Как сделать ростверк на сваях: Свайно-ростверковый фундамент для дома — плюсы и минусы

Содержание

Как сделать свайный фундамент с монолитным ростверком

Устройство фундамента для малоэтажного строительства имеет немаловажное значение, потому как он является основой, от качества которой зависит долговечность и прочность возведенного помещения. При выборе и проектировании фундамента учитывается множество факторов от результатов геодезической разведки, которые дают основания для расчетов до финансовых возможностей застройщика.

Еще со временем Советского союза в строительной отрасли стали применятся свайные фундаменты как альтернативный вариант мощных объемных железобетонных конструкций для возведения зданий на подвижных почвах и неустойчивых почвах. Так же применение свай характерно для почв  подверженных промерзанию более 1.5 метров.

В подобных случаях свайный фундамент с монолитным ростверком является максимально эффективной в отличие от ленточного вида фундамента. А так же  применение подобного вида фундаментов достаточно успешно для любых видов почв и условий строительства.

Монолитный ростверк, применимый в данной конструкции как связующий элемент, необходим для равномерного распределения весовой нагрузки конструкции помещения между установленными сваями фундамента для строительства.

Разновидности фундаментом для малоэтажного строительства

свайный фундамент с ростверком

Различные виды фундаментов для дома имеют свои плюсы и минусы и универсального безупречного элемента в строительстве не существует. Поэтому в многочисленных вариациях строительства важно определится с более эффективными и качественными вариантами, которые будут практичны как в эксплуатации, так и в финансовой политике.

Традиционным видом основы для возведения  частных домов с давних времен используется ленточный фундамент. Но развитие перспективных технологий в строительной отрасли принесли на рынок потребителей материалы, которые имеют более  низкий удельный вес, в отличие от материалов которые применимы при строительстве стандартными  методами.

Естественным образом напрашивается вопрос о практичности применения привычных и уже устаревших технологий,  к популярным на сегодняшний день методикам возведения  легко несущих конструкций.

В нынешнее время благодаря популярности облегченных видов строительства стало популярным устройство свайных фундаментов, которые по своим техническим эксплуатационным свойствам являются наиболее подходящим вариантом. Они позволяют успешно монтировать прочные основы для легко несущих конструкций  в различных видах почв.

Различают несколько видов фундаментных конструкций для изготовления домов из легких современных материалов, в несущей основе которых используются принципы свайного строительства:

  • Свайный фундамент  с ростверком

  • Буро — набивной фундамент с углубленным ростверком

  • Свайный фундамент,  изготовленный с применением технологии Тисэ

к содержанию ↑

Особенности отличия свайных фундаментов

схема свайного фундамента с роствеком

Монолитный фундамент с ростверком для строительства помещения представляет собой конструкцию, в которой несущие сваи изготовлены заливкой бетонной смеси в заранее пробуренные скважины. Изготовленные таким методом сваи на глубине ниже предусмотренных норм промерзания почвы  связываются монолитной конструкцией ростверка в верхней части поверхности почвы. Рекомендуемая область применения для строительства домов из дерева, легковесных монолитных блоков (пенобетон, газобетон) и металлических каркасов.

Свайный фундамент с монолитным ростверком  представляет собой конструкцию, в которой вертикально стоящие сваи покрыты  сверху армированной бетонной плитой. В строительстве применимы различные материалы для изготовления ростверка, но железобетонные являются наиболее эффективными.

Данный вид основы для строительства помещения имеет характеристики, которые ставят его на ступень выше в отношении использования традиционного ленточного фундамента. Благодаря своим конструктивным особенностям он имеет минимальную усадку и финансовую экономичность, что является немаловажным фактором для строительства. Единственным небольшим минусом можно назвать применение специализированной техники для бурения и монтажа некоторых элементов фундамента.

Фундамент по технологии ТИСЭ позволяет изготовления большинства этапов самостоятельно без применения специализированной техники. Так же он является менее затратным в финансовом направлении относительно остальных видов свайных фундаментов. Автором этой технологии является Р.Н. Яковлев, который изобрел ручной бур способный изготавливать скважины для заливки свай особым образом. По мере заглубления скважина расширяется в основании, чем формирует при заливке ее бетоном конструкцию с более широкой площадью опоры на твердые слои грунта. Сваи особой формы так же связываются монолитным железобетонным ростверком, что позволяет стать основой как для легко несущей конструкции, так и для полноценного традиционного строительства из камня.

к содержанию ↑

Принципы изготовления свайного фундамента для строительства частного дома

По отзывам, свайно винтовой фундамент для каркасного дома изготовить своими руками довольно несложно. Основной необходимой конструкцией является поле свай, которые можно изготовить методом заливки бетона в пробуренные скважины  или забить готовые железобетонные конструкции с использованием специализированной техники.

Процесс строительства можно разбить на несколько этапов:

  • Изготовление чертежей с учетом расчетов проекта несущих стен и соответствующая разметка на грунте.

  • Бурение шурфов для изготовления свай с последующим изготовлением железобетонной монолитной конструкции (либо забивание свай изготовленных в заводских условиях с помощью специализированной техники — копрового молотка).

  • Изготовление опалубки для заливки ростверка и верхних частей свай,выступающих выще уровня рельефа участка.  В случае изготовления заглубленного ростверка так же  изготовление траншеи для заливки монолитной конструкции.

  • Заливка бетоном конструкций свай и ростверка.

  • Технологическая выдержка застывания бетона и демонтаж опалубки

Таким довольно несложным процессом получается основа для строительства малоэтажного дома.

к содержанию ↑

Марка бетона для заливки конструкции из свай

Для изготовления бетона для заливки свай и ростверка есть обязательные требования и главное из них это прочность. Марка получаемой смеси должна быть не менее М – 200 для одноэтажного и двухэтажного дома, а в случаях неустойчивых почв или предполагаемого воздействия агрессивных грунтовых вод строительные нормативы предполагают использование более крепких марок бетона М —  250 или М – 300.

В состав смеси так же входит чистый речной песок с наполнением щебнем фракцией 20 – 40 мм. Категорически запрещено применение в качестве наполнителя кирпича, остатков гипсовых конструкций и продуктов перегорания угля.

Любой квалифицированный специалист, в строительной отрасли, ответит вам какой цемент лучше для фундамента, и какие материалы необходимо приобрести для получения первоклассной смеси.

Учебный фильм о строительстве свайного фундамента с монолитным роствеком по технологии ТИСЭ

 

Как правильно сделать обвязку винтовых свай

Свайные основания очень популярны, причем собственники зачастую думают, что самое ответственное и важное при устройстве подобного фундамента – это правильное ввинчивание опор в землю. Однако недостаточно установить трубы в почве вертикально и на нужную глубину, нужно еще и выполнить их качественную обвязку.

Ростверк необходим для объединения отдельных опорных элементов в единую систему с равномерным распределением нагрузки, потому следует предварительно разобраться в том, как правильно сделать обвязку винтовых свай, а затем приступать к монтажу.

Выбор материала для ростверка

Обвязывать сваи можно с использованием различных строительных материалов. Чаще всего для этих целей используют деревянные балки, металлические швеллеры и двутавровые балки. Чтобы правильно выбрать подходящие материалы, необходимо предварительно выполнить профессиональные расчеты, определить нагрузку на основание и отдельные опоры.

Для этого следует заказать у профессионалов исследование земельного участка и проектирование. В проекте мастера учтут все особенности будущего строения и подберут для него подходящие сваи и ростверк.

Для небольших и легких конструкций можно использовать деревянную обвязку. Но балки необходимо выбирать качественные, без дефектов, без следов гнили, плесени и грибка, хорошо просушенные, с сечением не менее 150 х 150 мм.

Если же требуется построить большое и тяжелое строения в 2-3 этажа, то для обвязки рекомендуется использовать металлические изделия. Они могут выдерживать намного большую нагрузку, чем балки из натуральной древесины, а также меньше подвержены всевозможным негативным воздействиям извне.

Методика обвязки

Прежде чем заниматься обвязкой, необходимо установить сами опоры. Монтируются они достаточно просто. Сначала по проекту выполняется разметка местности, после этого в точках монтажа труб делаются углубления по диаметру свай глубиной около 20 см. В эти углубления поочередно вставляются столбы и вкручиваются на расчетную глубину с постоянным контролем их вертикальности. Далее остается обрезать металлические трубы до одного уровня по высоте, забетонировать их полости и приварить к вершинам оголовки.

Швеллерный ростверк устанавливается легко. Швеллер укладывают на столбы полками вниз, чтобы в разрезе он выглядел в виде буквы П. Далее металлические элементы просто приваривают к опорам, обрабатывают грунтовкой и специальными антикоррозийными составами, призванными защитить металл от ржавчины.

Брусовая обвязка мало чем отличается от швеллерной, хотя сама эта процедура занимает больше времени. Перед началом работ выполняется пропитка бруса специальными антисептическими и антипиреновыми средствами. Они помогут повысить защиту натурального материала от гниения, возникновения плесени и возгорания.

Оголовки для деревянного ростверка рекомендуется использовать П-образные, устанавливаемые концами вверх. В такие оголовки укладываются гидроизоляционный материал, а поверх него – балки. Начинать следует с угловых элементов ростверка, соединяя брус между собой саморезами. Остальные деревянные части ростверка укладываются вплотную друг к другу и закрепляются металлическими пластинами или скобами.

В некоторых случаях для зданий делают двойной ростверк из дерева. Первый уровень ростверка строят из брусьев с сечением 20 см, а второй – 10 или 15 см. Двойная конструкция на сваях считается намного более надежной и долговечной.

Ростверки на свайные фундаменты

В отличие от внешне похожих на них малозаглубленных ленточных фундаментов, ростверки всегда передают нагрузки на сваи. Существуют плитные, ленточные, стаканные ростверки. Они бывают висячего, наземного, заглубленного типа. Изготавливаются из бетона (монолит, сборный), профильного сортимента (двутавр, швеллер), бруса. При проектировании учитывается стеновой, кровельный материал, этажность, регион строительства, прочие факторы.

Плитный ростверк по сваям

При больших габаритах тяжелого здания сложной конфигурации свайные поля обвязывают крупноформатными плитами. Монолитная конструкция предпочтительнее, толщина плит получается из расчета на продавливание. Низкие ростверки укладываются на стадартный «пирог»:

  • песчано-гравийная подушка – два слоя по 20 см с виброуплотнением каждых 10 см с увлажнением водой
  • кольцевой дренаж – на уровне подошвы ростверка
  • бетонная подготовка – 5 см стяжка без арматуры
  • гидроизоляция – стандартная процедура для ж/б изделий, эксплуатируемых в земле

Ввиду незначительного заглубления плиты низкого ростверка необходимо выполнить мероприятия по компенсации или предотвращению сил пучения:

  • замена грунта нерудным материалом – технология указана выше
  • теплоизоляция подошвы – по аналогии с УШП фундаментом, ребра жесткости не нужны

Висячие монолитные плитные ростверки встречаются редко ввиду сложности изготовления. Сборные модификации состоят из одной, нескольких плит, опирающихся на буронабивные (реже винтовые) сваи.

Ленточный свайный ростверк

Для снижения бюджета строительства изготавливается ростверк ленточного типа. Размеры зависят от факторов:

  • ширина стен – допускается свешивание кладки 10 см в каждую сторону несколькими рядами
  • количество свай в поперечнике – в индивидуальном строительстве обычно сваи монтируются в один ряд
  • высота – ростверк рассчитывают, как балку (один пролет), этот размер вычисляется в соответствии с нормами СП 63. 13330

Низкие ленточные ростверки укладывают на бетонную подготовку со стандартной гидроизоляцией подошвы перед заливкой. Требования к материалам монолитных конструкций следующие:

  • бетон подготовки – класс В7,5 минимум
  • ростверк – класс В15 и выше
  • арматура – класс А400 (соответствует А-III)

Силы пучения присутствуют исключительно в низких ростверках, их компенсируют несколькими способами:

  • подушки из нерудных материалов + обратная засыпка заглубленной ленты песком, щебнем
  • утепление подошвы, отмостки, отбортовки – по аналогии с МЗЛФ по слою гидроизоляции укладываются листы пенополистирола XPS (производителей URSA, Технониколь и других)

Независимо от уровня ростверка относительно поверхности, необходима дренажная канализация, отводящая влагу от буронабивных свай.

Монолитная лента

Фундаменты, ростверк которых залит в опалубку, имеют большую пространственную жесткость в сравнении со сборными конструкциями. Балки ростверка армируются двумя поясами, в каждом из которых используется минимум два стержня арматуры периодического сечения.

Монолитный ростверк в 90% случаев используется по буронабивным сваям, поскольку:

  • материалы обладают одинаковым ресурсом, линейным расширением
  • в монолитном ростверке легче замуровать оголовки с торчащими из них прутками арматуры
  • используются одинаковые гидроизоляционные составы

Независимо от положения монолитного ростверка над поверхностью земли необходима укладка дренов, отводящих от бетонных свай грунтовые, поверхностные воды.

Сборная лента

Для технологий деревянного строительства идеально подходят сборные свайно-ростверковые фундаменты. Балки из бруса, двутавра, швеллера укладываются на оголовки, стыкуются в полдерева либо сваркой. Отсутствие бетонных работ позволяет:

  • снизить бюджет
  • приступить к строительству стен на следующий день

Сборная лента их ж/б балок встречается редко, в индивидуальном строительстве практически не востребована. Сложность конструкции заключается в узлах примыкания двух балок к оголовку одной сваи.

Сложнее всего обвязать монолитным ростверком винтовые сваи. Поэтому их обычно обвязывают брусом, двутавром, швеллером. Для кирпичной кладки применяются балки ростверка из двух сваренных швеллеров, смонтированных на ребро.

Стаканный ростверк по сваям

В зданиях с ж/б каркасами может применяться стаканный ростверк. Он имеет вид подколенника, установленного на плиту с размерами, кратными 15 см, 30 см (высота, ширина, соответственно). При этом, общая высота должна быть на 40 см больше глубины стакана. Расчеты конструкции стандартные:

  • продавливание – угловой сваи + колонны
  • изгиб – стакан + плита

При армировании пространственный каркас стакана уширяется внизу – связывается с плоской сеткой плиты. Каждый стакан опирается на 4 сваи, используется для монтажа колонн. Поэтому технология более востребована в промышленном, с/х строительстве.

Висячий ростверк

Недостатки высокого ростверка – сложная опалубка, необходимость забирки, компенсируются на пучнистых грунтах отсутствием изгибающих усилий, подушек из нерудных материалов, земляных работ. Для монолитных ростверков чаще используются буронабивные сваи. Балки сборных ростверков чаще стыкуют по оголовкам СВС.

Достоинствами висячего ростверка являются:

  • легкая гидроизоляция
  • строительство в сложных условиях
  • экономия бюджета
  • сокращение сроков сдачи объекта
  • высокая ремонтопригодность конструкции

Недостатком является невозможность изготовления пола по грунту – все остальные технологии (по лагам, плите) обходятся дороже. При возведении коттеджа по каркасным, срубовым, фахверковым технологиям бюджет строительства всегда минимальный. Поэтому затраты на забирку, утепление коммуникаций в подполье не могут серьезно увеличить себестоимость квадратного метра.

Подземный ростверк

Экономически выгоден подземный вариант при наличии в проекте техподполья, цокольного этажа. Основным преимуществом ростверка перед ленточным фундаментом является опирание на сваи:

  • после заливки монолитной ленты, плиты либо изготовления сборного ростверка из-под него можно удалить слой почвы 5 – 10 см лопатой
  • все нагрузки передаются на СВС либо буронабивные сваи
  • касательные силы печения компенсируются слоем песка при обратной засыпке ленты ростверка

Щель под подошвой монолитной конструкции в грунте защищается листовыми материалами. Для стандартной ленты МЗЛФ этого сделать невозможно. Гидроизоляция, дренажная система позволяют повысить ресурс любой ж/б конструкции, поэтому необходимы для любого низкого ростверка.

Наземный ростверк

Если глубина набухающего слоя в пятне застройки меньше 12 м, рациональнее использовать наземный ростверк, относящийся к низкому типу. Для компенсации сил пучения достаточно оставить между грунтом, плитой/лентой 10 см зазор. С обеих сторон щель закрывается листовым материалом, чтобы в нее не набивался, не наносился ливневыми стоками грунт.

На практике, технология производится в следующем порядке:

  • заливка буронабивных свай в опалубку с армированием
  • изготовление песчаной подушки
  • заливка ростверка с вмуровыванием в него оголовков свай
  • удаление песчаной засыпки из-под подошвы ленты
  • защита технологической щели по бокам плоским шифером
  • обратная засыпка песком
  • изготовление отмостки

Возвышающаяся над землей лента является одновременно цоколем здания. Для проветривания подполья необходимы продухи в монолитной конструкции. Поэтому рекомендуется увеличивать высоту ростверка до 0,6 м, чтобы сделать продухи, не ниже 0,4 м от нулевого уровня в противном случае зимой эти отверстия будет закупоривать снег.

Таким образом, ростверк по сваям в большинстве случаев предпочтительнее прочих типов фундамента в малоэтажном строительстве. Сваи проходят насквозь пучнистые почвы, опираются на несущий пласт. Ростверк собирает эксплуатационные, конструкционные нагрузки, распределяя их равномерно. Илы пучения отсутствуют полностью, что является гарантией максимально возможного ресурса постройки.

расчет, строительство, армирование и заливка монолитного ростверка

Строительство домов и других сооружений осуществляется на фундаментах различного типа. Свайно-ростверковый фундамент возводится, если к тому имеются основания.

Подобный фундамент строится в случае:

  • слабые пучинистые грунты;
  • большие перепады в рельефе участка строительства;
  • высокий уровень грунтовых вод;
  • наличие вечной мерзлоты и прочие причины.

Сваи могут применяться различные, как по способу погружения, так и по материалу изготовления. Но в любом случае, в прочную единую конструкцию их связывает ростверк.

Виды ростверка

Ростверк представляет собой конструкцию в виде единой плиты или балок, которые связаны с каждой из свай. В случае балочного ростверка получается конструкция, напоминающая ленточный фундамент, но в отличие от последнего,  лента ростверка практически никогда не заглубляется в землю. Это связано с тем, что грунт зимой из-за мороза выпирает, и это его свойство может негативно сказаться на целостности ростверка.

Соединение отдельных элементов ростверка и свай может осуществляться при помощи сварки и монолитных участков.

Ростверк из бетона с арматурным каркасом

Ростверк может выполняться : 

  •  из бетона с укладкой арматурного каркаса,
  • может быть сборным из элементов заводского изготовления,
  • может быть комбинированным.

Железобетонный ростверк

Выполняя фундамент свайный с ростверком, можно использовать различные материалы и способы.

При возведении деревянных домов на сваях из дерева ростверком служит нижний венец дома, связывающий все сваи.

Можно сделать ростверк из металла, используя в виде балок швеллеры или двутавры. Но цена такого ростверка будет высока. К тому же, сделать такой ростверк вручную не по силам даже двоим. Нужно или приглашать бригаду  рабочих, или арендовать подъемный кран. И то и другое значительно увеличивает стоимость всего строительства.

И последний довод, не в пользу металлического ростверка — металл рано или поздно, даже обработанный антикоррозийными составами, будет подвержен разрушению ржавчиной, что приведет к полной реконструкции строения.

Металлический ростверк

Наиболее удобным в плане технологии и цены будет фундамент с монолитным ростверком, выполненным из железобетона. Потому что даже готовые железобетонные балки, укладываемые на головы свай, также имеют слишком большой вес. Чтобы уложить такие балки  или плиты потребуется подъемная техника.

Как рассчитать свайный фундамент с ростверком

В первую очередь, следует определить состав грунта на участке.

И в большей мере тот, который залегает на предполагаемой глубине устраиваемого фундамента, поскольку от этого будет зависеть:

  • длина свай;
  • их конструкция;
  • расстояние между сваями
  • несущая способность сваи.

При расчете свайного  фундамента с ростверком определяются нагрузки, оказываемые массой дома на сваю и грунт.

Общий вес здания складывается:

  • из его веса;
  • веса кровли;
  • веса перекрытий;
  • временных нагрузок в виде снега;
  • полезных нагрузок в виде людей, мебели, инженерного и бытового  оборудования.

Данные по нагрузкам умножаются на поправочный коэффициент, равный 1. 3.

Дальнейший расчет производится, учитывая общую площадь строения. Обычно свайные фундаменты с ростверком применяются для домов с площадью не менее 300кв.м. При меньшей площади такие фундаменты нецелесообразны с экономической точки зрения.

Точный расчет свайного фундамента может сделать только квалифицированный инженер – строитель. Своими силами такой расчет сделать невозможно.

На основании инженерного расчета, где указано количество свай, шаг между ними, глубина их погружения, можно своими силами приступать к устройству  свайного фундамента с ростверком.

Сваи для частного дома можно сделать как буронабивными, так и винтовыми. Второй вариант более экономичный, так как требует меньше времени на устройство. При этом следует учитывать, что винтовые сваи можно заглублять своими силами, без привлечения специальной техники. Отпадает необходимость в расчистке участка от верхнего слоя почвы и выравнивания рельефа.

Главное условие при устройстве свайно-винтового фундамента с ростверком – это грамотно сделанный расчет несущей способности свай, их количества и расположения на участке строительства.

Армирование ростверка свайного фундамента

Свайный фундамент, независимо от вида свай, обязательно должен быть армированным. Сваи армируются для придания им надлежащей прочности, точно также и ростверк армируется для улучшения своей несущей способности.

Кроме этого, арматура, выступающая из бетона на голове сваи, служит местом соединения свай и ростверка в единую конструкцию. Даже когда железобетонные сваи срубаются для придания горизонтальности в плане, некоторая часть арматуры остается для последующего крепления сваркой с арматурой балок или плит ростверка.

Неармированные элементы ростверка попросту не смогут выдержать тех нагрузок, которые приходятся на них от веса стен и перекрытий.

При  устройстве  свайного фундамента с ростверком армирование осуществляется арматурой периодического профиля диаметром 10-12 мм, иногда используется арматура диаметра 14 мм.

При устройстве ленточных ростверков арматурный каркас изготавливается из двух поясов – верхнего и нижнего, которые связываются между собой вертикальными металлическими стержнями,  диаметром 6-8 мм. Меньший диаметр обусловлен тем, что вертикальные прутки арматуры практически не несут никакой нагрузки и предназначены только лишь для придания формы арматурному каркасу.

Каждый пояс состоит, как минимум, из двух горизонтально расположенных прутьев периодического профиля. Оба пояса связываются между собой посредством вертикальных стержней и вязальной проволоки. Причем вертикальные стержни не обязательно должны быть из стали периодического профиля.

На заводах ЖБИ при изготовлении арматурных каркасов для свай используются сварочные автоматы, которые сваривают поперечные соединения точечной сваркой, но сами поперечные круги или квадраты (в зависимости от формы сечения сваи) связываются с продольными арматурными прутьями только методом вязания.

Строительство фундамента с ростверком в виде плиты требует больших затрат на бетонную смесь и арматуру. Но принцип армирования такой же, как и в ленточных фундаментах. Также верхний пояс арматурного каркаса представляет собой сетку из стержней периодического профиля диаметром 10-14 мм и вертикальных стержней меньшего диаметра.

Фундамент с ростверком в виде плиты

Стоимость фундамента с ростверком, в основном, зависит от количества использованной бетонной смеси, количества арматуры, объема пиломатериала, затраченного на опалубочные работы и еще некоторых факторов.

По своей конструкции ростверки бывают:

  • высокими,
  • низкими.

Заглубленный ростверк находится своей нижней плоскостью на  одном уровне с землей или на несколько сантиметров  ниже уровня почвы.

Между сваями копается неглубокая траншея, в которую послойно укладывают песок и щебень с трамбованием.

Оголовки свай, которые находятся на одном уровне с подстилающим слоем,  должны быть закрыты гидроизоляцией.

Устанавливается опалубка, в которую монтируют арматурный каркас. Арматура каркаса и оголовок свай связываются между собой и производится заливка фундамента. При этом следует арматурный каркас укрепить в опалубке таким образом, чтобы он не доходил до стенок опалубки на 5 см.

Но такое устройство ростверка возможно лишь  на непучинистых грунтах. В противном случае, выдавленный морозом грунт может или выгнуть балку ростверка посередине, или совсем её оторвать от сваи. Поэтому, прежде чем устраивать такой ростверк, следует поинтересоваться видом грунта под вашим строением.

Сборные ростверки могут устраиваться как высокими, так и низкими. При устройстве высокого ростверка  готовую балку устанавливают на железобетонный оголовок, который предварительно смонтирован на свае при помощи монтажного хомута и залит бетонной смесью.

Низкий сборный ростверк устраивается непосредственно на выравнивающей подсыпке. Соединение балки и сваи происходит путем устройства монолитного участка в отверстиях балки, куда отгибаются выступающие из сваи арматурные стержни.

что это такое и как его сделать

Ростверк – верхняя часть столбчатого или свайного фундамента, которая служит опорой для возводимых сооружений и равномерно распределяет нагрузку от несущих элементов. Свайный фундамент может быть выполнен с ростверком в виде фундаментной ленты или балки, которая соединяет последовательно все сваи, или в виде плиты, которая соединяет их одновременно.

Ростверк также может быть сборным или монолитным. Сборный – когда все железобетонные изделия соединяются между собой в процессе работы. А монолитный – когда в опалубку заливается бетон.

Разновидности

Различают несколько видов ростверков в отношении к уровню земли:

  • Висячий или высокий размещается выше уровня земли на 10 или 15 см. Он подходит для всех типов грунта. Обязательным условием монтажа такого фундамента является утепление зазора между ростверком и сооружением.
  • Наземный или промежуточный располагается на уровне почвы с устройством песчаной или песчано-гравийной подушки. Такой фундамент имеет один изъян – при промерзании пучинистой почвы могут появиться трещины, или ростверк может оторваться от сваи.
  • Низкий или заглубленный располагается ниже уровня грунта на подушке из песка или гравия и песка. Его целесообразно устанавливать на грунте с низкой несущей способностью. Этот тип требует больших затрат строительных материалов, времени и труда рабочих.

Подготовка

Под строительство фундамента типа ростверк прежде всего необходимо определить место и сделать необходимые расчеты. Расчеты производятся на прочность, на изгиб, на жесткость, на продавливание угловой сваей и по раскрытию трещин. В них должно учитываться, из какого материала он будет изготавливаться – из монолитных железобетонных блоков, сборных железобетонных колонн, стальных колонн, арматуры. В расчеты также включается требуемое количество цемента, свай, арматуры, а также длина возводимого сооружения.

При строительстве заборов в сейсмических зонах или с неровным ландшафтом должны быть применены дополнительные требования, установленные нормами ГОСТа.

После проведения необходимых расчетов следует подготовить инструменты:

  • лом и лопата для копания траншеи;
  • тачка для вывозки земли;
  • колья и веревки для правильного замера опалубки;
  • уровень для определения точности замеров;
  • доска обрезная для монтажа опалубки;
  • ножовка по дереву для отпиливания лишних частей;
  • рулетка для замеров;
  • бур для сверления земли под сваи.

После проведения всех расчетов и приобретения инструментов начинается непосредственная работа для установки фундамента типа ростверк. Первым делом нужно вырыть траншею. Для правильной и ровной разметки вбиваются колышки в двух конечных точках и натягивается веревка. Затем с помощью лопаты необходимо вырыть траншею глубиной не менее 35 см, а шириной – 40. При этом обязательно отметьте место для ворот и калитки. В этих местах ростверк ставить необязательно. При копании траншеи следует через каждые 4 метра устанавливать опорный столб.

Для столбов делаются углубления, превышающие глубину траншеи в 2-2,5 раза, с помощью бура. Главное, чтобы скважины были глубже уровня промерзания почвы. Это нужно для того, чтобы не допустить проседания грунта после окончания установки забора и для увеличения его устойчивости.

Для установки столбов одинаковой высоты и ровности требуется проверка уровнем. В качестве опоры могут применяться уголки, металлические трубы или обработанная древесина. Оптимальным вариантом может быть обыкновенная металлическая труба, обезжиренная растворителем, очищенная от коррозии и обработанная краской. Для защиты от влаги внутри трубы ее отверстия закрывают заглушками.

Как самостоятельно осуществить строительство забора из металлического штакетника — смотрите здесь.

Если вас интересует, как сделать столбчатый фундамент для забора — прочтите эту статью.

Подробная информация об установке свайного фундамента под забор своими руками находится тут.

Установка опалубки

Следующим важным этапом в заливке фундамента является установка опалубки, которая монтируется из досок. В процессе проведения работ необходимо следить за геометрическими размерами, заданными в проекте. Высота опалубки должна быть выше уровня будущего ростверка на 7 см. Способ сооружения конструкции отличается для висячего, заглубленного и незаглубленного ростверка.

