Какой глубины должна быть смотровая яма в гараже: Какая должна быть глубина смотровой ямы в гараже чтобы было удобно работать под машиной?

Содержание

Как правильно и быстро построить смотровую яму в гараже по чертежу.

Для того, чтобы иметь возможность осматривать и ремонтировать машину в комфортных условиях необходимо построить яму в гараже. В наше время немало автолюбителей справляются с ремонтами различной сложности своими силами, не обращаясь к услугам автосервисов. Собственная смотровая яма в гараже позволяет вовремя провести все необходимые работы по контролю состоянии машины и ее ремонту. При наличии смотровой ямы гараж превращается в личную автомастерскую. Но перед началом строительных работ следует тщательно взвесить все за и против, поскольку яма в гараже является серьезным испытанием его на прочность.

 

Для того, чтобы иметь возможность осматривать и ремонтировать машину в комфортных условиях необходимо построить яму в гараже. В наше время немало автолюбителей справляются с ремонтами различной сложности своими силами, не обращаясь к услугам автосервисов. Собственная смотровая яма в гараже позволяет вовремя провести все необходимые работы по контролю состоянии машины и ее ремонту.

При наличии смотровой ямы гараж превращается в личную автомастерскую. Но перед началом строительных работ следует тщательно взвесить все за и против, поскольку яма в гараже является серьезным испытанием его на прочность. Есть определенный ряд требований к ямам в гаражах. Их выполнение гарантирует безопасность и комфорт эксплуатации данной ремонтной зоны. Лучшим вариантом для обеспечения всех требований является тот случай, когда смотровая яма проектируется вместе с гаражом. Это намного удобнее, чем переделывать уже построенный гараж. На какие же моменты необходимо обратить внимание при постройке гаражной смотровой ямы? Гидроизоляция гаража и ямы. Строительство любого гаража стартует с сооружения фундамента. На этом этапе следует позаботиться о формировании прочного основания сооружения и его гидроизоляции и дренаже с учетом глубины ямы. Яма в гараже должна быть надежно защищена от грунтовых вод.

Расположение автомобиля в гараже с ямой. При достаточных размерах гаража необходимо предусмотреть для автомобиля так называемую зону отдыха (без ямы) и рабочую зону над ямой. В этом случае автомобиль во время ремонтов можно будет ставить над ямой, а вне этого времени он будет защищен от избытка влаги, исходящей из ямы, и тем самым избежит быстрой коррозии. Удобное размещение инструмента. Поскольку при ремонтах используют большой ассортимент различных инструментов, следует заранее позаботиться о его удобном размещении. Для этого в боковых стенках ямы предусматривают ниши для хранения инструмента. Крышка смотровой ямы. Если яма используется не часто, то лучше закрывать ее специальной крышкой – например, палубными досками, установленными вдоль смотровой ямы с опорой в виде металлической страховочной рейки. Габариты смотровой ямы. Ширина смотровой ямы зависит от марки вашего автомобиля и его колесной базы. Если планируется ремонт различных автомобилей, то оптимальной шириной будет 75-80 см. Глубина смотровой ямы должна учитывать рост автовладельца и удобное его размещение во время ремонтов. Оптимальной будет глубина, превышающая рост автовладельца на 10-15 см. Что касается длины ямы, то она должна быть как минимум длиннее габарита автомобиля для свободного выхода из ямы.

Для удобства в смотровой яме делают ступеньки или приставную лестницу. Как построить смотровую яму

 

Перед началом строительных работ следует провести изыскательные работы для определения залегания грунтовых вод – если он превышает 2,5 метра, то лучше отказаться от обустройства ямы в гараже. Если разведка ровня грунтовых вод не производится, то после выкапывания ямы лучше подождать некоторое время и в течение сезона паводков проследить за уровнем грунтовых вод. Основными этапами строительства смотровой ямы в гараже являются: Формирование котлована ямы. К необходимым размерам смотровой ямы добавляют припуски на обустройство стен и пола, а именно: к глубине – 20-25 см, к длине и ширине – 40-50 см. Формирование пола ямы в гараже. Пол ямы засыпают слоем гравия в 10 см и слоем песка в 5 см. Каждый слой тщательно утрамбовывают. Эта так называемая «подушка» защитит яму от излишков воды. Затем устанавливают слой гидроизоляции, перед этим смазав поверхности глиной. После этого заливают слой бетона с обязательным армированием.

После застывания бетона поверхность ямы еще раз гидроизолируют и приступают к финишной отделке. Постройка стен смотровой ямы. Стены ямы обмазывают глиной и крепят полиэтиленовую пленку. При помощи опалубки формируют боковые ниши толщиной 10-15 см и тоже обязательно их армируют. Популярным вариантом является возведение стен ямы из кирпича. Отделывают стены в яме фасадной штукатуркой, керамической плиткой, стекловолокнистыми плитами или другими материалами.

Монтаж страховочной рейки. Конструкция ямы должна быть такой, чтобы машина случайно не наехала на нее. Для предотвращения этого на полу в гараже закрепляют металлическую рейку Т-образной формы, которая препятствуют наезду колес на яму. Также она служит опорой для палубных досок крышки ямы и не дает стекать воде с колес автомобиля в смотровую яму. Гидроизоляция смотровой ямы Вышеописанная технология строительства смотровой ямы в гараже является наиболее дешевой и простой, но некоторые этапы можно усовершенствовать благодаря появлению новых строительных материалов.

К примеру, гидроизоляция ямы может проводиться следующими материалами: Полимерные мембраны. Они существуют однослойные (толщиной 1,5-2 мм) и многослойные толщиной до 3 мм. Такая гидроизоляция весьма надежна и прослужит долго, но монтаж таких мембран требует специальных навыков, а кроме того они не отличаются дешевизной.

 

Битумные материалы – рубероид, рубемаст, еврорубероид и т.д. Срок эксплуатации – 15-20 лет. Продаются такие материалы в виде рулонов для облегчения монтажа. Их укладывают внахлест размером 15 см, а места стыков склеивают нагревом или промазывая специальными растворителями. Один из наиболее дешевых способов гидроизоляции. Проникающая гидроизоляция по своей сути является смазкой, которую наносят на увлажненную поверхность. Она глубоко проникает в поры бетона и кирпича и блокирует воздействие влаги. Такой способ легок в исполнении и не требует особых навыков. Утепление смотровой ямы После работ по гидроизоляции смотровой ямы можно приступить к ее утеплению.

Это предотвратит резкий перепад температур и продлит срок эксплуатации ямы. Оптимальным вариантом утеплителя является пенополистирол. Этот водонепроницаемый материал легко монтируется на стенки их бетона и кирпича и не поддается гниению. Для утепления пола лучше брать пенополистирол марок ПСБ-С-35, а для стен – ПСБ-С-25. Толщина слоя пенополистирола должна быть около 50 мм, то есть при строительстве ямы следует учесть этот размер.
Как сделать смотровую яму в гараже своими руками

Какому автомобилисту не известно, как нужна порой, смотровая яма в гараже! Бывает, ерундовая поломка, устранить раз плюнуть, а попробуй, доберись! Или масло поменять – пять минут дел, а приходится тащиться на СТО и платить сумму, явно несоизмеримую с работой!
Стоит, пожалуй, пролить немножко пота, поработать несколько выходных и навсегда избавиться от подобных трудностей! Как сделать смотровую яму, расскажет вам эта статья.
Начинаем работу. Разметка смотровой ямы
Как и для всех, даже самых простых, сооружений, строительство нашей ямы начинаем с разметки, то есть с определения очертаний будущей ямы.

Это необходимо, тем более что устраивать яму мы будем в уже построенном, а то и действующем гараже. Что, согласитесь, усложняет нашу задачу, хотя бы из-за стеснённых условий работы.
Разметку котлована выполним исходя из того, что грунт, образующий стенки котлована, будет иметь определённый уклон, при этом размеры смотровой ямы должны выдерживаться в пределах, делающих работу удобной.
Это с одной стороны. С другой, выполняя парковку, водитель не должен обливаться холодным потом от страха, что машина провалится. Для страховки от соскальзывания, мы предпримем определённые шаги, но об этом дальше.
Исходя изо всех упомянутых требований, определим ширину ямы «в чистоте» (то есть по ширине рабочего пространства) в 70 см. Этого достаточно для удобной работы, причём, даже для крошки «Daewoo Matiz» (колея 128 см) останется пространство для манёвра порядка 20 сантиметров (между ямой и колесом). А для «Жигулей», с их колеёй 132 см, ширину можно сделать и больше. Сантиметров на пять – десять, но и это неплохо.

Как сделать смотровую ямуДлину определяем исходя из личных понятий об удобстве работы, а так же размеров гаража, но делать её меньше двух метров, вряд ли оправдано.
На полу гаража рисуем (либо обозначаем колышками) прямоугольник нашей ямы, затем, добавляем по всем четырём сторонам толщину стен и, руководствуясь качествами устойчивостью грунта, даём приблизительный запас на уклон земляных стенок. Для плотных суглинков, эта величина приблизительно равна 20-30 см.
Глубину, определяем из требований эргономики , причём применительно именно к себе любимому. Ясно что, согнувшись, либо стоя на цыпочках, много не наработаешь. Поэтому, рассчитываем нашу яму таким образом, что бы от макушки головы, до днища машины было расстояние 25-30 см.
При клиренсе около 16 см («Жигули») и росте работающего 180 см, глубина (снова таки, «в чистоте») будет порядка 1,70 -1,80 м. Тут лучше немного перекопать, чем не докопать, при необходимости под ноги всегда можно подставить скамейку, или сделать на нужной высоте фальшпол. Наглядно всё это показано на рис. 1.
Земляные работы для смотровой ямы своими руками
Теперь нам придётся на некоторое время вообразить себя кротом. Ведь вынуть нужно будет порядка 9 кубометров земли, немало, особенно, если копать вручную, а грунт прочный. Но утешимся тем, что это наиболее трудоёмкая часть работы (в крайнем случае, землекопов можно нанять).
Часть грунта необходимо оставить, складировав рядом с гаражом, либо внутри его. Эта земля пригодится для засыпки пазух, после того, как будут выполнены стены нашего сооружения. Остальную землю вывозим. При расчёте необходимой для вывозки техники, необходимо учитывать, что объём разрыхлённой земли, будет больше, чем объём котлована приблизительно на 20-25%.
Выравниваем земляной пол котлована, а затем выполняем уплотнение щебнем. Для этого, насыпаем щебень равномерным слоем, толщиной равной полутора размерам самых крупных кусков. После этого, трамбовкой «вбиваем» щебень в грунт.
Смотровая яма в гараже, будет гораздо удобнее для работы, если в стенах расположить ниши, куда можно будет класть инструмент, запчасти и различные материалы. Места под ниши нужно предусмотреть заранее, на стадии земляных работ.
Как сделать стены и полы смотровой ямы своими руками
Для устройства стен, наиболее распространённых и проверенных возможностей две: кладка из блоков (кирпича) и монолитный бетон. В обоих решениях есть свои преимущества и недостатки. Мы рекомендуем и далее будем рассматривать монолитный бетон. По стоимости материалов (особенно если готовить бетон самостоятельно) выйдет дешевле. При установке закладных деталей можно выполнить их качественное, прочное крепление. Да и сооружение в целом будет надёжнее.
Начинаем с того, что по уплотнённому щебнем грунту делаем бетонный пол. Шесть – семь сантиметров толщины для него будет более чем достаточно. Пол армируем проволочной сеткой с ячейкой не более 150х150 мм и толщиной арматуры 4-5 мм.
Бетон приготовим исходя из следующих пропорций на 1 кубометр бетона: 300 кг (0,28 м3) цемента ПЦ, марки 400; 680 кг (0,47 м3) песка, 1210 кг (0,9 м3)щебня фракции 5-20 мм и 210 литров воды. При замешивании вручную, воды придётся добавить больше, что бы смесь была более подвижной, но при использовании бетономешалки, лучше соблюсти пропорции близкие к указанным. Если воды вы добавляете заметно больше нормы, увеличим и количество цемента килограммов на десять – пятнадцать.
Бетон, полученный таким образом, будет иметь марку прочности на сжатие 200, что для нас более чем достаточно.
Стены будем делать толщиной 15 сантиметров, этого вполне достаточно для нашей ямы. Состав бетона немного иной, чем для пола: цемент 360 кг (0,33 м3), песок 670 кг (0,46 м3), щебень 1168 кг (0,86 м3), воды всё те же 210 литров.
Бетонировать стены будем послойно, ярусами в тридцать – сорок сантиметров высотой, уплотняя штыкованием, для чего хорошо подойдёт узкая лопата. Более толстый массив вручную качественно уплотнить невозможно, разве что где-то раздобыть глубинный вибратор (скажем, взять на прокат). Но и в этом случае, не стоит делать ярус больше 50 см.В качестве опалубки, используем листы ОСП толщиной 10-12 мм. (Впоследствии, ОСП пригодится для различных гаражных нужд: сделать полки, или стеллажи, обшивку ворот при утеплении и т.д.
При устройстве стен смотровой ямы, армированием иногда пренебрегают, но лучше не поскупиться и всё же выполнить эту операцию. В качестве арматуры, можно использовать такую же сетку, как и для пола. Установим её на расстоянии 3 см или чуть меньше, от внутренней плоскости стены. Установленная сразу на всю высоту ямы сетка будет здорово мешать, поэтому, монтировать её будем полосами, по ходу бетонирования.
Смотровая яма в гараже своими рукамиУстанавливая опалубку, сразу выполняем устройство стеновых ниш. «Потолок» ниш армируем по всей длине двумя – тремя арматурными стержнями (арматуры A-III диаметром 8-10 мм будет достаточно), что бы они не сдвинулись, скрепляем их между собой проволокой.
В последнем ярусе нелишне будет предусмотреть наклонные цилиндрические «стаканы», куда впоследствии установим светильники. Устройство таких стаканов можно обеспечить, наклонно вставив в опалубку, обрезанную под углом пластиковую канализационную трубу (см. рис. 2).
Периметр ямы обрамляем закладной деталью, сваренной из уголков с шириной полки в пределах 60-70 мм. «Усы» (анкера) закладной детали, выполняем из арматуры тождественной той, что мы использовали при армировании ниш. Длину анкера принимаем равной 50 см. Если при установке детали анкер не входит по высоте яруса, можно его согнуть как нужно.
Обрамление выполняет несколько задач: укрепляет угол стены, служит «обоймой» для укладки дощатого настила перекрытия, наконец, о чём уже говорилось, исполняет роль страховочного поребрика, препятствующего соскальзыванию в яму колёса автомобиля (см. рис. 2).
Что бы наш бетон не разрушился при перемещении опалубки, нужно дать ему схватиться, на протяжении двух – трёх дней. После устройства последнего яруса, до начала обратной засыпки, пусть постоит хотя бы неделю.
Обратную засыпку делаем суглинком, слоями по 15-20 см, тщательно трамбуя каждый слой. В идеале, засыпку можно выполнить так называемым «несжимаемым» грунтом (щебень, гравий). Однако это дорого, к тому же для легкового автомобиля не особо нужно.
Можно пойти на хитрость. После того как сделаем обратную засыпку, сразу не бетонировать пол, а подсыпать щебнем до нужной высоты (если в гараже уже был выполнен пол). Через пару недель, заезжая и выезжая из гаража, вы колёсами утрамбуете грунт в местах пазух, после чего смело можно бетонировать пол, гарантированно не просядет.
Дополнительные работы по устройству смотровой ямы в гараже
Сделать смотровую яму не достаточно, надо еще ее и «обустроить». Для этого прокладываем осветительные провода, устанавливаем светильники, розетки и выключатели, делаем перекрытие ямы (настил).
Для настила используем широкие доску «сороковку» (40 мм толщиной). Доски можно сбить в несколько щитов, но не стоит их делать слишком большими и тяжёлыми.
Если используется напряжение 220В, провода нужно спрятать в гофрорукав (лучше стальной). Розетки и выключатель применяем полу герметичные, влагозащищённые.
Гидроизоляция смотровой ямы своими руками
Если в вашей местности высок уровень подземных вод, и есть опасность, что смотровую яму будет заливать, необходима качественная гидроизоляция.
Гидроизоляцию выполним комплексную и в качестве первого «рубежа обороны», применим барьер из рулонных материалов.
Укладываем под бетон пола слой гидроизоляционной плёнки (акваизол, бутилкаучук, и т.п.), таким образом, что бы края полотнища заходили на стены не меньше чем 15-20 см по всему периметру. Выполняя бетонирование стен, последовательно укладываем слои изоляции. Укладку осуществляем внахлёст, не менее чем на15 см.
Обратную засыпку при опасности подтопления, делаем жирной глиной, трамбуя её слоями по 15-20 см.
Заключительным мероприятием защиты, будет добавление в бетон гидрофобизирующих добавок, при его приготовлении, подробнее про гидрофобизацию.
В заключении
Несколько слов об «охране труда», точнее, охране вашего здоровья, от этого самого труда.
Выполняя земляные работы в неустойчивых грунтах, обязательно устраивайте крепление стенок котлована, (обеспечить их уклон по линии естественного откоса задача заведомо более трудоёмкая). То, что грунты неустойчивы и склонны к обрушению, будет видно уже в начале земляных работ.
Крепление выполняем, накладывая на стены доски и раскрепляя их распорками. Это желательно сделать, когда глубина котлована достигнет метра или немногим больше.
Впрочем, если грунт неустойчив, то есть вероятность, что без укрепления стен дальнейшая работа станет крайне затруднительной, а то и вообще остановится.
Выполняя работы, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты (брезентовые рукавицы, прочные рабочие ботинки). Работая перфоратором, отбойным молотком, «болгаркой» не поленитесь надеть защитные очки иначе смотровая яма в гараже может дорого обойтись.
Ну и, наконец, работайте с напарником. Пускай даже у напарника рыжие косички и двенадцать лет от роду! Инструмент подаст или воды принесет. Сил для этого много не надо и к труду приучится! А случись неприятность, сможет позвать на помощь.

мой гараж часть

Строительство смотровой ямы является неотьемлемой частью работ по устройству гаража.

Смотровая яма в гараже понадобится даже тем, у кого автомобиль обслуживается на СТО. Обычному же человеку, который привык все делать сам, без смотровой ямы в гараже вообще не обойтись. Как же построить смотровую яму в гараже с минимальными затратами и усилиями. И как установить рамку в смотровую яму в гараже.

     Если вы строите гараж, то строительство смотровой ямы является неотьемлемой его частью.

Для начала определимся с габаритами. Смотровая яма в гараже может быть полного размера, а может быть уменьшенной. В первом случае она должна быть минимум на метр длиннее автомобиля и позволять осматривать и обслуживать весь автомобиль полностью.

Иногда некоторые обстоятельства не позволяют так сделать. Тогда яма строится на половину длины автомобиля и для того, чтобы посмотреть двигатель и выхлопную, автомобиль необходимо разворачивать.

     Ширина ямы должна быть такой, чтобы работать было удобно, но при этом не приходилось каждый раз заезжать на яму с меткостью суворовского стрелка. Практика показала, что яма шириной в 80 сантиметров- оптимальный вариант. если ваш автомобиль большой, можно чуть шире. Уже не желательно, т.к.неудобно будет работать.

     Глубина ямы – величина сугубо индивидуальная. Зависит от роста хозяина. Обычно глубины в полтора метра вполне достаточно. делаем глубже, если вы высокого роста и несколько меньше, если низкого.

Далее, собственно, проем котлован. Где его копать, зависит от компоновки гаража. Обычно яма смешается под одну сторону так, чтобы автомобиль в гараже пассажирской стороной был ближе к стенке, водительской дальше. Но в любом случае расстояние от ближней стены до ямы необходимо сделать не менее одного метра.

     Еще важный момент – будем делать ступеньки или поставим лесенку. Ступеньки, казалось бы, намного удобнее, но иногда очень неудобно сидя на ступеньках крутить гайки – вроде и яма есть и работать неудобно. Так что если яма намного длиннее автомобиля, есть смысл делать ступеньки, если нет – поставить лесенку.

     Подводим итоги по размерам:

длина – не менее, чем на метр длиннее автомобиля – минимум 5м.

ширина – 80см.

ширина котлована с учетом толщины стен – не менее 1 метра.

глубина – 1.5м

расстояние от ближней стенки – 1.1м

 

     Если делать самому, то котлован можно копать не весь сразу, по частям. Технология такая – выкапываем часть ямы по длине равный размеру листа плоского шифера, который будем использовать в качестве опалубки при заливке бетоном стен. Затем ставим опалубку – по листу на каждую из продольных стенок и распираем их между собой деревянными досками, бревнами, или чем еще, что под руку попадет, но длиной 80 см, что равно ширине ямы.

Бетон делаем из серого шлака, который необходимо отделить от особо крупных камней. Поскольку стены смотровой ямы не будут толстыми, то бетон надо делать чуть покрепче того, которым заливали стены. Кроме того, желательно избегать скоплений крупных камней, чтобы стенки не обсыпались. Лучше всего шлак просеять через сетку-рабицу, а крупные камни потом вкладывать в уже залитый жидкий бетон.

На заливаемом участке, со стороны грунта, где будет продолжение стенки, желательно проставить дощечку, чтобы стык был чистым.

Высота заливаемой стенки примерно метр. Почему не на всю высоту?

Один маленький секрет – нам необходимо будет сделать ниши для инструментов и освещения. Отлив 1 м высоты, делаем ниши. Их проще всего сделать, уложив отрезки досок на кирпичи –самый простой вариант. Можно, конечно заранее заготовить деревянные рамки и их вложить в бетон. Размер ниш желательно делать по длине светильника дневного света, а по высоте сантиметров 25-30. Не делайте их высокими, не надо ослаблять конструкцию.

     Пока бетон одного участка схватывается в течение нескольких дней, как раз есть время выкопать следующий участок. Так, экономя время, последовательно мы выкапываем участок за участком и заливаем стены смотровой ямы.

     Когда Все стены будут уже почти готовы, закладываем рамку ямы. Ее лучше всего сварить по месту из уголка с полкой 50.

После вываривания рамки на ровной поверхности ее необходимо вывесить над смотровой ямой и выставить по уровню.

Вывешивать рамку лучше всего прихватив к ней куски уголка, которыми цепляем рамку за пол гаража.

Закрепить лучше всего приваренными к рамке отрезками арматуры или другого металла, который вы не успели сдать в металлолом. Эти отрезки металла уйдут в бетон и дадут прочное крепление рамки.

     Рамку устанавливайте на уровне с полом гаража. нет необходимости делать выше уровня пола. Такая рамка будет повреждать корд резины при каждом наезде.

 Пол ямы заливаем обязательно. Некоторые оставляют открытый грунт, посыпанный песком, чтобы пролитое масло или технические жидкости впитывались в грунт. Так делать не стоит не только из соображений экологии. Открытый грунт всегда будет влажным. Испарения от него будут осаждаться на кузове автомобиля и способствовать очень скорой его коррозии. Не спасет даже накрывание ямы досками.

     Досками яму накрывают для того, чтобы можно было заезжать в гараж и не задумываться о том, что автомобиль может свалиться в смотровую яму.  

  Мы определились с ключевыми моментами строительства смотровой ямы.

В конце еще несколько секретов.

