Какой плотности утеплитель должен быть для мансардной крыши: особенности взаимосвязи параметра и кровельной конструкции

Содержание

чем лучше утеплять и почему?

В России как минимум 5 месяцев в году (в северных районах – все 8) в любом жилом помещении дома работает система отопления. А под открытым небом в этом время – ощутимый холод. И, если речь идет о мансарде, у которой площадь соприкосновения с открытой атмосферой самая большая, то стоит отнестись к этому серьезно. Ведь зимой возникает серьезная разница температур с обеих сторон крыши и фронтонов мансарды, из-за чего тепловой поток всегда движется к источнику холода – наружу. И задача утепления мансарды – остановить этот поток и минимизировать теплопотери, с целью чего применяются материалы с низкой теплопроводностью.

В первую очередь важно определиться, какой утеплитель лучше для мансарды – исходя из материалов изготовления, планируемой эксплуатации и ожидаемой внутренней температуры. Попробуем разобраться.

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией по утеплению мансарды:

Итак, какой утеплитель можно назвать лучшим для мансардной крыши? Здесь все зависит от того, чего именно вы от него ожидаете, ведь для теплоизоляции мансарды бань и саун, где проходят пожаронебезопасные дымовые трубы, трудно придумать что-то лучше базальтового утеплителя, который выдерживает до 1000°С.  А вот для утепления обычной мансарды летнего домика базальт не лучший вариант — его могут съесть мыши.

У каждого материала – свои ценные свойства и свои минусы. При выборе материала для утепления мансарды большинство людей интересуют такие аспекты, как:

  1. Теплоизоляционные качества.
  2. Экономичность.
  3. Долговечность.
  4. Удобство монтажа.
  5. Водоотталкивающие свойства.
  6. Шумоизоляция
  7. Универсальность

Но подойдем к этому вопросу с профессиональной стороны. Конечно, самое ценное качество — это все-таки умение утеплителя задерживать тепло:

Еще один немаловажный момент: можно ли одним и тем же утеплителем теплоизолировать и скатные стены мансарды, и полы? Поэтому обратите внимание: если в названии какого-нибудь утеплителя есть слово «универсал», значит его можно применять как при утеплении кровли, так и для стен, пола и перекрытий. Для отделки мансарды – это самый оптимальный вариант: закупаем понравившийся материал и сразу отделываем и стены, и фронтоны, и пол.

Быстро, и менее проблематично – теперь все утепление будет иметь одинаковые свойства и одинакового долго служить.

А теперь о поглощении звуков. Но зачем крыше шумоизоляция, ведь за ней ни соседей, ни топота ног? Скажем так: у тех, в чьем доме кровельное покрытие из металла (профнастил, металлочерепица) и хоть раз шел дождь, таких вопросов не возникает. Понятно, что нежилой чердак еще можно оставить без шумоизоляции, а вот при обустройстве жилой мансарды важно понимать, что комфорт – это в первую очередь тишина.

Также выбор утеплителя для мансарды напрямую зависит от того, из чего сделана ее несущая конструкция: из железобетона, металла или дерева. И чем более горюч материал тех же стропил, тем менее горючим должен быть утеплитель, чтобы мансардное пространство не вспыхнуло, как спичка.

И, наконец, для мансардного утеплителя ввиду наличия постоянных водяных паров в помещении самое ценное качество – это гидрофобность:

Какой же именно утеплитель больше всего подойдет для мансардной крыши конкретно вашего дома.

Самые популярные материалы для утепления мансарды – утеплители на основе минеральной ваты и стекловолокна, а более новые и пока мало изученные в быту – эковата, фольгированные плиты и натуральные материалы.

Стекловата: и хочется, и колется

Вата из стекловолокна – один из самых недорогих вариантов. Ее монтаж прост, токсичности в закрытом виде для человека нет, а отсутствие органики делает такой утеплитель непривлекательным для мелких грызунов. А самое главное, что у стекловаты вторая степень пожаробезопасности, что немало.

Единственный существенный недостаток – это мелкая стеклянная пыль, которая попадает на слизистые глаз и вызывает повреждения, а кожа начинает сильно чесаться. Поэтому при таких работах не обойтись без специальной закрытой одежды, перчаток, респиратора и очков. Одежду после монтажных работ придется уничтожить – ее уже не спасет никакая стирка. Заметим, что те, кто когда-нибудь по неосторожности или глупости поработал со стекловатой голыми руками, обходят потом ее всю жизнь стороной.

Популярные марки стекловаты для утепления мансарды — это Изовер  и Ursa.

Изовер как утеплитель ценен не только теплоизоляционными качествами – у него высокая шумопоглощаемость. Вот почему, если вы собрались оборудовать мансарду вашего дома под детскую или домашний кинозал, то остановите свой выбор на этом утеплителе. Тогда ваши вечера будут спокойными!

Все дело в специальных воздушных линзах этого утеплителя. Материалы разной плотности вместе значительно затрудняют прохождения звуковой вибрации. Например, после утепления крыши из металлочерепицы Изовером звука от дождя больше слышно не будет.

Как обещает производитель, утеплители Ursa сделаны из натуральных материалов – стекловолокна и кварцевого песка. Ничего вредного или опасного для человека и окружающей среды здесь нет. При этом материал замечательно хранит тепло, поглощает шум, и не нравится на вкус насекомым и грызунам ввиду своего неорганического происхождения.

Минеральная (базальтовая) вата: в приоритете – тепло

Минеральная вата состоит из базальтовых волокон. Благодаря небольшому весу, отличной паропроницаемости и низкой гигроскопичности этот материал трудно переоценить. В продаже вы найдете ее в виде плит самых разных размеров и толщины – от 50 до 150 мм.

Тепло в минеральной вате сохраняется благодаря ее многослойной структуре, в прослойках которой задерживается воздух. При этом такой утеплитель еще и пароницаем, т.е. «дышит».

Из минусов можно отметить то, что минеральная вата быстро собирает в себе пыль и может незначительно впитывать влагу. Что же касается пожаробезопасности минеральной ваты, то кварцевый песок даже способен задержать огонь, если такая неприятность случится.

Самый безопасный и наиболее известный вид минеральной ваты – это базальтовая. Напомним вам, что базальт – это натуральный материал, камень, который в заводских условиях расплавляют и превращают в тонкие волокна. Да, этот утеплитель действительно не горит до 1000°С – ведь это и есть температура плавления камня. Но мыши его, правда, могут погрызть.

Среди популярных брендов базальтовой ваты – «Роклайт»: отличная тепло- и шумоизоляция, негорючесть, легкость монтажа. Кроме того, цена на этот утеплитель приятно удивляет, т.к. качество достаточно высоко. Пожаробезопасность этого утеплителя на высоте: способность выдерживать некоторое время даже температуру +1000С.

А еще Роклайт достаточно долговечен, не слеживается и на протяжении всего срока службы сохраняются его паропроницаемые свойства. В этом утеплителе никогда не заводится грибок, стены «дышат», что для мансарды немаловажно.

Экструдированный пенополистирол: легкое решение

Экструдированный пенополистирол привлекателен для многих свой простотой и легкостью монтажа, полной водонепроницаемостью. Сам процесс утепления выглядит так, словно вы собираете паззл. А вот цена на этот утеплитель вас немного удивит – себестоимость его довольно низкая.

Но самостоятельно одним только пенополистиролом мансарду утепляют редко: этот материал больше ценен в комбинированном утеплении. Как в этом примере:

Пенопласт: дешево, сердито и рискованно

Один из самых недорогих утеплителей для крыши. Пенопласт прежде всего хорош тем, что его легко можно установить своими руками, не вызывая никаких мастеров, и особенно он удобен для наклонных стен мансарды или крыши.

У пенопласта несколько уровней плотности. Вот почему этот материал обладает хорошей звукоизоляцией, а потому о громком шуме стучащих о металлическую кровлю капель можно будет забыть. Пенопласт также хорош тем, что не усаживается со временем.

От жесткости используемого пенопласта зависит, насколько прочным окажется материал на сдавливание и изгиб. Но чем плотнее материал – тем большей будет его горючесть, поэтому для утепления крыши не стремитесь выбирать самые жесткие утеплители.

ППУ: достигаем самые труднодоступные места

При утеплении мансарды изнутри напыляемым ППУ – пенополиуретаном – пространство под крышей будет полностью жилым. И, надо сказать, это действительно отличная теплоизоляция, а также некоторые другие достоинства:

  1. У ППУ отличные показатели по теплозащите: всего 2,5 см будут защищать мансарду от холода так же, как 8 см минеральной ваты. Для сравнения пенополистирол справляется со своей задачей почти в два раза хуже.
  2. Еще одно ценное преимущество: при утеплении пенополиуретаном вам не нужен будет ни каркас, ни специальные крепления. У напыляемого ППУ нет швов, поскольку это всегда мостики холода.
  3. Если через чердак проходят вытяжки и дымоходы, вокруг которых особенно сложно создать герметизацию, отдайте предпочтение этому утеплителю. То же касается и любых сложных форм и поверхностей.
  4. ППУ не отсыревает и спокойно контактирует с любым кровельным материалом.
  5. У пенополиуретана отличная адгезия с любой поверхностью.
  6. В отличие от пенополистирола, который близок к ППУ по своим теплоизоляционным свойствам, этот материал паропроницаем, т.е. «дышит». Что для мансарды – ценное качество.
  7. ППУ  не едят мыши, не точат насекомые, он не гниет и не плесневеет.

Единственный минус такого утепления в том, что самостоятельно, без оборудования распылить ППУ невозможно. Вам придется либо нанять целую строительную бригаду, либо обзавестись грамотным подрядчиком.

Натуральная шерсть: экологично, но проблематично

Да, в некоторых местностях, особенно на Кавказе, в качестве кровельного утеплителя активно используется натуральная шерсть и войлок. И это вполне допустимые материалы: шерстяной войлок указан в СНиП как паропроницаемый строительный материал. А коэффициент утепления у него такой же, как у базальтового утеплителя.

Чаще всего такую шерсть кладут в мешки, а их уже плотными рядами – по кровле. Но иногда используют в кровельном пироге как полноценный утеплитель, предварительно обработанный от неприятного запаха.

Шерсть в кавказских местностях стоит очень дешево ввиду большого количества овец. А потому легче утеплить этим материалом, который бывает в излишке, чем приобретать готовый и дорогой. А минусы довольно существенны: это насекомые и грызуны, которые просто обожают все натуральное.

Эковата: просто и экологично

Еще одной интересной новинкой является так называемая эковата. Делают ее из отходов газет, мелко перерезанных и обработанных антисептиками и антипиренами. А что касается опасения многих, что газеты содержат опасный свинец – эта технология давно уже в прошлом.

Правда утеплить эковатой мансарду своими руками вряд ли получится – для этого нужно специальное оборудование.

Теперь переходим к практике. Один из вопросов, который вы зададите себе при покупке утеплителя для мансарды – брать его в матах или рулонах?

На самом деле, в каком виде продается тот или иной утеплитель, для многих обывателей играет большую роль. Кто-то предпочитает работать только с плитами как более удобными, а для большинства рациональными кажутся именно рулоны: раскатал и закрепил, что может быть проще?

С рулонным материалом действительно удобно работать. Раскатали нужной длины, отрезали, и отрезанный кусок скрутили. Принесли новый моток на нужной место, снова раскатали, расправили и закрепили. Еще рулонный утеплитель удобен тем, что при стандартном расстоянии между стропилами в 61 см рулон легко разрезать обычным ножом пополам, и его половинки идеально войдут в свои ниши – просто раскатайте их:

Менее удобной на практике для многих оказывается упаковка плит прямоугольного вида, после которой остается больше всего отходов. Зато ее легче транспортировать, и утеплитель в ней не сгибается, как в рулоне, что для многих материалов – вопрос критичный:

И напоследок: при покупке утеплителя обязательно обратите пристальное внимание на целостность упаковки, иначе потом проблем не оберетесь. Упаковка утеплителя должна быть полностью герметичной, немного сжатой, без единой царапины или порванной пленки. Только так к утеплителю до начала монтажа не попадет влага.

А теперь представьте, что происходит с утеплителем в некачественной упаковке: через дыры и прорези в материал проникает влага и водяные пары, утеплитель местами намокает и меняет свою геометрию и свойства. На месте вы распаковываете рулон или плиты и приступаете к монтажу, и тут оказывается, что вздутый и отяжелевший местами утеплитель никак не стыкуется, щели заметны даже невооруженным глазом. Кое-как намучавшись, закрываете все это добро вагонкой или гипсокартоном. В итоге невысохший утеплитель оказывается в замкнутом и темном пространстве – идеальное место для развития плесени. Последствия обычно совсем не радуют глаз, а об их наличии вы узнаете по неприятному запаху уже через несколько недель.

Поэтому следуйте нашим рекомендациям, изучайте наш сайт – и сможете избежать проблем.

Плотность утеплителя для кровли


Утеплители для плоских кровель

Утепление плоской кровли считается сложным технологическим процессом и одной из важных составляющих такого процесса является использование материалов высокого качества. Плоская кровля делится на два типа — эксплуатируемая и неэксплуатируемая. В первом случае необходима бетонная стяжка, во втором необходимость в стяжке отпадает.

Материалы для теплоизоляции плоских кровель должны соответствовать требованиям пониженной теплопроводности и водопоглощения, высокой паропроницаемости, а также пожаробезопасности.

Важной характеристикой кровельной теплоизоляции является ее прочность на сжатие.

Основные материалы для утепления плоских кровель — это утеплитель на основе базальта и утеплитель на основе экструдированного пенополистирола.

Как правило при утеплении плоской кровли теплоизоляцией на основе базальта выбирают способ двуслойного утепления. При двуслойном способе утепления используют утеплитель плотностью 115 кг/м³ в качестве нижнего слоя и утеплитель плотностью 175-190 кг/м³ в качестве верхнего слоя, так как основную нагрузку несет именно верхний слой. Это решение позволяет значительно снизить стоимость теплоизоляционного пирога не снижая технических характеристик и эффективности. Но так же существуют и однослойные решения утепления плоской кровли. Для таких материалов плотность должна быть от 135 до 160 кг/м³.

Другим популярным теплоизолятором используемым при утеплении плоских кровель является экструдированный пенополистирол. Плотность пенополистирола при утеплении кровли должна быть не ниже 35 кг/м³.

Плотность утеплителя для кровли: как рассчитать и выбрать нужный материал, СНиП

Важным этапом в постройке жилого дома является утепление. Причем монтаж его должен проводиться не только для стен, но и для крыши. Перекрытия и стропильная система нуждаются в утеплении не меньше самих жилых помещений, так как, оставляя мостики холода, хозяева рискуют сделать жилище не слишком комфортным в плане сохранности тепла. К тому же многие владельцы используют чердачные помещения в качестве дополнения к жилой площади дома, поэтому в этом случае не возникает вопроса, утеплять кровлю или нет.

Схема потерь тепла в доме.

Конструкция крыш изнутри уже предполагает использование утеплителя. Этому способствуют сектора обрешетки. Плотность утеплителя для кровли напрямую зависит от назначения чердачного помещения, поэтому если сектора довольно мелкие, то придется их нарастить. Кроме того, чем толще утеплитель, тем меньше расходуется энергетический ресурс — газ или электричество. Поэтому монтаж слоев материала поможет и в экономии семейного бюджета.

Виды утеплителя для крыш

Производитель позаботился о разнообразии собственного товара. Виды утеплителя сейчас многообразны. Утепляют крышу одним или несколькими материалами.

Теплоизоляционные свойства различных утеплителей.

  1. Стирольные материалы. К ним можно отнести пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан. Монтаж кровли ими очень легок из-за малого веса утеплителя. Кроме того, материал сразу разрезан на удобные куски, которые предназначены для секторов обрешетки кровли. Кроме удобства монтажа к плюсам стиролов можно отнести долговечность, неподверженность влаге и пару.
  2. Вата. Минеральная или стекловариант. Самый популярный и дешевый утеплитель. Обладает противопожарными свойствами. Но на этом его плюсовые качества заканчиваются. Волокна ваты слеживаются при малейшем соприкосновении с влагой, а это сводит усилия по утеплению дома на нет. Если вскрыть обрешетку спустя какое-то время, то можно увидеть, что от пышной плотности утеплителя не осталось и следа. А стекловолокно может негативно отразиться на здоровье — частицы минваты очень летучи и осядут где угодно.
  3. Экологически чистые виды утеплителя. Это может быть шлак, опил, керамзит, песок. Словом, такие материалы — для приверженцев природной чистоты строительства. Подходят такие виды для плоских крыш. И только с монтажом сверху. Толщина засыпки определяется секторами обрешетки. Только нужно учесть, что донья секторов должны быть сбиты прочно, дабы сыпучие материалы не высыпались. Утепление может получиться не слишком хорошим, ибо такие утеплители обладают впитываемостью влаги, поэтому небольшие протечки или конденсат им не страшны, но их все равно стоит избегать.
  4. Последнее время завоевывает рынок жидкий утеплитель, на основе полиуретана. Его преимущество в том, что он содержит в себе все вышеперечисленные качества других материалов + возможность «настелить» его без стыков и зазоров, следовательно, либо расход дополнительных материалов для утепления крыши уменьшится, либо надобность в них совсем отпадет. По плотности он не уступает известным утеплителям.
  5. Новичком на рынке утепления крыш может считаться целлюлозный материал. Его плотность достаточно хороша. Однако он не пользуется успехом из-за, казалось бы, естественной способности к возгоранию, ведь он производится из макулатуры. Однако это не так — антипиреновые присадки не дадут власти огню. Но тут и кроется подводный камень — химия, причем достаточно летучая. Поэтому крыша, выбранная для покрытия таким материалом, должна принадлежать нежилому помещению.

Вернуться к оглавлению

Чем необходимо руководствоваться

Перед тем как остановить свой выбор на определенном виде утеплителя для кровли, следует руководствоваться такими правилами:

Для монтажа утеплителя лучше использовать степлер.

  1. Материал должен быть легок для монтажа. Это и облегчит работу, и не создаст дополнительной нагрузки для крыши.
  2. Экологические свойства утеплителя должны быть на высоте. Так как кровля будет подвержена нагреванию солнечными лучами, значит, выделение в воздух токсических веществ недопустимо.
  3. Утеплитель должен прослужить не менее 50 лет с сохранением всех полезных свойств. Обычно предложенный производителем любой вид отвечает такому правилу.
  4. Помимо своего прямого назначения, утеплитель должен обладать жаропрочностью и шумопоглощением, особенно если кровля металлическая — капли дождя без внутренней защиты крыши могут звучать, как пулеметная очередь.
  5. Выбранный вид материала не должен поглощать влагу, иначе это приведет к слеживанию утеплителя и потере его свойств.

Мастера по утеплению собственной крыши должны знать, что вид материала напрямую зависит от конструкции. Плоские желательно утеплять стирольными и экологическими материалами, а для скатных крыш подойдут ватные материалы. С чем это связано? Материал должен быть плотно подогнан по конструкции, а скаты предопределят его сползание и образование зазоров. В качестве крепления утеплителя применяют строительный скотч или степлер.

Прежде чем начать монтаж утеплителя, необходимо оценить его плотность, структуру и толщину, исходя из правил СНиП II-3 -79.

Строительные бюро при возведении каркасных домов пользуются формулой для определения плотности и толщины утеплителя из правил СНиП II-3 -79. Теплоизоляция в этом случае рассчитывается из определенных факторов и климатических условий региона. Но такие расчеты домашнему мастеру недоступны, поэтому, перелопатив гору информации в доступных источниках, можно прийти к выводу, что лучшим видом утеплителя для кровли в наши дни считается базальтовое волокно. Оно имеет брикетированный вид, что очень удобно для монтажа в одиночку. Кроме того, его плотность достаточная, чтобы обеспечить дом необходимым теплом и не дать впитывать влагу как извне, так и снаружи. Металлическая кровля в этом случае будет защищена и изнутри.

Мастера могут применять различные виды утеплителя для одной крыши либо комбинировать слои.

Все зависит от назначения постройки и вида крыш. К примеру, жилые дома могут нуждаться в одном или двух слоях утеплителя, в то время как баня или сауна уже требует больше. Влияет на слоистость и вид самой кровли — металлические потребуют большей плотности, нежели мягкая черепица.

Вернуться к оглавлению

Ошибки при выборе утеплителя

При покупке утеплителя не поленитесь развернуть его и осмотреть на наличие брака.

Выбор в пользу дешевых материалов в целях экономии. Скупой, как известно, платит дважды, поэтому, приобретая утеплитель для крыш, слишком экономя на известности производителя, можно сделать собственное жилище непригодным для проживания. При этом цена на известные марки не заоблачная.

Рассчитать толщину следует заранее. Не следует «растягивать» купленный материал для крыши по всей поверхности, даже если его нужно немного для остатка, таким образом, нарушается плотность слоя. Лучше пойти и докупить нужное количество. Следует учитывать плотность при покупке. Разверните скрученный рулон — имеет ли место брак.

При покупке нужно внимательно читать аннотацию для данного материала — многие модели одного названия имеют разное назначение в связи с добавленными компонентами. На материалы для утепления крыш должны быть предоставлены товарные документы — это важно, так как от этого зависит срок годности и эксплуатации.

Для определения плотности утеплителя достаточно надавить на него и посмотреть примет ли материал исходную форму.

Проверка плотности на месте очень проста — на материал нужно надавить рукой, если он возвратится на исходную позицию, то это говорит о его качестве.

Неучтенные качества кровли при выборе утеплителя обязательно скажутся на комфортности проживания. К примеру, если кровля металлическая, то утеплитель должен быть мягким. И, наоборот, для мягкой черепицы подойдут более твердые виды утеплителя.

Спасти положение в случае уже купленного материала, не подходящего к поверхности кровли, может его плотность — чем она выше, тем лучше звукоизоляция крыш.

Вернуться к оглавлению

Ошибки при самостоятельном монтаже

Общая схема утепления кровли.

Не уделять внимания плотности слоям паро- и гидроизоляции при монтаже утеплителя чревато повреждениями в процессе эксплуатации крыши. Если есть малейшая возможность протечек или возникновения конденсата, какой бы плотности ни был утеплитель, он не будет выполнять своего предназначения, и крыша останется холодной. В этом случае кровля также может быть подвержена коррозии изнутри, если она металлическая.

Утеплитель должен прилегать к обрешетке кровли плотно, но между слоями иного назначения необходимы зазоры для циркуляции воздуха. Это необходимо во избежание гниения самой конструкции стропил крыши.

Плотность утеплителя в секторах обрешетки должна быть безупречной. Вымерять толщину листов, если он не идет в плитах, стоит тщательно — куски должны входить без зазоров, с усилием, и быть плотно подогнанными.

Для того чтобы крыша собственного дома была надежно защищена от воздействия внешних проявлений, будет недостаточно настелить на ее поверхность листы кровельного железа. Также крыша должна быть укрыта и от внутренних проявлений жизнедеятельности человека. В этом поможет правильный выбор и монтаж слоя утеплителя, который должен соответствовать многим факторам — от географического положения региона до погодных условий. Стоит прислушиваться к советам «бывалых», если крыша будет монтироваться самостоятельно. И нельзя забывать о правиле «скупой платит дважды» — это скажется на состоянии кровли и комфортном проживании под ней.

Источник

Какая требуется плотность утеплителю для крыши

При выборе теплоизолятора для крыши учитывают не только теплопроводность, но и плотность. Скатная кровля нуждается в утеплителе плотностью 25-45 кг/м3, мансарда — 35 – 45 кг/м3. Плоская кровля подвержена нагрузкам: скапливанию снега, передвижению людей — для нее выбирают жесткий, прочный материал – плиты каменной (базальтовой) ваты плотностью в 150-170 кг/м3, экструдированный пенополистирол плотностью в 35 кг/м3.

Рулонная каменная вата уступает по плотности плитам, но не накапливает конденсат, имеет легкий вес. Ее применяют для внутренней теплоизоляции кровельных элементов, крыш стропильной конструкции, которые нельзя нагружать.

Плотные плиты подходят для наружной теплоизоляции из-за низкой теплопроводности, отсутствия усадки, устойчивости к воздействию окружающей среды, атмосферных осадков. Срок службы плит каменной ваты – 50 лет.

При монтаже двухслойной теплоизоляции кровли материал большей плотности укладывают поверх утеплителя меньшей плотности. Это снижает теплопотерю, препятствует накоплению конденсата, позволяет воздуху свободно циркулировать.

При укладке материала избегают нажатий, способных вызывать деформацию – причину снижения плотности.

Коэффициент плотности теплоизолятора указана на упаковке рядом с коэффициентом теплопроводности.

Материалы плотностью свыше 250 кг/м3 не используют для кровли из-за увеличения нагрузки на перекрытия.

Соотношение «плотность-толщина» рассчитывают по формуле, включающей изначальные характеристики материала, вид кровли, климат. Расчет по формуле лучше доверить специалистам: это поможет избежать ошибок, исправление которых потребует демонтажа, повторной укладки теплоизолятора.

Наши сотрудники помогут выбрать теплоизолятор с оптимальной плотностью.

Какой плотностью обладают популярные утеплители

Плотность утеплителя – это его величина массы на 1 м3 объема, которую также еще называют удельным весом. Именно она определяет методы проведения монтажа и выбор материала в целом.

Описание и влияние

Плотность – величина, которая обратно пропорциональна пористости утеплителя. Пористые материалы удерживают тепло и создают своеобразный буфер. Поэтому напрашивается вывод о том, как влияет плотность: чем больше удельный вес, тем меньшими теплоизоляционными свойствами обладает изолятор.

Наглядный пример

Например, брус из березы — 500-770 кг/м3, базальтовое волокно – 50-200 кг/м3. А коэффициент теплопроводности березы — 0,15 Вт при том же показателе волокна в 0,03-0,05 Вт. Таким образом, пористый минеральный утеплитель почти в 5 раз эффективнее удерживает тепло, чем более плотный деревянный брус.

Именно из-за удельного веса даже толстые надежные стены не всегда обеспечивают хорошую теплозащиту. Но тонкий слой утеплителя позволяет исправить эту проблему. Кроме того, низкий удельный вес дает меньшую нагрузку на конструкции: ячеистый бетон с низким коэффициентом теплопроводности в 0,1 Вт не подходит для утепления тонких стен, каркасных зданий так как его плотность составляет почти 400 кг/м3.

Плотность дает сопротивление механическим нагрузкам, поэтому изоляторы с низким удельным весом нуждаются в защитном слое. К таким материалам относится пеноизол, пенопласт и пеноплекс, а также минеральная вата.

Виды и подбор

В целом, все изоляторы можно разделить на следующие группы:

  • плотные – минеральная вата под высоким давлением;
  • средние – стекловата и пенополистирол;
  • легкие — минеральная вата;
  • очень легкие – пенопластовые плиты.

Для определения типа утеплителя нужно рассмотреть некоторые факторы.

Для отделок в жилом доме

Так, для отделки стен и пола в жилом доме лучше применять базальтовые материалы, которые отличаются не только оптимальной плотностью, но и экологичностью. Для базальтового волокна она может быть разной: для стен с облицовкой сайдингом лучше применять материал с единицей массы на единицу объема не меньше 40 и не более 90 кг/м3. Показатель этот должен расти с ростом здания: чем больше этажей, тем больше жесткость.

Материалы в 140-160 кг/м3 подходят для работ с оштукатуренными фасадами. Чаще всего используются специальные элементы с высокой прочностью на отрыв и проницаемостью пара. Когда утепление снаружи дома невозможно, то процедура проводится с внутренней стороны – здесь также влияет плотность, нужны изоляторы с ее низким показателем. В обоих случаях подходят минеральное или стекловолокно.

Для отделки крыши и пола

Так, плиты для кровельной изоляции должны быть с низким удельным весом. Но он зависит от типа кровли:

  • скатная крыша требует плит в 25-45 кг/м3;
  • для мансарды нужны материалы с давлением не ниже 35 кг/м3;
  • плоская крыша нуждается в изоляторах, которые выдерживают хорошие механические нагрузки – снег и ветер, поэтому подойдут базальтовая вата с 150 кг/м3, пенополистирол с показателем более 35 кг/м3.

Для теплоизоляции пола используется экструдированный пенополистирол. Если изоляция проводится на лагах, то можно применять плиты минеральной ваты – жесткость не имеет особого значения, потому как давление будут принимать на себя балки. В межкомнатные стены устанавливают плиты в 50 кг/м3.

Пеноизол и полиэтилен

Пеноизол имеет одно существенное отличие от предыдущих изоляторов – он наносится в жидком виде и обладает низкой плотностью в 10 кг/м3, при этом его высокая пористость придает ему хорошие изоляционные свойства. Вспененный полиэтилен может быть с разным удельным весом – она зависит от наличия арматуры и толщины:

  • рулонный материал нужен для изоляции пола — 24 кг/м3;
  • для каркасных строений и изоляции холодильных установок, инженерных конструкций имеет армирование алюминиевыми листами -50-60 кг/м3.
Пеностекло

Так, пеностекло имеет коэффициент теплопроводности в 0,1 Вт и гораздо прочнее других утеплителей. Показатель плотности доходит до 400 кг/м3 и материал является очень устойчивым – подходит для внешней теплоизоляции, не требуя защитного слоя. Ячеистое стекло имеет широкую линейку материалов:

  • наружное утепление — 200-400 кг/м3;
  • вертикальные конструкции – 200 кг/м3;
  • крыши и фундамент – 300-400 кг/м3;
  • для легких и каркасных конструкций – 100-200 кг/м3.

Теплопроводность составляет 0,04-0,06 Вт и практически аналогична минеральным утеплителям.

Производители и виды

Однако современные материалы благодаря новейшим технологиям могут обладать разной плотностью при том, что изготовлены совершенно из одинакового сырья.

Волокнистое сырье

Базальтовая вата имеет в среднем показатель в 50-200 кг/м3 – диапазон широкий. Максимальное значение принадлежит вариантам, предназначенным для перекрытий и крыш.

Так, базальтовые плиты ТехноНиколь Галатель имеют удельный вес в 195 кг/м3. Базальтовая вата Дахрок от «Роквулл» в 190 кг/м3 – ее предназначение в утеплении под рулонным кровельным покрытием. Базальтовое волокно Knauf Insulation HTB с невысокой плотностью в 35 кг/м3 предназначено для каркасных конструкций и быстровозводимых строений. Минеральная вата ТехноНиколь Роклайт в 30-40 кг/м3 – это вариант облегченной изоляции, а та же компания Кнауфф производит Кнауфф НТВ в вариации плотности в 150 кг/м3.

Пено-материалы

Плотность пенопласта составляет порядка 100-150 кг/м3 — наиболее плотные плиты нужны для отделки кровли или перекрытий. Производители четко разделяют пенопластовые плиты по сфере применения, когда и удельный вес соответственно меняется. Экструдированный пенополистирол в 28-35 кг/м3 является одним из самых легких материалов и самых теплоизолирующих.

Например, ТехноНиколь Карбон Санд с показателем в 28 кг/м3 – он применяется для сэндвич-панелей, а ТехноНиколь Карбон Проф с показателем в 30-35 кг/м3 применим для изоляции стен и нагружаемых конструкций. Плиты того же производителя с плотностью в 50-60 кг/м3 используются для дорожного строительства. Пеноплекс Стена имеет дифференцированную плотность: 25 кг/м3 – для изоляции вертикальных конструкций, 47 кг/м3 – для стройки дорог.

Какая толщина утеплителя мансардной крыши нужна, в зависимости от материала

Содержание:

Мансарда представляет собой обустраиваемое под кровлей помещение, используемое для постоянного проживания либо просто для приятного времяпровождения. Мансарды пользуются широкой популярностью во многих странах, однако для комфортного обустройства их очень важное значение имеет оборудование теплоизоляционной системы, препятствующей потерям тепла через кровельные скаты.

Основные требованию к утеплителю для мансардной крыши

Для утепления кровли мансарды могут применяться различные теплоизоляционные материалы, при выборе между которыми уделяют внимание следующим характеристикам:

  • низкая теплопроводность;
  • высокая морозостойкость и устойчивость к размораживанию;
  • устойчивость к значительным температурным колебаниям;
  • низкая гигроскопичность, минимальное впитывание влаги;
  • негорючесть;
  • длительный период эксплуатации.

С другой стороны, при выборе утеплителя имеют значение и такие факторы, как наклон и форма кровельных скатов, климатические и погодные условия местности, предназначение обустраиваемой мансарды и т. д. От подобных нюансов зависит не только предпочтение того или иного материала, но и то, какая плотность утеплителя нужна для мансарды, толщина утеплителя мансардной крыши и некоторые другие параметры.

Основные материалы для обустройства теплоизоляции мансарды

Выбор утеплителей на современном строительном рынке довольно велик, однако для теплоизоляции крыши мансарды наиболее часто применяются следующие из них:

  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан.

Каждый из этих материалов имеет свои особенности, преимущества и недостатки, на которых стоит остановиться более подробно. Давайте разберемся, какой утеплитель лучше для крыши мансарды, чтобы правильно сделать выбор.

Минеральная вата — плотность и толщина минваты

Минеральная вата является едва ли не самым распространенным утеплителем для мансардных крыш вследствие своей низкой стоимости и хороших теплоизоляционных качеств. Помимо этого, плюсами данного материала являются также огнестойкость, хорошая воздухопроницаемость и малая гигроскопичность. С другой стороны, теплоизоляционные характеристики минеральной ваты значительно снижаются при намокании, что делает обязательным обустройство для неё водоизоляционной и пароизоляционной мембран.

Минеральная вата имеет несколько разновидностей:

  • стекловата;
  • шлаковата;
  • базальтовая, или каменная вата.

Стекловата изготавливается из тончайших волокон стекла толщиной в 5-15 микрон и длиной в 15-50 миллиметров. Имеет упругую и прочную структуру, и требует большой осторожности в работе: во избежание раздражения, при ее укладке надевают защитный костюм, перчатки, очки и респиратор. Устойчива к воздействию температур от минус 60 до плюс 450-500 °C.

Шлаковата, изготавливаемая из доменных шлаков, содержит в своем составе волокна толщиной в 4-12 микрон и длиной примерно в 16 миллиметров. Данный материал выдерживает нагревание до 300 °C, однако малоэффективен при обустройстве теплоизоляции мансарды вследствие своей высокой гигроскопичности. Кроме того, шлаки, обладающие остаточной кислотностью, могут агрессивно воздействовать на металлические поверхности, что тоже является существенным недостатком. Минусами шлаковаты являются также ее хрупкость и «колючесть», создающая неудобства при работе с ней голыми руками.

Базальтовая (каменная) вата изготавливается из габбро-базальта или диабаза с композитными и связующими добавками. Волокна её имеют примерно такие же размеры, как и у шлаковаты. По технологическим характеристикам данный материал превосходит все другие разновидности минеральной ваты, а потому особенно часто используется для теплоизоляции мансардных крыш. Устойчива при нагревании до 600 °C (некоторые виды – до 1000 °C). При использовании данной разновидности упругость и плотность минваты для утепления мансарды достаточны, чтобы материал не сминался и не оседал при монтаже на скатах.

Что же касается необходимой толщины минваты для утепления мансарды, то она во многом зависит от климатических условий, составляя в среднем 15-30 сантиметров. Понятно, что в регионах с более холодным и влажным климатом толщина утеплителя для крыши мансарды должна быть относительно больше.

Пенопласт

Пенопласт представляет собой современный теплоизоляционный материал на основе пенополистирола. По своей структуре это затвердевший вспененный полистирол, внутри которого имеется множество воздушных пузырьков.

Преимуществами пенопласта являются лёгкий вес, отличные теплоизоляционные характеристики, низкая гигроскопичность и хорошие звукоизолирующие свойства, которые в сочетании с доступной стоимостью делают его одним из самых предпочтительных материалов для утепления. В то же время, недостатками пенопласта, которые следует учитывать при обустройстве мансарды, являются горючесть, неустойчивость к высоким температурам и к воздействию ультрафиолетовых лучей, а также низкая прочность.

Для повышения эксплуатационных характеристик некоторые производители обрабатывают изделия из пенопласта антипиренами, что увеличивает срок их службы на несколько лет, что делает утепление мансарды пенопластом экономически выгодным.

Следует сказать и о том, какой слой утеплителя нужен для мансарды в случае использования данного материала. Необходимая толщина его для большинства климатических зон составляет 15-20 сантиметров, однако в морозных регионах есть смысл увеличить ее до 25-30 сантиметров.

При обустройстве теплоизоляции мансардной кровли из пенопласта важно обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства, поскольку данный материал не является «дышащим». В противном случае это может привести к возникновению конденсации, появлению плесени и гнилостных процессов.

Пенополиуретан

Пенополиуретан представляет собой полимерный утеплитель, являющийся разновидностью вспененной пластмассы с ячеистой структурой. Ячейки заполнены газообразным веществом, что обусловливает эффективные теплоизоляционные свойства данного материала.

Преимуществами пенополиуретана являются универсальность, низкая горючесть, отсутствие гигроскопичности, устойчивость к агрессивным химическим воздействиям, низкая теплопроводность и долговечность. Хотя по теплоизоляционным характеристикам он немного уступает пенопласту и минеральной вате, но зато по сроку службы превосходит их в несколько раз.

Пенополиуретановые утеплители выпускаются как в форме плит, так и в виде напыляемых жидких смесей. Последний вариант является наиболее универсальным и эффективным: его можно наносить на любой материал, закрывая при этом все щели и зазоры.

Следует отметить, что если в случае плиточных материалов расчет утеплителя для мансарды может представлять определённые сложности, то при напылении жидкого пенополиуретана какие-либо специальные расчеты не требуются. Весь процесс легко может быть осуществлен своими руками в течении короткого времени – достаточно лишь наличия теплоизоляционного состава и оборудования для его распыления.

Еще один важный плюс состоит в том, что жидкий пенополиуретан напыляется без швов и стыков, полностью повторяя сложные формы наклонных и прочих поверхностей. Это обусловливает значительно более эффективную теплоизоляцию. Поэтому, если говорить о том, какая толщина утеплителя должна быть на мансарде, то здесь обычно достаточно слоя в 10-15 сантиметров.

Плиточные формы пенополиуретана также находят применение для утепления мансардных крыш, но обладают несколько меньшим удобством и практичностью.

Прочие виды утеплителей для мансардных крыш

Наряду с перечисленными, иногда используются и другие материалы для теплоизоляции мансардных кровель, хотя распространённость их не так велика.

Так, например, в некоторых регионах не утратил своего значения старый метод – утепление войлоком. Кроме того, в последние годы набирают популярность и новые виды эффективных теплоизоляционных материалов, появившихся на строительном рынке сравнительно недавно. Сюда можно отнести, например, эковату и современные стекловолоконные утеплители. Стоит также отметить, что наряду с рассмотренными видами утеплителей нередко применяются их фольгированные разновидности, стоимость которых несколько дороже.

Понятно, что расчет утепления мансарды может иметь определённые особенности в зависимости от вида используемого утеплителя и ряда прочих факторов.

Так, например, ответ на вопрос – какой толщины должен быть утеплитель мансарды – можно в общих чертах сформулировать следующим образом:

  • чем больше теплопроводность материала, тем большей должна быть толщина слоя теплоизоляции;
  • для местностей с более мягким климатом требуется утеплитель меньшей толщины, для более суровых климатических зон – наоборот;
  • большое количество стыковых участков и швов способствует потерям тепла, обусловливая потребность в большей толщине утеплителя.

Правильный выбор материала для теплоизоляции и грамотно произведенные расчеты служат основой для обеспечения температурного комфорта в мансардном помещении, в прямом смысле слова способствуя теплой атмосфере в нем в любое время года.

Свойства и размеры утеплителей для крыши — Блог о строительстве

Какой должна быть плотность утеплителя для кровли? Данный вопрос волнует многих людей, которые собираются заняться возведением кровельного пирога. Здесь стоит рассмотреть множество современных материалов, которые сейчас предлагаются на рынке, узнать об их особенностях и общих нюансах выбора утеплителя для кровли.

Скатную крышу оптимально будет утеплять изнутри.

Когда в роли утеплителя была выбрана минеральная вата или стекловолокно, крепление нужно выполнять со всей аккуратностью, дабы не деформировать материал. Плоские крыши можно утеплять и снаружи, и внутри. Но знатоки все же рекомендуют укладывать кровельный утеплитель внутри, так как это позволяет избежать его самовозгорания жарким летним днем.

Основные виды утеплителей для крыши

На современном строительном рынке представлено множество теплоизоляционных материалов для крыши.

У каждого из них есть свои особенности, которые стоит учитывать при выборе утеплителя для конкретного здания. Не лишним будет рассмотреть их основные виды:Пенопласт. Он является самым востребованным материалом в данной сфере в связи с его легкостью монтажа, влагостойкостью, долговечностью и отсутствием деформации.

Чаще всего пенопласт используется в работах на плоских кровлях.Этот материал несложно установить самостоятельно, ведь он не требует наличия каких-либо определенных инструментов и навыков.Пенополиуретан. Данный материал имеет одни из лучших показателей изоляции тепла и шума, также он не поглощает и не пропускает влагу. При всех этих положительных качествах пенополиуретан еще и совсем немного весит.Стекловата.Ее выбирают не так часто, потому что при изготовлении используются производственные отходы и стекловолокно, которыми можно спровоцировать аллергические реакции у людей.

Главным преимуществом выбора стекловаты в роли утеплителя крыши является ее морозоустойчивость – она легко справляется с температурой до -45 градусов. При использовании стекловаты стоит помнить, что она имеет свойство проседать, деформироваться, ухудшать свои гидроизоляционные свойства.Минеральная вата.Этот материал, также как и предыдущий, состоит из волокнистых слоев. Им можно утеплять любые поверхности.

