Как крепить вагонку с помощью кляймеров: технология монтажа своими руками, фото инструкция

Содержание

Кляймеры для вагонки: как установить

Кляймер для вагонки

Кляммер для вагонки – это металлическая пластина, имеющая специальные разрезы и язычок. Деталь предназначена для фиксации панелей из дерева, пластика, ПВХ, МДФ, блок-хаусов.

Для изготовления элементов используются углеродистые стали или оцинковка, обладающие высокой устойчивостью к коррозии. Как крепить вагонку кляймерами подскажет статья.

Как крепится вагонка

Чтобы обеспечить качественный монтаж панелей своими руками, необходимо правильно выбрать для них крепеж.

В этом случае можно использовать:

  • Оцинкованные гвозди с маленькой шляпкой. Вбиваются они в один ряд, отдельно в каждую доску. Такой способ крепления самый надежный, но гвозди могут нарушить эстетический вид материала.
  • Тонкие гвозди. Они забиваются через каждую облицовочную доску, что позволяет фиксировать рейки с разных сторон, а само крепление получается менее надежным, чем оцинкованными гвоздями. К тому же, такой способ более сложный при выполнении монтажа. Его преимущество – внешний вид вагонки имеет хорошее качество.
  • Кляймерное крепление для вагонки.
Крепление вагонки кляймером

Для этого специальные скобы или кляймеры вставляются в паз ранее уложенный доски и соединяются с каркасом небольшими саморезами. Это достаточно трудоемкий процесс, но в результате вагонка надежно зафиксирована, а ее эстетический очень привлекательный. Саморезы можно заменить скобами или маленькими гвоздями, но они кляймеры будут держать хуже.

Совет: Следует иметь в виду, что строительные кляммеры для вагонки, размеры имеют разные. Поэтому, приобретая крепеж, необходимо проверять их совместимость с используемым материалом, что указывает инструкция к его использованию. В противном случае монтаж панелей будет ненадежным.

Как изготавливаются кляймеры

Изготавливаются изделия из металлической ленты или полосового алюминия. Стоимость алюминиевых кляммеров выше, чем из стали. Но при монтаже по обрешетке (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам) перегородки из гипсокартона этот вариант может стать единственно возможным.

Это связано с тем, что деревянная вагонка при монтаже с использованием стальных кляммеров  резко увеличивает нагрузку на листы гипсокартона, и они теряют свою устойчивость. Обычно толщина деталей составляет не более 0,5-1 миллиметров, и лишь усиленные кляммеры имеют толщину 1,5 миллиметров.

Фиксация вагонки кляммерами

Технологический процесс изготовления состоит из последовательной холодной штамповки на автоматических прессах, подача материала при этом происходит автоматически.

Последовательность выполнения штамповки:

  • Пробиваются крепежные отверстия.
  • Надрезается выступ и одновременно предварительно гнется скоба.
  • Окончательная гибка детали.
  • Вырубка по контуру при штамповке элемента с отходом или отрезка готового изделия от полосы.

Особенности использования кляймеров

Крепление вагонки кляммерами используется для скрытого монтажа панелей.

Его преимущества:

  • При монтаже и необходимости демонтажа нет риска повредить материал.
    После использования гвоздей и саморезов на панели остаются небольшие отверстия, что со временем может привести к образованию трещин в деталях. К тому же в отверстия может попадать влага, и дерево станет изнутри гнить.
  • Скрытый или невидимый крепеж. Стены в таком помещении будут смотреться единым целым, без видимых металлических шляпок, портящих внешний вид деревянных панелей.
  • Простота монтажа. Для этого не требуется использование специальных инструментов: крепление кляммерами вагонки выполняется по размерам панелей.
  • При необходимости рейки легко демонтировать. При этом вероятность повреждения поверхностей из дерева практически исключена.
  • Надежность конструкции. Скоба, изготовленная из оцинкованной стали, представленная на фото ниже, не подвержена появлению ржавчины и коррозии.
  • Крепеж вагонки на кляймеры прослужит длительный срок. Такой крюк достаточно трудно погнуть, понадобится немалая физическая сила, вагонка из дерева имеет для этого небольшой вес.
Кляймер для вагонки из оцинкованной стали
  • Отсутствует необходимость шпаклевать или маскировать торцы головок крепежа.

Совет: Для придания помещению своеобразного колорита при отделке его в деревенском стиле головки крепежа нужно оставлять видимыми.

  • Прочность и качество крепежа не зависят от наличия квалификации установщика панелей.

Единственным недостатком, имеющимся по сравнению с остальными метизами, которые видны при монтаже: саморезами и гвоздями, является большая цена. Она незначительно, но увеличивает стоимость обшивки комнаты (см. Как вагонкой обшить комнату: все по порядку) или фасада дома вагонкой.

Это особенно неудобно при ранее запланированном бюджетном ремонте, что может оказать влияние на выбор крепежных элементов.

Совет: Приобретая клеймеры для вагонки, следует обращать внимание на вариант исполнения скоб. Каждый из них расcчитан на определенный тип и толщину деревянных панелей.

Крепеж для вагонки – кляймер, имеет несколько разновидностей:

  • Для фиксации евровагонки размеры изделий составляют 20х90 миллиметров, что соответствует панелям стандартной высоты.
  • Вагонка, которая имитирует плоский брус, отличается большим количеством отверстий для крепления.
  • Усиленные фиксируют панели в углах и остальных проблемных местах. Отличаются от обычного исполнения наличием контактной поверхности с зубцами, которые входят при монтаже в материал рейки и усиливают ее от возможного сдвига от первоначального положения.
Усиленный кляммер
  • Под пластиковую вагонку. Отличается подвижностью, такие кляммеры устанавливаются в П-образные пазы реек для крепления и могут перемещаться по ним, что зависит от индивидуальных особенностей монтажа.

Как определить нужное количество элементов для крепления

Из-за повышенной стоимости крепежа, необходимо более точно выполнить расчет количества кляймеров, что зависит от:

  • Шага монтажа обрешетки.
  • Длины панелей.

Порядок расчета состоит в следующем:

  • Определяется длина панели.
  • Замеряется шаг обрешетки, который обычно принимается от 40 до 60 сантиметров.
  • Первое значение делится на второе, и к полученной величине прибавляется единица.
  • Получившееся число умножается на общее количество ламелей, которые будут использоваться для обшивки помещения.
  • Определив, сколько кляммеров вмещается в одну стандартную упаковку, обычно в нее входит 100 штук, вычисляется нужное число упаковок.

Совет: В процессе установки испортить кляммеры довольно сложно. Но для исключения повреждений рабочей поверхности детали добивать крепежные гвозди следует, используя притупленный крен или специальный добойник.

Если для монтажа всех элементов используется кляймер, крепеж для вагонки последней в ряду панели выполняется саморезами или гвоздями, а все торцы шляпок аккуратно шпаклюются или прикрываются декоративной планкой.

Какие существуют кляймеры для вагонки, как крепить их при монтаже материала, подробно показывает видео в этой статье.

Кляймеры для вагонки — инструкция по обшивке с фото и видео

Отделка помещения вагонкой — практичный и стильный вариант для любого дома. Этот материал часто используется в качестве отделочного для фасадов домов, бань и других помещений. Но чтобы получить от вагонки максимум, нужно использовать правильные крепежные элементы. Для этого случая лучше всего подходят кляймеры. Что это такое и как правильно использовать кляймеры для вагонки?

Монтаж вагонки на кляймеры

После того как вы выбрали кляймеры для вагонки, самое время приступать к монтажным работам.

Инструменты для монтажа

Заранее подготовьте все необходимые инструменты, чтобы не отвлекаться на их поиск непосредственно в процессе отделки. Ориентируйтесь на следующий перечень:

  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • угольник;
  • молоток;
  • отвертка;
  • маркер или нить для разметки.

Подготовка материалов

Монтаж вагонки на кляймеры требует грамотной подготовки как основания, так и самих панелей. Этот этап выполните следующим образом:

  1. Тщательно выровняйте поверхность основания, на которое предполагается выполнить крепление вагонки. Обязательно используйте для этой работы строительный уровень, желательно современный лазерный прибор — он дает идеальную точность.
  2. При необходимости установите ровную обрешетку, металлический или деревянный каркас с подходящим шагом — не более 50 см.
  3. Обработайте все пиломатериалы антисептиком.
  4. Выдержите техническую паузу до полного впитывания и высыхания раствора.
  5. Выполните размеру для крепления кляймеров:
      при вертикальной отделке — планируйте установку на расстоянии в ширину доски от стены;
  6. при горизонтальной — определите расстояние в 1-2 мм от основания пола, то есть, чтобы получилось вбить гвоздь или закрутить саморез.

Технология монтажа вагонки на кляймеры

Сам процесс монтажа кляймеров не отнимает много времени, но имеет некоторые особенности. При горизонтальном креплении они заключаются в следующем:

  1. Вставьте начальную панель в скобу.
  2. Зафиксируйте кляймер саморезами.
  3. Вставьте следующую панель, соединяя паз с гребнем.
  4. Одновременно закрепите следующим кляймером.
  5. Повторяйте последние 2 шага до полной отделки всей поверхности, выдерживая шаг крепежей. Оптимальное расстояние — 50 см.

Если вы выполняете монтаж вагонки на кляймеры на стены, учтите следующие рекомендации:

  1. Плотно прижмите торец с гребнем к стене.
  2. Зафиксируйте саморезами кляймер.
  3. Установите скобу в паз с противоположной стороны.
  4. Продолжайте такие действия последовательно, до завершения поверхности.

Дополнительные рекомендации для работы с деревянной вагонкой

Если вы отдали предпочтение именно деревянной вагонке, возьмите себе на заметку еще несколько советов специалистов, чтобы не повредить материал и получить действительно качественный результат:

  1. Контролируйте температурный режим в помещении для отделки — разница с улицей не должна составлять более 10 градусов.
  2. Убедитесь, что приобрели качественные метизы для крепления, которые не поржавеют со временем.
  3. Не используйте для оформления стыков древесных плит жидкие герметики. Лучший вариант защиты от подтекания влаги в этом случае — подложка из полиэтиленовой пленки непосредственно под облицовочным слоем.
  4. Покройте вагонку после завершения всех монтажных работ лаком, маслом либо воском, чтобы надольше защитить ее от влаги и солнечных лучей.

Преимущества использования кляймеров

В случае, когда стена здания обшивается вагонкой, намного удобнее и безопаснее монтировать стройматериал именно с помощью кляймеров. Применение для этих целей гвоздей чревато образованием трещин на поверхности стройматериала, в которые может проникнуть влага, что спровоцирует порчу обшивки. Если же закрепить вагонку с помощью кляймеров, риск столь пагубных последствий значительно снижается.

Еще одним существенным преимуществом такого рода крепления является то, что его совершенно не видно, и стена имеет достаточно приятный вид в силу отсутствия на ней лишних металлических предметов.

Закрепить панель вагонки, применяя для этого пластины, довольно просто, ведь это не требует использования специальных инструментов. Демонтировать обшивку в данном случае также не сложно и вероятность порчи стройматериала при этом очень мала.

Учитывая то, что металлические скобы, которыми являются кляймеры, не ржавеют и не боятся коррозии, они прослужат достаточно долгое время.

Монтаж вагонки с применением кляймеров

Прежде чем начать монтировать вагонку на пластины, надо позаботиться о наличии инструмента, а также уточнить необходимое количество крепежных элементов. В случае, когда вагонка будет устанавливаться на кляймеры с применением гвоздей, понадобится молоток, строительные уровень и угольник, рулетка. Если будут использованы саморезы, надо иметь при себе отвертку либо шуруповерт, а остальные инструменты те же, что и в первом случае.

Количество крепежей должно быть не меньшим, нежели 20 штук по отношению к одному квадратному метру стройматериала.

При монтаже данного стройматериала очень важно, чтобы стена была лишена любых неровностей, ведь кривизна не позволит нормально закрепить панели стройматериала. Качество обшивки будет испорчено образовавшимися на ней впадинами и буграми

Пример такой облицовки показан на фото.

Для того чтобы избежать вышеуказанных неприятностей, необходимым условием при выполнении монтажа вагонки является сооружение каркаса. Делается он из металлопрофиля или деревянных брусьев Деревянная обрешетка довольно недолговечна, однако если ее обработать противогнилостными веществами, то она сможет прослужить значительно дольше.

Крепить клеймеры надо основательно, насаживая каждый на два, а то и на три самореза (гвоздя). Если не придерживаться данного правила, то можно впоследствии столкнуться с такой проблемой, как деформация поверхности.

Как произвести подготовку к монтажу вагонки своими руками, применяя в процессе клеймеры, можно узнать из данного видео.

Также необходимо выполнить разметку поверхности. Разметка скоб выполняется с учетом направления панелей. Если вагонка крепится вертикально, то крепежные элементы размещаются на таком расстоянии, которое равняется ширине панели. При горизонтальном направлении планок стройматериала клеймеры фиксируются почти у самого пола. Такое местоположение указанных деталей дает возможность без каких-либо затруднений вкрутить шуруп либо вбить гвоздь.

Горизонтальное крепление стройматериала выполняется следующим образом:

  1. Стартовая планка стройматериала вставляется в крючок кляймера.
  2. Вторая планка вставляется в гребень первой и при этом закрепляется кляймером.

Вертикальный монтаж имеет такой алгоритм:

  1. Торец, где расположен гребень планки, прижимается к стене.
  2. Пластины вставляются в паз и закрепляются при помощи метизов.

В независимости от направления укладки вагонки последнюю планку можно обрезать, подгоняя под необходимый размер

Важно, чтобы она достаточно плотно входила в зазор

Подробно о том, как укладывать вагонку своими руками, применяя для ее крепления пластины, можно узнать из видео.

Расход метизов

Метод расчета количества скоб, необходимых для выполнения работ, основывается на расходе крепежных элементов на один квадратный метр материала. Как известно из практики, на эту единицу площади обычно затрачивается около 20 скоб. Более точно их число рассчитывается, исходя из длины одного элемента вагонки и определения шага между рейками обрешетки. Здесь обычно применяются стандартные значения для таких каркасов.

Далее выполняется деление длины вагоночной плиты на шаг обрешеточного каркаса, к результату прибавляется единица. Полученная величина умножается на общее количество ламелей вагонки, которое планируется использовать для отделки. Затем следует вычислить общее количество упаковок с кляймерами. Оно рассчитывается по числу гребней в коробке.

По стандарту каждая упаковка содержит 100 скоб.

Установка обрешетки

Монтаж вагонки своими руками начинается с установки обрешетки. Если в комнате стены и потолки ровные деревянные, то вагонку можно крепить прямо к ним, но в 99% это не так.
Поэтому без установки обрешетки, которая станет несущей конструкцией, не обойтись.

Сначала нужно выбрать направление, в котором будет монтироваться панели. В каркасе брус должен располагаться перпендикулярно этому направлению. Горизонтальная укладка визуально расширит комнату, а вертикальная – поднимет потолок.

Обрешетка может быть выполнена из металлопрофиля или дерева. Для обрешетки применяют рейки с поперечным сечением 20х40 или 25х50 мм, их можно легко купить в специализированных торговых точках или, если имеются дюймовые деревянные доски, сделать самостоятельно, нарезав при помощи электропилы.

Лучше использовать дерево хвойных пород, на него не так влияют перепады влажности и температур.

Переходим непосредственно к созданию несущего каркаса. Если стена будет обшиваться вертикально, закрепляем первый брус горизонтально под потолком:

  • используя уровень, намечаем параллельно ему линию, вдоль нее будут устанавливаться монтажные скобы;
  • применяя ударную дрель и анкерные саморезы, на расстоянии в полметра устанавливаем скобы;
  • формируем разъем под брус, загибая внутрь часть крепления;
  • крепим брус, фиксируя его саморезами для дерева в боковых отверстиях скоб, а остаток креплений заворачиваем к стене.

Все брусья в каркасе должны лежать в одной плоскости и быть выставленными строго по уровню. Для этого, установив первый брус, на нем крепят отвесы, которые и помогут определить расположение остальных реек.

Утепление

Перед монтажом вагонки можно дополнительно утеплить стену.
Чаще всего для этого используется минеральная вата в рулонах. Она режется на сегменты необходимого размера, которые потом вкладываются под или между брусьями обрешетки.

Для дополнительной фиксации утеплителя можно использовать монтажные крепежи или клей.

Уложив утеплитель, стыки сегментов нужно заполнить монтажной пеной (не используйте пену «экстра», она может деформировать утеплитель).

Есть и второй вариант, при котором утеплитель прокладывается до установки каркаса, он нанизывается на крепежи для реек, после чего полностью монтируется обрешетка.

Видео — утепление балкона пеноплексом под обрешетку:

Монтаж

Первым делом нужно выбрать один из 5 способов крепления вагонки.

  1. Этот способ отличается простотой, высокой прочностью фиксации и наличием возможности демонтажа при необходимости. Монтаж вагонки на кляймеры легко выполнить самостоятельно: они вставляются во внутренние выступы пазов с одной стороны, а другая – крепится к деревянному каркасу.
  2. В панели сверлится отверстие равное ½ диаметра самореза, после чего, используя шуруповерт, саморезы ввинчиваются до полного погружения в дерево. Отверстия закрывают деревянным штифтом и шлифуют. Метод часто применяется в обшивке помещений в банях.
  3. Способ для профессионалов: гвоздь под углом в 45º аккуратно забивается в паз, затем вбивается в обрешетку. Для фиксации панели в 2,5 м используется не менее 6 гвоздей.
  4. В шипе панели сверлится отверстие под шуруп, а потом доска прикручивается к рейкам. Выполнять процесс необходимо заподлицо с доской.
  5. Строительным степлером скобы устанавливаются по диагонали в паз панелей, и крепят их к обрешетке.

