкой запирающей мембраны впускного клапана и проверкой её целостности — она может быть повреждена (трещины, разрывы). Для извлечения мембраны необходимо отключить подачу воды на смывной бачок и отвернуть пластиковую гайку запирающего механизма; на механизмах некоторых фирм нет гайки и там мембрана извлекается после поворота вставки на некоторый угол (байонетное крепление). Отсоедините рычаг запирающего механизма от поводка поплавка и извлеките мембрану из корпуса. Тщательно промойте и осмотрите её. Если повреждений нет, то механизм можно собрать и открыть подачу воды. Ресурс впускного клапана — не менее 150 000 циклов.

Необходимо упомянуть ешё об одной неприятности, нарушающей нормальную работу впускного клапана — нарушение подвижности поплавка. Нарушение подвижности поплавка возникает из — за солевых отложений на пластиковых стенках впускного клапана. В условиях эксплуатации впускного клапана в «мягкой воде» его стенки покрываются только ржавым налётом, а при повышенном содержании солей в водопроводной воде (жёсткая вода) поверхность клапана, со временем, превращается в подобие наждачной бумаги, что затрудняет перемещение подвижных элементов механизма. В конечном итоге, поплавок может, вообще, застрять в каком то одном положении. Вернуть впускной клапан в нормальное рабочее состояние поможет только тщательная его промывка, желательно с полным извлечением из смывного бачка.

В качестве примера я использовал впускной клапан ALCAPLAST, как наиболее распространённый; такими клапанами, чаще всего, комплектуются смывные бачки Российского производства. Регулировка и профилактика иных моделей впускных клапанов отличается лишь в незначительных деталях.

Прежде, чем подсоединить подводку и открыть подачу воды на впускной клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО промойте подводящие трубы, тем самым вы продлите срок бесперебойной работы вашего впускного клапана


Клапан сливного бачка: устройство, причины протекания, ремонт

Клапан сливного бачка служит для подачи воды в сливную чашу унитаза. По типу крепления арматура бывает с нижним или боковым подводом. Запорный клапан имеет простой принцип действия, позволяющий самостоятельно устранить возможные неисправности, связанные с его работой. В статье будет рассмотрено его устройство, основные компоненты, причины протекания и способы ремонта.

Клапан сливного бачка

За набор и перекрытие поступающей воды в унитаз отвечает впускной клапан. В системах советской эпохи монтировалась арматура с штоковым поплавковым клапаном. Она отличалась медленным, неравномерным набором воды, высоким уровнем шума. Единственным преимуществом такой системы является возможность нормальной работы даже при непостоянном или предельно слабом давлении воды.

Новые унитазы-компакт оборудованы арматурой с мембранным клапаном. Набор воды происходит быстро и практически бесшумно, перекрытие подачи происходит без задержек. Для бесперебойной работы необходимо давление, не ниже 0.05-0.1 атмосферы и не выше 1-2 атмосферы. Кроме того входящая в устройство вода должна быть лишена кусочков ржавчины и прочих загрязнений, иначе это приведет к быстрому засорению и необходимости частой разборки для проведения чистки.

Устройство и принцип действия мембранного клапана сливного бачка

Работа запорной арматуры условно делится на несколько этапов. Рассмотрим детальнее каждый из них:

Этап 1. Клапан открыт, вода набирается в бак.

Давление жидкости в трубе воздействует на мембрану, отодвигая ее в сторону, что позволяет начать процесс заполнения бачка. Цифрой 1 обозначено входящее отверстие в камеру предварительного заполнения. В последней также имеется отверстие пропускающее воду непосредственно в бачок. В механизме также присутствует мембрана (цифра 3) и поршень (4).

В мембране присутствует отверстие, через которое надет шток с обозначенным цифрой 5 отверстием. Его диаметр примерно составляет 1мм. С его помощью жидкость проникает в наполнительную камеру, созданную поршнем и мембраной. Когда поплавок находится в нижнем положении, отверстие под номером 6 в поршне открыто, пропуская небольшой объем воды внутрь бака. Вследствие этого достигается приблизительно равное давление в предварительной и наполнительной камерах, а также за их пределами. Это условие является главной разницей между мембранным и штоковым клапаном.

Этап 2. Подъем поплавка вследствие заполнения бака.

Выталкиваемый жидкостью поплавок всплывает, двигая шток с уплотнителем к входному отверстию, обозначенному цифрой 6. Последующее движение сдвигает мембрану с большим седлом. Это обеспечивает герметичность наполнительной камеры, прекращая тем самым набор воды.

Этап 3. Слив.

При нажатии кнопки слива, поплавок опускается, прекращая воздействовать на шток. Он раскрывает отверстие в поршне, ослабляя давление в наполнительной камере. Напор жидкости в трубе отодвигает мембрану с поршнем, запуская процедуру, описанную в первом этапе.

Ремонт клапана сливного бачка

Первой рассмотрим проблему, когда не держит клапан сливного бачка. Даже при полном заполнении камеры бачка, клапан продолжает пропускать жидкость в небольших объемах. Чрезмерное количество воды переливается через верх сливного механизма, стекая в унитаз. Чтобы устранить течь, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Выполните перекрытие воды.
  2. Снимите и разберите арматуру с поплавком.
  3. Возьмите использованную зубную щетку и почистите внутреннюю камеру клапана от налета, кусочков ржавчины и прочих засоров.
  4. Соберите и установите арматуру на место. Включите подачу воды и проверьте исправность работы.

Если течь не устранена – придется приобрести новую запорную арматуру. Иных способов ремонта – не существует, либо они выйдут дороже по цене, нежели приобретение новой детали.

В качестве второй неисправности рассмотрим случай, когда протекает сливной бачок унитаза через клапан. Причиной этого становится износ уплотнительных прокладок, установленных между арматурой и отверстием внизу бачка.

    1. Перекройте воду и открутите гайку, под бачком. Это освободит арматуру и позволит достать ее наружу.
    2. Снимите и произведите замену всех имеющихся уплотнителей. В некоторых случаях присутствует две резинки, изнутри и снаружи. Но зачастую уплотнитель устанавливается только внутрь. Купить его можно на рынке или в специализированном сантехническом магазине.
    3. Установив новую резиновую прокладку, соберите арматуру в обратной последовательности.

Третьей проблемой может стать отсутствие перекрытия воды, вследствие неправильного положения поплавка. Когда бачок уже наполнился и жидкость начала переливаться в чашу унитаза, значит поплавок зафиксирован слишком высоко. Покрутите пластиковый шток, чтобы опустить поплавок ниже. Выталкиваемый водой поплавок начнет воздействовать на клапан, перекрывая подачу.

В статье был рассмотрен клапан сливного бачка, принцип его работы, устройство и возможные неисправности. Ремонт впускного клапана сливного бачка заключается в его прочистке от загрязнений. При поломке одного из компонентов устройства, владельцу придется купить новую арматуру, поскольку запасные части обычно не предусмотрены. Замена резиновых прокладок в устройствах с нижней подводкой, поможет устранить протечку воды наружу.

ремонт впускного запорного, с нижним подводом

Любая неисправность, связанная с подтеканием жидкости в унитазе, доставляет дискомфорт.

Тонкая струйка воды создаёт постоянный шум, постепенно портит покрытие унитаза и увеличивает расходы хозяев на услуги водоснабжения.

Происходит это потому, что клапан слива вышел из строя и не может удерживать жидкость внутри сливного бачка, способствуя её протеканию в чашу.

Как устроен сливной клапан

Сливной клапан — механизм, который удерживает массу воды внутри бачка, когда им не пользуются. Он же осуществляет выпуск жидкости в чашу унитаза при смывании.

Устройство клапана для слива основано на действии давления и силы тяги.

Когда бачок полон, то давление воды позволяет мембране или груше, закрывающей отверстие для смывания удерживаться на месте, не допуская протекания. Когда нажимается рычаг или кнопка, механизм приходит в действие, открывая отверстие и позволяя водным массам попасть в чашу.

Почему через впускной бачок бежит вода, он протекает и не держит ее

Клапан будет протекать, если рассохся материал резиновой прокладки, к которому прилегает запорный механизм.

Если механизм не держит воду, причина может крыться в повреждении мембраны. Если роль регулятора выполняет резиновая груша, она могла утратить свою эластичность.

В бачке постоянно бежит вода? Такое возможно и в том случае, если нарушен поплавок, который должен прекращать подачу воды по мере наполненности ёмкости.

Внимание! Подача воды может не прекращаться из-за смещения рычага, контролирующего правильное положение сливного механизма внутри емкости.

Как отремонтировать подтекающий слив унитаза, если он сломался

В большинстве случаев с ремонтом бачка с течью вполне возможно справиться самостоятельно.

Прибегать к помощи специалистов в области сантехнического оборудования не обязательно. Сначала сантехник перекрываеи воду.

