Как правильно сделать продухи в фундаменте: Как сделать продухи в фундаменте

Содержание

Как правильно сделать продухи в фундаменте (подвале): устройство, размер, расчет, чем закрывать на зиму

При строительстве дома, немаловажным фактором является система вентиляции цокольной части дома. Для проветривания цокольной части дома, подполья служит продух, об устройстве которого мы и хотим поведать вам в данной статье.

Расчет

Продух — вентиляционное окно — устанавливают как в деревянных домах, так и в кирпичных. В случае его отсутствия вы рискуете дополнительными затратами на ремонт, ввиду образования гнили, грибка и прочей плесени на внутренней поверхности фундамента, кладки, лагах и пола.

Оптимальное количество вентиляционных окон — один продух на два-три метра стены. Не стоит забывать и о таком факторе, как место расположения вашего дома. Если он расположен на возвышенности, то нормальным показателем становится 2 штуки если в низине, соответственно, необходимо увеличивать количество продухов. Ну а если вы хоть немного разбираетесь в понятии «Роза ветров», то и соотношение окон по каждой стене не будет глобальной проблемой.

Установку продуха производят по завершению изготовления фундамента и согласно проекту. То есть, вентиляционные окна должны находиться ниже уровня пола.

Габариты продухов зависят от фантазии хозяев. Конкретно строгих норм и правил нет. В основном, это размеры: 250-300×100-150 мм.

Делаем продух для деревянного дома

В деревянных домах продухи обычно делают в закладных балках или бревнах. Как правило, прорубают их между первым и вторым венцом. Лично я сделал между фундаментом и первым бревном, по двум причинам. Первая — мой дом каркасного типа, и закладных бревен всего два венца. Вторая — цокольная часть фундамента достигает 400 мм над уровнем земли.

Продух выполняют следующим образом:

  • размечают вентиляционные окна
  • бензопилой делают сквозной пропил в закладных бревнах
  • оформляют пропиленные отверстия досками, в виде короба, что бы не было видно срезов.

В кирпичных домах продух делают аналогично дверному (оконному) проему — оставляют примерно в один кирпич по длине, и полкирпича по высоте.

Встречаются продухи, вмонтированные непосредственно в фундамент. С целью создания такого продуха берут пластиковую трубу и нарезают ее по ширине опалубки. Устанавливают в опалубку, не доходя до края фундамента 100 мм. Таким методом «убивают двух зайцев»: вентиляционное окно функционально, а его вид — привлекателен.

Важно!

  • Для предотвращения проникновения в подполье нежелательных гостей в виде чужих кошек, на продухи устанавливаются заградительные препятствия в виде — решеток и сеток.
  • При подготовке к зимнему периоду, все вентиляционные окна закрывают различными заглушками. Это может быть фигурная доска, пластиковая заглушка для труб, заслонка из оцинкованного железа.

Продухи в мелкозаглубленном ленточном фундаменте для вентиляции подполья

Вентиляция подпольного пространства в доме с мелкозаглубленным ленточным фундаментом — казалось бы, это очень простой вопрос, ответы на который очевидны каждому российскому самостройщику. Просто при заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента в опалубку закладываются обрезки канализационных труб или короб из четырех досок, так чтобы продухи получились друг напротив друга. Мелкозаглубленный ленточный фундамент заливается бетоном, бетон набирает прочность, продухи готовы. Их закрывают решетками, а зимой «для тепла» затыкают утеплителем. Так делает большинство самостройщиков и шабашников, не правда ли?

Неправильно (противоречит требованиям отечественных СНиП и международных строительных кодов) в этой традиционной народной конструкции и режиме эксплуатации продухов для вентиляции мелкозаглубленного ленточного фундамента почти все, кроме осознания того факта, что продухи для вентиляции подпольного пространства мелкозаглубленного ленточного фундамента необходимы. Почему? Давайте рассмотрим, что происходит в подпольном пространстве дома на малозаглубленном ленточном фундаменте летом и зимой, чтобы понять для чего его нужно вентилировать.

Начнем с того, что мелкозаглубленный ленточный фундамент с вентилируемым подполом — это устаревший вариант конструктивного решения для дачных и индивидуальных домов, эксплуатация которого сопряжена с множеством недостатков. Большинство современных домов в Северной Америке и Европе, если и возводятся на ленточном фундаменте, то имеют закрытое (засыпанное песком) подпольное пространство, поверх которого устроена плавающая или висячая монолитная армированная плита пола. Почему западные инженеры и архитекторы предпочитают такое техническое решение? На то есть несколько резонов:

Теплотехника и экономия: бетонные полы по грунту или монолитная бетонная плита позволяют предавать в дом геотепло в холодное время года и сохранять прохладу в жаркое время года. Известно, что температура грунта даже зимой колеблется в пределах +2 +4°С. Имея под полом не гуляющий морозный воздух с температурой — 20°С, а теплый грунт, вы значительно снижаете теплопотери дома и экономите на отоплении. Для каркасных домов монолитная бетонная плита на грунте выступает в качестве теплоемкого аккумулятора тепла, который компенсирует малую теплоемкость каркасных стен. Особенно эффективно отопление по системе «теплый пол» по бетонном полу.

Экология и радиационная безопасность: монолитные бетонные полы по грунту, уложенные на гидро- и пароизоляцию являются барьером на пути проникновения радиоактивного почвенного газа радона в дом. Подпольное пространство обычного подпола дома на мелкозаглубленном ленточном фундаменте является резервуаром для накопления радона и воротами для проникновения радона в дом. Если вы не знаете почему радон опасен, прочитайте статью о влиянии повышенных концентраций радона в помещении на здоровье человека.

Долговечность и комфорт: бетонные полы по грунту не страдают от избыточной влажности подпольного пространства, не прогибаются и несут гораздо большую нагрузку.

Поскольку большинство дачных домов на мелкозаглубленном ленточном фундаменте не имеют пароизоляции по грунту в виде сплошного полотна из пластиковой пленки или бутил-каучука, то в подпольном пространстве постоянно высокая влажность из-за влаги, испаряющейся из почвы. Кроме влаги в подполе скапливается и радиоактивный газ радон. В подавляющем числе случаев площадь продухов в фундаменте недостаточна для адекватной вентиляции. Из-за этого в подполе постоянно поддерживается избыточная влажность, что приводит к отсыреванию деревянных строительных конструкций, их поражению биологическими факторами (плесень, гниль).

Зимой, когда очень многие домовладельцы затыкают продухи в мелкозаглубленных ленточных фундаментах, чтобы «беречь тепло» в доме, влага из почвы продолжает поступать в подпол (грунт не промерзает). Также продолжает поступать в подпол и радон. Поскольку вентиляции подпола нет, а температура поверхностей ограждающих конструкций отрицательная — влага конденсируется и замерзает на поверхностях перекрытий и фундамента. Радон же находит свой путь в дом через щели и неплотности перекрытий и полов.

Для тех читателей, кто не верит в то, что подпол должен вентилироваться и зимой, можно привести требования отечественных нормативных документов. Согласно СНиП II-3-79 «Строительная  теплотехника» (таблица №2) разница температур воздуха в подпольном пространстве с температурой поверхности подвальных перекрытий не должна превышать 2°С. Данное условие может быть выполнено только при наличии продухов в фундаментных стенах.

Не закрывайте продухи в ленточном фундаменте зимой — вы вредите и здоровью дома и своему собственному! Беречь же тепло в доме должны не закрытые продухи в фундаменте, а достаточное утепление перекрытия: минимум 20 см минеральной ваты (а не 5-10-15 см — как обычно делают самодеятельные строители и их помощники из Средней Азии).

Теперь о размере продухов для вентиляции в мелкозаглубленном ленточном фундаменте. В абсолютном большинстве случаев самостройных мелкозаглубленных ленточных фундаментов площадь продухов для вентиляции недостаточна, и не может обеспечить адекватной вентиляции подпольного пространства. Скажем, для вентиляции подпола площадью 100 м

2 требуется 25 круглых в сечении продухов диаметром 11 см, а не 4-8 как обычно делают.

По требованиям пункта 1.47 СНиП 2.08.01-89 (Жилые здания) в наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м

2. В радоноопасных районах суммарная площадь продухов для вентиляции подвала должна составлять минимум 1/100 – 1/150 от площади подвала [пункт 3.1 Пособие к МГСН 2.02-97]. Также в радоноопасных районах необходимо применять и другие конструкционные меры для снижения поступления радона в дом.

Устройство продухов в фундаменте

При возведении фундамента нельзя забывать о таком важном моменте, как вентиляция. В том, что продухи – это необходимая составляющая фундамента, нет никаких сомнений. Это компетентное мнение специалистов и тех, кто убедился в этом на практике. Они играют очень важную роль: благодаря им из подвального помещения выветриваются излишки влаги, то есть не скапливаются, значит, не происходит разрушения фундамента.

Так как продухи препятствуют появлению сырости, это также защитит помещение от появления плесени. Продухи в фундаменте обычно необходимы в том случае, когда заливается ленточный элемент, оснащенный цоколем.

— продух представляет собой отверстие, которое может иметь круглое, квадратное или прямоугольное сечение, просто форма не имеет абсолютно никакого значения. Длина продуха по правилам равняется ширине ленте фундамента, это обязательно;

— очень важно правильное проектирование подобных систем: они должны располагаться друг напротив друга, только в этом случае они будут должным образом выполнять свою функцию.


Таким образом, продухи образуют своеобразный сквозняк. Чем больше будет проходить воздуха через них, тем в итоге будет суше в подвальном помещении. Проще говоря, если отдушины сделаны правильно и качественно, то в подвале или подполе не появится грибок или плесень. Воздух не будет спертым, и вы будете защищены от появления неприятных запахов.

КАК СДЕЛАТЬ ПРОДУХИ ПРАВИЛЬНО?

При этом высота поверхности земли не должна быть менее 30 см, так как весной через отверстия может подтекать талая вода.
Возможно, вам придется их устроить несколько выше, это зависит от климатических условий вашего района, точнее от того, насколько много выпадает осадков и от особенностей расположения вашего дома.

— диаметр отверстия зависит от периметра дома, от 5 до 10 см. То есть чем больше основание дома, тем больше диаметр продуха;
— отверстия располагаются в параллельных стенах, только друг напротив друга. Шаг размещения продухов в фундаменте – от 2,5 до 3 м. Когда присутствуют перемычки в основном периметре, в них нужно тоже закладывать отверстия.

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.


Стоит изначально отметить, что использовать для создания отверстий деревянный брус категорически не рекомендуется. Есть такая практика, когда по длине фундамента закладываются деревянные брусья 10х10 см с тем, чтобы потом извлечь их оттуда. Но процесс извлечения достаточно сложен, так как брусья успевают просто «намертво» пристыть к бетону.

Вынимать их из фундамента можно только через месяц, за это время под давлением они пристывают к бетону, и выбить их можно, но очень трудно. Но если у вас нет другого выхода, то просто учтите, что вам придется приложить массу усилий.

