Как сделать свайно ленточный фундамент: пошаговая инструкция, фото и видео

Содержание

Как сделать свайно ленточный фундамент. Свайно ленточный фундамент своими руками. Свайно ленточный фундамент своими руками

Не секрет, что прочность и долговечность постройки зависит от надежности фундамента, на котором она возведена. Без знаний об особенностях каждого вида базиса сложно выбрать самое подходящее основание для будущего здания. Далее рассмотрим данный вопрос подробнее.

Общие виды базисов

Если требуется построить частный дом, то для этой цели обычно выбирают один из следующих видов базисов, это:

  • ленточный,
  • плитный,
  • столбчатый,
  • свайный.

Каждый из перечисленных вариантов следует рассмотреть подробнее.

Ленточные фундаменты получили свое название за счет своей формы в виде ленты. Причем заливать его на месте стройки совсем необязательно, т.к. есть вариант сборки данного вида базиса из железобетонных блоков. Ленточные фундаменты ценятся за повышенную прочность, а также за возможность придать им практически любую форму.

Более сложные варианты при монтаже – это основания сборного типа.

Различают следующие виды ленточных базисов:

  • жесткие,
  • гибкие,
  • монолитные,
  • прерывистые.

Плитные варианты оснований представляют собой многослойный пирог. Каждый из составляющих его слоев выполняет различные функции – защитную, выравнивающую, укрепляющую. Защитный слой состоит из утеплителя и материала для паро- и гидроизоляции. В составе выравнивающего имеются щебень и песок. Конструкция фундамента укрепляется с помощью арматурных прутьев, которые погружены в бетон.

Столбчатые основания возводятся с готовых блоков. Этот тип базиса достаточно надежный и подходит практически для любых типов построек.

Что касается свайных базисов, то они состоят из вертикальных свай, верхняя часть которых выровнена по одному уровню и скреплена ростверком. Различают несколько типов свайных фундаментов. Если опоры устанавливаются по несколько штук в различных частях, то это кустовой свайный базис. В сплошных же видах основания опоры располагаются очень близко друг к другу. При использовании одиночного типа свайного фундамента опоры размещаются по углам. Если опоры ввинчивают в землю, то говорят уже о винтовом виде фундамента, а если их забивают в землю, то о забивном типе. Если же опоры заливают в скважины, то такой базис называют набивным.

Далее расскажем подробнее о свайно-ленточном основании.

Характеристики свайно ленточного фундамента

Данный тип базиса многим похож на стандартный ленточный. Отличиями являются более легкий монтаж и подготовка. Кроме того, для его возведения не требуется привлечения специальной строительной техники. Поэтому его можно довольно легко сделать собственноручно с нуля. Самое главное — соблюсти все необходимые этапы. Тогда на таком фундаменте установленная постройка сможет простоять достаточно много времени. Но далеко не всегда этот способ подходит. В частности, следует учитывать, что конструкция данного базиса предусматривает заглубление в почвогрунт.

Поэтому подобный вид фундамента подходит в том случае, если вес дома достаточно большой, а стенки строения будут выполнены из камня и кирпича. Кроме того, данный базис подойдет при строительстве на подвижных пучинистых грунтах. Если под участком, где строится дом, имеются грунтовые воды и влажность грунта повышенная, то устройство свайно-ленточного фундамента будет весьма актуальным. То же самое касается случая, когда рельефная местность имеет уклон. Углублённые сваи фундамента не позволят разрушиться постройке при любых климатических условиях.

Важно знать достоинства и недостатки разных видов фундаментов. К сильным сторонам свайно-ленточного базиса следует отнести следующее:

  • Возможность использования на участке с сильным уклоном.
  • Помимо этого, для его возведения не нужно много строительного материала.
  • Немаловажно и то, что этот вид фундамента можно возводить даже на слабом почвогрунте. При этом основание отличается устойчивостью к смещениям грунта и немалым нагрузкам.
  • Для многих решающим фактором при выборе именно этого фундамента может стать невысокая его стоимость.

Данный тип базиса можно возвести своими руками. Но в то же время для его обустройства нужно провести сложные расчеты, которые по силам только специалистам. Это является одним из недостатков этого вида фундамента. Кроме того, на этом основании не рекомендуется возводить тяжелые стены. Помимо этого, проблематично оборудовать под зданием, построенном на таком основании, подвальное помещение или цокольный этаж. Далее рассмотрим подробнее, как сделать свайно-ленточный фундамент.

Свайно-ленточный фундамент своими руками

Подготовительные работы

Прежде чем проводить работы по закладке фундамента, стоит подробнее узнать о почвогрунте, на котором будет возводиться постройка. В частности, понадобится информация о глубине его промерзания на выбранном участке. Эти данные помогут правильно спланировать глубину фундамента и разметку территории.

Данный вид базиса, как уже говорилось выше, может возводиться практически на любом грунте.

Тем не менее, следует правильно рассчитать глубину закапывания свай. Так, они должны быть заглублены ниже глубины промерзания грунта примерно на 0,5 метров. Только после этого можно делать расчет количества свай, а также определять ширину и длину ленты. Для этого участок необходимо очистить и как следует выровнять. После чего делается разметка. Далее в землю вбивают арматуру или колья из дерева.

Ширина ростверка выбирается в зависимости от материала, из которого выполняется постройка. Так, если основным материалом является древесина, то для удержания и равномерного распределения достаточно ширины 300 мм. Аналогично возводится постройка со стенками из пеноблока. Если материалом постройки является кирпич или камень, то ширина ростверка должна быть 400-600 мм. Глубина монолитной верхней конструкции должна быть не менее 400 мм. Значение этих параметров зависит от типа почвогрунта и веса здания.

Когда разметка будет сделана, то нужно определить место размещения свай.  Для этого сначала намечаются участки по углам ленты, а затем выполняется разметка так, чтобы между остальными сваями был шаг около 1,5 метра. В диаметре опоры должны быть меньше ленты. После чего можно начинать рыть траншею по глубине ленты, а также бурить для свай скважины подходящего размера.

Обустройство свай

Для того чтобы проделать скважины, понадобится специальный инструмент. Обычно для этой цели используется садовый или ручной бур. Сваи можно сделать самому или приобрести в готовом виде. В последнем случае заложение фундамента, скорее всего, обойдется дороже. При выкапывании скважины учитывайте, что глубина должна позволить поместить туда не только вкапываемую часть сваи, но и песчаную подушку. Поэтому габариты скважины должны быть на 30 см больше, чем, чем длина вкапываемой части свай. Если потребуется забить опоры особой формы на нужную глубину, то понадобится спецтехника. В частности, для выполнения такой работы своими руками нужен бур.

Когда скважины будут готовы, то на дно каждой из них насыпается песчаная подушка толщиной около 200 мм, которую надо обильно полить водой и утрамбовать. После чего внутрь можно установить трубу из металла или асбестоцемента. Кроме того, стенки нужно застелить рубероидом. Немаловажно к каждой свае сделать подошву. Чтобы это сделать, внутрь сваи наливают раствор бетона и приподнимают примерно на 300 мм, чтобы внизу образовалось расширение в виде подошвы. При помощи этой подошвы свая фиксируется. Когда скважины будут готовы, то в них делают песчаную подушку. Кроме того, обеспечивается более прочное сцепление свай с почвогрунтом. После чего опоры выравнивают по уровню в вертикальном положении. Это нужно успеть, пока бетон не застыл. Пока подошва будет застывать и укрепляться, можно приступать к устройству ленточной плиты.