Затем надо освободить емкость от имеющейся в нём жидкости, которая течет.

В зависимости от типа возникшей неисправности производятся определенные действия.

Замена прокладки для механизма

Для произведения ремонта придется снять емкость со своего места, открутив крепёжные винты (в компактных моделях). Следом нужно достать сливной механизм, удалить старую запорную мембрану (резиновую прокладку), и установить на её место новую деталь аналогичного диаметра. Дополнительно можно промазать место примыкания прокладки к баку специальным герметиком.

Размягчение груши, чтобы починить устройство

От долгого нахождения в жёсткой, холодной воде резиновая груша, выполняющая роль запорного клапана, нередко теряет эластичность, отчего начинает хуже справляется со своими функциями. Устранить эту проблему помогает применение простого «дедовского» способа. Необходимо снять деталь с устройства и на некоторое время погрузить её в ёмкость с горячей, но не кипящей водой.

Фото 1. Сливной клапан с резиновой грушей, она может потерять эластичность от жесткой воды, поэтому ее надо размягчать.

Такая методика позволяет вернуть материалу нужную мягкость и улучшить его свойства. Если такой способ не помог, можно заменить грушу новой.

Справка! Рекомендуется выбрать наиболее мягкую модель из представленных, она прослужит дольше.

Промывка запорного механизма

С течением времени в бачке может скапливаться известковый налёт, ржавчина и мелкие механические частицы (например, песок). Они способны засорять клапан стока, что негативно влияет на качество его работы.

В таком случае потребуется вынуть сливной механизм из бачка и тщательно промыть его и место примыкания груши или мембраны к сливному отверстию. Затем все детали протираются насухо, чтобы исключить попадание мусора, и механизм монтируется на своё место.

Фото 2. Запорный механизм, периодическо его надо промывать от известкового налета и ржавчины.

Поменять клапан, если он пропускает

Если при демонтаже становится ясно, что механизм вышел из строя, понадобится полная его замена на новую конструкцию. Новая модель должна быть аналогична старой, и желательно, чтобы она была выпущена той же маркой.

Тонкости самостоятельного ремонта с нижним подводом

Существует два основных типа подводки воды к баку унитаза:

  • Нижняя. Ей оснащается большинство современных моделей сантехнических изделий. Подвод воды производится по трубке, присоединённой к нижней части бачка. Такие модели работают очень тихо.
  • Боковая. Более старый вид соединения, когда трубка для подачи воды располагается в верхней боковой части. Эти системы обычно более шумные.

Важно! Если унитаз снабжён боковой подводкой воды, риск того, что подтекание жидкости может быть связано с повреждением поплавка и трещинами в нём достаточно велик. Осмотр бачка в таком случае стоит начать именно с поплавковой системы.

Проблема у бачка с нижним подводом может крыться в износе сливной колонки. В таком случае её придётся полностью заменить на аналогичную деталь. План ремонта зависит от типа подводки.

Алгоритм действий для унитаза с нижним подводом:

  1. Открутить гибкий шланг.
  2. Провернуть колонку в верхней части и снять её.
  3. Открутить крепления и снять бак со своего места.
  4. Произвести демонтаж впускного клапана и сливной колонки.
  5. Достать изношенную арматуру и вставить на её место новую деталь с аналогичными параметрами.
  6. Поставить бачок на место, подключить его к системе водоснабжения.

Ремонт сантехники с боковой подачей воды отличается тем, что бачок не нужно снимать со своего места. Порядок действий будет такой:

  1. Рычаг, находящийся рядом с клапаном подачи воды, проверяется на наличие повреждений или изменения формы, как он закрывается.
  2. Если рычаг не двигается, значит, его заклинило, и он подлежит замене.
  3. В случае износа впускного клапана, изделие удаляется и заменяется аналогичным.

Полезное видео

Видео, в котором наглядно представлен процесс устранения течи воды из сливного бачка.

Итоги

Большую часть проблем, связанных с ремонтом или заменой комплектующих сливного бачка, можно решить даже не слишком опытным домашним мастерам. При появлении подтеканий в чашу унитаза необходимо диагностировать тип поломки, запастись необходимыми для работы материалами и инструментами. В случаях, когда старый сливной клапан вышел из строя или рассохся, может понадобиться его замена. Этот процесс несложен, поэтому самостоятельный ремонт поможет вам значительно сэкономить на услугах сантехника.

Клапан для унитаза: с боковой подводкой

Приветствую всех читателей блога. Темой поста будет обыкновенный клапан для унитаза, который элементарно можно установить, или заменить самостоятельно.

Уверен, каждый знает цену данного устройства, который непосредственно устанавливается в сливном бачке, который крепится к унитазу. В нашей жизни ничего вечного не существует, сантехнические устройства не исключение.

Обычно при выходе из строя клапанов впуска воды их просто меняют на новые, чем мы с вами и займемся, не вызывать же по такому пустяку сантехника. Наш сливной бачок имеет боковую подводку для воды, и впускной клапан будет под такую же подводку.

Принцип работы таких клапанов идентичен, хотя могут быть разные конструкции устройства, вода поступает через клапан в бачок и с увеличивающимся уровнем воды поднимается поплавок, на определенном отрегулированном уровне клапан перекрывается и вода прекращает поступать.

И вот когда не происходит полного перекрытия воды, и клапан сифонит производится его замена.

Замена клапана самостоятельно

Если вышел из строя только впускной клапан, то не следует покупать всю систему слива, на данный момент можно все приобрести по отдельности.

В комплект клапана входит:

  • клапан для слива, для большего удобства поплавок, стакан, рычаг, толкатель и клапан собраны в
    готовое изделие
  • прокладка
  • две компенсирующие косые шайбы
  • трубка
  • гайка

Для работы понадобится:

  • разводной ключ

Процесс замены впускного клапана

Для начала следует перекрыть подачу воды на неисправный клапан, отключив вводной вентиль холодной воды. Убедившись, что подача воды прекращена, снимаем крышку бачка, открутив крепежную гайку пусковой кнопки.

Далее откручиваем гайку шланга со стороны клапана, используя разводной ключ.

 

Затем откручиваем гайку, благодаря которой клапан крепится к бачку, и снимаем испорченное устройство.

 

Далее на патрубок клапана, через который вода поступает в бачок, надеваем трубку, служащая для уменьшения шума поступающей воды. Трубку закрепляем сразу, так как потом будет неудобно.

Теперь на резьбовую часть впускного устройства одеваем компенсирующую шайбу и прокладку.

Далее резьбовую часть клапана вставляем в отверстие изнутри бачка так, что бы сливная трубка была направлена вниз.

На выходящую наружу бачка резьбовую часть одеваем вторую компенсирующую шайбу и закручиваем крепежную гайку от руки. Пока гайка не затянута, следует выставить компенсирующие шайбы.

  

Теперь, когда все ровно выставлено, затягиваем крепежную гайку, используя разводной ключ, усилие затягивания не должно превышать допустимого момента 3 Нм.

Далее на наружную резьбовую часть устанавливаем шланг подачи воды, с помощью гайки на шланге. Гайку так же затягиваем разводным ключом, без особого усилия.

После того, как устройство установлено, следует открыть подачу воды. Далее необходимо установить уровень поданной воды в бачке. Минимальное расстояние от начала отверстия до уровня поверхности воды не должно превышать 45 миллиметров и соответствовать верхней плоскости стакана.

Уровень подачи воды регулируется путем перемещения стакана по направляющей, на которой он находится.

  

Следует несколько раз слить воду из бачка, что бы убедиться, что уровень подачи воды выставлен правильно и все благополучно работает. Затем бачок закрываем крышкой и закручиваем кнопку нажатия фиксирующей шайбой, с которой и начиналась замена устройства.

Вот в принципе и вся замена клапана, ничего страшного нет. Удачной вам замены.

С уважением, Игорь Вилков.

Комплекты клапанов подачи воды для туалетов

Завершите внешний вид вашей новой установки или сооружения с помощью этих привлекательных и очень функциональных клапанов для подачи воды. Даже ваша ванная комната нуждается в роскоши, и эти клапаны добавят утонченный вид элегантности, не будучи в центре внимания. Позвольте PlumbingSupply.com® стать вашим источником светильников, аксессуаров и многого другого для вашего дома.