1. При бетонировании пола гаража крайне необходимо заложить трубу, через которую затянуть электрический кабель. В нишах установить лампы дневного света, а на торцевых стенах розетки для подключения электроинструмента. Электропроводка смотровой ямы является частью проводки гаража и мало отличается от электроапроводки в квартире. Единственная рекомендация — прокладывать кабель в двойной изоляции и сечение кабеля брать с запасом.

2. Стены смотровой ямы очень желательно оштукатурить гипсовой штукатуркой белого цвета

или погрунтовать и покрасть водоэмульсионкой. Белые стены намного улучшат освещенность автомобиля и работать в яме станет намного комфортнее.

Поскольку строительство гаража смотровой ямой не заканчивается, еще прочитайте как сделать металлическую дверь в гаражи и как утеплить ворота гаража.

Из чего делать смотровую яму?

Какому автомобилисту не известно, как нужна порой, смотровая яма в гараже! Бывает, ерундовая поломка, устранить раз плюнуть, а попробуй, доберись! Или масло поменять – пять минут дел, а приходится тащиться на СТО и платить сумму, явно несоизмеримую с работой!
Стоит, пожалуй, пролить немножко пота, поработать несколько выходных и навсегда избавиться от подобных трудностей! Как сделать смотровую яму, расскажет вам эта статья.
Начинаем работу. Разметка смотровой ямы

Как и для всех, даже самых простых, сооружений, строительство нашей ямы начинаем с разметки, то есть с определения очертаний будущей ямы. Это необходимо, тем более что устраивать яму мы будем в уже построенном, а то и действующем гараже. Что, согласитесь, усложняет нашу задачу, хотя бы из-за стеснённых условий работы.

Разметку котлована выполним исходя из того, что грунт, образующий стенки котлована, будет иметь определённый уклон, при этом размеры смотровой ямы должны выдерживаться в пределах, делающих работу удобной.

Это с одной стороны. С другой, выполняя парковку, водитель не должен обливаться холодным потом от страха, что машина провалится. Для страховки от соскальзывания, мы предпримем определённые шаги, но об этом дальше.

Исходя изо всех упомянутых требований, определим ширину ямы «в чистоте» (то есть по ширине рабочего пространства) в 70 см. Этого достаточно для удобной работы, причём, даже для крошки «Daewoo Matiz» (колея 128 см) останется пространство для манёвра порядка 20 сантиметров (между ямой и колесом). А для «Жигулей», с их колеёй 132 см, ширину можно сделать и больше. Сантиметров на пять – десять, но и это неплохо.
Длину определяем исходя из личных понятий об удобстве работы, а так же размеров гаража, но делать её меньше двух метров, вряд ли оправдано.

На полу гаража рисуем (либо обозначаем колышками) прямоугольник нашей ямы, затем, добавляем по всем четырём сторонам толщину стен и, руководствуясь качествами устойчивостью грунта, даём приблизительный запас на уклон земляных стенок. Для плотных суглинков, эта величина приблизительно равна 20-30 см.

Глубину, определяем из требований эргономики , причём применительно именно к себе любимому. Ясно что, согнувшись, либо стоя на цыпочках, много не наработаешь. Поэтому, рассчитываем нашу яму таким образом, что бы от макушки головы, до днища машины было расстояние 25-30 см.

При клиренсе около 16 см («Жигули») и росте работающего 180 см, глубина (снова таки, «в чистоте») будет порядка 1,70 -1,80 м. Тут лучше немного перекопать, чем не докопать, при необходимости под ноги всегда можно подставить скамейку, или сделать на нужной высоте фальшпол. Наглядно всё это показано на рис. 1.
Земляные работы для смотровой ямы своими руками

Теперь нам придётся на некоторое время вообразить себя кротом. Ведь вынуть нужно будет порядка 9 кубометров земли, немало, особенно, если копать вручную, а грунт прочный. Но утешимся тем, что это наиболее трудоёмкая часть работы (в крайнем случае, землекопов можно нанять).

Часть грунта необходимо оставить, складировав рядом с гаражом, либо внутри его. Эта земля пригодится для засыпки пазух, после того, как будут выполнены стены нашего сооружения. Остальную землю вывозим. При расчёте необходимой для вывозки техники, необходимо учитывать, что объём разрыхлённой земли, будет больше, чем объём котлована приблизительно на 20-25%.

Выравниваем земляной пол котлована, а затем выполняем уплотнение щебнем. Для этого, насыпаем щебень равномерным слоем, толщиной равной полутора размерам самых крупных кусков. После этого, трамбовкой «вбиваем» щебень в грунт.

Смотровая яма в гараже, будет гораздо удобнее для работы, если в стенах расположить ниши, куда можно будет класть инструмент, запчасти и различные материалы. Места под ниши нужно предусмотреть заранее, на стадии земляных работ.
Как сделать стены и полы смотровой ямы своими руками

Для устройства стен, наиболее распространённых и проверенных возможностей две: кладка из блоков (кирпича) и монолитный бетон. В обоих решениях есть свои преимущества и недостатки. Мы рекомендуем и далее будем рассматривать монолитный бетон. По стоимости материалов (особенно если готовить бетон самостоятельно) выйдет дешевле. При установке закладных деталей можно выполнить их качественное, прочное крепление. Да и сооружение в целом будет надёжнее.

Начинаем с того, что по уплотнённому щебнем грунту делаем бетонный пол. Шесть – семь сантиметров толщины для него будет более чем достаточно. Пол армируем проволочной сеткой с ячейкой не более 150х150 мм и толщиной арматуры 4-5 мм.

Бетон приготовим исходя из следующих пропорций на 1 кубометр бетона: 300 кг (0,28 м3) цемента ПЦ, марки 400; 680 кг (0,47 м3) песка, 1210 кг (0,9 м3)щебня фракции 5-20 мм и 210 литров воды. При замешивании вручную, воды придётся добавить больше, что бы смесь была более подвижной, но при использовании бетономешалки, лучше соблюсти пропорции близкие к указанным. Если воды вы добавляете заметно больше нормы, увеличим и количество цемента килограммов на десять – пятнадцать.

Бетон, полученный таким образом, будет иметь марку прочности на сжатие 200, что для нас более чем достаточно.

Стены будем делать толщиной 15 сантиметров, этого вполне достаточно для нашей ямы. Состав бетона немного иной, чем для пола: цемент 360 кг (0,33 м3), песок 670 кг (0,46 м3), щебень 1168 кг (0,86 м3), воды всё те же 210 литров.

Бетонировать стены будем послойно, ярусами в тридцать – сорок сантиметров высотой, уплотняя штыкованием, для чего хорошо подойдёт узкая лопата. Более толстый массив вручную качественно уплотнить невозможно, разве что где-то раздобыть глубинный вибратор (скажем, взять на прокат). Но и в этом случае, не стоит делать ярус больше 50 см.

В качестве опалубки, используем листы ОСП толщиной 10-12 мм. (Впоследствии, ОСП пригодится для различных гаражных нужд: сделать полки, или стеллажи, обшивку ворот при утеплении и т.д.
При устройстве стен смотровой ямы, армированием иногда пренебрегают, но лучше не поскупиться и всё же выполнить эту операцию. В качестве арматуры, можно использовать такую же сетку, как и для пола. Установим её на расстоянии 3 см или чуть меньше, от внутренней плоскости стены. Установленная сразу на всю высоту ямы сетка будет здорово мешать, поэтому, монтировать её будем полосами, по ходу бетонирования.
Устанавливая опалубку, сразу выполняем устройство стеновых ниш. «Потолок» ниш армируем по всей длине двумя – тремя арматурными стержнями (арматуры A-III диаметром 8-10 мм будет достаточно), что бы они не сдвинулись, скрепляем их между собой проволокой.

В последнем ярусе нелишне будет предусмотреть наклонные цилиндрические «стаканы», куда впоследствии установим светильники. Устройство таких стаканов можно обеспечить, наклонно вставив в опалубку, обрезанную под углом пластиковую канализационную трубу (см. рис. 2).

Периметр ямы обрамляем закладной деталью, сваренной из уголков с шириной полки в пределах 60-70 мм. «Усы» (анкера) закладной детали, выполняем из арматуры тождественной той, что мы использовали при армировании ниш. Длину анкера принимаем равной 50 см. Если при установке детали анкер не входит по высоте яруса, можно его согнуть как нужно.

Обрамление выполняет несколько задач: укрепляет угол стены, служит «обоймой» для укладки дощатого настила перекрытия, наконец, о чём уже говорилось, исполняет роль страховочного поребрика, препятствующего соскальзыванию в яму колёса автомобиля (см. рис. 2).

Что бы наш бетон не разрушился при перемещении опалубки, нужно дать ему схватиться, на протяжении двух – трёх дней. После устройства последнего яруса, до начала обратной засыпки, пусть постоит хотя бы неделю.

Обратную засыпку делаем суглинком, слоями по 15-20 см, тщательно трамбуя каждый слой. В идеале, засыпку можно выполнить так называемым «несжимаемым» грунтом (щебень, гравий). Однако это дорого, к тому же для легкового автомобиля не особо нужно.

Можно пойти на хитрость. После того как сделаем обратную засыпку, сразу не бетонировать пол, а подсыпать щебнем до нужной высоты (если в гараже уже был выполнен пол). Через пару недель, заезжая и выезжая из гаража, вы колёсами утрамбуете грунт в местах пазух, после чего смело можно бетонировать пол, гарантированно не просядет.
Дополнительные работы по устройству смотровой ямы в гараже

Сделать смотровую яму не достаточно, надо еще ее и «обустроить». Для этого прокладываем осветительные провода, устанавливаем светильники, розетки и выключатели, делаем перекрытие ямы (настил).

Для настила используем широкие доску «сороковку» (40 мм толщиной). Доски можно сбить в несколько щитов, но не стоит их делать слишком большими и тяжёлыми.

Если используется напряжение 220В, провода нужно спрятать в гофрорукав (лучше стальной). Розетки и выключатель применяем полу герметичные, влагозащищённые.

Чем закрыть смотровую яму в гараже?

    Всю площадь стен также обмазывают глиной и гидроизолируют полиэтиленом. Когда бетонная заливка полностью отвердеет, по всему периметру ямы сооружают съемную опалубку, скрепляя её отдельные элементы распорками и подкосами. Чтобы сама конструкция ямы была более прочной, для укрепления стен используется сетка-рабица.

Пространство, образовавшееся между опалубкой и будущими стенами, заполняют раствором, приготовленным из бетона и заполнителя. Важно не забывать хорошенько утрамбовывать бетонную укладку в процессе работы.

    Наилучший вариант для более качественного обустройства стенок ямы – рама. Ее можно соорудить самостоятельно при помощи строительного уголка или швеллера. Крепить раму следует внутри опалубки, сажая ее на предварительно встроенные анкеры. Ориентироваться следует по отметке уровня будущего пола гаража.

Яма в гараже из бетона толщина стен


Как сделать смотровую яму в гараже

Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже. 

Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены

Размеры смотровой ямы в гараже

Строгих рекомендаций по размерам ямы для гаража вы не найдете. Основываются в основном на параметрах машины и собственном росте. Габариты гаражной ямы выбираются из следующих соображений:

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра.  Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т. д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки  ямы делать из армированного бетона.

Кирпичная смотровая яма в гараже

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Второй способ наружнойгидроизоляции

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т. п.).  Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она  и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала

Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Забетонировали, кессон придавили грузом Теперь вода в кессоне Это металлический кессон для приямка Сделали гидроизоляцию, из приямка откачиваем воду погружным насосом. Одновременно собираем армирующий каркас для бетонных стен смотровой ямы Выкопан приямок, установлена опалубка

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Начали копать котлован

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

Возводим стенки в плокирпича

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Как сделана нища в яме

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Короб из металла

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.

Уголок уложен приварены закладные

Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.

Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка

Забетонирована вторая сторона

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

Смотровая яма в гараже своими руками: размеры, подготовка материалов, технология строительства

Строительство смотровой ямы оправдано для каждого владельца автомобиля. Наличие ямы позволяет выполнять текущий ремонт, обслуживание, следить за состоянием подвески и ходовой части транспортного средства без лишних затрат. При планировании строительства конструкции, важно правильно подобрать размеры смотровой ямы в гараже, материалы для ее строительства, оценить объем работ и продумать гидроизоляцию стен. Работы по возведению конструкции можно выполнять как в процессе, так и после завершения постройки гаража. Главным достоинством строительства смотровой ямы для автомобиля является обеспечение автовладельцу более высокого уровня комфорта при выполнении обслуживания автомобиля.

Подготовка материалов

Для строительства смотрового помещения используется силикатный кирпич, бетонные блоки или монолитные железобетонные конструкции.

Совет! При выборе кирпича, стоит отдать предпочтение керамическим изделиям. Они не боятся влажности и обладают достаточной прочностью. Использование кирпича рекомендуется на сухих и плотных грунтах.

Стены выкладываются толщиной в кирпич или в полкирпича. При разных вариантах кладки толщина стен выходит от 12 до 25 см. Значение толщины понадобится при выполнении разметки котлована. Если в почве наблюдается высокий уровень грунтовых вод, для возведения стен лучше использовать армированный бетон или бетонные блоки. Не забудьте про вентиляцию!  Если в наличие есть блоки другого типа, то им будет необходима качественная гидроизоляция, чтобы избежать рассыпания материала.

При неблагоприятных условиях грунта лучшим вариантом станет бетон. Для заливки стен применяется марка М250, а для пола – М200. Использование бетона ниже марки М250 может привести к деформации стен при нагрузках пучения. Для защиты от пучения можно сделать отмостку или выполнить армирование бетона. Бетонные стены обычно составляют от 15 см и требуют дополнительного усиления. Для получения запаса прочности применяется металлическая сетка или каркас из арматуры.

Что стоит учесть при выборе размеров смотровой ямы?

На выбор размеров смотровой ямы в гараже влияют не только габариты автомобиля, но и рост человека. Иногда требуется универсальная ширина смотровой ямы, особенно, когда автовладелец часто меняет свое транспортное средство. В этом случае, оптимальной шириной будет значение от 70 до 80 см, а глубина смотровой ямы в гараже должна соответствовать росту его хозяина.

Чертеж смоторовой ямы (нажать для увеличения)

При выборе расстояния углубления для ремонта легковой машины, к росту владельца гаража прибавляется около 15 см. Длина ямы подбирается по средней длине кузова с запасом на 70-80 см для обеспечения свободного входа и выхода из-под машины. К примеру, при длине транспортного средства в 3,5 м, длина ямы должна составлять не меньше, 4,2 м. При выборе размеров смотровой ямы для коммерческих целей, лучше руководствоваться специальными нормативными документами, в которых прописано какой должна быть конструкция, ее стандарты и правила эксплуатации.

Внимание! Возможно устройство проема Г-образной формы. Конечно, данное обстоятельство усложнит строительные работы, но работать будет гораздо удобнее. Выступ обычно используется для оборудования ступенек.

Строительство смотровой ямы

Смотровая яма является полуподвальным помещением, поэтому в нем должно предусматриваться полноценное освещение и вентиляция. После того, как выбран размер ямы в гараже и подготовлены материалы, можно приступать к строительству.

Важно! Во время монтажа опалубки должны быть предусмотрены ниши для проведения электрических проводов и размещения технических емкостей.

Этапы выполнения работ

1. Рытье котлована. Глубина и ширина выбирается с учетом бетонной стяжки;

Котлован под смотровую яму

2. Возведение каркаса предусматривает двойные бетонные стены, между которыми будет находиться гидроизоляционная прослойка (акваизол, бутилкаучук или другие гидрофобные материалы или мембраны). Полотна с водонепроницаемыми свойствами выстилаются в котлован с выпуском по 15 см с каждого края. Материалы, закрывающие канаву, соединяются внахлест и склеиваются с помощью двухстороннего скотча.

3. Внутренняя гидроизоляция. Этап подразумевает нанесение на все поверхности ямы обмазочного водонепроницаемого раствора. Рекомендуется обрабатывать поверхности в несколько слоев. Вместо обмазочной гидроизоляции допускается нанесение грунтовки глубокого проникновения. В результате нанесения растворов, гигроскопичность бетона значительно снижается.

4. Для укрепления краев устанавливается фиксирующий каркас, по периметру котлована укладывается стальная сетка в целях защиты стен от осыпания грунта. Также, выполняются работы по монтажу вентиляционной системы, устанавливаются две трубы: вытяжная и приточная;

Монтаж вентиляции в смотровую яму

5. Делается приямок, пол засыпается гравием и песком. Песок промачивается и утрамбовывается.

6. Из ламинированной фанеры (3000х1500х18 мм) строится опалубка;

Опалубка для смотровой ямы

7. Бетонная смесь заливается на пол и в приямок;

8. При устройстве гидроизоляции рекомендуется использование битумных модифицированных мастик или гидростеклоизола;

9. Выполняется монтаж стальной сетки для подготовки под заливку основного слоя бетона;

10. В приямок устанавливается емкость из металла со специальным устройством для контроля притока подземной воды;

11. Производится заливка бетона и утепление стен;

Бетонирование смотровой ямы

12. После завершения работ по монтажу опалубки, пол в гараже засыпается песком и утрамбовывается;

13. Работы по гидроизоляции и усилению поверхности пола в гаражном помещении;

14. Заливается стяжка;

15. По углам помещения монтируется стальной опорный уголок;

Уголок для укрытия смотровой ямы доской

Завершение строительства

При профессиональном подходе выполнение всех перечисленных работ занимает примерно 1-2 дня. На завершающем этапе необходимо закрыть подготовленную яму в гараже из кирпича деревянным настилом с опорой на металлические уголки. Доску лучше взять потолще (50мм), такой настил прослужит долго и сможет выдержать значительные нагрузки.

В заключении стоит отметить, что строительство смотровой ямы дело хлопотное, но оправданное. Имея личную смотровую яму, можно значительно сэкономить на поездках в специализированные сервисные центры. Главным условием получения надежной конструкции, остается соблюдение правил выполнения гидроизоляционных работ и правильный выбор размеров.

При высоком уровне грунтовых вод (более 2,5 м), строительство ямы лучше не выполнять, так как в ней неизбежно будет присутствовать высокая влажность, которая будет пагубно сказываться на автомобиле, способствуя образованию коррозии на металлических элементах. В такой ситуации, уместно только строительство лежачего варианта смотровой конструкции.

Смотровая яма в гараже своими руками: как это делается правильно? 78 фото обустройства ямы

Обустройство своими руками смотровой ямы в гараже поможет ускорить и удешевить авторемонт, ее наличие позволит проводить регулярный самостоятельный технический осмотр. Правильное обустройство смотровой ямы дает целый перечень плюсов, а ваша главная задача при ее возведении – соблюсти все тонкости технологии.

О том, как сделать смотровую яму самостоятельно пойдет речь ниже.

Расчет размера смотровой ямы

Размер смотровой ямы напрямую зависит от числа людей, которых планируется одновременно там размещать, а также от габаритов вашей автомашины и размеров гаража.

Стандартный вариант предлагает следующие размеры: ширина – 80-100 см; глубина – 170-200 см; длина – от 160 до 200 см.

Планируя размеры смотровой ямы необходимо учитывать еще и особенности самой постройки, способные оказать влияние на ее размеры.

Начальный этап

После того, как котлован под смотровую яму вырыт, можно перейти к сооружению пола. Для начала вам необходимо будет оборудовать вентиляцию смотровой ямы, как это показано на фото.

Перед обустройством пола позаботьтесь об отверстии, через которое будет проходить шланг воздуховода. Шланг закрывается при помощи крышки и вводится примерно на 20 см.

Затем необходимо подготовить двухслойную бетонную подушку. Первым слоем толщиной в 10 см насыпается гравий, вторым, толщиной в 6 см – песок, такая система дренажа обеспечит отведение влаги. Каждый слой выравнивается и трамбуется, яму смазывают глиной.

Далее необходимо уложить арматуру и залить поверхность бетоном. После того, как бетон высохнет, укладывается еще один гидроизоляционный слой, далее проводится окончательная отделка и обработка ямы материалами для теплоизоляции.

Гидроизоляция и утепление

Основными требованиями к гидроизоляционным материалам являются их экономичность и эффективность. Исходя из данных критериев возможно применение следующих вариантов:

  • однослойная полимерная мембрана – ее толщина равна 2 мм, материал долговечен и прочен, но отличается высокой стоимостью. Помимо этого, для установки мембраны понадобится специальное оборудование;
  • материалы на битумной основе (рубероид или битумная смазка) – широкодоступны в плане стоимости, очень просты при монтаже, длительность срока их эксплуатации составит минимум пятнадцать лет;
  • гидроизоляционная смазка – легко наносится и отличается относительно невысокой ценой.

Главная задача утепления – сокращение количества электроэнергии, требуемого для отопления гаража. Утеплитель клеят на стены и пол гаражной ямы перед окончательной отделкой.

Среди многочисленных вариантов рекомендуется отдать предпочтению материалу, соответствующему таким характеристикам как:

  • длительный срок эксплуатации;
  • устойчивость к теплопотерям;
  • влагоустойчивость;
  • доступная цена;
  • соответствие требованиям противопожарной безопасности.

Материал, используемый для утепления пола ямы, должен отличатся большей плотностью, чем материал, используемый при утеплении ее стен.

Возведение стен

Для возведения стен смотровой ямы у вас будут два варианта проведения работы: либо бетонирование, либо кирпичная кладка, затем проводятся отделочные работы.

Вначале проведите небольшую подготовку, состоящую в нанесении глины на стенную поверхность, укладывании пленки для гидроизоляции и установке опалубки толщиной в 12 см.

Как указывалось выше, стены ямы возводятся либо из бетона, либо из кирпича.

Бетонирование является гораздо менее затратным, хотя потребует больше времени. Бетонные стены отличаются высокой прочностью и надежностью, потому большинство прибегает именно к такому способу обустройства смотровой ямы.

Для начала уплотните щебень, после чего необходимо провести армирование, используя сетку из проволоки с ячейками размером 15х15 см.

Чтобы приготовить один кубометр бетона вам понадобится:

  • 300 кг цемента;
  • 700 кг песка;
  • 200 л воды;
  • 1200 кг щебня.

При ручном замесе воды необходимо добавлять больше, используя бетономешалку, оставляйте приведенные пропорции без изменений.

Стены возводятся толщиной в 15 см, бетон укладывается послойно. Также потребуется армирование при помощи сетки, аналогичной той, что применялась вами при армировании пола.

Сетку устанавливают полосами, бетон укладывают тем же способом. По истечении трех суток с момента окончания бетонирования опалубку снимают.

Фото смотровой ямы в гараже

Смотровая яма в гараже: 80 фото постройки, обустройства и вариантов модификаций

Удобное техобслуживание и мелкий ремонт авто, который можно проводить самостоятельно, можно обеспечить благодаря смотровой яме. В противном случае придется ложиться на спину под машину, что совсем не гарантирует комфорт при обслуживании. Разберемся, как сделать смотровую яму в гараже.

Размеры и глубина смотровых ям могут быть разными. При сооружении такой ямы самостоятельно, нужно исходить из габаритов автомобиля и своего роста. При этом, в смотровой яме должно быть удобно – чтобы было, где  развернуться. Но шире расстояния между колесами яма быть не должна.