Видео — нестандартный, но проверенный способ крепления:

Начинаем выполнять монтаж деревянной вагонки своими руками. Вертикальная обшивка производится от угла комнаты.

Горизонтальная обшивка предполагает крепеж панелей осуществляется сверху, а паз должен быть направлен вниз, таким образом, влага и мусор не будут попадать в пазы, следовательно, она прослужит гораздо дольше.

Если панель неплотно прижата к предыдущей, ее можно подбить, используя для этого обрезок вагонки, дабы не повредить соединительную систему.

Последняя панель перед фиксацией на обрешетке подгоняется ножовкой, зазор между ней и полом закрывается плинтусом, а стыки и углы декорируются специальными рейками и уголками.

Видео — монтаж своими руками:

Работа над монтажом обрешётки

После того как вы определи, какие размеры кляймеров для вагонки будут использоваться, можно начинать Перед этим важно определить, в какой плоскости будут монтироваться элементы отделки. Если панели предполагается устанавливать горизонтально, значит, рейки монтируются по вертикали. Шаг между элементами должен составить 0, 5 — 1 метр.

В качестве основного условия при подготовительных работах выступает создание вертикальной плоскости из реек, которые будут образовывать ровную поверхность. Если правильно будет подобран размер кляймера для евровагонки, то это будет гарантировать 50% успеха. В примере будет рассмотрен случай вертикального расположения элементов обрешётки. Первоначально по углам комнаты следует установить две вертикально ориентированные стойки. Для того чтобы обеспечить установку данных составляющих в одной плоскости, следует применить лазерный уровень. Данный инструмент позволит точно определить контур, который описывает вертикальную плоскость. При отсутствии уровня можно набить рейку вдоль стены, установить ее впритык к поверхности. От нее в каждом углу устанавливается отвес, который укажет на место монтажа стоек.

Тонкости монтажа

Установка кляймеров осуществляется при помощи шуруповерта, строительного уровня, рулетки, угольника, молотка, отвертки и маркера. Первым этапом работ должна стать подготовка рабочего основания методом выравнивания поверхности или при необходимости установка обрешетки. Ровность основания определяется при помощи лазера или строительного уровня. Все выступающие детали должны быть удалены, а крупные трещины, сколы и деформации устранены при помощи цементно-песчаной смеси.

После этого следует произвести антисептическую обработку основания и дождаться полного высыхания поверхности. Затем можно приступать к разметке мест установки кляймеров. При этом нужно учитывать, что при вертикальном расположении реек планировать установку метиза следует на расстоянии ширины доски от прилежащей стены. При горизонтальном расположении следует отступить от пола 2-3 мм, необходимые для вкручивания самореза

Особое внимание следует уделить четкости расположения первого элемента, так как от него будет зависеть правильность установки всех последующих планок и внешний вид облицовки в целом

Установка кляймеров и реек вагонки происходит попеременно, поэтому главное – строго соблюдать порядок установки и следить за параллельным расположением элементов. Использование гвоздей в качестве фиксирующих скобу элементов допустимо только в случае монтажа на деревянную обрешетку. Во всех остальных случаях следует воспользоваться саморезами или дюбелями в зависимости от размера скобы и веса деревянных планок. Затем следует приступить к установке кляймеров, при этом необходимо следить за тем, чтобы доска ложилась ровно: без сдвигов в сторону и нарушения общего порядка укладки.

Для того чтобы облегчить вкручивание саморезов следует предварительно отметить нужные места точками. После установки первых скоб необходимо приступить к установке вагонки, попутно фиксируя следующие скобы. Первая ламель устанавливается в крюк скобы, а затем последующие планки вставляются пазом в гребень. Следующую скобу не следует фиксировать до тех пор, пока не будет определена абсолютно ровная установка первой панели. Торцевую часть ламели, оборудованную гребнем, нужно плотно прижать к основанию, а в это время с обратной стороны в паз вставить кляймер и зафиксировать его саморезами.

Следуя такой методике установки, нужно закончить монтаж материала, периодически сверяясь с показаниями строительного уровня. После установки последней доски требуется закрыть металлические элементы крепления при помощи деревянного бортика.

Особенности

Кляймер представляет собой скобу, для изготовления которой используется оцинкованное железо или пружинная сталь. Конструкция этого метиза предусматривает возможность надежной фиксации ламелей вагонки. Крепеж идеально соответствует форме реек с замковой системой «шип-паз». Кляймеры также применяются для фиксации МДФ-плит «Штиль» и пластиковых панелей.

На поверхности скобы имеются отверстия, предусмотренные для закрепления метиза на черновое основание или обрешетку. Крепеж осуществляется при помощи гвоздей, саморезов или шурупов и зависит от материала изготовления рабочей поверхности. Каждый кляймер снабжен глубокими крючками, с помощью которых происходит укрепление доски. Некоторые модели дополнительно снабжены шип-крюками, усиливающими фиксацию материала и обеспечивающими дополнительную прочность крепежа.

Кляймеры выпускаются в широком ассортименте с большим разнообразием разновидностей и типоразмеров, что существенно облегчает выбор необходимого метиза и систематизирует модельный ряд. Классификация происходит по высоте язычка и толщине кляймера. Минимальной высотой является показатель в 1 мм, максимальной – в 6 мм. Наиболее распространенными считаются скобы с высотой язычка в 5 мм.

Этот тип метиза считается универсальным и подходит для многих видов вагонки. Для монтажа евровагонки лучше воспользоваться размером в 4 мм, а для облицовки блок-хаусом – шестимиллиметровыми моделями.

Также кляймеры бывают с двух- и трехмиллиметровыми язычками и предназначены для крепления пластиковых панелей и тонкой вагонки.

Кляймеры

Один из способов монтажа евровагонки — потайное крепление посредством зажимов — кляймеров.
Они незаметны снаружи и не мешают расширению или сужению дерева, а оцинкованная сталь не подвергается коррозии.

Кляймеры продаются в упаковках по 100 или 200 шт. вместе с гвоздями из стали с цинковым напылением или саморезами. Не стоит пренебрегать такими качествами, как упругость фиксаторов, качество стали и покрытия.

Видео — подробнее о кляймерах:

Монтаж на стены и потолок

Как крепить евровагонку к потолку? Это достаточно просто при наличии всех необходимых инструментов и желания.

Естественно, что в помещении должен быть свой основной потолок и условия установки каркаса.

Основная кровля не должна протекать. Каркасы для крепления евровагонки могут быть железными или деревянными. Монтаж досок производится при помощи кляймеров. Место стыка потолочной доски со стеной можно замаскировать с помощью деревянных плинтусов или багетов.

Видео — как правильно крепить вагонку к стенам:

Как крепить евровагонку к стене? Если вы решили крепить ее непосредственно к стене, убедитесь в том, что она идеально ровная. В противном случае вам нужно будет предварительно собрать специальный деревянный каркас, на который вы и будете монтировать доски. Есть множество способов укладки евровагонки.

Например, чтобы визуально расширить комнату, крепите доски горизонтально, а чтобы сделать ее выше — вертикально. Укладка по диагонали или елочкой поможет вам придать помещению креативности и проявить свою индивидуальность.

Последние штрихи

Когда отделка будет завершена, не помешает обработать поверхность досок антисептиком. Это поможет защитить их от гниения и грибка.

Чтобы сделать фактуру более яркой, можно воспользоваться морилкой или воском. Так же хорошо будет смотреться покрытие из матового лака.

Несколько полезных советов

Монтируя вагонку не стоит забывать:

  • Пластик монтируется при температуре выше 10, так как он может деформироваться от холода.
  • Для наружной части здания, подбирайте кляймеры, изготовленные из нержавейки, чтобы не испортить цельную поверхность стены.
  • Не пользуйтесь клеем – наполнителем для обработки щелей между торцами доски просто проложите пленку под панелями, она защитит их от влаги.
  • По окончании работы пропитайте панели антисептическим средством, оно защитит материал от воздействия осадков и солнца.

Фиксация кляймеров

На этом этапе должна быть подготовлена обрешетка или гладкая поверхность стены. Если планируется крепление скоб гвоздями, то следует вооружиться молотком и уровнем, в случае с саморезами – шуруповертом или отверткой. Для понимания того, как крепить вагонку кляймерами, нужно отметить, что фиксация крепежей и деревянных панелей будет вестись попеременно

Операции несложные, но важно соблюдать точность в расчетах и положении крепежного элемента

Особое внимание уделяется первой детали, которая задает направление для всех последующих планок

Гвозди можно использовать только в случае с имеющейся обрешеткой. Если ее нет, то необходимо дюбелями или саморезами ее установить. Для этого используются бруски с сечением, которое позволит обеспечить примерно 5-сантиметровый зазор. Затем выполняется установка кляймеров. Каждый элемент прибивается так, чтобы доска вагонки на него легла ровно по горизонтали или вертикали.

Если применяется саморез, то, опять же, будет не лишним предусмотреть обрешетку. Это облегчит фиксацию. Далее можно или подготовить более тонкие по сравнению с диаметром саморезов отверстия, или вкручивать их по намеченным точкам. Когда первые кляймеры будут закреплены, можно приступать к установке вагонки и попутной фиксации последующих скоб.

Таблица размеров

Выбирая универсальный элемент, следует ориентироваться на соответствие высоты скобы и вида обшивочной доски, во избежание некачественно выполненных монтажных работ.

Крепления выпускаются нескольких видов, которые зависят от толщины того паза, в который должна крепиться скоба. Размеры кляймеров для вагонки существуют следующие:

  • №1 – применяется для крепления вагонки из ПВХ и панелей толщиной 5 мм;
  • №2 – используется для панелей толщиной 8 мм изготовленных из ПВХ или МДФ;
  • №3 – приобретается для монтажа евровагонки и стеновых панелей из ДСП;
  • №4 – в основном используется для крепления евровагонки;
  • №5 – применяется для монтажа вагоночной доски;
  • №6 – рекомендуется использовать для блок-хауса внутри помещений.

От того насколько правильно подобран размер металлических пластинок, зависит удобство проведения монтажных работ и надежность конструкции в целом.

Размеры кляймеров для вагонки – очень важный параметр. Для фиксации метизов будет нужно подготовить небольшие гвозди или саморезы. Перед началом проведения работ следует определиться с количеством крепежа и его размерами. Таким образом, для манипуляции с ровными участками будет необходимо подготовить четыре крепежных элемента, габариты каждого из которых варьируются в пределах от 1 до 2 миллиметров.

Предлагаем ознакомиться: Вагонка внутри бревенчатого дома

Для того чтобы определиться, какие скобы для вагонки понадобятся, нужно знать высоту их язычка. Посетив магазин, вы сможете приобрести вагонку разной толщины, каждая из которых соответствует кляймеру своего размера. Таким образом, для вагонки из пластика или МДФ следует использовать крепежные детали, высота которых варьируется в пределах от 1 до 2 миллиметров.

Если вы предполагаете использовать евровагонку, то в качестве единственно верного решения выступит использование скобок, высота которых равна 4 миллиметрам. Перед тем как крепить вагонку к стене, вы должны будете выбрать правильный крепёж. Например, для фиксации ДСП-панелей будут необходимы скобы с высотой в 3 миллиметра.

Приступаем к монтажу

Инструкция: как крепить вагонку кляймерами выглядит примерно так:

  1. Необходимо посчитать, какое количество деталей вам потребуется для создания завершённой конструкции;
  2. Если крепёж производится саморезами или гвоздями, потребуются такие инструменты:
  • Гвозди: угольник, рулетка, молоток, уровень;
  • Саморезы: отвёртка (шуруповёрт), угольник и уровень.

Установка возможна на любую панель из древесины
Кляммеры для вагонки на продажу поступают упаковками, количество штук которых 100 или 200. Считать количество крепёжных элементов несложно, примерный подсчёт будет таковым – на метр квадратный конструкции вам понадобится 20 элементов крепёжного типа, то есть, если площадь обшиваемой поверхности будет равна 20-ти метрам квадратным, вам понадобится всего 400 деталей крепёжого типа.

Устанавливаем обрешетку

Чтобы конструкция имела идеальный внешний вид и прослужила вам долго, в обязательном порядке она должна быть полностью ровной, поскольку в 99% случаев в помещениях стены и потолок не являются ровными поверхностями, необходимо возведение такой конструкции как обрешётка, на которую, в последствие, и будет крепиться сама вагонка.

Созданию обрешетки уделите самое пристальное внимание

Монтаж специального каркаса является необходимостью, для получения ровной конструкции из деревянных панелей.

Важно знать:

  • В том случае, если не обработать бруски, из которых будет сделана обрешётка, конструкция не будет долговечной, так как начнёт гнить, а это значит, что антисептическая обработка пиломатериала является обязательной для их долговечности и прочности;
  • Для создания обрешётки возможно использование такого же профиля из металла, как и для установки гипсокартона;
  • Для того чтобы вагонка была установлена ровно, на протяжении всего процесса установки, необходимо использовать уровень, лучше всего лазерный;
  • Расстояние между брусьями не должно быть больше 55-60 сантиметров.

Поверхностная разметка

Существует всего несколько типов крепежа, которые применяют в зависимости от того каким образом расположены панели:

  • В случае с вагонкой горизонтальной – элемент монтируется близко к полу, в самом низу, но так, чтобы можно было молотком забить гвоздь;
  • Вертикальное расположение панелей – установка кляймера на расстоянии от самой стены на размер доски и её ширину.

Устанавливаем вагонку

Крепление вагонки на кляймеры на панели, расположенные горизонтально:

  • Вставка вагонки. Точнее её первой доски пазом в скобу, на её крючок.
  • Следующие панели уже будут вставляться в гребень пазом, а кляймером фиксироваться.

Крепление кляймеров саморезами путём закрутки шуруповёртом
Монтаж вагонки на кляймеры в вертикальном направлении производится так:

  • К стенке прижимаем торец, на котором расположен гребень, причём вплотную;
  • Скобы, закрепляются метизами.

Вертикальное расположение панелей

Крепление

Подобрать кляймеры для установки вагонки и пластика можно по габаритам панелей и их материалов. Скобы классифицируются по размеру выступа или язычка, который используется как опора для установочного листа. Существуют такие виды:

  1. Для установки ДСП. Толщина элементов составляет 4 мм;
  2. Для монтажа пластиковой вагонки и МДФ. До 2 мм;
  3. Для крепления панелей из евровагонки используются скобы толщиной до 4 мм;
  4. Для классической деревянной вагонки применяются крепежные изделия 5 мм;

Также в некоторых случаях, размеры листа подбираются индивидуально, в зависимости от толщины и материала панелей, а также от места их установки. Удобнее всего покупать крепления сразу оптом, это позволит значительно сэкономить свое время и деньги.

В строительных магазинах классификация кляймеров осуществляется по номерам. Например, при установке панелей из осины для потолка используются скобы 5 и 6, а для евровагонки 4. Уточняйте информацию непосредственно у продавца, чтобы не перепутать крепежные элементы.

Фото — стальной кляймер

Первым делом нужно установить каркас для будущей обшивки. Поверхность для монтажа кляймеров должна быть идеально ровной, поэтому при креплении брусков и балок обязательно используйте уровень или лазерную указку. Советы перед установкой каркаса:

  1. Древесина в обязательном порядке обрабатывается антисептическим раствором, который защитит её от гниения, плесени и вредителей;
  2. Металлические профили можно брать такие же, как и при монтаже гипсокартона, т. е. CD, UD, CW и UW;
  3. Если обшивка вагонкой производится во влажном помещении (ванной, сауне и т. д.), то на каркасе обязательно устанавливается гидрозащитная пленка, которая защитит основание от разрушения из-за влаги.

Как производится монтаж кляймеров и как крепить их на вагонку:

  1. Сначала устанавливается каркас. Для этого определенная площадь размечается посредством лазерной указки или уровня. В некоторых случаях, мастера натягивают бичевку. Исходной точкой разметки является самая низкая точка потолка. При этом очень важно измерить все углы, чтобы точно определить низшее положение;
  2. После устанавливается сам каркас. Средний шаг от 20 сантиметров до 60 (зависит от выбранного материала обрешетки и обшивки). Есть два способа установки несущей системы: непосредственно на стену или на подпорки. Подпорки актуальны, если поверхность неровная, с многочисленными впадинами и выпуклостями, но в таком случае Вы теряете небольшую полезную площадь. Поэтому чаще всего мастера выбирают монтаж сразу на стену;

    Фото — принцип установки

  3. Когда каркас готов, к нему крепится первый лист вагонки. Он устанавливается впритык к углу или стене и простукивается. Чтобы не повредить его, для простукивания берется небольшой отрезок этой же вагонки. Маленький кусок древесного листа устанавливается на панель и по нему несколько раз нужно стукнуть молотком для обеспечения максимальной плотности прилегания;
  4. После этого под лист вагонки устанавливается кляймер. Можно использовать от 3 до 5 отдельных крепежных элементов. Их количество зависит от размера язычка и длины листа вагонки;
  5. Крепление кляммеров к основанию производится степплером, гвоздями или саморезами и шуруповертом. В скобах есть два отверстия, в них вставляются крепежные изделия и закручиваются (забиваются) до упора. При этом язычок аккуратно зажимает панель, что позволяет продолжать монтаж без наружных креплений.

