Пристроить террасу к дому своими руками пошагово: проекты, фото, чертежи, пошаговая инструкция

Содержание

проекты, фото, чертежи, пошаговая инструкция

Для небольшого загородного домика или дачи оптимальным вариантом террасы является постройка из дерева. Чаще всего терраса располагается перед фронтальной частью, реже — вдоль боковых стен или вокруг всего здания.

Руководствуясь готовыми проектами и чертежами, террасу можно сделать своими руками, если точно следовать пошаговой инструкции. В статье вы узнаете, как выбрать качественные материалы и сделать террасу.

Какую террасу выбрать

Дерево — самый распространенный материал для постройки террас. К его преимуществам относятся легкость самой конструкции и простота монтажа, относительно невысокая стоимость и экологичность. Среди минусов можно выделить необходимость периодического ухода и подверженность гниению. Но плюсы конструкции с лихвой перекрывают ее возможные недостатки.

Терраса может быть как пристроенной к дому, так и отдельно стоящей (садовой). В первом случае конструкция возводится одновременно со строительством дома и стоит на общем фундаменте со зданием. Второй вариант считается временным сооружением — он не требует капитального основания и согласования проекта в надзорных органах. Если у вас нет профессиональных навыков в области строительства, лучше начать с открытой садовой террасы на отдельном облегченном фундаменте.

Этап первый. Фундамент из бордюрного камня

  • Обозначьте границы террасы при помощи деревянных колышков. По периметру натяните бечевку — она пригодится для контроля. Пример разметки смотрите на фото.
  • По углам будущего основания установите временные опоры из кирпича. Оптимальная высота — 40 см.
  • Уложите на временные опоры лаги с уклоном на 2-3 градуса в сторону улицы. Для большей точности используйте строительный уровень. Затем натяните бечевку, отмечающую линию пола, и уберите лаги.
  • На месте временных опор установите столбики из бетона. Между ними выкопайте траншеи по размеру бордюрного камня, залейте их бетонной смесью.
  • Уложите бордюрные камни и засыпьте основание керамзитом для тепло- и гидроизоляции.

Этап второй. Деревянный настил

  • Установите лаги на фундамент и пометьте места для последующего крепления бруса. Зафиксируйте лаги металлическими уголками.
  • Обработайте доски для настила защитными пропитками, дайте им просохнуть и уложите пол с небольшими зазорами. Это необходимо для хорошей вентиляции и компенсации разбухания древесины при температурных перепадах.

Если вам нужна сезонная открытая терраса, достаточно будет отшлифовать доски и покрыть их лаком. Также можно использовать лессирующие составы, краски на водной или алкидной основе. Пример обработки — на фото выше. Если же вы планируете пользоваться террасой в непогоду, следуйте дальнейшим пошаговым инструкциям.

Этап третий. Стеновой каркас

  • Подготовьте брусья сечением 10*10 см: зачистите их наждачной бумагой, обработайте фунгицидной и водоотталкивающей пропитками.
  • Уложите на настил брусья нижней обвязки, соедините их между собой при помощи металлических уголков и прикрепите к основанию.
  • По углам установите опорные стойки, затем поделите каждую сторону на участки длиной 70-100 см и поставьте остальные элементы каркаса. Для этого вырубите в нижней обвязке пазы, вставьте в них брусья и зафиксируйте каждый из них двумя уголками.
  • Соберите и закрепите верхнюю обвязку. После этого можно приступать к возведению крыши. Оптимальный вариант — односкатный.

Этап четвертый. Обустройство крыши

  • Закрепите горизонтальную балку (прогон) к стене дома, возле которой располагается терраса. Для фиксации используйте анкерные болты.
  • После этого уложите стропила, фиксируя одну сторону к прогону, а вторую — к верхней обвязке.
  • На стропилах смонтируйте сплошную либо разреженную обрешетку. Первая необходима при использовании рулонных покрытий и черепицы, вторая — при применении листовой кровли (например, Ондулина).
  • Уложите кровельный материал в соответствии с инструкцией производителя.

Для финишной отделки террасы можно использовать любые лакокрасочные материалы — от лессирующих пропиток на водной основе до алкидных колерованных красок.

Еще один вариант открытой террасы представлен в следующем видео:

Какую кровлю выбрать для террасы

Выбирая кровлю для террасы, нужно ориентироваться на общий дизайн участка и стиль отделки дома или дачи. Чаще всего крыша пристройки из дерева перекрывается теми же материалами, что и основное здание.

Но некоторые домовладельцы придерживаются нестандартного подхода и комбинируют несколько видов кровли. Если вы строите террасу своими руками, то оптимальным решением станет кровля Ондулин. Листы отличаются небольшим весом, простотой монтажа и длительным сроком эксплуатации. Укладывать их можно даже в одиночку.

Для заказа Ондулина не нужно ездить по строительным рынкам и базам — достаточно зайти на сайт shop.onduline.ru и выбрать свой регион.

После этого вы увидите актуальные цены, сможете рассчитать необходимое количество листов Ондулина и комплектующих, а также оформить заказ с доставкой на дом.

Удачных вам покупок и приятного отдыха на новой террасе!

Как легко и быстро построить террасу своими руками к дому

Терраса или веранда

Если вы не выбрали еще, что построить террасу или веранду, вам в первую очередь необходимо знать различия двух этих построек:

  1. Терраса строится только для отдыха, это открытое пространство, которое может иметь крышу и строится на фундаменте.
  2. Веранда – это такое помещение, которое служит своеобразной защитой дома от холодного воздуха.
  3. Веранда пристраивается к той стороне дома, куда выходит входная дверь, а терраса – необязательно, она, вообще, может стоять отдельно от дома.
  4. Веранда практически всегда закрыта, а терраса – не имеет стен.
  5. Веранда может быть как маленькой, так и большой. Террасу же чаще всего строят большого размера, чтобы на ней могли расположиться несколько человек.

Выбираем место для террасы

Вы можете выбрать для террасы практически любое место, например:

  • построить террасу, которая будет как бы продолжением дома, то есть пристроить ее прямо к самому дому;
  • также можете построить террасу вокруг всего дома;
  • еще одним вариантом является вовсе вынести террасу отдельным зданием.

Когда выбирают место, обычно смотрят, где размещается входная дверь. Если у вас дверь находится с южной стороны, тогда можно поострить веранду тут. Вы сможете отдыхать на ней даже зимой, когда солнышко ее прогреет. Если же вход у вас с северной стороны, тогда вы можете поместить террасу по кругу, чтобы следовать за солнышком весь день.

Отдельно строят террасу около бассейнов или других водоемов, чтобы можно было наблюдать за их красотой. Если вы живете на берегу реки или озера, тогда идеальным вариантом будет расположить ее около водоема.

Выбор материалов для террасы

Лучшим вариантом, если вы хотите сэкономить, будет строительство террасы своими руками. Также для этой цели можно использовать все те материалы, которые у вас остались после постройки вашего основного дома. Остатки кирпича, блоков, камня и все остального можно очень хорошо комбинировать и использовать для основания.

Если вам необходимо будет весь материал покупать, тогда нужно обращать внимание на качество всех материалов, чтобы ваша постройка стояла много лет. Ведь ей необходимо будет выдержать испытание палящим солнцем, дождем, снегом и многое другое.

Чаще всего можно встретить террасы из дерева, реже – из камня. Камень зимой от воды, снега и мороза становится скользким, поэтому на нем нужно вести себя очень осторожно.

Выбор формы для террасы

Выбирая форму, вы можете остановиться на любой, понравившейся вам.

Можно сделать просто форму квадрата или прямоугольника, но красивее всего выглядит терраса по форме многоугольника. Также можно сделать ее многоуровневой, где вы сможете каждую ступеньку немного наклонить, и вода не будет собираться у вас на террасе.

Каждая терраса состоит из:

  • основания;
  • настила;
  • вспомогательные конструкции.

Строим террасу своими руками

Чтобы все правильно выполнить и знать, как сделать террасу своими руками, необходимо придерживаться определенного порядка в работе и последовательности:

  1. Размечаем место, где будет размещаться будущая терраса, вбиваем колышки и натягиваем шпагат.
  2. Кладем по углам временную опору, на которую будем укладывать боковые лаги. Терраса должна быть на уровне 30-40 сантиметров над землей.
  3. Выравниваем горизонтальную поверхность и укладываем под опору строительные отходы.
  4. Копаем траншею и заливаем ее цементным раствором, устанавливаем в него цементные бордюры. Нужно, чтобы половина их высоты была на высоте.
  5. Такую же основу создаем и с противоположной стороны.
  6. Остаточные щели около бордюр засыпаем песком.

Терраса своими руками выполняется после полного приготовления места для ее размещения и очистки его от мусора и травы. Вместо бордюра вы можете использовать ленточный или столбчатый фундамент. Некоторые засыпают вовнутрь периметра щебень и делают отвод для воды.

Укладываем пол для террасы

  1. Укладываем лаги на столбики и бордюры, которые необходимо закрепить шурупами.
  2. Выкладываем брусья, соединяя их с лагами уголком.
  3. Выкладываете доски. Лучше в таком случае использовать лиственницу, так как она лучше всего приспособлена к испытанию погодой и сможет выдержать больше, чем брусья из другого дерева.
    Выбирайте доски шириной 10-15 сантиметров. Стелить доски необходимо не вплотную, а так, чтобы между ними был зазор. Таким образом, вода не будет скапливаться, а будет стекать вниз.
  4. Выравниваем края, красим и наносим противопожарное и противогрибковое средства.

Теперь вы знаете, как построить террасу своими руками и сможете это сделать в любом необходимом вам месте.

Вспомогательные конструкции

К вспомогательным конструкциям террасы относят все то, что делает ее уютной и боле практичной. Вы можете установить перила, крышу, перегородки для цветов и даже качели. Эти конструкции придают вашей террасе неповторимости и комфорта.

Самой популярной такой конструкцией является крыша. Если вы будете ее строить, то крепления необходимо делать при строительстве основания. Также вы можете использовать легкие конструкции из поликарбоната.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Терраса к дому из дерева своими руками пошагово, как сделать ограждение

Видео по-быстрому, куда девать старые доски от опалубки.

Вот можно сделать такое патио.

Давно я мечтал, вот руки дошли, пока есть свободное время. Сюда все доски старые (50*150) ушли от опалубки. К стене с одной стороны на анкера на двести прикрепил, а с другой стороны опоры бруса креплю на четыре самореза. Саморезы диаметром пять.

Ну и все это ровняю по ниточке. Вот так вот натягиваю и выравниваю. И на пол у нас досочки лягут ровненько и все будет красиво. А с другой стороны сдвоена доска (150*50) тоже две штуки. Надо было с этой стороны также сделать. Можно было сэкономить на опорах бруса, но не догадался. В общем, вот расстояние тут 45 см между лагами и общая длина 5,30 и ширина 3 метра. Сдвоенный брус лежит у нас на кирпичных столбиках. Кирпичные столбики мы просто заштукатурили, тут, под ними я вырыл яму глубиной где-то сантиметров 60, ширина и длина 50*50 и залил бетоном. Вот и сверху уже столбики. Три столбика. Общее расстояние 5,30, между осями где-то по столбикам 2, 60 получается.

Еще эти доски надо покрыть.
такие же зелененькие будут. И плюс сверху, чтобы вот эта штука не гнила, не ржавели вот эти опоры-брусья и чтоб лаги гнили, решил сверху рубероидом закрыть и сверху уже доски пущу. Куплю обыкновенные (пятидесятку), если найду, то сороковку. Ленточной шлиф-машиной их обработаю и потом каким-нибудь антисептиком уличным покрою. Скорей всего в коричневый цвет. Я думаю, этого будет достаточно.

Выставил лаги по ниточке. Теперь покрыл их защитным составом, может даже и не нужно это, потому что продуваемая снизу будет. Ну если тут, конечно, все зашить, закрыть, продуваться не будет. Так что ладно.

Привез вот досочки. Сейчас их буду укладывать сюда. Прежде чем накидать доски, накрыл лаги рубероидом, чтобы у нас вода не намочила доску, которая между половицами будет попадать. Может быть, это лишнее тоже, но не знаю. Есть рубероид, почему бы не накрыть.

Рубероид на мебельный степлер. Вот на такие скобочки, чтобы он у меня не улетел.


Сейчас вот точно уже доски положу сюда. Ну вот накидал доски. Тяжелые: пожадничал и купил 50*200. Надо было на 150 покупать: полегче было бы таскать. Вот верхняя сторона . Теперь покрыл антисептиком и это будет наоборот у нас снизу: потом я переверну. И вот эта самая такая некрасивая будет снизу, потому что вот одна досочка поломана, но а так доски вообще идеальные. То есть, и по ширине ровненько все лежат, недаром я лаги все выровнял и доски намертво лежат и по высоте тоже очень ровные. Ширина патио 3 метра. Это даже много: можно было и 2,5. Хотя, если поставить стол, стулья с двух сторон, то сидеть компанией будет очень комфортно. В общем, все идет как надо. Очень приятно ходить по этой верандочке: такая большая и приличная. Просится, конечно, крыша над головой, но бютжетом не предусмотрена, так что пока так будет.

Все, доски перевернул, акватексом с торца уже покрыл доски все, шлифанул уже. Теперь начинаю красить.

А еще обрезал по размерам. Так что начинаю красить.

Покрыл акватексом, не хватило 5 литров. Буду вторым слоем покрывать, что=-нибудь подешевле куплю такое уже. Вот, а так цвет, вполне приличный, шоколад получился. Это у меня смешанный палисандровый и орех.

Вот осталось тут закрыть и в принципе все готово. Доделать тут уже чуть-чуть. Перила пока не буду делать, просто некогда ими заниматься. Если время будет, может даже зимой можно это делать. В общем, пока главная задача выполнена.

Вот прошло несколько недели видно, как доски рассохлись, щели появились и это еще, наверно, даже не предел. Хоть я и доски переворачивал через каждые полметра, а их все равно чуть-чуть выгнуло. Так что, я думаю, эти досочки будут как временный вариант. Их либо строгать, либо, я думаю, сверху все-таки шпунтованную доску пустить. Будет красивее, ну и естественно надо будет под навесом это все делать.

Сделать ПРОСТЕЙШУЮ ТЕРРАСУ к Дому из Сосновой Доски

Всем, кто хочет, построить дом своими руками посвящается.

В этом видео – подробное строительство простой бюджетной террасы из доступных материалов. Из чего же сделать бюджетную террасу? Этим вопросом задались и мы, когда решили пристроить к нашему дому кусок облагороженной площади. О строительстве и об устройстве нашего дома мы снимаем подробное видео. В которой делимся простыми, доступными решениями. Если ты планируешь построить дом своими руками, наш опыт будет для тебя полезным. Подпишись на наш канал.

Самым дешевым и доступным материалом для изготовления террасы оказалась обычная сосновая доска. Из нее мы также сделали отделку фасада. И там она уже сумела доказать свою рациональность. Основное назначение этой террасы – это создать чистое, удобное пространство, на которое можно выйти прямо из дома босяком, на ней будут играться дети и можно отдохнуть с друзьями.

Ее размещение мы запланировали еще на стаде проектирования. Поэтому она гармонично впишется в задний фасад дома. И вместе с полом гостиной создадут единую площадь комфорта, которую будут соединять две двери. Вся терраса будут опираться на 12 стальных столбиков, которые мы бетонируем в землю. Их разметку мы произвели с помощью рулеток и деревянных колышек.

Столбики фиксировали с помощью бетона, замещенного на 400-м цементе. Деление мешка с цементом надвое, вот этим способом считаю наилучшим. Так его не нужно засыпать в ведро для замера и лишний раз не дышать пылью.

В качестве столбиков использовали разные обрезки старых труб, которые как раз и собирали для подобных нужд.

После схватывания бетона все столбики обрезаем по выбранному ролевому уровню. Финишный уровень террасы будет практически совпадать с уровнем пола гостиной.

Потом я нарезал все металлические заготовки, из которых будет сделано контр обрешетка. Металлическая контр обрешетка будет опираться на столбики, а уже на нее будут опираться деревянные лаги. При большом количестве лаг это позволяет обойтись меньшим количеством столбиков, а также металлический каркас делает всю террасу жестче и связывает ее.

Две металлические лаги я сделал из трубы 80*40 мм. Одну из них я сваривал с двух половинок, в качестве направляющей использовал цельную трубу. Две другие лаги я сделал из брюшного 80-го швеллера , который был у меня в наличии. К металлической трубе будет приварена большое количество стоичек из уголка. Обильное количество сварки с одной стороны неизбежно скрутит другую дугой. Чтобы этого избежать две трубы вместе я соединил временными сварочными прихватками. Попеременно приваривая с точки двух сторон, две схваченные трубы вместе удерживают друг друга от деформации, созданной сварочным напряжением.

Для временной фиксации стоичек я прикручивал деревянные бруски, на которые ложил кусочки уголков и приваривал их. Первые две заготовки послужили шаблоном для двух других. Поэтому приварив вторую половину стойка оказалось намного проще.

Стальные балки я приварил к столбикам. А потом весь этот металлический каркас жена покрыла краской для сохранения коррозии.

Купить сухую доску в нашей местности достаточно сложно. Тем более, что цена сухого пиломатериала значительно выше чем цена свежей пиленной строительной доски. Поэтому, мы всегда пополняем свои запасы отрезной доской. Чтобы она успевала высохнуть естественной сушкой, и у нас под руками всегда был сухой пиломатериал для работ. Это можно сравнить с депозитом в банке. Когда вложенные в древесину деньги со временем приносят свои дивиденды. Для лаг террасы мы использовали сухую сосновую доску с сечением 200*40 мм.

Для того, чтобы ручной циркуляркой отрезать ровно доску, я придумал самодельную приспособу. Для изготовления, которой мне понадобился кусок ДСП фанеры и брусок сосны, по сути это будет уголок позволяющий отпиливать доску ровно под 90 градусов. В фанере я просверлил поты под саморезы. И прикрутил фанерную полоску к бруску ровно под 90 градусов. Обильное количество саморезов необходимы здесь чтобы намертво скреплять этот узел. А эти четыре торчащих саморезов будут временно закреплять уголок на доске. С их длиной я немного перестарался, поэтому заменил их на более короткие саморезы и закрутил их уже вне пота я. Саморезы выступают на обратной стороне примерно 3-4 мм, именно с помощью этих зубьев у голов будет фиксироваться на доске.

Легким ударом руки саморезы вонзаются в доску, так что его не нужно дополнительно придерживать руками. Опираясь в уголок торцовочная пила точно отпиливает доску под 90 градусов. И что немало важно, попасть в размер с этим уголком, очень легко позиционировал бруска возле метки. Теперь сделать ровные отрезы не составляет никаких проблем.

Чтобы терраса вписывалась к внешнему виду дома, ее обводку мы решили сделать обожженной доски. Здесь я решил поэкспериментировать с вариантом обжига и скрутил 4 доски в трубу.

Раньше мы уже пробовали обжигать доски по японской технологии Shou Sugi Ban и с небольшими досками она отлично себя показала. Но эти 4 доски поднять вертикально нам не удалось, поэтому мы решили обжечь их горизонтально, под небольшим углом. Добиться равномерного прогорания поверхности доски таким способом не удалось, но всё же значительная часть доски прогорела с минимальными затратами газа. А остальную поверхность доски я попробовал обжечь, направляя горелку в зазор, выставленных рядом доску. И этот способ тоже позволил немного уменьшить расход газа.

Остальные лаги мы покрыли акриловой водоэмульсионной фасадной краской. Да, эта краска не защищает полностью дерево от намокания, но работой как мембрана она уменьшает степень намокания и позволяет дереву дышать, то есть свободно выводить из себя излишки влаги. А так как лаги будут закрыты от солнечного света, то это краска будет лишена ультрафиолетового разрушающегося воздействия, и я надеюсь, что лаки с этой покраской прослужат долгие годы.

Шаг между лагами я выбрал в 60 см. Более частое размещение лаг дает возможность делать покрытие для террасы из более тонкой доски. А так как поверхность террасы более подвержена на разрушения, то последующая ремонтная замена тонкой террасной доски обойдется дешевле.

На соединение разнородных материалов, таких как дерево и металл, влага находящееся в древесине при определенных условиях в основном при падении температуры может конденсироваться на этом стыке металла и дерева. Чтобы этому противостоять на этих соединениях я решил проложить прокладку из рубероида. Заметьте рубероид здесь это не гидроизоляция влажной древесины от сухого металла, а термическая прослойка в мельчайшую разницу температур между теплым деревом и быстро остывающим металлом.

Лаги я прикручивал к уголку стальными самонаврезными болтами . Этои болт сам сверлит отверстие и при этом же нависает себе резьбу. Правда мощности дрели не хватало, приходилось докручивать болты ключом.

Раскладку досок я выполнил в шахматном порядке и соединял накладками из такой же доски.

Для настилок террасы мы использовали сухую сосновую доску с сечением 150х25 мм. Доску мы постружили на электрофуганке, а для удобства приделали к нему на быструю руку прижимный ролик.

На верхних углах сняли небольшую фаску с помощью электрорубанка. С этой процедурой легко справилась моя супруга. А доску в это время держала перевернутая табуретка.

Каждая доска будет крепится террасе с помощью 18 саморезов, об которое нужно засверлить отверстие с потоем. Чтобы все эти отверстия попали на лаги и были идентичны к друг другу, из одной из досок я делал шаблон с помощью которого разметил и насверлил отверстие во всех 50 досках.