Технология строительства свайно-ленточного базиса

Порядок работ на данном этапе следующий:

  1. Когда бетон застынет, в трубу вставляют каркас, выполненный из прочной арматуры. Высота конструкции должна быть такой, чтобы она доставала до верха ленты основания.
  2. После того как  опоры будут готовы, нужно сделать деревянную опалубку.
    Для её сборки используются гвозди или саморезы, а по углам для большей прочности крепятся бруски. Любые выступающие конструкции должны быть только на внешней стороне опалубки. Стенки укрепляются стяжками и подкосами.
  3. Внутрь опалубки закладывают арматуру в виде прутьев, диаметр которых зависит от расчетной нагрузки. Прутья укладываются во всех трех направлениях, чтобы получилась трехмерная сетка. Вместе они связываются при помощи проволоки. Арматура свай и лента базиса должны быть обязательно связаны, т.к. это обеспечивает прочность конструкции.
  4. Бетоном сначала нужно залить сваи, а только после этого всю ленту. Из конструкции обязательно должны быть удалены пузырьки воздуха. Это обычно делают при помощи глубинного вибратора. Зеркало фундамента необходимо выровнять, разгладить правилом и защитить от попадания атмосферных осадков накрыв полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом.
  5. Во время сушки нужно проверить влажность базиса, чтобы не допустить пересыхания. Для этой цели во время жары засыхающий фундамент следует слегка увлажнять, т.к. из-за быстрого испарения влаги могут появиться трещины.
  6. Когда бетон застынет и наберет нужную прочность, можно заняться гидроизоляций и утеплением. Это необходимо потому, что влажный бетон при низких температурах склонен к растрескиванию, а это в итоге приводит к разрушению базиса. По этой причине необходимо после возведения фундамента обязательно сделать все, чтобы не допустить воздействия влаги.

Важные моменты

Еще раз следует отметить, что перед устройством фундамента необходимо очистить поверхность от мусора, выровнять её и сделать разметку. На подготовленном таким образом участке под фундамент выкапывается траншея глубиной около полуметра. После чего на дно для отвода воды от базиса укладывается песок или гравий. Помимо этого такая подушка сокращает пучение почвогрунта. Скважины делают в определенном порядке – сначала по углам будущей постройки, а затем по периметру так, чтобы между ними было примерно равное расстояние в 2 метра. При выкапывании скважины обязательно учитывается глубина промерзания почвогрунта.

Плиты полистирола материала крепятся на специальный клей, а после его засыхания дополнительно закрепляют посредством дюбелей. Что касается пенополиуретана, то он представляет собой напыляемое покрытие, которое по своему принципу действия схож на монтажную пену.

Свайно-ленточный фундамент: видео

для дома, своими руками, расчет

Сложные разновидности грунта, которые имеют такие минусы, которые характеризуются высокими рисками образования сверху пучений и повышенной степенью влажности. Технология их формирования требует строительство фундамента с особой формой и конструкцией.

Если на такой почве возводится дом, то лучше будет использовать надежное, долговечное и жесткое основание, например ленточный фундамент со сваями.

Армирование свайно-ленточного фундамента

Самый подходящий вариант для дома из пеноблоков – это ростверк, какой устанавливается на винтовых сваях. Представленный ростверковый фундамент имеет только плюсы, он способен оказывать сопротивление как продольной, так и поперечной деформации. Такими качествами обладает свайно-ленточный фундамент своими руками.

Читайте также: какой фундамент лучше подходит для строительства дома из газобетона?

Устройство и виды фундамента

Свайно-ленточный фундамент, какой размещается на винтовых сваях, способен иметь ряд преимуществ.

Основные плюсы лучше выражены в:

  • сопротивлении недостаточной устойчивости грунта;
  • технология способна внедряться в почву вплоть до достижения винтовой сваей твердого горизонта;
  • способности выдерживать большой вес возводимого дома из пеноблоков;
  • приеме нагрузки дома из пеноблоков на широкие и жесткие ленты ростверка.

Свайно-ленточный фундамент своими руками, в большинстве своем лучше получает хвалебные и положительные отзывы.

Читайте также: как правильно рассчитать и установить винтовой фундамент своими руками?

Такой мелкозаглубленный фундамент ленточного типа, в своей структуре это монолитная плита цоколя дома из пеноблоков, который способен надежно опираться на песчаную подушку.

Представленный свайно-ленточный мелкозаглубленный ростверковый фундамент включает в себя ростверк на сваях балочного или монолитного типов.

Cтроительство зимнего свайно-ленточного фундамента

Мелкозаглубленный свайно ленточный ростверк располагается на начальном этапе монтажа, он лежит между сваями, которые выполняют функцию вертикальных опорных элементов дома из пеноблоков.

Читайте также: по какой технологии ведут армирование ростверков свайных фундаментов?

При дальнейшем проведении работы ростверк поднимается и размещается поверх свай. Расстояние между сваями и детальный расчет, какой поможет произвести специальный онлайн-калькулятор, для этого достаточно выбрать нужные строки для заполнения известными данными.

Шаг между железобетонными элементами также поможет лучше рассчитать калькулятор, причем расчет лучше производить в самом начале монтажных работ.

Такой ростверковый фундамент, какой покоится на винтовых сваях, сформирован из ленты. При этом все элементы конструкции закреплены неподвижно и имеют один общий армирующий каркас.

Строение из пеноблоков, возводимое на таком ростверке, может обладать значительным весом. Расчет такой конструкции, расположенной на винтовых сваях производится с ориентировкой на особенности технологии, благодаря которой формируется ростверк.

Читайте также: какой фундамент подойдет лучше для бани и дома из пеноблоков?

Зачастую шаг и прочие параметры рассчитываются с помощью такого сервиса, как онлайн-калькулятор, какой не только производит расчет, но и способен указать нужное количество заливаемого цемента. Отзывы, которые получает онлайн-калькулятор в массе своей положительные.

к оглавлению ↑

Классификация фундаментов

Классификация фундаментов свайно-ленточного типа подразумевает наличие трех основных видов конструкций, в рамках каждой из них формируется ростверк. Несмотря на то, что шаг между сваями может быть разный, все виды между собой достаточно схожи.

Виды свайно-ленточного фундамента

Они могут быть:

  • основаниями на забивных несущих элементах;
  • основаниях на микросваях;
  • основаниях на бурнонабивной ленте.

Все представленные виды, в большинстве своем, имеют больше плюсы чем минусы. Те конструкции, которые размещаются в свайно-ленточных фундаментах дешевле монтируются на прочных опорах, которые забиваются в грунтовый слой на строительном участке.

Сверху крепится ростверк. Шаг выбирается произвольно, в зависимости от размеров конструкции. Сваи, применяемые в данном случае, имеют заостренный нижний конец.

Верхний конец снабжен специальным колпаком, который выполняет защитную функцию. Расчет такого фундамента забивного типа производится достаточно легко.

