Как сделать черновой пол в квартире: Как правильно сделать черновой пол

Содержание

Как правильно сделать черновой пол

За понятием «черновой пол» скрываются не просто плохо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из различных материалов, которые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола. Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это может быть и бетонная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, которые обеспечивают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать прочный и надежный черновой пол, на который можно постелить любое чистовое покрытие.

  1. Как сделать деревянный черновой пол по грунту
  2. Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании
  3. Устройство черновых полов из бетона по грунту

 

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

 

В загородном доме обустройство пола – задача ответственная и трудоемкая. Деревянный пол по грунту можно выполнять без ограничений. Даже при условии временного проживания в доме, когда отопление не работает, деревянный пол служит долго без изменений, так как подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных элементов конструкции пола необходимо подобрать качественно просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева – ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и развитию плесени.

Также древесину для лаг и чернового пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, которые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

 

Основание для деревянного пола

Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги – продольные балки. В зависимости от особенностей дома, лаги могут укладываться на опорные балки, закладной венец или на опорные столбики.

Если помещение достаточно большое, закрепить лаги только концами на балки будет недостаточно, конструкция получится непрочной. Поэтому в промежутках между стенами устанавливают опорные столбики, на которые будут укладываться лаги. Шаг между столбиками зависит от сечения лаг. Например, если в качестве лаг будет использоваться  брус 150х150 мм, то следует сделать расстояние между опорными столбиками не более 80 см.

Как сделать опорные столбы под лаги:

  • Сначала делаем разметку, где будут располагаться лаги. Делаем пометки на опорных балках или фундаменте дома. Затем натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см или любом, другом которое равно шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров или веревок будут располагаться опорные столбы.

  • В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 – 60 см, со сторонами 40 см.
  • На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а затем 10 см щебня. Поочередно каждый слой тщательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
  • В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. Если опорные столбики будем выполнять из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он возвышался на 5 – 10 см над уровнем грунта. Если весь опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
  • Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 – 8 мм сечением.
  • Заливаем бетон.

Важно! Если весь столбик заливается из бетона, то необходимо контролировать, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на одном уровне.

  • После полного высыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в 2 – 3 слоя. Обязательно без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.

Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

После высыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Вместо грунта желательно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и тщательно утрамбовать виброплитой.

 

Укладка лаг на основание

Перед началом обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек – лаги. Любой вариант правильный. Только укладка лаг поперек балок обеспечивает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние очень маленькое, 40 – 60 см.

Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. Например, если толщина утеплителя 150 мм, то необходимо брать брус высотой 180 мм. Всегда необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Шаг между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более точные указания можно посмотреть в таблице ниже.

Таблица 1. Шаг лаг.

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики:

  • Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное расположение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, неплохо пружинит и скрадывает звуки.
  • Если все же где-то замечено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. Если где-то балка выпирает, то ее можно срезать рубанком.

Важно! Максимально допустимое отклонение в ровности расположения лаг равно 1 мм на  1 м.

  • Закрепляем лаги к опорным столбам с помощью крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны бетонного столбика – закручиваем анкер.
  • Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», которые располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Далее по ним будем ориентироваться.
  • По аналогии укладываем все лаги и проверяем их ровное расположение.

После того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

 

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

 

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1. Снизу лаг можно прибить листы влагостойкой фанеры. Такая конструкция получится максимально надежной. Для этого придется работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.

Способ 2. В нижней части лаг можно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, так как придется нарезать много досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.

Можете выбрать тот способ, который вам нравится больше. Главное, чтобы получилось достаточно прочное основание.

  • Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 – 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.

Важно! Обязательно используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал выпускал влагу из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Поэтому использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя.

  • Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 – 2 см, чтобы материал входил в промежуток между лагами враспор.

Важно! В качестве утеплителя для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Нельзя использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы полностью паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.

Сверху утеплителя необходимо оставить вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Укладка чернового пола

 

Теперь можно настилать черновой пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала можно использовать половую доску толщиной 15 – 25 мм с минимальной обработкой. Можно также использовать шпунтованную доску для пола, если позволяют финансы. На черновые полы цена зависит от стоимости используемых материалов. Если будете использовать толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола нет смысла. А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.

Черновой пол из доски для пола:

  • Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в 2 см.

Важно! Отступ от стен обязателен, так как дерево – материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит беспрепятственную возможность расширяться и ссыхаться древесине.

  • Закрепляем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем саморезы непосредственно в доску, затем это место скроется плинтусом.
  • Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
  • Следующую доску придвигаем вплотную к первой. Вставляем в паз первой доски.
  • В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
  • Все последующие доски укладываем по аналогии.

Важно! Если доски такой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. Если доски короче, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением – вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Главное – плотно подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

 

Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании

 

В квартирах с бетонными перекрытиями также можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на бетонное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в несколько сантиметров недопустим. Поэтому вариант, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего могут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

 

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция

Перед укладкой лаг на бетонный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания  бетона, т.е. спустя месяц.

На поверхность бетонной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный полиэтилен толщиной 1 – 4 мм. Подкладка под лаги нужна для того, чтобы погасить ударный шум.

 

Укладка лаг на бетон

 

Желательно использовать брус длиной, равной длине комнаты. Если это невозможно, то можно брать брус короче и соединять в торец. Места соединений при этом должны располагаться вразбежку.

  • Укладываем лаги на подготовленное основание.
  • Проверяем горизонтальность расположения лаг.
  • Закрепляем лаги к полу с помощью уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к бетонному полу анкерами.
  • После укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Монтаж чернового пола

Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это может быть фанера, а может быть половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры:

  • Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
  • Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
  • Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них придется разрезать.
  • Нельзя, чтобы места стыков листов фанеры находились по одной линии.

Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 – 3 см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

 

Устройство черновых полов из бетона по грунту

Заливать бетонный пол в частном доме по грунту можно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко – на уровне 4 – 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, иначе бетонный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно проживать люди или даже будет правильнее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. Если все условия соблюдены, можно смело заливать бетонную плиту по грунту.

 

Земляные работы и подготовка основания

 

В первую очередь необходимо наметить «нулевую» отметку – уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.

  • Пол по грунту – многослойная конструкция толщиной 30 – 35 см. Чтобы обустроить его,  снимаем верхний слой грунта до тех пор, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 – 35 см.

Важно! Если уровень грунта находится ниже 30 – 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до необходимого уровня и тоже тщательно утрамбовать.

  • Утрамбовываем основание котлована.
  • Насыпаем 10 см слой щебня и тщательно утрамбовываем. Если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем несколько колышков в грунт с нужной отметкой. После разравнивания и трамбовки, колышки можно вынуть.

  • Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и тоже трамбуем.
  • Сверху насыпаем небольшой слой щебня фракцией 40 – 50 мм.
  • Присыпаем песком, формируя тонкий слой, тщательно утрамбовываем.

Важно! Если вдруг на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.

На всех этапах выполнения подсыпки необходимо следить за горизонтальностью.

 

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование

  • Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал — полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид или стеклоизол. Главное, чтобы материал не повредился о края щебня.
  • Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 – 15 см и проклеиваем скотчем.

  • На данном этапе можно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Также можно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху бетонного основания.

  • Бетонный пол необходимо обязательно армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
  • Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 – 3 см, чтобы сетка оказалась полностью внутри бетона.

 

Установка опалубки и направляющих

Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их с помощью густого цементного раствора. Также их высоту можно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но значительно облегчает задачу заливки бетонного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы после заливки их можно было легко вынуть.

 

Черновая стяжка пола – заливка бетона

Заливать бетонный пол в доме необходимо в один или два захода. Если делать большие перерывы, то основание получится непрочным.

  • Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
  • Заливаем сразу несколько карт, затем разравниваем лопатой.
  • Утрамбовываем бетон с помощью глубинного вибратора.
  • Выравниваем поверхность с помощью правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не хватает раствора.
  • Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
  • Когда весь пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и дать высохнуть в течение месяца.

Для более качественного высыхания бетонного чернового пола его поверхность необходимо смачивать водой.

После полного высыхания бетона можно выполнять чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Выполнение чернового пола своими руками – весьма ответственная задача, ведь прочное основание намного важнее чистового покрытия. Например, не стоит в старом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого чернового пола, если не проведен его капитальный ремонт.

Как правильно сделать черновой пол

За понятием «черновой пол» скрываются не просто плохо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из различных материалов, которые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола. Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это может быть и бетонная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, которые обеспечивают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать прочный и надежный черновой пол, на который можно постелить любое чистовое покрытие.

  1. Как сделать деревянный черновой пол по грунту
  2. Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании
  3. Устройство черновых полов из бетона по грунту

 

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

 

В загородном доме обустройство пола – задача ответственная и трудоемкая. Деревянный пол по грунту можно выполнять без ограничений. Даже при условии временного проживания в доме, когда отопление не работает, деревянный пол служит долго без изменений, так как подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных элементов конструкции пола необходимо подобрать качественно просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева – ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и развитию плесени.

Также древесину для лаг и чернового пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, которые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

 

Основание для деревянного пола

Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги – продольные балки. В зависимости от особенностей дома, лаги могут укладываться на опорные балки, закладной венец или на опорные столбики.

Если помещение достаточно большое, закрепить лаги только концами на балки будет недостаточно, конструкция получится непрочной. Поэтому в промежутках между стенами устанавливают опорные столбики, на которые будут укладываться лаги. Шаг между столбиками зависит от сечения лаг. Например, если в качестве лаг будет использоваться  брус 150х150 мм, то следует сделать расстояние между опорными столбиками не более 80 см.

Как сделать опорные столбы под лаги:

  • Сначала делаем разметку, где будут располагаться лаги. Делаем пометки на опорных балках или фундаменте дома. Затем натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см или любом, другом которое равно шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров или веревок будут располагаться опорные столбы.

  • В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 – 60 см, со сторонами 40 см.
  • На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а затем 10 см щебня. Поочередно каждый слой тщательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
  • В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. Если опорные столбики будем выполнять из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он возвышался на 5 – 10 см над уровнем грунта. Если весь опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
  • Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 – 8 мм сечением.
  • Заливаем бетон.

Важно! Если весь столбик заливается из бетона, то необходимо контролировать, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на одном уровне.

  • После полного высыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в 2 – 3 слоя. Обязательно без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.

Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

После высыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Вместо грунта желательно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и тщательно утрамбовать виброплитой.

 

Укладка лаг на основание

Перед началом обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек – лаги. Любой вариант правильный. Только укладка лаг поперек балок обеспечивает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние очень маленькое, 40 – 60 см.

Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. Например, если толщина утеплителя 150 мм, то необходимо брать брус высотой 180 мм. Всегда необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Шаг между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более точные указания можно посмотреть в таблице ниже.

Таблица 1. Шаг лаг.

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики:

  • Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное расположение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, неплохо пружинит и скрадывает звуки.
  • Если все же где-то замечено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. Если где-то балка выпирает, то ее можно срезать рубанком.

Важно! Максимально допустимое отклонение в ровности расположения лаг равно 1 мм на  1 м.

  • Закрепляем лаги к опорным столбам с помощью крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны бетонного столбика – закручиваем анкер.
  • Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», которые располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Далее по ним будем ориентироваться.
  • По аналогии укладываем все лаги и проверяем их ровное расположение.