В сырую холодную погоду я часто использую переносный уличный обогреватель. Он сделан из старого жестяного ведра с просверленными с боку отверстиями, в котором постоянно клеют дровижки. Его легко перенести за собой на рабочее место, и не давая замерзнуть он поддерживает рабочий темп. Пока что мы решили не покрывать доску красками или другими пропитками. Мы решили оставить ее естественной, как есть. По моим наблюдением, обычная сосновая доска и так служит достаточно долго. И если посчитать затраты денег и труда на регулярное обновление лака красочного покрытия, то иногда будет рациональнее просто заменить все террасную доску. Подобный опыт использования естественной доски мы уже имеем на нашем фасаде. И там она отлично себя зарекомендовала. Не требует никакого регулярного обслуживания со временем приобретает серебристый оттенок и смотрится очень естественно.

После раскладки всей доски, мы прикрутили ее по краям, выдерживая зазор 3 миллиметра. Этого зазора будет достаточно чтобы туда могла свободна проходить вода с мелким мусором, а мелкие нужные вещи, такие как связка ключей, туда уже не пролезут.

Ну а теперь осталось прикрутить оставшееся 100 саморезов.

Последним штрихом стала вот эта фаска. И хотя мы еще не успели закрыть боковые просветы в террасе, но в эксплуатационной части она полностью готова, к нашему дому она добавила 32 квадратных метра облагороженной площади, которые обошлись нам всего лишь 350 долларов.

Но фактически туда затраты доставили чуть больше 7 дней. Сколько реально прослужит эта терраса из необработанной доски, мы обязательно покажем.

А также мы продолжаем делиться простыми, оригинальными решениями в строительстве и ремонте. Эта тема коснется в жизни каждого. Я точно знаю, что наш опыт будет для тебя полезным. Подпишись на наш канал. Обязательно оцени это видео, вот здесь и выскажи свое мнение в комментариях. Меня зовут Гена, канал «My Galaxy», жизнь своими руками. Заглянь на другие наши ролики, там точно есть что тебя удивит. Увидимся в следующим видео.

выбор проекта и строительство, пристраиваем террасу своими руками, особенности пристройки к деревянному дому

Обустройство террас рядом с домом рассматривается многими людьми как очень привлекательное оформительское решение. Но, как и во всяком виде строительных работ, тут есть свои тонкости, которые необходимо учитывать. Если поступить именно так, сооружение прекрасно выглядящей конструкции оказывается делом довольно простым и доступным практически всем, кто умеет работать с инструментами. Не обязательно для этого приглашать профессиональных строителей.

Виды конструкций

Строго говоря, террасы бывают только открытыми (именно такое толкование приведено в СНиП), а все закрытые пристройки к домам, как бы они ни выглядели внешне, следует именовать верандами. Полуоткрытый тип — не имеющий стен или оснащенный невысокими стенами — отличается достаточным простором, а крыша или навес поможет избежать действия осадков и солнечных лучей. Но все равно мебель придется ставить как можно дальше от открытых мест.

Терраса в варианте перголы идеально подойдет для засушливых мест, и вовсе не обязательно, чтобы конструкция была покрыта побегами лиан. Ведь металлические решетки с густым плетением считаются самодостаточными, позволяют декорировать пространство и сверху, и с краев. Обеспечивается одновременное закрытие от постороннего наблюдения при гармоничном солнечном освещении.

Когда есть намерение получить визуальный эффект изящных листьев, но не выжидать, когда пергола покроется лианами, и не ухаживать за ними, нужно воспроизвести внешний вид за счет резьбы. Но можно сделать внешнюю решетку и очень редкой, только намекающей на замысел разработчиков. Экзотическая разновидность — терраса, вынесенная на крышу. Это намного просторнее, чем простой балкон, и опорную стену почти никогда не используют, только ограждение. Речи о таком варианте не пойдет, однако стоит учесть его существование.

Деревянный тип террас на самом деле тоже не един. Различия могут проявляться в размере, форме, числе уровней конструкции, возможности свободного доступа к сооружению или ограждении ее декоративными насаждениями.

Проект: размеры и форма

Подбор величины и конфигурации определяется величиной участка и построенного на нем дома. Крохотные террасы, примыкающие к крупному зданию, воспринимаются эстетически противоестественно. Пристройка менее 4 кв. м некомфортна, и никакие методы не помогут исправить ситуацию. В проекте следует закладывать минимальное потребление плит из бетона и керамики, поскольку это позволит сократить трудоемкость работы. Террасы лучше всего делать прямоугольными, чтобы скомбинировать линии сооружений между собой.

Важно: в прямоугольной террасе лучше укладывается плитка, а деревянный настил позволяет варьировать самые разные формы за счет использования электрических лобзиков. Но опять же требуется поддержать визуальное соответствие между конфигурацией пристройки и главной части дома.

Террасы с барбекю считаются одним из наилучших оформительских решений. Надо учесть, что печи бывают весьма тяжеловесными и крупными сооружениями, оттого необходимо сооружать фундамент, возможно, для террасы в целом. Придется делать также хороший, бесперебойно действующий водоотвод. Связанные с его обустройством работы достаточно трудоемки и могут значительно повысить общую стоимость строительства. Стяжку нужно обязательно армировать, а фундамент должен быть строго в виде монолитной плиты.

Ростверк не делают бетонным, этот вид конструкций был бы излишне сложным в работе. Обычно его делают либо из швеллера, который электрической сваркой присоединяют к сваям, либо из бруса, опоясывающего периметр и оси опор. В просторной террасе печь лучше всего ставить в центре, распределяя с ее помощью пространство на гостевой и кухонный участки. Довольно широко распространена установка барбекю у одной из сторон и полукруглое сооружение, срезающее выбранный угол.

Каркасная постройка может быть выполнена на основе как дерева, так и металла.

Выбор конкретного материала определяется следующими факторами:

  • удобством и практикой работы;
  • выделяемым бюджетом;
  • необходимой прочностью пристройки.

Даже дороговизна и трудность обработки твердых сортов древесины ничуть не отменяет ее высокой прочности и стабильной службы в течение долгого времени. Именно из таких материалов следует формировать нижние обвязки каркасов. Для экономии верхнюю часть их делают из более мягких и доступных пород. Недопустимо использовать дерево, имеющее хотя бы малейшие признаки гниения, растрескивания, сколы, червоточины и тому подобные дефекты. Наивысшая разрешенная влажность дерева для сооружения каркаса составляет 14%, но лучше стоит ограничиться 12%, так будет гораздо надежнее.

Металлический каркас, получаемый методом сварки, относительно прочен. Но нужно считаться с тем, что демонтаж отдельных его частей окажется невозможен, потребуется убирать всю конструкцию в целом. Минимальное допустимое сечение круглых и профильных труб составляет 0,25 см. Если взять более тонкую конструкцию, сварочные работы окажутся тяжелее, а ввиду увеличенного напряжения в металле могут появиться значительные деформации. Перед использованием бывшего в употреблении металлического блока нужно обязательно проверять его на предмет отсутствия значительных нарушений.

Терраса с балконом всегда имеет внешнее ограждение и выполняется достаточно узкой. Когда нужно крепить опорный брус к сооружению из кирпича, понадобится подготавливать точки соединения: в стенах сверлят отверстия, в которые монтируются дюбели или пробки из дерева.

Важно: повысить надежность закрепления помогает размещение отверстий с небольшим уклоном сверху вниз, то же самое требование рекомендуется использовать и при работе с деревянным основанием. Часто брус для опоры укорачивают на ширину одного лага с обоих концов, после чего их подгоняют к торцам и присоединяют болтами, а связку между промежуточными звеньями обеспечат подвесы.

Соединить брус и кирпичные стены помогают анкерные болты, повысить надежность такой конструкции могут специальные опоры, сечение которых составляет 5х15 см. Расстояние между подпорками должно быть 120 см, и особенно важно их использование в местностях, где осадков очень много. Отверстия в брусе делают с шагом от 400 до 600 мм, в них должны свободно проходить болты диаметром 1 см.

Террасы из пеноблоков строятся гораздо проще, чем при использовании древесины или кирпича, потому что трудоемкость работ заметно сокращается. Изделия изначально имеют правильные геометрические контуры и строгие размеры, что позволяет точно просчитать потребность в материале и спроектировать сооружение без ошибок. Конструкции на основе пенобетона по большей части создаются поверх ленточных фундаментов, но когда дом изначально планируется дополнить террасой, требуется подготовить общее плитное основание необходимой конфигурации.

Узаконивание пристройки

Сделать на даче террасу технически довольно просто, но независимо от мастерства домашних умельцев или от стоимости услуг наемных строителей, потребуется регистрировать постройку в органах власти. Нельзя обойтись без предоставления документов в структуры, отвечающие за пожарную безопасность, за санитарный и эпидемиологический контроль. Полученные от них разрешения передаются в администрацию населенного пункта или сельского поселения. Расходы времени, сил и денег на регистрацию не напрасны, потому что в дальнейшем отсутствие ее может повлечь санкции вплоть до сноса постройки. И даже если этого не будет, продажа, сдача в аренду, размен, предоставление обеспечения по кредиту окажутся невозможны или затруднены.

Инструменты и материалы

Обязательно нужно использовать при строительстве различного рода инструменты.

У каждого мастера их комплект индивидуален, но невозможно соорудить террасу без применения:

  • электрического лобзика;
  • штыковой лопаты;
  • строительного уровня;
  • молотка;
  • рулетки;
  • стамески и отвертки;
  • дрели и маркера;
  • скоб и малярных кистей.

Что касается материалов, понадобится применить качественные доски, цемент не ниже М400, антисептическое средство, стальные заготовки для конструкций и лакокрасочные материалы. Терраса из дерева относительно крепкая и максимально надежная, гарантирует комфорт, выглядит привлекательнее. Кроме того, строительные работы пройдут быстро, а расходы окажутся существенно меньше. Кирпичи, бетон и натуральный камень гораздо тверже, но оформительские возможности их хуже, воплотить определенную часть проектных замыслов не получится вовсе. Применение металла (стальных и чугунных деталей) позволяет создать очень изящные конструкции и декоративные элементы, но придется смириться с повышенными затратами.

Особенно дорого металлическая терраса обойдется для тех, кто не умеет самостоятельно работать с такими материалами — а сварочные навыки встречаются не так часто, как плотницкие, и с инструментом ситуация похожая. Наиболее современные варианты, наподобие древесно-полимерных композитов, обрабатывают проще традиционных изделий, а изначальное покрытие ПВХ позволяет обойтись без пропиток, защищающих от гниения. Экономичнее всего оказывается применение оставшихся от строительства или ремонта дома элементов, но потребуется тщательно проверять их на предмет отсутствия деформаций, на защищенность от негативных природных явлений.

Пошаговая инструкция строительства

Грамотно пристроить террасу к дому — значит соблюсти два ключевых требования: исключение прогиба и пружинного эффекта пола, а также обеспечить прочность и безопасность монтируемых перил. Рекомендуется предусмотреть сооружение пристройки уже на стадии проектирования жилища, тогда получится использовать общий фундамент и максимально четко согласовать монтаж разных частей между собой. Но когда терраса строится после окончания работ по дому, придется заказать индивидуальный проект у профессионалов.

Когда пристраивают своими руками террасу, нужно учитывать:

  • климатическую характеристику местности;
  • тип почвы и глубину ее замерзания зимой;
  • среднегодовой уровень снежных покровов;
  • вид и физическое состояние стены, к которой будет примыкать постройка;
  • необходимую площадь и линейные габариты;
  • строительные материалы, запланированные к использованию.

Все эти данные надо сразу изложить в заявке для проектировщиков. Обычно террасу ставят у той стены, в которой размещен вход, благодаря чему удается использовать постройку не только для досуга, но и как прихожую, и в качестве крыльца. В холодных местностях рекомендуется ставить все пристройки на юге и оснащать их широкими навесами. Там, где относительно тепло, целесообразно располагать террасы с востока или с юга, ориентируясь на максимальное затенение места. Обязательно принимают во внимание господствующие ветры, особенно при значительной силе их.

В любом случае обустраивают гидроизоляцию над опорным брусом, чтобы исключить проникновение в разрыв между террасой и домом различных осадков. Часто используют фартуки из алюминия либо стали с внешним гальваническим покрытием. Фундамент гидроизолируют битумной мастикой или клеевым материалом (укладываемым в пару рядов). На вопрос, как именно утеплить террасу, ответ очень прост: никак, все равно сооружение не будет отапливаться. После изготовления стоек и стропил, их установки, требуется обшить такие конструкции с помощью досок либо отшлифованного горбыля.

Пустоты, отделяющие противоположные края, насыщаются опилками. Но еще задолго до строительства стропил надо разобраться с основанием террасы — тут тоже есть немало интересного.

Фундамент

Устройство фундамента в большинстве случаев подразумевает применение блоков из бетона габаритами 0,3х0,3 м, которые заглубляются на ½ высоты в цельный крепкий грунт. Обычно детали размещают на подушку из песка с таким расчетом, чтобы грань выступала наверх на 150 мм. Тогда части каркаса не станут гнить из-за контакта с неизменно влажной почвой.

Важно: отливаемые в кустарных условиях блоки бетона могут заменить фабричную продукцию только в теплых местностях, где промерзания грунта нет, или оно слабо выражено. Свайный фундамент оказывается оптимальным и наиболее экономичным решением в средней полосе поверх пучинистого грунта.

При выборе конструкции руководствуются прежде всего жесткостью и устойчивостью сооружения в целом, а также соответствием основания под террасой и под основным домом; если оно не обеспечено, постройки могут начать деформироваться. Заблаговременно готовятся стойки (то есть столбы), при помощи которых нагрузка, создаваемая террасой, будет распределяться на плоскости фундамента равномерно. По большей части таким элементам придают сечение 10х10 см, хотя для крупного сооружения понадобится увеличить размер опор.

Важно: присоединять стойки к фундаменту полагается кронштейнами, поскольку заливка бетоном приведет к скорому гниению.

Стойки могут быть выполнены в двух вариантах: в одном они поддерживают балки, в другом — проходят через настил, формируя ограждения либо скамьи. Размещение балок на стойках может быть простым наложением или присоединением с помощью шурупов (болтов). Балки выставляют по горизонтали, если нужно, для выравнивания применяют подкладки. В тех случаях, когда планируется использовать не настил, а сплошную конструкцию из дерева, нужно придать ей незначительный уклон в направлении от дома (примерно 1%). Увеличивая сечение балок, можно сделать больше и пролет между отдельными стойками, то есть сэкономить на числе блоков в основании.

Для изготовления лаг применяют чаще всего доски величиной 5х15 см, кладут лаги под прямым углом с разрывом 40, 60, 80 или 120 см — это зависит от того, насколько толстый настил будет создан. Применять сваи винтовые, ростверковые или свайно-монолитную конструкцию требуется, когда в непосредственной близости от места стройки есть водоем.

Настил

При сооружении настила лаги не должны быть видны, но их все равно следует заранее расставить и с одинаковой дистанцией, и строго параллельно. Тогда крепить перила впоследствии окажется проще. В зависимости от размещения лаг удается обеспечить ровное и аккуратное расположение соединяющих шурупов. Или не удается — если к работе подошли непрофессионально. Лаги присоединяют при помощи шурупов (болтов) к опорному брусу у стен.

Этот брус располагают так, чтобы от верхней точки настила до основания проема двери сохранялся разрыв в 3 см. Тогда осадки не попадут в комнату через порог. Для закрепления лаг необходимо применять подвесы из металла в виде латинской буквы U. Это жестче и надежнее, чем соединение из шурупов и гвоздей. В случае малейшего повреждения или сдвига сиюминутная экономия обернется существенными потерями; наихудшим способом монтажа все профессионалы считают применение опорных планок.

Делая каркас, чаще всего прикрепляют балки к высоким стойкам, пропущенным через дощатые настилы (поскольку сразу создается полностью готовый перильный столбик). Для пролета 180 см рекомендуются балки сечением 10х15 см, а для большего размера 240 см нужно увеличить этот показатель до 10х20 см.

Присоединение досок подразумевает размещение равномерно болтов, отход от верхнего среза насчитывает минимум четыре диаметра болта. Для деталей, которые будут работать на сжатие, нужно также делать интервалы, чтобы избежать растрескивания дерева. Доски для настила должны быть не шире 15 см, иначе велика вероятность коробления материала. Между ними делаются промежутки в 0,3 см, чтобы свободно стекала вода. Свешивающиеся по краям за пределы контура конструкции являются нормой, нежелательно стараться подогнать их строго.

Приколачивать настил полагается оцинкованными гвоздями, поскольку постройка открыта всем ветрам и осадкам, ржавеющий металл быстро испортится.

Ограждение

Подготовив настил, можно приступить к работе с перилами; если дополнить их решеткой по вашему вкусу, удастся гарантировать себе покой и уединение в тихом уголке. При этом требуется внимательно проверять, насколько перила надежны. Разрушение или даже простой их изгиб при попытке опереться на них станет очень неприятным событием. Если положить сверху доски шириной до 10 см, можно будет использовать конструкцию как подставку для декоративных предметов. Каждая деревянная деталь обрабатывается антисептическими смесями, после чего применяют олифы, краски, лаки либо морилки.

Крыша

Разновидностей кровельных решений, подходящих для террасы, довольно много. Часто покрытие делают похожим на завершающую часть основного здания, тогда ее кладут на деревянные стропила, присоединяемые к верхней обвязке с помощью вертикальных стоек. Солидную конкуренцию этому варианту составляет крыша на основе поликарбоната. Существуют модификации с кровлей из прозрачных сортов шифера, из натянутых тентов. Раскрываемые объемные зонты — чисто летнее решение, причем понадобится срочно убирать мебель и предметы обихода при начале дождя.

Декоративное оформление

Детали для украшения, устанавливаемые изнутри либо снаружи террасы, бывают очень разнообразными. Типичное решение подразумевает использование стоек, балясин и перил, прикрепляемых к опорам кровли либо специальным балкам. Вместо капитальных барьеров по периметру рекомендуют часто применять облегченный тюль, придающий пространству легкость. Нельзя обойтись без мебели — столиков, шезлонгов и даже кресел; целесообразно применять горшки с цветами и красивыми кустами. Неплохим оформительским шагом некоторые дизайнеры считают использование живых изгородей.

Советы профессионалов

По мнению специалистов, правильно построить террасу — это, прежде всего, верно оценить необходимую площадь ее. 15 кв. м хватает только для стола, четырех стульев и проходов между ними. Если территория составляет от 15 до 30 м2, допустимо уже устанавливать один либо два шезлонга. Нецелесообразно строить продолговатую террасу, наименьшая ширина которой составляет 300-350 см. В доме, где живут маленькие дети, есть смысл дополнить пристройку песочницей.

Соблюдая простейшие требования и строго следуя общепринятому алгоритму, можно построить качественную, комфортную террасу рядом с загородным или дачным домом.

О том, как правильно пристроить террасу к дому своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать террасу из дерева своими руками.

Пристройка веранды к деревянному дому своими руками Стойки веранды из бруса

Возможность быть дома и одновременно на улице, наслаждаться окружающей природой и не намокнуть под дождём, загорать и жарить барбекю, устроить зимний сад, отдыхать всей семьёй — все эти желания становятся выполнимы благодаря древнему изобретению архитекторов, популярному и в наши дни. Даже к готовому дому можно пристроить террасу своими руками, не затратив значительных средств.

Что такое терраса, её виды

Площадка у дома или в саду, оборудованная для комфортного отдыха, как правило, примыкающая к одной из стен дома, традиционно приподнятая над уровнем грунта, с настилом и навесом — вот стандартное определение террасы. На самом деле разновидностей террас много. Чтобы выбрать подходящий вариант для своего участка, следует разобраться в отличиях и тонкостях разных видов этих площадок.

По типу

Разделение на основные группы делается по конструктивным особенностям и степени открытости, а также по расположению на участке. На выбор типа площадки влияет назначение и окружающие природные условия, например, сильные ветра или наличие водоёма.

Открытая

Для мягкого климата и при желании отдыхать на свежем воздухе, прекрасно подходит открытая терраса. Она делается без стен и крыши, что позволяет наслаждаться близостью природы. Для приватности на такой площадке можно разместить высокие растения или элементы декора, сделать стеклянное ограждение, смонтировать балясины и перила.

Солнечные лучи и атмосферные осадки будут попадать на мебель и другие элементы интерьера, поэтому диваны и кресла лучше выбрать из материала, не повреждаемого водой и не выгорающего.

На зиму предметы интерьера лучше убирать в дом

Полуоткрытая

Сегодня солнечный день и хочется открытую площадку, а вечером будет дождь и похолодает. В этом случае удачным решением станет компромисс между защищённой со всех сторон, закрытой верандой и открытой солнцу и свежему воздуху террасой. Полуоткрытые варианты бывают без крыши, но окружённые стенами и с навесом в сочетании с разным количеством стен и перегородок, колонн.

Самый продвинутый вариант такой приватной зоны отдыха — сооружение с раздвижными стеклянными или пластиковыми стенами и навесом. При перемене условий можно закрыть створки и оказаться в полностью защищённом от непогоды помещении.

Если хочется отгородиться от нескромных взглядов, то можно использовать шторы и занавеси, поставить горшки с комнатными растениями, повесить кашпо, посадить вокруг живую изгородь

Закрытая

Если погодные условия в регионе сложные и часто меняются, то оптимальным решением будет строительство закрытой террасы, на которой можно отдыхать и наслаждаться дачным пейзажем даже зимой. Это целая комната со стенами и потолком, навесом или крышей, она может отапливаться и имеет отдельный вход с улицы или из дома.

В закрытой террасе часто устраивают зимние сады, а чтобы летом сделать площадку более открытой, устанавливают раздвижные рамы и стены

По расположению

Терраса может располагаться в глубине сада, у пруда или бассейна, примыкать к дому. В зависимости от расположения, зоны отдыха имеют свои конструктивные особенности и нюансы декора и освещения.