Для висячего предусмотрено три вида монтажа опалубки:

  • монтируется в виде короба, и горизонтальная часть должна находится соответственно уровня подошвы фундамента и соединять между собой оголовки сваи;
  • опалубка устанавливается на поверхности земли, а подушка из песка кладется на дно;
  • предварительно засыпается подушка из песка и гравия, которая после окончания работ по заливке ростверка убирается.

При установке заглубленного ростверка дно и стенки траншеи достаточно застелить гидроизоляционным материалом, а опалубку установить на песочно-гравийной или песочной подушке, уложенной на дне.

Для наземного или незаглубленного варианта опалубка устанавливается на уровне земли с предварительно уложенной и утрамбованной подушкой из песка или гравия и песка.

При монтаже опалубки необходимо следить за качеством подгонки досок друг к другу. В случае образования зазоров и щелей в конструкции заливаемый бетон будет вытекать, что повлияет на плотность и прочность сделанного фундамента.

После установки опалубки проводятся работы по армированию фундамента. Эта работа может выполняться двумя способами: в виде жесткого каркаса или двух-трех продольных и поперечных рядов арматуры, связанных или спаянных между собой. Для устройства каркаса продольные ряды выполняются из ребристой арматуры диаметром 10-12 мм. Поперечные и вертикальные ряды и хомуты для скрепления каркаса выполняются из арматуры меньшего диаметра – всего 6-12 мм. После установки арматуры в опалубку заливается бетон.

Монтаж ростверка своими руками

Имея хоть какой-нибудь опыт в строительстве и ремонте все работы можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо придерживаться технологии монтажа и использовать более подходящие материалы для этих целей:

  1. Первым делом определяется место для ворот и калитки, под которыми фундамент не требуется.
  2. Затем между полярными концами забора вбиваются колышки и натягивается веревка или проволока, которая будет ориентиром для копания траншеи.
  3. Первая свая устанавливается в начале копания, в ямку, глубже чем траншея в 2,5 раза и шире, чем свая в 2 раза. Это необходимо для большей устойчивости и прочности ростверка. Сваи устанавливаются на одинаковую глубину, на одинаковое расстояние и одинаковую высоту.
  4. На дно вырытой траншеи укладывается ровным слоем гравий толщиной 6 см, который улучшит дренаж почвы под фундаментом.
  5. Затем укладывается слой геотекстиля и песочная подушка.
  6. После этого принимаемся делать опалубку из досок. Доски сбиваются в щиты, которые устанавливаются по бокам траншеи. Между собой поверху они соединяются горизонтальными брусками, что обеспечивает стабильность конструкции.
  7. Приступаем к изготовлению арматурного каркаса. Для этого следует на земле положить на расстоянии 10 см параллельно друг от друга 4 длинных прута из ребристой арматуры. С промежутком в 20 см приваривается перпендикулярно к каждому из рядов прут длиной в 30 см. В итоге получается каркас с ячейками 20х10 см. Длина каркаса должна соответствовать длине забора. Если нет возможности найти прутья такой длины, части каркаса свариваются между собой с помощью приваривания на стыках прутьев длиной 15-20 см.
  8. Подготовительные работы закончены, можно приступить к непосредственной заливке бетона. Его можно купить уже готовый, а можно приготовить своими силами. Для этого потребуются такие материалы: цемент, песок, вода и гравий. Для прочного и качественного бетона нужно брать: 1 часть цемента, 2 части песка, 1,5 части гравия и 1 часть воды. Сначала перемешиваются сухие ингредиенты, затем добавляется вода маленькими порциями. Все это перемешивается очень тщательно.
  9. Когда бетон готов, начинается его заливка в опалубку. Для равномерного застывания заливка должна проводиться в короткий срок. Чтобы избежать воздушных пустот, после заливки удаляется воздух с помощью вибромашины. Можно это сделать также длинным прутом или черенком лопаты – протыкать заливку насквозь, чтобы помочь выйти лишнему воздуху.

Время застывания бетона – 4 недели. После этого необходимо демонтировать опалубку и можно приступать к установке забора.

На следующем видео вы можете увидеть наглядный процесс строительства ростверка на сваях:

Утепление и гидроизоляция

Важным моментом в монтаже ростверка является его гидроизоляция и утепление. Гидроизоляция необходима для защиты фундамента от лишней влаги в дождливый период года и во время таяния снегов. Эту процедуру следует проводить после снятия опалубки. Выбор средств зависит от климатических и природных условий зоны и физических свойств земли. В любом случае, тщательная зачистка внутренней и внешней стороны фундамента с последующим покрытием стенок рубероидом никогда не будет лишней. Листы рубероида, наложенные внахлест, прикрепляются к фундаменту с помощью битумной мастики.

Эта элементарная процедура поможет сохранить фундамент от преждевременного разрушения.

Утепление фундамента можно произвести, установив забирку. Забирка – это тип цоколя, который служит для защиты фундамента от снега, воды и холода. Различают три вида цоколя – кирпичный, деревянный и из теплоизоляционных листов:

  • Для установки кирпичного варианта необходимо вырыть траншею между опорами и уложить подушку из песка. Затем выложить кладку из кирпича. Кладка не должна превышать ширину в 1,5 кирпича.
  • Забирка деревянная делиться на два вида – из досок с горизонтальным или вертикальным расположением или из бруса и бревен. Для реализации всех видов деревянного цоколя нужно вырыть траншею глубиной в 40 см и засыпать смесью песка и мелкого гравия. Для цоколя с горизонтальным расположением к опоре фундамента крепятся бруски с пазами, в которые вставляются доски. Первая доска должна находиться на подушке с песком и гравием. Для цоколя с вертикальным положением на подушку укладывается длинный брус с пазами. Другой брус крепится в верхней части фундамента, и доски вставляются вертикально. При установке цоколя из бруса или бревен используют метод аналогичный постройке деревянного дома.
  • Забирка из теплоизоляционных листов устанавливается следующим образом. К опорам фундамента нужно прикрепить рамки из профиля. С внутренней стороны укладывается любой тип утеплителя – пенополистирол или пенопласт. Сверху при помощи саморезов устанавливаются листы профнастила. Щели между цоколем и землей необходимо заделать имеющимися теплоизоляционными материалами.

Фотогалерея фундаментов данного типа

На фото ниже вы можете посмотреть различные варианты исполнения ростверкового основания:

Как сделать фундамент для дома на сваях. Как самому сделать винтовую сваю

Надежная несущая основа дома обеспечивает его длительную эксплуатацию. Конструкция фундамента зависит от грунта, на который он будет устанавливаться, и от степени обводненности участка. Пренебрежение любым из этих обстоятельств приводит к преждевременному износу фундамента вплоть до его полного разрушения. И связано это с потерей всего здания и затратами на строительство.

Как устроены свайные фундаменты

Конструкция фундамента всегда выбирается в зависимости от характера грунта на строительной площадке. В некоторых случаях самая надежная и долговечная конструкция будет на сваях различных типов.

Преимущества и недостатки свайных фундаментов

В реальных условиях строительства могут применяться различные виды свай. Но вне зависимости от конструкции таких изделий можно выделить ряд преимуществ, которыми обладают фундаменты на свайных фундаментах:

Основным недостатком свайного фундамента является усадка опорного основания.Результатом может стать перекос фундамента, ведущий к разрушению надстройки. Причины часто кроются в неправильной установке свай, когда они не заглублены в устойчивые твердые грунты. Также возможен неправильный выбор типа опор, не соответствующих характеру грунта на строительной площадке. Поэтому по поводу выбора типа свай лучше проконсультироваться с опытным специалистом.

Некоторые виды свай, например винтовые, достаточно дороги, что также можно отнести к их относительным недостаткам.

Типы свайных фундаментов и их особенности

Фундаменты свайные

На слабонесущих грунтах необходимо применять сваи, забиваемые в грунт на глубину расположения прочных слоев и совмещенные с плитой или ростверк.

Забивные сваи выглядят как квадратные столбы из бетона. На конце погружают в землю отливают заточку. Ныряние производится с помощью пневматических или гидравлических молотов. Эта опорная основа является наиболее прочной.

Вместо железобетонных изделий в качестве свай могут быть использованы другие материалы:

  1. Столбы деревянные.Они используют твердые породы дерева, такие как дуб, ясень, лиственница или сосна. Диаметр бревна под сваей должен быть более 18 сантиметров. Передний конец оснащен металлическим колпачком, задний — металлическим кольцом для предотвращения раскалывания во время движения. Недостатком таких свай является их ограниченный срок службы. Но его можно увеличить, используя защитные составы.
  2. Металлические профили — балки, швеллеры и трубы. Эти изделия легче других погружаются в землю на необходимую глубину.

При забивке свай необходимо контролировать скорость погружения при каждом ударе. Прекращение движения вниз свидетельствует о том, что опорная конструкция достигла твердых грунтов. В этот момент столб можно закопать. После установки всех свай, согласно плану фундамента, верхние концы подрезаются в один уровень.

Опасным явлением при забивке сваи является прекращение погружения при заглублении опоры в камень. Внешне это выглядит как достижение слоя необходимой плотности.Но потом камень может сдвинуться, и свая потеряет опору. Признаком такого положения может быть значительное отклонение высоты ведомой опоры от остальных. В этом случае сваю необходимо удалить, а ствол выбурить.

При устройстве фундамента на пучинистых грунтах сваи соединяют неполным ростверком. Нижняя плоскость ростверка находится на расстоянии 15–20 сантиметров от земли. После заливки под него насыпается слой песчано-гравийной смеси.Его назначение – поглощать и компенсировать нагрузку от вспучивающегося грунта.

Долговечность деревянных свай достигается обработкой защитными составами.

Металлические фундаментные опоры изготавливаются из различных горячекатаных профилей, таких как балки, швеллеры или трубы. Погружение этих свай требует значительно меньше трудозатрат по сравнению с бетонными. Кроме того, если необходимо удлинить опору, ее можно приварить электросваркой. Долговечность металлических опор можно значительно повысить за счет антикоррозийной обработки поверхности.

При покупке свай необходимо проверять качество материала путем визуального осмотра и требовать предъявления сертификата качества. Не допускается наличие на поверхности трещин, сколов и других механических дефектов.

Фундамент свайно-монолитный

Другое название этого типа опорного основания — «свайно-плитный» или СПФ. Представляет собой сочетание двух типов фундамента – свайного и плитного. Основанием для использования такой развязки являются следующие обстоятельства:


Технология строительства

На самом деле СПФ строится в два этапа:


Время полной кристаллизации фундамента 28 дней, после чего строительные работы вы можно продолжить.

В жаркое время года фундамент следует накрыть пленкой и периодически, 1-2 раза в день, опрыскивать водой. Преждевременное высыхание воды в бетоне может привести к растрескиванию .

Следует отметить, что 85% нагрузки принимает на себя свайная система, остальная часть приходится на плиту. Но этот конструктивный элемент придает устойчивости фундаменту.

Количество свай фундамента определяется длиной фундамента и расстоянием между сваями.Обычно его выбирают равным от 3 до 6 диаметров одной опоры. Например, для трубы диаметром 400 миллиметров это будет 1,2–2,4 метра. Можно выбрать среднее, чтобы расстояние было одинаковым. При этом нужно помнить о распределении нагрузки.

Устанавливаем свайный фундамент из асбестовых труб

Данная конструкция выбрана из соображений экономии для строительства вспомогательных зданий хозяйственного назначения, таких как:

  • сарай;
  • служебный блок;
  • летняя кухня;
  • мастерская;
  • гараж без смотровой ямы и другие сооружения аналогичного назначения.

Основой фундамента для таких зданий являются сваи из асбестовых труб. По результатам разведочного бурения определяется их количество и глубина погружения. Одним из веских аргументов в пользу использования такой конструкции фундамента является строительство на участке с уклоном.

Установка фундамента

Эта операция заключается в установке плит перекрытия на свайный фундамент. Для этого обычно используют ребристые плиты, которые при меньшем весе по несущей способности близки к сплошным.Плиты устанавливаются с помощью грузоподъемного оборудования. Для небольших построек можно использовать многопустотные плиты толщиной до 15 сантиметров.

Следует отметить, что для таких сооружений более применим комбинированный фундамент с ростверком. Он дороже, но надежнее.

Делаем сваи сами

Фундамент является основной частью любого строения, поэтому очень важно правильно выбрать тип фундамента. На устойчивом грунте можно обустраивать любой тип фундамента, а подвижные и сезонно-пучинистые грунты требуют более прочного основания под строение. Фундамент на винтовых сваях – идеальное решение для строительства зданий на подвижных грунтах, в районах с преобладанием низких температур воздуха, в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

Преимущества свайного фундамента

Фундамент на винтовых сваях очень популярен в индивидуальном строительстве благодаря основным преимуществам:

  • Строительство на любом грунте. Глубокое завинчивание сваи в грунт позволяет возводить конструкции на всех типах грунта, в том числе и на заболоченных, где невозможно возведение другого типа фундамента.Исключение составляют лишь скалистые участки, где завинчивание свай считается достаточно сложным.
  • Минимум земляных работ. Для устройства свайно-винтового фундамента не требуется ни земляных работ, ни траншеи. Это позволяет сэкономить на вывозе лишнего грунта со строительной площадки.
  • Возведение фундамента в любое время года. Минимальные земляные работы позволяют обустраивать вне зависимости от сезона.
  • Высокая несущая способность.Сваи монтируются ниже уровня промерзания грунта, что обеспечивает прочность фундамента в любых условиях. Даже при сезонных подвижках грунта конструкция сохраняет свою целостность.
  • Простая и быстрая установка. Монтаж элементов свайного фундамента может выполнить человек, не имеющий строительных навыков. В этом случае фундамент возводится в кратчайшие сроки, чаще всего весь процесс занимает 2-3 дня.

Самодельные винтовые сваи

Выбрав в качестве фундамента дома, необходимо определить, какие именно сваи будут использоваться.Сборные элементы разные, но дорогие. Самодельные сваи потребуют меньших затрат, но гарантия качества в этом случае сводится к минимуму.

Остановив свой выбор на сваях ручной работы, важно внимательно изучить технологию его изготовления.

Свайная конструкция

И заводские, и самодельные сваи имеют одинаковую структуру:

  • Основным элементом винтовой сваи является ствол. Представляет собой круглую трубу, стенки которой имеют толщину не менее 4 мм.
  • Другой важной деталью является наконечник конуса, расположенный на нижнем конце ворса.
  • Не менее важно спиральное лезвие, приваренное к коническому наконечнику.
  • На винтовые сваи, которые предполагается использовать в качестве основания деревянных построек, дополнительно приваривают квадратные пластины с отверстиями — оголовками.

Подготовка к изготовлению свай

Прежде чем приступить к изготовлению винтовых свай своими руками, необходимо сделать чертеж изделия. В нем указаны основные параметры сваи:

  • Диаметр ствола.
  • Высота кончика конуса.
  • Общая длина сваи (ствол + наконечник).
  • Расстояние между нижней кромкой лопасти и вершиной конуса.

Чертеж изделия значительно облегчит его маркировку и сборку.

Изготовление лезвий: пошаговое руководство

  1. Для ускорения процесса работы рекомендуется изготовить шаблоны будущих лопастей. Для этого нужно вырезать два круга разного диаметра. Диаметр большого круга должен быть равен внешнему диаметру лезвия.Диаметр маленького круга должен соответствовать диаметру ствола.
  2. Подготовленные шаблоны раскладывают на полосе стали и чертят круги: сначала большие, затем маленькие.
  3. Вырезать лезвия нужно в следующем порядке: вырезать вертикально до внутреннего круга, продолжить вырезать по внутренней метке, затем вырезать изделие по контуру снаружи. В результате получается кольцо с прорезями.
  4. Изделие зажимают в тисках и загибают концы в разные стороны по срезу.При этом расстояние между торцами должно быть не более 15 см.

Изготовление конусного наконечника

  1. Как и в предыдущем шаге, сначала нужно сделать шаблон. В этом случае нужно вырезать треугольник. Чтобы определить высоту шаблона, нужно диаметр трубы умножить на два. Для определения размера основания треугольника окружность трубы разбивается на определенное количество секторов. Чаще всего их четыре.
  2. Нижняя часть трубы размечается на четыре сектора и вырезается болгаркой.
  3. Получившиеся треугольники на конце трубы сбиваем к центру до полного соединения.
  4. Линии стыка свариваются сплошным швом. При этом важно следить за качеством работы.

Окончательная сборка свай

Сборка одиночного элемента заключается в приваривании винтовой лопасти к нижнему краю сваи.При этом важно следить за тем, чтобы между основной частью сваи и винтовым элементом не было зазора. При обнаружении зазоров между поверхностями этих элементов необходимо сильнее расправить концы спирали.

Нижний край винта должен находиться на расстоянии 5 см от вершины конуса.

Элементы можно сваривать только после полного прилегания лопасти к поверхности конуса. При этом сварку следует вести сплошным швом, чтобы шуруп не отрывался при закручивании сваи.

Расчет количества свай

Прежде чем приступить к изготовлению свай своими руками, необходимо определить точное количество элементов конструкции. При расчете стоит учитывать следующее:

  • Сваи должны быть размещены в каждом углу здания.
  • Необходимо установить опоры в местах пересечения несущих стен дома.
  • В месте расположения печи или камина необходимо установить не менее двух свай.
  • Требуется установка свай под будущую террасу или другую пристройку.

Так рассчитывается количество основных свай. Для большей прочности необходимо установить дополнительные опоры. Они рассчитываются по следующему принципу:

  • При возведении зданий из блоков или плит необходимо выдерживать расстояние до 2 метров между дополнительными опорами.
  • Для деревянных каркасных конструкций достаточно разместить сваи на расстоянии 2.5 метров.
  • При строительстве бревенчатых или бревенчатых домов между сваями можно делать зазор до 3 метров.

Винтовую сваю можно сделать самостоятельно, нужно только запастись подходящими материалами и соблюдать технологию изготовления. Однако сваи, сделанные своими руками, безопаснее использовать в качестве основания для облегченных конструкций или ограждающих конструкций.

Фундамент на винтовых сваях пришел в индивидуальное строительство из профессиональной промышленной сферы. Свайный фундамент очень часто применялся для строительства сооружений и сооружений на берегу водоемов или непосредственно в воде.В какой-то момент инженеры сообразили, что скручивание сваи потребует гораздо меньше труда, чем забивание ее в землю. Так была изобретена винтовая свая.

До сих пор винтовые сваи являются штатным оборудованием инженерных войск и используются при быстром возведении необходимой инфраструктуры.

Постепенно фундамент на винтовых сваях перекочевал из профессиональной сферы в любительскую. И причиной тому было несколько неоспоримых преимуществ фундаментов на винтовых сваях.

Преимущества фундамента на винтовых сваях

  • Низкая цена. Пожалуй, это будет основным преимуществом данного типа фундамента. Стоимость приобретения и установки винтовых свай на порядок дешевле классического ленточного фундамента.
  • Простота установки. С завинчиванием винтовой сваи в грунт справится даже неподготовленный человек, без применения сложных технических приспособлений.
  • Универсальность применения. Если изначально винтовые сваи создавались специально для береговой и водной инфраструктуры, то их с успехом можно использовать для строительства на болотистой местности, либо на склоне.

Отметим, что преимущественной областью применения винтовых свай и индивидуального домостроения является строительство легких конструкций, в основном хозяйственных и хозяйственных построек. Тем не менее винтовые сваи хорошего диаметра тоже могут служить опорой для капитального жилого дома, но в этом случае вряд ли можно говорить о самодельной свае, или об отсутствии механизации.


Можно ли самому сделать винтовую сваю?

Этот вопрос вызывает много споров.Профессиональные производители, как правило, уверяют, что изготовить винтовую сваю самостоятельно невозможно (отмечая, что для этого требуется профессиональное оборудование и строгое соблюдение технологии). Строители-любители, наоборот, отстаивают свою точку зрения и уверяют, что ничего сложного в этом нет.

Истина, как обычно, где-то посередине. Для того чтобы понять плюсы и минусы самостоятельного изготовления винтовых свай – попробуем рассмотреть основные характеристики.

На первом месте в характеристике винтовых свай стоит прочность, то есть их способность выдерживать конструкционные нагрузки от конструкции.Хорошей прочности стальной трубы, служащей основой винтовой сваи, можно добиться как в промышленном производстве, так и в индивидуальном жилищном строительстве.

Помимо прочности самой трубы важную роль играет прочность лопастей винтовых свай и прочность их крепления. Но и здесь неоспоримое преимущество остается за промышленным производством, способным обеспечить ровный и прочный сварной шов.

Также качество его обработки напрямую влияет на срок службы сваи.Плохо обработанная винтовая свая не будет устойчива к коррозии и вскоре перестанет выполнять свою функцию поддержки здания. Наиболее качественно залеченный от коррозии металл – оцинкованный, но применять его можно только в промышленном производстве. Грунтовка, используемая при индивидуальном изготовлении винтовых свай, вряд ли обеспечит сравнимый уровень защиты металла.

Однако стоит отметить, что промышленный производитель также может допустить брак при создании и обработке винтовой сваи.Итак, в случае выбора промышленного производителя рекомендуем обращаться в проверенные компании с заслуженной репутацией.

Сделать качественный наконечник для винтовой сваи в бытовых условиях тоже проблематично.

Таким образом, единственным преимуществом самостоятельного изготовления винтовой сваи будет низкая цена, однако такое преимущество может быть компенсировано неудовлетворительным качеством конечного продукта.

Однако в некоторых случаях есть смысл изготовить винтовые сваи самостоятельно.В любом случае можно попробовать сделать самому винтовую сваю, предназначенную для легких хозяйственных построек, например, для сарая. В таком здании прочность и долговечность основания не будут иметь большого значения.

Как сделать винтовую сваю

Исходными материалами для самостоятельного изготовления винтовой сваи будут следующие:

  • Прочная стальная труба. Его диаметр выбирают в зависимости от планируемой нагрузки, но для хозяйственных построек подходят трубы диаметром от 7 до 10 сантиметров.
  • Конец трубы — это конус из прочного металла. В остальных случаях в некоторых случаях при изготовлении на заказ можно не прикреплять стальной наконечник, а просто обрезать конец трубы по диагонали.
  • Лезвия, которые будут направлять сваю при ее вращении.

Для соединения элементов винтовой сваи между собой потребуется применение электросварки. Прикрепить лопасти к стальной трубе другими способами невозможно.

Алгоритм изготовления винтовой сваи следующий.

  • Рассчитываем глубину фундамента на винтовых сваях. Нижний край сваи должен быть на полметра ниже уровня промерзания почвы, а верхний должен выступать над землей примерно на 30 сантиметров.
  • Режем трубы на отрезки.
  • Делаем лезвия. Они вырезаются из листового металла и свариваются в специальной конфигурации.
  • Все стыки зачищены наждаком.
  • Привариваем трубу и лопатки.
  • После остывания металла очищаем место сварки от окалины и грунтуем.
  • В верхней части сваи сверлим отверстие под набалдашник.

Такую дешевую самодельную винтовую сваю можно использовать для возведения фундамента легких хозяйственных построек.

Рассчитываем количество винтовых свай для фундамента

В первую очередь необходимо определить длину всех стен будущего строения – как внешних, так и внутренних. Максимальное расстояние между сваями вдоль стены не должно превышать трех метров, но лучше перестраховаться и заложить шаг в полтора метра.


Обязательные опорные винтовые сваи должны располагаться в углах вашего здания и в местах примыкания внутренних стен к наружным.

выводы

Итак, винтовую сваю можно сделать своими руками. При этом вы без труда сможете подобрать стальную трубу подходящей прочности и даже сделать прочные лопасти самостоятельно. Однако бытовая сварка не сможет обеспечить вам такое качественное соединение металлических деталей, какое может обеспечить промышленное производство.Кроме того, только в промышленном производстве вы сможете получить качество покрытия всех поверхностей винтовой сваи оцинкованным покрытием, которое защитит вашу сваю от коррозии и разрушения на долгие годы.


Самодельные винтовые сваи — фото 14.06.2014

Обычно строительство свайных фундаментов ведется на слабых грунтовых основаниях. В некоторых случаях делают свайный фундамент своими руками на плотных грунтах. Дело в том, что фундамент, сделанный под дом на сваях, обойдется намного дешевле, чем здание на монолитном ленточном основании.

Строительство свайного фундамента не требует больших объемов земляных работ. Большая экономия времени, независимость от сезонов – все это привлекает застройщиков к использованию свай при строительстве своих домов. О том, как сделать свайный фундамент своими руками, мы расскажем в этой статье.


Заглубленные в грунт сваи связывают ростверком

Основой зданий данного типа является ростверк, объединяющий верхние части свай в единую несущую конструкцию.Опоры и ростверк могут быть выполнены из различных материалов.

На выбор типа этих конструкций влияют такие факторы, как несущая способность слоев грунта, уровень грунтовых вод, глубина промерзания грунта и фактическая нагрузка от веса конструкции.

Как правильно выбрать тип сваи? Рассмотрим виды свайных опор, которые застройщик может установить самостоятельно.

Опоры из деревянных бревен возводятся для дома своими руками.В последнее время это не самый популярный материал для свайного фундамента.

Установку деревянных опор производят в местах преобладания залегания глинистых, торфяных и других слабых грунтов.

Опора должна быть такой длины, чтобы конец сваи мог упираться в плотный грунт.

Вертикальный снимок, сделанный местным отделом архитектуры, покажет вам, какой глубины должен быть свайный фундамент своими руками. Определить глубину плотного грунта можно также пробным бурением.


Один конец деревянной сваи заточен топором

Бревна заточены топором, чтобы под ударами молота без особого труда доставали до плотного основания.

Древесину строгают до получения гладкой поверхности. Стойки пропитаны антисептиками. Обработанные сваи простоят в земле не один десяток лет.

Верхние концы свай обрезаются до одного уровня. Монтаж ростверка из толстых досок, бревен или брусьев позволит создать надежный фундамент деревянных и панельных домов.На таком свайном фундаменте также возводятся стены из пеноблоков.

Чтобы знать, как построить дом на буронабивных столбах, необходимо внимательно изучить структуру грунтового основания и рассчитать вес будущего строения. Это даст возможность выбрать нужный тип свай. Буронабивные сваи бывают нескольких видов:

  • бескаркасные стойки;
  • съемные обсадные трубы;
  • фиксированные рамы корпуса;
  • сваи с удлиненной пяткой;
Бескаркасные столбы

Сваи монтируемые без каркаса самые дешевые

Один из самых дешевых способов возведения свайного фундамента своими руками – возведение основания строения на бескаркасных буронабивных сваях.

Отверстия в почве сверлятся ручной дрелью. В колодцы опускают усиленные рамы. Затем отверстия заливаются бетоном.

Армированный каркас изготавливается из нескольких вертикальных стержней арматуры диаметром от 10 до 20 мм. Стержни связаны проволокой с поперечными стальными отрезками арматуры. Высота усиленного каркаса должна быть такой, чтобы его верхняя часть могла служить связующим звеном с металлическим ростверком.

Выпуски арматуры привариваются к металлическим элементам ростверка.После этого колодец заливают бетонной смесью с помощью послойной трамбовки.

Толщина каждого слоя бетона должна быть не более 200 — 250 мм. Жидкая смесь утрамбовывается ручным электрическим вибратором. Если диаметр колодца небольшой, то бетон штыкивают куском арматуры.

Съемная обсадная труба

Для увеличения несущей способности в съемных обсадных трубах формируются набивные опоры из бетона. Свайный каркас изготовлен из металлических труб. Перед установкой внутреннюю поверхность съемной оболочки покрывают смазкой, которая предотвратит прилипание затвердевшего бетона.

Сваи бетонируют и армируют так же, как бескаркасные опоры. Через две недели после заливки жидкого бетона обсадные трубы снимают со скважин. Земля вокруг столбов усиленно трамбуется.

Стационарные обсадные рамы

В очень слабых грунтах оболочку сваи целесообразно выполнять из асбестоцементных труб.Это предотвратит проникновение частиц земли в массу жидкого бетона. Подробности изготовления буронабивных свай смотрите в этом видео:

Проникновение инородных тел и влаги в бетонную конструкцию может ослабить несущую способность буронабивной опоры.

Асбестоцементная труба, опущенная в скважину, становится частью опорной конструкции. Внутри асбестовой оболочки установлен усиленный каркас. Заливку бетоном и уплотнение слоев смеси производят так же, как и при формировании свай съемной опалубкой.


Сваи с удлиненным пятом будут более устойчивыми, чем обычные сваи
Дно колодца расширено специальным устройством

Буронабивные опоры с удлиненным пятом обладают высокой несущей способностью. Свайные фундаменты такого типа выдерживают нагрузку от малоэтажных домов. Если застройщик планирует построить двухэтажный загородный дом на мягком грунте, то опоры с уширенной пятой будут наиболее подходящим решением вопроса, как сделать фундамент.

Основание колодца расширяется специальным приспособлением, имеющим режущее лезвие на конце ствола.

Вращательными движениями лопасти в основании приямка расширяют площадь опоры сваи.