Обычно яму делают шириной больше восьмидесяти сантиметров. Длину ямы определяют по длине авто, к которой прибавляют 1 м. Такой подход обеспечит удобство при работе. Глубину рассчитывают исходя из собственного роста, прибавляя при этом порядка десяти-пятнадцати сантиметров. Если планируется провести под машиной много времени, помочь может небольшая табуретка или деревянный трап.

Всё описанное не является обязательным, сооружая смотровую яму в гараже своими руками, нужно стараться сделать её подходящей именно для себя.

К вопросу о расположении ямы. Как правило, удобнее сделать яму возле стены, чтобы в гараже можно было установить оборудование, шкафы и т.п., где будут размещаться запчасти.

Материал

Рассмотрим, как правильно и из каких материалов сделать стены смотровой ямы. Стены ямы обычно делают из кирпича, строительных блоков или используют монолитный бетон.

При выборе первого варианта предпочтительнее керамика, как наиболее влагостойкий материал. Стоит помнить о толщине кирпича при определении размеров ямы – после выкладывания стен кирпичом или блоками объём ямы уменьшится.

Выбор материала для стен ямы зависит от грунта. Если он является сухим и плотным – смело выбирайте кирпич. В противном случае необходимо использовать армированный бетон.

Бетонные блоки отличаются стойкостью к влаге. При использовании других блоков потребуется гидроизолирующий материал. Блоки из бетона могут без негативных последствий взаимодействовать с влагой, отличаются прочностью и не будут пучится зимой.

Если смотровая яма заливается бетоном, слой такой заливки должен быть, как минимум пятнадцать сантиметров. Также потребуется армирование бетона проволочной сеткой 0,5 см толщины. Вместо сетки возможно установление каркаса. Для него можно использовать арматуру.

Защищаем от воды

Чтобы надежно защитить яму, нужно провести гидроизоляцию снаружи. Такую гидроизоляцию нужно проводить только в процессе сооружения самой ямы. Для рассматриваемой защиты используют пленку либо мембрану из бутилкаучука или аналогичных материалов. Такую защиту нужно выстилать в несколько слоев, герметично закрепляя стыки. При этом плёнка или мембрана должны хорошо прилегать к стенам.

Для полной защиты от воды яму нужно гидроизолировать изнутри. Для этого стены пропитывают специальной обмазкой. В качестве последней нередко используют специальный состав для бассейна либо грунтовку.

Также от влаги может защитить кессон из металлического листового материала. Конструкция представлена коробом, обработанным специальным составом против коррозии. Увидеть кессон наглядно можно, изучив фото смотровой ямы в гараже с кессоном.

Вентиляция

Естественная вентиляция является неотъемлемым элементом смотровой ямы. Сделать её нужно в процессе сооружения ямы. Вентиляцию в смотровой яме также можно сделать своими руками. Для этого, при работе над полом ямы, в нём делают специальное отверстие для отвода воздуха через шланг. После установки шланга его накрывают крышкой.

Дополнительно

При желании к смотровой яме можно подвести электричество, чтобы был свет. При этом не стоит забывать о безопасности и влагоустойчивости.

Также, в тех же целях, не стоит устанавливать розетки с напряжением более 35 Вольт. Лампы в 220 Вольт использовать нельзя.

Дополнительным элементом будет крыша, которая, как правило, является деревянной. Крыша должна быть надёжной, но, при этом, не слишком тяжёлой. Золотой серединой станет толщина в три см, которая обеспечит надёжность и не вызовет проблем при открывании.

Фото смотровой ямы в гараже

Также рекомендуем посетить:



Яма для ремонта машины своими руками

Самое подробное описание: яма для ремонта машины своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

В статье пойдет речь о смотровой яме в гараже. Она дает дополнительные возможности при выполнении ремонта. С её помощью можно производить лёгкий и средний ремонт автомобиля, слив/замену масла.

Для автовладельца, обладающего навыками ремонта, оборудовать гараж смотровой ямой будет весьма удачным решением.

Чтобы построить её правильно, следует учитывать рекомендации по характеристикам конструкции. Рекомендации, в первую очередь, касаются размеров, гидроизоляции и материалов. Соблюдая нормы и правила, вы получите удобную и безопасную площадку для выполнения ремонта.

Смотровая яма повышает функциональные возможности гаража. Автовладелец может производить сложные виды ремонта, избегать лишнего похода в сервисный центр. Смотровая яма в гараже зачастую существенно экономит деньги и время. Обладая навыками, можно самостоятельно выполнить одну из наиболее регулярных процедур — слить и заменить масло.

Возводить конструкцию можно самостоятельно, в процессе постройки гаража и когда гараж уже построен.

Если придерживаться предписаний и технологий, данная конструкция будет безопасна и комфортна при использовании. Гараж со смотровой ямой значительно расширяет возможности автовладельца при выполнении самостоятельного ремонта.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Смотровая яма в гараже — фото:

Смотровую яму можно возводить на любом этапе строительства гаража. Но лучшим решением будет спланировать строительство «с нуля» и закладывать фундамент для гаража с ямой. Иначе придется приложить больше сил и потратить большее количество времени.

Если вы только приступаете к строительству гаража, то настоятельно рекомендуется для повышения гидроизоляции сразу же создавать дренажную систему. Трубы соединяются с коллектором. С помощью этого количество влажности и испарений удастся сильно снизить и минимизировать вред автомобилю.

Чтобы узнать, какие есть требования к смотровым ямам в гараже, давайте разберем наиболее важные вопросы.

Размер конструкции напрямую зависит от размеров автомобиля и водителя. Для расчетов необходимо узнать точную длину и ширину машины. Помимо этого, следует учитывать рост автовладельца.

Оптимальный размер смотровой ямы в гараже для легкового автомобиля должен быть следующий: ширина около 80 сантиметров, глубина смотровой ямы в гараже должна быть на 10-20 сантиметров больше роста автовладельца. Это делается, чтобы обеспечить удобство при проведении ремонта — не приходилось сгибаться, без труда получалось дотягиваться до нужных частей автомобиля.

Длинна смотровой ямы должна быть приблизительно на метр больше длины вашей машины. Дополнительный метр нужны для создания лестницы, то есть входа/выхода.

Таким образом, размеры ямы в гараже для стандартного автомобиля:

  • длинна — 5 метров;
  • ширина — 80 сантиметров;
  • высота/глубина — 2 метра.

Схема смотровой ямы в гараже — ширина:

В гараже смотровая яма нередко вызывает опасения у автовладельцев. Одним из них является влажность и ее потенциальный вред. В этом есть доля правды. Если яма под гаражом была плохо покрыта гидроизоляцией, влага может конденсироваться, образовывать испарения. В таком случае автомобиль подвергается опасности.

Постоянное нахождение над углублением, из которого поднимаются испарения, будет негативно влиять на металл. Процессы коррозии ускоряются, детали начинают ржаветь. Самым лучшим решением будет подобрать размеры гаража с ямой таким образом, чтобы было два места для вашей машины. Первое место — обычный грунт/пол гаража, второе — смотровая яма.

По необходимости автомобиль следует завозить на смотровую яму, производить ремонт. Остальное время машина стоит на грунте, и не может быть даже теоретически подвержена влиянию влажности. Но подобное не всегда удается осуществить. Гараж может быть попросту слишком мал для двух отдельных стоянок. В таком случае вопросом гидроизоляции придется заняться основательно.

Самое важное, что необходимо выяснить — на каком уровне залегают грунтовые воды. При высоких уровнях — 2.5 метра и меньше яму лучше не строить. Единственным возможным решением при таких уровнях грунтовых вод будет лежачая яма. Её глубина гораздо меньше, следовательно, влажность/испарения станут меньшей проблемой.

Помимо отделки специальными материалами для обеспечения гидроизоляции, следует дополнительно использовать щит, которым закрывают яму, чтобы влажность не распространялась по помещению, и тем самым не наносила вред автомобилю.

Щит из дерева должен быть толщиной 30-50 миллиметров. Относительная тонкость объясняется тем, что щит не нагружается массой автомобиля. Его основная функция — защита помещения от влажности.

Еще одной полезной процедурой станет периодическое осушение гаража. Яму осушать лучше всего летом — для этого нужно ее открыть, если вы уехали на сутки или дольше.

Яму в гараже из кирпича и бетона, при желании можно отштукатурить или даже выложить плиткой. Перед этим стены покрывают глиной и застилают полиэтиленом. После покрытия монтируют опалубку, её толщина составляет 15 сантиметров.

Для гидроизоляции лучше брать качественный материал, так как конструкция подвергается постоянному воздействию влажности. Одним из стандартных решений является полимерная мембрана. Для однослойной мембраны толщина составляет 1.5-2 миллиметра, для двухслойной — около трёх миллиметров. Полимерные мембраны — это долговечный и стойкий материал, но достаточно дорогой.

Более дешевым вариантом является использование битумных материалов (рубероид, битумная смазка). Их срок службы не превышает двадцати лет, после этого гидроизоляция придет в негодность. Склеивать куски изоляции можно нагревом или же битумным растворителем.

Помимо гидроизоляции, можно использовать теплоизоляцию. Теплоизоляционный материал следует наклеивать на бетон/кирпич конструкции. Распространенным решением является пенополистирол.

При постройке необходимо позаботиться о страховой рейке. Страховая рейка блокирует попадание колес автомобиля в смотровую яму. Второй плюс — вода с колес собирается в углублении, и не попадает вниз. Выполнить рейку необходимо в виде буквы T, используя металл. Она должна быть выполнена прочно, выдерживать вес автомобиля.

Как видите, смотровая яма избавит вас от лишних походов в сервисный центр. Главным условием является постройка с соблюдением норм и правил. Конструкцию можно возвести своими силами, даже если гараж уже построен. Особое внимание нужно уделять гидроизоляции и размерам.

Если грунтовые воды залегают слишком высоко (2.5 метра и выше), то строить яму не рекомендуется. Влажность будет слишком велика, и испарения, скорее всего, навредят автомобилю. Как обойтись без ямы в гараже? Возможным решением будет создание лежачей ямы. Тогда грунтовые воды не смогут вызывать коррозию металла.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Смотрите видео о смотровой яме в гараже:

Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже.

Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены

Строгих рекомендаций по размерам ямы для гаража вы не найдете. Основываются в основном на параметрах машины и собственном росте. Габариты гаражной ямы выбираются из следующих соображений:

  • Ширина должна быть достаточной, чтобы вам в ней было удобно работать. В то же время она ограничивается расстоянием между колесами автомобиля — у каждого колеса должно быть пространство для маневра. В среднем ширина смотровой ямы от 80 см и больше.
  • Ее длина зависит от длины автомобиля. К размеру авто добавляют 1 метр. Этого достаточно для комфортного проведения работ.
  • Глубина считается в зависимости от роста: ваш рост + 10-15 см. В этом случае можно не беспокоиться о том, что ударитесь головой. При необходимости долговременной работы с поднятыми руками, можно сбить специальную табуретку небольшой высоты и становиться на нее. Еще немного поднять пол в смотровой яме можно за счет деревянных трапов.

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.

Кирпичная смотровая яма в гараже

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Второй способ наружнойгидроизоляции

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала

Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

  • гидроизоляционная пленка;
  • ЭППС;
  • стенка.

Это — экструдированный пенополистирол ЭППС

Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

Возводим стенки в плокирпича

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.

Уголок уложен приварены закладные

Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.

Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка

Забетонирована вторая сторона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

Удобное техобслуживание и мелкий ремонт авто, который можно проводить самостоятельно, можно обеспечить благодаря смотровой яме. В противном случае придется ложиться на спину под машину, что совсем не гарантирует комфорт при обслуживании. Разберемся, как сделать смотровую яму в гараже.

Размеры и глубина смотровых ям могут быть разными. При сооружении такой ямы самостоятельно, нужно исходить из габаритов автомобиля и своего роста. При этом, в смотровой яме должно быть удобно – чтобы было, где развернуться. Но шире расстояния между колесами яма быть не должна.

Обычно яму делают шириной больше восьмидесяти сантиметров. Длину ямы определяют по длине авто, к которой прибавляют 1 м. Такой подход обеспечит удобство при работе. Глубину рассчитывают исходя из собственного роста, прибавляя при этом порядка десяти-пятнадцати сантиметров. Если планируется провести под машиной много времени, помочь может небольшая табуретка или деревянный трап.

Всё описанное не является обязательным, сооружая смотровую яму в гараже своими руками, нужно стараться сделать её подходящей именно для себя.

К вопросу о расположении ямы. Как правило, удобнее сделать яму возле стены, чтобы в гараже можно было установить оборудование, шкафы и т.п., где будут размещаться запчасти.

Рассмотрим, как правильно и из каких материалов сделать стены смотровой ямы. Стены ямы обычно делают из кирпича, строительных блоков или используют монолитный бетон.

При выборе первого варианта предпочтительнее керамика, как наиболее влагостойкий материал. Стоит помнить о толщине кирпича при определении размеров ямы – после выкладывания стен кирпичом или блоками объём ямы уменьшится.

Выбор материала для стен ямы зависит от грунта. Если он является сухим и плотным – смело выбирайте кирпич. В противном случае необходимо использовать армированный бетон.

Бетонные блоки отличаются стойкостью к влаге. При использовании других блоков потребуется гидроизолирующий материал. Блоки из бетона могут без негативных последствий взаимодействовать с влагой, отличаются прочностью и не будут пучится зимой.

Если смотровая яма заливается бетоном, слой такой заливки должен быть, как минимум пятнадцать сантиметров. Также потребуется армирование бетона проволочной сеткой 0,5 см толщины. Вместо сетки возможно установление каркаса. Для него можно использовать арматуру.

Чтобы надежно защитить яму, нужно провести гидроизоляцию снаружи. Такую гидроизоляцию нужно проводить только в процессе сооружения самой ямы. Для рассматриваемой защиты используют пленку либо мембрану из бутилкаучука или аналогичных материалов. Такую защиту нужно выстилать в несколько слоев, герметично закрепляя стыки. При этом плёнка или мембрана должны хорошо прилегать к стенам.

Для полной защиты от воды яму нужно гидроизолировать изнутри. Для этого стены пропитывают специальной обмазкой. В качестве последней нередко используют специальный состав для бассейна либо грунтовку.

Также от влаги может защитить кессон из металлического листового материала. Конструкция представлена коробом, обработанным специальным составом против коррозии. Увидеть кессон наглядно можно, изучив фото смотровой ямы в гараже с кессоном.

Естественная вентиляция является неотъемлемым элементом смотровой ямы. Сделать её нужно в процессе сооружения ямы. Вентиляцию в смотровой яме также можно сделать своими руками. Для этого, при работе над полом ямы, в нём делают специальное отверстие для отвода воздуха через шланг. После установки шланга его накрывают крышкой.

При желании к смотровой яме можно подвести электричество, чтобы был свет. При этом не стоит забывать о безопасности и влагоустойчивости.

Также, в тех же целях, не стоит устанавливать розетки с напряжением более 35 Вольт. Лампы в 220 Вольт использовать нельзя.

Дополнительным элементом будет крыша, которая, как правило, является деревянной. Крыша должна быть надёжной, но, при этом, не слишком тяжёлой. Золотой серединой станет толщина в три см, которая обеспечит надёжность и не вызовет проблем при открывании.

Обустройство своими руками смотровой ямы в гараже поможет ускорить и удешевить авторемонт, ее наличие позволит проводить регулярный самостоятельный технический осмотр. Правильное обустройство смотровой ямы дает целый перечень плюсов, а ваша главная задача при ее возведении – соблюсти все тонкости технологии.

О том, как сделать смотровую яму самостоятельно пойдет речь ниже.

Размер смотровой ямы напрямую зависит от числа людей, которых планируется одновременно там размещать, а также от габаритов вашей автомашины и размеров гаража.

Стандартный вариант предлагает следующие размеры: ширина – 80-100 см; глубина – 170-200 см; длина – от 160 до 200 см.

Планируя размеры смотровой ямы необходимо учитывать еще и особенности самой постройки, способные оказать влияние на ее размеры.

После того, как котлован под смотровую яму вырыт, можно перейти к сооружению пола. Для начала вам необходимо будет оборудовать вентиляцию смотровой ямы, как это показано на фото.

Перед обустройством пола позаботьтесь об отверстии, через которое будет проходить шланг воздуховода. Шланг закрывается при помощи крышки и вводится примерно на 20 см.

Затем необходимо подготовить двухслойную бетонную подушку. Первым слоем толщиной в 10 см насыпается гравий, вторым, толщиной в 6 см – песок, такая система дренажа обеспечит отведение влаги. Каждый слой выравнивается и трамбуется, яму смазывают глиной.

Далее необходимо уложить арматуру и залить поверхность бетоном. После того, как бетон высохнет, укладывается еще один гидроизоляционный слой, далее проводится окончательная отделка и обработка ямы материалами для теплоизоляции.

Основными требованиями к гидроизоляционным материалам являются их экономичность и эффективность. Исходя из данных критериев возможно применение следующих вариантов:

  • однослойная полимерная мембрана – ее толщина равна 2 мм, материал долговечен и прочен, но отличается высокой стоимостью. Помимо этого, для установки мембраны понадобится специальное оборудование;
  • материалы на битумной основе (рубероид или битумная смазка) – широкодоступны в плане стоимости, очень просты при монтаже, длительность срока их эксплуатации составит минимум пятнадцать лет;
  • гидроизоляционная смазка – легко наносится и отличается относительно невысокой ценой.

Для удобства выполнения профилактических работ и ремонта автомобиля у хорошего хозяина гараж обычно оснащается смотровой ямой. Это неудивительно – менталитет большинства наших мужчин таков, что практически каждый автолюбитель предпочитает сам осуществлять контроль за состоянием машины, а при необходимости — и производить его починку. Вложившись в такое обустройство гаража однажды, в будущем можно сэкономить приличную сумму на сервисном обслуживании, так как провести такие нехитрые, но необходимые процедуры, как замена масла или покрытие дна антикоррозийным составом, а также ряд других работ, связанных с днищем или подвеской автомобиля, можно будет самостоятельно.

Смотровая яма в гараже своими руками

Однако, необходимо сразу же отметить, что оптимальным расположением смотровой ямы считается место под навесом рядом с гаражом, или же в гараже, но рядом с площадкой, предназначенной для стоянки автомобиля, так как влажные пары, скапливающиеся между днищем машины и дном ямы, часто способствуют активизации коррозийных процессов. Но, как известно, чаще всего место в гараже бывает ограничено, поэтому смотровая яма устраивается в средней части помещения. Исходя из этого обстоятельства далее и будет рассмотрено, как может быть сделана смотровая яма в гараже своими руками с обустройством надежной гидроизоляции, вентиляции и с применением различных материалов для возведения стен.

Оптимальным вариантом будет постройка ямы до начала возведения стен гаража, на распланированном для него месте, параллельно с созданием фундамента и пола. Понятно, что в уже готовом строении можно столкнуться с рядом ограничений, которые значительно усложняют работу.

Отрывать котлован для ямы удобнее всего еще на стадии подготовительных работ, до заливки пола и возведения стен

Например, тот же котлован, устраиваемый на открытом пространстве, может быть вырыт быстро и аккуратно с помощью специальной техники. В готовом же гараже его придется копать исключительно вручную, а эта работа достаточно трудоемка, так как придется не только разрыхлить, но и извлекать несколько кубов грунта с достаточно большой глубины, а затем еще организовывать его вынос из гаража и дальнейший вывоз с территории.

При планировании выкапывания котлована рекомендовано заранее получить информацию о расположении грунтовых вод на участке строительства, чтобы обезопасить постройку от их проникновения внутрь ямы, иначе она станет непригодна для выполнения работ, а со временем начнется ее обрушение. В этом случае придется «спасать» гараж, привозить грунт и закапывать яму. Поэтому лучше всего все нюансы ее обустройства продумать заранее и получить всю необходимую для этого информацию, иначе работы могут быть проделаны напрасно.

Для постройки смотровой ямы потребуется достаточно много различных материалов, которые нужно приобретать с небольшим запасом. Обычно профессиональные строители советуют увеличивать их количество на 10÷15%.

Итак, для создания полноценной смотровой ямы могут понадобиться следующие материалы:

  • Песок, гравий или щебень. Песок и гравий необходимы для кладочного или заливного раствора, а для обустройства подушки на дне ямы кроме этих материалов потребуется щебень. Для замешивания всех типов растворов требуется цемент.
  • Брус сечением в 30×30 или 40×40 мм, доски 25 мм или фанера толщиной в 10÷15 мм – для изготовления опалубки, и хорошо обработанные доски толщиной в 40÷45 мм – для крышки ямы.
  • Арматурный прут диаметром 6÷8 мм для вязки армирующей решетки при укреплении стен и пола.
  • Гидроизоляционные материалы – плотная полиэтиленовая пленка, рубероид и мастика. Для гидроизоляции могут быть использованы и более современные материалы, но они имеют более высокую цену.
  • Металлический уголок размером 50×50 мм для закрепления периметра ямы на уровне пола. Часто из уголка делают еще и колесоотбойник.
  • Стальная проволока сечения 1,5÷2 мм — для скрутки арматурной решетки.
  • Пластиковые трубы диаметром 100 мм – для обустройства вентиляционной системы ямы.
  • Кирпич или пеноблоки, если из них планируется возводить стены ямы.

Работу по планировке и обустройству смотровой ямы обычно начинают с определения ее размеров. Все параметры рекомендовано сразу же фиксировать, для дальнейшего составления проекта, в котором необходимо показать месторасположение ямы в гараже, ее ширину, длину и глубину. Эти значения в первую очередь зависят от базы автомобиля, то есть расстояния между колесами по длине и ширине машины, а также от роста владельца гаража. Правильное определение этих параметров важно и для обеспечения безопасности, и для комфортной работы, и удобства постановки автомобиля в гараж.

Размеры ямы должны отвечать требованиям безопасности и удобства работы

  • Ширина котлована должна быть на 300÷350 мм больше, чем задуманный размер смотровой ямы, а ее ширина в готовом виде – на 200 мм меньше, чем расстояние между колесами автомобиля на одной оси (с промером между внутренними поверхностями покрышек). При этом яма должна быть комфортна для нахождения внутри нее человека. Занимаясь планированием смотровой ямы, не стоит брать точные размеры между колесами конкретной легковой машины, так как, возможно, со временем ее захочется заменить на новую. Поэтому рекомендуется брать среднее расстояние для различных вариантов автомобиля.

Общепринятым, наиболее удобным параметром ямы является ширина в 800÷850 мм.

Рекомендуемые размерные параметры смотровой ямы

  • Длина ямы может быть различной, и это уже зависит от желания автовладельца, с учетом, естественно, длины гаражного помещения. Стандартная длина ямы должна равняться длине автомобиля плюс 1000 мм, но в некоторых случаях приходится делать ее меньших размеров. Поэтому этот параметр может варьироваться от 2000 до 6000 мм.

При планировании смотровой ямы необходимо учесть возможность спуска в нее при стоящем в гараже автомобиле

Делая расчеты, также нужно учесть место для спуска в яму при стоящем в гараже автомобиле. Спуск должен быть оборудован приставной или ступенчатой лестницей. Обычно выбирается приставная лестница, так как она занимает значительно меньше места.

  • Глубина ямы определяется ростом владельца гаража. Она должна быть такой, чтобы человек, стоя на дне, мог свободно дотянуться до любого механизма автомобиля, выходящего на его нижнюю часть и требующую профилактики или ремонта.