Для этого нужно действовать следующим методом, который несколько облегчит и упростит этот процесс. Вам понадобится небольшой набор инструментов:

— молоток;
— кувалда;
— самое длинное сверло по металлу с диаметром 12-14 мм;
— сверло по дереву, длина которого должна быть больше длины фундамента;
— полукруглая и прямая стамески.

После того как бетон просохнет, можете начинать работу. Для начала берете сверло по металлу и сверлите брусок с двух сторон, в центре либо по периметру. Теперь сверлом по дереву нужно высверлить сквозное отверстие, при этом диаметр сверла не должен превышать 25 мм.

— сделав сквозное отверстие, нужно применить полукруглую стамеску и расширить ей отверстие от центра к любой из четырех сторон;
— потом с помощью прямой стамески нужно отбить пристывшую сторону. Так нужно отбить два угла, а затем аккуратно выбивать остатки бруса кувалдой. Вся процедура удаления брусьев из фундамента достаточно сложна. Поэтому лучше воспользоваться другим методом.

Лучший способ – это устройство продухов с помощью круглой трубы с диаметром от 110 до 130 миллиметров. Можно использовать пластиковые или асбестоцементные трубы. Но для осторожности в трубы, перед тем как заливать бетон, нужно обязательно засыпать песок, так вы сможете не опасаться за их целостность. Пустые трубы могут треснуть во время залития опалубки бетоном.

Продухи в фундаменте можно устраивать с помощью обрезков канализационных труб или коробов из четырех досок. При этом в обязательном порядке располагать продухи точно напротив друг друга. Опалубка заливается бетоном, и после того как фундамент набирает прочность, продухи готовы.

ОСОБЕННОСТИ И НЮАНСЫ УСТРОЙСТВА.


Для правильного оформления вентиляции подпольного пространства продухи нужно закрывать решетками, это делается, для того чтобы не позволить мышам и другим грызунам поселиться в вашем доме. В противном случае вы не сможете победить в войне с ними.

— если продухи по каким-нибудь причинам не были сделаны на стадии строительства или во время отделки, то даже в том случае, когда цоколь отделан облицовочными материалами, сделать их вам поможет алмазное сверление. Здесь неважно даже расположение арматурных прутов внутри цоколя, так как алмазная коронка в любом случае пройдет там, где нужно, и арматура не станет препятствием;
— при этом диаметр коронки подбирается под вентиляционную крышку. Обычно отверстия под отдушины сверлятся алмазными коронками от 130 до 160 мм. При желании можно просверлить отверстия диаметром хоть в 300 мм, в любом случае края будут ровными. На качество работ не повлияет и толщина стен фундамента.

Продухи в фундаменте – вещь серьезная, но непонятно, почему к ним наблюдается весьма легкомысленное отношение, то есть не все считают обязательным их наличие. Также спорным моментом считается закрытие продухов в ленточном фундаменте на зиму.

Здесь нужно действовать по ситуации, если в доме тепло, то закрывать их на зиму не нужно. Но если это реально делает помещение холоднее, то можно закрыть их на зиму, но периодически в теплые дни нужно открывать отдушины, для того чтобы проветрить подвальное помещение.

Закрытие их на самом деле является неправильным и противоречит требованиям СНиП как отечественных, так и международных.

Стоит также отметить, что в деревянном доме продухи не стоит закрывать никогда, особенно в первые годы после постройки. Вентиляционные отверстия навсегда избавят ваше подвальное помещение от сырости. вы же будете избавлены от ежегодной обработки помещения от плесени и дезинфекции.

Только внимательное, заботливое и бережное отношение к вашему дому сделает его надежным, теплым и уютным.

Источник: http://moifundament.ru/

Вентиляция в фундаменте частного дома: ответы на вопросы читателей

Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин Просмотров 7.4к.

Грамотная вентиляция в доме является важнейшей составляющей здорового и комфортного жизнеобеспечения и важна так же, как водоснабжение и отопление. Именно поэтому вентиляционной системе при возведении любой постройки стоит уделить особое внимание. Правильно сделанная вентиляция избавит дом от избыточной влаги, значительно увеличив срок его службы. [contents]

Зачем проветривать фундамент?

Многие «самостройщики» обустроив собственное жилище хорошей вентиляционной системой, напрочь забывают о вентиляции фундамента, который является основой любого строения. А ведь влага, образующаяся в непроветриваемом пространстве фундамента, проникая внутрь даже самого качественного бетона, уничтожает армокаркас и приводит к ослаблению и полному разрушению фундамента. Кроме того, осенью, теплый воздух из подпола проникает в холодное непроветриваемое пространство цокольного этажа. При этом влага, находящаяся в воздухе, выпадает в качестве конденсата на перекрытия и стены фундамента, проникая вглубь материала. С приходом морозов, влага внутри материала замерзает, а, как известно из школьных уроков физики, при замерзании вода расширяется, приводя к трещинам и разрушая основание дома. Это еще неполный перечень пагубного влияния повышенной влажности в пространстве фундамента. Можно еще вспомнить о вреде для здоровья обитателей дома от грибков и плесени, которые прекрасно развивается в застойном и влажном воздухе. После перечисления неприятностей, которые возникают в основании дома, не оборудованного вентиляцией, надеемся, что ни у кого не возникнет вопрос: «Нужна ли вентиляция фундамента?» Многие думают, что оснащение базиса дома вентиляционной системой — это сложный и достаточно дорогостоящий процесс, требующий особых навыков и знаний. Это отнюдь не так: обустройство фундамента вентиляцией потребует вашего желания, понимания принципа её работы и навыка обращения с инструментом.

Обустройство вентиляцией основания дома

Многие спрашивают, как установить вентиляцию в фундаменте частного дома. Чтобы правильно организовать проветривание базиса любого строения, изначально следует заняться теоретической подготовкой. Для эффективного проветривания основы постройки достаточно грамотно организовать отверстия, так называемые продухи, через которые будет входить и выходить воздух, избавляя пространство фундамента от излишней влаги.

  1. Каждая продуха должна быть площадью не менее 0, 05 м2. На практике такие большие отверстия редко делают. Каждое из таких отверстий заменяют несколькими, но чтобы общая площадь продухи была не менее 25 см2. Группа таких отверстий считается одной продухой.
  2. Все вентиляционные отверстия должны равномерно располагаться по периметру цоколя, исключая появления застойных зон. Лучше, если это будет по две продухи с каждой стороны базиса, расположенные на расстоянии не более 1 м. от каждого глухого угла базиса. Отверстие в цоколе дома для вентиляции, расположенные непосредственно под перекрытием, надежно защитят его от выпадения конденсата в любое время года.
  3. Общая площадь отверстий рассчитывается из данных площади фундамента и должна составлять 1/400 часть. Например: если площадь фундамента 100 м2, то площадь продух должна составлять 0,25 м2.

Следует отметить, что для уменьшения выделения конденсата следует использовать комплексные решения: тщательно утеплить сам фундамент, перед возведением которого сделать качественную гидроизоляцию свободного пространства. Для этого можно использовать рубероид, гидробарьер или обычную полиэтиленовую пленку, которые предлагаются в любых строительных или дачных магазинах. После чего пол в цокольном этаже также следует утеплить любым материалом, предназначенным для подобных работ. Эти операции не дадут грунту в цоколе промерзнуть в зимние холода и не позволят отдавать холод при наступлении оттепели.

Совет: Если дом находится на равнине, и вблизи нет строений, преграждающих движение воздушных потоков, то для хорошей вентиляции обычной ленточной основы достаточно двух отверстий, диаметром 15 см, с каждой его стороны. Если дом находится в низине, то необходимо предусмотреть дополнительные продухи того же диаметра, расположенные по всей длине каждой из сторон цоколя.

Этапы выполнения работ

Как правило, отверстия для вентиляции в фундаменте планируют еще на этапе его закладки. Проводятся эти работы при укладке армопояса основы. В строго определенные места базиса, между арматурой, вставляются и тщательно закрепляются отрезки пластиковых или асбоцементных труб таким образом, чтобы торцы труб плотно прилегали к опалубке. Для того, чтобы в процессе заливки раствором армопояса трубы не деформировались, следует заполнить их песком и заглушить. После застывания бетона, вентиляционные отверстия очистить от остатков песка и попавшего в низ цемента.

Совет: Большинство специалистов рекомендует делать дополнительные продухи с каждой стороны фундамента. Все дело в том, что все владельцы загородной недвижимости обязательно закрывают продухи металлической сеткой, декоративными решетками или листами перфорированного металла, для предотвращения проникновения грызунов, насекомых и другой «нечисти». При этом может значительно уменьшиться общее сечение вентиляционных отверстий. Дополнительное отверстие в таком случае будет нелишним. При ненадобности, такие продухи всегда можно закрыть заглушками, а их открыванием можно регулировать движение воздуха в цокольном этаже.

Если фундамент был возведен без продух, то их можно сделать и после, правда, для этого потребуется специализированный инструмент, приобрести который не так то и просто. Можно нанять бригаду, специализирующуюся на проведении таких работ, но это достаточно дорого, хотя и быстро. Сверлить отверстия можно, используя мощный перфоратор, специальное устройство, для поддержки инструмента в строго горизонтальном положении и алмазную коронку необходимого диаметра. При такой работе существует опасность попадания в арматуру. Ее, конечно, можно вырезать, но это значительно ослабит основание дома. Видео сверления продух в готовом фундаменте дома: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KpVdgFPhN0U

Вопросы и ответы

Вопрос:
Для чего необходимо утеплять фундамент, если вентиляция ленточного фундамента все равно в зимний период сведет эти усилия к нулевому результату?

Ответ:
Если основа дома и грунт утеплены, то в зимний период температура в подполе будет выше точки росы и конденсат образовываться не будет. При утепленном основании можно закрыть продухи заглушками, открывая только иногда две, на противоположных сторонах цоколя. Таким образом, холод не будет понижать температуру пола в доме, и уровень влажности воздуха будет в нормальных пределах.

Вопрос:
Как сделать вентиляцию цоколя в деревянном доме?

Ответ:
Проветривание цокольного этажа в деревянном доме ничем не отличается от вентиляции основания кирпичного, Ж/Б или газобетонного дома. Требования одни, главное, чтобы все помещения цокольного этажа имели отверстия для свободной циркуляции воздушных масс.

Вопрос:
Во всех рекомендациях к обустройству фундамента вентиляцией, даны размеры из расчета прямоугольного сечения продух. Как перевести полученные данные в эквивалентный диаметр?

Ответ:
Можно воспользоваться таблицами, приведенными в специализированной литературе, или рассчитать самостоятельно по формуле:

de = 1.30 x ((a x b)0,625 / (a + b)0,25)

где:
de – эквивалентный диаметр в мм;
a и b – стороны прямоугольного отверстия.

Мы надеемся, что наша публикация поможет вам обустроить основание вашего дома качественной и эффективной естественной вентиляционной системой, благодаря которой постройка будет служить вам долгие годы.