Он хорошо выдерживает перепады температур, ему не страшны грызуны, но деформации во время эксплуатации тоже присутствуют.Экологически чистые утеплители.К ним относят керамзит, шлак, песок, опилки. Такой вариант допускается лишь на плоской крыше. Толщина данного материала будет зависеть от толщины установленной обрешетки.Основными недостатками этих материалов являются влагопоглощение, усадка их во время эксплуатации и низкие показатели теплосбережения.Целлюлозный утеплитель.

В последнее время стал очень популярен. Он имеет отличную плотность, но его повышенная степень самовозгорания выступает большим минусом.Производители уделяют особое внимание обработке целлюлозных утеплителей различными антипиренами, но здесь заново возникает проблема: химические компоненты, использующиеся при этом, несут угрозу здоровью человека. В связи с этим укладывать такой утеплитель желательно лишь в нежилых помещениях чердачного типа.Вспененные бетонные панели.

Данный материал специалисты в основном рекомендуют использовать при строительстве плоских крыш.У него самые высокие показатели теплосбережения и прочности. При его изготовлении используется раствор из цемента, кварцевого песка и парообразователя, что позволяет создавать внутри этого утеплителя множество мелких пузырьков. Такие блоки не горят и не выделяют никаких вредных веществ.Важно! Для одной крыши можно выбрать несколько видов утеплителя и комбинировать их слои.

Перед началом возведения теплоизоляции необходимо рассчитать нужное количество материала.Какие будут размеры утеплителя зависит от нескольких факторов.

Здесь необходимо определиться с размерами крыши, высчитать ее площадь. К полученному результату обычно добавляют 3%, которые уйдут на раскройку материала.Для определения площади утеплителя при сложной конфигурации поверхности крыши, ее разбивают на прямоугольники и квадраты. Площади всех фигур в итоге складываются и получается общая площадь крыши.Зная площадь рулона утеплителя, можно легко рассчитать необходимое количество материала по следующей формуле:(S/N)*XГде S – это площадь крыши, N – квадратные метры теплоизоляционного материала, а X – количество слоев изоляции, которое планируется постелить.Таким образом можно быстро определить число упаковок данного утеплителя, необходимое на конкретную площадь крыши.

Обязательно нужно учитывать климатическую зону, в которой будет располагаться строение, и тип его теплоизоляции.При отсутствии опыта в укладке утеплителя, достаточно хотя бы прочитать инструкцию к выбираемому строительному материалу. Там должны указываться показатели плотности вместе с коэффициентами устойчивости к влиянию окружающей среды. Это поможет правильно рассчитать необходимую толщину материала.

Подходить к выбору материала для утепления крыши стоит со всей ответственностью.

Существует ряд стандартных правил, которые будут полезны в этом случае:Масса утеплительных материалов должна быть минимальной.Это не только сделает процесс утепления гораздо легче, но и обеспечит снижение нагрузок на конструкцию крыши в целом, что крайне существенно.Экологические показатели материала также выступают одним из важнейших факторов при выборе. Из-за того, что крыша постоянно подвергается различным климатическим воздействиям и перепадам температур, выделения токсических веществ избежать не получится.Особое внимание стоит обратить на гарантийный срок эксплуатации утеплительного материала. Оптимальным специалистами считается срок в 50 лет.Повышенные показатели шумопоглощения и жаропрочности будут весомым плюсом.Это особенно важно, когда крышу планируют покрывать металлочерепицей.Влагопоглощение также считается одним из основных показателей.

Когда материал впитывает влагу активно, срок его службы заметно сокращается по сравнению с более влагоотталкивающими утеплителями. В нем рано или поздно обязательно заведутся грибки и плесень, которые в итоге способны разрушить всю конструкцию крыши.Важно! Плоские крыши желательно утеплять экологическими и стирольными материалами, а для скатных крыш больше подойдут ватные утеплители.Утепление кровли – дело крайне ответственное. Конечный результат данного процесса зависит не только от правильных действий строителей, но и от верного выбора стройматериалов.

Подходящий утеплитель позволит возвести отличную кровлю, которая будет надежно служить долгие годы и поможет избежать лишних расходов на ремонт и переделку.Любого порадует перспектива тридцатипроцентного снижения расходов на отопление дома.Это вполне реально – именно такой результат можно получить, правильно выбрав утеплитель для кровли. Кроме того, мы получим и прочие дополнительные блага. Об этом – далее.

Давайте подсчитаем, что даст нашему дому наличие утеплителя под кровлей. Подчеркнем – не абы какого, а хорошего утеплителя.Итак, мы получаем:Добавочную защиту от пыли и влаги;возможность обитать на чердаке т. е.

обустроить жилое помещение в мансарде;спасение от летней жары;оптимальную влажность в доме;экономию на отоплении;уменьшение внешних шумов.Пожалуй, теперь ясно, что утеплитель для крыши необходим. Но для разных типов крыши и конструктивных решений применяются разные виды утеплителей. Об этом мы и поговорим далее.

Плоской считается крыша с углом наклона до 12 градусов.

Крыть ее проще всего – не надо возиться с дополнительными элементами и мудрить с обрешеткой. Она может быть как неэксплуатируемой, так и эксплуатируемой. В последнем случае крыша оборудуется жестким и прочным основанием – ведь нагрузки она принимает немалые.

Выбирая утеплитель для плоской кровли, сначала нужно определиться, будет ли она эксплуатируемой.

Если это так, то берем теплоизолятор с высокой влагостойкостью и пределом нагрузок до 250 килограммов на квадратный метр. Для неэксплуатируемой кровли предел нагрузок может быть меньшим, но требование по влагостойкости нужно соблюдать. Как правило плоскую крышу утепляют пенополистиролом (обыкновенным или экструзионного типа), реже для этих целей используют маты из базальтового волокна.

Утепление плоской крыши плитами экструдированного пенополистирола.

Пример утепления плоской крыши матами базальтовой ваты.

Пенополистирол мало весит и стоит несколько дешевле. Обрабатывать его также несложно, причем даже инструмента специального не потребуется.

Держит тепло пенополистирол просто замечательно, так как почти весь состоит из воздуха. Из недостатков данного утеплителя следует отметить горючесть. Поэтому на плоской крыше сверху этого теплоизолятора, наносится негорючая защита в виде песчано-цементной стяжки.

    Подробнее:Пенополистирол – характеристики и критерии выбора

Выше мы выяснили, что для утепления плоской кровли лучше всего использовать плиты пенополистирола, теперь рассмотрим наиболее популярных производителей выпускающих различные виды утеплителей на основе пенополистирола.

#1.Пеноплекс Кровля.

Более старое название утеплителя – ПЕНОПЛЭКС 35.

Изготовляемый российской компанией с одноименным названием, он представляет собой ничто иное как экструдированный пенополистирол. Выпускается он в виде плит толщиной от 2 до 10 сантиметров, размером 0,6 на 1,2 метра. А плотность этого утеплителя для кровли – 28-33 килограммов на метр кубический.

    Смотрите подробнее об утеплителе Пеноплекс Кровля

#2.ЭППС Технониколь.

И вновь продукция российской компании – Технониколь. Экструдированный пенополистирол, выпускаемый под этой маркой, имеет несколько разновидностей. Для утепления кровли применимы следующие.

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO – подходит для крыши малоэтажного дома или загородного особняка.XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO DRAIN – отличается от предыдущего материала наличием дренажных канавок на плитах. Они помогают вентилировать плоскую кровлю.CARBON PROF – особо прочный пенополистирол. Отлично подходит для крыш высотных зданий, магазинов и складов.

Этот жесткий утеплитель для кровли может стойко переносить огромные нагрузки.CARBON PROF SLOPE – так же прочен, как и предыдущий материал, но имеет особую «фишку». Он представляет собой комплект из пяти плит с разным наклоном поверхности. С их помощью на плоской крыше делают уклон.

    Подробнее о данных утеплителях: Экструдированный пенополистирол Технониколь

#3.Пенополистирол марки URSA XPS.

Производитель (международный холдинг URALITA) гарантирует этому утеплителю отличное качество.

Антипирены, входящие в его состав, способствуют повышению огнестойкости. Этот материал хорош для инверсионной эксплуатируемой крыши. Сбоку его плиты имеют вырез, обеспечивающий идеальную состыковку и отсутствие щелей.

    Подробнее смотрите: Пенополистирольный утеплитель URSA XPS

Данный тип кровель наиболее распространен в частном строительстве и я вляется наиболее востребованным. Рассмотрим какой утеплитель лучше для кровли наклонного типа.

По степени утепленности существует два типа наклонных кровель:

Теплая крыша – это крыша в которой утеплитель монтируется непосредственно на кровельные скаты между стропилами.

Применяется данный метод утепления крыши тогда, когда в чердачном помещении предполагается устроить мансарду.Холодная проветриваемая крыша. В этом случае утепляют только нижнюю часть крыши, а скаты оставляют в покое на радость ветрам. На таком чердаке жить не получится – он подойдет лишь для хозяйственных нужд.

В начале рассмотрим так называемые теплые крыши. Эта крыша имеет несколько более сложную конструкцию, чем плоская.

Для ее теплоизоляции создается так называемый «кровельный пирог», включающий в себя утеплитель для скатной кровли, слой пароизоляции и слой влагозащиты. В противном случае неизбежно появится конденсат. Главное в утеплении скатов – хорошее прилегание теплоизолятора к стропилам и обрешетке.

Пример кровельного пирога для крыши покрытой гибкой черепицей. Сверху в низ: гибкая черепица, обрешетка и основание под настил кровли, влагозащита, утеплитель, пароизоляция.

Для теплых крыш подойдут следующие материалы:

#1.Базальтовая вата– самый пожаробезопасный из всех утеплителей.

Имеет малую теплопроводность, высокую экологичность. Эту вату не любят мыши с крысами, она не мокнет под дождем, легко режется ножом и мало весит. А еще она очень упругая.

Утепление мансарды базальтовой ватой.

#2.Пенополиуретан- данный утеплитель изготавливают непосредственно на стройплощадке и наносят при помощи специального пистолета в межстропильное пространство.

У ППУ чудесная адгезия с любыми поверхностями, малый вес, монолитный слой, длительный (50 лет) срок службы. И пожар ему не страшен. Но для его напыления понадобится специальное оборудование и привлечение к процессу утепления специализированной бригады, которая выполняет данные работы.

Крыша с нанесенным между стропилами пенополиуретаном.

#3.Эковата– на 80 процентов состоит из целлюлозных волокон. Остальное – антисептические и огнеупорные добавки. Этот «дышащий» утеплитель не берут ни грибок, ни плесень.

Покрытие получается бесшовным – значит, никаких мостиков холода не будет. Эковате отведено прослужить лет 50, не менее. Она хорошо поглощает шумы, а тепло сберегает не хуже пенополистирола.

Чердак утепленный эковатой.

#4.Пеноизол– модифицированный пенопласт, для наклонной кровли его чаще применяют в виде плит. Это упругое сплошное покрытие не горит (и не плавится), не промокает и имеет низкую теплопроводность.

Мансарда утепленная плитами пеноизола.

Для холодной крыши подходят все теплоизоляторы, перечисленные выше.

Но кроме этого можно использовать и стекловату, отличающуюся бюджетной ценой. Она не горит, экологически безопасна, не содержит органики. Если ее плотно состыковать с утепляемой поверхностью, то в доме будет тепло.

Различные виды утеплителей для кровли на основе стекловолокна не рекомендуется использовать для изоляции скатов крыши. Все потому, что ввиду их слабой упругости они со временем начнут отставать от наклонных поверхностей. А результате чего значительно ухудшится уровень теплоизоляции.

#1.Каменная вата из базальта.

Производитель Технониколь выпускает этот утеплитель в рулонах (Теплоролл) и в плитах (Роклайт).

    Виды базальтовой ваты технониколь и ее характеристики

Для скатов больше подходит рулонная базальтовая вата. Кроме того, можно назвать продукцию датской компании Rockwool и плиты Лайнрок Лайт.

#2.Стекловата.

Isover скатная кровля – материал, выпускаемый по технологии TEL французским концерном «Сен-Габен». Это плиты 5 и 10 сантиметров толщиной и шириной 61 сантиметр.

    Характеристики утеплителей Изовер

Стекловата Knauf insulation выпускается крупнейшей немецкой компанией в виде рулонов шириной 1,2 метра. Инновационная технология позволила получить практически не слеживающийся материал.

    Смотрите:Утеплители Кнауф технические характеристики, разновидности

Стекловолоконный утеплитель URSA GEO отличает большая длина тонких стеклянных волокон, за счет чего воздушных прослоек между ними много. Это сбережет больше тепла.

    Подробнее:Харарктеристики стекловолоконного утеплителя URSA GEO

#3. Пенополиуретан и пеноизол.

Что касается ППУ и пеноизола, то фирм-производителей у данных утеплителей очень много. Если вы решили использовать какой либо из данных видов теплоизоляции, то найдите в своем регионе специализированную фирму, которая занимается утеплением помещения при помощи данных теплоизоляторов.

Материал подготовлен SRBU.RU

Теплоизоляция зданий — это важнейший аспект строительства, который дарует комфортный микроклимат в помещении. Утеплитель для крыши должен обладать набором определенных свойств, чтобы обеспечить защиту от холода. Далее разберем наиболее популярные материалы и их свойства.

Выбирая кровельный материал, необходимо обратить внимание на такие факторы:

Вес (находится в пределах 10-320 кг на кубометр).

На него в первую очередь влияет плотность (чем она выше, тем тяжелее кубометр). При отделке деревянного дома желательно отдать предпочтение легким материалам, дабы не утяжелять конструкцию. Для плоской крыши (к примеру, гаражной) с прочными перекрытиями можно воспользоваться более тяжелыми аналогами.Теплопроводность (способность отдавать тепло)- ключевой показатель для отделки частного дома, чем он ниже, тем лучше.

От него также зависит необходимая толщина изоляционного слоя. Большинство современных материалов имеют показатель ниже 0,04 Вт/м*С, что вполне достаточно даже для российского климата. Для плоских крыш рекомендуется использовать засыпные утеплители.

Совет: для северных регионов лучше приобретать аналоги с повышенными характеристиками. В противном случае придется делать несколько слоев, в результате сильно увеличится толщина слоя.

Плотность. От этой характеристики зависит, насколько плотно будет прилегать теплоизоляция к кровле. Для плоской крыши это может и не так важно, зато для скатных конструкций значимо.

В пустоши будут появляться сосульки и наледь зимой. Однако слишком высокая плотность может сказаться на теплопроводности. Важно найти золотую «середину».Водопоглощение.

Если теплоизоляционный слой будет накапливать влагу, это отрицательно скажется на его характеристиках. В таких случаях появляется необходимость создания гидроизоляционного слоя (особенно актуально для плоских крыш).Паропроницаемость. Если этот показатель высок, то будет появляться конденсат, что плохо повлияет на защищенность дома от холодного воздуха.

Поэтому в таких ситуациях создается паропроницаемый слой, что влечет за собой дополнительные траты. Поэтому лучше обустраивать дом утеплителями с низкой паропроницаемостью (это касается не только крыши, но и других составляющих здания).Горючесть. Если вы хотите обеспечить безопасность дома, лучше остановиться на негорючих моделях.

Особенно это актуально для строений из древесины. Впрочем, такая мера повлечет за собой увеличение трат — такие аналоги значительно дороже.Способность сохранять свою форму. В процессе эксплуатации происходит деформация материала, в результате которой в перекрытиях образуются щели и пустоши.

На скатных конструкциях возможны перекосы. Этот показатель напрямую зависит от плотности — чем она выше, тем лучше сохраняются геометрические формы.Звукоизоляция. Если выбрать вариант с высоким показателем шумопоглощения, вы не будете слышать удары капель дождя или града.

Представленные выше данные помогут вам определиться, чем лучше утеплить крышу. Далее рассмотрим наиболее популярные сегодня варианты и их особенности. Это позволит решить, какой из них выбрать.

Своего рода ветераном в сфере теплоизоляции можно назвать минвату. На российских рынках она появилась более полувека назад.

С тех пор технология изготовления претерпела изменения, благодаря чему улучшились технические характеристики. Выделяют три разновидности: шлаковата, стекловата и каменная вата. О каждой из них поговорим более подробно — это позволит решить вам, какую из них выбрать.

Она производится из особых волокон, толщина которых всего 5-15 микрон, а длина может достигать 5 см. Эти элементы придают материалу высокую упругость и прочность.

Поэтому его зачастую используют для отделки сложных скатных конструкций. Однако при работе следует быть предельно аккуратным — если мелкие стекольные волокна попадут под кожу, это вызовет серьезное раздражение. Не забывайте про СИЗ — перчатки, головной убор и особенно очки.

Совет: если, развернув рулон, вы увидели мелкие кусочки стекла — это говорит о том, что материал некачественный. Такого быть не должно, ибо наличие осколков крайне опасно для мастера.

Выделим основные технические характеристики:

    Теплопроводность — от 0,03 до 0,05 Вт/м*С (зависит от плотности).Максимальная температура нагрева — 450 градусов Цельсия (реже 500).Минимальная эксплуатационная температура — минус 60 градусов. Это говорит о том, что стекловату можно спокойно использовать для отделки частного дома практически в любом регионе земного шара (исключение районы крайнего севера, где температура зачастую опускается ниже данной отметки).Влагопоглощение при опускании в воду на сутки — 1,7%

Она производится из специальных доменных шлаков, толщиной в пределах 4-10 микрон и длиной до 16 мм. Главное свойство шлаков — остаточная кислотность, благодаря которой утеплитель агрессивно воздействует на металлы в условиях повышенной влажности. Поэтому его крайне не рекомендуется использовать, если имеется соприкосновение с железными конструкциями.

К тому же, это вещество сильно впитывает влагу.

Поэтому его не рекомендуется использовать для внешней отделки частного дома. Если все же возникла необходимость в его использовании, придется создать дополнительную гидроизоляцию. Волокна шлаковаты очень хрупкие, поэтому работать с ней сложно.

По техническим характеристикам она также уступает своим более совершенным «собратьям»:

    Теплопроводность — от 0,045 до 0,048 Вт/м*СМаксимальная температура нагрева — 300 градусовМинимальная эксплуатационная температура — минус 50 градусов.Влагопоглощение при опускании в воду на сутки — 1,9%

Сейчас в большинстве случаев, когда говорят минвата, подразумевают именно базальтовый аналог, так как он обладает наилучшими техническими показателями:

    Теплопроводность — от 0,03 до 0,0412 Вт/м*С.Максимальная температура нагрева — 1000 С.Минимальная эксплуатационная температура — минус 190 С.Влагопоглощение при опускании в воду на сутки — 0,9%.

Это говорит о том, что её можно использовать не только в частном, но и в промышленном строительстве. Добавив сюда высочайшую плотность (у разных производителей она может отличаться), влаго- и морозостойкость, можно сказать, что это отличный утеплитель для кровли, способный выдерживать любые климатические капризы и экстремальные условия.

Её можно с одинаковым успехом использовать как для простой плоской крыши, так и для многоуровневых скатных конструкций.

В составе отсутствуют дополнительные компоненты, что и позволят выдерживать резкие температурные перепады. Для частного использования она продается в рулонах или листах толщиной от 5 до 20 см. Также она реализуется в рассыпном виде.

Существует недостатки, свойственные всем разновидностям ваты.Самый главный из них — неудобство в работе (необходимость защищать кожу). Вдыхание мельчайших волокон недопустимо.

Несмотря на свою солидную плотность, она относительно хрупкая, и отрезанный кусок может просто порваться при установке.Другой минус — наличие фенола в составе. При нагревании он начинает выделяться, а его испарения опасны для здоровья. Чтобы защититься от этих пагубных воздействий, можно покрыть поверхность ПВХ пленкой, на плоской крыше это сделать особенно просто.

Продается он в листах, толщина которых может быть от 5 до 50 см.

Важная его особенность — стойкость к возгоранию. Даже в случае сильного пожара, не будут выделяться вредные для человека испарения. Благодаря современным технологиям полимеризации, это вещество получило отменные технические характеристики:

    Теплопроводность — 0,015-0,03 Вт/м*С.Показатель паропроницаемости — 0,013 Мг/м*ч*Па.Горючесть — класс Г3.Влагопоглощение при опускании в воду на сутки — 0,4% от полного объема.Показатель упругости — 15 МПа.Индекс звукоизоляции — 23 Дб.

Пенополистирол не обладает гибкостью, поэтому его не рекомендуют использовать для сложных скатных конструкций — это крайне затруднит рабочий процесс. В противном случае придется немало времени потратить на подрезку. Для плоских же поверхностей это идеальный вариант — за счет высокой жесткости достигается максимальное прилегание.

Такие технологии можно использовать как для плоской, так и для замысловатой скатной конструкции. Единственный минус — высокая стоимость. На сегодняшний день это самый совершенный метод утепления, который несет в себе множество достоинств:

    Простота монтажа (пенополиуретан наносится с помощью распылителя, что освобождает от подрезки).Минимальный вес, в результате на конструкцию не создается практически никакой нагрузки.Ввиду физического состояния (консистенция подобна монтажной пене) его можно наносить, куда и как угодно.Лучшие технические характеристики в своем классе. Например, теплопроводность составляет всего 0,02 Вт/м*С.

Какой же сделать вывод? Если вы не стеснены в средствах лучший вариант — вспененный пенополиуретан.

Своего рода «золотой серединой» в соотношении цена-качество является пенополистирол. Однако его невозможно использовать для перекрытий сложной формы. Базальтовая вата является отличным вариантом, который справится с нормальной нагрузкой и не обременит высокой стоимостью.

Источники:

  • build-experts.ru
  • srbu.ru
  • remontami.ru

Утеплитель для скатных кровель: какой выбрать

Теплопотери через крышу – самые масштабные в структуре общих потерь тепла. Нагретый воздух по законам физики поднимается наверх и может легко покинуть помещение, если на его пути не встанет достойной преграды. Такой преградой является теплоизоляционный слой. Если помещение под кровлей не отапливается, то утепляют перекрытие – горизонтальную поверхность, образующую пол чердака. Если же под кровлей оборудована жилая мансарда, то утепляют и кровельные скаты. В статье мы рассмотрим именно этот случай.

Каким должен быть идеальный утеплитель?

  • Во-первых, он должен обладать максимальным коэффициентом теплопроводности. Этот параметр определяет количество тепла в единицах энергии (ваттах), проходящих через однородный образец материала единичной длины и единичной площади за единицу времени при единичной разнице температур (1 К). У лучших утеплителей коэффициент теплопроводности не превышает 0,050 Вт/×С°.
  • Во-вторых, он должен быть легким. Несущая конструкция крыши скажет вам за это спасибо!
  • В-третьих, утеплитель не должен впитывать влагу. В идеале – вообще, в реальности – его водопоглощение должно быть минимальным. На крышах бывают протечки, и если вода попадает в утеплитель, то его теплоизоляционные свойства резко ухудшаются, какой бы природы он не был.
  • В-четвертых, он должен быть пожаробезопасным.
  • В-пятых, устойчивым к биологическим воздействиям. Он не должен предоставлять питательной среды для разнообразных микроорганизмов и вызывать пищевой интерес у грызунов или насекомых. Желание размножаться и вить гнезда в толще утеплителя – тоже будет лишним.
  • В-шестых, в-седьмых, и так далее, материал должен быть доступным по цене, удобным в монтаже, долговечным, экологичным и безопасным.

Прежде чем рассматривать утеплители разной химической природы, стоит рассмотреть формы их выпуска. Многие теплоизоляционные материалы выпускаются в виде плит и рулонов. Какой же вариант лучше подходит для утепления кровли?

Плиты или рулоны?

Плиты

Базальтовые плиты для утепления кровли

Это довольно жесткие и прочные изделия. Они отлично подходят для утепления плоских кровель, таких, на которых время от времени появляются люди. В этом случае важно, чтобы утеплитель не проминался и не слеживался. Для скатных кровель жесткость плит не так принципиальна. Плиты имеют четко фиксированные размеры, уложить плиту шириной в 600 мм в зазор между стропил размером 550 мм не получится. Рулоны в этом плане более пластичны. Небольшой размер плит автоматически означает обилие стыков – а это потенциальные мостики холода. С этим недостатком можно справиться, укладывая плиты в два слоя, чтобы стык одного слоя был закрыт плитой второго.

Рулоны

Рулонный утеплитель

Рулонный утеплитель более рыхлый, чем тот же материал, спрессованный в плиты, он имеет меньшую плотность. Это позволяет без подрезки заполнять им пространство между стропил, а также очень экономно перевозить его в плотно сжатом виде. Однако у этого свойства есть и обратная сторона. Если скат очень длинный, то со временем увеличивается риск сползания утеплителя вниз, к карнизу. При этом в области конька утеплителя остается намного меньше, а это фатально влияет на микроклимат в помещении под кровлей. Чтобы минимизировать этот риск, используют разнообразные прошивные или армированные рулоны. Прошивка стальной сеткой придает материалу дополнительную прочность, равно как и нанесение на одну из сторон полотнища армированной фольги. Длинный рулон предполагает меньшее количество горизонтальных стыков, однако, толщина его обычно меньше, чем у плит, так что рулонный материал чаще укладывается в несколько слоев. Достоинством рулонных материалов является их цена – в подавляющем большинстве случаев они дешевле плит той же природы.

А может ни то, и ни другое?

Процесс напыления ППУ с внутренней стороны скатной кровли

Существуют интересные утеплители, которые наносятся с помощью напыления на подготовленное основание. Смесь из баллона, попадая на воздух, вспенивается и начинает активно расширяться, образуя пышный и теплый изолирующий слой. Напыляемые материалы создают равномерное, практически бесшовное покрытие, заполняя любые щели и полости и препятствуя образованию «мостиков холода». Самый яркий представитель этого типа утеплителей – пенополиуретан (ППУ). При всех достоинствах этой технологии у нее есть и очевидные недостатки – во-первых, для ее реализации требуется специальное оборудование и профессиональные навыки, а во-вторых, расширяющаяся пена может деформировать основание, если оно недостаточно прочное.

Классификация утеплителей по их химической природе

Минеральные утеплители

Базальтовая стекловата

К утеплителям этого типа относится минеральная вата и стекловата.

Стекловату изготавливают из смеси песка, известняка, буры и соды. Ее нагревают до 1400°С – при этой температуре образуется стеклообразная масса, которую пропускают через фильеры. Образующиеся волокна охлаждают и прессуют.

Сырьем для минеральной ваты служат вулканические горные породы. Волокна получают центрифугированием расплава, при вращении он распадается на отдельные нити.

Полимерные утеплители

На основе пенополистирола

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Пенополистирол – родоначальник целых двух популярных утеплителей. Он может быть вспененным (ППС, EPS) или экструдированным (ЭППС, XPS). Принципиально разные технологии получения этих материалов делают их непохожими друг на друга. Вспененный полистирол в быту известен как пенопласт – это довольно распространённый тип утеплителей для строительных конструкций. Экструдированный полистирол имеет однородную мелкоячеистую структуру, он более прочный и плотный, чем вспененный.

На основе пенополиуретана

Теплоизоляция пенополиуретаном

Пенополиуретан – продукт взаимодействия полиизоцианата и полиолов. В зависимости от технологических условий получения, пенополиуретан может обладать самыми разнообразными свойствами. Для примера стоит лишь сказать, что и мягкий поролон, и жесткая «скорлупа» в мотоциклетном шлеме – это все один и тот же материал, пенополиуретан! Для утепления крыш можно воспользоваться технологией напыления, а можно купить более привычные жесткие плиты. Пенополиуретан часто входит в состав разнообразных сэндвич-панелей, в некоторых случаях это довольно удобно!
На основе пенополиизоцианурата

Утеплитель пенополиизоцианурат (PIR)

Пенополиизоцианурат – близкий родственник пенополиуретана. Для его изготовления те же компоненты смешивают в немного другом соотношении, с преобладанием изоцианата. Кроме того, реакцию проводят при более высокой температуре, благодаря чему избыточный изоцианат реагирует «сам на себя», образуя более прочные связи. Этот материал также выпускается в виде жестких плит и панелей.

На основе целлюлозы

Теплоизоляция чердака эковатой

Целлюлоза – тоже полимер, только натуральный. На ее основе изготавливают, например, эковату – напыляемый теплоизоляционный материал. Источником целлюлозы для этого материала может служить распушенная макулатура.

На основе полиэфирных волокон

Утепление крыши материалом на основе синтетических полиэфирных нитей и волокон

Утеплители на основе синтетических полиэфирных волокон также выпускаются в виде плит и рулонов разной толщины и плотности. Сам материал по внешнему виду и свойствам напоминает синтепон.

Растительные утеплители

Для утепления кровли можно использовать природные растительные материалы. Плитные и рулонные утеплители изготавливают из джута, льна, конопли и мха.

Так какой же тип выбрать?

Можно было бы расхваливать каждый из типов утеплителей, потому что все они хороши. Однако пусть за них говорят цифры. В таблице собраны важнейшие свойства кровельных утеплителей: теплопроводность, водопоглощение, параметры пожаробезопасности, плотность и прочность на сжатие.

Какая толщина утеплителя требуется для помещения мансарды?


Требования к утеплителям для крыши мансарды

Утеплитель применяют для разных целей, поэтому и требования к нему отличаются. Использованный для определенных работ материал должен максимально полностью справляться со своей задачей. Схема крыши мансарды сложная. Здесь приходится утеплять скаты, фронтоны, потолок и пол. Каждый элемент отличается своей сложностью конструкции, и, чтобы теплоизоляция была эффективная, она должна отвечать следующим требованиям:

  1. Пожаробезопасность стоит первым требованием. Утеплитель минимум не должен поддерживать горение. Максимально, если материал вообще не горит.
  2. Хорошая звукоизоляция избавит от проникновения посторонних шумов с улицы. В первую очередь это касается ударов града и каплей дождя о кровельное покрытие.
  3. Хорошая паропроницаемость избавит от образования сырости. На верхнем этаже мансарды установиться благоприятный микроклимат.
  4. Устойчивость к влаге важна, так как крыша мансарды подвергается воздействию дождя и снега.
  5. Экологическая чистота утеплителя обеспечивает безопасное проживание людей.

Совет! Чтобы удостовериться, что утеплитель соответствует всем требованиям, перед его покупкой необходимо потребовать сертификат у продавца. Сложная схема мансарды требует утепления пола, скатов, фронтона и потолка
С учетом перечисленных требований для мансардной крыши лучшим утеплителем считается тот, который по максимуму удерживает тепло. Ведь ради этих целей его применяют. Так как на мансарде приходится теплоизолировать скаты крыши, пол, потолок, фронтоны, то возникает вопрос: можно ли для всех участков использовать один материал. На самом деле, действительно существует такой утеплитель с маркировкой «Универсал». Если это обозначение имеется на упаковке, то теплоизоляция подойдет для любых узлов крыши.

Лучший среди ватных утеплителей для крыши

Стекловата один из самых популярных утеплителей.

Ватными утеплителями мы называем те теплоизоляционные материалы, которые похожи на нее по своей структуре. Нельзя однозначно определить самый хороший утеплитель для крыши. Какой из них лучше можно сказать только с оглядкой на определенные факторы, такие как:

  • цена;
  • практичность;
  • экологичность.

У каждого ватного теплоизоляционного материала есть свои преимущества, которые делают их лидерами в одной из категорий. Попытаемся разобраться какой утеплитель лучше для мансардной крыши по тем или иным критериям.

Стекловата

В стекловату в процессе производства добавляют мелкие частички стекла, но в отличие от советской, она уже не колется. Особенность этого материала заключается в его пышной структуре. Он состоит из длинных и эластичных волокон, которые не ломаются, поэтому пыли или мелких летучих частиц в воздухе не наблюдается. Это очень легкий утеплитель для мансарды. Какой выбрать по плотности зависит от наклона крыши, чем больше наклон, тем плотнее нужен материал. Чрезмерно мягкие стекловатные маты или рулоны могут дать усадку.

Характеристики стекловаты:

  • не горит;
  • лямбда теплопроводности 0,04 Вт/м*С;
  • паропроницаемость 0,5 мг/м*ч*Па;
  • влагопоглощение очень высокое.

Выбирая, какой утеплитель лучше для мансарды по стоимости, вполне оправдано остановиться именно на стекловате. В статье, где мы определяли самый дешевый утеплитель, стекловата заняла первое место среди всех. То же самое касается и горизонтальных перекрытий. Например, если речь идет про утеплитель для чердака, то какой может быть лучше, если не стекловата? Разве что бесплатные древесные опилки, перемешанные с глиной, которую покупать тоже не надо. Но степень защиты от теплопотерь у такой смеси очень скромна.

Слабое место стекловаты – это крайне высокая степень поглощения влаги. Намокнув, она долго сохнет, при этом коэффициент теплопроводности сильно растет.

Подведем итоги: мягкий и легкий материал, с которым легко работать, дает усадку, стоит дешево, не пылит и боится влаги.

Каменная вата

Чтобы плиты минваты не падали их нужно зафиксировать лентой.

Относится к группе минеральных ват, изготавливается из базальта (вулканической породы). Имеет очень высокую плотность, порой доходящую до 225 кг/м. куб. Естественно, что материал плотный и твердый, поэтому выпускается в плитах и ламельных рулонах. Благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам часто применяется как утеплитель для крыши. Как выбрать:

  • ширина плит должна быть немногим больше расстояния между стропилами;
  • плотность желательно не выше 85 кг/м. куб;
  • преимуществом для монтажа будет наличие одного мягкого торца;
  • необходимо правильно рассчитать толщину.

Базальтовая вата может претендовать на звание самый лучший утеплитель для мансарды благодаря относительно низкой степени влагопоглощения (волокна обработаны специальным составом) и отсутствию усадки. Базальтовый утеплитель не лишен недостатков, среди которых малая длина волокон и их неэластичность. Из-за этого при монтаже они могут ломаться, превращаясь в пыль. Базальтовая вата немного дороже стекловаты, но в плане эксплуатационной практичности этот материал лучше.

Самостоятельный монтаж воздушного отопления возможен только при условии наличия необходимого опыта, одной лишь теории тут недостаточно.

Подробнее про воздушное или водяное отопление дома можно почитать здесь.

Эковата

Решая вопрос, какой утеплитель выбрать для крыши, рассмотрим эковату, которая изготавливается исключительно из старых газет. Они измельчаются на мелкие фракции и пропитываются антисептиками с антипиренами. Есть два метода нанесения эковаты (целлюлозы) на рабочую поверхность:

  • сухой;
  • влажный.

Для укладки эковаты на скатную крышу сухим методом нужно закрепить на стропила с внутренней стороны пленку, крафт-бумагу или пароизоляцию. Затем в верхней части сделать отверстие и через него заполнить полости эковатой. Это делается посредством выдувной машины. Мокрый метод подразумевает пропитывание эковаты водно-клеевым раствором непосредственно перед нанесением на рабочую поверхность. В этом случае теплоизоляция не нуждается в каких-либо дополнительных пленках.

Этот материал имеет существенные недостатки, из-за которых мы не можем его рекомендовать, как самый лучший утеплитель для мансарды:

  • впитывает влагу и под собственным весом оседает;
  • тлеет;
  • содержит вредные вещества, в том числе свинец.

Как вы поняли, с экологичностью у данного материала, кроме названия, ничего общего нет.

Двухтрубная схема водяного отопления частного дома во многом превосходит однотрубную.

Все про отопление каркасного дома камином вы найдете тут.

Толщина утеплителя в мансардной крыше

Теплоизоляция продается разной толщины неспроста. От этого параметра зависит, насколько хорошо материал справится со своими обязанностями. Наугад накладывать утеплитель нельзя. При недостатке толщины крыша промерзнет, а лишние слои приведут к бесполезным расходам.

Каждый вид утеплителя отличается коэффициентом теплопроводности

Существует такой показатель, как коэффициент теплопроводности: λБ – Вт/(м*°С). У каждого утеплителя свое значение. На крыше мансарды обычно укладывают минвату или стекловату. Важно учесть, что с увеличением толщины увеличивается и коэффициент теплопроводности. Пример параметра отображен в таблице:

Однако существует еще один фактор, влияющий на выбор толщины – климат региона. Чтобы подобрать для крыши подходящий материал, нужно рассчитать сопротивление теплопередачи кровли (R – м2*0С/Вт). Точные расчеты способны провести только специалисты. Обычному застройщику данные можно взять из таблицы, где приведены крупные города разных регионов.

Зная сопротивление теплопередачи кровли и коэффициент теплопроводности утеплителя, вычисляют его толщину для крыши мансарды по формуле: R* λБ

Выбираем лучший утеплитель среди полимеров

ППУ подходит практическии в любой ситуации. Очень хороший утеплитель.

Как выбрать утеплитель для мансарды среди полимерных материалов? Возможные варианты:

  • пенополистирол;
  • пенополиуретан;
  • пеноизол.

Среди всех них лучший вариант – это, конечно же, двухкомпонентный вспененный полиуретан. У него высокая степень защиты от теплопотерь, коэффициент составляет 0,023 Вт/м*С. Степень паро и влагопроницаемости крайне низкая, поэтому дополнительные пароизоляционные пленки и диффузионные мембраны не нужны. Он не поддерживает горение, если нет огня, то ППУ даже не тлеет. Монтаж осуществляется методом напыления на любой материал в любой плоскости. Единственный недостаток – это высокая цена.

Пеноизол, так же как и ППУ, относится к жидким утеплителям. Если в этой когорте выбирать, какой утеплитель лучше для кровли по стоимости, то пеноизол занимает почетное первое место. Особенность материала заключается в его открытоячеистой структуре, благодаря чему он пропускает пар. Наряду с этим, он впитывает влагу, что при утеплении крыши нежелательный фактор.

Пенопласты для утепления используются нечасто. Они дорогие (тем более экструдированный пенополистирол) и по сравнению с минеральной ватой откровенно проигрывают по характеристикам. Тем не менее, технически применение пенопласта для утепления мансарды допускается.

Плотность утеплителя для кровли мансарды

Не менее важным параметром теплоизоляции является ее плотность. Если взять мансарду, то здесь есть участки подверженные и не подверженные большой механической нагрузке. К первой группе относится пол. Если верхний этаж мансарды жилой, то здесь ставят мебель, бытовые приборы, прохаживаются люди. Утеплитель нужен высокой плотности.

Минимальная плотность теплоизоляции для мансарды – 35 кг/м3

Ко второй группе относятся скаты крыши и другие элементы конструкции. Механическая нагрузка здесь на утеплитель небольшая, но нужно еще учесть угол наклона. Для скатных кровель принято использовать теплоизоляцию плотностью от 25 до 45 кг/м3. Именно для крыши мансарды это значение должно быть выше 35 кг/м3.

Какие материалы можно использовать

Как выбрать утеплитель для мансарды? Прежде чем купить теплоизолятор и начать работы по утеплению, необходимо рассмотреть все предлагаемые варианты и проанализировать характеристики. Сегодня в качестве мансардного утеплителя предлагают различные утеплители. Давайте разберём самые популярные из них и выберем лучший утеплитель для крыши мансарды.

Пенополистирол и пенопласт

Не самый лучший вариант по причине высокой горючести и неэкологичности: при нагревании выделяют вредные вещества – стиролы.

С другой стороны, пенопластовые и пенополистирольные плиты лёгкие, обладают хорошими шумо- и теплоизоляционными свойствами, не поглощают влагу.

Минеральная вата

При всех достоинствах минеральной ваты (экологичность, теплопроводность, невысокая цена) – это не лучший материал для теплоизоляции мансарды по следующим причинам: высокий уровень влагопоглащения и большой вес.

Для качественного утепления необходим слой минимум 5 см, а это достаточно большая нагрузка на кровельную конструкцию.

Базальтовая вата и стекловолокно

Из-за большого удельного веса иногда возникают трудности и при использовании этих утеплителей. Хотя именно они идеально подходят по другим физическим параметрам: теплопроводность, пожаростойкость, экологическая безопасность, шумо- и влагоизоляционные свойства.

Если вы решили использовать для мансарды именно эти теплоизоляторы, то стоит задуматься об усилении обрешётки, к которой будет крепиться утеплитель. Это придаст конструкции прочность и равномерно распределит нагрузку. Любой строительный форум подскажет, что можно использовать в качестве усиления. Мы рекомендуем усилить деревянную обрешётку металлическими элементами.

Вспененный пенополистирол, жидкий пенополиуретан

Отличные утеплители для мансарды! Благодаря методу нанесения они гарантируют создание полной герметичности, обеспечивая шумо- влаго- и теплоизоляцию.

Они не пожароопасны и достаточно экологичны. Существенный минус данных материалов – их высокая стоимость и монтаж, требуемый специальной распылительной техники.

Органические утеплители

К этой группе относят войлок, пеньку, камышовые плиты, опилки. Безусловный плюс данных материалов – их экологичность и небольшая стоимость. Однако они обладают низкой теплопроводностью в сравнении с другими рассматриваемыми теплоизоляторами.

Камышовые плиты

Мы рекомендуем использовать войлок, пеньку и камышитовые плиты для теплоизоляции мансард в деревянных домах сезонного проживания. Эти органические утеплители отлично переживают зиму.

Обратите Внимание! При покупке утеплителей данного типа необходимо сделать выбор в пользу материалов, которые содержат антипереновые добавки, защищающие их от возможности возгорания.

Сэндвич-панели

Эти материалы стали применять в качестве теплоизолятора сравнительно недавно. Достоинство сэндвич-панелей в том, что они могут служить одновременно теплоизолятором и декоративным материалом для конечной отделки.

Устройство системы утепления с применением сэндвич-панелей имеет свои особенности, а именно – данная конструкция нуждается в устройстве эффективной системы вентиляции. Если вентиляция будет недостаточной, то это приведёт к образованию плесени, большим теплопотерям и разрушению кровли. При правильно организованной вентиляции данная система утепления прослужит очень долго, не создавая проблем.