Ростверк таких конструкций может быть выполнен из дерева.

Опоры собираются из столбов, монолитная плита делается из бетона. Те основания, которые залегают на микросваях, имеют шаг, равный 2-2,5 метрам.

Читайте также: как построить столбчатый фундамент из труб?

Несмотря на относительно небольшую глубину залегания свай, такой ленточный ростверк вполне способен выдержать вес двухэтажного здания из пеноблоков или кирпича.

Расчет и армирование представленной конструкции производится с особой степенью тщательности. Это связанно с высокой степенью вероятности деформации грунта.

Те основания, которые крепятся на буронабивной ленте, имеют одну особенность. Опорные столбы, на которых лежит ростверк, дешевле обустраиваются в скважинах, которые высверливаются в траншее фундамента, а в них заливается монолитная плита.

Расчет такого фундамента производится с ориентировкой, что плита заливается прямо в опалубку, которая встроена в траншею. На дне траншеи производится бурение скважин, в которые и погружаются опорные столбы.

Читайте также: особенности возведения разных типов фундаментов для дома своими руками.

к оглавлению ↑

Расчет и предварительная подготовка

При создании фундамента одним из самых важных моментов является расчет его глубины и проведение общей разметки территории.

Сначала нужно узнать, насколько может промерзнуть грунт на выбранном участке. После того, как станет известен параметр глубины промерзания грунта, производится расчет глубины, на которую будут впоследствии погружена плита сваи.

Плита будет на 0,3-0,5 метров ниже, чем крайняя граница уровня промерзания почвы. После этого выбранный участок тщательно вычищают и производят выравнивание при помощи уровня. Далее производится детальная разметка при помощи арматуры, которая вбивается в землю.

Разметка проводится как по внешнему, так и по внутреннему периметру. Это приводит к тому, что становится известна ширина будущей ленты.

Вообще, параметр ширины ростверка, напрямую зависит от характеристик и разновидности используемого материала.

Если, к примеру, дом будет построен из дерева, а стены будут возведены с применением пеноблока, то ленты с шириной в 30 см вполне хватит для того, чтобы удерживать вес строения.

В случае если планируется строительство каменного или кирпичного дома, ширина ленты может быть равна 40-60 см. При этом глубина всей монолитной конструкции не должна быть меньше 45 см.

Свайно-ленточный фундамент заливка

Этот параметр напрямую зависит от того, сколько будет весить будущее строение. После первой разметки проводится вторая – она нужна для вкапываемых свай. В такой конструкции сваи располагаются с шагом, равным 1,3-1,5 метрам друг от друга.

к оглавлению ↑

Отзывы о технологии

Как уже упоминалось выше, отзывы о фундаментах свайно-ленточного типа в большинстве своем положительные.

Олег, 53 года, Омск:

Живу в частном доме и решил обзавестись небольшим флигелем. Стены делал деревнями, а потому фундамент был построен на микросваях. Потихонечку делали все работы с двумя сыновьями. Справились довольно-таки быстро. Минусы не наблюдаю. Флигелек теперь стоит как влитой!

Сергей, 47 лет, Вологда:

Купил себе участок в деревне, снес старую обветшавшую избушку и построил на том месте кирпичный дом. Фундамент делали местные умельцы на бурнонабивной ленте. Нареканий на конструкцию нет, вот уже несколько лет не наблюдаю ни малейшей трещины в цоколе.

Владимир, 38 лет, Шексна:

У меня есть небольшая бригада строителей, возводим дома начиная с фундамента. Практически всем клиентам делаем свайно-ленточные фундаменты. Еще ни разу никто о них плохо не отзывался. Минусы не наблюдаются.

к оглавлению ↑

Установка свай своими руками

Для того чтобы пробурить скважину для размещения будущей сваи, можно воспользоваться ручным или садовым буром. Есть альтернатива – покупка уже готовых свай, которые снабжены круглым сечением.

При создании скважины важно не забывать о том, что к существующей длине сваи плюсуются лишние 30 сантиметров.

Они предназначены для песчаной подушки, которая укладывается на дно скважины. Для этого нужно дно засыпать обычным речным песком, а затем, как следует, полить большим количеством воды, после чего утрамбовать.

После этого можно производить установку металлических или асбестоцементных труб и производить обшивку стен рубероидом.

Для каждой отдельно взятую скважину снабжают подошвой. Для того чтобы ее создать в трубу заливают бетонный раствор на 30-35 см, а затем производят поднятие трубы на 20-30 см.

к оглавлению ↑

Свайно ленточный фундамент своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Изготовление опалубки и заливка бетоном

После того, как траншея вырыта, ее дно покрывается песком для создания так называемой песчаной подушки. Ее ширина не должна превышать 150 мм.

При этом слой песка должен быть ровно рассредоточен по всему периметру. Как и в случае со сваями, эта плита обильно заливается водой и подвергается плотной утрамбовке.

Для придания дополнительной прочности она покрывается слоем щебня. Опалубка изготовляется из любых подручных материалов.

Это могут быть широкие доски или положенные друг на друга листы ДСП. Далее, уже готовые конструкции приколачиваются к забитым в землю на расстоянии друг от друга кольям. Колья необходимо расположить на вешнем крае траншеи, вырытой для фундамента.

Чтобы при заливе бетонная масса не разрушила структуру опалубки нужно позаботиться об установке внешних креплений.

После завершения измеряется высота опалубки, а на дно вырытой траншеи производится укладка кирпича. После этого производится заливка бетоном свай всего сооружения.

Перед этим сваи плотно утрамбовываются и проверяются на наличие образовавшихся пустот. Для того чтобы залитые бетоном сваи случайным образом не соединились с лентой фундамента, не нужно дожидаться тех пор, когда бетон окончательно затвердеет.

Для этого изначально заливается образовавшаяся монолитная верхушка всего фундамента. Все это производится в максимально короткий временной промежуток для того, чтобы бетон лег ровно.

Ровность залитого фундамента проверятся с помощью уровня, положенного на его верхнюю сторону. После проведения заливки застывание бетона может длиться до двух недель.

Это зависит от погодных условий. Если погода жаркая, то рекомендуется производить поливку фундамента холодной водой, а при наступлении повышенной влажности накрывать пленкой из полиэтилена.

Свайно ленточный фундамент своими руками

Для того, чтобы построить дом на слабом грунте или почве, склонной к высокой пучинистости, очень часто применяется свайно-ленточный фундамент. Этот вид основания представляет собой следующую конструкцию: периметр будущего дома составляет монолитная лента, а через определенные ее участки или по углам здания основание сделано из свай, которые соединяют строение с твердыми грунтовыми уровнями. Для тех, кто предпочитает сделать фундамент своими руками, свайно-ленточный вариант подойдет лучше всего как по степени прочности, которая достаточно высока даже на очень пучинистом грунте благодаря сваям в самых важных точках опоры, так и затратам, поскольку по сравнению с монолитной или сборной плитой данное основание будет стоить меньше.