После того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

 

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

 

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1. Снизу лаг можно прибить листы влагостойкой фанеры. Такая конструкция получится максимально надежной. Для этого придется работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.

Способ 2. В нижней части лаг можно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, так как придется нарезать много досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.

Можете выбрать тот способ, который вам нравится больше. Главное, чтобы получилось достаточно прочное основание.

  • Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 – 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.

Важно! Обязательно используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал выпускал влагу из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Поэтому использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя.

  • Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 – 2 см, чтобы материал входил в промежуток между лагами враспор.

Важно! В качестве утеплителя для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Нельзя использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы полностью паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.

Сверху утеплителя необходимо оставить вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Укладка чернового пола

 

Теперь можно настилать черновой пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала можно использовать половую доску толщиной 15 – 25 мм с минимальной обработкой. Можно также использовать шпунтованную доску для пола, если позволяют финансы. На черновые полы цена зависит от стоимости используемых материалов. Если будете использовать толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола нет смысла. А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.

Черновой пол из доски для пола:

  • Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в 2 см.

Важно! Отступ от стен обязателен, так как дерево – материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит беспрепятственную возможность расширяться и ссыхаться древесине.

  • Закрепляем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем саморезы непосредственно в доску, затем это место скроется плинтусом.
  • Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
  • Следующую доску придвигаем вплотную к первой. Вставляем в паз первой доски.
  • В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
  • Все последующие доски укладываем по аналогии.

Важно! Если доски такой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. Если доски короче, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением – вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Главное – плотно подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

 

Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании

 

В квартирах с бетонными перекрытиями также можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на бетонное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в несколько сантиметров недопустим. Поэтому вариант, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего могут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

 

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция

Перед укладкой лаг на бетонный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания  бетона, т.е. спустя месяц.

На поверхность бетонной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный полиэтилен толщиной 1 – 4 мм. Подкладка под лаги нужна для того, чтобы погасить ударный шум.

 

Укладка лаг на бетон

 

Желательно использовать брус длиной, равной длине комнаты. Если это невозможно, то можно брать брус короче и соединять в торец. Места соединений при этом должны располагаться вразбежку.

  • Укладываем лаги на подготовленное основание.
  • Проверяем горизонтальность расположения лаг.
  • Закрепляем лаги к полу с помощью уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к бетонному полу анкерами.
  • После укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Монтаж чернового пола

Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это может быть фанера, а может быть половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры:

  • Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
  • Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
  • Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них придется разрезать.
  • Нельзя, чтобы места стыков листов фанеры находились по одной линии.

Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 – 3 см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

 

Устройство черновых полов из бетона по грунту

Заливать бетонный пол в частном доме по грунту можно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко – на уровне 4 – 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, иначе бетонный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно проживать люди или даже будет правильнее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. Если все условия соблюдены, можно смело заливать бетонную плиту по грунту.

 

Земляные работы и подготовка основания

 

В первую очередь необходимо наметить «нулевую» отметку – уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.

  • Пол по грунту – многослойная конструкция толщиной 30 – 35 см. Чтобы обустроить его,  снимаем верхний слой грунта до тех пор, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 – 35 см.

Важно! Если уровень грунта находится ниже 30 – 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до необходимого уровня и тоже тщательно утрамбовать.

  • Утрамбовываем основание котлована.
  • Насыпаем 10 см слой щебня и тщательно утрамбовываем. Если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем несколько колышков в грунт с нужной отметкой. После разравнивания и трамбовки, колышки можно вынуть.

  • Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и тоже трамбуем.
  • Сверху насыпаем небольшой слой щебня фракцией 40 – 50 мм.
  • Присыпаем песком, формируя тонкий слой, тщательно утрамбовываем.

Важно! Если вдруг на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.

На всех этапах выполнения подсыпки необходимо следить за горизонтальностью.

 

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование

  • Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал — полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид или стеклоизол. Главное, чтобы материал не повредился о края щебня.
  • Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 – 15 см и проклеиваем скотчем.

  • На данном этапе можно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Также можно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху бетонного основания.

  • Бетонный пол необходимо обязательно армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
  • Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 – 3 см, чтобы сетка оказалась полностью внутри бетона.

 

Установка опалубки и направляющих

Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их с помощью густого цементного раствора. Также их высоту можно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но значительно облегчает задачу заливки бетонного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы после заливки их можно было легко вынуть.

 

Черновая стяжка пола – заливка бетона

Заливать бетонный пол в доме необходимо в один или два захода. Если делать большие перерывы, то основание получится непрочным.

  • Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
  • Заливаем сразу несколько карт, затем разравниваем лопатой.
  • Утрамбовываем бетон с помощью глубинного вибратора.
  • Выравниваем поверхность с помощью правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не хватает раствора.
  • Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
  • Когда весь пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и дать высохнуть в течение месяца.

Для более качественного высыхания бетонного чернового пола его поверхность необходимо смачивать водой.

После полного высыхания бетона можно выполнять чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Выполнение чернового пола своими руками – весьма ответственная задача, ведь прочное основание намного важнее чистового покрытия. Например, не стоит в старом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого чернового пола, если не проведен его капитальный ремонт.

Как правильно сделать черновой пол

За понятием «черновой пол» скрываются не просто плохо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из различных материалов, которые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола. Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это может быть и бетонная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, которые обеспечивают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать прочный и надежный черновой пол, на который можно постелить любое чистовое покрытие.

  1. Как сделать деревянный черновой пол по грунту
  2. Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании
  3. Устройство черновых полов из бетона по грунту

 

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

 

В загородном доме обустройство пола – задача ответственная и трудоемкая. Деревянный пол по грунту можно выполнять без ограничений. Даже при условии временного проживания в доме, когда отопление не работает, деревянный пол служит долго без изменений, так как подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных элементов конструкции пола необходимо подобрать качественно просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева – ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и развитию плесени.

Также древесину для лаг и чернового пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, которые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

 

Основание для деревянного пола

Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги – продольные балки. В зависимости от особенностей дома, лаги могут укладываться на опорные балки, закладной венец или на опорные столбики.

Если помещение достаточно большое, закрепить лаги только концами на балки будет недостаточно, конструкция получится непрочной. Поэтому в промежутках между стенами устанавливают опорные столбики, на которые будут укладываться лаги. Шаг между столбиками зависит от сечения лаг. Например, если в качестве лаг будет использоваться  брус 150х150 мм, то следует сделать расстояние между опорными столбиками не более 80 см.

Как сделать опорные столбы под лаги:

  • Сначала делаем разметку, где будут располагаться лаги. Делаем пометки на опорных балках или фундаменте дома. Затем натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см или любом, другом которое равно шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров или веревок будут располагаться опорные столбы.

  • В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 – 60 см, со сторонами 40 см.
  • На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а затем 10 см щебня. Поочередно каждый слой тщательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
  • В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. Если опорные столбики будем выполнять из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он возвышался на 5 – 10 см над уровнем грунта. Если весь опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
  • Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 – 8 мм сечением.
  • Заливаем бетон.

Важно! Если весь столбик заливается из бетона, то необходимо контролировать, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на одном уровне.

  • После полного высыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в 2 – 3 слоя. Обязательно без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.

Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

После высыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Вместо грунта желательно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и тщательно утрамбовать виброплитой.

 

Укладка лаг на основание

Перед началом обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек – лаги. Любой вариант правильный. Только укладка лаг поперек балок обеспечивает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние очень маленькое, 40 – 60 см.

Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. Например, если толщина утеплителя 150 мм, то необходимо брать брус высотой 180 мм. Всегда необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Шаг между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более точные указания можно посмотреть в таблице ниже.

Таблица 1. Шаг лаг.

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики:

  • Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное расположение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, неплохо пружинит и скрадывает звуки.
  • Если все же где-то замечено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. Если где-то балка выпирает, то ее можно срезать рубанком.

Важно! Максимально допустимое отклонение в ровности расположения лаг равно 1 мм на  1 м.

  • Закрепляем лаги к опорным столбам с помощью крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны бетонного столбика – закручиваем анкер.
  • Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», которые располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Далее по ним будем ориентироваться.
  • По аналогии укладываем все лаги и проверяем их ровное расположение.

После того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

 

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

 

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1. Снизу лаг можно прибить листы влагостойкой фанеры. Такая конструкция получится максимально надежной. Для этого придется работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.

Способ 2. В нижней части лаг можно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, так как придется нарезать много досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.

Можете выбрать тот способ, который вам нравится больше. Главное, чтобы получилось достаточно прочное основание.

  • Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 – 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.

Важно! Обязательно используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал выпускал влагу из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Поэтому использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя.

  • Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 – 2 см, чтобы материал входил в промежуток между лагами враспор.

Важно! В качестве утеплителя для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Нельзя использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы полностью паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.

Сверху утеплителя необходимо оставить вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Укладка чернового пола

 

Теперь можно настилать черновой пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала можно использовать половую доску толщиной 15 – 25 мм с минимальной обработкой. Можно также использовать шпунтованную доску для пола, если позволяют финансы. На черновые полы цена зависит от стоимости используемых материалов. Если будете использовать толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола нет смысла. А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.

Черновой пол из доски для пола:

  • Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в 2 см.

Важно! Отступ от стен обязателен, так как дерево – материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит беспрепятственную возможность расширяться и ссыхаться древесине.

  • Закрепляем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем саморезы непосредственно в доску, затем это место скроется плинтусом.
  • Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
  • Следующую доску придвигаем вплотную к первой. Вставляем в паз первой доски.
  • В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
  • Все последующие доски укладываем по аналогии.

Важно! Если доски такой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. Если доски короче, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением – вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Главное – плотно подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

 

Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании

 

В квартирах с бетонными перекрытиями также можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на бетонное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в несколько сантиметров недопустим. Поэтому вариант, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего могут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

 

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция

Перед укладкой лаг на бетонный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания  бетона, т.е. спустя месяц.

На поверхность бетонной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный полиэтилен толщиной 1 – 4 мм. Подкладка под лаги нужна для того, чтобы погасить ударный шум.

 

Укладка лаг на бетон

 

Желательно использовать брус длиной, равной длине комнаты. Если это невозможно, то можно брать брус короче и соединять в торец. Места соединений при этом должны располагаться вразбежку.

  • Укладываем лаги на подготовленное основание.
  • Проверяем горизонтальность расположения лаг.
  • Закрепляем лаги к полу с помощью уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к бетонному полу анкерами.
  • После укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Монтаж чернового пола

Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это может быть фанера, а может быть половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры:

  • Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
  • Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
  • Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них придется разрезать.
  • Нельзя, чтобы места стыков листов фанеры находились по одной линии.

Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 – 3 см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

 

Устройство черновых полов из бетона по грунту

Заливать бетонный пол в частном доме по грунту можно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко – на уровне 4 – 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, иначе бетонный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно проживать люди или даже будет правильнее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. Если все условия соблюдены, можно смело заливать бетонную плиту по грунту.

 

Земляные работы и подготовка основания

 

В первую очередь необходимо наметить «нулевую» отметку – уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.

  • Пол по грунту – многослойная конструкция толщиной 30 – 35 см. Чтобы обустроить его,  снимаем верхний слой грунта до тех пор, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 – 35 см.