Следует отметить, что будет лучше, если котлован будет отрыт немного глубже, чем требуется, так как нужную глубину можно компенсировать за счет поднятия пола, увеличив его толщину. Обычно глубина ямы равняется росту владельца плюс 100÷200 мм и составляет примерно 1800÷1900 мм.

Кроме вышеназванных параметров, при рытье котлована нужно учитывать расстояние для гидроизоляции, кладки или заливки стен, а также для засыпки вокруг смотровой ямы глины, слой которой станет дополнительной гидроизоляцией. Если стены будут выкладываться из кирпича или заливаться бетоном, то котлован должен быть увеличен в ширину в каждую сторону на 120÷150 мм, для газосиликатных блоков на 200 мм, для обустройства бетонированного пола глубина увеличивается на 200 мм. Если вокруг ямы будет устраиваться дренажный или гидроизолирующий слой, то котлован увеличивается в ширину еще на 150÷170 мм.

Как уже говорилось выше, необходимо получить информацию о глубине расположения грунтовых вод. Эти данные должны быть указаны в отчете, который дается после исследований участка перед возведением гаража.

Близкое расположение грунтовых вод может привести к таким последствиям

Уровень расположения грунтовых вод играет важную роль в постройке любого здания, будь то жилой дом или гараж. Если он будет проходить выше, чем 2500 мм, то рыть смотровую яму в гараже или делать погреб под домом затруднительно, так как они будут заполняться водой, даже если будет сделана качественная гидроизоляция.

В ряде случаев есть выход – чтобы избежать этой неприятной ситуации, по периметру всей ямы на высоту ее стенок и под бетонным полом делается дренажная система, которая поможет отводить воду в канализационный колодец.

При условии расположения грунтовых вод ниже указанного выше уровня, ограничений для обустройства смотровой ямы нет.

Хорошо видна ниша для размещения необходимого инструмента

Практически всегда владельцы гаража, устраивая смотровую яму, предпочитают делать в ее стенках ниши, располагая их в верхней или средней части боковых стенок.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

Как заделать смотровую яму в гараже. Смотровая яма в гараже своими руками: размеры, гидроизоляция

Осуществляя техническое обслуживание или мелкий ремонт автомобиля, многие стараются сделать это самостоятельно. Чтобы не лежать под машиной на спине, нужна смотровая яма в гараже.

Размеры смотровой ямы в гараже


Это далеко не догма. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторые глубокие ямы кажутся неудобными и их делают почти ровно по высоте, а иногда и ниже — 1.5 метров. Если учесть клиренс автомобиля, то от пола ямы до днища автомобиля получается примерно 1,7-1,8 метра. Вы тоже можете это сделать.

Еще одна точка длины. Иногда невозможно сделать длинную дыру. Затем его делают примерно на половину длины автомобиля, загоняя его спереди или сзади, в зависимости от того, какая часть автомобиля нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где разместить яму в гараже. Обычно его немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону для установки оборудования, хранения запчастей и т.п.При этом от края ямы до ближайшей стены должно быть не менее 1 метра.

Вот и все. Сразу отметим, что речь шла об окончательных размерах ямы. При разметке котлована вам нужно будет прибавить толщину стенкам, а глубже копать на высоту стяжки пола (если вы это сделаете).

Из каких материалов изготавливают

Смотровая яма в гараже (его стены) выложена кирпичом, тяжелыми строительными блоками, выполнена из монолитного бетона.Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влаги. Стены делаются в полкирпича или кирпича. Толщина стены в зависимости от способа кладки составляет 12 см или 25 см. Это необходимо учитывать при разметке ямы.

Кирпич можно использовать на сухих плотных грунтах. Уровень грунтовых вод должен быть низким. Если воды много, то стены ямы лучше сделать из железобетона.

Строительные блоки

также нужно выбирать такие, которые не боятся повышенной влажности.Это бетонные блоки. Остальные если и используются, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и это не гарантия того, что они не рассыплются, особенно при близком расположении грунтовых вод.

Со смотровой ямой бетонной все проще: бетон не боится влаги, он от нее только крепнет. Для заливки стен используется бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему это? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка ложится на стены. Чтобы они не «складывались», необходим запас прочности, что достигается армированием и применением высокопрочного бетона.Кстати, во избежание пучинистости грунта под гаражом необходимо сделать хорошую отмостку, чтобы вода уходила и не впитывалась в почву.

Толщина стены при заливке смотровой ямы бетоном от 15см. Стеки необходимо армировать. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (при глубоком залегании грунтовых вод) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры – 20 см.Для большей прочности можно сделать к днищу и стенкам цельный стержень, соответствующим образом согнув его.

Методы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: с помощью внешней гидроизоляции, которая осуществляется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно делать и в процессе эксплуатации.

Наружная защита

Если залегание грунтовых вод на месте строительства гаража глубокое, ниже 2.5 метров и не поднимается выше даже весной или после сильных дождей, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там, где раньше было сухо, может появиться вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию делать нельзя. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения для снижения гигроскопичности стен. Поэтому по возможности делайте внешнее утепление все равно.

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и др.).). Их укладывают панелями, закрывая яму от одного края до другого, выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Листы перекрываются. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичное соединение, их приклеивают двусторонним скотчем, можно двумя полосами — в начале и конце «нахлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам ямы. При дальнейшей работе важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция обычно представляет собой пропитку стен обмазочной гидроизоляцией.Если есть возможность — состав для бассейнов. Создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Имеет голубой цвет и после затвердевания хорошо моется. Обрабатывать стены этим составом лучше дважды, а то и больше.

Другой вариант – грунтовка глубокого проникновения на цементной основе. Содержащиеся в нем полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка значительно снижает гигроскопичность материала.В случае с водой в гаражной яме необходимо как минимум две обработки (а лучше даже больше).

Кессонное устройство

Есть еще один вариант побега из-под земли — сделать металлический кессон. Короб соответствующих размеров изготавливается из листового металла, обрабатывается антикоррозийными составами, после чего устанавливается в яму. Если сварные швы загерметизированы, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве воды кессон может выдавливаться. Говорят, что «плавает».

Во избежание такой ситуации к бокам кессона снаружи привариваются уголки и стержни, которые уходят в землю на 1-1,5 метра. Чтобы при этом объем земляных работ был не очень большим (котлован с учетом этих распорок получается большим), можно схитрить. Перед установкой кессона вбейте в землю уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Яму все равно придется делать больше (варить надо снаружи), но размеры ее все равно будут меньше.Второй плюс этого способа в том, что стержни будут забиваться в плотный грунт, а значит, кессон будет лучше держаться.

Еще один способ исключить «всплытие» кессона – сделать отверстие в стене на определенной высоте. Если вода поднимется до его уровня, она начнет переливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачивать, главное, чтобы все оставалось на месте. Смотровая яма в гараже, устроенная по такому принципу, простояла более 20 лет — пока металл не заржавел.

Яма для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали желаемого результата, необходимо либо устроить дренажную систему вокруг гаража, либо собрать воду в одном месте. Для этого в смотровой яме гаража, на одном из ее концов, делается яма. В нем скапливается вода, откуда она откачивается насосом. Чтобы система работала в автоматическом режиме, установлен датчик наличия воды, при срабатывании которого включается насос.

Опалубка сделана под котлован, залита бетоном. Затем делают гидроизоляцию котлована вместе с гидроизоляцией всего котлована. Для надежности внутрь также можно поставить металлический кессон.

Так как в этом случае полностью избавиться от сырости невозможно, на пол ямы сбивается дощатый настил. Для того чтобы доски не гнили, их можно пропитать отработкой. Если вам не нравится его запах, возьмите специальную пропитку для дерева, имеющую непосредственный контакт с землей (Сенеж Ультра, например).

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то у вас скорее всего будет отопление. Чтобы быстрее и быстрее прогреться, есть смысл утеплить яму. Лучше всего для этих целей подходит ЭПС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта от 50 мм. Уложите его между грунтом и стенкой ямы.Тогда снаружи-внутри яма будет выглядеть так:


Пенополистирол также можно укладывать под стяжку на дно смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетоном.

Как сделать смотровую яму в гараже

После того, как вы определились с размерами и из какого материала будут стены, какой они будут толщины, можно приступать к разметке ямы. Сделать это можно с помощью вбитых по периметру колышков.Второй вариант — натянуть шпагат/веревку между вбитыми по углам кольями. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно вывозят и временно хранят возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Одновременно с земляными работами следить за влажностью почвы. Если вы достигли расчетной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), но влаги еще нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Выравниваем стены. Не обязательно добиваться идеальной геометрии, но заметных бугорков и ямок быть не должно. Также выравниваем дно ямы, утрамбовывая, хорошо уплотняя грунт. Обычно используется ручная трамбовка. На дно насыпается слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой также тщательно утрамбовывается. Далее идет слой песка. Достаточно 5 см. Песок увлажняют, утрамбовывают до высокой плотности — чтобы не отпечатывалась нога. Далее укладываем гидроизоляционную пленку.

Хорошо выравниваем, заправляя по углам. Укладываем панели внахлест 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не закатывались, прижимаем подручными материалами – досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку. Заливаем все это бетоном марки М 200. Толщина слоя не менее 5 см. Чтобы было легче ориентироваться при укладке, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие – цемент 1 часть, песок – 3, щебень средней и мелкой фракции – 5 частей.

В гараже строится смотровая яма: пол залит бетоном

Ждем несколько дней, пока бетон наберет 50% прочности. Точное время зависит от температуры. Если будет около +20°С, придется подождать 5-6 дней. Если +17°С, то уже две недели.

Приступаем к кладке стен.Решено было делать в полкирпича. Кирпич использовали б/у, ушло около 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя стены выкладывались по кругу.

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Его высота составляет 3 ряда кирпича, сверху он покрыт обработанной доской.

Чтобы не пришлось выкладывать кирпичную нишу, вставлена ​​металлическая вставка. Коробка сварная, подходящая по размеру.

Далее стены выгнаны почти до уровня пола гаража. Часть стен заменили двумя секциями каналов. Домкраты упираются в дно при необходимости. На верхний ряд уложен металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Уголок разворачивается так, что одна его полка свешивается вниз, вторая закрывает часть верхней поверхности кирпича. Чтобы стена не разрушилась под нагрузкой, к этому уголку приваривают закладные, которые затем соединяют с армирующим поясом бетона.

Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке угла

Особенности изготовления железобетонных стен

При заливке бетонных стен необходимо делать опалубку. Его проще сделать из листового материала – строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты нужного размера, снаружи укрепляют брусками. Они необходимы для того, чтобы фанера или ОСП не прогибались под давлением бетона.Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки ямы ровные, проблем не будет. Вы просто опираетесь на них, ставите прямо.

Затем обнажаются внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не менее 15 см. Чтобы в процессе заливки стены не деформировались, между ними ставят распорки.

Заполнение желательно проводить единовременно. Залитые порции необходимо штыковать или обработать погружным вибратором для бетона.Снимите опалубку через два-три дня. После этого можно установить уголок с приваренными закладными стержнями (полосами) и приступить к заливке пола.

Казалось бы, построить смотровую яму + в гараже проще простого. Однако это событие связано с массой различных тонкостей, незнание которых нередко приводит к плачевным последствиям, например, коррозии днища автомобиля. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит внимательно подойти и к этапу планирования, и к подготовительным работам, и к непосредственному строительству.

Планирование карьера

Как ни странно, но прежде чем строить смотровую яму, необходимо учесть ряд деталей, оказывающих существенное влияние на комфортность условий осмотра или ремонта автомобиля.

размеры ямы

Смотровая яма, размеры которой не позволяют выпрямиться в полный рост или свободно передвигаться даже при осмотре автомобиля, не представляет ценности, так как ремонтные работы могут занять достаточно длительное время, а отсутствие минимального необходимый комфорт повлечет за собой частые перерывы на отдых или обращение в автосервис.Исходя из этого, размеры ямы должны соответствовать следующим параметрам:

  • Глубина смотровой ямы складывается из роста автовладельца + 15-20 см;
  • Ширина — зависит от марки автомобиля, поэтому для ее определения необходимо измерить расстояние между передними или задними колесами. При этом ширина ямы должна быть чуть меньше полученного значения, чтобы безопасно заехать в яму, не опасаясь в нее упасть.Кроме того, не стоит отбрасывать факт возможной смены автомобиля на другую модель. Исходя из этих соображений, оптимальная ширина смотровой ямы 70-75 см;
  • Длина — рассчитывается из длины автомобиля + 1 м на свободный спуск в яму и из нее. При этом не стоит делать длину ямы меньше 2 м.

При строительстве котлована полученные данные необходимо увеличить на величину припусков, в том числе на ширину гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя, а также на толщину слоя бетона или кирпичной кладки.В среднем размер припуска колеблется в пределах 20-30 см.

гидроизоляция

Разновидность гидроизоляционных материалов отличается как способом укладки, сроком эксплуатации, так и стоимостью. Кроме того, толщина различных видов гидроизоляции не одинакова, поэтому выбирать гидроизоляционный материал необходимо еще на этапе планирования, чтобы оставить необходимый припуск при определении размера котлована.

В качестве гидроизоляции смотровой ямы можно использовать следующие материалы:

  • Битумные, представленные рубероидом, еврорубероидом, рубемастом и др.В этом случае материал укладывается на битумную мастику в 2 слоя. При этом стыки делаются внахлест на 20-25 см и проклеиваются горячим битумом. Срок службы этой категории гидроизоляции 10-15 лет;
  • Полимерные однослойные или многослойные мембраны имеют более длительный срок службы, превышающий 50 лет. Для укладки мембран необходим армированный каркас с ячейками 10х10см, обтянутый геотекстилем. В этом случае мембраны укладываются внахлест на 10 см, если есть самоклеящаяся основа, или на 30 см, если ее нет в наличии.Полученные стыки подлежат обязательной проклейке с использованием специального оборудования. Относительно недавно на рынке появились полимерные геомембраны, в состав которых уже входит слой геотекстиля;
  • Проникающие составы представлены сухими смесями, разбавляемыми водой перед непосредственным применением. Они наносятся поверх слоя бетона, глубоко проникая в его структуру и блокируя просачивание воды на поверхность. Однако этот способ чаще используется в качестве дополнительного гидроизоляционного слоя;
  • Смесь жирной глины в сочетании с отходами нефтепереработки в качестве самостоятельного гидроизоляционного средства применяется достаточно редко на фоне современных материалов, значительно превосходящих глиняную смесь как по сроку эксплуатации, так и по степени герметичности.Однако часто встречается в сочетании с другими видами гидроизоляции.
теплоизоляция

Для утепления смотровой ямы пенопласт выступает идеальным теплоизолятором, так как обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками и минимальным показателем водопоглощения. При этом влажностные условия никоим образом не влияют на снижение уровня теплоизоляционных свойств.

ниши в стене котлована

Осмотр и особенно ремонт автомобилей сопровождается применением различных видов инструментов.Чтобы каждый раз не лезть в гараж за требуемым приспособлением или не спотыкаться о инструменты, разбросанные на дне ямы по всему периметру ямы или в некоторых местах, можно устроить ниши различных размеров, где необходимые приспособления и детали будут расположены. Таким образом, наличие ниш способствует скорости и удобству проведения ремонтных работ.

освещение

Если для освещения используется переносной светильник, то планирование в этом случае исключается.Однако освещение смотровой ямы стационарными осветительными приборами требует вывода в яму проводов и углубления в стене для установки розетки, поэтому здесь стоит определиться с местом расположения светильника и его источника питания.

вентиляция

Даже отапливаемый гараж не спасет смотровую яму от конденсата. Помимо создания определенного микроклимата в яме, вентиляция способствует притоку свежего воздуха и оттоку эфирных масел и других химических веществ, используемых при ремонте автомобилей.Проще всего соорудить вентиляцию для смотровой ямы – вывести из нее гибкий воздуховод небольшого диаметра на высоту 25-30 см от пола гаража. При этом снятый конец вентиляции необходимо закрыть сеткой и крышкой, чтобы предотвратить попадание в него различного мусора.

Исходя из вышеизложенного, предварительный учет даже самых мелких деталей существенно сэкономит время и финансовые ресурсы.

Технология строительства смотровой ямы

После того как продуманы детали будущего строения и закуплены необходимые материалы, можно приступать к реализации задуманного, соблюдая следующий порядок работ.

подготовка ямы
  1. Размечаем на поверхности пола или грунтуем участок, предназначенный для смотровой ямы.
  2. Вынимаем грунт на необходимую глубину и выравниваем дно котлована по уровню.
  3. В стене или по периметру стен вынимаем грунт для ниш.
  4. Утрамбовываем дно ямы.
напольное исполнение
  1. На земляной грунт укладываем слой щебня, а это 10 см и уплотняем.
  2. Поверх щебня засыпаем слой песка 5 см и также утрамбовываем.
  3. Наносим жирную глину толщиной 20-30 см.
  4. Укладываем армированную сетку.
  5. Замешиваем бетонный раствор из песка с цементом, соблюдая пропорцию 3:1 и заливаем пол толщиной 6-7 см.
  6. После застывания бетона наносим слой битумной мастики и укладываем рубероид, не забывая проклеивать стыки горячим битумом.
  7. Уложите слой пенопласта.
  8. Залейте бетонным раствором толщиной 10-15 см и дайте ему полностью высохнуть.
настенное приспособление
  1. Обмазываем стены жирной глиной и накрываем полиэтиленом.
  2. Поверх пленки накладываем рубероид и промазываем его стыки горячим битумом.
  3. Крепим пенопласт к стенам клеем.
  4. Возводим опалубку из досок или фанеры на расстоянии 6-7 см от стены.
  5. Армируем стены по периметру.
  6. Заливаем стены бетонным раствором постепенно, подсыпая смесь ежедневно на высоту 15-20 см.
  7. После полного затвердевания бетона опалубка снимается.
Устройство ниши

Верх, дно и стенки ниш армируем проволокой и обмазываем их глиной, после чего после высыхания ниши можно облицовывать кирпичом или керамической плиткой.

безопасность

Делаем смотровую яму, защищенную от случайного наезда автомобилем, установив Т-образную железную рейку на уровне основного этажа гаража.Кроме того, эта рейка послужит каркасом при накрытии ямы в период простоя отдельными досками или можно сразу собрать крышку из досок.

Итак, смотровая яма + своими руками готова. Осталось только устроить вентиляцию, провести свет и опустить лестницу в яму. Кроме того, через месяц после последней заливки бетона можно будет выложить смотровую яму керамической плиткой, кирпичом или другими отделочными материалами.

Для удобства проведения профилактики и ремонта автомобиля при хорошем хозяине гараж обычно оборудуется смотровой ямой.Это и неудивительно – менталитет большинства наших мужчин таков, что практически каждый автолюбитель предпочитает сам контролировать состояние автомобиля, а при необходимости и ремонтировать его. Вложив один раз в такое обустройство гаража, в дальнейшем вы сможете сэкономить приличную сумму на обслуживании, так как сможете проводить такие простые, но необходимые процедуры, как замена масла или покрытие днища антикоррозийным составом, а также так как ряд других работ, связанных с днищем или подвеской автомобиля, вы можете выполнить своими силами.

Однако следует сразу отметить, что оптимальным расположением смотровой ямы считается место под навесом рядом с гаражом, либо в гараже, но рядом с парковочной площадкой, так как влажные пары, скапливающиеся между днищем автомобиля и дна ямы часто способствуют активизации коррозионных процессов. Но, как известно, чаще всего место в гараже ограничено, поэтому смотровую яму устраивают в средней части помещения. Исходя из этого обстоятельства, далее и будет рассмотрено, как можно сделать смотровую яму в гараже своими руками.

По конструктивным особенностям смотровая яма бывает:

  • комплекс, состоящий из ямы и погреба;
  • узкий, в данном случае для того, чтобы в него спускалась довольно маленькая лестница;
  • лежачий вариант предполагает пребывание в яме, исключительно в лежачем положении.

Кроме того, эти варианты отличаются различными модификациями ям. Размер стандартной смотровой ямы в гараже зависит, в первую очередь, от количества людей, которые будут в ней находиться, от размеров самого гаража, от типа автомобиля или другой техники, которая будет находиться в гараже.

Если у вас несколько автомобилей, то лучше использовать классический вариант, который предполагает следующие размеры:

  • ширина смотровой ямы в гараже — от 80 до 100 см;
  • глубина смотровой ямы в гараже около 170-200 см;
  • длина смотровой ямы зависит от длины гаража и составляет не менее 160-200 см.

Перед планированием смотровой ямы следует учитывать индивидуальные конструктивные особенности, которые будут влиять на определение размеров и конфигурации ямы.Котлован выкапывается с припусками, которые в длину и ширину составляют около сорока сантиметров, а в высоту – около двадцати. При необходимости проведения утепления стен размер ямы следует увеличить на размер материала, из которого будет производиться утепление.

Положение желоба может быть различным: по центру ворот или со смещением. При этом машина стоит подальше от подполья с его влажным воздухом. Для осмотра или выполнения каких-либо работ вам придется маневрировать, чтобы заехать в кювет.Для более удобного въезда смотровая яма в гараже может иметь Г-образную конфигурацию. Вы можете подниматься и спускаться по лестнице, не катя машину.

На первый взгляд, наличие ямы в собственном гараже – это большой плюс, но есть и нюансы, о которых нужно знать при ее обустройстве. К преимуществам решения в первую очередь можно отнести возможность осмотра вышеперечисленных частей автомобиля, не прибегая к помощи специалистов. Это просто, бесплатно и даже интересно для многих автовладельцев.

Далее, ремонт и техническое обслуживание без привлечения профессионального автослесаря ​​позволяют сэкономить довольно много денег. Если посчитать за год, сколько стоит замена масла и прочие действия в мастерской, выгода становится очевидной. Да и сам навык ремонта пригодится не раз.

Кроме того, если яма достаточно просторная, в ней часто хранятся ремкомплекты и запчасти для автомобиля. Особенно это актуально для небольшого гаража, в котором ощущается нехватка свободного места.

Чем не может порадовать такой полезный уголок? Самую главную опасность при строительстве гаража с ямой представляют близко расположенные грунтовые воды. В общем, лишняя влага – враг автомобиля, и если в смотровой яме будет плохо сделана гидроизоляция, то даже при отсутствии затопления вода будет скапливаться на стенках конструкции из-за перепадов температур в холодное время года.

Внимание! Любая смотровая яма может привести к образованию конденсата на днище машины из-за разницы температур на разных уровнях здания.

Однако стоит отметить, что смотровая яма станет недостатком только в том случае, если она будет выполнена с нарушением технологий строительства и без учета инженерных и грунтовых особенностей участка.

Все работы должны выполняться в строгой последовательности шагов:

  • Прежде чем делать яму в гараже, нужно разметить участок. После того, как яма вырыта, ее дно можно застелить фальшполом или соорудить удобные подставки. Если грунт неустойчивый, то его необходимо укрепить досками и подкосами.Помните, что разрыхленная земля на 25-30% больше по объему, чем размеры ямы. Его не следует выносить сразу, так как часть грунта понадобится для уплотнения пространства между стенкой котлована и кирпичной кладкой (бетоном, металлическим листом, досками). Другая часть земли потребуется для выравнивания пола во всем гараже.
  • На этапе формирования котлована необходимо позаботиться об оборудовании ниш в стенах. В них удобно держать осветительные приборы, инструменты, материалы.Ниши рекомендуется располагать на высоте локтей. Вам не нужно наклоняться за инструментом.