Как правильно разместить продухи в фундаменте

Прежде чем начать строить дом, нужно очень серьезно подойти к устройству фундамента. От его прочности и надежности будет зависеть вся конструкция дома, а также уверенность в его долговечности.

При планировании фундамента, независимо от его вида (столбчатый, ленточный) многие всерьез не принимают очень важный элемент как вентиляционные отверстия.

Проектируя вентиляционные отверстия, или как их еще называют – отдушины или продухи, нужно иметь четкое представления какую функцию они должны выполнять, что с ними делать в зимнее время и достаточные для них размеры.

Назначение вентиляционных отверстий

В случае если по проекту не планируется отсыпка внутреннего пространства фундамент и устройство полов по грунту, то необходимо позаботиться о проветривании пространства под полом.

Циркуляция воздуха в подпольном пространстве предотвращает образование конденсата, который появляется в связи с разницей температур в помещении и на поверхности земли. Образование конденсата приводит к накоплению влаги, например в деревянных конструкциях пола, образуется плесень, которая впоследствии будет образовываться на стенах, материал чернее и происходит его гниение.

Еще одним негативным последствием ненадлежащего проветривания подпольного пространства является неприятный запах плесени и влаги.

Где расположить в фундаменте продухи

При планировании размещения отдушин в фундаменте необходимо в обязательном случае учитывать пять правил.

1. С целью исключения зон, где бы циркуляция воздуха не осуществлялась, вентиляционные отверстия в обязательном порядке необходимо разместить на расстоянии 1 метра от каждого угла фундамента.

2. Чтобы в зимнее время снег не перекрывал отверстие для вентиляции, а в период таяния снега вода не попала во внутреннее пространство фундамента, его нужно разместить как можно выше от земли. Если это невозможно, то необходимо своевременно очищать снег у продуха.

3. Для увеличения скорости потока воздуха расположите отверстия для вентиляции друг напротив друга. В этом случае быстрее будет просыхать подвальное и подпольное помещение.

4. Чем больше отверстий для воздуха в фундаменте, тем больше объема воздуха пройдет под полом дома, но не стоит размещать их чаще одного отверстия в 2-3 метра.

5. Желательно разместить продухи в фундаменте с меньшей длиной, это обеспечит большую скорость движения воздуха через отверстия.

Сколько делать отверстий в фундаменте и какого размера?

Например, если фундамент размером 8 Х 8 метра по внутренней его части, то площадь продухов должна составлять 0,16 кв.м.

Форма продухов зависит от подручных материалов, при помощи которых их делают. Она могут быть квадратные, прямоугольные или круглые.

Какие материалы использовать при закладке продухов в фундаменте?

Если планируете сделать круглые отверстия для вентиляции, то для этого подойдет труба асбестоцементная 100. Но нужно помнить, что необходимо исключить попадание внутрь отверстия бетона при заливке фундамента. Если все-таки этого не удалось избежать, рекомендую вставить в отверстие проволоку, чтобы в случае протечки бетона не пришлось выдалбливать отверстие наугад, а ориентироваться по вставленному предварительно маяку.

Для изготовления квадратного или прямоугольного отверстия подойдет опалубка, сделанная из доски.

Что делать с вентиляционными отверстиями в зимний период времени?

Точно не стоит их закрывать на зиму. Циркуляция воздуха во внутреннем пространстве фундамента должна происходить непрерывно и от времени года это не зависит.

В зимнее время конденсата в подполье может образовываться больше, так как разница температуры у поверхности земли и помещении естественно больше.

https://www.santech.ru/catalog/278/287/i2242/

 Загрузка …

Статьи по теме:

Как правильно устроить продухи в фундаменте?

Строительство цоколя как деревянного, так и кирпичного дома не обходится без устройства вентиляционных отверстий — продухов, необходимых для организации проветривания подпола. Если «забывчивые» строители не побеспокоились о создании продухов или сделали их в недостаточном количестве, деревянные конструкции здания, расположенные ниже уровня пола, будут всё время находиться во влажной среде и могут начать гнить.

По форме вентиляционные отверстия бывают круглыми или квадратными. Первый вариант встречается наиболее часто. Для создания продухов, как правило, используют отрезки пластиковых труб, длина которых соответствует ширине опалубки. Их закладывают в опалубку во время заливки бетоном цоколя. В итоге получаются отверстия, имеющие идеальную геометрию. Строгих норм, регламентирующих размер продухов, не существует. В СНиПах лишь указано, что площадь вентиляционного отверстия должна составлять 1/400 от площади пола. В основном делают продухи диаметром 100-110 мм.

Что касается количества продухов, точные рекомендации по этому поводу также отсутствуют. Специалисты советуют: для комнаты площадью 20 м2 нужно сделать по 2 продуха с каждой из четырёх сторон (в среднем один продух на 2-3 м стены).

Частая ошибка — отсутствие продухов в ленте цоколя, проходящей под перегородками здания. Снаружи строители делают вентиляционные отверстия, а изнутри — забывают. В итоге образуются «мёртвые зоны», которые не проветриваются. Итог известен — деревянные конструкции начинают гнить. Систему продухов надо предусмотреть так, чтобы подпольные помещения проветривались со всех четырёх сторон.

Бытует мнение, что на зиму продухи в цоколе следует закрывать. Такие рекомендации можно встретить во многих источниках информации. На самом деле это грубейшая ошибка. В подпольном пространстве необходимо создать постоянно движущиеся вихревые потоки. При закрытых продухах балки пола будут всё время влажными, что приведёт к их гниению.

Стремление закрыть на зиму продухи в подвале вполне объяснимо: хозяевам хочется, чтобы полы были тёплыми и из-под них не дуло. Но дует-то по какой причине? Потому что теплоизоляция пола выполнена неправильно. По нормам слой теплоизоляционного материала, применяемого для утепления пола, должен составлять не менее 150 мм {а лучше положить 200 мм). На практике же, как часто оказывается, используется слой 100 мм, а иногда и 50 мм. Этого явно недостаточно. Чтобы проверить, правильно ли утеплены в вашем доме полы, проведите такой эксперимент. Когда в комнате температура составляет 20-22 oС, положите на пол термометр. Он должен показывать не менее 16 oС. Если температура ниже, полы следует дополнительно теплоизолировать.

Читайте также:

На какой высоте делают продухи? Опять же строгих правил не существует. Здесь принцип такой — чем выше от земли, тем лучше. А следовательно, стоит побеспокоиться о том, чтобы цоколь был достаточно высоким — не менее 60 см от земли. Дело в том, что высота снежного покрова, в частности, в Московской области достигает 60 см и более. Если снег закроет продухи, вентиляция подполья будет отсутствовать. А весной при таянии снега в подпол попадёт талая вода. Единственный вариант для владельцев, уже построивших дом с низким цоколем, — регулярно следить за высотой снежного покрова и своевременно отгребать снег от вентиляционных отверстий.

В цоколе также желательно предусмотреть лаз — отверстие размером 60 х 50 см, чтобы можно было периодически проводить ревизию находящихся в подполье деревянных конструкций.

Бурение бетонного фундамента [Архив]


Просмотр полной версии : Бурение бетонного фундамента



Энтони Уайтселл

20-09-2014, 20:19 PM

Вопрос на сегодня: как близко к верхнему краю бетонного фундамента вы можете просверлить (целевое отверстие в 1 дюйм)?

Я знаю там правила относительно сверления отверстий в балках перекрытий (размер отверстий, расстояние между ними, расстояние от краев и т. д.) и предполагают, что существуют правила сверления отверстий в бетоне


Scott T Smith

20-09-2014, 20:34

Обычно около 3 дюймов от края отверстия.Если вы используете какой-либо тип клинового анкера, который оказывает значительное боковое усилие на бетон, то лучше использовать 4 дюйма или более. . Позвольте мне уточнить. Я хочу просверлить отверстие диаметром 1 дюйм полностью через фундамент, чтобы пройти через кусок трубки из ПВХ. Я не собираюсь устанавливать анкеры или винты, для них требуется 5 или 10 диаметров в зависимости от типа.


Michael N Taylor

21.09.2014, 9:32

Дюймовое отверстие не должно ослаблять фундамент, где бы оно ни было просверлено.Единственное, в пределах 3-4 дюймов от верха фундамента должна быть арматура, на моем месте я бы просверлил 6 дюймов от верха и надеюсь, что вы не заденете вертикальный стержень.


Марк Болтон

09 -21-2014, 10:38

3 дюйма или около того также было бы разумно, если вы хотите выдуть материал над отверстием. Прочность и фундамент вообще не проблема. Моей главной заботой было бы сверление слишком близко к вершине и на полпути через приправу над отверстием.


Энтони Уайтселл

21 сентября 2014 г., 17:44

Все вышеперечисленное вызывает озабоченность. Я боюсь удара или разрыва между отверстием и верхним краем. Спасибо за отзыв.


Джейми Бакстон

21-09-2014, 18:22

Итак, скажем, вы просверлили близко к краю фундамента, и вы получите выброс. В чем проблема с этим? Вы вставляете трубку из ПВХ в отверстие, возможно, приклеиваете ее на место с помощью герметика или строительного клея, и все готово.Как уже говорили другие, маленькое отверстие не ослабляет фундамент, даже если оно немного продувает сторону.


Джули Мориарти

22-09-2014, 11:47

Отверстие диаметром 1 дюйм не создаст структурных повреждений бетонной стены фундамента. Но вы можете наткнуться на арматуру. У меня нет арматуры, но у некоторых есть. Вы узнаете об этом, если наткнетесь на арматуру. Все останавливается.

Если вы хотите свести выбросы к минимуму, вы можете просверлить пилотное отверстие диаметром 1/4 дюйма насквозь, а затем просверлить отверстие диаметром 1 дюйм. отверстие с любой стороны.Я делал это много раз, и это работает как шарм. Также имеет значение тип перфоратора и биты, которые вы используете. Hilti производит превосходные сверла, которые сверлят бетон как масло и практически не выбрасывают его, даже без направляющего отверстия. Вам просто нужно идти налегке, когда вы дойдете до конца. Но эти сверла и биты довольно дороги, если только вы не можете их одолжить. 😉


Джеймс Конрад

22.09.2014, 13:30

Есть ли причина, по которой вам нужно сверлить фундамент? Если вы бурите так высоко в фундаменте, почему бы не пройти через ободную балку?


Chris Padilla

22-09-2014, 13:47

Приятель недавно купил совершенно новый дом, полностью построенный из предварительно напряженного бетона.Вы не должны сверлить это, поэтому нам пришлось залить небольшую плиту бетона, чтобы он мог просверлить это. Просто к сведению.


Энтони Уайтселл

22.09.2014, 21:31

Есть ли причина, по которой вам нужно сверлить фундамент? Если вы бурите так высоко в фундаменте, почему бы не пройти через ободную балку?