Свайно-ленточный фундамент своими руками — плюсы и минусы

Достоинства такого основания следующие:

  • Высокая несущая способность: такой фундамент позволяет построить дом в два этажа и выше, вид стройматериалов также становится неважен.
  • Устойчивость на пучинистой почве: эта особенность крайне важна, поскольку обычная лента или плита в некоторых регионах просто не подходит именно из-за типа грунта.
  • Возможность строиться на территории со сложным рельефом.

К недостаткам же оснований из свай и ленты можно отнести следующие моменты:

  • Сложность создания. Сделать свайный ленточный фундамент своими руками можно, но на это уйдет достаточно сил и времени. Кроме того, сама конструкция должна быть просчитана до мелочей.
  • Необходимость проведения геодезических работ, которые определят, где и как лучше установить сваи и на какой глубине следует залить ленту.
  • Долговременность создания. После установки свай и заливки следует ждать, пока бетон высохнет, сядет и укрепится окончательно, приняв правильный вид.

Важно! При создании очень важно правильно произвести разметку своими руками. Свайно-ленточный фундамент, фото и подробные схемы которого можно найти в интернете, необходимо размечать не только по ширине и длине здания, но и по глубине вбивания свай, их размещению, габаритам и многим другим факторам.

Как сделать свайно-ленточный фундамент своими руками? Рекомендации

Для создания такого основания потребуется прежде всего произвести расчет материала, а также начертить план фундамента. После этого необходимо пробурить отверстия под сваи определенного диаметра и глубины: для этого можно использовать как ручной бур, так и мотобур: разница будет лишь в затратах по силам и времени. После этого производится установка свай и роется траншея под ленту-монолит. Как можно увидеть по фото, свайно-ленточный фундамент своими руками делается с подушкой из песка, как и обычная лента, и заливается по такой же технологии. После этого бетону дается время для того, чтобы он высох, и можно приступать к возведению стен.

https://www.youtube.com/watch?v=fZ6fe8072kU

Выводы

Для строительства дома на слабом грунте одним из лучших считается ленточно-свайный фундамент. Своими руками его сделать вполне возможно, но для этого следует произвести ряд сложных инженерных расчетов, подготовить материалы и произвести установку по максимуму точно. Один из лучших способов понять наглядно, как сделать свайно-ленточный фундамент своими руками – видео, которые есть в сети.

Свайно ленточный фундамент

Комбинированный свайно ленточный фундамент используется для усиления несущей способности. Применяется исключительно на грунтах с низким расчетным сопротивлением сборным нагрузкам от здания. Он крайне сложен в расчетах, которые не доступны индивидуальному застройщику.

Особенности комбинированного фундамента

Для конкретного проекта на выбор фундамента влияет геология, рельеф участка. При перепаде высот от 1 м между соседними стенами коттеджа ленточные фундаменты неэффективны. На них действуют серьезные боковые нагрузки. Поэтому свайно ленточный фундамент (СЛФ) выбирают на ровных участках с перепадом высот в указанных пределах.

Силы пучения при проектировании свай практически не учитывают. Однако ленточный фундамент малого заглубления запрещено эксплуатировать на глинистых почвах без обеспечения ликвидации вспучивания. В противном случае грунт оказывает значительное давление на подошву МЗЛФ, лента может оторваться от свай, на которые подобных нагрузок нет.

Несущая способность МЗЛФ даже без расчетов вполне достаточна для сборных нагрузок 2 – 3 этажного кирпичного коттеджа. Однако на пылеватых песках, торфяниках, свежих не уплотнившихся естественным образом, насыпях МЗЛФ неизбежно будет погружаться в почву ежегодно.

Внимание: Именно для последнего случая ленту ставят на сваи, которые проходят насквозь нестабильные горизонты, опираются на пласт с высокой несущей способностью. Поэтому МЗЛФ усилить сваями можно только при организации дренажа, утепления отмостки, подошвы либо всего периметра здания.

Технология свайно-ленточного фундамента

Для сокращения бюджета строительства свайно ленточный фундамент (СЛФ) часто сооружают собственными силами. Бетон изготавливается на объекте, мощности бетономешалок обычно недостаточно для заливки в один прием. Поэтому вначале изготавливается свайное поле, затем бетонируется МЗЛФ. При заказе миксеров конструкцию можно сделать полностью монолитной, уложив смесь за один прием в скважины, затем в опалубку ленты.

Внимание: Часто свайно-ленточным фундаментом называют ростверк по оголовкам свай. Эта конструкция не испытывает нагрузок от сил вспучивания, поскольку между подошвой ростверка, грунтом всегда остается расстояние. Балки лишь собирают нагрузки, распределяют их на сваи. Технология отличается расчетами, эксплуатационными режимами.

Разметка

Вынесение натурных осей для СЛФ используется стандартная технология с учетом расстояний до значимых объектов:

  • реперный угол – привязка к красной линии дороги (3 м до центра проезжей части переулка, 5 м улицы поселка), границе соседнего участка (3 м)
  • парадный фасад – перпендикулярно либо параллельно улице
  • две боковые стены – метод треугольника для нахождения прямого угла (стороны 5 м, 3 м, 4 м)
  • сверка диагоналей – должны совпадать с точностью до 1 см

Внимание: Размечается свайно ленточный фундамент струнами/шнурами по обноскам, удаленных от края траншей на 1 – 1,5 м. Необходимо протянуть три шнура для каждой стены коттеджа – крайние используются впоследствии для монтажа щитов опалубки, средний указывает ось фундамента (опирание перекрытий).

Выемка грунта

В зависимости от заложенной в проект конструкции перекрытий нижнего этажа в пятне застройки производят земляные работы:

  • котлован для пола по грунту – стяжки запрещено заливать поверх плодородного слоя
  • траншеи, если используются плиты, перекрытия по балкам – ширина на 1,5 м больше размера ленты наружу, на 0,7 м внутрь для доступа рабочих к опалубочным работам, гидроизоляции, утепления ленты

Грунт вывозится с объекта либо распределяется по участку. Для МЗЛФ спецтехника обычно не используется.

Внимание: На этом же этапе укладываются горфортрубы с перфорацией в геотекстиле для пристенного, кольцевого дренажа в зависимости от уровня УГВ.

Свайная часть фундамента

Буронабивные сваи сложнее в изготовлении, чем вкручивание винтовых конструкций. Поэтому будет рассмотрена именно эта технология. Чтобы залить сваи, необходимо пробурить скважины до несущего пласта ниже отметки промерзания. Установить опалубку, разместить в ней арматурный каркас, уложить смесь, уплотнить ее вибратором.

Бурение скважин

Ввиду того, что производители мотобуров, ручного инструмента для изготовления отверстий в земле выпускают оснастку 50 см диаметра, размер скважин ограничен этой величиной. В зависимости от ширины ленты сваи могут располагаться в один – два ряда. На практике в индивидуальном строительстве используют однорядную схему, поскольку ширина МЗЛФ не превышает 60 см.

Для буронабивных свай существует несколько типов опалубки в зависимости от назначения, материала:

  • рубероид – скручивается в цилиндр, края фиксируются скобами, бюджетный вариант, не обеспечивающий защиту от касательных усилий от вспучивания грунтов
  • асбоцементная труба – обладает дополнительной несущей способностью, но не обеспечивает гидроизоляцию бетона
  • полиэтиленовая труба – имеет гладкую наружную поверхность, резко снижает выдергивающие нагрузки на сваю, обеспечивает гидроизоляцию железобетона

Внимание: Независимо от материала, опалубку свай обычно делают не съемной. Это незначительно повышает смету строительства, зато увеличивает эксплуатационный ресурс конструкций.