    Фото — крепление

Язычок кляммеров настолько тонкий, что совершенно не мешает дальнейшей установке вагонки. Но при этом он обладает отличной жесткостью и не деформируется при обшивке. После окончания работы не требуется никаких дополнительных действий (замазки креплений, грунтовки и прочих), за исключением покрытия вагонки антисептиками снаружи.

Если требуется монтаж нескольких слоев вагонки или цельной доски, то используется не обычная скоба, а так называемый блок Хауса. Он более прочный и широкий, у него высота язычка может достигать 10 мм.

Фото — блок Хауса

В процессе выбора кляймеров обязательным условием является то, что нужно учесть толщину материала, используемого при отделочных работах. Очень важно применять только те скобы для вагонки, которые соответствуют размерам того изделия, которое вы планируете применить для облицовки той или иной конструкции.

Крепление вагонки на кляймеры осуществляется наиболее надежно в том случае, если строитель использовал такой вид метиза, который имеет толщину, равную половине миллиметра, и материалом для его изготовления послужила оцинкованная сталь. Такой выбор не случаен, поскольку данное сырье не может быть подвержено ржавлению, в отличие от остальных металлов.

Если говорить о расходе данных крепежей, то вам понадобится примерно 20 штук, чтобы произвести отделку одного квадратного метра. Кляймеры имеют относительно невысокую стоимость, поэтому можно смело приобретать данные детали с запасом – в любом случае вам это обойдется дешевле, чем покупка других видов метиз.

Описываемые крепежи для вагонки сегодня столь распространены среди потребителей по множеству причин. Среди прочих можно выделить возможность проведения монтажных работ в помещении, условия которого характеризуются высоким уровнем влажности воздуха. Помимо прочего, такой крепёж достаточно просто использовать, манипуляции сможет произвести даже работник, который не имеет достаточного количества опыта.

Применяя данные элементы, вы сможете выбрать в магазине именно ту их разновидность, которая подходит для определенного типа вагонки. Мастеру не нужно будет приобретать дополнительные комплектующие. Кляймеры отличаются наличием антикоррозийного покрытия, которое обеспечивает долговечность и надежность.

Как крепится вагонка

Чтобы обеспечить качественный монтаж панелей своими руками, необходимо правильно выбрать для них крепеж.

В этом случае можно использовать:

  • Оцинкованные гвозди с маленькой шляпкой. Вбиваются они в один ряд, отдельно в каждую доску. Такой способ крепления самый надежный, но гвозди могут нарушить эстетический вид материала.
  • Тонкие гвозди. Они забиваются через каждую облицовочную доску, что позволяет фиксировать рейки с разных сторон, а само крепление получается менее надежным, чем оцинкованными гвоздями. К тому же, такой способ более сложный при выполнении монтажа. Его преимущество – внешний вид вагонки имеет хорошее качество.
  • Кляймерное крепление для вагонки.

Крепление вагонки кляймером

Для этого специальные скобы или кляймеры вставляются в паз ранее уложенный доски и соединяются с каркасом небольшими саморезами. Это достаточно трудоемкий процесс, но в результате вагонка надежно зафиксирована, а ее эстетический очень привлекательный. Саморезы можно заменить скобами или маленькими гвоздями, но они кляймеры будут держать хуже.

Как изготавливаются кляймеры

Изготавливаются изделия из металлической ленты или полосового алюминия. Стоимость алюминиевых кляммеров выше, чем из стали. Но при монтаже по обрешетке (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам) перегородки из гипсокартона этот вариант может стать единственно возможным.

Это связано с тем, что деревянная вагонка при монтаже с использованием стальных кляммеров резко увеличивает нагрузку на листы гипсокартона, и они теряют свою устойчивость. Обычно толщина деталей составляет не более 0,5-1 миллиметров, и лишь усиленные кляммеры имеют толщину 1,5 миллиметров.

Фиксация вагонки кляммерами

Технологический процесс изготовления состоит из последовательной холодной штамповки на автоматических прессах, подача материала при этом происходит автоматически.

Последовательность выполнения штамповки:

  • Пробиваются крепежные отверстия.
  • Надрезается выступ и одновременно предварительно гнется скоба.
  • Окончательная гибка детали.
  • Вырубка по контуру при штамповке элемента с отходом или отрезка готового изделия от полосы.

Особенности использования кляймеров

Крепление вагонки кляммерами используется для скрытого монтажа панелей.

Его преимущества:

  • При монтаже и необходимости демонтажа нет риска повредить материал. После использования гвоздей и саморезов на панели остаются небольшие отверстия, что со временем может привести к образованию трещин в деталях. К тому же в отверстия может попадать влага, и дерево станет изнутри гнить.
  • Скрытый или невидимый крепеж. Стены в таком помещении будут смотреться единым целым, без видимых металлических шляпок, портящих внешний вид деревянных панелей.
  • Простота монтажа. Для этого не требуется использование специальных инструментов: крепление кляммерами вагонки выполняется по размерам панелей.
  • При необходимости рейки легко демонтировать. При этом вероятность повреждения поверхностей из дерева практически исключена.
  • Надежность конструкции. Скоба, изготовленная из оцинкованной стали, представленная на фото ниже, не подвержена появлению ржавчины и коррозии.
  • Крепеж вагонки на кляймеры прослужит длительный срок. Такой крюк достаточно трудно погнуть, понадобится немалая физическая сила, вагонка из дерева имеет для этого небольшой вес.

Кляймер для вагонки из оцинкованной стали
Отсутствует необходимость шпаклевать или маскировать торцы головок крепежа.

Единственным недостатком, имеющимся по сравнению с остальными метизами, которые видны при монтаже: саморезами и гвоздями, является большая цена. Она незначительно, но увеличивает стоимость обшивки комнаты (см. Как вагонкой обшить комнату: все по порядку) или фасада дома вагонкой.

Это особенно неудобно при ранее запланированном бюджетном ремонте, что может оказать влияние на выбор крепежных элементов.

Крепеж для вагонки – кляймер, имеет несколько разновидностей:

  • Для фиксации евровагонки размеры изделий составляют 20х90 миллиметров, что соответствует панелям стандартной высоты.
  • Вагонка, которая имитирует плоский брус, отличается большим количеством отверстий для крепления.
  • Усиленные фиксируют панели в углах и остальных проблемных местах. Отличаются от обычного исполнения наличием контактной поверхности с зубцами, которые входят при монтаже в материал рейки и усиливают ее от возможного сдвига от первоначального положения.

Усиленный кляммер

Под пластиковую вагонку. Отличается подвижностью, такие кляммеры устанавливаются в П-образные пазы реек для крепления и могут перемещаться по ним, что зависит от индивидуальных особенностей монтажа.

Альтернативный крепеж

До недавнего времени в процессе отделочных работ с вагонкой мастерам часто приходилось решать, какой крепеж использовать для фиксации материала. Выбор делался между гвоздями и саморезами. На сегодняшний день данный вопрос уже не стоит столь остро, ибо теперь в виде альтернативного варианта используется метод прикрепления вагонки к поверхности при помощи так называемых кляймеров.

Кляймер представляет собой штампованную скобу особой формы.

Такие элементы монтируются на заранее подготовленное основание и крепятся к нему посредством гвоздей или саморезов. Крючок такого кляймера способствует прочной фиксации вагонки, полностью скрывая от глаз все нюансы крепления. При этом метизы данного вида применяются не только для монтажа вагонки.

Также они часто используются для крепления панелей из ПВХ и установки МДФ элементов.

Рекомендации по отделке потолка

Потолок из вагонки

Потолок обшивается рассматриваемым материалом в том же порядке, что и стены. Единственное замечание – вагонку следует начинать крепить от оконного проема к противоположной стенке. При таком размещении тени между элементами облицовки будут менее заметными.

Потолок из вагонки

Таким образом, в самостоятельном монтаже вагонки нет абсолютно ничего сложного. Чтобы продлить срок службы обшивки, каждые 2-3 года повторно обрабатывайте ее антисептиком и антипиреном. В остальном же следуйте инструкции, и вы создадите максимально качественную, долговечную и эстетически привлекательную отделку.

Удачной работы!

Кляймер описание изделия.

Кляймеры – это универсальные скобы, изготовленные из оцинкованной стали, прочно крепящиеся на каркас, при этом вагонка насаживается на крюк скобы. Это достаточно жесткое изделие, обеспечивающее надежную фиксацию панели вагонки.

Есть разновидность скоб с крюками типа шипов, они входят в боковую часть вагонки, прочно зацепляют ее и защищают панель от деформации. Установка кляймеров настолько проста, что с ней справится любой начинающий мастер.

Преимущества кляймеров:

  1. Отсутствие дырочек в панели, которые повреждают изделие;
  2. Сохранение материала от растрескивания, попадания воды в и гниения древесины;
  3. Крепление скрыто для глаза, поверхность стены или здания выглядит более красиво и цельно;
  4. Кляймеры легко монтируются и демонтируются без специальных инструментов;
  5. Кляймеры надежны и долговечны, не подвержены коррозии, так как выполнены из оцинкованной стали;
  6. Крепеж подбирается по размеру панелей;
  7. Крюк кляймера прочен и не погнется под весом вагонки;

Цена кляймеров незначительно выше стоимости обычного крепежа (гвоздей и саморезов), это единственный их недостаток, но он окупается за счет очевидного преимущества этого крепежа.

Важное дополнение!

Внимательно подбирайте размер кляймера в соответствии с толщиной и классом панелей. Двойка используется для пластика, тройка и четверка для вагонки евро, пятерка и шестерка для изделий из липы, осины.

Правила крепления кляймера

Теперь приступим к описанию крепления вагонки с помощью кляймеров. Подготовим необходимое количество кляймеров – 20 штук на 1 квадрат пиломатериала и подготовим весь инструментарий. При желании можно рассчитать необходимое количество кляймеров более точно.

Для этого произведем несложные вычисления: длину доски в сантиметрах разделим на расстояние между профилями каркаса в сантиметрах, прибавляем к результату единицу и узнаем, сколько крепежа требуется на одну панель. Затем умножаем полученный результат на число упаковок вагонки и на число панелей в каждой упаковке. Конечный результат и будет ответом на вопрос: сколько кляймеров необходимо приобрести всего.

Расчет скоб

За все преимущества кляймеров придется платить тщательной подготовкой к монтажу. Это трудоемкий этап, от которого зависит качество всей работы. Во-первых, следует отметить, что скобы подбираются в соответствии с типоразмером досок. Во-вторых, если планируется вертикальное крепление вагонки с помощью кляймеров, то фиксацию следует осуществлять на расстоянии от стены, равной ширине планки.

Если производится горизонтальный монтаж, то скобы необходимо устанавливать в 2-3 миллиметрах от пола, чтобы оставалось место для крепления гвоздя или закручивания самореза.

Расчет количества кляймеров можно определить по следующим пропорциям:

  • 4 элемента типоразмером 1-2 мм, если предполагается обшивка ровной поверхности. Шаг в данном случае составляет приблизительно 40-50 см;
  • 5 элементов на 1-2 мм, если выполняется отделка крайних участков. Шаг составит 35 см;
  • 6 элементов высотой язычка 1-2 мм, если планируется обшивка угловых участков. Шаг составит 25 см.

При использовании деталей с большим типоразмером, соответственно, будет или шаг увеличиваться, или сокращаться количество применяемых элементов.

Вернуться к содержанию

Крепление вагонки на кляймеры тонкости монтажа

Самая полная информация по теме: «крепление вагонки на кляймеры тонкости монтажа» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Деревянные панели используются в современном строительстве практически повсеместно. Ими обрамляют поверхности фасадов, отделывают парные и мансарды, из них сооружают заборы и другие конструкции. Для крепления вагонки в последнее время активно применяются кляймеры. О тонкостях крепления материала такими деталями расскажет эта статья.

До недавнего времени в процессе отделочных работ с вагонкой мастерам часто приходилось решать, какой крепеж использовать для фиксации материала. Выбор делался между гвоздями и саморезами. На сегодняшний день данный вопрос уже не стоит столь остро, ибо теперь в виде альтернативного варианта используется метод прикрепления вагонки к поверхности при помощи так называемых кляймеров.

Кляймер представляет собой штампованную скобу особой формы. Такие элементы монтируются на заранее подготовленное основание и крепятся к нему посредством гвоздей или саморезов. Крючок такого кляймера способствует прочной фиксации вагонки, полностью скрывая от глаз все нюансы крепления. При этом метизы данного вида применяются не только для монтажа вагонки.

Также они часто используются для крепления панелей из ПВХ и установки МДФ элементов.

Скрытый способ крепления вагонки посредством кляймеров приобрел повышенную популярность не без причины. Благодаря его применению процесс отделочных работ получил существенное ускорение. Кроме того, использование кляймерных метизов сводит к нулю опасность повреждения материала, появление расколов и трещин, что часто случается при использовании стандартного крепежа из гвоздей и саморезов.

Кляймеры подбираются индивидуально под тип применяемой в работе вагонки. Высокая степень фиксации таких метизов является гарантией того, что в дальнейшем закрепленные такими скобами доски будут неподвижны, не дадут люфта и не станут расшатываться.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Не останется от них и лишних отверстий.

Применение кляймеров не предусматривает использования каких-либо дополнительных комплектующих. Для проведения монтажа достаточно самих скоб и гвоздей или саморезов, которые завершают фиксацию.

Все изделия такого типа имеют антикоррозийное покрытие или же изготавливаются из нержавеющей стали. За счет этого надежность и срок эксплуатации деталей многократно повышается.

Благодаря невысокой стоимости кляймеров и их доступности для покупателей они являются ярким примером оптимального сочетания цены и качества.

Установка вагонки и ее демонтаж таким способом выполняются довольно быстро. Кляймеры практически незаметны, поэтому конструкция имеет целостный вид, без зазоров и отступов, каких-либо повреждений и выступающих деталей крепежа типа шляпок гвоздей и головок саморезов.

Монтаж с применением таких метизов отличается простотой, не требует применения специального инструмента.

Его может провести даже человек, не имеющий строительной квалификации.

Метод расчета количества скоб, необходимых для выполнения работ, основывается на расходе крепежных элементов на один квадратный метр материала. Как известно из практики, на эту единицу площади обычно затрачивается около 20 скоб. Более точно их число рассчитывается, исходя из длины одного элемента вагонки и определения шага между рейками обрешетки. Здесь обычно применяются стандартные значения для таких каркасов.

Далее выполняется деление длины вагоночной плиты на шаг обрешеточного каркаса, к результату прибавляется единица. Полученная величина умножается на общее количество ламелей вагонки, которое планируется использовать для отделки. Затем следует вычислить общее количество упаковок с кляймерами. Оно рассчитывается по числу гребней в коробке.

По стандарту каждая упаковка содержит 100 скоб.

Выбор кляймеров зависит от вида вагонки, используемой в отделочных работах. Разновидности материала различаются по толщине и весу листов, поэтому скобы для крепления должны иметь необходимый размер и соответствующую задаче высоту язычка.

Вагонку из пластика и отделочные элементы из МДФ можно монтировать на кляймеры, имеющие высоту порядка 1-2 мм. Метизы с трехмиллиметровым язычком применяют для установки материалов из плиты ДСП.

Для крепления евровагонки применяют кляймеры, высота язычка которых составляет 4 мм. Если для отделки дома применяется обычная деревянная вагонка, то для ее закрепления на рабочей поверхности применяются скобы высотой 5 мм. Наиболее мощный крепеж необходим для блок-хауса. Его следует фиксировать метизными скобами с язычком высотой 6 мм.

Наиболее надежными являются кляймерные скобы, толщина которых равна 0.5 мм. Они изготавливаются из стали с цинковым покрытием, поэтому не боятся коррозии и отличаются долговечностью. Благодаря этому детали одинаково успешно можно применять как для внутренней отделки, так и для наружных работ.

Сегодня в продажу также поступают кляймеры с шипообразными крючками. Такие скобы вбиваются в торцы вагонки, создавая эффект дополнительной фиксации деревянной доски. Существует несколько разновидностей таких элементов. Правильно выбрать подходящий вариант можно, исходя из толщины доски, на которую деталь будут крепиться. Для евровагонки подбираются кляймеры №3 и №4, для осиновой и липовой доски – №5 и №6, для пластиковой вагонки берется кляймер №2.

Как уже было сказано, для закрепления вагонки кляймеры ставятся на панель, которая затем крепится гвоздями или саморезами к стене или обрешетке. При работе вам придется воспользоваться угольником, рулеткой, молотком, отверткой, шуруповертом и строительным уровнем.

Под вагонку монтируется обрешетка. Целью ее установки является выравнивание отклонений стен и потолка по вертикали для максимально точной установки панелей евровагонки.

Если обрешетка создается из деревянных брусков, то их следует подвернуть обработке антисептиком для предотвращения гниения. Вторым вариантом может быть металлический профиль, применяемый также для крепления листов гипсокартона. В данном случае он может использоваться благодаря своей влагоустойчивости. Пустоты между брусьями или металлопрофилем каркаса заполняются теплоизоляционным материалом.

Весь процесс установки вагонки должен проходить при непрерывном контроле аккуратности размещения ее элементов и выравнивании их по уровню. Расстояние между отдельными брусьями обрешетки не должно превышать 550 – 600 мм.

Гвозди или саморезы для крепления кляймеров берутся из расчета по 2-3 штуки на скобу.