Бухгалтерская доска крыльца прикреплена к краевой балке и будет слишком высокой. Я хочу установить электрическую розетку на угловой стойке крыльца, ближайшей к подъездной дорожке.Выходить прямо под краевой балкой / подоконником / буклетной доской — лучшее место, но не стоит рисковать «сломать» бетон фундамента. У меня уже есть проблемы с бетоном, из которого сделан фундамент, и я не хочу создавать новые.


Джули Мориарти

23-09-2014, 9:20

Бухгалтерская доска крыльца прикреплена к краю балки и будет слишком высокой. Я хочу установить электрическую розетку на угловой стойке крыльца, ближайшей к подъездной дорожке.Выходить прямо под краевой балкой / подоконником / буклетной доской — лучшее место, но не стоит рисковать «сломать» бетон фундамента. У меня уже есть проблемы с бетоном, из которого сделан фундамент, и я не хочу создавать новые.

Каждый раз, когда мне приходилось пробивать стену, чтобы провести электричество наружу, я выбирал более легкий путь и, если возможно, просверливал дерево. Но в жилых помещениях было несколько случаев, когда требовалось сверление стены фундамента.Я просверливал отверстия размером до 2-1/2 дюйма с помощью перфоратора, не причиняя больше вреда, чем небольшой выброс. Больший размер мы обычно привозим с помощью колонкового станка, но даже большие отверстия не влияют на структурная целостность бетона. Это верно как для стен, так и для полов (если вы не заденете натяжной трос :eek:). Какие существуют проблемы, которые беспокоят вас настолько, что вы думаете, что сверление 1-дюймового отверстия в стене фундамента создаст больше проблем?


Richard Moran

23-09-2014, 15:21

Я уже сверлил бетонные плиты раньше, и я бы сделал это другим способом, если это вообще возможно, для отверстия 1 дюйм X 6-8 дюймов глубиной.Даже до такой степени, что аренда корончатого бура или наем кого-то для этого были бы выгодны.


Tom M King

23-09-2014, 17:07

Сверло SDS-Max и сверло достойного качества пройдут через него легче, чем сверло по дереву. Разница между перфораторами разных размеров поразительна. Я бы нашел кого-нибудь, у кого есть SDS-Max, если у вас его нет, и дал бы ему несколько баксов, чтобы он заткнул дыру.


Jerome Stanek

09-23-2014, 19:05

Мой Black and Decker Macho II мне нравится больше, чем My Milwaukee USA 1 для сверления больших отверстий


Anthony Whitesell

-21-4,4,4 19:46

Каждый раз, когда мне приходилось пробивать стену, чтобы провести электричество наружу, я выбирал более легкий путь и, если возможно, сверлил дерево.Но в жилых помещениях было несколько случаев, когда требовалось сверление стены фундамента. Я просверливал отверстия размером до 2-1/2 дюйма с помощью перфоратора, не причиняя больше вреда, чем небольшой выброс. Больший размер мы обычно привозим с помощью колонкового станка, но даже большие отверстия не влияют на структурная целостность бетона. Это верно как для стен, так и для полов (если вы не заденете натяжной трос :eek:). Какие существуют проблемы, которые беспокоят вас настолько, что вы думаете, что сверление 1-дюймового отверстия в стене фундамента создаст больше проблем?

У меня было две проблемы.Во-первых, сверление проводилось слишком близко к краю, так что фундамент мог расколоться или лопнуть между отверстием и краем бетона. Во-вторых, прочность удержания анкера в бетоне была слишком близко к краю. Второй проблемы на самом деле не существует, потому что я не вставляю анкер в отверстие, которое сверлю. Но все же полезная информация, чтобы иметь.

Раньше я сверлил бетон. это не первое мое родео. Для этой работы у меня есть ударная дрель Bosch SDS-Plus. Я не беспокоюсь о том, что смогу просверлить отверстие (за исключением арматуры).Я купил его во время акции Bosch trade-in/trade-up. Обменяйте любой работающий перфоратор или перфоратор и получите 40 долларов на избранные перфораторы Bosch Hammer. Поэтому я обменял свою умирающую, но все еще работающую перфораторную дрель Big Lots за 20 долларов на ударную дрель Bosch за 40 долларов. Я готов просверлить несколько отверстий.


Tom M King

09-23-2014, 20:35

Расстояния от анкерных болтов до краев указаны в коде, но я не так часто это делаю, чтобы помнить, поэтому всегда смотрю. Возраст бетона тоже имеет значение, поскольку его выдувают у края — чем старше, тем лучше.


Джули Мориарти

24-09-2014, 10:50

У меня было две проблемы. Во-первых, сверление проводилось слишком близко к краю, так что фундамент мог расколоться или лопнуть между отверстием и краем бетона. Во-вторых, прочность удержания анкера в бетоне была слишком близко к краю. Второй проблемы на самом деле не существует, потому что я не вставляю анкер в отверстие, которое сверлю. Но все же полезная информация, чтобы иметь.

Раньше я сверлил бетон.это не первое мое родео. Для этой работы у меня есть ударная дрель Bosch SDS-Plus. Я не беспокоюсь о том, что смогу просверлить отверстие (за исключением арматуры). Я купил его во время акции Bosch trade-in/trade-up. Обменяйте любой работающий перфоратор или перфоратор и получите 40 долларов на избранные перфораторы Bosch Hammer. Поэтому я обменял свою умирающую, но все еще работающую перфораторную дрель Big Lots за 20 долларов на ударную дрель Bosch за 40 долларов. Я готов просверлить несколько отверстий.

Ключ к чистому отверстию с небольшим выбросом – это легкость.Пусть работает дрель. Надавите сильно, и вы наверняка выбьете хороший кусок с другой стороны. Пусть дрель сделает всю работу, и с вашей настройкой все должно быть в порядке. Вы должны почувствовать, как сверло мягко отскакивает к вам во время сверления. Легкое давление — это все, что нужно. Старт потребует большего давления, но как только вы заведете отверстие, идите спокойно. Если это занимает слишком много времени, по крайней мере, полегче, как только вы дойдете до конца. Отметьте сверло скотчем, чтобы знать, где ослабить давление.Я бы попытался оставить дюйм между верхом фундамента и верхом отверстия, но я просверлил ближе без проблем. Удачи!


Работает на vBulletin® Версия 4.2.5 Copyright © 2022 vBulletin Solutions Inc. Все права защищены.

Как сверление отверстия в моем бетонном фундаменте для мини-сплит-системы превратилось в 10-часовое путешествие. | Александр Дженкинс

Часть 11. Проектирование и строительство домашней студии звукозаписи своими руками.

Вся история — часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, часть 14, часть 15, часть 16, часть 17, часть 18, часть 19, часть 20, часть 21

Использование перфоратора и сверла с твердосплавным наконечником для создания выходного отверстия для прокладки линии слива конденсата, электрических линий и линий подачи под давлением к наружный компрессорно-конденсаторный агрегат.То, что должно было быть 30-минутным заданием, превратилось в 10-часовое путешествие за два дня.

Это поможет сделать мою комнату максимально звуконепроницаемой. Я не собираюсь привязывать свою студию к существующей системе кондиционирования моего дома, поэтому вместо этого я решил пойти другим путем и использовать независимую автономную систему без воздуховодов. Таким образом, я не вырезаю большую дыру в потолке для вентиляции. Кроме того, использование отдельной системы означает, что у меня не будет прямых путей утечки звука из других комнат дома прямо в студию.Это также означает, что я не буду передавать свой звук всем остальным в доме. Победа/победа.

Если вы хотите узнать немного об автономной системе, которую я выбрал — поэтому я просверливаю отверстие — продолжайте читать. Если вы хотите вместо этого перейти к тому, где я рассказываю об особенностях сверления бетонного фундамента, просто прокрутите немного вниз.

В моей комнате будет собственное отопление/охлаждение, поэтому у меня не будет проблем со звуком, проникающим через воздуховоды со всего дома. Кроме того, моя семья оценит, что мне не нужно постоянно слышать, над чем я работаю, через одни и те же воздуховоды.В итоге остановила свой выбор на этой мини-сплит-системе. Это забавная небольшая визуальная функция, позволяющая видеть температуру с правой стороны настенного блока. Вы видите это на картинке выше?

Мои поиски независимой системы отопления/охлаждения — достаточно тихой, чтобы работать со мной в студии — привели меня к мини-расколу. Вы можете проверить, что такое мини-сплит здесь. Как я объясню, для меня это будет не так дорого, как ускользает информация в этой ссылке.Я понимаю, что видел мини-сплиты в студиях раньше, но никогда не знал, что это такое.

Мини-сплит состоит из двух частей; блок обработки воздуха, установленный на стене в студии, который идет к блоку компрессора/конденсатора, который находится снаружи. Это похоже на мини-версию того, что уже используется в моем доме. Между двумя блоками имеется «комплект линий», который включает в себя шланг для слива конденсата, пару линий подачи хладагента из медных труб под давлением и электропроводку. Внешний блок располагается на земле на подушке, которая может быть изготовлена ​​из различных материалов, таких как цемент, пена или резина, или даже может быть установлена ​​на стене дома/здания.

Сначала реклама привела меня к Мицубиси, отличный аппарат, но довольно дорогой. Быстро желая найти какие-то альтернативы, я очень благодарен моему безумно умному другу Джейкобу Фенну за то, что он предложил мне сначала проверить мини-сплит-системы Pioneer WYS, прежде чем принимать окончательное решение.

Помимо отличной репутации Mitsubishi на рынке мини-сплит-систем, я не вижу никакой функциональной/логической причины тратить почти в 3 раза больше на то, что похоже на те же возможности в Pioneer.Я полагаю, что с общей 5-звездочной оценкой Pioneer для своих систем — вместе с рекомендацией моего друга это было достаточно безопасно, чтобы двигаться вперед. И, если что-то пойдет не так, я мог бы заменить всю систему почти 3 раза за деньги, которые я бы потратил на 1 систему Mitsubishi. Я думаю, что я буду в порядке.

Когда я искал в Интернете, я наткнулся на несколько других брендов, с которыми у людей также был хороший опыт. Большинство из них находятся на Amazon, что позволяет довольно легко сравнивать их друг с другом.Я уверен, что есть и другие способы сравнения, но Amazon показался мне самым простым для того, что я делал. Я не нашел ничего, что предлагало бы больше или лучше по цене, чем Pioneer, поэтому я решил двигаться вперед с Pioneer. Вот немного больше информации о том, что я покупаю, если вам интересно. Кстати, чтобы вы знали, я никоим образом не связан с каким-либо производителем или брендом. Это все просто для вашего сведения, чтобы попытаться оплатить то, что я получил в виде информации в изобилии от других.

Интересно, однако, что, когда я искал самую выгодную сделку, когда я был готов купить, я фактически закупил оптом напрямую у производителя, а не на Amazon. На момент написания этой статьи Pioneer WYS12000 230V стоил на Amazon 928 долларов. Покупка напрямую в мини-магазине Pioneer обошлась в 683 доллара без налогов и с бесплатной доставкой. Так что для меня это было неспроста. Сделано и сделано! Я должен быстро добавить здесь, однако, что, узнав о мини-сплитах, я позвонил местному специалисту по HVAC, чтобы он пришел, посмотрел мою комнату и дал мне предложение по системе и установке.Для той же системы, которую я купил за 683 доллара, он назвал минимум 3600 долларов. Чего ждать?! Он сказал, что на самом деле это может быть на 500 долларов больше, в зависимости от того, сколько времени ушло на установку.