Полученное пространство заливают бетоном. Затем производится полная установка буронабивной опоры.

Кроме того, есть и другие способы уширения пятки сваи, но их можно осуществить на дне котлована только с помощью спецтехники.

Применение взрывного метода возможно только с привлечением специалистов, имеющих допуск к проведению таких работ.

Применение таких способов при самостоятельном возведении свайного фундамента своими руками невозможно. Такие способы уширения пяты крепи применяются при строительстве промышленных или гражданских объектов. Подробнее об устройстве расширения смотрите в этом видео:

Винтовые сваи


Винтовые сваи — один из самых дешевых способов возведения фундамента дома

В последнее время винтовые сваи получили широкую популярность среди населения. Дом, построенный на свайном фундаменте из винтовых опор, обойдется застройщику намного дешевле, чем возведение жилища на любом другом фундаменте.

Учитывая высокую эффективность, простоту установки в любых грунтах, кроме скальных фундаментов, винтовые сваи все чаще применяются в частном строительстве.

Винтовая стойка изготавливается на заводе. Опора состоит из нескольких стальных элементов:

Опорная труба

Основной частью опоры является стальная труба. Его диаметр зависит от нагрузки, на которую рассчитана винтовая свая. В этой таблице показано, где и как применяются винтовые опоры определенного диаметра:

Диаметр опоры Грунтовое основание Область применения
1 57 мм До 800 кг Обводненный грунт Одноэтажные дома, легкие постройки.
2 89 мм До 1,4 т Болотистые, глинистые и торфяные грунты Дачи, гаражи.
3 108 мм До 3,5 т Все, кроме скального грунта Бревенчатые, панельно-каркасные дома. Конструкции из пеноблоков.
4 133 мм До 6 т Все кроме скального грунта Дома кирпичные и монолитные.
Опорный конец

Головка стойки представляет собой литой или цельносварной стальной конус.

Скорость его погружения в грунт до проектной отметки зависит от того, насколько качественно выполнен конец винтовой опоры.

Плохо сваренный конус может разрушиться при погружении винтовой стойки.

В результате приходится менять опору на другую сваю.

При строительстве малых сооружений и ограждений применяют сваи со скошенным концом.Конец стойки, срезанный под углом 45 градусов, приварен к стальному листу овальной формы.

Винт

Винтовые сваи обычно имеют две лопасти на заостренном конце.

Бочковой винт состоит из 2 лопастей. Размер лопастей прямо пропорционален величине диаметра ствола. В некоторых случаях к трубе приваривают 3 лопасти. Это, конечно, вызывает некоторые трудности при забивании сваи, но значительно увеличивает ее несущую способность.

Для быстрого возведения свайного фундамента своими руками кромки лопастей обтачивают болгаркой.Острые края винта значительно облегчают погружение опоры в землю.

Ростверк на металлических винтовых столбах монтируется из различных материалов в зависимости от типа конструкции. Это могут быть соединительные элементы из бруса, металлического швеллера или уголка. Железобетонные балки, приваренные своими закладными частями к опорным подушкам винтовых свай, образуют надежный фундамент для двухэтажных домов. Подробнее о применении винтовых свай смотрите в этом видео:

Устройство высокого наземная часть фундамента позволит сделать высокий цоколь.Это защитит дом от сезонного подтопления участка и проникновения сырости в помещения.

Монтаж свайного фундамента своими руками на винтовых опорах

Винтовые сваи устанавливаются бригадой из 3-х человек. В верхней части опор выполнены монтажные отверстия, через которые продеты стальные трубы. Двое рабочих используют эти рычаги, чтобы ввинтить винтовую стойку в землю. Третий рабочий контролирует вертикальность опоры отвесом или теодолитом

После устройства свайного поля верхние концы стоек подрезают до одного уровня.Затем устанавливают подголовники, которые по своей конструкции обеспечивают надежное крепление элементов ростверка.

Долговечность стальных стоек зависит от качества антикоррозионного покрытия. Поскольку полость опор заполнена бетоном, внутренняя поверхность сваи не покрывается антикоррозийным составом.

Для постройки малоэтажного дома на рыхлом грунте или болотистой местности вам понадобится пошаговая инструкция устройство свайного фундамента своими руками.Это основание идеально подходит для пучинистого и влажного грунта. Процесс монтажа заключается в установке свай на глубину ниже уровня промерзания.

Разновидности свайных фундаментов

В зависимости от используемого в производстве материала и способа монтажа свайные фундаменты подразделяются:

  1. Для изготовления свайно-винтового фундамента необходимо ввинтить сваи в грунт с помощью специальной техники, либо вручную. Этот вариант подходит для всех типов грунта при строительстве частного дома;
  2. Свайный тип фундамента редко используется при строительстве загородных домов, из-за дороговизны. Это связано с тем, что для его монтажа необходимо специальное оборудование, аренда которого доступна далеко не всем;
  3. Свайно-буровой вариант самый экономичный из всех и отличается легким процессом монтажа. Такой тип фундамента часто выбирают владельцы будущего частного дома.

Перед началом строительного процесса необходимо выполнить разметку и закупить материалы. Для проведения разметки участка и проведения расчетов желательно пригласить специалиста во избежание ошибок.

Материалы (редактирование)

Для самостоятельного возведения буронабивного фундамента вам понадобится:

  • Фитинги из стекловолокна или металла диаметром 1 см;
  • Цементный раствор;
  • Смесь песка и гравия;
  • Сверло диаметром 20 см;
  • Бетономешалка;
  • Опалубка свай (трубы из металлических, пластиковых или асбестовых труб) или кровельный материал;
  • Доска кровельная хвойная для изготовления опалубки;

Примерное количество материалов и свай можно рассчитать после расчета глубины и площади фундамента, веса будущей нагрузки при эксплуатации.

Технология строительства свайных фундаментов

Инструкция по созданию буронабивного фундамента заключается в бурении скважины, установке арматуры с последующей заливкой бетонного раствора. Этот процесс можно выполнить самостоятельно, изучив описание технологии.

Изготовление скважин

При расчете количества необходимых скважин не забывайте, что максимальный диаметр ручного бура 30 см с возможностью регулировки длины штанги более 5 метров.

При работе лопасти бура должны располагаться так, чтобы для просверливания скважины требовалось минимум усилий. На строительном рынке можно найти оборудование, позволяющее делать колодцы с удлиненным основанием. Такая форма позволяет устанавливать пятку сваи, тем самым экономя на количестве опор и растворе. Если в процессе монтажа необходимо пробурить скважины размером 50-60 см, целесообразно использовать дрель с питанием от электрической сети или мотором.

Приступая к бурению скважин по заранее сделанным отметкам, стоит проверить грунт на глубине скважин. При наличии препятствий в виде корней или камней их необходимо убрать, в противном случае точки бурения необходимо переместить. Глубина лунок должна быть ниже глубины промерзания почвы на вашем участке.

Закончив с изготовлением колодца, можно приступать к установке свай:

  1. Установить в колодец трубу подходящего диаметра.Сделать его из рубероида можно таким способом: сверните материал в трубочку и поместите в отверстие так, чтобы оно превышало высоту отверстия на 25 см. Верхнюю часть необходимо сделать из нескольких слоев, скрепив ее проволокой;
  2. Если в колодце есть вода, заполняющая его более чем на 25%, необходимо предварительно ее откачать;
  3. Для придания жесткости стойкам необходимо разместить в углублении три гофрированных арматуры диаметром 10 мм. на расстоянии 5 см друг от друга и скрепить между собой перекладинами — проволока 4мм.Их высота должна быть меньше высоты ростверков на 2 см;
  4. Закончив с каркасом, можно приступать к заливке бетонного раствора маркой не ниже М-300. Насыпав слой 50 см, смесь утрамбовывают вибратором.

Поэтапная установка свай обеспечит максимальную плотность и надежность будущего строения.

Монтаж ростверка

Монтаж ростверка осуществляется поэтапно:

Через месяц можно приступать к дальнейшим работам с фундаментом и выполнять гидроизоляцию.Для этого поверхность покрывают слоем битумной мастики, сверху закрепляют рубероид, затем снова мастику и рубероид. На этом изготовление считается завершенным.

Видео: Буронабивные сваи. Установка. Технология. Устройство

Забирка

Перед закрытием свайного фундамента снаружи забиркой необходимо возвести стены. Подхват – это конструкция, предназначенная для перекрытия пространства между сваями под ростверком.Установка забирки значительно повышает уровень тепла в доме, препятствует проникновению снега и влаги под дом и делает строение визуально более привлекательным. Для этих целей можно использовать кирпич, бетонные плиты, камень, дерево или цокольный сайдинг.

Оптимальное соотношение цены и качества – обрезная доска толщиной 2,5 см. К стойкам они крепятся либо горизонтально с помощью дюбелей, либо вертикально. Во втором варианте необходимо предварительно вырыть по периметру неглубокую траншею, засыпать ее песком, сверху уложить брус сечением 5*5 см с продольным пазом для досок.Брус необходимо закрепить металлическим уголком к стойке. Перед началом монтажа все деревянные элементы необходимо обработать специальным антисептическим составом. Отмостка для такого типа фундамента не требуется, но в декоративных целях и для удобства можно уложить тротуарную плитку по периметру.

Ограничения по устройству свайного фундамента

Большое количество преимуществ и доступная стоимость не всегда позволяют использовать свайный фундамент при строительстве дома.Для этого нужно знать несколько ограничений:

  1. Перед заливкой свайного фундамента под дом необходимо убедиться, что грунт не проседает и не вспучивается. Для этого желательно обратиться в специальную лабораторию, которая проведет фундаментальный анализ;
  2. При наличии свайного фундамента обустройство цоколя иногда невозможно, поэтому требуется установка подхвата.

Приступая к самостоятельному изготовлению свайного фундамента, необходимо тщательно изучить все плюсы и минусы, разобраться в технологии и тонкостях процесса монтажа.В этом случае фундамент дома получится надежным и будет эксплуатироваться долгое время без ремонта.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings. TAGS}} {{$элемент}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings. АВТОР}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Черный пол в деревянном доме на сваях. Винтовые сваи: нижний плитный пирог

Основной особенностью использования свай при строительстве каркасного дома является пустое пространство от ростверка до земли. Что способствует значительным потерям тепла в холодное время года. Недостаток тепла приводит к некомфортному проживанию, возникновению неисправностей, нарушающих целостность конструкции.
Чтобы ваш дом был теплым и долговечным, правильно утеплите свайно-винтовой фундамент и пол в основании дома.
В этой статье вы узнаете:

  • как утеплить пол в доме на сваях;
  • как утеплить цоколь дома на винтовых сваях.

Изоляционные материалы

Для изоляции подвала и пола используются различные материалы. Наиболее распространены: каменная (базальтовая) вата
  • , обладает высокими звуко-, теплоизоляционными и огнезащитными свойствами;
  • керамзит – дешевый, сыпучий материал;
  • пена
  • , надежная и долговечная, но горючая;
  • Пеноплекс
  • (пенополистирол), хорошо сохраняет тепло.

Базальтовая вата

Камень, а точнее базальтовая вата – эффективный утеплитель для пола. Хаотичное расположение внутренних волокон придает ему хорошие шумоподавляющие, теплоизоляционные и ветрозащитные свойства. Базальтовая вата обладает высокой эластичностью и паропроницаемостью.

Керамзит

Керамзит изготовлен из глины и служит очень долго. Теплопроводность слоя керамзита 10 см равна теплопроводности доски толщиной 25 см или кирпичной стены 100 см.

Керамзит не боится кислой среды. Устойчив к химическим соединениям и органическим деструкторам, сильным морозам и огню.

Пенополистирол

Пенопласт

дешев, прост в монтаже, влагоустойчив, обладает низкой теплопроводностью и легкостью. Этот материал не требует дополнительных несущих конструкций. Он прост в обращении и легко собирается. Работа с его использованием занимает мало времени, что ускоряет сдачу дома в эксплуатацию. Недостатками пенопласта являются хрупкость и горючесть.

Пеноплэкс

Пеноплекс – усовершенствованный вид пенопласта – признанный лидер среди теплоизоляторов. Обладает легким весом, высокой прочностью и низкой паропроницаемостью.

Пеноплекс

прочен, устойчив к износу, влажности и перепадам температур. В отличие от пенопласта, он не крошится и не горит. Устойчив к продольным и боковым нагрузкам. Пенопластовые плиты монтируются так же, как и пенопластовые плиты.

Все эти свойства делают пеноплекс незаменимым при утеплении цоколя и пола.

Утепление основания свайно-винтового фундамента

Фундамент на винтовых сваях представляет собой сборную, устойчивую и монолитную конструкцию. Применяется в обводненных, заболоченных местностях, а также в местностях с холодным, суровым климатом. Цоколь дома на сваях — пространство между обрешеткой каркасного дома и поверхностью земли — следует правильно утеплить. Утепление свайного фундамента снижает расходы на отопление зимой и кондиционирование летом.

Утепление подвала – это не только теплый пол, но и надежность, безопасность и долговечность здания в целом.Он не только снижает потери тепла в каркасном доме, но и утепляет грунт под ним.

Зимой земля вокруг свай промерзает. Силы пучения, возникающие от холода, могут вытолкнуть сваи из земли. В результате здание может стать перекошенным, что поставит под угрозу его устойчивость и безопасность. Утепление свайно-винтового фундамента защищает подведенные к дому коммуникации от промерзания. Поэтому теплоизоляция цокольного этажа является важным и ответственным этапом строительства.

Перед утеплением цоколя ростверк и сваи следует гидроизолировать. Для этого используют рубероид и мастику на битумной основе. Утеплять сваи не нужно.

Существует несколько способов теплоизоляции фундамента на сваях. Один из них показан ниже.

Схема наружной теплоизоляции свайного фундамента.

Этот вариант предусматривает установку на сваи несущей конструкции, на которую крепится облицовочный материал.Если необходимо усилить утепление, используйте цементно-стружечную плиту и утеплитель (базальтовая вата или пеноплекс).

Другой вариант предполагает использование кирпичной кладки в качестве утеплителя. Снаружи к кладке крепятся облицовочные панели, декоративная облицовка или сайдинг. Если теплоизоляция требуется изнутри, пенопласт толщиной 3 см приклеивается к внутренней части кирпичной стены и укладывается в заглубленный грунт.

Третий вариант – возведение стен подвала из пенопласта.Учитывая отличные свойства этого материала, теплоизоляционные работы с его применением выполняются быстро. В результате получается качественно и надежно. В этом случае не требуется устанавливать конструкцию для поддержки стен.

Перед возведением стен из пенопласта необходимо вырыть неглубокую траншею по периметру подвала для их углубления. Плиты пеноплекса плотно прилегают друг к другу. Швы между ними заделываются пенополиуретаном.Для дополнительного утепления сделайте подсыпку из керамзита. В противоположных углах подвала для исключения попадания влаги вырезают форточки – отверстия для вентиляции.

Стены пенопластового плинтуса не нужно покрывать декоративной облицовкой. А вот снаружи необходимо закрыть металлической сеткой, чтобы грызуны не проникли в основание. По окончании утепления подвала эту сетку закрывают облицовочным материалом.

Необходимо помнить, что второй и третий варианты утепления подвала лучше всего реализовать в процессе строительства дома.Так как после возведения коробки и подключения коммуникаций подвал становится труднодоступным. Но при значительной высоте цокольного помещения утепление можно производить после возведения коробки.

Утепление пола в каркасном доме на сваях

Пол в основании каркасного дома утеплен в процессе строительства. Изоляция пола помогает предотвратить:

  • появление конденсата на поверхности полов;
  • гниение древесины при повышенной влажности;
  • значительные потери тепла в доме.
Основные конструктивные элементы утепленного пола:
  • черновой пол;
  • гидро- и ветрозащита;
  • изоляция
  • ;
  • пароизоляция
  • ;
  • чистый пол.

Этот теплозащитный пирог обеспечивает комфортное проживание и продлевает срок службы отдельных конструктивных элементов дома и здания в целом.

К устройству теплого пола приступают после установки на ввернутые в грунт сваи ростверка сечением 150×200 или 200×200 мм.

Лаги из обрезной доски сечением 50×150 мм с интервалом 50 — 60 см крепятся к брусу ростверка. К нижней стороне лаг пришивается черновой настил из обрезной доски 100×25 мм. Важно, чтобы доски чернового пола прилегали друг к другу и лагам.

Полученную конструкцию обрабатывают антисептиком. Гидро- и ветрозащита укладывается на черновой пол между лагами, с нахлестом на них, на который ложится утеплитель. Утеплитель покрывается пароизоляцией и зашивается половой лентой.


Устройство пола каркасного дома на винтовых сваях.

Если хотите утеплить фундамент и пол своими руками

Действия по утеплению пола могут немного отличаться от приведенной выше схемы. Если дом одноэтажный, используйте брус ростверка меньшего сечения. Если под домом большая влажность, застелите черновой пол со стороны подвала влагозащитной пленкой.

Размер используемого утеплителя будет зависеть от климата вашей местности, а, следовательно, и от расстояния между бревнами вашего дома.Чистовой пол можно сделать не только из половой рейки, но и из ламината, который укладывают на ориентированно-стружечные плиты и подложку.

Если вы делаете утепление фундамента и пола на винтовых сваях своими руками, воспользуйтесь Строительным калькулятором. Он поможет определиться с материалами и размерами конструктивных элементов цоколя и пола первого этажа. При этом помните, что консультация со специалистом никогда не будет лишней.

В домах на винтовых сваях к технологии устройства полов предъявляются особые требования в связи с конструкционными особенностями строения.В каркасных домах пол должен быть частью несущей конструкции. Полы в каркасном доме на сваях в большей степени подвержены климатическим воздействиям, поэтому требования к материалам, технологии перекрытий и способам утепления принципиально иные, чем в зданиях со стандартными типами фундаментов. Этот материал о том, как правильно уложить на сваи, чтобы не нарушить основные параметры здания и добиться комфортных условий проживания на долгие годы.

На винтовых сваях

Строительство в большинстве прецедентов является вынужденной необходимостью, а не имиджевым или эстетическим решением.Дома такого типа строятся в местах, где грунт имеет низкую плотность или высокий уровень грунтовых вод. Также подобные конструкции встречаются в прибрежных зонах, где весной существует угроза затопления жилища.

Здание на склоне оврага.

Для строительства необходимо завинтить сваи по всей площади будущего каркасного дома. Количество свай и их заглубление индивидуально прописывается в проектной документации. Верхняя часть свайного фундамента объединяется при помощи нижней обвязки из бруса 150 на 150 мм, или 200 на 200 мм.Брус нижней обвязки каркасного дома равномерно распределяет нагрузку на сваи. Таким образом, укладка полов каркасного дома осуществляется непосредственно на брус.

Преимущества свайного фундамента

Данное технологическое решение имеет ряд преимуществ:

  • минимальный уровень осадков;
  • возможность использования на любом типе грунта;
  • быстрая установка фундамента;
  • отсутствие большого количества земляных работ;
  • высокий уровень структурной устойчивости;
  • незначительная восприимчивость к агрессивным факторам внешней среды.

Важным моментом является то, что с помощью фундамента на винтовых сваях можно возводить каркасные дома на участках со значительным перепадом высот: на обрывах, склонах низменностей или оврагов, искусственных насыпях.

На примечание

К недостаткам описываемого технологического решения можно отнести невозможность обустройства подвала и сложное утепление пола в каркасном доме на сваях.

Пол в здании на винтовых сваях

Перед обшивкой горизонтального перекрытия первого этажа необходимо правильно подобрать породу древесины, чтобы минимизировать теплопотери, так как пол в каркасном доме на винтовых сваях не защищен от внешняя среда как пол в обычном доме.Поэтому необходимы сорта древесины, которые обеспечат максимально плотное прилегание половиц друг к другу.

Для устройства пола каркасного дома на винтовых сваях рекомендуется использовать хвойные породы, которые сочетают в себе высокую прочность, долговечность и доступную цену. Для состоятельных домовладельцев предпочтительнее будет выбрать дуб или осину, которые во много раз превосходят хвойные сорта по многим параметрам.


Утепление пола первого этажа.

Правильный пол в каркасном доме позволит использовать любой вид натурального напольного покрытия, будь то паркет, паркетная доска или обработанная массивная доска.Также нужно иметь в виду, что в качестве напольного покрытия придется использовать керамику, чтобы зашить плиткой ванную комнату. Дерево должно хорошо переносить влагоотталкивающие пропитки.

Пол цокольного этажа

Горизонтальные перекрытия первого этажа наиболее подвержены потерям тепла, поэтому в этом случае требуется утеплительная прокладка между основной поверхностью пола и напольным покрытием. Таким образом, толщина пола каркасного дома на первом этаже будет намного больше, чем на втором.Дополнительно к лагам с внешней стороны требуется приколотить фанерные листы или листы изоплаты.

Контррейки, на которые ложится настил, должны располагаться непосредственно поверх лаг над утеплителем. Пол первого этажа в каркасном доме требует дополнительной защиты от скопления и испарения влаги. О гидроизоляции нужно подумать на начальном этапе обшивки пола, еще до монтажа напольного покрытия.

Слои изоляционного материала должны располагаться внахлест.Нахлест должен быть шириной не менее десяти сантиметров. Устройство полов в каркасном доме на сваях напоминает своеобразный пирог, «начинкой» которого является черновой пол, ветрозащита, слои теплоизоляции, пароизоляция, напольное покрытие.

Требования к полу второго этажа

Какой пол используется в деревянных каркасных домах на втором этаже? Основное требование к перекрытиям второго этажа – они должны нести минимальную нагрузку на здание, так как не рекомендуется возводить каркасные дома высотой более двух этажей.Потолки второго этажа не отдают тепло и менее требовательны к типу напольного покрытия. Основное требование к полам этого типа – легкость конструкции и хорошая звукоизоляция.


Разрез второго этажа.

На верхних этажах каркасного дома недопустимо применение толстого слоя теплоизоляционных материалов. Для меньшей нагрузки на пол можно сделать больше комнат на первом этаже. Распорки и перегородки станут частью несущей конструкции дома, тем самым разгрузив пол второго этажа каркасного дома.

Утеплитель пола

Необходимо обратить пристальное внимание на виды утеплителя, поэтому деревянные полы в каркасном доме не только активно отдают тепло во внешнюю среду при отсутствии утепления, но и могут разрушаться при повреждении материала теплоизоляционного слоя выбран с ошибками.

Основные виды утеплителя

  • Минеральная вата — данный вид утеплителя обладает отличными теплоизоляционными параметрами. Кроме того, минеральная вата не горит, не разлагается, не накапливает токсичные вещества в процессе эксплуатации.Однако минеральная вата теряет свои теплоизоляционные свойства при контакте с водой, поэтому устройство пола каркасного дома должно производиться с минимальным использованием жидкостей. В этом случае запрещается обрабатывать половую доску эмалью на водной основе.
  • Каркасный дом с водяными полами — данный вид утепления требует от строителей значительной технологической компетенции. Между полом и напольным покрытием необходимо проложить линии подачи теплоносителя.Циркуляционная горячая вода нагревает покрытие до нужной температуры. Чтобы эта система работала без сбоев, в доме должен быть установлен котел с САУ и термостатами. Этот вид утепления рекомендуется для домов, в которых люди живут круглый год;
  • Теплый пол электрический — в каркасном доме между полом и напольным покрытием устанавливаются термоэлементы, которые пользователь может активировать по своему желанию. При этом напольное покрытие не должно быть горючим.

Подразумевает изменчивость, ограниченную финансовыми возможностями домовладельца и условиями эксплуатации жилища.

Работы по устройству пола

Алгоритм монтажа:

  1. Установка лаг.
  2. Соединение брусков между лагами для усиления конструкции.
  3. Устройство чернового пола из досок или фанеры.
  4. Профнастил между лагами из пароизоляционной мембраны.
  5. Укладка утеплителя.
  6. Изоляция должна быть покрыта пароизоляционной пленкой.
  7. Установка пола в каркасном доме.

Установщики должны убедиться, что пирог пола уложен в правильном порядке и что доски плотно соединены.

Утепление пола в каркасном доме на сваях следует проводить с учетом конструктивных особенностей такого жилья. Только в этом случае вы не столкнетесь с проблемой отсутствия комфорта в помещении. При установке дома на опорных свайных элементах он обычно имеет либо цокольный этаж. Это можно считать преимуществом, которое постепенно переходит в недостаток, заключающийся в задувании нижней части дома со всех сторон.

Особенности утепления

Такие постройки возводятся на заболоченных грунтах, поэтому пространство под ними характеризуется повышенным уровнем влажности. Для того чтобы дом не подвергался негативному воздействию природных факторов, его напольное покрытие необходимо обустраивать в несколько слоев.

Пирог утеплителя

Утепление пола в каркасном доме предполагает наличие несущего каркаса, который совмещен с. Далее идет ветрозащита, которая характеризуется паропроницаемостью.Требуется защитить используемый изоляционный материал от атмосферных воздействий. Следующий слой – теплоизолятор, покрытый влаго- и пароизоляционными слоями. Завершающим будет чистовой пол, который покрыт досками.

Как устранить ошибки

При выборе изоляционного материала для такого «пирога» необходимо руководствоваться тем, что он должен быть качественным. Рекомендуется использовать хорошие паро- и гидроизоляционные средства, которые надежно защитят помещение от влаги.Если утепление пола в каркасном доме, установленном на сваях, выполнить не по всем правилам, то вы можете столкнуться с увеличением расходов на отопление, наличием конденсата над подпольем и появлением грибка и плесени.

Возможно утепление свайных конструкций по нескольким технологиям; главное требование в этом вопросе – необходимость использования материалов, которые могли бы эксплуатироваться во влажных условиях. Утепление пола в каркасном доме пенопластом – один из лучших и рациональных подходов.Но при низких температурах и высокой влажности этот материал распадается на отдельные элементы. Если вы хотите использовать эту теплоизоляцию, то стоит позаботиться о том, чтобы она была надежно защищена от влаги.

Минеральная вата также достаточно распространена, чтобы решить эту проблему. Он инертен к биологическим воздействиям, имеет высокие теплозащитные характеристики и не боится огня. Но при проникновении воды внутрь защитные свойства утеплителя теряются. При соответствующих мерах можно использовать любой вид минеральной ваты, среди них:

Этот теплоизолятор продается в рулонах и плитах, но специалисты рекомендуют использовать последний вариант, так как он имеет более внушительную плотность по сравнению со своим рулонным аналогом.

Утепление пола пеноплексом в каркасном доме также проводится довольно часто. Этот материал представляет собой пенополистирол, произведенный по экструзионной технологии. Обладает низким влагопоглощением и высокой прочностью. Эти особенности дают материалу множество преимуществ перед более дешевыми аналогами. Если сравнивать с пенопластом, то пеноплекс будет надежнее.

Альтернативные решения

Утепление пола каркасного дома керамзитом также достаточно распространено.Использовать этот материал легко, и нет необходимости прибегать к посторонней помощи. Керамзит отличается пожаробезопасностью и дешевизной. Но если сравнивать с упомянутыми выше материалами, керамзит уступает по теплозащитным свойствам.

В роли гидро- и ветрозащитных мембран на свайном фундаменте следует использовать паропроницаемые влаго-ветрозащитные мембраны, которые просты в монтаже. Однако нужно быть готовым к тому, что стоимость таких подложек довольно высока.В качестве пароизоляции можно использовать простую полиэтиленовую пленку, которую укладывают прямо на слой утеплителя.

Особенности утепления пола керамзитом

Первым, при утеплении пола керамзитом, является гидроизоляционный слой. В данном случае это особенно актуально, ведь утеплитель хорошо впитывает влагу, что может вызвать неприятные последствия. Чтобы добиться равномерности, перед обратной засыпкой керамзитом необходимо установить направляющие маяки, которые будут определять уровень будущего пола.

Для надежной фиксации утеплителя используется слой стяжки, а также верхняя гидроизоляция. Перед нанесением окончательного верхнего слоя стяжки следует залить промежуточный фиксирующий слой. Для этого цемент смешивают с водой до получения однородной суспензии. Его следует засыпать слоем керамзита. После высыхания такого слоя вы сможете получить монолитный керамзитобетонный пол, которому не страшны воздействие влаги и высокие нагрузки. Такая конструкция способна выдержать даже небольшое землетрясение.Завершающим слоем будет стяжка, с помощью которой можно будет окончательно выровнять пол.

Пошаговая инструкция по утеплению пола

На первом этапе обустраивается черновой пол, для этого к лагам крепится деревянный брус, который еще называют черепным. Он будет выступать в качестве опоры для отделочных планок. Используемые деревянные элементы необходимо обработать антисептиком; на следующем этапе можно приступать к монтажу досок.

Если вы решили использовать пенополистирол или полистирол, то вместо чернового пола рекомендуется установить сетку.Его крепят к лагам так, чтобы он был способен выдержать вес используемого теплоизолятора. Не рекомендуется перегружать сваи лишним весом. После завершения обустройства чернового пола на его поверхность укладывается пароизоляция. Вся влага извне останется снаружи и не повлияет на утепляющий слой. Эту область можно испарить полиэтиленовой пленкой, которую часто заменяют рубероидом.