Каким утеплителем лучше утеплять крышу мансарды

Самым распространенным материалом для крыши является минвата и стекловата, но существуют и другие утеплители. Иногда их целесообразно использовать. Выбор материала зависит от того, на каком этапе утепляют крышу, тип стропильной системы, кровельного покрытия и другие нюансы.

Минеральные утеплители

Открывают рейтинг утеплителей для крыши мансарды минеральные материалы. Внешне они напоминают вату. Форма выпуска – рулоны или плиты.

Стекловата в своем составе не имеет органики

Бюджетной считается стекловата. Материал состоит из стеклянных волокон, хорошо держит тепло, но боится сырости. Вторым недостатком является быстрое слеживание. Если отделка крыши негерметичная, волокна способны проникать внутрь мансарды, вызывая аллергические реакции. Однако есть и плюсы. Стекловата не горит. В колючей субстанции грызуны не заводятся.

Важно! После укладки стекловаты одежду придется выбросить, так как отстирать ее от колючих волокон практически невозможно.

Популярными марками минеральной ваты является Изовер и Ursa

Минеральная вата является аналогом стекловаты, только стеклянных волокон здесь небольшой процент. В утеплителе преобладают синтетические волокна и другие добавки. Многослойная структура хорошо задерживает тепло, но пропускает кислород, что особо важно для мансарды. Крыша получается теплая и «дышащая». Грызуны аналогично не любят строить здесь свои норы. Минвата устойчива к открытому огню, но так же слеживается, боится влаги. Самыми известными производителями являются Изовер и Ursa. Минвата имеет особые воздушные линзы, за счет которых увеличиваются звукоизоляционные свойства.

Базальтовый утеплитель состоит из волокон натурального камня

Базальтовая вата не имеет свойства колоться, вызывать раздражение тела, аллергические реакции. Утеплитель создан из волокон натурального камня, получаемых методом его расплавления. Материал устойчив к открытому огню, пропускает кислород, нетоксичен. Из-за отсутствия колющихся волокон в базальтовых плитах любят поселяться грызуны, но вероятность появления их на крыше мансарды – нулевая.

Важно! Базальтовая вата не имеет свойство слеживаться, «дышит» на протяжении срока службы.

Полимерные утеплители

Встречаются крыши мансарды, построенные с допущением ошибок. Одной из них является отсутствие гидроизоляции под кровельным покрытием. Использовать вату здесь нельзя. Даже наличие металлической кровли тоже создает проблемы из-за свойственности повышенного образования конденсата. При таких условиях утеплять мансардную крышу частного дома оптимально полимерными материалами. Теплоизоляция полностью устойчива к влаге, не требует пароизоляции, но имеет один минус. Полимеры не пропускают воздух. Крыша мансарды утрачивает свойство «дышать». Применение любых полимерных утеплителей требует обустройства на мансарде вентиляции.

Пенополиуретан наносят методом напыления

Вспененный полиуретан обладает всеми параметрами идеального утеплителя. Пену наносят под давлением специальным оборудованием. Жидкая субстанция заполняет все пустоты, прочно прилипает к кровельному материалу крыши. Под пенополиуретаном не образуется конденсат и плесень. Отсутствует вероятность образования на крыше мостиков холода. Недостатком является высокая стоимость работ, необходимость найма специалистов с оборудованием. При ремонте крыши застывшую пену придется только обдирать.

Пенополистирол и пенопласт укладывают на ровные участки без изгибов

Плиты пенополистирола и пенопласта сложно уложить, если у мансарды ломаная стропильная система. Материал негибкий. Что касается пенопласта, то его для мансарды редко используют. Утеплитель горит, выделяя при этом едкий дым. Пенопласт крошится, имеет слабую устойчивость к механическим нагрузкам. Пенопластовые плиты подойдут для утепления фронтона мансарды при использовании метода «мокрый фасад». Утеплитель прячут под несколькими слоями штукатурки, которая защищает его от разрушения и возгорания.

На скаты крыши, пол, потолок мансарды лучше уложить пенополистирол. Плиты отличаются повышенной прочностью, устойчивы к влаге. Отпадает необходимость прокладки гидроизоляционной и пароизоляционной мембраны. Пенополистирол менее пожароопасен, но все же боится огня.

Натуральные утеплители

К группе относятся теплоизоляционные материалы, в основе которых использованы натуральные волокна. Для повышения эксплуатационных характеристик добавлены антисептики. В эковату дополнительно вносят антипирены. Вещества снижают горючесть натурального волокна. Плюсом утеплителя является экологическая чистота. Во всем остальном он проигрывает искусственным материалам. Натуральное сырье любят грызуны, оно впитывает влагу, правда, после высыхания восстанавливает свои свойства.

Шерстяной войлок по коэффициенту утепления не уступает базальтовой вате

Шерстяные утеплители больше встречаются в виде войлочных плит. На Кавказе используют для крыш чистую шерсть, укладывая ее в мешках внутрь кровельного пирога. В обеих вариантах материал требует надежной паро- и гидроизоляции. В шерсти заводятся насекомые, грызуны. Для мансарды войлочные плиты оптимально использовать при обустройстве пола. На скаты крыши шерсть лучше не укладывать.

Эковату наносят специальным оборудованием

Экологически чистым материалом считается эковата. Ее изготавливают из отходов бумажной продукции. Добавки улучшают эксплуатационные характеристики. Эковата подойдет для утепления крыши, но придется нанимать специализированную бригаду с оборудованием. Большие расходы не придают популярности натуральному материалу.

Какой выбрать утеплитель

В настоящее время чаще всего используется два вида утеплителей — минеральная вата или пенопласт. Минеральная вата может быть прессованной и рулонной, с фольгированным покрытием или без него. Пенопласт бывает обыкновенным или экструдированным повышенной прочности, с боковыми замками или без них. Кроме того, различные компании изготавливают продукцию с незначительными изменениями, но эти отличия никакой принципиальной роли не играют. Какой именно выбрать утеплитель – вопрос довольно сложный. Для того чтобы было легче принять правильное решение, ознакомьтесь со сравнительными эксплуатационными характеристиками обеих материалов.

Минеральная вата или пенопласт

Минеральная вата

Точное сравнение сделать практически невозможно, слишком много факторов влияет на показатели. В таблице даются средние данные, незначительные отклонения не оказывают никакого заметного влияния на конечные характеристики.

Таблица. Сравнение характеристик минеральной ваты и пенопласта.

ПоказательМинеральная ватаПенопласт
Относительный весПлотность минеральной ваты 40–50 кг/м куб., этот вес следует принимать во внимание во время проектирования стропильной системы. Прессованная вата значительно тяжелее рулонной, но она прочнее и может выдерживать незначительные динамические нагрузки.Вес кубического метра пенопласта — примерно 30–40 килограмм. Показатель немного меньше, чем имеет минеральная вата. Конкретные значения меняются в зависимости от типа пенопласта и технологии его изготовления.
ТехнологичностьРаботать с минеральной ватой просто, она легко режется, после сжатия восстанавливает свои первоначальные размеры. Но есть проблема – крайне низкая устойчивость к нагрузкам, даже под собственным весом материал провисает или прогибается. Для минимизации негативных последствий во время монтажа следует делать специальные упоры. Еще один недостаток минеральной ваты – при повышении влаги резко увеличивается теплопроводность. Нужно принимать комплекс специальных строительных мер для защиты утеплителя.Работать с пенопластом несколько сложнее, чем с минеральной ватой. Щели необходимо запенивать монтажной пеной. Кроме того, листы не гнутся, что существенно усложняет утепление сложных кровель. Преимущество – пенопласт не боится влаги, работать с ним можно при любой погоде, складировать листы допускается на открытых площадках.
ТеплопроводностьТепловые потери на мансардных крышах происходят за счет конвекции воздушных потоков. Минеральная вата без проблем пропускает воздух, если не предусматривать специальных покрытий для ее защиты, то эффект от теплоизоляции будет незначительным. Особенно важно предусматривать ветрозащиту для рулонной минеральной ваты. Теплопроводность минваты на 10–15% выше, чем пенопласта.Листы имеют полностью закрытые воздушные поры, что исключает вероятность продувания. Теплопроводность пенопласта одинакова вне зависимости от условий эксплуатации. Это очень важное преимущество пенопласта перед минеральной ватой.
Срок эксплуатацииБолее 50-лет. Минеральная вата не боится влаги, высоких температур, жестких ультрафиолетовых лучей, может выдерживать длительный прямой контакт с агрессивными химическими соединениями. Изготавливается из стекла природного или искусственного происхождения, соответственно, долговечность такая же. Отличие от стекловаты — для производства минеральной применяется базальт – вулканическое стекло. За счет использования новых технологий производителям удалось уменьшить диаметр волокон – вата не раздражает кожные покрытия и лучше хранит тепло. Но в целях исключения аллергических реакций работать рекомендуется в респираторе.Производители гарантируют срок эксплуатации в пределах 30-ти лет при условии, что утеплитель надежно защищен от УФ-лучей. Если кровельный пирог сделан правильно, то ультрафиолетовое излучение не должно попадать на материал. Ни один из производителей не упоминает еще одну существенную проблему пенопласта – он сильно повреждается грызунами и птицами. Почему этим животным так нравится пенопласт, никто не может объяснить. Но они в состоянии в течение 2–3 лет значительно разрушить утепление.
Себестоимость работУтеплять крышу минеральной ватой намного дороже, чем другими материалами. Утеплитель обязательно нужно с двух сторон закрывать специальными мембранами, прибывать контррейки, использовать дополнительные приспособления для предупреждения провисания и т. д.Пенопласт не боится влаги, за счет этого свойства его можно монтировать без использования средств защиты от пара. Стоимость утепления мансардных чердаков пенопластом примерно на 25% ниже, чем минеральной ватой.
Экологичность и пожаробезопасностьК минеральной вате не имеют претензий ни пожарники, ни санитарные службы. По всем контролируемым параметрам это идеальный материал. Минеральную вату разрешается применять без ограничений для помещений любого назначения. Кроме того, во время проектирования минеральная вата часто используется в качестве надежного барьера распространения огня.За счет использования инновационных добавок повышается устойчивость пенопласта к отрытому горению, значительно уменьшается количество выделяемых химических соединений. Но назвать этот материал экологически чистым и пожаробезопасным все равно нельзя.

Пенопласт

Вывод – однозначного ответа, что лучше, нет, каждый утеплитель при соблюдении рекомендованных технологий обеспечит качественное утепление. И наоборот, если во время производства работ допускались грубые ошибки, то никакой утеплитель не выполнит свои задачи. Мансарда не только будет холодной, возможно критическое повреждение кровельных деревянных конструкций из-за повышения их влажности.

Утепление минватой

Утепление крыши мансарды можно делать двумя методами: перед покрытием стропильной системы кровельными материалами снаружи или после монтажа крыши изнутри. Первый случай имеет критические недостатки – велика вероятность намокания утеплителя со всеми очень негативными последствиями. В связи с этим вариант рассматривать не будем, дадим лишь пошаговые инструкции утепления мансардной крыши изнутри. Для примера рассмотрим два варианта применяемых материалов — минеральную вату и пенопласт.

У наружного утепления есть свои минусы

Советы профессионалов

Плиты пенополистирола оптимально укладывать, когда крыша еще находится на этапе строительства. Если мансарда уже построена, используют минеральные материалы. С внутренней стороны создают обрешетку. Минвату укладывают между стропильными ногами, сверху закрывают облицовкой.

Кровельный пирог, где утеплителем использован любой тип минваты, включает защитные мембраны от влаги

Использование любой ваты требует обустройство паро- и гидроизоляции. Мембраны защищают теплоизоляцию от влаги. Состоит кровельный пирог из следующих слоев:

  • со стороны кровельного покрытия крыши первой идет гидроизоляция;
  • вторым слоем укладывают теплоизоляцию;
  • третий слой – пароизоляция;
  • для образования вентиляционного зазора и крепления внутренней облицовки из реек собирают обрешетку;
  • последний слой – финишная отделка.

Вентиляционный зазор оставляют минимум 3 см. Финишной отделкой используют любые понравившиеся материалы: вагонка, фанера, древесностружечные плиты.

Утепление мансардной крыши изнутри — какой утеплитель лучше выбрать?

Утепление мансардного этажа крыши – важный момент в строительстве и подготовке дома к холодному сезону. Ведь от этого зависит комфорт дома. Верхний этаж требует особого подхода в утеплении для наиболее уютного проживания в этой части дома или коттеджа.


Утепление мансарды

Подробная статья — выбираем утеплитель.

Укладка гидроизоляции

Защита конструкций в строительстве здания имеет особое значение, так как препятствует попаданию воды, пара, конденсата или других жидкостей, способных разрушить строение верхней части, испортив ремонт. Как правильно утеплить мансардную крышу, давайте рассмотрим подробнее.

Гидроизоляция является одним из необходимых этапов для защиты кровли. Сейчас на рынке существует большое разнообразие строительных материалов, которые надежны в эксплуатации, они имеют разную стоимость и свои особенности установки.

Для гидроизоляции нужно подобрать материал под металлочерепицу или профнастил. Его монтаж осуществляется в соответствии с рекомендациями от производителя, так удастся избежать деформации конструкции и увеличить ее срок службы. Подбирать тип гидроизоляции необходимо исходя из вида «кровельного пирога». Бывает он в двух типах:

  • Теплый. Чаще всего применяется именно в мансардных помещениях, когда они являются жилыми или просто используются для хранения бытовых вещей. В этом случае предусмотрено отопление пространства;
  • Холодный. Чердачное помещение никак не используется.

Каждый из видов гидроизоляции требует определенный материал. Для холодного используется специальная мембранная пленка, защищающая от осадков. В случае теплой крыши, гидроизоляционный этап предполагает более сложные условия. Нужно предусмотреть максимально холодные показатели и перепады температур. Здесь целесообразно подобрать гидроизоляцию, защищающую утеплитель от потери своих свойств.


Укладка гидроизоляции

Основная статья про утепление чердака частоного дома.

Укладка гидроизоляции обладает рядом особенностей. Например, если мансарда состоит из металлической кровли, имеет проемы для окон, то нужно будет проследить, чтобы отсутствовали глухие проветриваемые места. Если дом с деревянной крышей, которая отличается сложной конструкцией и много ломанных коньков, гидроизоляция делается с нахлестом от 3 см.

После установки гидроизоляции в мембранном типе дома, крыша должна быстро закрыться профнастилом. Такой вид гидроизоляции нужно беречь от попадания прямых солнечных лучей.

Пароизоляция и правила ее укладки

Воздух имеет свойство концентрировать влагу, когда увеличивается давление пара. Он пытается выйти из пространства вовне, при этом собираясь в конденсат на покрытии крыши. Во влажной среде начинают развиваться плесневые грибки, вредные бактерии, изоляция утеплителя снижается. В холодное время года накопленная жидкость замерзает, а с наступлением потепления начинает оттаивать.

Для рынке стройматериалов предлагаются следующие виды пароизоляционных материалов:

  1. Пергамин. Он наиболее доступный по цене, состоящий из картонной основы, пропитки битумом.
  2. Рубероид. Древесина, предполагающая сборку.
  3. Пленочные. Полиэтилен (эластичен, прост в монтаже, поставляется в разных слоях), полипропилен – прочен и долговечен, а также отличается устойчивостью к влиянию ультрафиолета.
  4. Диффузионная мембрана. Изделия, которые создают комфортные условия для микроклимата, задерживают влагу, но при этом позволяют воздуху циркулировать.
  5. Алюминиевая пленка в качестве пароизолирующего элемента, защищает от проникновения пара, отстраняет тепло, которое устремляется к крыше. Фольгированная сторона укладывается от стороны утепления.

Правила самостоятельной укладки пароизоляции несложны. Пароизоляционная прослойка укладывается до обустройства кровли или после. Выбирать время для монтажных работ, необходимо исходя из погодных условий, сезона, вида материалов. Основным правилом является раскатывание рулона так, как он был представлен изготовителем, также придерживаясь инструкции, заявленной на упаковке.


Пароизоляция мансарды

Не стоит разматывать рулон с утеплителем, переворачивая его на сторону, которая предназначена для утепления. Если пленка будет настелена обратной стороной, она пропустит воду в большем количестве, чем по заданным техническим возможностям теплоизоляции.

Не допускается натяжение пленки, ее стоит закреплять таким образом, чтобы она немного провисала, приблизительно на 2 см. Это необходимо с учетом различного поведения материала в определенные погодные условия. Так, в дождь пленка будет становиться шире, разбухать, а в жару – наоборот сжиматься. Такие колебания не позволят ей деформироваться, если она будет натянута правильно.

Чтобы предотвратить стекание конденсата в пирог крыши на мансарде, нужно склеить пароизоляционные полосы скотчем. Пленка стелется с перекрыванием верхней полоски нижней.

Теплоизоляция

Именно та часть, которая является мансардой, остывает быстрее других помещений в доме. Располагается она как раз под самой крышей и первая принимает на себя холод. Потому ее необходимо утеплять. Чтобы теплоизолировать мансарду, необходимо верно подобрать материал.

Важным моментом является и соблюдение технологии прокладывания теплоизоляционных атрибутов. Необходимо правильно рассчитать и подобрать толщину утеплителя, длину и другие параметры. При выборе следует учесть такие критерии:

  • водопроницаемость кровли;
  • пожарная безопасность;
  • морозостойкость;
  • долговечность;
  • конструкция крыши.

Толщина утеплителя для мансарды должна быть рассчитана исходя из индивидуального проекта дома.


Теплоизоляция крыши

Как правильно самостоятельно утеплить мансардную крышу: порядок работ

Правильность и последовательность действий в утеплении являются залогом успешно проведенной работы по теплоизоляции кровли. Главное правило – плотное соприкосновение стропильных элементов и самого утеплителя. Чтобы сделать мансардную крышу пригодной для зимнего проживания, нужно выполнить такие мероприятия:

  • для начала защитить водонепроницаемой пленкой;
  • прикрепить рейки с учетом свободного размещения утеплителя;
  • последний пласт должен покрывать деревянные балки, чтобы через них не проходил холодный воздух;
  • если остались пустые пространства, их необходимо задуть монтажной пеной;
  • также нужно установить и другой слой пароизоляционного материала.

При возникновении сквозных дыр во время выполнения работ, их нужно будет обязательно закрыть.

Утепляем снаружи крышу своими руками

Для утепления с внешней стороны крыши нужно использовать специальные плотные материалы по типу плит. Выбирайте экземпляры, отличающиеся влагоустойчивостью. Желательно производить работы по теплоизоляции вместе с фасадом всего дома. Снизу необходимо прибить доски, которые не будут давать сползать пиитам вниз. Доска должна быть равной по ширине и толщине используемого материала.


Работы по утеплению крыши изнутри

Отметим, что вся древесина должна быть обработана антисептиками, антипиренами, специальными растворами для наружных работ.

Перед началом проведения работ по теплоизоляции, проверьте, сделана ли в пространстве под крышей система вентиляции.

Чтобы сделать мансарду теплой, и при этом не возникало проблем с излишней влажностью, необходимо четко следовать всем инструкциям по проведению работ. Если крыша является одновременно стенами мансардного этажа, при этом имеет ломаную конструкцию, то алгоритм проведения работ следующий:

  • Нижней частью является внутренняя обшивка. Это может быть гипсокартон или вагонка.
  • Далее монтируется обрешетка.
  • Первой укладывается пароизоляция, затем теплосберегающий материал. Толщина утеплителя зависит от места проживания. Для средней полосы достаточно 200 мм, для более холодных регионов этот показатель должен быть выше.
  • Сверху кладется супердиффузная мембрана. После нее оставляется зазор для вентиляции.
  • Последним этапом укладывается кровельный материал.

Сами плиты для утепления нужно разложить в шахматном порядке. Проводить работы необходимо, начиная с нижней части. Пленка для гидроизоляции также расстилается снизу, двигаясь вверх, учитывая нахлест в 10-15 см. Образовавшиеся границы нужно проклеить скотчем. Это нужно для защиты от протечек и конденсирования.

Такой слоеный пирог позволит вам сохранить тепло, создав дополнительную площадь для проживания.

Утепление изнутри

Процесс теплоизоляции мансарды внутри можно разделить на две части:

  • Базовую. Когда утепление проводится во время строительства. Здесь используют легкий утеплитель, если в дальнейшем не будет использоваться как чердак.
  • Дополнительную. Когда проводится дополнительная укладка утеплителя с учетом создания полноценного жилого пространства.

Когда появляется необходимость провести утепление конструкции мансардной крыши изнутри, самой распространенной проблемой в этом случае является небольшая толщина стропил.


Утепление мансарды изнутри
Основная статья про работу со стенами.

Чтобы устранить проблему, потребуется создать дополнительную обрешетку или каркас. Далее работа проводится в несколько шагов:

  1. Создание обрешетки и контрообрешетки из деревянных реек.
  2. К стропилам по всей площади обрешетки натягивается шпагат или толстая нить, которая будет удерживать материал во время работы.
  3. Строим металлический каркас, который монтируется к стропилам скобами.
  4. Вставляем утеплитель по всех площади крыши.
  5. Металлические скобы разжимают, они будут дополнительно удерживать материал на время чистовой отделки.

Утепления крыши мансарды является наиболее популярным методом для чердачных помещений. Материал желательно подбирать на основе минеральной ваты. Иногда используется эковата или пенополиуретан, в этом случае не требуется пароизоляция.

А вот гидроизоляция проводится обязательно, вне зависимости от материала утепления. Для этого применяются специальные мембраны, которые могут пропускать пар, не пропуская влагу. Между гидроизоляционным материалом и кровлей нужен зазор для вентиляции, толщина которого варьируется от вида крыши. Он будет выпускать лишний пар из утеплителя наверх.

Какой лучше выбрать утеплитель для мансардной крыши

Всего существует 3 основных вида утеплителей для мансардной крыши, которые пользуются спросом:

  • Жидкая пеноизоляция проста в использовании, хорошо подходит для самостоятельного утепления мансарды;
  • Минеральная вата – способна пропускать испарения лучше;
  • Экструдированный пенополистерол. Он устойчив к перепадам температур и повышенной сырости.

Жидкая пеноизоляция — это достаточно новый вид утеплителей, которые изготовлены на основе различных материалов с применением новейших технологий. Его разделяют на несколько видов: с керамическим составом, жидкая вата и пеноизол. Каждый из них отличается своими характеристиками и преимуществами, но объединяет их удобство нанесение. Используя специальную технику, жидким утеплителем можно быстро и качественно заполнить любое, даже очень большое пространство.


Утепление чердачного перекрытия жидким пеноизолом

Будет интересно — утепление пола мансарды.

Минеральная вата – волокнистый материал, созданный из металлических шлаков и мелких остатков базальтовых и карбонатных парод. На строительном рынке вы можете встретить несколько разновидностей данного материала:

  • Стекловата;
  • Шлаковата;
  • Каменная и базальтовая вата.

Данный материал пользуется заслуженным уважение, благодаря ряду положительных качеств:

  • Огнестойкость. Производится из негорючих сплавов силикатных пород;
  • Устойчивость к химическим веществам и микроорганизмам. Минеральная вата не вступает в химические реакции с другими веществами, что позволяет его использовать в помещениях химического производства. Также этот утеплитель не любят грызуны и грибок, поэтому его можно использовать в помещениях пищевой промышленности, а также медицинских и детских учреждениях;
  • Низкая гигроскопичность;
  • Экологически чистый материал, безопасен для человека;
  • Долговечность. При правильном монтаже срок службы данного материала составляет около 70 лет.


Минвата для утепления крыши
Экструдированный пенополистерол представляет собой плотный, пористый материал. Пузырьки, заключенные внутри, содержат воздух, который отлично удерживает тепло. По сравнению с минеральной ватой теплопроводность у данного материала ниже, но зато имеет нулевую паропроницаемость. К преимуществам также можно отнести его прочность. Благодаря плотной связи между молекулами прочность изгиба варьируется от 0,4 до 1кг на см2 .

Чем лучше утеплить внутри мансардную крышу

Чем утеплять кровлю, решать только хозяевам. Стоит брать во внимание такие факторы, как проект дома, его строение и особенности, предполагаемый температурный режим, финансовые возможности и т.д. Также следует знать о преимуществах и возможностях материалов для утепления, чтобы сделать все правильно.

Пенопласт (пенополистирол)

Этот материал имеет относительно невысокую цену, которая оправдывает качество. Потому пенополистирол считается наиболее популярным вариантом утепления мансардных крыш. Его основные достоинства:

  • низкая теплопроводность;
  • отсутствие впитывания воды;
  • небольшой вес материала;
  • удобная для работы форма в виде плит.
Эковата

Теплоизоляция при помощи эковаты имеет следующие преимущества:

  • не усаживается со временем;
  • не требует пароизоляции, выводит пары наружу;
  • обеспечивает пароизоляцию в труднодоступных местах;
  • экологична;
  • доступная цена;
  • гарантирует звукоизоляцию.


Эковата — натуральный утеплитель для крыши
Данные материалы наиболее употребляемый во время проведения теплоизоляции крыши.

Как провести утепление внутри мансардной крыши пенопластом

При наличии нежилого пространства под крышей в утеплении нуждаются только перекрытия. Но когда речь идет о жилом помещении, здесь потребуется серьезная работа. Для утепления мансарды пенопласт подходит лучше всего. Монтаж пенопласта проводится в несколько этапов:

  • Деревянные перекрытия обрабатываются антисептиками. Все щели герметично запениваются или заделываются силиконовым клеем;
  • Всю площадь покрывают гидроизоляционным слоем;
  • Делают обрешетку из деревянных брусов, шагом в ширину плиты;
  • Укладывают по всей площади пенопласт, при этом внимательно отслеживают появление щелей или зазоров, которые могут пропускать холодный воздух. Выкладывают плиты в шахматном порядке в два слоя, чтобы стыки нижнего закрывались верхним;
  • Сверху утеплителя укладывают пароизоляцию;
  • В конце вся конструкция закрывается отделочным материалом.

Перед началом работы обязательно рассчитайте необходимое количество материла, с учетом покрытия двойным слоем.


Пенопласт для утепления крыши

Утепление крыши – ответственный шаг в строительстве дома. От него зависит тепло жильцов. Потому нужно подобрать именно тот материал, который подойдет к конкретному виду крыши, обеспечив ей надежную защиту. Чтобы избежать лишних расходов, надо просчитать затраты на материалы заранее.

Требования к материалам для утепления

Материалы, используемые для утепления мансарды, должны обладать:

Таблица сравнительных характеристик утеплителей.

  1. Противопожарной безопасностью. Они не должны поддерживать горения.
  2. Выполнять функции звукозащиты, не допускающие проникновения шумов извне.
  3. Функцией паропроницаемости для обеспечения необходимого микроклимата в помещении мансарды.
  4. Соответствием экологическим, санитарным и строительным нормам.
  5. Прочностью и долговечностью.
  6. Стойкостью к деформации.

По рекомендациям многих специалистов слой утеплителя должен составлять 25-30 см. Лучше устраивать двойной или тройной слой. Такой способ утепления предотвращает появление мостиков холода. При утеплении мансарды нельзя забывать о том, что фронтон это тоже стена чердачного помещения. Деревянный фронтон требует более толстого слоя утеплителя, чем кирпичные стены.

Вернуться к оглавлению

Обзор утеплителей для мансарды

Ниже приведем рейтинг утепляющих материалов-теплоизоляторов для кровли мансарды. Начинать будем с самых оптимальных, а закончим более бюджетными и спорными. Итак, теплоизоляцию на мансарде можно проводить с использованием следующих материалов.

Каменная вата

Её ещё именуют эковата. Такое покрытие — лучший утеплитель на сегодняшний день. Является самым востребованным при утеплении мансардного перекрытия. Материал хорошо себя зарекомендовал благодаря следующим техническим характеристикам:

  • Отменная (низкая) теплопроводность. Для каменной ваты она составляет 0,039-0,045 Вт/м К. Таким образом теплопотери из подмансардного пространства будут минимальными.
  • Негорючесть. Каменная вата не горит и не плавится, именно поэтому она используется при утеплении крыш чаще всего.
  • Не скапливает влагу. Такой показатель обусловлен специальной влагоотталкивающей пропиткой, которую наносят на базальтовые волокна при производстве эковаты.
  • Хорошее звукопоглощение. Под утепленной каменной ватой крышей спаться будет крепко и комфортно.
  • Высокая прочность плит. Даже длительная статическая нагрузка не деформирует каменную вату.
  • Способность пропускать через себя пары без увлажнения структуры материала. То есть каменная вата по-простому дышит, обеспечивая циркуляцию воздуха в пространстве.

Важно: если вы решили использовать каменноватный слой утеплителя, то обязательно нужно делать качественную паро- и гидроизоляцию кровли.

Экструдированный пенополистирол

Если вы не знаете, какой лучше утеплитель для крыши мансарды, то можно использовать и эту разновидность пенопласта. Здесь стоит помнить, что экструдированный пенополистирол может иметь различную плотность. И чем она будет выше, тем тяжелее будут плиты покрытия. Стоит знать, что для качественного утепления крыши толщина утеплителя для мансарды должна быть от 10 см. При этом категорически запрещается использовать при утеплении пенополистиролом лакокрасочные изделия на нитрооснове. От таких смесей утеплитель будет претерпевать деформацию, а это значит, что теплоизоляционные свойства его со временем сойдут на нет.

Отличительными преимуществами пенополистирола экструдированного являются:

  • Отличная влагостойкость;
  • Инертность к микроорганизмам и химическим веществам;
  • Высокая звукоизоляция;
  • Отменные теплоизоляционные свойства;
  • Негорючесть.

Важно: при утеплении мансарды плитными материалами нужно тщательно заделывать все стыки монтажной пеной.

Пенофол

Довольно современный утепляющий материал, выполненный в форме рулонов. Постепенно этот утеплитель вытесняет привычную рулонную минеральную вату. Особенностями такого покрытия являются:

  • Хорошая звуко- и теплоизоляция;
  • Инертность к влаге;
  • Защита утепляемого помещения от радиоактивных волн извне.

Однако стоит знать, что такой материал претерпевает значительную деформацию под длительными статическими нагрузками. Именно поэтому пенофол идеален при использовании в ветреных, но бесснежных регионах.

Жидкий полиуретан

Этот вид утеплителя подходит как для стен, так и для панелей перекрытия дома. Его основная особенность в том, что жидкий полиуретан напыляется сплошным слоем, а это значит, что у материала будут полностью отсутствовать мостики холода.

Преимуществами материала являются:

  • Хорошие звукоизоляционные свойства.
  • Низкая теплопроводность благодаря ячеистой структуре.
  • Инертность к агрессивным средам.
  • Экологичность (однако, при распылении и 10 минут после процедуры стоит находиться в защитной маске). После застывания материал абсолютно безопасен для человека.
  • Срок службы около 30 лет.
  • Низкая теплопроводность.

Однако у жидкого полиуретана есть и минусы:

  • Материал может обрастать конденсатом при неправильно организованной пароизоляции;
  • Под прямыми солнечными лучами теряет свои основные свойства;
  • Горюч и способен тлеть.

Важно: при правильной технологии монтажа полиуретан жидкого масса заполняет даже самые труднодоступные места кровли.

Пенопласт

Это бюджетный вариант утепления мансардного периметра крыши. При этом плиты пенопласта легки в монтаже, отлично утепляют и не требуют знания специальных сложных технологий укладки. Однако стоит обратить свое внимание на то, что пенопласт привлекателен для грызунов, а открытое пламя приводит к тлению и возгоранию утеплителя. Если ваш домик дачный (не капитальный), и вы желаете лучше утеплить мансарду небольшого коттеджа, то этот вариант будет вполне приемлемым.

Минеральная вата

Давно знакомый мастерам рулонный материал для утепления стен и кровельного пространства сегодня используют реже. Однако при монтаже толщина утепляющего минераловатного слоя для крыши должна быть 10-20 см. Однако притом, что минеральная вата укладывается практически безотходно за счет возможности её резки, стоит всегда помнить о том, что этот утеплитель способен скапливать влагу. А значит, при намокании будет увеличивать свою массу. Таким образом, на каркас крыши будет оказана большая нагрузка. Кроме того, намокший утеплитель из рулонов минеральной ваты может со временем сползать вниз, что будет образовывать мосты холода.

Важно: твердые утеплители типа пенопласта или пенополистирола экструдированного нужно укладывать поверх обрешетки крыши. Если же речь идет о минеральной вате или эковате, то их кладут между стропильными ногами под обрешеткой. И помните, независимо от выбранного материала всегда нужно четко соблюдать технологию его укладки.

Отделка натуральным камнем: основные виды

Стропильная система шатровой крыши

Особенности теплоизоляции мансардной крыши

Только при выполнении правильного утепления в помещении под крышей можно создать нормальный климат. В период зимы, благодаря этому тепло будет оставаться в комнате, а в знойную погоду термоизоляция не приведет к перегреванию воздуха в таких помещениях. Для создания нормального утепления необходимо знать правильную технологию установки кровли, и применять надежные и проверенные строительные материалы. Лучше воспользоваться соответствующим видео. Кроме того понять утеплитель для крыши мансарды какой лучше? Мансардные крыши практически ничем не отличаются от устройства обычных кровель, поэтому технология ее утепления также подобна. При этом, при утеплении мансарды стоит учитывать характерные особенности этого типа кровли. И потенциальный собственник строительного сооружения должен об этом постоянно помнить. Воздух здесь в знойное время греется сильнее, а в зимнее время достаточно быстро остывает. Многослойный пирог такой крыши включает следующие элементы:

  • пароизоляционный слой;
  • утеплитель;
  • зазор для вентиляции;
  • гидроизоляция;
  • кровельный материал.

Все перечисленные слои должны присутствовать. Это связано с тем, что для каждого отведена своя определенная функция. Для мансардного помещения особенно важна вентиляция и теплоизоляционный слой, так как от характеристик и качества исполнения таких элементов зависит комфортное нахождение на этом этаже строительного сооружения.

Выбирая утеплитель нужо учесть такой параметр материала, как толщина утеплителя мансардной крыши и такую характеристику материала, как тепловую проводимость. Чем ниже тепловая проводимость, тем лучше помещение защищено от потери тепла. В помещениях, в которых присутствует отопление, потеря тепла происходит через крышу, ведь такой воздух движется вверх. Это тепло идет через кровлю и передается на финишное покрытие. Снег является теплоизолятором при температурном режиме менее 2 градусов.

Если таковые тепловые потери слишком велики, то строительный материал на кровле нагревается, что вызывает таяние снега. При сниженном температурном режиме, талый снег создает ледяную корку. Для кровли это опасно, ведь замерзшая вода отрицательно действует на крышу. Лед не относится к теплоизолятору. Он имеет более плотную структуру. А ледяная корка приводит к увеличению нагрузки на конструкцию. Снег на крыше не будет таять, если утепление было проведено правильно. Летом внутрь помещения передается избыток тепла. Когда происходит перегревание воздуха, климатическим системам становится довольно сложно поддерживать оптимальную температуру на этом этаже. Установка изнутри кровли хорошего теплоизоляционного слоя даст возможность избежать таких проблем. Однако воздух здесь нагреется сильнее, нежели на первом этаже.

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

  1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
  2. Материалы для утепления мансардной крыши
  3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
  4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
  5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
  • Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
  • Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
  • Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

  • Отделочный материал.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

  • Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

  • На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

  • Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

  • Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

  • Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

  • Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

  • Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
  • Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

  • Плиты экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

  • Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
  • Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Переделка крыши: превращаем чердак в мансарду

Хотите утеплить чердак? Это правильное решение. Если превратить его в мансарду, он станет дополнительным этажом. Вы законно увеличите полезную площадь дома (и потенциальную стоимость, если вдруг надумаете его продать).

Мансарда станет местом для отдыха, творчества или работы. Здесь можно обустроить комнату любого назначения: детскую, кабинет, гостиную, спальню, санузел и др.

Гостиная в мансарде

Спальня в мансарде

 

Рассказываем, как утеплить холодную двускатную крышу из металлочерепицы или профлиста.

Чем утеплять?

Обычно крышу утепляют минеральной ватой на основе расплава базальта или кварца.

Базальтовый утеплитель

Кварцевый утеплитель

Какой материал выбрать?

Оба утеплителя схожи по своим рабочим свойствам. Они экологичны и пожаробезопасны, отлично «держат» тепло и обеспечивают хорошую шумоизоляцию.

Базальт более плотный. Но зато он устойчив к химическим воздействиям.

Утеплитель из расплава кварца более эластичный. Он оптимален для крыш сложной формы, т.к. принимает форму практически любой поверхности. Также он легче, чем базальт.

Кварцевый утеплитель выпускают в форме рулонов и плит. Их рабочие свойства одинаковы. Просто выберите материал, который удобнее монтировать.

Утеплитель в виде рулона

Утеплитель в виде плит

С чего начать?

Сначала нужно понять, чем гидроизолирована ваша кровля. Возможно, гидроизоляцию придётся поменять.

Гидроизоляция ― это плёнка или мембрана, которая расположена под кровельным материалом. Она защищает подкровельное пространство от конденсата и осадков.

Если изначально была смонтирована холодная кровля, для её гидроизоляции могли использовать плёнку ― например, D+. Этот материал не пропускает воздух. Он подходит только для холодных крыш без утеплителя. Для тёплой крыши необходима паропроницаемая дышащая мембрана ― например, Bigband M. Она не мешает воздуху циркулировать, а утеплителю ― проветриваться.

Неподходящую гидроизоляцию придётся поменять. Есть 2 варианта:

  • снимаем профлист/металлочерепицу, полностью разбираем крышу и заново монтируем весь кровельный пирог;
  • набиваем со стороны чердака дополнительную обрешётку и наращиваем двойной вентзазор. Убирать гидроизоляцию и разбирать крышу в этом случае не нужно.

Что нужно для переделки крыши?

Нам понадобятся:

  • Нож для теплоизоляции. Он легко режет утеплитель, материал почти не крошится.
  • Строительный степлер. Нужен, чтобы прикреплять полотна пароизоляции к деревянной подконструкции (стропилам или лагам).
  • Рулетка.
  • Разметочный шнур (шнурка). Он необходим для фиксации утеплителя на скатах.

Не забываем о технике безопасности. Волокна утеплителя могут вызвать раздражение, если попадут на кожу, в глаза или в дыхательные пути. Чтобы избежать этого, надеваем защитный костюм из спанбонда, очки и респиратор.

Из сопутствующих товаров заказываем соединительную ленту. Она нужна для проклейки стыков полотен паро- и гидроизоляции.

Утепляем скаты и конёк

Толщину утеплителя для скатов рассчитывают специалисты ― не рекомендуем заниматься этим самостоятельно, т.к. легко ошибиться.

Для утепления скатов используем утеплитель небольшой плотности ― до 50 г/м3, ― например, «Технолайт». Более плотная теплоизоляция нужна там, где она будет испытывать на себе нагрузку.

  • Плиты или маты утеплителя укладываем враспор между стропил.


    Монтаж теплоизоляции на скатах

    Плиты или рулоны должны быть чуть шире, чем расстояние между стропилами. Тогда они надёжно встанут и не будут выпадать.

    Если вы используете базальтовый утеплитель, плиты должны быть шире шага стропил на 1-2%. Для кварцевого утеплителя этот показатель увеличивается до 2-3%.

    Утеплитель может незначительно выпирать, т. е. быть выше стропил (на 1-1,5 см). Но, в идеале, его верхняя грань должна быть в одной плоскости со стропилами.

    Если мы монтируем утеплитель в 2 слоя, плиты укладываем с разбежкой (смещением) стыков. Места стыков первого и второго ряда не должны совпадать. Край плиты второго ряда должен приходиться на середину плиты первого.

  • Фиксируем каждую плиту или мат с помощью разметочного шнура ― натягиваем его крест-накрест и прибиваем гвоздями к стропилам.
  • Монтируем пароизоляцию. Раскатываем рулон по поверхности утеплителя. Двигаемся по направлению снизу вверх ― сначала раскатываем материал вдоль пола, потом ― выше. Двигаемся к коньку. Укладываем пароизоляционную мембрану, как обои ― лицевой стороной вверх.
    Полотна прикрепляем к стропилам строительным степлером.
  • Стыки пароизоляции проклеиваем двусторонней соединительной лентой (если на полотне нет клейкой полосы).
  • Внимание: не забываем утеплять конёк. Плиты утеплителя подрезаем под необходимым углом и монтируем их с разбежкой швов.

Утепляем пол

Мы рекомендуем утеплить не только скаты, но и пол. Так вы обеспечите дополнительную шумоизоляцию. Это особенно актуально, если в мансарде будет детская ― вам не будет мешать шум.

Если пол уже смонтирован, придётся снять верхние доски. Нам нужно добраться до лаг.

Для пола используем тот же утеплитель, что и для скатов. Как правило, достаточно толщины 100 мм.

  • Чтобы шумоизоляция была более эффективной, делаем многослойную конструкцию. Монтируем черновой пол ― поддерживающую обрешётку (можно использовать те же доски, что и для обрешётки на скатах).
  • Укладываем пароизоляцию и утеплитель. Рекомендуем монтировать теплоизоляцию в 2 слоя (в нашем случае ― по 50 мм).
  • Поверх утеплителя укладываем гидроизоляцию. Монтируем её логотипом вверх.
  • Утепление пола

    Для пола нередко используют маты

Важно: не забываем подрезать теплоизоляцию по ширине. Не пытаемся утрамбовать утеплитель между стропилами или лагами ― он всё равно распрямится и примет исходную форму. Но в этом случае он не будет плотно прилегать к подконструкции и будет пропускать холод.

Также не следует спрессовывать утеплитель ― он будет хуже сохранять тепло, т.к. мы выдавим из него воздух.

Утепляем фронтоны

Фронтоны ― это, фактически, продолжение фасада. Мы не утепляем их изнутри ― только снаружи.