Грунтовые

Красивую площадку в саду можно обустроить прямо на грунте, проведя подготовительные работы по укреплению и выравниванию основания для террасы. Лёгкий навес будет притенять и создавать приватность, плетёная мебель обеспечит комфорт, а садовые растения и цветы вокруг подарят аромат и слияние с природой.

Для защиты террасы от ветра можно установить лёгкие перегородки

Преимущества грунтовой конструкции:

  • лёгкость и быстрота возведения;
  • минимальные финансовые затраты;
  • открытость пространства и близость к природе.

Среди минусов можно отметить:

  • незащищенность от непогоды, возможность залития;
  • необходимость обработки материалов антисептиками;
  • не рекомендуется при неустойчивых и сложных грунтах;
  • нужна ровная площадка.

Наземные

Эти настилы немного приподняты над землёй, они монтируются на лаги или бетонное основание. Финишным отделочным материалом для настила традиционно служит террасная доска , которая прекрасно выглядит и не гниёт, не имеет заноз, безопасна и приятна для ходьбы босиком.

Достоинства наземных площадок:

  • может быть как открытой, так и закрытой или комбинированной;
  • небольшие финансовые затраты;
  • настил защищает от воды и пыли;
  • большие возможности для дизайна и оформления;
  • не требует ограждения из-за малой высоты.

Есть и относительные недостатки:

  • необходимость обустройства фундамента;
  • деревянные детали требуют специальной обработки.

Настил террасы должен быть на 5 см ниже уровня порога дома, чтобы талый снег и дождь не попали в помещение

Возвышенные

Такие террасы подняты над уровнем земли на высоту от полуметра, имеют ступени, ограждение или стены, перегородки. Это оптимальное решение для сложного рельефа и участков с уклоном, домов с высоким цоколем и крыльцом, при желании построить многоуровневую зону для комфортного отдыха. Достоинствами этой террасы являются:

  • возможность полезного использования пространства с уклоном или перепадами высоты;
  • возможность устройства многоступенчатых сложных конструкций.

Нависающие

Если рядом с усадьбой есть естественный водоём, бассейн или пруд, то удачным решением будет строительство нависающей террасы. Она также рекомендуется при сложном рельефе и большом уклоне у дома. Очень популярны нависающие конструкции в горных курортных зонах и усадьбах с красивыми видами. Плюсы нависающей террасы:

  • позволяет наслаждаться близостью воды;
  • возможность полезного использования участков со сложным рельефом;
  • потрясающий вид, площадка будто парит в воздухе.

Недостатками нависающей конструкции являются сложность строительства и значительная стоимость сметы, необходимость ограждения для безопасного отдыха

Из чего можно построить

Для возведения используются различные материалы, выбор зависит от назначения и наличия стен и крыши. Для тяжёлых конструктивных элементов потребуются более прочный каркас и основательный фундамент. На рынке можно найти специальные атмосферостойкие и дорогие материалы для применения на улице, а при ограниченном бюджете использовать подручные и дешёвые.

Основание и пол

Для лёгких открытых наземных и грунтовых галерей достаточно сделать гравийно-песчаную подушку. При её строительстве используют гравий или щебень средней фракции и песок, а между этими слоями укладывают геотекстиль. Геополотно предотвратит смешивание песка со щебнем и проседание основания, а также укрепит и выровняет грунт и не даст сорнякам прорасти на террасу.

Более основательные площадки из дерева традиционно строят на основании из металлических винтовых свай, бетонных опор, стяжки и нижней обвязки из деревянных балок и лаг.

Для закрытых массивных конструкций с крышей подойдут следующие типы фундамента:

  • ленточный;
  • свайный;
  • винтовой.

Выполняется ленточный и свайный вид из бетона марки М-300, песка, воды и пластификатора, в качестве которого берут жидкое мыло. Армирование выполняется с помощью прута, металлической сетки или подручных материалов. При монтаже опалубки понадобятся доски и бруски для подпорок, а установка свай предполагает использование рубероида с несъемной опалубкой и гидроизоляции.

Винтовой фундамент монтируется из стальных свай с лопастями внизу

Пол грунтовой террасы не настилают совсем, расставляют мебель и наслаждаются отдыхом в хорошую погоду. Можно выложить площадку:

  • тротуарной плиткой;
  • плиточным камнем;
  • отсыпать мелкими морскими камушками разных цветов.

На любой фундамент сверху монтируется обвязка и укладываются лаги из бруса размером 50х150 мм, алюминиевого профиля или ДПК для декинга.

Отделку настилов рекомендуется проводить террасной доской, специально изобретённой для улицы. Она выглядит аккуратно и имитирует натуральную древесину ценных и дорогих сортов, имеет богатую палитру фактур и оттенков, даёт широкие возможности для стильного дизайна зоны отдыха.

Для крепежа террасной доски нужно брать оцинкованные или стальные гвозди

Преимущества этого материала:

  • не гниёт, не выцветает, не горит;
  • не деформируется под влиянием воды и жары: не коробится и не вздувается;
  • срок эксплуатации составляет не менее 30 лет;
  • абсолютно экологичен и безопасен, по нему приятно ходить босиком;
  • доступная цена, простота монтажа;
  • можно мыть и чистить с моющими средствами.

Обычная половая доска также используется для настила. Древесина стоит недорого, в этом её плюс, но есть и минусы:

  • под воздействием влаги на ней образуется грибок и плесень, заводятся насекомые, появляются тёмные пятна, затем происходит разрушение древесины;
  • от воды доски деформируются, а от сухого воздуха рассыхаются;
  • пожароопасность.

Чтобы она прослужила дольше, следует обработать доску антисептической пропиткой и покрыть несколькими слоями атмосферостойкого или яхтенного лака, а также выбирать породы, устойчивые к условиям улицы, например, лиственницу.

Прекрасно смотрится на террасе клинкерная или керамическая плитка для уличных работ, натуральный камень. Желательно выбирать неглазурованные и нескользкие варианты покрытий. Штампованный бетон — инновационный материал, состоящий из монолитного бетона, пропечатанного полиуретановыми формами для образования на его поверхности различных текстур.

Штампованный бетон имитирует дерево, камень, брусчатку, керамику

Каркас

Каркас является основой для крыши и будущих стен закрытой террасы, он несёт основную весовую нагрузку, поэтому для прочности каркаса выбирают либо толстый деревянный брус, либо металлический профиль. Для облегчённых площадок можно использовать металлопластиковые конструкции.

Обработка деревянных частей проводится фунгицидной пропиткой и лаком или краской для наружных работ

Стандартный размер бруса для опорных стоек 100х100 мм либо 150х150 мм, из пород следует выбрать лиственницу или дуб, хвойные. Осина, берёза или бук не подходят для строительства каркаса, так как быстро разрушаются от воды. Опорные стойки усиливают раскосами, которые снижают нагрузку на опоры и придают конструкции дополнительную жёсткость и устойчивость. Для этих работ берут брус с размерами 50х100 мм.

Навес

Часто на террасе делают облегчённый навес. Он может быть выполнен из брезента или другой непромокаемой ткани, поликарбоната, дерева, стекла. Навес монтируют ровный или со скатами, полукруглой формы, сложной конфигурации. При строительстве массивных веранд понадобятся опорные стойки 150х150 мм, стропильная система из дерева или металла и рулонная гидроизоляция, а также кровельный материал.

Мягкая кровля требует наличия сплошной обрешётки, её используют для купольных крыш и шатров

В качестве кровельного материала подходит поликарбонат. Он лёгкий, прозрачный, хорошо переносит низкие температуры, может принимать изогнутую форму. Профнастил стоит недорого и легко монтируется.

Перегородки

Для полуоткрытой и закрытой площадки необходимо смонтировать перегородки и стены, которые будут создавать приватность и защищать от непогоды. Чаще всего они изготавливаются из дерева, бывают сплошные и резные, в виде решёток или невысокие. С помощью перегородок осуществляют зонирование площадки на несколько уголков с различным назначением, например, летнюю кухню и зону столовой отделяют от зоны отдыха.

Закрытые террасы отлично смотрятся со стеклянными стенами на всю высоту, которые снабжены раздвижными механизмами для открывания в погожий день

Как сделать террасу своими руками

Строительство террасы своими руками не займёт много времени и вполне по силам даже начинающему мастеру.

Чертежи и проекты

Если основное здание уже построено и терраса не была внесена в проект изначально, можно спроектировать её позже, вычертив подробный план с указанием всех размеров и расположением на участке.

Хозяева уже готовых террас выкладывают проекты своих творений для общего пользования в интернет

Если терраса пристроена к дому, то за длину берётся длина участка примыкания к дому

Площадь настила определяется путём умножения длины на ширину. Например, для террасы с размерами 3х4 м площадь составит 12 м². Правила разметки и постройки:

  1. Расход декинга для финишной отделки следует увеличить на 15%, сделав запас на отходы. Округляем 13,8 м² до 14 и получаем расход террасной доски или другого отделочного материала.
  2. Расход крепежа на 1 м² составит 22 клипсы и 4 стартовых крепежа на 1 пог. м. В каждом крепеже есть отверстие для самореза. Таким образом, для 12 м² нужно взять 240 клипс и 24 стартовых, 264 самореза.
  3. По периметру готового настила торцы досок закрываются торцевой лентой или уголком. Периметр равен 14 м.
  4. Для основания потребуются 3 основные балки по 3 м, лаги, которые укладываются с шагом в 35 см, на 1 м² нужно будет взять 3 погонных метра лаг. Стандартная длина лаг у производителя 4 м. При площади в 12 м² нужно будет купить 9 лаг по 4 м длиной. Кроме того, потребуется щебень, песок, бетонные опоры.
  5. Бетонные столбы вкапываются или заливаются на глубину от 40 до 60 см через каждые 1,5 м. Размер опор 40х40 см, понадобится 9 опор.
  6. Высота террасы должна быть немного меньше высоты первого этажа основного здания для возможности уклона под навес. При высоте дома 3 м, высота террасы будет 2, 5 м.
  7. Опорные стойки каркаса рассчитываем по опорным блокам по периметру площадки, получится 8 стоек по 2,5 м. На раскосы с обеих сторон каждой стойки уйдёт 16 м бруса 50х100 мм.
  8. Односкатной кровлей накрывают пролёты до 4,5 м, при большей длине необходимо усиливать конструкцию прогонами и подстропильными ногами. Шаг между стропилами из досок должен быть 60–120 см, из бруса 100–175 см, из толстого бруса 150–200 см. При шаге в 80 см понадобится 5 стропил по 3,5 м длиной и размерами 50х200 мм, гидроизоляция 12м² плюс запас для нависающего козырька, итого 14 м².
  9. Для обрешётки нужны доски 25х100 мм. Кровельный материал необходимо взять с запасом на козырёк, что составит 14 м².

Деревянная с навесом

Проект выбран, чертёж есть, теперь можно приступать к строительным работам. Рассмотрим на примере все этапы монтажа деревянной террасы с навесом, один из самых доступных по стоимости и популярных вариантов.

Для строительства следует подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

  • рулетка, уровень, карандаш, линейка;
  • лопата, молоток, ножовка;
  • песок, щебень, вода;
  • крепёж, шуруповёрт, дрель с насадками;
  • брус, гидроизоляция, кровельный материал, доски;
  • декинг и комплектующие к нему;
  • антисептическая пропитка, лак или краска для наружных работ.
Подготовка основания и пола

Этапы подготовительных работ:

  1. Площадка размечается по схеме, очерчивается периметр, отмечаются места опорных блоков. Снимается верхний плодородный слой почвы. Убираются камни и мусор. Выкапываются ямы под опорные блоки, насыпается на дно песок и щебень.

    Слой щебня и песка в яме должен составлять 10 см

  2. На подушку устанавливаются готовые опоры, они должны выступать над поверхностью на 15 см для проветривания настила. Для гидроизоляции их обмазывают битумным раствором и оборачиваются рубероидом. Можно сделать несъемную опалубку из рубероида и залить бетонные столбы. Опорный брус монтируется горизонтально к стене дома на 5 см ниже уровня пола.

    Брус крепится анкерными болтами через каждые 60 см

  3. На опоры устанавливаются и фиксируются арматурой и крепежом балки, все места примыканий гидроизолируются, сверху кладутся лаги, крепятся к опорному брусу и балкам, сбивается обвязка.
  4. Террасная или обычная половая доска укладывается и крепится поперёк лаг.

    Торцы террасной доски закрываются уголками

  5. Половая доска шлифуется и пропитывается морилкой и антисептиком, покрывается лаком в несколько слоёв.
Возведение каркаса

Навес

Для деревянной террасы, пристроенной к дому, оптимальным решением будет односкатная крыша с уклоном 5–10º. Установка включает следующие этапы:


Из поликарбоната

Поликарбонат обладает гибкостью, прозрачностью и лёгкостью, выпускается различных оттенков, долговечен. Благодаря этим качествам, его часто используют для строительства террас, где он является прекрасной альтернативой дереву и металлу.

Поликарбонат легко и быстро монтируется своими руками

Необходимые материалы и инструменты

Для работы мастеру понадобятся:

  • лопата, рулетка, уровень;
  • щебень, песок, бетон М-300, вода;
  • дерево или металл для каркаса: профильная труба 80х80 для основных стоек, 40х20 для фермы, закладные детали для основания;
  • поликарбонат прозрачный или матовый;
  • сварочный аппарат;
  • крепёж: болты, гайки, метизы;
  • дрель, шуруповёрт, циркулярная пила, строительный нож.
Подготовка основания и пола

Для лёгкого поликарбоната достаточно металлического каркаса и столбчатого основания. Выполняется монтаж следующим образом:


Возведение каркаса

Этапы работ:


Навес и стены

Если терраса планируется открытая, то достаточно сделать ограждение на желаемую высоту. Для полуоткрытой и закрытой зоны отдыха монтируются стены, перегородки и навес. Порядок работ:


Видео: строительство деревянной террасы

Фотогалерея: обустройство и декор террасы

Выгодно расширить полезное пространство и своими руками обустроить зону отдыха у дома несложно и недорого. В результате получится комфортная гостиная или столовая на свежем воздухе, в которой вся семья с удовольствием будет проводить погожие летние дни.

Обустройство террас рядом с домом рассматривается многими людьми как очень привлекательное оформительское решение. Но, как и во всяком виде строительных работ, тут есть свои тонкости, которые необходимо учитывать. Если поступить именно так, сооружение прекрасно выглядящей конструкции оказывается делом довольно простым и доступным практически всем, кто умеет работать с инструментами. Не обязательно для этого приглашать профессиональных строителей.

Виды конструкций

Строго говоря, террасы бывают только открытыми (именно такое толкование приведено в СНиП), а все закрытые пристройки к домам, как бы они ни выглядели внешне, следует именовать верандами. Полуоткрытый тип — не имеющий стен или оснащенный невысокими стенами — отличается достаточным простором, а крыша или навес поможет избежать действия осадков и солнечных лучей. Но все равно мебель придется ставить как можно дальше от открытых мест.

Терраса в варианте перголы идеально подойдет для засушливых мест , и вовсе не обязательно, чтобы конструкция была покрыта побегами лиан. Ведь металлические решетки с густым плетением считаются самодостаточными, позволяют декорировать пространство и сверху, и с краев. Обеспечивается одновременное закрытие от постороннего наблюдения при гармоничном солнечном освещении.

Когда есть намерение получить визуальный эффект изящных листьев, но не выжидать, когда пергола покроется лианами, и не ухаживать за ними, нужно воспроизвести внешний вид за счет резьбы. Но можно сделать внешнюю решетку и очень редкой, только намекающей на замысел разработчиков. Экзотическая разновидность — терраса, вынесенная на крышу. Это намного просторнее, чем простой балкон, и опорную стену почти никогда не используют, только ограждение. Речи о таком варианте не пойдет, однако стоит учесть его существование.

Деревянный тип террас на самом деле тоже не един. Различия могут проявляться в размере, форме, числе уровней конструкции, возможности свободного доступа к сооружению или ограждении ее декоративными насаждениями.

Проект: размеры и форма

Подбор величины и конфигурации определяется величиной участка и построенного на нем дома. Крохотные террасы, примыкающие к крупному зданию, воспринимаются эстетически противоестественно. Пристройка менее 4 кв. м некомфортна, и никакие методы не помогут исправить ситуацию. В проекте следует закладывать минимальное потребление плит из бетона и керамики, поскольку это позволит сократить трудоемкость работы. Террасы лучше всего делать прямоугольными, чтобы скомбинировать линии сооружений между собой.

Важно: в прямоугольной террасе лучше укладывается плитка , а деревянный настил позволяет варьировать самые разные формы за счет использования электрических лобзиков. Но опять же требуется поддержать визуальное соответствие между конфигурацией пристройки и главной части дома.

Террасы с барбекю считаются одним из наилучших оформительских решений. Надо учесть, что печи бывают весьма тяжеловесными и крупными сооружениями, оттого необходимо сооружать фундамент, возможно, для террасы в целом. Придется делать также хороший, бесперебойно действующий водоотвод. Связанные с его обустройством работы достаточно трудоемки и могут значительно повысить общую стоимость строительства. Стяжку нужно обязательно армировать, а фундамент должен быть строго в виде монолитной плиты.

Ростверк не делают бетонным, этот вид конструкций был бы излишне сложным в работе. Обычно его делают либо из швеллера, который электрической сваркой присоединяют к сваям, либо из бруса, опоясывающего периметр и оси опор. В просторной террасе печь лучше всего ставить в центре, распределяя с ее помощью пространство на гостевой и кухонный участки. Довольно широко распространена установка барбекю у одной из сторон и полукруглое сооружение, срезающее выбранный угол.

Каркасная постройка может быть выполнена на основе как дерева, так и металла.

Выбор конкретного материала определяется следующими факторами:

  • удобством и практикой работы;
  • выделяемым бюджетом;
  • необходимой прочностью пристройки.

Даже дороговизна и трудность обработки твердых сортов древесины ничуть не отменяет ее высокой прочности и стабильной службы в течение долгого времени. Именно из таких материалов следует формировать нижние обвязки каркасов. Для экономии верхнюю часть их делают из более мягких и доступных пород. Недопустимо использовать дерево, имеющее хотя бы малейшие признаки гниения, растрескивания, сколы, червоточины и тому подобные дефекты. Наивысшая разрешенная влажность дерева для сооружения каркаса составляет 14%, но лучше стоит ограничиться 12%, так будет гораздо надежнее.

Металлический каркас, получаемый методом сварки, относительно прочен. Но нужно считаться с тем, что демонтаж отдельных его частей окажется невозможен, потребуется убирать всю конструкцию в целом. Минимальное допустимое сечение круглых и профильных труб составляет 0,25 см. Если взять более тонкую конструкцию, сварочные работы окажутся тяжелее, а ввиду увеличенного напряжения в металле могут появиться значительные деформации. Перед использованием бывшего в употреблении металлического блока нужно обязательно проверять его на предмет отсутствия значительных нарушений.

Терраса с балконом всегда имеет внешнее ограждение и выполняется достаточно узкой. Когда нужно крепить опорный брус к сооружению из кирпича, понадобится подготавливать точки соединения: в стенах сверлят отверстия, в которые монтируются дюбели или пробки из дерева.

Важно: повысить надежность закрепления помогает размещение отверстий с небольшим уклоном сверху вниз , то же самое требование рекомендуется использовать и при работе с деревянным основанием. Часто брус для опоры укорачивают на ширину одного лага с обоих концов, после чего их подгоняют к торцам и присоединяют болтами, а связку между промежуточными звеньями обеспечат подвесы.

Соединить брус и кирпичные стены помогают анкерные болты, повысить надежность такой конструкции могут специальные опоры, сечение которых составляет 5х15 см. Расстояние между подпорками должно быть 120 см, и особенно важно их использование в местностях, где осадков очень много. Отверстия в брусе делают с шагом от 400 до 600 мм, в них должны свободно проходить болты диаметром 1 см.

Террасы из пеноблоков строятся гораздо проще, чем при использовании древесины или кирпича , потому что трудоемкость работ заметно сокращается. Изделия изначально имеют правильные геометрические контуры и строгие размеры, что позволяет точно просчитать потребность в материале и спроектировать сооружение без ошибок. Конструкции на основе пенобетона по большей части создаются поверх ленточных фундаментов, но когда дом изначально планируется дополнить террасой, требуется подготовить общее плитное основание необходимой конфигурации.

Узаконивание пристройки

Сделать на даче террасу технически довольно просто, но независимо от мастерства домашних умельцев или от стоимости услуг наемных строителей, потребуется регистрировать постройку в органах власти. Нельзя обойтись без предоставления документов в структуры, отвечающие за пожарную безопасность, за санитарный и эпидемиологический контроль. Полученные от них разрешения передаются в администрацию населенного пункта или сельского поселения. Расходы времени, сил и денег на регистрацию не напрасны, потому что в дальнейшем отсутствие ее может повлечь санкции вплоть до сноса постройки. И даже если этого не будет, продажа, сдача в аренду, размен, предоставление обеспечения по кредиту окажутся невозможны или затруднены.

Инструменты и материалы

Обязательно нужно использовать при строительстве различного рода инструменты.

У каждого мастера их комплект индивидуален, но невозможно соорудить террасу без применения:

  • электрического лобзика;
  • штыковой лопаты;
  • строительного уровня;
  • молотка;
  • рулетки;
  • стамески и отвертки;
  • дрели и маркера;
  • скоб и малярных кистей.