Дизайнерские варианты рукоятки клапана подачи воды


Комплекты для водоснабжения из латуни

Угловой запорный клапан шарового типа на четверть оборота — крестообразные рукоятки

1/2 дюйма IPS x 3/8 дюйма O.D. Комплект компрессионного клапана

1/2″ IPS x 3/8″ Н.Д. Комплект компрессионного клапана с 20-дюймовой трубкой подачи


Стандартная поперечная рукоятка
— включает соответствующую кнопку отделки
Пожалуйста, выберите отделку: Хром = 120,15 долл. США Античная латунь = 279,25 долл. США Состаренная медь = 279,27 долл. США Черный никель = 339,19 долл. США Бронза Умбра = 279,29 долл. США = 164 доллара.25 Сатиновая латунь = 279,33 долл. США Сатиновый хром = 279,35 долл. США Атласное золото = 339,25 долл. США Сатиновый никель = 164,27 долл. США Тристан Брасс = 263,90 долл. США Винтажная бронза = 224,31 долл. США
Крестообразная ручка Contempo Пожалуйста, выберите отделку: Хром = 127,93 $ Античная латунь = 289,18 $ Античная медь = 289,28 $ Черный никель = 289,20 $ Бронза Umber = 234,92 $ = 172,08 долл. США. Атласная латунь = 289 долларов США.24. Атласный хром = 234,89 долл. США. Атласное золото = 289,25 долл. США. Сатиновый никель = 172,14 долл. США. Тристан Брасс = 289,16 долл. США.
Рычажная ручка Contempo Пожалуйста, выберите отделку: Хром = 127,88 долл. США Античная латунь = 289,33 долл. США Античная медь = 289,21 долл. США Черный никель = 289,30 долл. США Бронза Умбра = 235,38 долл. США = 172,04 доллара США, атласная латунь = 289,37 доллара США, атласный хром = 234 доллара США.78 Атласное золото = 289,24 долл. США Атласный никель = 172,12 долл. США Тристан Брасс = 289,34 долл. США Винтажная бронза = 193,44 долл. США


Наружный диаметр 5/8 дюйма (номинал 1/2 дюйма), медь x Наружный диаметр 3/8 дюйма, комплект компрессионного удлинительного клапана

Наружный диаметр 5/8 дюйма (ном. 1/2 дюйма), медь x Наружный диаметр 3/8 дюйма, комплект компрессионного удлинительного клапана с Подающей трубкой 20 дюймов


Стандартная поперечная рукоятка
— включает соответствующую кнопку отделки
Пожалуйста, выберите отделку: Хром = 105,22$ Античная латунь = 211$.67antique Code = $ 211.64Black Nickel = $ 211,47Bronze Umber = $ 171.21matte Black Black = $ 171.28OT-RUB BRONZE = $ 146.46PENTION = $ 211,444449.68.9.18. Золото = 211,42 долл. США Атласный никель = 134,54 долл. США Тристан Брасс = 211,71 долл. США Винтажная бронза = 146,51 долл. США


Внешний диаметр 5/8″ (ном. 1/2″) Компрессионный клапан x Внешний диаметр 3/8″ Комплект компрессионного клапана

5/8″ Н.Д.(1/2″ ном.) Сжатие x 3/8″ Н.Д. Комплект компрессионного клапана с 20-дюймовой трубкой подачи


Стандартная поперечная рукоятка
— включает соответствующую кнопку отделки
Пожалуйста, выберите отделку: Хром = 94,11 долл. США Античная латунь = 210,10 долл. США Античная медь = 209,37 долл. США Черный никель = 209,44 долл. США Бронза Умбра = 172,18 долл. США = 127,91$ Атласная латунь = 212$.51 Атласный хром = 172,27 долл. США Атласное золото = 209,33 долл. США Сатиновый никель = 127,85 долл. США Тристан Брасс = 210,00 долл. США 3 Винтажная бронза = 140,37 долл. США


Внешний диаметр 5/8″ (ном. 1/2″) Компрессионный клапан x Внешний диаметр 3/8″ Комплект компрессионного клапана

Наружный диаметр 5/8 дюйма (ном. 1/2 дюйма), компрессионный x внешний диаметр 3/8 дюйма, комплект компрессионного клапана с подводящей трубкой 20 дюймов


Стандартная поперечная рукоятка
— включает соответствующую кнопку отделки
Пожалуйста, выберите отделку: Хром = 116,35$ Античная латунь = 261$.60antique Code = $ 261,74 благась никель = $ 261,76Bronze Umber = $ 211,44matte Black = $ 169.93OT-RUB BRONZE = $ 169.50WESTION = 261,62,62,65,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,65,63,69,69. Золото = 261,56 долл. США Атласный никель = 153,22 долл. США Тристан Брасс = 260,43 долл. США Винтажная бронза = 169,47 долл. США


3/8″ IPS x 3/8″ Н.Д. Комплект компрессионного клапана

3/8″ IPS x 3/8″ Н.Д. Комплект компрессионного клапана с 20-дюймовой трубкой подачи


Стандартная поперечная рукоятка
— включает соответствующую кнопку отделки
Пожалуйста, выберите отделку: Chrome = 118 долларов США.94античная латунь = 267,62 доллара 1 $ 267,66 блакинкой Nickel = $ 267,76Bronze Umber = $ 215,69matte Black = $ 215,71OIL — Bronze Bronze = $ 177,17PETOR = 267,58,8,8,8,89,67,73,78 млн. Долларов + 267,68,69,68,67,60 долл. США. Хром = 215,75 долл. США Атласное золото = 267,70 долл. США Атласный никель = 160,05 долл. США Тристан Брасс = 267,65 долл. США Винтажная бронза = 177,24 долл. США


Комплекты для водоснабжения из латуни

Угловой запорный клапан компрессионного типа — овальные ручки

1/2 дюйма IPS x 3/8 дюйма O.D. Комплект компрессионного клапана

Содержит (1) каждый:
  • 1/2 дюйма IPS x 3/8 дюйма Н.Д. угловой клапан сжатия
  • Запорный клапан компрессионного типа (многооборотный)
  • 20″ трубка подачи
  • Ниппель 1/2″ IPS x 4″
  • Накладка 1/2″ IPS
  • Размеры поставки 20″

Наружный диаметр 5/8 дюйма (номинал 1/2 дюйма), медь, внешний диаметр 3/8 дюйма, комплект компрессионного удлинительного клапана

Содержит (1) каждый:
  • 5/8″ O.D. (1/2″ ном.) медь x 3/8″ Н.Д. угловой клапан сжатия
  • Запорный клапан компрессионного типа (многооборотный)
  • 20″ трубка подачи
  • Удлиняется до 5 дюймов — включает показанную накладку раструба
  • Размеры поставки 20″

Наружный диаметр 5/8 дюйма (ном. 1/2 дюйма) Компрессионный клапан x Наружный диаметр 3/8 дюйма Комплект компрессионного клапана

Содержит (1) каждый:
  • Наружный диаметр 5/8 дюйма (номинал 1/2 дюйма), сжатие x наружный диаметр 3/8 дюйма, угловой клапан сжатия
  • Запорный клапан компрессионного типа (многооборотный)
  • 20″ трубка подачи
  • 5/8″ O.Д. накладка
  • Размеры поставки 20″

Наружный диаметр 5/8 дюйма (ном. 1/2 дюйма) Компрессионный клапан x Наружный диаметр 3/8 дюйма Комплект компрессионного клапана

Содержит (1) каждый:
  • Наружный диаметр 5/8 дюйма (номинал 1/2 дюйма), сжатие x наружный диаметр 3/8 дюйма, угловой клапан сжатия
  • Запорный клапан компрессионного типа (многооборотный)
  • 20″ трубка подачи
  • Накладка раструба 11/16″
  • Медная защитная трубка 5-1/4″
  • Размеры поставки 20″

3/8″ IPS x 3/8″ O.D. Комплект компрессионного клапана

Содержит (1) каждый:
  • 3/8 дюйма IPS x 3/8 дюйма Н.Д. угловой клапан сжатия
  • Запорный клапан компрессионного типа (многооборотный)
  • 20″ трубка подачи
  • Ниппель 3/8″ IPS x 4″
  • Рамка 3/8″ IPS
  • Размеры поставки 20″

Комплекты для водоснабжения из латуни

Прямой запорный клапан шарового типа с поворотом на четверть оборота — крестообразные рукоятки

3/8″ IPS x 3/8″ O.D. Комплект компрессионного клапана

3/8″ IPS x 3/8″ Н.Д. Комплект компрессионного клапана с 20-дюймовой трубкой подачи


Стандартная поперечная рукоятка
— включает соответствующую кнопку отделки
Пожалуйста, выберите отделку: Хром = 143,64 $ Античная латунь = 271,19 $ Античная медь = 297,77 $ Черный никель = 271,19 $ Бронза Умбра = 238,64 $ = 192 доллара.90 Сатиновая латунь = 271,19 долл. США Сатиновый хром = 219,97 долл. США Атласное золото = 298,85 долл. США Атласный никель = 192,94 долл. США Тристан Брасс = 296,63 долл. США Винтажная бронза = 194,57 долл. США


1/2″ IPS x 3/8″ Н.Д. Комплект компрессионного клапана

1/2″ IPS x 3/8″ Н.Д. Комплект компрессионного клапана с 20-дюймовой трубкой подачи