  • Когда котлован вырыт, необходимо выровнять и уплотнить его дно. Для этого используется трамбовка, которую можно соорудить с помощью саморезов, толстого (диаметром от 100 до 150 мм) и тонкого бруса (для ручки). Для этого к концу одной стороны толстого бруса прикрепите тонкий. Конструкция будет напоминать букву «Т», где в ее основании будет находиться ударная часть.На подготовленную поверхность насыпать гравий среднего размера, утрамбовать.
  • Затем нужно приготовить бетонную смесь для заливки пола. Чтобы основание было более прочным, его необходимо армировать металлической сеткой или прутьями. Размеры ячеек в металлическом каркасе не должны превышать 15 см. Нельзя допускать, чтобы решетка касалась дна ямы.

  • Залить бетоном, полностью покрывая металлический каркас. Для застывания смеси потребуется от 7 до 21 дня.Это зависит от температуры воздуха.
  • Когда бетон полностью застынет, можно приступать к возведению стен в смотровой яме.

Особенности установки перегородок зависят от используемого материала.

Смотровая яма из бетона

Перед заливкой смеси необходимо сделать опалубку. Для этого лучше всего использовать плиты OSB. Этот материал не пропускает залитую смесь и не деформируется со временем. Плиты скрепляются между собой с помощью досок и саморезов так, чтобы расстояние между ними было не менее 15 см.

Чтобы деревянная конструкция держала форму, ее необходимо зафиксировать распорками. Зазоры в стыках плит должны отсутствовать или быть минимальными. Внутрь готовой опалубки следует установить армирующую сетку.

Есть вариант заливки бетона с односторонней опалубкой. Для этого необходимо покрыть стенки ямы гидроизоляционным материалом. Далее по внутреннему периметру ямы устанавливаются плиты ОСБ. Между ними и гидроизоляцией укладывается металлическая сетка.Внутри этой конструкции заливается бетон.

Смотровая яма из кирпича

В готовый котлован укладывается гидроизоляционный лист. Она должна полностью покрывать пол и стены. Полотно необходимо укладывать внахлест. Чтобы края материала не выпирали, их прижимают досками. Поверх гидроизоляции производится кладка «в полкирпича». Когда стена достигнет высоты 135 см, можно делать ниши, а затем продолжать укладку до верхнего края ямы.На последний ряд рекомендуется установить металлический каркас из уголка, причем сварить его следует таким образом, чтобы одна полка каждой стороны была параллельна полу. На него будут укладываться толстые доски, закрывающие яму. Далее заливают бетонный пол в гараже.

Смотровая яма из металлических листов (кессон)

Эта конструкция напоминает большую коробку. При его изготовлении листы должны соединяться сплошной сваркой. Готовую конструкцию необходимо тщательно обработать антикоррозийными покрытиями.Коробка должна быть оснащена застежками. Представляют собой приваренные металлические уголки, которые упираются в землю на 100-150 см. Они крепятся к корпусу с четырех сторон. Они будут удерживать коробку на месте. Если этого не сделать, вся конструкция просто всплывет при повышении уровня грунтовых вод.

Смотровая яма из деревянных досок

Древесина без соответствующей обработки быстро гниет. Поэтому материал необходимо пропитать специальными противогрибковыми средствами и дополнительно гидроизолировать.Доски для стен лучше брать толстые. Материал устанавливается горизонтально. По краям узких сторон смотровой ямы закрепляются распорки.

При обустройстве гаража своими руками следует уделить большое внимание гидроизоляции, особенно если рядом расположены грунтовые воды. Осуществляется следующим образом:

  • гидроизоляционная пленка укладывается на всю поверхность пола с нахлестом на стены около 15 см, при этом важно не повредить ее целостность;

  • только после этого можно приступать к бетонированию пола;
  • при близком залегании грунтовых вод вместо песчаной подушки можно использовать хорошо утрамбованную жирную глину;
  • опытные строители рекомендуют добавлять при замешивании бетонного раствора гидрофобизирующие добавки, которые предотвратят разрушение стен и перекрытий под воздействием влаги.Гидроизоляция должна быть качественной, поэтому при выборе материалов следует уделять особое внимание их характеристикам.

Спускаться по лестнице в яму неудобно и опасно. Лестница должна быть стационарной, в то же время – удобной и безопасной. Оптимальный вариант – делать ступени одновременно с возведением ограждающих конструкций. При кирпичных стенах и ступенях целесообразно делать кирпичи. При заливке стен из монолитного железобетона одновременно следует отливать ступени.Если по каким-то причинам они не были сделаны на данном этапе, то лестницу можно сделать позже своими руками, когда обустраивается смотровая канава. Лестница изготавливается из дерева — с креплением ступеней на тетивах или косоурах, а также из металла — с рифлеными проступями.

Важные детали при обустройстве смотровой ямы

Работы, которые проводятся в яме, должны быть безопасными для человека, поэтому следует соблюдать некоторые рекомендации:

  • При работах на неустойчивых грунтах особое внимание следует уделить укреплению стен, иначе в дальнейшем они могут рухнуть в самый неподходящий момент.Неустойчивость будет заметна еще на этапе рытья ямы – земля будет крошиться, проседать или трескаться.
  • Работы следует проводить с использованием средств индивидуальной защиты – рабочей обуви, прочных перчаток. При работе с болгаркой, сварочным аппаратом или отбойным молотком следует надевать защитные очки, предотвращающие повреждение глаз отлетающими частицами металла, грунта, камней или пыли.

Если следовать подробной инструкции, то в обустройстве ямы нет ничего сложного. Для удобства выполнения работ должно быть два человека.При правильном расчете размеров ямы и правильном укреплении ее стен можно не переживать, что машине не будет места для маневра или пол просядет под ее тяжестью.

Несомненно, полноценный гараж должен быть оборудован смотровой ямой, используемой для периодического осмотра и ремонта автомобиля. Делать яму для осмотра днища автомобиля имеет смысл даже в том случае, если его владелец не имеет навыков самостоятельно обслуживать свою технику.Что касается опытных водителей, то последние, вне всякого сомнения, только выигрывают от наличия ямы. Ведь в случае с самообслуживанием автомобиля они получают достаточно существенные преимущества, которые заключаются в следующем:

  • значительно снижаются производственные затраты, связанные с ремонтом машины;
  • исполнитель, как правило, получает моральное удовлетворение от работы, сделанной своими руками.

Кроме того, в капитальном гараже смотровая яма очень удобна тем, что через нее можно будет организовать доступ в погреб.

Аргументы «за» и «против» смотровой ямы

И, тем не менее, прежде чем делать смотровую яму в гараже, следует ознакомиться как с доводами в пользу ее обустройства, так и с доводами против. В пользу его расположения говорят следующие весомые аргументы:

  • возможность проведения периодических профилактических осмотров ходовой части автомобиля и выявления возможных технических неисправностей;
  • заметная экономия средств, затрачиваемых на текущий ремонт машины за счет его выполнения своими силами;
  • исключение из процесса возможных расходов, связанных с недостатками при обслуживании в автосервисе.

Внимание! К аргументам против смотровой ямы можно отнести вероятность обогрева гаража, а также опасность образования конденсата на его стенах и на автомобиле.

В случае недостаточной проработки проекта смотровой ямы, не учитывающей особенности грунта в месте ее расположения (в частности, предполагаемый уровень грунтовых вод), вам гарантированы проблемы с ее эксплуатацией. Единственный выход из этой ситуации – использование специальной дренажной системы, способной отводить грунтовые воды со дна ниши.

Что касается конденсата, образующегося на днище автомобиля, постоянно находящегося в гараже, то этот недостаток устраняется за счет закрытия смотровой ниши многосекционной крышкой.

Из всего вышеизложенного следует, что при обустройстве смотровой ямы своими руками необходимо особое внимание уделять действующим СНиПам, регламентирующим возведение этого элемента гаражной архитектуры, с учетом его основных характеристик.

Размеры смотровой ниши

Для эффективного использования площадей, выделенных под гаражную застройку, целесообразно еще на этапе проектирования проработать вопрос зонирования участка, предполагая его оптимальную разбивку в пределах периметра здания.

Вполне логично, что при проведении данных работ пристальное внимание следует уделить рабочей зоне с расположенной в ней смотровой ямой. Кроме того (при условии, что площадь здания достаточно велика) необходимо предусмотреть в проекте парковочную площадку, расположенную в стороне от смотровой ниши. Это позволит вам уберечь свой автомобиль от скопления конденсата, который может оказать губительное воздействие на его днище.

При выборе линейных размеров будущей смотровой ниши следует исходить прежде всего из габаритов самого транспортного средства, а также из соображений удобства работы в нем, т.е.е. учитывать физические данные людей, работающих в карьере).

Внимание! При подготовке котлована под смотровую яму ее длину выбирают с небольшим запасом, необходимым для устройства нескольких спускающихся ступеней. В больших гаражах ступени могут быть стационарными, а в гаражах поменьше используется более экономичный вариант — так называемая односкатная лестница. Для безопасного спуска в яму длина выступа лестницы до дна ямы должна быть не менее 1 метра.

Для определения ширины ямы следует исходить из параметров колесной базы автомобиля с учетом возможных модификаций. В том случае, если вы еще не определились с моделью автомобиля, выбирайте среднее значение этой размерности (около 75-80 см).

Глубина ямы подбирается с учетом индивидуальных особенностей владельца, что позволяет создать в ней достаточно комфортные условия для работы. При этом оптимальное значение этого параметра устанавливается по формуле: рост человека + 12-15 см.

Дополнительные требования к размерам

При проведении ремонтных работ на смотровой яме вам непременно понадобится набор инструментов, доступ к которым не должен вызывать затруднений. Именно поэтому в смотровой яме должны быть предусмотрены специальные ниши, в которых можно будет хранить наиболее востребованный инструмент, а также часть вспомогательного оборудования, используемого при обслуживании автомобиля (баки с ГСМ, ветошь и т. )

Кроме того, желательно предусмотреть многосекционную «крышку» для ямы, которая позволяла бы закрывать ее по мере необходимости.В качестве такого покрытия допускается использовать сборные обрезные доски, изготовленные по размеру ямы с небольшим нахлестом.

Устройство дна и стен котлована

Окончательные размеры подготовленного котлована определяются с учетом толщины стен и импровизированного пола будущего котлована, состоящего из чередующихся слоев хорошо утрамбованного песка и гравия.

Если грунт в месте расположения котлована имеет повышенную влажность, поверх слоя песка укладывают толстый слой глины, который затем засыпают гравием.В этом случае глиняный слой играет роль гидроизоляции, защищая нишу от влажных испарений. В связи с этим следует отметить, что глина, смешанная с отходами нефтепереработки, обладает хорошими гидроизоляционными свойствами. Поверх глины накрывают полиэтиленовую пленку, и только после этого заливают бетонный раствор.

Стенки котлована перед заливкой бетоном также отделывают глиной с последующим закреплением на ней полиэтиленовой пленки. Затем по всему периметру котлована сооружают сборную опалубку, набираемую из готовых щитов или сколоченную из обрезных досок.Для повышения надежности конструкции при изготовлении опалубки обязательно используются дополнительные распорки и подкосы. Для повышения прочности бетонных опор при их заливке часто применяют специальные армирующие элементы (сетка-рабица, например).

После того, как опалубка готова, все свободное пространство за ней заливается предварительно приготовленным бетонным раствором с заполнителем. В процессе заливки готовый раствор тщательно утрамбовывается с помощью специальной «трамбовки».

Внимание! Наиболее удобный способ обустройства стен – использование при их монтаже заранее сваренного металлического каркаса или каркаса. Такое каркасное основание можно сделать из металлических уголков или швеллеров самостоятельно; при этом ее фиксация в опалубке осуществляется с помощью специальных крепежных элементов (анкеров).

Верхний срез рамы должен немного возвышаться над уровнем пола, что обеспечивает надежную защиту от случайного попадания колес машины в створ смотровой ямы.Опалубку следует снимать не ранее, чем через пару недель, после чего стены должны «отстояться» еще как минимум месяц, что позволит бетону набрать необходимую прочность.

Возможен и другой способ отделки смотровой ямы, заключающийся в выкладывании ее стенок из рядового кирпича. Но если по каким-то причинам все перечисленные способы отделки стен вас не устраивают, можно выбрать самый дешевый вариант, заключающийся в покрытии дна и стен котлована рубероидом с последующим покрытием всей поверхности промасленными досками (как вариант — с обычными листами плоского шифера).

Гидроизоляция

Перед тем, как построить смотровую яму, вам нужно будет определиться с гидроизоляционным материалом, выбор которого на современном рынке достаточно велик. При этом среди бесконечного ассортимента изоляционных материалов выделяются следующие позиции:

  • гидроизоляция проникающего типа;
  • гидроизоляционная защита
  • на основе полимерных мембран;
  • битумная гидроизоляция.

Проникающая гидроизоляция продается в виде жидкой смазки, которую можно наносить даже на влажную поверхность.Его защитная функция заключается в глубоком проникновении в бетон (кирпич) отделочного материала и блокировании процесса образования влаги.

Мембранный способ гидроизоляции поверхностей и ограждений применяется только при внутренних отделочных работах и ​​считается наиболее оптимальным. Правда, решение об использовании этого метода следует принимать только после того, как вы оцените затраты, связанные с его реализацией.

Дело в том, что нанесение защитного слоя мембранного типа возможно только при наличии специальных распылительных устройств, стоимость которых, как правило, достаточно высока.Кроме того, еще до работы с этими устройствами потребуется освоить приемы пайки отдельных участков мембранного покрытия. В том случае, если все эти условия для вас выполнимы, вы получите идеальную гидроизоляцию, срок службы которой практически неограничен.

Гидроизоляция смотровой ямы на основе битумных рулонных материалов (рубемаста, рубероида и др.) — наиболее дешевый способ защиты поверхностей конструкций от проникающей влаги.При монтаже материалов рулонного типа на защищаемую поверхность отдельные заготовки необходимо укладывать с небольшим нахлестом около 15 см.

При этом стыки соседних листов проката должны быть пропаяны с помощью специальных нагревательных устройств или проклеены готовыми к применению составами.

Изоляция ямы

Понятно, что необходимым условием эффективности работ, проводимых в смотровой яме, является поддержание в ней комфортной температуры. Именно поэтому, прежде чем делать смотровую яму в гараже, следует основательно продумать вопрос ее утепления.Кроме всего прочего, надежная теплоизоляция позволит вам сэкономить на электроэнергии, используемой для обогрева всего гаража в целом.

Большинство специалистов считают, что наиболее подходящим материалом для утепления ямы с хорошим соотношением цена-качество является хорошо известный нам пенополистирол. При этом он имеет ряд преимуществ, присущих большинству полимеров, используемых в строительстве:

  • высокая устойчивость к гниению;
  • хорошая водостойкость;
  • возможность надежного сцепления с кирпичными или бетонными основаниями.

Для утепления стен подходит синтетический материал типа ПСБ-С-25, а для пола обычно используется пенопласт марки ПСБ-С-35 толщиной 50 мм. Поверх утеплителя стены и пол можно отделать керамической плиткой, материал которой устойчив к химическим веществам и влаге.

Освещение и вентиляция

Делая смотровую яму своими руками, обязательно следует позаботиться о наличии в ней электроосвещения, без которого ремонтные работы под днищем автомобиля просто невозможны.

Необходимое освещение на рабочем месте должно обеспечиваться специальными переносными светильниками с питанием от трансформатора с выходным напряжением не более 36 В. При этом строительные нормы не требуют установки каких-либо розеток в пределах смотровой площадки, что является грубым нарушением требований правил техники безопасности.

Повысить комфортность условий пребывания в смотровой яме можно будет, оборудовав ее простой системой вентиляции, состоящей из гибкого шланга, подающего свежий воздух в рабочую зону.

Видео

Любовь к автомобилям у мужчин в крови. Каким бы ни было его финансовое положение, заглянуть вечером под капот – дело чести. Замену масла, свечей и другой мелкий ремонт можно произвести своими силами, не обращаясь за помощью в сервисный центр. Для решения более серьезных задач нужна смотровая яма. Соорудить его несложно, важно только правильно организовать процесс и рассчитать размеры.

Неловкий момент, который можно предотвратить

Помимо очевидных плюсов, которые нет смысла перечислять, смотровая яма может навредить вашему автомобилю.В низине влажность чрезмерно высокая, и если машина постоянно стоит над незасыпанной ямой, это может вызвать коррозию днища. Проблема повышенной влажности и конденсата встречается повсеместно, и это не зависит от размера смотровой ямы в гараже.

Эту проблему можно решить с помощью качественной гидроизоляции, о которой необходимо позаботиться в процессе строительства. Изначально необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод.Если он не превышает глубины 2,5 метра, то его придется обустроить, который будет отводить воду в специально предусмотренный колодец. При заливке стен обязательно добавляйте в бетон гидроизоляционный состав, который предотвратит образование конденсата. Также можно изолировать наружную сторону стен гидроизоляционной мембраной, но делать это необходимо на этапе монтажа опалубки.

чертеж смотровой ямы
схема смотровой ямы с нишами

Как рассчитать размер смотровой ямы в гараже

Определяющим критерием при определении размера смотровой ямы является автомобиль, а точнее его габариты.Но что делать, если вы часто меняете автомобили? Не переделывать дырку после каждой новой покупки? Конечно нет, просто нужно сразу рассчитать оптимальную ширину. Это напрямую зависит от размера колесной базы автомобиля и размеров самого владельца. Ширина 70-80 см максимально приближена к универсальному значению. С глубиной дело обстоит еще проще. Все зависит от роста владельца, при этом он должен без проблем дотянуться до дна. Также стоит обратить внимание на удобство позы, ведь если в яме придется вытягиваться или, наоборот, нагибаться, то продуктивной работы не получится.Чтобы было удобнее считать, прибавьте к своему росту 10-15 см, и вы получите оптимальную глубину. Эти размеры смотровой ямы в гараже являются базовыми, но в них можно внести небольшие изменения.

План смотровой ямы с нишами для инструментов
Яма под яму

Строительство смотровой ямы

Процесс строительства смотровой ямы долго не растянется, но будет очень трудоемким. В первую очередь это касается земляных работ, то есть рытья котлована.Его рассчитывают с учетом глубины самой ямы, толщины пола, стен и гидроизоляции. К ширине придется добавить еще 50 см, которые пойдут на стены.

гидроизоляция, опалубка и армирование
вибрационная заливка бетона

Теперь, когда яма вырыта, приступаем к полу. На дно необходимо насыпать 10-сантиметровый слой щебня и хорошо его утрамбовать. Поверх него насыпаем половину меньшего слоя песка и также утрамбовываем.Этот «пирог» необходимо закрыть гидроизоляционной пленкой, на которую потом будет опираться армирующий каркас. Все готово, можно смело заливать бетон. На этапе его подготовки нужно добавить специальное средство, которое придаст высохшему полу гидроизоляционное свойство. Раствор заливают в опалубку слоем 10 см, разравнивают и оставляют до полного высыхания. Как правило, при благоприятных погодных условиях на это уходит около 3 дней.



После полного высыхания пола настала очередь стен.Для них также сооружается опалубка, укладывается гидроизоляционная мембрана и устанавливается армирующий каркас, который добавит прочности стенам. На этом этапе можно подогнать толщину стен под готовые размеры смотровой ямы в гараже.

Отделка осуществляется по высохшим стенам. Их можно оштукатурить, отделать плиткой или гипсоволокнистыми плитами. На края котлована устанавливается и закрепляется каркас, сваренный из металлических уголков. Впоследствии он послужит опорой для досок или других панелей, закрывающих яму.Их можно накрыть пленкой, которая послужит дополнительной защитой от конденсата.

Гаражная инспекция | Как осмотреть домашний гараж

Автор: Kaplan Real Estate Education

Обновления: 21 августа 2018 г.

Узнайте, как осмотреть домашний гараж от опытного домашнего инспектора

Осмотр домашнего гаража состоит из множества различных аспектов: не забудьте проверить важный компонент. Дуг Хастингс, инструктор по обучению в сфере недвижимости Kaplan и домашний инспектор с более чем 20-летним стажем, научит вас тонкостям осмотра гаража.От розеток до пола и открывателя гаражных ворот, Дуг покажет вам, как посмотреть на несколько различных особенностей гаража.

 

 

Видеозапись

 

Несмотря на то, что мы не закончили осмотр снаружи, мы входим в дверь гаража. Чтобы поток вокруг дома был постоянным, чтобы мы не бегали, я бы хотел, чтобы вы вошли в дверь.А теперь, что бы мы сделали, так это немного переключили бы передачу, и мы бы начали смотреть на внутреннюю часть гаража. Теперь есть как отдельные, так и пристроенные гаражи. Так случилось, что это пристроенный гараж, в котором есть несколько уникальных вещей, которые не относятся к отдельно стоящему гаражу. Но в основном, то, что мы ищем, это чувствуем ли мы, что это структурно правильно. Чувствуем ли мы, что огненные преграды в действии? Двери хорошо работают? Итак, когда мы начнем ходить по кругу, я хотел бы отметить пару вещей.


Номер один: Это подземная спринклерная система.Если вы читаете стандарты практики, мы не проводим и не тестируем подземные спринклерные системы. Ну так что ты делаешь? Домашний инспектор должен указать в отчете, что это не является частью проверки. Второе, что я хотел бы отметить, это то, что у нас есть выход прямо здесь. Эта конкретная розетка имеет защиту GFCI. Это мокрая комната или мокрая зона. Мы обязаны протестировать все торговые точки. Итак, с моей маленькой тестовой кнопкой я посмотрю, сработает ли она, и она сработает. Все хорошо. С GFCI очень важно, чтобы вы сбрасывали их.Никогда не оставляйте включенным. Если вы не знаете, что может быть подключено к этой розетке где-то еще в серии, и питание может быть отключено от этого устройства. Пример: морозильная камера.


Теперь, по ходу дела, мы будем обращать на это внимание. Теперь, хотя здесь есть гипсокартон, это не брандмауэр, потому что это не обычная стена для дома. Так что, завершено оно или нет, для нас как для инспекторов это ничего не значит. Иногда нам приходится ползать по вещам, чтобы добраться туда, где мы хотим быть.Это также усложняет поиск вещей. Но знаете, в тот момент, когда я доберусь до другой стороны, я смогу заглянуть под машину и смогу сказать вам, в хорошем ли состоянии плита. Когда я пройду этот путь, я обращу внимание на дверь. Несколько вещей, которые вы захотите сделать.