Я был с ним очень откровенен и рассказал ему о том, что видел на Amazon. Я не заинтересован в том, чтобы играть в игру с самыми низкими ставками, но я просто хочу, чтобы моя жизнь была как можно менее стрессовой и чтобы все шло своим чередом, даже если это означает, что придется заплатить немного больше, чтобы купить локально и установить его. Он сказал, что на самом деле они не зарабатывают на системах, а просто взимают плату, а все остальное — их прибыль.Он сказал, что часто одна и та же система может стоить до 6000 долларов к тому времени, когда они просверливают отверстие в стене и выполняют все другие необходимые работы по установке. Однако он продвигал другой бренд вместе, потому что, по его словам, дилеры имеют доступ только к определенным брендам — и это бренд, который они будут продвигать. Если бы я сидел на стуле, когда он сообщил мне эту информацию, я бы точно с него упал! Я спросил, сколько он возьмет за установку того, что я предоставляю. Он сказал, что они не будут устанавливать систему, купленную в другом месте, потому что тогда они не могут гарантировать устройство/установку.Мммм, будет интересно. С сотнями и сотнями людей, покупающих их и устанавливающих или устанавливающих их самостоятельно, я решил продолжить свою онлайн-покупку. Судя по всему, эти системы поставляются предварительно заряженными и готовыми к работе, как только все линии будут подключены, поэтому я, возможно, смогу справиться с этим самостоятельно, как и многие другие. Посмотрим.

В последние несколько лет я гораздо больше покупаю товары в Интернете, и сейчас меня это устраивает, но я все еще немного колебался, покупать ли их напрямую в мини-магазине Pioneer, потому что я бы отказался от гарантий Amazon. , поэтому я спросил Pioneer, почему Amazon намного дороже и чего мне не хватает, если покупать напрямую.Я также спросил, подрывают ли они Amazon. Они спокойно заявили, что определенно не подрывают Amazon, и что разница в стоимости — это просто увеличенная сумма, которую Amazon решила заработать на этом товаре.

У меня нет проблем с тем, что Amazon зарабатывает деньги, но это была достаточно большая разница, которую я решил купить напрямую в магазине Pioneer. Рад, что сделал. Особенно, если мне в конечном итоге придется нанять кого-то, чтобы помочь с установкой, если я узнаю, что по какой-то причине не могу сделать это самостоятельно.

Пару недель спустя большой полуприцеп появился у моего дома, опустил его на подъездную дорожку и вкатил в мой гараж.

Мини-раздельная доставка! Он здесь! Мини-сплит был доставлен из Флориды, и, как вы можете видеть, он прибыл в отличном состоянии… за исключением поддона, на котором он прибыл, который едва держался вместе.

В качестве короткого важного примечания: единственная причина, по которой я все еще хотел бы использовать домашнее отопление/охлаждение вместо мини-сплит-системы, заключается в том, что по какой-то причине мне приходилось полагаться (как мой единственный вариант) на охлаждение моей студии, когда наружная температура больше или меньше 32~122 градусов F (0~50 C) или нагрев, когда наружная температура выходит за пределы диапазона 5~86 градусов F (-15~30 C).Из-за того, как работают мини-сплиты, они просто не работают за пределами диапазона. Возможно, вы живете в таком районе, как Антарктида, и мини-сплит просто не может работать так, как вам нужно, поэтому обязательно изучите вопрос перед покупкой. Я был удивлен, когда поговорил с парнем по HVAC, чтобы узнать, что мини-сплит-системы сейчас становятся ДОВОЛЬНО обычным явлением. Он сказал, что дорогие дома стоимостью более миллиона долларов отказываются от систем кондиционирования и теперь вместо этого в каждой комнате устанавливаются мини-сплиты. Некоторые мини-сплиты можно приобрести для нескольких комнат, где один компрессор/конденсатор может обслуживать 6 или более комнат.Это полностью установленные системы стоимостью от 10 000 до 15 000 долларов, но они дают вам полный контроль температуры в каждой комнате. Я думаю, что пока ограничусь системой кондиционирования и небольшим однокомнатным мини-сплитом для студии.

Производители предоставляют диаграмму, которая показывает, какую систему купить в зависимости от вашей площади. Я купил систему мощностью 12 000 БТЕ, чтобы иметь достаточную мощность для обогрева/охлаждения моей комнаты площадью чуть менее 300 квадратных футов. (Я также заплатил немного больше за 230 В по сравнению со 115 В за электрическую эффективность).Я, вероятно, мог бы быть в порядке с 9000 БТЕ, но я бы предпочел потратить немного больше, чтобы у меня была система, работающая на низкой скорости вращения вентилятора (НИЗКИЙ ШУМ / более низкое энергопотребление) и выполняющая большую работу, чем используя меньшая система должна запускать вентилятор на высокой скорости. Что касается шума системы, то вентилятор на высокой скорости выдает 40,5 дБА, а на низкой всего 25 дБА. Неплохо!

Хотя мне, скорее всего, не понадобится использовать его даже так часто, Оценочные годовые эксплуатационные расходы AHRI:

  • Охлаждение: 86 долларов.00
  • Отопление: 265,00 $

В руководстве по установке указано, что для блока этого размера снаружи должно быть просверлено отверстие диаметром 2,5 дюйма. Это дает достаточно места для подачи линий через стену. Поскольку медные линии подачи находятся под давлением , они могут быть установлены в любом направлении вверх/вниз/в сторону, так как они находят путь к внешнему блоку. Однако слив конденсата ДОЛЖЕН иметь уклон вниз не менее 1/4 дюйма на фут на выходе из стены, чтобы конденсат мог свободно стекать наружу.

Это очень легко приспособить, если мини-сплит устанавливается на этаж над землей, потому что, помимо того, что отверстие, выходящее из дома, позволяет дренажу сохранять правильный уклон, когда он выходит из дома, оттуда, сток просто продолжает стекать вниз к земле. Его также легко установить, если он используется в доме, потому что вы, вероятно, просверливаете только гипсокартон, пару слоев материала наружной стены OSB и какой-либо тип внешней штукатурки или сайдинга — все это относительно легко просверлить.

Просматривая требования к установке, я понял, что это немного сложнее, если это происходит в подвале. Вот почему…. Настенный блок по-прежнему должен быть установлен таким образом, чтобы нижняя часть блока находилась на высоте около 80 дюймов (или выше) над полом и примерно в 4–6 дюймах (или более) от потолка. В моем подвале эта рекомендация размещает дренажная труба (выходящая из задней части настенного блока), примерно 18 дюймов вниз от потолка (включая канал для шляпы / двойной гипсокартон 5/8 дюйма с системой зеленого клея, которую я использую). Прокладка медных линий подачи к конденсатору снаружи для меня это не проблема, потому что опять же, они находятся под давлением, поэтому я могу легко запустить их в любом месте, где мне нужно, на выходе из стены.Возможно, я даже смогу провести их через ближайшую дыру, через которую проходит линия переменного тока моего дома, если это необходимо. Но проблема с отводом конденсата. Он должен выходить, сохраняя надлежащий уклон вниз, что, поскольку я нахожусь в подвале, означает, что линия должна оставаться довольно короткой.

Это внезапно заставило меня немного (СИЛЬНО) забеспокоиться о том, что канализация, возможно, окажется ниже уровня земли к тому времени, когда она выйдет из стены. Это потребовало бы, чтобы я сделал что-то вроде французского дренажа, чтобы он мог стекать наружу.

Уровень земли примерно на 19 дюймов ниже, чем внутренняя часть моего готового потолка в подвале — это уже с учетом зажима/шляпы (1–1/8 дюйма, см. рисунок ниже) и 1–1/4 дюйма двойного 5/ 8-дюймовый гипсокартон с зеленым клеем между ними. Ниже представлено изображение системы, которую я буду использовать на своем потолке.

Изображение канала шляпы предоставлено Тедом с сайта www.soundproofingcompany.com Изображение канала шляпы предоставлено Тедом с сайта www.soundproofingcompany.com Метки на стене обозначают потенциальные места для начала сверления 2.5-дюймовое отверстие снаружи для размещения мини-раздельного слива конденсата. Вторая линия вниз — это та, которую я использую в качестве центра отверстия.

на дюйм выше уровня земли. Если мне нужно, у меня есть немного гравия, который я могу отодвинуть и просто соскоблить грязь на пару дюймов. Это не должно быть проблемой, и это фактически выровняет землю с этой стороны. окна намного больше, даже с землей на другой стороне окна, которая в любом случае на несколько дюймов ниже, что отлично работает.

Как только я немного понизлю уровень земли, я знаю, что со мной все будет в порядке в теплую погоду, когда земля снаружи сухая, но зимой/весной сток может легко оказаться засыпанным снегом и, в конечном итоге, тающим снегом, и я не хотите рисковать тем, что тающий снег скапливается в лужу, что может привести к тому, что вода может течь назад и заполнять сливной шланг стоячей водой. Итак, что круто, так это то, что водосток находится всего в 3 футах от края моего оконного колодца, поэтому я могу просто продолжить спуск стока к оконному колодцу, что затем даст стоку в этой точке несколько футов свободного падения. на землю.Тем не менее, из канализации будет очень мало конденсата, поэтому я совсем не беспокоюсь о том, что в окно будет поступать больше воды, чем то, что уже происходит из-за ливней и разбрызгивателей во дворе.

Во всяком случае, поскольку местные варианты были довольно тонкими и требовали много поездок, чтобы выяснить, что мне нужно, я поискал в Интернете хорошую коронку для бетона и нашел это на Amazon. Основываясь исключительно на отзывах, я пошел на это. В каком странном мире мы сейчас живем, чтобы покупать такие вещи, как системы кондиционирования воздуха и сверла по бетону, онлайн.Отверстие для бетонных отверстий с твердосплавными зубьями

, которое я купил в Интернете на Amazon. Вот ссылка, если интересно. Это была авантюра, но, как вы узнаете, она мне действительно понравилась. Это перфоратор, который я взял в местном пункте проката, и к нему прилагался адаптер для преобразования соединения типа «бульдог» на конце. кольцевая пила вонзилась в любой рифленый конец на адаптере, который вы видите на картинке.

Итак, после недель и недель ожидания, я наконец смог использовать биту.Я быстро перейду к концу истории и скажу, что мне очень нравится этот бит, и я купил бы его снова в одно мгновение. Твердосплавные зубья определенно сделали свое дело, и, кроме потери некоторых из них (подробнее о причине этого позже), единственная жалоба, которую я имею, — это стопорный винт, удерживающий пилотную насадку на месте, который необходимо время от времени затягивать. . Кроме того, он был чемпионом и действительно проделал отличную работу!