Армирование

Для повышения прочности железобетона на излом, кручение сваи армируются каркасами, приобретаемыми у производителей либо изготавливаемые на стройплощадке. Технология имеет вид:

  • из арматуры А400 периодического профиля 8 – 16 мм нарубаются прутки по всей высоте сваи + 30 см для вмуровывания в ленту (изгибаются под прямым углом в верхней части)
  • стержни обвязываются кольцевыми, квадратными, треугольными хомутами из А200 арматуры без рифления 6 – 8 мм диаметра

аВнимание: Шаг хомутов составляет 30 – 60 см, предпочтительнее крепить их проволочными скрутками, а не сваркой. В отличие от ленты, допускается армирование свай композитной арматурой.

Заливка

При небольших объемах барабана бетономешалки сваи заливаются отдельно от ленты. Для этого на опалубку устанавливается воронка, смесь укладывается внутрь, уплотняется наконечником глубинного вибратора.

О нормальном уплотнении свидетельствует прекращение выделения пузырьков воздуха, сокрытие крупных фракций наполнителя, появлении на поверхности цементного молочка. Воронка должна закрываться сразу же после выемки наконечника вибратора.

Ленточная часть фундамента

Для изготовления МЗЛФ используется стандартная технология. Единственным отличием от классического варианта является жесткая обвязка оголовков свай. Для ликвидации вспучивания периметр зданий сезонной, периодической эксплуатации укрывается под подошвой ленты экструдированным пенополистиролом. Для жилищ с постоянным обогревом теплоизолятор закладывается под подошву, приклеивается к наружным граням железобетонной конструкции, укладывается под отмостку.

Подстилающий слой

Замена пучинистого грунта щебнем, песком позволяет частично снизить силы пучения под подошвой. Нерудный материал укладывается слоями (10 – 15 см), трамбуется подошвенным вибратором. Для предотвращения взаимного перемешивания с почвой подстилающий слой укладывают на полотно из геотекстиля. При низком УГВ применяется бюджетная песчаная фундаментная подушка. При высоких грунтовых водах используется щебень 5/20 мм.

Внимание: Ширина подстилающего слоя должна быть минимум вдвое больше размера МЗЛФ. Если используется щебень, поверхность выравнивается небольшим количеством песка.

Подбетонка

Стяжка 5 – 7 см из тощего бетона необходима для выравнивания поверхности, ликвидации протечек цементного молочка в песок, обеспечения поверхности для рулонной гидроизоляции. Ширина подбетонки так же вдвое больше МЗЛФ (совпадает с подстилающим слоем). Для экономии средств применяют смесь В7,5, армирование стяжки отсутствует.

Гидроизоляция

Для защиты железобетона от намокания может использоваться гидроизоляция нескольких типов:

  • пленка – обычно полиэтилен толщиной от 0,15 мм, укладывается или приклеивается на стяжку, края запускают на боковые стены траншей, чтобы оклеить ими боковые грани МЗЛФ
  • рулонный материал – наплавляется битумным слоем на подбетонку

Внимание: Гидроизоляция должна быть двухслойной. Нахлест рулонных материалов составляет 10 см минимум.

Утепление

В зависимости от режима отопления жилища используются разные схемы утепления фундамента:

  • постоянный обогрев – пенополистирол XPS либо ЭППС под подошвой ленты, отмосткой + на наружной грани конструкции
  • временное отопление – подо всем зданием, отмосткой + на наружной поверхности ленты
  • без обогрева – оклеиваются внутренние боковые поверхности МЗЛФ + пенополистирол укладывается подо всем домом, лентой, отмосткой

Внимание: Ввиду значительных нагрузок запрещено использовать пенопласт ПСБ малой плотности.

Опалубка

Щиты примыкают друг к другу, выравниваются вертикально, верхний борт расположен на 5 см выше проектного уровня. Для обеспечения пространственной жесткости конструкции опалубка стягивается шпильками, усиливается распорками изнутри по верху щитов, укосинами снаружи к земле.

Щиты изготавливаются ил многослойной 10 – 12 мм фанеры либо обрезной доски 30 – 40 мм толщины. Внутренние поверхности укрываются полиэтиленом во избежание протечек растворной смеси.

Внимание: На этом же этапе можно заложить вертикальную теплоизоляцию, прижав пенополистирол к бортам опалубки изнутри. При этом расстояние между щитами следует увеличить на толщину утеплителя.

Армирование

Для компенсации растягивающих усилий, которые бетон не может воспринимать без разрушения, в подошвенной, верхней части ленты должны присутствовать продольные арматурные пояса. Армирование производится по схеме:

  • продольные стержни нижнего, верхнего пояса
  • обвязка их через 30 – 60 см (углы, прямые участки, соответственно) прямоугольными хомутами либо горизонтальными, вертикальными перемычками
  • анкеровка в местах сопряжений Г-образными, П-образными элементами

Вертикальные прутки, торчащие из свай, изгибаются под прямым углом в разных уровнях. Часть стержней связывается с нижним поясом каркасов МЗЛФ, другая – с верхними прутками.

Внимание: Запрещено связывать прутки каркасов внахлест без изгиба на соседнюю сторону в углах, примыканиях внутренних несущих стен. Защитный слой бетона для предотвращения коррозии арматуры составляет 1,5 – 7 см (у подошвы, по бокам, соответственно).

Бетонирование

Смесь укладывается внутрь опалубки в одном направлении, следом идет рабочий с глубинным вибратором, удаляя воздух из бетона, утапливая щебень внутрь. Рекомендуется заливка в один прием, запрещено послойное бетонирование с интервалом больше 2 часов.

После уплотнения бетона, начала схватывания на верхнюю грань ленты укладывается стружка, опилки либо песок. Влажный компресс периодически увлажняется в первые три дня.

Гидроизоляция

После распалубки все доступные бетонные поверхности покрываются гидроизоляционными материалами по технологиям:

  • оштукатуривание – влагостойкие смеси накидываются на поверхность или подаются под давлением для обеспечения 2 – 4 см слоя без выравнивания
  • обмазка – осуществляется битумными, полимерными, эпоксидными мастиками в два слоя
  • оклеивание – мембранами, пленками или рулонными материалами в два слоя
  • объемная изоляция – пропитка пенетрирующими составами, изменяющими, улучшающими структуру бетона насквозь

Внимание: Пенетрирующие смеси могут вводиться в бетон при замешивании. После чего, поверхности можно не обрабатывать, конструкция по умолчанию становится влагостойкой.

Утепление

Пенополистирол приклеивается на вертикальные грани ленты внутри/снаружи в зависимости от эксплуатационного режима здания. Существует технология сминаемой теплоизоляции, когда нижний слой утеплителя приклеивается на ленту, верхний просто прислоняется к укрытому пленкой первому слою. Он прижимается к фундаменту материалами обратной засыпки, сминается при вспучивании, защищая основной контур теплоизоляции.