Первое: ролики выглядят надежно? Они на трассе? Номер два: немного нажмите на гусеницу. Убедитесь, что это безопасно. Обратите внимание на пружины.Теперь, если есть сломанная пружина, вы никогда не захотите проверять дверь на автоматический открыватель, опасаясь, что вы ее сломаете. Итак, посмотрите на физическое состояние самой пружины. Продолжайте ходить, как мы делали снаружи. Мы как бы ходим по периметру вещей. При этом мы как бы оглядываемся назад и убеждаемся, что линии потолка, углы, балки над дверями все в порядке. Так что всегда, всегда, всегда оглядывайтесь назад, когда вы передвигаетесь.
Теперь важно, когда вы смотрите на плиту, судить о ней исходя из этого.Номер один: гаражная плита не является структурной частью дома. Это означает, что если плита имеет небольшой износ, это не повлияет на конструкцию. Я не пытаюсь сказать, что хорошо иметь гаражную плиту, которая вся потрескалась и испортилась, но я пытаюсь сказать, что это не структурный недостаток, если это так. Так что, если я возьму вас сюда и покажу вам на плите небольшой износ, мы назовем это растрескиванием. Некоторые люди назовут это питтингом. Довольно распространенный и типичный.Это не то, о чем будет беспокоиться домашний инспектор. Теперь, если вы хотите прокомментировать это, это, вероятно, будет хорошей идеей, потому что мы всегда говорили о том, чтобы рассказать людям, что я видел. Увидел отслоение пола в гараже. Что я думаю о том, что вижу? Я не думаю, что это имеет большое значение. В лучшем случае это небольшой ремонт. Хорошо.


Итак, вы довольно хорошо объяснили клиенту. Продолжайте смотреть на другую дверь так же, как вы смотрели на последнюю.Пружины, ролики и прочее. Когда вы начинаете делать поворот, вы должны осознавать, где вы находитесь. Итак, пример. Когда я начинаю спускаться по этому углу, в этот момент я уже являюсь частью дома. Так что теперь этот огненный барьер, который является общей стеной, становится важным. Итак, как инспектор, я должен прокомментировать любые бреши или дыры в этом противопожарном барьере. Пример. Этот вакуум, хотите верьте, хотите нет, является прорывом в огненном барьере. Итак, вы хотели бы указать на тот факт, что это то, что следует скрывать.Теперь они делают вакуумные крышки, которые являются огнестойкими. Это просто не один из них.
Пока мы продолжаем осматриваться, заметим, что в середине потолка есть крышка регистратуры. Когда мы поднимемся на чердак, мы захотим убедиться, что он не подключен к тепловому каналу. Потому что, если бы это было связано с тепловым каналом нашей печи, мы бы снова говорили о прорыве противопожарного барьера. Кроме того, обратите внимание, когда вы вернетесь к потолку, у нас есть выход на чердак со снятой крышкой.Так вот, может быть, кто-то просто снял обложку. Если это так, мы наденем его обратно, когда выйдем из чердачного помещения, и противопожарный барьер будет восстановлен. Однако, если это фанерное покрытие или оно отсутствует или сломано, это также будет брешью в противопожарном барьере. Итак, как только мы начали оценивать проблемы с противопожарным барьером, последней частью противопожарного барьера является дверь.


Как домашние инспекторы существующих домов, мы требуем двери минимум 1 3/8 дюйма. Он должен быть либо из цельного дерева, либо из металла.Итак, это соответствует этому намерению. Он запечатывает. Ему больше не нужно самозакрываться. Раньше так было, но код изменился в этом отношении. Таким образом, это приемлемый противопожарный барьер. Теперь пришло время взглянуть и посмотреть, как работают эти гаражные ворота или гаражные ворота.
Я хочу, чтобы вы знали, что я не прыгаю. Вы заметили, как точно так же, как снаружи дома, я обтекала гараж? Перед закрытием и проверкой двери гаража на безопасность обратного хода я собираюсь взять свою лестницу и установить ее у выхода на чердак.Затем, как только я настрою эту настройку, мы проверим автоматический открыватель. Когда вы устанавливаете лестницу, опять же, вы хотите быть осторожным, чтобы ничего не повредить, и вы также хотите убедиться, что вы установили ее красиво и надежно. Чердаки в гараже иногда немного сложнее, чем в доме. Иногда потолки выше. Итак, вам нужна какая-то гибкая лестница, которая сможет периодически менять свои размеры, чтобы добраться туда, куда вы хотите.


С гаражом, с лестницей на месте, теперь мы собираемся подняться и на этот чердак.Теперь мы можем найти или не найти изоляцию, когда поднимемся туда. Посмотрим, что мы найдем, когда поднимемся туда. Но, тем не менее, мы попытаемся сейчас посмотреть, является ли конструкция чердака гаража конструктивно прочной, точно так же, как в конечном итоге мы собираемся определить, является ли конструктивно прочным чердак дома. Давайте взглянем и посмотрим, что там происходит. Теперь пришло время проверить работу двери. Домовладелец дал мне комбинацию, которая не так уж необычна для нас. Итак, давайте нажмем комбинацию и посмотрим, сможем ли мы проверить реверсивный механизм двери.Это просто. Просто возьми ногу и пни ее туда. Убедитесь, что он возвращается. Убедитесь, что вещи не гремят вокруг. В последний раз ткните в саму открывалку. Убедитесь, что он плотный и безопасный. Убедитесь, что проводка к нему подходит.


После того, как вы это сделаете, вы захотите вернуться и опустить дверь гаража. Теперь вы не хотите уходить, пока не будете уверены, что дверь гаража останется закрытой. Итак, дайте ему минуту, чтобы сбросить. Затем мы собираемся вернуться через служебную дверь, через которую мы вошли, и закончим внешний осмотр.

 

Что нужно знать о скважинах при передаче собственности

Введение

Что такое колодец? Колодец — это, по сути, отверстие, которое было пробурено, пробурено, промыто, протолкнуто или выкопано в землю для доступа к воде в земле или «подземным водам». Колодец удерживается открытым с помощью трубы, известной как «обсадная труба», которая доходит до водоносного горизонта.«Водоносный горизонт» — это слой отложений, таких как песок или гравий, или слой горных пород, таких как песчаник или известняк, которые насыщены водой и могут передавать воду в колодец. После установки обсадной трубы в водоносный горизонт пространство между отверстием и обсадной трубой заполняется материалом, называемым «жидким раствором», чтобы предотвратить попадание поверхностных загрязнителей в водоносный горизонт. Если скважина не работает под естественным артезианским давлением, для забора воды из скважины используется насос. Колодец для водоснабжения может обеспечить питьевой водой для частного или общественного пользования или может использоваться для приготовления пищи, купания, стирки или полива газона.Колодцы также строятся для орошения, поения скота или других сельскохозяйственных, коммерческих/промышленных целей, контроля качества или уровня воды или осушения для строительства.

Колодец — это колодец? Да. «Напорная точка», также известная как «песчаная точка», представляет собой скважину, Стальной корпус размером от 1-1/4 до 2 дюймов с остроконечным колодцем, прикрепленным к днищу. Скважина строится путем забивания или забивания обсадной колонны в землю до тех пор, пока не встретится водоносный горизонт.Глубина буровой скважины обычно не превышает 25-30 футов. Требования государственных законов и правил к буровым скважинам относятся и к буровым скважинам. Дополнительные требования существуют из-за малой глубины, на которой размещаются колодцы с приводной точкой. Например, требуемые изоляционные расстояния (также известные как «уступы» или «разделительные» расстояния) удваиваются между колодцем и источниками загрязнения, просачивающимися в почву, если колодец не имеет по крайней мере 50 футов обсадной трубы или не проникает в нее. удерживающий слой, такой как глина, толщиной не менее 10 футов.

Безопасна ли скважина? Нет. Колодезные ямы представляют угрозу безопасности и загрязнения скважины. Только обученные специалисты с соответствующим защитным снаряжением должны входить в яму колодца, потому что яма может содержать недостаточное количество кислорода или токсичные газы, которые могут вызвать удушье и смерть. Кроме того, колодезные ямы могут затопить и загрязнить колодец. Старые колодцы иногда заканчивались в колодцах ниже линии промерзания (обычно глубиной от 5 до 8 футов), чтобы предотвратить замерзание зимой. В более новых колодцах используется «безамбарный переходник или узел», соединенный с обсадной трубой колодца, который позволяет обсадной трубе колодца выступать над землей и соединяет подземную водопроводную трубу с домом.

Перейти > вверх.

Раскрытие информации о скважине

Что такое раскрытие информации о скважине? При продаже или передаче дома, фермы или другого имущества Закон штата Миннесота, раздел 103I.235, требует, чтобы продавец недвижимости раскрывал количество и состояние всех колодцев на участке и предоставлял карту-схему, показывающую расположение каждой скважины.

Что означает «статус» скважины? Статус скважины — это ее рабочее состояние или состояние, которое может быть только одним из следующих: «используется», «не используется» или «запечатано».

Если состояние скважины «используется», скважина эксплуатируется ежедневно, регулярно или сезонно. «Используемый» колодец включает колодец, который используется для бытовых нужд, орошения, противопожарной защиты, промывки или аварийной откачки. Указав в раскрытии информации о скважине, что скважина используется, продавец НЕ гарантирует, что скважина подходит с точки зрения качества воды или дебита (доступного объема) для любой конкретной цели.

Если колодец находится в состоянии «не используется», колодец не функционирует, не может быстро качать воду или не эксплуатировался ежедневно, регулярно или сезонно.«Неиспользуемая» скважина не была опломбирована лицензированным подрядчиком. Скважина, которая «не используется» (т. е. «заброшенная»), должна быть отремонтирована и снова введена в эксплуатацию, постоянно опечатана лицензированным подрядчиком по скважинам, или владелец должен получить разрешение на техническое обслуживание скважины. Во многих случаях повторное использование старого колодца нецелесообразно.

Если состояние скважины «запечатано», лицензированный подрядчик полностью заполнил скважину, закачав утвержденный цементный раствор под давлением по всей скважине после удаления всего насосного оборудования и любых препятствий или мусора внутри скважины. .Для того, чтобы скважина считалась юридически «опечатанной», в Департаменте здравоохранения штата Миннесота (MDH) должна храниться запись о запечатывании скважины и бурении скважины. Свяжитесь с MDH, чтобы убедиться, что запись о запечатывании находится в файле. Скважина, указанная как «закрытая», «заглушенная», «заполненная» или «заброшенная», не совпадает со скважиной, которая «запечатана». Колодец считается «заглушенным», если он имеет металлическую или пластиковую крышку, водонепроницаемую арматуру или насос, которые ввинчиваются, крепятся болтами или привариваются к верхней части колодца для предотвращения проникновения в колодец.Простое закрытие или закупорка верхней части скважины не является герметизацией.

Что такое разрешение на обслуживание водяной скважины? Разрешение на техническое обслуживание водяной скважины позволяет неиспользуемой скважине оставаться в таком состоянии до тех пор, пока скважина не будет снова введена в эксплуатацию или не будет закрыта лицензированным подрядчиком по скважине. За разрешение взимается ежегодная плата за продление, и оно утверждается только в том случае, если колодец является структурно прочным и находится в безопасном и санитарном месте. Разрешение на техническое обслуживание не будет одобрено, если скважина полностью засыпана или «утеряна», или скважина представляет угрозу для здоровья, безопасности или окружающей среды.

Когда требуется раскрытие информации о скважине? Открытие скважины требуется дважды. Во-первых, заявление о раскрытии информации о скважине должно быть предоставлено покупателю до подписания договора купли-продажи. В заявлении указывается расположение, количество и состояние всех колодцев на участке. Во-вторых, информация также требуется в свидетельстве о раскрытии информации о скважине MDH , где требуется свидетельство о стоимости недвижимого имущества (CRV) для регистрации акта.Свидетельство подается в окружной регистратор или регистратор титулов. Эти требования к раскрытию информации о скважине должны соблюдаться независимо от того, кто является продавцом и является ли это собственностью, на которую обращено взыскание.

Как узнать, было ли уже подано свидетельство о раскрытии информации о скважине на недвижимость? Секция управления скважиной MDH имеет веб-сайт, на котором представлена ​​информация о сертификатах раскрытия информации о скважине, которые были поданы в разделе Информация о сертификате раскрытия информации о скважине.С отделом управления скважинами также можно связаться по телефону, чтобы определить, был ли подан сертификат раскрытия информации о скважине, и получить копию сертификата. При отсутствии ранее поданного акта о раскрытии скважины необходимо подать акт о раскрытии скважины.

Что делать, если было подано предыдущее свидетельство о раскрытии информации о скважине? Если ранее было подано свидетельство о раскрытии информации о скважине и не было изменений в количестве или статусе скважины (скважин), новое свидетельство о раскрытии информации о скважине не требуется, но в акте требуется следующая запись:   «Я ознакомлен с объектом недвижимости, описанным в данном документе, и удостоверяю, что состояние и количество скважин на описанном объекте недвижимости не изменились с момента последнего ранее поданного сертификата раскрытия информации о скважине . » В случае изменения количества или состояния скважин(ы) необходимо подать новое свидетельство о раскрытии информации о скважине.

Что делать, если на участке нет колодца? Свидетельство о раскрытии скважины не требуется, но в акте требуется следующее заявление:  «Продавец удостоверяет, что продавец не знает о каких-либо скважинах на описываемом недвижимом имуществе».

Что делать, если информация о скважине не сообщается покупателю? Если продавец не раскрывает известную скважину или продавец не раскрывает должным образом известное состояние скважины покупателю, продавец может нести ответственность перед покупателем за расходы, связанные с герметизацией скважины, и разумные гонорары адвокатов, если иск против продавца начинается в течение шести лет после завершения продажи имущества.

Что делать, если колодец не найден? Если известно, что на участке есть колодец, но местонахождение колодца неизвестно, необходимо приложить разумные усилия, чтобы найти колодец. Во-первых, обратитесь в MDH, чтобы узнать, есть ли запись о герметизации скважины. Если колодец был должным образом запечатан и теперь зарыт или вне поля зрения, обычно нет необходимости раскапывать и определять местонахождение колодца. Однако при отсутствии документации о том, что колодец был должным образом опечатан, владелец собственности должен предпринять следующие шаги, чтобы попытаться найти колодец: провести физический обыск имущества; свяжитесь с бывшими владельцами, соседями или другими лицами, которые могут быть знакомы с недвижимостью и могут располагать информацией о колодце; и ищите городские, городские, окружные и государственные записи для получения информации о колодцах.Если эти поиски не дали результатов, обратитесь к лицензированному подрядчику по скважинам или в геофизическую компанию, которая специализируется на поиске скважин.

Если колодец найден, его необходимо использовать или должным образом запечатать, как описано выше. Если все усилия по поиску не увенчались успехом, свяжитесь с MDH, чтобы обсудить процедуры и условия получения отклонения от требований по герметизации скважины.

Есть ли что-либо еще, что необходимо раскрыть в отношении колодца на участке? В округе Вашингтон продавец также должен указать, находится ли имущество в «Зоне специального строительства скважин и бурения» (SWBCA).Это определенная территория штата с дополнительными требованиями к колодцам и бурениям из-за загрязнения подземных вод. Целями SWBCA являются информирование населения о потенциальных рисках для здоровья в районах загрязнения грунтовых вод, обеспечение строительства безопасных источников водоснабжения и предотвращение распространения загрязнения через колодцы или скважины.

В дополнение к колодцам могут применяться другие законы, такие как договорное право, раскрытие информации об отдельных септических системах или раскрытие информации «Правда при продаже жилья», и вам следует обсудить их со своим агентом по недвижимости или адвокатом.

Перейти > вверх.

Испытание скважин

Требуется ли проверка воды из колодца при передаче собственности? В штате Миннесота не требуется проверять воду из частных колодцев во время передачи собственности. Однако многие кредитные учреждения могут потребовать тестирования, как правило, на наличие бактерий группы кишечной палочки и нитратов, в качестве условия для одобрения кредита на покупку недвижимости. Однако в округе Дакота местное постановление требует проверки скважин во время передачи собственности.Для получения дополнительной информации свяжитесь с Экологической службой округа Дакота, которая управляет местной программой делегирования скважин, по телефону 952-891-7556.

На наличие каких загрязнителей следует проверять скважину? MDH рекомендует ежегодно проверять все колодцы, используемые для питьевых целей, на общих бактерий группы кишечной палочки и каждые два-три года на нитратов . Если при предыдущем отборе проб были обнаружены нитраты, скважину следует проверять чаще. Перед тем, как давать воду младенцу, следует также проверить воду на содержание нитратов.Нитрат-азот в количестве, превышающем 10 миллиграммов на литр, может вызвать синдром синего ребенка (метгемоглобинемия) у младенцев, который является потенциально смертельным состоянием.

MDH также рекомендует хотя бы один раз проверить колодезную воду на содержание мышьяка . Не менее одного раза проверьте водопроводную воду на наличие свинца , который может быть выщелочен из водопроводной системы, или смойте стоячую воду из трубопроводов перед употреблением в качестве меры предосторожности. В определенных ситуациях может потребоваться тестирование на наличие других загрязнителей.Потенциальные покупатели могут также захотеть оценить эстетическое качество воды (запах, окрашивание, жесткость и т. д.), проведя анализ воды на содержание железа, марганца, сульфатов и минералов жесткости (кальций и магний).

Затраты на тестирование на общее количество бактерий группы кишечной палочки, нитратов, мышьяка и свинца относительно невелики. Затраты на тестирование большинства сельскохозяйственных химикатов или летучих органических соединений (нефтепродуктов или растворителей) значительно выше, поэтому они обычно не проводятся.MDH не проводит испытания существующих скважин. Питьевая вода должна быть проверена лабораторией, аккредитованной MDH, для проведения необходимых испытаний. Лаборатория предоставит бутылки для проб, инструкции по отбору проб и стоимость анализа. Лаборатории по тестированию воды также можно найти на желтых страницах в разделе «Лаборатории, тестирование».

Что делать, если анализы воды показывают, что колодезная вода небезопасна? Если в колодезной воде обнаружено общее количество колиформных бактерий, прекратите пить воду или кипятите ее при полном кипении не менее 1 минуты перед использованием.После того, как вода остынет, ее можно будет пить с бактериальной точки зрения. Колодец следует продезинфицировать, а затем повторно проверить, чтобы подтвердить, что вода больше не содержит бактерий группы кишечной палочки. Если после дезинфекции в воде по-прежнему обнаруживается общее количество колиформных бактерий, лицензированный подрядчик по скважинам должен осмотреть скважину на наличие структурных проблем и, если возможно, устранить любые дефекты. Если в скважине обнаружена фекальная колиформная бактерия E. coli , существует повышенный риск заболевания, и лицензированный подрядчик должен оценить конструкцию скважины и определить источник загрязнения.Если анализ воды превышает рекомендуемые уровни нитратов, азота, мышьяка, свинца или других загрязняющих веществ, у владельца собственности есть варианты, включая очистку или альтернативные источники воды, которые могут включать строительство новой скважины. Более подробная информация о загрязняющих веществах и дезинфекции скважин доступна на странице «Качество воды/Испытания скважин/Дезинфекция скважин».

Перейти > вверх.

Обследование скважин

Требует ли государство проверки колодцев при передаче собственности? №Штат Миннесота не требует проверки колодцев при передаче собственности. MDH не предоставляет услуги по обследованию скважин во время передачи собственности. Подрядчики скважин и некоторые профессиональные инспекторы могут осматривать скважины и водные системы. Некоторые распространенные дефекты, наблюдаемые во время проверок, включают: незакрепленную или поврежденную крышку колодца, треснутую обсадную трубу, оседание грунта вокруг обсадной трубы и открытое пространство вокруг обсадной трубы. Важные моменты, на которые следует обращать внимание во время осмотра, — это расстояние изоляции от потенциальных источников загрязнения и достаточная высота обсадной трубы над поверхностью земли (не менее 12 дюймов).Также рекомендуется проверить давление воды, любое оборудование для очистки воды и эстетическое качество воды. Необходимо проверить возраст колодца, так как у колодцев есть максимальный ожидаемый срок службы, но он сильно варьируется в зависимости от материалов, используемых в строительстве, химического состава воды, уровня использования и других факторов. Покупателям также может быть рекомендовано оценить колодец и систему водоснабжения на предмет количества добываемой воды, потому что некоторые колодцы или водоносные горизонты могут не давать достаточно воды для нормального бытового использования.Также учтите, что потребность в воде может значительно измениться при новом владении.

Должна ли скважина соответствовать государственным правилам строительства скважин (коду скважин) на момент передачи собственности? От государства не требуется, чтобы скважина соответствовала коду скважины при передаче собственности. Правила Миннесоты, глава 4725, применяются к строительству новых колодцев, модификации существующих колодцев и герметизации колодцев. Правила были установлены в 1974 году, поэтому многие колодцы были построены до принятия общегосударственных правил.Некоторые кредитные учреждения могут потребовать, чтобы скважина соответствовала определенным стандартам. В любом случае код скважины является хорошим ориентиром для оценки состояния любой скважины с точки зрения соответствия действующим стандартам строительства, требуемых изоляционных расстояний от источников загрязнения, санитарных условий и других факторов, влияющих на здоровье и безопасность.

Можно ли располагать колодец внутри здания? Текущие правила не позволяют строить колодец внутри здания или здание над колодцем, за исключением колодца, который используется исключительно для защиты колодца, насоса и связанного с ним оборудования для очистки воды.Колодец не может располагаться, например, в пределах отдельного участка или угла сарая, гаража или другого строения. Колодец нельзя использовать для хранения оборудования, материалов или химикатов, которые могут вызвать загрязнение колодца или грунтовых вод, в том числе удобрений, нефтепродуктов, красок и чистящих растворителей. В противном случае код колодца требует, чтобы колодец располагался на расстоянии не менее 3 футов по горизонтали от любого другого здания или выступа здания, включая настилы, крыльца и свесы крыши.

С 1974 по 1993 год правила Миннесоты разрешали строительство жилого колодца в «подвальном смещении», которое представляет собой отдельную комнату за пределами фундамента подвала. Обычно этот тип колодца располагался под передней или задней ступенькой, и в ступеньки часто встраивали стеклянный блок или порт доступа, чтобы обеспечить доступ к колодцу. Кроме того, смещение обычно было доступно из подвала, но этот доступ мог быть закрыт более поздними улучшениями дома. Если колодец не был запечатан, колодец все равно должен быть должным образом запечатан, снова введен в эксплуатацию, или владелец собственности должен подать заявление на получение разрешения на обслуживание водяного колодца.После 10 мая 1993 года строительство колодца в цокольном отводе было запрещено.

Имеются ли на участке другие объекты, которые следует оценить в отношении колодцев? Между колодцем и инженерными коммуникациями, такими как электрические линии или газовые трубы, и потенциальными источниками загрязнения, такими как септические системы, требуются определенные расстояния изоляции. Эти расстояния необходимо соблюдать при планировании новых зданий или пристроек или других улучшений собственности. Верх кожуха нельзя отрезать или закопать при внесении изменений в ландшафт, добавлении подъездной дороги или других улучшений собственности.Верхняя часть кожуха должна находиться на высоте не менее 12 дюймов над уровнем земли. Если требуемые изоляционные расстояния не могут быть соблюдены, скважина должна быть постоянно герметизирована.

Перейти > вверх.

Техническое обслуживание, ремонт и герметизация скважин

Какую ответственность несет новый владелец недвижимости в отношении колодцев после покупки недвижимости? Владелец собственности несет ответственность за тестирование, техническое обслуживание, ремонт и герметизацию любых колодцев на территории.  