Важно! Если уровень грунта находится ниже 30 – 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до необходимого уровня и тоже тщательно утрамбовать.

  • Утрамбовываем основание котлована.
  • Насыпаем 10 см слой щебня и тщательно утрамбовываем. Если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем несколько колышков в грунт с нужной отметкой. После разравнивания и трамбовки, колышки можно вынуть.

  • Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и тоже трамбуем.
  • Сверху насыпаем небольшой слой щебня фракцией 40 – 50 мм.
  • Присыпаем песком, формируя тонкий слой, тщательно утрамбовываем.

Важно! Если вдруг на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.

На всех этапах выполнения подсыпки необходимо следить за горизонтальностью.

 

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование

  • Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал — полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид или стеклоизол. Главное, чтобы материал не повредился о края щебня.
  • Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 – 15 см и проклеиваем скотчем.

  • На данном этапе можно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Также можно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху бетонного основания.

  • Бетонный пол необходимо обязательно армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
  • Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 – 3 см, чтобы сетка оказалась полностью внутри бетона.

 

Установка опалубки и направляющих

Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их с помощью густого цементного раствора. Также их высоту можно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но значительно облегчает задачу заливки бетонного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы после заливки их можно было легко вынуть.

 

Черновая стяжка пола – заливка бетона

Заливать бетонный пол в доме необходимо в один или два захода. Если делать большие перерывы, то основание получится непрочным.

  • Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
  • Заливаем сразу несколько карт, затем разравниваем лопатой.
  • Утрамбовываем бетон с помощью глубинного вибратора.
  • Выравниваем поверхность с помощью правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не хватает раствора.
  • Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
  • Когда весь пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и дать высохнуть в течение месяца.

Для более качественного высыхания бетонного чернового пола его поверхность необходимо смачивать водой.

После полного высыхания бетона можно выполнять чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Выполнение чернового пола своими руками – весьма ответственная задача, ведь прочное основание намного важнее чистового покрытия. Например, не стоит в старом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого чернового пола, если не проведен его капитальный ремонт.

Как правильно сделать черновой пол

За понятием «черновой пол» скрываются не просто плохо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из различных материалов, которые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола. Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это может быть и бетонная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, которые обеспечивают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать прочный и надежный черновой пол, на который можно постелить любое чистовое покрытие.

  1. Как сделать деревянный черновой пол по грунту
  2. Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании
  3. Устройство черновых полов из бетона по грунту

 

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

 

В загородном доме обустройство пола – задача ответственная и трудоемкая. Деревянный пол по грунту можно выполнять без ограничений. Даже при условии временного проживания в доме, когда отопление не работает, деревянный пол служит долго без изменений, так как подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных элементов конструкции пола необходимо подобрать качественно просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева – ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и развитию плесени.

Также древесину для лаг и чернового пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, которые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

 

Основание для деревянного пола

Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги – продольные балки. В зависимости от особенностей дома, лаги могут укладываться на опорные балки, закладной венец или на опорные столбики.

Если помещение достаточно большое, закрепить лаги только концами на балки будет недостаточно, конструкция получится непрочной. Поэтому в промежутках между стенами устанавливают опорные столбики, на которые будут укладываться лаги. Шаг между столбиками зависит от сечения лаг. Например, если в качестве лаг будет использоваться  брус 150х150 мм, то следует сделать расстояние между опорными столбиками не более 80 см.

Как сделать опорные столбы под лаги:

  • Сначала делаем разметку, где будут располагаться лаги. Делаем пометки на опорных балках или фундаменте дома. Затем натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см или любом, другом которое равно шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров или веревок будут располагаться опорные столбы.

  • В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 – 60 см, со сторонами 40 см.
  • На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а затем 10 см щебня. Поочередно каждый слой тщательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
  • В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. Если опорные столбики будем выполнять из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он возвышался на 5 – 10 см над уровнем грунта. Если весь опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
  • Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 – 8 мм сечением.
  • Заливаем бетон.

Важно! Если весь столбик заливается из бетона, то необходимо контролировать, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на одном уровне.

  • После полного высыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в 2 – 3 слоя. Обязательно без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.

Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

После высыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Вместо грунта желательно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и тщательно утрамбовать виброплитой.

 

Укладка лаг на основание

Перед началом обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек – лаги. Любой вариант правильный. Только укладка лаг поперек балок обеспечивает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние очень маленькое, 40 – 60 см.

Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. Например, если толщина утеплителя 150 мм, то необходимо брать брус высотой 180 мм. Всегда необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Шаг между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более точные указания можно посмотреть в таблице ниже.

Таблица 1. Шаг лаг.

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики:

  • Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное расположение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, неплохо пружинит и скрадывает звуки.
  • Если все же где-то замечено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. Если где-то балка выпирает, то ее можно срезать рубанком.

Важно! Максимально допустимое отклонение в ровности расположения лаг равно 1 мм на  1 м.

  • Закрепляем лаги к опорным столбам с помощью крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны бетонного столбика – закручиваем анкер.
  • Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», которые располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Далее по ним будем ориентироваться.
  • По аналогии укладываем все лаги и проверяем их ровное расположение.

После того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

 

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

 

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1. Снизу лаг можно прибить листы влагостойкой фанеры. Такая конструкция получится максимально надежной. Для этого придется работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.

Способ 2. В нижней части лаг можно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, так как придется нарезать много досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.

Можете выбрать тот способ, который вам нравится больше. Главное, чтобы получилось достаточно прочное основание.

  • Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 – 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.

Важно! Обязательно используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал выпускал влагу из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Поэтому использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя.

  • Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 – 2 см, чтобы материал входил в промежуток между лагами враспор.

Важно! В качестве утеплителя для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Нельзя использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы полностью паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.

Сверху утеплителя необходимо оставить вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Укладка чернового пола

 

Теперь можно настилать черновой пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала можно использовать половую доску толщиной 15 – 25 мм с минимальной обработкой. Можно также использовать шпунтованную доску для пола, если позволяют финансы. На черновые полы цена зависит от стоимости используемых материалов. Если будете использовать толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола нет смысла. А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.

Черновой пол из доски для пола:

  • Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в 2 см.

Важно! Отступ от стен обязателен, так как дерево – материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит беспрепятственную возможность расширяться и ссыхаться древесине.

  • Закрепляем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем саморезы непосредственно в доску, затем это место скроется плинтусом.
  • Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
  • Следующую доску придвигаем вплотную к первой. Вставляем в паз первой доски.
  • В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
  • Все последующие доски укладываем по аналогии.

Важно! Если доски такой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. Если доски короче, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением – вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Главное – плотно подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

 

Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании

 

В квартирах с бетонными перекрытиями также можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на бетонное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в несколько сантиметров недопустим. Поэтому вариант, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего могут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

 

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция

Перед укладкой лаг на бетонный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания  бетона, т.е. спустя месяц.

На поверхность бетонной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный полиэтилен толщиной 1 – 4 мм. Подкладка под лаги нужна для того, чтобы погасить ударный шум.

 

Укладка лаг на бетон

 

Желательно использовать брус длиной, равной длине комнаты. Если это невозможно, то можно брать брус короче и соединять в торец. Места соединений при этом должны располагаться вразбежку.

  • Укладываем лаги на подготовленное основание.
  • Проверяем горизонтальность расположения лаг.
  • Закрепляем лаги к полу с помощью уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к бетонному полу анкерами.
  • После укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Монтаж чернового пола

Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это может быть фанера, а может быть половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры:

  • Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
  • Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
  • Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них придется разрезать.
  • Нельзя, чтобы места стыков листов фанеры находились по одной линии.

Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 – 3 см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

 

Устройство черновых полов из бетона по грунту

Заливать бетонный пол в частном доме по грунту можно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко – на уровне 4 – 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, иначе бетонный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно проживать люди или даже будет правильнее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. Если все условия соблюдены, можно смело заливать бетонную плиту по грунту.

 

Земляные работы и подготовка основания

 

В первую очередь необходимо наметить «нулевую» отметку – уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.

  • Пол по грунту – многослойная конструкция толщиной 30 – 35 см. Чтобы обустроить его,  снимаем верхний слой грунта до тех пор, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 – 35 см.

Важно! Если уровень грунта находится ниже 30 – 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до необходимого уровня и тоже тщательно утрамбовать.

  • Утрамбовываем основание котлована.
  • Насыпаем 10 см слой щебня и тщательно утрамбовываем. Если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем несколько колышков в грунт с нужной отметкой. После разравнивания и трамбовки, колышки можно вынуть.

  • Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и тоже трамбуем.
  • Сверху насыпаем небольшой слой щебня фракцией 40 – 50 мм.
  • Присыпаем песком, формируя тонкий слой, тщательно утрамбовываем.

Важно! Если вдруг на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.

На всех этапах выполнения подсыпки необходимо следить за горизонтальностью.

 

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование

  • Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал — полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид или стеклоизол. Главное, чтобы материал не повредился о края щебня.
  • Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 – 15 см и проклеиваем скотчем.

  • На данном этапе можно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Также можно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху бетонного основания.

  • Бетонный пол необходимо обязательно армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
  • Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 – 3 см, чтобы сетка оказалась полностью внутри бетона.

 

Установка опалубки и направляющих

Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их с помощью густого цементного раствора. Также их высоту можно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но значительно облегчает задачу заливки бетонного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы после заливки их можно было легко вынуть.

 

Черновая стяжка пола – заливка бетона

Заливать бетонный пол в доме необходимо в один или два захода. Если делать большие перерывы, то основание получится непрочным.

  • Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
  • Заливаем сразу несколько карт, затем разравниваем лопатой.
  • Утрамбовываем бетон с помощью глубинного вибратора.
  • Выравниваем поверхность с помощью правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не хватает раствора.
  • Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
  • Когда весь пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и дать высохнуть в течение месяца.

Для более качественного высыхания бетонного чернового пола его поверхность необходимо смачивать водой.

После полного высыхания бетона можно выполнять чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Выполнение чернового пола своими руками – весьма ответственная задача, ведь прочное основание намного важнее чистового покрытия. Например, не стоит в старом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого чернового пола, если не проведен его капитальный ремонт.

Как сделать черновой пол на лагах своими руками

Монтаж чернового пола на лагах

Лаги могут укладываться на балки или на бетонное основание (плита перекрытия). В принципе, балки не требуются, если комнаты в доме небольшие.

Установка сухого чернового пола на лагах по балкам

Если установка лаг для пола идет на балках, а помещение большое, то по центру между стенами нужно сделать кирпичные опорные столбики, которые будут поддерживать балки (или лаги, если без балок).

Под кирпичные столбики нужно выкопать яму-куб 40x40x40 см, утрамбовать 10 см песка, утрамбовать 10 см щебня, остальное залить раствором. Затем выложить столбики на нужную высоту под лаги и сверху уложить гидроизоляцию.

На цоколь или ростверк, на который укладываются лаги, тоже нужно уложить гидроизоляцию (рубероид). Далее лаги могут сразу укладываться на основание либо сначала нужно сделать нижнюю обвязку (закрепить брусья по периметру основания). Обвязка и лаги крепятся к основанию при помощи металлических уголков с отверстиями (не забываем про отступы от стен 2-3 см для расширения древесины). Есть и другие виды креплений, но уголки (анкеры) самые простые.