Набиваем поддерживающую обрешётку, на неё укладываем пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляцию.

После этого можно приступать к монтажу вентиляции и к внутренней отделке мансарды ― обивке скатов гипсоволоконными плитами, OSB, гипсокартоном или фанерой.

Переделка крыши под мансарду: ошибки

Какие бывают ошибки при переделке крыши и к чему они приводят?

  • Неправильный выбор толщины утеплителя. Итог: скаты промерзают, в мансарде невозможно находиться ― там становится холодно.
  • Негерметичные стыки полотен гидро- или пароизоляции. Итог: через стыки вода попадает в теплоизоляцию. Сырой утеплитель перестаёт удерживать тепло. Намокают стропила, обрешётка, контробрешётка.
  • Неправильная укладка утеплителя. Итог: если плиты теплоизоляции уложены без перехлёста, места их стыков становятся «мостиками холода». Есть вероятность промерзания.
  • Неправильный выбор гидроизоляции. Итог: утеплитель, смонтированный вплотную к паронепроницаемой гидроизоляционной плёнке, не «дышит». В нём скапливается влага, он преет и разрушается. Увеличиваются теплопотери.
  • Отсутствие вентиляции. Итог: утеплитель отсыревает, в мансарде скапливается затхлый несвежий воздух, от влаги может начать гнить стропильная система.

Все эти ошибки выводят из строя кровельную систему. Утеплитель отсыревает, крыша промерзает, теплопотери и счета за отопление увеличиваются. Подконструкция также намокает и разрушается.

Зимой на плохо утеплённой кровле образуются наледь и сосульки, т.к. снег тает там, где выходит тепло.

Вывод

Мы выяснили, как переделать крышу своими руками и превратить чердак в тёплую уютную мансарду. В этом нет ничего сложного, задача по силам даже новичку в строительном деле. Лучше утеплять весь контур мансарды ― так будет надёжнее.

Также мы рассказали, какие ошибки бывают при утеплении кровли и к чему они приводят.

Утепление готовой холодной кровли ― не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Но если вы хотите поручить переделку крыши профессионалам, воспользуйтесь сервисом подбора подрядчиков. Здесь вы найдёте квалифицированных специалистов, которые помогут вам.

В статье упоминаются категории:

Лучший утеплитель для крыши

Утепляться крыша должна обязательно, так как через нее уходит тепловой энергии больше всего. Нормативами для кровли предусмотрена наибольшая толщина теплоизоляции. Но всегда возникает вопрос – какой утеплитель для крыши окажется самым лучшим?

При выборе утеплителя прежде всего учитываются вопросы долговечности и безаварийности. Иначе смысла делать дорогостоящее строительство, которое нужно будет переделывать через год-другой, просто нет. Также важен еще ряд параметров, которые и рассмотрим подробнее далее… Но сперва несколько общих технических решений.

Что утеплять – крышу или чердачное перекрытие

Утеплить крышу дороже чем перекрытие, и по объемам материалов, и по выполнению работ. Но в большинстве случаев теплоизолируется именно крыша. Дело в том, что самой дешевой полезной площадью дома остается мансарда. Наиболее экономичное строительство жилой площади – дом с мансардным этажем.

Прежде чем выбирать способы теплоизоляции и утепляющие материалы, хозяевам нужно дать ответ на вопрос, — будет ли чердак сейчас, или когда-либо в будущем, использоваться как жилое помещение, как теплая зона?

Если возможность по превращению чердака в обогреваемое помещение просматривается, скажем, даже в отдаленной перспективе, для детей, то однозначно, нужно утеплять крышу. А чтобы теплоизоляция была долговременной, — выбрать лучший утеплитель.

Что важно соблюсти при утеплении

Для крыши важно:

  • не перегружать стропильную систему, — во всяком случае применение слоя теплоизоляции должно быть согласовано с проектировщиком;
  • обеспечить вентиляцию утеплительного слоя, — весь пар из дома устремляется вверх, даже водоупорные утеплители на крыше увлажняются;
  • обеспечить звукоизляцию в конструкции, — о жилой мансарде не может быть и речи, если ветер и дождь устроят какофонию в доме.
  • не допустить загнездения и разведения грызунов, птиц и насекомых в слое конструкций, а также бактерий и грибков (увлажнение, разложение…), т.е. обеспечить биоустойчивость;
  • сопротивление теплопередаче всей крыши должно быть не ниже нормативных значений, или согласно экономически обоснованных проектных решений. Это значение в основном определяется толщиной слоя эффективного утеплителя.

Какими качествами должен обладать утеплитель для крыши

Качественных характеристик, которыми можно характеризовать строительные материалы, и эффективные теплоизоляторы в частности, очень много. Перечислять их с цифрами, выводами экспертов, практическими результатами и возможными авариями, для владельцев домов смысла нет. Стоит отметить лишь то, на что в первую очередь обращают внимание сами жильцы, и что заставляет их не применять (заменять) утеплительные материалы.

  • Нужно чтобы утеплитель не терял формы со временем, не менял бы свою плотность, или эти процессы были бы слишком медленными, рассчитанными на срок эксплуатации здания. Иначе утеплять – деньги на ветер.
  • Материал должен быть биоустойчивым.
  • Желательно чтобы имел удовлетворительные звукоизоляционные качества, без ввода в конструкцию дополнительного дорогостоящего слоя звукоизоляции.
  • Являлся бы эффективным утеплителем с коэффициентом теплопроводности не более 0,05 Вт/мС. Тогда достаточная толщина слоя (по нормативам) для большинства регионов России – до 20 – 25 см.

Минеральные ваты

Материалы, созданные из тонких переплетенных минеральных волокон обладают качествами, которые необходимы для кровельного утеплителя.

  • В первую очередь, что очень важно, минеральные ваты являются хорошими звукопоглотителями. В конструкции этот утеплитель образует серьезный звукоизоляционный слой, во всяком случае на порядок лучший, чем другие эффективные утеплители. Важно лишь чтобы были перекрыты таким слоем стропила, которые являются мостиками холода и звука.
  • Материал полностью биоустойчив, не разлагается, в нем не селится живность.
  • Пожаробезопасен.
  • Коэффициент теплопроводности, в условиях эксплуатации, близкий к 0,05 Вт/м?°С;
  • Образцы повышенной плотности, от 80 кг/м куб, или слоистые, с верхним слоем такой плотности, не продуваются потоком вентиляционной струи. А также не слеживаются, относятся к долговечным. Но стоимость их повышенная.

Пенополиуретан

Эффективный утеплитель с самым низким коэффициентом теплопроводности 0,03Вт/мС привлекает еще и тем, что он напыляется и создает сплошной покров без швов. Пенополиуретану присущи низкие паропроницаемость и водопоглощение.

Но этот материал, с точки зрения поиска лучшего утеплителя для кровли, обладает таким недостатками.

  • Высокая цена готового покрытия– от 1200 руб/м кв. при толщине слоя 10 см.
  • Прогнозируемый меньший срок службы, чем у основных конструкций дома.
  • Под вопросом — последствия воздействия пароизоляции на древесину, при условиях, когда стропило будет обволакиваться этим материалом до 80% площади поверхности.

    В панельных конструкциях пенополиуретан может быть наполнителем конструкций предающим прочности, скрепляющим фанеру. Но такие дома дешевые и не долговечные.

  • Неважные звукоизоляционные качества требуют самого малошумящего кровельного покрытия. Причем в конструкции остаются звуковыми мостиками стропила, что требует введения еще одного сплошного слоя звукопоглотителя под внутренней обшивкой для удовлетворительного комфорта.

Все это вместе ограничивает популярность пенополиуретана.

Пенопласт

Обладает копеечной ценой, и поэтому многими воспринимается как лучшее решение. Но вместе с этим, все указывают на самый маленький срок службы, — материал, разлагается, разламывается…. Только по этому фактору, он уже внушает серьезное опасение в конструкциях за обшивкой, где трудно проверить его состояние.

Также есть некоторая сложность в размещении между стропил, так как листы пенопласта не такие упругие как минеральная вата. Требуется точная подгонка терками, остаются щели, которые нужно запенивать…

В шумоизоляции имеется некоторый прогресс, по сравнению с пенополиуретаном, так как есть возможность слоем в контробрешетке перекрыть стропила.

Но минус в пожарной безопасности – требуется сплошное несгораемое ограждение от жилого пространства.
Мыши, птицы любят этот материал, любят в нем размножаться. С удовольствием его уничтожают. Поэтому конструкция должна быть надежно закрытой, что сделать сложно…

Пенополистирол экструдированный

На основе того же полистирола, но намного более плотный, крепкий. Специалисты оценивают срок его службы как более продолжительный. Обладает лучшими теплоизолирующими качествами, и выступает полным пароизолятором. Но для потребителя главным является то, что этот материал дорог, чуть ли не как напыляемый пенополиуретан.

Поэтому он в проектах просто не рекомендуется по экономической целесообразности или по пожарной опасности вне условий своего обычного применения, где его заменить нечем (влажность, сдавление, грунт).

Экономическая целесообразность и выбор лучшего утеплителя

Помимо указанных выше материалов, для утепления крыши можно применить… все что угодно, — пеностекло (наиболее дорого), опавшие листья (наиболее дешево), эковату, насыпную вату, полистирольные крошки, угольный шлак, кукурузные хлопья… Но применение этих материалов повлечет за собой большие затраты, — то ли на удерживающие их конструкции, то ли на сам материал, или на его частую (ежегодную) замену…

Также и рассматриваемые, экструдированный пенополистирол и напыляемый пенополиуретан, чаще не фигурируют в проектных решениях по утеплению крыши, — они более дорогие и дают меньше преимуществ и гарантий по сравнению с минеральной ватой.

Особенность применения лучшего утеплителя для крыши

Следует обратить внимание на правила применения минеральной ваты.
Материал этот очень легко пропускает через себя водяной пар. Также легко увлажняется, накапливает внутри себя воду.
Чтобы он эксплуатировался правильно, должен всегда оставаться сухим. В противном случае грозит серьезная авария, — потеря утепляющего эффекта, критическое увеличение массы слоя за счет воды, гниение древесины во влажном состоянии и выход из строя (обрушение) стропильной системы.

  • Поэтому, как правило, под кровельное покрытие с минераловатным утеплением укладывается страховочная гидроизоляция, чтобы не допустить прямого замачивания конструкции осадками.
  • Обеспечивается постоянная вентиляция слоя струей воздуха, движущейся по зазору снизу-вверх. Без этого условия эксплуатация минеральной ваты невозможна.
  • Обеспечивается сплошной паробарьер со стороны жилого пространства, который устанавливается под внутренней обшивкой.

Возможные альтернативы

Низкокачественную минеральную вату небольшой плотности приобретать по дешевке смысла нет, — материал быстро слеживается, рассыпается, к тому же должен защищаться от вент струи недешевой супердиффузионной мембраной. Иначе воздух пойдет внутри утеплителя и его нахождение на крыше будет ни к чему. Таким образом, в данном случае, нужно покупать высококлассный материал – именно лучший утеплитель для кровли повышенной плотности от известных брендов.

И все же, для многих 20 см минеральной ваты высокого качества покажутся слишком растратным мероприятием, даже если имеется проект и в нем доказана такая целесообразность.

Тогда остается менять этот утеплитель на плотный пенопласт, плотно его загонять между стропилами. Обеспечивать несгораемую отделку 3 см толщиной со стороны помещения. На кровле применять только самые мягкие битумосодержащие покрытия с мягким подстилающим ковром. И надеяться на производителя пенопласта, который гарантировал, что и через 20 лет менять его не придется… в общем, верить в то, что пенопласт – лучший утеплитель для крыши.

Утепление и вентиляция мансардной крыши своими руками. Утепление мансарды изнутри если крыша дома уже покрыта

Баня с мансардой – это удобно и практично. Такая баня имеет дополнительное помещение; его можно использовать как комнату отдыха или даже для ночлега. Отличным вариантом будет утепление мансарды, в этом случае она станет полноценным помещением, где можно переночевать не только летним днем, но и зимой.

Наличие жилой мансарды с утеплением особенно важно, если баня находится на дачном участке, где нет полноценного дома.Это избавит от необходимости строить дополнительное здание.

Баня с мансардой

Для утепления мансарды можно пригласить специалистов или сделать это своими руками. Первый вариант подходит для людей, у которых нет времени или достаточно знаний. Если вы уверены в своих силах и хотите сэкономить, то лучше воспользуйтесь вариантом утепления мансарды своими руками.

Но прежде чем приступать к каким-либо работам, необходимо определиться с оптимальным способом утепления чердака.

Как утеплить чердак для зимнего проживания? Какой материал выбрать?

Выбирая, чем отделать мансарду изнутри, нужно ориентироваться на зиму в регионе: если она не слишком продолжительная и не суровая, то можно ограничиться не слишком дорогим и толстым утеплителем. Если вы живете в регионе, где зима холодная, то лучше использовать качественный материал и укладывать его в несколько слоев.

Утеплить мансарду можно одним из следующих материалов:

Минеральная вата в виде плит на основе базальтовых волокон – самый популярный материал для теплоизоляции.Минеральная вата продается в рулонах, матах и ​​прямоугольных плитах. Этот материал пожаробезопасен, не содержит вредных примесей, обладает высокими тепло- и шумоизоляционными свойствами. Но он впитывает влагу, поэтому для утепления стен лучше использовать минеральную вату, а для потолка и пола рекомендуется выбирать другой материал.


Минеральная вата

Пенополиуретан представляет собой вязкую самовспенивающуюся смесь, напыляется на стены и крышу, заполняет все щели и обеспечивает эффективную защиту от холода.Пенополиуретан обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Недостаток материала в том, что для его покрытия нужно использовать специальный распылитель, поэтому если вы хотите утеплить чердак своими руками, то этот вариант не подходит.


Пенополиуретан

Стекловата – бюджетный материал. Он экологически чистый, огнестойкий, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, не содержит токсичных соединений. Главный минус в том, что он содержит стекло, поэтому самостоятельный монтаж достаточно сложен.Кроме того, если материал плохо закреплен на наклонной поверхности, теплоизоляционный материал может начать отходить от стен, а это приведет к тому, что в помещении станет холодно.


Стекловата

Эковата – материал, состоящий из целлюлозы и антисептика. Сама по себе эковата боится огня и подвержена появлению грызунов, поэтому покрывается специальными средствами защиты. Материал для утепления абсолютно безопасен для человека, но его использование требует применения специального оборудования.


Эковата Пеноплекс

– экологически чистый, безопасный и прочный материал. Он устойчив к влаге и огню, имеет невысокую цену. Такой материал можно собрать своими руками.


Пеноплэкс

Пенопласт – дешевый материал, но совершенно не подходящий для бани. Пенопласт токсичен, пожароопасен, в нем часто водятся грызуны. К его преимуществам можно отнести малый вес и простоту монтажа.

Конечно, нельзя однозначно сказать, чем лучше обшить мансарду изнутри.Каждый решает сам. Но чтобы помочь вам определиться, чем обшить мансарду внутри, можем дать еще один маленький совет.

Обычно чердак не имеет прямоугольной формы, поэтому утеплитель необходимо укладывать под углом. По этой причине лучше не использовать гибкие и мягкие изоляционные материалы. Решая, чем лучше утеплить мансарду изнутри, лучше остановиться на плиточном материале, который легко монтируется.

Как утеплить чердак? Способы

Существует несколько способов, как обшить мансарду.

Установка теплоизоляционного материала между стропилами

Преимущество данного варианта в том, что нет необходимости создавать вентиляционный зазор между кровлей и слоем теплоизоляции. Но в этом случае к материалу предъявляется дополнительное требование: он должен иметь толщину, как у стропил.


Монтаж теплоизоляционного материала между стропилами

Монтаж теплоизоляционного материала над стропилами

В этом случае площадь помещения не будет уменьшаться за счет теплоизоляционного материала, а балки могут использоваться в качестве декоративного элемента.Но необходимо будет сделать качественную гидро- и пароизоляцию.


Монтаж теплоизоляционного материала над стропилами

Как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками: инструкция

Правильно проводить утепление мансарды изнутри на стадии строительства или капитального ремонта. Но прежде чем переходить к теплоизоляции, нужно подготовить поверхность.

Этап 1. Подготовка к утеплению мансардного этажа

Сначала нужно очистить деревянные стропила от пыли и обработать их антисептиком.

Если размеры мансарды большие, то стандартное прямоугольное помещение можно оборудовать перекрытиями и перегородками.


Подготовка к утеплению мансардного этажа

Этап 2. Утепление мансардного этажа бани

На деревянные лаги необходимо уложить гидроизоляционный материал. Если в бане железобетонные перекрытия, то необходимо закрепить дополнительный слой для звукоизоляции и сделать в углах отверстия для вентиляции.

На следующем этапе работ необходимо подготовить черновой пол: набить деревянные лаги высотой 15 см.

Сложить теплоизоляционный материал между балками. Для наливного пола подойдет пенополистирол, для деревянного – минеральная вата.

После этого можно приступать к монтажу чистового пола и финишного покрытия.

Если вы собираетесь укладывать теплоизоляционный материал в несколько слоев, то укладывать их нужно таким образом, чтобы швы разных рядов не совпадали, в этом случае можно избежать сквозняков.


Утепление мансардного этажа бани

Шаг 3. Как утеплить мансардную крышу изнутри?

Наибольшие потери тепла в помещении происходят именно через крышу, поэтому ей необходимо уделить особое внимание.

Прежде чем приступить к утеплению мансардной крыши изнутри своими руками, следует проверить кровлю. Если выявлены протечки, то сначала нужно отремонтировать крышу и только потом приступать к укладке утеплителя.

При утеплении мансарды при работе с кровлей нужно начинать с гидроизоляционного слоя и укладывать материал снизу к коньку вдоль стропил.На следующем этапе необходимо подобрать и закрепить ветрозащитную пароизоляцию с рейками к вентиляционному зазору над стропильными ногами.

После этого нужно заполнить все пространство между досками утеплителем. Стыки между стеной и стропилами заделайте герметиком.

Убедитесь, что слой теплоизоляции равен толщине балок. Если материал тоньше, то утепление мансардных крыш нужно делать в несколько слоев, а если балки тоньше, то набивать деревянные рейки.

Следующим слоем при утеплении кровли мансарды будет пароизоляционная мембрана, ее можно прикрепить с помощью строительного степлера. Стыки необходимо укладывать с нахлестом не менее 10 см и скреплять материал металлизированной лентой.


Утепление мансардной крыши изнутри своими руками

Шаг 4. Утепление мансардных стен изнутри своими руками

Этот этап не всегда актуален, бывают чердаки, где крыша доходит до пола .Но если у вас другая конструкция, то нужно знать, как правильно утеплить чердак и его стены.

Для этого необходимо хорошо прикрепить к стенам гидроизоляционную пленку, вокруг оконной ниши установить деревянную раму. Установите брус снизу. Поместите теплоизолятор между брусом и обрешеткой. Закрепите пароизоляцию на стене.


Утепление стен мансарды изнутри своими руками

Шаг 5. Утепление фронтона мансарды изнутри

Фронтон считается наименее защищенной частью здания, поэтому его утеплению следует уделить особое внимание .

Если говорить о том, как утеплить фронтон мансарды изнутри, то, по сути, процесс работы аналогичен утеплению остальной части бани (стен, крыши, пола): нужно зачистить поверхность, покрыть с гидроизоляционной мембраной сделать обрешетку, положить слой теплоизоляции и пароизоляции.

Чердак – это не просто место для хранения ненужных вещей. Если ее правильно обустроить, получится отдельная жилая комната. Поэтому ремонт мансарды и особенно ее утепление интересует многих домовладельцев.

Утепление подкровельного пространства – главное условие комфортного проживания, и именно с него следует начинать обустройство этой территории. Прежде чем приступить к ремонтным работам, необходимо разобраться, какой материал лучше выбрать для утепления мансарды, на что обратить пристальное внимание.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

Утепление мансарды изнутри

Не всякий чердак можно назвать мансардой.Этот тип мансардного помещения отличается скатной крышей. В таком помещении высота до потолка ни в коем случае не должна быть меньше 2,5 метров.

Важно! При проведении монтажных работ особое внимание следует уделить утеплению окон.

Сделать мансарду и обустроить ее под полноценное жилое помещение – очень заманчивая идея, за реализацию которой активно берутся собственники зданий.

Перед покупкой материала следует знать, какими свойствами должен обладать утеплитель:

  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • минимальный уровень водопоглощения;
  • безопасность;
  • негорючесть;
  • без усадки.

Все эти моменты важно учитывать при выборе обогревателя для мансарды. Но наиболее значимыми являются изоляция от теплопотерь и гидроизоляция.

Чердак находится под крышей и поэтому является довольно холодным помещением. Большая разница температур снаружи здания и в самом чердачном помещении часто приводит к скоплению конденсата. Влага негативно влияет на строительные и отделочные материалы, приводит к их порче, разрушению.

Чем лучше утеплить мансардный этаж в частном доме

Строительных материалов много, в том числе и для внутреннего использования любых помещений. Для того чтобы знать, каким утеплителем лучше всего утеплить мансарду, следует учитывать конструктивные особенности конкретного здания, а также климатические условия в регионе проживания.

Пенопласт


Пенопласт

Один из самых популярных изоляционных материалов, завоевавший любовь строителей и ремонтников благодаря невысокой цене.

Стоимость пенопласта является его главным преимуществом, но далеко не единственным:

  1. Этот материал отличается высокой влагостойкостью, не впитывает воду. Если его дополнительно покрыть специальной пропиткой, то капли просто будут стекать по нему.
  2. Легкость – еще одно преимущество поролона. Его легко транспортировать, с ним удобно работать. Они не создают дополнительной нагрузки на крышу, несущие конструкции.
  3. Еще один «плюс» материала в его отличных теплоизоляционных свойствах, поэтому он подходит в качестве утеплителя для мансарды.
  4. Просто разрежьте материал в любом направлении любыми подручными средствами. Скрепить его листы не составит труда. С укладкой пенопласта справится человек без строительных навыков. Это совсем не прихотливый материал.

Но прежде чем определиться с этим материалом, следует знать, какая плотность полотен нужна для выполнения поставленной задачи. Ведь от этого зависит уют помещения.

Минвата


Утеплитель из минеральной ваты

Другим видом популярного и достойного теплоизоляционного материала является минеральная вата.Немного напоминает медицинскую вату из-за наличия волокон в структуре ткани. Минеральная вата продается в рулонах, поэтому транспортировать ее и работать с материалом не составит труда.

Превосходный утеплитель для чердака. Он не пропускает тепло и практически не впитывает влагу. Такое сочетание характеристик делает его популярным в строительстве. Даже если минеральная вата намокнет, она очень быстро сохнет, совершенно не портясь.

Этот материал относится к классу экологически чистых, он безопасен.Чем бы ни была покрыта кровля и как бы не было жарко летом, с минеральной ватой проблем не будет. При этом его не грызут мыши, в нем не заводятся жучки. Этим минеральная вата выгодно отличается от пенопласта. Волокнистый материал также блокирует звук.

Очень удобно. Материал обладает эластичностью, хотя кажется волокнистым, мягким. Он будет хорошо держаться между стропилами, если листы будут закреплены правильно.

Эковата


Утепление эковатой

Эковата — это не слой, а измельченное вещество.Им наглухо задуваются все щели, небольшие отверстия, а также пространство между потолком и стропилами. Сделать это самостоятельно вряд ли получится, потому что для задувания нужна специальная техника. Утепление кровли эковатой – дорогое удовольствие. Но у этого вида утепления есть свои преимущества: эффект утепления высокий и в помещении нет ни единого сквозняка.

Эковата основана на натуральных компонентах: бумага, близкая по характеристикам к дереву, занимает 80% ее состава.Несмотря на это, материал хорошо сберегает тепло и ничуть не уступает по эффективности синтетическому утеплителю.

Также в состав эковаты входит бура. Это антисептик, борющийся с различными грибками и микроорганизмами, причем природного происхождения. Поэтому при утеплении таким средством можно не беспокоиться о возможном появлении грибка или плесени, этого не позволит коричневый цвет в составе эковаты.

Утепление эковатой требует достаточно тонкого слоя, но этого достаточно для обеспечения высокой теплоизоляции и блокировки шумового воздействия.Материал прослужит добрый десяток лет без ухудшения своих характеристик. Учитывая все это, высокая цена эковаты полностью оправдывается ее свойствами и долговечностью.

Пенополиуретан


Утепление пенополиуретаном

Самым прогрессивным и надежным материалом для утепления холодного чердака и других помещений является пенополиуретан. По своим свойствам он превосходит все вышеперечисленные теплоизоляционные материалы. Он выгодно отличается тем, что при монтаже не дает никаких зазоров, стыков, щелей, через которые в жилое помещение поступает холодный воздух.Это один из самых прочных материалов, и при правильной установке он прослужит вашему дому не менее 30 лет.

Этот материал не дает усадки, даже если возле дома есть деревянная крыша, которая со временем деформируется. Пенополиуретан имеет прочную структуру, что обеспечивает его полную влагостойкость. Поэтому при утеплении этим материалом нет необходимости дополнительно монтировать слой для изоляции от пара и влаги.

При всех этих достоинствах пенополиуретан имеет один существенный недостаток, из-за которого его не всегда применяют для утепления жилых помещений изнутри.Для нанесения этого вещества требуется специальная довольно дорогая методика. Покупать его самостоятельно для строительных работ нет смысла, проще и дешевле арендовать.

Нанесение изоляционного слоя пенополиуретана следует доверить лицу, имеющему опыт работы с этим материалом. Ведь это не очень просто и требует определенной сноровки. Качественно утеплить чердак невозможно.

Пенополистирол


Пенополистирол экструдированный для утепления

Не менее популярно использование пенополистирола.Это уникальный материал, который имеет ряд положительных сторон. Утепление любой мансарды экструдированным пенополистиролом можно выполнить самостоятельно. Материал достаточно легкий и отлично ложится на любую поверхность.

При правильном монтаже изделие надежно защитит помещение от холода и прослужит не один десяток лет. Чтобы утепление мансарды частного дома пенополистиролом было на высшем уровне, нужно всего лишь соблюдать основные правила монтажа и подготовки.

Как проводить изоляционные работы?


Эффективное утепление мансарды

У каждого утеплителя есть свои нюансы, особенности и правила монтажа. Его следует монтировать в соответствии с рекомендациями производителя. Но есть и общие правила процесса утепления, которые не зависят от выбранного для утепления вещества. В них всегда присутствует несколько обязательных этапов.

Первый слой – гидроизоляционный материал. Обеспечивает защиту от повреждений, вызванных проникновением влаги.Специальную пленку необходимо укладывать внахлест, причем при хорошем нахлесте одного слоя на другой не менее 10-15 см. Надежно закрепить материал поможет строительный степлер. В местах стыков пленки ее можно дополнительно укрепить скотчем.

Если проект предусмотрен и в этом есть потребность, то обрешетка набивается. Подойдут обычные деревянные рейки, их ширина может быть от 8 до 10 см. Рейки крепятся к стропилам строго параллельными рядами. Расстояние между рейками оставляют порядка полуметра.Каждую составляющую обрешетки необходимо проверять с помощью строительного уровня, иначе избежать появления дефектов и изъянов кровли при дальнейшей ее эксплуатации не удастся.

Далее наступает очередь собственно теплоизоляционного вещества. Монтируется на обрешетку или стропила, способ крепления зависит от вида и особенностей материала. Если он представлен в виде рулонов (например, минеральная вата), то его просто нарезают на полосы необходимого размера, чтобы распределить между стропилами.

Важно! Толщина утеплителя, используемого для мансардного этажа, должна соответствовать ширине бревна.

Соотношение толщины материала и площади необходимо учитывать, в первую очередь, при утеплении мансардного помещения минеральной ватой с последующим монтажом гипсокартона. При этом все пространство необходимо заполнить теплоизоляционным материалом.

Многослойная конструкция в виде торта дополнена слоем защитной пленки от пара.В его роли отлично подойдет полиэтиленовая пленка, также можно использовать пергамин или толь. При укладке пароизоляции так же, как и при монтаже пленки для гидроизоляции, пленку укладывают внахлест. Но крепят его не степлером, а за счет деревянных реек небольшой толщины. Расстояние между ними 40-50 см. Стыки изолируются проклейкой изолентой.

Теперь осталось закончить финишное покрытие. Он крепится непосредственно к брускам или к обрешетке. На этом этапе следует учитывать вес декоративных элементов.Если выбраны достаточно увесистые материалы, то для их надежного крепления придется установить дополнительный каркас, например, из металлического профиля.

Изоспан FS, FD, FX для мансардного этажа – отличный вариант в качестве дополнительной теплоизоляции мансардного этажа. Все виды обладают не только функциями пароизоляции, но и сочетают в себе эффект отражения теплового инфракрасного излучения.

Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды


Схема утепления мансарды

Чтобы работы по утеплению, проведенные своими силами, действительно понравились, необходимо соблюдать основные правила их выполнения.Ключевым моментом является укладка гидроизоляционного слоя, ведь без него все материалы, способные намокать и сохнуть, приводят к проникновению холода в помещение.

Чтобы избежать негативных последствий или хотя бы минимизировать их, следует прислушаться к советам специалистов:

  1. Перед началом работ по утеплению мансарды необходимо проверить угол наклона кровли. Если она будет меньше 13 градусов, то на такой крыше начнут скапливаться осадки – снег и дождевая вода.Застой влаги спровоцирует появление ржавых пятен, щелей, щелей, просачивание влаги. Эти явления испортят изоляцию.
  2. Утепление стен мансарды и самой кровли специальными теплоизоляционными составами – важная часть работ, но не следует ограничиваться только этим. Не менее важно утеплить окна, желательно по шведской схеме. Идеальный вариант – доверить это специалистам, тогда протечек не будет. И уж точно не стоит заниматься утеплением окон самостоятельно, если они не строго вертикальные, а наклонные.
  3. Не забывайте, что любой материал для теплоизоляции требует вентиляции. Также важно следить за тем, чтобы он мог просохнуть в случае попадания влаги. Для циркуляции воздуха потребуется оставить зазор в пару сантиметров между слоем утеплителя и кровлей.
  4. Требуется соблюдать последовательность и количество слоев изоляции от пара и воды, ни один из них нельзя пропускать.
  5. Если высоты стропил недостаточно из-за внушительного слоя теплоизоляционного материала, необходимо его увеличить, установив специальные рейки.Это вполне возможно сделать самостоятельно.

Такие простые, но важные советы могут помочь при проведении изоляционных работ, обеспечить их высокое качество, отсутствие ошибок и просчетов, которые придется исправлять и переделывать. Если вы не уверены в собственных силах, при наличии достаточного опыта ремонтных работ лучше всего пригласить для обустройства мансарды профессионала. Его услуги стоят недешево, но результат будет превосходным.

С каждым годом все больше наших соотечественников испытывает искушение обустроить в своем доме жилую мансарду.Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет романтики в общую концепцию дома, особенно если установлены мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но даже в старых домах сердобольные хозяева переделывают, утепляют, обогревают и обустраивают холодные чердаки. Чтобы зимой на чердаке было тепло и сухо, летом прохладно, а материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы.Утеплить мансардную крышу своими руками несложно, все работы достаточно простые, нужен только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не промокнет и не сгниет, а в результате вам не понадобится быстрый капитальный ремонт.

Зачем нужно утеплять мансардную крышу

Чердак – это особое помещение, его стены практически вплотную прилегают к поверхности кровли и вентиляционные зазоры не более 10-15 см.Именно поэтому чердак быстро остывает зимой и нагревается летом. Вся площадь крыши выступает в качестве хранилища солнечного тепла летом, а большая часть тепла зимой уходит через нее. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых он изготовлен, и вентиляцией. Например, зимой тепло, поступающее от радиаторов отопления, поднимается вверх, распространяется под свод крыши и благополучно испаряется, так как материал крыши обладает высокой теплопроводностью. При этом снег тает, превращается в лед и разрушает кровельный материал.А летом поверхность крыши нагревается и отдает тепло всей конструкции, в результате даже воздух становится горячим и спертым. С такой задачей не справятся даже два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком ситуация совершенно иная. В нем функцию теплоизолятора выполняет снег на крыше зимой и воздух на чердаке. Наливные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, захваченный в чердачное помещение, отлично удерживают тепло, поступающее из отапливаемого жилого помещения.В результате даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на крыше не тает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах; по сути, это настоящая вентиляция, отводящая лишнее тепло с чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов кровли.

Что делать с чердаком? Необходимо тщательно утеплить помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и придерживаться технологии.Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глаз, то его может не хватить, снег растает, и вскоре придется перестраивать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать чердак от крыши, а грамотно выполненная вентиляция выведет из подкровельного пространства лишнюю влагу и конденсат. Но обо всем по порядку.

Материалы для утепления мансардной крыши

Выбор лучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – очень ответственная задача.Тип утеплителя определяет, насколько толстым будет «пирог» утеплителя и количество слоев в нем. Из-за специфики места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая теплопроводность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утеплителя должен быть влагостойким и по возможности не намокать и не терять своих свойств при намокании.Если это условие не может быть соблюдено, то утеплитель необходимо гидроизолировать, исключая намокание.
  • Небольшой вес изоляции чрезвычайно важен для того, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Вы можете определить вес материала по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать утеплитель из минеральной ваты плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые варианты плит (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожарная безопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горение.
  • Умение держать себя в форме. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материалы на основе минеральных волокон могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые места. Поэтому важно выбрать материал, который будет сохранять форму и размер долгое время.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многократную смену циклов разморозки/заморозки.
  • Прочность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать район постройки, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления полов. Все это крайне важно для расчета теплопотерь, на основании чего выбирается толщина утеплителя.Если подбирать «на глаз», то в большинстве случаев достаточно слоя минеральной ваты слоем 250 мм.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используются для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хотя и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит отличным теплоизолятором.Плитные позиции из базальтовой ваты отлично держат форму. Но при этом достаточно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция с крыши и пароизоляция со стороны жилища, так как минвата также хорошо впитывает пары. Промокшая минеральная вата безвозвратно теряет до 60% своих свойств, и требуется ее полная замена. Кроме того, со временем он слеживается и крошится, не выдерживает механических воздействий.

Тем не менее минеральная вата остается одним из лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками.Он недорогой, с ним легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать его недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минеральной ваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или Пенополистирол – чрезвычайно популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит.На фоне, казалось бы, идеальных характеристик – низкой теплопроводности, незначительного веса, влагостойкости и жесткой формы пенопласт имеет существенные недостатки. Во-первых, разные марки пенополистирола имеют разную степень пожарной безопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючую пену Г3 — Г4, что может очень плохо закончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если материал утепления чердака загорится, выжить в нем будет нереально.Во-вторых, работать с пеной не очень удобно, так как она крошится при резке и монтаже, между стропилами остаются щели, которые приходится всякими хитростями заделывать. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все минусы, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех помещениях, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Пенополистирол экструдированный — отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е.е. если уложить его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, отлично держит форму. И что немаловажно — требуется совсем небольшой его слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который выдувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей и зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что при таком напылении легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног.Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и отлично держит форму. Но у него есть еще один недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем не «дышит». Это значит, что в чердачном помещении всегда будет неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. А еще он дует во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и, самое главное, абсолютно экологичен, в отличие от всех остальных материалов.Его пары или случайные частицы не способны нанести вред, в отличие от минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обращайте внимание не только на характеристики самого материала, но и на чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами позволяет при необходимости разобрать «пирог» утеплителя и проверить состояние стропил, отремонтировать их, после чего плиты минеральной ваты можно легко поставить на место. Если набрызгать пенополиуретан в пространство между стропилами, то стропила становятся практически недоступными для ревизии.Так что ко всему нужно относиться с умом.

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет площадь или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже экструдированного пенополистирола. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши – залог долговечности материалов и комфорта проживания на чердаке.

Изоляционный слой мансардной крыши (изнутри наружу) :

  • Отделочный материал.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель — минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, которая выпускает пар и не пропускает влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционная пленка должна использоваться, если в качестве изоляции используются ватные материалы.Так минеральную вату можно защитить от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты используется пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, независимо от используемого утеплителя, она защитит деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см в зависимости от типа кровли.Через него будет выходить лишний пар из утеплителя.

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Мансардную крышу лучше утеплять изнутри на этапе строительства дома. Тогда все этапы работы будут выполнены правильно. Прежде чем приступить к утеплению, необходимо определиться, где мы будем утеплять. Для этого начертите чертеж мансарды с точными размерами и отметьте, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое помещение будет занимать всю площадь, включая скат крыши до перекрытия, то утеплять необходимо весь скат крыши.Если помещение как бы отрезано, т.е. внизу между откосом и внутренней отделкой останется свободное пространство, то утеплять его нужно будет строго по начерченной схеме, оставляя свободное место для вентиляции. Но тогда на узких участках у самого края крыши придется утеплять пол.

Рассмотрим вариант утепления всего ската крыши :

  • Еще на этапе строительства, перед укладкой кровельного материала, необходимо выполнить гидроизоляцию кровли.Для этого поверх стропил укладываем гидроизоляционную мембрану, начиная снизу вверх, делая нахлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеящимися лентами. Пленку необходимо расстелить не в натяг, чтобы она не порвалась при наступлении морозов. Его необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. Прибиваем гидроизоляцию к стропилам строительным степлером. Если это не так, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков.Их толщина подбирается в зависимости от необходимого размера вентиляционного зазора, не менее 2,5 см. Крепим обрешетку коррозионностойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, заранее делаем отверстия в брусках.

Важно! Для большей надежности можно сделать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это защитит материал от намокания, если на пленке вдруг скопится конденсат.

  • На обрешетку укладываем кровельный материал — черепица, профнастил, шифер, металл. Для монтажа мягкой кровли сначала необходимо поверх обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основой для крепления.

  • Рабочий переезжает на чердак. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ему полежать и расправиться. Разрезать на необходимые кусочки. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «на краю».

  • Листы утеплителя заталкиваем в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края сами расправляются. Толщина стропил должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно сделать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон нужно будет разрезать пополам.

  • Поверх утеплителя укладываем пароизоляционный материал внахлест 10 см, стыки проклеиваем скотчем.Крепим к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • Закрепляем отделочный материал на планках.

На этом изоляция завершена. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепления мансардной крыши.

Если вы планируете утеплять чердак в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри чердака, обмотав ею стропила и заведя в пространство между ними.Но в этом случае деревянные стропила остаются незащищенными от протечек.

Укладка утеплителя под стропила мансардной крыши

Чуть реже используется способ утепления, когда материал укладывается внутри чердака поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина в том, что можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами послужит дополнительной вентиляцией.Очень удачное решение, если чердачное помещение позволяет уменьшить его хотя бы на 30 см с каждой стороны.

Утепление чердака изнутри помещения:

  • Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • К стропилам крепим потолочные подвесы из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

  • Утепляем подвесы. Нарезаем полотна с небольшим нахлестом, чтобы исключить появление щелей.В итоге у вас должен получиться цельный лист утеплителя. Намечаем по пути, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим скобами.
  • Наполняем ящик отделочным материалом. Для крепления используем длинные гвозди 150-200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропил.

В принципе, этот способ можно совмещать с установкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй перекроет все, включая мостики холода.

Как утеплить мансардную крышу снаружи

Утеплять крышу снаружи можно только на этапе строительства или при снятии кровельного материала. Такой способ утепления позволяет оставить чердачное помещение в первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных предметов интерьера.

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи выполняется только плотными плитными материалами.К ним относится экструдированный пенополистирол или пеноплекс. Не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утеплителя Пеноплэкс будет выглядеть так :

  • Плиты из экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым преимуществом данного способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

  • Чтобы материал не соскальзывал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Плиты утеплителя выкладываем в шахматном порядке.Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Крепим их к стропилам с помощью специальных дюбелей с грибовидной головкой.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима для защиты материала от протечек и образования конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной не менее 40 мм.
  • Устанавливаем кровельный материал.

Экструдированный пенополистирол не требует дополнительной защиты изнутри.

Необходимо утеплить фронтоны мансардного помещения вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала для утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений владельца. Например, если утепление осуществляется с помощью навесной системы, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционными и гидроизоляционными пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно уложить пенопласт.Помните, соблюдение технологии – залог успеха.

Видео — как утеплить мансардную крышу

Нередка ситуация, когда мансарда обустраивается путем переделки холодного чердака. Если при этом крышу переоткрыть, то проблем с утеплением не возникает. Структура кровельного пирога выполнена как положено – с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания влаги из утеплителя.

При реконструкции кровли без замены кровли часто возникает ситуация, что ее конструкция не позволяет выполнить утепление по стандартной технологии.То есть нельзя сразу брать и укладывать между стропильными ногами теплоизоляционные маты. Это происходит в следующих случаях:

    Без гидроизоляционной мембраны — листовая кровля просто укладывается на обрешетку. При такой конструкции утеплитель не будет защищен от возможных протечек и образования конденсата на внутренней поверхности кровли (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую крепить гидроизоляционную мембрану изнутри к обрешетке — для создания вентилируемого зазора тоже нельзя.

    На стропила или обрешетку устанавливается пароизоляционная пленка и отсутствует контробрешетка для вентилируемого зазора. Этот вариант хоть и имеет дополнительный слой, но фактически не отличается от предыдущего. Отличие здесь только одно – помимо контробрешетки для укладки мембраны, в пароизоляционной пленке по коньку необходимо сделать прорезь, чтобы было место для выветривания влаги из утеплителя.

Пароизоляционная пленка может быть установлена ​​между кровлей и утеплителем.Более того, компания Hexa (производитель) считает пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет — первая для вентиляции кровли, вторая для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить, не снимая кровлю.