Кто может строить и ремонтировать скважины? Закон требует, чтобы любое лицо, которое строит или ремонтирует колодцы в Миннесоте, должно иметь лицензию, за исключением того, что владелец собственности (или арендатор) может построить или отремонтировать колодец на своей земле, если колодец используется для бытовых или сельскохозяйственных целей. Во всех случаях строительство или ремонт колодца должны соответствовать требованиям государственных правил, касающихся колодцев.

Сколько стоит ремонт скважины? Стоимость ремонта колодца может быть больше, чем стоимость постоянной герметизации колодца, в зависимости от необходимой работы.Старая скважина, вновь введенная в эксплуатацию, не обязана отвечать всем требованиям настоящего регламента скважины (доведенного до действующего кодекса скважины), но любой ремонт или модификация существующей скважины должны соответствовать требованиям текущего строительства скважины. стандарты.

Кто может герметизировать колодцы? В соответствии с законодательством штата Миннесота владелец собственности может , а не закрыть любую скважину или скважину. Лицензированный подрядчик по скважинам или лицензированный подрядчик по герметизации скважин должен герметизировать все скважины и скважины.

Сколько стоит запечатать колодец? Стоимость герметизации скважины может варьироваться, хотя в некоторых случаях стоимость может быть выше из-за особенностей конструкции скважины, глубины и диаметра скважины, удаления обломков из скважины, местных геологических условий или проблем с доступом к скважине. хорошо. Возможно, вы захотите получить более одной оценки стоимости герметизации скважины.

Есть ли какая-либо финансовая помощь для строительства или герметизации колодцев? В большинстве округов штата Миннесота предоставляются гранты на долевое участие и другая финансовая помощь для поощрения закрытия «неиспользуемых» колодцев.Кроме того, для строительства и ремонта скважин доступны программы ограниченных грантов и займов под низкие проценты. Обязательно свяжитесь с агентством, которое предлагает финансовую помощь, и получите предварительное одобрение, прежде чем строить или герметизировать скважину.

Перейти > вверх.

Дополнительная информация

Должен ли покупатель недвижимости запрашивать какую-либо информацию о колодце? Покупатель должен запросить копии протоколов строительства колодцев (Журналы колодцев и бурения) и протоколов герметизации колодцев (Журналы герметизации колодцев и бурения), отчеты о проверке воды, а также отчеты о ремонте или техническом обслуживании.Покупатель должен проверить в MDH записи или ранее поданные сертификаты раскрытия информации о собственности.

Есть ли у MDH другие публикации, которые могут быть полезны покупателю? Да. «Справочник владельца скважины» (PDF) — это бесплатный буклет с информацией о скважинах, в том числе о том, как работает скважина и система водоснабжения, требования к тестированию скважин и варианты очистки воды.

В MDH также есть брошюры, которые также могут быть полезны покупателю, под названием:

Этот информационный бюллетень представляет собой сводку требований законов и правил штата Миннесота, касающихся колодцев.Полный список требований см. в Уставе Миннесоты, глава 103I, и в Правилах Миннесоты, глава 4725.

Как найти подрядчика по скважинам? Перейдите в наш каталог лицензированных подрядчиков по бурению скважин.

Перейти > вверх.

Вопросы?
Обратитесь в отдел управления скважиной MDH
651-201-4600 или 800-383-9808
[email protected]

Департамент здравоохранения Миннесоты

Garage Fire Separation — Lancaster PA WIN Home Inspection Elizabethtown

Статистические данные показывают, что в большинстве домов, куда были вызваны пожарные команды, есть либо пристроенный, либо отдельный гараж.В период с 2010 по 2019 год произошло более 30 000 пожаров в гаражах, в результате которых погибло более 300 человек, более 2000 получили ранения и материальный ущерб составил более 2 миллиардов долларов. Большинство гаражных пожаров происходит между 16 и 21 часами. Почти половина этих гаражных пожаров распространяется на дом либо непосредственно в жилое помещение, либо через соседний чердак над гаражом. Большинство гаражных пожаров происходит из-за того, что бензин и другие горючие продукты (ящики, краски и растворители, изделия из бумаги и т. д.), а также автомобили и другая техника, работающая на бензине (газонокосилки, триммеры и т. д.).) хранятся в гаражах.

Из-за этих исторических данных строительные стандарты требуют «противопожарного разделения» в пристроенном гараже, чтобы отделить гараж от жилой площади и / или чердака. Его функция не состоит в тушении пожара, однако оно предназначено для замедления пожара в гараже. распространение в дом (либо непосредственно в жилое помещение, либо через чердак, подполье и т. д., расположенные рядом с гаражом), чтобы дать жильцам достаточно времени для эвакуации.В большинстве случаев надлежащее противопожарное разделение будет состоять из 1/ 2-дюймовый или более толстый гипсокартон Type-X, замазанный грязью и проклеенный лентой, а также входной люк из гаража в дом с огнестойкостью.Если над гаражом есть жилое пространство, противопожарная перегородка должна быть сделана из гипсокартона типа X толщиной не менее 5/8 дюйма, который имеет более длительное время горения (60 минут). Стена из бетонных блоков между домом и гаражом также поможет замедлить распространение огня на дом, если предположить, что стена из блоков полностью простирается до крыши и полностью не повреждена (не имеет отверстий).

Противопожарные перегородки/потолки также предназначены для предотвращения попадания опасных выхлопных газов, таких как угарный газ, в жилые помещения. Вот почему любые отверстия в стенах или потолках гаража, общие с жилым помещением или чердаком, куда проникает проводка, водопровод, воздуховоды или любые другие отверстия, должны быть надлежащим образом герметизированы, например, с помощью противопожарной заделки (высокотемпературный герметик).Гипсокартон не нужно красить, но, по крайней мере, его нужно правильно загрунтовать и заклеить скотчем.

Обычный дефект, с которым я сталкиваюсь, иногда даже в новых домах, это когда над гаражом есть чердачное помещение, а крышка доступа из гаража состоит только из куска ДСП, ОСП или фанеры. Каждый из этих материалов является горючим, поэтому наличие деревянной крышки доступа, разделяющей чердак и гараж, ставит под угрозу разделение огня. Даже если остальная часть потолка или стен гаража обшиты гипсокартоном, любое незапечатанное отверстие или горючий материал могут нарушить противопожарное разделение.Однако замена крышки деревянной панели доступа (также известной как люк) куском гипсокартона соответствующего размера является надлежащим ремонтом и рекомендацией, которую я регулярно даю во время осмотра дома, когда нахожу деревянные крышки доступа в гаражах.

Еще один распространенный дефект – это выдвижные лестницы, установленные в перекрытиях гаражей. Эти покрытия почти всегда деревянные (и, следовательно, горючие), что ставит под угрозу противопожарное разделение гаража, поскольку, опять же, деревянное покрытие выдвижной лестницы, вероятно, быстро сгорит и позволит огню быстро распространиться.Выдвижные лестницы со стальными крышками существуют и должны помочь обеспечить лучшее противопожарное разделение, однако я видел только 1 или 2 таких стальных лестницы, установленных за более чем 18 лет при проверке домов. Простая установка куска гипсокартона или стали поверх деревянного покрытия выдвижной лестницы не обеспечивает необходимого защитного барьера, поскольку по краям все еще будут незакрытые швы, через которые могут проникнуть огонь или угарный газ. Кроме того, дополнительный вес куска стали или гипсокартона, вероятно, приведет к тому, что сборка лестницы будет немного свисать вниз, препятствуя герметичному соединению.

На фотографии выше показана установленная выдвижная лестница; обратите внимание на горючее деревянное покрытие.


Общая на фото выше стена между пристроенным гаражом и домом имеет несколько недостатков: (1.) фанера (горючий материал) разделяет гараж и кухню, (2.) белая вентиляционная решетка внизу фанера (установлена ​​для вентиляции холодильника в гараже) и (3.) окно между гаражом и домом может вылететь в дом из-за пожара в гараже.Угарный газ из гаража также может легко попасть в дом в этих местах.

Конечно, домашняя инспекция не является проверкой на соответствие нормам, однако я проинспектировал множество совершенно новых или недавно построенных домов, которые каким-то образом прошли проверку норм города или района, даже несмотря на то, что противопожарное разделение гаража нарушено. Несколько раз мне удавалось выяснить, кто проводил проверку объекта на соответствие нормам, и узнать, почему пустота в противопожарной стене или потолке не прошла их проверку.Каждый раз я мог определить, что проблема была чем-то упущенным (иначе «пропущенным») должностным лицом по коду, что должно было быть обнаружено и должно быть исправлено до заселения. Это хороший пример того, почему даже совершенно новые дома должны проходить профессиональную инспекцию дома.

Мансардный люк из гаража в дом также должен обеспечивать надлежащую противопожарную изоляцию. Это должна быть цельная деревянная дверь (минимальная толщина 1 3/8 дюйма) или стальная противопожарная дверь, в отличие от тонких или пустотелых деревянных дверей, часто встречающихся внутри домов.Металлическая противопожарная дверь часто имеет наклейку, указывающую, что она соответствует определенным правилам пожарной безопасности; однако часто наклейка была удалена или закрашена. В смотровой двери гаража не должно быть ни окна (если оконное стекло явно не помечено как противопожарное), ни каких-либо других отверстий, таких как дверца для домашних животных. Стандартное стекло не выдержит огня и может разбиться в доме, хотя есть некоторые доступные люки с огнеупорным закаленным стеклом, хотя они кажутся очень редкими.Двери для домашних животных вызывают аналогичные проблемы, потому что они негерметичны, а эти двери часто изготавливаются из горючего материала (например, из пластика). Опять же, угарный газ и/или огонь могут легко проникнуть в дом через эти двери для домашних животных. В некоторых домах также есть проходные двери для дров, которые позволяют заносить дрова в дом прямо из гаража; все они, с которыми я сталкивался, имеют деревянные покрытия, которые являются горючими и аннулируют требование противопожарного разделения гаража.

Этот гаражный люк (вверху) в дом представляет собой тонкую деревянную дверь, вроде тех, что устанавливаются в спальню.Дверь, скорее всего, сгорит за считанные минуты и не обеспечивает никакой защиты, чтобы замедлить распространение пожара в гараже на жилые помещения. Также щель под дверью не предотвратит возможное попадание угарного газа в жилище. Чтобы дверь достигла 20-минутной огнестойкости, она должна пройти процедуры испытаний в Underwriters Laboratories, а затем она получает «сертификацию UL» как огнестойкая сборка. Все 4 стороны гаражных смотровых люков должны быть должным образом защищены от атмосферных воздействий, чтобы предотвратить попадание воздуха из гаража (возможно, содержащего угарный газ) в жилое пространство.Кроме того, входные двери гаража никогда не могут напрямую соединяться со спальней. В некоторых районах требуется, чтобы входные двери гаража закрывались автоматически, но я не знаю ни одного города или поселка в Пенсильвании, в котором требуется эта функция.

Этот люк между пристроенным гаражом и жилым помещением может обеспечить противопожарное разделение, если бы не стекло, не поддерживающее обжиг. Стекло, скорее всего, разобьется в дом в случае пожара в гараже, что позволит огню и / или угарному газу проникнуть в дом.

Поскольку до 2004 года в штате Пенсильвания не было единого строительного кодекса, большинство домов в Содружестве штата Пенсильвания не должны были соответствовать каким-либо нормам при постройке.Отсутствие надлежащего противопожарного разделения очень распространено в домах, построенных до 2004 года. Хотя дома, построенные до принятия строительных норм и правил, скорее всего, останутся устаревшими, я все же обсуждаю эти проблемы со своими клиентами, чтобы сообщить им об этих потенциальных проблемах безопасности, которые могут возникнуть. они должны быть в курсе. Пожару в гараже все равно, в каком году был построен дом или каким нормам он должен соответствовать.

Например, во многих двухэтажных домах, построенных в 1970–1990-х годах со встроенным гаражом, я часто нахожу только открытую изоляцию и балки пола основного уровня, отделяющие гараж от жилого помещения наверху.Другими словами, во многих домах такого типа часто вообще не установлена ​​противопожарная защита. Огонь из гаража мог охватить соседнее жилое помещение менее чем за минуту. Негерметичные отверстия или полное отсутствие противопожарной защиты также могут привести к проникновению угарного газа в дом.

Отверстия, в которых воздуховоды, водопровод, электропроводка и т. д. проходят через потолки гаража и общие стены, должны быть надлежащим образом герметизированы, например, противопожарным герметиком. Воздуховоды в гаражах, которые проходят через общие стены или потолки, должны быть изготовлены из стали не менее 26 калибра.В этом воздуховоде не должно быть отверстий, так как внутрь может попасть огонь или угарный газ. В нескольких домах, которые я проинспектировал, я видел системы отопления/охлаждения, установленные в гаражах с незапечатанными отверстиями для воздушного фильтра в гараже. Опять же, потенциальное место для пожара или попадания угарного газа в жилое помещение.

Это негерметичное отверстие в потолке гаража, через которое проходит электропроводка устройства открывания гаражных ворот. Отверстие достаточно велико, чтобы угарный газ или огонь могли проникнуть на чердак гаража, а затем проникнуть в соседнее жилое помещение.В этом месте можно легко нанести надлежащую противопожарную заделку, чтобы закрыть отверстие.

Многие поселки таунхаусов имеют несколько примыкающих друг к другу гаражей. В этой ситуации противопожарные перегородки должны быть установлены на общих стенах и потолках дома, который обслуживает гараж, а также на стене, разделяющей два гаража (в том числе на разделительных стенах на чердаке гаража). Противопожарное разделение также следует устанавливать в отдельно стоящих гаражах, если отдельно стоящее гаражное здание находится менее чем в 3 футах от дома.В этом случае, скорее всего, потребуется противопожарное разделение на внутренней боковой стене отдельного гаража (и, возможно, на потолке) со стороны (сторон), обращенной к дому. Если отдельно стоящий гараж не является полностью обособленным, например, у него есть проходная крыша, соединяющая его с домом, вероятно, также требуется противопожарное разделение на общей стене между гаражом и проходом.

В многоквартирных домах (таких как дуплексы, кондоминиумы, таунхаусы и рядные дома) должны существовать надлежащие противопожарные конструкции (брандмауэры), чтобы отделить каждый дом от соседнего дома (домов), и они должны проходить от цокольного этажа до самого верха. крыша.Эти общие стены чаще всего видны на чердаке и помогают замедлить распространение огня от одной квартиры к соседним. Эти стены часто состоят либо из бетонных блоков, либо из двойного гипсокартона с обеих сторон общей стены.

В рамках инспекции дома жилищный инспектор должен оценить установленные стены и потолок пристроенного гаража. Должна существовать надлежащая противопожарная изоляция, например, подтверждение того, что на общей стене (стенах) и потолке установлен непрерывный гипсокартон с проклеенной лентой.О любых незапечатанных отверстиях, воздуховодах, неподходящих чердачных панелях или крышках и т. д. следует сообщать, так как они могут нарушить противопожарную изоляцию. В незанятом гараже стеллажи или хранящиеся предметы, техника и т. д. могут блокировать доступ инспектора к некоторым стенам.

В большинстве случаев, даже если дом был создан до пожара или согласно строительным нормам, можно установить надлежащее противопожарное разделение или заменить панель доступа или входной люк в гараж соответствующими огнестойкими материалами, чтобы дать вам или вашей семье больше шансов выжить в гараже. Пожар.Ни одна из этих задач не сломит банк, и дополнительные минуты, которые может обеспечить надлежащее противопожарное разделение, могут быть именно тем, что необходимо, чтобы спастись в случае пожара в гараже. Минуты могут означать жизнь.

Короткое видео о противопожарной безопасности гаража:

Полный список услуг можно найти на вкладке «Услуги» в верхней части нашего веб-сайта:  https://elizabethtown.wini.com

Мой полный список технических статей и статей по уходу за домом можно найти здесь.

© 2020 Мэтью Стегер


Мэтью Стегер, владелец/инспектор WIN Home Inspection, является сертифицированным инфракрасным термографом 1-го уровня, сертифицированным инспектором ASHI (ACI) и инженером-электриком.С ним можно связаться по телефону: 717-361-9467 или по электронной почте [email protected]

WIN Home Inspection предоставляет широкий спектр услуг по инспекции домов в Ланкастере, штат Пенсильвания, с 2002 года. Автором этой статьи является Мэтью Стегер, ACI — владелец WIN Home Inspection в Ланкастере, штат Пенсильвания. Никакая статья или ее часть не могут быть воспроизведены или скопированы без предварительного письменного согласия Мэтью Стегера.

Противопожарная перегородка между гаражом и домом; не говорите брандмауэр

Разделение между гаражом и домом обычно называют брандмауэром, но это не точно.Я часто слышу термин «брандмауэр», и он всегда используется неправильно, когда речь идет о жилом строительстве. Если обратиться к Единым строительным нормам, можно найти определение брандмауэра (на самом деле там написано «брандмауэр»):

.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТЕНА. Стена с классом огнестойкости, имеющая защищенные проемы, которые ограничивают распространение огня и непрерывно простираются от фундамента до крыши или через нее, с достаточной структурной устойчивостью в условиях пожара, позволяющей обрушение конструкции с любой стороны без обрушения стены.

Имеет смысл? Это означает, что одна сторона здания может рухнуть, а другая останется стоять благодаря брандмауэру. Ничего подобного в жилищном строительстве нет. Самое близкое, что вы найдете в жилищном строительстве, — это стена с часовой огнестойкостью. Это необходимо между таунхаусами и домами на две семьи, с большим количеством мелкого шрифта и особыми требованиями. Существуют также некоторые особые требования, когда дом находится в пределах 5 футов от линии участка. Подробную информацию см. в разделе R302 Строительного кодекса штата Миннесота.

А стена между домом и гаражом?

Стена между домом и гаражом не является брандмауэром и огнестойкой стеной. Однако к стене между домом и пристроенным гаражом предъявляются особые требования. Они перечислены в разделе 302.5 действующего Строительного кодекса штата Миннесота. Как всегда, обратитесь к коду за точным языком и полным набором правил, но вот сегодняшние правила своими словами:

R302.5.1 Защита от открывания:  Запрещены двери из гаража в спальню.Двери между домом и гаражом могут быть одного из трех типов, выбирайте сами:

  1. Массив дерева толщиной не менее 1-3/8″
  2. Цельная или сотовая сталь толщиной не менее 1-3/8″
  3. Огнестойкость 20 минут

Несмотря на то, что шестипанельная дверь, показанная ниже, становится ужасно тонкой на панелях, это все еще 20-минутная противопожарная дверь, поэтому нет ничего плохого в том, чтобы использовать ее между домом и гаражом.

Международный жилищный кодекс (IRC) требует, чтобы на этой двери было самозакрывающееся устройство, но у нас в Миннесоте такого требования нет.Мы привыкли, но с тех пор мы изменили это требование из нашего кода.

R302.5.2 Проходы воздуховодов: Воздуховоды, проходящие через гараж, должны быть изготовлены из листового металла № 26 или другого утвержденного материала. Они также не могут открыть гараж.

R302.5.3 Другие проходки:  Отверстия вокруг вентиляционных отверстий, труб, воздуховодов, кабелей и проводов должны быть герметизированы материалом, соответствующим требованиям ASTM E 136.

Редактирование сообщения 10.06.19: Это неловко.Я неправильно прочитал требования. Отверстия должны быть изготовлены из материала , одобренного , чтобы препятствовать свободному прохождению пламени и продуктов сгорания, но НЕ должны соответствовать требованиям ASTM E 136. Упс. Все остальное здесь правильно.

У меня нет этого стандарта, и я не знаю, что он говорит. Однако из того, что я узнал по этой теме, небольшие отверстия предполагается герметизировать специальными материалами, такими как 3M Fire-Block Sealant. Для больших отверстий, таких как вентиляционные трубы от радона, необходимы вспучивающиеся противопожарные манжеты, такие как показанная ниже.

R302.6 Противопожарное разделение жилого помещения/гаража:  Стена между домом и гаражом должна быть отделена гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма. Это также относится к конструктивным элементам, и это распространяется на чердак, исходя из здравого смысла; гараж должен быть отделен от дома. Если над гаражом есть жилые помещения, на потолке необходимо использовать гипсокартон 5/8″ типа X (огнестойкий). Изображение ниже, любезно предоставленное замечательными людьми из CodeCheck, иллюстрирует это.

Все это описано в Таблице R306.6, который я включил ниже, потому что здесь так много информации.

РАЗДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛ
Из жилых и чердачных помещений Не менее 1 / 2 -дюймовая гипсокартонная плита или аналогичный материал, нанесенный на сторону гаража. Вертикальное разделение между гаражом и жилой мансардой должно доходить до обрешетки крыши или стропильной перекрытия.
Из всех жилых помещений над гаражом Не менее  5 / 8 дюймовый гипсовый лист типа X или аналогичный.
Конструктивные элементы, поддерживающие пол/потолок или потолок гаража, используемые для разделения, требуемого настоящим разделом Не менее 1 / 2 -дюймовая гипсокартонная плита или аналогичный материал, нанесенный на конструктивные элементы со стороны гаража, поддерживающие сборку пола/потолка или потолок гаража. К конструктивным элементам относятся, помимо прочего: стены, колонны, балки, балки и фермы.
Гаражи, расположенные менее чем в 3 футах от жилой единицы на том же участке Не менее 1 / 2 -дюймовая гипсокартонная плита или аналогичный материал на внутренней стороне наружных стен, находящихся в пределах этой зоны.Это положение не распространяется на стены гаража, перпендикулярные стене соседнего жилого помещения.

В этом разделе не рассматриваются какие-либо упоминания о замазывании и заклеивании швов. Строительный кодекс молчит по этому поводу. Уполномоченному органу решать, нужно ли замазывать и проклеивать стыки гипсокартона.

Заключение

Короче говоря, гараж нужно отделять от дома на случай пожара, но это не пожаробезопасный узел и не брандмауэр.Лучшим термином для этого необходимого разделения является противопожарная стена.

Автор:  Рубен Зальцман Инспекции дома

Structure Tech

Строительный отдел Разрешения и проверки


РАЗРЕШЕНИЯ И ПРОВЕРКИ, САММИТ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗОНИРОВАНИЯ
ТЕЛЕФОН: (517) 788-4113
НОМЕР ФАКС: (517) 783-2552

ГЛАВНЫЙ СЛУЖАЩИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ: ФИЛ БИМЕР, EXT. 257

АДМИНИСТРАТОР ПО ЗОНИРОВАНИЮ: ДЖОН К. УОРДЕН, EXT.240

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕНИЯХ И ПРОВЕРКАХ

Эта информация была подготовлена ​​Департаментом строительства и зонирования для информирования общественности о том, какая информация требуется, и о процедурах, которые необходимо соблюдать при подаче заявления на получение разрешения. В нем также излагаются процедуры, требования и время во время строительства, когда необходимы проверки. Насколько нам известно и насколько нам известно, вся информация, содержащаяся в этом буклете, была точной и правильной на момент публикации.

ВНИМАНИЕ!

Как владелец разрешения на строительство, вы несете ответственность за знание всех соответствующих и других связанных кодов для проекта, который вы планируете осуществить. В обязанности Департамента строительства и зонирования входит проверка вашей работы и проверка ее соответствия кодексу. Инспекторы не могут рассказать вам, как выполнять работу или решать проблемы со строительством, электропроводкой, сантехникой или механическими системами. Инспекторы ответят на любые конкретные вопросы о кодексе и сообщат вам, соответствует ли то, что вы сделали или собираетесь сделать, соответствующему кодексу.Инспектор не обязан информировать вас обо всех применимых строительных, электрических, механических или сантехнических нормах для вашего проекта. ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ НОРМЫ, И ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЫПОЛНЯЕТ ЭТИ ТРЕБОВАНИЯ.