Крепление всего одним элементом дает некачественную фиксацию панелей, что может привести к деформации конструкции.

Вариант установки подбирается в зависимости от расположения панелей. Если применяется горизонтальная евровагонка, то элемент монтируется по самому низу в непосредственной близости к полу.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Кляймер крепится на шип панели. Она устанавливается на положенное место, а фиксация выполняется гвоздями или шурупами, пропущенными сквозь отверстия в теле кляймера и забитыми или вкрученными в обрешетку. На каждой скобе обычно бывает не менее трех крепежных отверстий, но можно задействовать и два из них.

Первая панель вагонки ставится пазом в тело скобы на крючок. Последующие панели вставляются пазом в гребень и фиксируются кляймерной скобой. Толщина язычка детали позволяет вводить следующую вагоночную панель в паз предшествующей вместе с установленным на ней кляймером. Так циклически повторяется весь процесс.

Первая и последняя доски крепятся гвоздями.

Вертикальный монтаж вагонки осуществляется путем очень плотного прижатия торца с гребнем к поверхности стены и закрепления скобы метизами. Панели при этом должны быть обрезаны точно в размер во избежание появления щелей в теле конструкции. Стоит помнить, что для обработки стыков нельзя применять жидкие герметики.

Следует заметить, что горизонтальный способ монтажа отделочного покрытия из вагонки является одним из наиболее популярных. Некоторые разновидности этого материала (например, «американка» и «четверть») крепятся к отделываемой ими поверхности только таким методом.

Если планируется обустройство парной в русской бане или сауне, то потребуется установка ламелей вверх шипом. Именно при таком их положении вода и паровой конденсат будут стекать по стене, не задерживаясь.

Монтажные работы в таком случае начинают от потолка.

Вертикальная установка панелей зрительно увеличивает объем помещения, визуально приподнимая потолок. Такой прием обычно используется при отделке бань и других помещений, не требующих особой оригинальности оформления. Установку панелей при таком способе можно вести от любого угла, располагая первую доску наружу пазом. Крепить вагонку к поверхности потолка рекомендуется, двигаясь от света. Это позволяет избежать образования теней между элементами отделки.

Существуют также диагональный и комбинированно-узорчатый способы укладки. Такие декоративные методы монтажа часто применяют для оформления стен и отделки потолков внутри жилых помещений.

Художественный комбинированно-узорчатый метод предусматривает монтаж элементов вагонки под разными углами. В результате можно добиться получения весьма интересного рисунка, сделать интерьер более выразительным. Однако этот вариант установки материала требует значительного профессионализма. В отличие от других вышеописанных способов, он не доступен начинающим исполнителям, несмотря на простоту крепежа деталей.

О нестандартном методе крепления деревянной вагонки вы можете узнать, посмотрев видео ниже.

В современном строительстве вагонка как отделочный материал сегодня пользуется весьма широкой популярностью. Это обусловлено множеством различных факторов. Данный материал отличается надежностью и качеством, а его монтаж не вызывает у строителей особых трудностей. При проведении внешних отделочных работ метизом для вагонки, как правило, служат гвозди и саморезы. Однако, при необходимости выполнения аккуратного монтажа, с возможностью скрыть все крепежные элементы, кляймеры становятся практически незаменимыми. Именно поэтому они с одинаковым успехом применяются как для внешних, так и для внутренних отделочных работ.

Дом, отделанный вагонкой «блок-хаус» с крепежом на кляймеры

Кляймер – это специальный крепежный элемент в форме скобы, монтируемый гвоздями или саморезами на подготовленное основание – обрешетку, либо непосредственно на стену. Крючок кляймера прочно фиксирует вагонку, позволяя при этом сделать весь крепеж скрытым. Данный тип метизов применяется для монтажа не только вагонки, но и пластиковых ПВХ-панелей и МДФ элементов.

Скрытый крепеж вагонки на кляймеры стал настолько популярным по многим причинам:

  • Он позволяет в значительной степени ускорить процесс проведения монтажных работ.
  • Сводит на нет все риски повреждения материалов, возникновения расколов или трещин, связанные с использованием стандартных метизов – гвоздей и саморезов.
  • Индивидуальный и точный подбор крепежа, соответствующий типу применяемой вагонки.
  • Высокая надежность фиксации. Закрепленные скобами доски не начнут со временем люфтить и расшатываться.
  • Кляймеры не требуют закупки дополнительных комплектующих. Все, что нужно для монтажа – это сами скобы и гвозди с саморезами.
  • Покрытие антикоррозийным слоем обеспечивает долговечность и высокую степень надежности крепежных элементов.
  • Невысокая стоимость и доступность кляймеров, отличное сочетание цены и качества.

Кляймеры, закрепленные в паз вагонки

Как правильно подобрать крепежные скобы для вагонки?

Кляймеры необходимо выбирать, исходя из типа используемой при отделке помещения вагонки. Она бывает различной толщины и массы, поэтому крепежные скобы должны иметь соответствующий размер и высоту язычка.

  • Пластиковые изделия и элементы из МДФ можно фиксировать кляймерами высотой 1-2 миллиметра.
  • Крепеж с язычком в 3 миллиметра используют для отделочных материалов из ДСП.
  • Евровагонку монтируют с помощью кляймеров высотой 4 миллиметра.
  • При отделке дома обычной деревянной вагонкой в ход идут скобы на 5 миллиметров.
  • Самого мощного крепежа требует блок-хаус. Здесь вам будут необходимы шести миллиметровые кляймеры.

Кляймеры разных типов

Наибольшей надежностью обладают скобы толщиной в 0.5 миллиметра, изготовленные из оцинкованной стали. Таким кляймерам не страшна коррозия и ржавчина, они долговечны и могут использоваться с одинаковым успехом как для внутренних, так и для внешних отделочных работ.

Расчет количества кляймеров, необходимого для проведения работ

Что касается расхода крепежных элементов, то, как показывает практика, для надежного закрепления квадратного метра вагонки вам будет достаточно около двух десятков скоб. Но все же их лучше покупать с запасом, благо стоимость кляймеров невысока.

Точный расчет необходимого числа крепежных элементов производится по следующему алгоритму:

  • Замеряем длину одной панели вагонки.
  • Определяем шаг каркаса обрешетки. Как правило, стандартные значения варьируются в пределах от 40 до 60 сантиметров.
  • Делим первое число на второе, приплюсовав к результату единицу.
  • Множим результат на суммарное количество панелей вагонки, которое планируется использовать при отделочных работах.
  • Количество упаковок с крепежом рассчитываем, исходя из числа скоб в одной. Стандартно в каждой коробке находится по 100 кляймеров.

Перед началом монтажа рассчитываем необходимое для проведения работ количество кляймеров по приведенному выше алгоритму. Далее, в зависимости от типа метизов, которыми мы будем крепить к обрешетке вагонку, подбираем инструмент.

Для установки с помощью гвоздей нам понадобится:

  • Строительный уровень и угольник
  • Киянка или молоток с резиновым бойком
  • Молоток с металлическим бойком
  • Измерительная рулетка

Монтаж с использованием саморезов вместо молотка с металлическим бойком потребует дополнительно наличия шуруповерта либо отвертки.

Инструмент для монтажа вагонки

Обработка антисептиком стен и деревянных поверхностей материалов

Стену, на которой мы будем создавать каркас, как и саму вагонку, предварительно обрабатываем специальными антисептическими средствами. Это поможет нам избежать многих неприятных последствий, таких как гниение материалов и развитие грибковых образований.

Довольно часто фирмы-изготовители вагонки еще на этапе производства обрабатывают ее поверхность, покрывая дерево защитным слоем. Приобретение таких полностью готовых к работе строительных материалов в значительной степени ускоряет процесс отделки.

Обработка дерева антисептическими средствами происходит по следующему алгоритму:

Очистка дерева шлифовальной бумагой

Грунтовка деревянной поверхности

Нанесение антисептика на вагонку

Покрытие дерева лаком

Перед тем, как начать сборку каркаса, нужно наметить уровень, согласно которому будет производиться дальнейшая обрешетка. После этого определяемся с направлением крепежа брусков. Помните, что их ориентация должна быть перпендикулярна вектору монтажа вагонки.

Последующий алгоритм действий будет выглядеть следующим образом:

  • Выставляем по уровню и фиксируем вдоль стены направляющие, выполняем разметку стены под будущую обрешетку. Ее удобнее всего производить с помощью мела. Это дает возможность изначально представить, как будут располагаться все элементы конструкции.

Проверка уровня обрешетки

  • Закрепляем бруски для нашего каркаса с промежутком не более, чем в один метр. При работе с деревянной вагонкой оптимальным является интервал в 0.5-0.6 м.
  • Далее на бруски фиксируем и выставляем по уровню элементы обрешетки. При нарушении уровня используем где необходимо подкладки.

Обрешетка скругленных поверхностей имеет свои особенности и выполняется из частей бруса. Внешний вид такой обрешетки вы можете рассмотреть на фото ниже.

Обрешетка скругленных стен

Начинать работу необходимо только при наличии благоприятных условий. Если вы будете крепить вагонку в холоде, когда температура опустится ниже отметки + 10 С, это приведет к ее деформации.

Техника проведения работ по вертикальной и горизонтальной обшивке стен вагонкой несколько различается. Однако в обоих случаях необходимо добиваться плотного вхождения шипа в паз, используя доску-подбивку и киянку.

Сам процесс установки происходит следующим образом:

Монтаж вагонки в горизонтальном направлении

Закрепление стартовой доски (горизонтальный монтаж)

Установка кляймера в паз вагонки

Подбивка вагонки киянкой

Монтаж вагонки в вертикальном направлении

Фиксация стартовой доски

Фиксация кляймеров саморезами

Использование подбивочной доски

Фиксация установленной вагонки кляймером

Проверка качества установки вагонки уровнем

Примечание. Для того, чтобы кляймер надежно удерживал вагонку, необходимо крепить его минимум на 2 гвоздя (самореза). В ином случае возникает риск деформации поверхности отделки во время дальнейшей эксплуатации.

Более наглядно с процессом монтажа вагонки вы можете ознакомиться, просмотрев видео-инструкцию ниже.

Видео — инструкция по монтажу вагонки с помощью кляймеров

Николай Стрельцов Главный редактор

Автор публикации 19.10.2016

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Насколько практичны кляймеры для вагонки: изучаем азы монтажа

Сегодня панели из дерева используются везде и для всего: для наружного обновления фасада, отделки парных, мансард, возведения заборов и других современных конструкций. До недавнего времени во время отделки вагонкой возникал вопрос, какой инструмент для крепежа панелей будет использоваться – гвозди или же саморезы?

В наши дни такой вопрос уже звучит крайне редко, потому как есть замечательная альтернатива – крепление для вагонки кляймерами. Этот способ крепежа является оптимальным, потому как он удобный, незаметный, что очень важно для внешнего целостного вида любой возводимой конструкции.

При использовании кляймеров, поверхность досок остаётся без повреждений и отверстий.

Кляймеры — крепления для вагонки в виде скоб, устанавливающиеся на стену или же обрешётку. Крепление производится путём использования либо саморезов, либо гвоздей. Использование метизов здесь обязательно, но в данном случае они являются второстепенными инструментами, ими просто крепятся сами скобы на панели из дерева, а вот крючок является креплением доски.

Важно! На сегодняшний день вы сможете найти скобы с крючками шипообразной формы, они применяются для дополнительной фиксации доски, вбиваются в вагону, точнее, её основание.

Применение таких кляймеров снижает вероятность усадки материала на стенах

Достоинства скрытого крепежа:

  • Демонтаж и монтаж вагонки осуществляется быстро и просто, при этом поверхность материала остаётся целостной и неповреждённой. Если крепить панели саморезами или гвоздями возможно образование трещины, а значит повреждение поверхности вагонки, что может привести к попаданию влаги внутрь, и в последствие – гниение всей конструкции;
  • Крепёж такого типа является незаметным, а значит, конструкция выглядит целостно, без всяких отступов, повреждений и видных крепёжных деталей. Нет ни металлических шляпок, ни расстояний между панелями из дерева;
  • Монтаж очень прост, никакой специальный инструмент не нужен: кляймеры для крепления вагонки может установить человек без каких-либо дополнительных знаний и умений;
  • важным критерием этой детали является надёжность. Рассматриваемая деталь (на фото), сделана из такого материал, как сталь, причём заметьте – оцинкованная, а значит, не будет ржаветь, и коррозия её не страшна. Служит долго и надёжно.

Деталь прочная, деформировать её очень сложно, даже если воздействовать на неё физически

Недостатком такой детали является её цена. На стоимость отделки покупка таких крепёжных элементов может повлиять, но нельзя сказать, что эта сумма будет значительной. Если вам нужен качественный и долговечный крепёж возводимой конструкции, лучше заплатить немного больше – и получить желаемый результат, чем сэкономить и не добиться желаемой цели.

Важно! Существует несколько видов кляймеров, поэтому при выборе такого крепёжного материала необходимо учитывать толщину доски, к которой будет прикреплён этот элемент.

  1. Кляймеры для евровагонки выпускаются под номерами 4 или 3;
  2. Вагонка из осины и липы – 6 или 5;
  3. Номер 2 – вагонка, изготовленная из пластика.

Будьте внимательны при выборе крепёжных элементов.

Примеры упаковок с крепежными элементами и их маркировка

Инструкция: как крепить вагонку кляймерами выглядит примерно так:

  1. Необходимо посчитать, какое количество деталей вам потребуется для создания завершённой конструкции;
  2. Если крепёж производится саморезами или гвоздями, потребуются такие инструменты:
  • Гвозди: угольник, рулетка, молоток, уровень;
  • Саморезы: отвёртка (шуруповёрт), угольник и уровень.

Установка возможна на любую панель из древесины

Кляммеры для вагонки на продажу поступают упаковками, количество штук которых 100 или 200. Считать количество крепёжных элементов несложно, примерный подсчёт будет таковым – на метр квадратный конструкции вам понадобится 20 элементов крепёжного типа, то есть, если площадь обшиваемой поверхности будет равна 20-ти метрам квадратным, вам понадобится всего 400 деталей крепёжого типа.

Чтобы конструкция имела идеальный внешний вид и прослужила вам долго, в обязательном порядке она должна быть полностью ровной, поскольку в 99% случаев в помещениях стены и потолок не являются ровными поверхностями, необходимо возведение такой конструкции как обрешётка, на которую, в последствие, и будет крепиться сама вагонка.

Монтаж специального каркаса является необходимостью, для получения ровной конструкции из деревянных панелей.

  • В том случае, если не обработать бруски, из которых будет сделана обрешётка, конструкция не будет долговечной, так как начнёт гнить, а это значит, что антисептическая обработка пиломатериала является обязательной для их долговечности и прочности;
  • Для создания обрешётки возможно использование такого же профиля из металла, как и для установки гипсокартона;
  • Для того чтобы вагонка была установлена ровно, на протяжении всего процесса установки, необходимо использовать уровень, лучше всего лазерный;
  • Расстояние между брусьями не должно быть больше 55-60 сантиметров.

Совет! Кляммер для вагонки крепится гвоздём или саморезом, причём в количестве 2х-3х штук. Не следует крепить кляймер всего на один элемент, потому как это приводит к некачественной фиксации всего крепежа и деформации конструкции.

Существует всего несколько типов крепежа, которые применяют в зависимости от того каким образом расположены панели:

  • В случае с вагонкой горизонтальной – элемент монтируется близко к полу, в самом низу, но так, чтобы можно было молотком забить гвоздь;
  • Вертикальное расположение панелей – установка кляймера на расстоянии от самой стены на размер доски и её ширину.

Крепление вагонки на кляймеры на панели, расположенные горизонтально:

  • Вставка вагонки. Точнее её первой доски пазом в скобу, на её крючок.
  • Следующие панели уже будут вставляться в гребень пазом, а кляймером фиксироваться.

Крепление кляймеров саморезами путём закрутки шуруповёртом

Монтаж вагонки на кляймеры в вертикальном направлении производится так:

  • К стенке прижимаем торец, на котором расположен гребень, причём вплотную;
  • Скобы, закрепляются метизами.

Вертикальное расположение панелей

Совет! Обрезать панели необходимо точно по размеру, чтобы не было никаких щелей в конструкции.

  • Крепеж для вагонки кляймер изготовлен должен быть из материала, который не ржавеет.
  • Не допускается использование герметика жидкого типа.
  • Покрытие антисептиком или пропитка вагонки – обязательно.

Кляймер для вагонки установить очень просто, специалистом быть не нужно. Инструментов тоже много не понадобится. Чтобы убедится в простоте установки крепежа, просмотрите видео: как установить кляймер для вагонки своими руками.

Содержание:

  1. Особенности установки вагонки
  2. Крепление финишными гвоздиками
  3. Монтаж на кляймеры
  4. Монтаж на саморезы
  5. Как крепить пластиковую вагонку

Строение вагонки

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

  • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
  • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
  • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

  • Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
  • Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
  • Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.

Кляймеры остаются внутри соединения
  • Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
  • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
  • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
  • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
  • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

  • меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
  • демократичная стоимость;
  • простота монтажа;
  • устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Автор статьи: Борис Купинов

Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3 проголосовавших: 45

критерии выбора и правила расчета

Содержание:

Вагонка– один из самых востребованных отделочных материалов. Она экологична, долговечна, обладает красивыми внешними характеристиками. Устанавливать ламели вагонки можно разными крепёжными приспособлениями. Но самый удобный и надёжный из них – кляймер. Что это за метиз, в чем его преимущества и недостатки, как проводить монтаж – об этом вы узнаете из нашей статьи.