Утепление кровли, не имеющей контробрешетки и гидроизоляции

Для крепления гидроизоляционной мембраны изнутри (со стороны чердака) необходимо по два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посередине между стропилами.

Первая пара брусков крепится к стропилам вплотную к кровле, параллельно им к обрешетке крепится центральный брус — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Необходимо обеспечить забор воздуха в это пространство через карниз.

Толщина планки может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «удерживать» крепления — это просто распорки. А ширину планки выбирают исходя из требований к величине воздушной прослойки, поэтому этот размер не должен быть меньше 4 см.

После установки дистанционных планок между стропилами укладывается гидроизоляционная мембрана. В стандартной ситуации она укладывается поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с нахлестом стыков, здесь укладка осуществляется «вертикально» — по одной полосе между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» 5-10 см с обеих сторон и она должна немного провисать посередине (но не более 2 см).

Монтаж гидроизоляции осуществляется в два этапа. Сначала мембрана предварительно крепится к стропилам степлером. Затем его окончательно закрепляют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропилами укладывают теплоизоляцию. Если его необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируется внутренняя контробрешетка.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки для отделки мансарды.

Изоляция кровли, не имеющая контробрешетки, но имеющая пароизоляцию

Отличие данного варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке кровли вода не будет попадать на утеплитель. Кроме того, если пароизоляция имеет антиконденсатную поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, образующегося при охлаждении атмосферного воздуха.

А вот этот, как и лишняя влага в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства.А для этого нужна решетка с вертикальным вентиляционным зазором.

В этом случае гидроизоляционную мембрану крепить немного проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил параллельно им набиваются три-четыре рейки (в зависимости от расстояния между стропильными ногами). Толщина обрешетки выбирается равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Уложите гидроизоляционную мембрану между стропильными ногами. Его можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна на нижнее на 15-20 см (монтаж необходимо производить сверху вниз).
  3. Гидроизоляционная мембрана крепится скобами к каждой рейке и вдоль стропильных ног.

Теплоизоляционный материал и пароизоляция укладываются по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура чердака

Если крыша высокая и площадь дома большая, то мансарду можно оборудовать без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей .

В этом случае за контуром чердака будет обычный холодный чердак с собственной вентиляцией через карнизные и коньковые форточки.
По сути, это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Изоляция мансардного потолка:

  1. К верхним затяжкам, выполняющим роль балок потолка, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепится со стороны комнаты. Полосы укладываются внахлест и все стыки проклеиваются.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжек укладывается утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. Поверх изоляции настилается гидроизоляционная мембрана. Он необходим, если он не входит в кровельный пирог. Если кровля имеет гидроизоляцию, но маты из минеральной ваты не ламинированы, то в качестве ветрозащиты на них можно уложить обычное стекловолокно.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепится контррешетка. Он нужен для того, чтобы была воздушная прослойка, необходимая для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Изоляция чердачных стен:

  1. С внешней стороны стоек крепится гидроизоляционная ветрозащитная мембрана.
  2. В том случае, если контур мансарды со стороны крыши обшивается фанерой или ОСП, к стойкам поверх гидроизоляции прибиваются бруски контробрешетки.
  3. Теплоизоляция укладывается между стойками.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывается пароизоляция. Проклеить лентой примыкания к пароизоляции потолка и пола.
  5. Установить обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не подходит, то крышу можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Мансарда над баней – отличный способ иметь дополнительные комфортные помещения с относительно небольшими потерями времени и денег. Но комфортность помещения может быть достигнута только при одном условии – все строительные работы будут производиться в строгом соответствии с действующими требованиями строительных норм и правил.

Безусловно, в данном случае необходимо учитывать как архитектурные особенности строения, так и климатическую зону проживания. Любое отопление стоит денег, мы расскажем, как их не выбрасывать, какие условия соблюдать, чтобы гарантировать желаемый эффект.

Начинать нужно, как всегда, с самого начала. Эффективность утепления во многом зависит от выбранного материала, нужно понимать их особенности и характеристики, только такие знания помогут вам сделать оптимальный выбор строительных материалов в каждом конкретном случае.

Сегодня выпускается столько различных теплоизоляционных материалов, что некоторым потребителям очень сложно разобраться. Часто этим пользуются производители, и с помощью не совсем честной рекламы искусственно завышают цены на свою продукцию. Рассмотрим несколько наиболее ярких примеров.

Звучит заманчиво, не всем понятно, но привлекательно, как называют свою продукцию производители. К этим словам обязательно добавляется словосочетание «экологически чистый», и потребитель готов платить большие деньги.При этом компании «скромно» умалчивают, что базальтовые вулканические породы на 60-80% состоят из обычного стекла, а остальное — примеси, которые удаляются при производстве.

В принципе их продукция обычная, давно известная стекловата. За счет использования «бесплатного» стекла стоимость минеральной ваты должна быть намного меньше стоимости стекловаты. Но реклама делает свое дело, за счет ее действия цена значительно возрастает.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Стекловата

Раньше работать со стекловатой было сложно; вызывал довольно неприятные раздражения на коже.Устаревшие технологии не позволяли делать волокна очень тонкими. Толстые стеклянные волокна были достаточно прочными, чтобы повредить верхние слои кожи. Сейчас технологии позволяют уменьшить диаметр стеклянных волокон до 6 микрон, на ощупь такие изделия ничем не отличаются от ваты.

А вот на слово «стекловата» покупатель реагирует негативно, производители сегодня его не используют. Ярким примером дорогой обычной стекловаты является марка Isover. Непонятное слово и отсутствие «стекла» дает возможность производителям поднять цену на свою обычную стеклянную продукцию.

Что мы рекомендуем? Для утепления мансарды минеральная или стекловата – отличный материал во всех отношениях, но не стоит покупать модные раскрученные бренды. Их производительность не совсем соответствует высокому ценнику. Есть возможность купить стекловату — берите, по качеству она не хуже самых модных наименований, а по стоимости дешевле процентов на тридцать. Любая минеральная вата безопасна для здоровья, в отличие от других современных теплоизоляционных материалов.

Еще одна насадка для минеральной ваты.Его можно свернуть или спрессовать.

Утепление мансарды рулонной минеральной ватой обойдется примерно в полтора раза дешевле, чем прессованной. Теплопроводность обоих вариантов отличается не более чем на двадцать процентов. Подумайте, прежде чем начинать утеплять чердак в бане.

Цены на стекловату

стекловата

Несколько слов о пенопласте, пенополистироле, пенополиуретане и эковате

Это так называемые «бюджетные» теплоизоляционные материалы, средняя цена в полтора-два раза ниже, чем у минеральной ваты.Основным общим недостатком является то, что они выделяют в воздух химические соединения. Количество этих соединений регулируется санитарными органами, но они всегда присутствуют в том или ином процентном соотношении.

Очень технологичный, легко режется, не боится влаги. А вот грызунов он боится, через несколько лет они могут «перемолоть» листы пенопласта в порошок, он рассыплется и, как следствие, снизится качество теплоизоляции.



«Собрат» пенопласта, универсального применения, имеет несколько повышенную физическую прочность.

Пенополиуретан

Самый «вредный» утеплитель, не рекомендуется использовать его для жилых помещений. Главным преимуществом является то, что он наносится в жидком виде на любые сложные поверхности. После охлаждения образует непроницаемое покрытие.



Также наносится напылением, может использоваться для утепления в труднодоступных местах готовых зданий. Изготавливается из отходов деревообработки и макулатуры, пропитывается антисептиками для замедления процессов гниения.И то здесь «эко» понимают только рекламные агенты компаний-производителей.

Надеемся, что эти знания позволят вам осознанно подбирать материалы для утепления мансарды, уверены, что дополнительные знания еще никому не помешали. Теперь можно поговорить о технологии выполнения работ по утеплению мансарды над баней. Мы рассмотрим два самых распространенных варианта – в качестве утеплителя использовалась минеральная вата и листы пенопласта.

Цены на пенополистирол

пенополистирол

Утепление мансарды необходимо начинать еще во время строительства крыши. Между кровельным покрытием и стропильной системой обязательно нужно положить гидроизоляцию. Начнем с крыши. Исходные данные: при кровельном покрытии уже установлена ​​гидроизоляционная мембрана.

Шаг 1. Внимательно осмотрите все деревянные части стропильной системы. Они должны быть в отличном состоянии; после того, как они будут утеплены изнутри, доступ к ним станет невозможен.Сделайте замеры крыши, закупите материалы. Мы рекомендуем использовать маты из прессованной минеральной ваты.

Номинальные размеры матов и предельные отклонения от номинальных размеров по ГОСТ 21880-94

По цене этот материал находится в среднем ценовом сегменте; по своим эксплуатационным характеристикам он полностью пригоден для использования при утеплении. Увеличьте отмеренное количество минеральной ваты не менее чем на 10%.

Для эффективного утепления кровли толщина минеральной ваты должна быть не менее десяти сантиметров; в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 15 сантиметров.Минеральная вата продается толщиной 5 и 10 см. Если покупать материал в рулонах, то утепление кровли можно сделать практически бесшовным – теплопотери изнутри уменьшатся.

Шаг 2. Очень хорошо, когда строители при возведении стропильной системы рассчитывали расстояние между стропилами с учетом ширины минераловатных матов. Это не только ускорит работу, но и уменьшит количество непроизводительных отходов материала.Расстояние между стропилами должно быть на 1 ÷ 2 сантиметра меньше ширины мата, края шипа дадут усадку и обеспечат плотное стабильное прилегание. Если этого не сделать, измерьте размеры между стропилами, прибавьте к ним один-два сантиметра и отрежьте маты.

Шаг 3. Вставьте вату между стропилами.

Если вам необходимо увеличить ширину матов за счет использования тонких полос, вам придется закрепить листы с помощью метизов.Используйте тонкие шпильки с широкими шляпками или грибовидные дюбели. В магазине такие найти сложно — диаметр колпачков увеличьте сами. Изготавливают специальные шайбы из толстого полиэтилена, оцинковки, кусков ДВП и других твердых, тонких материалов. Гвоздики нужно вбить в рейки ящика.

Выполняйте эту операцию очень осторожно. В чем причина осторожности? Во-первых, острая часть гвоздей не должна протыкать планки насквозь – можно повредить гидроизоляцию.Во-вторых, маты не должны сжиматься в местах фиксации, колпачки должны лишь поддерживать материал в нужном положении.

Не допускать зазоров и зазоров между стыками гостиничных деталей. Если вы решили положить вату в два слоя, то стыки должны накладываться друг на друга. Некоторые производители делают поверхности ковриков разными с разных сторон. С одной стороны они гладкие, с другой – шероховатые. Гладкая сторона обладает хорошими водоотталкивающими свойствами, ее необходимо укладывать вплотную к кровельному покрытию, шероховатую поверхность мата необходимо повернуть в помещение.Таким образом, будет обеспечена дополнительная защита утеплителя от проникновения влаги.

Утепляйте всю площадь кровли по этой схеме. Обратите внимание, чтобы минвата более-менее прочно стояла в нишах; при обнаружении проблемных мест укрепить дополнительно.

Важно. Маты из минеральной ваты высотой более трех метров укладывать нельзя, так как она может дать усадку. А это обернется значительной потерей тепла из помещения.Во избежание такой неприятной ситуации рекомендуем делать деревянные перемычки на нужном расстоянии по мере необходимости.

Шаг 4. Теперь нужно защитить изоляцию от влаги. Вода конденсируется от влаги в так называемых точках росы, и они всегда будут располагаться в слое утеплителя.

Вода в вате — большая проблема. Дело в том, что влажная минеральная вата резко ухудшает свои теплосберегающие характеристики.И это еще не все проблемы. Естественная вентиляция в «пироге» почти полностью отсутствует; мокрый хлопок сохнет очень долго. При этом все это время сохраняется непосредственный контакт переувлажненного материала со стропилами. В условиях повышенной влажности и высоких температур в деревянных конструкциях очень быстро начинаются разрушительные процессы. Более того, никто не обрабатывает стропила антисептиками.

Слой пароизоляции укладывается рядами снизу вверх, нахлест материала не менее десяти сантиметров.Для обеспечения полной герметичности швы необходимо заклеить скотчем. Пароизоляцию крепят степлером к стропилам.

Шаг 5. Создайте обрешетку, чтобы удерживать отделочные доски на месте.

Для обрешетки можно использовать рейки 20×50 или дешевые виды досок той же толщины. Параметры обрешетки зависят от линейных характеристик обивочного материала. Можно использовать гипсокартон, фанеру или ОСБ. Натуральная вагонка выглядит великолепно, но это самый дорогой вариант обшивки кровли.




Видео — Утепление кровли минеральной ватой

Пенопластовая изоляция

Утепляем мансарду пенопластом

Толщину листов пенопласта также необходимо подбирать с учетом климатической зоны проживания. Универсальным можно считать 10÷15 сантиметров; для достижения такой толщины пенопласт придется укладывать в два слоя.

Существует два способа крепления плит из пенопласта:

  • первый, более дешевый, — обычными тонкими гвоздиками с большими шляпками к обрешетке крыши.Этот способ ничем не отличается от описанного выше в случае утепления минеральной ватой;
  • второй способ — строительная пена. Это несколько дороже и дольше по времени, но качественнее.

Выбор пенополиуретана

Важно. Не покупайте бытовую пену, используйте только профессиональную пену.

Бытовая пена поставляется с пластиковой трубкой, по которой пена доставляется в нужное место.


Вроде все нормально, работать можно, да и по стоимости несколько дешевле профессионального.Но это не так. Во-первых, если у вас не получилось сразу израсходовать сразу весь баллон бытовой пены, то через полчаса можно выбрасывать все остатки в мусорное ведро. Он замерзнет и использовать его дальше будет невозможно.

Во-вторых, очень неудобно использовать гибкую трубку для заполнения узких щелей. Трубка гнется при малейшем усилии, ее нужно направлять другой рукой, а эта «технология» не всегда срабатывает.

Пена

Professional имеет значительно улучшенное качество, а специальный пистолет дает возможность использовать один запущенный баллон в любой момент до его полного израсходования.

Стоимость пистолета варьируется, но в среднем не превышает стоимости трех пенопластовых баллонов. Уже через несколько дней выполнения работы по утеплению мансарды бани она окупится и начнет приносить прямую прибыль.

Модель Цена

350 руб.

810 руб.

660 руб.

1 520 руб.

Трубка пистолета металлическая, позволяет без проблем запенить самые узкие щели.

На утепление мансарды уйдет не один день и не один баллон пенопласта, не выбрасывайте деньги на помойку, сразу покупайте профессиональный пистолет и монтажную пену.

Цены на пенополиуретан

пенополиуретан

Технология утепления чердака пенопластом

Итак, материалы закуплены, можно приступать к работам по утеплению. И в этом случае мы учтем, что под кровельным покрытием уже есть гидроизоляция.

Теперь он нужен не столько для предотвращения намокания пенопласта (воды он не боится), сколько для гарантированной защиты от влаги в стропильной системе. После утепления пенопластом полностью перекрывается естественная вентиляция, мокрые стропила быстро начнут гнить со всеми неприятными последствиями.

В примере выполнения утепления будем использовать метод работы с пенополиуретаном.

Шаг 1. Удалите расстояние до меда со стропил, перенесите их на лист пенопласта и разрежьте утеплитель по линиям.

Тонкий поролон лучше резать острым строительным ножом; для резки толстого пенопласта (более пяти сантиметров) используйте обычную ручную пилу.

При раскрое мерную линию следует оставлять нетронутой, что позволит увеличить размеры на несколько миллиметров и тем самым повысить прочность прижатия листа к стропилам.

Видео — Резка поролона феном с насадкой

Шаг 2. Используя пену из пистолета, аккуратно нарисуйте тонкую непрерывную линию на стропилах, где соединяется нижняя часть листа пенопласта, и дайте ей высохнуть в течение примерно пяти минут.Дело в том, что на свежей пене плохо удерживается пена, к тому же в местах прижатия она перестает увеличиваться в объеме – возникают риски образования открытых трещин.

Шаг 3. Аккуратно вставьте пенопласт в нужное место. Крайне желательно, чтобы поверхность листа не касалась гидроизоляционного слоя. В этих местах может появиться точка росы, а на элементы стропильной системы будет попадать конденсат. Это очень нежелательное явление.

Шаг 4. Продолжайте наносить первый слой пенопласта таким же образом.

Чтобы дела шли быстро, организуйте их правильно. За те несколько минут, что поролон подсохнет, нужно снять размеры следующего листа и вырезать его. Нанесите линию пены под второй лист и подготовьте третий лист. Вставил второй — работай так же со следующим. Такой алгоритм проведения работ позволяет значительно сократить время на утепление мансарды.

Запенить все стыки между отдельными листами. Поначалу трудно угадать количество пены, но через несколько листов появится опыт и пена будет падать сколько надо.

Шаг 5 … Первый слой на месте — начинаем подготовительные работы под вторым слоем пенопласта. Острым ножом срежьте весь пенопласт, выступающий за плоскость утеплителя, прилегание двух слоев должно быть максимально плотным.

Еще раз проверьте герметичность стыков, при обнаружении проблемных мест нужно исправить их запениванием.

Шаг 6. Начните укладку второго слоя пенополистирола.

Очень важно. Стыки обязательно должны перекрываться. Этим достигается повышенная гарантия герметичности.

Шаг 7. Процесс укладки второго слоя пенопласта ничем не отличается от описанного выше. Напоминаем еще раз — делайте работу очень аккуратно и аккуратно. Небольшие зазоры не только увеличивают теплопотери, они даже не являются основной проблемой. Беда в том, что именно в этих щелях с внутренней стороны обшивки будет точка росы, небольшие участки фанеры, ОСП или гипсокартона будут постоянно намокать.И это непременно станет заметно со временем на отделке стен – на обоях или декоративной штукатурке появятся пятна.

Шаг 8. Хотя пена не боится влаги, мы настоятельно рекомендуем вам сделать пароизоляцию. Без него влажный воздух может проникать к деревянным конструкциям стропильной системы и конденсироваться на них. Вы уже знаете, что ждет элементы крыши в этом случае.

Шаг 9. Прибейте обрешетку под обивочные доски и приступайте к отделке.

Видео — Утепление кровли пенопластом

Фронтонные стены

Утепление этих конструкций имеет особенности в зависимости от способа строительства бани. Если фронтоны выполнены из того же материала, что и фасадные стены (брус, пеноблоки, кирпич), то перед их утеплением следует сделать ниши под пенопласт или минеральную вату. Для них следует использовать доски или рейки шириной не менее толщины теплоизоляционного материала.

Если фронтоны выполнены из вертикальных опор, снаружи обшитых вагонкой, то предварительной подготовки не требуется. В большинстве случаев для вертикальных опор стропильной системы используется доска 50×150 мм, и этой ширины вполне достаточно для качественного утепления стен.

Полы

Большинство бань во всех помещениях имеют утепленные ручьи, а значит, мансардные этажи не нуждаются в таких строительных мероприятиях.Если потолки бани по каким-то причинам не имеют теплоизоляции, придется это сделать. Хотя и здесь есть варианты – неутепленный потолок помещений в бане автоматически делает теплыми мансардные этажи. Решайте сами, что делать в вашем случае. Учитывайте конкретное назначение мансарды в бане, частоту и время использования этих помещений.

Если вы решили утеплить пол, то можете использовать тот же пенопласт или минеральную вату. Технология укладки имеет одно принципиальное отличие – пароизоляционный слой необходимо располагать под теплоизоляцией, а гидроизоляционный слой сверху.

Заключение

Никогда не экономьте на толщине изоляционного слоя. Если станет слишком жарко, всегда можно открыть окна, чтобы проветрить помещение. А если будет слишком холодно, то придется потратить дополнительные солидные средства на обогрев до комфортных температурных значений.

Варианты с эковатой и жидким пенополиуретаном мы не рассматривали по ряду причин.


Видео — Как утеплить чердак

Видео — Правильное утепление мансарды и мансардного потолка

Сохранение тепла — Раздел 5: Крыши и чердаки

Относительно легкий доступ сделал чердак излюбленной отправной точкой для теплоизоляции для многих домовладельцев, несмотря на то, что большинство других помещений, таких как подвалы и неизолированные стены, теряют больше тепла, чем типичный чердак.Даже если чердак уже утеплен, все еще может быть возможность повысить энергоэффективность и звукоизоляцию дома за счет герметизации и вентиляции. Утечки воздуха через дымоходы, вентиляционные отверстия, водопроводные трубы и электрические коробки на чердаке могут привести к значительным потерям тепла и могут привести к различным проблемам, связанным с влажностью. Важность герметичности невозможно переоценить. Если вы модернизируете свой чердак, прочтите весь этот раздел, чтобы получить полезные советы и другую соответствующую информацию.

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ МАНСАРДОВ

Независимо от типа чердака или потолка в вашем доме, перед началом работы нужно проверить ряд вещей. Тщательный осмотр следующих функций поможет вам разработать стратегию модернизации.

Доступность

Большинство домов с доступными чердаками имеют внутренний люк в потолке, хотя нередки наружные крышные или настенные входы. Люк должен быть достаточно большим, чтобы вы могли вносить материалы.Если нет или нет доступа, можно прорезать дырку в потолке в незаметном месте, например, в чулане. Внешние входы со стороны фронтона представляют собой на одно отверстие меньше, которое необходимо будет закрыть воздухом, что обеспечивает свободный доступ для пожарных в случае пожара.

Проверьте подкровельное пространство на наличие препятствий и легкость передвижения. Вертикальные зазоры менее 1 м (39 дюймов) не позволят вам свободно передвигаться. Чердаки или крыши без рабочего пространства рассматриваются далее в этой главе, в Части 5.4, Тесные чердаки, соборные потолки и плоские крыши.

Оценки

В дополнение к проверке структурных проблем, проверьте состояние каркаса крыши, обшивки, отделки, а также софита и фасции на наличие признаков проблем с влажностью, таких как утечки, пятна, плесень, отслаивание или гниение. Неустраненные проблемы с влажностью снизят эффективность изоляции и могут привести к структурным повреждениям, таким как гниение древесины или расщепление стропил. Плесень или гниль являются верными признаками серьезных проблем с конденсацией.Определите причину и устраните ее перед добавлением изоляции.

Влага может поступать снаружи из-за обрушения кровли или гидроизоляции. К типичным проблемным зонам относятся плохое гидроизоляция в области бедра, ендовы или дымохода, а также протечки ледяной плотины. Обратите особое внимание на водяные пятна на нижней стороне обшивки или вдоль стропил.

Рисунок 5-2 На некоторых чердаках работать легче, чем на других

Увеличенное изображение

Влага также может поступать из дома и переноситься на чердак в виде водяного пара при утечке воздуха.Типичные проблемные зоны возникают вокруг вентиляционных отверстий в ванной и кухне, которые проходят через потолок, вокруг сантехнических труб и дымоходов, а также в местах проходки проводки и светильников. Явным признаком утечки воздуха является обесцвечивание изоляции, поэтому не стесняйтесь заглянуть под существующую изоляцию, чтобы найти утечку воздуха.

Проверяйте чердак во время или сразу после резкого похолодания на предмет скопления конденсата, который в холодном климате проявляется в виде инея. Следует ожидать некоторого образования инея, но если оно особенно сильное (10 мм [2 дюйма.] или более), убедитесь, что вентиляция присутствует и не заблокирована изоляцией. Проверка чердака во время или сразу после ливня поможет определить, вызваны ли проблемы с влажностью внутренними или внешними источниками.

Проверьте существующую изоляцию на предмет типа, состояния (сухая, влажная, компактная и т. д.), средней толщины и охвата. Если он был поврежден или загрязнен плесенью или паразитами, удалите его. Однако не нарушайте вермикулитовую изоляцию (см. Часть 1.4, Вопросы безопасности и гигиены труда).

Если изоляция влажная, не накрывайте ее, пока источник влаги не будет удален и изоляция не высохнет. Если изоляция сухая, ее, вероятно, можно оставить на месте. Как правило, нет проблем с использованием двух типов изоляции. Проверьте глубину изоляции, чтобы определить ее теплоизоляционные свойства. Сравните это с рекомендуемыми значениями изоляции в Части 2.2, Контроль теплового потока.

Убедитесь, что теплоизоляция распределена равномерно и что имеется покрытие на всю глубину, особенно по периметру чердака над стеновыми панелями.В неизолированных зонах на стыке стены и потолка образуется холодная точка, что может привести к проблемам с влажностью и плесенью.

Существующие барьеры для воздуха и пара

Дома должны иметь пароизоляцию с теплой стороны утеплителя. В старых домах пароизоляция могла быть обеспечена вощеной бумагой, войлоком на основе крафт-бумаги или слоями краски. Новые дома обычно имеют пароизоляцию из полиэтиленового листа, но в целом очень немногие дома имеют эффективную воздушную изоляцию.

Если есть воздушный барьер, найдите его и определите его состояние. Помните, воздушный барьер должен быть непрерывным; отверстия или разрывы должны быть отремонтированы, а проникновения загерметизированы. Не стесняйтесь снимать существующую изоляцию там, где могут быть обнаружены места утечки, и герметизировать эти участки. Однако не нарушайте вермикулитовую изоляцию, как предупреждалось ранее.

Повышенная изоляция означает более холодный чердак, что, в свою очередь, означает, что любой пар, выходящий на чердак, может конденсироваться до того, как его можно будет выпустить.Чердак необходимо герметизировать, чтобы предотвратить попадание влажного воздуха из помещения.

При отсутствии воздухо- и пароизоляции сконцентрируйтесь на полной герметизации воздуха. Создайте эффективную воздушную преграду, используя герметики, прокладки и уплотнители для герметизации стыков между элементами здания. Не полагайтесь на войлочную, вдуваемую или заливаемую изоляцию, чтобы уменьшить потребность в надлежащей герметизации воздуха.

Рисунок 5-3 Держите горючие материалы вдали от каменного дымохода

Увеличенное изображение

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Некоторые участки на чердаке могут представлять серьезную опасность для здоровья и пожара.Прежде чем герметизировать и изолировать чердак, убедитесь, что вы или ваш подрядчик решили следующие проблемы со здоровьем и безопасностью.

 

5.1.2 Пожар и другие опасности на чердаках

 

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

Увеличенное изображение

Текстовая версия

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

  • Штормовой воротник (только зажатый, не герметичный)
  • 75 мм (3 дюйма)) воздушное пространство
  • Воздухо- и пароизоляция, обернутая вокруг гипсокартона для контакта с противопожарным герметиком
  • Противопожарная защита устанавливается снизу
  • Потолочная накладка
  • Радиационный барьер для сохранения дистанции до горючих материалов
  • 75 мм (3 дюйма) над изоляцией
  • Высокотемпературный герметик

 

 

 

Металлические дымоходы

 

Металлические дымоходы заводского изготовления не должны соприкасаться с изоляцией на расстоянии не менее 75 мм (3 дюйма).), если иное не указано производителем или местными властями. Установите негорючий радиационный экран, обеспечивающий воздушный зазор 75 мм (3 дюйма) между дымоходом и изоляцией. Чтобы уменьшить утечку воздуха, сначала герметизируйте противопожарную перегородку с воздухо- и пароизоляцией негорючим герметиком. Верх радиационного экрана также должен быть как минимум на 75 мм (3 дюйма) выше уровня существующей или новой добавляемой изоляции. Чтобы изоляция не провалилась за экран, в верхней части радиационного экрана прикрепите штормовой воротник хомута без герметика.

 

Рисунок 5-5 Уберите изоляцию от встроенного светильника, создав барьер

Увеличенное изображение

Текстовая версия

Рис. 5-5 Удалите изоляцию от встроенного светильника, создав барьер

Минимальный зазор 12,5 мм (1/2 дюйма), предпочтительно 150 мм (6 дюймов)

Отцентрируйте приспособление, если возможно, держите его на расстоянии не менее 12,5 мм (1/2 дюйма) от боков и сверху

Фанерный ящик толщиной 12,5 мм (1/2 дюйма), облицованный огнеупорным материалом, таким как гипсокартон или листовой металл, для обеспечения воздушного пространства вокруг светильника; загерметизируйте все стыки и края коробки, чтобы свести к минимуму утечку воздуха

Минимальный объем коробки – допускается 800 кубических сантиметров (см³) на ватт светильника (например,г. для светильника мощностью 150 Вт потребуется коробка объемом 120 000 см³)

 

 

 

Электроустановки

 

Работайте безопасно вблизи электропроводки (отключите питание). Проконсультируйтесь с подрядчиком по электротехнике, если есть сомнительная проводка или коррозия электрических соединений.

 

Встраиваемое освещение

 

Стандартные внутренние встраиваемые светильники плохо герметизируются и могут стать пожароопасными, если покрыты изоляцией.Замените утвержденными герметичными встраиваемыми приспособлениями или крышками, которые можно безопасно установить под изоляцией.

 

Экскременты животных

 

Если вы обнаружите на чердаке значительное количество экскрементов животных и паразитов, не беспокойте их, потому что они могут легко переносить плесень, яйца паразитов и бактерии, которые могут вызвать серьезное заболевание. Дополнительную информацию см. в части 1.4 «Соображения по охране труда и технике безопасности».

 

Рисунок 5-6 Герметизация трубы водопровода

Увеличенное изображение

Текстовая версия

Рисунок 5-6 Герметизация сантехнической трубы

Водопроводная труба

Трубный хомут

Лента из толстого полиэтилена (внахлест, герметик с акустическим герметиком и скобами к потолку)

 

 

 

5.1.3 Воздушное уплотнение

 

Запечатайте следующие области:

 

  • Вокруг водопроводной трубы и любых других труб. Для пластиковых сантехнических труб, которые перемещаются вверх и вниз из-за теплового расширения, используйте гибкую прокладку или полиэтиленовую втулку, приклеенную к фанерному воротнику (см. рис. 5-6).
  • Вокруг проводов или потолочных светильников, которые проходят через мансардный этаж, перегородки и верхние плиты наружных стен (см. рис. 5-7 и рис. 5-8). См. часть 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, как обращаться со встроенными светильниками.
  • Вокруг воздуховода, ведущего на чердак изнутри дома. Заделайте стыки воздуховодов алюминиевой клейкой лентой, краской или мастикой. Заделайте щели, где воздуховоды проходят через потолок. Воздуховоды должны оставаться ниже изоляции или должны быть обернуты изоляцией и защищены от сдавливания. Вытяжные вентиляторы всегда должны выпускать воздух наружу, но не прямо под вентиляционные отверстия.
  • На стыке перегородок потолка и внутренних стен оттяните изоляцию, чтобы найти и заделать трещины вдоль внутренних стен (см. Рисунок 4-4).
  • В верхней части внутренних и наружных стен проверьте, не заблокированы ли все полости стен со стороны чердака (обычно верхней пластиной). Заблокируйте любые открытые пространства в открытой полости куском жесткой изоляции и герметиком. Если верхняя пластина треснула или плохо прилегает, используйте герметик и полиэтилен, чтобы создать герметичное уплотнение (см. Рисунок 5-7).
  • Вокруг чердачных люков (см. рис. 4-7).
  • Вокруг дымохода. Строительные нормы и правила требуют, чтобы воздушные пространства между дымоходами и полами или потолками, через которые они проходят, были герметизированы негорючей противопожарной перегородкой (см. Рис. 5-3 и Рис. 5-4).
  • По краю общих стен. Часто между стеной для вечеринки (то есть общей стеной между квартирами в дуплексах, триплексах и рядных домах) и краем мансардного этажа есть зазор. Убедитесь, что этот зазор хорошо загерметизирован. Если вы подозреваете, что воздух просачивается вверх и наружу через стену из бетонных блоков, наймите подрядчика для герметизации блоков.

 

Рисунок 5-7 Герметизация электрической коробки. См. Рисунок 5-5 для особого случая электрических коробок встроенного освещения

.

Увеличенное изображение

Текстовая версия

Рис. 5-7 Герметизация электрической коробки
(Примечание. См. рис. 5-5 для особого случая электрических коробок встроенного освещения.)

Герметик вдоль щелей в верхней части внутренних стен

Заполните отверстия вокруг электрических проводов герметиком

Лист из толстого полиэтилена (заделка звукоизолирующим герметиком и прикрепление скобами к потолку)

Электрическая коробка

 

 

 

5.1.4 Вентиляция

 

Чердачная вентиляция служит нескольким целям. Снижает накопление летней жары, продлевая срок службы кровли и снижая нагрузку на кондиционеры.После воздушной герметизации вентиляция чердака является вашей второй линией защиты от водяного пара, который мог проникнуть на чердак. Это обеспечивает более холодное, хорошо вентилируемое чердачное помещение, менее склонное к образованию наледи на карнизе.

 

Рисунок 5-8 Закрепление светильника на потолке

Увеличенное изображение

 

Дома с остроконечными крышами и доступными чердаками легче всего вентилировать, используя соотношение 1 к 300 (см. ниже). Это соотношение относится к свободной площади вентиляционных отверстий, поэтому его необходимо увеличить, если вентиляционные отверстия закрыты экранами (для защиты от насекомых и т. д.).) и с перегородками (для защиты от дождя и снега), которые уменьшают их чистую площадь. В идеале расположите вентиляционные отверстия так, чтобы обеспечить хорошую перекрестную вентиляцию от края до края и сверху вниз. Тем не менее, несмотря на свою важность, вентиляционные отверстия не предотвратят образование конденсата и не решат проблемы, связанные с утечкой воздуха.

 

Убедитесь, что существующие вентиляционные отверстия на чердаке работают правильно и не заблокированы изоляцией, мусором или другими материалами. Возможно, вам придется найти вентиляционные отверстия на крыше или софите снаружи, если они не видны изнутри чердака.

 

Несмотря на то, что герметичный потолок значительно снижает вероятность появления влаги на чердаке, строительные нормы все же требуют минимальной вентиляции чердака. Отношение площади вентиляционного отверстия к площади потолка должно быть примерно 1 к 300.

 

Не увеличивать вентиляцию автоматически. Кроме того, не используйте электрические вытяжные вентиляторы для вентиляции чердака, так как они могут втягивать больше воздуха, чем может быть подано через вентиляционные отверстия на потолке. Это фактически затянет воздух дома на чердак, что приведет к большим потерям тепла и накоплению влаги.Они также подвержены поломкам, шуму и повышенному потреблению энергии. Приводимые в действие ветром вращающиеся вентиляционные отверстия на крыше не создают всасывания и не более эффективны, чем другие типы закрытых вентиляционных отверстий.

 

Расположение вентиляционных отверстий так же важно, как их количество и тип. Часто смесь типов и мест будет работать лучше всего. В следующих частях подробно описывается наилучший подход в зависимости от типа вашего чердака.

 

5.2 ЛЕГКОДОСТУПНЫЕ ЧЕРДАКИ

 

Рис. 5-9 Монтаж полиэтиленовых листов поверх чердачных балок.

Жесткая пенопластовая плита на карнизе для сохранения вентиляционного пространства.

Увеличенное изображение

 

После того, как вы осмотрели чердак и выполнили ремонтные работы, в первую очередь сосредоточьтесь на контроле воздуха и влажности.

 

5.2.1 Контроль воздуха и влажности

 

Пять вариантов установки системы воздухоизоляции на недостроенном чердаке:

 

  • концентрат для уплотнения воздуха
  • установить полиэтилен поверх балок
  • установить полиэтилен между балками
  • монтажная пена между балками (нанять подрядчика)
  • напыление пены под крышу для создания кондиционируемого чердака (нанять подрядчика)

 

Первый вариант наиболее практичен, так как установка полиэтиленовой воздухо- и пароизоляции на существующем чердаке сопряжена с препятствиями и требует кропотливого внимания к деталям.С другой стороны, напыляемая пена обеспечивает герметичность и первоначальный слой высококачественной изоляции, который можно дополнить до желаемого уровня RSI (R).

 

Если переоборудование мансарды завершается вместе с внутренними ремонтными работами, проще всего установить новый единый воздухо- и пароизолятор на нижней стороне потолочных балок.

 

5.2.2 Концентрат для герметизации воздуха

 

Рекомендуется покрасить потолок со стороны помещения двумя слоями масляной краски или нанести один слой латексной пароизоляционной краски для предотвращения движения пара.Обычная латексная краска не является подходящей пароизоляцией.

 

Рисунок 5-10 Пенопласт, уложенный между балками и зачеканенный в качестве барьера для воздуха и пара

Увеличенное изображение

 

См. Раздел 4, «Комплексный контроль утечки воздуха», для получения подробной информации о герметизации всех утечек воздуха на чердак.

 

Укладка полиэтилена поверх балок

 

Если чердак относительно свободен от дымоходов, водопроводных труб или конструктивных элементов, рассмотрите возможность установки полиэтилена непосредственно поверх потолочных балок.Этот метод включает в себя наименьшее количество швов и требует меньше герметизации и сшивания, чем другие методы. Он также оставляет существующую изоляцию на месте. Однако перед укладкой полиэтилена заделайте все очевидные пути утечки воздуха.

 

Во избежание скопления влаги между пластиком и потолком, что может привести к возможному гниению древесины или другим проблемам, связанным с влажностью, установите поверх пароизоляционного слоя теплоизоляцию как минимум в два раза выше (т. е. нанесите одну треть, две -правило третей).Например, если высота балки составляет 89 мм (3 1/2 дюйма) и содержит RSI 2,1 (R-12), установите поверх полиэтилена не менее RSI 4,2 (R-24).

 

Основная трудность при использовании этого метода заключается в герметизации барьера на верхней пластине стены, особенно на карнизах, где мало места для маневра. Эта область должна быть хорошо загерметизирована. Напыляемая пена или жесткая теплоизоляция могут помочь заполнить пробел в этой области. Отрежьте жесткую доску, чтобы она поместилась между потолочными балками и простиралась от верхней плиты наружной стены к чердаку.Второй кусок жесткой изоляции, установленный вертикально, соединяет полиэтилен с горизонтальной жесткой плитой. Тщательно загерметизируйте все стыки и швы между материалами. Расширяющиеся двухкомпонентные комплекты пены для распыления (или услуги компании, производящей пену для распыления) также очень хороши для герметизации участков вокруг балок и досок.

 

Установка полиэтилена между балками

Если препятствия, такие как ферменная крыша, делают предыдущий метод слишком трудным, установите между балками воздушный барьер из полиэтилена или изоляционную плиту из пенопласта с низкой проницаемостью.Однако учтите, что это длительный и кропотливый процесс.

Удалите существующую изоляцию с области, над которой вы работаете, и отложите ее в сторону. Вырежьте пенопластовые плиты, чтобы они плотно прилегали между фермами. Загерметизируйте все края, зазоры и стыки. Препятствия, такие как электрические провода, потребуют разрезания барьера; тщательно запечатайте их, чтобы сделать барьер непрерывным. Другой вариант — разрезать полиэтиленовые полосы примерно на 200 мм (8 дюймов) шире, чем расстояние между балками. Нанесите полоску герметика на боковые стороны балок вдоль их длины и закрепите полиэтилен с помощью скоб, установленных через герметик через каждые 75 мм (3 дюйма).) См. Рисунок 5-10.

Пенопласт между балками

Подрядчики по производству напыляемой пены могут установить пенопласт с закрытыми порами между балками для герметизации воздуха и одновременной изоляции потолка. Сначала необходимо удалить всю существующую изоляцию и пыль, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Требуется минимум 50 мм (2 дюйма); потом уложите другой утеплитель.

Монтажная пена под крышу

Этот подход предполагает укладку напыляемой пены с закрытыми порами непосредственно под поверхность крыши, вплоть до стыка потолка и наружных стен.Это устраняет вентиляцию крыши и создает так называемую горячую крышу, где чердачное пространство становится частью кондиционируемого (отапливаемого и охлаждаемого) пространства дома. Этот процесс может подойти для некоторых чердаков, но не приступайте к нему без одобрения вашего строительного инспектора, а затем используйте только сертифицированного подрядчика по распылению пены, который знаком с процессом.

5.2.3 Установка изоляции

Обычными материалами для использования на доступных чердаках являются войлочные или плоские материалы или насыпная изоляция.Если над балками есть препятствия, например, в случае с ферменной крышей, может быть проще всего положить изоляцию из войлока в пространство между балками, а затем использовать насыпную изоляцию, чтобы создать полный слой изоляции над балками и вокруг всех препятствий. Насыпная изоляция также хороша сама по себе, особенно в местах неправильной формы или с препятствиями.

Войлочная или матовая изоляция

Вставьте изоляцию из войлока между потолочными балками плотно, без сжатия.Если пространство между балками не соответствует стандартным 16 или 24 дюймам (400 или 600 мм), обрежьте доски, чтобы они соответствовали пространству, или используйте сыпучий утеплитель.

Дополнительные советы по установке:

  • Стык войлока заканчивается как можно плотнее.
  • Войлок
  • должен закрывать верхнюю панель наружной стены, но не блокировать вентиляцию. Для поддержания воздушного потока оставьте пространство от 38 до 50 мм (от 1 1/2 до 2 дюймов) между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши. Используйте перегородки между каждым стропильным пространством, чтобы предотвратить его блокировку (см. Рисунок 5-11).
  • Изолируйте выше и ниже поперечных распорок, разделив или обрезав войлок, чтобы разместить поперечные распорки, как показано на Рисунке 5-12. В качестве альтернативы, разрежьте один лат на ряд клиньев, а затем установите клин под каждую распорку. В любом случае не сжимайте изоляцию.
  • Первый слой войлока должен быть достаточно толстым, чтобы полностью заполнить пространство между балками. Затем второй слой может располагаться перпендикулярно балкам, чтобы блокировать любой поток тепла через балки и вокруг них (см. рис. 5-13).Убедитесь, что между двумя слоями изоляции нет зазоров.
  • Заполните неудобные места или щели кусочками войлока или наполнителем.
  • Утепляйте одеялом так же, как и войлоком. Его можно предварительно нарезать ножом или срезать на месте. Начните с одного конца чердака и разверните одеяло
  • .