Теплоизоляция пола в каркасном доме на следующем этапе предполагает монтаж теплоизоляции.Поверх нее должен быть слой пароизоляции, исключающий проникновение конденсата и внутренней влаги в «пирог». При укладке пароизоляции следует избавиться от зазоров, которые могут остаться между листами материалов. В противном случае могут возникнуть опасные для теплоизоляции, так как вскоре разрушат структуру материала.

На следующем этапе можно переходить к укладке чистового пола с использованием ДСП, половой доски, фанерных листов или других изделий.Утепление пола в каркасном доме должно сопровождаться защитой свай стационарным цоколем. В этом случае под него не будет попадать снег. Но если вы не собираетесь строить теплое помещение или у вас нет для этого возможности, то следует закрыть несущие элементы декоративным плинтусом, что быстро и недорого.

Утепление пола через цоколь

При утеплении пола в каркасном доме можно закрыть цоколь своими руками одним из существующих способов.Для чего используется кирпичная или каркасная имитация цоколя, последний из которых позволяет обустроить аналог вентилируемого фасада. Если вы решили использовать кирпичную кладку, то подхват нужно строить, используя половинки кирпича. Первый ряд следует укладывать на заранее уложенную песчаную подушку, которую хорошо утрамбовывают.

Забор должен быть гидроизолирован рубероидом. Правильное утепление пола каркасного дома обязательно предполагает теплоизоляцию цоколя. Для этого может использоваться его имитация.Эта техника позволяет выполнить работу в кратчайшие сроки, сэкономив денежные средства. Каркас изготавливается путем установки обрешетки из деревянного бруса или оцинкованных профилей. Их необходимо устанавливать непосредственно на сваи. На следующем этапе эта конструкция обшивается рубероидом, сверху устанавливаются листы ПВХ, имитирующие камень или кирпич. Изделия из поливинилхлорида укрепляют гвоздями или универсальными шурупами. Первый вариант подходит для деревянной обрешетки, а второй – для металлического профиля.

Двойное утепление

Двойное утепление пола каркасного дома предполагает использование технологии двойного пола. Из названия понятно, что настил из досок придется делать дважды, но доски будут разные. Черновой пол будет сделан из грубых досок, которые хорошо стыкуются друг с другом. Сверху укладывается слой рубероида, который защитит деревянный пол.

Следующим слоем будет песок, высота которого должна быть в пределах от 3 до 5 см.Далее песок накрывается полиэтиленовой пленкой, укрепляется гвоздями или строительным степлером. Следующим слоем будет теплоизоляция, которую предварительно нарезают на куски. Сверху следует уложить плиты ДСП, на которые будет укладываться чистовой пол.

Особенности поперечного утепления

Довольно часто используется также межэтажное утепление в каркасном доме. При оборудовании цокольного этажа балками следующих размеров: 200 х 500 мм толщина утеплителя должна быть 200 мм.Верхний слой теплоизоляции должен располагаться перпендикулярно нижним слоям, что и дает название технологии.

Заключение

Утепление пола в доме с фундаментом на сваях можно провести основательно, однако, если есть желание поэкспериментировать, то теплоизоляцию можно провести даже с помощью ковролина. Этот способ отлично подходит для тех владельцев, которые еще не решились на открытие пола.

Для этого следует использовать материал, аналогичный по характеристикам обычным коврам.Ковер следует постелить по всей площади пола комнаты, затрагивая периметр. Такой подход закроет щели в бетонном и деревянном полу, через которые поступает холодный воздух из подвала.

Основным отличием применения свайных конструкций при возведении каркасных сооружений является наличие пустого зазора между грунтом и ростверком. Применение такого приема приводит к тому, что в холодное время года происходят значительные потери тепла. Из-за этого заметно снижается уровень комфорта жильцов, а также могут возникать различные неисправности, угрожающие целостности всей конструкции здания.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Для того, чтобы увеличить срок эксплуатации дома и сделать пребывание в нем более комфортным, необходимо сделать утепление пола в доме на винтовых сваях.

Особенности устройства фундамента на сваях

Чаще всего фундамент на свайном фундаменте возводят по ряду следующих причин:


В качестве основания для фундамента данного типа применяют винтовые сваи.Представляют собой трубы из металла, на конце которых размещен наконечник специальной формы. Сваи погружаются в грунт довольно необычным способом – не забиванием, а ручным завинчиванием или с помощью механизации. Вращающаяся свая своим конусообразным наконечником проникает в слой грунта. Чтобы крепление было более надежным, в процессе работы грунт параллельно уплотняют. Верхушки уже установленных свай необходимо выровнять по горизонтальному уровню и установить оголовки.Это делается для того, чтобы нагрузка от массы здания более равномерно распределялась по основанию. На оголовки свай устанавливается специальный ростверк, представляющий собой сплошную обвязку. Он объединяет разрозненные опорные элементы здания в единую конструкцию.

Ростверк может быть деревянным, металлическим или монолитным из бетона. Оголовки свай перед установкой ростверка должны быть надлежащим образом изолированы от влаги. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать пенофол, полиэтиленовую пленку или рубероид.

Как обустроить пол в каркасном доме на свайном фундаменте?

При выборе материала, наиболее подходящего для процедуры устройства полов в каркасном доме на свайном фундаменте, стоит обратить внимание не только на характеристики его прочности, но и на показатель массы. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение легким материалам. Такой подход позволит избежать возникновения чрезмерных нагрузок на основание здания. Один из удачных вариантов – использовать натуральное дерево, причем лучше выбирать породы из категории хвойных, а также дуб или осину.Древесина должна быть тщательно просушена и не иметь видимых дефектов.

В каркасных домах к процессу устройства пола рекомендуется приступать сразу после завершения работ по устройству свайного фундамента и элементов его обвязки первого этажа. Для деревянного пола лучше подойдет ростверк из того же материала. Сечение бруса должно быть 10*10 сантиметров. Лучше выбирать мягкую древесину. Если расстояние между отдельными элементами свай более 3 метров, правильно будет установить вспомогательные стойки по центру пролета.

Лаги устанавливаются на несъемные балки, соблюдая расстояние между ними в 58 сантиметров. Сечение этих элементов должно быть 10*25 сантиметров, тогда толщина утеплителя составит 25 см. Сам ростверк для увеличения скорости монтажных работ лаги нужно располагать по размеру шага между брусками. Под их ширину необходимо оборудовать элементы обвязки местами для посадки бревна. Они укладываются в сделанные заранее пропилы, а к основному материалу привязываются саморезами, шурупами или гвоздями.

Пропитка жидкостью, содержащей антисептик, образует надежный защитный слой от вредных насекомых и проникновения воды. Снизу лаги необходимо обить досками с параметрами 100*30 миллиметров. При желании дополнительно укрепить конструкцию пола можно прибегнуть к установке вспомогательных перемычек. Их обустраивают поверх самих лаг на расстоянии 150 сантиметров друг от друга. Такие мероприятия пригодятся, если в будущем планируется устраивать внутри дома каркас «теплого пола» с функцией обогрева на основе бетонной стяжки.В других ситуациях работы по утеплению пола можно проводить отдельно.

Как выбрать материал для утепления?

В качестве теплоизоляционного слоя могут использоваться различные строительные материалы. В бревенчатом доме важно учитывать, можно ли эксплуатировать выбранный тип утеплителя при повышенной влажности. По мнению специалистов, следует выбирать один из следующих изоляционных материалов:

Стекловата или минеральная вата

Минеральная вата имеет значительный перечень преимуществ, к которым относятся:


Не лишен материал и недостатков.При попадании влаги на поверхность минеральной ваты она подвергается значительной усадке и в значительной степени теряет свои теплоизоляционные качества. Сравнивая этот вид теплоизолятора с другими материалами, нельзя не отметить довольно высокий уровень цен на этот утеплитель.

Минеральная вата выпускается как в виде рулонов, так и в виде плит. Для теплоизоляции полов в домах, стоящих на свайно-винтовом основании, рекомендуется использовать утеплитель в виде плит.Это связано с тем, что такая форма имеет более высокую жесткость.

По виду используемого в производстве сырья различают следующие виды минеральной ваты:


При работе с любым из вышеперечисленных материалов необходимо использовать средства индивидуальной защиты. К ним относятся маска или респиратор, специальный костюм или комбинезон, рукавицы или перчатки.

Пенопласт

Отличается низкой стоимостью в сочетании с высокими теплозащитными качествами.При укладке материала необходимо учитывать тот факт, что сочетание высокого уровня влажности и отрицательных температур воздуха может превратить дощатый материал в разбросанные мелкие шарики.

Этот вид повреждений может существенно нарушить тепловой барьер внутри здания, поэтому пенопластовые плиты должны быть надежно защищены от влаги.

Пенополистирол экструдированный (EPS)

Многим этот утеплитель известен под названием «Пеноплэкс».По внешнему виду он очень похож на пенопласт, но характерных недостатков для него нет. Этот материал практически не впитывает влагу, а также обладает повышенным уровнем прочности. Это значит, что низкотемпературное воздействие для этого материала не опасно. Кроме того, в состав пенополистирола входят специальные добавки, препятствующие его горению.

Показатели теплозащиты всех рассмотренных видов утеплителей находятся примерно на одном уровне.

Керамзит

Недорогой материал, который можно использовать для теплоизоляции полов в домах на свайном фундаменте. Его теплоизоляционные качества ниже, чем у материалов, которые были рассмотрены ранее, но цена очень доступная. Изолятор негорючий, а его монтаж предельно прост.

Материал представляет собой гранулы глины, подвергнутые высокотемпературной обработке, и имеет округлую форму.

Пошаговая инструкция самостоятельного утепления пола

Внимание! Если в дальнейшем планируется устраивать теплый бетонный пол, то лучше предусмотреть наличие перемычек, проходящих поперек конструкции.


Одним из недорогих материалов является сосна. Осина и дуб обойдутся немного дороже. Доски из этих пород дерева имеют долгий срок службы, они надежны и прочны. При покупке нужно обратить особое внимание на влажность древесины, она не должна превышать 20%. В противном случае напольное покрытие по мере высыхания начнет трескаться. В декоративных целях, а также для более эффективного сохранения тепла пол можно отделать утепленным линолеумом, ковролином или оборудовать пробковой подложкой, а поверх нее постелить ламинат.В ванных комнатах плитка используется для отделки полов.

На всей территории дома возможна установка системы «теплый пол». Максимальной степени защиты утеплителя можно добиться, обшив наружную часть пола доской и установив декоративную отделку цоколя.

Цоколь как дополнительный вид утепления

Пространство между поверхностью пола и поверхностью грунта в свайных конструкциях рекомендуется отделывать цоколем.Работа выполняется быстро, и финансово выгоднее, чем обустройство полноценной теплоизоляции полов. Вы также можете использовать эту отделку в качестве вспомогательного барьера от проникновения холода. В здании на винтовых сваях нет необходимости обустраивать настоящий цоколь. Вполне можно обойтись установкой симулятора под названием пикап. Это декоративный элемент, который служит как для украшения дома, так и для повышения его теплоизоляции. Подземное пространство не будет подвержено снежным заносам, ветрам и сквознякам тоже не страшны.Использование подхвата позволяет сэкономить на материале для утепления, так как требуемый слой будет меньше.

Отделка декоративного плинтуса производится одним из следующих способов:


При установке водозабора важно помнить, что подпольное пространство нуждается в обязательном проветривании. Без учета этого фактора там быстро появится плесень. Для вентиляции в противоположных углах каркасного дома необходимо предусмотреть наличие специальных отверстий, отвечающих за циркуляцию воздуха под полом.

Напоследок

Если вы далеки от темы строительства, то вопрос утепления может показаться несущественным. Как владелец частного дома вы можете рассмотреть эту тему с точки зрения несущих свойств здания. Отсутствие утепления может привести к ряду проблем при эксплуатации дома:

  • появление капель конденсата в подвальном помещении;
  • снижение теплозащиты дома и увеличение затрат на его отопление;
  • повышенный уровень влажности может стать факторами, провоцирующими образование гнили, плесени, ускорять выход строительных конструкций из эксплуатации и требовать дорогостоящих ремонтных работ по ее восстановлению.

Теплоизоляция поверхности пола в деревянном или каркасном доме избавит вас от риска возникновения этих проблем. Дом прослужит долго, а его конструкции станут надежнее.

Видео про утепление пола в доме на сваях

Почему нельзя использовать ветровлагозащитную пленку в нижнем этаже каркасного дома на сваях или на ленте? Этот вопрос возникает довольно часто. Поговорим о пироге нижнего этажа вообще и пленке/мембране ВВЗ в частности.

Нижний этаж каркасного дома в Назии, ниже плёнки нет

Прежде всего коснемся вопроса конструктива. На фото выше показана тройная обвязка, на которую опираются лаги пола. Это один из вариантов реализации обвязки винтовых свай, имеющий как свои плюсы, так и минусы. Мы уже подробно рассматривали этот вопрос в статье, хотя та статья в основном посвящена потерям тепла. Однако здесь рассматриваются два варианта оформления (вышеупомянутый и тот, который мне больше всего нравится), так что повторяться не вижу смысла.

Защита каркасного дома от мышей

Итак, выбрав вариант обвязки, мы подходим к выбору «пирога» перекрытия, то есть того, что и в каком порядке туда следует укладывать. И всегда начинаем с защиты от мелких грызунов, которые могут поселиться в утеплителе, если не принять меры.

Основной мерой в нашем случае является использование мелкой металлической сетки по всей площади пола:

Сетка для защиты от грызунов, нижний нахлест каркаса на ленте

На этом фото виден нижний этаж, он построен на готовой старой ленте.Но сути дела это не меняет, если бы были сваи, а не лента, сначала сделали бы обвязку и таким же образом натянули бы сетку. Вот так:


На фотографиях выше нижний потолок, сетка, зажатая между нижней перекладиной и доской, лежит плашмя на верхах. В случае варианта с тройной нижней обвязкой и лагами внахлест поверх нее сетка монтируется поверх обвязки. Суть в том, что сетка находится сразу под утеплителем, чтобы не только защитить его от грызунов, но и поддержать — не дать провиснуть или выпасть.

Вот так выглядит готовая обвязка и натянутая сетка сверху:

Аэрофотосъемка строительной площадки в Кискелово, нижний этаж и сетка от грызунов

Обычно мы используем тканую оцинкованную металлическую сетку 0,7мм с ячейкой 5*5мм, рулоны 1*30м, но этот размер не важен, главное мелкая сетка, чтобы ни одна мышь не пролезла.

Утепление полов каменной ватой

Утепление потолка каменной ватой, вид со стороны будущей террасы

В самом процессе утепления ничего необычного нет, плиты утеплителя укладываются между лагами, а снизу подпираются металлической сеткой.Также можно дополнительно использовать перфоленту, нагрузки там практически нет, она просто не дает провисать изоляции:

Базальтовая вата на мет. сетка, можно добавить перфоленту

А теперь мы подошли к самому интересному…

Почему нет защиты от ветра и влаги в нижнем этаже

Да-да, пленки/мембраны ВВЗ на фотографиях не видно. Его не видно, потому что его нет. Но нет, потому что это не нужно.

Чаще всего мне пишут «а как же влага от грунта?», «Ведь утеплитель намокнет!» и т.д. Но фишка в том, что каменная вата может намокнуть только в том случае, если промокнет в виде капель или струй, чего под землей точно не будет. И просто не впитывает влагу из воздуха.

Итак, актуальным остается только вопрос воздухопроницаемости, т.е. ветрозащиты. Поэтому в качестве первого слоя я обычно использую более плотную каменную вату, например Paroc WAS 35.

Производитель подтверждает отсутствие необходимости использования ветрозащиты (обратите внимание, о влагозащите даже не упоминается) в случае использования этих плит с ограниченной воздухопроницаемостью:

В письме речь идет о вентиляционных фасадах, но это совершенно не меняет сути дела, ведь эти ветрозащитные плиты работают одинаково, как в стене, так и в потолке.

Конечно, это не единственный способ сделать «нижнюю часть нижнего этажа», как вариант, можно использовать и ветрозащитные плиты Isoplaat MDVP, хотя установить их уже сложнее.А вот ветровлагозащитные пленки или мембраны я бы использовать не стал. Дело в том, что такие мембраны не способны пропускать воду в жидкой фазе, что крайне нежелательно для перекрытий, ведь вода с большой долей вероятности может туда попасть рано или поздно. Например, аварийные утечки связи, от них, увы, никто не застрахован.

Самый распространенный способ подшить пол снизу: считать деньги

Наверное, самый распространенный вариант подшивки нижнего этажа, который мне попадался на чужих стройках, это пленка дюймовая или ОСП+ВВЗ.Использование таких материалов аргументируется по-разному, начиная с того, что «мы всегда так делали», заканчивая тем, что это дешевле, чем «новомодные ветрозащитные плиты или утеплители».

Важно понимать, что на дне вашего дома должен быть материал.

  • с хорошей паропроницаемостью;
  • с достаточной защитой от ветра;
  • , способный пропускать жидкость в случае утечки.

Ни ОСП, ни пленки/мембраны этим критериям никак не соответствуют, поэтому я бы воздержался от их использования.

Что касается стоимости, то использование ветрозащитного утеплителя получается на дешевле , чем пленка+плиты. Хотя сам ветрозащитный утеплитель в три раза дороже обычного! Такая разница в ценах порождает распространенное заблуждение, что весь торт еще и в три раза дороже, но это не так. Во-первых, нужно использовать всего 50мм такого утеплителя (первый слой), а во-вторых, давайте посчитаем.

Раз уж об этом поспорили, приведу краткие выкладки, актуальные на момент спора:

Paroc Extra обычный ~ 1600 рублей за 1м3, в нашем случае получается 80 рублей за 1м2 плиты 50мм.

Paroc WAS 35 намного дороже ~ 4500 рублей за 1м3, т.е. в нашем случае 225 рублей за 1м2 плиты 50мм.

Разница в стоимости двух обогревателей 145 руб с 1м2. Теперь посчитаем абордаж с платой и пленкой:

Дюймовая сухая ~ 8000 руб. за 1м3, т.е. 200 руб. за 1м2, пленка Изоспан А — 25 руб. за 1м2.

Тех. мы видим, что в моем варианте за 1м2 утепления придется платить 150 рублей, но 225+ рублей за м2 подшивки доской и пленкой платить не придется, так что миф «это неоправданно дороже» был не подтвердилось, произошло наоборот.

Остается только один спорный момент: в этих расчетах не учитывается металлическая сетка, которая часто не устанавливается при подпиливании на дюйм. А вот сетка защищает дом от грызунов и, по-хорошему, нужна в любой реализации.

Что сверху?

С конструкцией, утеплением и подшивкой (точнее, ее отсутствием) разобрались. Осталось обсудить, какое перекрытие сверху. Итак, после завершения монтажа утеплителя необходимо сделать пароизоляцию, для чего используем полиэтиленовую пленку:

Нижний потолок и пароизоляция

В рамках данной заметки не хотелось бы вдаваться в подробности, скажу только, что пленка 150 мкм прописана в СП 31-105.Полиэтилен является основой многих «фирменных» ПИ-пленок, поэтому мы используем его для пароизоляции стен и полов. Пленка укладывается внахлест, стыки проклеиваются. А сверху укладывается фанера, вот так бывает:

Кстати, на видео видно начало строительства. Видео посредственного качества, но что-то лучше и свежее не нашлось. Надо будет сделать новое видео на эту тему.

Влагостойкая фанера для чернового пола

Изготовив черновой пол из влагостойкой фанеры, можно приступать к сборке стен – пол первого этажа готов!

%PDF-1.5 % 1 0 объект > /Метаданные 2 0 R /Контуры 3 0 R /PageLayout /OneColumn /Страницы 4 0 Р /StructTreeRoot 5 0 R /Тип /Каталог >> эндообъект 6 0 объект > эндообъект 2 0 объект > поток 2018-07-08T19:46+10:002018-07-08T19:45:44+10:002018-07-08T19:46+10:00Acrobat PDFMaker 15 для Worduuid:a92edeef-0f63-42d3-88b5-6d2c131b7191uuuid:d707 40a1-448d-9c94-dd8d436f80be

  • 13
  • заявка/pdf
  • Шоджаэддин Джамали
  • Библиотека Adobe PDF 15.0D:20180708063514Квинслендский технологический университет конечный поток эндообъект 3 0 объект > эндообъект 4 0 объект > эндообъект 5 0 объект > эндообъект 7 0 объект > эндообъект 8 0 объект > эндообъект 9 0 объект > эндообъект 10 0 объект > эндообъект 11 0 объект > эндообъект 12 0 объект > эндообъект 13 0 объект > эндообъект 14 0 объект > эндообъект 15 0 объект > эндообъект 16 0 объект > эндообъект 17 0 объект > эндообъект 18 0 объект > эндообъект 19 0 объект > /Шрифт > /XОбъект > >> /Повернуть 0 /StructParents 0 /Вкладки /S /Тип /Страница >> эндообъект 20 0 объект > /Шрифт > >> /Повернуть 0 /StructParents 5 /Вкладки /S /Тип /Страница >> эндообъект 21 0 объект > /Шрифт > >> /Повернуть 0 /StructParents 6 /Вкладки /S /Тип /Страница >> эндообъект 22 0 объект > /Шрифт > >> /Повернуть 0 /StructParents 7 /Вкладки /S /Тип /Страница >> эндообъект 23 0 объект > /Шрифт > >> /Повернуть 0 /StructParents 8 /Вкладки /S /Тип /Страница >> эндообъект 24 0 объект > /Шрифт > >> /Повернуть 0 /StructParents 9 /Вкладки /S /Тип /Страница >> эндообъект 25 0 объект > /Шрифт > >> /Повернуть 0 /StructParents 10 /Вкладки /S /Тип /Страница >> эндообъект 26 0 объект > /Шрифт > >> /Повернуть 0 /StructParents 11 /Вкладки /S /Тип /Страница >> эндообъект 27 0 объект > /Шрифт > >> /Повернуть 0 /StructParents 12 /Вкладки /S /Тип /Страница >> эндообъект 28 0 объект > /Шрифт > >> /Повернуть 0 /StructParents 13 /Вкладки /S /Тип /Страница >> эндообъект 29 0 объект > /ExtGState > /Шрифт > /XОбъект > >> /Повернуть 0 /StructParents 14 /Вкладки /S /Тип /Страница >> эндообъект 30 0 объект > /Шрифт > >> /Повернуть 0 /StructParents 15 /Вкладки /S /Тип /Страница >> эндообъект 31 0 объект > /Шрифт > >> /Повернуть 0 /StructParents 16 /Вкладки /S /Тип /Страница >> эндообъект 32 0 объект > /Шрифт > >> /Повернуть 0 /StructParents 17 /Вкладки /S /Тип /Страница >> эндообъект 33 0 объект > /Шрифт > >> /Повернуть 0 /StructParents 18 /Вкладки /S /Тип /Страница >> эндообъект 34 0 объект > /Шрифт > >> /Повернуть 0 /StructParents 19 /Вкладки /S /Тип /Страница >> эндообъект 35 0 объект > /Шрифт > >> /Повернуть 0 /StructParents 22 /Вкладки /S /Тип /Страница >> эндообъект 36 0 объект > эндообъект 37 0 объект > эндообъект 38 0 объект > эндообъект 39 0 объект > эндообъект 40 0 объект > эндообъект 41 0 объект > эндообъект 42 0 объект > эндообъект 43 0 объект > эндообъект 44 0 объект > эндообъект 45 0 объект > эндообъект 46 0 объект > эндообъект 47 0 объект > эндообъект 48 0 объект > эндообъект 49 0 объект > эндообъект 50 0 объект > эндообъект 51 0 объект > эндообъект 52 0 объект > эндообъект 53 0 объект > эндообъект 54 0 объект > эндообъект 55 0 объект > эндообъект 56 0 объект > эндообъект 57 0 объект > эндообъект 58 0 объект > эндообъект 59 0 объект > эндообъект 60 0 объект > эндообъект 61 0 объект > эндообъект 62 0 объект > эндообъект 63 0 объект > эндообъект 64 0 объект > эндообъект 65 0 объект > эндообъект 66 0 объект > эндообъект 67 0 объект > эндообъект 68 0 объект > эндообъект 69 0 объект > эндообъект 70 0 объект > эндообъект 71 0 объект > эндообъект 72 0 объект > эндообъект 73 0 объект > эндообъект 74 0 объект > эндообъект 75 0 объект > эндообъект 76 0 объект > эндообъект 77 0 объект > эндообъект 78 0 объект > эндообъект 79 0 объект > эндообъект 80 0 объект > эндообъект 81 0 объект > эндообъект 82 0 объект > эндообъект 83 0 объект > эндообъект 84 0 объект > эндообъект 85 0 объект > эндообъект 86 0 объект > эндообъект 87 0 объект > эндообъект 88 0 объект > эндообъект 89 0 объект > эндообъект 90 0 объект > эндообъект 91 0 объект > эндообъект 92 0 объект > эндообъект 93 0 объект > эндообъект 94 0 объект > эндообъект 95 0 объект > эндообъект 96 0 объект > эндообъект 97 0 объект > эндообъект 98 0 объект > эндообъект 99 0 объект > эндообъект 100 0 объект > эндообъект 101 0 объект > эндообъект 102 0 объект > эндообъект 103 0 объект > эндообъект 104 0 объект > эндообъект 105 0 объект > эндообъект 106 0 объект > эндообъект 107 0 объект > эндообъект 108 0 объект > эндообъект 109 0 объект > эндообъект 110 0 объект > эндообъект 111 0 объект > эндообъект 112 0 объект > эндообъект 113 0 объект > эндообъект 114 0 объект > эндообъект 115 0 объект > эндообъект 116 0 объект > эндообъект 117 0 объект > эндообъект 118 0 объект > эндообъект 119 0 объект > эндообъект 120 0 объект > эндообъект 121 0 объект > эндообъект 122 0 объект > эндообъект 123 0 объект > эндообъект 124 0 объект > эндообъект 125 0 объект > эндообъект 126 0 объект > эндообъект 127 0 объект > эндообъект 128 0 объект > эндообъект 129 0 объект > эндообъект 130 0 объект > эндообъект 131 0 объект > эндообъект 132 0 объект > эндообъект 133 0 объект > эндообъект 134 0 объект > эндообъект 135 0 объект > эндообъект 136 0 объект > эндообъект 137 0 объект > эндообъект 138 0 объект > эндообъект 139 0 объект > эндообъект 140 0 объект > эндообъект 141 0 объект > эндообъект 142 0 объект > эндообъект 143 0 объект > эндообъект 144 0 объект > эндообъект 145 0 объект > эндообъект 146 0 объект > эндообъект 147 0 объект > эндообъект 148 0 объект > эндообъект 149 0 объект > эндообъект 150 0 объект > эндообъект 151 0 объект > эндообъект 152 0 объект > эндообъект 153 0 объект > эндообъект 154 0 объект > эндообъект 155 0 объект > эндообъект 156 0 объект > эндообъект 157 0 объект > эндообъект 158 0 объект > эндообъект 159 0 объект > эндообъект 160 0 объект > эндообъект 161 0 объект > эндообъект 162 0 объект > эндообъект 163 0 объект > эндообъект 164 0 объект > эндообъект 165 0 объект > эндообъект 166 0 объект > эндообъект 167 0 объект > эндообъект 168 0 объект > эндообъект 169 0 объект > эндообъект 170 0 объект > эндообъект 171 0 объект > эндообъект 172 0 объект > эндообъект 173 0 объект > эндообъект 174 0 объект > эндообъект 175 0 объект > эндообъект 176 0 объект > эндообъект 177 0 объект > эндообъект 178 0 объект > эндообъект 179 0 объект > эндообъект 180 0 объект > эндообъект 181 0 объект > эндообъект 182 0 объект > эндообъект 183 0 объект > эндообъект 184 0 объект > эндообъект 185 0 объект > эндообъект 186 0 объект > эндообъект 187 0 объект > эндообъект 188 0 объект > эндообъект 189 0 объект > эндообъект 190 0 объект > эндообъект 191 0 объект > эндообъект 192 0 объект > эндообъект 193 0 объект > эндообъект 194 0 объект > эндообъект 195 0 объект > эндообъект 196 0 объект > эндообъект 197 0 объект > эндообъект 198 0 объект > эндообъект 199 0 объект > эндообъект 200 0 объект > эндообъект 201 0 объект > эндообъект 202 0 объект > эндообъект 203 0 объект > эндообъект 204 0 объект > эндообъект 205 0 объект > эндообъект 206 0 объект > эндообъект 207 0 объект > эндообъект 208 0 объект > эндообъект 209 0 объект > эндообъект 210 0 объект > эндообъект 211 0 объект > эндообъект 212 0 объект > эндообъект 213 0 объект > эндообъект 214 0 объект > эндообъект 215 0 объект > эндообъект 216 0 объект > эндообъект 217 0 объект > эндообъект 218 0 объект > эндообъект 219 0 объект > эндообъект 220 0 объект > эндообъект 221 0 объект > эндообъект 222 0 объект > эндообъект 223 0 объект > эндообъект 224 0 объект > эндообъект 225 0 объект > эндообъект 226 0 объект > эндообъект 227 0 объект > эндообъект 228 0 объект > эндообъект 229 0 объект > эндообъект 230 0 объект > эндообъект 231 0 объект > эндообъект 232 0 объект > эндообъект 233 0 объект > эндообъект 234 0 объект > эндообъект 235 0 объект > эндообъект 236 0 объект > эндообъект 237 0 объект > эндообъект 238 0 объект > эндообъект 239 0 объект > эндообъект 240 0 объект > эндообъект 241 0 объект > эндообъект 242 0 объект > эндообъект 243 0 объект > эндообъект 244 0 объект > эндообъект 245 0 объект > эндообъект 246 0 объект > эндообъект 247 0 объект > эндообъект 248 0 объект > эндообъект 249 0 объект > эндообъект 250 0 объект > эндообъект 251 0 объект > эндообъект 252 0 объект > эндообъект 253 0 объект > эндообъект 254 0 объект > эндообъект 255 0 объект > эндообъект 256 0 объект > эндообъект 257 0 объект > эндообъект 258 0 объект > эндообъект 259 0 объект > эндообъект 260 0 объект > эндообъект 261 0 объект > эндообъект 262 0 объект > эндообъект 263 0 объект > эндообъект 264 0 объект > эндообъект 265 0 объект > эндообъект 266 0 объект > эндообъект 267 0 объект > эндообъект 268 0 объект > эндообъект 269 ​​0 объект > эндообъект 270 0 объект > эндообъект 271 0 объект > эндообъект 272 0 объект > эндообъект 273 0 объект > эндообъект 274 0 объект > эндообъект 275 0 объект > эндообъект 276 0 объект > эндообъект 277 0 объект > эндообъект 278 0 объект > эндообъект 279 0 объект > эндообъект 280 0 объект > эндообъект 281 0 объект > эндообъект 282 0 объект > эндообъект 283 0 объект > эндообъект 284 0 объект > эндообъект 285 0 объект > эндообъект 286 0 объект > эндообъект 287 0 объект > эндообъект 288 0 объект > эндообъект 289 0 объект > эндообъект 290 0 объект > эндообъект 291 0 объект > эндообъект 292 0 объект > эндообъект 293 0 объект > эндообъект 294 0 объект > эндообъект 295 0 объект > эндообъект 296 0 объект > эндообъект 297 0 объект > эндообъект 298 0 объект > эндообъект 299 0 объект > эндообъект 300 0 объект > эндообъект 301 0 объект > эндообъект 302 0 объект > эндообъект 303 0 объект > эндообъект 304 0 объект > эндообъект 305 0 объект > эндообъект 306 0 объект > эндообъект 307 0 объект > эндообъект 308 0 объект > эндообъект 309 0 объект > эндообъект 310 0 объект > эндообъект 311 0 объект > эндообъект 312 0 объект > эндообъект 313 0 объект > эндообъект 314 0 объект > эндообъект 315 0 объект > эндообъект 316 0 объект > эндообъект 317 0 объект > эндообъект 318 0 объект > эндообъект 319 0 объект > эндообъект 320 0 объект > эндообъект 321 0 объект > эндообъект 322 0 объект > эндообъект 323 0 объект > эндообъект 324 0 объект > эндообъект 325 0 объект > эндообъект 326 0 объект > эндообъект 327 0 объект > эндообъект 328 0 объект > эндообъект 329 0 объект > эндообъект 330 0 объект > эндообъект 331 0 объект > эндообъект 332 0 объект > эндообъект 333 0 объект > эндообъект 334 0 объект > эндообъект 335 0 объект > эндообъект 336 0 объект > эндообъект 337 0 объект > эндообъект 338 0 объект > эндообъект 339 0 объект > эндообъект 340 0 объект > эндообъект 341 0 объект > эндообъект 342 0 объект > эндообъект 343 0 объект > эндообъект 344 0 объект > эндообъект 345 0 объект > эндообъект 346 0 объект > эндообъект 347 0 объект > эндообъект 348 0 объект > эндообъект 349 0 объект > эндообъект 350 0 объект > /Граница [0 0 0] /ПРИВЕТ /Прямо [151.674 695,176 255,637 706,675] /StructParent 1 /Подтип /Ссылка /Тип /Аннот >> эндообъект 351 0 объект > /Граница [0 0 0] /ПРИВЕТ /Rect [207,221 660,679 312,297 672,178] /StructParent 2 /Подтип /Ссылка /Тип /Аннот >> эндообъект 352 0 объект > /Граница [0 0 0] /ПРИВЕТ /Rect [98,9102 626,182 200,651 637,681] /StructParent 3 /Подтип /Ссылка /Тип /Аннот >> эндообъект 353 0 объект > /Граница [0 0 0] /ПРИВЕТ /Rect [151,674 591,685 270,075 603,184] /StructParent 4 /Подтип /Ссылка /Тип /Аннот >> эндообъект 354 0 объект > поток HVYo6~GXX,'[HaZRwfHYjԐ㛋E9Zjb 4U֙S3TBYqyֿ=0