Что такое кляймер?

Кляймер или кляммер – это крепёжная скоба. Производится из особого вида стали – пружинной. Может также выпускаться из оцинкованного металла. Относится к метизной категории стройматериалов. Предназначен для скрытого крепления элементов. При использовании кляймера соединительные и крепежные детали не видны с внешней стороны материала. 

Кляймер – немецкое слово. В переводе с языка-оригинала klammer означает «скоба, клипс, хомут, зажим». Применяется в разных целях:

  • крепление разных видов вагонки;
  • монтаж фальцевой кровли;
  • фиксация террасной доски;
  • крепление сайдинга, панелей из пластика;
  • крепёж МДФ и других панелей.

Раньше для крепления вагонки, досок, плинтуса и других вариантов отделки применялись гвозди или шурупы. Такой вид фиксации имел массу недостатков. Самый главный из них – на поверхност@[email protected]???U?)??U?’??U????U`[email protected]`???U?ж со временем подвергался коррозии. В результате он становился не таким надежным, а на материале появлялись неэстетичные ржавые потеки. По этой причине гвозди и шурупы были заменены скрытым и надежным креплением – кляймером.

Особенности

Кляймер идеально подходит для крепежа вагонки. Его конфигурация и конструкция выполнены так, что вагонка надежно фиксируется на обрешетке. Крепежный форм-фактор прекрасно сочетается с формой ламелей, имеющих особую систему шип-паз.

На обрешетке или черновой основе скоба крепиться с помощью двух отверстий. Для ее фиксации на различных поверхностях применяются разные виды крепежа:

  • саморезы;
  • шурупы;
  • гвозди.

Глубокие крючки на скобах помогают укрепить доску. Есть модели, которые дополнительно оснащены шип-крюками. Они служат для усиления фиксации материала и придают дополнительную прочность крепежу.


Сегодня выпускаются всевозможные кляймеры для вагонки: размеры, модели, материалы могут быть разными. Это позволяет подобрать метизный стройматериал для разных типов работ.

Виды кляймеров

Все виды кляймеров делаются из пружинной стали или оцинкованного железа. Но они отличаются по назначению:

  • для крепежа пластика;
  • специальные – для работ с фасадами зданий: при укладке черепицы, плит из керамогранита;
  • для фиксации вагонки и других облицовочных материалов из дерева.

Клипсы для вагонки могут отличаться по размеру. Высота – главный параметр, по которому подбирается метиз. Параметр представляет собой расстояние от основы до прижимного хвостика. По высоте скобы делятся на 6 типов. Каждый из них рассчитан на применение с определенными видами материалов:

  • №1. Используется при работе с вагонкой и пластиковыми панелями.
  • №2. Применяется для фиксации вагонки, панелей и МДФ.
  • №3. Кляймеры для евровагонки и ДСП.
  • №4. Чаще всего задействуется для евровагонки.
  • №5. Идеально подходит для вагонки из липы и осины.
  • №6. Самый крупный тип скоб для вагонки из липы и осины, а также для блок-хауса.

Среди всех перечисленных, №5 – самый популярный кляммер для вагонки. Размеры и конфигурация метиза хорошо подходят практически для всех видов вагонки. Отдельно подбираются кляймеры для евровагонки: размер составляет 4 мм, а для блок-хауса – 6 мм. К пластиковыми панелям и тонкой вагонке желательно приобретать скобы высотой 2-3 мм.

Есть еще один параметр – толщина пластины. Она может быть разной – 0,2 мм, 0,3 мм или 0,4 мм.

Преимущества

Кляймеры пользуются неизменным спросом на строительном рынке. Связано это с такими преимуществами строительного метиза:

  • Простота конструкции. Разобраться в ней сможет даже новичок в строительстве. Монтаж очень простой и не требует высоких профессиональных навыков.
  • Отсутствие механического воздействия. При фиксации не потребуется ударять молотком, использовать шуруповерт и другой строительный инструмент для установки вагонки. Тем самым устраняется возможность повредить ламели. Трещины, сколы, расслаивание материала во время крепления исключены.
  • Выбор моделей. Широкий ассортимент позволяет подобрать скобу, которая подойдет для конкретного материала.
  • Аккуратный внешний вид полотна. На лицевой поверхности крепление вагонки на кляймеры совершенно невидимо. В результате работ получается аккуратное бесшовное полотно, не испорченное внешне крепежными деталями.
  • Прочная фиксация. Скобы надежно фиксируют ламели. За счет этого покрытие не сдвигается и не деформируется во время эксплуатации.
  • Устойчивость к внешней среде. Скобы хорошо выдерживают агрессивное действие окружающих факторов, в том числе, высокую влажность. Поэтому они могут применяться для внешних строительных работ, а также для внутренней облицовки бань и саун.
  • Недорогая цена. Стоимость кляймеров невысокая по сравнению с другими видами метизов. Это позволяет делать ремонт менее затратным.

К перечисленным преимущества можно добавить универсальность. Конструкция скоб позволяет монтировать их на любые поверхности: дерево, шлакоблок, бетон, цемент, обрешетка.

Недостатки

Минусов у кляймеров практически нет. Единственное «уязвимое место» – это слабая устойчивость к высоким физическим нагрузкам. По этой причине в местностях с сейсмической активностью лучше применять более мощный крепеж.

Как подобрать кляймеры для вагонки

Перед тем, как подобрать кляймер для вагонки, нужно знать несколько простых критериев, которые помогут купить качественный метизный материал.

  1. Размер скобы. Основное правило – точно подбирать размеры кляймеров для вагонки. Она должна идеально подходить к закрепляемой вагонке по типу и ширине.
  2. Целостность покрытия. Это касается оцинкованных скоб. На поверхности не должно быть царапин или трещин. Иначе коррозия быстро повредит металл.

При покупке важно правильно рассчитать количество саморезов или другой крепёжной фурнитуры. Здесь всё просто – по 2 самореза на 1 кляммер. Если сэкономить и купить по 1 крепежной детали, то отделочный материал будет непрочно закреплен и в конечном итоге деформируется.

Кроме того, нужно рассчитать и количество самих кляммеров. Расчеты делаются просто: на 1 м2 уходит около 20 скоб. При подсчете нужно учесть, что шаг между метизами на ровной поверхности – 45 см, в крайних зонах – 35 см, а в углах он самый минимальный – 25 см. Не забывайте также, что от длины форм-фактора отделочного материала также зависит расход метизов. Чем больше длина, тем больше шаг между кляймерами, тем меньше их уйдет по количеству.

Особенности монтажа

Процесс установки кляммеров не сложный. Скоба без труда вставляется в штатные пазы материала. Затем крепится гвоздями или саморезами к каркасу.


Для работ понадобятся такие инструменты:

  • уровень;
  • отвертка;
  • рулетка;
  • маркер;
  • угольник;
  • молоток;
  • шуруповерт.

Монтаж скоб на вагонку состоит из нескольких этапов. Схема работ выглядит следующим образом:

Подготовка основы

Поверхность выравнивается: выступающие части удаляются, а трещины, сколы и впадины заделываются специальной песчано-цементной смесью. Затем выровненная площадь проверяется уровнем или лазером.

При необходимости для выравнивания применяется обрешетка. Для ее формирования используется деревянный или металлический каркас с шагом не более 0,5 мм.

Антисептическая обработка и разметка

Поверхность обрабатывается антисептическим составом. Затем необходимо дождаться полного высыхания материала. После этого маркером делается разметка мест, где будут установлены кляймеры. Если рейка крепится вертикально, скобу монтируют, отступив на ширину ламели от прилегающей стены. При горизонтальном крепеже ламелей отступается только 2-3 мм, которые понадобятся для вкручивания самореза.


Монтаж

Важно обратить особое внимание на установку первого кляммера. От того, насколько правильно он монтирован, будет зависеть качество и внешний вид отделки. Крепеж и ламели устанавливаются поочередно. При этом необходимо следить за тем, чтобы планки размещались параллельно друг другу, а кляймеры монтировались правильно. Для монтажа лучше выбрать саморезы или дюбели. Гвозди – самый худший вариант, и применяется только на обрешетке из дерева.


Монтаж делается по такой схеме:

  • Закрепить первый метиз.
  • Зафиксировать остальные скобы в ряду.
  • После монтажа первого ряда метизов, установить первую рейку.
  • Одновременно закрепить следующий ряд скоб.
  • Первую ламель монтировать в крюк скобы. Следующие планки вставлять пазом в гребень.
  • Следующий кляммер не фиксировать до тех пор, пока первая ламель не будет полностью ровно установлена.
  • Торцевую часть рейки с гребнем плотно прижать к основанию. При этом с обратной стороны в паз установить скобу и закрепить ее саморезами.

Проделывая такой монтаж, необходимо время от времени проверять точность работы с помощью ровня. Когда последняя рейка будет установлена, металлические части крепления закрываются бортиком из дерева. Если понадобится демонтаж, то он делается в обратном порядке.

Советы по применению

Несколько простых советов помогут продлить срок эксплуатации вагонки и надолго сохранят ее привлекательные внешние характеристики:

  • Покупать метизы в проверенных строительных магазинах с качественными товарами и хорошими отзывами.
  • Не применять жидкие герметики для стыков, чтобы не вызвать коррозию метизов.
  • После завершения монтажа, обработать вагонку лаком или масляным составом.


Кляймеры просты в монтаже, недороги по цене, обеспечивают высокую стабильность конструкции и долгий срок службы. По этим причинам крепление вагонки кляммерами стало настолько популярным в наше время.


Невидимое крепление вагонки — кляймер —

Крепеж для вагонки

Крепление вагонки — это одна из самых сложных и утомительных работ, проводимых при ремонте. 

Во-первых, гвозди и саморезы, используемые для крепления, нередко оставляют трещины и повреждают вагонку. 

Во-вторых, никакая маскировка таких креплений не приводит к требуемому результату — гвозди все равно остаются на виду. Это выглядит не очень эстетично и совсем не естественно. Для этого случая производители и выпускают кляммеры.

Кляймером называют специальное крепление, использующееся для вагонки и стеновых панелей. 

По сути, это невидимая скоба, которая выполняет функцию держателя вагонки. На современном строительном рынке кляймеры пользуются большим спросом. 

Потребители по достоинству оценили удобство и практичность скоб для невидимого крепления. И не зря! Потому как кляймеры имеют огромные преимущества перед другими методами крепления.

Первым несомненным плюсом описываемой продукции является то, что при монтаже или демонтаже вагонки или стеновых панелей образоваться трещин или каких-либо других повреждении на материале не может. 

Если гвоздь делает в вагонке очень маленькое отверстие, которое может повлечь за собой раскол или трещину, то крепление на кляймер не влечет нарушение ее целостности.

Монтаж вагонки или стеновых панелей на кляймер — операция абсолютно несложная. Справиться с ней может непрофессионал. 

Для этого нужно лишь внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу. Кроме того, для крепления с помощью кляймеров не придется покупать дополнительные комплектующие, так как все необходимое, как правило, поставляется в комплекте.

Надежность крепления вагонки и стеновых панелей на кляймер — проверена. Все разговоры о том, что вагонка, крепленная на невидимую скобу, начинает «ходить» и выскакивать из пазов появляются лишь из-за неправильной установки или некачественного материала.

Выбирать кляймеры следует очень внимательно. Существует разделение креплений по номерам. Кляймер каждого номера служит для определенного вида вагонки. Качественные кляймеры изготавливаются из оцинкованной стали, толщина которой 0,55 мм. Таким образом, они не подвержены ржавлению и их использование возможно так при наружной, так и при внутренней отделке.

На 10 квадратных метров средний расход кляймеров составляет 200 штук. 

Цена кляймеров невысока и она с запасом окупает все временные и трудовые потери, которые пришлось бы понести, использую другой вид крепления. Достоинств у кляймеров действительно много. 

Но это не самое главное. Важно то, что существенных недостатков за описываемым видом крепления замечено не было. Вагонка, для крепления которой использовались качественные кляймеры, будет долго радовать глаз своей красотой, эстетичностью и естественностью. 

Выбрав качественное крепление, можно быть уверенным в его надежности и стойкости! На сегодня именно кляймеры заслуженно считаются одним из самых лучших креплений для вагонки и стеновых панелей.

Установка футеровки и калибровочной трубки

Передовой опыт – 9-й в серии

Следующим передовым методом является метод установки футеровки в основную трубу, которую мы используем в качестве формы для новой трубы. Помните, что мы рассчитываем расчетную толщину, которая будет служить отдельной трубой, поэтому состояние основной трубы не имеет значения для нашей работы. В зависимости от того, как мы настроим нашу работу, на этом этапе мы можем пойти двумя путями.

Первый путь, который мы обсудим, — это введение калибровочного ролика непосредственно в устройство инверсии и в основную трубу по мере того, как футеровка проходит через калибровочный ролик.

  1. Установите калибровочный валик непосредственно за инвертором или как можно ближе к нему.
  2. Выберите прокладку, пластину жесткости и пластины правильного размера для переворачиваемого размера.
    • Если прокладка ранее не использовалась, обрежьте ее по предварительно просверленным отверстиям до размера вкладыша, подходящего для вашей работы.
    • При установке переходной втулки с 4 дюймов на 6 дюймов используйте 6-дюймовую прокладку и 6-дюймовую пластину жесткости вместе с 4-дюймовыми битами для 4-дюймовой части и замените на 6-дюймовые биты для 6-дюймовой детали.
    • Есть две настройки замков для летучих мышей. Полностью задействуйте летучие мыши, чтобы открыть прокладку дальше, чем второе положение, предназначенное для установки калибровочной трубки.
    • Отрегулируйте глубину биты, добавив или удалив прокладки между корпусом биты и треугольными клиньями, чтобы открыть прокладку до нужного зазора для материалов различной толщины.
      • 0 прокладок для материалов толщиной 2 мм
      • 1 прокладка под каждой стороной для материалов толщиной 3 мм
      • 2 прокладки под каждой стороной для материалов толщиной 4,5 мм до 1 дюйма внутри основной трубы.Это будет использоваться в качестве сдерживающей направляющей для подачи трубки в основную трубу.
      • Вы будете выполнять калибровку гораздо медленнее, чем переворачивать лайнер, поэтому вы будете обрабатывать несколько футов и стрелять на 10-20 футов за раз от калибровочного ролика через пистолет.
      • Удалите летучие мыши и протяните начало подшлемника или поводка, который вы выбрали для начала инверсии, смазывая полимерное покрытие смазкой SLIC™ при подаче в Quik Shot™
      • Снимите насадку и протяните подшлемник через пистолет, а также насадка.Снова подсоедините насадку к Quik Shot™
      • Сложите поводок или вкладыш в манжету и наденьте манжету на насадку.
      • Запустите компрессор и проверьте поток.
      • Лента с двумя хомутами, затянутыми с усилием 60 дюймов-фунтов. Второй хомут предназначен для обеспечения безопасности в случае выхода из строя первого хомута и избавляет вас от спуска хвостовика по основной трубе.
      • Когда у вас будет достаточно вкладыша для переворачивания между устройством инверсии и основной трубой, установите уровень давления на нуль на манометре, ведущем к Quik Shot™, и откройте воздушный клапан.Воздух не должен проходить через устройство.
      • Медленно добавляйте давление и объем через регулятор давления/объема и продолжайте добавлять давление и объем, пока лайнер не начнет двигаться. Член вашей команды должен вручную направить хвостовик и трубу в основную трубу. Возможно, вам придется остановить поток воздуха здесь с помощью шарового клапана и засунуть вкладыш в основную трубу.
      • После вставки в основную трубу откройте воздушный шаровой клапан и продолжайте подавать больше воздуха через открытие или закрытие регулятора давления/объема, чтобы ускорить или замедлить поток в трубе
      • Поскольку мы восстанавливаем старую трубу, она не идеальна.Смещение стыков, изменение направления, а также другие силы могут остановить или замедлить продвижение хвостовика вперед. Вот шаги, чтобы заставить лайнер двигаться снова.
        • Добавьте пару галлонов воды в носовую часть лайнера через отверстие для воды. Это закруглит гильзу и может помочь вам преодолеть препятствия.
        • Вы можете оттянуть гильзу на пару футов, установить давление воздуха на 20 фунтов на квадратный дюйм с закрытым воздушным клапаном, засунуть в пистолет еще несколько футов гильзы, и быстро откройте воздушный шаровой клапан, протолкнув лайнер мимо препятствия.
        • Если засорение все еще сохраняется, вы можете установить давление не более 30 фунтов на квадратный дюйм и быстро открыть и закрыть воздушный шаровой клапан. Вы можете заметить, что перемещаетесь только на дюйм или два за раз, чтобы преодолеть препятствие, прежде чем оно продолжит свое движение.
      • Когда с калибровочного катка оторвутся последние несколько футов, ½ футеровки уже находится в земле, что позволяет связать хвостовую часть резинкой.
      • Резиновая лента должна представлять собой полосу шириной 3/16 дюйма, трижды обернутую вокруг конца вкладыша в пределах 6 дюймов от конца вкладыша.
      • Вытрите излишки смолы с конца трубки, чтобы предотвратить скопление смолы внутри инверсионного устройства.
      • Снимите летучих мышей с задней части Quik Shot ™ и установите хвостовик в инверсионный блок.
      • Переверните летучих мышей наружу, чтобы прокладка была максимально закрыта, и прикройте прокладку тряпкой, чтобы свести к минимуму выброс выхлопных газов.
      • Установите манометр на 20 фунтов на квадратный дюйм и быстро откройте воздушный шаровой клапан. Эта половина лайнера движется со скоростью около 100 футов в минуту, поэтому вы должны увидеть заметное падение давления, когда лайнер полностью перевернут.
  • Летучие мыши
  • Прокладка
  • Г-образные кронштейны
  • Пластина жесткости

Второй путь предполагает, что ролик находится на удалении от устройства переворота для запуска вкладыша. Большинство описанных выше шагов будут повторяться, за исключением отрыва от калибровочного ролика непосредственно в пистолете.