Если вы не знаете кодов, вам может быть выгодно нанять лицензированного подрядчика для выполнения работ. Это может предотвратить дорогостоящие ошибки или потерю времени. Обратите внимание, что, подписывая ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ, вы подписываете заявление, указывающее, что вы знаете требования кодекса и законы, касающиеся проекта, который вы предлагаете осуществить.

Все разрешения на строительство должны проходить периодические проверки. Если проект не начат и у вас нет инспекции в течение шести (6) месяцев, ваше разрешение может быть аннулировано. Если после того, как ваш проект был запущен, он остановлен по какой-либо причине более чем на шесть (6) месяцев, ваше разрешение может быть аннулировано.

Все механические разрешения должны проходить периодические проверки. Если проект не начат и у вас нет инспекции в течение шести (6) месяцев, ваше разрешение может быть аннулировано.Все оборудование, на которое выдано разрешение, будет проверено и одобрено. Любая часть оборудования, которую предполагается скрыть какой-либо постоянной частью конструкции, не будет скрыта до тех пор, пока она не будет проверена и утверждена. Оборудование не будет введено в нормальную эксплуатацию до тех пор, пока оно не пройдет окончательную проверку и не будет одобрено. Единственным исключением является сменное оборудование. Замещающее оборудование может быть установлено до выдачи разрешения, но заявление на получение разрешения и запрос на инспекцию должны быть поданы в течение двух (2) дней после установки оборудования или до того, как оно должно быть скрыто.

Информация, которую мы запрашиваем во время подачи заявки на разрешение, требуется по закону в соответствии с Законом о строительном кодексе штата Мичиган (M.C.L.A. 125.1523). Мы обязаны хранить эту информацию и все другие соответствующие документы (включая уведомления об осмотре) в распоряжении муниципалитета до тех пор, пока здание или сооружение стоит

.

Заявку на получение разрешения можно подать с понедельника по четверг (за исключением государственных праздников) в офисе Департамента строительства и зонирования по адресу: 2121 Ferguson Rd., Джексон, Мичиган, 49203, с 7:00 до 20:00. и 17:30

Департамент строительства и зонирования требует, чтобы все инспекции планировались держателем разрешения, и запрос должен включать номер разрешения, имя владельца разрешения и адрес строительной площадки. В нем также должен быть указан номер телефона, по которому можно связаться с владельцем разрешения в часы проверки.

Большинство проверок будет завершено в течение двух (2) рабочих дней после получения запроса.В аномально загруженное время года время проверки может составлять до четырех (4) рабочих дней.

После завершения проверки инспектор ставит отметку на обратной стороне вывешенного разрешения на рабочем месте, указывая статус проверки и необходимость внесения каких-либо исправлений. Строительный кодекс штата Мичиган требует, чтобы этот отдел хранил копии всех записей об инспекциях вместе с файлом разрешения. Если проверка проводится и инспектор определяет, что необходимо внести исправления или выполнить дополнительную работу, владелец разрешения будет нести ответственность за все исправления или дополнительные работы, а также за планирование повторной проверки.Запросы на повторную проверку будут планироваться так же, как и любые другие запросы на проверку.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НЕОБХОДИМА СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ):

1. Надлежащее и полностью заполненное заявление, предоставленное этим отделом:

На оборотной стороне заявки на разрешение должен быть нанесен участок с указанием расположения здания на участке, указанием всех отступов от линий участка (по бокам и сзади), а также расстояния от центра дороги и расстояния до другие здания.

Разрешения будут выданы Строительным служащим в течение 48 часов.

Оплата должна быть произведена в момент выдачи разрешения.

Разрешения должны быть вывешены так, чтобы их было видно с дороги

Как можно скорее укажите номера домов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если домовладелец берет разрешение и не выполняет работу, знайте, что он или она нарушает закон. Он или она берет на себя ответственность за строительство, и, если что-то пойдет не так, ЕДИНСТВЕННОЕ лицо, которое муниципалитет может привлечь к ответственности, — это «Держатель разрешения».»

2. Плата за канализацию и водопроводные краны должна быть оплачена полностью, если имеется подключение к канализации. Если требуется разрешение на септик и/или колодец, Департамент здравоохранения округа Джексон (517-788-4420) выдаст разрешения, которые этот департамент рассмотрит.

3. Если вы меняете назначение или прокладываете новую подъездную дорожку, вам потребуется разрешение на въезд от Дорожной комиссии округа Джексон (517-788-4230) или от органа штата, в юрисдикции которого находится полоса отчуждения дороги.

4. Если строительная площадка находится рядом с канализацией округа, включая водоток, может потребоваться разрешение от Отдела почв и отложений округа Джексон (517-768-6705).

5. План участка в масштабе с указанием границ участка (с размерами). Укажите точное местоположение и размеры всех зданий (существующих и предлагаемых) и их расстояние от каждой линии собственности и друг от друга. На плане будет указано расстояние от одного масштаба чертежа (любого допустимого инженерного масштаба), а север всегда будет показан вверху листа.

6. Планы зданий в двух экземплярах. На планах будут даны правильные размеры и они будут нарисованы в масштабе (ТОЛЬКО 1/8 дюйма или 1/4 дюйма на фут).Планы будут включать в себя поэтажный план каждого этажа с указанием размеров и назначения помещений, задней части, всех сторон и фасада, а также по крайней мере одно (1) поперечное сечение фундамент-стена-крыша. Чертежи коммерческих и промышленных зданий по закону должны быть заверены либо профессиональным инженером, либо архитектором, зарегистрированным в штате Мичиган. Коммерческим и промышленным зданиям могут потребоваться более подробные чертежи.

7. Все лица, подающие заявку на получение разрешения на строительство коммерческого или промышленного здания, для которого может потребоваться СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА в соответствии с разделом 1705 Строительного кодекса штата Мичиган, также должны предоставить следующее:

А.Список всех материалов и/или работ, которые могут потребовать специальных проверок.

B. Сводка всех проверок, которые необходимо выполнить.

C. Имена всех учреждений и лиц, которые будут проводить специальные проверки. Вы также должны предоставить резюме с описанием агентств и полномочий специального инспектора.

8. Копия юридического описания участка и кода собственности. Если имущество было недавно разделено, вам также необходимо будет предоставить копию заверенного, зарегистрированного обследования границы и зарегистрированный акт или договор на землю, подтверждающий право собственности.В опросе должен быть указан первоначальный участок, а все новые участки должны быть ЗАРАНЕЕ одобрены Департаментом здравоохранения округа Джексон и городком Саммит.

9. Письмо от правообладателя о согласии на начало строительства, если заявитель не является правообладателем объекта, на котором будет осуществляться строительство.

10. Копия подписанного контракта между заявителем и лицензированным подрядчиком, если подрядчик подает заявку на получение разрешения или если владелец подает заявку и назначает подрядчика.

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ):

1. Надлежащее и полностью заполненное заявление, предоставленное этим отделом. В соответствии с законодательством штата единственным лицом, которое может подать заявку на получение разрешения на механическое использование, является лицо, которое фактически собирается выполнять работу; например:

A. Домовладельцы, которые собираются самостоятельно выполнять работы в собственном доме на одну семью. Домовладелец не может получить разрешение, если он нанимает подрядчика.

B. Лицензированный подрядчик по механическим работам, зарегистрированный в штате, который был нанят домовладельцем или генеральным подрядчиком для выполнения работ на собственности владельца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Во время подачи заявки или до выдачи разрешения на строительство Департамент строительства и зонирования может сообщить соискателю разрешения, что потребуются дополнительные разрешения или информация от других государственных органов. Разрешения на электрические, сантехнические и механические работы также выдаются Департаментом строительства и зонирования.

ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА: Все адреса для Summit Township выдаются Комитетом по адресации округа Джексон. Заявку на получение адреса необходимо подать в офис асессора городка Саммит.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

Основные конструкции

Фундамент:
Дом — глубина 42 дюйма
Пристроенный гараж — глубина 42 дюйма
Новые дома: минимальная площадь в квадратных футах — 750 (для домов с 1 и 2 спальнями)
Минимальная ширина здания — 20 футов
Прикреплены к постоянному фундаменту по периметру.
Высота потолка — минимум 7 футов
Любое жилое пространство в подвале требует выходного окна.

ТОЛЬКО ОДНА ОСНОВНАЯ СТРУКТУРА НА УЧАСТОК (ОДИН ДОМ НА УЧАСТОК).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:

Жилые строения — НЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ БЕЗ ОСНОВНЫХ СТРОЕНИЙ.

Отдельно стоящий гараж – площадью 600 кв. футов и более требуется фундамент глубиной 42 дюйма. Структура может быть размещена в пределах 5 футов от задней и 5 футов от боковых границ собственности.

Высота здания:

Район жилого зонирования — 14 футов

Район сельскохозяйственного зонирования — 80 футов


САРАЙ: Любое строение 200 кв.футов и ниже НЕ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, но должно соответствовать требованиям зонирования. Любое строение площадью 201 кв. фут и более требует разрешения.

ПРИ ЗАЯВЛЕНИИ О ПРОВЕРКЕ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ:

Проверки разрешений на строительство можно запланировать, позвонив в Департамент строительства и зонирования по телефону (517) 788-4113 доб. 257, с понедельника по четверг. Офис будет открыт с 7:00 утра. и 17:30 ВСЕ ДРУГИЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ, пожалуйста, свяжитесь с инспектором, указанным в разрешении, чтобы назначить встречу для проверки.

Департамент строительства и зонирования требует, чтобы все проверки планировались ВЛАДЕЛЬЦЕМ РАЗРЕШЕНИЯ, и запрос должен включать номер разрешения, имя владельца разрешения, адрес строительной площадки и номер телефона, по которому можно связаться с владельцем разрешения в часы проведения инспекции. . Большинство проверок будет завершено в течение двух (2) рабочих дней после получения запроса. В аномально загруженное время года время проверки может составлять до четырех (4) рабочих дней.

Отмена проверки должна быть произведена НЕ ПОЗДНЕЕ 9:00. в день планового осмотра.

Все запросы на инспекции планируются с понедельника по пятницу ТОЛЬКО утром или днем. НИКАКОЕ КОНКРЕТНОЕ ВРЕМЯ НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ ИЛИ ОБЕЩАЕТСЯ. Вы должны дождаться завершения проверки инспектором, прежде чем продолжить работу. Любая работа, которая не была проверена и была скрыта, не будет одобрена.

Если подъездные дороги и/или подъездные пути не проходимы из-за погодных или других условий, вы должны сообщить нам об этом во время проведения проверки.ПОЖАЛУЙСТА, ЭТО ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРОК, КОГДА ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ РАБОТУ!

ВЛАДЕЛЕЦ РАЗРЕШЕНИЯ должен получить в этом отделе утвержденную инспекцию для одного или нескольких из следующих действий:

ОСНОВАНИЕ: (бетон и полисталь)

Эта проверка должна быть проведена до заливки любого бетона. Все необходимые формы и арматурные стержни должны быть на месте (в том числе все основания для веранд, гаражей и т. д.). Вся вода должна быть удалена со строительной площадки.Если вы укладываете бетон более чем за один раз, может потребоваться более одной проверки.

ФУТИНГ: (Хозяйственные постройки)

Эта проверка требуется после того, как отверстия для столбового здания пробурены на нужную глубину и диаметр, или после того, как траншеи и опалубка завершены для монолитной плиты (плиты на уклоне). Максимальный размер монолитной плиты составляет 24 х 24 фута и поддерживает одноэтажное здание, если оно не было спроектировано лицензированным профессиональным архитектором или инженером, имеющим лицензию штата Мичиган.

ФУНДАМЕНТ: (Дерево)

Эта проверка должна быть проведена после того, как весь заполнитель был уложен, стены деревянного фундамента возведены и закреплены, все стыки фанеры загерметизированы, все внутренние углы правильно скреплены болтами, но до того, как будет установлено какое-либо виниловое покрытие. Цокольный этаж заливать нельзя, но можно достроить настил первого этажа и правильно прикрепить его к стенам фундамента. Сливной ковш должен быть на месте (сливной ковш требуется даже в том случае, если здание имеет гравитационный дренаж фундамента и должно быть расположено не менее чем в двух (2) футах от стен фундамента).Если вы строите фундамент по частям (подвал, гараж, крыльцо и т. д.), может потребоваться более одного осмотра.

ЗАПИСКА: (деревянный фундамент)

Эта проверка должна быть проведена после установки виниловой оболочки и установки камня обратной засыпки на глубину не более восьми (8) дюймов. Заземление не должно быть размещено, пока эта проверка не будет завершена. Если вы засыпаете фундамент поэтапно, может потребоваться более одного осмотра.

ОБРАТНАЯ ЗАПОЛНКА: (бетон и полисталь)

Эта инспекция должна быть получена после того, как необходимая очистка была применена к стенам из бетонных блоков или стен из полистали (пеноблоки).Гидроизоляция установлена ​​на всех нижележащих стенах фундамента (если подземное пространство не используется для жилых помещений). Плитка дренажа фундамента установлена ​​правильно (верхняя часть плитки должна быть ниже верхней части фундамента). Камень дренажной плитки уложен на место (два (2) дюйма ниже, восемь (8) дюймов сбоку и шесть (6) дюймов выше плитки). Носочную плитку можно использовать на песчаных почвах, если перед укладкой это одобрено инспектором. Мембрана фильтра также должна быть установлена ​​поверх сливного плиточного камня.

ПОДЗЕМНЫЙ: (механический)

Все механические трубопроводы, воздуховоды или оборудование любого типа, которые были установлены под землей, должны быть проверены перед их покрытием.

ПРОВЕРКА КРЕПЛЕНИЯ: (Производственный корпус)

Осмотр проводится после установки изготовленного дома на столбы, установки всех балок, опорных столбов, перекрытий, инженерных коммуникаций и анкеров, но до установки плинтусов. С предварительного разрешения инспектора по строительству проверка крепления может быть проведена после установки плинтуса, если панели были сняты, чтобы предоставить инспектору визуальный доступ к нижней стороне изготовленного дома и оборудованию для крепления.

ГРУБАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ:

Все механическое оборудование, воздуховоды, трубопроводы, вентиляционные отверстия, дымоходы, камины, работы по устранению тяги, противопожарной защиты или другие работы, связанные с установкой механического оборудования, которое должно быть скрыто в стенах, потолках, полах или других местах. здания должны быть осмотрены до того, как инспектор по строительству проведет осмотр каркаса и до того, как он будет закрыт.

РАМА: (кроме хозяйственных построек)

Эта проверка должна быть проведена до установки изоляции и обрешетки или стеновой панели.Все электрические, механические и сантехнические проверки должны быть завершены, и все наклейки должны быть на месте.

ПРОВЕРКА ИЗОЛЯЦИИ:

Перед установкой стеновых панелей, если в потолке используется продуваемая изоляция, необходимо установить глубиномеры.

ЗАВЕРШАЮЩЕЕ ЗДАНИЕ: (кроме хозяйственных построек)

Эта инспекция должна быть проведена, когда здание готово к заселению. Адрес должен быть правильно размещен. Террасы, веранды и все пристройки к зданию должны быть завершены.Все электрические, механические и сантехнические проверки должны быть завершены.

ЗАВЕРШАЮЩЕЕ ЗДАНИЕ: (Хозяйственные постройки)

Эта инспекция должна быть проведена, когда здание готово к заселению. Адрес должен быть правильно размещен. Террасы, веранды и все пристройки к зданию должны быть завершены. Все электрические, механические и сантехнические проверки должны быть завершены.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Свидетельство о праве собственности требуется, прежде чем вы будете постоянно занимать здание (кроме хозяйственных построек).Все работы, требующие проверки, должны быть проверены в надлежащее время, и для каждой проверки должно быть выдано разрешение, в противном случае этот отдел не выдаст Сертификат о вводе в эксплуатацию.

Сертификат о вводе в эксплуатацию недействителен до тех пор, пока все необходимые подписи различных отделов не будут прикреплены к сертификату (строительный, электрический, механический, зональный и DPW).

ПОЖАЛУЙСТА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ЗВОНИТЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА И ДО ЗАСЕЛЕНИЯ ЗДАНИЯ.ЕСЛИ В ЭТОМ ПРОЕКТЕ УЧАСТВУЕТ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ СТРОИТЕЛЬ, ПОДРЯДЧИК ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ПОДРЯДЧИК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТАМ ИЛИ ДИЛЕРУ/УСТАНОВЩИКУ/РЕМОНТНИКУ ПЕРЕДВИЖНЫХ ДОМА, И ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ БЫЛИ НЕ УТВЕРЖДЕНЫ, ОФИЦИАЛЬНАЯ ЖАЛОБА МОЖЕТ ПОДАТЬСЯ В ШТАТ МИЧИГАН

Сверлить стены гаража? Вот что вам нужно знать

Если у вас есть гараж, то в какой-то момент вы, вероятно, захотите просверлить в нем отверстие, чтобы добавить места для хранения, проложить провода и кабели или даже повесить декор, но вы, вероятно, задаетесь вопросом, можно ли это мудро.

Так ты можешь просверлить дырку в стене гаража? Да, вы можете просверлить отверстие в стене гаража, если сделаете это правильно. Чтобы убедиться, что вы отлично справляетесь, обязательно выполните следующие действия:

  • Установленные структурные целостности
  • Проверьте стены Тщательно
  • 9051
  • Быть увлеченным на общую безопасность
  • Оборачивайте свою технику бурения

Читать дальше, чтобы узнать, как правильно просверлить отверстие в стене гаража.

Советы по сверлению отверстия в стене гаража

Помните о следующих советах, прежде чем просверливать отверстие в гараже.

1. Проверка целостности конструкции

Прежде чем делать какое-либо отверстие, убедитесь, что стена прошла тест на целостность. Осмотрите стену на наличие трещин или подозрительных отверстий. Стена должна быть прямой, а не наклонной в сторону.

Помните, что деформированный потолок и дверь, которая больше не закрывается должным образом, также могут быть признаками структурного повреждения, согласно «10 основным признакам структурного повреждения дома».”

Сверлите только стену, в которой вы уверены, что она не треснет и не будет повреждена отверстием. Стоит отметить, что если ваша стена не выдерживает нескольких отверстий от сверла, возможно, пришло время сделать ремонт в вашем гараже!

2. Сначала осмотрите стену

Прежде чем приступить к бурению, убедитесь, что вы используете инспекционное устройство, чтобы определить, что находится под стеной. Помните, что в некоторых стенах проходят электрические провода. В некоторых есть сантехнические работы.Сверление таких стен может привести к проблемам.

Инспекционное устройство, такое как искатель шпилек , детектор кабелей и детектор труб , поможет вам точно определить, где проходят провода и трубы. Это упрощает создание чистых отверстий, не затрагивая существующие провода или трубы.

3. Используйте правильное сверло

Тип материала, используемого для возведения стены вашего гаража, должен определять тип сверла, которое вы используете при сверлении стены. Сверло, предназначенное для работы по дереву, не следует использовать для сверления бетонной стены, так как это может привести к поломке сверла.  

Верно и обратное. Вы не должны использовать сверло по бетону для сверления дерева или гипсокартона, потому что вы можете нанести ненужные повреждения. Некоторые примеры различных сверл включают плоское сверло по дереву, сверло для плитки, сверло по каменной кладке и спиральное сверло.

4. Точная и четкая разметка отверстий

Прежде чем вы начнете сверлить стену гаража, дважды выполните измерения и отметьте места, где вы собираетесь сверлить.Это гарантирует, что вы получите правильные размеры и не испортите стены.

Отметьте стены заметной отметкой, чтобы не потерять ориентацию при сверлении различных частей стены. Если вы сделаете свои пометки слишком бледными, они могут в конечном итоге покрыться грязью, или вы можете принять немного грязи за одну из своих карандашных пометок. Если вы измерите правильно, метка будет удалена просверленным отверстием, поэтому вам не нужно беспокоиться об оставшихся метках.

5. Сделайте направляющие отверстия

Перед сверлением больших отверстий в стене гаража начните с просверливания направляющих отверстий. Это меньшие отверстия, которые служат для вас ориентиром при выполнении больших отверстий.

Направляющие отверстия обычно располагаются в центре и облегчают поддержание точной ориентации при сверлении больших отверстий в стене. Пилотные отверстия действуют как компас при сверлении стен, которые могут показаться вам слишком большими для точного сверления.

6. Закрепите патрон

Обязательно затяните патрон, представляющий собой специальный зажим, удерживающий вращающийся инструмент. Ослабленный патрон может быстро выйти из-под контроля или выпасть из дрели. Практически невозможно просверлить правильное отверстие, когда патрон вращается бесконтрольно.

Некоторые патроны можно затягивать голыми руками, в то время как для других требуется ключ. Независимо от типа патрона вашей дрели, обязательно закрепите его, чтобы обеспечить надежный захват. Однако не затягивайте его слишком туго, так как это также может вызвать проблемы при сверлении.

7. Обратите внимание на глубину

При сверлении необходимо знать глубину просверливаемого отверстия. Некоторые упражнения имеют функцию, которая показывает глубину, которую вы уже сделали. Однако есть и те дрели, которые не имеют этой функции. Обмотка сверла лентой в определенной точке — хороший способ узнать, насколько глубоко вы просверлили отверстие.

Как облегчить сверление

Помните о следующих деталях, если хотите сделать свою работу по сверлению менее утомительной и более впечатляющей.

Практика перед бурением

Хотя сверление может показаться относительно легкой задачей, правда в том, что она может стать немного сложной для нетвердой руки.

Если вы никогда раньше не пользовались дрелью, вас могут удивить сильные вибрации, которые она вызывает, или мощность крутящего момента дрели. Неопытность в этих вещах может легко привести к тому, что вы просверлите кривое отверстие. Отработка техники сверления поможет вам получить устойчивый хват, который не позволит делать отверстия, которые могут быть неточными или прямыми.

Соберите необходимые инструменты

Соберите все необходимые инструменты для работы. Это поможет вам не останавливаться посреди работы по бурению, чтобы поспешить и принести что-нибудь еще. Некоторые из вещей, которые вы должны иметь в своем ящике для инструментов, включают молоток, различные сверла, маркеры, ленту, режущие и измерительные инструменты.

Безопасность превыше всего

Когда вы просверливаете отверстие в стене гаража, может произойти много неожиданного. Именно поэтому необходимо соблюдать все правила безопасности.

  • Убедитесь, что вы носите защитные очки, чтобы защитить глаза от мусора, который может образоваться.
  • Носите перчатки с надлежащим ламинированием. Это предотвратит вспотевание рук и позволит вам крепко держать дрель.
  • Наденьте каску, чтобы защитить голову от падающих предметов, которые могут возникнуть в результате вибрации дрели.
  • Храните все гвозди и инструменты в надежном ящике, чтобы не споткнуться о предметы.
  • Не позволяйте детям или домашним животным играть поблизости, пока вы бурите в гараже.

Сделай перерыв

Если вы устали, не напрягайтесь работой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.