Насыпной утеплитель

  • Сыпучий утеплитель можно заливать вручную или надувать поверх воздухо- и пароизоляции на глубину, превышающую высоту балок.Эта задача может быть выполнена домовладельцем с использованием арендованного оборудования или квалифицированным подрядчиком.
  • Перед добавлением изоляции прибейте достаточное количество индикаторов глубины (например, кусок дерева, прибитый перпендикулярно балке) или наметьте хорошо заметные линии на элементах фермы, чтобы вы могли легко увидеть и измерить глубину изоляции. Поддерживайте равномерную глубину чердака, выравнивая изоляцию доской или садовыми граблями (см. Рисунок 5-14).
  • Заполните все углы и закоулки.
  • На карнизе не загораживать вентиляцию.Предотвратите исчезновение изоляции в пространстве карниза, установив перед началом работ кусок жесткой изоляции из плит или деревянную перегородку. В строительных магазинах продаются перегородки из картона или пенопласта, которые можно прикрепить скобами между стропилами (см. рис. 5-11). Убедитесь, что изоляция простирается достаточно далеко, чтобы покрыть верхнюю часть внешней стены.
  • Если рыхлая засыпка глубже балок, соорудите изоляционный каркас (кровать) вокруг чердачного люка так, чтобы его можно было заполнить до края (см. Рис. 4-7).
  • На мешках с изоляционным материалом будет указано, сколько квадратных метров (или квадратных футов) должен покрывать каждый мешок, чтобы обеспечить требуемое значение RSI. Рассчитайте площадь чердака, чтобы определить необходимое количество мешков.
  • Если работу выполняет подрядчик, рассчитайте требуемое значение RSI и проверьте пакеты с изоляцией, которые будут использоваться. Они должны указывать площадь, которую покроет один мешок при выбранном значении теплоизоляции. Затем вы и подрядчик должны согласовать общее количество мешков, которые будут использоваться, ожидаемую теплоизоляционную способность и минимальную установленную глубину изоляции по всему чердаку, исходя из конкретной плотности.
  • Не забудьте закрыть люк на чердаке (см. рис. 4-7).
  • Герметизировать и изолировать до боковых стен пристроенного жилья (см. Часть 5.1, Общие положения для всех чердаков).
  • Не накрывайте встраиваемые светильники, если они не установлены в утвержденных крышках.

Рисунок 5-11 Перегородки можно использовать для поддержания потока воздуха через вентиляционные отверстия потолка

Увеличенное изображение

Рисунок 5-12 Монтаж изоляции вокруг поперечной распорки

Увеличенное изображение

Рисунок 5-13 Верхний слой изоляции проходит перпендикулярно нижнему слою

Увеличенное изображение

Рисунок 5-14 Установка насыпной изоляции.

Обратите внимание на маркеры, указывающие окончательную глубину изоляции.

Увеличенное изображение

 

5.2.4 Вентиляция

 

В идеале, 50 процентов вентиляционных отверстий на чердаке должны быть непрерывными вентиляционными отверстиями на потолке, а остальные 50 процентов — на фронтонах, коньках или крышах. На рис. 5-15 показаны различные типы вентиляционных отверстий. Любой из них подходит при использовании в сочетании с потолочными вентиляционными отверстиями. Коньковые вентиляционные отверстия предпочтительнее там, где это практически возможно, но они должны быть оснащены перегородками для отражения ветра, дующего на крышу, и предотвращения проникновения воды и снега.Иногда в доме есть только вентиляционные отверстия. В этом случае установите вентиляционные отверстия на фронтоне, коньке или на крыше, чтобы воспользоваться перекрестной вентиляцией.

 

Различные типы вентиляции

  1. Вентиляционные отверстия
  2. Фронтонный люк
  3. Вентиляционное отверстие
  4. Вентиляционное отверстие

Рисунок 5-15 Вентиляция через крышу

Увеличенное изображение

 

5.3 ПОЛУЭТАЖНЫЕ ДОМА

 

Дома с 1 ½ или 2 ½ этажа имеют чердаки с несколькими небольшими частями, которые могут затруднить доступ, герметизацию и изоляцию.Если вы не можете попасть в эти места, возможно, вам придется нанять подрядчика. Если пространство доступно, в следующей части даются некоторые рекомендации о том, как выполнить работу самостоятельно.

 

5.3.1 Контроль воздуха и паров

 

Если у вас есть доступ к чердачному помещению, следуйте указаниям по контролю потоков воздуха и паров, как указано в Части 5.2, Легкодоступные чердаки.

 

В полуэтажных домах есть один крупный источник утечки воздуха, который нельзя упускать из виду: через потолочные балки непосредственно под коленчатыми стенами (см. рис. 5-17).Эта критическая зона утечки воздуха должна быть герметизирована заподлицо с задней частью отделки стены колена. Это можно сделать, обрезав и установив пенопластовую плиту, которая заполнит отверстие в потолочной балке и запечатает ее на месте с помощью герметика или пены для распыления.

 

Другим вариантом может быть плотная укладка насыпного утеплителя между половицами и нижним потолком с обеспечением воздушной преграды.

 

5.3.2 Вентиляция

 

Проветривайте чердачные помещения над и рядом с верхним этажом отдельно с помощью фронтонных вентиляционных отверстий.Расположите вентиляционные отверстия так, чтобы ветер не дул через изоляцию.

 

Второй вариант – использовать фронтонные форточки в области над мансардным потолком и карнизные форточки в боковых зонах. Это хороший вариант, если в доме уже есть работающие карнизы (см. рис. 5-19). Вентиляционное пространство в стропильной части обеспечит циркуляцию воздуха между изолированными зонами.

 

В противном случае вам придется установить вентиляционные отверстия в детали вдоль стропил, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию (см. Рис. 5-18 и Рис. 5-19).Эти вентиляционные отверстия должны быть на холодной стороне помещения, а теплая сторона может быть заполнена изоляцией, которую можно добавить к наклонной части потолка, если в процессе ремонта не будут приняты другие меры.

 

5.3.3 Изоляция

 

Рисунок 5-16 Стены и пол Части половины этажа должны быть изолированы

Увеличенное изображение

 

Можно использовать напыляемую пену

и изоляцию из жесткого пенопласта, но войлок дешевле и с ним легче работать в ограниченном пространстве.Если в стене колена есть какие-либо электрические розетки (соблюдайте осторожность, чтобы избежать ударов током, а также используйте эту возможность, чтобы обновить проводку в этой области) или трубы, держите их на теплой стороне воздухо- и пароизоляции и изоляции, а также герметизируйте их. воздухо- и пароизоляция вокруг них.

 

  • Обработайте мансардный этаж за коленной стеной и мансардное пространство над потолком половины этажа (см. рис. 5-17) точно так же, как описано выше для стандартного незавершенного чердака; кроме того, добавьте воздушную изоляцию под коленной стенкой.
  • Обработайте торцевые стены, как описано в Разделе 7, «Изолирующие стены». (Торцевые стены — это стены полной высоты, открытые наружу.)
  • Коленную стену можно рассматривать как незавершенный мансардный этаж (см. рис. 5-9), учитывая тот факт, что она вертикальная. Установите комбинированный барьер для воздуха и пара, изготовленный из полиэтиленовых лент, запечатанных между каждой стойкой. Заделка всех щелей и проходов и нанесение пароизоляции на внутреннюю поверхность также может создать воздушную преграду.Затем установите изоляцию и закрепите ее с помощью строительной бумаги, картона, олефиновых листов или мелкоячеистой сетки. Еще лучше прибить гвоздями 25 мм (1 дюйм) или более жестких досок изоляции к внешней стороне стоек, чтобы удерживать изоляцию. Это также повысит тепловое сопротивление стеновой части и уменьшит тепловые мосты. Стену на чердаке, примыкающую к отапливаемому помещению, также можно утеплить по типу коленной стены.
  • Часть между стропилами может быть заполнена изоляцией, если все проходы через потолок герметизированы и если это разрешено местными строительными нормами или стандартами (см. «Горячая крыша» в части 5.2.2, Концентрация на герметизации воздуха, подраздел Распыление пены под крышей). Горячая крыша может охватывать наклонный потолок, а затем пространство коленной стены. В маленьком треугольном верхнем чердаке он вряд ли понадобится. Наличие изолированного ската крыши позволяет использовать пространство коленной стены для хранения (как это часто бывает).
  • Открытая пена в доступных местах должна быть защищена от огня.
  • Из-за ограниченного пространства для изоляции и вентиляции на наклонном потолке рассмотрите возможность установки жесткой доски непосредственно на потолок, а затем герметизации и покрытия гипсокартоном.Этот метод значительно повысит уровень комфорта летом и зимой, хотя и может уменьшить высоту над головой.
  • Некоторые подрядчики специализируются на выдувной теплоизоляции высокой плотности, которая помогает уменьшить поток воздуха при одновременном улучшении тепловых характеристик.

 

Мансардные окна

Во многих 1 ½ или 2 ½ этажных домах есть мансардные окна. Стены слухового окна можно утеплить латами, как описано для стены колена. Мансардные окна обычно включают в себя множество элементов каркаса, которые ограничивают количество добавляемой изоляции.Помимо воздушной герметизации, рассмотрите возможность плотной вдувной изоляции, а также добавление жесткой теплоизоляции и гипсокартона для уменьшения тепловых мостов.

Половые доски

В некоторых домах чердак будет перекрыт, даже если он не используется в качестве жилого помещения. Вы можете изолировать его, подняв половые доски и обработав его так же, как и незавершенный чердак, хотя некоторые или все доски, возможно, придется заменить, чтобы сохранить жесткость потолка.

В качестве альтернативы подрядчик может полностью засыпать пространство под полом, вдув плотную насыпную изоляцию через смотровые отверстия.Утечки воздуха, например, вокруг сантехнических труб и открытых карнизов, должны быть герметизированы в первую очередь. Вместе с подрядчиком убедитесь, что пространство заполнено полностью и с нужной плотностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед изоляцией проверьте проводку (замените поврежденную или изношенную проводку), встроенные светильники или другие источники тепла, которые могут быть скрыты под половицами. Все источники тепла должны быть защищены от изоляции или удалены полностью.

Вы вряд ли сможете достичь минимального рекомендуемого производителем уровня изоляции чердака, заполнив только это пространство.Если возможно, добавьте немного изоляции поверх половиц, чтобы сохранить их теплыми и уменьшить тепловые мосты через балки и половицы.

5.4 ТЕСТЫЕ ЧЕРДАЧИ, ПОТОЛКИ СОБОРОВ И ПЛОСКИЕ КРЫШИ

Узнайте о методах изоляции сложных участков.

5.4.1 Тесные чердаки

Есть три варианта утепления чердака, слишком тесного для работы:

  • Изоляция поверх существующей крыши (см. Часть 5.5, Ледяные дамы).
  • Добавьте к потолку жесткую доску и гипсокартон, если есть достаточный запас высоты.
  • Попросите опытного подрядчика взорвать плотную насыпную изоляцию.

Два последних варианта также можно выполнять вместе. Первый и последний методы могут применяться при недостаточном запасе по высоте.

Скорее всего, не будет возможности установить новый воздушный барьер из листового материала. Если таковой еще не существует, установка изоляции должна быть приемлемой, если нет признаков проблем с влажностью, если уровень влажности в доме является приемлемым и если какие-либо утечки воздуха через потолок на чердак герметичны.Вы можете добиться дополнительной защиты, покрасив потолок под чердаком латексной пароизоляционной краской (спросите у поставщиков или производителей краски) или двумя слоями масляной краски.

Убедитесь, что подрядчик не допускает попадания изоляции на карнизы и блокирования вентиляции. Если на чердаке есть встроенные светильники, дымоходы или другие источники тепла, убедитесь, что приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения пожара.

Вентиляция тесных чердаков может быть затруднена из-за сложности создания адекватного воздушного потока.Там, где крыша выходит за внешние стены, можно использовать софитные вентиляционные отверстия в сочетании с кровельными вентиляционными отверстиями или встроенными коньковыми вентиляционными отверстиями.

Во многих домах с тесными чердачными помещениями отсутствуют карнизы. В таких случаях подходите к вентиляции с осторожностью. Наилучший подход — тщательно загерметизировать потолок под мансардой изнутри дома, а затем утеплить его, не устанавливая дополнительных вентиляционных отверстий.

Если возможно, проверьте подкровельное пространство на наличие проблем с влажностью во время или сразу после резкого похолодания в середине зимы.Ожидаются небольшие заморозки, но если застройка особенно сильная, придется проветривать помещение, тщательно герметизировать все утечки воздуха и снизить уровень влажности в доме. Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы определить, какие процедуры разрешены в вашем регионе.

Рисунок 5-17 Жесткая изоляция может быть прибита поверх шпилек коленной стены Деталь

Увеличенное изображение

Рисунок 5-18 Каждая часть имеет собственную перекрестную вентиляцию

Увеличенное изображение

Рисунок 5-19 Вентиляция между частями осуществляется через вентиляционные отверстия чердачных стропил, установленные в стропиле Деталь

Увеличенное изображение

 

5.4.2 Соборные перекрытия и плоские крыши

 

Дом (или любая часть дома) с плоской крышей, соборным потолком или какой-либо другой конструкцией без чердака сложен и потребует услуг квалифицированного подрядчика.

 

Основной проблемой этих крыш является ограниченное пространство для изоляции и вентиляции. Если в пространстве между балками уже есть некоторая изоляция, попытка добавить больше может оказаться бесполезной. Однако, если вы решите, что стоит повысить уровень изоляции, есть несколько вариантов.Каждый вариант сопряжен с определенным риском либо проблем с влажностью, либо тепловых мостов, которые могут снизить эффективность изоляции. Техника, включающая выдувную изоляцию, обсуждается ниже.

 

 

Часть 5.6, Реконструкция и ремонт, обсуждает как внутреннюю, так и внешнюю модернизацию, включая добавление новой крыши. Существующее пространство между потолком и крышей может быть заполнено подрядчиком плотной насыпной изоляцией из целлюлозы или стекловолокна. Плотность обычно составляет от 56 до 72 кг/м³ (от 3 ½ до 4 ½ фунта./куб. футов). Подрядчик должен рассчитать и подтвердить плотность для каждой полости крыши.

 

Этот подход устраняет вентиляцию крыши, поэтому обычно не рекомендуется (сначала проконсультируйтесь с местными строительными властями). Тем не менее, высокая плотность изоляции в сочетании с всесторонней воздушной герметизацией должна в достаточной степени уменьшить поток воздуха, чтобы избежать проблем с конденсацией.

 

Будьте особенно внимательны, чтобы убедиться, что утечка воздуха в потолок закрыта снизу.Это сложно, потому что проводка и сантехника обычно протыкают потолок в нескольких местах. Кроме того, перегородки не могут быть полностью перекрыты сверху, что позволяет большому количеству воздуха проходить через внутренние стены к потолку.

 

Там, где внутренние стены полностью открыты к потолку, нет простого решения, если вы не готовы к тому, чтобы ваши внутренние стены были заполнены изоляцией и герметизированы вдоль всей отделки, выходов и других проходов.

 

5.5 ЛЕДЯНЫЕ ПЛОТИНЫ

 

Ледяные запруды представляют собой большие массы льда, которые обычно скапливаются на нижней кромке крыши и в желобах. Когда тающий снег (или дождь) стекает по крыше, он встречается с этой ледяной массой и скапливается, иногда под черепицей, а затем просачивается на чердак.

 

 

Обледенение обычно происходит при значительном количестве снега на крыше. Сам снег, особенно глубокий, может действовать как изолятор.Если на чердаке температура выше нуля, он прогревает обшивку крыши, которая растапливает слой снега, непосредственно контактирующий с кровлей. Талая вода стекает по крыше, пока не встретится с навесом.

 

Если воздух и выступ ниже точки замерзания, вода замерзает на крыше и запускает ледяную плотину. Кроме того, нагретый солнцем темный сайдинг, выходящий на южную сторону, может вызвать проникновение теплых конвекционных потоков в область карниза и крыши над ним, вызывая образование ледяных запруд.

 

5.5.1 Тип крыши и наледи

 

Неизолированные чердаки обычно не имеют ледяных дамб, потому что тепло, проходящее через чердак, способствует таянию снега, когда он приземляется, и предотвращает его накопление. Хорошо герметизированный и изолированный чердак обеспечивает прохладную крышу и, как правило, также не имеет ледяных дамб. Ледяные запруды более часты, если много ендов и слуховых окон усложняют крышу или имеется большой свес. Более сложные типы крыш удерживают больше снега, потому что они более склонны к образованию тепловых мостов и зон утечки воздуха.

 

5.5.2 Обнаружение участков, склонных к образованию ледяных дамб

 

Один из способов найти участки, склонные к наледи, — это посмотреть на крышу после первого сильного осеннего мороза или небольшого снега. Отметьте, где снег тает первым, и узнайте, что находится под этим местом. Одним из распространенных явлений в таких условиях является горизонтальная линия плавления на крыше полутораэтажного дома, где короткая коленчатая стена встречается с потолком. Другие места могут быть под вытяжным вентилятором на крыше, вентиляционным отверстием, под световым люком и над прохудившимся люком для доступа на чердак.Лучшей профилактикой образования ледяных завалов является герметизация всех утечек воздуха на чердаке и тщательная изоляция.

 

Темная отделка стен может поглощать солнечное тепло и вызывать теплые конвекционные потоки стен, которые могут быть причиной образования ледяных дамб. Герметизация соответствующих вентиляционных отверстий софита может помочь уменьшить проблему. Тем не менее, может потребоваться другая вентиляция, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию подкровельного пространства.

 

5.5.3 Работа с ограниченным чердачным пространством

 

На многих чердаках, в том числе под крышами с малым уклоном, недостаточно места для надлежащей изоляции по краю мансардного этажа.Если для изоляции софита требуется перегородка, чтобы удерживать вентиляционное отверстие напротив обшивки, для изоляции может оставаться только около 100 мм (4 дюйма) пространства. Этот ограниченный уровень изоляции позволит снегу таять непосредственно над навесом и будет способствовать образованию ледяных заторов.

 

Постарайтесь установить на этом краю наилучшую изоляцию, чтобы уменьшить потери тепла. Напыляемая пена идеальна, так как она герметизирует воздух, а также изолирует. Помогут и нарезанные кусочки экструдированного пенополистирола. Установите кусок экструдированного полистирола толщиной 25 мм (1 дюйм.) из обшивки для поддержания вентиляционного воздушного пространства, а затем заполнить между этой пенопластовой плитой и чердачным перекрытием утеплитель (см. рис. 5-22).

 

Рисунок 5-22 Создание вентиляционного пространства с жесткой изоляцией

Увеличенное изображение

 

5.5.4 Соборные потолки

 

Ледяные запруды на крышах с соборными потолками труднее устранить, так как к ним труднее получить доступ. Те же принципы применимы и к предотвращению образования ледяных дамб: прекращение утечек воздуха в доме, улучшение изоляции, возможно, улучшение вентиляции крыши.Проблемы с наледью на крышах соборного типа обычно лучше всего решаются путем заключения контракта с изолятором с опытом плотной изоляции или при повторной кровле.

 

5.5.5 Установка новой крыши

 

При перекрытии снимите отделку крыши и обшивку, герметизируйте и заполните полости изоляцией, а затем установите новые кровельные материалы, включая ледозащитную мембрану. Хорошо герметизированная крыша практически не нуждается в вентиляции. Если вы не уверены в том, можно ли выполнить герметизацию эффективно, оставьте вентиляционный канал под обшивкой от софита до козырька.Иногда к потолку внутри можно добавить изоляцию, хотя такой подход не остановит утечку воздуха.

 

Альтернативной мерой по предотвращению образования наледи является создание непроницаемой кровли с использованием самоуплотняющейся мембраны под черепицей. Строительные нормы требуют такие мембраны на нижней части крыши в новых домах. Эти мембраны не останавливают наледи, но предотвращают просачивание воды через кровельное покрытие в дом. Ледяные заторы все еще могут возникать и, возможно, повреждать черепицу и желоба.

 

5.5.6 Быстрые исправления и их ограничения

 

Есть много популярных, более быстрых решений, но у них есть недостатки:

 

  • Подсоединение электрических нагревательных кабелей приведет к таянию каналов во льду, что иногда облегчит проблему, но они потребляют значительное количество электроэнергии и являются бельмом на глазу на большинстве крыш.
  • Удаление водосточных желобов предотвратит их превращение в ледяные ловушки, но водосточные желоба предотвратят попадание воды с крыши на фундамент.
  • Каждую зиму при нападении на ледяные плотины с помощью топора или ледоруба можно повредить поверхность крыши.
  • Хотя удаление снега с крыши также может помочь, удаление наледи и снега не всегда легко или безопасно.
  • Для некоторых старых домов со сложными крышами может оказаться невозможным полностью устранить ледяные заторы, не прибегая к нескольким различным методам.

 

Предпочтительным решением для большинства домов является отвод тепла на чердак за счет воздушной герметизации и теплоизоляции.

 

5.6 РЕМОНТ И РЕМОНТ

 

Реконструкция или ремонт дают возможность обеспечить хорошо изолированный потолок и стены чердака с эффективной воздушной и пароизоляцией.

 

Популярным ремонтным мероприятием является превращение существующего недостроенного чердака в новое жилое помещение. В зависимости от глубины стропильного пространства может быть трудно достичь рекомендованных высоких значений RSI чердака. Если вы решите отделать чердак, проверьте требования местных норм, а затем рассмотрите следующие шаги:

 

Рисунок 5-23 Балки воротника или стяжки обеспечивают дополнительную поддержку

Увеличенное изображение

 

  • Установите хомуты между каждой парой стропил (см. Рисунок 5-23).Эти связи обеспечат структурную поддержку как крыши, так и нового потолка.
  • Убедитесь, что изоляция, установленная в стропильных проемах, плотно прилегает к верхней части стен, образуя непрерывную тепловую оболочку. По периметру мансардного этажа не должно быть зазоров, иначе будет происходить утечка тепла, а возле карниза может возникнуть наледь. В большинстве случаев должна быть возможность изолировать каждое стропильное пространство вплоть до карниза и верхней части наружной стены.Оставьте свободное пространство между верхней частью изоляции и нижней частью обшивки крыши, чтобы обеспечить вентиляцию крыши. Заделайте все вентиляционные отверстия в тех частях чердака, которые не отапливаются.
  • Прикрепите сплошной полиэтиленовый воздухо- и пароизоляционный материал к стропилам и торцевым стойкам; затем тщательно заделайте края и швы акустическим герметиком.
  • Если ваш чердак не слишком тесный, подумайте о том, чтобы добавить ремни к нижней части стропил и стенным стойкам, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию (если возможно, до рекомендуемого минимального уровня для изоляции чердака).После установки утеплителя в имеющиеся пустоты, гвоздевые или шурупные обвязки (2 х 2 или 2 х 3 на ребро) перпендикулярно стропилам и шпилькам. Разместите обвязку в соответствии с шириной изоляции, которую вы будете использовать. Однако расстояние между обвязками должно быть не более 610 мм (24 дюйма) (измеряется по центру), иначе у вас возникнут трудности с креплением внутренней отделки. Плотно уложите изоляцию между обвязками, закрывая все стропила и стойки. Наконец, прикрепите к обвязке непрерывный герметичный полиэтиленовый барьер для воздуха и пара.В качестве альтернативы прикрепите изоляцию из жестких плит толщиной от 25 до 50 мм (от 1 до 2 дюймов) к стропилам и стойкам, загерметизируйте или установите пароизоляцию, а затем покройте одобренным отделочным материалом (например, гипсокартоном).
  • Изоляция между хомутовыми стяжками укладывается снизу практически таким же образом, в последнюю очередь укладывается сплошной полиэтиленовый воздухо- и пароизоляционный слой. Если хомуты уже утеплены и есть доступ к верхней части, то можно добавить дополнительную изоляцию, как на обычном чердаке.

 

5.6.1 Подвесной потолок

 

Рисунок 5-24 Удлинение стропил обеспечивает пространство для изоляции и вентиляции

Увеличенное изображение

 

Там, где высота потолка достаточна, сооружение подвесного потолка для удержания изоляции является отличным способом термической модернизации сводчатого потолка или плоской крыши, особенно если это запланировано как часть реконструкции. Ниже приведены несколько вариантов:

 

  • Постройте новый потолок непосредственно под существующим потолком.Если на крыше есть открытые балки или балки (обычно в декоративных целях), можно закрыть пространство, создав новый потолок. Установите в помещении вагонку или жесткую изоляцию, а затем непрерывную изоляцию от воздуха и пара и новый потолок. Во всех случаях необходимо предотвратить попадание теплого воздуха в пространство новой полости и в обход изоляции. Загерметизируйте периметр нового потолка и любые возможные пути утечки воздуха через перегородки.
  • После снятия потолка удлините существующие стропила или фермы, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию.Обвяжите существующие стропила поперечными ремнями или удлините полость стропила с помощью 2 x 4 пиломатериалов и фанерных косынок (см. Рисунок 5-24).

 

Хотя нет необходимости снимать внутреннюю отделку и обнажать стропила и верхние части стен при устройстве нового потолка, это хорошая идея. Это позволит выполнить герметизацию, проверить состояние утеплителя и убедиться в наличии пароизоляции.

 

  • Механическое крепление жесткой плитной изоляции непосредственно к конструкции существующего потолка.Хотя этот метод позволяет избежать беспорядка и времени, необходимых для демонтажа потолка, он затруднит доступ к пространству между потолком и мансардным полом (например, для установки встроенных светильников). Если жесткая изоляция плит служит еще и барьером для воздуха, плотно подгоните плиты и хорошо загерметизируйте швы. Расширьте электрические приспособления, чтобы приспособить глубину нового потолка.

 

5.6.2 Добавление новой крыши

 

Изоляция

также может быть добавлена ​​поверх существующего потолка или крыши.Этот вариант больше всего подходит для соборных потолков и плоских крыш, когда требуются серьезные внешние изменения, например, новая крыша. Герметизация, установка новой изоляции, обшивки, кровельного покрытия и замена карнизов, потолков и фасции плюс утилизация обойдутся в несколько тысяч долларов. Вам почти наверняка понадобятся услуги квалифицированного подрядчика.

 

Один из методов включает установку жесткой теплоизоляции из плит поверх существующей крыши (см. рис. 5-25).Более высокое значение RSI жесткой изоляции означает меньшее увеличение толщины крыши, хотя для достижения желаемого уровня RSI может потребоваться несколько слоев изоляции.

 

Рисунок 5-25 Поверх старой крыши можно построить новую утепленную крышу

Увеличенное изображение

 

 

 

Листовой полиэтилен сначала укладывается на существующую крышу для обеспечения воздушной и пароизоляции по правилу 1/3 – 2/3. В качестве альтернативы можно уложить слой напыляемой пены с закрытыми порами или жесткой плиты с низкой проницаемостью, а стыки проклеить лентой для предотвращения утечки воздуха.В этом шаге нет необходимости, если воздушный барьер уже установлен.

 

Важно утеплить (т.е. заблокировать) и герметизировать пространство между балками по периметру крыши. Это предотвращает утечку нагретого воздуха вокруг изоляции. Совместите края блокирующего материала с внутренней отделкой наружной стены и тщательно загерметизируйте все швы. Другой подход заключается в том, чтобы нанять подрядчика по распылению пены, знакомого с герметизацией воздуха, чтобы заблокировать эти критические области.

 

Другой метод заключается в том, чтобы нарастить существующую крышу или обрамить новую крышу и заполнить ее ватной изоляцией или насыпной изоляцией, которая задувается. Убедитесь, что воздухо- и пароизоляция плотно закрыта. Новое пространство или каркас крыши могут увеличить структурную нагрузку всей сборки, поэтому это должно быть сделано в соответствии с местными нормами.

 

Этот подход лучше всего использовать с новыми фермами или установкой поперечных балок (называемых прогонами), которые охватывают всю длину крыши.После того, как прогоны установлены, устанавливаются новые стропила, после чего следует правильная установка изоляции, чтобы избежать движения воздуха и тепловых мостов. Оставьте достаточно свободного пространства над изоляцией и над новой стропилой крыши, чтобы обеспечить вентиляцию.

 

Назад: Раздел 4: Комплексная защита от утечек воздуха Далее: Раздел 6: Изоляция подвала

видов мансардных крыш | Тойиб

Мансардный тип крыши – отличный вариант увеличения полезной площади частного дома.Размеры дополнительного помещения будут определять форму и тип мансардной крыши. Геометрические формы такой крыши могут иметь различную конфигурацию, а сама крыша может покрывать все здание или его небольшую часть.

Типы мансардных крыш. Фото с функциональной крышей

Существует несколько разновидностей мансардных крыш:

  • односкатный;
  • симметричный;
  • асимметричный;
  • шахматы;
  • ломаная линия.

Односкатная мансардная крыша. Мансардные крыши в односкатном исполнении выглядят своеобразно. Такие конструкции достаточно просты в конструкции из-за отсутствия конька и сложностей, которые влечет за собой его обустройство. Мансарда образуется за счет разной высоты стен, на которые опираются балки конструкции. Мансардный этаж под такой крышей достаточно миниатюрен.

Симметричная мансардная крыша. Этот тип крыши строится на основе двускатной модели.Стены мансарды в этом варианте будут иметь одинаковую ширину и высоту. Такая форма обеспечивает возможность установки в помещении полноценных оконных конструкций и дверей, ведущих на балкон или террасу.

Асимметричная мансарда. Такие крыши получаются в результате вальмовой укладки скатов. Учтите, что помещение под асимметричной крышей будет иметь небольшую площадь. Очертания противоположных стен такой комнаты будут следующими: две в форме треугольника, две в форме трапеции.

Шатровая мансардная конструкция. Помещение под такой крышей может иметь определенную конфигурацию: круглую, коническую или пирамидальную. В связи с этим в стены таких мансард очень сложно вписать окна или двери. Оконные конструкции такой формы нужно будет изготавливать на заказ по специальному проекту, что повлечет за собой значительное удорожание строительства.

Полезный совет! При обустройстве оконных конструкций на мансарде обратите внимание на то, как они будут открываться.Окна, которые открываются внутрь и вниз, могут нанести травму человеку, который их открывает. Оптимально открывать окно наружу ручкой, расположенной вверху.

Под совмещенной крышей дачного дома находится мансардный этаж

Ломаная крыша. Если вы хотите максимально использовать пространство под крышей, выбор ломаной крыши будет правильным. В этом случае можно значительно уменьшить так называемые мертвые зоны, площадь которых нельзя использовать как полезную. Благодаря наружным изломам граней мансардное пространство может быть расширено, а выбор прямой крыши ограничивает рациональное использование пространства под ней.

Ломаные конструкции крыши отличаются небольшой высотой стен помещений, оказавшихся под ними. Установка такой кровли оправдана, когда мансарда надстраивается над уже возведенным зданием. В этом случае можно не беспокоиться о дополнительной нагрузке на фундамент, проект которого изначально не предполагал наличие дополнительного жилого этажа.

Гостиная, расположенная на мансарде частного дома

Популярной считается крыша, в основе конструкции которой лежат треугольные фигуры: верхняя и нижняя.Схема конструкции верхних треугольников предполагает как висячую, так и наслонную систему стропил, а нижних – только наслонную. Верхние скаты опираются на равнобедренные треугольники, а нижние имеют в основании два прямоугольных треугольника.

Изоляция и гидроизоляция мансардной крыши

Конструкция той или иной мансардной крыши зависит от нагрузки, которой будет подвергаться кровля сверху и снизу. Не забывайте, что потоки теплого воздуха поднимаются вверх и оседают в виде конденсата на внутренней поверхности кровли.Поэтому технология возведения мансардных крыш частных домов обязательно должна учитывать качественную тепло-, паро- и гидроизоляцию.

Полезный совет! При устройстве мансардной крыши обратите внимание на размещение вентиляционных стояков и дымоходов: не допускайте их расположения в ендовах.

Связанная статья:

Для того, чтобы на мансарде было комфортно, необходимо использовать теплоизоляционный материал, который будет этому способствовать вне зависимости от времени года.Если кровельный пирог выполнен с соблюдением всех технологических правил, микроклимат в помещении будет нормальным.

Сделать правильный выбор теплоизоляционных материалов поможет знание их основных характеристик, к которым относятся:

  • устойчивость к перепадам температур;
  • низкая теплопроводность;
  • влагостойкость;
  • неуязвимость к механическим воздействиям;
  • экологичность;
  • пожарная безопасность;
  • плотностью до 250 кг/м³.
Технология устройства мансардных крыш обязательно должна учитывать качественную тепло-, паро- и гидроизоляцию

Технология теплоизоляции в мансарде аналогична утеплению обычных крыш, однако в силу некоторых критериев предъявляются повышенные требования наложенный на него. Роль стен в мансардных помещениях выполняют скаты и фронтоны, из-за чего они перегреваются летом и быстро остывают в холодное время года. Поэтому последовательность слоев торта должна соблюдаться строго:

  1. Пароизоляция.
  2. Изоляционный материал.
  3. Вентиляционный (воздушный) зазор.
  4. Гидроизоляционный слой.
  5. Материал кровельного покрытия.

При использовании утеплителя следует обращать внимание на его теплопроводность (способность удерживать и передавать тепло). Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше материал будет удерживать тепло в помещении, защищая его от охлаждения. Мансардные крыши более подвержены теплопотерям зимой, так как тепло течет вверх, приближаясь к кровле.

Зимой наблюдается следующий процесс: снег, покрывающий поверхность крыши, выполняет функцию своеобразного теплоизолятора. Если теплопотери большие, снег на крыше начинает таять, превращаясь в плотную корку льда, которая не удерживает тепло и создает дополнительную нагрузку на крышу. Правильно уложенный утеплитель предотвратит таяние снега и образование льда.

Минеральная вата – один из самых популярных материалов для утепления кровли.

В сильную жару в мансардном помещении становится очень жарко.Чтобы этого избежать, изнутри устраивают теплоизоляцию. Количество слоев для внутренней защиты зависит от свойств материала. Для этих целей обычно используют: пенополиуретан, минеральную вату, экструдированный пенополистирол, шлаковату, стекловату, пеностекло. Из натуральных утеплителей будут использоваться солома, шлак, древесная стружка, тростниковые панели.

Надпалубная жесткая изоляция из пеноматериала для существующих крыш

Вкладка «Соответствие» содержит как информацию о программе, так и коды.Кодовый язык выдержки и обобщены ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать приобретения у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Пожалуйста, свяжитесь с нашим веб-мастером, если вы обнаружите неработающие ссылки.

 

2009–2021 Требования к изоляции IECC и IRC Таблица

Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, указанные в IECC и IRC 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021, можно найти в этой таблице.

 

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 Международный кодекс энергосбережения (IECC)

R502.2 (503.2 в 2015, 2018 и 101.4.5 в 2012, 2009 IECC) Раздел 101.4.5 Изменение кондиционирования помещений. В этом разделе говорится, что помещения должны быть приведены в полное соответствие с требованиями нового строительства, если в результате добавления, изменения, реконструкции или ремонта это помещение из некондиционированного становится кондиционируемым.

Раздел R402 Тепловая оболочка здания.В таблице R402.1.3 (R402.1.2 в 2015 и 2018 гг., R402.1.1 в 2009 и 2012 гг. IECC) указаны нормативные требования к компонентам ограждающих конструкций.

Раздел R402.2.2 Потолки без чердачных помещений. В тех случаях, когда нормативные требования требуют более изоляции R-30, но конфигурация крыши/потолка не может обеспечить уровень изоляции, указанный в нормативных требованиях, R-30 является минимальным требованием к изоляции. Это уменьшенное требование к изоляции ограничено меньшим из 500 квадратных футов или 20% от общей изолированной площади потолка.Обратите внимание, что сборки, достигающие высокого значения R за счет изоляции внешней стороны обшивки и полостей каркаса крыши, не должны использовать эти исключения.

Раздел R402.2.3 Карнизная перегородка. В этом разделе указывается требование к установке перегородок рядом с вентиляционными отверстиями карнизов и потолков для вентилируемых чердаков с использованием воздухопроницаемой изоляции. Перегородка может быть выполнена из любого твердого материала, должна доходить до верхней части изоляции чердака и должна иметь отверстие не меньше размера вентиляционного отверстия.Обратите внимание, что перегородки также следует использовать с вентилируемыми кровельными конструкциями, в которых используется воздухопроницаемая изоляция. IECC 2021 отмечает, что перегородка должна быть установлена ​​на внешнем крае верхней плиты наружной стены, чтобы обеспечить максимальное пространство для покрытия чердачной изоляции над верхней плитой. Дефлекторы должны быть установлены непрерывно там, где вентиляция софита не является непрерывной.

Раздел R402.4 Утечка воздуха. В этом разделе указывается, что тепловая оболочка здания (как ее называют в IECC) должна быть герметизирована, чтобы ограничить проникновение, и что она должна быть герметизирована таким образом, чтобы она была прочной и допускала дифференциальное расширение и сжатие.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 гг.). Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2021). Положения настоящей главы регулируют переделку, ремонт, пристройку и изменение назначения существующих зданий и сооружений.

 

2009 , 2012, 2015, 2018 IRC и 2021 International Residential Code (IRC)  
Приложение AJ, Раздел AJ109.6 Вентиляция (Приложение J, Раздел AJ 501.6 в 2009, 2012, 2015) В этом разделе приложения указано, что любое помещение, которое становится пригодным для проживания или проживания путем перестройки, должно быть обеспечено вентиляцией в соответствии с разделом R303.

Раздел R806.3 Вентиляционные и изоляционные зазоры. В месте расположения вентиляционного отверстия и между изоляцией и обшивкой крыши должен поддерживаться зазор не менее 1 дюйма.Обратите внимание, что это не будет применяться, если используется невентилируемая крыша в сборе, как указано в разделе R806.5, за исключением случаев, когда подложка облицовки над изоляцией вентилируется (что необходимо в местах с снеговой нагрузкой на грунт более 50 фунтов на квадратный фут). Для эффективной работы вентиляционного пространства требуется зазор в 2 дюйма или более.

Раздел R806.4 Установка и защита от атмосферных воздействий. (не включено в IRC 2009 г.) В этом разделе указано, что крышные вентиляторы должны устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя по установке и требованиями раздела R903.Установка вентиляторов в настенных системах должна осуществляться в соответствии с Разделом R703.1.

Раздел R806.5 (806.4 в IRC 2009 г.) Невентилируемые чердачные узлы. В этом разделе описаны условия для невентилируемых чердаков/крыш. Обратите внимание, что в таблице R806.5 указано количество изоляции над кровельным настилом или воздухонепроницаемой изоляции под кровельным настилом, необходимое для контроля конденсации, принимая во внимание минимальную требуемую общую изоляцию, как указано в разделе N1102 «Тепловая оболочка здания».Сборки с более высоким значением R потребуют пропорционально большего количества воздухонепроницаемой изоляции под настилом крыши или изоляции над настилом крыши для контроля конденсации.

Раздел R807.1 Доступ на чердак. Доступ на чердак требуется, если конструкция потолка или крыши является горючей, а площадь чердака составляет более 30 квадратных футов, а высота между каркасом потолка и каркасом крыши составляет более 30 дюймов. Обратитесь к конкретному языку этого раздела для необходимых размеров доступа.

Секция N1102 Тепловая оболочка здания. В таблице N1102.1.3 (таблица N1102.1.2 в IRC 2015 и 2018 гг., N1102.1.1 в 2012 г. и N1102.1 в IRC 2009 г.) указаны нормативные требования к компонентам корпуса здания.

Раздел N1102.2.2 Потолки без чердачных помещений. В тех случаях, когда нормативные требования требуют более изоляции R-30, но конфигурация крыши/потолка не может обеспечить уровень изоляции, указанный в нормативных требованиях, R-30 является минимальным требованием к изоляции.Это уменьшенное требование к изоляции ограничено меньшим из 500 квадратных футов или 20% от общей изолированной площади потолка. Обратите внимание, что сборки, достигающие высокого значения R за счет изоляции внешней стороны обшивки и полостей каркаса крыши, не должны использовать эти исключения.

Секция N1102.2.3 Карнизная перегородка. В этом разделе указывается требование к установке перегородок рядом с вентиляционными отверстиями карнизов и потолков для вентилируемых чердаков с использованием воздухопроницаемой изоляции. Перегородка может быть выполнена из любого твердого материала, должна доходить до верхней части изоляции чердака и должна иметь отверстие не меньше размера вентиляционного отверстия.Обратите внимание, что перегородки также следует использовать с вентилируемыми узлами крыши, в которых используется воздухопроницаемая изоляция. IRC 2021 отмечает, что перегородка должна быть установлена ​​на внешнем крае верхней плиты наружной стены, чтобы обеспечить максимальное пространство для чердачной изоляции. верхняя плита. Дефлекторы должны быть установлены непрерывно там, где вентиляция софита не является непрерывной.

Раздел N1102.4 Утечка воздуха. В этом разделе указывается, что тепловая оболочка здания (как она называется в IRC) должна быть герметизирована, чтобы ограничить проникновение, и что она должна быть герметизирована таким образом, чтобы она была прочной и допускала дифференциальное расширение и сжатие.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали требованиям настоящего Кодекса, если не указано иное. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Приложение J

регулирует ремонт, реконструкцию, изменение и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Действительно ли изоляция из напыляемой пены с открытыми порами испортит вашу крышу?

Шум и слухи об изоляции напыляемой пеной с открытыми порами уже некоторое время набирают обороты. Крыши гниют, говорили мне люди. Не так давно кто-то даже сказал мне, что во Флориде кровельные компании не разрешают своим рабочим подниматься на крыши с пенопластом с открытыми порами, потому что крыши такие губчатые, что ребята проваливаются насквозь. Распыляемая пена с открытыми порами пользуется плохой репутацией среди некоторых людей в строительной отрасли.Но заслуженно ли?