Отсутствие нескольких твердосплавных зубьев после отчаянной попытки прорезать какой-то неожиданный арматурный стержень, идущий вдоль дна отверстия, которое в противном случае было бы довольно легко прорезать.После измерения и определения наилучшего места для начала бурения пришло ВРЕМЯ! Было весело использовать такой большой инструмент, чтобы расположить лестницу на платформе, чтобы я мог опереться на бур. Вы можете видеть склон, на котором я бурил. Дрель и долото начали быстро работать с отверстием. Используя небольшие кувалды и холодное долото, чтобы время от времени очищать керн. Долбление с большой осторожностью, чтобы не было маленьких цифр. заполнив сверло для кольцевой пилы, я время от времени останавливался и выкалывал сердцевину в стене с помощью холодного долота и маленькой кувалды.Сверлить…выдолбить…сверлить…выдолбить…повторять Быстрый прогресс. Примечание: бумажный воздуховод, приклеенный к стене, предназначен для предотвращения падения мусора и его застревания между стеной и изоляцией. Это сработало отлично.

Итак, двигаясь вперед, я понимаю, что, скорее всего, пройду через стену примерно через 30 минут. Пока вдруг все не заглохло. Вы можете заметить, что на последнем снимке я начал сверлить отверстие немного ниже отметки ЦЕНТР, которую я сделал. Я сделал это только для того, чтобы дать себе немного больше места для работы с размещением при подвешивании внутреннего настенного блока.Прежде чем принять это решение, я потратил несколько минут на просмотр кода в Интернете, чтобы определить, где арматура будет скрыта в бетоне. Основываясь на том, что я читал, у меня было как минимум 5 или более дюймов, с которыми можно было поиграть, не беспокоясь о том, чтобы наткнуться на арматуру.

Ну, все, что я могу сказать, это то, что мое решение опустить скважину на 1/2 дюйма добавило 8 часов мучительных усилий к моему проекту. мой ужас увидел это:

Да, это 5/8-дюймовый оголенный арматурный стержень, проходящий вдоль нижней части 1/2-дюймового отверстия! Блестящая улыбка — это моя попытка, наконец, просто пойти на это и попытаться просверлить твердосплавные зубья.

По какой-то причине строитель решил поставить лишнюю арматуру не в том месте. Меня тошнило от внезапного осознания того, что если бы я придерживался своей первоначальной маркировки места для сверления, я бы буквально проскользнул по верху арматуры, и мне не пришлось бы дважды думать об этом. Вместо этого, это положило начало еще одному рабочему дню, чтобы попытаться пройти через это.

В старших классах я немного работал на стройке и в какой-то момент часами резал арматуру ацетиленовым резаком, вырезая детали, которые использовались для укрепления нового бетонного фундамента большого склада.Подумав, что, возможно, мне удастся заполучить один из них, я начал связываться с соседями. Пока не повезло, но я получил несколько предложений, в том числе

Вариант №1 Просверлить еще одно отверстие в другом месте. После измерений я обнаружил, что это расположение отверстия на самом деле является моим единственным вариантом, если я хочу иметь мини-сплит в своей комнате и слив конденсата, который работает должным образом без использования какой-либо дополнительной насосной системы.

Вариант №2 Повторное заполнение отверстия быстросхватывающимся цементом, а затем повторное бурение отверстия с использованием моей первоначальной маркировки центра.Это был определенно разумный и жизнеспособный вариант, но хотя я сказал ранее, что отверстие было довольно легко просверлить, это задним числом после того, как вы обнаружите, что я должен был сделать. Однако в данный момент мысль о необходимости повторного сверления этих 4,5 дюймов казалась более сложной, чем продвижение вперед через арматуру. Опять же, я продолжал держаться за мысль о том, чтобы каким-то образом использовать резак.

Я сразу же посмотрел в Интернете, чтобы узнать, может ли твердосплавная коронка, которую я использовал, каким-то образом иметь состав и прочность, чтобы просверлить чрезвычайно твердую арматуру.Все, что я нашел, было очень противоречивыми отзывами и мнениями. Я решил просто пойти на это будь что будет. Примерно через 30 минут давки, давки и давки, то, что вы видите на последнем снимке, — это все, что я смог заставить сделать эту мясистую перфоратор. В процессе я потерял несколько зубов и, чувствуя себя очень разбитым, решил остановиться. Я понял, что как только я каким-то образом пролезу через арматуру, мне все равно понадобится эта кольцевая пила, чтобы закончить вторую половину отверстия, что было бы невозможно, если бы я продолжал сбивать оставшиеся твердосплавные зубья.

Я узнал, что если бы я использовал вращающуюся дрель, а не ударную дрель, карбид фактически смог бы пройти оставшуюся часть арматурного стержня. Моя проблема, однако, заключается в том, что бита имеет разъем типа BullDog на конце, а промышленная дрель, которую я использую, совместима только со стандартными битами. Таким образом, вместо плавного вращения карбидные зубья ломались от удара молотка. Не имея возможности найти в ту ночь дрель, совместимую с бульдогом, мне пришлось остановиться и перегруппироваться.

Итак, поняв, что в 22:30 мое бурение скважин внезапно закончилось на ночь, я закрыл магазин и попытался успокоить свое разочарование. Все еще желая попробовать разрезать арматуру и не имея доступа к резаку, я решил пойти в Home Depot рано утром следующего дня и купить самую жалкую на вид металлическую кольцевую пилу, которую только смог найти. Я нашел один за 22 доллара (что было немного болезненно, учитывая, что бетонная насадка была бы всем, что мне было нужно, если бы я не переместил свою метку), но я начал чувствовать себя немного воодушевленным, что это будет иметь большую режущую силу, чем бетонный бит и вернул бы меня в график.Кроме того, на нем есть стандартное сверло, поэтому я могу использовать его с промышленной вращающейся дрелью, которую использую. И он называется DIABLO, так что он лучше соответствует своему названию и работает!

Подготовка к работе с кольцевой пилой по металлу DIABLO (справа) с вращающимся сверлом, а не с комбинированным сверлом с твердосплавным наконечником (слева) Кольцевая пила по металлу Diablo начала выполнять свою работу по резке арматуры

Через 30 мин. грубая сила, стоя на лестнице, толкая и пытаясь заставить пилу по металлу прокусить арматуру, я остановился.Я понял пару вещей. Прежде всего, нужно было вынуть направляющее сверло в металлической кольцевой пиле, потому что оно упиралось в бетон и не позволяло сверлу врезаться дальше. У меня ушло несколько минут на то, чтобы холодным зубилом и кувалдой выбить цемент над арматурой, чтобы пила по металлу не затупила цемент. Когда цемент немного удалился, а пилотная коронка исчезла, я смог добиться большего прогресса. Но после еще 30 минут толкания я понял, что должен выбросить полотенце из этой металлической кольцевой пилы.Это начало работать, но только смущающе маленькое количество. Я просто не мог прижать стену к арматуре. Если не считать быстрого создания какой-то стены позади меня, чтобы на нее надавить, я понял, что эта кольцевая пила просто не справится со своей задачей. Что ж, это урок за 22 доллара о том, что нельзя использовать для арматуры в дыре в моей стене. Словно издеваясь надо мной, DIABLO оставил красивое красное кольцо вокруг отверстия снаружи, словно напоминая мне о времени и деньгах, которые я потратил на то, что не сработало.

DIABLO, казалось, держится нормально и по-прежнему острый — хотя он полностью меня подвел.Приняв поражение от этой пилы, я вернул пилотную насадку в пилу прямо перед тем, как сделать снимок. Хранение пилотной части разрушило бы ее, если бы она начала давить на бетон..

Сейчас я часами занимаюсь этим проектом, работая над исследованиями, прилагая усилия и деньги, и двигаясь НИКУДА быстро. Я обратился к некоторым друзьям, снова попросив привести кого-то, у кого может быть резак. Я даже позвонил в пункт проката инструмента, и они сказали, что из-за фактора опасности они не могут сдать в аренду ацетиленовую горелку своего магазина.Я действительно получил зацепку для кого-то поблизости, поэтому я сделал звонок. Дэн (также известный в этой истории как мой ангел-хранитель) ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имел резак, но после нескольких быстрых объяснений мне, как камень (включая бетон) взрывается и стреляет снарядами, когда достигает определенной температуры, моя мечта рассыпался, понимая, что резак больше не вариант. Однако он сказал, что у него есть вариант для меня. Хотя у него нет нужного мне размера 2,5 дюйма, у него есть специализированная вращающаяся буровая установка с алмазной насадкой.Он соединяется с водяным шлангом для смазки. Он сказал, что это определенно прорежет все, что мне нужно, но что это измотает меня, потому что я буду оказывать давление, а не позволять гравитации делать свою работу. Я немного не понял, что он имел в виду.

Корончатое сверло с алмазными частицами, которые вы можете видеть разбросанными вокруг зубьев. Продолжая свою идею занавеса, чтобы предотвратить попадание мусора между изоляцией и стеной, я вырезал и приклеил скотчем вкладыши для мусора и повесил нижнюю часть пластика в пластиковый ведро, которое собирало бы воду.Кольцевая пила по металлу DIABLO на вращающейся дрели (вверху), кольцевая пила с твердосплавным наконечником на перфораторе (в центре), серьезная кольцевая пила с алмазным наконечником, требующая подключения садового шланга для смазки (внизу). воды, вытекающей на меня из стены. Помимо того, что вода разбрызгивалась из-за утечки в боковой части дрели, а часть воды стекала по шлангу и стекала на пол, моя водяная завеса в ведро сработала! Мне пришлось опорожнить ведро три раза.После нескольких минут нажатия, нажатия и нажатия я вижу, как алмаз начинает работать.

Наконец, после 20-минутной работы в отверстии, большой кусок арматурного стержня вышел! Поскольку коронка имеет ширину всего 2 дюйма, мне приходится перемещать ее влево и высверливать оставшуюся арматуру. Долго, утомительно и очень сложно, да, но работает, ДА! сверло немного проскальзывает, и когда я вытащил его, я засунул руку в воду и нашел этот драгоценный камень. Осколки алмаза действительно создают хороший чистый срез.Мои руки все еще болят, когда я думаю о том, сколько времени ушло на то, чтобы просто толкать и толкать стену, чтобы наконец прорваться. НО это сработало!! Теперь, когда арматура с правой стороны отверстия прорезана, пришло время закончить и сделать то же самое с левой. Эта дрель довольно тяжелая, и мне просто нужно держать ее в воздухе и ТОЛКАТЬ.

Когда арматурный стержень отсутствует с правой стороны, мне приходится удерживать очень тяжелое сверло на месте и сильно нажимать на арматурный стержень слева, но оно продолжает вращаться обратно в отверстие, где я резал с правой стороны.Примерно через 30 минут грубого нажатия, перенастройки и нажатия — я наконец закончил!