Обратная засыпка

Рекомендуется засыпать пазухи траншей смесями ПГС, песком, в которых пучение гарантированно отсутствует. Толщина слоя, прилегающего к бетонным конструкциям, должна быть 40 см минимум. Послойная трамбовка является обязательным условием. Без этого отмостка просядет, разрушится в первые месяцы эксплуатации.

Таким образом, технология строительства свайно-ленточного фундамента сочетает изготовление свайного поля, жесткого вмуровывания оголовков внутрь ленты МЗЛФ. Для ликвидации вспучивания грунтов производится кольцевой или пристенный дренаж, утепление отмостки, наружных граней ленты либо всего периметра здания в зависимости от режима эксплуатации дома.

Ленточный, свайный или плитный фундамент? Разбираем плюсы и минусы разных оснований

Проектирование дома всегда начинается с выбора фундамента. Он обеспечивает надежность всего строения, поэтому полезно иметь представление о разных основаниях. Статья поможет узнать:

  • что важно при подборе фундамента для дома;
  • каковы плюсы и минусы ленточного, свайного и плитного фундамента;
  • для чего подходит тот или иной фундамент.

До начала строительства надо ответить на три вопроса:

1. Какой тип грунта на участке? Его свойства, как сильно он промерзает, как глубоко расположены грунтовые воды и насколько сильно он оседает. В данном случае нужны геологические изыскания и консультация геолога.

2. Какой дом вы хотите? Это должна быть не картинка из журнала или описание на словах, а настоящий план. Этажность, наличие подвала или цокольного этажа, гараж, терраса, даже сезонность проживания — все конструктивные особенности играют роль.

3. Из чего будут сделаны стены? Строительные материалы имеют разный вес. Значит, нагрузка на фундамент тоже будет разная. Например, дерево — лёгкий материал, а для кирпичных стен и перегородок нужно основание попрочнее.

Как только у вас будут ответы на вопросы, переходите к выбору основания.

Другое название — свайно-винтовой фундамент. Для его создания в грунт завинчивают сваи, а затем соединяют их ростверком — он и перераспределяет нагрузку от здания на сваи. Свайный фундамент требует минимум земляных работ, поэтому часто используется в частном строительстве.

Свайный фундамент подходит для домов из бруса, «каркасников», бани, небольших построек.

Плюсы свайного фундамента:

  • Подходит для любого грунта, даже проблемного: глина, грунт с неравномерной плотностью, торфяники.
  • Удобно использовать на участках с перепадами высот.
  • Не впитывает воду из земли: полы дома не копят лишнюю влагу и остаются сухими.
  • Монтируется за 3-4 дня. Это в несколько раз быстрее остальных фундаментов.
  • Материалы для фундамента и работа строителей строят меньше, чем бетонные основания. Нет нужды арендовать спецтехнику.

Минусы свайного фундамента:

  • В доме на сваях нельзя сделать цоколь или подвал.
  • Между фундаментом и полом дома остается небольшое пустое пространство. Оттуда может задувать ветер, поэтому полу требуется утепление.

Представляет из себя ленту с замкнутым контуром по всему периметру здания. Толщина контура зависит от материала дома, а заглубление — от его конфигурации. Если запланирован подвал, фундамент может уходить в почву на 3-4 метра.

Ленточный фундамент подходит для каркасных домов и бань, для увесистых строений из кирпича, керамзитобетона и шлакобетона, для зданий с подвальным помещением.

Плюсы ленточного фундамента:

  • Прочный, поэтому подходит даже для дома с тяжелыми стенами: из камня, газобетонных блоков, кирпича.
  • Доступен по цене, так как нет переплаты за заливку большой площади.
  • Позволяет сделать цокольный этаж, подземный гараж или подвал.

Минусы ленточного фундамента:

  • Заливать ленту фундамента лучше за один раз, чтобы не появились холодные швы.
  • Его не используют на заболоченной почве и подвижном грунте: из-за движений почвы лента испытывает разное давление и трескается.

Подробнее о возведении ленточного фундамента

Это одна большая цельная плита, которая опирается на подушку из гравия и песка и равномерно распределяет нагрузку строения на почву. Плита компенсирует все движения грунта и не передает их на стены, поэтому такой фундамент называют «плавающим».

Плитный фундамент подходит для крупных двух- и трехэтажных домов, которые возводят на слабых и оседающих грунтах.

Плюсы плитного фундамента:

  • Подходит для сложных сыпучих и слабонесущих грунтов из-за большой площади опоры.
  • Равномерная нагрузка на части здания, минимальный риск появления трещин.
  • На плите можно построить дом из любого материала и любой конфигурации.
  • Служит одновременно черновым полом дома.

Минусы плитного фундамента:

  • Самый дорогостоящий из фундаментов.
  • Долгий процесс создания: заливка, схватывание и твердение бетона занимает больше месяца.
  • Не подходит для участков с перепадами высот.

Универсального решения, как вы успели заметить, не бывает. На выбор влияют внутренние факторы: ваши представления о доме, — и внешние: грунт, климат. Но если вы будете знать достоинства и недостатки каждого типа основания, вам будет легче принять верное решение. 

Свайно-ростверковый фундамент: возводим своими руками

Как хорошо, когда участок высокий и ровный! Строй что хочешь – хоть дом, хоть баню. А вот если место на склоне или у воды, да еще грунты не слишком прочные? Это сколько же бетона в землю залить придется! Может, лучше сразу сделать фундамент из денег? Вряд ли невеселая шутка поднимет настроение. А вот наша статья – может! Потому что тема ее – свайно-ростверковый фундамент, который как раз и предназначен для капитального строительства в неудобных местах и на грунтах с низкой несущей способностью! Интересно? Тогда читайте дальше!

Читайте также: Какие бывают фундаменты

Фундамент благополучия

Монолитно-ленточный фундамент хорош всем – если речь идет о ровной площадке, прочных грунтах и относительно мягком климате. Однако есть случаи, когда делать его нерентабельно или просто нельзя. К ним относятся:

  • Участки с большим перепадом высот;
  • Площадки в низинах или на берегах водных объектов;
  • Сложные грунты – торфяники, сильно обводненные и высокопучинистые субстраты;
  • Суровые погодные условия и большая глубина промерзания.

В этих случаях для хорошей несущей способности бетонный фундамент придется закладывать очень глубоко и наращивать его мощность. В итоге резко растет его стоимость – настолько, что приходится искать альтернативы. Пожалуй, лучшим вариантом в таких условиях станет свайно-ростверковый фундамент.

Такая конструкция представляет собой комплекс свай, заглубленных ниже точки промерзания. Оголовки свай выравниваются по горизонтали и объединяются в единую структуру. На ее основе и выполняют укладку кирпича, газобетона, бревен и т.д. Теперь нагрузки от локальных подвижек грунта равномерно распределяются по всему контуру фундамента. Местные перенапряжения стен исключаются, поэтому не бывает ни трещин, ни перекосов. Фундаменты такого типа столь надежны, что рекомендуются к применению даже в зоне землетрясений!