Жесткого крепления лаг делать не нужно, их просто требуется зафиксировать в неподвижном положении, чтобы они не мешали укладывать черновой пол. Поэтому нужны короткие саморезы с дюбелями (3-4 см), чтобы минимально деформировать древесину.

Расстояние (шаг) между лагами зависит от ширины приобретаемого утеплителя, так что сначала выберите утеплитель (рекомендуемая ширина – 40-60 см). Расстояние опоры лаг на цоколь или ростверк должно быть не менее 10 см.

После укладки лаг сбоку в нижней части лаги с обеих сторон нужно прибить черепные бруски (принципиальных рекомендаций к сечению черепных брусков нет, можете прибивать любые, например 4×4 см).

Вместо черепных брусков можно вдоль нижней части лаг прибить доски шириной больше лаги на 4-5 см с каждой стороны.

На черепные бруски укладываются доски. Толщина досок не имеет значения (это могут быть и тонкие рейки), вместо досок можно использовать фанеру. Их не нужно прибивать или прикручивать к лагам или черепным брускам, нужно просто уложить вплотную друг к другу. Они нужны лишь для того, чтобы держать утеплитель.

После укладки лаг и нижних досок можно проложить необходимые проводки или трубы, пока есть возможность.

Сверху лаги и доски чернового пола перекрываются качественной гидроизоляцией для защиты древесины от сырости и, как следствие, гниения от плесени и грибков. Гидроизоляцию нужно укладывать с заходом на стены (на всю расчетную высоту пола, включая чистовой). Крепление гидроизоляции к древесине производится обычным степлером.

Сверху на гидроизоляцию между лагами укладывается утеплитель. Как мы уже говорили, шаг лаг должен быть равен ширине утеплителя. А вот толщина утеплителя должна быть меньше горизонтально уложенной лаги для создания вентиляционного зазора.

Если у вас утеплитель равен по высоте уложенной лаге, не расстраивайтесь: далее можно просто прибить тонкие контррейки на лаги.

Высоту уложенных лаг нужно подбирать на основании толщины утеплителя. Рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя 10-15 см (зависит от того, насколько сильная теплоизоляция вам нужна).

Следовательно, оптимальное сечение лаг (в зависимости от толщины утеплителя и нагрузки на пол) будет 10×15 см либо 10×20 см, либо 15×20 см.

Когда уложен утеплитель, вся поверхность покрывается слоем пароизоляции с заходом на стены, как гидроизоляция (стыковка также производится степлером). Далее при необходимости прибиваются контррейки на пароизоляцию по лагам.

После пароизоляции укладываются доски дощатого пола, чтобы закрыть все внутренности чернового пола и создать более–менее ровную поверхность для укладки покрытия пола. Укладывать доски нужно с отступом от стен 1-2 см для расширения древесины.

Вместо досок можно использовать плиты ОСП (OSB).

На дощатый пол укладывается звукоизоляция. Очень хорошее решение – ЦСП-плиты (цементно-стружечные), которые дополнительно имеют и теплоизоляционные свойства. Кстати, благодаря своей жесткости и влагостойкости их можно укладывать и во влажных помещениях. На звукоизоляцию укладывается чистовой пол, поэтому ее нужно хорошо выровнять.

Старайтесь при монтаже черновых полов проверять ровность каждого слоя уровнем.

Установка сухого чернового пола на лагах по плите перекрытия

В данном случае лаги лежат на плите перекрытия. Поэтому под лаги сначала нужно уложить антисептированные ДВП (древесно-волокнистые плиты). Крепление лаг к бетонному полу также производится при помощи металлических уголков саморезами с дюбелями. И поскольку пол будет на плите, черепные бруски с досками не нужны.

Как правило, по плите перекрытия ввиду учета ее собственной толщины делают невысокий пол с нетолстым утеплителем (толщина 5-7 см). Сечение лаг ориентировочно 5×10 см. Шаг лаг наименьший – до 40 см.

Дальше больше!

Черновой пол своими руками фото и видео

Базовый или черновой пол – это совокупность слоев, призванных обеспечить прочное и ровное основание под укладку финишного покрытия. Качественное выполнение работ по его обустройству — залог долгой и безпроблемной эксплуатации этого важнейшего конструктивного элемента здания. В принципе, черновой выравнивающий пол имеет достаточно много разновидностей, но все они сводятся к двум большим категориям: мокрые или стяжки и сухие или сборные.


Сборный базовый пол по лагам

Наиболее традиционный вид подготовки. До стен лаги не должны доходить 2/3см. Эту щель заполняют звукоизоляцией. Сверху лаг кладутся либо только качественные сортовые доски — уже как финишное покрытие, либо черновой деревянный пол, а по нему — уже чистовое покрытие. Этот вид подготовки дешев, но имеет недостатки: плохо изолирует ударные шумы, из-за того, что соединения жестко закреплены.

Нежелательно его применять в помещениях с повышенной влажностью. То есть такой черновой пол в бане, по крайней мере — в парной и мойке, а также в ванной и туалете лучше не делать.
Опорой для лаг могут служить балки перекрытий либо монолитные бетонные аналоги (см. Деревянный пол на лагах – его преимущества и недостатки). При шаге балок менее 80см доски фиксируются прямо по ним, если промежутки больше, то монтируются лаги и уже, затем кладется черновой дощатый пол. При толщине досок:

более 4см лаги должны иметь шаг в 1м;
3,5/4см – 80см;
менее 3,5см – 50/60см.

На первом этаже лаги укладываются на отдельные точечные опоры – столбики из силикатного кирпича. Их шаг зависит от сечения бруса. По железобетонному перекрытию, лаги монтируются с промежутками в 40/50см. Под них кладутся пропитанные антисептиком прокладки. Размеры бруса варьируются: толщина от 2,5 до 6см, ширина — от 8 до 10см. Концы лаг необходимо скреплять, чтобы впоследствии, когда будет настилаться доска для чернового пола, они не разошлись.


Сухая стяжка для чернового пола

Роль технологии стяжки в таких полах играют листовые материалы: ГВЛВ, фанера, ДСП, OSB, асбестоцемент, сборные элементы с утепляющим полимерным слоем и т.д. Листы, когда монтируется черновой сухой пол, кладутся на подсыпку, выравнивающую основание. Делать это надо внахлест, чтобы перекрыть стыки и обеспечить этим хорошую жесткость. Для подсыпки применяют керамзит, песок; шлак с фракционностью 2/5мм и влажностью не больше 2%. На перекрытие сначала расстилается пленочная пароизоляция. Отрезки пленки должны укладываться с нахлестом в 15/20см друг на друга.

Дальнейшая укладка чернового пола на подсыпку производится в один либо в два слоя, что зависит от толщины плит. Фиксируются они между собой шурупами и клеем, щели затем шлифуются и шпаклюются. Чистовое покрытие на сухую стяжку можно монтировать уже на другой день.

Регулируемые базовые черновые полы

Это хороший альтернативный вариант выравнивания основы подсыпкам. Данную технологию можно использовать в любых видах домов и помещений и под любые материалы финишного покрытия.
Особенно она рекомендуется, как черновой пол в квартире с невысокими потолками, так как толщина конструкции получается небольшой.

Есть две разновидности регулируемых полов:

Регулируемые лаги. Кладутся там, где необходимо поднять уже существующие полы всего на 5/6см. Лаги стоят на специальных болтах на расстоянии друг от друга около 60см. В каждом брусе сделаны отверстия, в которые вворачиваются резьбовые болты-опоры.

Их количество определяется мастерами, что зависит от нагрузки на черновой регулируемый пол и финишное покрытие в дальнейшем. Эти болты при помощи дюбелей либо шурупов крепятся на основании. Если их вращать специальным ключом, то лаги будут подниматься/опускаться на необходимую высоту. Задача мастера — подогнать лаги под нужный уровень, затем постелить черновой пол перед укладкой финишного.

Если покрытие — это штучный паркет либо паркетная доска с толщиной до 2.2см, то на лаги необходимо дополнительно уложить 20мм фанеру и закрепить ее саморезами. При толщине покрытия свыше 2.2см фанера не кладется. Достоинства, которые имеет такой черновой регулируемый пол:

дает возможность прятать инженерные коммуникации в промежуток, возникающий между ним и финишным покрытием;
это же свободное пространство играет роль естественной вентиляции, это не дает материалам увлажняться, тем самым продлевается срок эксплуатации покрытия;
конструкция значительно легче заливной стяжки, поэтому подходит под черновые полы в деревянном доме, где нельзя сильно нагружать перекрытия;
быстрый и удобный монтаж.
Недостаток: высокая стоимость.


Регулируемая фанера для чернового пола

Эта разновидность сборных базовых покрытий позволяет собирать конструкцию без лаг. Фанера фиксируется на болтах с регулировкой. В листы материала вставляются резьбовые втулки, они как бы стоят на ножках, которые можно поднимать и опускать ключом. Когда производится черновой фанерный пол, материалы используют только влагостойкие. Показатели толщины листов – 1.2см, их размеры – 1.5х1.5м.

Для лучшей жесткости основы после того, как первый слой материала будет выровнен по уровню, сверху стелется второй слой внахлест, который фиксируется шурупами. После чего настилается чистовое покрытие. Такой черновой пол из фанеры может выдержать нагрузку 3/5 тонн на 1м². Преимущества:

этот способ идеален для зданий с низкими потолками, высота подъема над перекрытием составляет не больше 3см
поверхность получается предельно ровной;
монтаж чернового пола на регулируемой фанере подходит для построек любого предназначения;
срок эксплуатации — не меньше 50 лет.
Минус: сравнительно высокая стоимость.


Заливное базовое покрытие пола

Когда укладывается черновой мокрый пол, используются вяжущие материалы, которые затворяются водой. Обычно это цемент, иногда гипс, есть также ангидридные стяжки. Такое покрытие требует времени на просушку и отвердение.

Черновой бетонный или цементный пол – прочный и жесткий выравнивающий основание элемент конструкции полов, который скрывает дефекты, равномерно распределяет нагрузки и служит опорой для монтажа чистового покрытия.
По ним можно настилать любой финишный пол. В подавляющем большинстве случаев устройство чернового пола производится на бетонное основание.

Сохнут стяжки по технологии 28 суток. Такой промежуток времени необходим, чтобы бетонный и цементный камень полностью кристаллизовался (см. Бетонная стяжка пола). Далее черновой заливной пол гидроизолируется и можно монтировать чистовое покрытие. Для стяжек рекомендуют применять бетон не меньше класса В-15 либо цементный раствор м-250. Если нужно получить идеально ровную поверхность, черновая стяжка пола подравнивается дополнительно наливными полимерными смесями.

Заливные покрытия делят на однослойные и многослойные. Стяжка, имеющая разделительный гидроизолирующий слой. Такой тип необходим, когда возникает нужда капитально гидроизолировать покрытие.Первые укладываются за один раз в необходимую толщину. Вторые заливают из двух и больше слоев, каждый из которых имеет сцепку с соседним. Они, в свою очередь разделяются на два подвида.

Разделительная прослойка предотвращает сцепку перекрытия и стяжки. Перед тем, как сделать черновой пол данного вида надо выбрать, какой материал будет использоваться в качестве гидроизоляции. Традиционными являются битумированная либо промасленная бумага (пергамин), рубероид. В последние годы появились надежные полимерные пленки. Толщину такой черновой цементный пол должен иметь не менее 3см.