Стандартная поперечная рукоятка
— включает соответствующую кнопку отделки
Выберите отделку: Хром = 142,88 долл. США, античная латунь = 281,00 долл. США, античная медь = 281 долл. США.03Black Nickel = $ 281.06Bronze Umber = $ 239.19matte Black = $ 239.19Math Bronze Bronze = $ 194.02PWater = $ 281,16 латунь = 239,13,13 млрд. Долл. США = $ 281.14. Никель = 171,29 долл. США Тристан Брасс = 281,36 долл. США Винтажная бронза = 195,00 долл. США


Наружный диаметр 5/8 дюйма (номинал 1/2 дюйма), медь x Наружный диаметр 3/8 дюйма, комплект компрессионного удлинительного клапана

Наружный диаметр 5/8 дюйма (ном. 1/2 дюйма) Медь x Наружный диаметр 3/8 дюйма.D. Комплект удлинительного клапана сжатия с 20-дюймовой трубкой подачи


Стандартная поперечная рукоятка
— включает соответствующую кнопку отделки
Пожалуйста, выберите отделку: Хром = 130,75 долл. США Античная латунь = 211,42 долл. США Античная медь = 222,23 долл. США Черный никель = 211,42 долл. США Бронза Умбра = 192,94 долл. США = 166,41 долл. США, атласная латунь = 211,42 долл. США, атласный хром = 171 долл. США.18 Атласное золото = 221,47 долл. США Сатиновый никель = 167,01 долл. США Тристан Брасс = 225,40 долл. США Винтажная бронза = 166,24 долл. США


Внешний диаметр 5/8″ (ном. 1/2″) Компрессионный клапан x Внешний диаметр 3/8″ Комплект компрессионного клапана

Наружный диаметр 5/8 дюйма (ном. 1/2 дюйма), компрессионный x внешний диаметр 3/8 дюйма, комплект компрессионного клапана с подводящей трубкой 20 дюймов


Стандартная поперечная рукоятка
— включает соответствующую кнопку отделки
Выберите отделку: Хром = 125,10 долл. США, античная латунь = 209,70 долл. США, античная медь = 236 долл. США.81Black Nickel = $ 209.70Bronze Umber = $ 191.03matte Black = $ 191.28OIL-RUB BRONZE = $ 155.02PWARED = $ 236,82нослоенная медь = $ 193.10нообразовано медь = $ 237,62,608Satin brass = $ 209.70Satin Chrome = $ 172.90Satin Gold = $ 237.21Satin Никель = $155,00 Тристан Брасс = $237,09 Винтажная бронза = $154,60


Внешний диаметр 5/8″ (ном. 1/2″) Компрессионный клапан x Внешний диаметр 3/8″ Комплект компрессионного клапана

Наружный диаметр 5/8 дюйма (номинал 1/2 дюйма), сжатие x внешний диаметр 3/8 дюйма.D. Комплект компрессионного клапана с подводящей трубкой 20 дюймов


Стандартная поперечная рукоятка
— включает соответствующую кнопку отделки
Пожалуйста, выберите отделку: Хром = 151,87 долл. США Античная латунь = 258,65 долл. США Античная медь = 350,15 долл. США Черный никель = 409,97 долл. США Бронза Умбра = 350,18 долл. США = 342,48 долл. США, атласная латунь = 350,23 долл. США, атласный хром = 283 долл. США.70 Атласное золото = 410,05 долл. США, Атласный никель = 209,50 долл. США, Тристан Брасс = 295,86 долл. США, Винтажная бронза = 283,73 долл. США


Комплекты для водоснабжения из латуни

Прямой запорный клапан компрессионного типа с овальными ручками

1/2″ IPS x 3/8″ Н.Д. Комплект компрессионного клапана

Содержит (1) каждый:
  • 1/2 дюйма IPS x 3/8 дюйма Н.Д. компрессионный прямой клапан
  • Запорный клапан компрессионного типа (многооборотный)
  • 20″ трубка подачи
  • Ниппель 1/2″ IPS x 4″
  • Накладка 1/2″ IPS
  • Размеры поставки 20″

5/8″ O.D. (1/2 дюйма ном.) Медь x 3/8 дюйма Н.Д. Комплект расширительного клапана сжатия

Содержит (1) каждый:
  • Медь, наружный диаметр 5/8 дюйма (ном. 1/2 дюйма), прямой компрессионный клапан с наружным диаметром 3/8 дюйма
  • Запорный клапан компрессионного типа (многооборотный)
  • 20″ трубка подачи
  • Удлиняется до 5 дюймов — включает показанную накладку раструба
  • Размеры поставки 20″

Наружный диаметр 5/8 дюйма (ном. 1/2 дюйма) Компрессионный клапан x Наружный диаметр 3/8 дюйма Комплект компрессионного клапана

Содержит (1) каждый:
  • 5/8″ O.D. (1/2″ ном.) сжатие x 3/8″ Н.Д. компрессионный прямой клапан
  • Запорный клапан компрессионного типа (многооборотный)
  • 20″ трубка подачи
  • Наружный диаметр накладки 5/8″
  • Размеры поставки 20″

Наружный диаметр 5/8 дюйма (ном. 1/2 дюйма) Компрессионный клапан x Наружный диаметр 3/8 дюйма Комплект компрессионного клапана

Содержит (1) каждый:
  • 5/8″ НД (1/2″ ном.) компрессионный x 3/8″ НД компрессионный прямой клапан
  • Запорный клапан компрессионного типа (многооборотный)
  • 20″ трубка подачи
  • Накладка раструба 11/16″
  • Медная защитная трубка 5-1/4″
  • Размеры поставки 20″

3/8″ IPS x 3/8″ O.D. Комплект компрессионного клапана

Содержит (1) каждый:
  • 3/8 дюйма IPS x 3/8 дюйма Н.Д. компрессионный прямой клапан
  • Запорный клапан компрессионного типа (многооборотный)
  • 20″ трубка подачи
  • Ниппель 3/8″ IPS x 4″
  • Рамка 3/8″ IPS
  • Размеры поставки 20″

Колокольные накладки

3/8″ IPS — раструбная накладка диаметром 2-1/4″


1/2″ IPS — раструбная накладка диаметром 2-1/4″

5/8″ O.D. — Накладка раструба диаметром 2-1/4 дюйма
20-дюймовые трубки для туалета
3/8″ Н.Д. . x 20″ Гладкая медная трубка подачи
Используется с 3/8″ Н.Д. . подающие клапаны

Слегка гибкий для облегчения установки



Сопутствующие товары и аксессуары
Доступные варианты отделки

Обратите внимание: Не все продукты доступны во всех вариантах отделки. Примеры ниже приведены только для примера и могут отличаться в зависимости от настроек монитора.


Часто задаваемые вопросы

Q. «Я запутался, там вверху написано, что некоторые из них — четвертьоборотные клапаны, но потом все говорят, что они компрессионные. Это четвертьоборотные или компрессионные клапаны?»
A. Большинство запорных устройств, представленных на этой странице, представляют собой четвертьоборотные шаровые краны и обозначены как четвертьоборотные. «Сжатие», указанное в описании 1/4-оборотных клапанов, относится к размеру и типу соединения на входе и/или выходе клапана, а не к его работе.Мы предлагаем полезное руководство, чтобы вы могли узнать больше о различиях и плюсах и минусах компрессионных и 1/4-оборотных клапанов подачи.

В. «Что делать, если для клапанов подачи с защитными трубками диаметром 5 дюймов длина защитной трубки не превышает 5 дюймов?»
A. Защитные трубы, входящие в комплект некоторых клапанов подачи воды, представленных на этой странице, при необходимости можно обрезать, чтобы они соответствовали вашему пространству. Обратите внимание, что измененные клапаны/заглушки возврату не подлежат.

Q. «Что такое защитная трубка? Что она закрывает?»
А.Заглушки, входящие в комплект некоторых клапанов, предназначены для придания изысканного вида вашей установке смесителя. Защитная трубка надевается на медь толщиной 1/2 дюйма для пайки, поэтому необработанная медь не видна.

вернуться наверх ↑

Каковы причины и способы устранения непополнения бачка унитаза?

Опубликовано
20 августа 2020 г.

Не заполняющийся бачок туалета является серьезной проблемой для всех, от домовладельцев на одну семью до управляющих крупными объектами недвижимости в Нью-Йорке.Это сервисный вызов, который мы часто видим в Санитарной сантехнике, но иногда вы можете сделать исправления, которые избавят вас от необходимости звонить профессионалам. Вот девять распространенных причин, по которым бачок унитаза не наполняется, многие из которых вы можете устранить самостоятельно.