  1. Вы будете «смачивать» лайнер по всей длине перед установкой, беря в руки пропитанный лайнер.
    • Вам понадобится переносное устройство, чтобы удерживать «смоченный» вкладыш для переноски к устройству переворачивания
    • В зависимости от длины вкладыша вам может потребоваться погрузить вкладыш в ванну с ледяной водой, чтобы он оставался прохладным, пока вы не вставите его внутрь трубка, которую можно донести до места инверсии.Помните, что смола в массе имеет тенденцию накапливать тепло, поэтому разделяйте вкладыш льдом или воздухом, не складывая все это в одну кучу.
  2. Не забудьте рассчитать рабочую силу, необходимую для этой функции, при работе с более длинными вкладышами. (Пример: 200 футов 6-дюймового лайнера будут весить более 200 #, поэтому с этой задачей может столкнуться один или даже два оператора)
  3. Смажьте лайнер с помощью SLIC™ по всей поверхности полимерного покрытия.

Теперь вы готовы установить калибровочную трубку.Если вы помните, этот материал уже подготовлен и готов к инвертированию.

  1. Отсоедините лайнер от насадки
  2. Проденьте калибровочную трубку через заднюю часть Quik Shot™, протяните конец через пистолет и насадку и наденьте манжету на калибровочную трубку.
  3. Вставьте сопло в Quik Shot™ и закрепите его на пистолете.
  4. Наденьте манжету на калибровочную трубку и наденьте ее на сопло.
  5. Сделайте вертикальный надрез длиной 1 дюйм в материале вкладыша и наденьте его на калибровочную трубку.
  6. Сдвиньте направляющую часть калибровочной трубки сверху и закрепите узел двумя хомутами, затянутыми с усилием 60 дюймов-фунтов.
  7. Обнулите давление воздуха и откройте воздушный клапан.
  8. Медленно откройте клапан и дайте калибровке инвертироваться внутри лайнера, который вы ранее инвертировали.
  9. Достигнув ½ путевой точки, уберите летучих мышей, вставьте узел в Quik Shot™ и выверните летучих мышей наружу.
  10. Установите давление на 20 фунтов на квадратный дюйм, прикройте тряпкой заднюю часть Quik Shot™, чтобы свести к минимуму разбрызгивание смазки, и быстро откройте воздушный клапан, позволив второй половине лайнера вывернуться.
  11. Проверьте отметку на натяжном ремне, которую вы заметили, указывая на то, что калибровка полностью изменена на ожидаемую точку.

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть весь процесс CIPP.

Следующим «лучшим методом» будет отверждение лайнера. Для получения дополнительной информации об этом передовом опыте позвоните нам по телефону +1-888-354-6464 или напишите нам по адресу [email protected]

. канализационная труба

Два совета по сокращению времени ремонта трубных хомутов с резиновой футеровкой

ТРУБНЫЕ ЗАЖИМЫ С РЕЗИНОВОЙ ПОДКЛАДКОЙ:

Трубные хомуты с резиновой футеровкой обычно используются для монтажа одиночных ниток труб среднего и большого диаметра.Доступно множество вариантов, но большинство из них выглядят и ведут себя одинаково. Трубные хомуты, в которых отсутствуют менее очевидные, но ключевые функции, могут заставить подрядчиков тратить часы на переделку установок. Труд часто является самой большой статьей расходов, связанных с установкой труб, и цена может быстро возрасти, если требуются незапланированные работы.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Независимо от того, продевается ли труба через подвеску или разбирается подвеска, две основные особенности трубных хомутов могут помочь ограничить доработку:

1.Резиновая возвратная кромка : резина аналогична в предложениях многих производителей, но способ ее крепления к подвеске может иметь большое значение в объеме требуемой доработки. Если резина просто намотается на металл, она может не удержаться при установке трубы. Трение резины о трубу может привести к скручиванию футеровки с подвески. Кроме того, нередко резина отваливается во время транспортировки. Затем установщикам необходимо переставить резину, теряя драгоценные минуты, которые могут значительно увеличиться при установке сотен или тысяч на работу.Возвратная кромка удерживает резину более надежно и гарантирует, что она остается на месте, когда труба проходит через нее.

2. Пластмассовые шайбы : Установщик должен выполнять несколько одновременных операций при разборке подвески, все время поднимаясь на подъемнике или лестнице. Балансировка трубы, отвинчивание подвески, позиционирование трубы и повторная сборка подвески — это множество действий, которые можно выполнить двумя руками. Правильная установка почти невозможна, если винт не остается на месте.Когда вешалка открыта, шайба на винте должна удерживать его прикрепленным к остальной части вешалки. В некоторых продуктах используются бумажные или картонные шайбы, которые могут легко развалиться, особенно во влажной среде. В идеале хомуты для труб должны иметь прочную пластиковую шайбу, которая плотно прилегает к винту, чтобы предотвратить его выпадение.

ВЫВОД:

Несмотря на то, что многие трубные хомуты с резиновой футеровкой кажутся идентичными, они часто требуют различных методов установки. Недорогие подвесы могут увеличить время установки из-за необходимости доработки.

Попробуйте вариант получше. Нажмите ниже, чтобы запросить бесплатный образец трубного хомута с резиновой футеровкой, который включает в себя как резиновую возвратную кромку, так и пластиковые шайбы.


 

Трубные хомуты

— полное руководство

Какие трубные хомуты лучше?

Когда дело доходит до выбора лучших креплений для труб, универсального решения не существует. На самом деле, выбор наилучших креплений зависит от каждой уникальной среды установки и требований приложения.

Что необходимо учитывать при выборе наилучшего трубного хомута?

Температура:

Колебания температуры могут привести к расширению и сжатию труб. Если не использовать правильные крепления и хомуты для учета смещения трубы из-за перепадов температуры, установка может выйти из строя и нанести ущерб зданию.

Прежде чем выбрать правильные хомуты для защиты от теплового расширения, сначала необходимо рассчитать уровень теплового расширения трубопровода.

Вес:

Все трубные хомуты имеют максимальную грузоподъемность, а это означает, что вам необходимо выбрать хомут, который подходит для поддержки требуемой нагрузки.

Например, вам могут потребоваться специальные хомуты для тяжелых условий эксплуатации с высокой безопасной рабочей нагрузкой, чтобы обеспечить надлежащее крепление труб. Это также может помочь вам достичь максимального расстояния между скобами, так как они способны воспринимать большее усилие.

Материалы:

Трубы из разных материалов будут вести себя по-разному в определенных сценариях.Например, существует множество различных типов пластиковых труб (полиэтилен, ПВХ, полиамид, полипропилен и т. д.). Каждый из них имеет различную термостойкость и различные уровни устойчивости к химическим веществам, таким как масла, смазки, кислоты, хлор и т. д. Это может повлиять на то, какой тип хомута следует использовать. Например, пластиковые трубы обычно следует закреплять с помощью металлического хомута с облицовкой или пластикового хомута. Металлический хомут без покрытия может привести к коррозии при использовании на пластиковой трубе.

Потом есть разные виды металлических труб – стальные, железные, медные и так далее.Это может определить, какой тип хомута можно использовать, например, хомуты из нержавеющей стали нельзя использовать для фиксации медной трубы, так как два металла будут реагировать. Поэтому необходимо использовать зажим с нейлоновым или пластиковым покрытием.

Ремонтные хомуты — Когда использовать ремонтные хомуты

Ремонтный хомут АВК имеет жесткую и легкую гибкую конструкцию и является идеальным, простым и надежным решением для ремонта водопроводных и газопроводных труб из стали, меди, асбоцементов, чугуна и синтетических материалов.Хомут для ремонта труб можно использовать для постоянного ремонта труб, расположенных как над землей, так и под землей.

Как работает ремонтный хомут?

В основном хомут представляет собой предварительно прокатанную пластину из нержавеющей стали с резиновой прокладкой, и крепится приваренными болтами и гайками. Растягивающее усилие, прилагаемое зажимными застежками, преобразуется в радиальное давление на резиновую прокладку и обеспечивает надежное уплотнение.

Когда можно использовать ремонтный хомут?

Хомуты для устранения утечек в трубах можно использовать во многих различных ситуациях на газовых или водопроводных трубах, когда у вас есть утечка и, следовательно, требуется срочный ремонт:

  • Отверстия в асбестоцементных, стальных или чугунных трубах
  • Разрывы асбестоцементных и чугунных труб
  • Трещины в асбестоцементных, стальных, чугунных или ПВХ трубах
  • Повреждение сервисным краном или отламыванием ответвлений
  • Коррозионные утечки

Хомуты ремонтные из нержавеющей стали со знаком качества

Ремонтные хомуты изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316.После сварки нержавеющая сталь полностью пассивируется для обеспечения оптимальной коррозионной стойкости. Неотъемлемой частью ремонтного хомута является его резиновая прокладка. Он защищает внутреннюю кромку ленты и позволяет ремонтировать небольшие отверстия, вызванные коррозией или морозом. Резиновая футеровка имеет вафельную структуру и закругленные верхние части для создания уплотнения по всему периметру при зажиме.

Футеровка из EPDM для воды и NBR для газа и сточных вод:

  • EPDM (этилен-пропилен-диеновый мономер) в соответствии с EN 681-1, одобрен WRAS и W270, отлично подходит для воды, горячей воды, пара, окисляющих жидкостей и кислот.Температурный диапазон от -40ºC до +120ºC.
  • NBR (нитрильный каучук) в соответствии с EN 682 особенно подходит для газа, нефти, воды, животного и растительного масла. Диапазон температур от -40ºC до +100ºC

Основные характеристики и преимущества ремонтных хомутов AVK

  • Изготовлен полностью из нержавеющей стали, поэтому не подвержен коррозии
  • Хомуты полностью пассивированы после сварки для обеспечения оптимальной коррозионной стойкости
  • Чрезвычайно легкий, поэтому прост в обращении
  • Простая сборка с помощью рукоятки (опционально)
  • Без острых краев и углов
  • Отсутствие незакрепленных деталей, которые могут быть потеряны при сборке
  • Нет проблем с некруглыми трубами
  • Тефлоновое покрытие резьбы для плавной работы и предотвращения истирания
  • Резиновая прокладка, привулканизированная на пластину ключа
  • Доступны хомуты любой длины и диаметра
  • Резьбовые ответвления от ½” до 4”
  • Фланцевые соединения от DN50 до DN500

О тисках — Часть III — Блог Пола Селлерса

Подгонка губок

Вы можете использовать фанеру хорошего качества или твердую древесину, даже сосну, если она у вас есть, для облицовки губок тисков.В данном случае для этой работы я выбрал сапеле, африканскую твердую древесину с идеальной твердостью и сжатием. Я использовал его раньше, и это один из лучших. Лучше дуба и сравнимо с ясенем. Эш тоже хорошо работает.

С полностью установленными и заблокированными тисками отрежьте части губок на 2″ длиннее, чем ширина металлических губок. Это позволяет получить 1-дюймовый выступ с каждой стороны, что мне нравится. Когда я закончу, мои челюсти будут в целом 11 дюймов, и это идеально подходит для всех моих столярных работ, а также для общей удерживающей способности.Ширина накладок челюстей определяется тем, что челюсти выровнены с верхней частью столешницы, а затем останавливаются на расстоянии 1/8 дюйма или около того от стержней, направляющих закрытие тисков. В моем случае 4″. Помните, что губки моих тисков установлены на 1/8 дюйма ниже столешницы для безопасности рубанка при строгании. последнее, что вы хотите, это чтобы самолет зацепился за металлические челюсти. Некоторые люди заключают челюсть в верхний край, утапливая всю челюсть и поднимая губу вверх, но они часто ломаются из-за давления, поэтому я этого не делаю.

Поместите вкладыш передней губки в тиски и зажмите так, чтобы вкладыш губки находился на уровне или немного выше столешницы и равномерно из стороны в сторону. Также отцентрируйте лайнер на челюсти так, чтобы расстояние было одинаковым с обеих сторон; 1″ свесы. Закройте переднюю губку на вкладыше и предварительно просверлите отверстие размером для хвостовика винта; так, чтобы нити впились в стенки отверстия. В моем случае я использовал сверло 1/8″. сжать его между челюстями. Вкрутите в два отверстия шурупы соответствующего размера.Возможно, вы захотите рассмотреть слой нескользящего вкладыша между челюстью и вкладышем. Это останавливает любую возможность проскальзывания и длится долго.

Установка вкладыша задней бранши

Совместите заднюю браншу с передней и соедините переднюю браншу с задней. Плотно затяните. Это вдавит две головки центральных винтов в заднюю поверхность заднего лайнера, чтобы показать, где просверлить углубление для установки головок центральных винтов. Убедитесь, что вы выровняли заднюю челюсть с передней с обеих сторон, а также по верхнему краю.Удалите челюсть и просверлите отверстие, достаточно большое, чтобы вместить голову, и как можно ближе к глубине головы. Переместите лайнер и закройте переднюю челюсть на нем. Теперь измерьте расстояние между передним краем столешницы и задней поверхностью вкладыша задней челюсти. В моем случае это был мертвый 1/2″. Отрежьте две длиннозернистые полоски шириной 1/2 дюйма (или в соответствии с губками тисков) и шириной 1 дюйм, чтобы они скользили между вкладышем губок и столешницей. Мы будем называть эти заполнения. Используйте двустороннюю ленту, чтобы приклеить вставки к задней губке, убедившись, что расстояние между ними обеспечивает хорошее прилегание к фиксированной губке тисков.Просверлите отверстия диаметром 3/16″ в лайнере челюсти и заполнениях по центру между верхом и низом лайнера и на расстоянии 3/4″ от внешних краев. Зенковка отверстий. Также проклейте внутренний верхний край заднего вкладыша двусторонним скотчем. Это будет удерживать челюсть на месте, пока вы будете прикручивать ее к столешнице. Вставьте задний вкладыш и плотно затяните. Откройте переднюю челюсть и привинтите задний вкладыш на место. Теперь выровняйте вкладыши до конечной высоты со столешницей.

Установка кожаного вкладыша

Я использую кожу только на одной лицевой стороне вкладыша тисков.Этого достаточно, чтобы зафиксировать работу и предотвратить ее скольжение или соскальзывание в тисках. Он обеспечивает достаточную амортизацию и сжимаемость, чтобы удерживать, но не повреждать. Мне всегда казалось лучшим держать только одну челюсть. Кожа служит дольше, чем, скажем, пробка, и при этом не крошится.

Лучше всего закрепить верхний край кожи между губками тисков и деревянной подкладкой. Я обнаружил, что кожа скручивается в углу довольно скоро после прикрепления, если мы полагаемся только на клей или двусторонний скотч.Вырежьте кожу по размеру лицевой стороны губок тисков, плюс толщину дерева и добавьте 2″. Это позволяет коже покрывать лицевую сторону и верхний край вкладыша, а затем закрепляться между губками тисков и вкладышем губок. Снимите вкладыш губок с подвижных губок тисков. Обклейте лицевую сторону деревянного вкладыша двусторонним скотчем. Прикрепите кожу, максимально натянув ее. Добавьте дополнительную ленту к верхнему краю вкладыша челюсти и натяните кожу на верхний край. Наконец, добавьте 2″ двустороннего скотча на противоположную сторону, начиная с верхнего края и вниз на внутреннюю сторону.Натяните кожу сверху вниз на это лицо. Закрепите вкладыш губок тисков на место двумя винтами.

Вот оно. Готовые тиски установлены. Теперь иди делай!