Стяжка, оснащенная разделительным теплоизолирующим слоем.Этот подвид также не связан с перекрытием. Разделяющая прослойка может быть оборудована из различных звуко- и теплоизолирующих материалов: минеральной ваты, пенопласта, арболитовых плит, экструдированного пенополистирола.

Такая стяжка просто необходима в том случае, когда оборудуются покрытия между обогреваемыми и не обогреваемыми помещениями, например, когда делается черновой пол на даче между чердаком и жилыми комнатами.
Этот подвид базовых покрытий имеет недостатком то, что более подвержен воздействию разрушающих нагрузок, чем другие виды, т. к. опорой имеет менее прочное основание – теплоизоляцию.


Регулируемые базовые полы видео

Читаем дальше — узнаём больше!


Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 251

Черновой пол — виды и способы сооружения

Опубликовано 27 Август 2014 в 9:55

Когда речь идет о таком понятии, как черновой пол, многие почему-то считают, что это уложенные необработанные доски. Но на самом деле черновое основание — это многослойный пирог, состоящий из разных строительных материалов. В совокупности они образуют достаточно прочное основание под напольное покрытие. Кстати, этот элемент необязательно должен быть деревянным. Это может быть бетонная стяжка, уложенная по грунту.

В любом случае по всем современным строительным канонам необходимо использовать и такие материалы, как паро-, тепло-, шумо- и гидроизоляция. Как видите, подход к сооружению достаточно серьезный, поэтому рассмотрим, как сделать черновой пол правильно.

Деревянный пол по грунту

Деревянные полы в домах, где даже нет отопления, служат долго, поэтому их часто применяют в загородном строительстве. Здесь важно использовать древесину сухую с влажностью не более 12% и обязательно обустроить вентиляцию через продухи под полом в фундаменте. Для чернового пола в загородном доме специалисты советуют использовать доски хвойных пород. Они насыщены смолами, которые только продлевают срок эксплуатации, да и стоимость такого материала ниже.

Внимание! Все без исключения деревянные элементы — а это доски и лаги — необходимо обработать антисептическими и антипиреновыми составами. Это обязательное условие их долгосрочной эксплуатации.

Основание для деревянного пола

Устройство и конструкция деревянных полов по грунту предполагает монтаж половых досок на специально установленные поперечные брусы, которые носят название лаг.

Их установка может проводиться на опорные балки, столбики или на закладной венец, если дом сооружается из бревен или больших брусов.

В первом случае все понятно, потому что лаговая конструкция монтируется на балки, которые имеют большее сечение и опираются своими концами на цоколь фундамента. То же самое можно сказать и о закладном венце. Самый сложный по своему проведению — это процесс установки лаг на опорные столбики. Обычно этот способ используется в больших по площади помещениях, где нет возможности обеспечить высокую прочность лаговой конструкции. Если между их концами большое расстояние, то велика вероятность, что лаги попросту прогнутся.

Плиты ОСП

На что необходимо обратить внимание, сооружая такой черновой пол?

  • Во-первых, на размер используемых деревянных брусов, а точнее, на их сечение.
  • Во-вторых, на расстояние между опорами.

Оба показателя взаимосвязаны между собой. К примеру, если вы выбрали брусы сечением 150×150 миллиметров, то расстояние между столбиками можно оставить 80 сантиметров. Исходя из этого, можно в точности провести разметку мест установки столбов. Кстати, разметку можно установить с помощью шнуров, которые натягиваются по верхнему краю цоколя.

Теперь необходимо выбрать материал, из которого можно будет возводить опоры. Это может быть кирпич, камень, бетонный раствор, выбирайте. Единственное, на что хотелось обратить ваше внимание, это обязательная заливка фундамента под каждую опору с применением армирующего каркаса из металлической сетки или арматуры.

Внимание! Если столбики будут заливаться из бетонного раствора, необходимо учитывать два обстоятельства. Первое — в них должен закладываться армирующий каркас из металлической арматуры. Второе — они должны иметь горизонтально ровную поверхность на одном уровне между собой.

После устройства опорных столбов, можно приступать к установке самих лаг. Здесь два варианта — сначала уложить опорные балки по столбикам, а затем лаги, или сразу лаги по опорам. Оба варианта правильные, и они никоим образом не влияют на качество чернового основания. Просто первый вариант является более надежным, но он будет зависеть от высоты предполагаемого потолка в доме.

И есть еще один момент, на который также надо обратить внимание. Это толщина теплоизоляционного слоя, который в современных загородных домах является неотъемлемой частью напольной конструкции. К примеру, если толщина утеплителя равна 150 миллиметрам, то высота лаг должна составлять 180 миллиметров. 30 миллиметров оставляется для создания вентиляционного зазора.

Особенности гидро- и теплоизоляции

Укладка утеплителя

Монтаж лаг по опорным столбам начинается с укладки на столбы гидроизоляционного материала, иногда устанавливается и шумоизоляционный слой, но это необязательно. Гораздо важнее выставление всех лаг в одной плоскости по горизонту. В первую очередь выставляются маячные лаги, которые расположены около противоположных стен, затем по ним — промежуточные элементы. Крепление лучше проводить специальными металлическими уголками, которые к лагам крепятся саморезами, а к опорным столбам анкерами.

Для того чтобы уложить теплоизоляцию, необходимо под лаговой системой соорудить специальное основание. Существует два варианта возведения:

  1. Если в доме планируется подвальное помещение, то процесс лучше проводить с его стороны. Для этого нужно спуститься в подвал и набить прочный плиточный материал по нижним краям лаг. Для этого можно использовать необрезные доски, листы фанеры, профнастила, ДСП и прочее.
  2. Если подвала в доме нет, то придется устраивать основание по черепным рейкам. Для этого берете бруски толщиной 20 миллиметров, которые прибиваете к нижним краям лаг вдоль торца. На образованные таким способом полки можно уложить доски поперек лаг. Трудность процедуры заключается в том, что придется много пилить, разрезая доски для основания по необходимому размеру. И таких элементов будет огромное количество.

Теперь в образовавшиеся ниши можно укладывать утеплитель и гидроизоляционный материал. Обратите внимание, что укладка утеплителя должна производиться без зазоров между ним и деревянными элементами. После чего можно застилать по лагам гидроизоляцию и крепить ее к древесине металлическими скобами или мелкими гвоздиками. Помните, что между утеплителем и гидроизоляцией необходимо оставить зазор в качестве вентиляции.

Укладка чернового пола

Такой пол придает жесткость каркасу дома

Все подготовительные операции закончились, можно начинать укладывать черновой пол. И вот тут может встать вопрос, из какого материала? Вариантов несколько:

  • Половая необработанная доска толщиной 25–30 миллиметров.
  • Шпунтованные половые доски, если позволяют ваши финансы.
  • Фанера.
  • ДСП.

Все эти материалы прекрасно справятся с возложенными на них обязанностями. Но если вы приняли решение использовать толстые шпунтованные доски, то нет смысла их покрывать дополнительным напольным материалом. Это уже и есть чистовое напольное покрытие, которое просто необходимо отшлифовать и отлакировать. Такой вид пола — это и красота, и прочность, и натуральность.

С необработанной доской проблем больше, потому что она не такая ровная в торцах и при ее укладке обязательно между элементами останутся небольшие щели. Это, конечно, небольшая проблема, поскольку такие зазоры легко заделываются. Для этого можно использовать уже готовые шпаклевки и затирки или приготовить раствор самостоятельно, причем его рецептура известна и общедоступна. Главное — правильно провести процесс установки досок и как можно плотнее придвинуть их друг к другу. Все то же самое касается и монтажа пола из шпунтованных досок.

Правда, есть небольшие отличия:

  • Во-первых, первая шпунтованная доска укладывается шипов к стене, но предварительно его отрезают по всей длине.
  • Во-вторых, крепление досок производится в паз — это так называемое скрытое крепление. Саморез устанавливается и вкручивается под углом в 45 градусов.
  • В-третьих, если доски по длине точно совпадают с длиной комнаты, то они укладываются параллельно друг другу. Если длина досок меньше длины комнаты, то они монтируются вразбежку. Поэтому совет — ищите и покупайте длинные доски.

Конструкция мокрой стяжки

Укладывая фанеру по лагам, надо учитывать, что этот плиточный материал имеет небольшую толщину, отсюда и незначительные прочностные характеристики. Что можно сделать, чтобы их увеличить? Первое — уменьшить расстояние между лагами. Второе — уложить фанерные листы в 2 слоя. Если выбирается второй вариант, то вы должны два слоя уложить вразбежку с минимальным смещением 30 сантиметров. Кстати, минимальная толщина фанеры должна быть 12 миллиметров.

Вот так можно сделать черновой пол по лагам и по грунту, но эта же конструкция может быть использована и по бетонному основанию, особенно когда дело касается обустройства пола в городских квартирах. Технология отличается, потому что отпадает необходимость проведения ряда значимых процессов. Здесь нет необходимости устраивать опорные столбики, поскольку вся конструкция будет базироваться на бетонном основании, которое должно быть прочным и ровным. Лаги укладываются на пол, где выравниваются в одной горизонтальной плоскости, затем их крепят к самому бетону. Здесь три варианта — насквозь через брусы, между бобышками и на подъемных механизмах.

Нет необходимости также оборудовать черепичные рейки и устраивать деревянный настил между лагами. Роль основания для гидроизоляции и утеплителя будет играть сам бетонный пол. Все остальные операции проводятся по той же технологии, что и в случае пола по лагам.

Устройство чернового бетонного пола по грунту

Бетонные маятники

Если говорить об этой черновой конструкции, то в частном доме ее использовать не всегда возможно. Во-первых, должен учитываться уровень грунтовых вод — этот показатель не должен быть меньше 4 метров. Во-вторых, сам грунт должен быть прочным и неподвижным — в противном случае бетон просто растрескается и придет в негодность. В-третьих, такой дом должен зимой отапливаться. Если все эти требования соблюдены, то можно устраивать и бетонное основание.

Не будем вдаваться в подробности процесса, просто распишем схему проведения работ и укажем на некоторые ошибки, которые могут возникнуть:

  • Сначала проводятся земляные работы, в процессе которых удаляется верхний почвенный слой. Он непрочный и рыхлый. Обязательно утрамбовывается основание.
  • Выставляется нулевая отметка, по которой будет заливаться бетонный раствор, засыпается слой песка или гравия толщиной 10 сантиметров и утрамбовывается с использованием воды. Сверху — щебень также толщиной 10 сантиметров. И лучше, чтобы это была фракция 40 миллиметров. Еще один тонкий слой песка, чтобы прикрыть острые края камней.
  • Укладывается гидроизоляция. Это может быть рубероид, полиэтиленовая толстая пленка толщиной не меньше 0,2 миллиметра или стеклоизол. Очень важно, чтобы материал не порвался о торчащий щебень. Края гидроизоляционного материала необходимо поднять по стенам до нулевой отметки.
  • На этом этапе проводится утепление, для чего можно использовать насыпные утеплители типа керамзита или перлита или плотные плиточные типа пенополистирола или матов минеральной ваты. Это один из вариантов теплоизоляции. Второй — укладка утеплителей поверх бетонного основания с последующей заливкой стяжки.
  • Установка армирующего каркаса. Обратите внимание, что сетка или каркас должны находиться в теле бетонного слоя, поэтому их надо устанавливать на опорах. Раньше для этого использовался кирпич или камень. Сегодня предлагаются разные варианты, но чаще применяются специальные подставки из металла или пластмассы.