Я не могу адекватно выразить, насколько счастливым (и измученным) я был, когда понял, что арматуры больше нет — этого достаточно, чтобы вернуться к перфоратору и пиле с твердосплавными наконечниками. Скажем так, если бы это была сцена из фильма, там было бы замедленное движение и эпическая музыка.

Наконец-то миновав арматурный стержень, пилотное долото продолжает расшатываться и застревать в цементе.

Итак, я прошел арматуру, и все идет хорошо.Я больше никогда не буду жаловаться на сложность использования перфоратора (по сравнению с корончатым сверлом с водяной смазкой), когда вдруг прогресс снова останавливается…..НЕТ! пожалуйста, не надо больше арматуры!!

Я вытаскиваю перфоратор и обнаруживаю, что перфоратор не движется вперед, потому что направляющее сверло ослабло и мешало перфоратору двигаться дальше в стену. Я схватил плоскогубцы, вытащил сверло и крепко зажал его обратно в кольцевую пилу. Через несколько минут происходит то же самое.Спустя еще два раза я чувствую, как стена поддается, и НАКОНЕЦ-ТО я пробиваюсь через стену!

УСПЕХ!

Готово! Я не могу отблагодарить своего друга-ангела-хранителя за то, что он предоставил мне его потрясающую дрель.

Как бы мне ни хотелось посидеть и насладиться завершением этого 10-часового путешествия, пришло время двигаться вперед. Когда я смотрю вниз в дыру, наклон выглядит великолепно, и положение кажется идеальным — и все же позволяет каркасу стены быть там, где он должен быть, вообще не закрывая дыру (двойной успех).Но теперь я также понимаю, что смотрю на какую-то грязь. Придется отодвигать гравий и немного копать уровень вниз. Мне также очень нравится идея продолжения стока к окну. Определяется после установки. Но сейчас. Я закончил эту часть проекта! Когда придет время установить настенный блок, мне нужно будет решить, где разместить конденсатор снаружи. Это может быть прямо рядом со сливом, или я могу разместить его слева от существующего конденсатора для моего дома.

Он в тени, но конец дыры прямо там. И с очень небольшим выдуванием штукатурки, что здорово. Я думаю, что, вероятно, продолжу наклон вдоль стены дома и дам воде хорошо стекать по краю окна. Конденсата будет стекать очень мало, поэтому я думаю, что это будет работать очень хорошо. Будет определено позже. НА САМОМ ДЕЛЕ…….Я понимаю, что лучшее решение смотрит мне прямо в лицо. Все, что мне нужно сделать, это перекопать уровень земли (там, где выходит водосток), чтобы он был таким же, как уровень слева от оконного колодца, а затем я могу просто создать отверстие в черной дренажной трубе, которую питает водосточный желоб. в (на фото) и конденсат будет стекать в ту же трубу.ТАК круто и ТАК легко!! Спасибо специалисту по HVAC, который остановился, чтобы взглянуть на мини-сплит, чтобы убедиться, что я правильно обрамляю стену для него, и указал мне на этот вариант. =-) Думаю, посмотрим, какое место лучше всего подходит для компрессора/конденсатора. Предварительно заряженная система поставляется загруженной, чтобы вместить комплект длинной лески, который идет с ней. Если мне придется укоротить его, мне придется привлечь профессионала, чтобы помочь с этим, потому что для его настройки потребуется набор манометров и вакуумный насос (которого у меня нет).У меня есть люди, которые показывают мне, где их купить в Интернете, но я думаю, что буду держать свои руки подальше от этой банки с печеньем.

Почему в моем фундаменте просверлены отверстия? – Кухня

В бетонных блоках на самом нижнем уровне просверливаются дренажные отверстия. Попадая в полые полости в шлакоблоках, вода увеличивает гидростатическое (водяное) давление на ваши стены . Выход воды через отверстия снижает давление на стены фундамента.

Плохо ли сверлить фундамент?

Блоки, используемые для фундамента, имеют диаметр 8 дюймов, но имеют пустоты.Вы, наверное, просверлили дупло. Ваши крепления будут работать нормально и никаких проблем со структурой.

Почему в стене моего подвала дыра?

Отверстия под стержни создаются во время возведения фундаментной стены. Они были созданы из гладких стальных стержней примерно 5/8 дюйма и размещены рядами внутри бетонных панелей опалубки, чтобы удерживать бетонные опалубки вместе и предотвращать вздутие под весом влажного бетона.

Что такое дренажные отверстия в фундаменте?

Водоотводные отверстия устанавливаются на начальном этапе строительства при укладке рядов кладки над фундаментом.Сливные отверстия располагаются выше уровня грунта, обычно от 3 до 5 дюймов. Эти отверстия делаются, оставляя открытые трещины незаполненными кладочным цементом. Некоторые каменщики используют трубы, окруженные раствором.

Как заделать отверстия в фундаменте?

Заполните отверстия и трещины размером менее 1/4 дюйма силиконовым герметиком и пистолетом для герметика снаружи. Обойдите периметр фундамента, найдя свои спички или зубочистки. Вытащите палку из отверстия, прежде чем герметизировать.

Треснет ли бетон, если я просверлю его?

Сверление, забивание гвоздей и завинчивание могут привести к растрескиванию бетона, если они не выполнены должным образом. Несмотря на то, что бетон кажется очень прочным материалом, на самом деле он чрезвычайно хрупок и склонен к растрескиванию. Чтобы остановить трещины в бетоне, важно знать, как это сделать правильно.

Ослабляет ли сверление бетон?

Как уже говорили другие, маленькое отверстие не ослабляет фундамент, даже если оно немного продувает сторону.Отверстие диаметром 1 дюйм не приведет к структурным повреждениям бетонной стены фундамента. Но вы можете столкнуться с арматурой.

Можно ли просверлить отверстия в фундаменте?

Для того, чтобы просверлить простое отверстие, не нужно особых навыков или пыли. Если вы работаете с фундаментной стеной из бетонных блоков, а не с твердым бетоном, вы можете использовать коронку с твердосплавным наконечником на перфораторе, чтобы прорезать стены из блоков.

Как мы можем остановить просачивание грунтовых вод?

Чтобы предотвратить просачивание, домовладельцы должны установить крышки оконных колодцев или отремонтировать вкладыши оконных колодцев.Эти решения также могут помочь продлить срок службы ваших окон. Другой возможной причиной просачивания воды является система дренажных труб. 7

Можно ли закрывать дренажные отверстия?

Что бы вы ни делали, не заполняйте эти слезные дыры. Они являются неотъемлемой частью дренажной системы, чтобы вода не скапливалась за кирпичом. Если допустить контакт с любой необработанной древесиной, эта вода вызовет серьезную гниль древесины, плесень и, в конечном итоге, структурные проблемы в вашем доме.

Действительно ли необходимы дренажные отверстия?

Хотя домовладельцы, естественно, хотят блокировать вредителей, дыры не следует заделывать герметиком или раствором.Отверстия по-прежнему необходимы для отвода воды и вентиляции воздушного пространства.

Должен ли я сверлить дренажные отверстия?

Изначально не нужно сверлить все блоки. Просто сконцентрируйтесь на области, где просачивается вода. Перед тем, как просверлить отверстия, накройте траншею картоном или каким-либо другим листовым материалом, чтобы собрать мусор, образовавшийся в результате сверления блока. Вы не хотите, чтобы этот материал забил траншею ниже.

Являются ли отверстия от насекомых в бетоне плохими?

Выбоины как поверхностные дефекты не наносят вреда конструкционному бетону с точки зрения долговечности.Тем не менее, с увеличением использования конструкционного бетона в готовом строительстве качество поверхности приобретает все большее значение.

Как мне самому починить фундамент?

Как устранить трещину в фундаменте вашего дома в Калифорнии

  1. Очистите поверхность, чтобы удалить остатки бетона.
  2. Смешайте бетон до жидкой пасты и используйте латекс для большей гибкости.
  3. Слегка смочите трещину и нанесите пасту на трещину.
  4. Мастерком соскребите излишки пасты и сгладьте поверхность.

Могут ли мыши проникнуть через тональный крем?

Фундамент Мыши могут проникнуть в ваш дом через трещины в фундаменте. Фундаменты из бутового камня и сложенные каменные фундаменты особенно восприимчивы к щелям, которые достаточно велики для проникновения грызунов.

Apple Corer для проделывания отверстий в фундаменте

Apple Corer для проделывания отверстий в фундаменте

Apple Corer для проделывания отверстий в фундаменте

Устройство для удаления сердцевины яблок — это домашний кухонный инструмент, который можно модифицировать, чтобы инструмент для вырезания отверстий в восковой основе, для более быстрого вытягивания сотов пчелами и экономии воска.

Этот инструмент используется в большинстве домов по прямому назначению, но если его зубья заточены напильником с мелкими зубьями, он легко прорежет отверстия в свежем фундаменте.

Заточка зубцов на внутренней стороне трубки указанным способом также позволит ей выполнять свою первоначальную функцию быстрее и с более чистым срезом.

Зачем дырявить новый фундамент? — часто следует за моим утверждением возмущенный вопрос, но он хорош по разным причинам и фактически ускоряет процесс вычерчивания сот, позволяя пчелам общаться на ранних стадиях, когда обычно они были бы разделены сплошной стеной фундамента.

Отверстия позволяют сбившимся в кучу пчелам общаться друг с другом, что дает им более стабильное чувство общности (моя догадка, подкрепленная наблюдениями), а также позволяет пчелам легко проходить в нескольких точках. с одной стороны растущей соты на другую.

Через пять лет после написания исходной страницы я наткнулся на воспроизведенную ниже статью, написанную Артуром Дайнсом и опубликованную в журнале Bee Craft за июнь 1971 года. Пожалуйста, учитывайте дату написания при чтении текста, так как цена обложки журнала составляла 0 фунтов стерлингов.07 с пересылкой по 2 1/2 пенса!

цена дыр

Купите фундамент по 1 фунту стерлингов за фунт, прорежьте отверстия в листах и ​​продайте кусочки, которые выходят как лом воска. Глупо звучит! Хорошо, тогда пусть производитель поставит нам перфорированную основу с большим количеством листов на фунт. Хорошая идея ? Мы пока не знаем, но может быть. Несколько лет назад словацкий ученый обнаружил, что пчелы очень быстро вытягивают листы фундамента, в которых есть отверстия, и что при условии, что отверстия не превышают определенного размера, пространство будет полностью заполнено рабочими ячейками.В своих экспериментах он обнаружил, что таким образом можно удалить до 30% или 40% общей площади. Некоторые из нас опробуют эту идею этим летом, вы готовы попробовать?

Хотя кажется, что круглые отверстия не давали максимальной экономии, их, безусловно, сделать проще всего. Какая-то металлическая трубка с острыми краями, используемая домохозяйками наподобие кондитерского ножа, справляется со своей задачей. Максимальный рекомендуемый диаметр составляет 30 мм, на всякий случай скажем, одна и одна восьмая дюйма в наших забавных старых измерениях.Источниками такого инструмента могли быть такие вещи, как алюминиевые контейнеры для медицинских препаратов. Мистер Эшвин из Робертсбриджа, Суссекс, нашел идеальный удар. У обычной лампочки, отработавшей нормальный срок службы, стекло разбито, латунный ободок вокруг цоколя как раз подходящего размера.

Если серьезно, B.B.K.A. Исследовательский комитет считает, что массовый эксперимент над этой идеей среди рядовых пчеловодов может оказаться ценным. Мы хотим, чтобы тысячи людей попробовали это; ты будешь один? Сообщите нам о своих результатах, расскажите, какой размер отверстий вы использовали, сколько на листе, при каких условиях, расплодные соты или надставки, и добавьте любую другую информацию, которая, по вашему мнению, может быть полезной.Созывающий Комитета ожидает тысячу писем до конца сезона. Отправьте их по адресу: — A.M. Обедает.

 

Почему дренажные отверстия важны для гидроизоляции подвала?

Вы помните, что узнали о плотинах на уроках естествознания? Эти барьеры используются для удержания воды и обеспечения большего контроля над водоснабжением.

Влажные подвалы похожи на дамбы… с одним существенным отличием. В то время как плотины предназначены для сброса воды по требованию, подвалы не имеют такой роскоши.Когда вода проникает в фундамент, она будет продолжать подниматься и оказывать давление на стены, что может привести к протечке фундамента, повреждению конструкции и многому другому.

Вот когда плачущие дыры имеют значение. Просверливая дренажные отверстия в фундаменте, мы можем снизить гидростатическое давление и удалить воду из стен.

В компании Blue Umbrella Waterproofing мы увидели, какое количество воды может стекать из дренажных отверстий. Вот почему наша компания по гидроизоляции подвалов в округе Берген, штат Нью-Джерси, просверливает дренажные отверстия в каждой внутренней гидроизоляционной системе.Это простой, но важный шаг, чтобы облегчить это давление и сохранить ваш дом как можно более сухим.

Blue Umbrella Гидроизоляционные работы в Юнионе, штат Нью-Джерси, бурение дренажных отверстий.

Когда приносят пользу слезоточивые дыры?

Если ваш фундамент сделан из бетонных кладочных блоков (также известных как блоки CMU, шлакоблоки или бетонные блоки), тогда вам понадобятся дренажные отверстия в вашей гидроизоляционной системе.

Несмотря на то, что блоки CMU образуют прочную структуру, когда они сложены вместе, каждый отдельный блок содержит полые ячейки.Когда вода просачивается в стену, она попадает в эти полые полости и увеличивает гидростатическое давление. Все это давление может в конечном итоге привести к утечке воды в ваш подвал и повреждению вашего фундамента.

Хотя полностью устранить гидростатическое давление невозможно, его можно контролировать благодаря дренажным отверстиям. Эти отверстия эффективно отводят воду из блоков CMU, чтобы уменьшить нагрузку на стены и фундамент. После того, как отверстия будут просверлены, вода будет стекать во французскую дренажную систему.Оттуда вода будет проходить через систему и в яму отстойника, откуда она будет сбрасываться за пределы вашего дома.

Подводя итог, плачевные отверстия полезны, если:

  • Ваш фундамент сделан из блоков CMU.
  • Ваш подвал часто протекает.
  • Вы собираетесь закончить свой подвал.
  • В вашем подвале установлена ​​французская канализация.

Как Blue Umbrella бурит скважины? Водоотводные отверстия, просверленные гидроизоляцией Blue Umbrella.

Недостаточно просверлить несколько дренажных отверстий тут и там. В Blue Umbrella мы сверлим отверстия в каждой ячейке шлака и каждом растворном шве. Это гарантирует, что ваша гидроизоляционная система сможет удалить как можно больше воды.

Также пробуриваем самый нижний ряд блока. Под нижним слоем мы подразумеваем самый нижний слой блока в фундаменте. Точка бурения находится примерно на один-два дюйма выше области, где самый нижний слой блока встречается с фундаментом. Иногда во время бурения мы натыкаемся на твердый бетон в блоке.Это потому, что когда строился ваш дом, каменщик залил часть нижнего слоя блока цементом. В этом случае мы слегка приподнимем сверло, чтобы найти область блока, которая является полой. Это гарантирует, что каждое дренажное отверстие будет функционировать должным образом.

После того, как отверстия просверлены, мы промываем их водой, чтобы удалить дополнительный мусор. Затем мы закрываем отверстия доской MiraDRAIN (также известной как доска PolyDrain), чтобы вода могла стекать прямо во французский водосток.

Устраните давление из уравнения с помощью синего зонта

Гидростатическое давление со временем может нанести большой ущерб. Но с надежной стратегией гидроизоляции вы можете сохранить свой подвал сухим в течение всего года. Доверьте специалистам Blue Umbrella снять это дополнительное давление с помощью французской дренажной установки в округе Юнион, штат Нью-Джерси, или в другом месте в нашей зоне обслуживания. Время убрать давление из уравнения!

Чтобы узнать больше о наших решениях по гидроизоляции или запланировать обслуживание, свяжитесь с нами через Интернет или позвоните в отдел гидроизоляции Blue Umbrella по телефону 908.432.8858 сегодня.

Крепежные болты — 3 простых способа укрепить болты к дому

Болты корпуса и пластинчатые шайбы могут препятствовать разрушению грязи

Исследования показали, что пластинчатые шайбы уменьшают, а в большинстве случаев устраняют изгиб поперечных волокон. Это феномен, когда грязевой порог разделяется на две части, как показано на рисунке и фотографии ниже. Это было обычным явлением, пока пластинчатые шайбы не стали частью строительных норм и правил. Однако изгиб поперечных волокон в первую очередь является проблемой для высоких волнистых стен, а не для коротких волнистых стенок, которые используются в большинстве сейсмических модификаций.

Высокие сдвиговые стены тянутся к осыпи, когда они пытаются опрокинуться, чему противодействуют болты. Если эти болты имеют маленькие шайбы и / или недостаточное количество болтов в местах расположения фанеры (они должны быть на расстоянии не менее 2 футов друг от друга), грязевой порог может сильно прогнуться и расколоться. Пластинчатые шайбы удерживают грязевой порог вниз из-за того, что большая поверхность касается поверхности грязевого порога.:

Изгиб поперечного сечения с круглой шайбой

                                          Как только происходит поперечное изгибание волокон, когда опрокидывающие силы подтягивают осадок, все функциональные возможности сдвиговой стенки теряются.

Другое назначение болтов и опорных плит

Эксперименты с пластинчатыми шайбами ​​изначально проводились Ассоциацией инженеров-строителей Южной Калифорнии. Они обнаружили еще кое-что полезное в пластинчатых шайбах. Болты слегка изгибаются, когда на них давит грязевой порог. Пластинчатые шайбы предотвратили застревание болтов и раскол грязевого порога. Ниже приведен рисунок, сделанный одним из инженеров-строителей, проводивших испытания.

Вот что он сказал об их экспериментах:

«Требования к нормам для несущих плит возникли в результате наблюдения Комитета инженеров-строителей по существующему строительству. Исследование засовов Масдилла было проведено после того, как в городе Лос-Анджелес было снесено около 30 домов. Испытания проводились после того, как дома уже были демонтированы. Мы изолировали куски глинистого грунта, чтобы можно было использовать домкрат для приложения горизонтальной силы к концу куска глинистого грунта, что привело бы к сдвигающей силе на различные анкерные устройства: существующие анкерные болты, модифицированные анкерные болты различных типов, стальные боковые пластины, и т.п.Что касается анкерных болтов, мы наблюдали, что тип отказа возникает в результате изгиба анкерного болта, врезанного в осадок, как тупой нож, расщепляющего осадок. Когда мы устанавливали на болт пластинчатую шайбу, пластина удерживала гайку от чрезмерного изгиба, фактически прикладывая момент сопротивления к верхней части болта. Таким образом, мы получили более высокую предельную способность к сдвигу. «Прогиб» — это величина, на которую осыпь прогнулась при нажатии на болт.

Затем

Лос-Анджелес-Сити начал требовать пластинчатые шайбы на модифицированных анкерных болтах.Впоследствии другие инженеры начали рассматривать преимущество пластин в том, что они помогают противостоять поперечному изгибу волокон. Считалось, что для этой цели будет полезна тарелка большего размера.

Вырезание двери в бетонном фундаменте

Врезка двери в бетонный фундамент

By Роберт Робиллард on Uncategorized

Прорезка фундаментной стены

При рассмотрении вопроса о реконструкции подвала многие люди спрашивали меня о вырезании дверных проемов, больших оконных колодцев и переборок в бетонных фундаментах для обеспечения доступа.В этой статье речь пойдет о вырезании двери в бетонном фундаменте.

Три наиболее распространенных вопроса по теме «Вырезание двери в бетонном фундаменте»:

1. Можно ли пилить бетон пилой?
2. Сколько это будет стоить?
3. Что нужно для реализации такого проекта?

Ниже приведены некоторые ранние фотографии ремонта прихожей, который я закончил. Маленькая прихожая была удалена, и ее место должна была занять большая прихожая размером 8 на 16 футов.

Затраты на резку бетона

Стоимость рытья полного подвала по сравнению с подпольем была минимальной, как и стоимость дополнительного бетона для заливки стен.

Сейчас забыл, но, может быть, копать и заливать полноценный подвал стоило еще 800 долларов, а вырезание двери в бетонном фундаменте стоило 450 долларов.

Этот дверной проем открывал старый подвал для новой пристройки и увеличивал площадь на 128 квадратных футов.

После того, как яма в подвале была выкопана, обнажая стену и фундамент, местная компания Pro Cut вырезала в бетонной стене отверстие шириной 5 футов.

Резка фундаментной стены

Подрядчик по резке бетона с помощью перфоратора просверлил и прикрутил к бетонной стене две параллельные металлические рейки.

Огромная режущая пила с водяным охлаждением крепится к каждому рельсу и медленно перемещается вверх и вниз по рельсам. Каждый раз, когда пила делает полный проход вверх и вниз, подрядчик увеличивает глубину пильного диска, чтобы он в конечном итоге прорезал 10-дюймовую бетонную стену.

На фото выше срезана правая часть правой вертикальной направляющей. Если вы нажмете на фотографию, вы увидите чистый равномерный пропил, который оставляет мокрая пила в бетоне.

Фото ниже: Крупный план вырезания двери в бетонном фундаменте мокрой пилой.

Подрядчику удалось отрезать каркас подоконника дома до бетонного основания внизу.

После того, как обе стороны были отрезаны, он использовал кувалду и несколько клиньев, чтобы выбить стену из положения и в заранее вырытую яму, ожидающую снаружи.

Этот процесс занял примерно один час.

Я выкопал землю за стеной фундамента на 10 дюймов глубже, чем обычно. Мой план состоял в том, чтобы зарыть выбитую бетонную плиту стены под будущий бетонный пол.

Благодаря этому удалось сэкономить на обработке, транспортировке и разгрузке, которые были бы понесены при разрушении бетона, его погрузке и вывозе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.