Читайте также: Как быть с треснувшим фундаментом

Каким бывает свайно-ростверковый фундамент

В зависимости от материала обвязки, различают свайный фундамент с металлическим и бетонным обвязом. Большее распространение получил железобетонный вариант: он гораздо прочнее, и может выдерживать вес даже многоэтажных зданий. Зато металлическая обвязка дешевле, проще в исполнении и делается быстрее. А для легких строений типа бани, сарая или гаража ее мощности более чем достаточно.

По виду опор такие фундаменты бывают винтовыми и буронабивными. Винтовой свайно-ростверковый фундамент отличается от фундамента на винтовых сваях только более мощным ростверком (обвязкой). Да опоры должны быть толще и больше в диаметре – для дополнительной прочности.

Читайте также: Устройство свайного фундамента

Для устройства буронабивного фундамента используют асбестоцементные трубы, которые после установки заливают бетоном. Сделать такой фундамент несложно даже своими руками, благо это просто, быстро и недорого. Единственная проблема возникает при устройстве монолитной обвязки. Дело в том, что заглублять и даже укладывать ее на поверхность земли нельзя. А то, если грунт сильно вспучит, ростверк стронется с места вместе со стеной здания. Поэтому между монолитом и поверхностью должно быть минимум 30 см свободного места.

Кстати, это пространство придется защитить от ветров, не то они быстро выстудят дом. Поэтому лучше закрыть его любым фасадным материалом – сайдингом, плитами или даже кирпичной кладкой. И теплоизоляцию пола придется сделать всерьез. Кроме того, не удастся оборудовать под домом подвал. Вот, пожалуй, и все недостатки такого решения.

Читайте также: Как утеплить пол дома на свайном фундаменте

Плюсы конструкции

Так как о минусах речь уже шла, будет несправедливо умолчать о преимуществах этого фундамента. А их немало:

  • Высокая скорость возведения – быстрее делается разве что фундамент на винтовых опорах. Это достигается за счет почти полного отсутствия бетонных работ. Не надо неделями ждать, пока он наберет прочность.
  • Простота технологии. Нет нужды задействовать тяжелую технику, большие бригады и сложные инженерные решения.
  • Невысокая стоимость – прямое следствие из вышеперечисленного. Тем более, что большую часть работ можно сделать своими руками!
  • Высочайшая несущая способность. Глубина погружения свай гораздо больше глубины монолитного фундамента. За счет этого такая конструкция более устойчива, и выдерживает вес зданий до 350 тонн.
  • Безупречная надежность на любом рельефе и грунтах. Разумеется, кроме скального.
  • Возможность строительства на склонах, берегах водоемов и в сильно обводненных местах. Здесь только свайно-ростверковый фундамент позволит сделать устойчивую горизонтальную площадку. В этих условиях альтернатив ему просто нет!

Для каких строений подойдет такой фундамент

По сути, несущая способность любого свайно-ростверкового фундамента ограничена лишь свойствами грунта и количеством свай. А если под их нижними концами расположить опорные площадки, снизив тем самым удельное давление на грунт, можно добиться очень высоких показателей прочности.

Так, характеристик такого фундамента с лихвой достаточно для любой легкой одноэтажной постройки.  Например, возьмем дом из газобетона. Этот материал почти в 5 раз легче кирпича, и во столько же раз менее прочен. Поэтому здание из него может быть только одноэтажным. Для такой конструкции возможностей у фундамента даже в избытке.

С кирпичным домом ситуация несколько сложнее. Помня об условиях, в которых применяют такой фундамент, основная проблема – грамотный расчет количества и толщины опор с учетом нагрузок. Если расчет сделан верно, остальные работы не представляют особой сложности.

Этапы большого пути

Постройка свайно-ростверкового фундамента состоит из следующих этапов:

  1. Проектные работы, выполнение чертежей, расчет нагрузок и количества материалов.
  2. Подготовка и разметка площадки.
  3. Бурение колодцев в местах установки опор.
  4. Установка винтовых свай или несъемной опалубки.
  5. Заполнение бетоном внутренних полостей.
  6. Трамбовка бетона для удаления воздуха. Если объем невелик – можно хорошо перемешать его металлическим прутом.
  7. Выведение единой горизонтальной плоскости оголовков свай.
  8. Монтаж ростверков над опорами.
  9. Гидроизоляция конструкции.

Читайте также: Лучшие материалы для гидроизоляции фундамента

Смотрите видео строительства фундамента:

Как видите, несложно. Зато теперь можно строить дом вашей мечты! И будьте уверены: на таком фундаменте он простоит десятилетиями!

Создание свайно-ленточного и свайно-винтового фундамента своими руками

Устройство свайного фундамента

Перед тем как мы рассмотрим условия применения, достоинство и недостатки свайного фундамента, хотелось бы поговорить о том, что собой представляет данный тип фундамента и из чего он состоит.

Свайный фундамент своими руками

Свайный фундамент – в основном железобетонная конструкция, служащая для того что бы выдерживать вес постройки, которая возведена на нем, и для того, что бы передавать создаваемые нагрузки на почву.

Устройство свайного фундамента

Свайный фундамент состоит из свай и ростверков.

Сваи – элементы конструкции свайного фундамента, которые представляют собой длинные столбики, пронизывающие грунт до определенной отметки и передающие все нагрузки на почву. Сваи могут быть деревянные, металлические, бетонные и железобетонные. По форме сечения круглые, квадратные, пирамидальные. Так же существуют пустотелые и полнотелые сваи. По способу залегания в земле сваи делятся на подпорные и висячие. Сейчас немного рассмотрим каждый вид и тип свай.

Деревянные сваи являются наиболее дешевым и недолговечным вариантом. Изготавливаются в основном из лиственницы, ели, пихты и сосны. Используются крайне редко и то для легких построек. Что бы продлить срок службы деревянных свай используют различные антисептические средства, защищающие от поражения древесины грибком и другими заболеваниями.

Деревянные сваи

Металлические сваи часто используются в создании свайного фундамента своими руками. Преимущество металлических свай – быстрота монтажа фундамента, независимость от времени года строительства и средняя долговечность конструкции. Недостаток – высокая цена на материал и необходимость обработки антикоррозийными средствами.

Бетонные и железобетонные сваи так же являются популярным вариантом. Их преимущество в хорошем соотношении цена-качество. Могут изготавливаться как на заводе, так и на месте строительства (заливание вручную). Долговечность железобетонных свай превышает отметку в 1 век. Для создания данного вида свай своими руками рекомендуется использовать цемент марки М400.

Пустотелые сваи представляют собой трубы, которые сначала устанавливаются в почву, а потом уже по желанию заливаются бетонным раствором. Данный вид свай считается весьма хорошим, т.к. при создании легких конструкции сэкономится расход на материал, а при создании тяжелых конструкций облегчится установка свай в почву, т.к. раствор будет заливаться после полной установки.

Полнотелые сваи являются стандартным вариантом, на котором нет смысла останавливаться.

Подпорные сваи отличаются от висячих тем, что на самом конце, который первоначально входит в почву, у них находится «ножка» большего поперечного сечения, передающая всю нагрузку конструкции на почву. Данное приспособление позволяет выдерживать больший вес конструкции (до 9 т на столбик).