Внимание! Если в качестве теплоизолятора были использованы насыпные материалы, то закрывать утеплительный слой гидрозащитной пленкой нет смысла. А если использовались плиточные гигроскопичные утеплители, тогда защита необходима.

Итак, все подготовительные процессы завершены, и можно заливать поверх них бетонный раствор. Кстати, если площадь чернового пола будет большой, то заливку бетона лучше всего проводить по участкам, где в качестве границ можно использовать металлические профили или деревянные рейки.

Заключение по теме

Монтаж панелей

Черновой пол является самой важной конструкцией по сравнению с чистовым напольным покрытием. Потому что именно он несет на себе все действующие нагрузки. И чем он прочнее, тем дольше прослужит чистовая конструкция. Вот почему, когда дело касается ремонта пола в старом загородном доме, специалисты рекомендуют не экономить на половом основании. И если уж взялись за ремонт, то разбирайте старый пол до конца.

Автор:

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу

Типы черновых полов — Ekony

Вот ты и решил!

Пришло время заменить полы.

Перед установкой…

Важно знать тип чернового пола, чтобы в дальнейшем определить, какой метод укладки лучше всего. Фанера, ориентированно-стружечная плита, древесностружечная плита и бетон — четыре стандартных типа черновых полов. Двумя наиболее рекомендуемыми основаниями для пола являются бетон и фанера

.

Какие четыре основных типа черновых полов существуют?

Фанера изготавливается из деревянных листов, склеенных клеем.Это доступный вариант, распространенный в большинстве жилых домов.

Ориентированно-стружечная плита

: также известная как OSB, также является популярным вариантом для жилых домов. OSB изготавливается из склеенных и прессованных кусков щепы. Его структура более плотная и однородная, чем у фанеры. Хотя OSB не впитывает столько влаги, сколько фанера, она может удерживать влагу гораздо дольше.

ДСП: не так популярен, как фанера и ОСП из-за слабой структуры. ДСП состоит из мелких древесных стружек, которые можно сравнить с опилками.

Бетон: чаще всего используется в кондоминиумах, больших многоквартирных домах и жилых подвалах/ванных комнатах. Бетонные полы намного прочнее трех других типов полов.

Перед укладкой деревянного пола необходимо проверить бетонный пол на наличие трещин, влажности и неровностей поверхности. Иногда этот черновой пол требует заполнения низких мест и шлифовки высоких мест, чтобы получить ровную поверхность. Самовыравнивание часто рекомендуется процесс.Кроме того, если уровень влажности чернового пола повышен, перед укладкой пола может потребоваться установка влагозащитного слоя.

Секрет 5

 тип чернового пола…

В некоторых случаях черным полом может быть ваш текущий деревянный пол. Этот метод более типичен для установки с плавающим полом. Проконсультируйтесь с вашим установщиком для этого метода.

Теперь, когда вы знаете свой черный пол, что теперь?

На этом этапе лучше проконсультироваться со своим установщиком деревянных полов относительно наилучшего метода укладки.

И, конечно же, поищите информацию в Интернете. Eko Flooring рекомендует укладывать на фанеру или бетон. В зависимости от условий участка может быть рекомендована установка поверх существующего пола.

Посетите Национальную ассоциацию деревянных полов, чтобы найти сертифицированного специалиста по деревянным настилам, который посвятил свое время непрерывному обучению в области напольных покрытий. https://www.woodfloors.org/

Что такое черновой пол? | Millionacres

Если вы переделываете собственность или переворачиваете дом, полы, вероятно, имеют большое значение.Пойдешь за дровами? Кафельная плитка? Может немного винила или ковер?

Это, конечно, важные решения, но они не единственные, связанные с полом, которые вам нужно будет принять.

На самом деле, еще до того, как вы приступите к эстетическому выбору, вам нужно определиться с черновым полом.

Что такое черный пол?

Черновой пол — это просто опорный слой. Он проходит под вашими видимыми полами, обеспечивая ровную, устойчивую основу, на которой вы можете строить.

Черновой пол может быть изготовлен из всех видов материалов, включая

  • Бетон: Это один из самых прочных вариантов чернового пола, который обычно используется в подвалах, ванных комнатах и ​​комнатах с плиточным и каменным покрытием.Вы также часто увидите его в кондоминиумах, квартирах и многоквартирных домах. Он имеет тенденцию удерживать холод, особенно при использовании на первых этажах.
  • Фанера: Фанера обычно используется для черных полов в жилых помещениях. Он доступен по цене, его легко найти и установить, и в целом он очень прочный и долговечный.
  • Ориентированно-стружечная плита: ОСП – один из самых популярных вариантов черновых полов. Он толще фанеры, хотя имеет тенденцию удерживать влагу, что впоследствии может вызвать проблемы.Обычно это дешевле, чем фанера.
  • Деревянные доски: Если вы переворачиваете старый дом, вы можете найти деревянные доски на полу при подъеме верхних этажей. В настоящее время деревянные доски широко не используются, поскольку с 1950-х годов их в значительной степени заменили фанерой и OSB.
  • ДСП : Обычно это самый дешевый вариант для чернового пола, хотя и самый непрочный. Как и OSB, он также подвержен повреждениям, связанным с влажностью.

Выбор подходящего типа чернового пола зависит от вашего бюджета, выбранного вами типа напольного покрытия и погодных условий в регионе.(Некоторые из них более восприимчивы к влаге, другие могут проводить холод в холодном климате и т. д.)

Ваш черный пол нуждается в замене?

Если вы переворачиваете или ремонтируете недвижимость, вам может понадобиться или не понадобиться заменить черновой пол, прежде чем заняться более эстетичными элементами пола.

Как правило, если вы слышите скрип или другие звуки, когда идете по комнате, это, вероятно, означает, что черный пол поврежден, по крайней мере, частично. Провалы или провисшие участки пола также указывают на то, что его необходимо заменить.

Наконец, если вы заметили затхлый запах на полу (или по всему дому появились явные признаки плесени или грибка), полы определенно нуждаются в тщательном осмотре. Восстановление поврежденного влагой пола вызовет больше проблем и создаст больше потенциальных опасностей для здоровья в долгосрочной перспективе.

Итог

Простого выбора правильного напольного покрытия недостаточно. Если вы хотите, чтобы ваши инвестиции выдержали испытание временем, важно также потратить некоторое время и энергию на ваши черновые полы.

Нужна помощь в реконструкции или перепланировке дома? Попробуйте эти домашние книги или освежите в памяти основы ремонта дома.

Качественная подложка для пола для подрядчиков – FloorMuffler

Стройте дома, в которых чувствуешь себя как дома

Самое главное для любого нового домовладельца – комфорт. Как подрядчику, вам не просто нужно возвести четыре стены и крышу. Ваша самая большая просьба — убедиться, что дом, квартира или квартира, которую вы строите, чувствуют себя как дома для ваших покупателей.Превосходные акустические характеристики и защита подложки FloorMuffler помогут вам обеспечить этот комфорт. Подложка является важной частью любого напольного покрытия, но подойдет не любой продукт. FloorMuffler специально разработан для обеспечения отличных акустических характеристик, создания барьера для влаги и защиты целостности ваших напольных систем. Вы можете быть уверены, что FloorMuffler обеспечит качество, которое клиенты ожидают от вашего дома, и комфорт, который они хотят видеть в своем доме.


Создание комфорта с помощью акустики

Установка низкокачественной подложки может улучшить акустические характеристики напольного покрытия и в некоторой степени защитить его от влаги.Однако слишком много вариантов подстилающего слоя обеспечивают минимальную производительность в этих областях. Это может привести к проблемам, как только домовладелец въедет, вызывая проблемы, с которыми они будут иметь дело в течение многих лет.

Низкокачественные подложки обычно имеют слабые акустические характеристики. Это может показаться не таким уж большим делом, но будущие домовладельцы и жильцы дома обязательно смогут услышать разницу, и это бесконечно разочаровывает. Мельчайшие звуки разносятся эхом по всему дому.Шаги соседей сверху звучат как пушечные ядра, а телевизор в коридоре звучит как звук кинотеатра.

Подложка премиум-класса, такая как FloorMuffler, обеспечивает наилучшие акустические характеристики для сквозного и отражающего шума, помогая заглушить большую часть шума и создать комфортное жилое пространство для жильцов.


Защита пола от повреждений

FloorMuffler также продлевает срок службы вашего пола, обеспечивая гораздо большую степень защиты, чем другие подложки, изготовленные из материала более низкого качества.

Влага и неровности основания пола со временем представляют большую угрозу для напольных систем. Влага может вызвать деформацию, а неровности чернового пола могут привести к повреждению запорных систем или переносу мелких дефектов чернового пола на поверхность пола. Если это произойдет, пол в конечном итоге придется разорвать и заменить заново. Вы можете подумать, что вам не нужно об этом беспокоиться, но вы хотите, чтобы ваши клиенты знали, что они получают качество и надежность в каждом уголке своего нового дома.

Отличные показатели защиты от влаги FloorMuffler

помогают предотвратить это, сохраняя всю сборку напольного покрытия на долгие годы. Независимо от того, строите ли вы новый многоквартирный дом или ремонтируете дом, ваши клиенты могут быть уверены, что их напольное покрытие обеспечивает максимальный срок службы и защиту.

Как починить наклонные деревянные полы в вашей квартире

Ответ:

Как решить эту проблему, по мнению наших экспертов, зависит от ее причины.

Но прежде чем слишком сильно паниковать из-за текущего состояния ваших полов, поймите, что большинство полов в Нью-Йорке не идеально ровные.

РайондсманахАТАНБРОНКБРОКРИНКЕНДЕНССТАТИН ЛЮСТРУЗИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ Cityhobokokon 9000UP до $ 750 000UP до 1 000 000 упад до $ 1250 000UP до $ 1 500 000up до 2 000 000UP до $ 3 000 000UP до $ 5 000 000UP до 6 000 000 упад до $ 7 000 000 000UP до $ 8 000 000 000 000 000UP до $ 70003

. спальнине менее 3 спаленне менее 4 спален5 и более спален

ванные комнатыне менее 1 ванной комнатыне менее 1,5 ванных комнатне менее 2 ванных комнатне менее 2.5 ванных комнат не менее 3 ванных комнат не менее 3,5 ванных комнат не менее 4 ванных комнат 4,5 или более ванных комнат

Представлено

«Я не знаю ни одного абсолютно ровного бетонного пола, — говорит Джефф Стрейх, генеральный подрядчик Prime Renovations. «Но если вы находитесь в квартире, и вы положили мяч на пол, и он покатился вниз, вы должны его выровнять».

Обратите внимание, что помимо сценариев, требующих починки фундамента здания, большинство этих починок требуют сначала разрыва существующего пола.

Фанера хорошо подходит для полов в больших бетонных зданиях

В бетонных зданиях, чтобы решить такую ​​проблему, Штрайх иногда кладет фанеру, чтобы выровнять пол. «Самая большая проблема заключается в том, что вы должны убедиться, что входная дверь откроется», — говорит он.