Что касается материалов, понадобится применить качественные доски, цемент не ниже М400, антисептическое средство, стальные заготовки для конструкций и лакокрасочные материалы. Терраса из дерева относительно крепкая и максимально надежная, гарантирует комфорт, выглядит привлекательнее. Кроме того, строительные работы пройдут быстро, а расходы окажутся существенно меньше. Кирпичи, бетон и натуральный камень гораздо тверже, но оформительские возможности их хуже, воплотить определенную часть проектных замыслов не получится вовсе. Применение металла (стальных и чугунных деталей) позволяет создать очень изящные конструкции и декоративные элементы, но придется смириться с повышенными затратами.

Особенно дорого металлическая терраса обойдется для тех, кто не умеет самостоятельно работать с такими материалами — а сварочные навыки встречаются не так часто, как плотницкие, и с инструментом ситуация похожая. Наиболее современные варианты, наподобие древесно-полимерных композитов, обрабатывают проще традиционных изделий, а изначальное покрытие ПВХ позволяет обойтись без пропиток, защищающих от гниения. Экономичнее всего оказывается применение оставшихся от строительства или ремонта дома элементов, но потребуется тщательно проверять их на предмет отсутствия деформаций, на защищенность от негативных природных явлений.

Пошаговая инструкция строительства

Грамотно пристроить террасу к дому — значит соблюсти два ключевых требования: исключение прогиба и пружинного эффекта пола, а также обеспечить прочность и безопасность монтируемых перил. Рекомендуется предусмотреть сооружение пристройки уже на стадии проектирования жилища, тогда получится использовать общий фундамент и максимально четко согласовать монтаж разных частей между собой. Но когда терраса строится после окончания работ по дому, придется заказать индивидуальный проект у профессионалов.

Когда пристраивают своими руками террасу, нужно учитывать:

  • климатическую характеристику местности;
  • тип почвы и глубину ее замерзания зимой;
  • среднегодовой уровень снежных покровов;
  • вид и физическое состояние стены, к которой будет примыкать постройка;
  • необходимую площадь и линейные габариты;
  • строительные материалы, запланированные к использованию.

Все эти данные надо сразу изложить в заявке для проектировщиков. Обычно террасу ставят у той стены, в которой размещен вход, благодаря чему удается использовать постройку не только для досуга, но и как прихожую, и в качестве крыльца. В холодных местностях рекомендуется ставить все пристройки на юге и оснащать их широкими навесами. Там, где относительно тепло, целесообразно располагать террасы с востока или с юга, ориентируясь на максимальное затенение места. Обязательно принимают во внимание господствующие ветры, особенно при значительной силе их.

В любом случае обустраивают гидроизоляцию над опорным брусом , чтобы исключить проникновение в разрыв между террасой и домом различных осадков. Часто используют фартуки из алюминия либо стали с внешним гальваническим покрытием. Фундамент гидроизолируют битумной мастикой или клеевым материалом (укладываемым в пару рядов). На вопрос, как именно утеплить террасу, ответ очень прост: никак, все равно сооружение не будет отапливаться. После изготовления стоек и стропил, их установки, требуется обшить такие конструкции с помощью досок либо отшлифованного горбыля.

Пустоты, отделяющие противоположные края, насыщаются опилками. Но еще задолго до строительства стропил надо разобраться с основанием террасы — тут тоже есть немало интересного.

Фундамент

Устройство фундамента в большинстве случаев подразумевает применение блоков из бетона габаритами 0,3х0,3 м, которые заглубляются на ½ высоты в цельный крепкий грунт. Обычно детали размещают на подушку из песка с таким расчетом, чтобы грань выступала наверх на 150 мм. Тогда части каркаса не станут гнить из-за контакта с неизменно влажной почвой.

Важно: отливаемые в кустарных условиях блоки бетона могут заменить фабричную продукцию только в теплых местностях, где промерзания грунта нет , или оно слабо выражено. Свайный фундамент оказывается оптимальным и наиболее экономичным решением в средней полосе поверх пучинистого грунта.

При выборе конструкции руководствуются прежде всего жесткостью и устойчивостью сооружения в целом, а также соответствием основания под террасой и под основным домом; если оно не обеспечено, постройки могут начать деформироваться. Заблаговременно готовятся стойки (то есть столбы), при помощи которых нагрузка, создаваемая террасой, будет распределяться на плоскости фундамента равномерно. По большей части таким элементам придают сечение 10х10 см, хотя для крупного сооружения понадобится увеличить размер опор.

Важно: присоединять стойки к фундаменту полагается кронштейнами , поскольку заливка бетоном приведет к скорому гниению.

Стойки могут быть выполнены в двух вариантах: в одном они поддерживают балки, в другом — проходят через настил, формируя ограждения либо скамьи. Размещение балок на стойках может быть простым наложением или присоединением с помощью шурупов (болтов). Балки выставляют по горизонтали, если нужно, для выравнивания применяют подкладки. В тех случаях, когда планируется использовать не настил, а сплошную конструкцию из дерева, нужно придать ей незначительный уклон в направлении от дома (примерно 1%). Увеличивая сечение балок, можно сделать больше и пролет между отдельными стойками, то есть сэкономить на числе блоков в основании.

Для изготовления лаг применяют чаще всего доски величиной 5х15 см , кладут лаги под прямым углом с разрывом 40, 60, 80 или 120 см — это зависит от того, насколько толстый настил будет создан. Применять сваи винтовые, ростверковые или свайно-монолитную конструкцию требуется, когда в непосредственной близости от места стройки есть водоем.

Настил

При сооружении настила лаги не должны быть видны, но их все равно следует заранее расставить и с одинаковой дистанцией, и строго параллельно. Тогда крепить перила впоследствии окажется проще. В зависимости от размещения лаг удается обеспечить ровное и аккуратное расположение соединяющих шурупов. Или не удается — если к работе подошли непрофессионально. Лаги присоединяют при помощи шурупов (болтов) к опорному брусу у стен.

Этот брус располагают так, чтобы от верхней точки настила до основания проема двери сохранялся разрыв в 3 см. Тогда осадки не попадут в комнату через порог. Для закрепления лаг необходимо применять подвесы из металла в виде латинской буквы U. Это жестче и надежнее, чем соединение из шурупов и гвоздей. В случае малейшего повреждения или сдвига сиюминутная экономия обернется существенными потерями; наихудшим способом монтажа все профессионалы считают применение опорных планок.

Делая каркас, чаще всего прикрепляют балки к высоким стойкам, пропущенным через дощатые настилы (поскольку сразу создается полностью готовый перильный столбик). Для пролета 180 см рекомендуются балки сечением 10х15 см, а для большего размера 240 см нужно увеличить этот показатель до 10х20 см.

В идеальном варианте, дополнительная пристройка проектируется вместе с основным зданием. Но если при его возведении такая возможность была упущена — не страшно. Мы расскажем как сделать веранду к дому своими руками пошагово. Рассмотрим материалы, подходящие для этих целей, процесс получения разрешения и другие важные вопросы.

Какие типы пристроек существуют и как выбрать для них место

Можно выделить две группы таких объектов: закрытого и открытого типа. Чаще всего они вплотную примыкают к частномудому. Обычно это одноэтажная, просторная комната с панорамными окнами, навесом или небольшой тамбур при входе в здание. Иногда на крыше есть . Дизайнерских решений существует множество, все зависит только от вкуса домовладельца. На фото — необычные и простые в исполнение проекты в разных стилях.

Способ эксплуатации строения зависит от того, насколько оно утеплено и обустроено. Площадка может стать местом для семейного отдыха, работы или , полноценной кухней или красивым зимним садом.

Выбор расположения

Строгих правил для планирования нет. Но большинство людей предпочитает самый удобный вариант, когда есть две двери: в дом и на улицу. Можно ориентироваться на местоположение дачи. На юге помещение обустраивают с северной стороны. На севере — с южной. Выбирайте подветренную сторону, чтобы отдых был комфортным.

Конечно же, более выгодным считается положение, при котором месту хватает солнечного света. Если его слишком много — поможет озеленение деревьями снаружи. Чтобы освещения было больше, обязательно делают несколько окон, а иногда полное остекление. Очень удобны раздвижные двери — их можно открывать с помощью пульта, делая пространство открытым и удобным в жаркие дни.

Обычно пристройка- часть здания, с крыльцом или без. Но иногда ее строят отдельно. В таком случае к помещению может вести крытый коридор.

Что нужно подготовить для строительства веранды к дому

Идеальным считается применение одинаковой обшивки для веранды и основного жилья. При таком подходе все строение будет выполнено в одном стиле. Но строго следовать этому правилу необязательно. Иногда достаточно добавить единый материал в элементы декора. Главное, чтобы дача в целом выглядела гармонично. Подойдут:

  • Кирпич. Удерживает прохладу, пожаробезопасный, долговечный. Минус — большой вес конструкции.
  • Дерево(брус, бревна, щитовые конструкции). Из преимуществ: малый вес, экологичность, сравнительно простой монтаж.
  • . Ускоряют строительство, но здание из них требует дополнительного утепления.
  • Металл. Используется для каркаса. Самый простой вариант — фанера или пластиковая вагонка на металлической основе.
  • ПВХ, поликарбонат. Подойдут для создания светлой, теплой, всесезонной комнаты. Сильно прогреваются и по этой причине не подходят для жаркого климата и солнечной стороны.

Набор инструментов зависит от материалов, которые вы выберете. Если это древесина — подготовьте ножовку, шуруповерт, длинный шнур, молоток и топор, отвес. Для работы с металлом может пригодиться оборудование для сварки. режут электрическим лобзиком. Также пригодятся уголки, гвозди, нагели, рулетка, лопата, кувалда. Обязательно нужен строительный уровень.

С кем согласовывать возведение постройки

Владельцу участка нужно обратиться в несколько инстанций:

  • Местная администрация.
  • Пожарная инспекция.
  • Санэпидемстанция.

Понадобится:

  • Готовый проект.
  • Документ, подтверждающий право собственности.
  • Технический паспорт.
  • Согласие на реконструкцию от всех прописанных в доме жильцов.

Придерживайтесь размеров помещения, указанных в проекте. В противном случае БТИ расценит лишние метры как незаконное расширение площади и выпишет штраф.
Получение разрешения на застройку может занять больше месяца, поэтому начните подготовку документов заранее.

Основные правила пристройки веранды к дому и его наружное оформление

При подготовке к строительству помните о четырех важных моментах:

  • Для тяжелой постройки выбирайте ленточный фундамент, для легкой — свайный. В обоих случаях его высота должна совпадать с высотой фундамента жилья.
  • Пристраивать дополнительное помещение нужно вплотную к большому зданию, чтобы исключить сквозняки и попадание лишней влаги между ними.
  • Соблюдайте пропорции между объектами. Большой дом украсит просторная комната, маленький — наоборот.
  • Реконструкцию лучше проводить после усадки основного здания, то есть через два или три года после его постройки.

Внешняя отделка и декор

Помимо перечисленных выше материалов, для отделки часто используют цокольный и фасадный виниловый сайдинг. На данный момент продается много его разновидностей, в том числе с оформлением под дерево или кирпич. Сайдинг прочный и легкий, не боится воздействия воды, им легко обшиватьстены.

Красиво смотрится остекление пластиковыми стеклопакетами сверху донизу. Другая разновидность ПВХ-окон — мягкие, съемные панели. Это плотная и прозрачная пленка. Она крепится на каркас объекта и удобна тем, что легко снимается в любое время.

Для украшения деревянныхи кирпичных домов используют кованые и резные элементы на крыше, балконе, крыльце. Особенный уют и красоту постройке придает озеленение. Высаженные рядом деревья защитят в жаркий день от солнца. Красиво смотрятся пышные, свисающие растения в подвесных кашпо и больших, декоративных горшках, а также плющи, обвивающие стены и колонны.

Строим веранду к дому своими руками пошагово: инструкция для создания простых пристроек

Сначала проводятся подготовительные работы. В них входят: демонтаж крыльца с козырьком (если помещение будет с этой стороны), очистка территории от растений и камней, снятие дерна, подготовка удобного места под стройматериалы. Когда все готово, приходит пора самого важного этапа строительства.

Фундамент

Небольшие конструкции, имеющие малый вес (из дерева, поликарбоната), особенно в условиях болотистого участка, можно возводить на столбчатом фундаменте. Его не привязывают к основанию дома. Если планируется небольшое пространство, достаточно установить четыре сваи по углам. Большой каркас будет устойчивее с промежуточными стойками. Оптимальное расстояние между ними — 50 см.

Порядок действий
  • Выкопайте ямы не менее одного метра в глубину, чтобы новое основание совпало со старым и не потрескалось из-за промерзания грунта.
  • На дно каждой ямы насыпьте 20 см песка, а на него 10-15 см гравия или щебня.
  • Сверху залейте бетон (15 см) и оставьте застывать.
  • Установите столбы. Они могут быть сделаны из кирпичей, бетонных и металлических свай. Подойдут также асбестовые трубы. Опору выводят до высоты основания здания.
  • Обмажьте столбы битумной мастикой для защиты от влаги.
  • Засыпьте зазор между землей и опорой песком, а полости столбов гравием.

Пристраиватьтяжелое кирпичное или застекленное помещение лучше на фундаменте ленточного типа.

Порядок действий
  • Разметьте территорию и очертите границы будущей веранды, протянув шнур с колышками.
  • Выкопайте по периметру проекта траншею. Ее глубина зависит от первичного фундамента и от того, насколько промерзает грунт. Если сильно — то выройте яму 1-2 метра.
  • Установите деревянную опалубку и засыпьте на дно толстый слой песка и сделайте армирующий каркас из стальных прутьев.
  • Заливайте бетон слоями, перемежая их камнями для укрепления конструкции.
  • В последней части добавлять камни не нужно. Разровняйте ее и оставьте сохнуть. В засушливую погоду периодически смачивайте материал, чтобы он не потрескался.

Каркас

К его сборке приступайте только после высыхания фундамента. Предварительно уложите на основание слой гидроизоляции. Затем — двойная обвязка из пропитанного антисептиками бруса с сечением 150*150. Это рама, которая держит все строение. Она может быть двойной и одинарной. Первая считается более надежной, особенно для тяжелых пристроек. Брус соединяют в «ласточкин хвост» или «прямой замок» с креплением гвоздями и нагелями. В процессе установки венца регулируйте его положение с помощью строительного уровня. Через каждые полметра вырезаются пазы.

Затем устанавливаются вертикальные опоры. Для них используется брус 120*80, 120*100 мм или бревна диаметром не более 120 мм. По высоте они равны веранде, за исключением проектов с односкатной, двускатной или многоугольной крышей. В этих случаях сделайте стойки у стены дома выше. Расстояние между балками — 50 см или больше.

Далее монтируется последний элемент — верхняя обвязка. Чтобы она не перекосилась, укрепите положение вертикального бруса временными распорками. Все деревянные элементы предварительно обработайте защитными средствами и прострогайте.

Если каркас был сделан из металлических элементов, его нужно покрыть грунтовкой и покрасить для предотвращения коррозии. Способ возведения — аналогичный тому, что описан выше.

Стены и пол

Если вы хотите утеплитьпол, заполните пространство между грунтом и досками керамзитом, сверху покройте рубероидом или другим гидроизоляционным слоем. Для подойдет бетонный пол, он более износостойкий, его можно покрыть линолеумом или ламинатом. Также для подобного пространства рекомендуется делать настил под наклоном и с промежутками в нем, чтобы дождевая вода не скапливалась на поверхности.

Но чаще для покрытия используют дерево. Лучшим вариантом считается лиственница. Этот материал экологичен и изнутри постройкавыглядит уютной. Если вы планируете именно такой проект, установите на обвязку лаги на расстоянии примерно 100 см друг от друга. Они должны быть перпендикулярно расположены к доскам. Пропитайте их противогрибковым покрытием. Накройте конструкцию обрезными досками и покройте их сначала защитными растворами, а затем морилкой или краской. Финальный слой — лак. В закрытом помещении обработайте стыки силиконовым герметиком.

Внутреннюю стену присоединяют к жилому дому с помощью металлических деталей (если усадка здания уже произошла) или закрывают зазор между ними с помощью монтажной пены. Стены делают из кирпича, вагонки, шлакоблоков, деревянных щитов, фанеры или поликарбоната. Остановимся подробнее на особенностях последнего варианта.

Монтирование поликарбоната

Его можно использовать также и для полного перекрытия помещения вместо кровли. В этом случае веранда будет очень светлой. Строитьиз материала просто, и его пластичность позволяет создавать причудливые формы. Например, вы можете построить зимний сад в виде теплицы или сделать летнюю комнату круглой, многоугольной.

Для резки подойдет электрический лобзик. Важно плотно прижимать листы к поверхности во время работы и не торопиться. На высокой скорости заготовки плавятся. К каркасу их крепят саморезами, делая отверстия чуть большего диаметра. Это нужно, чтобы оставить место для расширения листов при изменении температуры. Под шайбы в обязательном порядке укладываются резиновые прокладки.

Кровля

Крыша бывает односкатной, двускатной или сложной формы с несколькими углами. Первый вариант — самый простой и одновременно практичный. Поверхность находится под наклоном, не задерживает дождевую воду и снег, а значит более долговечная. Чтобы сделать такую конструкцию, нужна стропильная система. Для этого на кровле основного дома с помощью анкерных болтов устанавливается балка-прогон.На нее монтируют верхние части стропил. По периметру каркаса прибивают еще одну раму из бруса и прикрепляют к ней стропила снизу.

Также в выборе расстояния между элементами обрешетки можно ориентироваться на тип перекрытия.

  • Черепица из керамики — 35 см.
  • Черепица из металла и профнастил — 60-90 см.
  • Ондулин — 60-100 см.
  • Шифер — до 80 см.

Следующий этап — обшивка обрезными досками (толщиной не менее 50 мм) и настил гидроизоляции с утеплителем. Затем укладывают кровлю. Пристройка будет смотреться единым целым с главным зданием, если использовать на ней такой же материал. Все детали необходимо обработать антисептическими растворами и противопожарными пропитками. Если вы остановились на металлических перекрытиях, предусмотрите звукоизоляцию, чтобы шум дождя не приносил дискомфорт в ваш отдых.

Посмотрите подробное пошаговое видео о том, как делать крышу для блочной веранды.

  • Материал подготовила: Нэлли Киргинцева

Веранда в частном доме, это крытая терраса, которую часто пристраивают к дому своими руками. Она располагается вдоль основной стены и является помещением без отопления, для приятного времяпрепровождения в летний сезон. Часто можно встретить современные террасы с остеклением, в них можно находиться в любую погоду. Делая ее своими руками, необходимо соблюдать общий ансамбль дачного или загородного дома, соблюдать единую стилистику и применять такие же материалы в строительстве.

В загородном доме из бревен лучше сделать летнюю террасу в виде сруба , расположенного рядом с основным строением. Строительство веранды в деревянных срубах часто выполняется совместно с возведением основного дома и его крыша плавно переходить в крышу пристройки, которая имеет смежную с домом стену, применяется единый материал для кровли. В этой статье пройдем пошагово основные моменты строительства террасы двух видов: открытого или закрытого вида, своими руками.

Общие положения для строительства веранды

Современное строительство загородных домов, дачных коттеджей, на стадии проектирования предусматривают строительство веранды для дома. В целях экономии денег процесс возведения пристроек заказчики снимают, для дальнейшей достройки ее своими руками. Рассмотрим основные моменты, на которые надо обратить внимание из обобщенного опыта строительства террас самостоятельно.

Параметры, по которым отличаются веранды:

  1. Как она располагается по отношению к дому: угловое строительство, с торца или вдоль фасада дома.
  2. Степень защищенности: открытая или закрытая (остекленная) пристройка. Можно применяя современные материалы делать из закрытой веранды открытую, это достигается раздвижными дверями.
  3. В какой конструкции сделана она: встроенная – общий с домом фундамент или пристроенная – собственный фундамент.
  4. Форма строительства: прямоугольник, полукруг, многоугольник.

Проект веранды

Надо не забывать, делая проект пристройки у дому, что ее назначение, это улучшить показатели основного строения: сделать его просторным, добавить красоту, уют. Терраса закрытого вида несет еще и функцию улучшения тепловых показателей дома. Для правильного строительства конструкции летней пристройки надо соблюдать правила, которые указываются в разработанном проекте.

Из чего состоит проект:

  • Определяем, в каком месте основного дома будем пристраивать веранду. Основной аспект, это соблюдение эстетичного восприятия всей архитектуры собственного дома совместно с верандой. Важно! Специалисты рекомендуют обустраивать веранду в регионах с высокой летней температурой на западной или восточной стороне основного дома. Она меньше будет находиться в прямых солнечных лучах.
  • Необходимо указать место входа на террасу (веранду). Указывается вход с внешней стороны и вход из дома. Можно делать сквозной проход через веранду, когда дверь в дом находится напротив входа на веранду, этот способ не приветствуется, так как есть риск получения сквозняков.
  • Выбираем тип дверей и места их установки.
  • Определяемся с общим размером летнего помещения расположенного вдоль дома. Длина часто принимается равной длине стены, вдоль которой веранда строится. Ширина обычно принимается в пределах от 3 метров до 7метров, главное, соблюдать пропорцию. Выбирая размеры веранды, соотносим их к общим размерам дома, чтоб соблюсти единый ансамбль экстерьера строения.

Хороший пример строительства веранды своими руками, когда проект ее делается еще на стадии проектирования всего дома.

Пройдем пошагово строительство веранды в деревянном доме своими руками. Необходимо отметить, что пристройку к дому можно начинать только после полной его усадки. Бревенчатые дома, или сделанные из бруса, усаживаются активно на протяжении трех лет, в этот период лучше не строить пристройку, а то возможен перекос стен. Опытные строители рекомендуют для тех, кто не желает ждать, строить переходную конструкцию веранды с домом, которая позволяет каркасу играть.