    Пол дома на сваях.Утепление пола в доме на сваях

    Свайные фундаменты широко применяются при строительстве частных бревенчатых домов. На сваях строят деревянные дома и бани, а также хозяйственные постройки. Свайный фундамент имеет множество преимуществ: простота создания, минимум трудоемкости работ, отсутствие особых требований к грунту.

    Но в то же время у свайного фундамента есть существенный недостаток – деревянный дом в этом случае лишен цоколя, поэтому под ним получается продуваемое ветром пространство.Эта ситуация имеет две стороны: сруб отделен от земли и почвенной влаги, но при этом ветер и мороз беспрепятственно проникают на всю поверхность пола. Поэтому для сохранения тепла внутри дома рекомендуется провести качественное утепление пола.

    Как утеплить пол в срубе на сваях?

    Для качественного утепления необходимо обеспечить хороший доступ к лагам, что приведет к подъему или демонтажу напольного покрытия.Доступ к лагам также нужен для контрольного осмотра перед утеплением, так как потом туда попасть будет практически невозможно. Вам также нужно будет заняться созданием черного пола. Не обязательно делать черновой пол, а выбрать другую конструкцию, которая будет надежно держать утеплитель.

    Черновой пол

    Возможно изготовление чернового пола по-разному. Но есть самый распространенный и доступный способ, которого придерживаются многие строители.

    На первом этапе к лагам нужно прибить брусок, на который будут опираться половицы.

    Этот стержень называется краниальным. Бревна и брус необходимо тщательно обработать антисептическим раствором, чтобы защитить дерево от гниения и биологических вредителей.

    Половые доски также обработаны антисептиками, что повышает устойчивость древесины к атмосферным воздействиям. Помните, что при работе с деревом очень важно, чтобы оно дышало. Поэтому нельзя использовать разные мастики, которые не позволят проветривать дерево, так как в таком состоянии брус очень быстро портится.

    При создании черного пола необходимо знать характеристики утеплителя , который на него ляжет. В частности, очень важен вес материала, его необходимо учитывать при расчетах.

    Легкая теплоизоляция (например, минеральная вата) позволяет использовать листы пиломатериалов, такие как фанера, для черновых полов. Если вы планируете приобрести и использовать жесткие утеплители (пенопласт, пенопласт и другие), то вместо чернового пола можно положить сетку, прикрепив ее к лагам.Только помните, что нужно выбирать прочную сетку, способную выдержать вес теплоизолятора и последующую эксплуатационную нагрузку на пол.

    Важно! При создании чернового пола и утепления учитывайте, что прочность свай рассчитывается с небольшим запасом, поэтому сильно нагружать их не рекомендуется. Поэтому желательно отдать предпочтение легкому утеплителю, который отличается низкой теплопроводностью.

    Слой пароизоляции

    Пароизоляция является обязательным условием длительного срока службы утеплителя пола. Почему? Все просто – внутрь конструкции пола не должна попадать атмосферная влага, поэтому необходима надежная защита от нее.

    В качестве пароизоляции лучше всего использовать мембранные материалы, не пропускающие влагу, но при этом сохраняющие воздухообмен. Экономный вариант – рубероид или полиэтилен, но тогда без вентиляционных каналов не обойтись.

    Пароизоляционный слой должен быть установлен не только под, но и поверх утеплителя.В этом случае материал будет надежно защищен от влаги и конденсата, который возникает из-за перепада температур. Укладывать утеплитель и пароизоляцию нужно аккуратно, следить за тем, чтобы не было щелей, которые впоследствии станут «мостиками холода», причиной преждевременного износа утеплителя и деревянных элементов пола.

    Финишный пол

    Чистовой пол может быть выполнен из любого материала , предназначенного для таких целей, начиная от массивных, массивных досок и заканчивая листовыми пиломатериалами (фанера, ДСП).При создании чистового пола необходимо учитывать, что все виды материала имеют разные свойства, а потому нуждаются в разной подготовке и обработке. Так, иногда возникает необходимость приобрести звукоизоляционные прокладки, иногда нужно сделать определенный шаг между лагами. Соблюдение этих требований является гарантией качества как утеплителя, так и самого пола.

    Утеплитель не сможет в полной мере выполнять возложенную на него функцию, если сваи фундамента не будут защищены хотя бы легким цоколем.Помимо практической стороны, в этом решении есть и эстетическая составляющая – деревянные дома на сваях без фундамента выглядят не так привлекательно.

    Даже недорогой плинтус устранит вероятность попадания снега под раму. Хотя стоит сказать, что для кардинального решения вопроса рекомендуется сразу обустраивать утепленное и прочное основание.

    Основной особенностью использования свай при строительстве каркасного дома является пустое пространство от ростверка до земли.Это способствует значительным потерям тепла в холодное время года. Недостаток тепла приводит к некомфортному проживанию, возникновению неисправностей, нарушающих целостность конструкции.
    Чтобы ваш дом был теплым и долговечным, правильно утеплите свайно-винтовой фундамент и пол в основании дома.
    В этой статье вы узнаете:

    • как утеплить пол в доме на сваях;
    • как утеплить цоколь дома на винтовых сваях.

    Изоляционные материалы

    Для изоляции подвала и пола используются различные материалы. Наиболее распространены: каменная (базальтовая) вата
    • , обладает высокими звуко-, теплоизоляционными и огнезащитными свойствами;
    • керамзит – дешевый, сыпучий материал;
    • пена
    • , надежная и долговечная, но горючая;
    • Пеноплекс
    • (пенополистирол), хорошо сохраняет тепло.

    Базальтовая вата

    Камень, точнее базальтовая вата – эффективный утеплитель для пола.Хаотичное расположение внутренних волокон придает ему хорошие шумоподавляющие, теплоизоляционные и ветрозащитные свойства. Базальтовая вата обладает высокой эластичностью и паропроводностью.

    Керамзит

    Керамзит изготовлен из глины и служит очень долго. Теплопроводность слоя керамзита 10 см равна теплопроводности доски толщиной 25 см или кирпичной стены в 100 см.

    Керамзит не боится кислой среды.Устойчив к химическим соединениям и органическим деструкторам, сильным морозам и огню.

    Пенополистирол

    Пенопласт

    дешев, прост в монтаже, влагостойкий, имеет низкую теплопроводность и легкий вес. Этот материал не требует дополнительных несущих конструкций. Он прост в обращении и прост в установке. Работы с его использованием занимают мало времени, что ускоряет сдачу дома в эксплуатацию. Недостатками пенопласта являются хрупкость и горючесть.

    Пеноплэкс

    Пеноплекс – усовершенствованный вид пенопласта – признанный лидер среди теплоизоляторов.Обладает легким весом, высокой прочностью и низкой паропроницаемостью.

    Пеноплекс

    прочен, устойчив к износу, влажности и перепадам температур. В отличие от пенопласта, он не крошится и не горит. Устойчив к продольным и боковым нагрузкам. Пенопластовые плиты монтируются так же, как и пенопластовые плиты.

    Все вышеперечисленные свойства делают пеноплекс незаменимым при утеплении цоколя и пола.

    Утепление основания свайно-винтового фундамента

    Фундамент на винтовых сваях представляет собой быстровозводимую, устойчивую и прочную конструкцию.Применяется в обводненных, заболоченных местностях, а также в местностях с холодным, суровым климатом. Цоколь дома на сваях — пространство между обрешеткой каркасного дома и поверхностью земли — следует правильно утеплить. Утепление свайного фундамента снижает расходы на отопление зимой и кондиционирование летом.

    Утепление подвала – это не только теплый пол, но и надежность, безопасность и долговечность здания в целом. Он не только снижает потери тепла в каркасном доме, но и утепляет грунт под ним.

    Зимой земля вокруг свай промерзает. Силы пучения, возникающие от холода, могут вытолкнуть сваи из земли. В результате здание может деформироваться, что поставит под угрозу его устойчивость и безопасность. Утепление свайно-винтового фундамента защищает подведенные к дому коммуникации от промерзания. Поэтому теплоизоляция цокольного этажа является важным и ответственным этапом строительства.

    Перед утеплением цоколя ростверк и сваи следует гидроизолировать.Для этого используют рубероид и мастику на битумной основе. Утеплять сваи не нужно.

    Существует несколько способов теплоизоляции фундамента на сваях. Один из них показан ниже.

    Схема наружной теплоизоляции свайного фундамента.

    Этот вариант предусматривает установку на сваи несущей конструкции, на которую крепится облицовочный материал. Если необходимо усилить утепление, используйте цементно-стружечную плиту и утеплитель (базальтовая вата или пеноплекс).

    Другой вариант предполагает использование кирпичной кладки в качестве утеплителя. К кладке снаружи крепятся облицовочные панели, декоративная облицовка или сайдинг. Если теплоизоляция требуется изнутри, пенопласт толщиной 3 см приклеивается к внутренней части кирпичной стены и укладывается в заглубленный грунт.

    Третий вариант – возведение стен подвала из пенопласта. Учитывая отличные свойства этого материала, теплоизоляционные работы с его применением выполняются быстро. В результате получается качественно и надежно.В этом случае не требуется устанавливать конструкцию для поддержки стен.

    Перед возведением стен из пенопласта необходимо вырыть неглубокую траншею по периметру подвала для их углубления. Плиты пеноплекса плотно прилегают друг к другу. Швы между ними заделываются пенополиуретаном. Для дополнительного утепления сделайте подсыпку из керамзита. В противоположных углах подвала для исключения попадания влаги вырезают форточки – отверстия для вентиляции.

    Стены пенопластового цоколя не обязательно покрывать декоративной облицовкой. А вот снаружи необходимо закрыть металлической сеткой, чтобы грызуны не проникли в основание. По окончании утепления подвала эту сетку закрывают облицовочным материалом.

    Необходимо помнить, что второй и третий варианты утепления подвала лучше всего реализовать в процессе строительства дома. Так как после возведения коробки и подключения коммуникаций подвал становится труднодоступным.Но при значительной высоте цокольного помещения утепление можно производить после возведения коробки.

    Утепление пола в каркасном доме на сваях

    Пол в основании каркасного дома утеплен при строительстве. Изоляция пола помогает предотвратить:

    • появление конденсата на поверхности полов;
    • гниение древесины при повышенной влажности;
    • значительные потери тепла в доме.
    Основные конструктивные элементы утепленного пола:
    • черновой пол;
    • гидро- и ветрозащита;
    • изоляция
    • ;
    • пароизоляция
    • ;
    • чистый пол.

    Этот теплозащитный пирог обеспечивает комфортное проживание и продлевает срок службы отдельных конструктивных элементов дома и здания в целом.

    К устройству теплого пола приступают после установки на ввернутые в грунт сваи ростверка сечением 150×200 или 200×200 мм.

    Лаги из обрезной доски сечением 50×150 мм с интервалом 50 — 60 см крепятся к брусу ростверка. К нижней стороне лаг пришивается черновой настил из обрезной доски 100×25 мм.Важно, чтобы доски чернового пола прилегали друг к другу и лагам.

    Полученную конструкцию обрабатывают антисептиком. Гидро- и ветрозащита укладывается на черновой пол между лагами, с нахлестом на них, на который ложится утеплитель. Утеплитель покрывается пароизоляцией и зашивается половой лентой.


    Устройство пола каркасного дома на винтовых сваях.

    Если хотите утеплить фундамент и пол своими руками

    Действия по утеплению пола могут немного отличаться от приведенной выше схемы.Если дом одноэтажный, используйте брус ростверка меньшего размера. Если под домом большая влажность, застелите черновой пол со стороны подвала влагозащитной пленкой.

    Размер используемого утеплителя будет зависеть от климата вашей местности, а, следовательно, и от расстояния между бревнами вашего дома. Чистовой пол можно сделать не только из половой рейки, но и из ламината, который укладывают на ориентированно-стружечные плиты и подложку.

    Если вы самостоятельно делаете утепление фундамента и пола на винтовых сваях, воспользуйтесь Строительным калькулятором.Он поможет определиться с материалами и размерами конструктивных элементов цоколя и пола первого этажа. При этом помните, что консультация со специалистом никогда не будет лишней.

    Здания на винтовых сваях нуждаются в серьезном утеплении полов. Избежать охлаждения нижней части дома можно с помощью серьезного утепления и закрытия цоколя фасадными плитами. Сейчас на рынке представлено большое количество материалов, позволяющих сделать надежное утепление здания.
    устроен из бруса, хорошо пропитанного антисептиком, препятствующим разрушению древесины в процессе эксплуатации. Иногда строители, чтобы избежать затрат на материалы и затруднений в работе, используют в качестве обвязки винтовых свай несколько соединенных между собой досок, этот способ не является надежным и правильным. Доски подвержены деформации и перекосам, чем цельный брус. Следует учитывать, что при устройстве пола обшиваются нижние венцы и создается черновой пол, на который крепится утеплитель.Перекошенная часть пола не позволит качественно утеплить, избежать щелей, а значит и теплопотерь. Это очень важно для каркасных конструкций, где в качестве места обвязки бруса используется доска. Основная часть соединительных элементов свай должна быть выполнена из бруса не хуже 150 мм. на 150 мм. Для промежуточных бревен вполне подойдет пятидесятая доска.

    Как утеплить пол на винтовых сваях ? Способов утепления очень много, все зависит от используемых в работе материалов.это может быть и пенопласт, и различные пенопластовые наполнители, базальтовая плита и др. Низ дома лучше отделать материалами, препятствующими удару по дереву.
    При устройстве пола для бани на винтовых сваях особое внимание следует уделить гидроизоляции. Важно исключить попадание влаги на деревянные части постройки. Обязательно устраивайте систему вентиляции и вытягивайте влажный воздух. При сооружении фасада обязательно нужно оставить вытяжные отверстия с обеих сторон здания.Это обеспечит вентиляцию нижней части здания.
    Как правильно сделать пол в срубе на винтовых сваях ? Нижний венец деревянной конструкции соединяют между собой пилами (скрепляют замковыми соединениями), стыки жестко стягивают шпильками или болтами. Брус жестко крепится болтами или специальными приспособлениями к оголовкам винтовых свай, что способствует надежному креплению всех конструкций
    к фундаменту. Использование гвоздей, саморезов в крепежных элементах и ​​соединениях частей здания и фундамента недопустимо.Основные несущие элементы конструкции, соединенные гвоздями или саморезами, не придают конструкции достаточной жесткости и надежности, что при эксплуатации приведет к перекосам. деформации и, как следствие, к ремонту или разрушению конструкции.

    Винтовые сваи и теплоизоляция пола

    Типичный вопрос, который часто приходится слышать от заказчика – как утеплить пол. Ведь между сваями, образно говоря, будет гулять ветер.

    Конечно, вам обязательно нужно устроить черновой пол. Утеплитель укладывается в пространство между черновым полом и напольными покрытиями жилых помещений. Выбор материала зависит от вашего желания. Главное, чтобы утеплитель был плотным и межполовые пространства были плотно заполнены материалом. Любые щели и возможные зазоры должны быть отремонтированы. Утепленный таким образом пол покрывается пароизоляционным материалом. Нижняя часть пола снаружи зашита влагостойким материалом.Для снижения ветровой нагрузки в нижней части здания между сваями к металлическим направляющим (профильной трубе) крепятся декоративные фасадные плиты, имитирующие кирпичную или каменную кладку.

    В процессе возведения строения на винтовых сваях важно понимать, что здание не имеет подвала, а особенностью является задувание под землю. В домах, построенных на винтовых фундаментах, будет повышенная влажность «подземного» пространства. Поэтому при строительстве дома на винтовых сваях необходимо особое внимание уделить качеству и характеристикам используемых изоляционных материалов.

    Необходимыми материалами, используемыми при устройстве пола на винтовых сваях в качестве утеплителя, могут быть вспененный пористилол, минеральная вата, для пароизоляции всевозможные пленки и пароветрозащитные материалы, которые сейчас представлены на рынке в большом выборе.

    Утепление пола в деревянном доме на винтовых сваях

    Как правильно сделать устройство пола? Для устройства перекрытия над продуваемым пространством необходимо выполнить действия в следующей последовательности:
    1.собрать деревянный каркас, лаги, перемычки, черновой пол из теплоизоляционных материалов;
    2. уложить слой паропроницаемой ветрозащиты, во избежание дальнейшего «обветривания» утеплителя;
    3. следующий этап – укладка теплоизоляционных материалов, могут быть использованы разные, в том числе комбинированные варианты;
    4. затем укладывается слой пленки для паро- и гидроизоляции;
    5. последний этап — устройство чистового пола, здесь выбор материалов со своими особенностями монтажа зависит от вкусов и пожеланий.

    Именно в такой последовательности должны укладываться материалы для перекрытий в домах на винтовых сваях. Несоблюдение последовательности укладки пола может привести к нежелательным последствиям. Оседая в теплом помещении, в более холодных местах будет образовываться конденсат, который при отсутствии пароизоляционного слоя будет проникать в утеплитель, что в дальнейшем приведет к сырости со всеми возможными последствиями.
    В результате появления сырости на поверхности утеплителя и внутри может привести к следующим проблемам: увеличение затрат на отопление дома, повышение влажности внутри помещений здания, гниение деревянных элементов конструкции здания и появление грибка, что приводит к разрушению конструкции пола и в дальнейшем может обернуться дорогостоящим ремонтом…

    Какие материалы лучше всего использовать для теплых полов? Необходимо уделить внимание не только утеплению, но и гидроизоляции, пароизоляции, ветрозащите.
    В качестве теплоизоляции могут быть использованы следующие материалы: минеральная вата (имеется в продаже в виде рулонов и плит, при устройстве пола лучше использовать плиты), минеральная вата из различного сырья может быть «каменной» , «стакан», «шлак». При укладке мин. ваты необходимо соблюдать технику безопасности – специальные средства защиты; пенопласт
    самый дешевый утеплитель, применяется в виде плит различной толщины, края плит должны быть плотно подогнаны во избежание зазоров и нарушений теплоизоляции, однако при повышенной влажности и при очень температурных режимах, пенопласт может рассыпаться на составные элементы (шарики), что может привести к нарушению теплоизоляции;
    еще одним возможным материалом, применяемым в теплоизоляции, может быть экструдированный пенополистирол, который внешне похож на пенопласт, но имеет ряд отличительных характеристик, пенопласт более прочен, имеет очень низкий коэффициент водопоглощения, благодаря чему не подвержен разрушению при очень низких температурах и благодаря специальным добавкам негорюч, может использоваться в виде плит или заливки в виде пены на специальном оборудовании.

    Для гидроизоляции и ветрозащиты могут применяться следующие материалы: полиэтиленовая пленка, паропроницаемая пленка (изоспан), ветровлагозащитная пленка, пергамин.

    Для пароизоляции на утеплитель укладывается специальная пленка, перечислять названия и характеристики нет смысла, ведь сейчас представлено большое разнообразие таких материалов.

    Необходимое требование к настилу на винтовых сваях – это обязательная обработка деревянных элементов антисептиками, что в дальнейшем при эксплуатации исключит поражение грибком и насекомыми.

    Устройство пола для бани на винтовых сваях несколько отличается. Во многих случаях существует специфика работы и используемых материалов. При устройстве пола бани необходимо учитывать очень агрессивную влажную среду, где часто приходится использовать слои влагоизоляционных материалов, бетонных растворов и утеплителей. Нет никаких сомнений, что устройство пола в бане – гораздо более сложный процесс, чем устройство пола в обычном доме.Кроме того, при строительстве фундамента под баню часто создают несущие каркасы из швеллера и других стальных материалов.

    В это специфика монтажа, у нас накоплен большой опыт и понимание процессов фундаментов. Правильно устроенный фундамент – залог долговременной работы любого строения .

    Грамотно проведенные работы по утеплению пола – залог поддержания комфортной температуры в доме и минимальных теплопотерь.Такие работы можно проводить как при строительстве новостройки, так и в эксплуатируемых домах, например, утепление пола в деревянном доме снизу цоколя. Добиться энергосбережения и снизить потери тепла до 20% поможет не только качественное утепление пола, но и правильный выбор теплоизоляционного материала.

    Наличие подвала в доме позволяет утеплить пол снизу

    Преимущества изоляции днища

    С точки зрения трудозатрат выгоднее утеплять пол сверху.В этом случае теплоизоляционный слой монтируется между каркасом (лагами) и верхним отделочным слоем.

    Но в некоторых случаях утепление дна предпочтительнее.

    Этот способ теплоизоляции чаще всего применяют в частных домах с неутепленным подвалом, гараже, в каркасных конструкциях на свайных и свайно-винтовых фундаментах.

    Нижняя изоляция имеет ряд преимуществ:

      Слой теплоизоляции не подвергается нагрузкам от стоящей на полу мебели и передвижения людей по дому, поэтому можно использовать теплоизоляционный материал любой жесткости;

      Высота комнаты не уменьшается;

      Защищается от промерзания не только верхний настил, но и весь каркас пола, что снижает вероятность промерзания и попадания воды на древесину – это увеличивает срок службы деревянных конструкций и обеспечивает их надежность.


    Дом на сваях целесообразнее утеплять снизу

    Теплоизоляционные материалы

    Выбор утеплителя для деревянного дома основывается на двух критериях: негорючесть и способность противостоять образованию плесневых грибков и других микроорганизмов. Но при выборе материала нижнего утеплителя учитывают конкретную ситуацию и предполагаемый способ монтажа.

    Перед закупкой материалов лучше проконсультироваться с подрядчиком, чем утеплять пол в частном доме снизу.Чаще всего используется:

    Минвата считается одним из лучших утеплителей, поэтому многие отдают ему предпочтение. Преимуществом являются хорошие показатели звукоизоляции. Вата не подвергается биологической деградации, не горит.

    Минусы: низкая механическая прочность и ухудшение теплоизоляционных свойств при воздействии воды или пара. Поэтому при использовании особое внимание следует уделить паро- и гидроизоляции. Вата может быть в виде гибких рулонов или плотных плит.


    Минеральная вата в плитах часто используется для утепления со стороны подвала

    На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления дома.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

    Пенополистирол — еще один популярный утеплитель. Сочетает в себе хорошие качества минеральной ваты и механическую прочность. Но в случае возможного возгорания выделяет ядовитые вещества. Благодаря своей структуре хорошо удерживает тепло и обеспечивает минимальные потери тепла. Длительный срок службы устраняет необходимость замены, но поглощение влаги может негативно сказаться на некоторых характеристиках.

    Пеноплэкс . Недавно появившийся материал — на основе полистирола, в который вводится газ. Масса вспенивается и выдавливается в формовочные емкости. Газ испаряется и на выходе получается лист утеплителя с множеством пор. Это материал с уникальными теплоизоляционными характеристиками, очень легкий, простой в монтаже. Прочность и невосприимчивость к биологическим организмам обеспечивают долгий срок службы. Материал не горюч, не выделяет вредных веществ и не впитывает воду.

    Пенофол — материал, для производства которого используется вспененный полиэтилен. На его верхний слой нанесена алюминиевая пленка, отражающая тепло, что придает помещению характеристики термоса. Структура пенофола не содержит пор, что не позволяет ему пропускать воздух.


    Пенофол отлично отражает тепло

    Керамзит — сыпучий материал, в виде пористых шариков, который образуется при обжиге глины или сланца.Это полностью экологически чистый материал, обладающий высокими показателями теплосбережения, хорошей огнестойкостью и устойчивостью к замерзанию. Но со временем керамзитобетонные лепешки под действием силы тяжести начинают терять качество, поэтому этот материал необходимо периодически менять.

    Чтобы решить, чем утеплить пол в деревянном доме снизу, необходимо подобрать утеплитель, который лучше других будет выполнять функцию теплоизолятора в конкретной ситуации.