Висячие сваи представляют собой столбики постоянного поперечного сечения. Передача нагрузки от свай на почву происходит при помощи сил трения между грунтом и столбиком. Сваи как бы «зависают» в грунте на определенной глубине.

Длина свай может быть различная и зависит от вида конструкции (многоэтажное здание, хозблок, жилой дом, беседка, летняя кухня). В основном, минимальная длина свай составляет 3 метра, а максимальная, как утверждают некоторые источники, может достигать и до 20 метров (но я лично не встречал настолько длинные).

Шаг установки свай так же зависит от конструкции и от вида почвы, расстояние колеблется в пределах от 1,5 до 2,5 метров.

Диаметр свай так же различен и зависит от типа сооружения. В основном используют сваи от 20 см в диаметре.

По способу монтажа свай в почву выделяют:

Забивные сваи – установка свай в почву с участием спец техники, которая забивает столбики вибрационными силами либо вдавливанием.

Набивные сваи – сначала бурится скважина, в нее укладывается арматура и заливается бетон.

Буровые железобетонные сваи – готовые изделия, устанавливаемые подъемными кранами в заранее подготовленные ямы.

Винтовые сваи – наиболее простые в монтаже, представляют собой металлические столбики с резьбой (похожие на саморезы либо сверла), которые ввинчиваются в почву либо вручную, либо с помощью специальной техники.

Винтовые сваи

Что касается  свай, вроде бы все что можно рассказали. Следует еще отметить, что для создания своими руками рекомендуется использовать буровые железобетонные сваи либо винтовые. Так же обязательно делаем сваи с подпором на почву, для обеспечения достаточной устойчивости конструкции.

Теперь переходим ко второму элементу свайного фундамента – ростверкам. Ростверки представляют собой горизонтальную, бетонную либо металлическую конструкцию, которая связывает все сваи в одно целое и служит как приемник всех нагрузок для равномерного распределения на все сваи.

Классификация ростверков более скромная. Существуют монолитные, сборные и сборно-монолитные ростверки.

Монолитные ростверки изготавливаются сразу же на месте строительства свайного фундамента при помощи опалубки, арматурной перевязки и жидкого бетонного раствора.

Сборные и сборно-монолитные ростверки представляют собой заводские железобетонные блоки, которые устанавливаются на месте строительства. Их преимущество – сокращение времени на создание свайного фундамента своими руками. Недостаток – потребность в спец технике (подъемном кране), более высокие материальные затраты и меньшая прочность фундамента.

Так же ростверки могут быть высокими и низкими.

Высокие ростверки располагаются на незначительной высоте от земной поверхности и передают все создаваемые нагрузки исключительно на сваи.

Низкие ростверки более удачный вариант, т.к. они создаются на почве. Снимается небольшой слой грунта (до 30 см), создается дренажный слой, выставляется опалубка и заливается бетонный раствор. Таким образом, низкие ростверки передают часть нагрузок на грунт, снижая нагрузки на сваи и тем самым обеспечивая запас прочности всего фундамента. Низкие ростверки представляют собой свайно-ленточный фундамент, о создании которого мы поговорим чуть ниже.

 Где нужно использовать свайный фундамент?

Условия применения свайного фундамента следующие:

  • Водонасыщенные почвы с высоким уровнем грунтовых вод
  • Пучащие почвы
  • Рыхлые болотные почвы
  • «Плавающие» почвы
  • Почвы слабой устойчивости

Другими словами можно сказать, что свайный фундамент подходит для почв со сложными горно-геологическими условиями.

Достоинство свайного фундамента заключается в следующем:

  • Более низкий расход материалов, чем у остальных фундаментов
  • Простота возведения фундамента
  • Долговечность фундамента
  • Подходит для наиболее сложных природных условий
  • Возможность создания в любую погоду
  • Применяется как для легких построек, так и для многоэтажных зданий

Недостатком свайного фундамента является обязательное привлечение подъемного крана и расчет свайного фундамента специалистами (об этом мы тоже поговорим).

Расчет свайного фундамента

Расчет свайного фундамента требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ работы специалистов. Крайне не рекомендуется самостоятельно рассчитывать свайный фундамент, тем более, если в дальнейшем он будет предназначен для жилого дома.

Причина того, что не допускается расчет свайного фундамента своими руками, заключается в том, что неопытный человек упускает множество важных нюансов. Эти нюансы в дальнейшем негативно влияют на долговечность конструкции, материальные затраты на поддержание и ремонт фундамента, а так же на внешний вид фундамента.

Мы знаем, что «скупой платит дважды», поэтому настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам, которые как никто другой, точно определят размеры, материал, способ установки и другие элементы создания свайного фундамента своими руками. Опытные архитекторы сначала изучат свойства почвы, глубину залегания водоносного пласта, тектонические нарушение и другие факторы, которые в дальнейшем будут влиять на фундамент.

Помимо этого, специалисты смогут начертить  точную схему необходимого вам фундамента, а так же подбить смету на все стройматериалы для его возведения.

Сразу следует отметить, что материальные затраты на создание фундамента составляют около 30% всех затрат на построение здания, поэтому оплата работы специалиста не сильно изменит общую стоимость постройки, за то существенно повлияет на ее долговечность!

Инструкция по созданию свайного фундамента своими руками

Наиболее популярными вариантами свайного фундамента для дачи являются винтовой, свайный с ростверком  и свайно-ленточный фундамент, поэтому далее мы предоставим инструкцию по их возведению своими руками.

Свайно-винтовой фундамент своими руками

Создание свайно-винтового фундамента своими руками является наиболее быстрым и приемлемым для дачных построек.  Если вы собираетесь строить гараж либо беседку, свайно-винтовой фундамент как раз подойдет, т.к. будет иметь следующие преимущества:

  • Монтаж конструкции можно осуществить за один рабочий день
  • Минимальное количество земельных работ
  • Минимум материальных затрат
  • Пригоден для любого вида почв

Видео-урок создания свайно-винтового фундамента

Для начала создаем чертеж схему свайно-винтового фундамента, где рассчитываем точное количество свай. Далее приобретаем готовые металлические винтовые сваи и если они имеют небольшую длину, вкручиваем их в землю при помощи штанги и нескольких помощников.

Рекомендуемые размеры постройки для создания свайно-винтового фундамента составляют 4*6 метров.

Заводом изготовителем, в основном выпускаются пустотелые винтовые сваи, поэтому если будущая постройка будет тяжелой, заливаем их бетонным раствором, легкая – ничего не делаем.

Как только все сваи будут ввинчены в землю, необходимо подрезать их по уровню (можно использовать водяной уровень) и соединить между собой металлическим швеллером с помощью сварки.

На швеллер рекомендуется установить сборный ростверк и далее переходить к возведению стен.  На этом краткая инструкция по созданию свайно-винтового фундамента своими руками считается законченной, как вы видите, ничего сложного нет. Далее переходим к более сложному фундаменту – свайному с ростверками.

Свайно-винтовой фундамент своими руками

Свайный ленточный фундамент своими руками

Данный вид фундамента является более надежным и устойчивым. Ничего сложного в его возведении нет, и сейчас вы в это убедитесь.

Видео пример создания свайно-ленточного фундамента