Как начать строительство?

Перестройка дома должна отражаться в разрешительных документах. Для получения этих разрешений надо обратиться в региональное управление архитектуры и представить документы:

  1. На право владения земельным наделом (землей, на которой стоит дом).
  2. Проектную документацию основного строения.
  3. Письменное согласие всех в доме прописанных жильцов на реконструкцию, пристройку веранды.
  4. Заявление застройщика на оформление пристройки.

Желательно начинать оформлять документы для разрешения строительства за 3-4 месяца до начала работ . Из обобщенного опыта частных застройщиков, это длительная процедура.

Вести строительство пристройки можно без разрешительной документации, но в таком случае могут возникнуть проблемы, когда дом перейдет в наследство или вы пожелаете его продать. Причина заключается в изменении общей площади дома, так как веранда является его частью, и общая площадь жилого дома считается с ней. Отдел БТИ может рассматривать это как самовольное решение по увеличенью площади для жилья. Особенно это так расценивается, когда терраса закрытого вида с отоплением.

Не надо увлекаться и делать отклонения в размерах террасы, которые указаны в проекте. Простая проверка это легко выяснит, и последует штраф с корректировкой документации. Для того что может ожидать самовольных застройщиков присоединения к дому веранды указывается в законе РФ .

Готовимся к строительству, выбираем материал

После определения места строительства веранды его необходимо подготовить. Вдоль выбранной стены начинается строительная площадка, поэтому до начала всех работ надо:

Какой инструмент и материал нам понадобится?

Когда делается деревянная пристройка своими руками, понадобится инструмент:

  • Имея навыки строительства необходимо: ножовка, топор.
  • Силовой инструмент: кувалда, молоток.
  • Разметочный: рулетка, отвес, уровень, разметочный шнур, уголок.
  • Для фундамента: лопата

Если делается металлический каркас, дополнительно готовится сварочный агрегат и болгарка с диском для резки металла. Каркас такого вида считается наиболее экономным для строительства пристройки.

Лучше будет выглядеть кирпичная веранда или деревянная . Важно! Соблюдайте соответствие материалов пристройки и основного дома.

Деревянная летняя пристройка требует следующего материала:

  • Пиломатериал: брус, бревно, доска, рейка.
  • Элементы деревянного крепежа.
  • Смеси выполняющие защитные функции для дерева.
  • Строительный материал: щебень, бетон.
  • Понадобится олифа и рубероид.
  • Выбираем материал для кровли веранды.
  • Оконные и дверные системы.

В конструкции дополнительного помещения, для летнего отдыха, с применением металлических уголков, вместо деревянных материалов применяют металлический профиль , составы для обработки металла.

Можно для лучшего обзора сделать пристройку (стены и крышу) из поликарбоната, панорама будет полной и обзорной. К положительным свойствам этого материала относится, и способность отлично держать тепло, его разрешается применять для стен и кровли.

Совет! Материалы, которые будут применяться в строительстве и нуждающиеся в предварительной обработке, должны пройти этот процесс предварительно перед строительством.

Первое что надо сделать, это определить вид фундамента для своей веранды. Популярным видом является столбчатый фундамент , так как он не привязывается к основанию капитального строительства (дома). Если веранда обустраивается надолго и капитально, она нуждается в ленточном фундаменте.

Прежде чем делать фундамент необходимо обратиться к документам строительства дома, где указано, на какой почве он стоит, от этого можно выбрать тип фундамента под пристройку . Параметры, на которые нужно обратить внимание:

  1. Какая способность грунта в поглощении влаги.
  2. Какой состав почвы в месте строительства веранды.
  3. На какую глубину грунт промерзает в регионе проживания.
  4. Как близко к поверхности располагаются грунтовые воды.
  5. Общие положения стабильности почвы.

Выбирая вид фундамента под веранду, обращаем внимание на фундамент основного здания, его конструкцию, в каком состоянии несущие стены. После выбора фундамента, делается разметка на почве для дальнейшей работы.

Совет! Небольшая деревянная веранда вполне хорошо будет стоять на столбчатом фундаменте по углам пристройки. Для широких веранд и длинных применяется установка столбов через 600 миллиметров по длине и ширине пристройки.

Столбчатый фундамент, как его сделать?

Основание (фундамент) для пристройки так же важен, как и для основного дома, делать его надо из качественного материала. Порядок выполнения работ:

  1. Копаем ямки для столбов на глубину не меньше 100 сантиметров, ее глубина не может быть меньше, чем глубина фундамента под основным строением. Учитывается уровень промерзания грунта, ямка должна быть глубже этого уровня.
  2. На дне выкопанных ямок делаем подушку, это смесь песка и щебня. Подушку можно делать слоями, песок, щебень.
  3. Заливаем подушку бетоном.
  4. Из кирпича выкладываем опорные столбики, когда основной дом кирпичный. Если основной дом деревянный в качестве столбиков используется деревянный брус. Металлические опоры или асбестовые трубы применяются в столбчатых фундаментах для каркасной веранды.

Красиво выглядит веранда, когда она находится на уровне 2 этажа дома . В таком случае по уровню основного фундамента под домом выводится наземная часть опоры пристройки. Когда дом с высоким цоколем рекомендуется веранду выводить по его уровню.

Делаем ленточный фундамент

Его применяют, если планируется тяжелая веранда с остеклением. Для его обустройства выкапывается траншея по периметру будущей веранды, устанавливается опалубка. Ее ставят немного выше, чем планируется залить фундамент бетоном.

После заливки фундамента бетоном его периодически смачивают водой до полного становления, это необходимо для равномерного затвердения фундамента.

Делаем каркас веранды

Для деревянного дома каркас веранды начинается с укладки бруса на опоры в нижнюю обвязку. По углам применяем «ласточкин хвост» для запилов, так лучше стыковать брус на углах . Для надежности применяют гвозди, можно нагель крепление.

Брус для деревянной веранды применяется сечением: 100х100 или 180х80 миллиметров. Когда в обвязке применяют бревна, сечение их не должно быть больше 120 миллиметров. Опоры возле стены делают выше остальных для формирования скатной крыши. Когда монтируется каркас, горизонтально установленные брусья являются основанием для подоконника , если предусматривается остекление. Верхняя обвязка заканчивает монтаж каркаса веранды, она является основой для стропил, создает жесткость всей системе.

Временные распорки необходимо применять для избегания перекоса в конструкции каркаса.

Кровля веранды

После того когда определились с материалом для покрытия крыши приступают к установке обрешетки на стропила, которые крепятся к верхней обвязке.

Конструктивно для веранд предлагаются следующие виды кровли:

  • Односкатная крыша. Это простая конструкция, легко выполняется. Требует уклона от основной стены дома в сторону улицы.
  • Двускатная крыша. Применяется в том случае, если веранда пристроена с торца дома узкой стороной.
  • Многоугольная крыша. Ее конструкция разнообразная, главное, соблюдать уклон для стекания воды.

Стропильная система устанавливается исходя из выбранного материала:

  • Обрешетка для металлической черепицы, шифера и ондулина
  • Сплошной настил делается для гибких материалов кровли.

Своими руками пол делается просто:

  1. Устанавливаем лаги на нижнюю обвязку конструкции веранды. Расстояние между лагами не больше 100 сантиметров. Монтаж их делаем перпендикулярно половой доски.
  2. Накрываем лаги, проверенные уровнем половой доской.

Если планируется построить открытую веранду , многие сходятся на установке пола с небольшим уклоном для стека воды. Доска крепится саморезами, длина которых составляет две ширины доски. Необходимо половые доски пропитать раствором, который противостоит созданию грибковых отложений.

Заключение

Некоторые элементы отделки можно в деревянной веранде сделать резными. Большое значение играет расстановка мебели на террасе, это создаст интерьер и добавит уют. Цветы и растения оживят помещение, придадут ощущение продолжения жилого дома.

Многие владельцы частных домов, желая увеличить полезную площадь строения, стремятся пристроить к нему различные сооружения. Одним из наиболее распространенных является открытая веранда. Рассмотрим, как изготавливается терраса из дерева – наиболее доступного строительного материала в нашей стране.

Составляем проект пристройки

Прежде чем приступить к строительству веранды из дерева и любых других материалов, стоит тщательно проработать проектную документацию. Что позволит предварительно рассчитать все необходимые материалы, определиться с формой будущего строения, избежать возможных ошибок при строительстве. Даже если вы не обладаете необходимым уровнем черчения или подобными инструментами, рекомендуем выполнить простейшие эскизы будущей постройки с указанием ее размеров.

Пользователи часто ищут :

Во время составления проекта следует продумать всю последовательность работ, наиболее оптимальные приемы для ее выполнения. Аналогично следует определиться, с необходимым для строительства террасы, оборудованием и инструментами.

Этап первый – закладка фундамента

После определения последовательности строительства — веранда своими руками из дерева возводится пошагово. Начать необходимо с основания террасы, которое представляет собой ленточный мелкозаглубленный или столбчатый фундамент.

Как правило, оба вида имеют достаточно широкое распространение при выполнении самостоятельного изготовления домовых пристроек. Рассмотрим особенности данных для будущей террасы.

Столбик за столбиком

Простым и менее затратным с точки зрения материалов и физических усилий является столбчатый фундамент веранды. Он представляет собой несколько отдельных опор прямоугольного сечения в горизонтальной плоскости. Для изготовления используют следующие материалы:

  • кирпич керамический красный;
  • блоки фундаментные бетонные;
  • блоки строительные бетонные;
  • кладочный песчано-цементный раствор.

Перед установкой под будущие столбики выкапывают ямы 0,6-1м. Глубина заглубления под опоры террасы зависит от качества почвы и массы будущего строения. Дно ям отсыпают песком и щебнем с промежуточным утрамбовыванием. Поверх отсыпки под основание террасы заливают бетонную подушку для выравнивания.

Деревянная веранда должна равномерно опираться на все элементы фундамента. Для этого столбы выводят на общий уровень по высоте. С этой целью можно использовать частично обрезанные блоки или кирпич, а также различную толщину швов. После установки всех опор для террасы их необходимо защитить от влаги. В этом случае используют готовую битумную мастику и рулонный гидроизолятор. Аналогично осуществляется и гидроизоляция оголовков столбиков под веранду.

Лента под террасу – плюсы и минусы

Для террасы требует больших усилий при строительстве. Основные этапы:

  1. разметка ленты по периметру стен террасы;
  2. копка траншеи на глубину не менее 0,6 метра шириной около 30 см;
  3. установка опалубки для подъема ленты над уровнем почвы до брусовой обвязки веранды;
  4. выполнение отсыпки дна траншеи песком и щебнем;
  5. изготовление и установка армирующего каркаса из стальных прутьев;
  6. приготовление бетонного раствора в достаточном объеме, заливка ленты до верхнего края опалубки;
  7. гидроизоляция застывшей ленты с помощью готовых составов;
  8. засыпка траншеи грунтом.

Как видно из описания процесса, технология установки ленточного фундамента под террасу из дерева – процесс достаточно трудоемкий и длительный, требует более высокой квалификации, чем при монтаже столбчатого основания. В случае неправильного возведения или высокой подвижности грунта ленту может порвать и выгнуть, что обязательно отразится на всей конструкции.

Этап второй – сооружение каркаса строения

На готовый фундамент выполняется монтаж каркаса сооружения. Деревянная терраса изготавливается быстро даже в одиночку. Для работы потребуется строительный брус сечением 150х150 и 100х100 мм. Первый брус подойдет на нижнюю обвязку – основание пола веранды, второй – на стойки и опоры для перил.

Укладываем нижнюю обвязку

Брус сечением 150х150 укладываем на предварительно выстеленный рубероидом фундамент для террасы. Если размеры превышают 6 метров – стандартная длина пиломатериалов в нашей стране, придется сращивать элементы обвязки. Технология углового и продольного соединения бруса следующая:

  1. Отберите наиболее ровные, не поведенные пиломатериалы.
  2. На торцах разметьте запилы на половину толщины бруса. Длина будущего паза равна в нашем случае 150 мм.
  3. Пропилите брус по разметке с помощью ручного или механического инструмента – столярная ножевка, циркулярная или цепная пилы.
  4. Соедините детали паз в паз под углом или вдоль.
  5. Дополнительно усильте соединение, вбив по 2-3 гвоздя №150.

Во избежание возможного смещения каркаса террасы относительно основания (об этом стоит подумать на этапе возведения фундамента) в верхней части столбов или ленты оставляют несколько обрезков стальной арматуры диаметром 8 или 10 мм и длиной свободного конца 200-250 мм. Перед укладкой обвязки в точках выхода стальных стержней сверлятся отверстия большего диаметра, и брус укладывается на штыри, которые затем загибаются заподлицо.

После выполнения брусовой обвязки пола террасы по периметру, уложите аналогичным образом несколько поперечных брусков того же сечения, устанавливая в заранее размеченные и выпиленные пазы с шагом около 1 метра, скрепив их длинными гвоздями.

Устанавливаем стойки

Для опоры крыши веранды из дерева необходимо установить по внешним углам и вдоль длинной стороны, параллельной стене дома, несколько вертикальных брусков. Длина которых выбирается таким образом, чтобы высота крыши террасы от пола составляла не менее 2 метров, и соблюдался уклон кровли от основного строения.

Схема соединения обвязки и стоек

Если брус обвязки террасы разрешается не строгать, то стойки обязательно должны быть предварительно простроганы электрорубанком. Это позволит придать им более эстетичный вид и упростит дальнейшую отделку и обработку веранды. Крепить стойки к обвязке следует саморезами с использованием усиленных стальных уголков. В верхней части торцы бруса крепят к обвязке террасы, которая представляет собой элемент каркаса, служащий для увеличения прочности конструкции веранды.

Верхнюю обвязку лучше сделать из строганого бруса 100х100. Сборка осуществляется на земле подетально, после чего устанавливается на торцы стоек и крепится к ним. При этом необходимо убедиться в перпендикулярности вертикальных деталей в двух плоскостях. Для этого используют отвес или строительный уровень.

Этап третий – монтаж пола террасы

Поэтапный процесс монтажа террасы из дерева продолжается изготовлением пола пристройки. Особое внимание следует уделить правильному подбору материала, это — условия эксплуатации, сопряженные с постоянным воздействием влаги и резким перепадов температур.

Стандартная половая доска из сосны или ели худшее что можно подобрать для веранды. Если вы решитесь ее использовать, необходимо обязательно двукратно обработать пиломатериал антисептическими составами, защищающими дерево от гниения и поражения различными микроорганизмами. Особое внимание уделите обработке досок с торца.

Лучшим выбором для пола веранды является половая доска из лиственницы. Ее плюсы:

  • устойчива к воздействию влаги и поражению грибками, плесенью, насекомыми;
  • имеет красивую древесную структуру;
  • хорошо поддается дополнительной обработке защитно-декоративными составами.

Вместо лиственницы для уличных террас часто используют искусственный напольный материал – декинг.

Для повышения декоративных свойств всего изделия в целом настилать половое покрытие можно не только традиционно вдоль одной из сторон террасы, но и под углом к ним. При этом способе расход половой доски на веранде будет увеличен процентов на 20, но оно того стоит. Так же осуществляют от центра по диагоналям, что требует выполнения точных угловых резов, которые можно сделать на торцовочной циркулярной пиле.

Этап 4 – монтаж крыши

Защитить посетителей веранды и напольное покрытие от дождя и солнечного зноя поможет качественная крыша. Каркас ее изготавливают из дерева, используя вертикальную обвязку террасы и горизонтальный брус-основу, закрепленный на стене дома. При возведении кровли веранды необходимо предусмотреть уклон к по отношению к горизонту не менее 15-20 о во избежание скопления больших масс снега.

В качестве кровельных материалов для террас используют как традиционные металлические листы или мягкую кровлю, так и менее распространенные стекло или цветной сотовый поликарбонат. Благодаря применению последнего — крыша веранды может иметь радиусное закругление или куполообразную форму. Конечно, это потребует изготовления более сложной стропильной системы, зато придаст внешнему виду террасы неповторимости.

Этап 5 — установка перил, отделка

Ограничить внутреннее пространство веранды и защитить посетителей от падения помогут перила из дерева. Изготавливают которые из профилированного металла или строганого бруса. Балясины придадут изюминку внешнему интерьеру.

Закончив монтаж ограждения следует обработать древесину с помощью морилок, протрав или красок на масляной основе, иными словами защитить и подготовить к эксплуатации.

В данной статье мы разобрали вопрос строительства веранды, как оказалось это совсем не сложно. Главное следовать рекомендациям и пошаговому алгоритму.

Создание тени для патио — Экстремальные инструкции

Ларри Уолтон

Установите навес для террасы, не закрывая обзор

 

 

 

Вы когда-нибудь натыкались на опалубочные доски на стеллаже для пиломатериалов? Или вы внезапно столкнулись с дверным косяком кабины грузовика, потому что ваш обзор был закрыт козырьком бейсболки? Аналогичное препятствие существует со многими покрытиями патио, которые могут помешать вам видеть вид на задний двор над линией забора.

Причина, по которой так много покрытий для патио построено так низко, заключается в том, что крепление к доске под водосточными желобами — это быстрый и простой способ прикрепить конструкцию к дому. То, что начинается низко со стороны дома, становится еще ниже, если крышка наклонена для стока воды.

Домовладелец в нашем районе столкнулся с затрудненным обзором, когда хотел установить навес над своим задним патио. Из заднего окна открывался вид на пик Рокси-Энн, который на высоте 3500 футов считался бы горой в некоторых частях страны.Рокси Энн покрыта снегом большую часть года и является отличительной чертой ландшафта их заднего двора. Низкий внутренний дворик сделает горную вершину далеким воспоминанием.

Решение заключалось в том, чтобы вызвать Брайана Монро для изготовления навеса для патио, который прикреплялся к крыше над линией желоба. Подход Монро заключался в том, чтобы прорезать кровельный материал и прикрепить стойки 4 × 4 к кровельному покрытию, что потребовало специального обшивки вокруг каждой стойки, чтобы перенаправить воду вокруг отверстий для стоек и вниз по крыше.

Вот как они выполнили свою работу:

 

Шаг за шагом

Монро отмерила от дома оба конца внутреннего дворика и использовала меловую линию, чтобы убедиться, что все опорные стойки находятся на одной линии и параллельно дому.

Основание стойки с прорезями позволяет поворачивать основание и перемещать его из стороны в сторону вокруг анкерного болта. После того, как основание стойки установлено и надежно закреплено, стороны можно согнуть, чтобы разместить стойку 4×4.Убедитесь, что вы используете правильный тип гвоздей для опоры. В данном случае использовались гвозди teco.

Установка и крепление стойки 4×4 — это работа для двух человек. Один парень проверяет уровень и вносит коррективы, а другой прикрепляет скобу к стойке.

Колья из бетонной опалубки, забитые под углом, служат хорошим анкером для раскосов стоек 4×4. Каждая стойка должна иметь две распорки под углом 90 градусов друг к другу.

Каждый столб можно разметить с помощью лазерного уровня на произвольной высоте.От этой отметки разместите метки разреза на каждой стойке, чтобы высоты были одинаковыми. Использование лазерного детектора/приемника в сочетании с лазерным уровнем помогает на больших планировках, особенно там, где солнечные лучи плохо видны.

Экипаж

Монро использовал двойной набор досок 2×8 в качестве балок, соединенных со стойками 4×4.

Винты для настила

удерживают балки на месте до тех пор, пока не будет установлено более прочное оборудование. Обратите внимание, что все стыки в балках центрированы на стойках.

Бригада использовала линию компоновки, чтобы спроектировать место, где сторона дома встречается с консолью на внешней стороне балок.Они измерили расстояние от столба до метки разметки, чтобы спроецировать одно и то же место на поверхность крыши. Как только они определили точку, совпадающую с внешними стойками на крыше, они использовали измерения между стойками, чтобы отметить расположение других стоек на крыше.

Выровняв одну балку от внешней балки до крыши, Монро определил, какой слой кровельного материала будет хорошим местом для установки стойки на скат крыши (вверх или вниз по склону).Определив место для опорных стоек крыши, Он использовал канцелярский нож, чтобы вырезать композитную черепицу до кровельного покрытия. Скоростной угольник, упирающийся в нижний край ряда гонтов, служит хорошим прямым краем для вырезания композитной кровли для установки опорных стоек крыши. Он прорезал весь кровельный материал до листового покрытия крыши, чтобы можно было прочно закрепить стойку крыши.

Сделав наилучшее предположение относительно наклона крыши, Монро отрезал кусок материала для стоек крыши и проверил отвес с помощью короткого уровня.

Бригада измерила нижнюю часть выровненной балки и отметила столб, что представляет собой толщину балки, которая будет опираться на столб.

Monroe использовал листовой металл, чтобы вырезать детали для гидроизоляции вокруг опорных стоек крыши. Он использовал секцию столба 4 × 4, чтобы сформировать изгибы гидроизоляции.

.

Для обшивки вокруг каждой стойки потребовалось четыре куска листового металла. Компоненты гидроизоляции должны быть установлены в правильной последовательности, начиная с нижних боковых частей и заканчивая верхними частями.После того, как команда определилась с формой каждого мигающего элемента, они повторили процесс для каждого столба.

Монро использовал долото, чтобы отделить компоненты кровли, чтобы получить верхнюю часть гидроизоляции, которая будет окружать опорную стойку крыши.

Бригада закрепила опорные стойки крыши через обшивку и в стойки с помощью шурупов, ввинченных из-под карниза. Они использовали дополнительный каркасный материал в качестве блокировки для усиления хвостов стропил в местах расположения каждой стойки.