    Принципы установки

    Независимо от выбора типа теплоизоляции необходимо соблюдать последовательность выполняемых работ для правильного утепления.Если посмотреть на структуру снизу вверх, то она будет выглядеть так:

    Соблюдение данного порядка работ гарантирует поддержание нормального температурного режима в помещении и защиту конструкции от промерзания и гниения.

    Утеплить дно проще всего лагами. Представляют собой балки размером 5х10 см и более, на которые впоследствии укладывается пол.


    Схема утепления пола лагами

    Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про утепление стен внутри дома на даче.

    После их установки (рекомендуемое расстояние между соседними лагами 1 м) снизу подшивают листы фанеры, ДСП или бруса, на которые укладывают слой гидроизоляции. Это мера борьбы с конденсатом, который может снизить эксплуатационные характеристики теплоизоляционного слоя.

    Далее укладывается утеплитель. Его толщина не должна превышать толщину лаг, а лучше быть меньше на несколько сантиметров. Следующий этап – установка пароизоляции, которая предотвратит попадание влаги на утеплитель изнутри помещения.И, наконец, половые доски уложены.

    При необходимости утепления чистового пола в деревянном доме снизу могут возникнуть проблемы с креплением утеплителя, которые решаются одним из следующих способов:

      Клеевое крепление … Практически любой утеплитель можно приклеить к поверхности пола (и потолка в подвале) с помощью специальных клеев.

      Крепление по рейкам … Для поддержки утеплителя к лагам прибиваются балки, рейки и т.п.

      Стыковка по размеру. Плотное соединение теплоизоляционного материала с лагами с использованием, при необходимости, распорных клиньев.


    При укладке утеплителя встык с лагами необходимо строго придерживаться размера

    В любом случае необходимо уложить пароизоляцию, а после утепления подшить потолок подвала досками. Это предотвратит падение утеплителя и его частиц.

    Технология и особенности утепления пола снизу в деревянном доме

    Для каждого из видов утеплителя существуют некоторые особенности использования.

    Минеральная вата

    Размеры рулонов и плит обычно кратны 60 см, что делает именно это расстояние оптимальным шагом между бревнами. Минеральная вата нарезается резаком по размеру и укладывается в пространство между бревнами. Для плотного прилегания размер должен быть на 1–2 см больше расстояния между лагами. Вата не должна подавляться силой, так как это может повлиять на ее работу.

    Оптимальным вариантом будет укладка двух слоев утеплителя. Второй слой укладывается таким образом, чтобы стык нижнего слоя приходился на центр верхнего куска.Такой способ установки предотвратит попадание холодного воздуха в помещение.

    Ознакомиться с этапами утепления пола минеральной ватой по лагам можно на видео:

    При работе с данным утеплителем необходимо использовать средства индивидуальной защиты — перчатки, респиратор и защитные очки, так как мелкие частицы могут попасть на слизистую оболочку и в дыхательные пути, что вызовет раздражение.

    Пеноплекс и пенопласт

    Если при утеплении деревянного пола снизу в частном доме используется пенопласт, необходимо учитывать несколько правил работы с ним:

      Пена впитывает воду, поэтому необходима гидроизоляция.Многие специалисты не учитывают это свойство при монтаже, что приводит к снижению теплоизоляционных характеристик.

      Рекомендуется нарезать листы не точно по размеру зазора между лагами, а на 1-2 см меньше. Это позволит заполнить щели между листом и бревном пенополиуретаном, что повысит теплоизоляционные свойства. Стыки между листами также необходимо запенить.

    Крепление листов может осуществляться с помощью реек, распорок или специальных клеев.


    Работать с пеной удобно и быстро

    Принцип работы с пеноплексом ничем не отличается. Но из-за меньшей толщины материала его можно укладывать с нахлестом стыков листов во избежание образования островков холода (по аналогии с минеральной ватой).

    Но при таком способе значительно увеличивается расход материала, а это дополнительные финансовые затраты.

    Пенофол

    Благодаря свойству не пропускать влагу пенофол не нуждается в дополнительной прокладке паро- и гидроизоляции.Но чтобы образующийся в помещении водяной пар не оседал на слое утеплителя, между ним и напольным покрытием необходим воздушный зазор для циркуляции воздуха.

    Укладка производится только фольгой вверх. Это будет отражать тепло, что повысит температуру в доме. Пенофол можно использовать в качестве гидроизоляции при укладке минеральной ваты или пенопласта. Это позволяет увеличить теплоизоляцию в несколько раз, но такой способ довольно затратный.


    Стыки пенофола герметизируются липкой лентой

    Материал продается в рулонах и легко режется на куски нужного размера.Крепление осуществляется строительным степлером на скобы или тонкие рейки, которые прибиваются гвоздями. Для улучшения результата рекомендуется укладывать пенофол в несколько слоев.

    Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, какой утеплитель лучше для каркасного дома.

    Заключение

    Одна из главных проблем деревянных домов – холодный пол, мешающий комфортной жизни и увеличивающий расходы на отопление.Правильная изоляция решит эту проблему. Вне зависимости от того, какой материал выбран для утепления чистового пола в деревянном доме снизу, требуется строго соблюдать общую технологию и порядок утепления, а также учитывать особенности конкретного утеплителя. Затраты на обустройство утепления окупаются в течение одного сезона.

    м-страна.ру

    Утепление пола в каркасном доме на сваях следует проводить с учетом конструктивных особенностей такого жилья.Только в этом случае вы не столкнетесь с проблемой отсутствия комфорта в помещении. Когда дом устанавливается на свайную опору, он обычно имеет цокольный этаж или цокольный этаж. Это можно считать преимуществом, которое постепенно переходит в недостаток, заключающийся в задувании нижней части дома со всех сторон.

    Характеристики изоляции

    Такие постройки возводят на заболоченных грунтах, поэтому пространство под ними характеризуется повышенным уровнем влажности. Для того чтобы дом не подвергался негативному воздействию природных факторов, его напольное покрытие необходимо обустраивать в несколько слоев.

    Изоляционный пирог

    Утепление пола в каркасном доме предполагает наличие несущего каркаса, который совмещен с черновым полом. Далее идет пароизоляция. Требуется защитить используемый изоляционный материал от атмосферных воздействий. Следующий слой – теплоизолятор, покрытый влаго- и пароизоляционными слоями. Завершающим будет чистовой пол, который покрыт досками.

    Как устранить ошибки

    При выборе теплоизоляционного материала для такого «пирога» необходимо руководствоваться тем, что он должен быть качественным.Рекомендуется использовать хорошие паро- и гидроизоляционные средства, которые надежно защитят помещение от влаги. Если утепление пола в каркасном доме, установленном на сваях, выполнить не по всем правилам, то вы можете столкнуться с увеличением расходов на отопление, наличием конденсата над подпольем и появлением грибка и плесени.

    Возможно утепление свайных конструкций по нескольким технологиям; главное требование в этом вопросе – необходимость использования материалов, которые могли бы эксплуатироваться во влажных условиях.Утепление пола в каркасном доме пенопластом – один из лучших и рациональных подходов. Но при низких температурах и высокой влажности этот материал распадается на отдельные элементы. Если вы хотите использовать эту теплоизоляцию, то стоит позаботиться о том, чтобы она была надежно защищена от влаги.

    Минеральная вата

    также достаточно распространена, чтобы решить эту проблему. Он инертен к биологическим воздействиям, имеет высокие теплозащитные характеристики и не боится огня. Но при проникновении воды внутрь защитные свойства утеплителя теряются.При соответствующих мерах можно использовать любой вид минеральной ваты, среди них:

    Этот теплоизолятор реализуется в рулонах и плитах, но специалисты рекомендуют использовать последний вариант, так как он имеет более внушительную плотность по сравнению со своим рулонным аналогом.

    Утепление пола пеноплексом в каркасном доме также проводится достаточно часто. Этот материал представляет собой пенополистирол, изготовленный по экструзионной технологии. Обладает низким влагопоглощением и высокой прочностью. Эти особенности дают материалу множество преимуществ перед более дешевыми аналогами.Если сравнивать с пенопластом, то Пеноплэкс будет надежнее.

    Альтернативные решения

    Утепление пола каркасного дома керамзитом также достаточно распространено. Использовать этот материал легко, и нет необходимости прибегать к посторонней помощи. Керамзит отличается пожаробезопасностью и дешевизной. Но если сравнивать с упомянутыми выше материалами, керамзит уступает по теплозащитным свойствам.

    В роли гидро- и ветрозащитных материалов для полов на свайном фундаменте следует использовать паропроницаемые влаго-ветрозащитные мембраны, которые просты в монтаже.Однако нужно быть готовым к тому, что стоимость таких подложек довольно высока. В качестве пароизоляции можно использовать простую полиэтиленовую пленку, которую укладывают прямо на слой утеплителя.

    Особенности утепления пола керамзитом

    Первым при утеплении пола керамзитом идет слой гидроизоляции. В данном случае это особенно актуально, ведь утеплитель хорошо впитывает влагу, что может вызвать неприятные последствия. Чтобы добиться равномерности, перед обратной засыпкой керамзитом необходимо установить направляющие маяки, которые будут определять уровень будущего пола.

    Для надежной фиксации утеплителя используется слой стяжки, а также верхняя гидроизоляция. Перед нанесением окончательного верхнего слоя стяжки следует залить промежуточный фиксирующий слой. Для этого цемент смешивают с водой до получения однородной суспензии. Его следует засыпать слоем керамзита. После высыхания такого слоя у вас получится получить монолитный керамзитовый пол, который не будет бояться влаги и высоких нагрузок. Такая конструкция способна выдержать даже небольшое землетрясение.Завершающим слоем будет стяжка, с помощью которой можно будет окончательно выровнять пол.

    Пошаговая инструкция по утеплению пола

    На первом этапе оборудуется черновой пол, для этого к лагам крепится деревянный брус, который еще называют черепным. Он будет выступать в качестве опоры для отделочных досок. Используемые деревянные элементы необходимо обработать антисептиком; на следующем этапе можно приступать к установке досок.

    Если вы решили использовать пенополистирол или пенополистирол, вместо чернового пола рекомендуется установить сетку.Его крепят к лагам так, чтобы он был способен выдержать вес используемого теплоизолятора. Не рекомендуется перегружать сваи избыточным весом. После завершения обустройства чернового пола на его поверхность укладывается пароизоляция. Вся влага извне останется снаружи и не повлияет на утепляющий слой. Эту область можно испарить полиэтиленовой пленкой, которую часто заменяют рубероидом.

    Утепление пола в каркасном доме на следующем этапе предполагает монтаж теплоизоляции.Над ним должен быть слой пароизоляции, исключающий проникновение конденсата и внутренней влаги в «пирог». При укладке пароизоляции необходимо избавиться от зазоров, которые могут остаться между листами материалов. В противном случае могут появиться мостики холода, которые опасны для теплоизоляции, так как вскоре разрушат структуру материала.

    На следующем этапе можно приступать к укладке чистового пола с использованием ДСП, половой доски, фанерных листов или других изделий.Утепление пола в каркасном доме должно сопровождаться защитой свай стационарным цоколем. В этом случае под него не будет попадать снег. Но если вы не собираетесь строить теплое помещение или у вас нет для этого возможности, то следует закрыть несущие элементы декоративным плинтусом, что быстро и недорого.

    Изоляция пола через основание

    При утеплении пола в каркасном доме закрыть цоколь своими руками можно одним из существующих способов.В чем польза кирпичной или бутовой кладки, каркасной имитации цоколя, последний из которых позволяет обустроить аналог вентилируемого фасада. Если вы решили использовать кирпичную кладку, то подхват нужно строить, используя половинки кирпича. Первый ряд следует укладывать на заранее подготовленную песчаную подушку, которую хорошо утрамбовывают.

    Забор должен быть гидроизолирован рубероидом. Правильное утепление пола каркасного дома обязательно подразумевает теплоизоляцию цоколя. Для этого может использоваться его имитация.Эта техника позволяет выполнить работу в кратчайшие сроки, сэкономив денежные средства. Каркас изготавливается путем установки обрешетки из деревянного бруса или оцинкованных профилей. Их необходимо устанавливать непосредственно на сваи. На следующем этапе эта конструкция обшивается рубероидом, сверху устанавливаются листы ПВХ, которые имитируют камень или кирпич. Изделия из поливинилхлорида укрепляют гвоздями или универсальными шурупами. Первый вариант подходит для деревянной обрешетки, а второй – для металлического профиля.

    Двойная теплоизоляция

    Двойное утепление пола каркасного дома предполагает использование технологии двойного пола. Из названия понятно, что настил из досок придется делать дважды, но доски будут разные. Черный пол будет сделан из грубых досок, которые хорошо стыкуются друг с другом. Сверху укладывается слой рубероида, который защитит деревянный пол.

    Следующим слоем будет песок, высота которого должна быть в пределах от 3 до 5 см.Далее песок накрывается полиэтиленовой пленкой, укрепляется гвоздями или строительным степлером. Следующим слоем будет теплоизоляция, которую предварительно нарезают на куски. Поверх него следует уложить плиты ДСП, на которые будет укладываться чистовой пол.

    Характеристики поперечной изоляции

    Межэтажное утепление

    в каркасном доме также используется достаточно часто. При оборудовании цокольного этажа балками следующих размеров: 200 х 500 мм толщина утеплителя должна быть 200 мм.Верхний слой теплоизоляции должен располагаться перпендикулярно нижним слоям, что и дает название технологии.

    Заключение

    Утепление пола в доме с фундаментом на сваях можно провести основательно, однако, если есть желание поэкспериментировать, то теплоизоляцию можно провести даже с помощью ковролина. Этот способ отлично подходит для тех владельцев, которые еще не решились на открытие пола.

    Для этого следует использовать материал, аналогичный по характеристикам обычным коврам.Ковер следует постелить по всей площади пола комнаты, затрагивая периметр. Такой подход закроет щели в бетонных и деревянных полах, через которые поступает холодный воздух из подвала.

    fb.ru

    Как утеплить пол в доме на винтовых сваях изнутри и снаружи

    Для строительства дома в труднодоступных местах, например, на склонах или на пучинистых грунтах, широко применяется технология винтового фундамента. В этой статье мы рассмотрим, как утеплить пол в таком доме.Особенностью дома на винтовых сваях является высокое основание, что одновременно относится и к достоинствам, и к недостаткам данного типа фундамента.

    Как уже отмечалось, к преимуществам можно отнести возможность построить дом практически в любом месте: от крутых склонов до вечной мерзлоты. Недостатком свайного фундамента является продуваемое ветром пространство под домом, что негативно сказывается на температуре полов. Полностью решить эту проблему можно только комплексным подходом к теплоизоляции дома на винтовых сваях: утеплить пол и фундамент.

    Изоляция пола

    Теплоизоляция полов в доме с винтовым фундаментом проводится в два этапа: на этапе строительства методом утепления по лагам и при эксплуатации снаружи. Рассмотрим оба варианта утепления пола подробнее.

    Внутренняя изоляция

    Утепление пола изнутри в доме на винтовых сваях выполняется методом утепления по лагам. Используется обычная технология, включающая работы в следующей последовательности:

    • Черепные бруски набиваются по нижнему краю лаг.
    • Затем на эти бруски укладывается черновое основание из досок. Их необходимо уложить максимально плотно, а оставшиеся зазоры заполнить пенополиуретаном.
    • Следующий этап – монтаж гидроизоляционного материала. В этом качестве используется рубероид или толстая полиэтиленовая пленка, уложенная в несколько слоев. Монтаж гидроизоляции необходимо производить с нахлестом не менее 10 см.
    • Теплоизоляционный материал укладывается на гидроизоляционный слой. Материалы, используемые для утепления, будут рассмотрены ниже.
    • Сверху утеплитель покрывается слоем пароизоляционного материала, после чего устанавливается напольное покрытие.

    Лаги могут быть набиты шпунтованными досками или толстой фанерой. Для дополнительного утепления полов используйте линолеум на толстой основе, ковролин или постелите ламинат с использованием пробковой подложки.

    Совет! Важным аспектом утепления пола в доме на винтовых сваях является обработка всех деревянных элементов специальными антисептическими пропитками, помогающими защитить древесину от гниения и поражения грибком.

    Внешняя изоляция

    При эксплуатации дома на винтовых сваях можно производить дополнительное утепление пола снаружи. Рассмотрим подробнее технологию, как правильно утеплить пол таким способом:

    • По всей наружной площади дома на лаги снизу закрепляется пароизоляционный материал. Его можно приклеить или прибить строительным степлером.
    • После монтажа пароизоляционного материала устанавливается листовой теплоизолятор, который крепится к деревянному основанию с помощью саморезов с дисковыми головками.
    • Затем утепляющий материал необходимо накрыть ветрозащитной мембраной, пропускающей воздух и пары влаги в одном направлении: от утеплителя, что позволяет ему дышать.

    В ряде случаев на этом утепление пола снаружи дома на винтовых сваях считается выполненным. Но при желании теплоизолятор можно дополнительно закрыть досками, которые набивают на нижние концы деревянных балок основания дома.

    Совет! При высоком фундаменте дома на винтовых сваях набивные доски будут играть роль цокольного перекрытия с дальнейшим сооружением фальшподвала, при низком расположении — дополнительной защиты от проникновения грызунов в пространство между бревнами.

    Применяемые теплоизоляционные материалы

    Современные технологии позволили разработать новейшие высокоэффективные теплоизоляционные материалы, которые применяются для утепления полов в доме на винтовых сваях. Исходя из практического опыта использования, специалисты рекомендуют использовать следующие утеплители:


    Совет! Помимо качественной теплоизоляции необходимо использовать надежные гидроизоляционные материалы для обработки деревянных бревен и металлических частей каркаса.Лучше всего использовать жидкие обмазочные средства: различные мастики, пропитки и антисептики.

    Изоляция фундамента

    Для повышения теплоизоляции пола в доме на винтовых сваях рекомендуется утепление фундамента путем возведения фальшоснования. Это значительно уменьшит вентиляцию основания и создаст дополнительный барьер для холода в вашем доме. Для этого чаще всего используются два метода, которые мы рассмотрим чуть подробнее:

    1. Первый способ – установка каркаса из металлического профиля по периметру цоколя/цоколя.Затем этот каркас можно обшить профнастилом, декоративными панелями, цокольным сайдингом или различными сэндвич-панелями. Обшивку можно крепить как механическим способом, так и с помощью специального клея. Не забудьте об установке угловых доборных элементов, которые добавят законченности конструкции.
    2. Второй способ – возведение кирпичной стены для закрытия цоколя дома на винтовых сваях. Для этого в предварительно вырытую траншею вокруг дома необходимо залить легкий армированный фундамент.После застывания цементного раствора по периметру выкладывается кирпичная стена. Также можно использовать газоблок или пеноблок, который является хорошим теплоизоляционным материалом.

    Важным нюансом утепления подвала является оборудование вытяжки. Для этого нужно оставить два вентиляционных отверстия: одно с противоположной стороны. Это обеспечит постоянный приток свежего воздуха в подпольное пространство и удаление лишней влаги, исключив образование плесени на деревянных элементах конструкции дома.

    Совет! Если для строительства цоколя вы выбрали пеноблок, его нужно будет дополнительно оштукатурить, так как этот пористый материал хорошо набирает влагу, после чего быстро приходит в негодность.

    Мы рассмотрели самые эффективные и современные утеплители и технологии их применения для утепления пола в доме на винтовых сваях. Следует помнить, что для достижения максимального эффекта все работы по теплоизоляции дома необходимо проводить комплексно.Предложенная инструкция при строгом соблюдении позволит правильно и быстро выполнить всю работу своими руками.

    утеплением.ру

    Монтаж и утепление пола в каркасном доме на винтовых сваях

    Фундаменты на винтовых сваях не редкость в каркасном домостроении. С учетом особенностей здания к полу первого этажа предъявляется ряд требований. Фундамент должен быть не только прочным, но и легким, чтобы не перегружать сваи.Не менее важен теплоизоляционный аспект. Как совместить эти характеристики и правильно оформить пол? Попробуем разобраться.

    Особенности пола и требования к его устройству

    Каркасный фундамент на винтовых сваях имеет множество преимуществ. Среди основных преимуществ:

    • доступная стоимость;
    • короткие сроки строительства;
    • универсальность — подходит для участков со сложным рельефом и плавучих грунтов.

    Несмотря на существенные достоинства, пол каркасного дома на винтовых сваях имеет явный недостаток – продуваемое подполье. Поэтому одной из основных задач обустройства основания является качественное утепление и гидроизоляция. Теплоизоляционный пирог решает ряд задач:

    • выполняет роль барьера между деревянными конструкциями и влагой, предотвращая появление плесени и гниения пола;
    • повышает энергоэффективность дома;
    • предотвращает появление конденсата на поверхности полов.

    В ходе работ по укладке полов необходимо учитывать ряд важных моментов и требований. Разработчик должен предоставить:

    1. Обработка обвязки нижнего этажа антисептиком. Следует использовать состав глубокого проникновения, так как обычная пропитка изнашивается через 6-7 лет.
    2. Укладка утеплителя между лагами.
    3. Подборщик свай. Утепление подвала снижает теплопотери, предотвращает промерзание грунта под домом и является частью декора.
    4. Вентиляционные изделия. Устройство отверстий диаметром 10 см, общая площадь вентиляционных каналов составляет 1/400 периметра основания.

    Общая схема этажа каркасного дома

    Верхняя обвязка балок по фундаментным опорам одновременно лаг , что само по себе удешевляет бюджет строительства. Структурный пирог пола в каркасном доме на сваях имеет следующую схему:

    1. Черновой пол.Каркас основания собирается из обрешетки и нижней подгибки. В качестве подложки используется: обрезная доска, ДСП, ОСП или фанера.
    2. Гидроизоляция. Оптимальный вариант – перфорированная мембрана, альтернатива – пленка.
    3. Изоляция. Варианты утепляющих материалов: базальтовая вата, экструдированный пенополистирол, керамзит.
    4. Пароизоляция. Предотвращает образование конденсата и намокание слоя утеплителя.
    5. Подоснова. Выбор дальнейшей технологии зависит от типа напольного покрытия.

    Если планируется настелить паркет, ламинат или паркетную доску, то на пол постелите фанеру … Для отделки плиткой или линолеумом подойдет сухая стяжка. Система «водяной пол» монтируется в наливную стяжку.

    Выбор конструктивных элементов и материалов

    Надежность, долговечность и теплоэффективность пола во многом зависят от используемых материалов. Рассмотрим приемлемые варианты и отметим неприемлемые решения.

    Внимание к качеству балок перекрытий

    В каркасном домостроении для обвязки винтовых свай преимущественно используется древесина. Обычно берут пиломатериалы хвойных пород: лиственницу, сосну и ель.

    Основное требование применение высушенных материалов … Влажность бруса не должна превышать 12%, иначе возможна деформация деталей конструкции после их монтажа.

    Устройство ростверка возможно несколькими способами:

    1. Кладка монолитного бруса размером 20*15 см.При строительстве двухэтажного дома можно использовать брус 20*20 см.
    2. Ростверк из сборных досок. Бюджетный вариант. Каждая балка формируется из двух-трех досок. На выходе у вас должен получиться брус сечением 20*15 см.

    При надежном креплении досок «пакетный» способ не уступает по прочности сплошной балочной обвязке .

    Варианты облицовки дна

    При выборе материала для подстилающего слоя необходимо помнить, что винтовые сваи нежелательно перегружать.Поэтому обшивка должна быть достаточно прочной, но не тяжелой. Его основная задача – защита от ветра и влаги.

    Что подойдет? Здесь есть несколько вариантов:

    1. ОСП. Доступный по цене материал, обладающий хорошей прочностью, но уязвимый для воды. Перед монтажом требует обработки составом, предназначенным для защиты древесины. Слабым местом являются стыки плит. Их необходимо покрыть акриловым герметиком.
    2. ДСП. Прост в обработке, но, как и OSB, уязвим к влаге.Уступает предыдущему материалу по экологичности.
    3. Многослойная фанера. Допустимо использовать только влагостойкие листы с маркировкой FC или FSF. В составе присутствуют формальдегидные смолы – они повышают устойчивость материала к агрессивной среде.

    Очень часто для устройства чернового пола используется обычный настил из досок сечением 5*10 см. Этот вариант нельзя назвать экономичным, но прочность и экологичность не вызывают сомнений.Основное требование – предварительная обработка древесины.

    Утеплитель — основа утепления пола

    При выборе теплоизоляционного материала основное внимание уделяется возможности его эксплуатации во влажной среде. Наиболее рациональные решения:

    1. Минеральная вата … Лучшее решение — маты из базальтового волокна. Плюсы: экологичность, негорючесть, низкая теплопроводность, устойчивость к деформации, минимальное водопоглощение – 2%. Со временем каменная вата дает усадку всего 5% — при правильном монтаже в местах стыков с бревнами не образуются мостики холода.
    2. Пенополистирол экструдированный … Лидер по изоляционным свойствам. Дополнительные преимущества: эластичность и устойчивость к деформации, отсутствие водопоглощения, биостойкость, простота монтажа. Недостатки: высокая стоимость и горючесть.
    3. Керамзит … Бюджетная альтернатива листовому утеплителю. Несколько уступает по теплоизоляционным характеристикам минеральной вате и пенополистиролу. Важным плюсом является пожаробезопасность.

    Для утепления пола в каркасном доме на винтовых сваях иногда применяют пенопласт.Основные преимущества: хорошая теплозащита и низкая стоимость. Однако при контакте с влагой и под воздействием низких температур материал теряет структурную целостность. Это решение применимо в теплых регионах.

    Поэтапный монтаж пола на свайный фундамент

    Опишем последовательность действий по устройству и утеплению пола каркаса на винтовых сваях. К работе приступают после тщательной подготовки деревянных элементов: обработки антисептическим и антипиреновым составом.

    Обвязочное устройство и крепление обрешетки

    Допустим, сваи установлены, металлические оголовки для крепления балок закреплены. Дальнейший ход работ:

    1. Просверлите четыре отверстия на каждой «ножке» винтовых опор.
    2. На оголовки уложить гидроизоляцию, например рубероид.
    3. По периметру конструкции выложите балки и соедините элементы между собой «в полдерева».
    4. Прикрепите балки к оголовкам с помощью саморезов.
    5. Вставьте оставшиеся балки внутрь периметра.
    6. Дополнительно соедините детали отделки стальными скобами.
    7. Проверить горизонтальность расположения балок.
    8. Заполнить обрешетку до низа балок — основания для крепления подрамника.

    Черновая основа и теплоизоляция

    Поверх направляющих уложить листы ОСП, ДСП или влагостойкой фанеры. Если используются обрезные доски, то их необходимо прибивать перпендикулярно лагам.

    После подготовки чернового пола приступают к его изоляции:

    1. Покройте основание гидроизоляционной пленкой.
    2. Уложить утеплитель в ячейки между лагами. При резке минеральной ваты необходимо предусмотреть запас по 0,5 см с каждой стороны для наиболее плотного прилегания и предотвращения появления мостиков холода.
    3. Расстелите пароизоляционную мембрану поверх утеплителя внахлест между полотнами. Проклейте стыки строительным скотчем.

    Последующие действия зависят от типа напольного покрытия .

    Создание теплового контура цоколя

    Устройство пола в доме на сваях обязательно предусматривает забивку цоколя. Возможны следующие способы изоляционной отделки:

    1. Кирпичная кладка. Основа – подушка из щебня и песка. Подхват выкладывается в полкирпича, армирование не нужно. Для работы используйте керамический или клинкерный кирпич.
    2. Сайдинг. Термоплиты крепятся к обрешетке из оцинкованного профиля или бруса, собранной на сваях.
    3. Настил. К расточенным стойкам привариваются прогоны, служащие основой для крепления профлиста.
    4. ДСП. Листовой материал монтируется по аналогии с профлистом. Внешнюю часть можно отделать гибкой плиткой, керамогранитом.

    Независимо от выбранного способа отделки подземной части необходимо предусмотреть «отдушины» — проемы для естественной вентиляции .

    Отмостка дома выкладывается из бетонной стяжки, тротуарной плитки или брусчатки.При обустройстве необходимо выдерживать угол наклона 4° наружу. В обязательном порядке необходимо загерметизировать стык облицовки фальшцоколя с отмосткой. Это предотвратит попадание талых вод и осадков под землю.

    Нюансы обустройства теплого пола

    Теплый пол в каркасном доме на сваях выполняется с помощью водяного контура или нагревательных матов.

    Схема расположения
    1. После монтажа фанеры или ОСП на бруски и гидроизоляции чернового пола в зазоры между лагами следует уложить листы пенополистирола.Верхняя поверхность плит должна быть на одном уровне с обвязкой.
    2. Поверх утеплителя расстелить пароизоляцию, оставив запас пленки по всему периметру исходя из высоты чистового пола.
    3. Уложить армирующую сетку, залить тонким слоем цементно-песчаного раствора и оставить до полного застывания.
    4. Расстелите фольгу блестящей стороной вверх.
    5. Уложите маты теплого пола и залейте бетонной стяжкой.