Энергетический ботаник ворошит осиное гнездо

Мартин Холладей, энтузиаст энергетики, который размышляет в журнале Green Building Advisor, в начале этого года разворошил осиное гнездо, написав статью под названием Распыляемая пена с открытыми порами и обшивка влажных крыш . В нем он сообщил о двух документах, представленных на Конференции по тепловым характеристикам наружных оболочек целых зданий XII в декабре прошлого года. Обе статьи в основном пришли к одному и тому же выводу: «Изоляция распыляемой пеной с открытыми порами опасна во всех климатических зонах.

Мы уже знаем, что распыляемая пена с открытыми порами опасна в холодном климате. Влага из помещения может диффундировать через пенопласт и находить холодную обшивку крыши, где она скапливается и в конечном итоге приводит к гниению крыши. В результате в климатических зонах IECC 5 и выше строительные нормы и правила требуют использования замедлителя испарения, если вы устанавливаете распыляемую пену с открытыми порами. Многие строители в холодном климате вместо этого используют распыляемую пену с закрытыми порами из-за ее более низкой проницаемости для водяного пара, что означает, что не требуется дополнительный шаг по установке замедлителя пара.Но распыляемая пена с открытыми порами и замедлителем пара тоже может работать.

Распыляемая пена с открытыми порами стала популярной в более теплом климате, и именно здесь две статьи, о которых сообщил Холладей, могут вызвать наибольшие сомнения. На самом деле, то, как Холладей сообщил о замечаниях Уильяма Миллера, автора, представившего одну из статей, звучит так, будто он не сомневается: «Обшивка крыши влажная, когда используется распыляемая пена с открытыми порами», — цитирует Холладей. его.

Упрощенная версия

Обе статьи были основаны на компьютерном моделировании.В первом документе, «Руководство по проектированию крыш и чердаков для нового и модифицированного строительства домов в жарком и холодном климате », авторы использовали HERS BESTEST и AtticSim. Во второй статье, Анализ гигротермического риска, применяемого к жилым невентилируемым чердакам , авторы использовали MATLAB и WUFI.

И так далеко я иду по этому пути. Как и обещано в заголовке этого раздела, я собираюсь сжать этот вопрос, так сказать, до сути. Если вы читали статью Холладея и просмотрели 77 комментариев, вы можете безнадежно запутаться.Хотя на самом деле это не так сложно. (Хорошо, это действительно так, но мой план состоит в том, чтобы это звучало так, как будто это не так, давая вам только то, что вам нужно знать.) Давайте углубимся.

В некоторых домах с напыляемой пеной с открытыми порами, установленной на нижней стороне обшивки OSB крыши, возникают проблемы с влажностью. OSB намокла и сгнила. Но откуда берется влага?

Влага сверху

Авторы первой статьи процитировали исследование, проведенное в Южной Каролине, где относительная влажность на чердаке летом была слишком высокой — от 80 до 100%.Они не знали, откуда берется влага, поэтому предположили, что какая-то часть идет сверху, а какая-то снизу.

Влага сверху, как они думали, исходит от дождя и росы на черепице, мигрирующей внутрь, а затем в течение дня вытесняемой дальше внутрь под действием солнечного пара. Он ударяется об обшивку OSB крыши и продолжает выходить через пенопласт в воздух чердака. Ночью он возвращается через пенопласт на ОСБ. На следующий день еще больше влаги загоняется внутрь.

У этой гипотезы есть две проблемы. О первом красноречиво заявил Джон Семмельхак в своем комментарии (№9) к статье Холладея: «Если бы это было главной движущей силой, не был бы пенопласт с закрытыми порами еще хуже, так как влага будет загоняться в OSB, но останавливаться». (более или менее) от высыхания внутрь?» Да, конечно.

Вторая проблема в том, что это не соответствует тому, что мы знаем сейчас. Джо Лстибурек, директор Building Science Corporation, ранее считал, что влага сверху может быть проблемой при распылении пены.Затем они провели исследование в Хьюстоне, показавшее обратное. На фото выше показан дом, в котором они проводили годичное исследование. Как видите, они использовали несколько разных материалов для кровельного покрытия, некоторые из них паронепроницаемые, а некоторые паропроницаемые. «Оказалось, что не было заметного влияния проницаемости кровельного подстилающего слоя на поступление влаги внутрь кровельного узла», — написал он в своей последней статье в журнале ASHRAE, Cool Hand Luke Meets Attics .

Так что логично, что влага сверху не виновата.У нас есть некоторые доказательства из практики, что это не так, и если бы проблема заключалась в этом, распыляемая пена с закрытыми порами разрушила бы OSB еще быстрее.

Влага с чердака

Возможно также, что влага проникает на чердак снаружи. Ах! Это легко. Если это так, а Уильям Миллер предлагает это как один из вариантов, то монтажники монтажной пены не выполнили свою работу. Самым большим преимуществом изоляции из напыляемой пены является ее качество воздухонепроницаемости, поэтому, если воздух проникает на чердак из напыляемой пены, то установщики пропустили некоторые места и должны вернуться и исправить это.

Влага из дома

Представьте себе: вы принимаете душ, но забываете включить вентилятор в ванной. Или вы включаете его, но, как это обычно бывает, он удаляет только половину воздуха, на который рассчитан. Ванная наполняется паром.

Вода — сюрприз, сюрприз — легче сухого воздуха. Около 78 % воздуха состоит из азота N2 с молекулярной массой 28. Еще 21 % приходится на кислород O2 с молекулярной массой 32. Если добавить оставшийся 1 % газов, средняя молекулярная масса объема сухого воздуха составляет около 29.

Вода, h3O, имеет молекулярную массу 18. Когда этот пар выходит из душа, он уменьшает среднюю молекулярную массу объема воздуха, содержащего его, до менее чем 29. Следите за паром. Куда это идет? Вверх! Он более плавучий, чем окружающий воздух, поэтому поднимается вверх. (Да, да, он выталкивается более плотным воздухом внизу, точно так же, как в эффекте дыма. Но он все еще поднимается.) В обычном доме, где жильцы принимают душ и готовят еду, часть водяного пара может хорошо найти свой путь на чердак.

Влага, образующаяся в помещении или проникающая в дом, является причиной основной массы влаги на чердаке, изолированном напыляемой пеной на нижней стороне обшивки крыши. Это не сверху крыши, и это не какой-то новый источник влаги из-за брызг пены.

Лстибурек берет на себя вину за ненормативную лексику

Итак, что вы делаете, чтобы ваша крыша, утепленная пенопластом с открытыми порами, не гнила? Вы имеете дело с воздухом на чердаке; это то что.Если вы еще не читали, рекомендую последнюю статью Лстибурека, Cool Hand Luke Meets Attics . Он открывает:

В результате неудачного оборота речи в лексикон вошли термины «невентилируемые
чердаки» и «невентилируемые крыши». Большая часть вины за это
лежит на мне, и я сожалею об этом. «Правильными» терминами должны были быть «кондиционированные чердаки»
и «кондиционированные крыши».

Затем он объясняет в статье некоторые проблемы, которые я описал выше, а также дает решение.По его словам, самое простое решение — «просто добавить запас, вернуться на чердак и покончить с этим».

Проблема с этим решением, однако, заключается в том, что оно нарушает строительные нормы и правила для чердака с открытой изоляцией из напыляемой пены. Можно оставить пену открытой на чердаке, если вы покроете ее барьером воспламенения. Но если кондиционировать чердак напрямую, то теперь нужен тепловой барьер, а этого не сделает ни один застройщик.

Lstiburek работает над исправлением кодов, но, к сожалению, это произойдет не раньше 2018 года.Тем не менее, он дает несколько других предложений, которые помогут вам справиться с текущей запутанной ситуацией, и я отсылаю вас к его статье, чтобы узнать о них.

Из всего этого можно сделать вывод, что лучше всего скептически относиться к модельным исследованиям, не подкрепленным полевыми исследованиями, особенно когда они кажутся противоречащими опыту. Да, в некоторых домах с пенопластом с открытыми порами были проблемы с влажностью. Многие другие показали отличные результаты.

Рекомендации

Распыляемая пена с открытыми порами не враг.У него есть свои сильные и слабые стороны, как и у любого строительного материала. Вам не нужно беспокоиться об его использовании. Просто нужно знать, как это сделать правильно.

  • Не используйте напыляемую пену с открытыми порами в холодном климате (климатические зоны 5 по стандарту IECC и выше) без замедлителя пара.
  • Убедитесь, что установщики герметично закрыли чердак. Проверьте дверь воздуходувки, чтобы ввести ее в эксплуатацию.
  • Следите за относительной влажностью и температурой на чердаке. Широко доступны недорогие термогигрометры с дистанционными датчиками.Вы также можете поставить на него будильник, как описывает Скай Даннинг в комментариях ниже.
  • Кондиционирование воздуха на чердаке. Лстибурек говорит делать это для каждого пенопластового чердака. Другие, такие как Дэвид Батлер (см. его комментарий ниже), говорят, что вам нужно делать это только в том случае, если возникает проблема с влажностью.

Вот оно. Напыляемая пена с открытыми порами является вполне приемлемым изоляционным продуктом для использования на чердаках. Делайте это правильно, и ваша крыша НЕ будет гнить.

 

Эллисон А.Бейлс III, доктор философии, спикер, писатель, консультант по строительным наукам и основатель Energy Vanguard в Декейтере, штат Джорджия. Он имеет докторскую степень по физике и ведет блог Energy Vanguard. Он также пишет книгу по строительной науке. Вы можете следить за ним в Твиттере по адресу @EnergyVanguard .

 

Похожие статьи

Вопрос №1, который нужно задать перед нанесением пены на чердак

Остерегайтесь кровельщиков в домах с изоляцией из напыляемой пены

Нужен ли вашей пенопластовой изоляции термический барьер или барьер воспламенения?

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Комментарии закрыты.

Этапы строительства мансардной крыши. Виды мансардных крыш для частных домов и их особенности

Попытки использовать чердачные помещения в качестве жилых помещений предпринимались нашими соотечественниками давно. Но в те времена не было эффективных и простых в монтаже утеплителей, не производились современные инновационные мембраны для поддержания оптимальных параметров относительной влажности в помещении и надежные утеплители, кровельные материалы не позволяли создавать кровли с требуемыми эксплуатационными параметрами.В результате мансардные помещения использовались как жилые только в теплый период, зимой показатели микроклимата становились некомфортными. Сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону, широкое распространение получили крыши мансардного типа.

Застройщикам удалось значительно увеличить жилую площадь здания при относительно небольших капитальных вложениях. Большое разнообразие архитектурных проектов позволяет выбрать именно тот стиль, который на данный момент считается актуальным и востребованным. При желании можно заказать эксклюзивный проект мансардной крыши, такой подход позволяет построить престижное здание.

Категорически не рекомендуется начинать строительство крыши мансардного типа без полного наличия всех строительных материалов и комплектующих. Незавершенность становится причиной остановки работ, а это всегда негативно сказывается не только на общих сроках строительства дома, но и на качестве архитектурных элементов. Для покупки материалов нужны финансовые средства, конкретное их количество можно рассчитать только тогда, когда застройщик полностью определился с типом кровли и перечнем дополнительных элементов.

Что влияет на сметную стоимость мансардной крыши?

Наименование Краткое описание и технические характеристики

Мансардная крыша может быть односкатной, двухскатной ломаной или вальмовой различной сложности. Вальмовая крыша обойдется дороже всего, но это не значит, что она обеспечивает максимальные размеры чердачного помещения. С экономической точки зрения строить обычную или ломаную двускатную крышу выгоднее, это не только проще, быстрее и дешевле, но и позволяет оборудовать чердачные помещения с наибольшей полезной площадью и объемом.Плоские стропильные системы редко используются для таких целей. Что касается вальмовых конструкций, то позволить их себе могут только состоятельные застройщики.

Для мансардных крыш в основном применяют два вида утеплителя: минеральную (базальтовую) вату или различные виды пенопласта. Эковата, насыпной утеплитель и другие экзотические материалы используются редко. Минеральная вата немного удорожает мансардную крышу, но отличается низкой теплопроводностью, высокими показателями экологичности и пожарной безопасности.Что касается утепления пенопластом, то это бюджетный вариант с вполне приемлемыми эксплуатационными характеристиками.

Современная промышленность выпускает широкий ассортимент окон и дверей непосредственно для мансардных крыш. Эти элементы значительно повышают комфортность проживания в помещении, улучшают внешний вид здания в целом, позволяют произвести зональное членение мансардного помещения. Установка мансардных окон и дверей может увеличить оценку крыши примерно на 10%.

Лучше всего на мансардной крыше смотрится крыша из штучной натуральной черепицы. Но этот материал считается одним из самых дорогих среди всех существующих материалов, используется только на престижных постройках. Не рекомендуется использовать более дешевые покрытия из оцинкованных металлических листов из-за их высокого уровня шума – этот фактор имеет большое значение для жилых помещений. Профессиональные строители рекомендуют использовать битумную черепицу для мансардных крыш, по совокупности всех технических и эксплуатационных характеристик это лучший выбор для большинства застройщиков.

Чем холоднее климат, тем больше внимания следует уделять утеплению мансардной крыши. Ошибки в выборе типа и толщины утеплителя становятся причиной очень больших проблем. И дело не только в том, что в помещениях сложно поддерживать комфортную температуру. Основная проблема в том, что в слишком тонком утеплителе постоянно присутствует конденсат, а повышенная влажность крайне негативно сказывается на всех деревянных конструкциях стропильной системы.Не помогают даже самые современные пропитки. Кровля быстро теряет первоначальную несущую способность и требует капитального ремонта, такие работы могут стоить дороже, чем новое строительство.

Существенное влияние на стоимость мансардной крыши оказывает квалификация исполнителей. Как ни странно это выяснить, зависимость обратная ожидаемой – чем выше профессионализм кровельщиков, тем дешевле обойдется строительство, несмотря на то, что вам придется платить повышенную заработную плату.Это связано с несколькими факторами.

  1. Достигнута экономия строительных материалов. У опытных кровельщиков количество непроизводительных отходов минимально, что благотворно сказывается на смете кровли.

  2. Качество работы повышается. Чем выше качество, тем дольше срок службы, тем ниже риски протечек и других неприятных ситуаций при проживании в доме. Устранение неполадок требует не только времени, но и значительных денежных средств.Вывод – увеличенные средства, вложенные при строительстве, многократно окупаются в процессе эксплуатации здания.

  3. Сроки сокращены. Сложность работ по устройству мансардной крыши не только в самой технологии, но и в зависимости от климатических условий. Выбирается период стабильно хорошей погоды, но точного прогноза никто дать не может. Чем дольше строится крыша, тем больше риск ухудшения погоды.Намокание конструкций строящегося дома никогда не обходится без негативных последствий; для их устранения требуются значительные суммы.

Цены на строительные плиты

Строительные плиты

Типы мансардных крыш

Полную классификацию дать невозможно, в каждом проекте допускаются индивидуальные изменения, конкретные решения принимает застройщик. Рассмотрим только основные виды мансардных крыш по общепринятой классификации.

Односкатная

Самые простые конструкции встречаются редко. Мансардные помещения с ограниченными габаритами из-за небольшой высоты, противоположные стены расположены на разных уровнях. Такие мансардные крыши рекомендуется устанавливать на небольших дачных участках, в банях, гаражах и других хозяйственных постройках.

Фронтон

Самые распространенные, имеют огромное количество вариантов, могут быть симметричными (коньком посередине здания) или асимметричными. Фронтоны находятся на линии фасадных стен или смещены в мансарду для устройства мансардного балкона.Угол наклона скатов должен обеспечивать комфортную высоту для жильцов. Двускатные крыши могут быть простыми и ломаными.

Ломаные линии

имеют более сложную конструкцию, но позволяют значительно увеличить полезный объем чердачных помещений. Именно этот тип в настоящее время имеет наибольшую популярность среди разработчиков. Ломаные крыши для мансарды используются не только при строительстве коттеджей, но и относительно небольших построек.

Бедро (бедро)

Самые сложные крыши устанавливаются на дома с большой площадью.Отличаются повышенными параметрами устойчивости к ветровым и снеговым нагрузкам, могут быть простыми четырехскатными и сложными мультипликаторами. Эти типы крыш используются только на престижных зданиях; К строительству привлечены самые квалифицированные кровельщики.

Мансардные крыши с балконами

Рекомендуется для больших домов, несколько ограничивающих внутренние чердачные пространства. Балконы могут быть открытыми и закрытыми, от материала изготовления фасадных стен зависит размер и материал изготовления площадок.

Если вы учли вышеперечисленные факторы, закупили материалы и дополнительные комплектующие, решили вопросы со строителями, то можно приступать к строительству мансардной крыши.

Кровля мансардного типа должна быть прочной, а ее стропильная система выдерживать большие нагрузки. Предлагаем вам ознакомиться с подробной информацией по проектированию мансардных крыш на нашем сайте. можно изучить чертежи и пошаговую инструкцию по установке стропил.

Цены на пиломатериалы

Пошаговая инструкция по строительству мансардной крыши

Для примера рассмотрим самый простой вариант мансардной крыши – двускатную без специальных окон и выходов на балкон. Стропильная система уже установлена, она ничем не отличается от обычной.

Существует два варианта обустройства жилого помещения на чердаке , каждый имеет свои сильные и слабые стороны.


Первым этапом строительства мансардной крыши является устройство утеплительного пирога.Чрезвычайно ответственные работы, выполняйте их при строгом соблюдении строительных норм и правил.

Изоляция мансардной крыши

Этап 1. Прибейте к стропилам рейки толщиной около 4–5 см.

Дело в том, что при строительстве крыши для стропил использовались доски шириной 150 мм, для теплой кровли этого размера недостаточно. Даже если толщина утеплителя 15 см, то нужно предусмотреть зазор между ним и пароизоляцией для отвода лишней влаги.

Важно. Толщина утеплителя 150мм считается минимальной для средней климатической зоны, в регионах с более холодным климатом этот параметр увеличивается до 200-250мм. Не нужно экономить на толщине утеплителя, это всегда имеет очень негативные последствия.

Шаг 2. Все деревянные элементы стропильной системы пропитать антисептиком.

Для обычной кровли в этом нет необходимости, она может промокнуть только от природных осадков, а защита от них есть.Кроме того, на нежилом чердаке всегда есть эффективная естественная вентиляция. Совсем другая ситуация на крыше мансардного типа. Теплый слой закрыт с обеих сторон; при попадании влаги ее испарение происходит очень медленно. Длительное пребывание деревянных конструкций в условиях повышенной влажности на порядок ускоряет процессы гниения, они требуют обязательной дополнительной защиты.

Не все виды пропитки видны на древесине после высыхания, это усложняет процесс, нет возможности контролировать качество работы.Для облегчения работы рекомендуется добавить в раствор колер; его можно купить в любом хозяйственном магазине.

Пиломатериал можно обрабатывать пневматическим инструментом, валиком или кистью. Выбор инструментов зависит от количества материалов и предпочтений мастера.

Шаг 3. После высыхания пропитки прикрепите пароизоляцию к стропилам. Это очень ответственная работа, от их качества зависит эффективность утепления мансардной крыши и долговечность здания.Задача пароизоляции – предотвратить проникновение теплого и влажного воздуха с чердака в минеральную вату. Дело в том, что влажная минеральная вата хорошо проводит тепло, что резко увеличивает потери тепла. Кроме того, длительный контакт влажной ваты с деревянными конструкциями увеличивает вероятность возникновения грибка и гниения, а эти процессы считаются главными врагами стропильной системы.

Крепится к стропильным ногам сверху вниз, за ​​счет этого уменьшается количество влажного воздуха, поступающего через перекрытия, он движется вверх и не попадает в щели.Для увеличения плотности стыки нужно проклеить; современные пароизоляционные материалы имеют специальные полосы с нанесенным веществом повышенной адгезии. Если вы используете дешевые материалы, то для проклейки стыков можно использовать обычный двухсторонний скотч.

Особое внимание обратите на выходы дымоходов, мансардные окна и двери, в этих местах очень сложно сделать герметичную изоляцию. Не торопитесь, проделайте некоторые операции дважды.

Важно.Внимательно смотрите, с какой стороны нужно прибивать пароизоляцию. Производитель указывает рекомендуемое положение на каждой упаковке. Если его не соблюдать, то защита не сработает.

Шаг 4. Прибейте рейки, на них крепятся материалы для внутренней отделки мансардных помещений. Еще одной функцией планок является удержание изоляционного материала. В нашем случае это минеральная вата, но она имеет довольно большую массу и требует надежной опоры.

Процесс крепления реек по скатам чердака

Шаг 5. Переустановите капельницы, к ним будет приклеена гидроизоляция. Если заводских нет, то их можно изготовить самостоятельно из оцинкованного листового металла.

Не беда, что элементы имеют непривлекательный внешний вид, в дальнейшем они полностью закрываются желобом и незаметны с земли. К крайним рейкам обрешетки прибиваются капельницы, нижний край должен уходить в желоб, а к верхнему горизонтальному будет приклеиваться край гидроизоляционной пленки.

Теперь приступайте к монтажу теплоизоляции.

Цены на материал для пароизоляции

Пароизоляционный материал

Укладка минеральной ваты

Если минеральная вата долгое время находилась в упаковке, рекомендуется ее выпустить, дать полежать несколько часов в свободном состоянии и принять первоначальную форму.

Практические советы. В реализации есть утеплители толщиной от 5 см и до 20 см.Если на вашей кровле толщина ваты 15 см, то рекомендуется покупать материал толщиной 5 см и укладывать его в три слоя. При укладке стыки нижних слоев перекрываются верхними, за счет такой технологии снижаются общие теплопотери.

Шаг 1. Уложить первый слой ваты, полоски заводской длины, толщиной пять сантиметров. Убедитесь, что нигде нет щелей, если есть проблемные места, то их нужно заделать сегментами.

Шаг 2. Уложите второй слой минеральной ваты. Чтобы компенсировать стыки, разрежьте первую полосу пополам и начните работать пополам. В дальнейшем используйте целые полоски.

Шаг 3. Третий слой начинается с целой полосы, за счет этого стык снова сместится на половину длины.

Для облегчения передвижения по скатной кровле при монтаже утеплителя рекомендуется на стропила в различных местах набить бруски размером около 50×50 мм.После завершения работы они удаляются.

Шаг 4. Приступайте к укладке, первая полоса крепится снизу, ее нужно расположить так, чтобы край прилегал к капельнику. Материал крепится степлером к стропилам. Не натягивайте ее туго, оставьте провис между стропилами примерно 2-3 см. Через него будет стекать конденсат, планки контробрешетки останутся сухими.

Шаг 5. После выполнения гидроизоляции прибить ее рейками толщиной не менее 5 см – минимальный зазор для обеспечения вентиляции подкровельного пространства.Это важный параметр, за ним нужно обязательно следить.

Гидроизоляция фиксируется планками

Шаг 6. Установите контррешетку. Расстояние между досками выбирают в зависимости от параметров металлочерепицы, в большинстве случаев оно составляет 35 см. Конденсат свободно стекает по гидроизоляции в желоб, элементы контробрешетки остаются сухими, из минваты не выдувается теплый воздух.

Стрелкой на фото показан шаблон — обычный брусок, который используется для удобства крепления горизонтальных реек.Шаблон для контроля расстояния между планками выглядит как обычный кусок доски необходимой длины, вставьте шаблон между планками перед их прикручиванием

Контррешетка. Зазор между планками и гидроизоляцией

Если все сделать правильно, то теплоизоляция эффективно справляется со своими задачами, мансардная крыша позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях с малыми потерями тепловой энергии. Это очень важно в настоящее время, когда цены на энергоносители постоянно растут.Контробрешетка готова, нужно приступить к монтажу крыши.

Не забудьте оставить на коньках вентиляционный карман. Не наезжайте горизонтальные полосы до самого конца, оставьте около 20 см. Затем накрывается продольным куском с прорезями не менее пяти сантиметров по всей длине ската. Кусок прибивается к контробрешетке, за счет этого образуется зазор для отвода влажного воздуха от утеплителя.

Цены на минеральную вату

Устройство крыши на мансардной крыше

Перед началом установки необходимо прикрепить некоторые.Конкретный перечень зависит от особенности и производителя, в большинстве случаев кронштейны крепления желоба и планки карниза должны быть фиксированными.

Не забывайте выдерживать минимальный уклон желоба, он должен быть около сантиметра на погонный метр.

Между капельником и контробрешеткой нужно установить сетку, она защищает подкровельное пространство от проникновения птиц и крупных насекомых.

Вы можете начать с любой стороны склона, но лучше с подветренной стороны.Края выравниваются по линии карниза с нависанием ≈ 5 см. Для выравнивания первый лист необходимо прикрутить на один саморез, второй – прищелкнуть к нему замком и свернуть вместе для окончательного выравнивания. Некоторые кровельщики рекомендуют для гарантии и проверки положить третий лист, и только потом крепить крышу. Каждый мастер выбирает технологию на свое усмотрение, учитывая свой личный опыт.

Монтаж кровельного материала

Практические советы.Вкрутите винты правильно. Контролируйте правильный угол, не зажимайте резиновую прокладку и не оставляйте ее свободной. Метизы вкручиваются в шахматном порядке, не менее семи штук на квадратный метр.

После завершения монтажа всех листов производится отделка конька, для этого существуют специальные металлические доборные элементы. На завершающем этапе крепятся ветровые (торцевые) планки. Крыша готова, можно заканчивать монтаж водосточной системы, проверять работоспособность и сдавать работу.

Видео — Строительство двускатной крыши мансардного типа

Мансарда – это не только красивый внешний вид дома, но и реальная возможность увеличить жилую площадь, максимально практично и функционально использовать все пространство под крышей дома. Важнейшее устройство мансардной крыши в индивидуальном частном строительстве, в загородном доме или на даче.

Чтобы конструкция была надежной и безопасной, не разрушалась при дополнительных нагрузках, следует правильно подобрать тип кровли, рассчитать уклон, размеры, материалы.

В статье мы подробно разберем, как строится мансардная крыша своими руками, остановимся на технологиях строительства и особенностях конструкции.

Виды мансардных крыш

Сегодня сложно удивить архитектурными изысками в частных домах, люди стремятся к комфорту и эстетике своего жилья. Дизайн мансарды поражает своим размахом: высокие и низкие, ломаные и обычные скатные, башенки и купола, сложные многоуровневые и самые обычные мансардные крыши венчают здания, придавая каждому из них свой неповторимый индивидуальный стиль.

Односкатная крыша самая простая по конструкции, опирается на стропильную систему, или ферму, на наружные несущие стены в разных уровнях. Обычно такие крыши устраивают при возведении мансард на небольших дачных домиках, верандах.

Двухскатная или двускатная мансарда — классическая конструкция, которую возводят с использованием наклонных или висячих стропил. Углы наклона скатов могут быть равномерными или неравномерными.

Вальмовая крыша представляет собой конструкцию вальмовой крыши, не имеющую фронтонов. Два больших ската – трапеции, скаты от торцевых стен – вальмовые треугольники.Полувальмовые крыши — это крыши с вертикальной стенкой по бокам трапеции и с фасадов, срезанной под углом к ​​коньку.

Шатровая крыша мансардная — она ​​почти вальмовая, но все скаты представляют собой равнобедренные треугольники, смыкающиеся в одной точке. Такая конструкция симметрична и не имеет конька, подходит для квадратных построек.

Является, по сути, комбинацией нескольких двускатных крыш. Строение устроено на домах сложной геометрии, с изломами и многоугольным основанием. Такая крыша имеет множество ребер и скатов, поэтому требует сложных расчетов и профессиональных навыков; сделать такую ​​крышу своими руками очень сложная задача.

Односкатная крыша – это классическая мансардная конструкция, форма мансардной крыши позволяет значительно увеличить полезную площадь, и обустроить полноценную гостиную, спальню, детскую, кабинет и т.п. скатов. Конструкция чердачной кровельной системы усложнена до фермы, скаты состоят из двух стропил, усиленных стойками и усиленных в местах излома растяжками. Нижний пояс фермы также является основанием перекрытия.

Сводчатые, конические, купольные мансардные крыши, используемые в элитном частном домостроении, дизайн таких мансард поражает своими изысками.Стропильная конструкция таких мансардных перекрытий довольно сложная и изготавливается из материалов, поддающихся изгибу.

При комбинировании нескольких видов крыш получаются сложные и необыкновенно эффектные, красивые мансардные сооружения. Такой нестандартный подход к проектированию мансардной крыши необходим, если дом имеет сложную форму: с уступами, перепадами высот, пристройками. Несмотря на эстетичность и завораживающий внешний вид, сложные мансардные крыши имеют существенные недостатки – это множество внутренних углов (ендов) с небольшим уклоном, скатные изломы, являющиеся зоной риска для целостности кровли, вызывающие протечки и скопление снега.Расчет мансардной крыши такого типа требует особых навыков и знаний, если вы намерены сделать такую ​​мансардную крышу своими руками, постарайтесь минимизировать наличие сложных элементов.

Крыша мансардная, фото основных типов перекрытий, применяемых в индивидуальном строительстве: 1. Односкатная 2. Двухскатная 3. Многощипцовая 4. Вальмовая 5. Подвальмовая 6. Вальмовая 7. Сводчатая 8. Коническая 9 Купол 10. Классическая мансардная ломаная крыша

Простая двухскатная или ломаная крыша мансарды не даст такого эффекта, как комбинированная, но такая конструкция мансардной крыши намного надежнее, ее можно рассчитать и построить самостоятельно Руки.Выбор типа мансардной крыши зависит от архитектурного замысла и плана дома, от того, какой уклон скатов заложен в проекте, характеристик несущей конструкции и выбора материалов для кровли.

Расчет мансардной крыши, угол ската и выбор материалов

Отметим, что на уклон скатов кровли влияют кровельные материалы и схема их монтажа, но в основном уклоны зависят от географии строительства.В заснеженных районах следует устраивать крутые крыши с небольшим свесом; в южных и почти бесснежных районах можно сделать небольшой уклон и больший свес. Если в регионе сильные порывы ветра, то крыша должна быть плоской, что снизит парусность кровли.

Стандартная схема мансардной крыши, такое расположение стропил позволяет максимально использовать площадь мансардного этажа

Таким образом, расчет уклона мансардной крыши производится исходя из исходных точек:

  • желаемая высота мансардного интерьера;
  • архитектурное решение
  • ;
  • в какой климатической зоне находится объект;
  • какой кровельный материал будет использоваться.

Оптимально, если двускатная крыша мансарды имеет наклон 45° и выше, а классическая ломаная мансардная крыша своими руками имеет уклон нижних скатов 60°, верхних 30°. Такие скаты позволяют создать внутри комфортное для проживания помещение, если грамотно продумать интерьер мансарды.

Крыши домов с мансардой, фото преимущества и недостатки внутреннего пространства при разных типах крыш

Классическая ломаная мансардная крыша своими руками кроме стропил включает в себя стойки, подкосы, затяжки, подвески в конструкции.Размер сечения элементов конструкции рассчитывается при расчете стропильной системы.

Как построить мансардную крышу, оптимальные пропорции крыши по отношению к ширине дома

Важно: Угол наклона ската кровли 60° дает возможность пренебречь нагрузками от осадков. Чем больше уклон стропильной конструкции, тем длиннее стропила и больше площадь крыши, но меньше полезная внутренняя площадь.

Максимальная нагрузка от осадков на крышу достигается при уклоне кровли 30°, при 45° дождь и снег не задерживаются.

Таблица зависимости выбора кровельного материала от угла наклона скатов мансардной крыши

  • ширина торца (фронтона) 10 м, делим пополам: 8/2 = 4 ;
  • оптимальная высота крыши в коньке 2,4м.

Здесь нам понадобится школьный курс геометрии: Синус угла в прямоугольном треугольнике равен отношению прилежащего катета к противолежащему:

Sin B = 4 / 2,4 = 1,67

Открываем Таблицу Брадиса и видим, что такому значению синуса соответствует угол примерно 59°, округляем значение.Таким образом, искомый нами уклон ската составляет примерно 60°.

Технология строительства мансардной крыши

Односкатная мансардная крыша, чертежи которой представлены в статье, является наиболее популярным видом устройства мансардного этажа у частного застройщика, поэтому разберем ключевые этапы ее возведения. Типовые проекты мансардных крыш не нуждаются в дополнительных расчетах, что значительно облегчает монтаж, и позволяет снизить финансовые затраты на изготовление индивидуального проекта.

Каркас мансардной крыши, схема основных конструктивных элементов

Перед изготовлением мансардной крыши по периметру укладывается специальный опорный брус. Если дом деревянный, брусовой или бревенчатый, то мауэрлатом будет служить верхний венец стен. В кирпичном, каменном, монолитно-бетонном или пенобетонном доме по периметру укладывается слой гидроизоляции (2 слоя рубероида, битумно-полимерные мастики), деревянная балка – мауэрлат устанавливается заподлицо с внутренней стороной груза -несущие стены, что позволяет равномерно распределять нагрузки от кровли и осадков на основание и по всем несущим конструкциям.Снаружи мауэрлат уложен облицовочным материалом, видно, что 30 мм бруса должно остаться, чтобы нагрузки ложились исключительно на брус, а не на облицовку.

Схема установки и крепления мауэрлата и стропил

Совет: брус для мауэрлата должен быть сечением 100*100 или 150*150 мм.

Затем устанавливаем балки перекрытия, сначала укладываем брус по краям, проверяем правильность геометрии уровнем, крепим.Натягиваем шнурок по верхней плоскости и устанавливаем остальные балки на расстоянии 500-600 мм друг от друга. Если не хватает высоты до нужного уровня, то вставляем рейки, если наоборот, то усаживаем мауэрлат. Удлинение балок задает ширину карниза, обычно 300-500 мм. Далее устанавливаем короткие балки с шагом 1000 мм для устройства переднего отлива.

Совет: Крепление к мауэрлату можно на 150 гвоздей, стропильные уголки на саморезы.

Установка каркаса

Для установки каркаса устанавливаем по отвесу или уровню вертикальные стойки-балки и крепим их к временным распоркам. Сначала устанавливаем крайние по углам, натягиваем шнур и устанавливаем средние с шагом не более 3 м.

Высота стоек зависит от формы крыши, предусмотренной проектом, обычно она равна расстоянию от земли до мауэрлата (высота 1 этажа) или +100 мм от желаемой высоты чистового потолка .Обтягиваем стойки сверху прогонами – досками 150*50 мм.

Конструкция мансардной крыши, как правильно установить боковой прогон

На прогоны с помощью кровельных уголков крепим стягивающие прогоны — в мансардной крыше это бруски, соединяющие боковые прогоны сечением 200* 50 мм. Прогиб затяжек устраняется с помощью последующей установки подвесов к стропилам, а пока стропильная система не установлена, рекомендуется установить временные подпорки.

Монтаж мансардной крыши, крепежи сверху крепятся доской, что делает конструкцию жесткой

Стропильная система

Сначала из досок 20х150 мм следует сделать шаблон: доску прикладываем к мауэрлату и в сторону выполнить, сделать пометки, отпилить, и шаблон готов. Так как здания часто имеют неточности в геометрии, то верхний прогон лучше запилить, а мауэрлатом подрезать его по месту.

Крыша мансардная, установка боковых стропил

Если длина ската больше стандартной 6-метровой доски, то рекомендуется заказать специальный пиломатериал по вашим размерам.Но если такой возможности нет, то доски сращиваются, для этого снизу пришивается кусок доски длиной 1,5-2,0 м, но под него придется установить подставку.

Стропила крепятся к боковому прогону тремя гвоздями, к мауэрлату на металлических пластинах, саморезами и гвоздями или на скобах.

Крыша-чердак, устанавливаем боковые стропила своими руками, способы крепления

Делаем шаблон верхних стропил. Берем доску и закрепляем ее на крайней перекладине посередине, строго вертикально, один край доски должен совпадать с центральной осью мансардной крыши.Прикладываем брусок, рисуем нижний и верхний запил.

Мансардная двускатная крыша, как сделать шаблон для верхних скатов

Вырезаем шаблон на земле, делаем левую и правую стропила и монтируем их на крышу. На мансарде скатной крыши коньковый брус не используется, поэтому стропила крепятся раскосом. По такому же принципу устанавливаем остальную часть верхней стропильной системы.

Как правильно построить мансардную крышу, установка подкосов (сверху) и установка верхнего ската

Висячие стропила представляют собой треугольник — простейшая ферма, но такая конструкция не передает распорные нагрузки на несущие стены , поэтому должны быть установлены затяжки.

Каркас мансардной крыши, способы установки затяжек на висячие стропила

После монтажа стропильной системы устанавливается и обшивается фронтонный (торцевой) каркас, армируется конструкция в местах установки окон. Затем делают обрешетку, карниз, свесы и отливы.

Четырёхскатная мансардная крыша, устройство фронтонов

Остальная часть пути

Вдоль стропил укладывается пароизоляционная мембрана, которая прижимается встречной решёткой из реек 40*20 мм, 50*50 мм , дополнительно создавая зазор для вентиляции.Обрешетка, в зависимости от материала для кровли, может быть сплошной или насечной. Далее укладывается гидроизоляция, на которую укладывается рубероид.

Мансарда должна быть утеплена изнутри, слой теплоизоляции дополнительно покрыт пароизоляцией для защиты утеплителя от образования конденсата. Далее можно отделывать помещение выбранным облицовочным материалом.

Обязательно посмотрите как строилась мансардная крыша своими руками, видео поможет вам разобраться в ключевых этапах строительства мансардного этажа.

— это не очень распространенная конструкция.

Такая конструкция должна не только завершать целостную конструкцию здания, но и выполнять функции защиты.

Но и для комфортной жизни в расположенной под ним комнате.

Чтобы жилая площадь была пригодна для использования, необходимо понимать суть устройства такой конструкции и нюансы процессов ее монтажа.

Такая конструкция имеет ряд элементов, составляющих цельную стропильную систему.

Устройство мансардной крыши выглядит так:

  • Кровля … Кровля необходима для надежной защиты от воздействия атмосферных условий как всего дома, так и всей стропильной системы.
  • … Несущая часть системы крепления чаще всего сооружается из деревянных планок.
  • Ридж … Самый верх всей системы.
  • Стропила … Опорные ребра, обеспечивающие жесткость конструкции.Они имеют две разновидности – висячие и многослойные.
  • Мауэрлат … Элемент представлен балками, которые служат для крепления стропильной системы … Повторяет элемент в расположении по периметру дома и крепится к каждой стене крепежными элементами.
  • Сваи диагональные … Для того, что система конструкции крыши имеет высокий уровень надежности , стропила соединяют между собой балками, расположенными продольно и вертикальными стойками, которые соединяются между собой диагональными связями или скосами.
  • Внутренние опоры … Элемент, который находится под каждой стропильной ногой и обеспечивает ей устойчивость .
  • Изоляционный слой … Такой слой объединяет всю стропильную систему в единое целое, при этом создавая надежную герметизацию, паро- и звукоизоляцию … Этот слой имеет свою структуру и является многослойным. Все материалы, которые используются для обустройства этого слоя, необходимы для обеспечения всевозможных свойств, обеспечивающих комфортное проживание на чердаке.

Из каких узлов и деталей состоит мансардная крыша, вы увидите на этом чертеже:

Чертеж устройства мансардной крыши

Кровельный пирог

Каждый тип кровли имеет свою индивидуальную конструкцию.

Представлен в несколько слоев из различных материалов, что необходимо для защиты чердачного помещения от холодных воздушных масс и повышенного уровня влажности .

Кровельный пирог мансардной крыши Включает :

  • Ящик;
  • Пароизоляционный слой;
  • Контррешетка;
  • Теплоизоляционный слой;
  • Гидроизоляция;
  • Системы вентиляции;
  • Кровельный материал.

Каждый слой предназначен для выполнения определенных функций, необходимых для нормальной работы всей стропильной системы.

Если допустить ошибки при монтаже или пренебречь каким-либо из слоев, то это может привести к необходимости переделывать всю конструкцию .

  • … Самый простой вид крыши над мансардой, но не слишком популярный. Представляет собой одну наклонную плоскость , которая опирается на несущие стены различной высоты.
  • … Этот вид представлен двумя скатами , которые расположены друг напротив друга.
  • Ломаная … Этот тип кровли также имеет названия — полувальмовая и полувальмовая. Такая конструкция позволяет сделать чердачное помещение оптимальным . Эта конструкция имеет четыре ската. Жить на чердаке с такой крышей достаточно удобно.
  • Конусный … Самый сложный тип конструкции, представленный конусом. Подходит для конструкций круглой или многоугольной формы .

Типы крыш

Если говорить о разновидностях стропильных систем, то они бывают 3 видов:

  1. Стропила висячего типа обеспечивают передачу горизонтальной нагрузки на несущие стены . Такие стропила являются основой всей системы. Нет необходимости в промежуточных опорах; для соединения балок используются деревянные или металлические стяжки.
  2. Стропильный тип применяется в случае расположения несущей стены в центре здания или наличия промежуточных опор.Этот вид стропил устанавливается на наружные стены, а их средняя часть опирается на внутренние стены. Возводить такую ​​конструкцию можно только в том случае, если расстояние от несущей стены до другой составляет до 6,5 м.
  3. Висячий и наслонный вариант стропильной системы представлен треугольниками с прямым углом . Дополнительно такая конструкция оснащается стяжками снизу и сверху системы. Висячие стропила используются для подвешивания потолка.

Мансардная крыша: двускатная конструкция деревянного дома

Угол наклона

Очень важным параметром при строительстве кровли является определение угла наклона кровли. Эта величина определяется не только конструкцией здания, особенностями фасада, но и выбранным кровельным материалом и местными климатическими условиями.