Балка со стороны дома изготовлена ​​из двойного материала 2х, закрепленного на столбах. Установив балки, ребята загрузили балки, сдвинув их ожидающему члену бригады на крыше.

Бригада использовала веревку на концах балок, чтобы выровнять их. Обязанности по креплению выполнялись с помощью палубных шурупов, вбитых с каждой стороны балки в балки.

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1

Оборудование для подъема крыши SkyLift

Фурнитура для подъема крыши SkyLift — это инновационное и элегантное решение проблем, связанных с плоскими покрытиями патио с малым уклоном.Оборудование предназначено для поднятия крыши патио над крышей существующей конструкции. Кронштейны, рассчитанные на вес стандартной балочной конструкции, прорезают существующую крышу, крепят болтами к внешним несущим стенам конструкции и герметизируют с помощью стандартного водонепроницаемого гидроизоляционного покрытия, чтобы сформировать систему поддержки крыши. Приподнятая крыша увеличивает угол наклона, что способствует оттоку воды и препятствует накоплению мусора, решая большую часть проблем с протечками и гниением плоских покрытий с низким уклоном.Более высокая крыша также придает внутреннему дворику более воздушное ощущение и открывает вид. Кронштейны создают зазор между двумя крышами, позволяя естественному свету проникать внутрь и высвобождая захваченное тепло. Защита от непогоды не нарушена, потому что крыши перекрывают друг друга. Посетите www.skylifthardware.com.

Бригада вырезала 45-градусные фаски на концах раскосов, которые предотвращают боковое смещение конструкции.

Monroe сначала прикрепил скобы на место с помощью шурупов для настила, а затем с помощью больших болтов.

Конструкция из стоек и балок с лагами очень похожа на настил.

Болты проходят через балки и стойку с головкой болта и шайбой с одной стороны и шайбой и гайкой с другой. Бригада вырезала встречные отверстия в балках, чтобы немного утопить шайбы для болтов.

Потребовалась некоторая очистка бревен для частей реек, которые проходят перпендикулярно балкам. Подобные операции намного проще выполнять на пилах перед установкой.

При установке обрешётки одним из первых дел было выправить несколько покоробившихся балок. Бригада начала с того, что отметила расположение балок на первых кусках обрешетки и прикрутила обрешетку к лагам там, где расположение легко выровнялось. Поскольку рейка закреплена на многих пересечениях балок, они могли использовать большой разводной ключ, чтобы выровнять балку с рейкой на заблудших элементах каркаса.

Монро начертил мелом линию на балках с нужными интервалами для размещения обрешетки.Использование линий разметки помогает сделать все прямым и параллельным.

Установив множество деталей обрешетки, бригада систематически прибивала обрешетку к балкам на каждом пересечении, внимательно следя за линиями разметки.

Monroe использовала безвоздушный распылитель в одной руке и небольшой валик в другой, чтобы нанести густую морилку для отделки покрытия патио.

СТОРОНА ПРИМЕЧАНИЕ 2

Вариант исполнения

Вы можете сделать тент с уклоном либо к дому, либо от него, на тот случай, если вы решите накрыть его дождевиком.Легкий кровельный материал, такой как полупрозрачные пластиковые гофрированные кровельные панели, можно было бы добавить без особых усилий.

Как сделать покрытие для террасы

Южная стена моей мастерской имеет длину около 31 фута и граничит с патио у бассейна. К сожалению, укрыться от солнца может быть настоящей проблемой, если мы принимаем много людей, так как не так много крытого патио. Сегодня я собираюсь что-нибудь с этим сделать. Я собираюсь построить крытую зону отдыха размером 6 x 31 фут и в основном проведу вас по шагам, чтобы вы тоже могли получить информацию, необходимую для того, чтобы выйти туда и построить свою собственную.

Я начну с того, что быстро разберусь с жаргоном. Я не уверен, что это южная вещь или что-то в этом роде, но я называл эту вещь «навесом», когда разговаривал с некоторыми из моих друзей в сети; большинство из которых не с юга. Приходите узнать, правильный жаргон — «веранда»… что для меня очень похоже на марку женских теней для век или что-то в этом роде 🙂 Тем не менее, эта вещь строится, и как строитель, я собираюсь назовите это «тентом». 🙂

Вещи, которые я использовал в этом видео:

[одна треть]

Перфоратор
Маленькая дрель 12 В
Кронштейны 6×6
Анкеры для бетона
Суперчелюсти
Циркулярная пила
Затемненные защитные очки

[/одна треть]

[одна треть]

Слух
Пила Dewalt
Вешалки для балок
Многофункциональный инструмент
Sawsall
Гвоздезабивной станок Milwakee

[/одна треть]

[одна_третья_последняя]

Степлер Arrow
Кровельная бумага
Кровельная черепица (у меня коричневая)
Клей-спрей
Нож с крючком для коробок
Кровельная черепица

[/одна_третья_последняя]

Сначала я потратил время, чтобы понять, как именно я хочу, чтобы навес крепился к зданию.Как я понял, у меня был выбор: либо втыкаться встык прямо к существующему карнизу здания, либо проходить прямо под карнизом здания, либо врезаться в карниз здания и прикрепляться непосредственно к основной конструкции.

Я выбрал последний из вариантов, чтобы новая линия крыши не делилась с уже существующей конструкцией и переход от сарая на крышу плавно перетекал в крышу моего навеса через один ровный ендов.

С этим покончено, обо всем по порядку: сдираем старую бордюрную доску, кровельный материал и обнажаем стропила.Недавно мне наложили новую крышу на это здание, поэтому некоторые из совершенно новых строительных материалов нужно было удалить. Со всеми капельницами, кровельной черепицей и кровельной бумагой, отодвинутыми назад и в сторону, я вырвал потолочный настил, лицевую панель и вспомогательную панель. Подфасция была размером 2×4 и крепилась к торцу стропил здания. Эту штуку было настоящим медведем убрать, но это была последняя часть, прежде чем я смог двигаться вперед.

На данный момент все стропила здания обнажены, и я наконец-то смог хорошенько рассмотреть, как моя новая постройка будет вплетена в существующее здание.Комплектация почти идеальная. Все стропила здания имеют размер 16 дюймов. Мой план состоит в том, чтобы прикрепить стропила навеса непосредственно к стропилам здания и позволить стропилам навеса опираться на верхнюю часть плиты стены здания.

Как я уже говорил, я хочу, чтобы крытое пространство было шириной шесть футов. Край навеса, ближайший к бассейну, должен иметь зазор над головой около 6 футов 5 дюймов… Я выбрал это число, потому что не могу вспомнить ни одного знакомого мне человека, который был бы выше примерно 6 футов 3 дюйма. Следовательно, шаг крыши составляет чуть более 2/12, что является минимальным шагом для кровельной черепицы, которую я использую.

Установка постов

  Я установил все четыре опоры ровно в 6 футах от здания на бетонном патио. Для крепления стоек я использовал крепления для стоек Simson Strong Tie, в которые в нижней части входит 5/8-дюймовый болт для крепления плиты к бетону, и несколько наружных шурупов по дереву, чтобы прикрепить скобу к стойке.

Хотя кронштейны предназначены для стойки 6 x 6 дюймов, внутренний размер кронштейна составляет около 5-1/2 дюйма.Следовательно, я надрезал каждую стойку так, чтобы она сидела внутри кронштейна красиво и аккуратно. В конечном счете, я буду делать отделку вокруг основания стойки, чтобы скоба была закрыта, когда все будет сказано и сделано.

Палуба патио никоим образом не ровная; на самом деле он имеет уклон около 5 градусов. Чтобы учесть это, я просто сделал угловой надрез в нижней части столба с помощью поперечной пилы. Это позволяет стойке естественным образом лежать в вертикальном положении. Перед тем, как стойка будет постоянно размещена в кронштейне, я временно поставил ее прямо в кронштейне, затем измерил расстояние от настила патио до 77 дюймов и сделал отметку на стойке.Эта отметка будет обозначать место крепления моей поперечной балки. Поперечная балка имеет высоту восемь дюймов и находится заподлицо с верхней частью стойки; так что мой первый пост обрезается ровно на 85”. Опять же, это дает мне просвет в 6 футов 5 дюймов (6 футов 5 дюймов) в нижней части поперечной балки.

Перед тем, как отрезать стойку по длине, я прорезал паз, на который будет опираться поперечная балка. Признаюсь, это было довольно весело. Я установил глубину циркулярной пилы на 2 дюйма, а затем просто сделал несколько проходов по боковой стороне балки. Примерно после 20 или около того разрезов на 8-дюймовом пролете я просто выбил тонкие кусочки, а затем выточил их, пока у меня не получился небольшой паз для моей поперечной балки.

Чтобы разрезать этот толстый материал, я использовал свою циркулярную пилу, чтобы прорезать все четыре стороны настолько глубоко, насколько позволяла пила, а затем сделал окончательный разрез с помощью поперечной пилы. Теперь у меня есть 4 куска лома 6×6, чтобы найти хороший проект для 🙂

Наконец, первый столб подняли, выровняли и прикрутили на место. Теперь пришло время сосредоточиться на следующем посте. Нижняя часть следующей стойки также имеет небольшой угловой вырез и вырез для выреза 2 × 8 на месте. Выемка для второй стойки была расположена путем проецирования линии уровня от первой стойки до второй стойки, где крепится перекладина.На самом деле я использовал для этого луч 2×8, но также подойдет линейный уровень.

После того, как вторая стойка установлена, первая балка 2 x 8 наконец-то может подняться в воздух. Конец балки на второй стойке останавливается в середине паза, чтобы следующая перекладина могла упираться в другую сторону паза. На первом столбе я оставил выступ прикрепленным к балке 2×8, чтобы потом его можно было обрезать. Я повторял эту схему, пока все три луча 2×8 не оказались в воздухе, а все стойки не оказались в позиции

.

Крепление стропил

Первоначально я думал, что хочу использовать в качестве стропил стропила из кедра 2×6 с межцентровым расстоянием 24 дюйма.По нескольким причинам я решил использовать 2×4. Как только я убрал нижнюю облицовку и увидел, что стропила здания находятся на 16-дюймовых центрах, я решил немного упростить задачу и сделать то же самое, придерживаясь 16-дюймовой компоновки.

Я не завел стропила в самом конце здания. Я начал с того, что вернулся с конца здания и начал свои стропила примерно со строительного стропила 3 ​​ rd . Это потому, что я знал, что хочу, чтобы по крайней мере концевые стропила были из кедра 2×6 просто для внешнего вида.

Моя первая стропила вошла довольно легко. Я просто измерил расстояние от поперечной балки до верхней пластины стены здания и до поперечной балки, а затем добавил два дюйма для выступа на верхней пластине. Конечно, я удостоверился, что столбы хорошие и ровные, прежде чем делать окончательный размер (до этого момента столбы могут немного двигаться, так как они фиксируются только у основания).

На конце каждого стропила делается небольшой надрез для учета уклона крыши. Используя квадрат скорости каждый раз, я устанавливал угол разреза примерно на отметку 2 на «общей» шкале моего квадрата скорости.Посмотрите на картинку ниже, если вам непонятно, о чем я здесь говорю.

Все верхние кромки стропил установлены заподлицо с верхней частью поперечных балок. Чтобы удерживать стропила на месте, я решил использовать вешалки для балок (так называемые ураганные зажимы). Я не самый лучший «гвоздяльщик» из когда-либо существовавших, поэтому я решил перестраховаться и использовать скобы, чтобы хорошо удерживать эти стропила.

После забивки стропила в небольшое пространство над верхней плитой стены здания, стропила были прикручены к хвостовику стропила здания.Противоположный конец, конечно же, удерживается на месте с помощью вешалки для балки. После завершения первого я чувствовал себя довольно хорошо и разложил 16-дюймовые отметки по всей длине поперечных балок, чтобы я мог легко взглянуть вверх и увидеть, где нужно разместить стропило. Чтобы было ясно, эти стропила размещаются на расстоянии 16 дюймов от центра одного стропила до центра следующего. 🙂

У меня было в общей сложности 24 стропилины в воздухе. Для некоторых это, вероятно, пройдет довольно быстро. Но я «новичок» в таких вещах, и только эти стропила заняли у меня несколько часов, чтобы вырезать и установить.Я также впервые попробовал покататься на лодке, полной гвоздей. Несмотря на то, что я одолжила у мужа молоток на 22 унции (который был слишком велик для меня), я смогла попасть в канавку, и к концу дня у меня было всего пара погнутых гвоздей 🙂

Последнее замечание по стропилам: было бы легко попасть в канавку, просто вырезать все стропила до одинакового размера и просто прибить их туда гвоздями. Поскольку я далеко не идеальный плотник, я не торопился, чтобы измерить зазор между балкой и зданием, когда я пошел, чтобы убедиться, что балка остается на постоянном расстоянии от здания.

Два последних торцевых стропила (также известные как «грабли»)  представляют собой более или менее лицевые доски, поскольку на самом деле они не имеют никакой конструкционной ценности. Все стропила, кроме первого и последнего, опираются на верхнюю пластину стены здания, а также «сестрятся» к хвосту стропила здания. Концевые стропила в основном удерживаются на месте «мертвой древесиной», которая консольно выступает из здания, образуя карниз.

Помните, как я оставил концы первой поперечной балки длинными? Я оставил их надолго, потому что знал, что мой конец 2 × 6 потребует некоторых вычислений, когда дело доходит до их установки на место.Когда я, наконец, проработал все детали размещения 2×6, я просто обрезал балку 2×8 заподлицо с краем 2×6. Внутренний угол 2×6 и 2×8 был усилен угловым кронштейном Simson, чтобы окончательно обернуть концевую часть.

Кровля – Yuck : )

Никто не любит кровельные работы…..кроме меня, лол. Я был очень взволнован, когда наконец дошел до того, что смог подбросить настил крыши 5/8 ″ и взлететь, установив крышу.Это заставило меня почувствовать, что я действительно куда-то двигаюсь.

Как и следовало ожидать, настил крыши — довольно простой процесс. Я поместил настил крыши навеса прямо напротив настила крыши здания. Это та часть, где у меня действительно не было другого выбора, кроме как положиться на помощь моего мужа, чтобы он помог поднять этот материал на конструкцию, где я мог бы затем прибить его. У нас тоже была довольно хорошая система; Я называл размер куска фанеры, и он вырезал его по размеру и вручал мне.

Я использовал свой гвоздевой пистолет с несколькими гвоздями с круглым стержнем, чтобы прижать листы OSB. Поскольку я уделил такое внимание деталям размещения стропил, было очень мало «выдумок», когда дело доходило до раскроя фанеры по размеру. Концы фанеры постоянно приземлялись на середину стропила, как я и надеялся.

Примечание: Если вы повторяете этот проект, убедитесь, что стыки фанеры расположены в шахматном порядке или «смещены» в каждом «ряду» фанеры, как показано ниже.

Вместо традиционного толя, обычно используемого на крышах, друг-подрядчик порекомендовал мне использовать синтетическую кровельную бумагу, которая была намного более прочной, чем толь.Кроме того, синтетическая бумага намного легче и с ней легче работать. Я начал с нижнего края крыши и закрепил бумагу на месте с помощью степлера. Степлер быстро закрепил бумагу, пока я двигался к зданию.

При укладке кровельной бумаги единственная реальная хитрость состоит в том, чтобы убедиться, что верхние слои перекрывают нижние слои. Когда вы дойдете до конца конструкции, просто обрежьте конец бумаги заподлицо с краем настила крыши.

Примечание : не забудьте оставить примерно дюйм или около того материала без гвоздей или скоб возле края, чтобы край капельницы мог скользить под ним.

Как вы уже догадались, отлив идет последним по всему периметру крыши. Я установил капельницу коричневого цвета, чтобы она соответствовала коричневому цвету кровельной черепицы.

Наконец-то я начал класть черепицу. Возможно, вы уже знаете, что крыша моего сарая была полностью обновлена ​​с помощью кровельной черепицы в терракотовом стиле, изготовленной компанией «Ондулин».Материал изготовлен из переработанного материала и с ним довольно легко работать. На него распространяется пожизненная гарантия, он немного пахнет собачьим лакомством, смоченным в смоле, и действительно красив практически с любого ракурса.

Еще раз, я начал со склона вниз по склону….что напоминает мне старое пение, которое помогает мне поддерживать кровлю и другие внешние проекты прямо, когда дело доходит до гидроизоляции: «сверху впереди, а снизу сзади». «….Это примерно означает, что все, что находится наверху, как правило, будет поверх всего, что находится под ним, чтобы гарантировать, что вода стекает поверх всего, с чем вы работаете.Вы можете себе представить, что противоположное расположение будет собирать воду, а не проливать ее.

Первый ряд уложенных плиток имеет приклеенную к нижней стороне пенопластовую подкладку для защиты от паразитов и тварей, которые хотят устроиться под моей плиткой – я так не думаю! Эта подкладка из пенопласта немного отодвинута от края черепицы, так как я собираюсь сделать 2-дюймовый выступ за край настила крыши.

Я начал укладку плитки, установив свой 2-дюймовый выступ, убедившись, что он ровный и прямой, затем вкрутил винты в пики всех гофров (которые далее в этом уроке будут называться «горбами») и оставил самый последний горб свободен от винта.Последний выступ ввинчивается, когда следующая плитка перекрывает последний выступ. Первый выступ следующей плитки перекрывает последний выступ предыдущей плитки, как вы видите на изображении ниже.

Весь передний ряд плиток обрабатывается одинаково, за исключением самого последнего. Единственная разница с последним — поперечный срез, чтобы он был заподлицо с лицевой доской 2 × 6.

Двигаться в гору тоже очень просто. Однако у первого куска отрезается одна полная гофрированная секция, так что все нахлесты «слева направо» располагаются в шахматном порядке.К счастью, у плиток также есть «ребра», отлитые в форму, которые используются для выравнивания положения плиток «сверху вниз». Тем не менее, важно время от времени измерять позиционирование, чтобы гарантировать, что расположение плиток не будет постепенно смещаться, а затем возникнут другие проблемы из-за несоосности.

Схема перекрытия последнего горба и выравнивания верхних ребер продолжалась на протяжении всей эволюции кровли. Как только я начал вторгаться в долину между существующей крышей сарая и новой навесной крышей, мне пришлось внести пару корректировок.

Компания по производству плитки Onduline изготавливает формованные детали специально для создания такого перехода возле чего-то вроде карниза крыши амбара. Этот элемент называется «фартуком» и скользит под черепицей крыши сарая и идет поверх черепицы навеса. …*помните – «сверху – впереди, снизу – сзади». Когда часть фартука вставлена ​​на место, последняя и самая верхняя плитка навесной крыши затем скользит под фартук, но все еще находится поверх плитки под ним.

Как вы можете себе представить, изначально размеры крыши не учитывали идеальное расстояние между плитками.Следовательно, самые верхние плитки необходимо обрезать до нужной высоты. В моем случае плитка была обрезана примерно до 11 дюймов в высоту и разрезана моей надежной циркулярной пилой.

Примечание: Несмотря на то, что резать их циркулярной пилой очень просто, вы можете пойти дальше и спланировать это, потратив пильное полотно, когда дело доходит до лезвия, обеспечивающего хорошие гладкие пропилы по дереву. Из-за этого я использовал старое лезвие, которое было на пиле, когда я ее впервые получил.

Как и остальные плитки, фартук и верхняя часть плитки крепятся на место с помощью прилагаемых шурупов Onduline.Стоит отметить, что эти винты поставляются с предустановленной шайбой, которая покрыта резиной на нижней стороне, а также окрашена в цвет кровельной черепицы.

Последними и последними кусками кровельного материала, которые нужно поднять, являются угловые элементы. Ву ху! Угловой элемент может заменить капельницу с точки зрения гидроизоляции по бокам навеса. Чего, конечно, нельзя сказать о фронте.

Установка углов очень проста… просто выровняйте внутренний угол слева направо, а затем выровняйте ребра сверху вниз, а затем прикрепите их на место с помощью винтов.Естественно, вы захотите убедиться, что более высокие части перекрывают нижние части для гидроизоляции.

Должен сказать, что мне ОЧЕНЬ нравится, как получилась эта крыша. У меня очень мало опыта в такой работе, поэтому я был счастлив пройти через все небольшие трудности на этом пути. Настройтесь на следующей неделе для второй и заключительной части этого проекта, где я займусь настилом потолка, добавлю встроенное освещение и нанесу последние штрихи на этот новый навес…..или веранда….что вы выберете 🙂

Спасибо, что заглянули и позаботились.

 

 

 

 

Советы по мойке под давлением для начинающих

То, что вы не видите грязи и копоти снаружи своего дома, не означает, что их там нет. Накопившаяся грязь не является отражением ваших способностей по уходу за домом. Это просто случается. Нравится вам это или нет, но ваш дом всегда подвергается воздействию стихии.

Но это не значит, что вы должны сидеть сложа руки, пока грязь затмевает ваш прекрасный дом.Вместо этого вы можете использовать мойку высокого давления, чтобы удалить многолетнюю грязь и вернуть внешний вид вашего дома к жизни.

Звучит достаточно просто, правда? Задержать. Есть предостережение.

Мойки высокого давления могут привести к повреждению, если вы не знаете, что делаете. Прежде чем приступить к работе, важно выполнить домашнее задание. И если вы никогда не пользовались мойкой высокого давления, вы обратились по адресу.

В этом руководстве мы рассмотрим…

  • Различные виды моек высокого давления
  • Тип стиральной машины, который вам понадобится для работы
  • Какой тип насадки следует использовать
  • Общие советы по безопасности при стирке под высоким давлением
  • Как чистить определенные поверхности

Готовы начать собственный проект? Продолжайте читать, чтобы узнать об ускоренном курсе по стирке с электроприводом.