Другой вариант: «В редких случаях архитекторы говорят нам использовать наливную подложку, то есть бетон. Это очень дорого делать во всей квартире».

Решение проблем с фундаментом в небольших и деревянных зданиях

В небольших и деревянных зданиях «полы наклонены из-за осадки фундамента здания», — говорит брокер Corcoran Дина Кори.Эффект некрасивый, но не опасный, говорит она, «поэтому не стоит об этом беспокоиться».

Если наклон «из-за фундамента, то вам нужна компания по ремонту фундамента и/или инженер», — говорит Фрейзер Паттерсон, основатель и генеральный директор Bolster (спонсора Brick Underground). «Если просел или просел цоколь фундамента, то нужен специалист, который приедет, поддомкратит фундамент и починит, что недешево. садится на нижний колонтитул фундамента) из-за повреждения водой или термитами и т. д., тогда вам нужен генеральный подрядчик».

Другие варианты крепления полов

Но если ни одна из этих вещей не виновата, говорит Паттерсон, «вы можете либо сблизить балки (по сути, укрепить балки дополнительным материалом, пока уклон не станет ровным). выравнивание), выравнивание колонн (уместно только в домах с подвалом), перекрытие (укладка нового пола поверх, что довольно просто, но вы теряете высоту головы) или грунтовка (самовыравнивающаяся подложка — это простой в использовании, цементный на основе [продукт для выравнивания] неровный пол.Материал химически отверждается, образуя очень твердую поверхность, которая будет хорошо прилипать к множеству поверхностей). «Трещины в стене часто являются беспочвенным признаком». установить шумные деревянные полы?

Q.Я купил свою квартиру в прошлом году. С этого года я внезапно начал слышать шаги моего соседа сверху, когда он ходит по своей квартире (звучит как тяжелые шаги). Я также слышу скрипы и треск, которые могут быть связаны с паркетом или аналогичным напольным покрытием. В моих CC&R указано, что верхние блоки допускают только ковровое покрытие и виниловые полы. Я подозреваю, что мой сосед установил какое-то напольное покрытие, отличное от одобренного ковра / винила. Проблема в том, что я не уверен в этом на 100 процентов. Есть ли что-нибудь, что я могу сделать?

— Стр.К., Сан-Диего

В. Мы с женой жили на первом этаже трехэтажного многоквартирного дома почти 17 лет. Мы никогда не слышали шума от наших предыдущих соседей сверху. Когда квартира наверху была продана, наши новые соседи установили новый деревянный пол, и мы слышим каждый шаг сквозь наши потолки. Я спросил наш совет ТСЖ, подали ли наши соседи сверху заявку на архитектурное одобрение до того, как они реконструировали. Мне сказали, что для переделки салона заявление не требуется.Мне кажется, что наши соседи сверху не установили никакой звукоизоляции между черным полом и паркетным полом. Разве правление ТСЖ не несет ответственности за то, чтобы архитектурные изменения проводились в соответствии со строительными нормами? Я уверен, что наш сосед нарушает акустические нормы.

— J. N., Whittier

A. Кондоминиумы, по сути, представляют собой квартиру, которой вы владеете, и строятся в соответствии с теми же основными требованиями строительных норм и правил, что и квартиры.Поэтому, хотя большинство покупателей жилья ожидают, что в их кондоминиуме будет тише, чем в квартире, это может быть не так. Деревянные каркасные дома трудно звукоизолировать между этажами, а установка твердого пола может создать проблемы для соседей снизу. Некоторые разработчики разумно включили ограничения CC&R в отношении таких этажей, либо запретив их, либо ограничив их спальными комнатами, либо включив минимальные стандарты буферизации звука.

К сожалению, очень большой процент многоквартирных домов, как новых, так и старых, не имеют ограничений по шумоподавлению, и поэтому соседи могут невинно создавать проблемы соседям снизу, когда они устраивают такие полы без мер по подавлению звука.Это часто вызывает серьезные споры, поскольку часто дорогостоящее обновление внешнего вида дома одного домовладельца делает дом его соседа более шумным.

Многоэтажные («многоэтажные») деревянные каркасные дома ТСЖ нуждаются в ограничениях на твердые полы, защищая соседей от создания неудобств для других соседей. Такое ограничение лучше всего включить в CC&R, для внесения поправок в которые требуется голосование членов. Владельцы существующих твердых полов могут стать «дедушками», но их следует предупредить, что они по-прежнему подвержены риску жалоб на шум и должны подумать о том, чтобы сделать свои полы тише.В ситуации П.К. необходимо связаться с советом и соседом, чтобы подтвердить, был ли изменен пол.

Владельцы твердых (и шумных) полов в объединениях без такого ограничения не защищены. Сосед снизу может пожаловаться или даже подать в суд, утверждая, что необоснованное вторжение шума в их дом является неприятностью. Эти конфликты всегда очень неприятны, и соседи должны изо всех сил стараться их избегать.

Эксперты по акустике (которые помогают ассоциациям разрабатывать стандарты) говорят мне, что в деревянном здании практически невозможно сделать абсолютно тихие полы, поэтому стандарты ассоциации и ожидания жителей должны быть сбалансированными и разумными.

10 признаков того, что пол в вашей квартире нуждается в замене

 

Существует опасность того, что пол в квартире станет старым и устаревшим. Эти помещения становится все труднее и труднее арендовать, а простое обслуживание превращается в изнурительную рутину. Оба эти фактора делают вашу работу в качестве арендодателя гораздо более напряженной. Укладка напольных покрытий в квартире — это инвестиция в будущее собственности и в облегчение вашей собственной работы.

Когда вы вносите это изменение? Какие признаки? Когда вы связываетесь с субподрядчиками коммерческих напольных покрытий по поводу ремонта или обновления вашего напольного покрытия? Давайте узнаем.

  1. Ваши полы состарились.

Пол не может служить вечно. Только определенные типы действительно долговечны: бетон, твердая древесина и камень. Для них вам может просто понадобиться небольшое обновление. Например, твердую древесину можно отшлифовать и заново отполировать… хотя при нашей влажности черный пол может сгнить, а лиственная древесина сверху все еще выглядит нормально. Даже каменная плитка будет трескаться, а линии затирки будут выглядеть некрасиво, но такие факторы можно спасти.

Любые другие напольные покрытия следует рассматривать как нуждающиеся в замене из десятилетия в десятилетие. Если пол стареет, то, как в плохих шутках, возможно, пора поискать новый материал.

  1. Пол треснул.

Это довольно очевидно. Трещина эстетически неприятна и не дает людям чувствовать себя в безопасности в отношении качества или заботы о собственности. Эти трещины будут только ухудшаться с течением времени и могут начать представлять угрозу безопасности.Не только это, но и если арендаторы жалуются и кто-то спотыкается… это переходит на территорию ответственности.

  1. Заражение.

Устранение заражения может показаться простым, но если оно повторяется, значит, все, что вы сделали, это устранение симптома. Вы не вылечили болезнь. Клещи и другие существа часто проникают через щели и трещины, проникая в квартиру через старый пол, который начинает отслаиваться. Если вы справились с заражением и у вас стареющий пол, есть очень большая вероятность, что пол подвергает вас риску повторного заражения.

Укладка нового пола в многоквартирном доме может помочь устранить риск подобных проблем.

  1. Похоже на ситком… из другого десятилетия.

О некоторых вещах нужно говорить прямо. Если ваш друг носит неоновые, наплечники и желейные браслеты, вы скажете ему, что они выглядят так, будто пришли из 80-х. Вы же не хотите, чтобы люди так говорили о полах в вашей квартире.

Если ваши полы просто не соответствуют тому, что люди ищут сегодня, это имеет огромное значение для того, выберут ли они вашу квартиру или нет.Полы создают основополагающий вид собственности. Люди хотят чувствовать, что вы будете заботиться о них и будете в курсе их потребностей. Если вам покажется, что вы даже не в курсе тенденций напольных покрытий, они повернутся и убегут.

  1. Многоэтажные утечки — это проблема.

Если в квартире нижнего этажа течет квартира над их собственной, то это происходит через пол. Это означает, что вам, вероятно, придется заменить черный пол в блоке выше.

  1. Пол выглядит неровным.

Это происходит из-за утечек и повреждения водой. В зависимости от типа напольного покрытия вы увидите, что неровный вид начинает обретать форму. В древесине могут быть коробочки или коробления, или на листовом настиле могут образовываться комки. Обычно это происходит, когда пол подвергается постоянной чрезмерной влажности — больше, чем обычное лето во Флориде. Это также может указывать на гниение основания.

  1. Он стонет.

Если пол регулярно издает шум, возможно, черный пол уже вышел из строя. Гниль не просто поражает одно место и останавливается. Он распространяется. Чем раньше вы решите проблему, тем лучше и дешевле. Позвольте этому распространяться незаметно, и вскоре вы получите гораздо более масштабную и гораздо более дорогостоящую работу.

В дополнение к этому, если гниющий черный пол будет распространяться достаточно долго, у вас начнутся проблемы с плесенью. Возникнет проблема с плесенью, и вы столкнетесь с проблемами со здоровьем, которые могут закрыть не только эту квартиру на ремонт.

  1. Это темные пятна?

Пол, на котором появляются пятна, был поврежден водой. Это может быть плесень. Повреждение водой в такой степени означает, что основание серьезно повреждено. Балки также могут быть повреждены. Пришло время это исправить.

  1. Ковер не может быть решением.

Ковровое покрытие изнашивается в условиях интенсивного пешеходного движения, и когда речь заходит о напольных покрытиях в многоквартирных домах, оно уже давно ушло в прошлое. Люди уже не так интересуются коврами, как раньше.Сегодня производятся более прочные и не содержащие аллергенов ковры, но для жизни в кондоминиуме мы по-прежнему рекомендуем другие решения. Просто есть более надежные решения, которые можно передавать от одного жильца к другому.

  1. Вы хотите обновить стоимость квартиры.

Здесь мы рассматриваем некоторые пугающие территории, но есть не только тревожные причины для установки нового пола в квартире. Есть и очень положительные. Вы можете заметить, что цены растут в вашем регионе.Вы знаете, что у вас хорошее качество жилой площади, но полы не соответствуют стандартам, которые можно было бы ожидать от квартиры по определенной цене.

Обновите пол, и вы сможете повысить цену. В ту минуту, когда люди войдут, они узнают, соответствует ли эта квартира запрашиваемой цене. Убедитесь, что они вступают во что-то обнадеживающее и современное.

Субподрядчики по коммерческим напольным покрытиям могут помочь вам сориентироваться в мире осмотра напольных покрытий, ремонта, укладки напольных покрытий в многоквартирных домах и выбора напольных покрытий.Сегодня есть более разумные и надежные варианты, чем когда-либо прежде.

Черновой пол на черновом полу — отчет о ходе работ № 2

[Фото: Один из участков, где нам пришлось заменить 1×4 на фанеру. Все доски в этом патче полностью прогнили.]

На прошлой неделе в нашем первом отчете о работе на кухне я рассказал краткую недавнюю предысторию наших кухонных полов, а затем рассказал о приключениях прошлых выходных. Прошла еще неделя, и прогресс есть, но, как обычно, есть и икота.