    В процессе схватывания раствор необходимо периодически увлажнять, чтобы не появились трещины.После окончательного отверждения можно наносить финишное покрытие .

    Видео: как сделать стяжку

    Устройство и утепление пола каркаса на свайном фундаменте не представляет никаких сложностей. Но при всей простоте выполнения процесс требует от исполнителя аккуратности и соблюдения всех технологических нюансов.

    pro-karkas.ru

    Секреты утепления пола в доме на винтовых сваях от Timerline

    Свой выбор в пользу свайно-винтового фундамента я сделал достаточно быстро.Конечно, пришлось изучить кое-какую литературу, но главным аргументом был выбор соседей по нашему дачному поселку. И большинство из них остановились на этой технологии. Грунты у нас пористые, насыщенные влагой (река рядом), рельеф неровный, поэтому сваи – технически оправданный вариант. А с учетом экономии времени и денег это еще и очень выгодно.

    Я, конечно, понимал, что винтовые сваи станут надежной опорой для моего будущего «родового гнездышка» только при строгом соблюдении технологии их установки.Поэтому вариант «своими руками» сразу отмел и обратился к специалистам «Тимерлайн» (по рекомендации все тех же соседей). Ребята работали, а я, как человек заинтересованный и любознательный, старалась вникнуть во все нюансы. Все сделали качественно и быстро — всего за 6 дней.

    Защита от семи ветров

    С одной стороны, вентилируемое пространство под домом – это неплохо, так как помещения отделены от почвы и влаги.Но беспрепятственный доступ холода в здание, конечно, дает о себе знать. Поэтому изоляция должна быть качественной.

    В первую очередь нужно открыть доступ к секс лагам. Если полы уже уложены, их придется поднимать или частично демонтировать. Это необходимо для устройства чернового пола или другого способа крепления утеплителя.

    Обустраиваем черновой пол

    Для этого т.н. черепной стержень, поддерживающий половицы.Каждый элемент конструкции необходимо предварительно обработать специальным антисептиком, чтобы предотвратить гниение древесины. Многие совершают ошибку, «затыкая» дерево, т.е. покрывая его битумной мастикой. Потеряв способность «дышать», натуральный материал портится еще быстрее.

    При устройстве чернового пола нужно заранее определиться с типом утеплителя, так как его вес является определяющим для определения расчета прочности конструкции. Например, использование легкой минеральной ваты позволяет делать настил из листовых материалов (например, той же фанеры).При использовании жестких утеплителей – пенопласта, пенополистирола – черновой пол лучше заменить сеткой.

    Конечно, прочность винтового фундамента всегда рассчитывается с запасом, но все же излишне его перегружать не стоит. Чем легче изоляционные материалы и чем выше их теплопроводность, тем лучше.

    Несколько слов о пароизоляции

    Необходимо отсечь влагу на входе. Качество пароизоляционного материала – еще одна составляющая долговечности утеплительного «пирога».При наличии притоков с этой задачей вполне справится слой обычной пленки или рубероида, но все же лучше использовать современные мембранные материалы, сохраняющие влагообмен, но не пропускающие атмосферную влагу и конденсат. Слой пароизоляции укладывается непосредственно на утеплитель, тщательно и аккуратно, не оставляя зазоров – мостиков холода, которые могут разрушить утеплитель.

    Финишный пол: разнообразие вариантов

    Для чистового пола можно использовать любые материалы: от ДСП и ламината до половой доски.Так как мой дом был построен из деревянного бруса, конечно же, хотелось использовать для отделки только натуральные материалы. Поэтому я выбрал сосновую доску – недорогую, экологически чистую, к тому же она позволяет выдержать единый стиль как архитектуры здания, так и интерьера. А запах… Те, кому посчастливилось жить в деревянном доме, меня поймут!

    А для тех, кто выбирает другую отделку для чистового пола, последний совет: не забывайте, что каждый материал требует соответствующей подготовки, в том числе разных звукоизоляционных прокладок и расстояния между ними.Это также влияет на качество утепления.

    И, конечно же, мое пожелание: пусть в вашем доме будет светло, уютно, а главное — тепло! И в прямом, и в переносном смысле этого слова!

    xn — 80ajigieluo.xn — p1ai

    Технология утепления пола в каркасном доме на сваях

    Сегодня каркасная технология строительства частных домов становится все более популярной. Это позволяет очень быстро строить жилые дома и экономить до 30% ваших денег.В данной статье речь пойдет об особенностях утепления полов в каркасных домах на винтовых сваях.

    Каркасный дом на сваях: особенности конструкции

    Дома, построенные по каркасной технологии, легкие (не более 370 кг на кв.м. площади). Именно поэтому они не требуют обустройства прочных и дорогостоящих фундаментов. Для строительства легких каркасных домов достаточно установить основание из винтовых свай.

    Такие сваи изготовлены из качественного металла, один конец которого заострен и ввинчен в грунт.Чаще всего в жилом строительстве применяют винтовые сваи следующих параметров:

    • длина сваи — 2,5 метра;
    • диаметр — 108 мм;
    • толщина металла
    • — не менее 4 мм.

    Установка одной сваи в грунт занимает не более 30 минут, и эту работу можно выполнить вручную, без применения тяжелой строительной техники. Это значительно удешевляет процесс строительства. Кроме того, свайная технология позволяет строить дома на участках с любым грунтом и рельефом.

    Тепловые качества свайного фундамента: развеем заблуждения

    Многие убеждены, что сама технология возведения свайного фундамента «холодная». Такие убеждения легко понять, ведь под каркасным домом, по сути, находится не монолитное бетонное основание, а пустое, хорошо проветриваемое пространство.

    Однако здесь следует помнить о двух важных моментах:

    • во-первых, за зиму дом на традиционном ленточном фундаменте промерзает не меньше, чем дом на сваях;
    • во-вторых, конструкция свайного фундамента позволяет лучше проветривать его весной, в то время как бетонное основание будет долго содержать влажный конденсат и отдавать дому накопленный за зиму холод.

    Таким образом, свайный фундамент, если говорить о теплотехнических качествах, даже в чем-то выигрывает, по сравнению с монолитным бетоном.

    Зачем утеплять пол в доме на сваях?

    Тем не менее качественное утепление пола в таких домах просто необходимо. И, надо отметить, эта работа сопряжена с некоторыми трудностями.

    Дело в том, что свайная технология очень часто применяется во влажных регионах с пучинистыми грунтами и высоким залеганием грунтовых вод.Поэтому основание каркасного дома приходится защищать не только от холода, но и от избыточной влаги. Этот нюанс необходимо учитывать при обустройстве системы теплых полов в здании.

    Каркасные дома на винтовых сваях нуждаются в серьезном утеплении пола и качественной гидроизоляции.

    Утепление фундамента дома

    Свайно-винтовой фундамент надежен и универсален. Его можно использовать в любом климате, даже там, где очень холодно. Но это возможно только в том случае, если он утеплен.Эта необходимость продиктована тем, что при возведении здания на свайном фундаменте всегда остается пространство между фундаментными конструкциями и грунтом. Из этого пространства в жилые помещения поступает холодный воздух, теряется значительное количество тепла и здание становится некомфортным для проживания людей.

    Помимо неудобств, доставляемых жильцам, при сильном промерзании свая может вытолкнуться вверх, в результате чего будет нарушена конструкция дома.

    Выбор утеплителя

    Для теплоизоляции используют несколько утеплителей, различающихся по многим параметрам. По влагостойкости различают:

    • Материалы с повышенной влагостойкостью. Самый популярный и эффективный;
    • Гигроскопичные, требующие дополнительной защиты от влаги с помощью пленки с влагоизолирующими свойствами. Это необходимо учитывать, так как течение коррозии железобетонных и металлических свай фундамента значительно ускорится при постоянном контакте с влажным утеплителем.Сам теплоизолятор и конструкция фундамента разрушится.

    Основные виды изоляции

    Для утепления фундамента каркасного дома на сваях применяются следующие материалы:

    • Минеральная вата;
    • Пенополистирол;
    • Пенополистирол;
    • Керамзит.

    Изоляционная пена и ее качество

    Пенопласт – материал, имеющий пористую структуру. Этот материал пользуется повышенным спросом в современном строительстве, что связано с его уникальными свойствами, позволяющими ускорить ввод объекта в эксплуатацию: простота монтажа; скорость настила; а также конкурентоспособная стоимость (дешевле многих материалов для теплоизоляции).

    Эти свойства и невысокая стоимость объясняются простотой крепления пенопластовых плит, которые крепятся по всему периметру фундамента с помощью специальной клеевой основы или битумной мастики, наносимой на внешнюю сторону ростверка. Стыки в местах стыков плит заделываются монтажной пеной. Недостаток в том, что он крошится при нарезке, поэтому рациональнее использовать тарелку целиком.

    Утеплитель

    Пеноплекс и его качество

    Пеноплекс – качественный, но дорогой материал.Его высокая стоимость объясняется следующими свойствами:

    • отличные теплоизоляционные свойства, намного лучше, чем у пенопласта за счет большей пористости и воздухопроницаемости структуры;
    • материал влагостойкий и не требует дополнительных мер по защите;
    • материал достаточно прочный;
    • простота монтажа и крепления благодаря клеевой основе — Ceresit.

    Теплоизоляционный пенополистирол и его качество

    Плиты этого материала плотно стыкуются, за счет этого образуется дополнительный слой внахлест.Но, по сравнению с пенопластом, имеет меньшую теплопроводность. Он удобен в использовании и не крошится при резке, поэтому многие выбирают этот материал для утепления свайного фундамента здания.

    Как проходит процесс утепления фундамента: последовательность действий

    Процесс утепления свайно-винтового фундамента выглядит следующим образом:

    1. Первым делом необходимо гидроизолировать ростверк. Влагостойкий материал проложен в двух местах:

    ü между верхней частью ростверка и нижней поверхностью стен здания;

    ü между нижней секцией ростверка и торцом свай.

    1. Гидроизоляция участка от нижнего этажа здания до нижних частей ростверка.

    В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид, а незащищенные части ростверка и свай обработать мастикой с влагостойкими свойствами.

    Перед началом работы необходимо проверить материал на отсутствие влаги и строго соблюдать основные правила и нормы утепления строительных конструкций.

    Если применяется рубероид, то необходимо учитывать его свойства и выдерживать технологический процесс. После укладки необходимо дать кровельному материалу высохнуть в течение недели. За это время кровельный материал приобретет необходимую форму.

    Необходимо обратить особое внимание на то, что гидроизоляция ростверка должна быть установлена ​​со всех сторон. Только так можно надежно защититься от капиллярного движения воды из-под земли.

    Внешняя обработка для защиты теплоизолятора

    Теплоизоляционные материалы, применяемые в процессе утепления свайно-винтового фундамента, сами нуждаются в защите от неблагоприятных условий окружающей среды и механических воздействий.

    Их можно защитить с помощью фасадных панелей, которые будут выполнять не только защитные, но и декоративные функции. Современный дизайн и широкая цветовая гамма по таблице RAL придадут конструкциям эстетичный вид и защитят утеплитель от повреждений.

    Структура современных фасадных панелей разнообразна, но для бюджетного строительства правильнее всего использовать профилированные листы. Этот материал прочен, долговечен, практичен в работе и имеет невысокую стоимость и эксплуатационные расходы. Срок его службы до 50 лет.

    Простота монтажа, за счет того, что элементы фасадного покрытия крепятся к каркасу, который располагается поверху винтовых свай.

    Покрытие подвала дома

    Обшивка цоколя дома – одна из самых известных проблем, которая может возникнуть при строительстве дома на свайном фундаменте.Сейчас на строительных рынках можно найти самые разнообразные материалы для облицовки: цокольный сайдинг, панели, отделочные материалы.

    Самым востребованным материалом считается специальный цокольный сайдинг, который своим разнообразием удовлетворит даже самого взыскательного покупателя.

    Основные виды сайдинга могут быть:

    • — в виде кирпичной кладки;
    • — декоративный камень;
    • — плитка керамическая и т.п.

    Этот материал имеет элегантный вид и идеально подходит для закрытия цокольного этажа дома.Однако следует помнить, что такое покрытие служит только украшением, но никак не утепляет. В этом случае необходимо качественно утеплить пол в здании.

    Один из вариантов утепления — кирпичная стена. С его помощью можно возвести, а заодно и утеплить цокольный каркас. Для этого необходимо в заранее вырытой траншее из цементного раствора сделать небольшое укрепленное основание (фундамент), которое само по себе утеплит подвал. После полного высыхания фундамента необходимо выложить простую стену в полкирпича.

    Все способы утепления предусматривают наличие вентиляционных отверстий, о чем следует помнить. Они предотвращают скопление влаги внутри основания дома.

    Утепление пола сип-панелями

    Важно понимать, что основная задача здесь – сформировать полный тепловой контур, а не утеплить пол, подвал или что-то еще. В строительной терминологии нет такого определения, как «тепловой контур», его можно услышать только от профессиональных строителей.

    Попробуем определить, что означает наличие термоцепи, а также ее отсутствие. Например, находясь в недостроенном доме, в котором есть только стены, окна, двери и крыша, можно подумать об утеплении, установив для этого только печь. Однако на профессиональном уровне тепловой контур – это правильно уложенная кровля, удачно расположенные окна, добротные стены и вход в дом с необходимыми составляющими, такими как тамбур с теплоизоляцией и утепленная входная дверь.Все это должно соответствовать отечественным строительным нормам и климатическим условиям.

    Самый примитивный способ утепления пола разработали производители так называемых SiP-панелей. С помощью сип-панелей можно решить все вопросы по теплоизоляции. Более того, они используются во всех домах, вне зависимости от того, из какого материала они построены. Это может быть бревно, деревянный сруб или какой-либо другой строительный материал.

    Устройство теплых полов в доме на сваях

    Есть еще один способ утепления полов.Он использует концепции чернового пола, а также различные типы изоляции. Почти всегда при строительстве домов на винтовых сваях поверх них укладывают брус. Следовательно, в нижнем ряду располагается брус, на который врубаются бревна, после чего снизу формируется просека размером от 15 до 20 см (в зависимости от толщины бруса). С помощью досок или фанеры обустраивается подшивка, обеспечивающая пароизоляцию и гидроизоляцию.

    Следующий этап – укладка базальтового утеплителя или пенопласта.Базальтовый утеплитель должен иметь 3-4 слоя. Далее следует уложить черновой пол, а затем чистовой, из фанеры или ДСП. Важно, чтобы при монтаже не образовывались щели, так как пол со временем начнет отсыревать и перестанет удерживать тепло.

    В домах с высоким цоколем потребуются дополнительные работы на самом цоколе. Для этого нужно снизить вероятность продувания основания дома. Без этого даже при идеальном утеплении пола холодный воздух из-под дома будет проникать прямо в помещение.Поэтому важную роль в покрытии цоколя сайдингом сыграет ветрозащитная пленка.

    Выход

    Утепление пола в каркасном доме на сваях – сложный и комплексный процесс, включающий несколько мероприятий. В первую очередь необходимо утеплить свайный фундамент и его отдельные элементы. Затем нужно обшить цоколь здания, после чего можно приступать к непосредственному утеплению полов нижнего этажа дома.

    Тщательный монтаж утеплителя, правильное выполнение всех работ помогут качественно утеплить Ваш дом на сваях.А хорошо утепленный дом, как известно, еще и залог его надежности и долговечности.

    Инстаграм

    superarch.ru

    Утепление пола в каркасном доме на сваях своими руками

    В настоящее время каркасная технология возведения объектов частного домостроения является одной из самых популярных. Он позволяет строить дома быстро и при этом экономить до 30% денег. Так как эти дома легкие, для них нет необходимости возводить сложные и мощные фундаменты.

    Поэтому чаще всего каркасные конструкции возводят на сваях. Сегодня в качестве этого элемента все чаще используются так называемые винтовые сваи. Это металлические трубы с нижним концом, заостренным в виде винта.

    Для небольших домов подходят сваи длиной 2,5 м, диаметром 108 мм и толщиной стенки 4 мм. С такими домами все хорошо, но есть у них один недостаток – это открытое пространство под полом, продуваемое всеми ветрами.

    Конечно, этот проем закрыт по периметру, но все равно в зимнее время года он остается холодным.Поэтому такому процессу, как утепление пола в каркасном доме, необходимо уделить большое внимание.

    Изоляционные материалы

    Начнем с того, что для проведения теплоизоляционных процессов можно использовать разные утеплители, которые на современном рынке представлены огромным ассортиментом. Это:

    • вата минеральная в рулонах и матах;
    • керамзит;
    • полистирол
    • и пенополистирол;
    • Пенополиуретан
    • .

    Все эти изоляционные материалы просты в установке, поэтому вы можете выполнить этот процесс самостоятельно. Но все бы ничего, если бы это был обычный дом, построенный на ленточном или плитном фундаменте.

    Дом на сваях имеет специфическую конструкцию, поэтому специалисты предлагают другие, более современные способы утепления пола в таком доме. Хотя сегодня все еще используют традиционные технологии. Обо всем этом мы поговорим в этой статье.

    Технологии утепления пола

    Прежде всего, нужно понять один очень важный момент. Для того чтобы утеплить пол дома на сваях своими руками, необходимо сформировать полную тепловую схему.Что это?


    Теплоизоляция с использованием SIP-панелей

    Это одна из современных технологий, использующая специальные теплоизоляционные панели. Панели представляют собой две плиты OSB, между которыми уложена плита пенополистирола:

    • Толщина плиты ОСБ 12 мм, что достаточно, чтобы выдерживать приличные нагрузки, а таких плит две.
    • Используемая марка пенополистирола ПСБ-С-25Ф. То есть его плотность составляет 25 кг/м2. Толщина пенополистирола может быть 100, 150 или 200 мм.

    В конструкцию теплоизоляционных панелей с одного конца вставляется деревянный брусок, который будет играть роль шипа в замковом соединении. С противоположной стороны вдоль панели выступают два края панелей ОСБ – это будет паз.

    Так как размеры СИП-панелей составляют до 3 м в длину и 1,25 м в ширину, то именно под эти размеры возводится лаговая конструкция. То есть лаги устанавливаются таким образом, чтобы под одну СИП-плиту попадало не менее трех лаг: одна посередине, две по краям.Именно на крайних элементах соединяются две SIP-панели.

    Но имейте в виду, что сами панели выпускаются для возведения стен, поэтому основное их предназначение – выдерживать продольные нагрузки. На полу на плиты будут действовать поперечные нагрузки, поэтому специалисты советуют подкладывать под плиту не три, а не менее четырех лаг.

    Сборка изоляционного материала очень проста. Этот процесс своими руками можно сделать без проблем, но делать это нужно вдвоем, потому что размер материала довольно большой.Вот последовательность действий:


    Совет! Перед тем, как укладывать утеплительный материал на лаги своими руками, нужно обработать их раствором антисептика. А снизу всю лаговую конструкцию нужно подшить прочным и влагостойким материалом. Оптимальный вариант – металлический лист или профнастил. Чаще всего сегодня используется второй, так как он предназначен для покрытия крыш, где подвергается серьезным нагрузкам и может их выдерживать.

    Традиционная технология

    Как было сказано выше, ранее большое количество утеплителей использовалось для теплоизоляции полов в домах на сваях.Их применение имеет одинаковую технологию. Он простой, поэтому держать его своими руками будет несложно:

    • Защитная конструкция дома была подшита снизу гидроизоляционным материалом. Раньше использовался рубероид. Сегодня в него добавлено большое количество материалов из этой категории. Так что выбор огромен. Крепление производится металлическими скобами с помощью степлера. Можно использовать обычные гвозди. Главное – наложить внахлест полосы гидроизоляционного материала и закрыть стыки самоклеющейся лентой.
    • Снизу бревна подшиваются профнастилом, который крепится к деревянным изделиям саморезами.
    • Теперь все работы переносятся в помещение дома. В получившиеся ячейки лаговой конструкции укладывается утеплитель.

    Совет! Толщина теплоизоляционного слоя должна быть равна ширине используемых бревен. То есть теплоизоляционный материал укладывается вровень с верхними краями бревна. А это толщина утеплителя либо 15 см, либо 20 см.

    Обратите внимание, теплоизолятор уложен встык ко всем элементам пола. Нельзя оставлять даже минимальные зазоры или щели, которые впоследствии станут мостиками холода. Если по каким-то причинам образовались щели, то их необходимо заполнить монтажной пеной.

    И последний шаг – покрыть весь торт еще одним слоем гидроизоляции. Далее укладываются полы. Часто, чтобы провести утепление с гарантией, под лаги сооружают черновой пол из досок, который также подшивают профнастилом.Плюс поверх лаг укладывается черновой пол, а сверху надстраивается чистовой пол из ДСП, который также является утеплителем.

    Как видите, есть два варианта правильного утепления полов дома, построенного на сваях. Оба варианта не очень сложные, своими руками и тот, и другой процесс можно провести без вызова специалистов. Главное грамотно подойти к решению всего комплекса работ.

    Конечно, второй вариант намного дешевле, потому что в нем используются самые простые и дешевые теплоизоляционные материалы.Хотя считается, что СИП-панели — это современный подход к процессам теплоизоляции, который гарантированно обеспечивает снижение теплопотерь.

    Утепление пола в каркасном доме на сваях следует проводить с учетом конструктивных особенностей такого жилья. Только в этом случае вы не столкнетесь с проблемой отсутствия комфорта в помещении. При установке дома на опорных свайных элементах он обычно имеет либо цокольный этаж. Это можно считать преимуществом, которое постепенно переходит в недостаток, заключающийся в задувании нижней части дома со всех сторон.

    Особенности утепления

    Такие постройки возводятся на заболоченных грунтах, поэтому пространство под ними характеризуется повышенным уровнем влажности. Для того чтобы дом не подвергался негативному воздействию природных факторов, его напольное покрытие необходимо обустраивать в несколько слоев.

    Пирог теплоизоляции

    Утепление пола в каркасном доме предполагает наличие несущего каркаса, который совмещен с. Далее идет ветрозащита, которая характеризуется паропроницаемостью.Требуется защитить используемый изоляционный материал от атмосферных воздействий. Следующий слой – теплоизолятор, покрытый влаго- и пароизоляционными слоями. Завершающим будет чистовой пол, который покрыт досками.

    Как устранить ошибки

    При выборе теплоизоляционного материала для такого «пирога» необходимо руководствоваться тем, что он должен быть качественным. Рекомендуется использовать хорошие паро- и гидроизоляционные средства, которые надежно защитят помещение от влаги.Если утепление пола в каркасном доме, установленном на сваях, выполнить не по всем правилам, то вы можете столкнуться с увеличением расходов на отопление, наличием конденсата над подпольем и появлением грибка и плесени.

    Возможно утепление свайных конструкций по нескольким технологиям; главное требование в этом вопросе – необходимость использования материалов, которые могли бы эксплуатироваться во влажных условиях. Утепление пола в каркасном доме пенопластом – один из лучших и рациональных подходов.Но при низких температурах и высокой влажности этот материал распадается на отдельные элементы. Если вы хотите использовать эту теплоизоляцию, то стоит позаботиться о том, чтобы она была надежно защищена от влаги.

    Минеральная вата также достаточно распространена, чтобы решить эту проблему. Он инертен к биологическим воздействиям, имеет высокие теплозащитные характеристики и не боится огня. Но при проникновении воды внутрь защитные свойства утеплителя теряются. При соответствующих мерах можно использовать любой вид минеральной ваты, среди них:

    Этот теплоизолятор реализуется в рулонах и плитах, но специалисты рекомендуют использовать последний вариант, так как он имеет более внушительную плотность по сравнению со своим рулонным аналогом.

    Утепление пола пеноплексом в каркасном доме также проводится довольно часто. Этот материал представляет собой пенополистирол, изготовленный по экструзионной технологии. Обладает низким влагопоглощением и высокой прочностью. Эти особенности дают материалу множество преимуществ перед более дешевыми аналогами. Если сравнивать с пенопластом, то Пеноплэкс будет надежнее.

    Альтернативные решения

    Утепление пола каркасного дома керамзитом также достаточно распространено. Использовать этот материал легко, и нет необходимости прибегать к посторонней помощи.Керамзит отличается пожаробезопасностью и дешевизной. Но если сравнивать с упомянутыми выше материалами, керамзит уступает по теплозащитным свойствам.

    В роли гидро- и ветрозащитных мембран на свайном фундаменте следует использовать паропроницаемые влаго-ветрозащитные мембраны, которые просты в монтаже. Однако нужно быть готовым к тому, что стоимость таких подложек довольно высока. В качестве пароизоляции можно использовать простую полиэтиленовую пленку, которую укладывают прямо на слой утеплителя.

    Особенности утепления пола керамзитом

    Первым при утеплении пола керамзитом является слой гидроизоляции. В данном случае это особенно актуально, ведь утеплитель хорошо впитывает влагу, что может вызвать неприятные последствия. Чтобы добиться равномерности, перед обратной засыпкой керамзитом необходимо установить направляющие маяки, которые будут определять уровень будущего пола.

    Для надежной фиксации утеплителя используется слой стяжки, а также верхняя гидроизоляция.Перед нанесением окончательного верхнего слоя стяжки следует залить промежуточный фиксирующий слой. Для этого цемент смешивают с водой до получения однородной суспензии. Его следует засыпать слоем керамзита. После высыхания такого слоя у вас получится получить монолитный керамзитовый пол, который не будет бояться влаги и высоких нагрузок. Такая конструкция способна выдержать даже небольшое землетрясение. Завершающим слоем будет стяжка, с помощью которой можно будет окончательно выровнять пол.

    Пошаговая инструкция утепления пола

    На первом этапе обустраивается черновой пол, для этого к лагам крепится деревянный брус, который еще называют черепным. Он будет выступать в качестве опоры для отделочных досок. Используемые деревянные элементы необходимо обработать антисептиком; на следующем этапе можно приступать к установке досок.

    Если вы решили использовать пенополистирол или пенополистирол, вместо чернового пола рекомендуется установить сетку.Его крепят к лагам так, чтобы он был способен выдержать вес используемого теплоизолятора. Не рекомендуется перегружать сваи избыточным весом. После завершения обустройства чернового пола на его поверхность укладывается пароизоляция. Вся влага извне останется снаружи и не повлияет на утепляющий слой. Эту область можно испарить полиэтиленовой пленкой, которую часто заменяют рубероидом.

    Утепление пола в каркасном доме на следующем этапе предполагает монтаж теплоизоляции.Над ним должен быть слой пароизоляции, исключающий проникновение конденсата и внутренней влаги в «пирог». При укладке пароизоляции необходимо избавиться от зазоров, которые могут остаться между листами материалов. В противном случае могут возникнуть опасные для теплоизоляции, так как вскоре разрушат структуру материала.

    На следующем этапе можно переходить к укладке чистового пола с использованием ДСП, половой доски, фанерных листов или других изделий.Утепление пола в каркасном доме должно сопровождаться защитой свай стационарным цоколем. В этом случае под него не будет попадать снег. Но если вы не собираетесь строить теплое помещение или у вас нет для этого возможности, то следует закрыть несущие элементы декоративным плинтусом, что быстро и недорого.

    Утепление пола через цоколь

    При утеплении пола в каркасном доме можно закрыть цоколь своими руками одним из существующих способов.Для чего используется кирпичная или каркасная имитация цоколя, последний из которых позволяет обустроить аналог вентилируемого фасада. Если вы решили использовать кирпичную кладку, то подхват нужно строить, используя половинки кирпича. Первый ряд следует укладывать на заранее подготовленную песчаную подушку, которую хорошо утрамбовывают.

    Забор должен быть гидроизолирован рубероидом. Правильное утепление пола каркасного дома обязательно подразумевает теплоизоляцию цоколя. Для этого может использоваться его имитация.Эта техника позволяет выполнить работу в кратчайшие сроки, сэкономив денежные средства. Каркас изготавливается путем установки обрешетки из деревянного бруса или оцинкованных профилей. Их необходимо устанавливать непосредственно на сваи. На следующем этапе эта конструкция обшивается рубероидом, сверху устанавливаются листы ПВХ, которые имитируют камень или кирпич. Изделия из поливинилхлорида укрепляют гвоздями или универсальными шурупами. Первый вариант подходит для деревянных реек, а второй – для металлического профиля.

    Двойное утепление

    Двойное утепление пола каркасного дома предполагает использование технологии двойного пола. Из названия понятно, что настил из досок придется делать дважды, но доски будут разные. Черный пол будет сделан из грубых досок, которые хорошо стыкуются друг с другом. Сверху укладывается слой рубероида, который защитит деревянный пол.

    Следующим слоем будет песок, высота которого должна быть в пределах от 3 до 5 см.Далее песок накрывается полиэтиленовой пленкой, укрепляется гвоздями или строительным степлером. Следующим слоем будет теплоизоляция, которую предварительно нарезают на куски. Поверх него следует уложить плиты ДСП, на которые будет укладываться чистовой пол.