Газовая или электрическая мойка высокого давления?

Мойки высокого давления работают за счет использования насоса для увеличения давления воды, протекающей через присоединенный шланг. Этот насос может работать на бензине или на электричестве.

У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Газовые шайбы высокого давления

Газовые стиральные машины обычно обеспечивают более высокое давление в фунтах на квадратный дюйм (фунты на квадратный дюйм) и галлоны воды в минуту (галлоны воды в минуту), чем электрические версии. Эта дополнительная мощность означает, что они очищают поверхности намного быстрее.

Плюсы газовых моек высокого давления
  • Мойки высокого давления, работающие на газе, могут производить широкий диапазон уровней PSI и GPM. Они не только убирают быстрее и эффективнее, чем электрические модели, но и имеют больше возможностей.
  • Газовые мойки высокого давления беспроводные. Если вы не находитесь рядом с розеткой, вы все равно сможете работать.
Минусы газовых моек высокого давления
  • Бензиновые двигатели, даже небольшие, требуют постоянного обслуживания. Вам нужно будет периодически менять масло и использовать подходящие топливные присадки, если вы планируете хранить машину в течение длительного периода времени.
  • Бензиновые двигатели громче электрических. Кроме того, они производят выбросы. Кроме того, вы никогда не должны использовать мойку высокого давления, работающую на газе, в помещении или в крытых помещениях.

Электрические мойки высокого давления

Электрические стиральные машины в некоторых случаях могут быть более удобными, чем их бензиновые аналоги. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о выхлопных газах.

Плюсы электрических моек высокого давления
  • Электрические мойки высокого давления не производят вредных выбросов.Если вам нужно, вы можете использовать его в помещении, хотя вам понадобится защита слуха и надежный способ удаления воды.
  • Электрический двигатель означает, что вам не нужно беспокоиться о замене масла и других задачах по техническому обслуживанию.
Минусы электрических моек высокого давления
  • Электрическая мойка высокого давления просто не может обеспечить мощность газовой модели. Если вам нужно очистить большую или особенно грязную площадь, электрическая мойка высокого давления справится с задачей гораздо дольше.(И вы можете не увидеть ожидаемых результатов.)
  • Поскольку для них требуется розетка, электрические мойки высокого давления не так портативны, как бензиновые модели.

СВЯЗАННЫЕ: Как глубоко очистить затирку и плитку

Мойка высокого давления какого размера лучше?

Независимо от того, выберете ли вы газовую или электрическую мойку высокого давления, вам также необходимо принять решение о размере двигателя.

Как и у любой другой машины с двигателем, размер двигателя определяет общую мощность устройства.Небольшой двигатель не сможет обеспечить давление воды или производительность в галлонах в минуту, как у более крупного двигателя.

Вообще говоря, двигатели моек высокого давления делятся на четыре категории.

Мойки высокого давления для легких условий эксплуатации

Мойки высокого давления для легких условий эксплуатации создают давление воды ниже 2000 фунтов на квадратный дюйм. Если вы планируете очищать только случайные предметы домашнего обихода на открытом воздухе, небольшую террасу или внутренний дворик, электрической мойки высокого давления с малой нагрузкой вполне достаточно.

Мойки высокого давления средней мощности

Планируете почистить сайдинг, подъездную дорожку или ограждение вашего дома? Вам понадобится мойка среднего давления.Мойка высокого давления такого размера создает давление воды от 2000 до 2800 фунтов на квадратный дюйм.

Моечные машины высокого давления

Если вы знаете, что будете очищать большие площади бетона или вам нужно добраться до второго этажа, мойка высокого давления для тяжелых условий может быть вашим лучшим выбором. Мощные мойки высокого давления достигают уровней давления от 2900 до 3300 фунтов на квадратный дюйм.

Профессиональные мойки высокого давления

Планируете много мыть под давлением? Вы готовите фасад своего дома к покраске? Если это так, подумайте об инвестировании в мойку высокого давления профессионального уровня.Сверхмощный двигатель предназначен для выполнения больших объемов работ, на выполнение которых уходит несколько часов. Эти стиральные машины производят давление воды 3300 фунтов на квадратный дюйм и выше.

Независимо от того, какую мойку высокого давления вы выберете, не забудьте также принять во внимание измерение GPM.

Какая насадка лучше всего подходит для вашей работы?

В то время как размер двигателя мойки высокого давления определяет общую мощность машины, выбранная вами насадка определяет угол струи воды.

Угол важен, потому что он влияет на то, что может сделать поток воды.Струя под узким углом более мощная, чем струя под большим углом.

Цветовая маркировка сопла

К счастью, форсунки мойки высокого давления имеют универсальную цветовую маркировку.

Красные сопла

Красный кончик — самый узкий угол — ноль градусов. Этот наконечник создает поток воды, который может нанести большой ущерб, поэтому будьте осторожны. Не используйте насадку с красным наконечником близко к любой поверхности.

Желтые сопла

Желтые наконечники создают струю под углом 15 градусов. Используйте эту насадку, когда вам нужно промыть бетон под давлением вокруг вашего дома.

Зеленые сопла

Зеленый наконечник обеспечивает распыление под углом 25 градусов. Это хорошо работает для универсальной домашней мойки под давлением. Эту насадку следует использовать, если пришло время помыть машину или убрать плесень, скопившуюся на террасной мебели или террасе.

Белые сопла

Пожалуй, самая удобная насадка, белый наконечник обеспечивает распыл под углом 40 градусов. Используйте белый наконечник, если вы планируете день уборки снаружи дома. Насадка с белым наконечником подходит для окон и сайдинга.

Черные сопла

Обеспечивая угол распыления 65 градусов, черная форсунка является самой щадящей. На самом деле, этот спрей настолько легкий, что обычно не удаляет грязь или пятна. Вместо этого используйте эту насадку, когда вам просто нужно намочить поверхность.

Специализированные насадки и приспособления

Для еще более эффективной очистки рассмотрите возможность использования насадки, которая была разработана специально для работы, которую вам нужно выполнить. Вот некоторые популярные насадки для мойки высокого давления.

Очиститель поверхностей

В этом приспособлении используется вращающийся стержень для распределения струи воды под высоким давлением по большей площади поверхности, чем при одиночной струе.Это полезно для очистки больших участков бетона, таких как подъездная дорожка.

Вращающаяся насадка

Вращающийся наконечник, также называемый турбосоплом, создает вращающийся поток воды с нулевым градусом. Эта насадка особенно удобна для удаления сложных пятен и грязных отложений.

Щетка для мойки под давлением

Подобно насадке для очистки поверхностей, щетка для мытья под давлением разделяет одну струю воды на две или три струи для большей мощности и большей площади очистки.

Расширяемый зонд

Выдвижной стержень даст вам больше возможностей, когда вам нужно очистить поверхности на большой высоте без использования лестницы.

Резервуар для мыла/моющего средства

Резервуар для мыла/моющего средства присоединяется к мойке высокого давления и добавляет чистящий раствор в струю воды. Обязательно используйте правильную насадку для этой работы. Слишком сильный поток воды вытолкнет мыло на поверхность, что может привести к повреждению.

СВЯЗАННЫЕ: Причины появления плесени и грибка на сайдинге

Как мыть под давлением

Мойка под давлением может быть грязной работой и опасной, если ее выполнять неправильно.Важно вовремя подготовиться.

Советы по безопасности при мойке под давлением

Вот советы по безопасности, которые мы рекомендуем как новичкам, так и профессионалам.

Защита глаз и органов слуха

Мойки высокого давления шумят. Кроме того, высокое давление воды означает, что мусор и вода будут разбрызгиваться обратно к вам. Обязательно используйте средства защиты глаз и органов слуха.

Использовать обе руки

Пока вы не освоитесь с мойкой высокого давления, крепко держите зонд обеими руками, чтобы он не выпал из рук.

Не подходи слишком близко

Держите наконечник распылителя на расстоянии примерно 18 дюймов от очищаемой поверхности, чтобы свести к минимуму риск повреждения.

Что нельзя стирать под давлением

Если вы думаете о сайдинге (или любой другой окрашенной поверхности), который был окрашен до 1978 года, не делайте этого. Вместо этого обратитесь к профессиональной мойке высокого давления.

Старая краска может отслаиваться при мойке под давлением. Краска, выпущенная до 1978 года, может содержать свинец. Осколки свинцовой краски и пыль опасны при вдыхании или случайном проглатывании.

В первую очередь убедитесь, что вы обеспечиваете безопасность себе, своей семье и своим питомцам.

Очистка древесины с помощью мойки высокого давления

Мойка под давлением — это фантастический способ вернуть к жизни деревянный настил или забор. В качестве бонуса, это проект, который вы можете легко выполнить за выходные.

Вот что вам нужно.

  • Мойка высокого давления с газовым двигателем — можно использовать электрическую мойку, но имейте в виду, что работа займет больше времени
  • Форсунка с зеленым наконечником для распыления под углом 25 градусов
  • Герметик для дерева на ваш выбор

Если вы впервые работаете с мойкой высокого давления, мы настоятельно рекомендуем вам провести выборочную проверку перед тем, как приступить к работе.Большинство заборов и настилов изготавливаются из относительно мягких пород дерева, таких как сосна или кедр. Легко снять больше поверхности, чем вы намеревались.

Вот наши советы, как добиться результатов, которыми вы будете гордиться.

  • Равномерно перемещайте трубку мойки высокого давления вверх-вниз.
  • Для максимально равномерной очистки старайтесь, чтобы спрей не задерживался ни в одном месте. Когда вы освоитесь, вам может понадобиться сделать пару проходов по одному и тому же месту. Это гораздо лучший вариант, чем стать слишком агрессивным и повредить древесину.
  • Не останавливайте распыление в середине доски. Подождите, пока вы не окажетесь наверху или внизу.
  • Точно так же не начинайте распылять в середине доски.
  • Используйте перекрывающиеся штрихи, чтобы избежать видимых линий.

После того, как вы закончили мойку под давлением, пришло время герметизировать древесину, чтобы защитить ее от непогоды. Но сначала дайте дереву высохнуть хотя бы сутки.

СВЯЗАННЫЕ: 7 вещей, которые следует учитывать перед строительством забора

Очистка бетона с помощью мойки высокого давления

Очевидные пятна и участки плесени на бетоне обнаружить относительно легко, но повседневное накопление грязи часто упускается из виду.Например, вы, вероятно, понятия не имеете, насколько грязна ваша дорога.

Если вы хотите вымыть бетонную дорожку, дорожку или патио под давлением, вот материалы, которые вам понадобятся.

  • Мойка высокого давления
  • Насадка с желтым наконечником для распыления под углом 15 градусов
  • Моющий раствор, специально разработанный для использования на бетоне
  • Жесткая щетка
  • Защитное снаряжение — очки и перчатки, как минимум
  • Герметик для бетона

Для очистки бетона вам потребуется струя воды под очень высоким давлением, поэтому важно защитить себя от любого летящего мусора (включая куски бетона), который разбивается водой.

Вот как безопасно и эффективно мыть бетон под давлением.

  • Тщательно подметите и очистите поверхность щеткой перед началом работы.
  • Если подъездная дорожка испачкана моторным маслом или какой-либо другой жидкостью, предварительно обработайте эти участки, используя жесткую щетку, чтобы стереть пятна раствором для очистки бетона.
  • Когда вы будете готовы мыть поверхность под давлением, обязательно используйте правильную насадку. Узкая струя будет иметь наибольшую очищающую способность.
  • Если для удаления стойких пятен требуется дополнительная помощь, добавьте мыло в резервуар для моющего средства мойки высокого давления и переключитесь на насадку с надписью «мыло».

Для удаления особо стойких пятен может потребоваться несколько циклов мойки высокого давления. Когда вы будете удовлетворены, дайте бетону полностью высохнуть, прежде чем наносить герметик.

Хотя этот последний шаг не является абсолютно необходимым, это лучший способ сохранить бетон в хорошем состоянии в течение следующих нескольких лет.

Очистка сайдинга с помощью мойки высокого давления

Сайдинг, особенно виниловый, склонен к потускнению и образованию плесени. К счастью, лучший способ украсить экстерьер вашего дома — это тщательная мойка под давлением.

Вот что вам понадобится для выполнения задания.

  • Мойка высокого давления с газовым двигателем
  • Насадка с зеленым или белым наконечником
  • Насадка для мыла
  • Щетка с жесткой щетиной на длинной ручке
  • Раствор для внешней очистки дома

Для начала осмотрите свой дом снаружи. Обращайте внимание на незакрепленные куски сайдинга, трещины и другие бреши, в которые может попасть вода в процессе очистки.

Эти проблемные места следует залатать перед мойкой под давлением.

Когда вы будете готовы начать очистку, выполните следующие действия.

  • Прикрепите насадку для мыла к трубке мойки высокого давления и заполните резервуар для моющего средства машины.
  • Используйте мойку высокого давления, чтобы нанести мыло на сайдинг. Если в вашем доме есть особенно грязные участки, вам может потребоваться их предварительная обработка и/или использование щетки для удаления грязи или плесени.
  • Переключитесь на насадку с зеленым или белым наконечником, чтобы промыть сайдинг. Обе эти насадки производят более сильный поток воды под более высоким давлением, поэтому смывать грязь и мыло, а также очищать любые стойкие пятна должно быть намного проще.

В зависимости от размера вашего дома эта работа может занять некоторое время. Не торопитесь, особенно если вам нужно использовать лестницу. Если работа занимает несколько дней или выходных, пусть будет так. Ваша безопасность является наиболее важным соображением.

В зависимости от погоды и других факторов окружающей среды вам, скорее всего, придется мыть сайдинг каждые пару лет.

Суть

Если вы хотите получить мгновенное удовольствие, когда дело доходит до уборки и ухода за домом, стирка под давлением может оказаться очень полезной.

С другой стороны, вы можете решить, что мойка под давлением — это слишком хлопотно. И это нормально! Это грязная работа, и вы практически гарантированно промокнете насквозь. Если вы предпочитаете, чтобы мойкой под давлением занимался кто-то другой, обратитесь за помощью к профессиональному специалисту.

С небольшим количеством воды и небольшим количеством смазки ваш дом будет таким же чистым снаружи, как и внутри.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: Пора рисовать? Тенденции, советы и когда нанимать профессионала

20 идей и руководств по созданию экранов для уединения на открытом воздухе

Вы хотите добавить уединения в свой открытый внутренний дворик или веранду? Тогда рассмотрите эти идеи экрана конфиденциальности, которые также добавят некоторую интригу и декоративное чутье.Или, может быть, вы просто хотите обновить свой внутренний дворик? Добавление стильного экрана конфиденциальности в микс может быть простым проектом «сделай сам»!

Доступно множество вариантов дизайна. Итак, мы собрали эти 20 крутых и недорогих идей DIY, чтобы помочь вам выбрать. Некоторые из них очень легко сделать. У некоторых есть учебные пособия, а некоторые просто предназначены для вдохновения. А некоторые из них можно сделать даже из материалов, которые уже лежат у вас на заднем дворе.

Ознакомьтесь с ними, прежде чем приступать к ремонту своего патио или заднего крыльца.Один или два из этих простых руководств, найденных ниже, могут просто обратиться к вам.

Вот идеи для экранов и туториалы.

1. Создайте свои собственные современные деревянные экраны для конфиденциальности

Хотите красивый, современный экран конфиденциальности, но при этом ограниченный бюджет? Тогда этот замечательный мастер-класс «Сделай сам» специально для вас! Он предлагает пошаговые инструкции о том, как построить свои собственные деревянные экраны на заднем крыльце. Эти простые в изготовлении подвесные экраны были построены вручную с нуля из деревянных досок, чтобы создать эффект решетки.Они отлично выглядят, не так ли?

А для дополнительного уединения есть шторы. Если вы хотите устроить частную вечеринку во внутреннем дворике или просто расслабиться в тишине, вы можете добиться еще большей конфиденциальности. Это одна из наших любимых идей.

2. Подвесные решетчатые панели

Если создание экрана с нуля кажется слишком трудоемким, то лучше использовать имеющиеся в продаже решетчатые панели. В этом пошаговом руководстве представлены действительно отличные подвесные решетчатые экраны для уединения.Вы можете повесить их на одной или обеих сторонах вашего патио или крыльца. Для небольшого внутреннего дворика, такого как показанный выше, достаточно трех экранов, но для большего внутреннего дворика может потребоваться 4 или 5. Панели выглядят очень стильно и сделают любую открытую площадку более сдержанной, но и более модной благодаря этому интересному дизайну.

В этом руководстве рассказывается обо всех деталях, которые вам необходимо собрать, прежде чем воплотить в жизнь эту замечательную дизайнерскую идею. Это относительно простой проект «сделай сам», который может эффективно реализовать почти каждый.

3. Посадите лианы, чтобы подняться по решетке

Посмотрите на этот красивый экран конфиденциальности, показанный выше. Это идеальный вариант для кирпичного дома. У него даже есть ящик для цветов внизу, где вы можете посадить виноградные лозы, чтобы взобраться на решетку, чтобы создать еще больше уединения. Подробному учебному пособию «Сделай сам» легко следовать, чтобы получить впечатляющие результаты. Это идеальная идея для тех, у кого таунхаус находится ближе к другим домам по соседству и кто хочет немного больше уединения.

В конструкции используется стандартная решетчатая панель и несколько дополнительных деревянных досок, обрамляющих ее внутри кирпичных колонн.Это легко для глаз. И самое приятное то, что вы можете покрасить решетку в этом экране конфиденциальности, чтобы он соответствовал кирпичу или входной двери.

4. Создайте уединение на открытом воздухе с помощью штор

В этом мастер-классе представлены наружные шторы, которые служат в качестве экранов для уединения. Это довольно дешевая концепция дизайна, которая обойдется вам всего в 100 долларов за правильное выполнение. Конечно, вы можете найти более дешевые шторы там, где живете.

Это действительно элегантная идея, которую придумали владельцы, чтобы получить уединение от дома, который находится высоко.Шторы также добавляют интересную декоративную грань патио.

5. Используйте старые жалюзи для экрана конфиденциальности

Отличная идея — превратить старые ставни в ширму для уединения во внутреннем дворике. Это отличный способ обеспечить полную конфиденциальность, а также возможность отремонтировать или переработать некоторые старые деревянные предметы. Как вы можете видеть на изображении выше, вы можете покрасить ставни, чтобы создать действительно очаровательный открытый внутренний дворик.

У вас во дворе не завалялись старые ставни? Не волнуйтесь.Вероятно, вы могли бы купить недорогие ставни из необработанного дерева в антикварном магазине или даже у соседа, чтобы выполнить этот дизайн.

6. Используйте двустворчатую дверь в качестве экрана конфиденциальности

Как и в предыдущей идее со ставнями, вы можете использовать перегородку с двойной дверью, чтобы сделать экран для уединения. И этот учебник «Сделай сам» покажет вам, как именно трехпанельная двойная перегородка превратилась в экран для уединения. Чтобы она дольше прослужила на открытом воздухе, вы можете использовать металлическую двустворчатую дверь с антикоррозийным покрытием.

Это отличная дизайнерская идея, потому что это очень простая покупка, которая действительно добавит уединение и элемент декора в ваш внутренний дворик. Это также намного приятнее для глаз, чем просто стена внутреннего дворика, поскольку планки добавляют дополнительный свет во внутренний дворик.

7. Постройте жестяную акцентную стену в качестве забора для уединения

Использование оловянной акцентной стены в качестве ограждения для частной жизни — отличная идея для заднего двора, в котором есть стиль индустриального шика. Украсьте свой задний двор дополнительным жестяным квадратом и интересными акцентами, чтобы добавить совершенно новую зону отдыха в патио, а также добавить слой уединения.

Это отличная идея для домов, в которых не так много места на заднем дворе, но достаточно места для разговоров или отдыха. Ознакомьтесь с учебным пособием.

8. Превратите старые двери с жалюзи в садовую ширму

В этом уникальном мастер-классе вы узнаете, как превратить старые двери с жалюзи в новую садовую ширму. Это отличная идея для тех, кто пытается переработать или отремонтировать старую мебель, когда это возможно.

В этой концепции вы добавляете этот необходимый уровень конфиденциальности и совершенно новую схему дизайна на открытом воздухе.Это наверняка привлечет внимание, так как концепция полностью современная и шикарная.

9. Сделайте живую стену патио

Считаете простой решетчатый экран скучным? Так почему бы не построить экран конфиденциальности, который также является живой стеной? Решетчатые панели просто идеально подходят для этого, и этот урок «Сделай сам» покажет вам, как именно создать свой собственный экран для уединения на живой стене. Это очень милая идея с множеством живых растений, которые не только добавят дополнительную конфиденциальность, но и добавят жизни во внутренний дворик.

Это более современная концепция, которая поможет вам оживить патио, не занимая при этом слишком много места. Убедитесь, что все приспособления для растений надежно закреплены, как предлагается в этом руководстве, чтобы предотвратить повреждение падающих растений.

10. Создайте перголу для уединения своими руками

Эта очаровательная небольшая палатка для вечеринок представляет собой беседку, и она здесь, чтобы добавить немного уединения в обстановку внутреннего дворика. Этот мастер-класс покажет вам, как сделать эту очаровательную палатку, которая добавит дополнительный шик вашей следующей вечеринке на заднем дворе, которую вы планируете.

Это украшение в стиле Бали, которое легко сделать и еще легче снять. Хотя это не является постоянным решением для вашей конфиденциальности на открытом воздухе, это было бы идеальной настройкой для мероприятия в последнюю минуту.