Нет подачи воды

Что проверить

Это может показаться пустяком, но для работы вашего туалета требуется подача воды. Если подача воды прекратится где-то на пути ее следования, туалет не наполнится должным образом.Во-первых, убедитесь, что клапан под унитазом не перекрыт случайно. Если вы выполняли работу в ванной, возможно, она была переведена в закрытое положение. Кроме того, иногда дети играют с этими клапанами, чтобы посмотреть, что они делают.

Попробуйте включить воду в раковине в ванной. Если и там воды нет, то проблема выше по течению. Проверьте подачу воды в ваш дом или здание и убедитесь, что вы получаете водопроводную воду (она может быть заблокирована на входе или город может временно отключить ее для проведения работ в этом районе).Если вода поступает в дом, но не достигает вашей ванной комнаты, проблема, вероятно, заключается в засорении или протечке внутренней водопроводной системы.

Низкое давление воды

Несколько причин

Иногда давление может быть настолько низким, что кажется, что нет воды вообще. Как и выше, это может быть проблема с водоснабжением. Это также может означать, что ваш водяной насос неисправен, особенно если это происходит с несколькими жильцами в одном здании. Если у вас очень высокое здание, вы можете испытывать более низкое давление воды на верхних этажах.Для этого требуется обслуживание у специалиста по насосам, который может установить бустерный насос.

Сломанный узел расцепляющего рычага

Исправить соответственно

Когда блок переключающего рычага вашего унитаза выходит из строя, обычно та часть, которая соединяется с ручкой внутри бачка, подвергается коррозии и отсоединяется. Вы убедитесь в этом, сняв крышку бака и осмотрев внутренности. Эта проблема обычно легко решается походом в хозяйственный магазин или магазин товаров для дома.

Если это ваш первый ремонт унитаза, сделайте несколько снимков на телефон, чтобы показать продавцам, в чем проблема.Они могут направить вас к нужным частям и дать базовые инструкции. И, конечно же, вы всегда можете вызвать сантехника для ремонта, так как у них будут запчасти и инструменты, чтобы выполнить работу быстро и качественно.

Неправильная регулировка заливного клапана

Затянуть или ослабить

Рекомендуется ознакомиться с иллюстрацией основных частей унитаза. Наполнительный клапан представляет собой узел трубы, который сообщает унитазу, когда наполнять и прекращать наполнение. Во-первых, убедитесь, что внутри трубки нет мусора, а сама трубка цела и не протекает.

Наполнительные клапаны имеют различную анатомию в зависимости от возраста и марки унитаза. Возможно, вы сможете отрегулировать клапан, чтобы починить унитаз, который не наполняется.

Если ваш наполнительный клапан имеет винт сверху, вы можете попробовать отрегулировать его с помощью отвертки с плоской головкой. Поворот винта по часовой стрелке пропускает больше воды. И наоборот, поворот винта против часовой стрелки ограничивает поток воды в унитаз.

Иногда сбоку наливного клапана имеется зажим, а не винт сверху.Сжатие зажима и смещение его вверх увеличивает количество воды, необходимое для заполнения клапана, а смещение его вниз уменьшает необходимое количество воды.

Поплавковый шар или рычаг не работают

Отрегулировать или заменить

Во многих эксплуатируемых сегодня туалетах по-прежнему используется поплавковый шар и система рычагов для направления наливного клапана. Если какой-либо из этих компонентов не работает должным образом, ваш унитаз может не наполняться.

Иногда сам шар изнашивается настолько, что начинает протекать и перестает плавать должным образом.В этом случае замените поплавковый шар новым.

Чаще регулировка поплавкового рычага позволяет большему количеству воды поступать в бачок и правильно наполнять унитаз. Просто согните руку немного вверх, чтобы поднять мяч на нужный уровень. Возможно, вам придется немного поиграть с ним, чтобы получить нужный уровень. Некоторые поплавковые рычаги также имеют винтовую регулировку, которой вы также можете управлять.

Если рычаг сломан (часто на противоположном от шара конце), возможно, его необходимо заменить. К счастью, в хозяйственных и хозяйственных магазинах есть недорогие наборы, и вы можете сделать ремонт своими руками.

Изношенный или плохо подогнанный клапан заслонки

Отремонтировать или купить другой

Откидной клапан — это резиновый клапан, который находится на дне бачка унитаза. Его работа заключается в том, чтобы вода из бака не попадала в унитаз, когда его не смывают. Если он удерживается на месте небольшой цепью, убедитесь, что цепь не зажата под клапаном, что может помешать его герметичности. Иногда цепь нуждается в ремонте или укорачивании.

Часто прокладка клапана заслонки изнашивается или затвердевает, и ее необходимо заменить.В зависимости от вашего уровня комфорта, вы также можете сделать эту работу самостоятельно или попросить сантехника сделать это за вас. Обычно лучше купить несколько откидных клапанов, если вы планируете их заменить, на случай, если вы не сможете найти точное соответствие и вам нужно будет поэкспериментировать. Есть несколько так называемых «универсальных» откидных клапанов, которые также могут помочь.

Профессиональный совет: откидной клапан вашего унитаза, узел поплавкового рычага и наполнительный клапан также следует проверить в первую очередь, если ваш унитаз не перестанет работать.

Треснувший унитаз

Заменить как можно скорее

Треснувший унитаз с медленной протечкой может препятствовать наполнению унитаза, так как вода продолжает вытекать по мере заполнения унитаза.Это может произойти незаметно для вас, если трещина находится на задней части чаши вне поля зрения, хотя обычно вы замечаете воду на полу.

Если в унитазе есть трещина, перекройте подачу воды с помощью вентиля под унитазом или вентиля, подающего воду в ванную. Не пользуйтесь туалетом и не позволяйте ему больше наполняться! Мало того, что он может рухнуть под пользователем, он может залить вашу ванную комнату водой. Если под ванной находится комната или жилец, эта область также может быть повреждена.

Если вы попробуете все эти исправления, но бачок унитаза все еще не наполняется, или если вы предпочитаете, чтобы ремонт унитаза выполнял специалист, вам поможет отдел сантехники в Нью-Йорке. Мы даже предлагаем аварийную службу 24/7. Просто позвоните нам по телефону 212-734-5000 или воспользуйтесь нашей простой онлайн-формой, чтобы назначить встречу. Мы вернем ваш туалет в норму в кратчайшие сроки.

 


Как починить туалет, в который не поступает вода | Главная Руководства

Автор Krissy Howard Обновлено 30 июля 2019 г.

Туалеты — они редко получают должное признание, пока вам не понадобится тот, который окажется вне досягаемости, или если они перестанут работать.Иногда недооцененный прибор, который вы принимаете как должное несколько раз в день, может начать барахлить дома из-за засора, сломанного клапана, который затрудняет промывку, или, в первую очередь, из-за невозможности налить воду в вещь.

К счастью, любую из этих проблем можно легко устранить, если предположить, что проблема не в трубах, а починить унитаз, в который не поступает вода, особенно легко устранить неполадки и отремонтировать дома, затрачивая немного времени, знаний и минимальных усилий. использование инструментов.

Проверка бачка унитаза

В любом унитазе есть две части, которые постоянно содержат воду: бачок унитаза и чаша унитаза.Если в бачке унитаза, который представляет собой большую ванну в задней части унитаза над чашей, нет воды, есть несколько вещей, которые нужно проверить, чтобы увидеть, где ваша вода не может попасть. Первое и самое простое решение — проверить поплавковый шар , сняв крышку с верхней части бака. Если шар находится слишком низко в баке, это может быть причиной того, что бак не наполняется, и это можно исправить, осторожно подняв рычаг поплавка, к которому прикреплен шар.

Тот же поплавковый рычаг может также воздействовать на наполнительный клапан на левой стороне вашего резервуара, поэтому, если регулировка положения поплавкового шара не помогает, попробуйте с помощью отвертки с плоской головкой повернуть прилагаемый винт по часовой стрелке. , что позволит большему количеству воды поступать через клапан.

Узел отключения , прикрепленный к смыву, также может препятствовать заполнению водой бачка унитаза. Часто причиной этого промаха является сломанная цепь, которую можно легко склеить с помощью скрепки или скотча, пока вы не купите в хозяйственном магазине новую цепочку, которая стоит недорого и ее легко заменить.

Проверка унитаза

Отсутствие воды в унитазе означает совсем другое и может варьироваться от довольно простого решения до покупки нового унитаза в зависимости от причины.Обычно низкий уровень воды в унитазе можно отнести к бачку унитаза, в частности к наливной трубке . Заправочная трубка представляет собой небольшую пластиковую трубку, которая соединяется с цилиндром и может быть легко возвращена на место в цилиндре за считанные секунды.

Менее идеальная причина, по которой ваш унитаз не наполняется водой, может заключаться в том, что унитаз треснул, из-за чего вода вытекает. Для этого, скорее всего, потребуется визит местного сантехника, и, в зависимости от серьезности трещины, это может привести к походу в хозяйственный магазин за совершенно новым унитазом.