На прошлой неделе я начал с небольшой предыстории нашего кухонного пола с того момента, когда мы стали смотрителями нашего пространства. Но чтобы по-настоящему понять, почему все обстоит именно так, давайте вернемся в былые дни (это будет 1910 год) и углубимся в то, что отличает наши этажи от практически где-либо еще в Америке (за которым следует отчет о проделанной работе, я обещаю ).

[Для тех, кто раньше не читал, наша квартира когда-то была частью гораздо большей квартиры в 12-этажном доме, построенном в 1910 году для семей среднего и высшего среднего класса.В середине прошлого века арендодатели не могли арендовать такие большие квартиры (семьи бежали из города в массовом порядке) и разделили большую часть квартир в нашем доме на две части. То, что сейчас является нашей кухней, изначально было спальней, отсюда и причудливый дубовый паркет.]

Перед тем, как мы начали поднимать старый паркет, мы решили спуститься только до оригинального соснового пола 1×4 и остановиться. Затем мы провели некоторые ремонтные работы на участках с сухой гнилью или разрушенных временем, и строим наш новый пол с этой точки.

 

При вскрытии пола обнаружились только сотни гвоздей, использовавшихся для его установки. Теперь у меня есть несколько фунтов винтажных квадратных ногтей.

Вы спросите, почему мы сохранили сосновый пол 1×4? Хорошо, я знаю, что вы на самом деле не спрашивали, вам может быть все равно, но в любом случае вот причина. Еще в 1910 году методы высотного строительства все еще находились в стадии становления, и часто из-за общего недостатка знаний строители прибегали к тому, что они знали из своего прошлого.Это отсутствие знаний о материалах привело к тенденции к чрезмерному строительству, а не к срезанию углов, и, конечно, каменная кладка все еще была доминирующим материалом в то время, но была еще одна важная причина чрезмерного использования каменной кладки.

В начале прошлого века произошел интересный переход от таунхаусов на одну семью к большим многоквартирным домам. Таунхаусы на одну семью внезапно стали очень дорогими, и им требовалось 3-4 слуги, чтобы поддерживать все в рабочем состоянии.Так начался переход от таунхаусов к квартирам, преимуществами которого были более низкая стоимость жилья, а также возможность нанять только одного или двух прислуг. Именно так обстояло дело с нашим зданием, которое понравится этим семьям и создаст ощущение дома, с удобством, позволяющим не нести бремя жизни в таунхаусе. Одним из способов привлечь арендаторов было сделать здание очень величественным снаружи и придать квартирам знакомое ощущение проживания в доме. Первоначальные квартиры варьировались от небольших классических шестерок площадью около 1200 кв.до одной большой классической восьмерки площадью 2300 кв. футов. Вот почему наши номера, как правило, выглядят просторно.

 

Пожар на фабрике Triangle Shirtwaist, 1911 год [ Источник: Public Domain ]

В то же время было не менее важное соображение, и это был пожар. В те дни пожар все еще был обычным явлением, многоквартирные дома для бедняков и рабочего класса регулярно загорались (обычно от газового освещения или керосиновых ламп), и страх перед огнем был очень реальным и воспринимался очень серьезно.Город Нью-Йорк требовал, чтобы любое здание более шести этажей имело огнеупорную конструкцию, а это означало, что все перегородки, внешние стены и полы были построены из кирпичной кладки или бетона той или иной формы, чтобы предотвратить распространение огня. В нашем доме стены (как межквартирные, так и все внутренние стены) выполнены из легких гипсоцементных блоков, покрытых штукатуркой. Стальные колонны обложены кирпичом, а наружные стены толщиной шестнадцать дюймов построены из обычного кирпича (это объясняет, почему мы почти не слышим соседей).Рекламные материалы того времени утверждали, что он «абсолютно пожаробезопасен», как и почти все рекламные материалы для всех шестиэтажных зданий, построенных в начале века.

Конечно, то, что здание спроектировано так, чтобы оно не горело, не означает, что оно действительно пожаробезопасно (особенно по сегодняшним меркам). Пожары могли быть и были. По иронии судьбы, наше здание было спроектировано с единственной открытой лестницей (правда, очень красивой, с мраморными ступенями и витражами), и в случае пожара единственный выход был бы вниз по этой лестнице.Пожарные лестницы были введены в действие после гибели 146 человек в результате пожара на фабрике Triangle Shirtwaist в 1911 году, поэтому сегодня это безопаснее.

 

Плоская арка NATCO, перспектива [ Источник: Противопожарная защита пустотелой плитки Natco : Каталог восточного издания (1915) ]

Итак, последние несколько абзацев сильно отклонились от моего курса на то, почему нам нужно сохранить черный пол, но все это имеет смысл через минуту, так что просто продолжайте читать… Наши полы простираются на расстояние 16 дюймов от верхней части оригинальных деревянных полов до слоя штукатурки на потолке внизу.Чтобы сделать полы пожаробезопасными, инженеры придумали довольно креативное конструктивное решение. Они будут использовать то, что к тому времени было обычной стальной двутавровой балкой, и заполнять промежутки между ними технологией, разработанной давно в прошлом, но усовершенствованной в конце 19 -го века… Терракотовые блоки. Соорудили так называемую плоскую арку между пространствами, покрывающую всю стальную раму (которая может расплавиться в огне), а затем залили слой бетона поверх нее. На этом теперь очень прочном (и огнеупорном) основании пола находятся балки пола.Когда я говорю «сидеть», они буквально сидят на плите, и для их выравнивания используются только блоки и прокладки. Внизу они удерживаются так называемыми шлаками (подробнее о шлаках ниже), а вверху балки удерживаются на месте ранее упомянутыми сосновыми досками 1 × 4, на которых были построены оригинальные паркетные полы. .

 

Хотя это и не совсем то же самое, что и наше здание, оно тем не менее очень близко к тому, как устроены наши полы. Вид в разрезе плоской арки NATCO [ Источник: Противопожарная защита пустотелых плит Natco : Каталог восточного издания (1915 г.) ]

Итак, теперь вы видите если бы я удалил сосновые доски 1 × 4, балки больше не были бы вертикальными (не то чтобы они все были такими вертикальными в любом случае), и они сместились бы, делая систему пола бесполезной.Когда я проводил небольшое исследование (будучи полным компьютерщиком) и наткнулся на следующую цитату из Ежеквартального журнала Национальной ассоциации защиты за 1914 год.

«Деревянные шпалы, заполненные между собой рыхлой золой, опираются на этот шлакобетон, полностью покрытый одним деревянным настилом толщиной семь восьмых дюймов».

Так что, черт возьми, пепел? Я впервые узнал о них от нашего супер, когда начал обсуждать свои планы ремонта в прошлом году (всегда хорошо держать супер в курсе всего, что вы делаете).По сути, огарки представляют собой смесь различных негорючих материалов, состоявших из побочных продуктов угольной промышленности тех времен, а также бетонных шлаков, излишков раствора и других случайных вещей. Идея заключалась в том, чтобы заполнить все пространство между балками золой, чтобы повысить уровень огнестойкости, сделав практически невозможным распространение огня между этажами.

 

Мужик заснял, как я копалась в золе во время сноса.

Итак, теперь, когда вы получили урок исторической архитектуры Нью-Йорка, пришло время перейти к отчету о проделанной работе.

В минувшие выходные мы закончили убирать оригинальный пол (и засыпать 14 строительных мешков мусором). В то время как было удовлетворение от завершения больших секций, были также моменты грусти из-за разрыва того, что когда-то было очень красивым полом. Несмотря на то, что у нас один и тот же пол в остальной части квартиры, это все равно было мучительно, потому что это не то, что можно было бы легко воспроизвести сегодня.

 

Это был последний угол разрыва пола.Мы достигли этой точки после четырех дней непосильной работы.

После того, как пол был снят, мы занялись участками, где у 1 × 4 была сухая гниль (возле раковины), и несколькими участками, где пол был мягким, когда вы наступали на него. Мне нужен очень прочный фундамент для строительства нашего нового пола, и, учитывая сумму, которую мы вкладываем в пол нашей мечты, я хочу, чтобы он переживал нас обоих.

 

Вырывать оригинальные десятидюймовые плинтуса было, мягко говоря, больно.Хотя я не смогу их воспроизвести, я сделаю все возможное, чтобы запечатлеть профиль в заменах.

Еще одной задачей, вызвавшей ужас, было вытягивание оригинальных плинтусов высотой десять дюймов. Опять же, когда мы вытащили этот оригинальный элемент, преобладала грусть. Это была необходимая задача, потому что мы монтируем обшивку из ДСП толщиной ¾ дюйма по всей комнате, и чтобы сохранить правильные пропорции, необходимо было снять плинтуса. Была краткая надежда на их спасение, но быстро выяснилось, что они просто не в достаточно хорошем состоянии, чтобы их можно было спасти, не считая десятков слоев краски, которые нужно было снять, древесина на задней стороне пары прогнила. секций, заставляя их буквально разваливаться в наших руках.

Одна из проблем, с которыми мы столкнулись при разработке дизайна, заключалась в том, как доставить воду из раковины в одной части комнаты к льдогенератору в холодильнике в другой? При этом я хочу, чтобы освещение шкафа с обеих сторон комнаты было на едином регуляторе. Чтобы провести водопровод и низковольтную линию электропередач через комнату, нам пришлось пройти под полом. Это было загадкой с самого начала в процессе планирования. Но как только мы приняли решение поднять пол до чернового пола, решение пришло само собой.

 

Ближе к концу копать золу между балками, чтобы закопать трубопровод для водопровода и низковольтной проводки. Вы можете получить хорошее представление о конструкции пола здесь.

Я знал, что не просто хочу закопать ватерлинию и проводку под полом. Что, если мне нужно будет заменить их в будущем? Решение оказалось одним из моих самых блестящих моментов. Я мог бы закопать какую-нибудь жесткую трубу под полом, которая была бы достаточно большой, чтобы протянуть водопровод и провод.Если мне когда-нибудь понадобится заменить любой из них, я могу просто вытащить новые. Я нашел наружный пластиковый трубопровод диаметром ¾ дюйма, и мы буквально похоронили его под полом. И когда я говорю «закопанный»… мы открыли пол, выкопали золу между каждой балкой, и я аккуратно протянул трубу под каждой балкой (между блоками), а затем снова заполнил пространство золой. Это была очень грязная работа, и к тому времени, как мы закончили, моя маска была грязной.

 

С уважением, ношу мою грязную грязную маску от пыли после трехчасового копания в золе.Рад, что в моих легких нет коричневого вещества.

Это в значительной степени подводит нас к тому, что мы имеем сейчас. Я надеялся установить новый черный пол поверх 1×4 к концу моих длинных выходных, но, увы, после слишком многих часов, проведенных на коленях, сгорбленных над полом, и после вытаскивания сотен гвоздей и после копания в золе, мое тело средних лет сказало достаточно.

Укладчики плитки прибудут в ближайший понедельник, и, даст Бог, я смогу завершить укладку шести листов фанеры ¾ поверх оригинального чернового пола 1×4, а также установить бордюр 1×2, чтобы установить края, где плитка должна уйти (при этом предусмотрев место для установки бортика) до конца дня в воскресенье.Это будут мои третьи выходные каторжного труда, но волнение от осознания того, что менее чем через десять дней мы больше не будем смотреть на фотографии пола из цементной плитки, о котором мечтали, а сможем ходить по нему прямо в нашем доме все это того стоит.

О, и доска для бисера прибыла во вторник….

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.