11. Используйте пляжные коврики Dollar Store в качестве штор для приватности

Эта очень недорогая идея «сделай сам» включает в себя пляжные коврики Dollar Store, которые добавляют дополнительную конфиденциальность и тень на вашу открытую площадку.

Самое приятное здесь то, что эти пляжные коврики не будут стоить вам больше доллара, поэтому, даже если они повредятся от дождя или ветра, вы всегда можете пойти и купить еще.

12. Используйте винные бутылки, чтобы построить стену конфиденциальности

То, что вы добавляете стену для большей конфиденциальности, не означает, что она должна быть скучной. Посмотрите, как эти разноцветные бутылки мерцают на солнце.

Это более художественный способ эффективно построить стену для уединения, которая только добавляет больше интриги в пространство. А еще лучше, вы можете использовать свои собственные бутылки — так что начните экономить их прямо сейчас! Строительство это может быть дешево, но не легко. Вам нужно будет выяснить, как просверлить отверстия в стеклянных бутылках, и просверлить их много.Так что ознакомьтесь с этим интересным руководством по изготовлению стены из бутылок своими руками, если вам нужна помощь.

13. Добавьте трафаретные деревянные доски

Какая замечательная идея, чтобы оживить вашу простую решетчатую изгородь. Нанесите трафаретные рисунки на деревянные доски, а затем прикрепите доски к забору.

Создатель этой классной и оригинальной идеи решил скрестить дизайн на двух платах, чтобы унифицировать платы. В результате получается вычурная стена уединения. Посмотрите, как она это сделала здесь.

14. Добавьте садовый знак со сплошным экраном

Это довольно простой самодельный проект садовой вывески из цельного экрана, который служит идеальной стеной для уединения.Более того, это поможет не допустить в сад нежелательных вредителей, таких как собаки, которые могут выкапывать овощи, или кролики, которые все сожрут.

Это также более искусная концепция, так как вы можете добавить интересный декор вдоль забора. Проявите изобретательность и добавьте немного краски для меловой доски, чтобы немного повеселиться. См. учебник.

15. Используйте поддоны для создания живой стены для уединения

Подобно шпалере, эта небольшая живая стена из поддонов включает в себя множество цветочных растений, которые помогут добавить изюминку в микс.Это было бы идеальной установкой для особенно небольшой зоны отдыха на заднем дворе, которая нуждается в небольшом уединении.

Более того, этот проект можно легко увеличить или уменьшить, чтобы разместить большее или меньшее пространство на заднем дворе, где требуется стена для уединения. Цветы — супер милое добавленное прикосновение.

16. Добавление цветочных горшков к решетчатой ​​стене конфиденциальности

В этом очаровательном мастер-классе показаны все этапы создания собственной стены уединения с цветочными горшками.Решетчатая стена придаст вам дополнительный уровень безопасности, а растения в горшках добавят очарования заднему двору.

Это была бы особенно милая идея для патио, обставленного садовой мебелью и площадкой для барбекю.

17. Используйте старые двери-ширмы для создания художественной стены для уединения на открытом воздухе

Этот супер-очаровательный мастер-класс покажет вам, как создать собственную секретную чайную комнату на открытом воздухе. Стена конфиденциальности в этой идее полна искусства, на которую приятно смотреть и которая еще лучше защищает вашу конфиденциальность во время чаепития.

Это отличная идея для детей, которые будут приглашать своих друзей на вечеринки и ночевки. Это также отличная идея, чтобы попробовать с книжным клубом, если у вас есть место, или даже просто симпатичной зоной отдыха.

18. Используйте витражи для создания красивой панели конфиденциальности

Этот витраж — действительно красивая идея для дополнительного уединения на крыльце. Витраж добавляет много интриги и декора в пространство, не отнимая слишком много от обстановки.

Это интересный способ украсить простую зону отдыха на заднем дворе.

19. Используйте бамбуковые шторы, чтобы добавить конфиденциальности

Бамбуковые шторы существуют очень давно, потому что они добавляют интересный декор и обеспечивают большую конфиденциальность. В этом уроке «Сделай сам» вы узнаете, как создать собственный бамбуковый абажур, который будет служить идеальным экраном для уединения.

Панели

Bamboo также отлично снижают уровень шума.

20. Используйте внутреннюю перегородку для улицы

Эта внутренняя перегородка служит отличной ширмой для уединения снаружи.В этом мастер-классе вы узнаете все подробности о том, как его создать.

Было бы неплохо попробовать эту концепцию под крытым патио, так как большинство внутренних перегородок могут засохнуть от элементов снаружи.

РЕШЕНО: Как прикрепить доску бухгалтерской книги к дому для покрытия патио: поломки — иранский

У разных домовладельцев разные предпочтения, но все согласны с тем, что хорошо иметь открытые пространства, такие как патио. Возможность расслабиться на террасе после долгого дня окажет положительное влияние на тело и ум людей.Тем не менее, из-за воздействия элементов, патио требуют, чтобы покрытия для патио оставались в отличной форме, а установка покрытий для патио обычно включает в себя бухгалтерские доски. Таким образом, те, кто заботится о своих внутренних двориках, должны научиться прикреплять бухгалтерскую доску к дому для покрытия внутреннего дворика.

Краткий обзор установки досок бухгалтерского учета

Планируется установить несколько досок бухгалтерского учета для покрытия патио, но не знаю, что нужно сделать. Если это так, эта статья может вам помочь.Ниже приведено подробное руководство по установке бухгалтерских досок для покрытия патио.

Подготовка 
  • Учитывать высоту : Проще говоря, высота досок бухгалтерского учета определяет высоту покрытия патио. Чтобы определить идеальную высоту ваших бухгалтерских досок, настоятельно рекомендуется учитывать элементы. Например, если вы живете в районе, где время от времени идет снег, вам следует установить гроссбухи как можно выше.С другой стороны, если у вас нет особых опасений относительно элементов, не стесняйтесь соглашаться на минимальную высоту.
  • Подумай о стиле : В общем, домовладельцы могут выбирать между двумя стилями, когда речь заходит о расположении бухгалтерских досок: над крышей и под крышей. Рекомендуется использовать высоту бухгалтерских досок в качестве эталона, чтобы выбрать лучший стиль для ваших бухгалтерских досок.
  • Соберите инструменты, шестерни, материалы и т. д. : Для установки досок бухгалтерской книги вам понадобятся пила, лестница, винты, … Кроме того, для вашего же благополучия захватите пару очков, перчатки и так далее.Что касается материалов, рекомендуется запастись обработанной под давлением древесиной.
  • Подать заявку на разрешение : Правила различаются в зависимости от местоположения, но вам, вероятно, придется подать заявку на получение разрешения, прежде чем создавать бухгалтерские книги. Ничего не делайте, пока не получите разрешение, чтобы избежать проблем с законом.

Исполнение 
  • Шаг 1. Установите лестницу на место 

Установите лестницу на ровной поверхности, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость при креплении поперечных досок.Кроме того, в статьях, в которых рассказывается о том, как прикрепить доску к дому для покрытия патио, подчеркивается важность обхода скользких мест. В зависимости от ситуации, вы можете потратить пару минут на подготовку земли перед развертыванием лестницы. Важно соблюдать осторожность, чтобы снизить вероятность травм.

  • Шаг 2: Обработка места установки

Перед креплением обрешетки к каркасу дома следует обработать место установки.Все, что вам нужно, это немного воды, чтобы смыть отслоившуюся краску, грязь, осколки… Широко рекомендуется воспользоваться возможностью и в последний раз проверить целостность обрамления. Иногда проблемы с фреймами могут помешать настройке бухгалтерских досок, если их не решить.

  • Шаг 3: Прикрепите доски

Приложите доски к каркасу, выровняйте их и ввинтите шурупы в дерево, чтобы зафиксировать все на месте. Вы можете использовать различные шурупы, но на всякий случай остановитесь на винтах с запаздыванием.Кроме того, чтобы предотвратить повреждение водой, необходимо нанести гидроизоляционную мембрану на все зазоры, оставшиеся между досками ригеля и каркасом. Если вы хотите позаботиться о водном барьере своих бухгалтерских досок, установите также некоторые оклады, поскольку они отлично удерживают воду.

Уход за гроссбухами: предложения 

В общем, знание того, как прикрепить гроссбух к дому в качестве покрытия для террасы, позволит вам содержать патио в хорошем состоянии.Однако, если вы не будете заботиться о бухгалтерских досках, это только вопрос времени, когда они рухнут на внутренние дворики.

  • Составьте график проверок : Бухгалтерские доски изо дня в день соприкасаются с элементами, поэтому у них может возникнуть немало проблем. Из-за этого вы должны периодически проверять бухгалтерские книги, чтобы обнаруживать признаки проблем и принимать соответствующие меры.
  • Немедленно замените поврежденные материалы : Проще говоря, поврежденные материалы могут нарушить целостность всей конструкции.Поэтому, если вы хотите получить максимальную отдачу от ваших досок для бухгалтерских книг, следите за гнилой древесиной, ржавыми винтами и гвоздями и т. д. Не стесняйтесь спрашивать мнение профессионалов, когда вы заменяете поврежденные материалы в ваших досках для бухгалтерских книг. Иногда профессионалы даже помогут вам определить проблемы, которые вы упустили из виду.
  • Не забывайте повторно наносить гидроизоляционную мембрану: При правильном нанесении гидроизоляционные мембраны должны держаться вместе в течение длительного времени. Тем не менее, чтобы оставаться в безопасности, вам необходимо подумать о повторном нанесении гидроизоляционных мембран на ваши доски, чтобы сохранить их водный барьер.

Часто задаваемые вопросы

Сколько я должен заплатить за профессиональную установку бухгалтерских досок?

Стоимость профессиональной установки бухгалтерских досок варьируется в зависимости от случая, но за простой проект придется заплатить около 1000 долларов. Если проект включает в себя сложные процедуры, такие как удаление частей крыши, стоимость может возрасти до 5000 долларов. Следовательно, предполагая, что у вас есть все необходимое для установки бухгалтерской доски, сделайте это самостоятельно, а не нанимайте профессионалов.Конечно, если вам не хватает уверенности и вы не хотите портить обрамление, обратитесь к квалифицированному подрядчику.

Могут ли бухгалтерские доски представлять опасность для дома?

Если вам удастся правильно установить бухгалтерские доски, вам не о чем беспокоиться. Тем не менее, стоит отметить, что плохо установленные доски бухгалтерской книги могут привести к нарушению выравнивания каркаса. Вот почему вы должны оставаться сосредоточенными, настраивая доски бухгалтерской книги, чтобы предотвратить возникновение проблем в будущем.В некоторых случаях целесообразно поручить установку досок бухгалтерской книги профессионалам.

Каков срок службы бухгалтерских досок?

На срок службы бухгалтерских досок влияет множество факторов: тепло, влага, солнечный свет и т. д. Если не подвергать свои бухгалтерские доски экстремальным нагрузкам, они могут прослужить долгие годы. Однако есть большая вероятность, что вам придется время от времени заменять материалы.

 

Привет, я Мэтью Томпсон. У меня есть особая любовь к ремонту дома и уходу за моим маленьким садом.С 2015 года я решил больше писать об обустройстве дома, ремонте — ремонте чего-либо в обычном доме, чтобы помочь людям понять и узнать, как обновить свой собственный дом. С 7 годами работы в письменной форме для дома и сада я очень рад, если кто-нибудь может оставить комментарий о моих знаниях.

Это может быть неправильно в вашем случае, но если вы дадите мне знать, я готов обновить свою статью с вашей рекомендацией.

Наслаждайтесь!

Как построить перголу

Поделиться

Что такое пергола?

Пергола — это наружная конструкция, обычно используемая для покрытия или создания тени на террасе, дорожке или другой жилой зоне на открытом воздухе.В конструкцию входят вертикальные стойки или столбы, поддерживающие балки со стропилами или решетчатыми конструкциями. Секция крыши перголы может быть оставлена ​​открытой или может иметь постоянное или рабочее покрытие, например, выдвижной тканевый абажур. Перголы с открытой конструкцией крыши иногда украшают виноградными лозами, такими как глициния или бугенвиллия, которые создают тень и визуальный интерес.

Беседки чаще всего изготавливаются из дерева, металла или винила. Столбы, поддерживающие балки, иногда каменные.Конструкция может быть отдельно стоящей или пристроенной к дому или другому зданию.

Как построить перголу: наборы для перголы

Если вы планируете построить собственное покрытие для террасы и не являетесь опытным подрядчиком или мастером на все руки, возможно, вы захотите приобрести комплект для перголы. Вы можете делать покупки в Интернете или в местном центре благоустройства дома или в садовом центре, чтобы найти комплекты деревянной или виниловой перголы всего за 300 долларов. Эти наборы поставляются со всем, что вам нужно, кроме инструментов, поэтому затраты могут быть сведены к минимуму, если вы предоставляете инструменты и рабочую силу.Имейте в виду, что эта цена указана за небольшую перголу начального уровня, и что цены увеличиваются по мере того, как вы смотрите на большие размеры, индивидуальные комплекты или перголы с дополнительными опциями, такими как тканевое покрытие. Комплекты более высокого класса могут легко стоить более 5000 долларов.

Сборка комплекта перголы обычно занимает один день, если у вас есть кто-то, кто может протянуть руку помощи.

В зависимости от размера вашей беседки и типа конструкции вам может потребоваться разрешение. Если вы живете по соседству с ассоциацией домовладельцев, вам, вероятно, потребуется получить одобрение, прежде чем вы начнете строить.

 

Как построить перголу с нуля

Если вы не выбираете профессиональную установку перголы и не очень умелый строитель, лучше всего выбрать набор для перголы своими руками. Это убережет вас от ошибок измерения, ошибок при резке и многочисленных походов в магазин за забытыми балками или другими болтами. Но если у вас сильный дух самостоятельных работ и вы полны решимости построить покрытие для патио с нуля, вот некоторая основная информация о затратах, материалах и этапах проекта, которая поможет вам начать работу.

Стоимость сильно варьируется в зависимости от типа используемых материалов и размера перголы. Например, сосна примерно вдвое дешевле более дорогих пород дерева, таких как тик.

Далее предполагается, что вы строите деревянную перголу, так как это наиболее распространенный материал для перголы, построенной без комплектов.

Шаг 1: Планы, разрешения и строительные нормы и правила

Первым шагом в создании собственного покрытия для террасы является изучение местных строительных норм и правил и процессов получения разрешений.Если в вашем районе есть ассоциация домовладельцев, начните с нее. В любом случае вам нужно будет получить их одобрение, и они, вероятно, могут указать вам правильное направление в отношении строительных норм и правил и того, как подать заявку на получение разрешения, если это необходимо. Если вы не живете по соседству с ассоциацией домовладельцев, обратитесь в местное управление строительных норм и правил в вашем городе или округе, чтобы узнать о соответствующих строительных нормах и о том, нужно ли вам разрешение.

Если вам нужно разрешение, вам нужно будет представить планы.Если вы идете с комплектом перголы, вы, вероятно, получите планы, которые вы можете использовать для этого. Если вы строите с нуля, лучший и самый доступный вариант — найти планы в Интернете. Есть много бесплатных планов перголы, доступных онлайн. Если вы пойдете по этому пути, лучше всего выбрать планы перголы на сайте, специализирующемся на проектах по благоустройству дома своими руками, таких как HGTV или DIY Network.

Если вы не найдете планы в Интернете, но вам нужно разрешение, вам нужно будет нанять кого-то для составления планов. В зависимости от размера и масштаба вашего проекта вам также может понадобиться инженер, чтобы подписать их.

Если вы будете копать ямы для столбов, вам необходимо связаться с местными коммунальными службами, чтобы убедиться, что вы можете безопасно копать в выбранном вами районе, не повреждая линии или трубы.

Конечно, если вы наймете подрядчика для профессиональной установки перголы, он обо всем позаботится за вас.

Шаг 2: Измерение и покупка материалов

Используйте свои планы, чтобы определить материалы, необходимые для завершения вашего проекта. Вам нужно будет измерить площадь, где вы собираетесь установить перголу, чтобы убедиться, что она подойдет.Затем вам нужно будет составить список материалов и разрезов, чтобы вы могли отправиться на лесопилку или в хозяйственный магазин. Вам также может понадобиться добавить инструменты в список покупок, если у вас еще нет всех необходимых инструментов.

Некоторые лесопилки нарубят для вас дрова, что сэкономит ваше время и облегчит выполнение проекта. Вот почему вы должны принести с собой список сокращений, чтобы облегчить этот процесс. В противном случае вам придется распиливать пиломатериалы самостоятельно. Если вы будете резать пиломатериалы дома, купите несколько дополнительных кусков, потому что очень вероятно, что некоторые размеры будут неправильными, и вам нужно будет перерезать хотя бы один кусок во время вашего проекта.

Если вы работаете с хорошим набором планов, составление списка и покупка материалов займет всего несколько часов.

Шаг 3: распил пиломатериалов

Для беседки нужно распилить много пиломатериалов, поэтому перед тем, как приступить к работе, убедитесь, что ваши пилы в хорошем состоянии и что у вас есть надлежащее защитное снаряжение. Измерьте, а затем снова измерьте. Старая поговорка о том, что нужно дважды отмерить и один раз отрезать, определенно применима здесь, поэтому убедитесь, что вы уверены в своих измерениях, прежде чем приступать к резке дерева.

Если вы умеете обращаться с пилой, это, скорее всего, не займет более одного-двух часов, в зависимости от размера вашей беседки.

Помните, что легче всего распилить пиломатериал по размеру, когда вы покупаете его на местном лесопилке или в центре благоустройства дома, поэтому вы можете позвонить и выбрать продавца, предлагающего эту услугу в вашем районе. Home Depot и Lowes — два варианта, которые помогут вам распилить пиломатериалы.

Шаг 4: Подготовка места для постройки

Если вы устанавливаете перголу на существующем патио, это может включать в себя удаление любой мебели или других объектов в этом районе.Если вы строите беседку на голой земле, вам нужно будет выкопать ямы для столбов и подготовить их для установки столбов. Это потребует измерения и маркировки области, а затем использования копателя отверстий для столбов, чтобы выкопать ваши ямы. Это не должно занимать более нескольких часов.

Шаг 3: Установка стоек

На существующем патио или террасе это означает прикрепление стоек к бетону, дереву, брусчатке или другим твердым поверхностям. То, как вы его прикрепите, будет зависеть от того, к чему вы его прикрепите, поэтому поищите в Интернете видео или учебные пособия о том, как прикреплять столбы к типу патио, которое у вас есть.В зависимости от вашего уровня навыков и материала вашего патио, вы можете потратить полдня, чтобы убедиться, что ваши столбы надежно установлены, прежде чем переходить к следующему шагу.

Если вы устанавливаете столбы в землю, вам нужно будет поместить их в отверстия, вырытые на четвертом шаге, установить временные распорки, чтобы столбы оставались вертикально, а затем смешать и залить бетон. Оставьте распорки до тех пор, пока бетон не затвердеет, чтобы ваши стойки были прямыми. Обязательно протяните линию из угла в угол, чтобы вы могли выровнять свои стойки в отверстиях.Выполнение этого шага займет у вас всего несколько часов, но затем вы должны дать бетону высохнуть в течение как минимум полных 24 часов, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 4. Обрежьте стойки

После того, как бетон затвердеет, вы можете снять скобы и обрезать верхнюю часть стоек, чтобы они были ровными. Если вы прикрепили свои стойки к существующей террасе или террасе, вы можете обрезать их по уровню после того, как ваши стойки будут надежно прикреплены, но это не должно быть проблемой, поскольку вы устанавливаете стойки одинаковой длины на плоской твердой поверхности.

Шаг 5: Установка балок

Балки удерживают конструкцию крыши на месте. Вам нужно будет прикрепить их к столбам с помощью болтов, чтобы создать надежную конструкцию. Это будет включать установку балок, сверление отверстий в балках и стойках, а затем их крепление болтами.

Шаг 6: Установка стропил

Следуйте своим планам по размещению и прикрепите стропила к несущим балкам. Помимо надежного крепления их к балкам, наиболее важной частью здесь является обеспечение того, чтобы каждое стропило имело ровный выступ с каждой стороны перголы.Вместе пятый и шестой шаги займут у вас большую часть дня.

Шаг 7: Покраска или морилка дерева

Пришло время покрасить или морить древесину. Это важно как для защиты дерева, так и для того, чтобы ваша беседка стала привлекательным дополнением к вашей открытой гостиной.

Следуйте инструкциям на контейнере с краской или морилкой в ​​отношении нанесения и времени высыхания.

Идеи перголы

1.Добавьте тканевое покрытие, чтобы обеспечить тень и защиту от элементов. Вы можете выбрать стационарную крышку, которая всегда обеспечивает защиту, или выдвижную крышку, позволяющую впустить солнечный свет или позволить вашим гостям любоваться звездами во время званого ужина.

2. Вырежьте декоративные элементы на концах стропил. Используйте лобзик, чтобы превратить квадратные концы ваших стропил в привлекательные декоративные вырезы.

3. Посадите и подготовьте виноградные лозы, чтобы они росли над вашей беседкой. Добавление растений к вашей перголе увеличивает тень, обеспечиваемую структурой, и значительно улучшает визуальную привлекательность вашей открытой жилой зоны.

4. Создайте праздничную атмосферу с помощью гирлянд. Струнные светильники — это недорогой, простой и быстрый способ создать расслабляющую и гостеприимную атмосферу.

5. Перед тем, как выбрать комплект или план строительства навеса для террасы, ознакомьтесь с этими дополнительными идеями перголы, которые помогут вам определиться с правильным стилем и функциями.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.