В качестве альтернативы, забитая канализационная вентиляционная линия может быть причиной безводного унитаза, который обычно можно промыть с помощью змейки, чтобы обеспечить больший приток воздуха в линию.

Не поступает вода из клапана подачи унитаза 

Если вы проверили эти решения и по-прежнему не видите, что вода наполняется в бачке унитаза или унитазе, возможно, у вас возникла проблема с подачей воды из клапана подачи унитаза в туалет. Это особенно актуально для старых домов, где водопроводные трубы могут быть ржавыми или протекающими, из-за чего вода не попадает в туалет.

Также может быть, что запорный клапан , , который обычно находится за унитазом и рядом со стеной, по какой-то причине отключен. Чтобы снова включить клапан подачи, просто поверните клапан против часовой стрелки, что должно восстановить поток воды.

Если клапан включен, но вода все еще не течет, закройте клапан, повернув его до упора вправо. Затем загляните в бак и снимите крышку с заливного клапана. Затем снова включите воду и перенаправьте ее с помощью чашки, чтобы она текла в резервуар, который должен наполнить ее и обеспечить правильную работу.Если он по-прежнему не работает, возможно, вам придется снова перекрыть клапан, отсоединить трубку подачи от клапана к унитазу и снова включить его, чтобы увидеть, проходит ли через него вода, что укажет, есть ли блокировка внутри клапана. клапан.

Детали для туалета | Портленд, MI

Резервуар. Резервуар представляет собой верхнюю часть, в которой находится отдельно стоящая вода для промывки (самотеком) или вспомогательный цилиндр (напорный). В туалете с гравитационным питанием в баке находится наполнительный клапан (часто называемый «шаровым краном»), сливной клапан (обычно включающий переливную трубку с заслонкой и седлом заслонки) и рычаг смыва или отключения.Эти детали называются «обрезкой».

Крышка бачка — это самая верхняя часть бачка унитаза, которая закрывает механизмы внутри бачка.

Чаша. Чаша представляет собой нижнюю часть унитаза, используемую для сбора жидких и твердых отходов перед смывом.

Водяное пятно/санитарное уплотнение — это поверхность воды, которую вы видите внутри унитаза после завершения смыва. Эта вода в чаше способствует перемещению твердых частиц в сифон и обеспечивает жидкостное уплотнение в сифоне, чтобы канализационные газы не попадали из канализационной линии в ваш дом.

Эвакуация. Говоря о туалете, это процесс смыва, при котором из миски удаляются жидкости и твердые вещества.

Уплотнение между бачком и чашей — это круглое уплотнение в форме пончика между бачком и чашей в унитазе, состоящем из двух частей. Это уплотнение создает подушку, на которую опирается бак, и препятствует протечкам воды вокруг соединения между баком и чашей.

Запорный/подающий клапан. Клапан на стене рядом с основанием унитаза с круглой или овальной ручкой, который позволяет перекрывать воду во время обслуживания унитаза.

Подающая линия — это сплошная или гибкая линия между запорным/подающим клапаном и соединением на дне резервуара (штуцер наливного клапана).

Комплект болтов Billy — Набор Т-образных болтов, плоских и куполообразных гаек и круглых и/или овальных шайб, используемых для соединения унитаза с кольцом унитаза.

Унитазное кольцо — металлический или пластиковый фланец, постоянно устанавливаемый на конце сливной линии (на уровне пола) и имеющий прорези для Т-образных болтов/болтов.Внутренний диаметр обычно составляет от 3 до 4 дюймов. Кольцо туалета соединяется с выпускным отверстием на дне вашей чаши и обеспечивает средства для эвакуации.

Восковое кольцо — желтоватое кольцо из пчелиного воска (или материала типа пчелиного воска) между дном унитаза и сопряженным кольцом туалета (фланец). Он имеет форму «бублика», толщиной около 1 дюйма. Герметичность достигается, когда восковое кольцо зажато между дном унитаза и верхом кольца-унитаза.

Ballcock (наливной клапан) — вы найдете его только в самотечном туалете.Это высокий механизм, который вы видите внутри своего резервуара (слева) с поплавком, соединенным с ним с помощью металлического стержня или пластикового рычага. Или вместо поплавка, установленного на конце стержня, он может иметь поплавок, скользящий вверх и вниз по трубе / стволу самого механизма.

Поплавок – сфера в форме луковицы на внешнем конце стержня/рычага поплавка ИЛИ поплавок в форме банки, который скользит вверх и вниз по трубке наливного клапана.

Рычаг поплавка — металлический стержень или пластмассовый рычаг, соединяющий поплавок шарового крана с запорным рычагом на самом шаровом кране.На этих заправочных клапанах без поплавка на конце стержня или рычага стержнеобразное жестко-тяжелое проволочное звено с регулировочным зажимом соединяет запорный рычаг с поплавком, выполняя ту же запорную функцию.

Регулировочный винт рычага поплавка — этот винт обычно находится только там, где поплавок соединен с запорным рычагом с помощью металлического стержня или пластикового рычага. При вращении этого винта по часовой стрелке подача воды в бак перекрывается раньше. Тот же эффект достигается перемещением жесткой проволочной связи вниз с помощью регулировочной скобы поплавкового механизма ползункового типа.

Клапан смыва Douglas. Вы найдете его в большинстве самотечных туалетов. Это механизм, который вы видите прямо в центре, внутри вашего резервуара. С одной стороны вы увидите полую трубку диаметром примерно 1 дюйм (переливная трубка). Заслонка соединена с трубой с помощью «ушей для крепления цапфы». Заслонка регулирует количество воды, попадающей из бака в чашу во время цикла смыва.

Запасная трубка — это небольшая пластиковая трубка (диаметром примерно 1/8 дюйма), которая подсоединяется к верхней части шарового крана на одном конце и к внутренней части переливной трубки на другом конце.Вода течет через эту трубку только во время цикла смыва и является водой, которая пополняет водяное пятно/санитарное уплотнение унитаза.

Переливная трубка — это полая трубка диаметром примерно 1 дюйм, к которой подсоединяется трубка пополнения. Это проход для воды, образующей водяное пятно/санитарное уплотнение, для попадания в чашу. Когда уровень воды отрегулирован слишком высоко, то вода будет течь изнутри бачка в эту трубку и в унитаз.

Цапфа и кольцо цапфы. «Установочные проушины» цапфы представляют собой стержни диаметром примерно 1/8 дюйма и длиной 3/8 дюйма, выступающие из переливной трубы у ее основания.Это «уши», к которым соединяется заслонка. В некоторых случаях переливная трубка не имеет этих проушин, и в этом случае круглая «цапфа-кольцо» «резинового» типа с двумя монтажными проушинами скользит вниз по трубе, обеспечивая точки соединения для заслонки.

Заслонка — Заслонка представляет собой уплотнение промывочного клапана и служит для контроля объема воды, проходящей из бака в чашу во время цикла промывки. Он соединяется с седлом промывочного клапана Douglas, обеспечивая герметичность и предотвращая утечку воды из бачка в чашу между промывками.Почти все флапперы имеют форму частично «летающей тарелки», то есть небольшого «купола» сверху, плоского «блинчика» в центре и затем (не как у летающей тарелки) «воронки» или «воронки». форма лампочки внизу. Вся эта сборка обычно представляет собой 1 формованную деталь и изготовлена ​​из гибкого резиноподобного материала. Центральная или блинообразная средняя часть имеет диаметр примерно 3 дюйма. Другие заслонки (или уплотнения) имеют плоскую шайбообразную конструкцию.

Существует 4 распространенных типа заслонок:

1.Без сброса воздуха — чаще всего встречается в туалетах объемом от 3,5 до 7 галлонов, а иногда и в некоторых туалетах со сверхнизким смывом (ULFT). Заслонка без стравливания воздуха или «стандартная» заслонка имеет воздушную камеру в воронкообразной секции. В маленьком конце есть отверстие примерно 1/2 дюйма в диаметре. Этот маленький конец обращен вниз, и воздух, попавший внутрь, не может выйти, поэтому он плавает поверх воды в баке до тех пор, пока сила воды, проходящей через отверстие в промывочном клапане Дугласа, не закроет заслонку. и печать.

2. Воздухоотводчик с калиброванным отверстием. Часто называется заслонкой «раннего закрытия». Эта заслонка иногда используется для достижения объема смыва 1,6 галлона в ряде ULFT, где емкость резервуаров намного превышает 1,6 галлона. Эта заслонка также имеет воздушную камеру, но в верхней части воронки имеется круглое отверстие для выпуска воздуха диаметром примерно 1/4 дюйма. В небольшой 1/2-дюймовой части воронки находится плотно прилегающая вставка. Посередине вкладыша находится отверстие. Существует несколько отверстий разного размера для удовлетворения требований различных производителей туалетов.(В некоторых случаях размер отверстия регулируется с помощью вставки типа «циферблат», что делает его «регулируемой» заслонкой.) Размер отверстия определяет, насколько быстро вода поступает в камеру в форме воронки, чтобы вытеснить воздух, который выходит через отверстие. 1/4-дюймовое отверстие для выпуска воздуха в верхней части. Когда достаточное количество воздуха вытесняется водой, заслонка теряет плавучесть и опускается, перекрывая вытекающую воду задолго до того, как вся вода сможет покинуть резервуар; таким образом, термин «раннее закрытие».