CLAMP-R-130 — Универсальный зажим с зажимной накладкой для эллиптического волновода FLEXWELL® E130 — RFS — Радиочастотные системы

Зажимы

Кабельная подвеска, неизолированная, на болтах, для эллиптического волновода E38

Кабельная подвеска, неизолированная, на болтах, для эллиптического волновода E46

Кабельная подвеска, неизолированная, на болтах, для эллиптического волновода E60

Кабельная подвеска, неизолированная, на болтах, для эллиптического волновода E78

Кабельная подвеска, неизолированная, с болтовым креплением, для коаксиального кабеля 1 1/4″ и эллиптического волновода E65 и E70

Кабельная подвеска, неизолированная, на болтах, для эллиптических волноводов E130 и E150

Кабельная подвеска, неизолированная, на болтах, для эллиптических волноводов E130 и E150

Кабельная подвеска, неизолированная, на болтах, для эллиптического волновода E185

Кабельная подвеска, неизолированная, на болтах, для коаксиального кабеля 2 1/4 дюйма

Кабельная подвеска, неизолированная, на болтах, для коаксиального кабеля 3″

Кабельная подвеска, неизолированная, на болтах, для коаксиального кабеля 4″

Кабельная подвеска, неизолированная, с болтовым креплением, для коаксиального кабеля 1 5/8″

RSB Зажим с фиксатором для эллиптического волновода FLEXWELL ® E185

Универсальный зажим с подкладкой для зажима FLEXWELL ® Эллиптический волновод ES46

Универсальный зажим с подкладкой для зажима FLEXWELL ® Эллиптический волновод E220

Универсальный зажим с подкладкой для зажима FLEXWELL ® Эллиптический волновод E185

Универсальный зажим с подкладкой для зажима FLEXWELL ® Эллиптический волновод E150

Универсальный зажим с подкладкой для зажима FLEXWELL ® Эллиптический волновод E130

Универсальный зажим с подкладкой для зажима FLEXWELL ® Эллиптический волновод E105

Универсальный зажим с подкладкой для зажима FLEXWELL ® Эллиптический волновод E100

Универсальный зажим с подкладкой для зажима FLEXWELL ® Эллиптический волновод E78

Универсальный зажим с подкладкой для FLEXWELL ® Эллиптический волновод E70

Универсальный зажим с подкладкой для FLEXWELL ® Эллиптический волновод E65

Универсальный зажим с подкладкой для зажима FLEXWELL ® Эллиптический волновод E60

Универсальный зажим с подкладкой для зажима FLEXWELL ® Эллиптический волновод E38

Одинарная многоблочная подвеска, однослойная, с адаптером уголка

Одинарная многоблочная подвеска, трехслойная, с адаптером уголка

Двойная многоблочная подвеска, трехслойная, с адаптером уголка

Двойная многоблочная подвеска, однослойная, с адаптером уголка

Подвеска для кабеля с зажимной накладкой для Twistflex R70

Подвеска для кабеля с зажимной накладкой для Twistflex R320

Подвеска для кабеля с зажимной накладкой для Twistflex R260

Подвеска для кабеля с зажимной накладкой для Twistflex R220

Подвеска для кабеля с зажимной накладкой для Twistflex R140

Подвеска для кабеля с зажимной накладкой для Twistflex R120

Подвеска для кабеля с зажимной накладкой для Twistflex R100

Подвеска для кабеля с зажимной накладкой для Twistflex R84

Подвеска для кабеля с зажимной накладкой для Twistflex R48

Кабельная подвеска, неизолированная, с болтовым креплением, для коаксиального кабеля 1 5/8″

Кабельная подвеска, неизолированная, на болтах, для коаксиального кабеля 3″

Кабельная подвеска, неизолированная, на болтах, для коаксиального кабеля 4″

Кабельная подвеска, неизолированная, на болтах, для коаксиального кабеля 5 дюймов

Зажим Clic для RADIAFLEX ® 1/2″ (для ALF, RCF RLK)

Кабельная подвеска, неизолированная, с болтовым креплением, для коаксиального кабеля 7/8″ и эллиптического волновода E100, E105

Защелкивающиеся вешалки, 1/2″, нержавеющая сталь (набор из 10 шт.)

Штабелируемые вешалки с защелками, 1/2″, нержавеющая сталь (набор из 10 шт.)

Зажим SFS для RADIAFLEX ® 1/2″ (для ALF, RCF RLK)

Установочное оборудование

Комплект переходников для угловых элементов 3/8″ (SS) (комплект из 10 шт.)

Потолочный адаптер, 305 мм (12″) (комплект из 5 шт.), 3/8″

Потолочный адаптер, 610 мм (24″) (комплект из 5 шт.), 3/8″

Комплект переходников для угловых элементов M8 (SS) (комплект из 10 шт.)

Проходное уплотнение для стен

Проходные узлы для коаксиального кабеля 1/2 дюйма, 102 мм (4 дюйма), 1 вход

Проходные узлы для коаксиального кабеля 1/2″, 102 мм (4″), 2 входа

Проходные узлы для коаксиального кабеля 1/2″, 102 мм (4″), 3 входа

Проходные узлы для коаксиального кабеля 1/2 дюйма, 102 мм (4 дюйма), 4 входа

Проход через стену/крышу E185/EP185

4-дюймовый проходной пыльник в сборе с 1 отверстием для E185

Проход через стену для FLEXWELL ® Эллиптический волновод E185

Инструменты

Инструмент для снятия изоляции с комплекта высокоскоростного заземления серии GKSPEED-12

Набор ручных инструментов для установки разъемов и комплектов заземления на кабели CELLFLEX®

Подъемный захват для коаксиального кабеля и эллиптического волновода, шнуровка

Подъемный захват для коаксиального кабеля и эллиптического волновода, закрытая шнуровка

Компактный инструмент для E105–E380

Запасное основное лезвие для автоматического триммера TRIM-LCF12-D01-A

Автоматический инструмент для обрезки, ICA и LCF 12 OMNI FIT Standard, серия Trim C02

Автоматический инструмент для обрезки, ICA и LCF 12 OMNI FIT Standard, серия Trim B32

Отбортовочная матрица для использования с волноводом FLEXWELL ® E185, компактный инструмент

Вставка для комбинированного инструмента для подготовки (универсальный инструмент для обрезки), CELLFLEX ® Кабель 7/8″ для семейства разъемов OMNI FIT Standard C02

Инструмент для развальцовки LCF 1/4″ и LCF 1/2″ для универсальных инструментов для обрезки

Вставка для комбинированного инструмента для подготовки (универсальный инструмент для обрезки), CELLFLEX ® Кабель 1/2 дюйма для семейства разъемов OMNI FIT Standard C02

Вставка для комбинированного инструмента для подготовки (универсальный инструмент для обрезки), CELLFLEX ® Кабель 1/2″ для семейств разъемов OMNI FIT Premium D01, семейства OMNI FIT Standard B32 и RAPID FIT 060/062 + 070/072

Комбинированный инструмент для подготовки (универсальный инструмент для обрезки), CELLFLEX ® Кабель 1/2″ для семейств соединителей OMNI FIT и RAPID FIT

Комбинированный инструмент для подготовки (универсальный инструмент для обрезки), CELLFLEX ® Кабель 1/2 дюйма для семейства разъемов Omni Fit C02

Автоматический инструмент для обрезки, LCF 12 OMNI FIT Premium, серия Trim D01

Комплект заземления

Комплект заземления, предварительно сформированная медная полоса, для E185

Комплект высокоскоростного заземления для CELLFLEX ® LCF 12

Комплект заземления, предварительно сформированная медная полоса, 1.5 м (60″) для CELLFLEX ® Кабель 1/2″

Комплект заземления для FLEXWELL ® Эллиптический волновод E185

Соединители

N Розетка для коаксиального кабеля 1/2″, стандарт OMNI FIT™, расширенный диапазон частот

N Штыревой разъем для коаксиального кабеля 1/2 дюйма, стандарт OMNI FIT™, расширенный диапазон частот

4.Угловой разъем 3-10 «папа» для сверхгибкого кабеля 1/2 дюйма, стандарт OMNI FIT™

N Штекерный прямоугольный разъем для коаксиального кабеля 1/2 дюйма, стандарт OMNI FIT™

Штыревой разъем 4,3-10 для коаксиального кабеля 1/2 дюйма, стандарт OMNI FIT™, уплотнительное кольцо

N Штекерный разъем для коаксиального кабеля 1/2″, стандарт OMNI FIT™, уплотнительное кольцо

N Гнездовой разъем для коаксиального кабеля 1/2″, стандарт OMNI FIT™, уплотнительное кольцо

Штыревой прямоугольный разъем 7-16 DIN для коаксиального кабеля 1/2 дюйма, стандарт OMNI FIT™, уплотнительное кольцо

Розетка 7-16 DIN для коаксиального кабеля 1/2 дюйма, стандарт OMNI FIT™, уплотнительное кольцо

4.Угловой разъем 3-10 «папа» для коаксиального кабеля 1/2″, стандарт OMNI FIT™

4,3-10 Штыревой разъем Push-Pull для коаксиального кабеля 1/2 дюйма, стандарт OMNI FIT™, уплотнительное кольцо

Соединитель с наружной резьбой 4,3-10 для коаксиального кабеля 1/2 дюйма, стандарт OMNI FIT™, уплотнительное кольцо

Разъем-вилка 7-16 DIN для коаксиального кабеля 1/2 дюйма, стандарт OMNI FIT™, уплотнительное кольцо

Штыревой разъем 7-16 DIN для коаксиального кабеля 1/2″, OMNI FIT™ Premium,
Прямоугольный, полимерный зажим и компрессионное уплотнение

Разъем-вилка 7-16 DIN для коаксиального кабеля 1/2″, OMNI FIT™ Premium,
Прямой, полимерный зажим и компрессионное уплотнение

Розетка 7-16 DIN для коаксиального кабеля 1/2″, OMNI FIT™ Premium, прямая, с полимерным зажимом и компрессионным уплотнением

4.Прямоугольный штекерный разъем 3-10 для коаксиального кабеля 1/2″, OMNI FIT™ Premium, полимерный зажим и компрессионное уплотнение

Прямой штекерный разъем 4,3-10 для коаксиального кабеля 1/2 дюйма, OMNI FIT™ Premium, полимерная скоба и компрессионное уплотнение

4.3-10 Гнездовой прямой разъем для коаксиального кабеля 1/2″, OMNI FIT™ Premium, полимерный зажим и компрессионное уплотнение

N Гнездовой разъем для коаксиального кабеля 1/2″, OMNI FIT™ Premium,
Прямой, полимерный зажим и компрессионное уплотнение

N Штекерный разъем для коаксиального кабеля 1/2″, OMNI FIT™ Premium,
Прямой, полимерный зажим и компрессионное уплотнение

Разъем-вилка 7-16 DIN для коаксиального кабеля 1/2″, OMNI FIT™ Premium,
, прямой, с уплотнительным кольцом и компрессионным уплотнением

Гнездовой разъем 7–16 DIN для коаксиального кабеля 1/2″, OMNI FIT™ Premium, прямой, с уплотнительным кольцом и компрессионным уплотнением

4.Прямой разъем 3-10 «папа» для коаксиального кабеля 1/2″, OMNI FIT™ Premium, уплотнительное кольцо и компрессионное уплотнение

Гнездовой прямой разъем 4,3-10 для коаксиального кабеля 1/2″, OMNI FIT™ Premium, уплотнительное кольцо и компрессионное уплотнение

N Штекерный разъем для коаксиального кабеля 1/2″, OMNI FIT™ Premium,
Прямой, с уплотнительным кольцом и резиновым уплотнением на 360°

N Гнездовой разъем для коаксиального кабеля 1/2 дюйма, OMNI FIT™ Premium,
Прямой, уплотнительное кольцо и резиновое уплотнение на 360°

Коаксиальная линия передачи

1/2″ CELLFLEX ® Облегченный коаксиальный кабель с малыми потерями из вспененного диэлектрика

1/2″ CELLFLEX ® Коаксиальный кабель с малыми потерями из вспененного диэлектрика

1/2″ CELLFLEX ® Коаксиальный кабель с малыми потерями из вспененного диэлектрика

1/2″ CELLFLEX ® Облегченный коаксиальный кабель с малыми потерями из вспененного диэлектрика

судостроение

судостроение Судостроение Страница

‘Думали, что попробуй что-нибудь новое…Мы тратим много времени на ответы на вопросы о судостроении темы, и мы рады помочь, когда можем, но многие вопросы уже были даны ответы в наших книгах. То, что вы найдете на этой странице, было выдержки из уже написанного. Наша первоначальная тема включает вытаскивание обшивки, особенно обшивки и укладки. Информация приходит со страниц Lapstrake Судостроение, Строительство Солнечный свет и строительство каноэ Lapstrake (прямой цитаты из книг выделены курсивом).

В будущем мы вполне можем процитировать журнальные статьи, написанные для Wooden Boat , National Рыбак и старый Журнал маленькой лодки . Чем эта страница отличается от своего печатного аналога заключается в его интерактивности. Если что-то все еще сбивает вас с толку, выделите его и используйте ссылку электронной почты, чтобы переслать его нам вместе с вашим вопросом.

Потому что из числа включенных изображений,
, эта страница занимает 1:56, чтобы полностью загрузиться за 28.8 Кбит/с.
Это не должно быть проблемой, потому что вам есть что почитать за это время.

Обшивка Обзор

Как в во многих обучающих ситуациях задача упрощается, если человек, пытающийся выполнить работу, имеет некоторое представление о сопутствующих ему особенностях. Обшивка — это еще не все это сложно, но это требует, а в некоторых случаях может быть утомительным. Все это сводится к тому, что каждый, кто задумывается о строительстве традиционно обшитая досками лодка должна решить для себя, действительно ли он готовы работать для этого.Читать и учиться — это хорошо, и это имеет место быть, но вы должны на самом деле работать над обшивкой, если вы хотите полностью изучить этот процесс.

Для обшивки корпус успешно, процедура обшивки должна быть постоянно в виду от время изготовления пресс-форм. Все, к чему вы прикоснетесь с этого времени, будет влияют на работу обшивки и ее окончательный вид. Проще говоря, вся операция можно свести к: (1) вырезанию шпунта, (2) установке и заглаживанию шпунта формы, (3) облицовка корпуса и, наконец, (4) установка самих досок.

Обшивка можно начинать только после того, как будут завершены все обтекатели и облицовка. Даже до Для начала вам понадобятся зажимы — по крайней мере, достаточно, чтобы прикрепить доску к каждому формы и на носу, и на корме, и, в идеале, достаточное количество поясных зажимов, чтобы разместить их где угодно. кадр в конечном итоге пересечет эту доску. Для 16-футового двойного конца с пятью формы, для этого потребуется семь зажимов для обшивки и четырнадцать зажимов внахлестку. Метки обозначающие положения шпангоута, снятые с киля или кильсона — по одному на каждом плесень или станция и другие, разделенные индивидуально между собой, как диктует план.Обшивка выполняется легче всего, если вы подогнали и закрепили одну доску, шпиль к этой доске, чтобы получить форму следующей, а затем подогнать и закрепить ответную часть к тому, что было закреплено ранее. Есть исключения из этой последовательности (особенно когда требуется приготовление на пару), но причина в том, что таким образом только требуется один набор зажимов (как указано выше). Причина, по которой я предлагаю спилить как только будет закреплена первая планка, потребуется также обрешетка для шпиля полный набор зажимов, чтобы удерживать его на месте.

Один из лодок, которые я обычно строю, — это двухсторонняя лодка из семи досок (считая попарно). у которых первая и вторая доски требуют пропаривания. Сокращение всей обшивки процесс для формы списка, последовательность:

1. Сложите и вытащите обшивку/паровой порт
2. Установите и закрепите порт/шпиль для #2/парового правого борта обшивки
3. Установите и закрепите правый борт обшивки/паровой #2 порт/шпиль для #3
4. Установите и закрепите #2 левый/паровой №2 правый борт/выход №3
5.Установите и закрепите № 2 по правому борту / установите и закрепите № 3 по левому борту / шпилю и выходите № 4
6. Установите и закрепите № 3 по правому борту/ установите и закрепите № 4 по левому борту/свае и выходите № 5
7. Установите и закрепите № 4 по правому борту/ установите и закрепите № 5 по левому борту/свае и выходите № 6
8. Установите и закрепите № 5 по правому борту/ установите и закрепите № 6 по левому борту/свае и выходите № 7
9. Установить и закрепить № 6 по правому борту/ установить и закрепить № 7 по левому борту
10. Установить и закрепить № 7 по правому борту

 

 

 

 

Это так выглядят расширенные доски для Matinicus Double Ender.Чистый стрейк находится наверху, а гарборд внизу.

 

 

 

 

В целом условиях, каждый шаг в приведенном выше списке соответствует рабочему дню в течение всего последовательность обшивки. На самом деле не имеет большого значения, сможете ли вы завершить каждый шаг в день, но таков типичный график для профессионального строителя. К сожалению, даже с профессионалами обшивка не всегда сотрудничает. Как только вы обнаружите, что приближаетесь к традиционной «одной полосе в день, ясно вокруг», вы обнаружите, что то, что выглядело так хорошо в грубой форме, имеет три проверка ноги прямо там, где должен был быть конец капюшона.Такие проблемы не могут помочь. График не имеет большого смысла, так как скорость не имеет первостепенного значения. и не следует даже стремиться к этому, пока вы не овладеете искусством рука. Единственная причина, по которой я ввожу здесь такой список, состоит в том, чтобы познакомить читателя с с обычной последовательностью событий, когда все идет как надо.

Один раз планка зажимается на формах и крепится к предыдущему доски (или киля) с помощью зажимов внахлестку, начните с мидель-формы и закрепите в направлении каждый конец корпуса.Если в новой планке есть несоответствие, крепление таким образом, из пресс-формы на миделе вдвое уменьшится количество зазубрин (установка кромки) необходимо, чтобы дощечка заняла свое место. Иными словами, если вы начнете крепление вперед и двигайтесь до упора в корму, любые проблемы с формой досок будут обязательно переносить (и, возможно, размножать) себя на протяжении всего длина планки. В этом смысле начало крепления с одного конца очень похоже на пытаясь уложить рулонную кровлю или любой другой рулонный материал начиная с одного конца и переходя к другому.Это можно сделать, но в целом Процесс был бы проще, если бы отправная точка находилась посередине.