Если большое значение имеют осадки, выпадающие на местности, где расположен дом, то угол наклона кровли составляет от 45 до 60 градусов .

Это значение уклона обеспечит лучшее удаление снега с поверхности. , и, соответственно, снижение уровня нагрузки. Помимо осадков, этот параметр угла защищает крышу от оледенения.

Если дом находится в местности, где часты сильные ветры, то значение угла ската должно быть минимальным . В противном случае конструкция может разрушиться из-за погодных условий. В таких условиях разброс этого параметра составляет от 9 до 20 градусов. .

Однако самый распространенный и оптимальный угол наклона кровли составляет 20-35 градусов. . Это значение подходит для обустройства кровли практически любым видом материала.

ОСТОРОЖНО!

Угол наклона во многом определяет долговечность и надежность конструкции.

Угол наклона

Процесс монтажа

Для того чтобы сделать мансардную крышу необходимо придерживаться определенной последовательности действий:

  1. Изначально крепится верхняя балка, имеющая параметры сечения 10х10 или 15х15 см … Крепление осуществляется с помощью гвоздей, металлических скоб или саморезов. При этом первый брус обеспечивает функцию стропильного каркаса.
  2. Следующим является монтаж мауэрлата, который необходим для принятия на себя большей части нагрузки . Для его монтажа потребуется доска толщиной не менее 5 см и брус с параметрами сечения 5х10 см . Перед укладкой плиты накройте слоем, который необходим для удержания влаги и не разрушает элементы конструкции … Прикрепите мауэрлат гвоздями или скобами и дополнительно привяжите его к стене с помощью металлической проволоки. Провод монтируется на этапе возведения стены.
  3. Далее установите стропила , выбрав для этого шаг от 0,6 до 2 м.
  4. Первыми устанавливают фронтонные стропила , после чего натягивают уровень и начинают монтировать остальные элементы.
  5. После установки всех стропильных ног обеспечивают дополнительное усиление конструкции , соединяя стропила друг с другом в их верхней части.
  6. Если значение длины крыши превышает 7 м, то выполняют монтаж конькового бруса . В противном случае оснащение стропильной системы подобным элементом не требуется.
  7. После установки переходим к оборудованию слоев кровельного пирога, предварительно установив обрешетку .
  8. Последним этапом строительства крыши является укладка кровли .

Монтаж обрешетки

Монтаж стропил

Мансарда позволяет значительно расширить полезную площадь дома.При этом обустройство подкровельного этажа можно выполнить даже в уже готовом здании. При этом финансовые затраты будут относительно небольшими, так как основные необходимые конструкции уже будут присутствовать, и со всеми необходимыми мероприятиями вы справитесь самостоятельно.

В первую очередь необходимо убедиться, что основание дома выдержит дополнительную нагрузку от мансардного этажа. При необходимости фундамент нужно усилить, либо попытаться перенести новые нагрузки на отдельный фундамент.На этом этапе вам может понадобиться профессиональная помощь.

Определитесь с дизайном мансарды. Пол крыши может иметь разнообразную форму. В этом случае внутреннее пространство помещения определяется особенностями кровельной конструкции.

Крыша мансарды должна быть спроектирована особым образом. Вам придется избавиться от старых стропил и сопутствующих материалов, заменив их новой системой, рассчитанной на предстоящие нагрузки, угол наклона и другие важные конструктивные особенности.

Таким образом, стропильная конструкция должна рассчитываться и проектироваться в отдельном заказе, конкретно для вашего мансардного этажа.

Самая оптимальная конструкция кровли для мансардного этажа – ломаная двускатная крыша. Двускатная крыша оказывает гораздо большую нагрузку на стены по сравнению с системой двускатной крыши. Однако более удобного варианта крыши для мансардного этажа вы не найдете.

В этом случае ломаная крыша будет «съедать» наименьшее количество свободного места на чердаке по сравнению со всеми другими видами крыш.

Важно, чтобы двускатная крыша имела достаточное количество несущих опор. Обычно для обустройства такой крыши используют наслонные стропила. При этом элементы стропильной системы должны опираться на несущие стены, нормально выдерживающие поступающие вертикальные и горизонтальные нагрузки.

Перед началом строительства определитесь, какой площади должен быть подкровельный этаж, будете ли вы его утеплять и нужно ли оборудовать отопление на чердаке.

В соответствии с собственными предпочтениями составить (заказать, найти в открытых источниках) проект мансарды с эскизами, чертежами, расчетами и пояснениями.

В проектной документации должны быть отражены следующие важные особенности чердака:

  • наличие дополнительных перегородок и несущих стен;
  • количество оконных проемов;
  • особенности внутреннего устройства кровли;
  • тип кровельного материала и др.

После этого рассчитайте необходимое количество материалов для обустройства мансарды. Лучше всего делать мансарду, используя те же материалы, из которых непосредственно построено строение (кирпич, блоки и т. д.).

Если чердак планируется использовать исключительно для сезонного проживания, можно сделать его из более бюджетных материалов. Как правило, в таких ситуациях используется дерево. Этот материал прекрасно сочетается с большинством существующих строительных материалов и отлично подойдет для обустройства мансарды.

Приступайте к обустройству деревянного каркаса — основы крыши. Выберите подходящие места для размещения блоков, необходимых для обустройства перегородок.

Сначала вам нужно будет выложить наружные и фронтонные стены. Приступайте к обустройству крыши мансарды только после полного завершения строительства самого дома.

Для сборки каркаса используйте качественный деревянный брус размером 15х5 см. В процессе выполнения каждого этапа работы ориентируйтесь на имеющиеся у вас эскизы и чертежи.Объяснить все исключительно словами невозможно.

Первый шаг

Усильте существующую конструкцию стропами. Используйте специальные U-образные опорные блоки для усиления прогонов. Блоки устанавливаются и заливаются цементным раствором. Такое упрочнение исключит дальнейшее растрескивание стен.

Второй шаг

Постройте капитальные фронтонные стены и начните строить мансарду. После установки всех необходимых стен приступайте к монтажу элементов стропильной системы.

Третий шаг

Установите стропила в соответствии с проектной документацией и убедитесь в надежности установленной системы.

Сначала необходимо установить прогоны, а затем закрепить стропила. Сначала нужно выложить ступенчатые скосы стен, а затем обустроить перегородки мансардного этажа. Обязательно следите за тем, чтобы элементы стропильной системы располагались ровно.

Четвертый шаг

Выровняйте фаски фронтонных стен с помощью ленточной пилы.

Пятый шаг

Прибить рейки к стропилам для монтажа теплоизоляционного материала. Закрепите гидроизоляцию, утеплитель и пароизоляцию, а затем поверх гидроизоляционного утеплителя уложите еще один слой досок.

Шестой шаг

Нанесите выбранное финишное покрытие на рейки. Лучше, чтобы отделочный кровельный материал был максимально надежным и качественным, чтобы на чердаке было уютно, тепло и безопасно.

После завершения работ по обустройству стен и кровли мансарды приступайте к утеплению и внутреннему обустройству подкровельного помещения.

Для утепления чердака можно использовать самые разные материалы. Например, для выполнения таких работ очень хорошо подходят минераловатные утеплители, пенополистирол, всевозможные блоки и т.д. Одним из наиболее предпочтительных теплоизоляционных материалов является ДВП. Именно на примере этого материала будет рассмотрен порядок утепления чердачного помещения.

В случае использования плит толщиной 1,2 см теплоизоляционные характеристики такого утеплителя будут аналогичны характеристикам стены, облицованной кирпичом, либо отделкой из досок толщиной около 5 см.

Кроме того, плиты обладают хорошими показателями звукоизоляции. Заводская обработка антисептическими препаратами делает материал устойчивым к неблагоприятным внешним факторам, а относительно невысокая цена позволяет купить такие плиты практически каждому.

Наиболее подходящим материалом для утепления чердака является ДВП

Плиты с одной стороны имеют слегка рифленую текстуру, а с другой – гладкие. Для резки плиток можно использовать обычный острый нож. Материал не особо боится перепадов температуры и влажности. При этом на работы по теплоизоляции поверхностей с использованием ДВП не потребуется много времени и сил.

В заключение на гладкую сторону ДВП (гладкая — лицевая) можно будет поклеить обои или сделать другую отделку на ваше усмотрение.

Стены

Традиционно теплоизоляционные работы начинаются с утепления стен. Достаточно закрепить плиты гвоздями. Предварительно под головки креплений следует подложить дюралюминиевые пластины. Сами ногти расположите в шахматном порядке.

Если стены не деревянные, возможно, потребуется использовать другие крепления. Руководствуйтесь ситуацией.

Для крепления плит к оштукатуренным поверхностям также можно использовать клей ПВА или всевозможные клеевые мастики.

Потолок

На этапе обшивки потолка постарайтесь заручиться поддержкой хотя бы одного помощника – плиты довольно большие и крепить их в одиночку не очень удобно.

Обшивка выполняется по предельно простой схеме: плита аккуратно прикладывается к месту крепления и фиксируется с помощью тавровых опор из досок, гвоздей и дюралюминиевых пластин. На этом этапе наденьте защитные очки.

Пол можно утеплить двумя способами.

В соответствии с первым способом поверхность сначала покрывается двойным слоем рубероида, после чего сверху закрепляется ДВП, а затем укладывается чистовой пол.

По второму варианту к полу прибиваются плиты ДВП, а поверх них наклеивается ковролин. Это покрытие очень удобно. Для дополнительного удобства рекомендуется пропитать его специальным составом, облегчающим дальнейший уход за ковром.

Перед приклеиванием ковер необходимо развернуть и выдержать в помещении 7-10 дней. Плиты ДВП предварительно промазывают клеем. После приклеивания ДВП нужно дополнительно прижать его к поверхности с помощью досок и оставить сохнуть на сутки.

В завершение вам останется только выполнить ряд работ по внутреннему благоустройству мансарды. Начните с потолка.

Потолок

Оптимальный вариант – устроить облегченный подвесной потолок.Для возведения такой конструкции хорошо подойдет вагонка. Также можно использовать оргалит, фанеру или другие подходящие материалы.

Удобнее сначала сделать потолок по размеру, а потом крепить к ригелю стропильной фермы.

Стены

Прибить ригели из качественного деревянного бруса к стропильным стойкам. Прибейте выбранный отделочный материал к каркасу. Оптимальный вариант – деревянная вагонка.

Ниши

В местах образования ниш (а они обязательно будут присутствовать из-за особенностей конструкции кровли) можно прибить гипсокартон или другой подходящий материал, создав компактные шкафчики для хранения разного рода аксессуаров.

В зависимости от свободной площади на мансардном этаже можно обустроить спальню, рабочий кабинет, детскую комнату. Сосредоточьтесь на специфике вашей ситуации.

Освещение

Продумать обустройство чердачного освещения. Оптимальный вариант – организовать локальное освещение для каждого угла комнаты. Так интерьер мансарды будет наиболее выразительным.

В вопросах меблировки и дальнейшего обустройства подкровельного этажа ориентируйтесь на свои запросы и возможности.

Удачной работы!

Видео — Строительство мансарды своими руками

Все больше людей прибегают к самостоятельному строительству дома.

Причин тому много, и каждая руководствуется своими мотивами.

Но главное — это экономия, конечно, при условии знания дела.

Строительство дома для каждого мужчины должно стать обязательным условием успеха.

Вложение своих сбережений в недвижимость — самое верное. Дом простоит десятилетия и со временем будет только расти в цене.

Конечно, многое зависит от оформления как внутренней, так и внешней части жилого дома.

Для качественного строительства потребуется изучить технологию возведения мансардной крыши. Еще один важный навык, знание столярного дела. Либо можно самостоятельно изучить инструкцию, в которой подробно описан весь проект работ. Также следует обратить внимание на то, что бывают разные.

Приступая к строительству, необходимо озадачиться следующими вопросами :

  • Какие материалы лучше всего использовать при строительстве мансардной крыши?
  • Сколько этапов работы вам нужно выполнить?
  • Сколько человек вам нужно, чтобы построить?
  • Какой чердак вы бы хотели построить?

Лучше всего планировать строительство мансарды, установку двускатной крыши ломаной , так можно получить максимально большую площадь будущего помещения.

Перед началом любого строительства его следует разработать. Прорабатывая его, серьезно относитесь к цифрам, указанным в расчетах, ведь даже малейшая ошибка может привести в будущем к повреждению, как самой крыши, так и стен дома.

Итак, как сделать мансардную крышу? Эта статья поможет вам ответить на этот вопрос.

  • Для мягких кровель, сплошная;
  • Списано за шифер.

Естественно есть определенные правила монтажа мягкой кровли , вот они:

  • Если угол ската кровли расположен в пределах от 5 до 10°, то кровля имеет вид сплошного настила, применяется специальная водостойкая фанера или доски ;
  • При уклоне кровли от 10 до 15°, в этом случае кровля изготавливается из бруса размерами 45×50 миллиметров и шагом 45 см ;
  • При значении угла наклона более 15° для обрешетки применяют брус 45×50 мм, но с шагом 600 мм ;
  • В месте крепления конька установить дополнительную балку .

Обшивка для мягкой кровли

Монтаж мауэрлата и стропильной системы

Мауэрлат укладывается после проведения работ по выравниванию чердака и укладке настила.

Благодаря размещению по периметру чердачного помещения мауэрлата все косые углы можно исправить .

В качестве материала используются бруски … Толщина подобрана к краям стен.

Будьте особенно осторожны при размещении мауэрлата под карнизом.

Убедитесь, что конструкция нераспорная , т.к. нельзя добавлять дополнительные элементы. Придется разобрать часть внешней кладки стены и поднять внутреннюю часть стены.

Установка мауэрлата

Монтаж изоляции

Необходимо утеплить чердачное помещение, если вы собираетесь его обустраивать. В первую очередь стоит определиться с используемым материалом по качеству. Лучшим решением станут специальные базальтовые плиты. .

Плотность утеплителя нужна не менее 30-40 км на кубический метр иначе его проседание в дальнейшем неизбежно. А толщина 150 мм. Также в крышу устанавливается специальная пленка для защиты от намокания.

Поэтапный монтаж изоляции

Установка обрешетки и контробрешетки

После того, как основание было установлено, его необходимо установить для усиления конструкции. Это необходимо, если угол наклона большой. .

Контробрешетка устанавливается из небольших брусков , которые накладываются поверх основной обрешетки, уже на установленный гидроизоляционный слой … При установке контробрешетки между кровлей и основанием создается вентиляционное пространство формируется, что позволяет увеличить срок службы.

Монтаж обрешетки

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

Ломаная крыша своими руками требует устройства гидроизоляции.Для защиты кровли от проникновения влаги между кровлей и основанием прокладывается специальный слой рубероида или пленки . Контррешетка способствует лучшей вентиляции, чтобы избавиться от эффекта парообразования.

Самая распространенная система защиты от испарений представляет собой трехслойную конструкцию — гидробарьер.

  1. Усиленная решетка. Он соткан из полиэтиленовых волокон.
  2. Антиконденсационный или пористый барьер.

Гидроизоляция устанавливается на стропила или обрешетку .

Монтаж гидроизоляции

Виды кровельных материалов и их монтаж

На рынке представлен большой выбор кровельных материалов на любой вкус. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Любой строитель в первую очередь смотрит на стоимость кровли, потом на ее качество и срок службы.

Кровельный материал

Заключение

Строительство мансардной крыши требует особого усердия и кропотливой работы, если вы хотите получить качественный и окончательный результат.Вам придется вложить много сил, не только физических, но и моральных.

Чтобы выполнить работу без проблем, потребуется разумный подход. Столкнувшись с рядом препятствий, большинство собственников обращаются за помощью к наемным работникам. Но с другой стороны, что может принести больше удовольствия, чем не качественно сделанная своими руками работа?

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как собрать мансардную крышу:

В контакте с

видов, вариантов, устройств.Виды мансардных крыш для частных домов и их особенности

Крыша мансардного типа позволяет приобрести оригинальный внешний вид, особый колорит, необычную архитектуру и, самое главное, гармонию с окружающей средой.

Благодаря конструктивным особенностям Такие крыши стали возможными функционально, максимально и практично использовать пространство дома.

Использование мансардных помещений для размещения мансарды сегодня очень востребовано, особенно в частном строительстве.

Преимущества мансардной крыши


К основным достоинствам таких крыш можно отнести:

  • Красивый вид дома.
  • Повышение плотности застройки.
  • Создание дополнительной жилой площади в ранее построенном доме.
  • Минимальное время строительства.
  • Низкая цена по сравнению с новостройкой.
  • После утеплительных работ мансарда мансардного этажа олицетворяет собой тепло и уют.
  • Экономия материальных ресурсов.

Виды мансард


На сегодняшний день они могут быть представлены в следующих разделах:

  • Мансарда одноуровневая с суетной крышей.
  • Одноуровневый с ломаной крышей.
  • Вид на одноуровневую крышу с выносными пультами.
  • Двухуровневый вид крыши со смешанным типом крепи.

Мансардный одноуровневый при бартовой кровле


Представленный тип кровли оборудован одноуровневой мансардой, над которой формируется бартальная крыша.

Этот вариант относится к самым простым, так как не требует особо сложных расчетов в конструкции и не сопровождается большими трудностями при строительстве.

Такая крыша, кроме того, что она проста по своим конструктивным особенностям, еще и очень практична.

Практичность кровли связана с наличием большого угла расположения и отсутствием препятствий в виде доборных элементов кровли для осадков.

Мансарда одноуровневая с ломаной крышей


Представленный вариант также предусматривает одноуровневую мансарду, но здесь уже используется другой тип конструкции.стропильная система.

В результате образуются не две плоские крыши, а четыре.

Преимущества этого вида в том, что верхняя часть здания приобретает полноценный вид помещения, с вертикальными струями и стенами.

Таким образом происходит увеличение места в комнатах.

Однако конструкция такой строповой системы отличается более сложной формой.

Мансардный одноуровневый тип с выносными консолями


Кровля с выносными консолями – еще более сложное отношение мансарды.

Основными преимуществами данной конструкции можно считать увеличение помещения верхнего этажа.

Как правило, получается намного просторнее, в отличие от второго типа кровли. Для конструкции этого типа характерно смещение пристройки мансарды в одну из сторон дома, к краю.

С помощью такой мансарды можно сделать полноценные вертикальные окна с одной стороны.

Говоря о достоинствах такой кровли, необходимо разобраться и в ее недостатках.

Главный минус конструкции — более сложная форма.

Представляет собой с одной стороны одну большую плоскость размаха, а с противоположной — две плоскости.

В большинстве случаев часть кровли с большой плоскостью кладут на стены дома дальше, чем обычно.

Благодаря этому перемещению можно сделать навес, в котором можно разместить все, от террасы до гаража.

Мансарда двухуровневая со смешанным типом крепи


Данная конструкция относится к наиболее сложным, так как имеет не менее двух помещений в верхней части дома, расположенных на разных уровнях.

На фото ниже показаны два варианта, как можно построить крышу мансардного типа в два уровня.


Достаточно представленный вид мансарды – это полноценный проект, формирование которого осуществляется в процессе проектирования дома.

Данная конструкция не является отдельной составляющей дома, а входит в состав основного проекта дома.

Характеристика мансардной крыши


1. Конструкция


Такая крыша предполагает наличие следующих конструктивных элементов:

  • стропила и стропила;
  • дум;
  • рубероид;
  • маурилалат;
  • теплоизоляционный слой;
  • внутреннее покрытие;
  • пароизоляционный слой.
  • схема.

При сооружении вальмовой кровли необходимо применять фермы ломаной конструкции.

Замена стяжки будет межэтажным перекрытием.

Нижний пояс фермы ужасов выступает в качестве основы мансардного этажа.

2. Особенности системы крепления


К основным особенностям системы крепления крыши относятся:

  1. Повышенная сложность и дороговизна
    Дело в том, что высота мансардных перекрытий немного занижена.
    Для получения полноценного мансардного помещения необходимо использовать прямую крышу, а не ломаную.
    Тогда чердак будет иметь стены, расположенные под острыми углами к полу.
  2. Наличие мансардных окон позволяет реализовать различные дизайнерские идеи
    Например, окна могут быть представлены в виде стволов или выполнять роль дверей для выхода на крышу.
  3. Высокие требования к несущей способности стропил системы при устройстве черепичной крыши
    Оптимальным сечением для такой формы кровли считается 5×15 см, шаг 100 см.
    При уклоне кровли 45 градусов и выше величина шага увеличивается до 140 см.
    В тех местах, где случаются сильные снегопады, это расстояние должно иметь меньшее значение.
    Как правило, это 60-80 см.
  4. Необходимость организации водоотвода со стен
    При деревянном доме Стропильные ножки делаются с запасом 55 см.
    Для этого должны быть гнезда и шипы.
    Если дом каменный, то под концы стропильных ног кладут брусья, роль которых заключается в распределении нагрузки по всему периметру.
    Размещать их следует немного выше верхней части оголенного перекрытия.

Устройство и утепление голой кровли


Начиная строительство мансарды, особое внимание следует уделить утеплению кровли, так как она считается основным элементом ограждающих конструкций строения.

Роль чердачного покрытия должна заключаться не только в защите дома от воздействия атмосферных осадков, но и служить определенным препятствием для перегрева помещения верхнего этажа в жаркое летнее время и охлаждения зимой.

Теплый внутренний воздух содержит значительно больше влаги, чем холодный наружный.

Поэтому водяные пары проникают из помещения наружу.

Так как наружная часть кровли закрыта гидроизоляционным слоем, который пропускает водяные пары, то создаются все условия для возникновения конденсационной влаги на внутренней стороне кровли.

Несмотря на то, что гидроизоляция кровли выполнена качественно, на внутренней поверхности кровельного покрытия начнутся мокрые пятна и плесень.

В результате ухудшаются теплоизоляционные качества утеплителя.

Таким образом, это может принести только осязаемое комфортное проживание.

Утепление следует начинать с защиты теплоизоляционного материала от воздействия паров воды, содержащихся в воздухе помещения.


Для этого необходимо устроить слой пароизоляции с изолируемой стороны утеплителя.

Затем уложите слой утеплителя по высоте стропила и закрепите его так, чтобы он со временем не смещался на коньке.

Затем выполняется укладка гидроизоляционного материала, крепление которого происходит с помощью брусков, устанавливаемых в обязательном порядке, сверху по длине стропила.

Представленные бруски служат для создания кровли в подпольном зазоре с целью отвода избыточной влаги в атмосферу.

По Бруксу крепеж найден, а сам рубероид непосредственно.

Для пароизоляции можно использовать пенопласт или поликрафт, укладка которых осуществляется фольгированной стороной в строном помещении.

Таким образом, тепловое излучение, выходящее из помещения снаружи, отражается от поверхности алюминиевой фольги. За счет этого снижается величина теплопотерь через покрытие чердака.

Крыша мансардного типа – оптимальный вариант, благодаря которому можно увеличить полезную площадь дома, не затрачивая много сил и денежных средств.

А построенная таким образом дополнительная комната будет олицетворять уют и комфорт.

Посмотрите небольшое видео Как сделать крышу своими руками:

Мансарда – это не только дополнительное помещение на мансарде, это еще и нетривиальная архитектура здания, гармония со всеми окружающими строениями и природой, даже романтика, напоминающая парижскую богему.

Специфика мансардных помещений

Обустроить такое помещение в доме – это одно из интересных решений, кроме того, оно не требует пересмотра документов на строительство, так как мансарда не считается этажом. Поэтому в частном и дачном жилье мансарда пользуется неизменным успехом. Под любой из скатных крыш можно сделать мансарду, а если такая крыша в своей конструкции имеет висячий рафилед с бейгисом, то это идеальный вариант для устройства жилого помещения.Еще лучше, когда у нее по бокам есть вертикальные стойки, которые можно использовать как колонны для стен. Если стропила выполнены утилизационным способом, то не беда: мансардное помещение можно разбить на симметричные относительно центрального помещения стойки. Потом на этих стойках можно сделать стену. Однако есть еще один параметр, которому должна соответствовать крыша, чтобы разместить под ней. мансардное помещение. Это стандарты и понижения. Таким образом, высота вертикальных стен, соприкасающихся с наклонными, должна быть не более 1.5 м. Для того чтобы человеку было удобно ходить по чердаку, потолок должен быть расположен не ниже 2,2 м, а вертикальные части стен должны быть такими, чтобы человек мог находиться примерно на стуле или диване, т. е. в районе 140 см. В общем виде конструкции мансарды:
    — Уклон стержней кровли; — высота крыши; — тип крыши; — размер дома; — оформление окон и наличие балконов.
Например, для устройства балкона в скатной кровле придется делать либо вынос с фронтоном, либо так называемый роум-эээрээр, который так или иначе потребует сооружения хотя бы одного, но фронтона .Другой вариант – сделать углубление в крыше так, чтобы оно располагалось к балкону. Наклонное окно в качестве лазиума здесь не подходит.


Есть несколько моментов, свидетельствующих в пользу строительства мансарды:
    — Низкие материальные затраты по сравнению со строительством нового этажа; — ничтожные затраты по сравнению со строительством нового дома большей площади; — низкие сроки строительства; — формирование новых жилых помещений; — увеличение плотности застройки участка; — красивое архитектурное решение.

Какие бывают виды мансардных крыш и мансардных

В зависимости от того, как устроена крыша, можно разделить виды мансардных. Их можно классифицировать и по другим параметрам:
    — 1-го уровня; — 1-й уровень с консольными депозитами; — 2-х уровневая с опорами разных типов.


Часто дома строят с асимметричными фасадами, а затем их перекрытия по разным сторонам неэтинаков. Встречаются здания и такой архитектуры, когда кровельные ставки делаются несимметричными.В этих случаях можно делать половинчатый этаж, то есть часть его будет полноценным верхним этажом, а часть отводится под чердачное помещение. По конструкции мансардные окна делятся на:
    — мансардные окна по типу слуховых окон; — мансарда с наклонными окнами, установленными на стержнях.
Второй тип предпочтительнее использовать там, где крыша имеет шатровую или вальмовую конструкцию, так как вы не найдете фронтоны для установки большого окна. По типу использования мансарды можно разделить на: Второй тип мансардного этажа — мансардный, первый — утепленный.Летний чердак упрощает задачу, поскольку не представляет собой многослойного пирога. Здесь можно обойтись только эстетической отделкой мансарды. Но такой тип помещений целесообразно строить на дачах, которые сами по себе являются летними постройками. В других ситуациях стоит утеплить помещение, чтобы его можно было полноценно использовать, и проводить туда необходимо отопление, а не только электричество. Когда производится расчет мансарды, необходимо помнить, что большая стропильная стропа ведет к меньшей полезной площади помещения.И чем больше их уклон, тем тщательнее придется выбирать материал крыши, так как она должна хорошо держаться за такие стропила и не падать.


На чердаке получается другой микроклимат, чем на обычном чердаке или на этажах. Это создает плохие условия для проветривания крыши снизу. Слои воздуха теплых помещений поднимаются на чердак, а через его перекрытие попадают на поверхность крыши, если под крышей нет специального вентилируемого зазора. Без него конденсат будет выпадать на крышу с обратной стороны.Эта влага может попасть в утеплитель, который еще ждет своего пропитки, потому что это пористый и хорошо впитывающий материал. Результат – появление мостиков холода и быстрое разрушение утеплителя. Для защиты утеплителя укладывают дополнительный слой пароизоляции в пространство между кровлей и утеплением чердака. При заражении влагой большой депрессии, помимо естественной вентиляции, необходимо установить принудительную вытяжку с вентиляторами.Возможно, теплоизоляция оказалась плохой из-за большого количества сосулек, появляющихся зимой в любую погоду. Чтобы не происходило этого оттока этого оттока тепла, нужно выбирать утеплитель толщиной не менее 25 см. Важно, чтобы это был негорючий материал. Минеральная вата отлично подходит. Чердак мансарды может перегреваться, поэтому для кровли хорошо использовать керамическую черепицу или шифер. Но так как эти материалы тяжелые, то они могут не подойти для исочки крыш и для домов со слабым фундаментом и стенами.Во втором случае можно покрыть крышу рулонными мягкими материалами, но работать с ними с шаргаловой кровлей практически невозможно. Лучше отдать предпочтение битумной черепице. Кровля будет герметичной по влаге и прочной по удержанию снежных шапок. В то же время он не должен иметь хорошего звука, ведь любой дождь или град создадут ощущение дискомфорта обитателям чердака. Другими словами, не должно быть слышно, как на крыше летают голуби.


Мансардные крыши должны быть хорошо рассчитаны.Если они изначально были заложены в проекте, то в нем должны быть отражены все размеры. Когда происходит реконструкция уже существующей постройки с устройством на ней мансарды, не предусмотренной ранее проектом, то ее необходимо проектировать отдельно, исходя из готового проекта дома. Тогда ступеней получится немного больше:
    1. Проектирование мансардного этажа. 2. Исследование стен и фундамента здания с выявлением повреждений и дефектов. 3. Устранение неточностей в построении.4. Разборка крыши дома. 5. Строительство новой стропильной системы под чердаком. 6. Сборка конструкций под оконные проемы мансарды. 7. Гидроизоляция и теплоизоляция потолка мансарды. 8. Монтаж торцевых стен помещения. 9. Покрытие крыши рубероидом.
При постройке мансарды нужно правильно подобрать корпус. Они должны быть легкими, поэтому стропильные системы в большинстве случаев бывают деревянными. Древесина для этого должна быть сухой, гладкой. Категорически нельзя применять в конструкции мансарды доску или брус, если в них имеются изгибы или скручивания: это может привести конструкции под тяжесть снежной шапки.При проектировании конструкции определяется, какие элементы и конструкции будут составлять мансардную крышу. Именно это и будет основой конфигурации крыши. Это зависит от его общего вида. Гармоничное единство дизайна – это не только крыша, но и дом в целом.


Строить стропильную систему нужно со всей ответственностью, выполнив все этапы:
    1. Установка мауэрлата. 2. Монтаж вертикальных стоек. 3. Сборка и выравнивание терропильных ферм (включая ригели или шоры, если это предусмотрено проектом).4. Установка дополнительных креплений. 5. Установка скейт-бара (если требуется). 6. Дверь дум.
Обустройство мансарды начинается с установки оконных блоков. Затем можно утеплить его изнутри по всем правилам, соблюдая местонахождение слоя утеплителя, пароизоляции и обшивки. Мызарда не может существовать без лестницы. Часто на дачах делают наружную лестницу, чтобы сэкономить место на самом чердаке. Но в доме, который зимой используется, крайне некомфортно.Поэтому лестницу можно сделать винтовой, и места она займет немного.

Задумываясь о строительстве собственного дома Или даже дачи, хочется, чтобы дом был красивым, непохожим на соседние, удобным и функциональным. Было бы не плохо, если бы он был недорогим. Крыша мансардного типа позволяет решить практически все эти задачи. Внешний вид дома получается интересным, а оформить здание можно в разных стилях – Всех вариантов сочетаний кровли, типа и формы кровли, окон и балконов, наверное, и не сосчитать.Что касается стоимости, то стоит поговорить отдельно.

Сочетание стержней, направленных в разные стороны, дает очень необычный эффект. Точно такой дом нам не назовешь

Сколько стоит построить мансарду

Устройство мансардного этажа считается выгодным из-за того, что нет необходимости тратиться на возведение стен. Это верно лишь отчасти.

Во-первых, большие деньги уйдут на создание стропильной системы.Его стоимость зависит от выбранного типа мансардной крыши (см. ниже) и от цены пиломатериала в вашем регионе.

Во-вторых, придется выложить немалую сумму. Понятно, что только кровельного материала достаточно для обеспечения необходимого кондиционирования жилых помещений (если мансарда планируется жилой). Придется утеплять, при этом слой утеплителя должен быть значительным. Например, для средней полосы России слой минеральной ваты высокой плотности должен быть от 200 мм, плюс слой гидроизоляции и пароизоляции.

В-третьих, окна намного дороже. Если делать их со слуховыми, соорудить из стропил особую конструкцию, которая усложняет рельеф крыши, а значит, увеличивает затраты на материалы и монтаж. Даже на обычном прыжке приходится думать об устройстве торцов и снегозадержателей над окнами.

Второй вариант — окна в плоскости кровли — требуют особенно тщательной отделки, чтобы осадок не мог попасть внутрь.Это удорожает установку в 1,5-2 раза. Примерно еще дороже сами окна: они должны иметь усиленный каркас и армированное стекло, способное выдерживать снеговые нагрузки. К тому же для обслуживания рама должна быть поворотной, а это удорожание.

На чердаке ставят два вида окон — вертикальные и в плоскости крыши. Оба типа могут использоваться в одном проекте. На фото ниже хороший пример такого сочетания. Точно не сказать, что дом безосновательный.А сколько еще вариантов может быть?

Дермативная кровля в несколько уровней — это тоже распространенный прием

Кроме того, такими популярными и недорогими кровельными покрытиями являются металлосодержащие материалы типа профлиста, металлочерепицы, кровельного железа – использовать в частном доме при закрытой кровле не рекомендуется. Причин две:

  1. Высокая теплопроводность. Из-за того, что металл очень хорошо проводит тепло, приходится укладывать теплоизоляционные материалы большой толщины.В противном случае летом на чердаке будет слишком жарко, а зимой холодно.
  2. Повышенный уровень шума, создаваемый покрытием во время дождя. Даже обычная крыша, покрытая металлом, во время дождя звучит как барабан. Чердак гораздо больше по площади и «прибор» получается мощнее. Если с уровнем шума в помещении можно бороться дополнительной шумоизоляцией, то на улице звук ничем не уберешь. Если соседи расположены на солидном расстоянии, может быть нестабильно, но если застройка плотная, могут возникнуть конфликты.

Если хорошо посчитать, дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция будут минимизированы по стоимости при покупке кровельного материала. Возможно, другое, более дорогое изначально кровельное покрытие, в итоге будет выгоднее. Так что тут нужно просчитывать варианты.

Все это было описано для того, чтобы у вас было более полное представление о том, действительно ли чердак мансарды стоит так дешево. Оказывается — не очень. Тем не менее, у такого решения есть свои преимущества:

  • Мансардный этаж прост.Поэтому фундамент для частных домов потребуется лишь немногим более мощный, чем при устройстве одного этажа. Так как стоимость фундамента составляет значительную часть стоимости, то и выигрыш получается ощутимым.
  • При недостатке средств утепление мансарды и ввод ее в эксплуатацию можно снять на необходимый срок. И эта задержка будет полезна. Вот почему. При строительстве леса почти всегда используют повышенную влажность. Если сразу начать утепление, то влага впитается в теплоизоляцию.Если «Пирог» приготовлен правильно, он получится естественным образом. Но если есть нарушения, могут возникнуть проблемы. Если крыша под рубероидом какое-то время будет без утепления (но с обязательно уложенной под кровлю гидроизоляцией), то древесина хорошо просохнет и проблем будет меньше.
  • Мансарда позволяет сделать дом оригинальным и нестандартным. В любом случае здание получается более выразительным и индивидуальным — вариантов масса.

Мы постарались максимально полно описать минусы мансардной крыши и ее преимущества.Если вас сложно напугать, выбирайте, какой дизайн вам больше нравится.

Типы мансардных крыш

Крыша мансардного типа, применяемая в строительстве частных домов, имеет различные варианты устройства. Могут делать все существующие виды крыш, кроме, пожалуй, плоских. Все остальные могут быть реализованы как в «чистом» виде, так и в комбинации.

Одновагонный

Нестандартный вид дома с односкатной крышей. Его устройство наиболее простое из-за отсутствия коньков и проблем, связанных с его обустройством.Балки опираются на мауэрлат, закрепленный на многоуровневых стенах. Размах образуется за счет разницы высоты двух противоположных стен. При этом угол наклона конька должен быть в районе 35°-45°. Меньший уклон приведет к скоплению большого количества снега, что требует усиления балок и установки дополнительных опор, а это уменьшает и без того не очень большую жилую площадь в таком этаже детской.

Если говорить о внешнем оформлении дома, то постройки выглядят нестандартно.Чаще всего в высокой стене мансардного этажа делают большое окно: оно есть в самой конструкции. Для примера смотрите фото ниже.

Дешевле всего устройство монолитной кровли получается, если расстояние между двумя противоположными стенами не превышает 4,5 метра: на стены можно уложить бруски стандартной длины и не делать несущие конструкции. Судя по всему, решение связано с фотографиями ниже, но получилось очень интересно.

Если расстояние между стенами меньше, конструкция достаточно простая

Двойной

Двухскатная крыша – самая распространенная: при общей конструкции решений может быть много.Сама конструкция является наиболее оптимальной: при относительно небольших затратах она позволяет удовлетворить различные требования к необходимой площади помещения.

Проще всего реализуется мансарда под обычной темно-серой крышей, но ее высота должна быть достаточной, чтобы под ней можно было выделить жилое помещение (если этаж предполагается сделать жилым). Может быть:

  • симметричный — конк расположен над серединой здания;
  • асимметричный — лошадь смещена относительно центра.

Фронтоны прямые. Комната получается трапециевидной, в достаточно широких постройках можно выделить квадрат. Недостаток двойной крыши мансардного типа в том, что по бокам отсекается большое пространство, что не всегда приемлемо в частных домах. Чтобы не гуляли значительные площади, их используют под устройство кладовых или шкафов.

При таком устройстве окна делаются в кровле, место их расположения зависит от угла наклона.Они могут быть слуховыми, как на фото вверху, или в плоскости крыши, как на фото ниже.

Есть еще один вариант устройства голой кровли частного дома с двумя скатами – односкатная. Устанавливается на стену с отступом на какой-то уровень. Дом тогда называется «полуэтажка» (один из таких домов на фото выше).

Это два типа двухскатных мансардных крыш. Есть еще третий — битый. Их можно выделить в отдельную категорию — у устройства есть существенные отличия.

Лоарс

Устройство голой кровли и сложнее и проще. По сути, это те же два конька, но состоящие из двух частей с разным наклоном. Такое строение позволяет не тратиться на возведение стен, получить жилую площадь, лишь немногим меньше, чем на нижнем этаже (примерно на 15%). В этом смысле его устройство проще. Но стропильная система имеет более сложную конструкцию, и в этом смысле сложнее ее устройство.

Конструкция ядерной кровли — наиболее часто применяемый вариант стропильной системы — с выносом части стропила за стену.Так, св, защищающий узел пригонки к стенам от атмосферных осадков

Этот тип наиболее распространен при самостоятельном строительстве. Можно легко увеличить полезную площадь, купить небольшие постройки типа гаража или, обзавестись дополнительным, практически отдельным, жильем. Так как строительные материалы обычно применяются легкие, то несущей способности фундамента обычно хватает, а расчет не помещается. ().

Небольшие помещения Из бревна внизу, а сверху — обширный чердак, опирающийся на стеллажи

Четырехстраничный

Это уже сложные системы, которые нужно считать.Поверхность получается большая, значительно увеличиваются затраты на утепление, при этом уменьшаются габариты чердачного помещения: отсекаются части помещения со всех четырех сторон.

Их плюс в высокой устойчивости к сильному ветру: все поверхности наклонные и ветровая нагрузка не так сильно давит на коньки. Конструкция такова, что сваи можно сделать низкими, защитив стены от воздействия осадков и ветра. Кроме того, многие считают самыми привлекательными дома с такими крышами.Классический вариант – вальмовый.

Одна из их разновидностей четырехскатной крыши — вальмовая и чердачное помещение под ней. В полный рост можно стоять только в центральной части

При их устройстве увеличиваются наклонные стропила – на них приходится большая часть нагрузки. В целом его стропильная система является одной из самых сложных, материалоемких и, следовательно, затратных. Чтобы вы могли оценить весь объем работ и затраты, рассмотрим его конструкцию на фото ниже.

В верхней части рисунка видны все упоры, накладки, которые нужно надеть на второй, более четко прорисованы конструкция и расположение стропила.

Есть еще переходной вариант — полуперегон. Это что-то среднее между двухскатной и четырехскатной крышей. В этом случае Walma составляет только часть высоты этажа.

Описаны только основные виды мансардных крыш. Есть и их комбинации. Например, бедро тоже может быть сломано, как одиночное. Вариантов действительно много. Главное не допустить грубых ошибок при разработке стропильной системы, а потом все правильно реализовать.

Крыша мансардного типа с балконом

Как делают мансардные окна в крыше уже было описано выше. Практически по такому же принципу строят балконы. Существуют даже специальные оконные системы, позволяющие делать это в поверхности конька. Хоть реализация и проще, но стоит окно прилично.

Если позволяет мощность несущей стены, увеличив размеры слухового окна, можно сделать подвесной балкон.

Место балкона можно писать столбцами.Только в этом случае вынос производится над входом. Тогда колонны вписываются органично, и служат украшением.

Балкон на фасаде дома с мансардой устроен по другому принципу. Защищает его расширенный накладной, если позволяет стена, платформа делается подвесной.

В небольших домах балкон чаще делают из-за того, что цоколь мансардного этажа смещен от несущей стены. За счет этого депозита и получается платформа.Козырьки в таких крышах делают продолжением кровли хотя бы до уровня наружной стены, а еще лучше — дальше. Этот выступ защитит и стену фасада и уменьшит количество осадков, которые будут выпадать на открытую площадку.

Конструкция этого типа кровли такова, что ее можно делать даже с закрытой террасой. Край его может опираться на декоративную стену или на столбы.

Сложность данного проекта длинные стропила

В этом проекте реализована похожая идея, но крыша многотипная.Самому рассчитать сложно, еще сложнее правильно сделать эндандры, ибо они редкие

Если говорить о нестандартных решениях, то «г»-г-образная крыша — из двух односторонних односторонних функционалов. Кроме того, это недорогой способ обустроить столь нестандартную постройку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *