Как залить армопояс: Залить армопояс по частям одному или привезти бетон и нанять работников? Выбрал третий вариант | Блог самостройщика

Содержание

Как залить армопояс своими руками

Армопояс – это конструкция, которая в точности повторяет контур стен помещения. Его цель – создание правильного распределения нагрузки, а также укрепление всего строения. Сейчас мы рассмотрим, как осуществляется заливка армопояса на примере стен из шлакоблоков, а также пеноблоков.

Когда стены возведены, и вы подошли к этапу заливки бетона в армопояс, то первым этапом работы станет подготовка. Лучше всего заливать бетон по всему периметру за один раз. Следовательно, необходимо подготовить арматуру, для создания металлического каркаса. Для этого вам понадобится проволока для перевязки арматуры. Чтобы весь каркас был одинаково ровным, можно использовать шаблон. На иллюстрации вы можете увидеть пример простого вязания арматуры по шаблону, изготовленному из OSB, где 4 прута связаны между собой стальной проволокой.

Поле того как вы свяжите арматуру для армопояса, ее необходимо уложить на стену по всему периметру.

Концы и углы каркаса необходимо также скрепить проволокой. Чтобы упростить процесс затягивания проволоки при вязании арматуры, можно использовать шуруповерт с насадкой в виде петли. Это не только ускорит, но и упростит затягивание швов, так как делать это вручную пассатижами намного сложнее.

Кроме того, шуруповертом вы сможете затянуть проволоку значительно крепче. В данном случае ширина опалубки составляет 20 см по толщине пеноблоков и шлакоблоков, а высота 15 см. Следовательно, высота связанной арматуры не должна превышать 13 см. Чтобы по всему периметру залитый бетон имел один уровень, можно по углам закрепить арматуру, и к ней привязать нитку, по гидроуровню.

Кроме того, на этом этапе важно подготовить дверные и оконные проемы. Как вы можете заметить на иллюстрации, в дверном проеме использовалась прокрашенная доска толщиной 50 мм, а в оконном проеме был подставлен пеноблок, с подстеленной в верхней части клеенкой.

После того как вся связанная арматура уложена на стену, можно приступить к монтажу опалубки. Традиционно опалубка изготавливается из деревянных досок. На иллюстрации показан более быстрый и простой метод крепления опалубки из OSB листов. Так как высота армопояса 15 см, то листы OSB нарезались шириной 25 см. С одного края к OSB крепится при помощи саморезов деревянная планка толщиной 2,5 – 3 см.

Также листы можно оббить клеенкой с одной стороны, где будет заливаться бетон.

Это можно сделать строительным степлером. Благодаря клеенке демонтаж опалубки будет осуществляться проще, а также вы сможете сохранить материал в хорошем состоянии, и использовать его в других строительных целях. После того как вы заготовите достаточное количество листов OSB, можно приступить к их креплению к стене. В тех местах где, стены возведены из пеноблоков, нижнюю часть листов можно крепить на саморезы, так как они прекрасно закручиваются в них. Но в этом случае используйте саморезы подлинее. При установке опалубки к стене из шлакоблока, вам понадобятся металлические шпильки. На одну полосу OSB вы можете установить 4 шпильки, скрепив их гайками. В верхней части также при помощи саморезов необходимо скрепить опалубку деревянной доской.

Когда вся опалубка будет собрана, можно приступать к заливке бетона. При изготовлении бетона используется цемент, песок, и щебень. Каждый строитель использует разные пропорции бетона. Если брать во внимание технологию изготовления – то необходимо использовать 1 долю цемента, 4,8 доли щебня, а также 2,8 доли песка. Раствор должен быть жидковатым. В примере, который показан на иллюстрации, в заливке армопояса также использовались камни, так как заказчик решил сэкономить, и заодно избавится от горы отходов строительного мусора, среди которого было много старого бетона. Эти камни просто укладывались внутрь опалубки.

Бетон замешивался в бетономешалке, и подносился в ведрах. Для этой работы важно иметь помощников, так как самостоятельно замешивать, подносить и заливать бетон не только долго, но и физически непросто. Поэтому в идеале желательно выполнять данную работу вдвоем или втроем. Также вам потребуются леса, чтобы удобно работать на высоте. Начать заливать бетон, можно с угла, и затем постепенно двигаться в двух направлениях. При заливке бетона важно хорошо его утрамбовывать мастерком, чтобы заполнить все пустоты. Так как изначально была натянута нитка по уровню, то важно следить за тем, чтобы бетон не был выше уровня этой нитки. В некоторых местах можно также использовать строительный уровень.

После того как вы зальете бетон по всему периметру, необходимо подождать несколько дней прежде чем демонтировать опалубку. Сразу после того как вы зальете бетон, его можно накрыть клеенкой, на тот случай, если пойдет дождь. Однако уже после 5 – 6 часов ее можно снять, так как бетон уже застынет. При демонтаже вам потребуется шуруповерт и гаечный ключ.

Как залить армопояс под крышу


Армопояс под крышу — зачем он нужен и как его смонтировать?

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление кровли к дому

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

  • Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
  • Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
  • Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
  • Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку.

В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

  • Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
  • Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
  • Материалы для сооружения опалубки;
  • Арматура.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U.

Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
  • Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:

  • При создании опалубки ее низ скрепляется при помощи деревянных брусков, а верх методом набивания дополнительных досок. Когда бетонный раствор застынет, верхние доски удаляются, а видимая часть нижних брусков подпиливается;
  • Возможно использование диагональных упоров. Один их конец стоит на горизонтальной поверхности, а другой поддерживает опалубку;
  • Если опалубка монтируется из плит ОСП, которые удобны в качестве многоразовой опалубки, то можно скрепить детали резьбовыми шпильками. На противостоящих листах сверлятся отверстия и вставляется пластиковая трубка диаметром 1,2 см. Через нее проводится резьбовая шпилька и затягивается гайками с шайбами. Когда бетон застывает, шпильки легко удаляются, а пластиковые трубки остаются в бетоне.
Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

  • Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
  • Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

  • 1 часть цемента М400;
  • 3 части промытого песка и столько же щебня.

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

  • Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
  • Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
  • Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Проверка изоляции напыляемой пеной, нанесенной под фанеру и обшивку крыши OSB

Ben Gromicko and Nick Gromicko, CMI®

Поскольку большая часть потерь тепла в доме происходит через чердак, усиление теплоизоляции чердака является одним из наиболее экономически эффективных шагов, которые домовладельцы могут предпринять для повышения энергоэффективности своего дома. Высокоэффективная и сверхэффективная изоляция соответствует уровням изоляции, требуемым Международным кодексом энергосбережения (IECC).

Высокоэффективные и сверхэффективные системы теплоизоляции чердаков включают:

  • вентилируемые чердаки, которые изолированы над потолочным настилом с помощью увеличенного количества выдувного стекловолокна или выдувной целлюлозы;
  • чердаки без вентиляции, утепленные с нижней стороны кровли с помощью распыляемой пены; и
  • вентилируемые или невентилируемые чердаки, которые изолированы над настилом крыши жесткой пеной.
Высокоэффективная изоляция чердака помогает обеспечить дополнительную тепловую защиту, снижает потери энергии и повышает комфорт и уровень шума.

Невентилируемые крыши с нанесенной распыляемой пеной
Невентилируемые крыши с распыляемой пеной, нанесенной на нижнюю часть настила крыши, используются с середины 1990-х годов. Распыляемая полиуретановая пена с открытыми порами или изоляция из напыляемой полиуретановой пены с закрытыми порами (ccSPF) может распыляться вдоль нижней стороны кровельной обшивки, чтобы обеспечить кондиционированное и изолированное чердачное пространство, которое может быть прочным и эффективным во всех климатических зонах (см. Рисунок 1) .

Рис. 1. На этом рисунке показана наклонная крыша с изоляцией из пенопласта, напыляемой на нижнюю часть настила крыши и покрытой напылением термическим или воспламеняющим покрытием.

Перемещение слоя контроля воздуха и слоя терморегулирования на нижнюю сторону настила крыши дает значительные преимущества в случаях, когда система HVAC расположена на чердаке. Размещение оборудования HVAC и воздуховодов внутри тепловой оболочки дома сводит к минимуму теплопроводящие потери, а любые потери из-за утечек воздуха по-прежнему способствуют кондиционированию помещения (см. Рисунок 2).

Рис. 2. Чердак без вентиляции и теплоизоляцией по линии крыши обеспечивает кондиционируемое пространство для оборудования HVAC, которое находится внутри тепловой оболочки дома.

Изоляция и герметизация линии крыши также могут быть более эффективным средством обеспечения непрерывного теплового барьера в домах со сложными кессонными потолками и многочисленными отверстиями в плоскости потолка для освещения, электропроводки и т. Д., Которые в противном случае трудно достичь необходимой герметичности под слоем изоляции. Кроме того, может быть нежелательно (в районах ураганов или лесных пожаров) или практично (при модернизации) добавлять вентиляционные отверстия на крыше в местах перекрытия.

Преимущества изоляции напыляемой пеной
Когда делается выбор для изоляции вдоль нижней стороны настила крыши, напыляемая пена имеет преимущества по сравнению с другими типами изоляции из-за способности напыляемой пены эффективно герметизировать сложные узлы. Распыляемая пена также может служить в качестве тепло- и пароизоляционного слоя как в новой, так и в модернизированной конструкции.

Несмотря на преимущества использования распыляемой пены под настилом крыши, существуют некоторые потенциальные риски.Основными рисками являются протечки дождевой воды, конденсация в результате диффузии, утечка воздуха и влага в конструкции. Гигротермическое моделирование, спонсируемое Программой Building America Министерства энергетики США и проводимое Building Science Corporation, подтвердило, что даже когда крыша моделировалась с утечками осадков до 1% через обшивку крыши, или с деревянным каркасом и обшивкой, с содержанием влаги (MC) до 18%, крыши, утепленные аэрозольной пеной с открытыми или закрытыми порами, могут в достаточной степени высыхать в зависимости от сезона.Повреждение могло произойти, если влажность древесины была выше 18%, или если имели место повторяющиеся или продолжительные утечки более 1%, и древесина не могла высохнуть. Однако правильные строительные методы, включая следующие меры, минимизируют или устраняют возможность повреждения кровли из-за влажности.

Как следует укладывать аэрозольную пену на нижнюю часть настила крыши

Убедитесь, что установка соответствует Международному жилищному кодексу.Требования раздела R806.5 IRC 2015 года «Невентилируемые чердаки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции» кратко изложены здесь: Невентилируемые чердачные сборки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции разрешены при соблюдении всех следующих условий:

  • Невентилируемые Чердачное пространство полностью находится в тепловой оболочке здания.
  • Никакие внутренние замедлители парообразования I класса (например, пластиковая пленка) не устанавливаются на потолочной стороне (чердачный пол) невентилируемого блока мансарды или на потолочной стороне невентилируемого закрытого блока стропил.
  • В случае использования деревянной черепицы или сотрясений, вентилируемое воздушное пространство размером не менее 1/4 дюйма отделяет черепицу или сотрясения от кровельного покрытия над структурной обшивкой.
  • В климатических зонах 5, 6, 7 и 8 любая воздухонепроницаемая изоляция является замедлителем пара Класса II или имеет покрытие или покрытие, замедляющее образование пара Класса II, непосредственно контактирующее с нижней стороной изоляции.
  • Сборка чердака или стропила соответствует одному из следующих условий относительно воздухопроницаемости изоляции непосредственно под конструкционной обшивкой крыши:
    • Только воздухонепроницаемая изоляция.Изоляция наносится в непосредственном контакте с нижней стороной структурной обшивки кровли;
    • Только воздухопроницаемая изоляция. В дополнение к воздухопроницаемой изоляции, устанавливаемой непосредственно под конструкционной обшивкой, жесткая доска или листовая изоляция устанавливается непосредственно над конструкционной обшивкой крыши;
    • Воздухопроницаемая и воздухопроницаемая изоляция. Воздухонепроницаемая изоляция должна быть нанесена в непосредственном контакте с нижней стороной структурной оболочки крыши для предотвращения образования конденсата.Воздухопроницаемая изоляция устанавливается непосредственно под воздухонепроницаемой изоляцией; или
    • , если в качестве воздухонепроницаемого изоляционного слоя используется изоляция из жесткого пенопласта, она герметизируется по периметру каждой отдельной внутренней поверхности листа с образованием сплошного слоя.
  • Необходимо установить герметичную кровельную мембрану, которая полностью прилегает к кровельной обшивке.
  • При использовании распыляемой пены с открытыми ячейками там, где требуется, устанавливается замедлитель парообразования класса II с низкой проницаемостью.
  • Необходимо учитывать действующие государственные и местные строительные нормы и правила, касающиеся минимального значения R для воздухонепроницаемой изоляции, необходимой для сборки крыши в условиях домашнего климата.
  • Осмотрите сборку крыши, чтобы убедиться, что она имеет надлежащую защиту от дренажа над настилом крыши.
  • Необходимо измерить содержание влаги в древесине перед нанесением изоляции из распыляемой пены, чтобы убедиться, что она высохла ниже 18% или до уровней, рекомендованных производителем распыляемой пены.
  • Убедитесь, что погодные условия и температура для установки изоляции соответствуют рекомендациям производителя аэрозольной пены.
  • Поверхности кровельной обшивки и конструктивных элементов должны быть чистыми, чтобы на них не было мусора или пыли, чтобы обеспечить надлежащее прилипание распыляемой пены.
  • Механическое и электрическое оборудование и проводка должны быть закрыты перед нанесением изоляции.
  • Во время нанесения должна существовать соответствующая вентиляция в рабочей зоне.
  • Для укладки пены необходимо нанять лицензированного профессионального аппликатора.
  • Визуально проверьте установку изоляции, чтобы убедиться, что пена соответствует указанной глубине, без зазоров и пустот.
  • Обратитесь к действующим государственным и местным строительным нормам для определения и требований к воспламенению и тепловому барьеру, а также требований к замедлителям диффузии пара.
  • Дополнительная изоляция полости должна быть установлена ​​по мере необходимости для достижения желаемого значения R (см. Рисунок 3).
Рис. 3. Распыляемая пена с открытыми или закрытыми порами наносится на нижнюю сторону кровельной обшивки, а дополнительная изоляция из стекловолокна или целлюлозы вдыхается в качестве экономичного метода для удовлетворения высоких требований к изоляции и заполнения полости пространство между стропилами до настила перекрытия.

Как следует устанавливать воздуховоды на чердаке без вентиляции
При установке оборудования ОВКВ на изолированном чердаке с кондиционированием по-прежнему применяются разумные принципы проектирования ОВК:

  • Следует установить компактный воздуховод с короткими прямыми участками воздуховода. Воздуховоды должны быть герметично закрыты и проверены на утечку воздуха.
  • Должна быть установлена ​​сбалансированная система вентиляции, такая как вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или центральная вентиляция со встроенным вентилятором с забором свежего воздуха и заданной вытяжкой.
  • Герметичные топки или тепловые насосы с прямой вентиляцией следует устанавливать вместо низкоэффективных систем отопления, которые забирают воздух для горения с чердака.

Класс

Раздел R202 Международного жилищного кодекса (IRC) определяет информацию о классе для замедлителей образования пара. Замедлитель образования пара определяется как «мера способности материала или сборки ограничивать количество влаги, проходящей через этот материал или сборку».

Классы замедлителей парообразования, определенные IRC, следующие:
  • Класс I: 0.1 химическая завивка или меньше;
  • Класс II: от 0,1 до 1,0 допуска; andd
  • Класс III: от 1 до 10.

Климат

В холодном климате относительная влажность в помещении может напрямую влиять на влажность обшивки (MC) крыш с открытыми или закрытыми ячейками из вспененного материала с открытыми или закрытыми ячейками, поэтому рекомендуется, чтобы в домах относительная влажность в зимний период расположенные в климатических зонах 6, 7 и 8 должны поддерживаться на уровне ниже 35%.
Распыляемая пена с открытыми порами должна быть замедлителем образования пара Класса II или быть покрыта замедлителем пара Класса II в холодных климатических условиях 5, 6, 7 и 8 (согласно IRC).Замедлители парообразования класса I не следует устанавливать на потолочной стороне любой распыляемой пены, нанесенной на нижнюю сторону настила крыши в любой климатической зоне, поскольку замедлитель паров препятствует высыханию внутрь в случае протечки крыши.

Обеспечение успеха
Очень высокая степень воздухонепроницаемости может быть обеспечена с помощью сплошной мембраны, приклеенной к верхней поверхности несущего настила крыши, вместе со слоем жесткой изоляции поверх нее для контроля конденсации.Сама по себе пена для распыления может обеспечить достаточную воздухонепроницаемость, когда ее наносят под настил крыши между элементами каркаса; тем не менее, все соединения дерева с деревом в каркасе должны быть герметизированы.

Перед нанесением распыляемой пены крышу необходимо сохранить сухой. Полностью приклеенная кровельная мембрана защитит крышу перед установкой облицовки и обеспечит дополнительный слой защиты от дренажа.

Плоскость потолка должна быть герметичной, а отверстия вокруг проходов через плоскость потолка для воздуховодов, дымоходов, электропроводки, перекрытий и т. Д., необходимо герметизировать, чтобы в чердачное пространство не попал теплый влажный воздух.

Следующие условия должны быть соблюдены для предотвращения риска повреждения крыши влагой при нанесении распыляемой пены под настил крыши:

  • установка соответствует последним Международным жилищным нормам;
  • установлена ​​полностью приклеенная герметичная кровельная мембрана;
  • Обшивка и каркас крыши должны быть сухими (влажность ниже 18%) до нанесения пены; и
  • при использовании распыляемой пены с открытыми ячейками там, где требуется, устанавливается замедлитель парообразования класса II с низкой проницаемостью.

Изображения осмотра


Это был новый дом, построенный в 2012 году в климатической зоне 5. Пена для распыления с приблизительным содержанием R-40 была нанесена на соборную конструкцию крыши на чердаке. Обшивка крыши OSB была структурной разрушенной, поскольку она вздулась и разрушилась. Его сняли и заменили. В отчете экспертного анализа сделан вывод, что SPF был установлен поверх очень влажной OSB, которая запечаталась в жидкой воде, что привело к разрушению конструкции.

Распыляемая пена была нанесена на чердак дома, расположенного в климатической зоне 6. По оценкам, он имеет R-21. Все места оболочек, которые были измерены, содержали менее 18% MC. Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.


Распыляемая пена с расчетным содержанием R-15 была нанесена на конструирующуюся крышу строящегося отапливаемого гаража, расположенного в климатической зоне 7. Все места обшивки, которые были измерены, содержали менее 18% MC.Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.


Распыляемая пена (оценка R-30) была нанесена на конструирующуюся крышу жилой комнаты в доме, который строился в климатической зоне 7. Все места обшивки, которые были измерены, содержали менее 18% MC. Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.


Распыляемая пена (оценка R-30) была нанесена на конструкцию крыши чердака в доме, расположенном в климатической зоне 6. Все места обшивки, которые были измерены, содержали менее 18% MC.Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

.

Шишка на крыше рта: 10 возможных причин

Шишки и шишки во рту — не редкость. Возможно, вы уже испытывали их раньше на своем языке, губах или задней части горла. Шишку на нёбе могут вызвать многие вещи, в том числе язва или киста. Большинство причин безвредны.

Torus palatinus — это костный нарост в середине твердого неба, также известный как нёбо. Он может различаться по размеру, от едва заметного до очень большого. Даже если он большой, небный торс не является признаком какого-либо основного заболевания.Некоторые люди просто рождаются с этим, хотя он может появиться только в более позднем возрасте.

Симптомы включают:

  • твердое уплотнение в центре нёба
  • шишка, гладкая или бугорчатая
  • шишка, которая медленно увеличивается в течение всей жизни

В большинстве случаев небный торс не требует лечения. Если опухоль становится слишком большой для протезирования или вызывает раздражение, ее можно удалить хирургическим путем.

Киста носового небного протока может развиться в области за двумя передними зубами, которую стоматологи называют резцовым сосочком.Иногда ее называют кистой небного сосочка.

Эти кисты безболезненны и часто остаются незамеченными. Если киста инфицирована или вызывает раздражение, киста может быть удалена хирургическим путем.

Герпес — это пузырьки, наполненные жидкостью, которые обычно образуются на губах, но иногда могут образовываться и на небе. Они вызываются вирусом простого герпеса, который не всегда вызывает симптомы.

Другие симптомы герпеса включают:

  • болезненных волдырей, часто сгруппированных в участки
  • покалывание или зуд до образования пузыря
  • пузырей, заполненных жидкостью, которые разрываются и покрывают коркой
  • волдырей, которые сочатся или выглядят как открытая язва

Герпес заживает самостоятельно в течение нескольких недель.В то время они очень заразны. Некоторые лекарства, отпускаемые по рецепту, например валацикловир (Валтрекс), могут ускорить заживление.

Жемчуг Эпштейна — это беловато-желтые кисты, которые у новорожденных появляются на деснах и нёбе. По данным Детской больницы Никлауса, они очень распространены и встречаются у 4 из 5 новорожденных. Родители часто принимают их за появление новых зубов. Жемчуг Эпштейна безвреден и обычно исчезает через несколько недель после рождения.

Мукоцеле полости рта — это слизистые кисты, которые могут образовываться на нёбе.Мукоцеле обычно формируется, когда небольшая травма раздражает слюнную железу, вызывая скопление слизи.

Симптомы мукоцеле включают:

  • круглые, куполообразные и заполненные жидкостью
  • прозрачные, голубоватые или красные от кровотечения
  • отдельно или группами
  • белые, грубые и чешуйчатые
  • безболезненные

Мукоцеле может длиться несколько дней или недель, но обычно не требует лечения. Они разрываются сами по себе, часто во время еды, и заживают через несколько дней.

Плоские папилломы полости рта — это доброкачественные образования, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ). Они могут образовываться на небе или где-либо еще во рту.

Симптомы включают шишку, которая:

  • безболезненна
  • растет медленно
  • выглядит как цветная капуста
  • белая или розовая

В большинстве случаев лечение не требуется. Их можно удалить хирургическим путем, если они вызывают какие-либо проблемы.

Ткани на нёбе чувствительны и уязвимы для травм, включая ожоги, порезы и раздражения.При сильном ожоге по мере заживления может образоваться волдырь, наполненный жидкостью. Порезанная или колотая рана также может опухать и ощущаться как шишка. Кроме того, продолжающееся раздражение, часто вызываемое зубными протезами или другими устройствами, может вызвать образование шишки из рубцовой ткани, называемой фибромой полости рта.

Симптомы травмы рта включают:

  • боль
  • кровотечение или порез ткани
  • ощущение жжения
  • ожог с образованием волдырей или корок на поверхности
  • синяк
  • твердый гладкий комок рубцовой ткани, который может быть плоским под зубные протезы

Незначительные травмы ротовой полости обычно заживают самостоятельно в течение нескольких дней.Полоскание теплой соленой водой или разбавленной перекисью водорода может ускорить заживление и предотвратить инфекцию.

Гипердонтия — это заболевание, при котором образуется слишком много зубов. Чаще всего лишние зубы образуются в верхней части ротовой полости, за двумя передними зубами. Если опухоль, которую вы чувствуете, находится в передней части неба, это может быть вызвано появлением лишнего зуба.

Хотя это случается очень редко, дополнительный зуб также может отрасти дальше на небе.

Дополнительные симптомы гипердонтии включают:

  • лицевую боль
  • головную боль
  • боль в челюсти

Гипердонтию можно обнаружить при обычном рентгеновском снимке зубов. Если ваш стоматолог обнаружит признаки появления лишних зубов, он обычно может удалить их без каких-либо серьезных проблем.

Раком полости рта называется рак, который развивается где-нибудь во рту или на губах. Рак может развиться в слюнных железах на небе, хотя это не является обычным явлением.

Симптомы рака полости рта включают:

  • шишку, рост или утолщение кожи во рту
  • язвочку, которая не заживает
  • кровоточащую рану
  • боль или скованность в челюсти
  • боль в горле
  • красные или белые пятна
  • трудности или боль при жевании или глотании

Лечение рака полости рта зависит от локализации и стадии рака. Употребление табачных изделий увеличивает риск развития рака полости рта.Если вы курите и заметили комок в любом месте во рту, лучше обратиться к врачу. Если у вас повышенный риск развития рака полости рта, также неплохо знать о ранних тревожных признаках.

Во многих случаях шишка на небе не о чем беспокоиться. Однако не забудьте обратиться к врачу, если вы заметите следующее:

  • Вы испытываете боль более двух дней.
  • У вас болит, которое не заживает.
  • У вас серьезный ожог.
  • Слишком больно жевать или глотать.
  • Ваша шишка изменилась в размере или внешнем виде.
  • Во рту дурно пахнет.
  • Ваши зубные протезы или другие стоматологические устройства больше не подходят.
  • Новая шишка не проходит через несколько недель.
  • У вас проблемы с дыханием.
.

Шишка на нёбе: 12 причин

Шишка на нёбе может вызывать беспокойство, особенно если она не проходит быстро. Большинство причин появления шишки на этой части тела легко поддаются лечению, но это также может указывать на более серьезное основное заболевание.

Из этой статьи вы узнаете, что может вызвать шишку на небе, включая возможные дополнительные симптомы и когда нужно обратиться к врачу.

Язвы — круглые открытые язвы во рту. Они могут быть белыми, желтыми или бледно-розовыми и очень чувствительны.

Язвы язвы чаще всего встречаются на щеках и деснах, но они также могут появляться в необычных местах, например, на небе.

Язвы язвы возникают по разным причинам, в том числе от укуса щеки во время жевания и царапания неба.

Эти язвы обычно проходят в течение пары недель. Они не заразны, но могут причинять боль или дискомфорт, а также затруднять прием пищи.

Некоторые безрецептурные или рецептурные оральные кремы могут обезболивать.

Горячие напитки, такие как кофе или чай, или продукты, которые только что закончились готовиться, могут обжечь внутреннюю часть рта, включая крышу. Если ожог достаточно сильный, может образоваться шишка или волдырь.

Легкие ожоги обычно заживают без лечения, если человек заботится о том, чтобы не раздражать чувствительную кожу.

Внутренняя часть рта — это чувствительная зона. Травма тканей неба может привести к образованию шишки.

Этот тип шишки может возникнуть в результате:

  • колотых ран
  • порезов
  • повреждения рта в результате употребления табака
  • несчастных случаев в результате стоматологической работы
  • раздражения зубными протезами

Травма может вызвать образование рубцовой ткани рот, который может быть бугристым и приподнятым.Язва может быть болезненной или чувствительной, но обычно заживает сама по себе.

Регулярное полоскание рта теплой соленой водой может способствовать заживлению.

Герпес возникает при вспышке вируса простого герпеса. Вирус вызывает образование волдырей на губах и во рту. Они также могут образовываться на нёбе.

Признаки и симптомы герпеса могут включать:

  • ощущение покалывания перед появлением волдырей
  • волдырей, образующихся в виде пятен или скоплений
  • просачивающихся или открытых волдырей, которые не разрываются
  • волдырей, которые действительно разрываются и покрываются коркой до заживления

В отличие от язвы герпеса, герпес очень заразен.Вспышка обычно проходит без лечения, но важно избегать тесного контакта с кем-либо в течение этого времени, чтобы предотвратить распространение вируса.

При необходимости врач может назначить лекарства для ускорения процесса заживления.

Мукоцеле — это кисты слизистой полости рта, которые образуются из-за раздражения или воспаления слюнной железы. Слизь скапливается в железе, что приводит к образованию круглой, наполненной жидкостью шишки или разрастания.

Мукоцеле обычно не вызывает беспокойства и проходит без лечения, хотя это может занять несколько недель.

Очень твердая шишка на небе может быть признаком небного тора. Небный торс — это дополнительный костный рост, доброкачественный и не указывающий на основное заболевание.

Рост может появиться в любом возрасте, и он может расти на протяжении всей жизни человека. Обычно лечение не требуется, если только оно не влияет на способность человека есть, пить или говорить.

Кандидоз полости рта — это форма дрожжевой инфекции, которая может вызывать появление красных или белых шишек во рту.

Для постановки правильного диагноза кандидоза полости рта крайне важно обратиться к врачу или стоматологу, поскольку симптомы могут имитировать симптомы других заболеваний.

Врач, скорее всего, порекомендует пероральные противогрибковые препараты для лечения этой проблемы. Они также посоветуют, как предотвратить заражение в будущем.

Coxsackievirus — это название вируса, вызывающего болезнь рук, ног и рта (HFMD). Вирус поражает ротовую полость, вызывая болезненные волдыри и красные шишки.

Как следует из названия, симптомы могут также проявляться на руках и ногах. Другие симптомы включают жар и ломоту в теле.

HFMD чаще встречается у маленьких детей, но может повлиять на кого угодно.Врачи могут прописать медикаментозную жидкость для полоскания рта, чтобы облегчить симптомы во время лечения вируса.

Родители, заметившие комочки во рту у ребенка, могут видеть жемчуг Эпштейна. Это кисты, которые обычно появляются у новорожденных.

Жемчуг Эпштейна белого или желтого цвета исчезнет через несколько недель после рождения, не вызывая никаких дополнительных проблем.

Шишка в верхней части рта, хотя и бывает редко, может быть лишним зубом. У людей с гипердонтией растет слишком много зубов.

В верхней челюсти эти дополнительные зубы обычно появляются сразу за другими зубами, но иногда они могут появиться и дальше, к нёбу.

Человек с гипердонтией может испытывать боль в области роста лишнего зуба, а также боль в челюсти и головные боли.

Гипердонтия поддается лечению, и стоматологи обычно без осложнений могут удалить лишние зубы.

Вирус папилломы человека может также вызывать образование шишек во рту. Эти наросты доброкачественные, безболезненные и могут иметь бугристую текстуру, похожую на цветную капусту.

Плоскоклеточные папилломы, хотя и могут отвлекать, часто проходят без лечения.

Поделиться на Pinterest Признаки рака полости рта могут включать не заживающие язвы и участок ткани необычной формы.

В редких случаях язвы или шишки на нёбе могут быть злокачественными. Шишки, возникающие из-за рака полости рта, могут быть белыми, серыми или ярко-красными, в зависимости от основной причины. Они могут казаться гладкими или бархатистыми.

Возможные признаки рака полости рта включают:

  • уплотнение или язва, которая не заживает
  • быстрорастущая опухоль
  • участок ткани необычной формы
  • открытые кровоточащие язвы

Однако рак полости рта не является скорее всего причина шишки на нёбе.Многие люди могут спутать признаки рака полости рта с другими проблемами во рту.

Очень важно дать язвам время зажить. Если через 2 недели шишка не показывает признаков заживления, необходимо поговорить с врачом для постановки правильного диагноза.

Хотя многие неровности на небе проходят без лечения, некоторые могут потребовать медицинского вмешательства. Человек должен обратиться к врачу по поводу:

  • очень обесцвеченных пятен во рту
  • боли, продолжающейся более двух дней
  • неприятного запаха во рту
  • боли при жевании или глотании
  • сильных ожогах
  • зубных протезов, ретейнеры или другие стоматологические устройства, которые не подходят должным образом
  • проблемы с дыханием
  • быстрорастущие шишки
  • шишки, которые меняют форму
  • шишки, которые не проходят через 2 недели
  • шишки, мешающие повседневной жизни

Любой, кого беспокоит шишка на небе, должен поговорить с врачом, который поможет определить причину и порекомендовать лечение, если это необходимо.

.

Дом по технологии TISE своими руками — часть 3 | Своими руками

В 2009-2010 гг. Из-за нехватки помощников он сосредоточил все силы на возведении стен. Затем уложил балки перекрытий второго этажа и чердака из досок сечением 50 × 200 мм, которые устанавливались с шагом 510 мм. К весне 2011 года закупили необходимые пиломатериалы и с наступлением лета начали возводить крышу — то есть продолжалось строительство дома по технологии TISE .

Перед установкой стропил все необходимые участки стен убрали на один уровень, обнажив опалубку и пролет, а затем армопояс. Положили мауэрлат (брус 50х100 мм) — естественно, на гидроизоляцию (рубероид) — и приступили к установке стропил (доска 50х200х6000 мм) с шагом 600 мм.

В коньке стропила соединяли с двух сторон обшивкой из 18-мм березовой фанеры, предварительно зажимая пакеты струбцинами и скрепляя швом 90 мм.Поскольку до кровли было еще далеко, для защиты от дождя стык стропил залили льняным маслом в два слоя.

Каждую пару стропил стыковали брусом из бруса сечением 50 × 75 мм, при этом дополнительно стягивали болты с досками перекрытия чердака. В результате образовалась жесткая конструкция стропильной системы. Поверх затяжек сделали настил из досок.

Стропила привязывали к стене 4-миллиметровой проволокой, пропуская ее через пробитые в стене отверстия в армопоясе.Скручивая проволоку, вставляем ее концы в вырезанную болгаркой ромбовидным кругом выемку.


Ссылка по теме: Строительство дома по технологии TISE — Часть 1


Только после этого приступили к оформлению фронтонов, внешняя и внутренняя части которых пока имели ступенчатую форму. Внутренняя часть фронтона должна быть обрезана на уровне, превышающем нижний край стропил на 50 мм, а внешняя — до уровня верхнего края стропил.Такая разница уровней внешней и внутренней частей фронтона необходима для того, чтобы потом можно было укладывать утеплитель.

Алмазный круг небольшого диаметра проделал надрез на внутренней стене на глубину примерно четверти ее толщины, и легким ударом кувалды по краю блока были сколоты лишние стенки. Сначала было опасение, что кромка окажется неровной, но все оказалось намного проще, чем ожидалось.

На внешней стене фронтона местами срезал углы и сделал паз для арматуры, которую загибали и завязывали коньком. Затем пространство между стенками опалубки забивалось жесткой цементно-песчаной смесью, как при формовании блоков. В результате фронтон приобрел правильную форму.

Сверху на фронтоне закрепили брус 50 × 90 мм, закрепив его дюбель-гвоздями и намотав проволоку.

Над первым этажом располагались два чердака по концам дома, а между ними — классический второй этаж с плоским потолком.Уклон стропил мансардного этажа — 30 °, а центральной части — 18,5 °.

Следующим этапом стало устройство обшивки кровли из досок сечением 25 × 150 мм, которые набивались с шагом 200 мм. Получилась своеобразная лестница, по которой было удобно передвигаться. Также выставлена ​​первая пара стропил центральной части дома. Для кровли выбрал ондулин («бюджетный» вариант), так как с ним можно работать самостоятельно. Вырежьте ондулин ножовкой по дереву, смочив водой ее полотно и зону среза.Результат отличный, всем рекомендую!


Читайте также: Строительство дома по технологии TISE — Часть 2


Сначала закрепил ондулин штатными гвоздями — мне это не понравилось, потому что если забить чуть больше, чем нужно, колпачок колпачка не закрыть! Надо гвоздь выдернуть. А есть заглушки, в которые заглушки совсем не закрываются и с нормально забитыми гвоздями. Заменил гвозди саморезами такой же длины, а молоток — отверткой, и все пошло весело!

Покрытие кровли завершено и закончен строительный сезон 2011 года.

Технология строительства дома ТИСЭ — фото
  1. Состояние строительства на начало сезона 2009 г.
  2. Крепление стропил между собой при помощи фанерных накладок.
  3. Сплавное соединение балками, перекрывающими чердак.
  4. Полы на чердаке.
  5. Крепление стропил к стене дома. Сверху к стропилам прибивают блоки.
  6. Затяните проволоку, крепящую стропила, с внутренней стороны стены.
  7. Фронтон после возведения стены имел ступенчатую форму.
  8. Вид на сколотую внутреннюю часть стены изнутри строящегося дома.
  9. Монтажная фурнитура на фронтоне.
  10. Крепление опалубки к фронтону с помощью хомутов.
  11. Теперь фронтон выглядит правильным.
  12. После выравнивания фронтона закрепите дюбель-гвоздями и проволокой бруски.
  13. По обеим частям мансарды устанавливаются стропила, между которыми будет полноценный второй этаж.
  14. Настилка обрешетка.

Автор: А.Свиридов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Строительство дома по технологии TISE своими руками (часть 2) Строительство дома по технологии TISE …
  • Дом по технологии TISE своими руками — часть 5 Строительство дома по технологии TISE Строительство…
  • Строительство дома по технологии TISE — часть 4 Как я построил дом …
  • Строительство дома по технологии TISE своими руками (Часть 1) Технология «ТИСЭ» и строительство дома …
  • Расположение слоев в каркасных домах Каким должно быть расположение слоев …
  • Как устранить повреждения в строительстве дома при его перестройке Ремонт дома — устранение повреждений …
  • Внешняя отделка глинобитного дома и устройство вентиляции Как отделать глинобитный дом по порядку…
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Нужен ли армопояс для гаража из шлакоблоков. Как залить армированный пояс? Под какие виды междуэтажных перекрытий нужен армопояс

    Любой застройщик, задумав построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его ещё называют сейсмопоясом). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т.п.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс закладывается под мауэрлат при устройстве кровли.

    Максим Пан Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

    Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем, под действием ветровой нагрузки, крепления расшатаются. При устройстве мансардного этажа армопояс на газобетоне с деревянным перекрытием перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену.

    Показателен пример форумчанина с ником mad-max, который исчерпывающе отвечает на вопрос, когда нужен армопояс в доме из газобетона. Он не успел залить под мауэрлат армопояс, и дом ушёл в «зиму». Уже во время холодов арочные проёмы под окна в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшие – около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и по большей части раскрылись до 4-5 мм. В итоге, после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой раствора бетона установил анкера под мауэрлат. Это решило проблему с увеличивающимися трещинами.

    mad-max Пользователь FORUMHOUSE

    Хотел бы к этому добавить, что фундамент под дом у меня ленточный – монолитный, почва каменистая, подвижек основания, перед тем как я начал строить дом, не было. Полагаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлат.

    Газобетонному дому, а тем более дому в два этажа, необходим армопояс. При его изготовлении следует запомнить такое правило:

    Главным условием правильной «работы» армопояса является его непрерывность, неразрывность и закольцованность по всему периметру стен.

    Есть несколько вариантов устройства армопояса в газобетонном доме. Начинается изготовление армопояса с расчёта его сечения и выбора типа опалубки – съёмная или несъёмная, а также «пирога» всей конструкции.

    Eyeonenow Пользователь FORUMHOUSE

    У меня строится дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором в 3,5 см. Использовать специальные U-блоки заводского изготовления под заливку армопояса я не хочу. Видел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить армопояс – на стеновой блок устанавливает перегородочный блок толщиной 10 см, затем идёт утепление (ЭППС), а изнутри дома монтируется съёмная опалубка. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

    Чтобы понять, на каком варианте остановиться, обратимся к опыту экспертов FORUMHOUSE.

    44alex Пользователь FORUMHOUSE

    Я строил дом из газобетона толщиной 40 см. По моему мнению, вентилируемый зазор между стеной и облицовкой в 3,5 см – это недостаточно, оптимально оставлять зазор в 5 см. Если смотреть на «пирог» армопояса изнутри наружу, он был следующий:

    • съёмная опалубка;
    • бетон 20 см;
    • ЭППС 5 см;
    • перегородочный блок 15 см.

    При строительстве дома из газосиликатных блоков необходимым условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома. Такая конструкция на порядок повышает надежность стены из газобетона и всего строения. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

    Для чего нужен

    армопояс в доме из газобетона

    Многие начинающие строители до конца не понимают, зачем нужен армопояс для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле, необходимость его возведения исходит из следующих причин:

    • Пояс связывает воедино всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Тем самым повышается сопротивляемость здания ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в районе застройки, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления повышается вероятность образования трещин на стенах.
    • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
    • Благодаря армопоясу появляется возможность изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
    • Закрепить стропильную систему на крыше необходимо очень надежно, а газоблоки этого обеспечить не могут.

    Размеры армопояса

    Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

    • Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
    • Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать ее более 30 см. Это неоправданный расход средств при одинаковой степени защиты. К тому же, будет наблюдаться повышенная нагрузка на стены.
    • Толщина армопояса для газобетона может равняться толщине стены, а может быть, меньше.
    • Рекомендуется сечение армопояса делать квадратным. Существует правило сопромата: квадратное сечение является более стойким к механическим нагрузкам, нежели прямоугольное.

    Варианты изготовления армопояса

    Некоторые строители, в целях экономии, делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4–5 рядов кирпича, между которыми проложена арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно применять для строительства небольших построек или хозблоков.

    Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые приводятся ниже:

    Использование готовых U-блоков

    Такие изделия имеются в продаже. В сечении каждого U-блока имеется вырез, куда закладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стенки составляет — 10 см, а второй — 5 см. U-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона вначале по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки ставятся более толстыми сторонами на наружную стену строения.

    Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

    Данный способ отличается легкостью и быстротой монтажа, но не обладает популярностью ввиду дороговизны U-блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить U-блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

    Использование доборных блоков

    Можно использовать для изготовления армопояса доборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной — 10 см, а для внутренних — 5 см. Они устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам должен примыкать утеплитель. В промежуток между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

    Вариант с односторонним доборным блоком

    Применяются доборные блоки толщиной 10 см. Они устанавливаются на клей с наружной части стены. Непосредственно около блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для уменьшения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в нее заливается бетонный раствор.

    С наружной стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому можно выполнять любую внешнюю отделку одним и тем же материалом.

    Применение двухсторонней опалубки

    Опалубка устанавливается с обеих сторон стены. Внутрь опалубки, вплотную к ее наружной стороне, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем производится заливка бетона внутрь опалубки. После застывания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делается совместно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

    Как сделать опалубку для заливки бетона

    Если хотя бы одна сторона армопояса выходит наружу здания, требуется возведение обязательной опалубки. Она может изготавливаться из ровных досок, OSB, листов фанеры, ламинированных плит ДСП. Крепится опалубка непосредственно к газобетонным стенам при помощи саморезов по дереву. Если применяются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

    Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаков по своей толщине. Тогда ряд блоков, который будет на него укладываться, не изменит геометрию стены дома.

    Поверху опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с обеих сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями через каждые 80–100 см.

    Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стены пока что не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стену. После снятия опалубки остается впадина глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

    Совет: опалубка устанавливается сразу по всему периметру стен. Тем самым обеспечивается заливка армопояса за 1 заход.

    Армирование бетона

    Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех прутов арматуры, уложенных вдоль стен. Арматура связывается между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с формированием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварку для соединения прутов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри слоя бетона именно в проваренных местах.

    Армирующий каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы для арматуры. Удобнее выполнять вязку каркаса внутри опалубки.

    Заливка армопояса

    Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

    • Цемент — 1 часть.
    • Песок — 3 части.
    • Щебень — 5 частей.
    • Вода — до густоты.
    • Пластификатор — по рекоммендации производителя.

    Бетонный раствор перемешивается вручную или при помощи бетономешалки. После этого раствор заливается внутрь опалубки. Используя металлический штырь, бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

    Совет: заливать армопояс рекомендуется за один заход, чтобы не допустить расслоения нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхности залитого слоя устанавливают деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, а затем продолжают заливку.

    Примерно через 5 дней бетон окончательно застынет. Опалубку можно будет снять. В течение этих дней армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

    Особенности бетонного пояса под мауэрлат

    О необходимости обустроить армопояс на газобетоне между этажами мы поговорили. А нужен ли такой слой бетона снизу чердачного перекрытия? Не будет ли слишком громоздким дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как данный материал не отличается повышенной прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатаются, а брус сместится со своего места.

    Кроме того, будут укреплены стены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжелят всю конструкцию, поэтому можно не беспокоиться за сохранность стен. Следовательно, армопояс необходим, но имеет свои особенности.

    Армопояс под мауэрлат может отличаться своими габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса пояса часто используется всего 2 арматурных прута.

    Мауэрлат должен надежно крепиться к армопоясу. С этой целью, еще до заливки бетонного раствора, поднимают вертикально вверх шпильки с гайками. Деревянный брус мауэрлата крепится к бетону именно этими шпильками и сверху фиксируется гайками.

    Других отличий у такой конструкции не имеется.

    Сделанный по всем правилам бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление усиленного бетонного пояса 2–3 дня, вы продлите срок эксплуатации дома в несколько раз.

    Армопояс, он же армировочный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопояс — это цельная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.

    В ее состав входит каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня. Такая смесь называется железобетоном.

    Армопояс — это тот же фундамент, но расположен он между этажами строения. Правильно залитый пояс служит для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.

    • при мелкозаглубленном фундаменте;
    • при строительстве здания на склоне горы или холма;
    • если рядом находятся реки или овраги;
    • если грунт под постройкой просадочный;
    • в зоне сейсмической активности.

    Чаще всего армопояс заливают, когда на стене уложен последний ряд строительного камня. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс повышает сопротивляемость строения силе ветра, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.

    Если для стен из шлакоблока армопояс сооружать не обязательно, то строение из пеноблоков и газоблоков обязательно должно иметь армопояс. К стене из газосиликатного камня невозможно прикрепить брус, на котором будут устанавливаться стропильные ноги. Поможет только армированный пояс.

    Для двухэтажного дома придется заливать 2 подобных пояса. Первый армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него позже будут уложены плиты потолочного перекрытия. После завершения кладки 2 этажа выполняется следующий армопояс. На него будут крепиться опоры для стропильной конструкции.

    Опалубка для армопояса

    Высота армированного пояса обычно составляет 30 см. Иногда она может быть чуть меньше или больше. Ширина его равна толщине стены. Для сооружения опалубки используются доски толщиной от 20 мм. Нижний край доски крепится на внешней и внутренней стороне стены саморезами. Верхние соединяются обрезками досок. Должно получиться своеобразное корыто в 30 см высотой. В нескольких местах стенки опалубки можно скрепить между собой вязальной проволокой. Можно сделать скрепляющие перемычки через каждый м. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.

    Вернуться к оглавлению

    Создание арматурного каркаса

    Каркас собирается из уложенных горизонтально прутьев арматуры диаметром 8-12 мм. Они обязательно должны быть ребристыми. К таким стержням крепче цепляется бетонная масса. Выкладываются они в 2 нитки. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лесенки с шагом 70 см. Каркас сваривается или связывается вязальной проволокой. В углах здания арматура может дополнительно укрепляться приваренными к ней уголками.

    Элементы каркаса должны углубляться в бетон примерно на 5 см, поэтому под арматуру снизу подкладывают обломки кирпича, чтобы приподнять ее. Если нагрузка предполагается довольно высокая, для армирования используется не лесенка, а объемная конструкция из 4 продольных арматурных стержней, которые соединены в виде параллелепипеда. На концах и в середине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно связывать проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.

    Вернуться к оглавлению

    Заливка опалубки

    Рекомендуется перед заливкой верхнего армопояса заложить в опалубку куски проволоки через 80-100 см. Ею в дальнейшем будут крепиться к поясу деревянные брусья, на которых устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используют обыкновенный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется залить за 1 цикл. Раствор необходимо периодически уплотнять, протыкая его куском арматуры, чтобы выпустить воздух.

    В жаркое время дня нужно обильно поливать конструкцию и укрывать ее полиэтиленовой пленкой. Делается это для того, чтобы бетон не потрескался в процессе интенсивного высыхания, а влага слишком быстро не испарялась. Так бетон быстро наберет прочность. Дня через 4-5 можно аккуратно размонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона пройдет 2-3 недели. Рекомендуется для лучшей связки бетона со стеной сделать из забитых в блоки гвоздей или кусков проволоки своеобразного ежа.

    Бетонный пояс, армированный металлической арматурой , является одним из важных элементов конструкции стен дома из газобетонных блоков. От него зависит прочность стен, принимающих вертикальные нагрузки от межэтажных перекрытий и крыши и передачи их на фундамент здания. Также армопояс дополнительно укрепляет конструкцию дома от деформации при подвижке грунта.

    Сам бетон – это материал, который имеет высочайшую прочность на сжатие, при этом арматура хорошо работает на момент растяжения. Поэтому армопояс ж/б способен нести очень большие нагрузки на изгиб без какой-либо малейшей деформации. При этом находящиеся под ним газоблочные стены, будут испытывать в несколько раз меньшую нагрузку, так как армопояс распределяет ее на них равномерно.

    На стены из газоблока заливается армопояс под крышу, для монтажа (опорные балки для стропил), под плиты и балки межэтажных перекрытий, а также для усиления блочного, свайного и столбчатого фундамента.

    Армопояс для стен дома из газобетона

    Часто неопытные, начинающие строители, даже не знают, для чего на стены одноэтажного дома следует заливать бетонный армированный пояс . А необходимость его устройства кроется в следующих причинах:

    Размеры армопояса

    Монолитный заливается по периметру всего здания, а его размеры привязываются к ширине наружных, так и внутренних стен.

    По высоте может заливаться по верхнему уровню газоблока или ниже, но не рекомендуется поднимать его выше 300 мм — это будет просто неоправданный перерасход материала и повышение нагрузки на стены дома.

    Ширина армопояса для газобетона делается по ширине стены, но может быть и немного уже.

    Армирование бетонного пояса

    Для армирования используется арматура из металла или стекловолокна. Обычно ее сечение не превышает 12 мм. Чаще всего арматурный каркас состоит из четырех длинных стержней, которые укладываются вдоль стены дома . Из них, при помощи скоб из арматуры меньшего сечения, формируется квадратный или прямоугольный каркас. Длинные арматурные стержни, через каждые 300 – 600 мм, крепятся к скобам вязальной проволокой. Сварку для их соединения в каркасе использовать не рекомендуется потому, что метал в месте провара ослабляется, и при этом в этой точке, возможно, появление коррозии.

    Нельзя допускать соприкосновение каркаса с газобетонными блоками. Для этого под него подкладываются специальные подкладки из пластика высотой около 30 мм. В крайнем случае можно подложить отдельные камушки из щебня.

    Внимание . Чтобы правильно изготовить каркас для армированного пояса, рекомендуется применять арматуру только с ребристой поверхностью, которая обеспечивает жесткое сцепление с бетоном.

    Когда можно обойтись без армопояса пояса

    Заливать армированный пояс для усиления стен не всегда имеет смысл. Поэтому чтобы не тратить лишние капиталы на покупку материалов, следует знать, в каких случаях можно обойтись без ж/бетонного пояса:

    • Фундамент расположен на прочной скальной породе .
    • Стены дома возводятся из кирпича.

    Также необязательно заливать пояс из бетона по газобетонным блокам, если на них будет опираться перекрытие из дерева. Для разгрузки перекрытия, под несущие балки перекрытия, будет достаточно залить бетоном небольшие опорные бетонные площадки толщиной около 60 мм.

    В остальных случаях, когда строительство ведется на торфяниках, глине, и других слабых грунтах, армопояс сделать необходимо. Особенно без него невозможно обойтись при возведении стен из газобетонных, керамзитных и других крупноячеистых блоков, которые относятся к хрупким материалам.

    Газоблоки практически не способны нести точечные нагрузки и покрываются трещинами при малейшей просадке фундамента или при сдвижке грунта.

    Как залить армопояс бетоном правильно

    При выполнении заливки требуется соблюдать следующие правила:

    1. Укладка бетона должна быть осуществлена за один непрерывный рабочий цикл . Для качественного ж/бетонного пояса, недопустимы частично засохшие прослойки бетонной массы.
    2. Нельзя допускать, чтобы в бетонной массе оставались пузырьки воздуха, которые образуют поры, и этим уменьшают прочность застывшего бетона.

    Чтобы этого не произошло, свежезалитый бетон требуется уплотнять при помощи глубинного вибратора или специальной насадкой с помощью перфоратора. В крайнем случае его можно уплотнить трамбовкой или металлическим штырем.

    Виды поясов и их функции

    Армированные бетонные пояса заливаются для усиления таких конструкций, как:

    Иногда при возведении небольших хозяйственных построек используется армированный пояс из кирпича на стены из газобетона. Для этого на стенах, на всю ее ширину, выкладывается 4 или 5 рядов строительного кирпича. Между рядами, в армопояс из кирпича на стены из газобетона, в процессе работы, закладывается на растворе металлическая сетка, сваренная из проволоки толщиной 4 — 5 мм с ячейками 30 — 40 мм. Сверху могут укладываться балки перекрытия или деревянный мауэрлат для крепления крыши.

    Армированный армопояс на газобетоне

    Для армированного пояса, который заливается по блокам из газобетона, используется бетонный раствор марки М 200. Несущая арматура, сечением 12 мм скрепляется в каркасе с поперечными квадратными или прямоугольными хомутами вязальной проволокой. Хомуты изготавливаются из гладкой арматуры диаметром не более 4-6 мм. Несущая арматура дотачивается между собой внахлест с напуском не менее 150 мм и связывается между собой мягкой вязальной проволокой.

    Пояс можно сделать и без объемного каркаса из 4 арматурных стержней. Иногда достаточно и плоского каркаса из двух стержней, который собирается практически так же как и объемный. Только в этом случае для поперечной перевязки используются не хомуты, а отдельные арматурные стержни .

    Связанный каркас можно уложить в деревянную опалубку, которая изготавливается из досок. Также можно использовать, как опалубку, газобетонные блоки верхнего ряда. Но предварительно нужно вырезать у них внутреннюю часть, чтобы из блока получилось что-то вроде короба без торцевых стенок. Блоки укладываются полученными полками вверх, после чего в них закладывается каркас.

    При укладке каркаса нужно проследить, чтобы между арматурой и стенками опалубки, а также нижними блоками было небольшое пространство около 20 – 30 мм.

    После закладки в опалубку арматурного каркаса , к нему можно дополнительно сделать и закрепить необходимые закладные детали, которые понадобятся для закрепления мауэрлата или других элементов из конструкции дома.

    Отдельный армированный пояс под монолитную плиту перекрытия не делается. Плита сама распределяет равномерно на стены практически все вертикальные нагрузки, и при этом является основным ребром жесткости для дома и связывает между собой практически все стены здания, объединив их в одну пространственную конструкцию.

    Идеально будет в случае, если он займет всю ширину стены. Но это обычно делается в случае, если со стороны фасада будет закладываться утеплитель , перекрывающий мостик холода, который может образоваться через бетон. Но в случае когда снаружи предполагается только штукатурная отделка, его толщину нужно будет уменьшить в пределах 40 — 50 мм для закладки пенопласта либо другого утеплителя.

    Для утепления пояса, можно использовать и тонкие (100 мм) перегородочные блоки, которые устанавливаются и временно раскрепляются по краю стены. Между ними закладывается каркас и все заливается бетоном. При этом перегородочные блоки исполняют роль опалубки и заодно утеплителя.

    Армированный пояс под деревянный мауэрлат

    Так как блоки из газобетона имеют хрупкую пористую структуру, к ним не удастся прочно прикрепить стропильную систему крыши дома. Под воздействием ветра, крепления со временем просто расшатаются и кровля может деформироваться . А при сильном порывистом ветре, ее может просто снести.

    Кроме этого, при расшатывании кровли, когда ее крепеж ослабится, будут со временем разрушаться и верхние ряды блочной стеновой кладки. Поэтому ж/б пояс для прочного соединения кровли со стенами из газобетонных блоков просто необходим.

    Армированный пояс для монтажа мауэрлата может быть по ширине меньше своих аналогов под перекрытие и фундамента, так как вертикальная нагрузка на него самая минимальная. Поэтому для его армирования часто для экономии, используется каркас с двумя арматурными стержнями.

    Для надежного крепления мауэрлата в поясе, еще до его заливки устанавливаются вертикальные анкерные болты с наружной резьбой , которые вместе с каркасом заливаются бетоном. При этом резьба возвышается над бетоном примерно на 200 – 250 мм.

    Для прочной фиксации мауэрлата, в нем сверлятся сквозные отверстия, через которые он одевается на анкеры, после чего прочно прижимается к бетону гайками.

    В итоге — правильно сделанный армированный бетонный пояс сможет обеспечить дому, возведенному из газобетонных блоков, высокую прочность и долговечную эксплуатацию. При этом сможет предохранить стены от деформации, появлению трещин, сохранить прочность кровли и продлить срок службы дома в 3-4 раза.

    Мауэрлат — это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

    Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

    Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

    Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение — дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

    Способы крепления к стене:

    • крепление анкерными болтами;
    • крепление проволокой;
    • крепление шпильками.

    Крепление к шлакоблочной стене

    Крепление анкерными болтами

    При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.
    Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию. Она состоит из каркаса, выполненного из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружен в смесь из цемента, песка и щебня. Другими словами, армопояс — это железобетонная конструкция.

    Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки — категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

    Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок. При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

    Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

    Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

    Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены. Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

    Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

    Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

    Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

    • Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
    • Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

    Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса. Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

    Крепление с помощью проволоки

    Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм. Ее скручивают в несколько раз и закладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре армапояса — это усилит прочность соединения стены с деревянным брусом. Длины проволоки должно хватить на прохождение через отверстия в брусе или для полного его обхвата и для связки концов. При использовании проволоки напротив каждого крепления сверлятся два отверстия на высоте от 25 до 30 см. В эти отверстия продевается проволока, затягивается и закрепляется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

    Крепление с помощью шпилек

    Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г — образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

    строим своими руками Видео — заливка армопояса дома из газоблоков.

    Армопояс — это железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен дома от различных нагрузок, которые возникают в результате деформации под воздействием, как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, плавающий грунт, дом установленный на наклонной местности или на холме и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам относятся, установка в стену шпилек и других бытовых строительных приспособлений нужных при внутренней отделке дома. В результате этих явлений стены из газобетона могут не выдержать нагрузок и просто напросто разъехаться или треснуть. Для того, чтобы не случилось подобных неприятностей профессиональные строители делают армопояс, для увеличения прочности дома.

    Армопояс устанавливают по всей площади дома если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой крыши, это делается для того, чтобы стены не разъехались под воздействием нагрузки на стены массы крыши. Таким образом крыша не оторвется от дома при правильной установке армопояса.

    Установка армопояса своими руками

    Армопояс можно установить с помощью деревянной обалубки, так и с помощью доборных блоков (около 10 см) толщиной. Давайте сначала разберем этап установки армопояса с помощью второго варианта. Итак: покупаем доборные блоки в нашем случае делаем с наружней стороны (со стороны улицы) блок 10см и приклеиваем его на клей, затем из минеральной ваты делаем тепловой контур, из-нутри дома делаем 5см блок и тоже укладываем на клей.

    Можно за место третьего 5 см блока использовать опалубку, это делается для того чтобы увеличить площадь бетона, но это зависит от конструкции стены.

    Установка деревянной опалубки для армопояса

    Деревянная опалубка для армопояса устанавливается очень просто. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, высоты опалубки порядка 30 см буде вполне достаточно, затем присверливаем доски к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не разъехалась под воздействием массы залитого бетона.

    Затем внутрь укладываем арматуру от 8 до 12 диаметра. Самым оптимальным является 12 диаметр, но это если ваш дом подвержен влиянию внешних факторов. Далее перевязываем арматуру и укладываем ее на специальные звездочки, таким образом делаем активный нижний слой. После этого бетон хорошенько разравниваем, уплотняем и получаем готовый армопояс.

    Следующим этапом будет установка шпилек, для крепления перекрытия. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны для того, чтобы закрепить перекрытие и соответственно крышу, чтобы она держалась ровно.

    Соответственно после заливки бетона сверлится брус и устанавливается на шпильки. Кстати шпильки можно взять любой длинны, мы брали 1,5 метровые шпильки резали пополам и вставляли в армопояс.

    Заливка бетона в опалубку

    Вы наверняка видели, когда бетон заливается из специального рукава, с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетона из бетоно-насоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением в результате чего опалубка может просто-напросто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо хорошо крепить опалубку либо заливать бетон с помощью ручного труда. Лучше всего использовать бетон марки м200 или выше, кстати как мы описывали здесь. Сделать бетон можно и самостоятельно, для этого нуобходимо смешать цемент, песок и щемень в пропорции 1:3:5 и тщательно перемешать добавляя воду.

    Заливку бетона необходимо выполнять за 1 раз иначе, может нарушиться целостность конструкции!

    Но если же заливку бетона не удалось выполнить за 1 раз, тогда отчаиваться не стоит. Необходимо при заливке установить газоблок — деревянную опалубки, которая должна стать перекрытием и при следующей заливке бетона смочить край водой и продолжить заливать бетон.

    Через 3-5 дней армопояс для газобетона готов остается лишь установить снять опалубки и продолжить возведение крыши.

    Видео — заливка армопояса дома из газоблоков

    При строительстве дома из газосиликатных блоков необходимым условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома. Такая конструкция на порядок повышает надежность стены из газобетона и всего строения. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

    Для чего нужен

    армопояс в доме из газобетона

    Многие начинающие строители до конца не понимают, зачем нужен армопояс для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле, необходимость его возведения исходит из следующих причин:

    • Пояс связывает воедино всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Тем самым повышается сопротивляемость здания ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в районе застройки, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления повышается вероятность образования трещин на стенах.
    • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
    • Благодаря армопоясу появляется возможность изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
    • Закрепить стропильную систему на крыше необходимо очень надежно, а газоблоки этого обеспечить не могут.

    Размеры армопояса

    Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

    • Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
    • Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать ее более 30 см. Это неоправданный расход средств при одинаковой степени защиты. К тому же, будет наблюдаться повышенная нагрузка на стены.
    • Толщина армопояса для газобетона может равняться толщине стены, а может быть, меньше.
    • Рекомендуется сечение армопояса делать квадратным. Существует правило сопромата: квадратное сечение является более стойким к механическим нагрузкам, нежели прямоугольное.

    Варианты изготовления армопояса

    Некоторые строители, в целях экономии, делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4–5 рядов кирпича, между которыми проложена арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно применять для строительства небольших построек или хозблоков.

    Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые приводятся ниже:

    Использование готовых U-блоков

    Такие изделия имеются в продаже. В сечении каждого U-блока имеется вырез, куда закладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стенки составляет — 10 см, а второй — 5 см. U-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона вначале по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки ставятся более толстыми сторонами на наружную стену строения.

    Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

    Данный способ отличается легкостью и быстротой монтажа, но не обладает популярностью ввиду дороговизны U-блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить U-блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

    Использование доборных блоков

    Можно использовать для изготовления армопояса доборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной — 10 см, а для внутренних — 5 см. Они устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам должен примыкать утеплитель. В промежуток между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

    Вариант с односторонним доборным блоком

    Применяются доборные блоки толщиной 10 см. Они устанавливаются на клей с наружной части стены. Непосредственно около блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для уменьшения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в нее заливается бетонный раствор.

    С наружной стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому можно выполнять любую внешнюю отделку одним и тем же материалом.

    Применение двухсторонней опалубки

    Опалубка устанавливается с обеих сторон стены. Внутрь опалубки, вплотную к ее наружной стороне, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем производится заливка бетона внутрь опалубки. После застывания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делается совместно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

    Как сделать опалубку для заливки бетона

    Если хотя бы одна сторона армопояса выходит наружу здания, требуется возведение обязательной опалубки. Она может изготавливаться из ровных досок, OSB, листов фанеры, ламинированных плит ДСП. Крепится опалубка непосредственно к газобетонным стенам при помощи саморезов по дереву. Если применяются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

    Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаков по своей толщине. Тогда ряд блоков, который будет на него укладываться, не изменит геометрию стены дома.

    Поверху опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с обеих сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями через каждые 80–100 см.

    Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стены пока что не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стену. После снятия опалубки остается впадина глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

    Совет: опалубка устанавливается сразу по всему периметру стен. Тем самым обеспечивается заливка армопояса за 1 заход.

    Армирование бетона

    Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех прутов арматуры, уложенных вдоль стен. Арматура связывается между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с формированием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварку для соединения прутов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри слоя бетона именно в проваренных местах.

    Армирующий каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы для арматуры. Удобнее выполнять вязку каркаса внутри опалубки.

    Заливка армопояса

    Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

    • Цемент — 1 часть.
    • Песок — 3 части.
    • Щебень — 5 частей.
    • Вода — до густоты.
    • Пластификатор — по рекоммендации производителя.

    Бетонный раствор перемешивается вручную или при помощи бетономешалки. После этого раствор заливается внутрь опалубки. Используя металлический штырь, бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

    Совет: заливать армопояс рекомендуется за один заход, чтобы не допустить расслоения нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхности залитого слоя устанавливают деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, а затем продолжают заливку.

    Примерно через 5 дней бетон окончательно застынет. Опалубку можно будет снять. В течение этих дней армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

    Особенности бетонного пояса под мауэрлат

    О необходимости обустроить армопояс на газобетоне между этажами мы поговорили. А нужен ли такой слой бетона снизу чердачного перекрытия? Не будет ли слишком громоздким дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как данный материал не отличается повышенной прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатаются, а брус сместится со своего места.

    Кроме того, будут укреплены стены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжелят всю конструкцию, поэтому можно не беспокоиться за сохранность стен. Следовательно, армопояс необходим, но имеет свои особенности.

    Армопояс под мауэрлат может отличаться своими габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса пояса часто используется всего 2 арматурных прута.

    Мауэрлат должен надежно крепиться к армопоясу. С этой целью, еще до заливки бетонного раствора, поднимают вертикально вверх шпильки с гайками. Деревянный брус мауэрлата крепится к бетону именно этими шпильками и сверху фиксируется гайками.

    Других отличий у такой конструкции не имеется.

    Сделанный по всем правилам бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление усиленного бетонного пояса 2–3 дня, вы продлите срок эксплуатации дома в несколько раз.

    Армопоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним относится воздействие ветра, наклон местности/холмистость, плавающий грунт и сейсмическая активность земли. В список внутренних факторов относятся все бытовые строительные приспособления, применяемые при внутренней отделке дома. Если неправильно сделать армопояс, то из-за этих явлений стены попросту треснут, а что еще хуже, разъедутся. Ввиду этого очень важно быть осведомленным в том, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

    Существует 4 вида армопояса:

    • ростверк;
    • цокольный;
    • межэтажный;
    • под мауэрлат.

    Перед началом работ следует подготовить инструменты/материалы:

    1. Арматура.
    2. Цемент.
    3. Песок.
    4. Щебень.
    5. Проволока для перевязки арматуры.
    6. Доски.
    7. Саморезы.
    8. Кирпич.
    9. Лопата.
    10. Фомка/ломик.

    Чтобы все выполненные вами работы были сделаны качественно, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армосетки/каркаса и опалубки.

    Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

    Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

    Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

    Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

    Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

    Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

    Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

    Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

    После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

    Первоначально следует определить глубину заложения фундамента . Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

    После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

    Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

    После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

    Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

    Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

    Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

    Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

    Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

    Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

    Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

    При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

    Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

    Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

    Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

    Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

    Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

    После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

    При монолитном устройстве армопояса следует соблюсти правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на определенную в проекте высоту. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В брусе необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах следует нарезать резьбу. Так, у вас получится надежное крепление, что предоставит вам возможность осуществить качественный монтаж крыши любой конфигурации.

    Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

    В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

    Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

    Видео

    О том, как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:

    Бетонный пояс, армированный металлической арматурой , является одним из важных элементов конструкции стен дома из газобетонных блоков. От него зависит прочность стен, принимающих вертикальные нагрузки от межэтажных перекрытий и крыши и передачи их на фундамент здания. Также армопояс дополнительно укрепляет конструкцию дома от деформации при подвижке грунта.

    Сам бетон – это материал, который имеет высочайшую прочность на сжатие, при этом арматура хорошо работает на момент растяжения. Поэтому армопояс ж/б способен нести очень большие нагрузки на изгиб без какой-либо малейшей деформации. При этом находящиеся под ним газоблочные стены, будут испытывать в несколько раз меньшую нагрузку, так как армопояс распределяет ее на них равномерно.

    На стены из газоблока заливается армопояс под крышу, для монтажа (опорные балки для стропил), под плиты и балки межэтажных перекрытий, а также для усиления блочного, свайного и столбчатого фундамента.

    Армопояс для стен дома из газобетона

    Часто неопытные, начинающие строители, даже не знают, для чего на стены одноэтажного дома следует заливать бетонный армированный пояс . А необходимость его устройства кроется в следующих причинах:

    Размеры армопояса

    Монолитный заливается по периметру всего здания, а его размеры привязываются к ширине наружных, так и внутренних стен.

    По высоте может заливаться по верхнему уровню газоблока или ниже, но не рекомендуется поднимать его выше 300 мм — это будет просто неоправданный перерасход материала и повышение нагрузки на стены дома.

    Ширина армопояса для газобетона делается по ширине стены, но может быть и немного уже.

    Армирование бетонного пояса

    Для армирования используется арматура из металла или стекловолокна. Обычно ее сечение не превышает 12 мм. Чаще всего арматурный каркас состоит из четырех длинных стержней, которые укладываются вдоль стены дома . Из них, при помощи скоб из арматуры меньшего сечения, формируется квадратный или прямоугольный каркас. Длинные арматурные стержни, через каждые 300 – 600 мм, крепятся к скобам вязальной проволокой. Сварку для их соединения в каркасе использовать не рекомендуется потому, что метал в месте провара ослабляется, и при этом в этой точке, возможно, появление коррозии.

    Нельзя допускать соприкосновение каркаса с газобетонными блоками. Для этого под него подкладываются специальные подкладки из пластика высотой около 30 мм. В крайнем случае можно подложить отдельные камушки из щебня.

    Внимание . Чтобы правильно изготовить каркас для армированного пояса, рекомендуется применять арматуру только с ребристой поверхностью, которая обеспечивает жесткое сцепление с бетоном.

    Когда можно обойтись без армопояса пояса

    Заливать армированный пояс для усиления стен не всегда имеет смысл. Поэтому чтобы не тратить лишние капиталы на покупку материалов, следует знать, в каких случаях можно обойтись без ж/бетонного пояса:

    • Фундамент расположен на прочной скальной породе .
    • Стены дома возводятся из кирпича.

    Также необязательно заливать пояс из бетона по газобетонным блокам, если на них будет опираться перекрытие из дерева. Для разгрузки перекрытия, под несущие балки перекрытия, будет достаточно залить бетоном небольшие опорные бетонные площадки толщиной около 60 мм.

    В остальных случаях, когда строительство ведется на торфяниках, глине, и других слабых грунтах, армопояс сделать необходимо. Особенно без него невозможно обойтись при возведении стен из газобетонных, керамзитных и других крупноячеистых блоков, которые относятся к хрупким материалам.

    Газоблоки практически не способны нести точечные нагрузки и покрываются трещинами при малейшей просадке фундамента или при сдвижке грунта.

    Как залить армопояс бетоном правильно

    При выполнении заливки требуется соблюдать следующие правила:

    1. Укладка бетона должна быть осуществлена за один непрерывный рабочий цикл . Для качественного ж/бетонного пояса, недопустимы частично засохшие прослойки бетонной массы.
    2. Нельзя допускать, чтобы в бетонной массе оставались пузырьки воздуха, которые образуют поры, и этим уменьшают прочность застывшего бетона.

    Чтобы этого не произошло, свежезалитый бетон требуется уплотнять при помощи глубинного вибратора или специальной насадкой с помощью перфоратора. В крайнем случае его можно уплотнить трамбовкой или металлическим штырем.

    Виды поясов и их функции

    Армированные бетонные пояса заливаются для усиления таких конструкций, как:

    Иногда при возведении небольших хозяйственных построек используется армированный пояс из кирпича на стены из газобетона. Для этого на стенах, на всю ее ширину, выкладывается 4 или 5 рядов строительного кирпича. Между рядами, в армопояс из кирпича на стены из газобетона, в процессе работы, закладывается на растворе металлическая сетка, сваренная из проволоки толщиной 4 — 5 мм с ячейками 30 — 40 мм. Сверху могут укладываться балки перекрытия или деревянный мауэрлат для крепления крыши.

    Армированный армопояс на газобетоне

    Для армированного пояса, который заливается по блокам из газобетона, используется бетонный раствор марки М 200. Несущая арматура, сечением 12 мм скрепляется в каркасе с поперечными квадратными или прямоугольными хомутами вязальной проволокой. Хомуты изготавливаются из гладкой арматуры диаметром не более 4-6 мм. Несущая арматура дотачивается между собой внахлест с напуском не менее 150 мм и связывается между собой мягкой вязальной проволокой.

    Пояс можно сделать и без объемного каркаса из 4 арматурных стержней. Иногда достаточно и плоского каркаса из двух стержней, который собирается практически так же как и объемный. Только в этом случае для поперечной перевязки используются не хомуты, а отдельные арматурные стержни .

    Связанный каркас можно уложить в деревянную опалубку, которая изготавливается из досок. Также можно использовать, как опалубку, газобетонные блоки верхнего ряда. Но предварительно нужно вырезать у них внутреннюю часть, чтобы из блока получилось что-то вроде короба без торцевых стенок. Блоки укладываются полученными полками вверх, после чего в них закладывается каркас.

    При укладке каркаса нужно проследить, чтобы между арматурой и стенками опалубки, а также нижними блоками было небольшое пространство около 20 – 30 мм.

    После закладки в опалубку арматурного каркаса , к нему можно дополнительно сделать и закрепить необходимые закладные детали, которые понадобятся для закрепления мауэрлата или других элементов из конструкции дома.

    Отдельный армированный пояс под монолитную плиту перекрытия не делается. Плита сама распределяет равномерно на стены практически все вертикальные нагрузки, и при этом является основным ребром жесткости для дома и связывает между собой практически все стены здания, объединив их в одну пространственную конструкцию.

    Идеально будет в случае, если он займет всю ширину стены. Но это обычно делается в случае, если со стороны фасада будет закладываться утеплитель , перекрывающий мостик холода, который может образоваться через бетон. Но в случае когда снаружи предполагается только штукатурная отделка, его толщину нужно будет уменьшить в пределах 40 — 50 мм для закладки пенопласта либо другого утеплителя.

    Для утепления пояса, можно использовать и тонкие (100 мм) перегородочные блоки, которые устанавливаются и временно раскрепляются по краю стены. Между ними закладывается каркас и все заливается бетоном. При этом перегородочные блоки исполняют роль опалубки и заодно утеплителя.

    Армированный пояс под деревянный мауэрлат

    Так как блоки из газобетона имеют хрупкую пористую структуру, к ним не удастся прочно прикрепить стропильную систему крыши дома. Под воздействием ветра, крепления со временем просто расшатаются и кровля может деформироваться . А при сильном порывистом ветре, ее может просто снести.

    Кроме этого, при расшатывании кровли, когда ее крепеж ослабится, будут со временем разрушаться и верхние ряды блочной стеновой кладки. Поэтому ж/б пояс для прочного соединения кровли со стенами из газобетонных блоков просто необходим.

    Армированный пояс для монтажа мауэрлата может быть по ширине меньше своих аналогов под перекрытие и фундамента, так как вертикальная нагрузка на него самая минимальная. Поэтому для его армирования часто для экономии, используется каркас с двумя арматурными стержнями.

    Для надежного крепления мауэрлата в поясе, еще до его заливки устанавливаются вертикальные анкерные болты с наружной резьбой , которые вместе с каркасом заливаются бетоном. При этом резьба возвышается над бетоном примерно на 200 – 250 мм.

    Для прочной фиксации мауэрлата, в нем сверлятся сквозные отверстия, через которые он одевается на анкеры, после чего прочно прижимается к бетону гайками.

    В итоге — правильно сделанный армированный бетонный пояс сможет обеспечить дому, возведенному из газобетонных блоков, высокую прочность и долговечную эксплуатацию. При этом сможет предохранить стены от деформации, появлению трещин, сохранить прочность кровли и продлить срок службы дома в 3-4 раза.

    Мауэрлат — это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

    Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

    Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

    Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение — дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

    Способы крепления к стене:

    • крепление анкерными болтами;
    • крепление проволокой;
    • крепление шпильками.

    Крепление к шлакоблочной стене

    Крепление анкерными болтами

    При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.
    Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию. Она состоит из каркаса, выполненного из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружен в смесь из цемента, песка и щебня. Другими словами, армопояс — это железобетонная конструкция.

    Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки — категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

    Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок. При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

    Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

    Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

    Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены. Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

    Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

    Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

    Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

    • Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
    • Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

    Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса. Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

    Крепление с помощью проволоки

    Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм. Ее скручивают в несколько раз и закладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре армапояса — это усилит прочность соединения стены с деревянным брусом. Длины проволоки должно хватить на прохождение через отверстия в брусе или для полного его обхвата и для связки концов. При использовании проволоки напротив каждого крепления сверлятся два отверстия на высоте от 25 до 30 см. В эти отверстия продевается проволока, затягивается и закрепляется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

    Крепление с помощью шпилек

    Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г — образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

    Заливка армопояса ~ Строим дом сами

    Ну вот первое серьезное телодвижение за 2 месяца. Залили армпояса первых этажей дома и гаража. Возни и ругани было конечно много. То что говорят строители это вранье по определению, но мы уже ученые. 
    Приезжаю в среду, смотрю, пинаю за косяки, спрашиваю когда будет готово? в пятницу можно заливать — ну ага, счаз, пропускаю мимо ушей.

    В пятницу вечером звонит прораб и говорит что в субботу можно принимать, приезжаю в субботу, армокаркас довязывается, но ни одной шпильки нету. Понятно что нужно сидеть всю субботу на участке и пинать, пинать пинать.
    Вся суббота прошла в гаданиях отменять миксера, заказанные на воскресенье или нет. Уехал, снова приехал в 10 вечера, вроде успевают доделать, но нужно еще утром доделать кое-что. Ушло 160м шпилек. Как выяснилось этого было мало.

    Всего было заказано 10кубов бетона, два миксера по 5 кубов, первый в 10 утра, второй в 2 часа. Были наняты 4 таджика в помощь, сколочен приемный короб и куплены 6 ведер.

    К 10 утра все было готово. Приехал миксер, бетон 350й отменный, густой, на предложение разбавить водой пообещал руки оторвать. Понеслось.
    Первым заливали гараж, т.к. он ближе к дороге, залили довольно быстро, вычерпали и перенесли короб к дому со стороны двора, а миксер загнали через поле во двор. Дальше заливали балки и колонны крытой террасы. 

    Растаскали 4 куба довольно быстро за 1,5 часа, час простоя миксера пришлось оплатить. Оставшийся куб слили в короб и отпустили миксер. Теперь можно было не торопясь заливать над бассейном, там самый неудобный подход. Ведра, купленные на рынке в строгино летели одно за другим, рвался металл на ушках, по итогу накрылись все 6. Пришлось срочно ехать докупать на местном рынке. Местные как ни странно выжили все, хотя по внешнему виду не отличаются.

    Пока отдыхали, прикинули, что 10 кубов не хватит, хотя думал что еще и останется. Вроде раньше Новоерусалимский завод не был замечен в недоливе, решили мерить коробами, полный короб это куб с четвертью, 5кубов это 4 короба.
    В 2 часа приехал второй миксер, растаскали, недолива нет, прикопаться не к чему. Думаю ну там куб наверное остался — домесят сами, благо весь центральный контур и все балки залиты заводским бетоном. А как начали мерить и считать ё-мое, там куба 3 еще надо. А таджиков уже отпустили.

    В общем пришлось еще 3 куба заказывать и растаскивать без таджиков, сам тоже поучаствовал. Хорошо что присутствовал лично, совершенно непонятно куда ушло почти 13 кубов, если по расчетам выходило 9,5. Судя по всему увеличилась высота, т.к. выравнивали по уровню, и я пинал что меньше 20см армпояс быть не должен.

    Естественно было пара мест когда стало распирать опалубку, пришлось все останавливать и укреплять. ШПИЛЕК МНОГО НЕ БЫВАЕТ.

    Расходы 
    58500 13 кубов бетона с доставкой по 4500 за куб
    2500 простой миксеров
    6000 оплата таджикам, договаривались на 5000, но они так резво работали что дал премию небольшую, иначе бы отдал больше за простой
    1000р ведра

    Через неделю будем укладывать плиты перекрытий. А пока перегородки, временная лестница, подготовительные работы.


    Монтаж армопояса и заливка — Армопояс 1 цокольный — Сейсмопояса — Цоколь

     

    Без монолита необходится ни одно здание,при

    Без монолита необходится ни одно здание,при строительстве дома он просто необходим.Что бы фундамент прочно сидел на своем месте,Расход конечно идет достаточный,так как приходится покупать много арматуры досок и т. д,Вопрос залить или незалить сейсмопояс,для меня нестоял.Вот и наняв грузовик,я поехал за всем необходимым для этого дела,в ближайшую базу.Выбрал 12мм. арматуру 42 шт.по 11 метров и 8 шт 10мм. арматуры.В обшей сложности 51 шт арматуры,цена на тот момент составляла 26р. за штуку(11м).на арматуру ушло 14.586р,а далее хомуты 250 шт(1шт-15р),итого 3.750р вязальная проволока,моток.

    Итого на железо ушло 18,486,несчитая досок,полтора куба 0.15см 13.500т.р (8000 один куб),гвозди 2 килограмма.И так все необходимое закупил на сумму 32 т.р,так как армопояс монтирую я сам,то платить мастерам круглую сумму ненужно.

    На первом этапе я начал мастерить шиты из досок,по размерам цоколя,закончил за один день,настало время установить эти шиты на стены.Ставя по одному житу с каждой стороны стен,продевая проволоку крепко привязал друг к другу шиты,таким образом образовалась конструкция цельная,без шелей и так по всему периметру.Потом установив шиты по гидроуровню,крепко завязал концы проволоки и зажал крепко.

    С деревянной частью закончено,настало время железа,арматуру обрезав болгаркой по размерам стен,в данном случае 10м и 11 м по четыре на каждую стену,натянул на них хомуты с растоянием 0.25-0.20 см,между ними,получилась типа колонны,привязал хомуты вязальной проволокой и так на все четыре стены.Только по углам обязательно нагибать арматуру и привязать,типа в нахлест друг на друга.

    Эти столбики арматуры,кинул на стены,между шитами,таким образом появилось армирование,проверив еше раз,плотность прилегания шитов к стенам,если шели отаются,закупорить их чем нибудь,типа мешков цемента (пустых).Так пройдя все стены,внимательно проверив все оставшиеся недоделки,оставалос дело за заливкой.

    Эти два подвала,которые состоялись из за разницы почвы,я решил залить полностью(сплошная заливка).Для этого арматуры,заранее обрезав по размерам,кинул на стены внахлест,типа сетки,привязав каждую ячейку,вязальной проволокой,размер ячеек 20 на 20 см(15:15).Я делал одинарную сетку,так как на большую нагрузку она нерасчитана.

    И так,после всего что проделано,для меня встал вопрос как залить?Ведь я собирался вручную залить,армопояс и два плошадки спереди перекрития подвалов.Спустя месяц,раними утром я собрал ребят,родственников,вышло около 7-10 человеквзял бетономешалку у друга.Мешки цемента покупал в ближайшем магазине,мешок стоил на тот момент 230р,брал в долг около 42-48 шт цемента,с 6 часов утра до 3 часов пополудни,монолит был готов.Был жаркий солнечный день,в южной стене немного накосячили кинули крупные камни,чтоб много цемента неушло,это решение думаю на надежность никак не повлияла а то расход был большим.Толшина заливки сделал 0.20-0.22 см,Около недели после этого заливку обильно поливал, водой чтобы быстро не высыхало это вредно для монолита (обычно 3 дня поливать водой).

    Обший расход цемента у меня ушло на заливку 48 шт,на стены 20-25 шт мешков итого 73 мешка = 16.790 т.р

    Один рейс песка ушло на заливку и один на фундамент и стены=2 рейса по 7т и 9т.р = 16т.р

    Все,на этом процесс заливки закончил,собственно и фундамент,цоколь и сейсмопояс закончены,осталось сделать гидроизоляцию поверх армопояса и строить первый этаж.

         Итог 16 790(цемент) + 9 000(песок) + 13 000(доски) =36 790 т.р на заливу сейсмопояса

    Обший итог до цоколя = 38 790 + 18 250(фундамент и цоколь) + 17 000 (арка и дорога) + 4 000 (инструменты) = 78 040 т.р                                                        

    И так:  78 040 т.р

     

    Армопояс для стен из газобетонных блоков. Правильный монолитный армопояс в газобетонном доме

    Армопояс (или армопояс, как его еще называют) представляет собой армированную монолитную конструкцию, полностью повторяющую контур несущих стен дома по периметру и служащую для их усиления и правильного перераспределения нагрузок. Заливка армопояса в газобетонном доме – необходимое условие, гарантирующее прочность постройки.О его устройстве, утеплении и армировании мы подробно поговорим в сегодняшней статье.

    Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, пенобетон, арболит и , то становится понятно, что эти материалы сами по себе достаточно хрупкие, поэтому при приложении к ним большой нагрузки могут легко разрушиться.

    В процессе строительства дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как сверху, так и снизу, в виде подвижек грунта и неравномерной усадки.Завершающий элемент — кровля — также оказывает значительное поперечное (разрывное) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к образованию трещин в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

    Армопояс, образуя жесткий каркас и связывая все стены воедино, принимает на себя нагрузку от верхних этажей и кровли и равномерно распределяет их по всему периметру. Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при наличии дополнительных серьезных нагрузок на здание.

    При возведении одноэтажных к заливке армопояса приступают после окончательного возведения стен, до монтажа кровли. В этом случае, как правило, в армопояс закладывают шпильки, к которым крепится кровельный мауэрлат. Это позволяет жестко «привязать» крышу к коробке дома.

    Если дом имеет более одного этажа, то армопояс заливают после возведения каждого последующего этажа под плиты перекрытия и в конце, перед устройством кровли.

    Нужен ли армопояс для деревянных полов

    Как было сказано выше, армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелых перекрытий на стены здания. А что если перекрытие в доме не железобетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых во много раз меньше бетона?

    При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без применения армирующей конструкции.В этом случае деревянные балки перекрытия монтируются непосредственно на газобетонные блоки, а концы балок, как правило, выходят наружу.

    Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия проекта строительства. Такая конструкция может простоять десятки лет без повреждений, но при превышении нормативных нагрузок местное давление бруса на газобетон может привести к образованию трещин и его разрушению.

    Как сделать армопояс в газобетонном доме

    Перед тем, как приступить к строительству дома, важно помнить, что армопояс представляет собой железобетонную конструкцию, поэтому после его монтажа бетону необходимо не менее 28 суток для высыхания и набора марочной прочности. Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых будет столько, сколько армирующих поясов в вашем доме) не нарушили ход строительства.

    Ширина армопояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но здесь есть свои особенности. Затвердевший бетон – это серьезный мостик холода, ведущий к утечке тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть терморазрыв, который перекроет поток холода снаружи.

    Если газобетонный дом утеплить снаружи по технологии мокрого фасада, то сам утеплитель будет представлять собой терморазрыв, защищающий здание от теплопотерь.

    Если утепление фасада не планируется, либо предусматривается фасад с вентиляционным зазором, то утепление армопояса необходимо проводить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель, либо пенополистирол, либо пенопласт укладывают в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину армопояса примерно на 5 см.

    Опалубка для армопояса

    Первым этапом создания армопояса в газобетонном доме является установка опалубки.На этом же этапе необходимо предусмотреть, какой будет высота армопояса, с учетом этого подбирается ширина щитов опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и аналогична высоте стандартного газобетонного блока.

    Существует два принципиально разных подхода к опалубке армирующего пояса. В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные П-образные блоки заводского изготовления, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными П-образными полостями.

    Ряд таких блоков укладывают на стеновые блоки обычным способом, в них укладывают арматуру и заливают бетоном. После высыхания получается готовый армопояс, который, помимо прочего, защищен от образования мостика холода наружным слоем из газобетона. Толщина наружной стены в таких блоках толще внутренней, что придает ей свойства теплоизоляции.

    Такие блоки довольно дорогие, поэтому на стройке часто используют обычные газобетонные блоки с проделанными вручную пазами по размеру U-блоков, так как газобетон легко обрабатывается специальной пилой по газобетону.

    Второй случай – это традиционная опалубка из досок или деревянных панелей, например. Его монтируют из досок толщиной 20 мм или из фанерных листов. Обычно нижний край опалубки крепится непосредственно к газобетону с двух сторон, а сверху скрепляется между собой деревянными брусками с шагом 60-100 см.

    Обязательным условием в этом случае является выравнивание опалубки для армопояса во всех плоскостях, так как залитый армирующий пояс будет основанием для плит перекрытия, либо для мауэрлата кровли.

    На данном этапе необходимо изготовить силовой металлический каркас из армопояса, который будет придавать основную прочность всей конструкции. При армировании армопояса необходимо соблюдать несколько основных правил:


    Схемы армирования Г-образных уголков и Т-образных стыков армопояса показаны на рисунке ниже.

    Распространенной ошибкой начинающих строителей является использование арматуры диаметром более 12 мм для обычных частных домов.Такой подход ошибочен, так как использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности армопояса, а увеличивает стоимость его приобретения.

    Также рекомендуется использовать хомуты для армирующего каркаса. Хомуты нужны для того, чтобы при заливке бетона не было смещения арматуры и ее оголения. На этом же этапе происходит укладка и фиксация утеплителя в опалубке.

    Заливка бетона в опалубку – важнейший этап создания армопояса в доме из газобетона.Для заливки армопояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этой цели используют марки М200 или М250. Его прочности с запасом хватит для частного строительства.

    Удобнее всего, если бетон доставляется на площадку в миксере вместе с бетононасосом. Бетононасос забирает готовую смесь из миксера и с помощью длинного рукава подает ее прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную в ведрах, что увеличит время заливки и трудозатраты.

    Посмотреть, как происходит заливка бетононасосом, можно на видео:

    При невозможности использования заводского бетона его замешивают вручную. При этом особое внимание следует уделять постоянству соотношения компонентов во всех партиях для получения однородного состава по всей длине армопояса.

    Особое внимание следует обратить на то, что армопояс необходимо заливать за один раз, чтобы не было щелей и неоднородностей.Миксером этого легко добиться, а вот при ручном замесе бетона нужно заранее планировать все этапы заливки, чтобы уложиться в один день.

    После заливки бетона в опалубку необходимо провибрировать смесь с помощью специального строительного вибратора. Это выведет наружу весь воздух, который при застывании бетона может образовать воздушные карманы, приводящие к потере прочности армопояса. При этом следует стараться не задевать вибратором якорь, чтобы не изменить его положение.

    После заливки армопояса требуется время, чтобы бетон набрал марку прочности. Как правило, это занимает 28 дней. После этого можно приступать к укладке плит перекрытия, либо монтажу кровли.


    Надеемся, материал статьи был полезен. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях, мы постараемся вместе найти ответ.

    В промышленном и жилом строительстве используются различные виды материалов, в том числе поризованный бетон.Популярным видом ячеистого бетона является газобетон, обладающий рядом преимуществ. Однако без специального армирования он склонен к растрескиванию, что связано с пониженной прочностью. Для решения проблемы строится армопояс на газобетоне. Такая конструкция позволяет повысить устойчивость несущих элементов здания к нагрузкам, а также повысить прочность конструкции. Рассмотрим особенности армирующего пояса, разберемся с технологией.

    Какими свойствами обладает газобетон

    Отдавая предпочтение газобетону, следует внимательно проанализировать его свойства и изучить технические характеристики. Особенности материала связаны с технологией изготовления. При производстве газобетона в глубине массива равномерно образуются воздушные поры. Такая особенность распределения воздушных полостей положительно сказывается на теплоизоляционных свойствах материала. Стены из газобетона не требуют специальной теплоизоляции и позволяют снизить затраты на поддержание комфортной температуры в помещении.

    Преимущества использования газобетона в строительстве зданий по достоинству оценили профессиональные строители.

    Здание, возведенное из газобетонных блоков, чаще подвергается воздействию стихии природы.

    Материал другой:

    • улучшенные теплоизоляционные свойства. Они позволяют значительно снизить общие затраты на обогрев помещений в зимний период;
    • устойчивость к температурным колебаниям. Строительный материал не трескается при глубокой заморозке и дальнейшем оттаивании;
    • повышенный коэффициент звукоизоляции.Ячеистая структура создает надежный звуковой барьер;
    • экологичность. В процессе производства используется экологически чистое сырье, не влияющее на здоровье окружающих;
    • хорошая обрабатываемость. Для придания блокам необходимой формы не требуется специальных инструментов и оборудования;
    • уменьшенный вес. Легкие стены из газобетона не оказывают повышенной нагрузки на основание строящегося здания;
    • устойчивость к развитию грибковых колоний и плесени.В толще газобетона и на его поверхности патогенные организмы не образуются.

    Основным недостатком пористого строительного материала является незначительный запас прочности, для повышения которого на газобетон обустраивают армопояс. Проблемные места укрепляются силовым каркасом, который заливается бетонной смесью.


    Для защиты на газобетоне создается армопояс, сглаживающий воздействие климатических факторов

    Особенности устройства армопояса по газобетону

    В лексиконе профессиональных строителей довольно часто используется термин «армопояс».Частные застройщики не всегда имеют представление о том, как изготавливается армопояс для газобетона и что это такое. Это мощная конструкция замкнутой формы, повторяющая контур здания.

    Формируется на базе имеющихся строительных материалов:

    • Арматурная сетка. Стальные прутья сечением 0,8–1,2 см соединяются вязальной проволокой в ​​каркас, что повышает прочность бетона при деформации. Несущая конструкция включает продольно расположенные стержни увеличенного диаметра.Они образуют пространственную конструкцию при соединении с квадратными или прямоугольными перемычками, расположенными перпендикулярно. Не допускается использование сварки, ослабляющей прочность конструкции;
    • высокопрочный бетонный раствор марки М350 и выше. Его готовят на основе щебеночно-песчаной смеси и портландцемента, смешанных в стандартной пропорции 1:3,5. Опалубочная конструкция заполняется готовым составом, в который жестко устанавливается арматурный каркас. В результате непрерывной заливки и тщательной трамбовки образуется армированный пояс.Он предотвращает разрушение здания и укрепляет конструкцию.

    Для обеспечения необходимого запаса прочности необходимо соблюдать высоту армопояса. Конструкция опалубки позволяет придать бетонному поясу нужную форму и обеспечить соблюдение его размеров.


    Армопояс для газобетона не только повышает устойчивость стен дома к нагрузкам от внутренней и внешней среды, но и имеет соединительное назначение

    Для опалубки применяются:

    • строганные доски.Их сбивают в элементы экрана, которые закрепляют перемычками и проволокой;
    • Полистирольные плиты
    • . Свойства материала, из которого изготовлена ​​несъемная опалубка, позволяют улучшить теплоизоляцию;
    • газобетонные блоки П-образной конфигурации. Используя готовые элементы, можно значительно ускорить сборку опалубки.

    При выборе конструкции опалубки важно обеспечить герметичность, а также повышенную жесткость. Это создаст прочный армопояс для балок перекрытий и укрепит другие нагруженные участки.При выполнении работ необходимо соблюдать ширину и высоту армопояса, а также технологию изготовления. Правильно выполненный армирующий пояс укрепляет основные стены здания и обеспечивает их целостность, компенсируя значительные нагрузки.

    Для чего нужен армопояс по газобетону

    Обладая повышенной хрупкостью, газобетон нуждается в дополнительном армировании. На различных этапах возведения стен из газобетона формируется несущая конструкция с широким функциональным назначением.


    Возможность деформации стены и разрушения здания при использовании этого несущего элемента сведена к минимуму.

    Позволяет:

    • создать устойчивый фундамент для кладки газобетонных блоков;
    • компенсируют усилия, которые передаются стропилам;
    • предотвращают появление трещин, вызванных локальными деформациями;
    • обеспечивают равномерное распределение нагрузок на несущие стены;
    • минимизировать возможность деформации основных стен под нагрузкой;
    • снижают воздействие ветровых нагрузок на несущие стены;
    • повышают прочность зданий, возводимых на наклонной местности;
    • предотвращают нарушение целостности зданий в сейсмоопасных зонах;
    • повышают прочность зданий, на которые влияет реакция грунта.

    Конструкция армирующего пояса положительно влияет на прочностные характеристики и целостность газобетонных конструкций. Чтобы построить армирующий контур самостоятельно, важно внимательно изучить технологию работ и при необходимости проконсультироваться с профессиональными строителями.

    Нужен ли армопояс для газобетонных блоков

    Необходимость устройства армирующего пояса на газобетонных стенах обусловлена ​​некоторыми факторами, снижающими прочность:

    • Стропильные балки крепятся специальными анкерами к верхней плоскости капитальных стен.В местах крепления они передают местные усилия, вызывающие появление трещин в газобетонных стенах;

    Особенно необходим в доме из газобетона, построенном на наклонном основании.
    • Конструкция крыши в виде стропил, соединенных под углом, создает нагрузки, действующие в горизонтальной плоскости. Усиленный ремень воспринимает распорные усилия и гасит их;
    • основные стены здания подвержены неравномерной усадке. Это связано с наличием отверстий разного размера.Бетонный пояс, армированный стальной арматурой, сдерживает деформационные процессы.

    Проанализировав эти факторы, приходим к выводу, что армирующий контур необходим для усиления стен, возводимых из газобетонных блоков. Целесообразность усиления несущих конструкций по контуру здания связана с характеристиками газобетона. Его необходимо армировать и только с помощью армопояса можно обеспечить устойчивость зданий за счет повышения прочностных характеристик.

    Для каких участков необходимо выполнить армирование газобетона

    Блоки из газобетона отличаются пониженной прочностью и требуют специального армирования разгрузочным поясом. Осуществляется на различной высоте.

    Следующие секции нуждаются в дополнительном усилении армированным поясом:

    • опорная поверхность фундамента здания. Силовой кант, расположенный на нижнем уровне, называется профессиональным термином – «грильяж».Он формируется на этапе возведения фундамента и повторяет контур здания. Силовая окантовка обеспечивает равномерную передачу нагрузок от веса здания, а также воспринимает реакцию грунта;

    С целью усиления конструкции высота армопояса уравнивается с его толщиной.
    • Кладка из газобетона. Демпфирующий пояс сооружается между газобетонными блоками через каждые четыре ряда. Установка стальных стержней или укладка специальной проволочной сетки повышает устойчивость кладки к влиянию деформационных процессов.Силовая окантовка сооружается путем заливки стальной арматуры связующим раствором;
    • опорная поверхность несущих стен. Этот ярус арматуры принимает на себя нагрузку от панелей перекрытия, которые соприкасаются с верхней плоскостью стен. Цельный железобетонный контур повышает устойчивость газобетонной конструкции, предотвращая растрескивание. Пояс сглаживает нагрузки, создаваемые плитами перекрытия;
    • оконные и дверные проемы. Они нуждаются в дополнительном армировании стальными стержнями сечением 1–1.2 см. Для размещения стержней в газобетонной массе делаются специальные пазы. Затем раствором заливают стальные стержни, расположенные в канавках. Это позволяет повысить прочностные характеристики проемов, над которыми расположены блоки.

    Для повышения долговечности конструкции за счет усиления проблемных мест можно использовать специальный армированный пояс. Зная, как сделать армопояс, вы сможете самостоятельно выполнить все необходимые работы.

    Подготовка к сборке монолитного пояса: что нужно для работы

    Для необходимо подготовить следующие строительные материалы:

      Арматура стальная
    • сечением 1–1.2 см. Использование стержней увеличенного диаметра позволяет воспринимать значительные нагрузки, обеспечивая целостность газобетона. Стержни укладываются в пазы и заливаются раствором;

    Армопояс в строительстве применяется для повышения устойчивости несущих стен дома к внешним и внутренним воздействиям
    • Сетка проволочная с квадратными ячейками размером 50х50 мм. Укрепление осуществляется укладкой сетки на поверхность блоков с последующим нанесением небольшого слоя вяжущего раствора;
    • Бетонный раствор
    • .Используется для формирования опорного контура на уровне фундамента здания, а также для заполнения силового пояса под элементами перекрытия. Раствор готовят с использованием портландцемента марки М400.

    При выполнении работ вам понадобится отожженная проволока для вязки арматурных стержней, используемая для сборки несущих каркасов, а также цементный раствор. Используется для заливки армирующей сетки при армировании кладки.

    Для выполнения работ потребуется следующее оборудование и инструменты:

    • бетономешалка;
    • болгарский;
    • штроборез;
    • приспособление для гибки прутков;
    • крючок.

    После подготовки инструментов и материалов можно приступать к работе.

    Как сделать армопояс

    Рассмотрим технологию армирования кладки:

    1. С помощью штробореза сделайте в газоблоках канавки.
    2. Отрежьте арматурный стержень по размеру с помощью шлифовального станка.
    3. Удалить строительный мусор из получившихся канавок.
    4. Соберите арматурный каркас и поместите в пазы.
    5. Заполнить полости цементным раствором, выровнять поверхность.

    Технология выполнения работ достаточно проста. Важно использовать качественные строительные материалы и соблюдать последовательность операций. Это позволит вам самостоятельно укрепить стены из газобетона.

    Бетонный пояс

    , армированный металлической арматурой , является одним из важных элементов конструкции стен дома из газобетонных блоков. Он определяет прочность стен, воспринимающих вертикальные нагрузки от межэтажных перекрытий и крыш и передающих их на фундамент здания.Также армопояс дополнительно укрепляет конструкцию дома от деформации при подвижках грунта.

    Бетон марки

    сам по себе является материалом, обладающим наивысшей прочностью на сжатие, при этом арматура хорошо ведет себя в момент растяжения. Поэтому железобетонный армопояс способен выдерживать очень большие нагрузки на изгиб без малейшей деформации. При этом газоблочные стены под ним будут испытывать в несколько раз меньшую нагрузку, так как армопояс распределяет ее по ним равномерно.

    Заливается армопояс на стены из газоблока под кровлю, для монтажа (опорные балки для стропил), под плиты и балки междуэтажных перекрытий, а также для усиления блочных, свайных и столбчатых фундаментов.

    Армопояс для стен дома из газобетона

    Часто неопытные, начинающие строители даже не знают, зачем их заливать на стены одноэтажного дома железобетонный армированный пояс . А необходимость его устройства кроется в следующих причинах:

    Размеры армопояса

    Монолит заливается по периметру всего здания, а его размеры привязаны к ширине наружных и внутренних стен.

    По высоте можно заливать по верхнему уровню газоблока или ниже, но выше 300 мм поднимать не рекомендуется — будет легко неоправданный перерасход материала и увеличение нагрузки на стены газоблока жилой дом.

    Ширина армопояса для газобетона изготавливается по ширине стены, но может быть немного уже.

    Армирование бетонного пояса

    Для армирования используется арматура из металла или стеклопластика.Обычно его сечение не превышает 12 мм. Чаще всего арматурный каркас состоит из четырех длинных стержней , которые укладываются вдоль стены дома . Из них с помощью скоб из арматуры меньшего сечения формируют квадратный или прямоугольный каркас. Длинные арматурные прутья, через каждые 300 – 600 мм, крепятся к скобам вязальной проволокой. Сварка для их соединения в раме не рекомендуется, так как в месте проплавления металл ослабевает, и в этом месте может возникнуть коррозия.

    Не допускайте контакта каркаса с газобетонными блоками. Для этого под него подкладывают специальные пластиковые подкладки высотой около 30 мм. В крайнем случае можно положить отдельные камешки из щебня.

    Внимание . Чтобы правильно изготовить каркас для армированного пояса, рекомендуется использовать арматуру только с ребристой поверхностью, обеспечивающей жесткое сцепление с бетоном.

    Когда можно обойтись без армопояса ремень

    Не всегда есть смысл заливать армированный пояс для армирования стен.Поэтому, чтобы не тратить лишние средства на покупку материалов, следует знать, в каких случаях можно обойтись без железобетонного пояса:

    • Фундамент расположен на прочной скале .
    • Стены дома построены из кирпича.

    Также не нужно заливать бетонным поясом газобетонные блоки, если на них опирается деревянный пол. Для разгрузки пола под несущими балками перекрытия достаточно будет залить бетоном небольшие опорные бетонные подушки толщиной около 60 мм.

    В остальных случаях, когда строительство ведется на торфяниках, глинах и других слабых грунтах, необходимо делать армопояс. Без него особенно невозможно обойтись при возведении стен из газобетона, керамзитобетона и других крупноячеистых блоков, являющихся хрупкими материалами.

    Газоблоки практически не способны нести точечные нагрузки и покрываются трещинами при малейших просадках фундамента или при подвижках грунта.

    Как правильно заливать армопояс бетоном

    При заполнении необходимо соблюдать следующие правила:

    1. Укладка бетона должна быть завершена за один непрерывный рабочий цикл .Для качественного железобетонного пояса недопустимы частично высохшие слои бетонной массы.
    2. Нельзя допускать, чтобы в бетонной массе оставались пузырьки воздуха, которые образуют поры и тем самым снижают прочность затвердевшего бетона.

    Чтобы этого не произошло, свежезалитый бетон необходимо уплотнить с помощью глубинного вибратора или специальной насадки с помощью перфоратора. В крайнем случае его можно уплотнить трамбовкой или металлическим штифтом.

    Типы ремней и их функции

    Железобетонные пояса заливают для усиления конструкций типа:

    Иногда при строительстве небольших хозяйственных построек применяют армированный кирпичный пояс на газобетонных стенах.Для этого на стенах на всю ее ширину выкладывается 4 или 5 рядов строительного кирпича. Между рядами в армопояс из кирпича на стены из газобетона в процессе работы на раствор укладывается металлическая сетка, сваренная из проволоки толщиной 4-5 мм с ячейками 30-40 мм. Сверху для фиксации крыши можно уложить балки перекрытия или деревянный мауэрлат.

    Армированный армопояс на газобетоне

    Для армированного пояса, который заливается в блоки из газобетона, используется бетонный раствор марки М 200.Несущая арматура, сечением 12 мм, крепится в каркасе поперечными квадратными или прямоугольными хомутами с вязальной проволокой. Хомуты изготавливаются из гладкой арматуры диаметром не более 4-6 мм. Несущая арматура укладывается внахлест друг на друга с нахлестом не менее 150 мм и соединяется между собой мягкой вязальной проволокой.

    Ремень может быть изготовлен без объемного каркаса из 4-х арматурных стержней. Иногда достаточно плоской рамы из двух стержней, которая собирается почти так же, как и объемная.Только в этом случае для поперечной перевязки применяют не хомуты, а отдельные арматурные стержни .

    Соединяемый каркас можно уложить в деревянную опалубку, изготовленную из досок. Также может использоваться в качестве опалубки газобетонных блоков верхнего ряда. Но сначала нужно вырезать из них внутреннюю часть, чтобы из блока вышло что-то вроде коробки без торцевых стенок. Блоки укладываются получившимися полками вверх, после чего в них укладывается каркас.

    При укладке каркаса следить за тем, чтобы между арматурой и стенками опалубки, а также нижними блоками оставался небольшой зазор около 20 — 30 мм.

    После закладки в опалубку арматурного каркаса можно дополнительно изготовить и закрепить к ней необходимые закладные детали, которые понадобятся для крепления мауэрлата или других элементов от конструкции дома.

    Отдельный армированный пояс для монолитной плиты перекрытия не изготавливается. Сама плита равномерно распределяет практически все вертикальные нагрузки на стены, и в то же время является основным элементом жесткости для дома и связывает практически все стены здания, объединяя их в одну пространственную конструкцию.

    Идеально, если он будет занимать всю ширину стены. Но это обычно делается, если со стороны фасада будет установлен утеплитель , перекрывающий мостик холода, который может образовываться через бетон. Но в случае, когда снаружи предполагается только штукатурная отделка, ее толщину нужно будет уменьшить в пределах 40 – 50 мм для укладки пенопласта или другого утеплителя.

    Для утепления пояса также можно использовать тонкие (100 мм) перегородки, которые устанавливаются и временно открепляются по краю стены.Между ними укладывается каркас и все заливается бетоном. При этом перегородочные блоки играют роль опалубки и одновременно утеплителя.

    Армированный пояс под деревянный мауэрлат

    Так как газобетонные блоки имеют хрупкую пористую структуру, прочно прикрепить к ним стропильную систему крыши не получится. Под воздействием ветра крепления со временем просто ослабевают и крыша может покоробиться . А при сильном порывистом ветре его можно просто снести.

    Кроме того, при расшатывании кровли, при ослаблении ее креплений верхние ряды блочной кладки также со временем обрушатся. Поэтому железобетонный пояс для прочного соединения кровли со стенами из газобетонных блоков просто необходим.

    Армированный пояс для монтажа мауэрлата может быть меньше по ширине, чем его аналоги для перекрытия и фундамента, так как вертикальная нагрузка на него наименьшая. Поэтому для ее усиления часто для экономии используют каркас с двумя арматурными стержнями.

    Для надежного крепления мауэрлата в поясе вертикальные анкеры устанавливаются еще до его заливки. болты с наружной резьбой , которые вместе с рамой заливаются бетоном. При этом нить возвышается над бетоном примерно на 200 – 250 мм.

    Для прочной фиксации мауэрлата в нем просверливаются сквозные отверстия, через которые он надевается на анкеры, после чего плотно прижимается к бетону с помощью гаек.

    В конце концов — правильно изготовленный железобетонный пояс может обеспечить дому, построенному из газобетонных блоков, высокую прочность и долговечную эксплуатацию.При этом он сможет защитить стены от деформации, появления трещин, сохранить прочность кровли и продлить срок эксплуатации дома в 3-4 раза.

    Устройство армопояса повышает прочность несущих стен и устойчивость всей конструкции к различным нагрузкам: неравномерной усадке грунтов и объекта, ветровому воздействию, сейсмическим колебаниям и перепадам температур.

    Устройство армопояса фото

    Опалубка для армопояса.Виды и способы устройства

    Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию. Ремень имеет кольцевой контур, сидит на стенках и не имеет зазоров (зазоров) в своем теле. Решение вопроса: как правильно сделать армопояс начинается с устройства опалубки. Наиболее доступным опалубочным материалом является доска. Опалубку для армопояса делают либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных щитов, соединенных между собой снаружи деревянными обвязками.Снизу доски крепятся к стене саморезами. Сверху противоположные стенки опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях). Расстояние между стяжками — 80 см, но не более 100 см.

    Бронепояс своими руками

    При изготовлении армопояса своими руками можно использовать и другой вариант его создания, при котором опалубкой служат не деревянные конструкции, а П-образные блоки из газобетона. Лотковые блоки укладываются той же ширины, что и стена, и имеют полость внутри для укладки попутного арматурного каркаса и бетона.Пояс с такой «опалубкой» особенно выгодно устраивать вдоль наружных стен, ведь боковые стенки П-образных блоков выполняют роль утеплителя и исключают образование «мостиков» холода. Недостатком лотковых блоков является высокая цена.

    Как сделать армопояс высокого качества

    Геометрические и технические характеристики монолитной конструкции определяются расчетным путем. Обычно ширина пояса равна ширине стены, 30-50см.Поскольку опора сборного или монолитного перекрытия на стены составляет всего 120 см (на практике — 150-200 см), исходя из этого, ширину пояса можно взять меньше. Рекомендуемая высота армопояса 30 см.

    В коттеджах, где планируется создание светлых потолков, в поясе допускается установка плоского каркаса. Каркас лестницы готовится прямо на стене, прямо в опалубке. Состоит из 2 стержней (для широкой стены 3 стержня) периодического профиля (расчетного диаметра), соединенных между собой поперечными стержнями.Шаг стержней 50 см. Армопояс под плитами перекрытий несет более высокие нагрузки. Поэтому каркас делают объемным из 4 или 6 продольных арматурных стержней и связывают поперечными проволочными хомутами.

    Армопояс для газобетона

    Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой бетона 4-5см. Снизу его укладывают на опоры из кирпичной или бетонной крошки. Следует отметить, что армопояс устраивается на газобетоне не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам.И если по длине стены поперечные стержни и хомуты можно соединить вязальной проволокой, то по углам здания и в местах разветвления каркаса на внутренние несущие стены соединение продольной арматуры и поперечных элементов осуществляется сваркой. Каркас выравнивается строго по горизонтали.

    Бронепояс под мауэрлат

    При сооружении стропильной конструкции ее нижний ряд — мауэрлат крепится к несущей стене специальными анкерами и шпильками.Сама стропильная система создает распирающую нагрузку, что может привести к деформации стен. Армопояс под кровлей обеспечивает прочность стены, стабильную жесткость кровельной системы. Он будет выполняться аналогично процедуре монтажа монолитного пояса под потолком. Армопояс под мауэрлат служит как для распределения нагрузки на всю поверхность стены, так и для закладки в него креплений для самого мауэрлата.

    Как заправить армопояс

    Задача: чем залить армопояс решается на завершающем этапе монолитной конструкции.Для заливки можно использовать готовую покупную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант – производство бетона на строительной площадке. Цемент М400, песок и щебень берутся в пропорции 1:3:5. Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешивается. Важно, чтобы бетон заливался в опалубку непрерывно, а не частями. Для удаления пузырьков воздуха из смеси после заливки бетонной смеси вибрируют или интенсивно прокалывают бетон по всей длине ленты куском арматуры.

    Армопояс для газобетона из кирпича

    На практике, как вариант усиления стеновых конструкций, иногда из кирпича делают армопояс для газобетона. Представляет собой обычную полнотелую кирпичную кладку, усиленную арматурой. Армирование осуществляется кладочной сеткой: 4-5 мм через каждый ряд кладки по высоте. Раствор используется цементно-песчаный в пропорции 1:4. Высота кирпичного пояса принимается от 20 см до 40 см. Ширина пояса может соответствовать ширине стены, а может быть уже.Конечно, кирпичный армопояс нельзя назвать равноценным по прочностным характеристикам поясу из железобетона. Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или для возведения подсобных помещений и хозяйственных построек.

    Армопояс изоляция

    Чтобы армопояс не стал «мостиком» холода и во избежание образования на нем конденсата необходимо армопояс утеплить.Поэтому монолитный или кирпичный пояс, чаще всего, выполняют не на всю ширину стены, а с отступом от ее внешнего края. Важно выдерживать минимальную ширину армированного пояса, которая составляет 20 см для бетона и 25 см для кирпича. Образовавшиеся продольные ниши заполняются теплоизоляционным материалом, представляющим собой перегородки из газобетонных блоков, уложенных на ложку (10 см), пенополистирольных плит и других материалов.

    Армированный монолитный или кирпичный пояс придает строительным конструкциям дома из газобетонных блоков повышенную прочность.А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, долгого и счастливого проживания в новом доме.

    Строите коттедж или дом из газобетона? Вы обязательно столкнетесь с вопросом – что такое армопояс и зачем он нужен? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашей статье. Также мы расскажем вам о том, как устроить армопояс в доме из газобетона.

    Зачем нужно усиливать

    Что такое армопояс на газобетон.Это конструкция ленточного типа из арматуры и бетона, уложенная вдоль всех наружных и внутренних стен. Предназначен для повышения прочности стен и фундаментов. В проектировании дома важное и ответственное направление, особенно в домах, которые строятся из блочных стеновых материалов. Это касается стен и фундамента.

    Армопояс для дома из газобетонных блоков нужно делать не только по периметру. Все внутренние стены и перегородки должны быть соединены в общую конструкцию с наружными стенами.Только такое исполнение придаст конструкции дома жесткость и прочность.

    Зачем нужен армопояс для газобетонных стен? Материал газобетонных блоков не является долговечным. Чтобы выдерживать нагрузки от сезонного пучения грунта, веса плит перекрытий, кровли и массу других нагрузок и воздействия внешних факторов, прочности газобетонной стены недостаточно.


    Виды

    По своему назначению и устройству бронепояса условно подразделяются на следующие:

    • Мауэрлат под кровлю
    • Балки перекрытия
    • Плиты перекрытий
    • Из кирпича на газобетон
    • Под блочный фундамент
    • На фундаменте

    Последние два — это большая отдельная тема.Рассмотрим, как выполняется армирование стен.

    Методы армирования

    Существует несколько способов изготовления армопояса для газобетона. Самый простой, но не самый дешевый – купить готовые блоки в виде поддона. Стоимость П-образного блока длиной 500 мм варьируется в зависимости от ширины и производителя от 270 до 370 рублей за штуку без учета доставки. Их можно установить на наружные стены, а на перегородки внутри все равно придется делать опалубку.

    Самый популярный способ – это когда по краю наружной стены укладывают блок толщиной 100 мм, утеплитель 50 мм, арматурный каркас и опалубку. В данной конструкции толщина армопояса для газобетона будет на 150 мм меньше толщины стены, а высота равна высоте блока.

    Для домов, которым предполагается внешняя облицовка, лучше использовать полностью опалубочный способ заливки с обязательным утеплением наружной стороны стен по всему периметру.Снаружи устанавливаются щиты, затем 100 мм утеплителя, арматурный каркас и опалубка по внутренней стене. На внутренние стены и перегородки опалубку ставят без утепления. Высота армопояса для газобетона в этом случае будет равна высоте опалубки, но не менее 200 мм. Ширина на 100 мм меньше толщины стены. Но не менее 250 мм по несущим стенам. По перегородкам, по их толщине.

    Другой вид — армопояс из кирпича на газобетонных стенах.Его проводят в основном на одноэтажных домах и хозяйственных постройках с односкатной крышей. Армирование в этом случае делается между рядами кирпичной кладки. Для армирования используется кладочная сетка с ячейкой 50*50 мм и толщиной прутка 4-5 мм. Сетка укладывается в каждом ряду, полнотелым закладным кирпичом марки не ниже М — 100. Такой армопояс хорош для двускатных крыш, так как позволяет изменять высоту стены и накладывать кобылки, стропила и опорную доску. .


    Армирующие материалы

    Для возведения железобетонного армопояса необходимы следующие материалы:

    1.Щиты для опалубки;

    • Доска обрезная 25*100-150 мм (дюйм).
    • Брус 50*50.
    • Пленка полиэтиленовая.
    • Крепеж: гвозди 70 — 100 мм, саморезы 90 — 100 для крепления опалубки к стене.

    Фанера опалубочная ламинированная лучше подходит для изготовления опалубки, но купить ее готовы не все. Дорого.

    2. Арматура для армопояса дома из газобетона применяется только периодическая (ребристая) диаметром не менее 10 мм — основные продольные стержни, и 6-8 мм гладкая (кругляк) на ригелях, которые образуют трехмерную структуру.

    • проволока вязальная;
    • Дисковые зажимы для фитингов. Размер – по диаметру основной арматуры.


    3. Бетон марки 200 за 1 куб.м.

    • Цемент М-400 — 286 кг.
    • Песок мытый зернистый — 795 кг.
    • Щебень фракция 10-20 — 1080 кг.

    Может быть 20-40, но если мешать вручную, без бетономешалки, то с большой работать тяжелее, при перемешивании и при трамбовке.

    Соотношение 1,0:2,8:3,8. Рассчитайте общее количество бетона по опалубке. Расчет армопояса для газобетонного дома необходимо производить по фактическим размерам дома и полученному объему опалубки

    4. Изоляция. Пенополистирол экструдированный толщиной 50 или 100 мм

    Важно: если утеплитель устанавливается сразу после опалубки, его необходимо закрепить, чтобы после демонтажа панелей утеплитель не отвалился.Для этого его можно проколоть и привязать проволокой к арматуре, этого делать не нужно. Закрепить нужно, проткнув изоляцию специальным пластиковым дюбелем. После снятия опалубки она будет надежно удерживать листы утеплителя.

    Необходимый инструмент

    Для производства работ по установке армопояса Вам потребуется:

    1. Ножовка по металлу
    2. Электрическая циркулярная пила.
    3. Отвертка.
    4. Перфоратор
    5. Молоток.
    6. Лопаты и емкость для приготовления бетона (нога)
    7. Ковши и трос для подъема товарного бетона.

    Нюансы армирования

    Изготовление армопояса на газобетоне для плит перекрытия производится после первого этажа. Последний этаж редко перекрывают плитами. Его проводят по внутреннему краю несущей стены. Плита должна опираться на армопояс плоскостью 12 – 15 см. Арматурный каркас выполнен армированным.В горизонтальной плоскости делают два уровня из трех или четырех брусков в зависимости от толщины монолитного сечения. А вот плиты, особенно если используются обычные не облегченные, должны лежать на двух брусках. То есть укрепить внутреннюю сторону армопояса.


    Армопояс, в доме из газобетона, под деревянные перекрытия армировать не нужно. Обложка легкая. Сделать это можно с помощью стандартных блоков – лотков и опалубки.

    Металлические балки перекрытий на армопоясе, для газобетонного дома, монтируются только с применением сварных накладок втрое превышающих площадь подошвы балки. Если размер опорной подошвы бруса 100*200 мм, то подкладка должна быть размером 300*200 мм.

    Особое внимание следует уделить устройству армопояса под мауэрлат в доме из газобетона. Он оснащен креплениями для крепления несущего бруса стропил. Уложите перед заливкой бетона проволоку 6 мм.Делают его П-образным, вставляемым под арматуру с шагом в 1 метр. Длины свободных концов должно хватить для обвязки мауэрлата. Для крепления мауэрлата также используются шпильки с резьбой диаметром 12-14 мм. Для их установки необходимо просверлить отверстия в верхнем ряду блоков с шагом установки шпилек. На шпильки накрутить гайки, поставить увеличенные шайбы и установить в просверленные отверстия. Нить, которая выше армопояса, обмотайте бумагой или изолентой. чтобы не забить раствором при заливке.Длина шпилек должна быть на 5 см больше толщины армопояса и мауэрлата без учета глубины.
    Надежно установить крышу без армопояса можно, но для этого потребуются другие приспособления, не гарантирующие меньшую стоимость и большую надежность. Это ответ на вопрос «Нужен ли армопояс для одноэтажного дома?». Нужна ли этому дому крыша?


    Места усиления

    При сборке арматурного каркаса особое внимание следует уделить углам и примыканиям внутренних стен и перегородок к внешнему периметру.В этих местах не должно быть зазоров и стыков. Арматура должна гнуться. Если каркас делается не на стене, что удобнее, то его следует делать прямыми участками, удобными для монтажа. После установки в опалубку соедините углы и стыки готовыми Г-образными элементами. Длина нахлеста должна быть не менее 50 см при вязании проволокой. При сварке длина шва должна быть не менее 20 диаметров свариваемой арматуры.

    Как уже было сказано, для армирования необходим армопояс, на который будут укладываться железобетонные плиты перекрытия.

    Очень важно: при строительстве дома многие хотят сделать большое окно, от подоконника первого этажа до потолка второго этажа. «Второй свет», безусловно, прекрасен. Но при неправильном подходе это бомба, которая разрушит дом именно на этом окне. Такое окно следует продумать еще на этапе проектирования фундамента. Порванный в месте окна межэтажный армопояс не будет работать должным образом, и необходимо компенсировать потерю прочности некоторыми конструкциями.И это работа для хорошего дизайнера.

    Заливка армопояса на газобетон принципиально ничем не отличается от заливки других материалов. Конструкция проста, а работа без применения механизмов тяжела, особенно на втором и выше этажах.

    Armopois в одноэтажном доме из шелука. Заливка Армопояс в газобетонном доме

    Армопояс представляет собой металлоконструкцию, изготовленную своими руками из арматуры. Его целью является повышение прочности несущих конструкций и сохранение целостности при воздействии природных условий и при движении грунта.При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубка для Армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Ее заливают бетоном до тех пор, пока он не застынет.

    Преимуществом такой опалубки является простота монтажа, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, небольшие финансовые затраты и легкость демонтажа. Для платформы после заливки бетона необходимо будет снять крепления и снять доски. В дальнейшем их можно снова собрать и сделать опалубку для другого здания.

    Принцип создания конструкции для армоляции не отличается от технологии устройства опалубки фундамента или оконных проемов.

    Конструкция для дома из газобетона

    По приведенной схеме можно сделать опалубку своими руками для дома любого типа. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс повышает качество кровли к каркасу здания. В доме из газобетона его крепят с помощью хороших блоков или опалубки.Первый вариант легче, но затратнее. Дешевле сделать своими руками деревянную конструкцию. Инструкция поможет собрать правильно:

    Схема разреза Армопоя в опалубке для газоблока

    1. Доски высотой 30 см. Разбить стену из газобетона.
    2. Через каждые 50-70 см монтируются стяжки для увеличения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
    3. Внутри уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм.Выбор зависит от расположения дома. Если стены подвержены негативному воздействию окружающей среды, то подойдут стержни максимального диаметра. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
    4. Арматура надевается на специальные звездочки, что создает активный нижний слой на блоках из газобетона.
    5. Стяжка стержня с проволокой.
    6. Залить бетоном, утрамбовать и выровнять слой.

    Если опалубка устанавливается для крепления кровли, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки, предназначенные для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

    Специалисты помогут сделать опалубку Армопояса для дома из газобетона при возникновении затруднений. Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и купить нужное количество стройматериалов.

    Нюансы при работе с деревянной конструкцией

    Устройство опалубки из деревянных щитов требует грамотного подхода. При неправильном монтаже конструкции возникает опасность поломки и поломки досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы сделать работу своими руками, необходимо учесть несколько нюансов:

    • Устройство опалубки состоит из щитов, крепление которых необходимо с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
    • очищается и выравнивается поверхность досок, соприкасающихся с бетоном;
    • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения утечки бетона экраны с ослабленной внутренней пленкой;
    • если укрепить борта отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать своими руками платформу будет гораздо проще;
    • Многократное использование плат не допускается.Если на них будут воздействовать атмосферные осадки, то они обязательно разрушатся при эксплуатации;
    • редко изготавливается несъемная конструкция, чаще ее собирают из пенополистирольных блоков, с уже встроенной арматурой. Это укладывается путем прокатки элементов на стержне;
    • перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением арможуаза и опалубки. В некоторых случаях проще уложить арматуру на блоки из газобетона, а потом уже начинать сбор деревянной конструкции.

    Опалубка для каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без применения дорогостоящих материалов и специальных методик. Но только грамотно организованная и работа гарантирует создание надежной и долговечной конструкции. Если при сборке возникли трудности, рекомендуется получить консультацию у профессионалов, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут повлечь за собой разрушение конструкции.

    Армопояс (армопояс) представляет собой замкнутую армированную конструкцию, повторяющую очертания стен здания и блокирующую их деформацию в результате перераспределения нагрузок.То есть аропояс уберегает от воздействия неблагоприятных погодных условий, при усадке дома, наносах грунта и т. д. Укрепление можно сделать железобетонным или кирпичным. Особую актуальность армопояс приобретает при возведении домов из строительных материалов, не обладающих устойчивостью к деформациям.

    – это обычная кладка, усиленная арматурой. Такой подход на первый взгляд проще, чем заливать полноценный монолитный армопояс бетоном с армированием.Однако достаточно ли такого подхода? Эта усиленная прокладка заменит полноценный армопояш? Для начала разберемся, какие бывают армпокойны и какие функции на них возложены.

    Основные функции Armplois

    • укрепление стен;
    • обеспечивает равномерное распределение нагрузки;
    • предупреждает образование трещин;
    • способствует выравниванию кирпичной кладки;
    • с сохранением целостности конструкции при усадке в домашних условиях.

    Типы армированных ремней

    Принято выделять 4 типа.усиленные ремни.

    Ростверк.

    Ростверк — Это нижний, подфундированный Армопояс, являющийся залогом прочности всего здания. Кроме того, им можно связывать сваи столбчатого и свайного фундамента. Высота рамы – от 30 до 50 см, ширина – 70 – 120 см. Для изготовления используется арматура толщиной 12 – 14 мм. Для большей надежности и долговечности бетон должен закрывать арматурный каркас на 5 см с каждой стороны.

    Грунт Армопояс

    Укладывается по всему периметру наружных стен.В том случае, если плиты служат потолком, его рекомендуется делать на всех несущих стенах. Основной функцией фундамента Армопояса является распределение нагрузок на фундамент. Используется решетчатая арматура высотой 20 – 40 см;

    Лента межэтажная (разгрузочная)

    Предназначен для укрепления и уплотнения стен, а также предотвращения образования трещин. Кроме того, он воспринимает и распределяет нагрузку всей конструкции. Ставим на все несущие стены;

    Армопойс под Маурилалат

    Аропуа под мауэрлат – выполняет ряд полезных функций: позволяет надежно закрепить сам мауэрлат, распределяет нагрузку от кровли, фронтонов, стропильной системы, выравнивает горизонталь всей конструкции.Монтируется по периметру наружных стен, в некоторых случаях (при наклонных стропилах) — на средней несущей стене. При создании арматурного каркаса шпильки отображаются над ним. На концах стержней делается резьба, а в мауэрлатах соответствующие отверстия. После того, как залитый бетон застынет и наберет прочность – Маурилалат устанавливается на шпильки и фиксируется болтами.

    При изготовлении армопоя к качеству бетона предъявляются особые требования. Рекомендуется использовать цемент марки не ниже М200.Заливку бетонной смеси производят за один раз, что позволит ему равномерно прилипнуть, хорошо схватиться. Для более высокой прочности бетон периодически увлажняют.

    Стоит ли делать Армплоас из кирпича?

    Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры делать армопоясы из кирпича? На наш взгляд — нет! Кирпичная кладка лишь немного прочнее кладки из блоков, даже если ее армировать. Два-три ряда кирпича не смогут равномерно распределить всю нагрузку на стены.Это приведет к тому, что некоторые фрагменты и участки кирпичной кладки будут испытывать повышенное давление по сравнению с остальной стеной, а это опасно появлением трещин и даже полным разрушением стены. Поэтому правильно будет не рисковать и сделать полное усиление армокаркаса из железобетона.

    Монолитный пояс — это железобетонная балка, которая делается в основном под перекрытием в стенах каменной кладки.

    На первый взгляд непонятно назначение такого пояса: можно открыть перекрытие сразу по кладке и никакие пояса не устраивают.Как говорится, «дешево и сердито». Причина причин устройства монолитного пояса.

    1. При слабой нагрузке стенового кладочного материала от нахлеста. В кирпичной стене из полнотелого кирпича, например, монолитный пояс не нужен, а в стене из шлакоблока при перекрытии в основании большого пролета такой пояс необходим.

    В месте опирания плиты сосредотачивается значительная нагрузка (от перекрытий, пола, людей и мебели), причем в целом она должна равномерно приходиться на стену, но увеличивается в сторону опирания плит.Некоторые кладочные материалы (шлакобальт, пено- и газобетон, канализационные и др.) плохо выдерживают воздействие такой сосредоточенной нагрузки и могут просто начать разрушаться. Такой вид разрушения называется дроблением. Можно выполнить специальный расчет кладки, чтобы определить, нужен ли распределительный монолитный пояс. Но в ряде случаев (при использовании шлакоблока, пенобетона) монолитный пояс необходимо делать из конструктивных соображений, обусловленных опытом строительства из этих материалов.

    2. Если здание построено на слабых грунтах (например, на просадочных). Такие грунты имеют свойство через некоторое время при намокании или других неблагоприятных факторах значительно деформироваться – давать усадку под тяжестью здания. В этом случае может быть оценена часть дома, в результате образуются трещины в стенах, фундаменте. Одним из мероприятий, предохраняющих от неблагоприятных последствий просадки, является устройство сплошного монолитного пояса под перекрытиями. Он служит стяжкой дома и при незначительных осадках может предотвратить образование трещин.Если собираетесь строить дом, в первую очередь осмотрите дома на соседних участках (желательно те, что построены давно). Если в стенах имеются наклонные трещины, идущие от земли, от крыши вниз или от ветровых углов вверх, то это первый признак того, что монолитный пояс в вашем доме не будет лишним.

    3. Если дом строится в сейсмоопасном районе (в Украине это Крым), требуется устройство монолитных поясов.

    4. В многоэтажных домах также требуется устройство монолитного пояса.

    Как выполнить монолитный пояс — см. тему «Народное перекрытие или монолит» .

    Внимание! Для удобства ответов на Ваши вопросы создан новый раздел «Бесплатная консультация».

    Комментарии

    0#61 Ирин 06.05.2013 19:00

    Гражданка Ангелина Ват:

    Хочу сколько зачем надо, ведь каждый строитель считает и говорит по своему


    Для того, чтобы узнать, сколько вам нужно, нужно знать, что есть: планировка дома, наличие несущих стен или колонн, расстояние между ними, нагрузка на верхний этаж от перекрытий, перегородок необходимый минимум.
    Здравствуйте! Фундамент не тупит. Отчасти — Самострой, однако путь строительства определил человек, который занимается фундаментами более 50 лет, профессор нашего университета, заслуженный строитель Республики Карелия (и т.д. Регалии).
    При нормальном грунте внесен щебень крупной фракции, в очень больших количествах внесен на высоту около 50-70 см. Над уровнем грунта, а в области, выступающей за периметр будущего фундамента на пару метров с каждой стороны.Выровнено. Потом большой строительный виброкаток (работал в полукилометре на объекте), который за пару часов сбил этот щебень. Честно говоря, только на первых «проходах» виброкатка виден щебень. После этого для выравнивания уровня горизонта сверху насыпается тонкий слой щебня – песка. Далее гидроизоляция сверху, опалубка и арматура. Усиление вязал в первый раз сам. Арматура 14-я, по периметру и в области несущих стен (под стеной и по метру справа и слева) через каждые 10 сантиметров, остальное 15 см.Две плоскости на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Рекомендуется вязать фурнитуру реже, а толщины — достаточно 30 сантиметров. На 5 тонн арматуры ушло 12 тонн на 12 метров, а на 42 см. Толщина — 66 кубов бетона марки 250. Понимаю, что можно было с фундаментом немного вспомнить, но я в том году искал людей для фундаментных работ. Требуется от 200 тыс. руб. и выше. Я решил, что лучше вложиться в фонд, чем в увеличение благосостояния чужих людей.За две недели отпуска потихоньку, с помощью отца рассказали подкрепление. Я был уверен в каждом узле. Налил за 5 часов привозного бетона с помощью бетононасоса но фундамент Юдза а/м. Кладку стен планирую начать как сойдет снег, кирпич уже на участке. Стены укрепят совесть. Сейчас ищу нормальную кладку. Уж больно они в настоящее время запросы. За черную прокладку просят 2800 руб. за куб, да ещё и доплата за каждое движение руки и поворот головы.
    Присоски под тарелки для изготовления Армопояса 5см. Толщина, с двумя тонкими арматурами внутри. Понятно, что от этого, как и от Армопояса, толку мало. Просто выравнивающая стяжка. Стяжку понятно делать и так придется, а вот стоит ли заморачиваться с полноценным армомосом толщиной сантиметров 30-40 и соответственно армированием — вот в чем вопрос! Буду признателен за любой конструктивный совет. Дело в том, что на газобетон — и вопросов бы не было, точно сделали бы.А с кирпичом — пока непонятно. По ощущениям кирпич, как материал для несущих стен в частном домостроении вообще ушел из моды. Все строятся исключительно из газобетона.

    После того как вы закончили Устройство фундамента из бетонных блоков Или выложили его из болванного камня, необходимо выполнить. Некоторые неопытные застройщики, не понимая ценности монолитного пояса, не делают его, пытаясь на нем сэкономить. И это — непростительная ошибка! Монолитный железобетонный ленточный пояс – это своего рода прочный и надежный ремень на штаны, который, как бы и где бы вы ни порвали штаны, расстегнется на пуговицу или «молнию», удержит их на вас в любой ситуации! (Почему то такая ассоциация мне пришла в голову! 🙂 Основная задача такого пояса — обеспечить прочность фундамента в случае локальных просадок грунта под ним.Кроме того, такой пояс соединяет весь фундамент в одно целое, что придает ему дополнительную пространственную жесткость.

    Минимальная высота монолитного железобетонного пояса 200 мм. Как правило, его выполняют на всю ширину фундамента, потому что так намного легче и проще устанавливается опалубка для монолитного пояса . Качество монолитного пояса напрямую зависит от качества опалубки. Раньше опалубку для монолитного железобетонного пояса выполняли из обрезных досок толщиной 40 мм.Материал неплохой, в принципе для строительства одного дома может хватить. И при этом качество лицевой поверхности Пояс при такой опалубке получается низким. Лучше всего использовать для опалубки влагостойкий фаэр или ДСП. Уже несколько лет мы делаем опалубку для монолитного пояса именно из влагостойкой ДСП. Разрезав лист, имеющий размеры 2500х1250мм, вдоль на две равные части, нужно укрепить полученные заготовки размером 2500х620мм деревянной рейкой сечением 40х40 или 50х50мм, закрепив ее по периметру 3.5×55мм самоподдерживающийся. Также, чтобы середина опалубки щитилась со временем не выходящей за пределы повышенной влажности, мне нужно укрепить ее несколькими короткими рейками такого же сечения. Перед установкой таких накладных щитков их нужно каждый раз вскрывать любым водоотталкивающим составом. Самый простой вариант – использовать отработанное моторное масло.

    Устанавливаем те дисплейные щитки через металлические шпильки
    диаметром 12-16мм. Длина таких шпилек должна превышать не только ширину будущего пояса, но и толщину опалубки.К полученному размеру необходимо добавить 40-50мм — для гаек и шайб. С помощью такой шпильки стягиваем друг с другом два щита, а чтобы точно выдержать необходимую ширину монолитного пояса и легко снять шпильку после схватывания бетона, используем вкладыши от самой дешевой водопроводной трубы диаметром 16-20мм. На фото все, что я пытаюсь объяснить словами, можно рассмотреть и понять принцип установки опалубки для монолитного пояса таким способом.Установите шпильки В.

    в два яруса: Нижний ярус укладывается непосредственно на фундамент, под нижнюю арматуру каркаса, при этом пластиковая трубка служит своеобразным гарантом необходимого 20 мм защитного слоя бетона для армирования. Верхний ярус веселья расположен прямо над нижним ярусом. В зависимости от высоты пояса, для верхних шпилек, если они находятся над бетоном, вставки из трубок можно не применять.

    Для щита длиной 2500 мм нужно шесть таких шпилек.Стилетные отверстия лучше делать в вертикальных стойках усиления

    опалубочных щитах. В этом случае щиты прослужат вам намного дольше. Пишу «шпилька», хотя на самом деле для такого крепления подойдет металлический стержень нужного диаметра с резьбой 50 мм с нарезами с каждой стороны. Как вариант, можно сделать заколку с ниткой только с одной стороны, закрепив шляпку из любого материала с другой стороны.

    Этот способ установки опалубки очень удобен, так как не требует большого количества дополнительных деревянных креплений для закрепления щитов.В зависимости от высоты пояса потребуется всего несколько подпозиций для обеспечения вертикальной опалубки. Арматура и сетка Лучше всего связать вязальной проволокой, но можно и с помощью сварочного аппарата. Высота рамы должна быть меньше высоты ремня на 40 мм. Каркас монолитного железобетонного пояса выполнен из арматуры А-III диаметром 10-14мм, уложенной в два яруса. Для ширины 400мм три стержня арматуры в два яруса.В качестве монтажной арматуры можно использовать проволоку БП-И диаметром 4-6мм.

    Сначала на стену укладывают арматурные каркасы, после чего устанавливают опалубку. Наносить на опалубку отметку верха бетонного пояса можно с помощью нивелира, гидроуровня или обычного уровня

    , хотя последний можно наносить только при небольшой длине пояса. Стандартная марка бетона для монолитного железобетонного пояса – М250. Укладывать его в опалубку лучше всего с помощью глубинного вибратора, использование которого гарантирует высокое качество готовой ленты.Кстати, использование таких шпилек точно не даст бетону продавить опалубку. Если вы собираетесь заливать монолитный железобетонный пояс Малой ширины, эти шпильки также можно использовать независимо от их длины, вставляя дополнительные вкладыши с внешней стороны шпильки, чтобы гайка могла прижимать наружный вкладыш к опалубке.

    После снятия опалубки на ее поверхности будет виден только конец трубы с отверстием. Заполнив его монтажной пеной или просто раствором, можно считать устройство монолитного железобетонного пояса завершенным.

    Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) Это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая контур несущих домов дома по периметру и служащая для их усиления и правильного перераспределения нагрузок. Заливка армопояса в доме из газобетона является обязательным условием, гарантирующим прочность конструкции. О его устройстве, утеплении и армировании мы подробно поговорим в сегодняшней статье.

    Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, пенобетон, арболит, то становится понятно, что эти материалы сами по себе достаточно хрупкие, поэтому при точечном воздействии большой нагрузки легко могут разрушиться.

    В процессе возведения дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как сверху, так и снизу, в виде заземления и неравномерной усадки. Завершающим элементом является крыша — также оказывает значительное поперечное (проталкивающее) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к появлению трещин в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

    Аропояс, образуя жесткий каркас и соединяя между собой все стены, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыш и равномерно распределяет их по всему периметру.Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при условии дополнительных серьезных нагрузок на здание.

    При постройке одноэтажной вступает в действие после окончательного возведения стен, перед устройством кровли. В этом случае, как правило, в аропояс закладывают шпильки, к которым крепится кровля мауэрлата. Это позволяет жестко «привязать» крышу к коробу дома.

    Если в доме больше одного этажа, то аропояс заливается после возведения каждого последующего этажа под плиту перекрытия и в конце, перед устройством кровли.

    Нужен ли Армопояс под деревянные полы

    Как было сказано выше, Армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелого перекрытия на стены здания. Но что, если в качестве перекрытий в доме используются не железобетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых несколько меньше бетона?

    При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводят без использования армирующей конструкции.В этом случае деревянные балки перекрытия монтируются непосредственно на газобетонные блоки, а концы балок, как правило, выходят наружу.

    Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия строительного проекта. Такую конструкцию можно сводить на десятки лет без повреждений, но при нормативных нагрузках, превышающих рабочую, местное давление бруса на газобетон может привести к образованию трещин и его разрушению.

    Как сделать Армопояс в доме из газобетона

    Прежде чем приступить к строительству дома, важно помнить, что армопояс – это железобетонная конструкция, поэтому после ее установки бетон должен не менее 28 дней сохнуть и набирать марочную прочность. Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых будет столько же, сколько армирующих поясов в вашем доме) не нарушали ход строительства.

    Ширина Армопояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но есть и свои особенности.Замерзший бетон является серьезным мостом холода, ведущим к утечкам тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть тепловой взрыв, который перекроет поступление холода извне.

    В случае, если утепление дома из газобетона будет осуществляться снаружи по технологии мокрого фасада, само утепление будет тепловым взрывом, предохраняющим конструкцию от теплопотерь.

    Если утепление фасада не планируется, либо предусмотрен фасад с вентиляцией, то утепление Армопояса следует проводить непосредственно при его заливке.В этом случае минеральный утеплитель или пенополистирол или пенопласт укладывается в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину армопояса примерно на 5 см.

    Опалубка для Армопояса

    Первый этап создания армопояса в доме из газобетона — установка опалубки. На этом же этапе необходимо предусмотреть, какой будет высота армопояса, с учетом этого будет подбираться и ширина щитов опалубки.Стандартная высота Армирующий пояс составляет 10-20 см и аналогичен высоте стандартного газобетонного блока.

    Устройство опалубки армирующего пояса имеет два принципиально разных подхода. В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные П-образные блоки заводского производства, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными полостями в виде буквы П.

    Ряд таких блоков кладут на стеновые блоки По обычной схеме в них укладывается арматура и заливается бетон.После высыхания получается готовый Армопояс, который на все время защищен от образования мостика холода наружным слоем газобетона. Толщина наружной стены в таких блоках больше внутренней, что придает ей свойства теплоизоляции.

    Такие блоки достаточно дорогие, поэтому часто встречаются обычные газобетонные блоки с проделанными вручную пазами по размерам U-блоков, благо газобетон можно обрабатывать специальной пилой по газобетону.

    Второй корпус — традиционная опалубка из досок или деревянных щитов, т.к. Монтируется из опилок, толщиной от 20 мм или из фанерных листов. Обычно нижний край опалубки крепится непосредственно с двух сторон к газобетону, а сверху приклеивается. деревянные бруски с шагом 60-100см.

    Дополнительным условием в этом случае является выравнивание опалубки для армопояса по всем плоскостям, так как залитый армирующий пояс будет основанием для плит перекрытия, либо для мауэрлатной кровли.

    На данном этапе необходимо изготовить силовой металлический каркас Армопояис, который придаст основную прочность всей конструкции. При армировании Армопояса необходимо соблюдать несколько основных правил:


    Схемы крепления М-образных уголков и Т-образных примыканий Армопояса показаны на рисунке ниже.

    Частая ошибка начинающих строителей – использование арматуры диаметром более 12мм для обычных частных домов.Такой подход ошибочен, так как использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности армопоя, а удорожает его приобретение.

    Также рекомендуется использовать хомуты для армирующего каркаса. Фиксаторы нужны для того, чтобы при заливке бетона происходило армирование арматуры и ее подгонка. На этом же этапе происходит закладка и фиксация утеплителя в опалубке.

    Заливка бетона в опалубку — самый ответственный этап создания армопояса в газобетонном доме.Для заливки Армопояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этой цели используют марки М200 или М250. Его прочности с запасом хватит для частного строительства.

    Наиболее удобно, если бетон доставляется на объект в смесителе вместе с топливным насосом. Бетононасос забирает готовую смесь миксера и с помощью длинного рукава подает ее прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную ковшами, что увеличит время заливки и трудозатраты.

    Как происходит заливка бетононасосом можно посмотреть на видео:

    При невозможности использования заводского бетона монтируется вручную. При этом нужно обратить особое внимание на постоянство соотношения компонентов при всех повреждениях для получения однородного состава по всей длине армоплеуаса.

    Отдельное внимание следует обратить на то, что Аропуа необходимо заливать за один раз во избежание разрывов и неоднородностей.При использовании этого миксера этого легко добиться, а вот с ручным коленным бетоносмесителем нужно планировать все этапы заливки заранее, чтобы сделать это за один день.

    После заливки бетона в опалубку нужно провибрировать смесь с помощью специального строительного вибратора. Это позволит разобрать весь воздух, который при замерзании бетона может вызвать воздушные снаряды, приводящие к потере брони Армопояса. При этом нужно стараться не касаться арматуры вибратора, чтобы не изменить его положение.

    После заливки Армопояса необходимо установить время на бетон различной прочности. Как правило, это занимает 28 дней. После этого можно переходить к укладке плит перекрытия, либо к монтажу кровли.


    Надеемся, материал статьи был полезен. В случае возникновения вопросов оставляйте их в комментариях, мы постараемся вместе найти ответ.

    Давно не писал, продолжается строительство канализационного дома.У нас хорошая погода, днем ​​почти 20 градусов тепла, идут ливневые дожди, время строительства на время дождя приходится замедлять. Ну, обычно мы работаем по вечерам.

    В этой теме я расскажу как я лил колонны и подлокотники, конечно же и цены на материалы и работу.

    Заимствуя, прежде чем я скажу — что колонны тверже, чем фундамент или плита. Это лично мои наблюдения, повезло у кого эти столбы вообще есть, тогда и строительство дома будет быстрее и дешевле.Так как дом у меня одноэтажный в каменном (канализации) можно было и без колонн зацепить, сделать пару несущих стен и готово. Но что сделано, то сделано.

    Всего на моем проекте 9 колонок. Были разные варианты, как их заполнить. Вот есть две технологии заполнения этих колонн в Крыму.

    1 вариант — Залить столбы и армомассы сразу после заливки фундамента и печей, а затем поставить рошняк в залитый монолитный каркас. Быстрый, но дорогой способ.Надо сразу опалубку по колоннам+Армопояс.

    Вариант 2 — Заливка колонн и армопоясов после выкладки стен. Долгий, но не дорогой способ. Можно поставить одну, две колонны (сбор опалубки) и вылить бетонную смесь вручную.
    Оба варианта имеют право на жизнь, я долго думал, кока из вариантов лучше, прошел второй вариант. Столбы выставлялись сами и заливались в ручную из бетономешалки, а аропойцы заливались бы бетононасосом товарного бетона.

    Фотоотчет ниже:

    Для начала приступили к вязанию нашего Армопояса. Фурнитура б/у 14. Тут особых сложностей нет.

    Пока стучал каркас для Армопояса, начал готовить щиты для колонн. Опалубка все та же с фундаментом, щиты такие широкие — чтобы лишний раз нашу опалубку не разбирать.

    Обратите внимание, что лес находится на стройплощадке постоянно, конечно я сделал правильное решение Купив сразу свой лес на опалубку, а не брал в аренду.На этом фото мы сделали большой козел из леса, лестницу тоже сделали, не большой козел, чтобы можно было уложить арматуру и ввязать ее в каркас. Не могу не порадовать мой стол, который я своими руками вывел из строя не алюминиевый, а левый.. деревянный. На этом столе обычный самодельный Станок И на нем топим арматуру.

    Вот мой стол крупным планом — Это первое, что нужно сделать, перед постройкой домика 8)

    Еще фото козленка, на которого кладем арматуру и вяжем

    Фото наших будущих щитов на столбах.Здесь все по классике – хмурим пленочную опалубку, потом заливаем. Обратите внимание, доска в отличном состоянии. Хотя мой фундамент залит этими кораблями + еще один фундамент на фиоленте (отдал в аренду опалубку). Некоторые доски завернуты в обычную белую пленку — мы залили горбыль, но в целом доска не испортилась и не сгнила.

    Это наш будущий армопояс, а точнее каркас.

    А это уже опалубка для Армопояса.Как видите, здесь все совершенно просто. Есть 5-ти метровые щиты высотой 90 см и обрезаны перемычки. Получается 2 пятиметровых щита высотой 45 см. Его выключают и вуаля — опалубка для Армопояса готова. И самое главное, никаких затрат на аренду (!).

    Подставляем, примеряя щит к стене

    По углам дома сделал щиты, их просто вывели на углы

    Вот она готовая опалубка для Армопояса — 5 метровых щитов и 2 маленьких -метр, высота 45 см.

    А вот уже столбики выставляйте, тут ничего сложного нет. Не надо ничего подгонять, прислонившись к стене и натянув замки, прикрывающие колонну. Сверху Колонны увеличиваются с небольшим щитом и также затягиваются

    Продолжение следует

    А на этом фото уже обстрелянные колонны по центру

    Одна колонна была больше по размеру, т.к. стену стали гнать дальше, отступали больше. Получилась толстая такая колонка 70х40.На ней ушло 18 мешков цемента, куча песка и щебня. Одна бетономешалка, за другой… одна за другой. В общем, 1 мешок на 25 кг закидываем в нашу бетономешалку, залили три. Лили, Лили и затопило. Пошли бросить рюмку водки и увидели, что забыли наши стержни 14 арматуры (мы их проспали) и решили вытащить и погнались за ним. Лучше бы палку в жопу всыпать. Наша колонна начала трещать. Не сильно, конечно, но так подползая, мы тут же бежали, а она еще через минуту опять грохнется.И вот смотрим на нее, как на икону, и она трескается. А потом я быстро подогнал машину и под-колонку с доской с вехой. Вы бы видели этот сорокопорт, он согнулся как зубочистка, но треск прекратился и наша колонка не засыпала, что может не радовать. Естественно все это было ночью и ни на камеру, ни на видео этот процесс не попал. А в этот день расслабил борт и дал вперед

    Это остальные залитые столбы

    А это уже турецкий цемент, кстати стоит почти как местный.Пришлось купить, т.к.
    Наш Бахчисарайский завод встал на ремонт. Цена турецкого цемента, мешок 50 кг — 320 рублей в супермаркете.

    И ставим эту центральную колонну

    Вот центральная колонна доводчик

    Еще фото с каркасом из Армопояса

    Центральная колонна, Армопояс и Каркас опалубки

    Аропояс (опалубка) с лицевой стороны дома где подъезд

    центральный ригель, стеллаж витражный железный, отдали соседу в пользование бесплатно

    И так мы вбили оконные проемы, доска обычная дюймовая 2 шт

    Лицевая сторона дома, почти все готово к заливке

    Всего уже потрачено 813.296 руб. Конечно сумма не маленькая, на бетоне можно было сэкономить, сделать центральную ленту уже соответственно и тоньше, она же была тоньше, можно было не делать центральную колонну, или сделать меньше и т.д. Но что имеем, то имеем.

    В порядке.

    Начну со снятия пластин. Так вот, таскать на них консоль нельзя, они не предназначены для такой нагрузки. Теперь перейдем к предложениям по этому поводу. То, что мне выше подсказали, чтобы монолитный пояс был сшит, не отменяет того, что можно внахлест плитами.Монолитный пояс сам по себе, а пластины сами по себе. На цоколе заменить пояс (необходимой толщины), на него натаскают плиты и пару кирпичей (чтобы уровень выровнялся под стеной). И стену возводить можно. Есть еще один вариант. Можно выполнить перекрытие одной монолитной плиты со снятием. То есть не плиты + армопояс, а один элемент — монолитная плита с выносом. Это плита толщиной 25-30 см, с армированием сеткой с ячейкой 20х20 см, из арматуры диаметром 12 мм.И, наконец, очень простой вариант :-). Делайте стену дома не до цельной оболочки, а до половины, то есть канализацию 190 мм, затем перлит 100 мм, и облицовочный кирпич. По конструктивным соображениям, — наравне с той стеной, которую вы хотели. Все те же Армопояса нужно делать вверху каждого этажа, что целой оболочкой как половинкой. Тепло, перлит на той стене (при целой оболочке) надо было 70 мм, а на этой 90 мм. И так и так — перлит 100 мм, это норма с запасом.Стена в полиракушке «укладывается» в толщину 400 мм (1 см лишний, до него можно «дотянуться» со стороны корпуса или со стороны облицовки). В общем, — решать.

    По «моментам». Один я уже описал выше, это Армопояса на уровне каждого этажа. Когда определитесь с материалом стены, я напишу, как именно выполняется Армопояс в вашем случае. В общем представляет примерно такой дизайн:

    Строительный Армопояш

    Только у вас будут другие (ваши), когда со стеной определитесь.

    Второй «момент», при возведении многослойной стены (а у вас, именно этот, если любите облицовку кирпичом), это то, что вам нужно связать стены между собой. Как это делается, можно прочитать в ветке.

    Вы спрашиваете, нормальная ли стена с перлитом. Ответ — да, это абсолютно правильно и нормально. Стена паропроницаемая, если в доме нормальная вентиляция, то и микроклимат будет нормальным. Точка росы находится в перлите, и это нормальное положение для этой стены.Посмотрите ветку про утепление стен Перлитом, там этот вопрос тоже описан. Можно, конечно, и другой утеплитель. Какими еще могут быть стены и утепление. Вот ссылка на ветку тоже Луганская. Описаны основные варианты стен и утепления. Смотри, тебя заинтересует какой-нибудь вариант. Если будут вопросы, задавайте их здесь (в вашей ветке).

    Виды атак, особенности строительства, этапы работ, особенности присоединения пристройки к жилому массиву как собственно из газоблока

    Пристройка к дому из пеноблоков – простой и эффективный способ улучшить внешний вид частного жилища и расширить его полезную площадь.Специальные технические приемы таких блоков обеспечивают их востребованность среди индивидуальных разработчиков.

    Блоки пенобетонные — простые в использовании стройматериалы

    Процесс возведения навесного оборудования отличается малой трудоемкостью и простотой монтажа. Такие блоки обладают рядом уникальных характеристик. Выделим основные:

    • Неразрывные (из пенобетонных изделий соответствуют нормам пожарной безопасности).
    • Доступная стоимость (по сравнению с деревянными брусками и кирпичами).
    • Экологическая безопасность.
    • Создание в жилом доме идеального для человека микроклимата благодаря способности материала дышать.
    • Ячеистая структура, обеспечивающая небольшую теплопроводность материала.
    • Небольшая масса (не нужно обустраивать слишком мощный фундамент, что снижает затраты на осуществление пристройки к дому) и удобная в работе.
    • Высокая прочность и длительные сроки эксплуатации (сооружения из пенобетона возводятся на 50-70 лет).
    • Материал опоры для обработки (сверление, резка, подгонка под заданные размеры).

    Пристройку из пеноблоков допускается возводить на всех типах грунта. Их строят даже на очень сложных грунтах. Интересующие вас сооружения из пенобетона разрешено пристраивать к домам из любых материалов. Пенобетон почти не усаживается в процессе эксплуатации. Это отличает его от деревянных построек, стены которых значительно уменьшены в высоту. Еще одним преимуществом пенобетонных блоков является возможность работы с ними без специальных строительных навыков. Пристроить пенобетонную конструкцию к своему жилищу может практически каждый домашний мастер, затрачивая на такую ​​операцию минимум времени и времени.

    Отметим и недостатки рассматриваемых строительных материалов. Их немного. Во-первых, пеноблоки внешне выглядят не очень презентабельно. Поэтому после возведения пристройки вам придется потратиться на ее качественную отделку. Во-вторых, пенобетон отличается повышенной гигроскопичностью. Это вызывает необходимость дополнительной защиты возводимых стен.

    Самостоятельный проект — профессиональные инженеры не нужны!

    Проект нового мастера-самоучки по фасилитации вполне может развиваться самостоятельно. Для этих целей не обязательно приглашать специалистов в области архитектуры. Внешний вид пристройки должен соответствовать дизайну основного здания. При проектировании важно сделать следующее:

    1. 1. Грамотно рассчитать нагрузку новой конструкции на грунт. От его показателя зависит мощность и тип необходимого фундамента.
    2. 2. Определить вариант подсветки пристройки для обеспечения необходимого количества оконных проемов и смонтировать их в оптимальных местах.
    3. 3. Решить, сколько входов должно быть в расширении. Пройти можно только через одну дверь, которая соединит основные и дополнительные помещения. А при желании легко сделать два выхода (один — в дом, второй — на улицу).
    4. 4. Принять решение о необходимости дополнительной шумо- и теплоизоляции нового строения, проведения в него водопровода, электричества, канализации.

    При рациональном проектировании дополнительных помещений с учетом всего вышеперечисленного получится построить прочное и удобное в эксплуатации помещение.

    Построить фундамент и возвести стену — дело Хозяина боится!

    К вопросу строительства фундамента нужно подходить по-настоящему ответственно. Надежность строящейся конструкции зависит от качества фундамента. Кроме того, нужно правильно сравнить новый фундамент с уже имеющимся под дом.Для пристройки из пеноблоков подходят столбчатые, линейные, свайно-винтовые фундаменты. Последние наиболее сложны в реализации. Обустроить их своими руками обычному домашнему мастеру зачастую не под силу. Линейные основания подходят для небольших и легких конструкций, например, для автогар, бань. На такой фундамент чаще всего устанавливают пристройку к деревянному дому из пеноблоков. В остальных случаях желательно делать такой же фундамент, как и под основное строение.

    Схема его обустройства проста:

    • Выкопав метровую глубину котлована, засыпьте в него либо мелкокаменную смесь (высота слоя до 20 см).
    • На подушке из шапки. Можно использовать другой гидроизоляционный материал.
    • Монтируют стержни арматуры, засыпают их камнями, заливают раствором бетона.

    Колонны, играющие роль пристройки, можно комбинировать между собой деревянными лагами.Но лучше соорудить элементарную опалубку и залить ее бетонной смесью. В результате вы получите скользящий высокопрочный фундамент. Не забудьте покрыть его еще одним слоем гидроизоляции.

    Стены пристройки всегда начинают монтировать с угла. Кладка пеноблоков первого ряда производится на песчано-цементную строительную смесь.

    Важно! Все последующие ряды укладываются на специальный клей (продается в строительных программах), которым обрабатываются боковые и нижние стороны установленных пенобетонных изделий.Чтобы снизить риск образования мостиков холода, шов должен быть выполнен толщиной не более 1 мм. Первый ряд кладки необходимо выполнять идеально ровно. Добиться этого позволяет лазерный уровень.

    В каждом четвертом ряду специалисты советуют прососать небольшой паз и вставить в него фурнитуру. Такая предосторожность убережет стены пенобетонной пристройки от образования трещин. Примечание! Ряды блоков монтируются по стандартному принципу перевязки. Стыки отдельных изделий в линиях соприкосновения не должны совпадать.Пеноблоки, обнаружив длину при приближении конструкции к поверхности стены, следует разрезать с помощью сот. Этот процесс не вызывает затруднений. Пенобетон режется с минимальными физическими усилиями.

    Завершающие этапы — новостройка почти готова!

    Дверные и оконные проемы в построенных стенах оборудуются стальными специальными перемычками или специальными деталями в виде латинской буквы U. Есть небольшая тонкость. П-образные элементы монтируются в случаях, когда ширина окон и дверей не превышает 170 см.Если этот показатель больше, необходимо установить перемычки из стали по такому алгоритму:

    1. 1. Приварить арматурные каркасы необходимой длины.
    2. 2. Подаем по бокам двери (окна) открытые деревянные бруски. Сверху монтируется опалубочная конструкция из доски-сорока. Обязательно установите щиты по сторонам.
    3. 3. Разбить пенобетонные изделия на блоки небольшой толщины и уложить их внутрь опалубки.
    4. 4. Установите каркас из арматуры, зафиксируйте его распорками из дерева.
    5. 5. Полить пеноблоки обычной водой, затем по периметру стен залить бетоном.
    6. 6. Бетонную смесь необходимо хорошо утрамбовать, выровнять и разгладить.

    Детали П-образной конфигурации монтируются значительно проще и быстрее. Опалубка для них не нужна. Крепление по бокам проема из пеноблока, в котором заранее делается около 0,25-метровой опоры. Проверьте горизонтальность последних (рекомендуется использовать шланговый уровень).Если есть необходимость, отшлифуйте ю-изделие и установите его на клеевой состав (отверстие должно смотреть вверх). Затем положите арматуру, прикрепите ее, пролейте водой. Осталось залить конструкцию несколькими слоями бетона, выравнивая и уплотняя каждый из них строительными столбиками.

    Чтобы пристроенный гараж, сарай, хозяйственные помещения имели максимальную надежность, стену конструкции изнутри желательно укрепить дополнительным армированным поясом. Работа проста.Подготовьте шаблоны из дерева, уложите на них отрезки арматуры подходящей длины. Сварите металлические прутья в единый каркас. После этого заполните выкройку шаблона, подождите около 5-7 дней.

    Теперь можно приступать к монтажу перекрытий. Они будут держать крышу конструкции из пенобетона. Перекрытия обычно делают из пустотелых бетонных плит, газобетонных блоков или дерева. Изделия из дерева следует в обязательном порядке обрабатывать биос и антипиреновыми смесями. Крыша возводится по обычной технологии.Установите поперек стен деревянные брусья, сделайте стропильную систему, смонтируйте обрешетку и залейте выбранным покрытием. Совет. Используйте металлочерепицу, профилированные листы или подобные легкие покрытия.

    Утепление и облагораживание конструкции из пеноблоков

    Оптимальный вариант, когда пристройка будет только примыкать к основному строению (дому из дерева, кирпича, камня) с помощью деформационного шва. Но его можно жестко связать с ним, присоединив стальные стержни головками к старому арматурному каркасу. Промежутки между сооружениями заполняются монтажной пеной.Важный момент. Если делается пристройка к деревянному дому, пенопласт лучше не использовать. Вместо этого принесите небольшие бруски с обеих сторон от дополнительных помещений. Они закроют все щели.

    Стены пристройки необходимо утеплить и придать им привлекательный вид. Для этого подходят декоративные пенопластовые панели, которые после монтажа покрываются тонким слоем штукатурки. Снаружи пристройку из пенобетонных изделий обычно облицовывают искусственным камнем или декоративной штукатуркой.

    Для увеличения полезной площади частного дома или улучшения его внешнего вида самым удачным решением считается пристройка из пеноблоков. Отличные характеристики этого строительного материала делают его очень популярным среди индивидуальных застройщиков.

    Что нужно знать перед строительством пристройки к дому из пеноблоков

    Достоинства, достоинства и недостатки пенобетона

    Пеноблоки отлично подходят для самостоятельного возведения пристройки: они легкие, простые в укладке и не рабочие.

    По сравнению с основными видами строительных материалов пенобетон имеет ряд существенных преимуществ:

    • Монтаж пеноблоков не требует профессиональных навыков, необходимых для кирпичной кладки
    • Процесс кладки блоков требует гораздо меньше времени и сил, чем кирпич или брус
    • Пенобетон не является горючим и соответствует всем требованиям пожарной безопасности, что и негазированные древесные материалы
    • Благодаря пористой структуре блоки практически не дают усадки, при этом деревянные стены значительно уменьшаются в высоту

    Кроме того, пеноблоки имеют свои преимущества:

    • Экологическая безопасность
    • Низкая теплопроводность благодаря уникальной ячеистой структуре
    • Долгий срок службы — не менее 50 лет
    • Относительно низкая стоимость
    • Простота установки и сверления топлива
    • Прочность
    • Низкие трудозатраты благодаря большим размерам блоков
    • Способность поддерживать конструкцию на сложных грунтах
    • Возможность «дышать» и создание оптимального микроклимата в помещении

    Легкий вес пенобетона упрощает строительные работы и не требует закладки мощного фундаментного основания, что позволяет сэкономить на общей стоимости новой пристройки.

    Недостатков у блоков из пенобетона всего два:

    • Быстрая потеря теплоизоляционных качеств из-за высокой гигроскопичности, что требует обязательного устройства специальной защиты
    • Непривлекательный внешний вид, что приводит к дополнительным затратам на отделку

    В какие дома можно добавить дополнительные постройки?

    Особое внимание специалисты уделяют прочности дома, к которому планируется пристроить конструкцию. Существует профессиональное мнение, что к конструкции, возраст которой превышает 15 лет, можно делать пристройку только после тщательного расчета на ее прочность.

    Но так как пристройка является, по сути, перепланировкой, то в любом случае требуется проект и согласование разрешительной документации на строительство дополнительных помещений.

    Как сделать пристройку из пеноблоков: Основные этапы

    Процесс возведения пристройки из пенобетонных блоков имеет свою специфику и состоит из нескольких обязательных этапов, которые необходимо выполнять в строгом порядке.

    Шаг 1. Фундамент

    Главное условие долговечности и надежности пристройки – правильно подобранный тип основания и грамотное сопряжение его с фундаментом дома.Поэтому фундамент под пристройку из пеноблоков требует особого внимания.

    В этой работе есть свои нюансы, так как строительство ведется с нуля и необходимо состыковать существующий и новый фундаменты.

    Существует два основных метода спряжения:

    1. Жесткое армированное соединение — Рекомендуется применять при установленном фундаменте домостроения, осадка которого к моменту строительства уже произошла и «замерзание» нового фундамента не вызовет осадку всего дома, превышающего критическую важность.Фундамент с жесткой стыковкой целесообразен только в непустых грунтах

    2. Устройство шовного устройства — более экономичный и простой вариант соединения. Это можно сделать одним из трех способов:

    • Ремень
    • Колонка
    • На винтовых сваях

    В верхней части готового фундамента укладывается теплоизоляционный материал, чаще всего резиноид.

    Шаг 2. Настенная станция

    Укладка пеноблоков начинается с углов.

    • Нижняя сторона для повышения сцепления смачивается раствором.
    • На первый ряд нанесено несколько слоев гидроизоляционного состава, защищающего от капиллярной влаги
    • Перед нанесением следующего слоя предыдущий увлажняют
    • Первый ряд необходимо выполнить со строгим соблюдением горизонтальности и вертикальности, так как от этого зависит качество кладки в целом. Горизонтальная ошибка согласована с решением
    • .
    • Кладка осуществляется на клеевой состав для получения швов небольшой толщины (около 1 мм).Это минимизирует общую площадь швов, что называется «мостиками холода»
    • Смесь готовится по инструкции и наносится на горизонтальную, затем вертикальную линию блока. Каждый блок выравнивается по горизонтали и вертикали.
    • Готовый ряд кладки тщательно выравнивают по горизонтали шлифовальной плитой. Пыль образует пыль ругается
    • Через каждые 5 рядов и по углам пристройки укладывается арматура, которая свяжет конструкцию и предотвратит образование щелей.Для этого циркулярная пила делается квадратной 5 см с фаской 3 см. 5 см. Выбивается канавочный паз, в который устанавливается приварная арматура (по центру паза) и заполняется клеевым составом.

    Шаг 3. Оконные и дверные перемычки

    Монтаж оконных и дверных перемычек возможен при ширине стойки, не превышающей 1,75 м.

    При большей будут значительные нагрузки на перемычку, для которых прочности пенобетона недостаточно.Тогда рекомендуется использовать более прочный материал – шлакоблок или силикатный кирпич. Но при возведении пристройки с такой проблемой сталкивались редко.

    Высоту перемычек для внутренних проемов следует рассчитывать с учетом толщины будущего пола.

    Перемычки можно сделать двумя способами:

    • Со съемной опалубкой
    • С неохлаждаемой опалубкой

    При первом способе выполняются следующие действия:

    • Сварные усиливающие рамы соответствующей длины
    • По обочинам дороги прибиты опорные брусья, это опалубка от «Socketon».По бокам крепятся щитки
    • Пеноблоки режут на узкие блоки, которые на внутреннюю поверхность опалубки укладывают так, чтобы получился своеобразный желоб
    • Усиливающий каркас уложен большим количеством стержней и закреплен распорками.
    • Блоки увлажняют, заливают бетонной смесью по периметру стен и уплотняют
    • Поверхность залитого бетона выравнивают по уровню блоков в опалубке и тщательно нагружают

    Второй способ предполагает использование П-образных блоков.При этом нет необходимости устраивать опалубку, что сокращает время работ. Для установки П-образных блоков необходимо выполнить такие операции:

    • По бокам проема устанавливается блок с вырезанной опорой (около 25 см)
    • На шланговом уровне горизонтальной опоры опор выявленные отклонения исправляются шлифовкой
    • U-образный блок устанавливается на клей, открываясь
    • Арматурный каркас укладывается большим количеством стержней вниз и жестко фиксируется подкосами.
    • Блок смачивается водой, на него укладываются бетонные слои, которые тщательно утрамбовываются Клавмой

    Этап 4. Изготовление армированного ремня

    Армированный пояс предназначен для повышения устойчивости пристройки к разного рода деформациям и ветровым нагрузкам, а также для увеличения несущей способности стен. Так как он очень тяжелый, его делают прямо на стене.

    Для этого:

    • Прутья арматуры соответствующего размера укладываются в подготовленные деревянные шаблоны.Рамы свариваются друг за другом и выравниваются по осям и по горизонтали, а в местах пересечения привариваются дополнительно. Угловые соединения справляются особенно тщательно
    • Нарезные узкие блоки укладываются в шаблон каркаса
    • Внутренняя поверхность шаблона смачивается водой. Форма заполнена бетоном

    Шаг 5. Перекрытие

    Через несколько дней после устройства армированного пояса, когда бетон наберет прочность, приступают к монтажу перекрытия.Для пристройки из пеноблоков чаще всего используют деревянные перекрытия и газобетонные плиты. При использовании деревянных деталей их необходимо покрывать огнебиозащитными составами.

    Закончив строительство пристройки, необходимо произвести утепление и переустройство стен. Для этого используются панели из пенопласта с последующим оштукатуриванием или монтажом сайдинга.

    Декоративная штукатурка или искусственный камень используются для отдыха на открытом воздухе.

    Основной целью пристройки к жилым домам является увеличение полезной площади и/или улучшение внешнего вида.При выборе материала для стен предпочтение отдается легким блокам из пенобетона, их ценят за экологичность, хорошие теплоизоляционные свойства, простоту обработки и отделки, высокую скорость кладки и длительный срок службы. Нюансы технологии возведения включают правильную стыковку нового фундамента с уже эксплуатируемыми конструкциями, гидроизоляцию нижнего ряда и армирование последующего, влагозащиту. Затраты зависят от размеров и целей, при обращении в строительные фирмы минимальная работа работы под ключ 12 000 руб/м2.

    К этому способу увеличения полезной площади прибегают как собственники вновь приобретаемых построек, так и уже эксплуатируемых. Главный нюанс – прочность основных конструкций, дома, прослужившие более 15 лет, требуют соответствующей оценки. Любой вариант прилагаемых изменений планировки дома, разработка и согласование проекта — обязательные этапы. В зависимости от функционального назначения к существующему дому можно добавить:

    • Гаражи, в том числе строения на две машины или с навесом.
    • Ванна.
    • Застекленные или открытые веранды.
    • Жилые помещения, в том числе двухэтажные террасы по спецпроектам.
    • Домашнее хозяйство, мастерские.
    • Конструкции для отопительного оборудования или инженерных систем.

    Максимальный эффект наблюдается при креплении пристройки к домам из пеноблоков или газоблока, в этом случае стены имеют одинаковое тепловое сопротивление. А вот по отношению к другим материалам (кирпич, деревянный брус) ограничений нет, отличия касаются только способов вязки.К важным условиям технологии относится одинаковая объемность фундамента пристройки и основного дома.

    Расчет количества блоков

    На этапе проектирования составляется эскиз пристройки с учетом схемы расположения отверстий для подвода коммуникаций (при наличии). Количество необходимых изделий определяется исходя из площади строительных конструкций и схемы укладки, при возведении из двух рядов оно удваивается. Чаще всего размеры стен и проемов подгоняют под параметры пеноблока, для перемычек над окнами и дверями используют П-образные разновидности.

    Толщина межмонтажных швов учитывается при монтаже на цементный раствор (10-20 мм, в зависимости от опыта каменщика), при посадке на специальный клей ею пренебрегают. Рекомендуемый минимальный запас блоков при покупке — 5%.

    Технология колонкового монтажа

    Работы начинаются с определения типа фундамента и оценки прочности. Высота крепления должна быть на 2-3 см ниже основной кровли, обвязку кровли не проводят.На этапе проектирования предусмотрено место для будущего прохода в дом из пеноблока, в идеале он совпадает с уже существующим или с оконным проемом, в этом случае влияние на дизайн будет минимальным. Выбирают один из двух способов привязки фундамента: жесткий, с соединением металлических стержней к старому армофамаску, и с помощью деформационного шва — слой теплоизоляционных материалов толщиной 5-6 см. Второй считается универсальным, кроме простого исполнения он удобен при эксплуатации.Далее работы выполняются в следующей последовательности:

    1. Разметка участка с обязательной проверкой диагоналей, земляные работы.

    2. Строительство фундамента. Столбчатый цоколь сбивается легче, но большинство специалистов советуют выбирать такой же тип, как и дома самостоятельно, в идеале – с таким же объемом. Последнее, вместе с подтверждением окончания процесса усадки и при строительстве на непустых грунтах, является обязательным условием плотной обвязки. Важные нюансы включают использование качественного бетона, высокие требования к армофракасу, контроль и подсказку верхней кромки с помощью строительного уровня.

    3. Гидроизоляция основания первого ряда укладывается исключительно на цементно-песчаный раствор, распределяемый по рулонным или обмазочным материалам.

    4. Возведение стен: начиная от угла, с укладкой металла в шагах через каждые 3-5 рядов и заполнением пустот клеем, с обязательной проверкой и исправлением отклонений по уровню. Крепить конструкцию желательно совпадающими рядами, к общей стене, она фиксируется скобами. Клей имеет дефекты как на горизонтальных торцах, так и сбоку, пустоты недопустимы.Для формирования проемов лучше всего подходят специальные П-образные блоки, но следует помнить, что они считаются надежными и допускаются при ширине окна или прохода в пределах 1,75 м, не более. Этап завершается монтажом армопояса, его укладывают по всему периметру несущих стен из пенобетона.

    5. Установка перекрытия: деревянного для небольшой пристройки или плитного из легких марок бетона. В первом случае верхний край стен защищается от влаги, все элементы обязательно обрабатываются составами против грибка и возгорания.Этот этап продолжается не ранее удержания бетона, залитого в Аропойе.

    6. Легкие кровельные материалы: ондулин, металлочерепица или битумная черепица. В отличие от фундамента и стен, крыша к конструкциям основного дома никогда не стыкуется, возможно ее присоединение с небольшим наклоном и ниже на 2-3 см или переустройство участка кровли уже эксплуатируемого здания. Второй вариант считается самым надежным, но требует особых навыков или привлечения специалистов. Главное условие – устранение малейшего риска протечки или скопления влаги в месте стыка.

    7. Отделочные работы: оштукатуривание паропроницаемыми и атмосферостойкими марками или монтаж вентилируемых фасадов.

    К утеплению стен по желанию прикрепить из пенобетона с баней или объекта с аналогичными влажностными нагрузками, кроме этого требуется при кладке блоков на цементно-песчаный раствор из-за большой толщины швов. В процессе кладки и армирования важно очищать ряды от пыли, это уменьшит расход клея.Чтобы исключить риск впитывания влаги, изделие слегка смачивают водой.

    При монтаже и эксплуатации важно учитывать возможность небольших смещений:

    1. При необходимости проход коммуникаций на участках стенок стен трубы или проводки защищают гофрированными или специальными прокладками, в ряде случаев этот этап откладывают до завершения процесса усадки.

    2. При выборе внешней отделки предпочтение отдается ударостойким вариантам: сайдингу или термопанелям.

    3. Исключены риски попадания влаги внутрь деформационных швов.

    Особого внимания требует конструкция из неоднородного материала, в этом случае важно минимизировать влияние усадочных процессов. Под пристройку пеноблоков к кирпичному дому рекомендуется закладывать монолитный фундамент, замкнутый по всему контуру, без плотной обвязки. Выполняется усиленное армирование ряда (через каждые 2, в отличие от стандартных 3-5), в кладочных изделиях применяются неизменяемые растворы.Максимальная высота привязки к кирпичному дому варьируется в пределах первого этажа. Для соединения со стенами нужна арматура сечением не менее 6 мм.

    К деревянному дому можно пристроить жесткий фундамент, но не стену, исключения возможны только при получении разрешения эксперта. Замкнутые участки несколько раз обрабатываются антисептиком, в стыках пеноблоков укладывается каменная вата. Альтернативный вариант – выполнить подвижную фиксацию – с помощью системы продольных пазов.Стены деревянного дома в любом случае рекомендуется закрывать общей хорошо вентилируемой облицовкой. Избегают тяжелой отделки, если иное не предусмотрено проектом в целях декоративного контраста. Оптимальным материалом считается сайдинг: защищающий деформационный шов от влаги, не растрескивающийся и доступный по цене.

    Стоимость пенобетонных блоков и кирпичной кладки

    Продукция реализуется в поддонах или поштучно, минимальные расценки указаны в таблице.

    Марк. Размеры, мм. Количество на Кубе, шт Цена за 1 шт, руб. Цена за 1 м3, руб.
    Изделия для стен
    Д400. 600 × 300 × 250 22,22 113 2500
    Д600. 600 × 200 × 400 20,83 130 2700
    Д500. 600 × 300 × 200 27,78 92 2550
    Д600. 94 2600
    Д800. 102 2700
    Перегородки
    Д600. 600 × 300 × 150 37 76 2800
    600 × 300 × 100 55,56 51

    Расценки на кладку варьируются от 1200 до 3000 руб. за 1 м3 и зависят от сложности проекта, приложенной высоты (в большинстве случаев одноэтажные, но есть исключения), периодичности армирования и удаленность объекта.Стандартный перечень услуг при строительстве под ключ включает в себя закладку фундамента, возведение стен и кровли, установку окон и дверей, внутреннюю и внешнюю отделку, подвод коммуникаций. При обращении к специалистам пристроить комнату 2×4 м можно за 100 000 руб.

    Со временем практически в каждой семье возникает потребность в дополнительной жилплощади. Идеальным вариантом станет пристройка к дому из хозблока своими руками с соблюдением основных правил строительных работ.Учитывая все неоспоримые преимущества этого современного бетонного аналога, возведение нового помещения будет быстрым, легким и не потребует больших финансовых затрат.

    Подготовительные работы


    Прежде чем делать пристройку из газобетона и начинать строительство, необходимо получить официальное разрешение в соответствующих органах. Для этого производится предварительное проектирование новой части здания, желательно с участием специалистов, чтобы избежать существенных ошибок при самостоятельном строительстве, влекущих за собой повреждения в процессе эксплуатации.

    В качестве пристройки можно пристроить дополнительную комнату, спальню, веранду, кухню, лоджию и т.д. При устройстве любого вида пристройки есть фундамент и стены с обязательными элементами. Крыша может быть выполнена как:

    • примыкающий к крыше дома;
    • примыкает только к передней части;
    • устройства общей стропильной системы;
    • вариантов самостоятельного оформления.
    ВНИМАНИЕ: Строительство из газобетонных блоков проходит быстро и не требует значительных строительных знаний и навыков.

    Учитывая разницу нагрузок, фундамент нового помещения рекомендуется делать отдельно, чтобы предотвратить образование трещин при возможных сезонных балках грунта. Стены ем рациональнее выполнять из современных аналогов из бетона. Речь идет о газобетоне и блоках из этого пористого теплоизоляционного материала. Газобетон действительно очень эффективный материал, обладающий высокой степенью теплоизоляции, благодаря наличию меньшей плотности и большого количества внутренних пор.

    Особенности газобетона

    Чем больше в материале пустот, тем выше его теплосберегающее свойство. Это подтверждается строительной практикой на примере пустотелых кирпичей. Поры в порах расположены равномерно по всему объему. Разновидность пенобетона является материалом в случае возведения не целого дома, а его частей в виде пристройки. Пристройка из газобетона – недорогое и разумное решение проблемы нехватки жилой площади, особенно если делается своими руками.

    Совет: Кладка газоблоков аналогична кладке кирпичной стены, разница только в размерах. Блоки из газобетона имеют стандартные размеры 20х20х40 см.

    Популярность этого строительного материала также объясняется его оптимальной прочностью, простотой в эксплуатации и высокой экологичностью. Стены из газобетона «дышат» и не создают сырости в помещении, возводятся легко, быстро и без значительных затрат времени и средств.

    Фундамент — основа пристройки


    Строительству нового помещения вашего дома должно предшествовать обязательное устройство фундамента под его несущие и внутренние стены.Схема соединения двух фундаментов, старого и нового, предполагает совпадение горизонталей зданий. Перед началом устройства нового фундамента измеряют углы будущей постройки. Диагонали образуемого периметра должны быть равны между собой и располагаться на одном расстоянии от существующих стен дома. Необходимо провести контрольный замер углов будущего здания – они должны быть 90 градусов.


    Под стены из газобетона подбирается стандартная толщина фундамента.Для средней полосы – это 40-50 см. Глубину фундамента выбирают с учетом глубины залегания грунта в данной климатической зоне. Оптимальной обычно считается глубина 50-60 см. После разметки и земляных работ по устройству траншеи под фундамент необходимо произвести его усиление с использованием металлических элементов для придания фундаменту большей прочности. Лучше всего для этой цели подходит рифленая стальная арматура.

    Важные моменты строительства


    Ответственным моментом на данном этапе строительства является обязательная привязка нового фундамента и его армопояса к старому.Для этого в старом фундаменте делают торцевые срезы и совмещают армирование нового и старого фундамента методом сварки или обвязки металлической прочной проволокой. После этого можно переходить непосредственно к заливке фундамента. Для этого готовится бетонная смесь из песка, гравия, цемента и воды. Целесообразно использовать цемент высокой марки с небольшим сроком хранения, так как прочность цемента при длительном хранении теряется.

    Для предотвращения усадки стен в процессе эксплуатации новому фундаменту необходимо дать время отстояться, набрать прочность.Это занимает около двух недель. На поверхность фундамента легла основа нового здания. Обычно для этой цели используют кирпич, потому что он легко формируется по периметру и дает хорошую дополнительную изоляцию от почвенной влаги. Это очень важно в нашем случае, так как газобетон имеет пористую структуру, склонную к впитыванию, впитыванию влаги, что может дополнительно давать сырость в углах дома.

    ВНИМАНИЕ: Готовый фундамент укрывается матами из битума и покрывается резиноидом для дополнительной гидроизоляции.

    После соблюдения всех подготовительных процессов можно приступать непосредственно к возведению пристройки из газобетона. С целью улучшения теплоизоляционных свойств бетона при вспенивании изменяется его структура, образуются поры, снижается плотность исходного материала. Получается, что с увеличением способности к сбережению тепла теряется часть прочности и снижается способность выдерживать нагрузки. Поэтому возведение новостроек полностью из газобетонных блоков требует особых технологий строительства.

    Особенности работы с газобетоном

    Строительство пристройки к дому из газобетона технологически и экономически оправдано и содержит множество преимуществ, а именно:

    • нет необходимости в изоляции;
    • стен построить легко и быстро;
    • не нужны строительные навыки;
    • Газобетон марки
    • обладает оптимальной прочностью при высокой теплоемкости.

    Блоки газобетонные изготавливаются на производстве в автоклавах, что значительно повышает и обеспечивает достаточно высокую прочность.Стены, построенные из бетонных блоков толщиной 40 см, имеют тепловую мощность, равную метровой толщине кирпичной стены. Упростить монтаж и возведение стен из газобетона позволяет его свойство резать ножовкой. Установка блоков на крепление производится с использованием специального строительного клеевого состава или бетонного раствора.

    Совет: Работа с газобетонными блоками проводится исключительно в сухую погоду, так как он очень гигроскопичен.

    Особенностью газобетона является также необходимость его покрытия гидроизоляционными слоями.Обычно такие стены штукатурят с внешней и внутренней стороны. Аттракцион будет еще теплее, земнее и надежнее, если штукатурку приклеить до нанесения на ее поверхность шпаклевки и штукатурки. После финишного слоя штукатурки фасадов стен из газобетонных блоков его окрашивают или подвергают другому оформлению по желанию застройщика.

    Как видите, газобетон имеет ряд достоинств и преимуществ при оборудовании пристроенных помещений, особенно хорошую теплоемкость и простоту монтажа.Конструкцию крыши для такого здания лучше делать из гибкой черепицы, битумного шифера и других нетяжелых кровельных аналогов.

    Построенный дом всегда хочется улучшить: разбудить желание увеличить площадь, установить что-то в нем. Один из вариантов пристройки – веранда из пеноблоков. Вы можете использовать веранду как обеденную зону или место для отдыха. Для презентабельности пристройку можно украсить декором, составить единую композицию с домом.

    Прежде чем делать пристройку веранды к дому, необходимо определиться с размерами конструкции и типом используемого фундамента.Также особое внимание следует уделить проверке состояния грунта и осмотру стены дома и крыши, к которой будет пристроена будущая веранда.

    Тематический материал:

    • Как пристроить веранду к дому из бруса

    Необходимо будет составить проект будущей пристройки. Если просто, то достаточно рисования. Но на нем важные части приведены максимально подробно.

    Нюансы зданий.

    1. Берется ли демонтаж элементов кровли дома?
    2. Какой выбрать тип соединения веранды с домом?
    3. Где будет располагаться ввод веранды: отдельно или через дом?

    Выбор типа пристройки, размера, определение количества средств и стройматериалов — задание ответов на представленные вопросы.

    К сведению! Обычно конструкция веранды, тем более пеноблочной, не отличается сложными элементами.Без специальных знаний конструкцию можно возвести самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.

    Фонд

    После выбора проекта пришло время залить фундамент. Но для начала нужно узнать, какой фундамент находится под основной конструкцией. Он потребуется владельцам старых домов или тем, кто приобрел постройку. Шуфп (субстру) 1 на 1 м делается для изучения. Глубина — до основания. Главное правило – заливать тот же тип фундамента, что и под основную конструкцию. Если этим пренебречь, нужен деформационный шов. Если есть сомнения по фундаменту, лучше проконсультироваться со специалистом, показав фото.

    К сведению! Назначение деформационного шва – уменьшить нагрузку на основной фундамент. Возникает из-за перепадов температур, сортировки почвы и других природных явлений. Используется для пристройки к деревянному дому.

    1. лента;
    2. столбчатый.

    Первый создается методом сплошной заливки.Второй — с помощью кирпичей, на отдельных его столбах. Он дешевле ленты. Глубина котлована не глубже фундамента дома. После заливки фундамент покрывается гидроизоляционным материалом.

    Закрытая терраса — это отдельный вопрос. При наличии под ним фундамента достаточной прочности можно построить веранду на террасе. За отсутствием фундамента или недостаточной его прочностью придется заливать его заново.

    Строительные работы

    Фундамент устанавливает дополнительную конструкцию, которая будет служить расширением площади дома.Пеноблоки выгодно использовать из-за их больших размеров, дешевизны и малого веса. Большой размер блоков ускорит строительство, а малый вес уменьшит стоимость фундамента и удержит стройплощадку максимум с одним помощником.

    Стены здания

    Основной вопрос — соединение стен подсобных и основных корпусов. Комплектуется металлическими скобами или арматурой.

    Чтобы построить качественные стены, нужно начинать с углов.Простой и легкий раствор или специальный клей – эти материалы нужны для бурения пенобетона. Для того чтобы раствор лучше осел с блоками, их нужно смочить водой.

    Особенности кладки:

    • толщина шва — 3 см. И не более того;
    • соблюдение уровня укладки;
    • выравнивание по вертикальному уровню: увеличение/уменьшение толщины шва;
    • неровности блока очищаются шлифовкой.

    Внимание! Каждый новый уровень пеноблоков нужно сдвигать на 15 см относительно другого.То есть нельзя ставить агрегат на блок. Это повысит прочность конструкции в разы.

    Как пристроить веранду к дому из высокопрочных пеноблоков — правильно кладите блоки и с ними ничего не случится в процессе эксплуатации

    Кровля и перемычки для окон и дверей

    П-образные блоки

    используются для перемычек. Их преимущества:

    • легкий вес;
    • возможность создания ширины более 1,75 м в ширину.

    П-образный блок укладывается вместе с опалубкой или металлическим профилем. Можно использовать деревянный брусок. Блок имеет канавку, куда устанавливается арматура. По окончании работ блок заливают бетоном. Крепить блоки нужно осторожно.

    Что касается крыши, то ее конструкция зависит от проекта.

    1. Односпальная кровать является логическим продолжением крыши дома над верандой.
    2. Двухскатная крыша требует большего количества стропил и финансов.С ней зимой на веранде будет прохладнее. Спасти может только утепление. Стропила должны быть прочными, из качественной древесины или металлического профиля. Сверху положить плитку. В предлагаемой крыше вода не должна проникать через щели в дом.

    Комбинирование пеноблоков с деревянной стеной дома

    Пристройка веранды из пеноблоков к деревянному дому учитывает нюансы:

    • правильное сочетание различных материалов стен;
    • фундамент деревянного дома всегда дает усадку.

    Дерево подвержено деформации от перепадов температуры и влажности воздуха. Поэтому между деревянной конструкцией и верандой из пеноблоков делают деформационный шов – гибкий слой. Для создания проще всего использовать монтажную пену. Толщина шва — 1-1,5 см.

    Как только строительство будет завершено, приступайте к декору и внутреннему благоустройству веранды. Голые пеноблоки не презентабельны, поэтому стены с наружной и внутренней сторон нужно разводить любым материалом наподобие.

    Аналогичные изделия

    комментариев Powered by Hypercomments

    Немного погорев в новом доме и приведя в порядок приусадебный участок, почти каждый домовладелец начинает мечтать о дополнительной пристройке. Кому-то нужно расширить обеденную зону, а кому-то просто хочется отдохнуть на просторной веранде. Для его возведения можно выбрать любой качественный материал: кирпич, дерево, шлакоблоки или изделия из ячеистого бетона. Веранда к дому из пеноблоков будет иметь наилучшие характеристики.

    Прежде чем приступить к строительству новой части основного здания, необходимо четко знать размеры и тип фундамента, а также состояние стен, кровли и грунтов. Кроме того, не лишним будет составить проект будущей веранды или хотя бы четкий чертеж. На этом этапе необходимо определить, будет ли нарушена целостность кровли или нет, как веранда соединена с домом и продумать вход в нее. Только после всех этих действий можно переходить непосредственно к строительным работам.

    Закладка фундамента под веранду и возведение стен

    Прежде чем заводить устройство основания для будущего строения, необходимо знать, на какой глубине находится основной фундамент. Для этого существует шуба, имеющая размеры 1*1 м. Должно быть достаточно иметь представление о старом основании дома. Лучшим вариантом закладки основы под веранду является фундамент того же типа и размера, что и основной. Если это по каким-то причинам не получается, необходимо создать хороший деформационный шов.Последовательность его закладки следующая:

    • Между фундаментами оставляют небольшое расстояние около 5 см, куда укладывают доски, заранее обмотанные резиноидом.
    • На этом этапе укладки блоков между соседними стенами оставляют зазор 2 см, который заполняют утеплителем и герметиком. После завершения всех работ получившийся шов закрывается панелями. В качестве утепляющего материала отлично подойдет минеральная вата.

    фото минеральной ваты

    Что касается фундамента, то чаще всего для пенобетонных построек делают ленточный мелкоразводный, но для строительства веранды подойдет другой вариант – столбчатый кирпичный.Такой тип фундамента не только достаточно прочен, но и экономичен в финансовом плане и в плане трудозатрат.

    После устройства фундамента можно смело переходить к кладке стен, она абсолютно аналогична обычному пенобетону или кирпичу. Подробнее об этом вы можете узнать из этой статьи «Кладка стен из пеноблоков».

    Особенности строительства веранды

    Особое место при возведении дополнительной пристенной коробки занимает устройство перемычек.Для веранды специальные – П-образные, они достаточно легкие. При их использовании фундамент не подвергается критическим нагрузкам. За счет таких перемычек можно делать проемы длиной более 1,5 м, поэтому их нужно делать из надежного пенобетона П-образной формы, металлической и деревянной опалубки, товарного тяжелого бетонного раствора и конечно арматуры диаметром 10 мм.

    Сначала устанавливаются блоки специальной формы, затем опалубка, после чего в заданный пеноблок укладывается арматура, завершающий этап перемычки – заливка полученной бетонной конструкции, которая тщательно трамбуется и выравнивается.

    Как и для любой конструкции из легкого бетона, Армопояс нужен для веранды из пеноблоков, он придаст жесткость всей конструкции и защиту ее стен от растрескивания и разрушения. Для ее устройства вам потребуются те же материалы, что и для создания конкретной перемычки. Технология заливки Армопояса аналогична биговке того же прыгуна.

    Еще одна существенная особенность пристройки заключается в ее присоединении к основной конструкции, для этих целей используется арматура.Чтобы произвести такое жесткое соединение, необходимо произвести вырубку в каждом третьем ряду пенобетонной стены. Небольшие канавки размером 3*3 см и глубиной 5 см, в них вставляется арматура и заливается бетонным раствором или специальным клеем. В несущей стене дома также сверлится отверстие, вставляется второй конец арматурного стержня и бетонируется. При таком соединении просадка веранды из ячеистого бетона сведется практически к нулю.

    Выход на веранду к деревянному дому

    Отдельного внимания заслуживает строительство веранды из пенобетона рядом с деревянным домом.Это связано с разной плотностью материалов и типами фундаментов. Как правило, под деревянными строениями они легче, такие перепады могут привести к чрезмерной и неравномерной усадке обоих строений. Такое специфическое строительство должно происходить только под руководством опытных в этой области строителей.

    Полезное видео

    Выход

    Выбирая качественные пенобетонные изделия в качестве основного стенового материала для пристройки по доступной цене, вы получаете гарантию долговечности и надежности вашей будущей веранды.

    Удачной постройки!

    Часто возникает необходимость пристроить дополнительную комнату. Гараж, котельная, эконом блок — все эти помещения удобнее всего иметь рядом, под рукой. Кроме того, размеры участка не всегда позволяют построить вдалеке желаемое здание. Самым простым решением вопроса является строительство пристройки из газобетона к дому.

    Мнение эксперта

    Михаил Фромов

    Задать вопрос эксперту

    Основными вопросами, возникающими при проектировании, являются фундамент и способ соединения пристройки со стеной дома.От качества решения этих задач зависит долговечность и устойчивость новой конструкции.

    Тип фундамента

    Чаще всего фундамент строится отдельно от общего фундамента дома. Это вызвано двумя причинами:

    • Отсутствие части общего фундамента, где можно построить дополнительную площадь. Здесь вопросов нет – при строительстве дома очень редко заливают основу под будущую пристройку.
    • Необходимость соединения фундаментов дома и крепления из газобетона из-за разницы в весе. Нагрузка, которую неизбежно будет создавать пристройка из газобетона к дому, может оказаться непосильной для фундамента основного строения. Он не был рассчитан на избыточный вес, в результате дополнительной нагрузки появляется риск выгонов, осадок или других нарушений геометрии фундамента.

    Единственным правильным решением будет строительство отдельного основания.Теперь необходимо решить, какой тип фундамента будет наиболее правильным. Здесь необходимо учитывать несколько факторов:

    • Что предназначено для использования в доме — это будет жилое или подсобное помещение, будет ли оно отапливаться и так далее.
    • Величина дополнительной комнаты.
    • Гидрогеологические условия участка, глубина залегания грунтовых вод и состав грунта.
    • Планируется ли создание подвала, погреба и т.д.

    Все эти факторы в сумме позволят определить величину несущей способности и тип основания.

    Возможные типы фундамента

    • Плита. Он имеет форму монолитной плиты, расположенной на песчано-гравийной подушке. Хорошо показывает себя на сучкообразных грунтах, имеющих заметные сезонные подвижки – основание «плавает» по поверхности, меняя свое положение вместе с грунтом. Недостатком этого типа является высокая трудоемкость работ и невозможность соорудить подвал или погреб.
    • Лента. Самый распространенный тип фундамента. Позволяет сделать подвал, и его можно построить позже, когда стены будут завершены. Затраты на такую ​​основу ниже, чем на плиту, трудозатрат намного меньше.
    • Ворс. Этот фундамент используется на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Сваи забивают (или ввинчивают, заливают) в грунт до появления контакта с твердыми слоями. Опора прочная и надежная, но исключена конструкция цоколя. Кроме того, забивать сваи в непосредственной близости от жилого дома опасно.На выходе могут быть винтовые сваи, которые возможно закопать вручную.

    Выбор того или иного типа фундамента зависит от возможностей участка и владельца дома. Когда осуществляется возведение газобетонной пристройки к кирпичному дому, то величина дополнительной нагрузки в любом случае меньше основной. Для деревянных домов, особенно каркасных, ситуация может быть обратной.

    Мнение эксперта

    Михаил Фромов

    Строительство домов, дач, террас и веранд.

    Задать вопрос эксперту

    Для малых атак чаще всего применяют ленточный мелкоразводный тип фундамента, реже — плитный, для которого используют готовые железнодорожные плиты, уложенные на подушку. Следует учитывать, что для укладки плит нужна техника, которая не всегда имеет возможность подъехать к дому на близкое расстояние из-за наличия других построек или иных препятствий.

    Порядок выполнения работ

    В первую очередь необходимо составить план-проект подготовки работ и получить все необходимые разрешительные документы.Процедура достаточно длительная, но последствия самовольных построек могут быть более неприятными.

    • Затем начинается строительство фундамента. Участок аккуратно размещен, пикой отмечены углы, между которыми натянуты шнуры. По ним будет следить за правильностью заглубления траншеи под фундамент.
    • Дно траншеи засыпается ПГС толщиной 10-15 см для выравнивания и создания дренажного слоя. Тщательно трамвай.
    • Устанавливается опалубка, внутренняя поверхность застилается резиноидом (гидрозащита), сооружается арматурный каркас.
    • Шкив изготовлен из бетона, лента выдерживается до полного высыхания.
    • Опалубка разбирается, начинается второй этап — возведение стен.

    Мнение эксперта

    Михаил Фромов

    Строительство домов, дач, террас и веранд.

    Задать вопрос эксперту

    Газобетон – простой и удобный материал.Он относительно легкий, укладывается по принципу кирпичей, но величина блоков значительно ускоряет работу.

    Пристройку к деревянному дому из газобетона может провести даже неподготовленный человек без опыта, главное усвоить некоторые правила. Например:

    • Использовать обычный цементный раствор не рекомендуется, понадобится специальный клей.
    • Пенобетон мягкий, его можно резать в обычных столярных изделиях, что позволяет очень аккуратно подгонять блоки по размеру.
    • Гвозди в материале не держатся. Вы должны использовать якорь.

    Стены поднимаются на нужную высоту, обвязываются мауэрлатом, который устанавливается со стропильной системой. Чаще всего пристройка к дому из пенобетона имеет плоскую односкатную крышу, что значительно упрощает монтаж стропильной. Уклон крыши должен быть направлен от стен.

    Приспособление для соединения со стенами дома

    Серьезный вопрос, как лучше крепить пристройку к стенам дома.Для экономии материалов и трудозатрат часто стараются использовать стену дома в качестве пристроенной четвертой стены. Этого делать нельзя. Сезонные подвижки грунта и естественная усадка пристройки к дому из газобетона вызовут изменение геометрии стен, что чревато образованием трещин или даже разрушением.

    Нельзя ассоциировать стены дома и достопримечательность, на самом деле нужно отдельное здание, только возведенное рядом с домом.

    Все участки примыкания должны иметь эластичные деформационные швы, компенсирующие преимущество крепления или основной конструкции. Место примыкания кровли к стене также снабжено подвижным эластичным компаундом, обеспечивающим возможность плавного перемещения без нарушения герметичности шва.

    Мнение эксперта

    Михаил Фромов

    Строительство домов, дач, террас и веранд.

    Задать вопрос эксперту

    Конструкция пристройки из газобетона к деревянным стенам достаточно проста.Главное условие – не привязывать их к жесткому пути и обеспечить отток дождевой воды от стен. Все остальные вопросы решаются обычным способом: полы заливаются стяжкой, перекрытие чаще всего делают из дерева, чтобы снять придаваемый вес. Работы необходимо производить в теплое время года, для чего нужно будет рассчитать время на выполнение всех необходимых операций. При небольшом объеме дополнительной работы работа может быть полностью выполнена в одиночку или с помощником в течение одного теплого сезона.

    Видео о пристройке газобетона к деревянному дому

    Как установить пристройку к дому из пеноблоков

    • Преимущества пенобетонных блоков
    • Этапы строительства пристройки
      • Особенности закладки фундамента под пристройку старого дома
      • Особенности закладки фундамента под пристройку к построенному своими руками дому
    • Как заложить основание пристройки
      • Оконные и дверные перемычки
      • Установка армированного ремня

    Многие владельцы частных особняков, даже самых просторных, через некоторое время начинают ощущать нехватку полезных метров.В этом случае отличным вариантом является пристройка веранды к дому из пеноблоков. Также при желании на таких дополнительных метрах можно легко оборудовать дополнительную спальню, котельную или санузел.

    Хорошим вариантом расширения площади дома является пристройка веранды.

    Преимущества пенобетонных блоков

    Пеноблоки – идеальный строительный материал для тех, кто решил построить дом самостоятельно. На фоне других материалов, используемых для возведения стен, пенобетон выделяется.Но при этом он обладает рядом положительных качеств, благодаря которым пенобетон пользуется популярностью у частных застройщиков.

    1. Пеноблоки отличаются легкостью и простотой. Обыкновенной ножовкой можно их вырезать и придать необходимую форму.
    2. Для работы с этим материалом не требуется навыков.
    3. Пеноблоки легко транспортировать.

    Специалисты определяют свойства материала и его товарную марку по плотности пенобетона.Чем меньше плотность, тем выше тепло- и звукоизоляционные свойства пенобетонных блоков.

    В пенобетоне нет поперечного резца в качестве замедлителя бетона, поэтому он не впитывает воду.

    Чем выше плотность, тем прочнее пеноблок. Если предстоит строительство летней веранды, то пеноблоки лучше выбирать более плотные, а блоки с коэффициентом плотности ниже идеальны для обустройства санузла.

    Если для строительства веранды выбирать между блоками из пенобетона и газобетона, то по огнестойкости, экологической чистоте, звуко- и теплоизоляции эти материалы равны между собой.Но газобетон благодаря пористой структуре легко впитывает влагу, поэтому его чаще используют для внутренних перекрытий. Значит, пенобетон больше подходит для возведения наружных стен.

    Заполнить армопояс под крышу. Армопояс под мауэрлат

    Комментариев: 0

    При строительстве домов часто возникает вопрос, как крепить каркас крыши к стенам, чтобы обеспечить не только привязку стен и повысить их прочность, но и распределить нагрузку по всему периметру стен.

    Для этих целей специально создаются бронепояса и крепятся к ним мауэрлаты. Если соединения выполнены из одного материала, то проблем с выполнением армированного пояса и креплением к нему бруса для установки стропил не возникает. Однако для домов из камня и пенобетона эту задачу решить не так просто. Для этого создают специальные стеновые связи на основе железобетонного каркаса, к которому крепится мауэрлат, выполненный из деревянных брусьев или металлических швеллеров.При этом учитываются неоднородность и особые механические свойства материалов, чтобы добиться максимальной жесткости конструкции. Поэтому используются надежные способы крепления в зависимости от толщины стен, площади кровли и ветровых нагрузок. должны быть выполнены в виде монолитной конструкции, в которую можно закрепить прочные шпильки.

    Каким должен быть армопояс под мауэрлат?

    Для того, чтобы армопояс был прочным, необходимо изготавливать его максимально близко по толщине к стенам и по длине соответствующей стенам.Минимально допустимый размер сечения не должен быть меньше 25х25 см. Следует отметить, что конструкция должна быть сплошной и по возможности иметь одинаковую прочность. Если она из дерева, то нужно выбирать древесину лиственных пород, прошедшую естественную сушку и не имеющую различных дефектов и повреждений. Кроме того, их обрабатывают антисептиками и водоотталкивающими смесями. Крепление на углы зданий осуществляется с помощью замков, которые крепятся болтами или саморезами.Если пояс из бетона, то его следует сделать монолитным и выполнить в одну заливку, а внутрь вставить армирующий слой из металлического прутка. Для этого удобно использовать не только опалубку, но и П-образные блоки. Фитинги должны быть не тоньше 10 мм в диаметре и прочно скреплены или связаны между собой.


    Мауэрлат обычно изготавливают из деревянных брусьев сечением 10х10 см. В отдельных случаях при возведении каркасных конструкций могут применяться металлические армопояса из тройника или тройника.Подбор производится с целью достижения единообразия конструкции и обеспечения надежного крепления. Крепится к армопоясу с внутренней стороны стены с отступом более 5 см от внешней. Если стены кирпичные, то снаружи кладется кирпич, а изнутри крепится мауэрлат, чтобы сохранить связующий слой от влияния внешней среды. Деревянные балки отбираются гладкими, без дефектов, просушиваются до влажности не более 20% и обрабатываются защитными составами.Металлоконструкции подбираются по требуемым размерам сечения и длине стенок, толщиной сплошного металла от 3 мм.


    Создание армированного пояса начинается сразу после кладки стен из ячеистого бетона. Для этого выложите верхний ряд П-образных блоков. Если нет возможности их установить, то снаружи кладут распиленный пополам пеноблок, толщина которого должна быть не менее 10 см. Внутренняя часть формируется с помощью несъемной опалубки из досок.Его можно закрепить деревянными брусками, диагональными опорами, шпильками с резьбой. В образовавшееся пространство укладывается арматурный каркас, состоящий из 4-х стальных продольных стержней, связанных поперек арматуры такого же или на несколько миллиметров меньшего диаметра. Шаг стержней должен быть примерно 25 см. Для крепления можно использовать их обвязку проволокой или сваркой. В нижней и боковых частях необходимо выдерживать расстояние 5 см для получения прочной конструкции. Для удобства ниже арматуры укладывают пластиковые опоры.


    После того, как опалубка и арматура установлены, приступают к установке будущего крепежа для мауэрлата. Обычно используются резьбовые шпильки, закрепленные на металлическом каркасе. Их диаметр должен быть не менее 12 мм, а длина достаточна, чтобы обеспечить прочное крепление к каркасу и выступать над поверхностью установленного мауэрлата на 4-5 см. Шпильки следует устанавливать в тех местах, где нет крепления стропильных балок. Допустимое расстояние между ними должно быть меньше метра.Каждая шпилька крепится к арматурному каркасу в строго вертикальном положении с помощью вязальной веревки.

    После установки армопоясного каркаса производится заливка бетоном. Все работы по бетонированию необходимо выполнить за одну заливку, чтобы обеспечить равномерное затвердевание раствора, а конструкция набрала необходимую прочность. При этом необходимо следить за тем, чтобы в армопоясе не оставалось пузырьков воздуха. Так как необходимо заливать большой объем раствора, его следует готовить одновременно, а затем с помощью бетононасоса заливать в опалубку.Кроме того, бетон можно заказать в готовом виде на основе цемента марки М400 и выше. Полное затвердевание армопояса произойдет через 29 дней. А перед этим, после начала схватывания бетона, аккуратно снять опалубку и при необходимости полить поверхность водой, чтобы предотвратить растрескивание.

    На завершающем этапе берутся деревянные бруски подходящих размеров, в них сверлятся отверстия по диаметру штифтов в местах их расположения на армопоясе, после чего устанавливаются на свои места и прикручиваются.

    Армопояс

    под мауэрлат позволяет получить не только укрепление стен, но и создать надежный фундамент для крепления стропил. Сделать его не так уж и сложно, но требуется обязательное выполнение технологии монтажа.

    Возведение конструкций из газобетонных или пенобетонных блоков предусматривает наличие армопояса под мауэрлатом, залитым по верхнему контуру каждой стены. Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую конструкцию, является прочной опорой для закрепленного мауэрлата.

    Зачем нужен армопояс под мауэрлат?

    При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что этот материал крайне чувствителен к точечной нагрузке. Очень вероятно, что блок может треснуть или треснуть, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, оказывает слишком большое давление. Армопояс позволяет снизить вероятность появления трещин.

    Еще одной полезной функцией является предотвращение деформации и опрокидывания строительных блоков из-за неравномерного распределения веса.Неравномерное давление может привести к расхождению стены, газобетонные или пенобетонные блоки могут наклониться и тем самым свести всю конструкцию на нет.

    Назначение и функции

    У армопояса пять основных функций:

    • Регулировка и тщательная регулировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разрывов.
    • Страхование от возможных ошибок и недочетов в строительных работах, защита от дополнительного давления на газоблоки.
    • Усиление основания верхних стен, равномерное распределение нагрузки.
    • Придание дополнительной прочности стенам, защита от проливания.
    • Надежное крепление мауэрлата и при необходимости различных навесных конструкций.

    Размеры и технические характеристики

    При расчете армированного пояса следует учитывать, что он не должен быть менее одной трети несущей стены .В идеале ширина должна быть равна несущей стене, а по размеру не меньше предела 250х250 мм. Для кладки последнего ряда используются специальные П-образные блоки, так как именно они являются своего рода опалубкой.

    Армопояс должен быть сплошным и проходить по периметру всех наружных стен здания . Помимо стропил, в кровельной системе дома могут присутствовать различные элементы: коньковые насаждения или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и следует возводить армированный пояс.

    Установка усиленного ремня

    Необходимость установки армопояса становится понятной при проектировании кровли. Технология монтажа включает в себя последовательность работ:

    • установка опалубки;
    • установка закладных шпилек;
    • армопояс заливки.

    Монтаж опалубки

    По завершении кладочных работ можно приступать к возведению монолитного пояса под мауэрлат.

    Значительно упрощает задачу укладки последнего ряда П-образных блоков, образующих опалубку.Либо внешний ряд можно дополнить пиломатериалами шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки сделать из OSB или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко регулируется уровнем воды.


    Когда он будет окончательно готов, внутрь помещается прочный арматурный каркас с продольной частью из не менее четырех металлических стержней и диаметром не менее 12 мм. Продольную арматуру с шагом не более 23-24 см скрепляют поперечными частями стержней или проволокой диаметром 8 мм.Такая рама в сечении напоминает квадрат, иногда прямоугольник.

    Если вы не хотите тратить лишние силы на такую ​​кропотливую работу, можете смело обращаться на специальные предприятия, которые качественно и в кратчайшие сроки изготовят любые каркасы с помощью точечной сварки.

    Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров . Боковая толщина отлично регулируется качественно уложенным каркасом, а снизу устанавливаются подставки под деревянные бруски или битый кирпич.Есть специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые без труда можно найти в местных магазинах стройматериалов.

    Все составляющие каркаса должны заходить друг в друга с «запасом» не менее 200 мм. Места перехлеста удобно соединить вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря прочной конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо поддается заливке бетоном.

    Тяжелый бетон может разрушить опалубку, поэтому ее необходимо надлежащим образом укрепить. . Есть несколько подходящих способов:

    • Нижнюю часть опалубки можно скрепить брусками, вверху прибить такими же деревянными брусками или досками . Когда бетон затвердеет, верхние доски успешно отрываются, а нижние прочно и крепко остаются в бетоне, выступающие края подпиливаются.
    • Для усиления опалубки можно использовать диагональные упоры . Одним концом они касаются горизонтальной поверхности, а другим поддерживают саму опалубку.
    • Если опалубка многоразовая (изготавливается из вышеперечисленных плит ОСП), в народе используются шпильки с резьбой . Напротив друг друга в листах опалубки делаются отверстия диаметром 1,25 см. Через них пропускается пластиковая трубка, длина которой равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия вбивается отверстие диаметром 1,2 см, затем затягивается гайками с большими шайбами. Когда бетон благополучно застыл, шпильки вытаскиваются, а дешевые трубы остаются внутри конструкции.

    Монтажные закладные шпильки

    После работ по установке опалубки необходимо установить элементы крепления, к которым будет крепиться мауэрлат.

    Лучше всего использовать резьбовые стержни, прикрепленные к раме .

    Итак, необходимо приобрести шпильки с резьбой диаметром 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 – 5 см над уже установленным мауэрлатом.В местах, где стропила не опираются на мауэрлат, следует установить шпильки с резьбой. Между каждой из стропильных ног должна быть хотя бы одна шпилька.

    Максимальное расстояние между креплениями должно быть не более одного метра . По средней линии можно натянуть шнур для выравнивания, а разметку удобно наносить мелом на самом арматурном каркасе. Каждая шпилька по отдельности крепится вязальной проволокой к арматурному каркасу.

    Обязательно проверяйте вертикальность установки каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

    Заливка армопояса бетоном

    Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетона следует проводить непрерывно и за один прием.

    Марка бетона должна быть не ниже М200, лучше М600. Лучше использовать товарный бетон, который бетононасосом подается прямо в опалубку. Бетон можно приготовить самостоятельно, если нет возможности обеспечить его подачу промышленным способом.


    Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, промытый песок и щебень в пропорции 1:3:3 соответственно.При успешной укладке бетона наша главная задача – избежать образования пузырей (воздушных полостей), снижающих однородность и прочность конструкции. Для предотвращения такой досадной проблемы отлично подойдет строительная виброплатформа. Или, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным стержнем.

    Пластификаторы применяются для повышения подвижности смеси. Они уменьшают количество воды в бетонной смеси, тем самым увеличивая прочность готового монолитного пояса и время его затвердевания.

    Крепление мауэрлата к армированному поясу

    Как только бетон наберет необходимую прочность, опалубку можно снять. Через 7-12 дней пора приступать к закреплению мауэрата. Брус, служащий мауэром, обрабатывается антипиренами и дезинфицирующими средствами. Застегивают его косым срезом или прямым замком. Эти соединения позволяют укрепить конструкцию. На будущее место фиксации прикладывается брусок, а в местах, где есть шпильки, размечаются и сверлятся отверстия для них.

    Мауэрлат

    крепится на армопояс только через слой — рулонную гидроизоляцию. Фиксируется гайкой и большой шайбой. Когда все гайки плотно затянуты, соединения лучше подстраховать контргайками. Все выступающие шипы можно срезать болгаркой.

    Крепление к газобетону без ремня

    Газобетон – чрезвычайно хрупкий материал. Чтобы удачно смонтировать мауэрлат, необходимо сделать на нем конструкцию из более прочного материала.Можно использовать бетонные или кирпичные столбы.


    Такие опоры следует крепить к самой стене, также очень желательно, чтобы анкер проходил через опору и еще пару рядов газобетонных блоков. Химическому анкеру должны быть предоставлены явные привилегии. Его особенность заключается в вклеивании шпилек или арматуры на всю глубину отверстия, тогда как длина обычного механического анкера составляет 0,5 – 0,7 мм.

    Важно знать, что при использовании химического анкера ничего приваривать к арматуре не нужно, так как в процессе работы химический состав может выгореть и перестать работать.

    Толщина стен обязательно должна быть достаточной, чтобы противостоять боковому удару стропил. Поэтому, если стена слишком узкая, вышеописанная конструкция может не подойти. В этом случае придется установить дополнительные горизонтальные балки, которые будут служить своеобразными «стяжками» и защищать стропила от расхождения.

    Если совместить подобное решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, на столь важном элементе строительства здания любого назначения лучше не экономить.

    Сделай сам в видео.

    Подводя итоги

    Итак, можно сделать вывод, что устройство армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из газобетона и пенобетона, что касается каменных стен, то он служит надежным помощником в укреплении здания.

    Наиболее целесообразно крепление мауэрлата к армопоясу с помощью специальных шпилек, прикрепленных к металлическому каркасу. Бетонные работы следует проводить без перерыва, один раз.Мауэрлат следует крепить через слой рубероида.

    Для того, чтобы мауэрлат надежно удерживался на месте, лучше всего оборудовать его нарукавным ремнем. В этом случае конструкция становится более жесткой и прочной, ее можно использовать в качестве усиленной опоры.

      Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышей

    Роль этой арматуры для достижения общей прочности здания трудно переоценить. Для начала нужно разобраться, для чего используют армопояс под мауэрлат.

    Любое здание подвергается ряду нагрузок:

    1. Вертикальный . Крыша создает их своим весом, а также такими атмосферными явлениями, как снег, ветер и дождь.
    2. Распорки . Их провоцируют упирающиеся в стену стропила. Эта нагрузка действует на пристройку здания, увеличиваясь по мере увеличения нагрузки на крышу.



    Некоторые современные материалы очень плохо воспринимают точечный удар, который их разрушает.К ним относятся керамзитобетонные стены, для которых установка армопояса под кровлей является вынужденной мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие такой конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с его установкой. В таких случаях мауэрлат на пеноблоках или керамзитоблоках крепится химическими анкерами.

    Причины такого подхода могут быть следующие:

    • Сверление отверстий под шпильки в сотовых блоках может спровоцировать их разрушение или появление трещин.
    • Висячие стропила создается различная нагрузка по ряду направлений: это может привести к ввинчиванию блоков, а также к деформации стен и кровли.
    • При непосредственной установке стропил на пеноблоки требуется идеальное положение уровня крыши. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут подвергаться разного рода разрушениям. Во избежание подобных явлений принято оснащать мауэрлат армопоясом.



    Кирпичные стены обладают высокой механической прочностью.К ним мауэрлат крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужны ли армопояса под кровлей, как правило, не стоит. Наличие армопояса под мауэрлатом в этом случае также обязательно для кирпичных построек.

    Назначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

    1. Стены не деформируются при подвижках грунта или при неравномерной его усадке.Параметры здания сохранены в первоначальных пределах.
    2. Помогает выровнять стены по горизонтали, исправить ошибку при их монтаже.
    3. Конструкция становится более жесткой.
    4. Все нагрузки, возникающие на несущие стены, распределяются равномерно.
    5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет использовать его для надежной фиксации наиболее ответственных элементов, в том числе и мауэрлата.

    Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

    Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размер армопояса под мауэрлат:

    1. Для высоты армирующего пояса обычно берут 20 см (минимум 15 см).Она точно не должна превышать ширину стены.
    2. Ширина стенки и пояса должны максимально совпадать.
    3. При расчете длины измеряется расстояние до нужных стен.
    4. Сечение конструкции должно быть не менее 25х25 см.

    Очень важно, чтобы лента была сплошной, с одинаковыми прочностными показателями отдельных составных частей. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего делать из бетона.Его заполнение должно выполняться за один заход, с вставкой внутрь арматуры. Его диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Кирпичный армопояс под мауэрлат используется достаточно редко.



    Параметры армопояса

    для керамзитобетонных блоков ориентируются на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета этих конструкций. По СНиП толщина армирующего слоя на 1/3 уже несущей стены.Следовательно, если принять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 его будет равна 133 мм: минимальная толщина армопояса в этом случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

    В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части П-образного блока в пределах 300 мм, который также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а внутреннюю используют доски.

      Установка опалубки

    Для этого можно использовать несколько методов:

    1. Из деревянных досок или плит.Их крепление к стенам осуществляется с помощью брусков, с креплением сверху. При демонтаже опалубки демонтируются верхние части: нижние элементы остаются внутри заливки.
    2. Использование боковых упоров.
    3. П-образные блоки. Чтобы пояс был непрерывным, блоки нарезают по углам дома.
    4. С внешней стороны стены можно укладывать блоки по 100 мм в ряд. С внутренней стороны несколько рядов уложенных на ребро кирпичей или досок.
    5. С использованием рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Должно быть не менее 4 шт.
    6. Промежуточные перемычки, снабженные усиливающими хомутами. Диаметр изделий 6-8 мм, шаг 20-40 см. Не рекомендуется использовать большой шаг, так как при заливке бетона рабочие стержни могут смещаться. В результате нарушается целостность армирующего пояса.
    7. Связан вязальной проволокой. Соединение с помощью сварки запрещено, так как это приводит к ослаблению фурнитуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
    8. Резьбовые шпильки. Они снабжены отверстиями, которые предварительно просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть немного меньше внутреннего сечения трубки. При размещении шпильки внутри трубки необходимо добиться прохождения ее концов в заранее сделанные отверстия. Все изделие затягивается гайками, используя в качестве проставок большие шайбы. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубы. Для этого после заливки и предварительного затвердевания армопояса откручивают гайки, демонтируют опалубку, выбивают шпильки.



    Важно учитывать необходимость утепления стен напротив армопояса, особенно если опалубка выполнена из досок. Это исключает риск промерзания бетона зимой. Для ориентирования верхнего края опалубки выбирают строго горизонтальную плоскость и уровень воды.

    Что касается укладки сетки, то в углах и на стыке ее подвергают дополнительному армированию с помощью криволинейной арматуры.Рекомендуемый размер нахлеста 300-400 мм. Такую арматуру лучше всего делать композитной арматурой, которая и дешевле, и проще. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в эксплуатации.

      Заполнение армированного пояса

    Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо проводить в один прием. Для этого используется бетон марки не ниже М200. Обычно требуется значительная масса раствора, поэтому лучше заранее подготовить бетононасос.

    При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части промытого песка и три части щебня. Опалубку можно демонтировать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона происходит за 3-4 недели.


    При заливке бетона необходимо соблюдать следующие рекомендации:

    1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Для их удаления нанесите раствор штыковым способом с помощью армирования или вибрацией.
    2. Бетон важно увлажнять. Таким образом, он становится сильнее. Эту процедуру проводят каждый день, пока бетон не затвердеет.

      Гора мауэрлат к армопоясу

    Перед креплением мауэрлата к армопоясу его обрабатывают специальными пропитками для предотвращения гниения или воспламенения опорной балки. Чтобы добиться монолитности мауэрлата, для его сращивания используют прямые замки или косые врезы.



    Крепление мауэрлата к самому армопоясу осуществляется следующим образом:

    • Опорная балка имеет отверстия.
    • Насадка мауэрлата
    • выполняется с помощью шпилек или анкеров.
    • При монтаже необходимо пройти слой рубероида.
    • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
    • Пузырьки рекомендуется страховать контргайками.
    • Для обрезки выступающих частей используйте болгарку.

      Закладные шпильки

    Иногда для крепления мауэрлата на армопояс предварительно устанавливают шпильки диаметром 12 мм и более, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см.Шаг установки таких булавок составляет 100 см: они крепятся к зажимам вязальной проволокой.



    К вопросу о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, по сути, теоретически стропила можно крепить на поясе. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что гораздо проще пойти традиционным путем с использованием армированного пояса под мауэрлат.

    Строй Урал — Новости

    Новости

    Пластблок — современное оборудование для производства строительных материалов из полистиролбетона самого широкого ассортимента: стеновые, перегородочные, крупногабаритные блоки, армированные стеновые панели, перемычки, плиты перекрытий; появились новинки повышенного спроса – сухие полистиролбетонные смеси «Локрафт», «Унбетформ» и «Вармарокс», а также ряд перспективных продуктов на их основе.

    Завод «Пластблок» более 20 лет занимается производством полистиролбетонных блоков, а также перекрытий, перемычек, лотков для армопояса и многих других строительных материалов из полистиролбетона. Прайс предприятия находится в Верхней Пышме, в непосредственной близости от Екатеринбурга. Производственная площадка оснащена необходимой инфраструктурой для подъездных и погрузочно-разгрузочных работ всеми видами транспорта.

    Завод полистиролбетона работает как со строительными компаниями, так и с частными лицами.Компания предлагает полистиролбетонные блоки, изготовленные в полном соответствии с требованиями ГОСТов в Екатеринбурге по выгодной цене. Также предусмотрены удобные условия доставки и оплаты, в том числе в кредит.

    Полистиролбетон, выпускаемый на заводе «Пластблок», относится к ячеистым бетонам. Блоки состоят из гранул полистирола, цемента, пластификаторов и ряда других добавок. Это экологически чистый строительный материал с оптимальным соотношением цены и качества.Благодаря небольшому весу установка одного блока в среднем занимает около 3 минут, что значительно сокращает время строительства. Материал обладает отличным шумопоглощением и низкой теплопроводностью. Срок службы здания из полистиролбетона более 100 лет!

    Основные преимущества полистиролбетона:

    • Экологически чистый и безопасный;
    • долговечность;
    • Теплоизоляция;
    • Огнестойкость;
    • Легкий вес;
    • Пластик.

    На выставке «Строй Урал 2021» завод «Пластблок» представит строительные смеси из полистиролбетона — Lokraft, Unbetform и Warmarox.

    Warmox — универсальный материал, используемый для теплоизоляции различных элементов зданий и сооружений. Обладает всеми достоинствами полистиролбетона: высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, прочностью, долговечностью, морозостойкостью. Смесь проста в использовании. Чаще всего Warmox используется для утепления мансард и междуэтажных перекрытий.

    Унбетформ – это сухая смесь для приготовления полистиролбетона, которая используется для стяжки пола. Благодаря свойствам Unbetonform пол получается теплым даже при хорошей звукоизоляции. Такой пол никогда не будет скрипеть, а также он не боится воды и никогда не сгниет. Кроме того, Унбетонформ не привлекает грызунов, а значит, такие полы прослужат более ста лет.

    Локрафт — еще один вид сухой смеси для приготовления полистиролбетона от завода «Пластблок».Применяется для конструктивного строительства с монолитной конструкцией. Локрафт обладает всеми качествами полистиролбетона, поэтому стены с его применением будут крепкими и теплыми без дополнительного утепления и звукоизоляции. В последнее время Локрафт используется в качестве теплого клея для заполнения швов между блоками. В отличие от обычного блочного клея Локрафт, как и все изделия из полистиролбетона, удерживает тепло, исключая появление мостиков холода, а его расход существенно ниже, чем при использовании обычного клея.

    Помимо указанных смесей, Пластблок представит большой Мегаблок и блок-перегородку. Армированные блоки МЕГАпластблоки представляют собой крупногабаритные стеновые блоки повышенной прочности и надежности. Это блоки из полистиролбетона высокого качества, удобные и быстрые в возведении как малоэтажных, так и многоэтажных домов. Армированный МЕГАпластблок обладает прекрасными качествами — он огнестойкий, экологически чистый, обладает повышенной огнестойкостью, влагостойкий, легко обрабатывается, обладает отличной звукоизоляцией, прост в монтаже и обработке.

    Как сделать армопояс для газобетона

    Армопояс

    для газобетона, как и для других видов строительных материалов, предназначен для усиления здания, что повышает устойчивость последнего к повышенным нагрузкам. Также предотвращает деформации, связанные с неравномерной усадкой самой конструкции и грунта под ней, от воздействия ветра и перепадов температуры. Это монолитная конструкция из железобетона, расположенная по всему периметру здания.

    Зачем делать армопояс для газобетона?

    Данная процедура является обязательной, и на это есть ряд причин. Их следует описать более подробно. В процессе возведения стропильной конструкции мауэрлат крепят к стене с помощью анкеров и шпилей, создавая точечную нагрузку. Газобетон не справляется с такой нагрузкой, и из-за этого в блоках могут появиться трещины. Если речь идет об использовании подвесных конструкций в стропильной системе, на стены создается дополнительная нагрузка.Обладает распирающим эффектом. Армопояс для газобетона в этом случае необходим не только для придания жесткости каркасу, но и для распределения нагрузки на весь дом.

    Если балки стропильной системы укладывать непосредственно на газобетон, это может привести к целому ряду неприятностей. При отсутствии армопояса малейшее отклонение уровня кровли вполне может привести к появлению точечной нагрузки, что приводит к образованию трещин.

    При возведении двухэтажных зданий устраивают несколько армирующих поясов, не менее двух.Их точное количество зависит от материала, выбранного для возведения стен. Между первым и вторым этажом необходимо устроить армопаузу для газобетона, которая связана с опиранием на него перекрытий. Между вторым этажом и крышей он тоже необходим. Не исключено, что вам потребуется сделать фундамент армопояса.

    Надо понять как это сделать. Обычно опалубка для армирующего пояса выполняется в виде каркаса из досок, скрепленных снаружи.Этот метод является не только самым простым, но и наиболее часто используемым. Обычно там высота 30 сантиметров, а его толщина не должна превышать ширину стены. Или вы можете сделать это немного уже. Нижняя часть опалубки крепится к стене с помощью саморезов, а сверху необходимо использовать боковые связи через каждые 80-100 сантиметров. Это позволит конструкции сохранить бетон при заливке.

    Если вас интересует дальнейшее утепление стен, то армопояс для газобетона не стоит делать заподлицо, лучше отодвинуть опалубку немного глубже.Эти ниши затем будут заполнены теплоизоляционным материалом.

    Если в перекрытии не используются железобетонные плиты, то достаточно сделать каркас из пары стержней арматуры, которые соединяются перемычками. Он будет выполнен в виде лестницы. При более значительных нагрузках следует изготавливать более прочную раму, состоящую из четырех стержней, в разрезе квадратную. Если говорить о том, как сделать армопояс, то важно сказать, что для этого можно использовать товарный бетон. При этом его маркировка должна быть М200 и выше.

    В течение 4-5 дней армопояс будет готов, после чего можно будет снять опалубку.

    р>

    Aropois на продажу в вентилируемой конкреции. Технологическая кладка армопояса из вентилируемого конкремента, выполненного из кирпича из натуральной армопояса

    Капа содержит несколько блоков газосиликатного блока, который часто используется для изготовления армажейса из специального раствора.Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой конструкции, который может иметь широкий периметр по всему периметру. Его дизайн представляет собой порядок величины, обеспечивающей возможность просмотра страниц, а также аэрируемую конкрецию и хорошую структуру. Для того, чтобы быть уверенным, Аропояс является инициатором рекомендаций, которые можно найти в богатстве и богатстве, и для дальнего палапаг — в языческом сахиге и в чужом сердце.

    Есть только один из

    материалов из пенобетона.

    Многочисленные строители хинди ганап на самом деле, покупайте все, что нужно, для вашего удобства. Это одноэтажное строение. Sa katunayan, angangailangan для того, чтобы найти нито в конструкции из суммы в dahilan:

    • Ang пояс имеет хорошее настроение, пейджинг является uri ng tigas. Выполните нито строительного материала с нагрузочной нагрузкой, активной сейсмической активностью, строительными работами, строительными материалами и строительным материалом.Получите полную информацию о том, что является простым, и вы можете получить трещину в падере, но это не так.
    • Все нагрузки в зависимости от того, что вы хотите, чтобы получить доступ к другим.
    • Salamat са Armopoyas, который может открывать окна и дверные проемы любой лапой, не может быть закрыт.
    • Системная система трассы на газу всегда доступна, а блок газа хинди может быть другим.

    Сукат нг Армопоя.

    Номер Armopleois указан на номер ниже:

    • Ang Armopoyas имеет большой периметр гузали, включая панораму на крышке.
    • Таас армопояса может быть больше или katumbas нг таас нг газоблок. Хинди это рекомендуемый размер больше 30 см. Это является ди-макатвирангом, который помогает защитить людей. Как всегда, читай больше, чем нужно.
    • Крышка армопояса для вентилируемого конкремента может давать крышу падеру, а также марахил мас бабаба.
    • Inirerecomenda на использование перекрестного секса Armopoya для использования parisukat. Может быть выполнено преобразование: Сексуальный париж, который используется для механической нагрузки прямоугольной формы.

    Mga pagpipilian для подачи armopoyash.

    Другой строитель, чтобы сохранить, сделать армированный из кирпича.Это связано с 4-5 из кирпича, с помощью соединительной арматуры или армирующей сетки. Dahil ang кирпич пояса больше, чем kongkreto, может сделать это, чтобы bumuo нг mga maliliit на gusali или hozblock.

    Susuriin используется для изготовления армированных материалов в виде монолитной заливки. Mayroong может быть отправлено для покупки Armopoyas, на имя продавца:

    С помощью U-Blocks.

    Доступны различные продукты.Разделение U-блока может быть вырезом из армирования, которое было создано и построено. Размер шапки составляет 10 см, а длина — 5 см. U-Blocks устанавливается в установленном порядке для аэрируемой сети, имитирующей дорожные знаки, и подключается к сети. Этот парень постучал по самому важному, что вы можете сделать, чтобы узнать больше.

    Перемычки любого типа можно монтировать в тонкую полоску в оконных проемах, не прикрепляя к вертикальным опорам.Перемычка может быть использована с помощью tuktok nakaraang hanay блока газа.

    Он имеет несколько и более установочных плат, но не пользуется популярностью на хинди, используя множество популярных U-блоков. Как kahalili, вы можете использовать U-Blocks, чтобы получить множество отличий в канале.

    ПАГАМИТ NG GOOD BLOKS.

    Maaari Mong используется для поддержки армейских покупателелей разных типов. Для больших размеров, заготовка имеет длину — 10 см и длину, а размер — 5 см.Нака-установить силу в несколько раз в itaas ng nakaraang hilera. В panlabas на блоке дапат ayusin анг pagkakabukod. Связанный с блоком, армирующая рама установлена ​​и изготовлена ​​из других материалов.

    Опсий с помощью простого парня.

    Блок блока имеет размер 10 см. Naka-установить силу в пандикит из множества изменчивых вещей. Список из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см можно использовать непосредственно для мужчин.Сделайте это, чтобы увеличить количество инициирующих армопоясов, чтобы сделать их более мелкими. С учетом того, что можно монтировать опалубку. В результате ниша, армирующая рама была создана, чтобы получить полное решение, которое было найдено здесь же.

    Mula в bahay bahay, узкий пояс на хинди, kaya maaari mong gawin аннуманг panlabas на тапусин с парой материалов.

    Применение двусторонней опалубки.

    Опалубка устанавливается легко и быстро.С помощью опалубки, малапит в многослойной конструкции, а также в качестве основы для слоя покрытия. Установите нито, армирование рамы на креплении, и установите соединение с опалубкой. Подтвердите, что вы создали и установили опалубку, чтобы встроить ее в сборе. Кадаласан, это первоначальная штукатурка из гипса или пенопласт.

    Опалубка для изготовления опалубки для строительства

    Hindi bababa в многослойном Armopoyais lumabas в Гусали, это может быть построено из строительной опалубки.Вы можете производить плиты, плиты OSB, фанерные листы, плиты из ламинированного ДСП. Опалубка может быть прикреплена непосредственно к вентилируемой конструкции с помощью нескольких винтов любого типа. Используйте доску, используя вертикальные перемычки, которые содержат большое изображение.

    Подсказка: tuktok опалубки dapat на ganap на ganap kahit на анг слой kongkreto ay pareho са kapal nito. Приложение состоит из двух парней, которые кажутся ему хинди измененной геометрией, которую вы знаете.

    Легкая перемычка, которая не была сделана из простой опалубки, была прикреплена к опалубке в опалубке. Этот джемпер имеет длину от 80 до 100 см.

    Наслаждайтесь слоями, которые вы можете использовать в различных масках, а также в том, что они кажутся хинди в масках. Для этого, опалубка уже установлена ​​заподлицо с поверхностью, непосредственно в месте установки. Укладывание опалубки, может иметь толщину 3 см, укладка на слой укладываемого материала.

    Совет: Опалубку можно установить по всему периметру. Кая, который поддерживает Armopoyas, является родным для 1-го раза.

    Армирование бетона.

    Добавление лаков и слоев армирующего слоя, прежде всего, для армирования нито. Для этого, металлические или стеклопластиковые фитинги крестовины 8-12 мм в основном. Караниван армирующих стержней в сборе. Арматура соединяется с проволочной рамой длиной 50 см с простой или прочной рамой.Хинди это inirerecomenda для того, чтобы показать, как стержень, а также металл может быстро имитировать каждый слой в конце концов, чтобы получить.

    Арматурная рама может быть увеличена в вентилируемой конструкции. Большой размер в диаметре 3 см. Для этого, специальный пластиковый замок для фитингов используется. Это лучше, чем собирать соединительную раму с опалубкой.

    Пунан-анг-Армопояш.

    Isaalang-alang kung paano maayos na ibuhos ang armopoyas с конгкретным минометом. Inirerecomenda на использование конгрета M200 или mas mataas. Maaari itong легко в форме или в форме малая из магазина и марки Semento M400. Может быть малаянг, чтобы получить решение, которое присоединено к:

    • Сементо — 1 багаги.
    • Бухангин — 3 багаги.
    • Дурог бато — 5 бахаги.
    • Тубиг — плотность са.
    • Пластификатор — для повторного сжигания.

    Конкретный раствор с ручным управлением или с постоянным миксером. Бесплатно Нито, растворы, используемые для опалубки. Используйте металлическую булавку, которая является самой простой в использовании, чтобы повесить ее там же.

    Совет: Hilahin Armopois является инициатором рекомендации для дискарта, чтобы сделать пакет из нескольких слоев контекста. Вы можете установить любой джемпер на любой другой слой.Увлажнение кожи, увлажнение и увлажнение, увлажнение и увлажнение.

    Последовательность действий на 5 часов, которая может быть заблокирована. Можно купить опалубку. В этом, Армопояс, есть каналы, которые можно использовать в трубах, чтобы сделать их более популярными.

    Тампон конкрементного пояса с илалимом мауэрлата

    Nagsalita ками на разных языках, чтобы сделать их прокладками на одном языке.Может быть, есть слой конкремента из перекрытия чердака? Magkakaroon ba ng masyadong malaki ang bahay с большим синтуром? Мауэрлат может быть хинди, который может быть использован в качестве блока газа, давая материал, который является хинди naiiba на матас на лакас. Mula sa Mga epekto nga naglo-load ngin, ang-ikot ay naluluwag laman, и древесина может тянуться от lugar nito.

    Два каравана, которые имеют карту, могут быть записаны в битах на канале.2 kongkreto sinturon является хинди многообразием большого дизайна, кая хинди ка может быть очень многозначным в большом количестве. Dahil dito, kailangan ang armopoyas, ngunit может sariling katangian.

    Ang aropoyas пункт са Mauerlat может magkaiba са mga sukat nito са isang mas maliit на bahagi, dahil mas mababa ang pag-load nito. Два армирующих стержня часто используются для крепления рамы ремня.

    Ang Mauerlat dapat na ligtas naka-attach sa Armopoyasa.Для того, чтобы уложить это, каждый раз, когда у вас есть определенные решения, это шпильки для волос с мани патайо. Кого-то из самых больших, которые вы можете прикрепить к шпилькам, а также многое другое с вашими руками.

    Может быть использовано в различных целях.

    Конкретный армейский набор, содержащий все виды патакаран, может быть изготовлен из гусали из газированных конкрементов лаков и больше, а также может быть сделан из битака в падере, а магия возможна для того, чтобы сделать его очень красивым.Усиленный ремень с армированным ремнем 2-3 рядов, который может обслуживать множество других клиентов.

    Один маламан армопояса и для того, чтобы армопояс был написан в нашей книге, которая является полезной для каждого. Armopois представляет собой самодельную армированную конструкцию, имеющую большое значение: рама из стальной арматуры и проволоки, не содержащая замороженного материала, сложенного из щебня (железобетон).Ничто не может быть использовано для загрузки перевозчика из разных элементов гусалы в звон и для того, чтобы нести многократные лаки в разных странах.

    Армированный ремень является однородным, имеет широкий периметр, не зависящий от элементов, и не имеет ничего общего с разрывом в любом месте. Это самый лучший алитунин для того, чтобы сделать его нито.

    Производит армирование, которое может быть изготовлено из строительных материалов, предназначенных для строительства (шлакоблок, газоблок и т. д.).). В зависимости от этого, ни то, ни другое не может быть изменено в зависимости от действия дефулярной нагрузки: в зависимости от нагрузки, в зависимости от времени года, демисезонных колебаний в зависимости от времени года, в зависимости от времени года. -нагрузка плит перекрытия или несущей балки.

    Kailangan bang bumuo ng усиленный пояс для того, чтобы его можно было заменить шлаковым блоком — он является средним противодействием, его материал, выдерживающий нагрузку, может быть повышен са mas marupok са pisikal на MGA Katangian нг блока (блок газа или блока пены), pagkatapos ай kinakailangan только kunin анг buong suntok.

    Покупка одного из касо не является армопоясом?

    Halimbawa, Плано среди bumuo нг bahay ng bahay ng bansa o isang maliit na bahay mula sa газосиликатный камень, для huling hanay kailangan mong maglagay ng kahoy na bar (Mauelrat), na kung saan ang buong systema ng rafter nakalakip . Когда возникает: как только что-то, что может быть больше, чем когда-либо, что дает ореолы, все, что нужно для загрузки, чтобы начать из парня?

    Соедините анкерные болты в соответствии с этой категорией конструкции и соедините ее! Napinsala mo ang pagkuha ng basag или mga pagkakamali са pangkabit на lugar.

    Установка газового блока с учетом вертикальной нагрузки, система рафтинга с ветровой нагрузкой и снегом, с пирогом из бубонга, также как и в других местах, а также са са gilid, на основе sinusubukan на pisilin анг mga pader. Сделать хинди mangyari хинди на языке, kinakailangan, чтобы манголекта сама-сама рамы bahay с твердым и малакасом синтурон, чтобы сделать это в системе для катангов.

    В проекте, выполненном в соответствии с требованиями, предъявляемыми к строительным материалам, предусмотрены два усиленных пояса, в том числе строительная кладка из каменной кладки, плиты перекрытий и перекрытий. инициировать и каждый раз, когда каменщики кажутся каменщиками, а также mahuhuli dito. Idinisenyo пункт са MGA Istruktura.

    Как установить опалубку для Armopoyas?

    Зашнурованная армейская пряжка имеет длину 30 см, и ни один из них не имеет тугого кроя в длинных джинсах, а также, что этот парень имеет самый маленький размер для вязания.Для того, чтобы установить опалубку с армопоясом, 20-милиметровая доска имеет длину, она имеет большой периметр из разных областей и в пределах нескольких метров.

    Больше различных досок прикручено к самостоятельному рисованию в более легком, и это доска, которую можно установить в антас конструкции, сбитой с ног на любой основе. В результате получается, что имя, которое вы называете, является большим, как если бы оно было простым, с большим размером 30 см и маленькими лапами.

    Из большого количества различных материалов, имеющих толщину 70-90 см из разных видов опалубки, вертикальных досок, можно использовать различные материалы, которые можно использовать для заполнения армопояса. С другой стороны, опалубка может быть сделана из — армирующей проволоки.

    Принципиально усиленная рама для Armopoyas представляет собой хинди самый лучший вариант из рамы для защиты от оконной перемычки.Это связано с использованием арматурных стержней диаметром 8-10 мм, закрепленных с помощью проволочной проволоки с прокладочной проволокой по всему периметру, а также с проволокой диаметром 4-6 мм. Зарегистрируйтесь, чтобы узнать больше о том, что вы можете отправить его на страницу:

    Для изготовления большого количества аппроксимаций «армирующего каркаса» для армирования каркаса блока, это может быть связано с рамой из других материалов, как кирпич, kaya inaangat ito sa 3-5 см.

    Технология Пунан Армопояш.

    Крышка всех ручек для полости бетона полости, mag-ingat kaagad tungkol sa kung paano mo gustong ayusin Mauelrat sa pader sa hinaharap, kung mayroon kang isang one-storey bahay na binalak. Inirerecommenda s espesyalista в конструкции предварительной укладки на пиронесцентную проволоку или шпильки для петли длиной 0,8-1 м, na patuloy na maglingkod для перевозчика rapting ng kahoy na bar.

    Он является постоянным гало для заполнения армированного материала, который содержит большое количество цементно-песчаного раствора, который содержит фракцию щебня от 5 до 20 или щебень, который накапливается в разных количествах. Его можно использовать в качестве основного решения, используя самый популярный мобильный миксер, который можно использовать вручную. Itaas са является Taas на тимба в течение всего лубида в katapusan нг kawit. Sa proseso ng pagpuno ng kongkreto, является решением, которое дает запечатывание, чтобы сделать кавалан ламана и мэнджина, на magbabawas ng lakas ng istraktura.

    Это канайс-nais на simulan анг gawaing это может быть са Umaga, чтобы увеличить panahon до gawin пункт са 1 araw или kakailanganin мо нг дозенанг mga tao. Укрепленный пояс обеспечивает движение в этом цикле, хинди соединяет ветки и скалы, соединяя скалы.

    В основном, это пластиковая пленка, которая может быть использована в больших количествах в больших количествах, для того, чтобы сделать их более дешевыми, это может быть многослойная упаковка, а также пластиковая пленка, которую можно использовать для хинди Конгкрето быстро nakakakuha нг лакас.Подготовьте 3-4 раза в день, вы можете использовать простые опалубки.

    — Специально для строительства гусалей, для кирпичной кладки. Сейсмопоясы очень важны для построения структуры архитектуры. Использование монолитного пояса из железобетона может быть изменено по-разному. Направленный Armopoyasa является операцией по строительству, которое имеет особое значение. Просесо может быть простым и понятным, если вы хотите, чтобы вы знали, что это не так, и вы можете получить больше и больше.

    Армопояс представляет собой первоначальный поставщик комплектующих из серии шлаковых блоков, газоблоков, блоков из пеноматериала или других материалов, которые можно использовать с хинди. Чтобы получить материалы на гусалях, это может вызвать проблемы, связанные с безопасностью бара, чтобы установить его на плоту. Тама монг punan анг армопойс, матияк мo анг pagiging maaasahan нг элемента нг pag-mount. Синтурон представляет собой знание, связанное с традиционными вещами, которые позволяют создавать конструктивные решения.Binabago nito ang mga pagsisikap na nilikhan ng mga elemento ng istraktura. Сейсмопояс дает указания на рисование гусалей в зависимости от температуры, нагружая нагрузку в зависимости от температуры.

    Армированный пояс — специально предназначен для использования в кирпичной кладке

    Kung ang pagtatayo ng bagay isang dalawang-palapag на bahay, pagkatapos dalawang magkatulad на armoomas ang ibinuhos. Этот аппарат является первым набором, который включает в себя множество цепей в соответствии с вашими предпочтениями.Элементы кисаме накладываются друг на друга. Уважаемый антас из хлопьев является ginaganap pagkatapos ng pagtatapos ng kalawang palapag. Это сделано для крепления стропил.

    Усиленный пояс.

    Sa anong mga kaso kinakailangan to palakasin ang gusali, возможно, ба кунг его? Ibuhos ang Seismopyas в сумме, установленной на сайте:

    • хинди sapat ang ilumado na pundasyon;
    • na matatagpuan sa agarang paligid ng ga овраг и водохранилище;
    • Гусали это итинайо са лунас са бундок;
    • возможный вариант строительства;
    • мест в сейсмической зоне.

    Ano ang эталонная структура для са?

    состоит из двух современных материалов, используемых в конструкции, которая может быть изготовлена ​​из нескольких материалов. Ngunit dahil на хинди sapat на kawalang-kilos, masusumpungan nila ang pagsisikap. Maaari mong maiwasan angkawasak с помощью pagsasagawa ng aparatong Armopoya. Это может быть создано для современной структуры, состоящей из кирпича.

    Кунг анг бахай есть мула са материалес са блок, кадаласанг напапайалим са лайкас на имплувенся

    Перекрытие по номеру

    • Патайо с активными нагрузками, определяемыми в зависимости от больших природных и природных факторов: нагрузки, снежный покров, сейсмические компоненты. Превратить стропила в точку, которая была сохранена.
    • Распорка, прикрепленная к основанию с вылизанными стропилами. Бесплатно Бесплатно Ремень из армированного стального стержня.

    Функциональное назначение.

    Армированный каркас используется в качестве двух ответственных лиц:

    • .
    • , встроенный в систему, предназначенную для простого использования и устранения ошибок, возникающих в результате проверки;
    • tinitiyak kawalang-kilos ng gusali sa ilalim ng konstruksiyon;
    • перевозчик местный или пунто pagsisikap са поддержку перевозчика eroplanon ng ibabaw;
    • закрытая линия, которая не является базой для крепления труб.

    Anuman ang ваш план для тирахана са одного палапага bahay нг чердак, са susunod на sahig или bubong, tandaan на kailangan монг alagaan анг pagpapalakas ng istraktura!

    Доска для опалубки может быть использована в течение нескольких секунд, а также на хинди в целом, в любом случае, в течение 2-4 часов

    Mga Tampok ng Mga Aktibidad sa Paghhanda

    Серьезный набор для крепления пояса, усиленного бакал стержнями, для удобства.Лапад имеет большой размер в 250 миллиметрах. Эта конструкция представляет собой вентилируемую конструкцию, которую можно установить в виде серии, состоящей из специальных блоков U-образной конфигурации. Эта форма представляет собой опалубку для быстрого решения. Он построен из кирпича, сделанного из кирпича, который может быть установлен из кирпича, чтобы установить его на панели, а также на панели — он может быть установлен на доске.

    Результат Бумото

    Saan mas gusto mong mabuhay: sa isang pribadong bahay, или квартира?

    Пабалик

    Saan mas gusto mong mabuhay: sa isang pribadong bahay, или квартира?

    Пабалик

    Каркас конструкции, большой размер панели по всему периметру вокруг. Многочисленная система бубона бахая содержит особый элемент: это или стойка скейта, и батай с другой стороны гусалы на хинди капитал.Это сделано в соответствии с вашими пожеланиями. Контроль за верхним краем проверки с большим количеством труб.

    Единая операционная служба

    Para с Armopoyas, все, что нужно, чтобы получить все, что нужно, чтобы работать, главное, чтобы узнать, что такое teknolohikal на proseso и makuha анг все, что может быть kailangan мо са napapanahong paraan. Добавить в южную версию для установки по номеру:

    • Установка для установки. Мататаг? Ано анг родственных материалов? Создавайте обычные доски с хинди-бабами на 40 миллиметров, чтобы сделать их легкими. Широкая доска имеет толщину 200 миллиметров. С учетом особых элементов конструкции, как правило, для перекрестной опалубки, чтобы сделать ее более гибкой. Он имеет размер в 120 миллиметров, и он позволяет сделать опалубку для Armopoya.Этот nagsasalita nga kuko y malumanay на baluktot. Для страницы maaasahan ng disenyo, dapat mong ayusin ang mga gabay sa mga elemento ng kabisera ng gusali.

      Укрепляющий пояс (сейсмоас) — не требует дополнительных услуг, а также не требует дополнительных услуг

    • Помощь при неподвижности. Ang mga sukat nga elemento ng gabay na gawa sa mga bar или board dapat tumutugma sa kapal ng pader. Эта форма предназначена для доски с другими пользователями.Опалубка для армопояса дает много тигас, хинди волшебный капаг нагбубухос специфического решения.
    • Герметизация швов. Добавление дулона дуло представляет собой простой раствор, на хинди дапат магнитный ход, управляется по периметру. Вы можете использовать монтажную пену или пленку, чтобы запечатать ее.
    • Подложка или подложка

      Для установки армирующей рамы, например, гофрированных стержней с диаметром более 12 мм, с широким периметром конструкции.Капа включает в себя армирование, установить его можно только в том случае, если вы хотите, чтобы он был широк, а также в других местах. Хотите использовать усиленную раму? Это очень важно, в то время как все кадры были потрясены. Nalalapat ito на всех дорожках металла на стыках. Угловой синтурон, управляемый, имеет контакт с большим периметром.

      Армирование, краткое описание, которое позволяет быстро петь.Разделение гузали на хинди дает перекрывающуюся нагрузку, усиленную традиционным способом. Предлагая клапаны, можно установить проволочную сетку с диаметром 8 мм, которая может быть изготовлена ​​или изготовлена ​​отдельно. Крепление к армирующей сетке производится с помощью армирующей проволоки. Ограничение по периметру, хинди длинная сетка. Длинная линия с усиленным контуром — 20 сантиметров. Элементарный носитель рамы представляет собой безумие.Это монолитный синтурон для бетонирования.

      Телефонный звонок. Sa pangkalahatan, южный ито на хинди sanhi ng kahirapan

      Почтовый индекс

      Возможно использование раствора, содержащего кирпичную смесь с песчано-гравийной смесью. Для этого, ilog buhangin является inilalapat, мелкие фракции захвата, пати на rin ang малиит на щебень. Para sa tradisyonal на ginamit на semento ng tatak 400, bahagi ng semento на может halong apat na bahagi ng isang halo ng buhangin и граба.Это новое решение является киноконтролем за предварительное растяжение конструкции нити.

      Плата за решение

      Рекомендация:

      • опалубка для технической армопояса забетонирована на приеме;
      • патулой на гуманап;
      • решение может быть использовано в основном в деревянной форме;
      • узкая арматура с небольшим усилением на 5 см;
      • , как правило, используется в конце концов с помощью хинди бабабы в M 200;
      • полость висит на хинди katanggap-tanggap, который nakakaapekto в народе.Можно использовать специальные вибраторы;
      • пластификаторы добавляются в состав гало, требуется концентрат трубы, устанавливается крайний срок для затвердевания в конце;
      • на 3 языка, знание которых имеет значение;
      • в основном в панахоне, содержит названия разных продуктов, чтобы сделать их более замороженными и замороженными растворами.

      Заключительные операции.

      Alisin рамок опалубки на языке, чтобы установить соединение.Это время, которое может быть использовано для всех катарских лакасов. Установить затвердевание бетонной стяжки, а затем установить плато для последующего монтажа или установки стяжки. Использование лучших материалов с гидроизоляционными материалами, которые можно установить или установить из плиты. В некоторых случаях закрепите систему бубона, по крайней мере, ноты для якоря в самом начале.

      Практический хинди, сохраняющий материальные ценности на языке.Усиленный ремень имеет технологическую основу, которая обеспечивает надежность и надежность. Armopoyas са илалим нг бубон, наблюдайте за его рекомендацией, сначала быстро! Маари мо итонг гавин!

    Armopoyas представляет собой металлическую конструкцию, которая представляет собой армирование из нескольких материалов. Ничто не может быть использовано для того, чтобы создать множество лакомств, а также объединить их с другими людьми, которые часто встречаются и говорят о лупе.В целом, чтобы показать вам, что больше всего синтурон naka-mount. Опалубка для армопояса устанавливается для перекрытий и перекрытий. Siya ibinuhos с kongkreto hanggang в этом замороженном.

    Естественная опалубка проста в установке, минимальное количество используемых материалов и инструментов, легко устанавливается и быстро устанавливается. Для платформы, как правило, для ализина анг кабит и ализин анг доски, которые лучше всего известны в мире.В основном, вы можете собирать различные и делать опалубку для ваших целей.

    Принципиальные решения для армирования не имеют ничего общего с технологией опалубки для устройства оконных проемов.

    Disenyo для продажи из газобетона.

    Ayon в схеме в itaas, вы можете использовать опалубку с помощью вашего собственного бизнеса для любого пользователя. Устройство имеет кирпичный, вентилируемый конгкрет, конгкрет.Itinataguyod нг Armopoyas ang kalidad ng bubong sa balangkas ng gusali. Он отличается вентилируемой конструкцией, которую можно прикрепить к большому блоку или опалубке. Один из них является большим магазином, ngunit mahal. Mas mura gawin ito sa iyong sarili kahoy na disenyo. Сообщить об ошибке, чтобы получить номер:

    Схема разреза армопоя с опалубкой для газоблока

    1. Матаас 30 см и доски. Humiwalay предлагает вентилируемый конкремент.
    2. Размер 50-70 см имеет длину 50-70 см, что позволяет создавать множество видов дизайна и делать их более привлекательными.
    3. С петлей для армирования с диаметром 8 и 12 мм. Файлы зависят от местоположения в любом месте. Кунг падер напыщенный на отрицательный эффект в капалигиране, стержень с лучшими лапами в любом месте. В регионе с расчетом сейсмических данных, можно сохранить арматуру, построить другие модели с минимальными затратами.
    4. Армирование представляет собой особую звездочку, которая включает активный слой, блокирующий вентилируемый бетон.
    5. Тяговая стяжка с проволокой.
    6. Ibuhos kongkreto, pakialaman и ihanay ang layer.

    Чтобы установить опалубку, чтобы закрепить трубы, необходимо установить шпильки, не используя крепежные перекрытия. Maaari, как и прежде, делает все возможное, чтобы научиться управлять им в 1 метро от дома.

    Специалист по изготовлению опалубки для Armopoyasa для разных видов аэрируемых конструкций в kahirapan.Bago magtrabaho, inirerecomenda na guwa ng kalkulasyon to maiwasan ang pagkakamali and bilhin nais na bilang ng a materiales sa gusali.

    Нюансы nagtatrabaho sa kahoy na disenyo

    Устройство для опалубки из любой доски, которая может быть использована в любой форме. Получите дизайн на хинди там, где нужно установить, быстрое разрушение и установка на доске в соответствии с решением, которое является окончательным решением в любой момент.Если вы работаете с другими людьми, это может быть связано с разными нюансами:

    • опалубочное устройство, состоящее из доски, обеспечивающей надежный контроль вертикальности и устойчивости;
    • разных досок, которые можно получить в конце концов и в будущем;
    • для того, чтобы использовать элементы, легко справляясь с истрактурой и помогая конгкретонгу каласаг мула са, natatakot sila sa pelikula;
    • пиналалакас на доске с гинуголом на языке или гидрофобными пампадулами, которые делают вашу платформу очень простой;
    • содержит несколько досок на хинди.Kung sila ay nakalantad sa атмосферные осадки, tiyak na sila ay pupuksain kapag Operating;
    • представляет собой конструкцию, изготовленную из различных материалов, изготовленных из пенополистирола, со встроенной арматурой. Это происходит из-за того, что вы делаете рулоны элементов из бара;
    • новый строительный материал, который позволяет устанавливать армированные конструкции и опалубку. С другой стороны, очень легко сделать армирование блока вентилируемого бетона, а также создать коллекцию любой конструкции.

    Опалубка для арматуры рамы обычно используется без дополнительных материалов и специальных материалов. Нгунит только компетентно nakaayos и работает, как правило, легко и понятно. Кунг paghihirap lumitaw са панахон ng pagpupulong, inirerecomenda на makakuha пайо из мга пропессионал, чтобы maiwasan ang malubhang мга pagkakamali на maaaring mangyari в pagkawasak ng istraktura.

    Апаратонг армопояса является дополнительным лакомым куском земли, а также плавным движением истрактуры разных видов нагрузки: хинди-пантай на земле и почвах и мешках, тряске, колебаниях и т.д. сейсмический при температуре.

    Армопояса Фотоустройство.

    Опалубка для армопояса. Магазины и устройства

    Armopois представляет собой монолитную железобетонную конструкцию. Синтурон может петь на цепи, это происходит в звонках, а также без перерыва (пробелы) в вашей жизни.Включите его: вы можете создать опалубку из устройства. Самый лучший материал для опалубки представляет собой доску. Опалубка для Armopoyas состоит из отдельных досок, или из natapos на Mga kalasag на Kahoy, magkakaugnay са Labas ng Kahoy на Pagbabawas. Эта доска может быть прикреплена к падеру, чтобы рисовать самостоятельно. Он включает в себя опалубку, которая подключается к любой стяжке (в том числе). Стяжка Hakbang — 80 см, более 100 см.

    Armopois в родильном доме с номером

    С помощью армопояса с вашими собственными руками, вы можете использовать несколько вариантов опалубки нито, не используя опалубку на хинди, не используя блок из аэрируемого бетона. Блок лотка представляет собой часть лотка, а также может быть сделан для просмотра в книжной книге, которая создает усиливающую раму и основу. Синтурон, имеющий форму «опалубки», является особым свойством, позволяющим увеличить количество элементов, позволяющих выполнять U-образный блок, выполняющий функции соединительного элемента и соединительного элемента «tulay» маламиг.Kakulangan лоток парня — Mataas на presyo.

    Паано гумава нг мга армопояс нанг хусай

    Геометрический и технический расчет монолитного дизайна с использованием простых расчетов. Кадаласан, лапа синтурона и катумбас лапада дингдинг, 30-50см. Непрозрачность покрытия или монолитного перекрытия составляет всего 120 см (ширина 150-200 см), а также его прозрачность, а также синтурон очень мал. Традиционный размер армопояса — 30см.

    В коттедже, построенном на этом фоне, вы можете установить его на плоской раме. Предварительные прогнозы имеют прямое отношение к опалубке, непосредственное к опалубке. Это 2 стержня (для малого и 3 стержней) с широким профилем (диаметр с большим диаметром), соединенных между собой поперечными стержнями. Уголок 50 см. Armopoyas sa ilalim ng sahig пластины перекрытия несут большую нагрузку.Самакатувид, балансиры создают из 4 или 6 продольных арматурных стержней и соединяют с поперечными зажимами из проволоки.

    Армопояс для газобетона.

    Балансир из всех слоев кожи имеет высокую защиту с толщиной слоя 4-5см. Это было создано с помощью резервного копирования кирпича или чипов. Dapat pansinin на Armopoyas nasiahan с газированным конкрементом хинди только на panlabas на падере, kundi пати на внутренних стенках перевозчика.Кроме того, существует множество поперечных стержней и зажимов, которые соединяются с проволокой, соединяются с истрактурой и стягивают раму на панели, соединенной с пампалаками и поперечный элемент всегда присутствует. Рамка в мутье имеет большое значение.

    Armopois sa ilalim ng Maurylalat

    С помощью легкого оборудования, которое можно использовать для бубона, его можно использовать без мауэрлата, нака-прикрепите его к крышке с особым якорем и шпильками.Соло-система может быть использована для загрузки нагрузки, которая может мешать людям через напряженные стены. Начинайте армирование в трубах с лаками dingding, устанавливая систему труб. Сделано это путем разделения монолитного пояса с перекрытием. Эти Aropoyas для Maurylalat содержит информацию о том, чтобы загружать груз с помощью большого количества падеров, и для крепления крепежных элементов для мауэрлата.

    Пункт назначения Armooosais.

    Задача: Выбрать армейскую систему, в которой есть несколько устройств, представляющих собой монолитную структуру. Для загрузки, вы можете использовать natapos на binili kongkreto halo ng tatak нг M200 (B15). Этот проект был построен на сайте строительства. Semento M400, покупаемый и покупаемый в пропорции 1:3:5. Все, что нужно, это загрузить в один конец, а труба представляет собой один из самых быстрых и быстрых. Махалага, построенная по опалубке, является простой и удобной, а также хинди и знатоками.Чтобы понять, что вы имеете дело с ореолом, помните о том, что ореол может быть использован для печати или интенсивно, вы можете использовать армирование.

    Aropoyas para sa пенопластовый кирпич

    Sa pagsasagawa, как строительный материал, чтобы создать структуру из кирпича, который nagsasagawa nagsasagawa сила Armopois для газированного кирпича кирпича. Это основная кладка кирпича в натуральную величину, армированная с помощью армирования.Армирование производится из проволочной противомоскитной сетки: 4-5 мм с большим количеством каменной кладки. Раствор используется в пропорции 1:4. Большой кирпичный пояс имеет ширину от 20 см до 40 см. Лапад синтурон может быть tumutugma са Lapad dingding, ngunit marahil. Непременно, армопояс из кирпича, как хинди, может быть изготовлен из катумбаса с ремнями из ж/б пояса. Gayunpaman, это может быть связано с большим количеством сейсмической активности или с помощью вспомогательных объектов и hospostroops.

    Утеплитель Армопояш.

    Для армированного пояса, который обеспечивает защиту от конденсата и предотвращает отвод конденсата из этого материала, он может использоваться для обогрева Armopoya. Samakatuwid, монолитный или кирпичный пояс, kadalasan, является хинди ginaganap в большом количестве, ngunit может вдавливать из разных частей тела. Mahalaga имеет самый лучший усиленный ремень, 20 cm katumbas.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.