Это нецелесообразно снимать все хомуты сразу после завершения крепления, особенно в нижних планках, где есть много формы на концах капота. Само собой разумеется, что даже после пропаривания остается значительное напряжение в этих местах. Чем дольше планка остается зажатой, тем меньше нагрузка на концы капота.Старые строители, которых я знал, сказали бы, что доски «привыкают» к своей новой форме, и, как на самом деле, они делают. По какой бы то ни было причине внутренние напряжения уменьшаются со временем в положении, пока не будет достигнута точка, когда они не могут быть удалены и выпрямился полностью без поломок. Поскольку деформации уменьшаются с время, рекомендуется дать доскам немного больше времени, прежде чем позволить чтобы они полностью держались на концах креплений капота. Для этого я оставляю 4″ Зажим «С» в таком положении, чтобы его накладка закрывала все торцевые крепления капота. из новой доски.Ее, конечно, нужно удалить, прежде чем можно будет установить следующую доску. устанавливается с той стороны лодки, а пока будет служить дешевым страхование.

в другой раз использовать зажим в качестве страховки от повреждения доски, когда капот концы точно подогнаны — точная подгонка означает эти незначительные корректировки в дори скос внахлест, который должен быть сделан, чтобы доски подходили друг к другу, когда они должен. Эта подгонка не выполняется до тех пор, пока не будут закреплены мидель-секции. (в противном случае планка может «ползти», что потребует переустановки).То Таким образом, «страховой» зажим будет последним зажимом, оставшимся на месте. между уже готовыми креплениями и концом капюшона. Он защищает как новые и предыдущие планки на уже закрепленном напуске, а также предотвращает ненужное деформации от воздействия на поясные крепления.


Футеровка Выкл.

Просто Определено, облицовка — это процесс, с помощью которого вы проектируете окончательную компоновку досок. на корпус. Лично я не знаю двух билдеров, использующих один и тот же метод; но до тех пор, пока работа по обшивке выглядит красиво, это мало что меняет.

Некоторые строители используют одну рейку для обозначения верхней части каждой доски и закрепляют их все к формам от носа до кормы. Преимущество этого метода, достаточно очевидное, заключается в том, что перед началом обшивки у вас будет представление о том, каким будет корпус выглядеть после завершения. Один поразительный недостаток в том, что вы заблокированы в схему размеров досок с самого начала — если не физически, то в минимум психологически. Не могу говорить за других строителей, но мой собственный и выход из досок не всегда дает мне везде точные размеры что я изначально и предполагал.

Да все, что в моих силах, чтобы такие ситуации вообще не возникали, но если это произойдет, что тогда? Додумываю ли я все это на следующей доске или позволяю немного здесь и там, пока в конце концов это не будет сделано, и я вернусь к оригиналу следы подкладки? Профессиональные строители попадали в такие ситуации достаточно часто. что это не представляет особой проблемы, но для новичка может быть совсем другая ситуация. Я к тому, что не надо себя обременять с такими потенциальными проблемами.

До то, что я говорю, воспринимается в неправильном свете, я должен сказать, что я не защищаю что любой, кто строит лодку, прилагает меньше усилий, чем может. Ты будешь глупо поступать иначе, поскольку именно вы в конечном итоге заплатите штраф. Гарборд, который я рассматриваю в данный момент, представляет собой доску со значительной скручивание вперед и назад, и для правильной подгонки требуется больше работы, чем для любого другого доска на лодке. Чтобы он подходил к шпунту, а также к фиксированным меткам накладки может вызвать язвы.

`

Здесь это должным образом выровненный от Lincolnville Salmon Wherry. Любопытно, не правда ли, что даже ничего не понимая в выравнивании, сторонний наблюдатель мгновенно узнает когда работа сделана правильно. Они не знают, что ширина досок везде одинаковая. им все равно, что важно для них (и что должно иметь значение для строителя) что она выглядит так, как должна. Когда дело доходит до подкладки, «если это выглядит правильно, это правильно.»

 

Это общая информация в порядке, я полагаю, если все, что вы делаете, это читаете, потому что вас интересуют традиционные лодки, но если вы собираетесь начать строить и не совсем знаю, как справиться с подкладкой, что вам больше всего нужно, это конкретно Информация. У вас должна быть какая-то точка, с которой можно начать, поэтому я определяю как раз там, где в идеале я хотел бы иметь верхнюю часть гарборда. В в то же время имейте в виду, что вся работа по обшивке будет проходить легче и выглядеть лучше, если вы позволите концам капюшона подняться как можно выше.Узкую одежду легче подогнать, но широкая спереди и сзади подойдет. приведет к более прямым последующим доскам и, таким образом, сделает оставшуюся часть работа по обшивке проще. Вы можете оценить ширину досок на каждой станции, разделив расстояние от шпунта до шпунта по количеству досок. Затем используйте подкладку обрешетка, чтобы соединить высоты, определенные для верхней части пояса, с стволовые и кормовые шпунты. В лапстрейке, в отличие от конструкции с резьбой, доски редко имеют одинаковую ширину на станции.В обоих методах строительства гарборды обычно это самые широкие доски на корпусе, и необходимо учитывать подгиб (узкую дощечку лучше загнать в вытачку, т.к. более широкие доски могут треснуть при приложении давления крепления).

Один раз высота досок была оценена, приступайте к укладке и выходите из Гарборды. Закрепите их на формах и киле на миделе, пропарьте концы капота. (процесс замачивания обсуждается в разделе пропаривание), подгоните и закрепите.Если верхний край на скамейке была ровная, она останется и пристегнутой к скамейке. корпус. Это, наконец, точка, в которой я измеряю оставшуюся подкладку. с верхней части гарборда.

А теперь несколько слов предостережения относительно одежды. Когда в процессе проверки и подгонки шпунта, обрешетке не следует полностью доверять в передней части стопы — это часто указывает на то, что из этой области следует удалить больше точку, чем это необходимо.Подвязки, которые необходимо пропарить, не плоские, поперечные разделе после их установки. Необходимое сочетание изгиба и скручивания для того, чтобы они поместились в шпунт, получается поперечное сечение, которое выпуклой к внешней поверхности. Потому что обрешетка узкая и поэтому требует небольшого или нулевого поворота, чтобы попасть в шпунт, он не может полностью определить или предвидеть характеристики одежды, которая последует. Немного лишняя древесина, оставшаяся на линии бородки, может быть обрезана после того, как обшивка будет на пару, но в то же время он действует как страховка от снятия запаса без необходимости и делает разницу между одеждой, которая прочно помещается в шпунт а тот что не будет.

В любой Традиционная модель гарборда требует особой обшивки. Он должен быть особенно хорошего качества, так как он требует больше усилий, чем любой другой. штука на весь корпус. Он должен быть чистым, по крайней мере, на концах, без булавочные узлы в любом месте — булавочные узлы будут срезаться при скручивании. Кедр хорошо держит пар, но если действительно хорошего запаса не найти, то лучше сделать выбор в пользу дуба. Дуб, безусловно, даст вам одну прочную одежду, и у него есть Еще одно преимущество в том, что пар лучше, чем любая древесина, с которой я работаю.я никогда не приходилось использовать дубовые гарды, но я бы сделал это без колебаний если возникнет необходимость.

Как и раньше упомянутое, разделите расстояние до седла на количество оставшихся досок быть приспособленным. Если вы все еще не уверены в своем опыте работы с футеровкой, то обязательно установите обшивочные рейки для верхней части каждой доски. Расстояние от вершины Гарборд был разделен поровну, независимо от ширины на коленях, так что это привести к чистому поясу шире, чем другие, на ширину колена — и бывают моменты, когда я даже вношу коррективы, чтобы превзойти это.На любом корпусе с довольно прозрачная, расширенная и контрастная прозрачная полоса подчеркнет линии всего корпуса. Даже если он не будет выполнен в контрастном цвете, по его верхнему краю будет установлена ​​защита, и только она послужит для уменьшения видимой ширины седловатого пояса.

Всего корпусы внахлест, окончательный вид определяется как пробегом досок, и их кажущееся равенство по ширине; но если их на самом деле сделать равными, они так не появится.Два места, где это особенно верно, находятся на стволовые и кормовые шпунты. Если вы очень тщательно измерите вдоль шпунта от верх гарборда до отвесной части и разделите это измерение поровну, вы будут иметь узкие доски, прилегающие к обшивке, с более широкими досками до самого отвеса. Единственный раз, когда это не так, это отвес моделей – с ними расстояние можно разделить поровну от одежды до явный.

Если вы умеете, можете на глаз откладывать ширину досок; если нет, сделайте это математически.Наверное, самый простой способ — провести линию сбоку от стебля от Гарборд до чистоты. С помощью уровня проведите вторую линию от вершины гармошки. в шпунт так, чтобы он пересекал первую линию, и проделайте то же самое в чистый. Затем измерьте расстояние по вертикальной линии между и отвесные следы, и разделите это на количество досок. Опять же, используя уровень, перенесите метки разделения с линии на шпунт, чтобы получить высоту доски. Поскольку «вертикальная» линия прямая и, следовательно, имеет одинаковый наклон из конца в конец вы будете делать равные деления от гарды до ширмы; если вы измеряете по наклону изогнутого шпунта, вы не будете.

Как есть случае с любой другой судостроительной операцией, о которой я могу думать, процесс выравнивания, в значительной степени, интуитивен. Я знаю только два конкретных правила: (1) вы можете полностью понять процесс, только фактически выполняя его, и (2) окончательный внешний вид корпуса будет отражать вашу точность. Это может быть тревожный процесс для некоторых, так как на самом деле нет визуального прогресса, но критики, указывающие на это вам, будут теми же, кто заметит если она не выровнена так хорошо, как могла бы быть.Для тех, кто гордится его мастерство, «достаточно хорошее» не является. Не позволяйте себя торопить.

Спилинг (шпион) лин)

Спилинг это средство, с помощью которого строитель определяет и измеряет форму любого изогнутого деталь, которая должна быть установлена ​​на криволинейной поверхности. Осуществляется путем установления линию отсчета и путем измерения от этой линии через равные промежутки времени до где новая часть будет соответствовать.

Вот суть операции по укладке свай, позиционирование обрешетки…

Спилинг, как и многие другие вещи, это операция, которая требует меньше времени для выполнения чем объяснить. Ключи к укладке обшивки лежат вместе с обрешеткой (своего рода линия отсчета) и точное знание того, где ее разместить формы. Сама обрешетка должна быть из чистого дерева (сосна, ель, красное дерево) достаточно гибкий, чтобы его можно было согнуть вокруг формы, и достаточно жесткая, не свинья, то есть быть восприимчивой к изгибу выше или ниже предполагаемая опорная линия.Для традиционных малых судов от 12 до 18 футов я использую еловая рейка размером 7/16 «x 3» — она ​​будет гнуться и закручивать по мере необходимости, но только в одной плоскости (к формам или от них). Если обрешетка смещена вверх или вниз во время зажима, полученный результат приведет к получению доски неправильной формы либо слишком кривой, либо слишком прямой.

Я закрепите обрешетку на миделе и попеременно продвигайтесь вперед и назад. корма Будучи уверенным, что он приземлится справедливо (в данном случае, ровно) на каждую форму, Я подталкиваю его к каждой форме.Давление латы на руку должно сказать вы, если он переполнен. Чтобы убедиться, что он не переполнен (и эта проблема обычно возникает там, где есть большая кривизна формы. корпус), как только он будет полностью зажат, ослабьте зажим на пресс-форме рядом с до конца капота. Если он был переполнен, он будет двигаться. Зажать в новый положение, отпустите и снова зафиксируйте на штоке, а затем попробуйте еще раз, чтобы сделать определенный. На нижних перекладинах, где доски должны будут изгибаться, чтобы быть закреплены, ваша обрешетка должна будет сделать то же самое.Такая же осторожность применяется сваливать в вытачку. В целях обучения я хотел бы, чтобы это было иначе, но никакое чтение не скажет вам точно, что имеется в виду под рейкой «честная посадка» или «слегка искривленная». ты просто должны иметь в виду эти соображения, и идти к нему.

Один раз вместо этого сама рейка становится ориентиром. Нет фактического линия на нем, но я обозначаю его как таковой, потому что это рейка на в котором записываются как интервалы, так и измерения.Каждая ситуация требует несколько иного подхода, но обычно я использую интервалы, эквивалентные на каждую станцию ​​плюс нос и корму, плюс по одному носу и корме для окончаний капота. Я знаю по опыту, что изменения происходят между концевыми формами и торцами. досок, поэтому добавьте эти дополнительные опорные точки, чтобы компенсировать эти изменения или, более конкретно, для проверки их наличия.

Фактический процесс укладки происходит со снятием мерок на формах.В традиционном методе используются разделители, установленные на постоянную ширину. точка на отметке внахлест (предыдущей доски), карандаш начертит дуга на обрешетке. Как только шпунтовая обрешетка снята с корпуса и помещена на обшивке вы просто делаете обратный процесс: с острием делители на размеченной дуге, разметьте дугу на предложенной планке. Повторите процедуру в каждой точке вдоль обрешетки, соединить точки обшивкой обрешетки, и у вас будет форма нижнего края следующей доски: у вас есть нижней кромки и переданных пикетов.Судя по следам футеровки на формах, перенести высоты на каждую станцию, и скосы с концов капота, и у вас есть контур новой доски.

Я использую несколько методы получения формы доски, и один, который стоит запомнить, пришел из моего работа на крупных кораблях. Там мы использовали свайную обрешетку, установленную через промежутки с секциями 6-дюймовой мачтовой гусеницы с прорезями. Болты проходят через обрешетку и гусеницу и были закреплены барашковыми гайками, так что их можно было перемещать до соприкосновения края доски должны быть соединены, а затем они были зафиксированы на месте.Когда взято от корпуса и поднесенный к верстаку, обрешетка давала мгновенный обзор формы новой доски. Чтобы снять новую доску, была прибита обрешетка. вниз, а обшивочная обрешетка была прибита к концам мачты таким образом, что линия может быть проведена.

Малое судно У меня много формы спереди и сзади, так что такая обрешетка не подойдет. были бы слишком серьезно ослаблены сквозными креплениями, чтобы принять требуемое изгибы.К счастью, с модификацией метод работает хорошо. я использую свой обычный Лата 7/16″х3″, но вместо мачтовой гусеницы использую дополнительную меньшую латы: размером около 1/4 «x 3/4» и заострены на одном конце. Использовать эту модификацию, поместите планку для шпиля, как описано ранее, и прикрепите меньшие латы поперек с проволочными гвоздями 5/8 дюйма 18 калибра, так что эти латы доходят до отметки внахлест на предыдущей доске. Проволочные гвозди не достаточно велики, чтобы серьезно ослабить обрешетку, но их достаточно, чтобы обеспечить меньшие латы на месте.Эта договоренность имеет особое значение везде, где вы должны копать для любой доски значительной формы, потому что, когда доски, он сразу покажет вам, является ли доска достаточный размер.

на фото справа Matinicus Double Ender с зажатой рейкой в положении с прибитыми поперечными рейками. Поперечные рейки можно разместить где угодно на шпангоуте. Единственным требованием является их размещение для идентификации и найдите нижний край новой доски.Так как garboard измеряется здесь поперечные рейки доходят до шпунта и до передней кромки ствол (строительство ствола/водореза). Когда есть стволовой баббет, поперечные латы простираться до шпунта.

 

 

 

 

Вот рисунок той же части операции сваи.

 

 

 

Это расширенная форма доски, которая нужна, в конечном счете, и чтобы получить это, шпунтовую обрешетку необходимо отжать от форм и уложить на обшивку снабжать.Вот та самая рейка на ее обшивке из красного дерева. Концы поперечные латы четко изображают форму капюшона ломаная линия указывает на кривизну стебля.

 

А вот следующий шаг. Шпунтовая рейка прибита к обшивке а длинную обрешетку укладывают к ней так, чтобы нижний край Гарборд можно обтекать. Цифра «1» на поперечной рейке указывает на то, что что один был выровнен с первой станцией — важная часть информации, потому что ширина досок измеряется спереди и сзади и на каждой станции.

 

Третий способ используемый для получения формы доски вообще нельзя назвать спиливанием; но поскольку он работает, и работает быстро, он заслуживает внимания. Ты вообще не используйте шпунтовую рейку. Выберите доску, которая, по вашему мнению, будет большой. достаточно, и зажмите его в формы. Затем проследите вдоль верхнего края предыдущего доски и перенесите метки высоты и фаски на концах капота напрямую — добавив достаточно для напуска по нижнему краю после того, как его сняли с лодки.Чтобы немного помочь больше, сделайте отметку на миделе во время трассировки, и доска может быть перемещен точно вперед и назад. Это простой и прямой метод, но, очевидно, его можно использовать только там, где можно обернуть грубую доску формы. Вам все равно придется знать, как складывать, чтобы соответствовать другому доски.

Несколько заключительных мысли об укладке могут помочь придать непрерывность всему процессу и, возможно, помогите избежать некоторых проблем.Во-первых, сама обрешетка не обязательно должна быть прямой. Очень часто один с общей короной в шесть дюймов или около того будет лежать в формах. лучше прямой. Во-вторых, на небольших судах с хорошей формой не попробуйте перекрыть две более короткие рейки на лодке. Это может звучать как это упростит всю операцию, но приведет к искаженному представлению из новой доски. И в-третьих, не пытайтесь угадать свою собственную рейку. Обрешетка уловит тонкости формы досок, которые вы даже не можете увидеть.То обрешетка — это ключ ко всему процессу: доверьтесь ей.


Все еще есть Есть вопросы или интересует другая тема? Используйте нашу электронную почту связь. Проблемы с терминология? Взгляните на голубей и пескарей.
Это было написано в помощь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.