3.Отбор воздуха с поплавком — также известен как тип «раннего закрытия» и используется для достижения объема смыва 1,6 галлона в ряде ULFT. Он также имеет воздушную камеру с круглым отверстием для выпуска воздуха диаметром примерно 1/4 дюйма в верхней части воронкообразной камеры. В небольшой 1/2-дюймовой секции воронки нет вставки, регулирующей скорость вытеснения водой воздуха из камеры. Вместо этого поплавок соединен с верхней частью заслонки с помощью цепи. Поплавок остается над водой в резервуаре, а длина цепи, соединенной с заслонкой, определяет, насколько быстро заслонка (которая быстро наполнилась водой) достигнет седла заслонки и перекроет поток воды между резервуаром и чаша.

4. Плоское уплотнение – диск в виде шайбы с плоской поверхностью и отверстием в центре. Плоское уплотнение является общим для всех унитазов, в которых используется смывной клапан поршневого типа (в отличие от смывного клапана Дугласа), а также используется в некоторых туалетах с уникальной конструкцией смывного клапана. Плоское уплотнение диаметром от 2 1/2 до 3 1/2 дюймов изготовлено из гибкого резиноподобного синтетического материала и легко устанавливается на корпус промывочного клапана.

Седло заслонки – твердая круглая поверхность у основания (или седла) промывочного клапана Douglas.Заслонка упирается в седло, когда клапан закрыт. Седло окружает 2-дюймовое отверстие в основании смывного клапана Douglas, который почти всегда изготавливается из ПВХ, хотя некоторые старые туалеты были оснащены латунными клапанами. Вся вода, используемая во время цикла промывки, проходит через клапан.

Уровень воды — Уровень воды в бачке самотечного туалета. Некоторые производители отливают фарфоровую «линию заполнения» внутри бака, в то время как другие производители ставят отметку заполнения на переливной трубке.В некоторых случаях строка заполнения не указывается. В таких обстоятельствах хорошим эмпирическим правилом является отрегулировать уровень воды на 1 дюйм ниже верхней части переливной трубки.

Рукоятка смыва или отключения – это ручка, обычно расположенная в верхней левой передней части бака или в верхней левой части бака. Это механизм, который толкают или тянут, чтобы вызвать смыв.

Рычаг промывки или отключения – это металлический или пластиковый удлинитель, соединенный с промывочным клапаном. Он находится внутри бака и может достигать 6 дюймов в длину.Он тянется от ручки непосредственно к промывочному клапану или к месту над верхней частью заслонки.

Цепь/хвост рычага смыва или отключения – это соединительное звено между плечом рычага смыва/отключения и заслонкой. При правильной регулировке это соединительное звено позволяет рычагу открыть заслонку, чтобы инициировать цикл промывки.

Источник:

Практическое руководство CUWCC по сантехнике

Что делать, если запорный клапан унитаза не закрывается

Однажды я пытался заменить бачок унитаза, не закрыв запорный вентиль.

Дела шли, мягко говоря, не очень хорошо.

Если вы планируете выполнять какие-либо работы в туалете или рядом с ним — и вы хотите избежать катастрофы в ванной — сначала обязательно отключите подачу воды.

Но что происходит, когда вы не можете перекрыть вентиль, потому что он слишком старый или ржавый? В этом случае вам придется реагировать быстро. В конце концов, вы не хотите думать о клапане в следующий раз, когда ваш унитаз начнет протекать, а отходы все еще находятся в чаше.

У вас есть два варианта: починить запорный клапан или заменить его новым.

Откуда вы знаете, что запорный клапан не работает?

Существует три основные причины, по которым запорный клапан вашего унитаза может не закрываться: 

  • Он застрял, потому что он старый и покрытый грязью
  • Он вращается лишь частично, потому что он ржавый
  • Клапан протекает, потому что он сломан или поврежден

В каждом случае есть способы заменить клапан или установить новый клапана полностью.

Как отремонтировать неисправный запорный клапан унитаза

Первая задача — попытаться отремонтировать существующий заливной клапан.Это намного проще, чем прочистить унитаз, поэтому не бойтесь делать это самостоятельно.

Шаг 1. Покачайте клапан вперед-назад

Постепенно перемещайте клапан по часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы ослабить его, пока он не начнет плавно вращаться. Теперь вы должны быть в состоянии закрыть запорный клапан туалета.

Если ваш наполнительный клапан очень упрямый и это решение не работает, переходите к следующему разделу.

Совет: Обычный запорный клапан для унитаза может служить десятилетиями.Однако, если вы этого хотите, вам нужно очистить его от минеральных отложений и «тренировать» его, поворачивая наполнительный клапан по часовой стрелке и против часовой стрелки один раз в год или два.

Шаг 2: Затяните центральный винт

Держите запорный клапан пассатижами и затяните центральный винт — это фокус, который держит всю конструкцию вместе, поэтому он должен оставаться прочным.

Шаг 3: Ослабьте клапан горячей водой

Холодные металлические элементы жесткие и их трудно перемещать, не сломав.Вот почему вам нужно смягчить их с помощью небольшого количества тепла.

Используйте маленькое ведро, наполненное горячей водой, и положите в него тряпку. Когда он промокнет, положите горячую ткань на клапан — это ослабит линию холодной воды.

Используйте при этом резиновые перчатки — не обожгите руки. Затем оставьте ткань на клапане на пару минут, этого времени достаточно, чтобы тепло передалось клапану и смягчило его.

В качестве альтернативы можно использовать фен для нагрева клапана.

Шаг 4. Используйте спрей 

Вы также можете распылить смазку на запорный клапан. Мы рекомендуем WD-40, потому что он не влияет на резиновую прокладку, поддерживающую запорный клапан. После распыления оставьте смазку на 10 минут, прежде чем снова пытаться повернуть клапан.

Как заменить сломанный клапан унитаза

Иногда клапан просто невозможно починить, поэтому его необходимо заменить. Вот как это сделать:

Шаг 1. Перекройте главный водопровод

Вам нужно найти главный запорный клапан подачи воды и запечатать его, чтобы вода не вытекала.Большинство прячется в подвале, в прачечной или под кухонной раковиной.

Шаг 2: Удалите лишнюю воду из труб

Теперь вам нужно слить воду из линии подачи, прежде чем снимать туалетный клапан. Это необходимый шаг, потому что он предотвращает вытекание воды на пол вашей ванной комнаты из стока, труб и бачка унитаза.

Включите кран, расположенный ниже туалетного клапана, который вы хотите заменить. Эта процедура позволяет лишней воде стекать по трубам над ним, включая трубу, подающую воду в бачок унитаза.

Шаг 3. Закройте линию подачи туалета

Вам также необходимо перекрыть линию подачи воды в унитаз, т. е. шланг, перекачивающий воду из унитаза к запорному клапану. Поставьте ведро прямо под запорный кран, чтобы собрать воду, выходящую из трубы.

Снимите болт, соединяющий линию подачи с клапаном, с помощью серповидного ключа. Затем вытяните линию из клапана.

Шаг 4. Снимите существующий запорный клапан

Существует два типа соединений клапана, и для каждого из них требуется своя стратегия снятия.

1. Клапаны с компрессионными соединениями

Если вы работаете с компрессионным соединением, снимите болт, соединяющий трубу с текущим клапаном, с помощью серповидного ключа, удерживая трубу на месте плоскогубцами.

Плоскогубцы не дадут трубе провернуться и сломаться, когда вы будете затягивать болт. Как только вы это сделаете, вы можете удалить старый запорный клапан.

2. Клапаны с запотевшими медными трубками

Если вы столкнулись с запотевшей медной трубой и соединениями, снимите старый клапан и срежьте любой мусор с помощью трубореза.Снимите клапан, повернув труборез и прорезав металл.

Не забудьте оставить как можно большую часть трубы от стены — это освободит место для нового фитинга. Важно оставить трубу, потому что более длинный кусок облегчит установку нового клапана.

Шаг 5: Установите новый клапан

Теперь на трубу унитаза следует насадить компрессионную гайку и присоединить к компрессионному кольцу новый запорный вентиль. Используйте пару серповидных ключей, чтобы удерживать и завинчивать компрессионную гайку и резьбу штока клапана.

Помните, что выпускное отверстие клапана должно быть направлено вверх, поскольку оно должно подключаться к линии подачи.