    Особенности поперечного утепления

    Довольно часто используется также межэтажное утепление в каркасном доме. При оборудовании цокольного этажа балками следующих размеров: 200 х 500 мм толщина утеплителя должна быть 200 мм.Верхний слой теплоизоляции должен располагаться перпендикулярно нижним слоям, что и дает название технологии.

    Заключение

    Утепление пола в доме с фундаментом на сваях можно провести основательно, однако, если есть желание поэкспериментировать, то теплоизоляцию можно провести даже с помощью ковролина. Этот способ отлично подходит для тех владельцев, которые еще не решились на открытие пола.

    Для этого следует использовать материал, аналогичный по характеристикам обычным коврам.Ковер следует постелить по всей площади пола комнаты, затрагивая периметр. Такой подход закроет щели в бетонных и деревянных полах, через которые поступает холодный воздух из подвала.

    Треснул угол кирпичного дома что делать. Трещины в стенах: причины и устранение

    Что делать, если треснул фундамент? Треснул фундамент – что делать, такое бывает и не стоит расстраиваться по этому поводу! Скорее закатывайте рукава и начинайте исправлять ошибки, допущенные при строительстве или проектировании базы.Ну а мы, кроме самого искреннего сопереживания вашему горю, можем предложить достаточно подробную инструкцию, следуя которой вы сможете избавиться от трещин в фундаменте, что предотвратит дальнейшее разрушение дома. Трещины в фундаменте дома, в большинстве случаев, появляются из-за просчетов архитекторов, перегрузивших ростверк. Кроме того, некоторые трещины являются следствием нарушений строительных технологий, применяемых при возведении фундамента. Например, классическая ошибка — пренебрежение армированием кладки — приводит к неравномерному распределению нагрузки на грунт и просадке грунта.В результате лопнул как сам фундамент, так и несущие стены строения. Но, если между первым и вторым слоями кирпича проложить 4-миллиметровую проволоку, повторяя эту операцию в верхних слоях кладки (с шагом в три ряда), то трещин ни в стене, ни в подвал. Аналогичные советы можно дать и относительно армирования оконных и дверных проемов. Ряд кирпичей, перекрывающих проем, следует армировать той же проволокой 4 мм. В противном случае трещина пойдет не только вверх, но и вниз, а впоследствии и основание расколется.Еще одной причиной появления трещин является близкое соседство строительных материалов с разной плотностью, например, кирпича и железобетона или кирпича и дерева. Такие соседи обладают совершенно разными физическими свойствами, поэтому при промерзании или насыщении влагой одного материала второй может треснуть, прямо по границе соприкосновения кирпича с бетоном или кирпича с деревом. Поэтому, чтобы не расколоть фундамент дома, старайтесь избегать такого соседства или усиливайте горизонтальные швы в соседних слоях кладки.Кроме того, в зоне риска находятся все ступенчатые фундаменты, оборудованные перепадом высот ростверка. И фундаменты, и кирпичный цоколь, который встроен между ленточной отливкой цоколя и балочным ростверком – при оседании верхней или нижней балки кладка цоколя просто лопнет. Треснул фундамент — что делать? Если ваши меры предосторожности не сработали и ваша база, тем не менее, треснула, то вам придется заняться устранением этого дефекта. Причем ремонтные работы необходимо проводить сразу же, буквально на следующий день после обнаружения первых трещин в цоколе или кладке.Треснувший фундамент ремонтируют путем укрепления стены фундамента или укрепления несущего слоя грунта. В редких случаях может понадобиться капитальный ремонт фундаментов, с полной заменой несущих элементов и частичной заменой элементов ростверка. Что нужно сделать без промедления? Срочная реанимация фундамента начинается с осмотра тела фундамента. При этом необходимо на основании визуальных данных принимать решение о применении той или иной технологии.кирпичный дом ремонтные работы. Ведь если трещины образовались в верхней части и еще не дошли до дна, то нужен один из способов обработки фундамента. Ну а если трещины пошли снизу, то нужна совсем другая технология. Кроме того, неплохо было бы заказать профессиональную оценку характеристик грунта. Но эта работа делается не сразу. Поэтому, если у вас в приоритете скорость, то от геологических изысканий придется отказаться. Как укрепить треснувший фундамент Фундамент можно укрепить, укрепив фундамент, введя в тело фундамента армирующую сетку или подставив под подошву дополнительные сваи (опоры).Альтернативным приемом является увеличение толщины основания или установка над трещинами армирующих стяжек и теплоизоляционных панелей. Вы просто нарастите фундамент, повысив тем самым его несущую способность. Кроме того, для борьбы с трещинами можно использовать технологию укрепления несущего грунта – грунта под фундамент. Осуществляя специальные операции, можно добиться снижения уровня грунтовых вод и уменьшения глубины промерзания грунта.В результате повысится несущая способность грунта, а основание перестанет проседать глубоко в почву. Ликвидация трещин в основании ленточного типа Для обработки ленточного основания используется следующий комплекс восстановительных технологий: во-первых, укрепление основания буронабивными сваями, во-вторых, укрепление грунта дренажной системой, в-третьих, укрепление грунта, устроив теплоизоляционную отмостку. Сваи, установленные под подошву в виде крестообразной Х-образной опоры, будут удерживать полосу фундамента от погружения в землю.Дренаж увеличит глубину залегания грунтовых вод, уменьшив амплитуду деформации пучения грунта. Утепляющая отмостка уменьшит глубину промерзания грунта, а то и вовсе нейтрализует этот процесс, предотвратив саму возможность просадки фундамента. Простейшие технологии кладки ленточной стяжки основаны на установке в тело основания двух костылей, соединенных хомутом. Причем подобная конструкция работает и как стяжка, и как амортизатор, принимающий на себя силу, разрушающую тело фундамента.Ну а саму трещину можно залить бетоном или армировать эпоксидной смолой. После обустройства стяжки, Х-образной опоры или отмостки нужно установить маркер-метку, фиксирующий текущее состояние трещины. Для этого по краям трещины крепятся две «лепешки» из эпоксидной массы, между которыми натягивается тонкая проволока. Если при смене зимне-летнего сезона эта нить не рвется, то считается, что трещина заделана успешно и все деструктивные процессы прекратились.Что делать, если фундаментная плита треснула? Плитные фундаменты отличаются хорошей несущей способностью и трещины в таких основаниях бывают очень редко. Но если такая неприятность все-таки произошла, то вам предстоит самая муторная процедура – ​​полная или частичная замена основания. К сожалению, остановить разрушение плиты невозможно. Поэтому приготовьтесь копать ямы под плиту, укреплять стены в месте раскола, удалять поврежденную часть и заливать новый участок, установленный на блочные или свайные опоры.Но даже такие манипуляции не могут гарантировать дальнейшее разрушение фундамента. Поэтому дом на треснувшей плите, скорее всего, придется перестраивать.

    Само слово «ростверк» имеет немецкое происхождение и образовано от двух слов: Rost — решетка и Werk — строение, строение. Ростверк – горизонтальная строительная конструкция, соединяющая свайные опоры здания в единый жесткий диск, являющийся основанием здания или сооружения. Информация, содержащаяся в этой статье, поможет вам узнать, как сделать ростверк из железобетона.

    Ростверк из железобетона после забивки свай. Опоры свайного фундамента могут быть выполнены из металлических труб, железобетонных столбов и буронабивных свай.

    Классификация ростверка

    Ростверки делятся на три типа по их горизонтальному положению:

    • Ростверк приподнятый или надземный располагается над уровнем земли. Такие фундаменты делают на заболоченных участках или там, где есть угроза сезонных затоплений или высокий уровень грунтовых вод.Здание как бы висит на сваях над землей;
    • Грунтовый фундамент выполнен таким образом, чтобы его вершина совпадала с нулевой отметкой строительной площадки. Такие ростверки делают, когда основание под фундамент не имеет достаточной несущей способности, чтобы поддержать здание другого типа;
    • Низкий или подземный ростверк применяют при строительстве промышленных объектов больших площадей. Для его сооружения выкапывается котлован небольшой глубины, на дно которого насыпается слой морозостойкого грунта.Верхняя отметка фундамента находится ниже общей нулевой отметки.

    Обоснование применения ростверка

    Крепление ростверка к свае

    Ростверк можно представить как катание на лыжах по снегу. Где человек уверенно стоит на лыжах, без них он упадет в снег. Так фундаменты этого типа используются на участках с подвижными и неустойчивыми грунтами.

    Ростверк значительно дороже фундамента ленточного типа. Поэтому, прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо осмотреть основание строительной площадки и определить целесообразность использования свай и ростверков.Каждый проект здания или сооружения включает в себя технико-экономическое обоснование фундамента того или иного типа. Как правило, современный ростверк выполняется в виде железобетонной площадки.

    Проектирование

    Расчет и проектирование фундамента лучше доверить специалистам. При проектировании объекта инженеры учитывают результаты геологоразведочных работ, отраженные в вертикальной съемке местности, глубину промерзания грунта, высоту будущего здания, снеговую нагрузку и многие другие факторы, определяющие фактическую нагрузку на фундамент конструкции.Структуры рассчитываются на основе собранных данных.

    Обучение

    Перед началом работ определяются виды строительных материалов, их марки и количество. Составьте график работы. Перед заливкой бетона в ростверк нужно знать, какой марки цемента и арматуры требуется. Бетонную смесь можно приготовить на стройплощадке с помощью бетономешалки или прямо в корыте – все зависит от объема бетона.

    Опалубочные работы


    Установленная опалубка ростверка

    После забивания свай переходят к опалубке ростверка.По периметру основания будущего здания устанавливается опалубка высотой, равной толщине фундаментной плиты. Забор делают из досок или строительной фанеры. Фанера – очень прочный и многоразовый строительный материал. Поэтому можно взять ее со стройплощадки, где уже сделан фундамент.

    Борта опалубки армированы снаружи упорами из подручных материалов. Опоры не должны допускать расползания щитов опалубки от давления бетонной смеси.Любые зазоры в опалубке недопустимы. Через них будет вытекать цементное молоко и вы получите бетон ненадлежащего качества. На заранее подготовленном земляном полотне с предварительно снятым верхним слоем устраивают подушку из щебня или гравийно-песчаной смеси.

    Гидроизоляция

    Вся поверхность основания покрыта слоем гидроизоляционного материала. В качестве гидроизоляции экономически выгодно использовать специальную полиэтиленовую пленку. В местах выхода наружу концы свай плотно оборачивают гидроизоляционным материалом и фиксируют проволокой.Края утеплителя заводят на бока опалубки и выводят выше высоты забора. После этого тщательно проверяется целостность гидроизоляционной поверхности и устраняются все щели.

    Арматура

    В местах, где будут опираться несущие конструкции, стержни укладывают чаще и большего диаметра. Верхушки свай необходимо соединить с арматурным каркасом. Делается это сваркой. Закладные детали привариваются к арматуре в непосредственной близости от металлических частей свай.Затем их соединяют электро- или газосваркой. Таким образом, они обеспечивают монолитное соединение свай с ростверком и равномерное распределение нагрузки от здания на грунт.

    Заливка ростверка бетоном

    Завершающий этап работ – заливка ростверка бетоном. Бетон производится различных марок. От марки М 100 до марки М 500. Чем выше цифра, тем выше прочностные характеристики бетона. В основаниях типа ростверка применяют бетон повышенной прочности.Если смесь готовится непосредственно на стройке, то нужно знать, сколько цемента, щебня, песка и воды класть на один замес в бетономешалку и в какой пропорции. Марка цемента, фракции и тип наполнителей определяют марку бетона. В случае большого объема работ вы можете заказать доставку на строительную площадку автобетоносмесителя с готовой бетонной смесью. Заливать ростверк нужно за один раз бетоном. В случае прерывания процесса заливки может быть получен бетон с нарушенными прочностными характеристиками.Посмотрев видео, вы узнаете, как правильно залить бетоном опалубку ростверка.

    При заливке бетон уплотняется за счет выдавливания воздуха из его массы. При уплотнении бетона используйте любой подручный инструмент, подходящий для перемешивания раствора. Эффективны в этой работе специальные вибраторы, работающие от электрической сети.

    С помощью геодезического прибора контролируют горизонтальность поверхности ростверка. Устройство специальных маяков также обеспечивает горизонтальное распределение заливаемого бетона по поверхности фундамента.

    Затвердевание


    Процесс демонтажа опалубки

    Бетон затвердевает и набирает полную прочность в течение нескольких недель. Все это время необходимо защищать ростверк от чрезмерного влияния внешней среды. Для защиты бетонной поверхности от атмосферных осадков делают укрытие из полимерной пленки. В жару поверхность ростверка укрывают мокрой тряпкой. По истечении срока готовности фундамента опалубку демонтируют.

    Застройщик может самостоятельно рассчитать и построить ростверк на сваях.Вы можете подобрать готовые проекты зданий похожие на будущее здание, воспользоваться возможностями интернета, получить консультацию у специалистов. О том, как сделать ростверк, можно узнать, расспросив соседей, чьи дома стоят на таком фундаменте не один год. Все это целесообразно делать при строительстве небольших объектов, когда затраты на проектирование сооружения могут составлять значительную часть общего бюджета строительства.

    Здравствуйте, очень надеюсь на вашу помощь. Даже не знаю что делать, руки совсем опустились.И так далее по порядку. Район развития Пенза. Возведен фундамент ТИСЭ (шестистенный с двумя внутренними несущими) под проектируемый двухэтажный или одноэтажный дом с полумансардой, из газоблока ГРАС Д500 В3,5 толщиной 375 мм. размер дома 11 на 9,5 м Количество свай 44. ширина ростверка 45 высота 50см. сваи 250 мм. расширение 600мм глубина 1,7 метра. ростверк свисает с земли 15 см. Сделал фундамент, гидроизолировал его и оставил на зиму. Весной приехал вроде все норм.Летом уложила пустотелые плиты перекрытия и обложила их кирпичами по периметру в три ряда, гидроизолировала и снова оставила зимовать. Весной этого года приехал, посмотрел, все опять в норме. Решил начать с блоков. В мае доставил и выгрузил на фундамент 30 кубов и начал потихоньку укладывать. Армирую стальной арматурой 8 под окнами и каждый 4-й ряд. Осталось выложить последний ряд и набить армопояс. И тут случайно увидел несколько микротрещин, опоясывающих ростверк.Трещины действительно толстые. и они там, где воздух. Выкладываю самое длинное фото, где без покрытия мастикой это низ ростверка. Кстати ростверк был усилен стальной арматурой 12 четыре снизу четыре сверху плюс вертикальная и поперечная от 12 через 50см. И залили заводской бетон М350, правда в процессе его немного разбавили водой, было очень жарко и бетон моментально застыл. Как вы думаете, почему могут появиться трещины.Ведь в кирпичной кладке до сих пор нет намеков на трещины. А ведь я его заложил в прошлом году. Что я должен делать. Построить один. Так много работы. Ну, излил душу. что вы мне посоветуете в этой ситуации?










    Сегодня каркасный дом под ключ в Вологде заказывают очень часто. Если в стене дома есть трещина, это вовсе не должно быть халатностью. Ведь это все из-за того, что при возведении фундамента или стены здания была допущена технологическая ошибка! Но, заметив такую ​​неприятность и вовремя разобравшись, в чем дело, можно устранить проблему до того, как начнутся серьезные негативные последствия.

    Причины появления трещин в стене дома и что делать?

    Если основание здания сделано правильно, оно будет стоять крепко, несмотря на движение слоев грунта в разные стороны. Но если на стенах появляются трещины, значит, что-то не так с фундаментом…

    Кроме того, есть и другие причины, из-за которых в стене кирпичного дома, либо панельного может появиться трещина. Например, из-за того, что конструкция всего здания абсолютно несовершенна, либо в проектировании были допущены ошибки, а может быть и недостатки в процессе строительных работ.

    Первым делом стоит сказать о неоднородности грунта под фундаментом. И самое интересное, что плотность грунта со временем меняется!

    Итак, прежде чем заделывать трещины в стенах дома, нужно понять, откуда они взялись.

    Как понять причины появления трещин на стенах домов

    Обязательно запишите в этот период какой температурный режим и количество осадков.Эту запись желательно хранить в течение всего года.

    Чтобы наглядно было видно, какие изменения происходят, нужно приложить на трещину алебастровые комочки, предварительно пропитав их. По консистенции они будут напоминать пластилин. С интервалом в 1 метр по всей трещине необходимо установить маяки. Ну а проверив такие метки через определенный интервал, вы определите причину:

    • Естественно, если метка треснет, а может и вовсе отвалится, трещина зарастет.На основании зазора вы сделаете выводы, насколько быстро увеличиваются трещины.
    • Марка может треснуть, не оставляя зазора, к стене приложены динамические нагрузки, в материале отсутствуют напряжения и другие расхождения.
    • Метка цела, в стене нет напряжения. Значит, трещина появилась в результате того, что усадка произошла разово.

    При этом самостоятельно определить причины появления трещин бывает достаточно сложно.Поэтому во многих случаях все же стоит обращаться к профессиональным мастерам. Ведь дело довольно серьезное.

    Самый опасный случай, когда трещина разрастается. Это означает, что либо фундамент, либо стены будут разрушены в любом случае. Конечно, всегда есть выход. Например, восстановить аварийную часть дома. Но, если вовремя заметить проблему, то вас может спасти такая опция, как обтяжка.

    В целом это достаточно простой процесс:

    • По наружным углам необходимо установить стальные уголки, они должны быть с полками 10 см.
    • На стенах, на костылях, необходимо проложить хотя бы пару ровных линий армирования (сверху и снизу).
    • Нарежьте резьбу на всех стержнях и накрутите гайки, приваренные к стальным уголкам на арматуре.
    • Со стороны стержней арматуры на расстоянии 1 м следует приварить небольшие стержни для передачи вращения с помощью обыкновенного разводного ключа.
    • Когда затяжка завершена, нужно одновременно скрутить два стержня, при этом натяжение нужно постепенно увеличивать.

    В этом случае трещин можно избежать сразу, и они даже не будут видны.

    Для усиления стены в проблемных местах необходимо использовать:

    • Армирование снаружи стальной или углепластиковой сеткой.
    • Анкерная арматура, металлические рамы.
    • Закладные усиливающие элементы вдоль канавок.
    • Инъекционный метод.

    Чтобы закрыть любую трещину, нужно ее полностью очистить и расширить до 1.5 см. Далее необходимо разозлить разрыв раствором.

    При появлении трещин в стенах панельного дома, кирпиче или в фундаменте необходимо обязательно и необходимо принять необходимые меры по их скорейшему устранению. Например, может потребоваться укрепление фундамента. Это можно сделать с помощью винтовых свай и боковых или нижних отливок. Только после проведения строительной экспертизы вы сможете определить способы усиления фундамента, и в целом устранить проблему образования трещин.

    10 фото трещин в стене дома









    • Ее взорвало из пистолета. Полностью заполнять зазор не нужно, так как в процессе застывания пена расширяется.
    • Через несколько часов срежьте острым ножом или шпателем то, что осталось над поверхностью. Делать это нужно не вровень со стеной, а на глубину 2-3 мм.
    • Пенополиуретан разрушается под воздействием ультрафиолета, поэтому его необходимо загрунтовать и оштукатурить.

    Такой дефект считается небольшим и для его устранения также применяют силиконовые герметики. Им не страшны перепады температур и высокая влажность. Излишки удаляются шпателем до застывания. Недостаток материала в том, что его нельзя обработать.

    В некоторых инструкциях советуют укладывать на зацементированный шов металлическую сетку с ячейками 5*5 мм. Вдоль повреждения делаются отверстия для дюбелей и сетка крепится саморезами.Потом штукатурят.

    Заделка отверстий размером более 1 см

    Повреждения размером более 10 мм считаются серьезными, и без гипса не обойтись.

    Последовательность:

    • поврежденную часть стены необходимо разобрать, всегда начинают с верхнего ряда;
    • поверхность хорошо очищена;
    • затем производится повторная сборка кладки методом «кирпичный замок»;
    • К нему добавлены металлические полосы
    • и арматура, чтобы перекрыть раскол.

    Если невозможно разобрать поврежденные кирпичи, используйте другую технологию.

    • Место перелома зачищают шпателем или щеткой, смачивают.
    • Затем в него на всю глубину заливается цементно-песчаная смесь.
    • По всему разлому установлено несколько Т-образных анкеров, которые закреплены дюбелями.

    Третий способ – использование пенополиуретана. Алгоритм аналогичен описанному выше: зачистка поверхности, задувание пены (только половина зазора), срезание лишнего, грунтование и т.д.

    Трещина в несущей стене кирпичного дома устраняется приведенными выше способами, если она не увеличивается. Если проверка маяками показала прогрессирование дефекта, в первую очередь исправляются нарушения в источнике проблемы – фундаменте, пристройках, перекрытиях.

    Сквозной зазор замазан цементной штукатуркой. Для перекрытия крупного разлома в него добавляют мелкие обломки кирпича или гравия среднего размера. Такая поверхность впоследствии должна быть дополнительно закреплена.Армирующей сетки для этого будет недостаточно.

    Как правильно укрепить кирпичные стены

    Предполагается укрепление кладки изнутри и снаружи здания. Сначала проводятся работы по устранению неисправности. Затем поперек накладываются металлические пластины, так называемый «замок». Он крепится к поверхности с помощью анкеров. Ремонт можно сделать с помощью скоб. Для них сверлятся отверстия глубиной не менее ½ толщины стенки. Если дефект появился из-за фундамента дома, его тоже лучше укрепить.

    Ввести конструкцию в эксплуатацию можно через сутки, но сильно нагружать нельзя.

    Как укрепить фундамент здания

    Последовательность действий следующая.

    • Создание канавы по периметру всей конструкции. Его глубина должна быть больше глубины фундамента.
    • Из-под первого основания выкапывается грунт, чтобы под него попал бетон.
    • Армирование и заливка бетонного пояса.Прутья арматуры втыкаются в стенки котлована на 15-20 см. В старом фундаменте нужно просверлить отверстия под арматуру и приварить ее стержнями.

    После заполнения больших щелей состояние ремонтируемой поверхности регулярно контролируется в течение нескольких месяцев. На видео — алгоритм восстановления треснувшей кладки с помощью армирования.

    Что такое Фонд Пирса? Типы, преимущества, расположение

    Фундамент для пирса представляет собой набор цилиндрических колонн большого диаметра для поддержки надстройки и передачи больших дополнительных нагрузок на твердые слои под ними.Он стоял в нескольких футах над землей. Он также известен как «пост-фундамент».

     

    Типы опорных фундаментов

    Обычно используются два типа опорных фундаментов. К ним относятся:

    1. Каменные или бетонные опоры
    2. Буровые кессоны

    Каменные или бетонные опоры

    Каменные или бетонные опоры зависят от уровня пласта. При наличии хорошего несущего слоя до 5 м применяют каменные сваи. Размер и форма опор зависят от характера грунта, глубины залегания и т. д.

    Буровые кессоны

    Буровые кессоны обычно относятся к цилиндрическому фундаменту. Буровой кессон в значительной степени представляет собой сжатый элемент, подвергающийся осевой нагрузке сверху и реакции снизу. Существует три типа буровых кессонов:

    • Бетонный кессон с увеличенным дном
    • Кессон из стальной трубы с заполнением бетоном в трубе
    • Кессон с бетоном и стальным сердечником в стальной трубе

    Преимущества фундамента для пирса

    Пирс Фундамент находится в прибрежных районах.У него много преимуществ:

    • Этот метод прост и требует меньшего количества материалов и труда. Необходимые для этого материалы легко доступны.
    • Он отличается широким разнообразием дизайна. Здесь мы можем использовать различные материалы для улучшения эстетического вида, а также это остается в нашем бюджете
    • Фундамент для опоры экономит деньги и время, так как не требует обширных земляных работ и большого количества бетона
    • Наносит минимальный ущерб почвенной среде .для раскопок можно использовать лопату, а существующие корни и почвенные организмы остаются в основном нетронутыми. По истечении срока полезного использования здания участок будет легче восстановить до естественного состояния, чем участок с полноценным подвалом.
    • Так как он поднимает дом над землей, наводнения не могут повредить конструкции.
    • Пространства между домом и землей достаточно для прокладки между ними инженерных коммуникаций, таких как водопровод и электрические провода.
    • Рабочие могут легко залезть под пространство между домом и землей для решения вопросов, связанных с сантехникой и электрикой, так как там достаточно места для ползания
    • По полу, который не опирается на твердую поверхность, удобно ходить, и это хорошо для людей, страдающих артритом и болями в спине
    • Осмотр возможен, так как диаметр стволов больше
    • Инженеры могут изменить конструкцию в любое время, если это необходимо
    • Вибрация грунта, которая обычно связана с забивными сваями, отсутствует в случае конструкции бурового пирса.
    • Несущая способность может быть увеличена за счет расширения дна (в материалах, не поддающихся обрушению).

    Детали конструкции фундамента для опор

    Расстояние между опорами

    Основания для опор обычно возводятся на высоте 1-1,5 фута над землей. Этот зазор (на каком расстоянии друг от друга стоят столбы фундамента) необходим для предотвращения проникновения влаги, так как влага повреждает деревянные конструкции.

    Форма и размер опор

    Форма опор:

    • Квадратная
    • Прямоугольная
    • Круглая

    Диаметр опор обычно 6 дюймов, 8 дюймов, 1 10 дюймов.Глубина основания столба ниже глубины промерзания. Глубина около 5-6 метров.

    Опоры могут быть изготовлены из различных материалов

    • Дерево
    • Кирпич
    • Полнотелый бетон

    Способы выполнения

    Существует множество способов укладки фундамента для опор. Кладка является наиболее удобным способом среди них. Но процесс не идеален. Стопка кирпичей не укладывается непосредственно в отверстие. Сложить столб полностью на землю, а потом опустить его в стену тоже не выглядит быстро и приятно.

    Используемые материалы

    Древесина, кирпич, бетон и т.д. используются для основания свай. Но чаще всего используется железобетон. Он обеспечивает наибольшую прочность на сжатие и имеет высокую устойчивость к деформации при растяжении. Кроме того, армированные монолитные столбы выдерживают любые виды обледенения и не трескаются под действием этих сил. А развести бетонную смесь и залить ее в отверстия совсем несложно.

    Типы поперечного сечения

    Существует множество типов поперечного сечения фундаментных столбов.Она может быть цилиндрической, спиралевидной или коробчатой ​​или более сложной формы с уширением нижней части стоек. Уширение может увеличить площадь основания и тем самым увеличить несущую способность фундамента. Вес дома будет распределяться по большей площади.

    Технологии основания свай

    Наиболее распространенный способ заключается в рытье квадратной или прямоугольной ямы. Размер которого на 4-8 дюймов больше необходимого диаметра столба. Затем в котлован устанавливается опалубка, задающая форму будущего фундамента; затем ставится арматурный каркас и заливается бетон.После этого опалубку снимают и закрывают столбом. Эта технология позволила нам изготовить железобетонный столб различной формы, но требует относительно значительного количества земляных работ и использования съемной опалубки. Установка каждой новой стойки для фундамента следующая — в вырытый колодец устанавливаем опалубку, которая подпирает борта распорки. Внутри опалубки находится арматурный каркас. Арматурный каркас гарантирует, что арматура останется на месте.

    Ростверк

    Верх опорного фундамента, соединяющий отдельные стойки в единую конструкцию, называется ростверком . Когда большие структурные нагрузки от колонн, простенков или стоек необходимо передать на грунт с низкой несущей способностью, используют ростверковый фундамент. Ростверк часто оказывается более легким и экономичным.

    Условия, подходящие для фундамента пирса

    Фундамент пирса используется в следующих условиях:

    • Когда в верхних слоях присутствуют разложившиеся породы, а под ними находятся нижележащие слои прочной породы, в таких условиях используются фундаменты пирсов. .
    • Поскольку твердые глины оказывают большое сопротивление при забивке несущей сваи, в такой ситуации удобно использовать столбовые фундаменты.
    • Применяется, если дом строится из бревна, бруса, каркаса, т. к. столбы малы по сравнению с другими фундаментами
    • Если строение необходимо построить на склоне, используется столбчатый фундамент
    • Грунт должен иметь низкую несущую способность емкость воды, если столбы не просядут под тяжестью дома

     

    ключевые слова:

    фундаменты для свай, бетонные сваи, винтовые сваи, винтовые сваи, фундаменты для бетонных свай, фундаменты для столбов и свай, строительство фундаментов для свай, фундаменты домов причалы, бетонные причалы дома, причал столб, строительство причала, стальной причал, буровые причалы, цементный фундамент причала, строительство дома на опорах, фундамент причала, строительство дома на бетонных опорах, столбовой фундамент причала, стальной причал фундамент, опора причала, причал фундамент, фундамент столбов и столбов, расстояние между блоками свай, расстояние между фундаментными сваями, фундаментные сваи нового строительства
    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.