Шаг 6. Верните линию подачи туалета

Шестой шаг — присоединить линию подачи туалета к клапану. Если новый клапан не совпадает со шлангом подачи воды, необходимо ослабить и отрегулировать гайку.

Шаг 7: Откройте главный водопровод

Наконец, вы можете вернуться в подвал, где находится основной кран подачи воды, и снова включить его.Теперь ваш запорный клапан должен работать правильно.

Инструменты, необходимые для ремонта запорного клапана унитаза

Для ремонта или замены запорного клапана требуются только основные инструменты.

Вот что нужно для ремонта запорной арматуры. Эти инструменты и материалы не дорогие и наверняка уже есть у вас дома или в гараже:

  • Ткань
  • Пара перчаток
  • Отвертка
  • Аэрозольная смазка
  • Миска с горячей водой

Вот инструменты, которые вам понадобятся для замены запорного клапана.Возможно, вам придется приобрести некоторые из этих предметов, но они доступны по цене:

Итог

Если вы не можете закрыть запорный клапан унитаза, сначала обязательно отключите главный запорный клапан. После этого вы можете попробовать две вещи:

  • Ремонт существующего клапана унитаза
  • Замена изношенного клапана на новый

Следуйте нашим пошаговым инструкциям и не забывайте читать другие статьи на Bomisch — у нас есть для вас еще больше советов по самостоятельному ремонту !

Часто задаваемые вопросы

Как я узнаю, что запорные клапаны моего унитаза неисправны?

Если ваш запорный клапан неисправен, вы не сможете закрутить его по часовой или против часовой стрелки.Он также может протекать или изношен из-за минеральных отложений и мусора.

Как починить протекающий запорный клапан унитаза?

Если течет старый запорный клапан унитаза, причина, скорее всего, в изношенной резиновой шайбе. В этом случае следует купить новый и заменить его.

Каков срок службы запорного клапана унитаза?

Средний срок службы запорного клапана унитаза составляет от 15 до 25 лет. Но если вы забудете включать и выключать его хотя бы раз в год, клапан станет ржавым и слишком твердым, чтобы его можно было повернуть.

Плохо ли, что вода из туалета продолжает течь?

Да, это плохо, если ваш туалет продолжает работать. Если туалет продолжает выпускать воду, он будет тратить много воды впустую и может даже затопить ванную комнату.

Как заменить клапан наполнения унитаза

Если у вас старый унитаз, неисправный наполнительный клапан может привести к его протечке, что приведет к трате воды и денег. Как правило, лучше всего заменить его. Это не займет у вас много времени, а запасная часть не будет стоить дорого.

Через несколько минут я покажу вам, как поставить новый наполнительный клапан на ваш унитаз. Если у вашего унитаза есть другие проблемы, посмотрите наше видео «Диагностика протекающего унитаза», чтобы выяснить, какой компонент внутри бачка может протекать.

Наполнительный клапан пропускает воду в бак, а поплавок не дает слишком высокому уровню воды в баке. Клапан в сборе включает в себя поплавок и запорный механизм для остановки потока воды.

Прежде чем вы отправитесь в местный розничный магазин товаров для дома, чтобы забрать новый наполнительный клапан, вот что вам следует знать.Лучшие наполнительные клапаны обеспечивают защиту от сифона. На самом деле, ваши местные строительные нормы и правила могут требовать этот тип клапана. Защита от сифона предотвращает попадание воды из бачка унитаза обратно в систему водоснабжения вашего дома. Независимо от ваших строительных норм и правил, установка антисифонного клапана является хорошей идеей.

Начните с отключения подачи воды в туалет.

Снимите крышку бака. Внутри унитаза вам нужно снять трубку для наполнения, прикрепленную к переливной трубе на сливном клапане.

Смойте унитаз, удерживая нажатым рычаг бачка, чтобы слить из бачка как можно больше воды. Вы можете использовать губку или полотенце, чтобы удалить остатки воды.

Далее отсоедините линию подачи воды от бака. Возможно, вам придется использовать разводной ключ или пару пассатижей, чтобы ослабить соединение.

Затем снимите старый наполнительный клапан, сняв стопорную гайку под баком.

Новый наполнительный клапан устанавливается так же, как и старый.
Поместите шайбу хвостовика на резьбу хвостовика нового клапана плоской стороной вверх. Затем вставьте заливной клапан в отверстие в нижней части бака.

Удерживая его на месте, с помощью рулетки проверьте, установлен ли клапан на нужной высоте по отношению к переливной трубе. Если вам нужно отрегулировать высоту клапана, нажмите на стопорное кольцо, чтобы освободить его, и поверните стержень, чтобы отрегулировать наполнительный клапан на нужной высоте. Как только он будет установлен на нужной высоте, потяните стопорное кольцо обратно вниз, чтобы зафиксировать хвостовик на месте.

Не забудьте прикрепить заливную трубку к верхней части переливной трубы.

Наконец, подсоедините соединение подачи воды под баком и включите воду. Наконец, смойте унитаз, чтобы убедиться, что он наполняется правильно, и проверьте, нет ли утечек под унитазом. Если клапан протекает под баком, подтяните соединения.

Если у вас есть вопросы об этом или любом другом проекте по благоустройству дома, обязательно ознакомьтесь со списком часто задаваемых вопросов для этого видео.И обязательно распечатайте наши Инструкции по проекту, которые включают в себя контрольный список инструментов и материалов, прежде чем посетить местного независимого продавца товаров для дома. Здесь вы найдете все продукты и полезные советы для завершения вашего проекта. Если вы не знаете, где найти ближайший к вам магазин, воспользуйтесь нашим поиском магазинов.

Удачи с вашим проектом и спасибо за просмотр.

Как заменить сливной клапан унитаза

Устранение протечек в унитазе поможет сэкономить деньги на счетах за воду и сэкономить воду.Если у вас есть утечка воды из бака в чашу, вы можете исправить это, заменив промывочный клапан внутри бака. Чтобы проверить, не протекает ли унитаз, капните несколько капель пищевого красителя в резервуар и оставьте примерно на полчаса. Затем проверьте, не попал ли пищевой краситель в воду из унитаза. Если это так, у вас есть утечка.

Для замены сливного клапана унитаза вам понадобится разводной ключ, сантехнический ключ, пассатижи для блокировки каналов, большая плоская отвертка, проникающее масло, новый сливной клапан и заслонка, небольшое ведро и пара старых полотенец.

Перекрыть подачу воды в туалет.

Запорный клапан для воды должен располагаться под бачком унитаза. Поверните его по часовой стрелке, чтобы остановить воду.

Откройте и слейте воду из бачка унитаза.

После того, как вы сняли крышку с бачка унитаза, аккуратно отложите ее в сторону, чтобы она не сломалась. Затем удерживайте ручку смыва, пока большая часть воды не вытечет из бака. Используйте полотенца, чтобы вытереть оставшуюся воду в резервуаре

.

Отсоедините линию подачи воды от бака.

Это может быть трубка или шланг, и есть гайка, которую нужно ослабить, вращая ее против часовой стрелки с помощью пассатижей для блокировки каналов.

Снимите бачок унитаза с чаши.

С помощью отвертки с плоской головкой и разводного ключа ослабьте и снимите гайки и болты, скрепляющие бак и чашу. Аккуратно снимите бак с чаши и отложите его в сторону.

Снимите сливной клапан с бачка унитаза.

Снимите резиновую прокладку со дна бачка, затем с помощью сантехнического ключа отвинтите контргайку, которая крепит промывочный клапан к бачку.Затем можно снять старый промывочный клапан.

Установите новый промывочный клапан.

Следуйте инструкциям производителя, прилагаемым к сменной детали. Установите резиновую прокладку обратно на дно бака.

Прикрепите бачок унитаза обратно к чаше.

С помощью разводного ключа затяните гайки и болты бака, снятые ранее, чтобы не было утечек воды.

Снова подсоедините рычаг промывки и заливную трубку.

Прикрепите цепочку заслонки к рукоятке смыва и зацепите заливную трубку за переливную трубу.

Подключить подачу воды к бачку унитаза.

Подсоедините линию подачи к наливному клапану и с помощью разводного ключа затяните гайку.

Наполните бачок унитаза водой и проверьте его на герметичность.

После повторного подключения линии подачи воды поверните запорный клапан против часовой стрелки и дайте баку заполниться водой. Затем проверьте свою работу, спустив воду в унитазе и наблюдая за протечками воды.

Если вам нужна помощь или вы просто не хотите заниматься этим проектом самостоятельно, позвоните специалистам Bailey Brothers Plumbing по телефону 405-896-9988.Мы являемся экспертами Оклахома-Сити по ремонту и обслуживанию сантехники, и мы быстро и правильно установим ваш новый сливной клапан для унитаза.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *