Пошаговый монтаж сайдинга: Nothing found for Instrukciya Po Monta%25C2%25Adzhu Sajdinga

Содержание

доступная инструкция даже для строителя-новичка. Монтаж сайдинга вокруг проемов

Сайдинг – один из самых недорогих и практичных материалов для отделки фасада дома. Установка такой облицовки выполняется достаточно просто, освоить монтаж может даже начинающий строитель. Материал отличается прочностью и долговечностью, не боится дождя, мороза, ветра и солнца. Он позволит защитить стены дома от механических повреждений и предотвратить их преждевременное разрушение.

Еще один аргумент в пользу рассматриваемого материала — свобода фантазии дизайнера. Облицовка стен может быть выполнена в самых разных цветах и фактурах. Существует огромное количество вариантов, некоторые из них предназначены для имитации натурального камня, кирпича, древесины самых разных пород.

Виды сайдинга для облицовки

Сайдинг представляет собой специальную обшивочную панель. Изделия для наружной облицовки обычно имеют форму ламели, но иногда встречаются более крупные разновидности. Эти элементы выпускаются в виде достаточно крупных панелей.

Сам сайдинг может выполняться из разных материалов:

  1. Пластик. Изготавливают на основе винилового или акрилового полимера. Отделка фасада материалом такого типа – самый доступный вариант. Материал не подвержен гниению, устойчив к действию влаги. Пластик в этом случае не растрескивается и не поддерживает горение. К недостаткам отделки сайдингом такого типа можно отнести низкую прочность на удар.

  2. Металл. Панели из оцинкованного железа или алюминия отличаются абсолютной пожаробезопасностью. Также они характеризуются высокой прочностью. Но есть несколько недостатков, которые могут доставить неудобства при монтаже и эксплуатации. К таким минусам относится повышенная масса, неустойчивость стали к коррозии. Чтобы предотвратить повреждения, лучше выбирать модели из алюминия, но их цена будет ощутимо выше.


  3. Дерево. Материал называется “планкен” и отличается высокой стоимостью. Древесина капризна и требует особого внимания и ухода при эксплуатации. Но к преимуществам такой облицовки домов относят привлекательный внешний вид, хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные показатели.


  4. Фиброцемент. Сравнительно новый вид, который только набирает популярность. Материал относится к группе негорючих, не подвержен появлению плесени и грибка. Также из положительных характеристик можно выделить влагостойкость, прочность и долговечность. Для монтажа предусмотрены специальные крепления.


Наружная отделка дома сайдингом — это несложно, но кропотливо. Учитывая стоимость услуг профессиональных рабочих, намного проще будет выполнить эти работы своими руками. Для этого потребуется лишь изучить технологию и внимательно просмотреть рекомендации производителя конкретного отделочного материала.

Расчет материала и подготовка

Технология отделки дома сайдингом для всех его типов практически одинакова. Чтобы облицевать дом, потребуется подготовить некоторые инструменты для работы:

  • универсальную ножовку с зубцами небольшого размера;
  • ножницы для резки металла;
  • шуруповерт;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • строительный отвес;
  • рулетку;
  • карандаш.

Полный перечень необходимого инструмента

Работу проще выполнять вдвоем. Начинают с расчета материала. Это необходимо для того, чтобы сразу закупить необходимое количество и избежать дополнительных транспортных и временных затрат в процессе работ.

Посчитать количество материала можно приблизительно. Для этого вычисляют площадь наружных стен, цоколя и карнизов. Чтобы вычислить необходимое количество панелей, результат нужно поделить на площадь одного элемента. Для того чтобы продумать расположение стыков и более точно просчитать количество, стоит выполнить эскиз наружных стен здания. К полученному количеству сайдинга рекомендуется прибавить 5-10% на подрезку и различные непредвиденные расходы.


Расчет площади поверхности под облицовку

Отделка стен начинается с подготовки поверхности. Она включает в себя следующие действия:

  • очистка от грязи и пыли;
  • удаление растений, засохшей извести;
  • удаление пришедшей в негодность штукатурки и других отделочных материалов;
  • демонтаж водосточных труб, подоконников, различных декоративных элементов, которые в процессе работ могут помешать.

Монтаж каркаса

Если дом построен из кирпича или легких бетонов, рекомендуется применять обрешетку из легкого металлического профиля. Для деревянного или каркасного здания разумно выбрать деревянный каркас.

Деревянную обрешетку делают из реек размерами 50х50 мм. К стене их можно крепить на гвозди или саморезы. При монтаже стенового сайдинга обрешетку располагают вертикально. При отделке цоколя может быть использован как вертикальный, так и горизонтальный каркас.


Рейки каркаса устанавливаются с шагом 30-40 см, а также вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

В первую очередь выполняют монтаж угловых элементов каркаса. Их ровность проверяют с помощью строительного уровня. Для закрепления стоек каркаса стоит использовать гвозди с антикоррозийным покрытием (цинк, алюминий). Расстояние между рейками каркаса зависит от типа сайдинга. Для металлических панелей оно составит 40 см, а для виниловых — 30 см. Но эту информацию стоит уточнить у производителя.

Планируете утеплить фасад?

Для того чтобы дом сохранил способность дышать, рекомендуется выбирать минеральную вату. Особенно это актуально для деревянных зданий. Толщина теплоизолятора подбирается в зависимости от климатического региона.

Утепление дома минеральной ватой подразумевает наличие вентиляционной прослойки между ватой и сайдингом. Если высоты обрешетки недостаточно для обеспечения зазора в 1-3 см, то предусматривают контробрешетку.

Монтаж утеплителя с контробрешеткой для создания вентзазора

Поверх утеплителя с помощью строительного степлера прикрепляют гидро- ветрозащитную пленку. Обшивка стен будет хорошо дышать, если использовать современные пародиффузионные ветрозащитые мембраны. С утеплением стоит проявлять осторожность, поскольку неправильный выбор материалов на этом этапе может привести к проблемам с температурой в помещении и вентиляцией.

Как работать с сайдингом

Отделка начинается с монтажа стартового профиля. Он крепится к обрешетке на оцинкованные гвозди или саморезы. Вторым шагом станет установка угловых элементов и соединительного профиля (если такой необходим). Дверные и оконные проемы необходимо окантовать специальным j-профилем.


Монтаж стартового и угловых профилей

Установка первой панели сайдинга выполняется на стартовую планку. Она защелкивается и фиксируется саморезами (или гвоздями). Сборку облицовки начинают снизу вверх. Панели между собой закрепляются с помощью пазогребневой системы.

Внимание! При установке пластиковых, деревянных или фиброцементных панелей не допускается жесткая фиксация. После правильной установки элемент можно двигать в стороны. Жесткая фиксация используется только при монтаже металлического сайдинга.


Монтаж рядовых, соединительных и торцевых элементов

При работе с пластиком между отделкой и шляпкой гвоздя или самореза следует оставлять зазор в пару миллиметров. Плотное крепление может повредить материал при изменении влажности и температуры (пластик расширяется).


Отделка фасада сайдингом выполняется достаточно просто. Пластиковые элементы имеют специальные вытянутые отверстия для крепежа. Гвозди или саморезы размещаются по середине.



Для завершения отделки дома сайдингом необходимо установить финишную планку в верхней части стены. Последняя панель вставляется в эту планку снизу и защелкивается.


Для окончательного завершения отделки необходимо установить все фасадные элементы (карнизы, подоконники, трубы и т.д.) на свое место.

Отделанный сайдингом дом надежно защищен от любых погодных явлений!

Виниловый сайдинг – достаточно простой материал, для того чтобы можно было работать с ним своими руками. Мы даем пошаговую иллюстрированную инструкцию для самостоятельного монтажа.

Монтаж сайдинга производится либо непосредственно на стены дома, либо на смонтированную предварительно обрешетку. Если планируется обрешетка, то ее установка также своими руками будет первым этапом монтажа сайдинга.

Монтаж сайдинга

Весь процесс монтажа своими руками или силами рабочих, можно разбить на следующие монтажные этапы:

Размечаем и крепим стартовые J-профили

Монтируя сайдинг своими руками, особенно впервые, лучше инвестировать столько времени в стартовые профили, сколько потребуется.

При помощи строиетельного уровня, определите нижнюю точку на обрешетке, сделайте отступ в 5 см вверх от него и сделайте пометку на решетине неглубоко вкрученным саморезом (Рис.1).

Рис. 1: Стартовые профили должны устанавливаться строго горизонтально

Двигаясь вокруг дома, продолжайте отмечать саморезами по углам дома места крепления стартовых J-профилей – пока не вернетесь к первой отметке.

Если все отмерено точно, точки начала и финиша совпадут!

Натяните на вкрученные по углам саморезах-отметках шнуры (Рис. 1).

Отметьте на решетинах границы расположения угловых профилей – приложите сам профиль к углу обрешетки и нанесите отметки по краям карандашом (Рис.2).

Двигаясь по шнуру, оставляйте горизонтальный отступ в 6 мм от границы угловых профилей, крепите J-профили к решетинам.

Не забывайте про технологический отступ 10-12 мм между профилями, чтобы они не соприкасались при перепадах температур.

Между профилями и гвоздевыми планками также должен быть отступ (Рис. 3).

При желании, вместо отступа в 6 мм можно подрезать гвоздевые планки ножницами по металлу, чтобы они не упирались в стартовый профиль, при перепадах температуры (Рис. 4).

Очень важно: работая своими руками, уделите максимальное внимание тому, чтобы стартовые профили были установлены строго горизонтально !

Заваленный уровень при монтаже своими руками, приведет к тому, что ряд панелей сайдинга будет также перекошен. Исправить эту ситуацию будет очень сложно и это может вылиться в нарушение технологии монтажа.

Лучше потратить любое количество времени на соблюдение горизонтального уровня профилей – потраченное время окупится!

Монтаж внешних угловых профилей

Перед установкой внешних углов, установите или нанесите разметку софитов, чтобы видеть, где будут проходить их края.

Профиль приложите к углу обрешетки так, чтобы до крыши или софита отступ равнялся 3 мм и закрепите его, установив саморез вверху крепежного отверстия на обоих сторонах.

Угловой профиль будет подвешен с отступом 3 мм от софита, нижний край профиля нужно расположить на 6 мм ниже стартового профиля (Рис. 5).

Проверьте пару раз вертикальность и, если все в порядке, закрепите низ, а затем и остальные крепежи. Рекомендуем не слишком часто располагать крепеж в угловом профиле.

2 потенциальных вопроса при монтаже своими руками:

  • Высота дома превышает 3 метра – профиль короче
  • Что, если дом имеет выступающие части (например, цоколь или веранду)?

Если нужна длина больше 3-х метров : профили придется накладывать друг на друга, для этого верхний профиль подрежьте, чтобы между крепежными планками стыкующихся профилей остался отступ 9 мм, а нахлест профилей составлял 25 мм (Рис. 6).

Важно: места стыковки профилей делают на одинаковом уровне со всех сторон фасада!

Если выступает цоколь : все просто — профиль нужно укоротить, чтобы он не доходил до цоколя 6 мм.

2 J-профиля (стартовых профиля) могут быть использованы вместо специального углового – это поможет сэкономить при монтаже своими руками. Минус решения в том, что угол получится менее герметичным от осадков – лучше проклеить поверхность стены за таким углом полосой рулонной гидроизоляции (Рис. 7).

Монтаж внутренних угловых профилей

На внутренних углах профили монтируются точно также, как и на внешних – оставляете отступ 3 мм до софита вверху, а нижний конец делаете ниже стратового профиля на 6 мм.

Отступ 6 мм должен остаться до выступающего элемента внизу, если он есть (например, выступающий цоколь).

В случае выступающего элемента внизу, внутренний угловой профиль не должен в него упираться – должен остаться зазор в 6 мм.

Возможны 3 варианта выполнения внутренних углов:

В случае, если стена выше 3 м, профили на внутренних углах сращиваются абсолютно идентично внешним – это очень просто сделать своими руками.

Отступ 9 мм оставляется между крепежными планками (лишний вини удаляется при помощи металлических ножниц), верхняя панель находит на нижнюю на 25 мм. Крепеж ставится каждые 40 мм, в центр крепежных отверстий, крепеж в самой верхней точке ставится в верхнюю часть крепежного отверстия.

Монтаж обрамления проемов

При монтаже сайдинга своими руками, обрамление проемов, как правило, вызывает больше всего вопросов. Рассмотрим 2 варианта монтажа :

  • Проемы находятся в одной плоскости со стенами или выступают из стен
  • Проемы находятся в нише стен

Если оконные или дверные проемы находятся в одной плоскости с фасадом, на них крепятся стартовые J-профили или наличники.

Предварительно нужно обязательно гидроизолировать проемы!

Понадобятся по 2 горизонтальных и 2 вертикальных наличника на проем. Для расчета размера наличника берется длина стороны проема и увеличивается на удвоенную высоту наличника – это дополнительное расстояние потребуется для того, чтобы наличники красиво и незаметно соединялись в местах примыкания.

Соединяются профили (наличники) следующим образом (Рис. 9) :

  • Сделайте надрезы-мостики на верхнем профиле с обеих сторон (которые равны его высоте)
  • Отогните вниз эти мостики – осадки и влага должны уходить по ним с верхнего профиля в нижний
  • Удалите кусочки винила на боковых профилях, которые мешают соединению с верхним
  • Соедините верхний и боковой профили (отогнутые мостики окажутся внутри профилей)

Таким же способом соединяется и нижний наличник, только надрезаются и отгибаются мостики не на нижних, а на боковых профилях, чтобы наложить их на нижний профиль.

Если фасад и обрамляемый проем находятся в одной плоскости, то надрезанные кусочки винила отгибают внутрь нижнего профиля или просто удаляют.

Если обрамляемый проем наоборот утоплен, то монтируя околооконный профиль своими руками, придерживайтесь тех же принципов, что и с наличником – делаются надрезы в профиле равные глубине ниши проема, которые загибаются и вставляются в финишные профили (Рис. 10-12).

Чтобы не запутаться, когда делаете монтаж сайдинга своими руками, важно понять смысл отгибания таких язычков – они всегда должны закрывать стык профилей, чтобы влага уходила по ним и не попадала внутрь. Эта логика поможет оценить правильность соединения.

Монтаж первой панели

При монтаже сайдинга своими руками, установка первой панели требует максимального внимания также, как и установка стартового профиля.

Начинать монтаж сайдинга (особенно своими руками) рекомендуем с наименее заметной стороны дома – чтобы набить руку и отработать возможные ошибки.

Панель вставляется в замок стартовой полосы и в угловой профиль — необходимо оставить 6 мм отступа до дна замка углового профиля, на случай изменения размеров панели (Рис. 13). После этого без натяга прикрепите панель к оберешетке.

Технологические отступы должны быть железно соблюдены: при монтаже своими руками зимой, панель (цельная) может увеличиться в размере на 18 мм (максимальное значение).

Под воздействием солнца панель также изменит свои размеры, а затем в зимнее время выскочит из замка соседнего профиля, если был оставлен слишком большой отступ на температурное расширение.

  • В летнее время года – 6 мм
  • В зимнее – 9 мм

Наращивание панелей

Наращиваются панели либо Н-профилем, либо внахлест.

Монтируя панели сайдинга своими руками внахлест, подрежьте крепежные рамки и замки панелей, чтобы длина нахлеста составляла 25 мм (как и в случае с профилями) (Рис. 14).

Н-профиль крепите аналогично внешним и внутренним угловым профилям – вверху отступ от софита равняется 3 мм, а внизу опустите его на 6 мм ниже стартового профиля. В случае выступающих препятствий на фасаде, оставьте 6 мм отступа до препятствия, чтобы Н-профиль его не касался (Рис. 15).

Н-профиль наращивается внахлест, по тем же принципам, что и внутренние-внешние угловые профили.

Монтаж остальных панелей

Монтируя сайдинг своими руками, проверяйте сайдинговую поверхность на горизонтальность на каждом третьем ряде панелей.

При достижении отметки проема, на панели, которая попадает на проем рассчитайте и удалите ненужную часть винила – нужно отрезать от панели ширину проема, увеличенную на удвоенный технологический отступ 6 мм.

При помощи удаления лишних участков винила с концов панели, вы обеспечите минимальный вертикальный технологический отступ 1-2 мм, и обрезанные концы панели смогут двигаться в замке околооконного профиля при необходимости (Рис. 16).

Чтобы панели надежно закрепились, необходимы «зацепы» – понадобится специальный пробойник (пуансон).

В нижнюю обвязку проема вставляют дополнительный финишный профиль, чтобы выровнять сайдинг в плоскости, так как глубина подрезки панелей зависит от высоты расположения проема на фасаде и может варьировать.

Рис. 17: Установка финишной панели сайдинга на стене

Дальнейшие действия при монтаже сайдинга своими руками :

  1. Замерьте расстояния в разных местах между замком предпоследней панели сайдинга и дном замка финишного профиля
  2. Вычтите из этой величины технологический отступ в 1-2 мм
  3. Разметьте целую панель сайдинга, удалите у нее верхнюю часть с замком
  4. Проделайте «зацепы» отогните на лицевую сторону, на верхней части панели (шаг 20 см)
  5. Подрезанную панель вставьте в предпоследнюю панель и защелкните в замке финишного профиля движением вверх

Монтаж фронтона

Обшейте периметр фронтона располагая крепеж следующим образом: верхний крепеж вверху крепежного отверстия, остальные – по центру. Можно использовать как J-профили, так и профиль для внутренних углов.

Монтаж панелей своими руками происходит идентично со стенами. Края панелей подрезаются и вставляются в замки принимающих профилей. Не забудьте сделать технологический отступ и здесь.

Величина отступа между сайдингом и дном замка (желоба) :

  • 6 мм – в летнее время
  • 9 мм в зимнее

Завершающая (последняя) панель фронтона прикрепляется прямо через винил – это абсолютно единственное место, где возможно прикрепить сайдинг таким способом.

Единственный раз, когда можно прикрепить панель сайдинга прямо через винил — последняя панель

Есть возможность создать обшивку сайдингом, которая будет выглядеть максимально естественно, а можно, напротив, создать современный и актуальный дизайн. Кроме того, качественный материал обеспечивает усиленный вариант защиты фасадной части в случае воздействия экстремальных климатических факторов.


Основные сведения

В основе создания сайдинга лежит применение компаунда, состоящего из виниловой массы с добавлением в неё красителей, стабилизаторов цветовой гаммы и прочих присадок на основе технологии пластификаторов. Особенности рецептуры компаунда для создания наружных и внутренних слоёв сайдинговых панелей различаются, что обусловлено необходимостью решить разные задачи технологии.




Существует несколько универсальных советов мастеров, которые помогут выполнить монтаж легко и правильно:

  • вне независимости от того, какой тип сайдинг-панелей для отделки выбран, следует применять крепёжные элементы в виде саморезов или специальных кровельных гвоздей, сделанных на основе нержавеющей и оцинкованной стали или из алюминия;
  • показатели диаметра шляпки крепёжных элементов должны быть не менее 8 мм;
  • облицовка деревянных строений не должна проводиться раньше, чем через 12 месяцев после возведения.


Правильный выбор варианта облицовочного сайдинга должен проводиться с учётом таких определяющих факторов, как условия эксплуатации и климатические особенности местности.

Ошибки при монтаже сайдинга (видео)

Один из самых надёжных строительных материалов для защиты всего строительного объекта от любых внешних воздействий является сайдинг . Однако какими бы качествами не обладал этот материал, если монтаж сайдинга будет производиться не по технологии, то его защитные свойства могут свестись к нулю. И, несмотря на то, что этот материал по своей структуре должен защищать сооружение от атмосферных осадков, воздействия ультрафиолетового излучения, шума и прочих неблагоприятных явлений, малейшее нарушение при монтаже приводит к проникновению вредных веществ внутрь помещений.

В этой статье мы поговорим о монтаже сайдинга своими руками, дадим подробную инструкцию для чайников, а также сопроводим все фото и видео материалами.

Для обшивки любого строения сайдингом необходимы инструменты и некоторое оборудование. Прежде всего, это саморезы и гвозди.

Для раскроя и крепежа понадобятся молоток, уровень, рулетка, отвес, угольник, пассатижи-перфоратор, ножовка и циркулярная пила с мелкими зубьями. Если речь идёт о монтаже металлического сайдинга, то ещё необходимо приобрести ножницы по металлу для подрезки панелей в углах. При монтаже винилового сайдинга для раскройки в поперечном направлении применяют остро заточенный обычный нож, а для поперечной раскройки – циркулярную пилу. Для защиты глаз специалисты рекомендуют одевать защитные очки.

Инструкция

Ниже поэтапно будут описаны процессы работы по укладке винилового сайдинга . Следуя простым советам и рекомендациям, выполнить эту работу можно будучи не специалистом.

Первым этапом является правильный раскрой материала, для того, чтобы как можно экономнее его расходовать, и избежать ошибок при раскладке панелей. Для этого составляют план (чертёж), позволяющий грамотно распределить материал по всей обкладываемой поверхности.

Основание под сайдинг

Перед тем, как начать монтаж панелей, на фасаде строения устраивают обрешётку. Это производят во всех случаях за исключением того, когда панелями облицовывают деревянное здание. Для изготовления обрешётки используют деревянные брусочки, доски обрезные, металлические профили.

Эффективность монтажа зависит от правильности и тщательности, с которой будет набита обрешётка, то есть, насколько прочным будет полученное основание.

Так, монтаж цокольного сайдинга (как, впрочем, и любого другого) будет проведён правильно, если будут сглажены все неровности стенки или обрешётки. Дело в том, что в конечном варианте сайдинг только выпятит все неровности и огрехи подготовки. Для лучшего качества работ горизонтальную облицовку панелями производят на горизонтальную обрешётку, а вертикальный монтаж выполняют на вертикальную соответственно.

Если облицовка проводится с применением утеплителя, то в качестве теплоизоляционного материала рекомендуется использовать рулонные утеплители, а использование рыхлых материалов способствует деформации поверхности.

Основное правило, которое требует инструкция по монтажу, — это образование зазора между панелями, так как сайдинг подвержен температурным расширениям и сжатиям, и в случае не выполнения этого условия фасад может вспучиться и покорёжиться. Панели крепятся саморезами или оцинкованными гвоздями через соответствующие прорези прямоугольной формы.

Гвозди должны вбиваться не очень плотно в середину отверстий, в таком случае крепление панелей будет прочным и надёжным. Установка путём забивания гвоздей непосредственно в панели приводит к их разрушению, поэтому не рекомендовано.

После закрепления панелей, они должны свободно «ходить» в горизонтальном направлении. Производят монтаж внахлёст примерно на 25-30 миллиметров.

Для начала все панели необходимо оставить на улице на два-три часа, чтобы они «привыкли» к уличной температуре. При установке сайдинга зимой в холодное время зазор между панелями необходимо увеличить не менее, чем в два раза, то есть, он должен составлять около 10 миллиметров. В этом случае будет выдержан линейный коэффициент расширения сайдинга, и панели создадут прочную и надёжную защиту зданий и сооружений.

Первый шаг, который требует инструкция, это установка первоначальных элементов. Это стартовые профили, внутренние и внешние углы, и специальные J-профили. После чего можно начинать непосредственную установку сайдинга.

Стартовый профиль – это тот элемент, который начинает укладку всех панелей, и к которому крепятся все остальные панели. Для крепления панелей в труднодоступных местах, например, на стыках карнизов со стенами, по периметру оконных и дверных проёмов, применяют J-профили. При помощи этого профиля фасадам можно придать любой, самый причудливый вид, так как он позволяет производить крепление с учётом всех конструктивных особенностей сооружений. Ещё один элемент, применяемый для облагораживания фасадов, – это финишная рейка. Ею обшивают фасады в верхнем ряду, благодаря этому поверхность выглядит ровной и аккуратной.

При креплении панелей в вертикальном направлении на внешних углах здания технология монтажа предполагает отделку, так называемыми внешними углами, это позволяет обеспечить аккуратный вид угловых стыков.

Ту же роль играет внутренний угол, только он обеспечивает тщательно замаскированные стыки внутренних углов строений.

Обшивка сайдингом

Начинают обшивку панелями с тех мест, в которых предполагается воздействие на них максимальной нагрузки. Это двери, ворота, оконные проёмы и пр. Это позволяет все остальные соединения изолировать от этих мест. Все рядовые сайдинговые панели крепятся с помощью соединения «в замок». То есть, нижний замок предыдущей панели (верхней) должен застегнуться на верхний замок последующей панели (нижней). По вертикали обшивку производят внахлёст, имея, таким образом, возможность регулировать размеры секций, как по высоте, так и по ширине.

Цокольный сайдинг

Работа по монтажу цокольного сайдинга несложная, поэтому ее можно вполне выполнить самостоятельно. Для начала необходимо провести подготовительные работы . От их качества зависит конечный результат.

Стандартный размер цокольной панели составляет 500×1200 мм. Их крепеж выполняется так же, как и обычный сайдинг на обрешетку. Могут встречаться и другие размеры, например, 220×3000 мм. Такие размеры требуют установки исключительно вертикальной обрешетки.

В некоторых случаях принимается решения по обшивке цокольным сайдингом всего фасада дома. Дополнительно стену можно утеплить.

Принцип изготовления каркаса заключается в следующем:

  1. Обрешетку для цоколя лучше всего выполнять из металлического профиля. Деревянный брус в близком расстоянии от земли может набраться сырости, вследствие чего станет непригодным.
  2. Исходя из климатических условий, вы самостоятельно определяете высоту цоколя. Если вы проживаете в местности, где грунт сильно промерзает, то обрешетку следует поднять от уровня земли на 150 мм. Если не промерзает, то можно начинать установку непосредственно на него.
  3. При изготовлении обрешетки следует установить как горизонтальные, так и вертикальные направляющие. Так, шаг между вертикальными – 900 мм, а между горизонтальными – 450 мм.

В процессе сборки каркаса обрешетки обязательно используйте уровень. В противном случае установка цокольного сайдинга будет идти неровно.

Когда обрешетка выполнена, можно приступать к установке цокольного сайдинга. Работа представляет собой следующую последовательность:

  • Монтируется стартовая планка по горизонтали.
  • На углах устанавливаются внутренние/угловые элементы.
  • Для крепежа используются саморезы с пресс-шайбой длиной 4–5 см.
  • Между шляпкой самореза и панелью должен оставаться зазор до 1,5 мм. Этот люфт позволит панели при расширении без затруднений двигаться.
  • На стыках в углу здания также следует оставлять тепловые зазоры до 10 мм. Чтобы они были незаметны, их нужно закрыть уголком-наличником.
  • Установка сайдинга начинается с левой стороны. Так, если на нем имитация натурального камня или кирпича, то панель необходимо подрезать с левой стороны так, чтобы получилась ровная кромка. После этого, отрезанный край вставляется в уголок-наличник и кладется на стартовый профиль. Каждая последующая панель стыкуется строго в паз. Когда дело доходит до противоположного угла, правый край элемента также подрезается и вставляется в уголок-наличник.

Чтобы увеличить теплоизоляционные качества дома, монтаж сайдинга можно производить с утеплителем . Рассмотрим особенность утепления фасада на примере деревянного дома. Осуществив монтаж сайдинга с утеплителем, можно достичь одновременно 3 целей:

  1. Обновленный фасад.
  2. Теплоизоляция.
  3. Защита от влаги.

Но чтобы утепление было действительно эффективным, выбранный материал должен соответствовать следующим критериями:

  • Простота в монтаже.
  • Сохранение первичной формы.
  • Стойкость к химическим и биологическим соединениям.
  • Экологичность.
  • Продолжительный срок эксплуатации.
  • Низкий показатель по теплопроводности.

На выбор утеплителя под сайдинг также влияет два фактора: влажность воздуха в вашей местности и роза ветров.

Виды утеплителя

Существует широкий выбор теплоизоляционных материалов для фасада деревянного дома. Например, если выбран рулонный утеплитель, то слой должен быть от 3 до 20 мм. Его крепеж осуществляется на специальный клей. Также можно использовать минеральные или базальтовые волокна, которые производятся плитами. Большой популярностью пользуется минвата и вспененный полиэтилен. Нередко также используют пенопласт . Прочность и эффективность этого материала проверена временем.

Чаще всего для утепления фасада под сайдинг используется минеральная вата. Этот материал сохраняет исходную форму и идеален для любого типа сайдинга. Минвата выпускается плитами таких размеров:

  • 600×1200 мм.
  • 500×1000 мм.

При выборе минеральной ваты для утепления фасада, убедитесь в том, что ее плотность составляет более 80 кг/м 3 .

В обязательном порядке перед укладкой утеплителя прокладывается слой пароизоляции (обычно используется полиэтилен или рубероид). Он необходим для предотвращения появления конденсата между утеплителем и стеной.

Пароизоляция при укладке мин-ваты не нужна. Этот утеплитель пропускает пар и не впитывает влагу.

При укладке утеплителя важно не оставлять ни одной щели и зазора. Он должен окутать весь фасад здания. Сам же утеплитель фиксируется на уже изготовленной обрешетке. После этого процесса, можно начинать монтаж сайдинга, о технологии которой было написано в этой статье.

  • При монтаже любого сайдинга необходимо избегать чрезмерного натяжения панелей при соединении каждого последующего ряда с предыдущим. Иначе это чревато вздутием, деформацией отдельной панели и нарушением поверхности фасадов строений.
  • Самый последний ряд панелей укладывают после того, как будет установлена финишная рейка.
  • Обшивку панелями осуществляют снизу вверх, и завершают под карнизом сооружения.
  • Для монтажа сайдинга в местах нахождения объектов, например, труб, в панелях вырезают отверстия шире объекта примерно на 6 миллиметров.
  • Обкладывая сайдингом места проёмов с помощью J-профилей необходимо над и под ними установить верхние и нижние кромки соответственно. Сначала устанавливают J-профили, а в них – кромки.
  • При установке сайдинга над карнизом сначала устанавливают две-три финишные рейки, состыкованные друг с другом (нижний зазор выдерживают в пределах 3 миллиметров).

Видео

Предлагаем вам посмотреть видеоролик о монтаже сайдинга.

Фото

Ниже на фотографиях, вы можете просмотреть варианты отделки домов сайдингом:

Схемы

На схемах отображенны некоторые подробности монтажа сайдинга:

Панели сайдинга – эффектное оформление фасада дома. Благодаря современным технологиям этот отделочный материал может имитировать практически любою поверхность – камень, дерево, кирпич. Популярность таких декоративных панелей обусловлена невысокой стоимостью, а также отличными качественными характеристиками. Провести монтаж сайдинга можно самостоятельно. Для этого не потребуется никаких специальных навыков. Достаточно воспользоваться приведенной ниже инструкцией по монтажу сайдинга своими руками для чайников.

Последовательность работ при монтаже сайдинга практически всегда одинакова. Вот основные этапы обустройства фасада дома с помощью этой технологии:

  1. Монтаж декоративных панелей всегда начинается с установки стартового профиля. Позже он полностью скроется первой пластиной. Если стартовый профиль закреплен не по уровню, то и последующие панели лягут на стену неровно , поэтому постоянно нужно контролировать правильность установки.
  2. Каждая пластина сайдинга снабжена специальным замком, с помощью которого она фиксируется с предыдущей. В верхней части панели предусмотрена перфорация. Именно через эти отверстия производится крепление пластины.
  3. После того как стена полностью собрана, завершить работу необходимо установкой финишной планки.

При монтаже сайдинга следует учитывать возможное линейное расширение и сужение материала за счет перепадов температур. Чтобы при изменении погодных условий панели не лопались, необходимо создать температурные зазоры. В вертикальные и угловые планки сайдинг не должен вставляться плотно. Головка самореза/гвоздя, которым крепится пластина, не должна прижимать ее сильно к каркасу. Крепление панели должно осуществляться в середине перфорационного отверстия, что позволит обеспечить ее подвижность при изменении температур.

Определенных правил, при какой температуре производить монтаж сайдинга, нет. Желательно, чтобы на улице было не ниже минус 10 градусов. А вот размер температурных зазоров зависит от времени года, в которое производится монтаж. Летом боковой зазор должен составлять около 10 мм, зимой их стоит увеличить до 12 мм.

Правила монтажа винилового сайдинга своими руками

Монтаж любого сайдинга начинается со сборки каркаса. Он может быть вертикальным или горизонтальным. Чаще всего вертикальный каркас подходит для таких панелей, как корабельная доска или блок-хаус.

Обустройство вертикального каркаса

Сначала на углу дома проводят вертикальную линию при помощи строительного уровня и подготовленных отвесов. Вдоль линии на одинаковом расстоянии с обеих сторон просверливают отверстия для крепления подвесов или монтажных скоб, в которые устанавливается металлический профиль. Далее такая же направляющая крепится на противоположном углу стены и между ними натягивается строительный шнур. Придерживаясь заданного уровня, крепят остальные направляющие с шагом не более 40-50 см.

Вокруг окон и дверей требуется дополнительно установить обрамление из профилей. В этих местах будут крепиться околооконные планки или обналичник. Дополнительно потребуется усиления каркаса в тех местах, где в будущем планируется установка осветительных фонарей или моторного блока сплит-системы.

Сборка панелей


После того как каркас закончен, можно приступать к процессу обшивки. Панели разных производителей имеют различные конструкции доборных элементов и фиксирующих замков. Но инструкция по их соединению обычно идет в комплекте к виниловому сайдингу. Однако существуют общие принципы крепления панелей:

  • угловые профили крепятся строго вертикально;
  • фиксировать панели сайдинга начинают от середины к краям;
  • при креплении пластин саморезы или шурупы не докручивают до самого конца.

Полезный совет! Чтобы получить зазор между саморезом и пластиной сайдинга, его закручивают до упора, а затем выкручивают на один оборот.

Сборку начинают с установки стартовых и угловых планок. В них впоследствии вставляются рядовые виниловые панели. Поскольку угловые планки довольно гибкие, с их помощью можно обустраивать как тупые, так и острые углы. Чтобы получить тупой угол, планку немного придавливают, а для острого – сжимают.

Для стыковки рядовых панелей предусмотрен специальный Н-соединитель. Он необходим, когда длины пластины не хватает, чтобы полностью перекрыть стену. Можно обойтись и без использования этого элемента. Тогда пластины прикручивают внахлест.

Правила монтажа металлического сайдинга: инструкция


Принцип обшивки фасада металлическим сайдингом такой же, как и виниловым. Для монтажа потребуются:

  • внутренние и наружные углы;
  • стартовая рейка;
  • соединительный профиль;
  • финишная рейка;
  • наличники.

Монтаж металлосайдинга начинают от угла здания. Первый ряд панелей крепится к стартовой рейке нижним замком. Следующие ряды фиксируются замком предыдущего ряда. Так постепенно производится обшивка всей стены. Верхний ряд фиксируется финишной рейкой.

Полезный совет! Если при монтаже потребуется удлинять угловые планки, то верхняя часть должна монтироваться на нижнюю внахлест 2-2,5 см.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга

Для монтажа цокольного сайдинга также потребуется обустройство обрешетки. Она выполняется путем создания такого же каркаса, как и для стен. Если вокруг дома отсутствует покрытие из бетона или плитки, то нижние концы не доводят до земли примерно на 7-10 см. Дополнительно, перед тем как начать монтаж цокольного сайдинга необходимо проверить насколько выровнен фундамент. Для этого измеряют высоту цоколя по всему периметру. Если высота везде одинаковая, то при облицовке можно использовать стартовый профиль. Но если есть значительные перепады, то придется подрезать самую первую панель.

Обычно бока цокольных панелей ступенчатые, потому возле углов выступающие части придется срезать. В угловой профиль должен вставляться ровный край. Также необходимо заранее соответствие размера панелей и их количества с длинной стены. Завершающая пластина не должна быть меньше 20 см. Последним штрихом можно считать крепление J-профиля по всему периметру цоколя. Он необходим для защиты от попадания влаги.

Фото-инструкция по монтажу сайдинга

Рекомендуем также

Монтаж винилового сайдинга своими руками

Главная » Строим дом » Рубрики » Фасад здания

Фасад здания

Александр Короваев

Этот недорогой материал для отделки фасадов способен выполнять не только декоративную функцию. Он достаточно прочен и способен защитить здание от сквозняков и пронизывающего ветра, а стены или утеплитель от дождя и снега. Монтаж же сайдинга своими руками совсем не сложен и занимает минимум времени.

  • Какой сайдинг лучше?
  • Сколько материала потребуется для отделки?
  • Расчет количества панелей
  • Количество доборных элементов
  • Онлайн-калькулятор
  • Подготовка основания
  • Поэтапный монтаж сайдинга
  • Обрешетка
  • В каких случаях используется перекрестная обрешетка?
  • Обрамление оконных, дверных проемов
  • Монтаж утеплителя
  • Гидроизоляция
  • Резка сайдинга
  • Крепление панелей

Монтаж обрешетки

Сайдинг должен крепиться на каркас. Именно поэтому перед монтажом винилового сайдинга своими руками необходимо установить обрешетку. Для этих целей можно выбрать деревянные или металлические рейки, между которыми можно будет расположить утеплитель, слой пароизоляции и прикрепить к ним сами панели.

Обрешетку можно крепить после подготовительных работ. Необходимо сделать фасад здания максимально ровным и пригодным для крепления обрешетки.

Для этого демонтируют старую обшивку, отливы окон, ставни, осветительные устройства и остальные выдающиеся элементы, удаляется штукатурка, которая уже износилась и есть опасения, что скоро отпадет сама.

При необходимости заделывают все трещины и зазоры посредством раствора цемента или строительной пены, металлические конструкции грунтуют.

На следующем этапе следует нанести на стену разметку. Для этого на верхних краях стены сверлят отверстия и вставляют в них арматуру, от которой пускают вниз отвесы и в необходимом месте сверлят отверстия для нижних штырей.

Далее нужно натянуть маячные шнуры на достаточное от основы расстояние.

Если приложить рулетку до нитки, то можно узнать кривизну стены и откорректировать маяки. После данной процедуры можно делать разметку под профиль и монтировать подвесы.

Идеально использовать специальные оцинкованные системы для создания обрешетки. Они, несмотря на толщину в 1 мм, достаточно надежны, однако стоят дорого.

Из-за высокой стоимости аналогов обычно используют обычный каркас, который используется для крепления гипсокартона. При правильной установке такая обрешетка удержит и утеплитель и виниловый сайдинг.

Монтаж обрешётки с гидроизоляцией и утеплением

Перед установкой сайдинга необходимо сделать надёжный каркас. Обрешётка может быть изготовлена из деревянных брусьев или металлических профилей. К стенам закрепляется кронштейнами. Стойки обрешётки крепят противоположно направлению сайдинга, то есть, если панели монтируются горизонтально, то обрёшётку делают вертикально, и наоборот. Расстояние между элементами в конструкции зависит от веса сайдинга — чем тяжелее материал, тем чаще крепят стойки.

Пошаговая инструкция изготовления обрешетки:

  1. Подготавливается поверхность стен, убираются водостоки и все выступающие детали.
  2. При необходимости проводится грунтование стен, деревянные поверхности обрабатывают антисептическим средством.
  3. Используя уровень и отвес, намечаются места для крепления подвесов. Ставят их через каждые 40 см, от краёв стен отступают на 15 см, от внутреннего угла — 10 см.
  4. Сверлят отверстия, вставляют дюбеля и монтируют П-образные кронштейны.
  5. Крепятся брусья по краям стены, между ними натягивается верёвка.
  6. Монтируются остальные вертикальные балки.
  7. С шагом 40 см устанавливаются горизонтальные металлические профиля.
  8. Над цоколем, сверху и снизу окон и дверей при помощи соединителя «краба» закрепляются горизонтальные элементы обрешётки.
  9. Между стойками и под обрешётку укладывается минеральный утеплитель, в местах стыковки накладывается внахлёст. К стене крепится дюбелями-зонтиками.
  10. Минвата и обрешётка накрываются ветро- и парозащитной изоляцией. Края пленки укладывают друг на друга и проклеивают строительным скотчем. К обрешетке закрепляется двухсторонним скотчем и контррейками.

Утеплять стены можно сразу после установки П-образных кронштейнов. Теплоизоляционный материал надевается на подвесы и закрепляется дюбелями-зонтиками, после чего накрывается гидроизоляцией, и монтируется обрешетка для установки сайдинга.

Для регионов с тёплым климатом теплоизоляцию не делают, а для холодных зон толщина утеплителя должна быть не менее 15 см.

Монтаж винилового сайдинга своими руками: фурнитура и крепеж

Фурнитура помогает сделать фасад красивее, служит для декоративной отделки, а также помогает в процессе монтажа сайдинга.
В настоящее время имеются различные профили, используя которые можно отделать фасад здания любой формы:

  • углы (внешний и внутренний)
  • начальная полоса
  • конечная полоса
  • F-профиль
  • планка для крепления с торца (G-планка)
  • планка для соединения (H-планка)
  • фаска или карнизная планка
  • водосток
  • наличник
  • планка для оконного проема

Итак, мы сделали обрешетку, и теперь самое время установить нижний край фасада, который предстоит обшить облицовочными панелями.

Определяем самое зажатое место и делаем отметку, которую проецируем по горизонтальной прямой на каждый угол здания. Далее нужно отмерять от меток вверх расстояние равное ширине стартовой полосы и на полученном уровне натянуть нить или разметить при помощи отбивочного шнура. Именно от полученной линии и будет проходить верхний край начальной рейки.

Стартовая планка монтируется саморезами через 20 см друг от друга по ранее намеченной линии. Необходимо предусмотреть и температурный зазор в 6-10 мм, который делается между стартовыми планками, состыкованными друг с другом.

Фурнитура также должна быть расположена на данном расстоянии. Если вы устанавливаете сайдинг от цоколя, который выступает со стороны стены, то до монтажа начального профиля нужно установить водосток.

Далее предстоит закрепить угловой профиль, который должен отстоять от верха стены на расстоянии 5-6 мм и на такое же расстояние от низа стартовой полосы.

Сперва нужно закрепить угол на саморезы за край и внимательно выровнять при помощи уровня или отвеса вертикаль. После выравнивания профиль крепиться на саморезы через 20 см, которые необходимо вставлять в самый центр отверстий.

Когда нужно объединить угловые планки, то они устанавливаются внахлест на 20 мм. Перед соединением нужно вырезать 25 мм от крепежной кромки верхней планки. Такой способ соединения не позволит влаге попасть под сайдинг.

Если окна или двери находятся в проемах, то при отделке применяют сециальную планку, которая скрывает откос и декорирует наружный угол.

Около самих рам крепится завершающая панель. Если обрешетка и окна находятся на одной линии, то соединение сайдинга и окна оформляется при помощи наличников.

При наличии достаточного места можно отделать откосы посредством профиля наружного угла, монтируемого по линии стены и G-профиля, который устанавливается непосредственно впритык к раме. Данный способ предполагает скрытие откоса элементами сайдинга.

Профиль, который монтируется выше окон или дверей, необходимо обрезать изнутри и загибать полученные элементы в сторону боковых панелей.

Следует осуществлять прирезку углов на 45° и лишь по лицевой стороне панели, крепежные края соединяются нахлестом. При таком способе монтажа образуются стабильные каналы для отвода влаги.

Для отведения осадков под окном следует закрепить панель водостока. По периметру окон и дверей установлена горизонтальная фурнитура, внутрь которой нужно вставить завершающую планку, которая зафиксирует полоски панелей.

Конечный профиль также устанавливается на верхнем крае стены, там, где она соединяется с установленным кровельным коробом.

Для оформления облицовочных планок и в тех случаях, когда стена соприкасается с ограждающими элементами можно использовать G-панели. Они применяются в основном на фронтонах, около окон и дверей, которые выдаются в обшивку сайдинга, а также по бокам стен и при обшивке софитом.

Подготовка

Первым делом нужно рассчитать количество и закупить материал. Количество панелей вычисляется путем деления общей площади стен на площадь одной панели.

Окантовки дверей и окон рассчитываются путем сложения периметров, число внешних и внутренних углов, как и крепежных профилей, равно высоте стен в местах установки. Стартовая и финишная панели равны периметру стен в нижней и верхней части.

С рабочей поверхности требуются наличники, подоконники, решетки, водосточные трубы, декоративные элементы и прочие выступающие части.

Все щели необходимо заделать монтажной пеной, цементным раствором или штукатуркой. Поверхность очистить от загрязнений и обработать антисептиком.

Устанавливаем панели сайдинга

Итак, подготовительные работы по установке обрешетки завершены, и мы можем приступать к непосредственному монтажу сайдинга к ней.

Сперва стоит закрепить нижнюю панель, которая вставляется в стартовую полосу и закрепляется на стойках обрешетки от центра в сторону краев. Остальные панели мы вставляем в крепеж предыдущей и плотно их соединяем друг с другом, после чего закрепляем.

Не следует сильно тянуть панели вверх, иначе горизонтально идущие швы получатся не ровными, а замки получат дополнительную нагрузку.

При крепеже необходимо оставлять зазор между сайдингом и фурнитурой около 7-10 мм, а при работе в холодных условиях около 13 мм. Это позволит панели расширяться под воздействием температур.

Обычно сайдинг соединяется посредством H-профиля, но можно устанавливать его и внахлест на 25 мм. Вначале нужно вырезать крепежные кромки на 15-20 мм для температурного зазора.

Данный способ применяется в основном при обшивке скрытых от глаз стен, когда применяются оставшиеся от работы части сайдинга.

При монтаже винилового сайдинга своими руками завершающую панель нужно укоротить так, чтобы она разместилась в завершающей планке на расстоянии 5-7 от ее края. Затем посредством пуапсона делают отверстия на расстоянии 150-200 мм друг от друга.

Данную панель следует сперва установить в замок предыдущей, а после уже просунуть в завершающую планку. Такой способ используется и при установке сайдинга около окна, когда также используется завершающий профиль.

Следует учитывать, что изготовители сайдинга запрещают при установке использовать герметики.

Каркас под сайдинг – выбираем материал

Прежде чем разбираться, как сделать каркас под сайдинг, следует определиться с материалами для такой обрешетки и хорошенько подготовить поверхность стен. Больше всего хлопот доставляет отделка фасада дома, именно этим мы и займемся в данной статье, чтобы затронуть все нюансы. То, что обрешетка необходима, становится понятным не только в моменты обнаружения неровностей на стенах, но и при желании заодно утеплить дом, чтобы потом не прибегать к дополнительным конструкциям и лишней работе.

Вариантов для обустройства каркаса может быть как минимум два – металл и дерево. Существуют, конечно, веские доводы в пользу долговечности оцинкованного металла, он действительно редко подведет вас в ближайшее десятилетие, в отличие от дерева, которое при неосторожности монтажа и плохой герметичности конструкции очень быстро придет в негодность. Ведь речь идет об отделке фасада, на который воздействует снег, дождь, ветер и беспощадное солнце.

Кроме эксплуатационных характеристик следует не забыть и о процессе сооружения обрешетки. Времени на создание деревянного каркаса уйдет значительно меньше, и монтировать на него сайдинг также проще, шуруповерт и саморезы позволят очень скоро насладиться своей работой. Если стены деревянные, например, фанерные или из специально обработанных бревен с ровным торцом, то использовать можно даже гвозди, но с механическим инструментом сегодня как-то привычнее. Раз вы выбираете легкость на этом этапе, то позаботьтесь о предварительной защите дерева, обрабатывайте его антисептиками перед самым монтажом. Теперь самое время обсудить, как выглядят материалы, которые нам предстоит приобрести.

Основные особенности монтажа сайдинга

Крепить сайдинг необходимо саморезами (ширина шляпки не меньше 8 мм), гвоздями или скобами для степлера. Не следует брать саморезы и гвозди диаметром более 3,2 мм.

Саморезы и гвозди нужно располагать посередине дырки для крепления. Если нужно сделать ее больше, то используйте перфоратор.

Нужно следить за тем, чтобы крепеж заходил в обрешетку перпендикулярно, что защитит от потрескивания панелей и их дефектов.

Между саморезами и сайдингом необходимо обязательно оставлять зазор в 1 мм

Строго запрещается прибивать сайдинг через винил. Такой способ допустим лишь при установке фаски карниза.

Если вы установили сайдинг правильно, то каждая панель должна иметь небольшой запас хода в различных направлениях. Дело в том, что данный материал имеет свойство расширяться и сжиматься в зависимости от температуры, для этого и нужно оставлять панели в свободном положении.

Монтаж внутренних угловых профилей


Порядок монтажа внутренних угловых профилей практически ничем не отличается от монтажа внешних углов:

  1. Используют J-профиль;
  2. Между профилем и панелью сайдинга оставляют пространство до 3 мм.

Если стена дома больше 3 м, то, при монтаже сайдинга альта на профиль, следует выполнить сращивание профилей.

Существует такая закономерность: виниловый или другой сайдинг размеры меняет при повышении/понижении температуры воздуха, но можно определить заранее направление линейного расширения материала. Для этого используют саморезы.

Если вкрутить саморез в крайнее овальное отверстие вертикальной планки не по центру, а по самому верхнему краю, то материал не будет деформироваться вверх, а только в стороны и вниз.

Как правильно отрезать сайдинг и фурнитуру

Сайдинг и аксессуары для крепления весьма хорошо резать радиальной пилой при помощи фанерного диска с тонкими зубцами, который устанавливается в противоположную сторону. Можно использовать и болгарку с абразивным или металлическим диском.

Иногда позволительно пользоваться ножовкой по металлу. При отрезании нужно начинать со стороны креплений, действовать с применением угольника и аккуратно.

Для мелкой подгонки пригодится обычный ножик, которым можно надрезать панель и перегнуть ее в нужном месте.

Для вырезания трудных линий используются специальные ножницы для резки металла.

Важно при работе с электрическими инструментами защищаться респираторами и очками из-за того, что при резке выделяется пыль и осколки винила.

Самое главное перед началом работ это изучить инструкцию производителя сайдинга.

Виды сайдинга для облицовки

Сайдинг представляет собой специальную обшивочную панель. Изделия для наружной облицовки обычно имеют форму ламели, но иногда встречаются более крупные разновидности. Эти элементы выпускаются в виде достаточно крупных панелей.

Сам сайдинг может выполняться из разных материалов:

  1. Пластик. Изготавливают на основе винилового или акрилового полимера. Отделка фасада материалом такого типа — самый доступный вариант. Материал не подвержен гниению, устойчив к действию влаги. Пластик в этом случае не растрескивается и не поддерживает горение. К недостаткам отделки сайдингом такого типа можно отнести низкую прочность на удар.
  2. Металл. Панели из оцинкованного железа или алюминия отличаются абсолютной пожаробезопасностью. Также они характеризуются высокой прочностью. Но есть несколько недостатков, которые могут доставить неудобства при монтаже и эксплуатации. К таким минусам относится повышенная масса, неустойчивость стали к коррозии. Чтобы предотвратить повреждения, лучше выбирать модели из алюминия, но их цена будет ощутимо выше.
  3. Дерево. Материал называется «планкен» и отличается высокой стоимостью. Древесина капризна и требует особого внимания и ухода при эксплуатации. Но к преимуществам такой облицовки домов относят привлекательный внешний вид, хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные показатели.
  4. Фиброцемент. Сравнительно новый вид, который только набирает популярность. Материал относится к группе негорючих, не подвержен появлению плесени и грибка. Также из положительных характеристик можно выделить влагостойкость, прочность и долговечность. Для монтажа предусмотрены специальные крепления.

Наружная отделка дома сайдингом — это несложно, но кропотливо. Учитывая стоимость услуг профессиональных рабочих, намного проще будет выполнить эти работы своими руками. Для этого потребуется лишь изучить технологию и внимательно просмотреть рекомендации производителя конкретного отделочного материала.

Фото процесса монтажа винилового сайдинга


Вам понравилась статья? Поделитесь

0

1

Необходимые расчеты


Расчет сайдинга на дом

Прежде чем отправляться в магазин, рассчитайте нужное количество отделочных панелей и сопутствующих материалов.

Измерьте следующие габариты строения:

  • длину;
  • высоту;
  • габариты дверных и оконных проемов;
  • размеры прочих углублений и выступов.

Рассчитайте суммарную площадь отделываемой поверхности. Для этого рассчитайте общую площадь дома, а затем вычтите из полученного значения суммарную площадь всех элементов, не подлежащих облицовке (стеклопакеты, дверные полотна и пр.). Добавьте к расчетному значению 7-10% запаса.


Элементы сайдинга

Измерьте площадь одного элемента отделки. В большинстве случаев она составляет 1 м2, но на всякий случай перепроверьте. Это же значение вам сможет подсказать консультант специализированного магазина.

Разделите общую площадь облицовываемой поверхности на площадь панели. Так вы найдете необходимое количество элементов отделки.

Дополнительно купите рейки 40х60 мм. Из них вы соберете обрешетку.


Наружный сайдинг

Купите различные расходные материалы – дюбеля, шурупы и пр. Количество расходников рассчитывается очень просто: на 400 мм рейки уходит 1 крепеж.


Саморез, шуруп, дюбель

Купите гвозди из алюминия либо оцинкованного металла. На 300 мм элемента отделки уйдет 1 гвоздь.

Расходники также покупайте с 5-10-процентным запасом.

Рассчитайте необходимое количество теплоизоляционного материала. Для этого разделите суммарную площадь облицовываемой поверхности на площадь плиты (листа) теплоизоляционного материала. Так вы определите нужное количество плит утеплителя.


Минвата

Для теплоизоляции традиционно применяются минераловатные утеплители. Эти материалы характеризуются наиболее оптимальными свойствами и прекрасно «уживаются» с сайдингом.

Набор для монтажа

  1. Молоток.
  2. Строительный уровень.
  3. Измерительная рулетка.
  4. Ножовка.
  5. Защитные очки.

Металлический сайдинг: подготовка к работе и комплектация

Для правильного монтажа металлического сайдинга необходимо предварительно подготовить стены: очистить с них мусор, заделать щели (если есть), покрыть грунтовочной смесью. Осмотр стен немаловажен: следует проверить перпендикулярность углов, вертикальность и горизонтальность линии стены (проверяют по уровню и отвесу).

На этапе подготовительных работ следует правильно нанести разметку: именно от того, насколько верно она сделана зависит качество монтажа металлической облицовки.

Кроме того, важно правильно подготовить сам материал облицовки: необходимо раскроить и разрезать панели для дальнейшей работы. Металлические листы покрыты защитной пенкой, которую необходимо снять перед началом работ

Если панель с защитной пленкой оставить на солнце, ее будет довольно сложно снять, так как под действием солнечных лучей пленка еще больше прилипает к поверхности

Металлические листы покрыты защитной пенкой, которую необходимо снять перед началом работ. Если панель с защитной пленкой оставить на солнце, ее будет довольно сложно снять, так как под действием солнечных лучей пленка еще больше прилипает к поверхности.

Дом с металлическим сайдингом

Комплектация сайдингового покрытия

Кроме основного покрытия — панелей металлосайдинга — требуется приобрести комплектующие материалы для полного оформления облицовки:

  • Карнизные планки. Необходимы для оформления оконных и дверных проемов, а также для оформления стыков панелей;
  • оконные планки. Для оформления откосов проемов и окон;
  • внешние углы. Для оформления наружных углов;
  • внутренние углы. Для оформления внутренних стыковочных углов панелей;
  • стартовую планку. Для создания нижней опоры и направляющей под панели сайдинга;
  • финишную планку. Для оформления верхней (финишной) панели;
  • софиты. Для оформления карнизной части фасада и свесов;
  • соединительные планки. Для оформления стыковочных соседних планок;
  • J-планку. Для оформления окон и дверного проемов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При приобретении сайдинговых панелей следует сразу же приобретать комплектующие. Рекомендуется все материалы выбирать одного производителя: при этом будет полное соответствие элементов по креплениям и полное совпадение по цвету.. Если брать доборные элементы других производителей, то цвет, размеры могут не совпадать

Если брать доборные элементы других производителей, то цвет, размеры могут не совпадать.

Металлический сайдинг делится на следующие виды:

  • Под дерево;
  • Под брус;
  • Корабельная доска;
  • Под камень;
  • Под кирпич;
  • Под бревно.

Комплектация

Монтаж панелей под крышей

Сложным участком работ является место под крышей. Вначале вам следует закрепить под кровлей J-профиль, и после этого совершать последующие действия:

  1. Замерьте расстояние между низом замка финишной детали и замком предпоследней панели сайдинга.
  2. От результата расчетов отнимите 1-2 миллиметра.
  3. Размечаем всю панель, и отрезаем верх вместе с замком.
  4. Делаем «зацепы» в верхней части панели, при этом надо соблюдать шаг в 20 сантиметров. Для этой цели на панели делают надрезы и отгибаются.
  5. Вставка подрезанной детали в предпоследнюю панель. При помощи легкого движения надо зафиксировать замок.

Рекомендации по резке сайдинга


Резка сайдинга

Для резки материала вам понадобится ножовка. Вместо ручной ножовки можно использовать электрическую циркулярную пилу. Диск должен иметь тонкие зубцы. В случае резки виниловой разновидности сайдинга настройте пилу на вращение диска в обратном направлении. Сайдинг из других материалов режьте в прямом направлении, т. к. обратная резка в таких ситуациях очень опасна.

Также для резки элементов облицовки можно использовать ручные ножницы для металла. С помощью этого инструмента вы сможете вырезать из сайдинга элементы самых разнообразных форм и габаритов. Лезвия ножниц используйте примерно на ¾ длины – так резка будет максимально аккуратной.


Резка сайдинга

Также сайдинг можно разрезать при помощи острого ножа. Для этого сначала сделайте на панели разметку, после оставьте ножом на панели довольно глубокую борозду, а затем осторожно согните и аккуратно разогните панель. Повторяйте, пока элемент не лопнет по оставленной вами линии.

Сразу разрезать панель ножом насквозь не рекомендуется – можете испортить отделочный материал.

Панель следует начинать резать от крепежной части (верх). Резку выполняйте в защитных очках.


Электропила для резки сайдинга

Установка стартового профиля

После монтажа каркаса приступают к установке комплектующих для сайдинга. Еще до наращивания панелей крепят стартовую планку, внутренние и наружные уголки, J-профиль для обрамления проемов.

Особое внимание необходимо уделить монтажу стартовой планки. Чтобы выполнить его правильно, придерживайтесь следующей последовательности:

  1. На рабочей поверхности наметьте верхнюю границу профиля. Для этого от нижнего края углового элемента обрешетки вверх отложите высоту стартовой планки или 40-50 мм.
  2. Полученную точку отметьте гвоздем или саморезом.
  3. Повторите действия на каждом углу дома.
  4. Соедините крепежные элементы веревкой или шнуром.
  5. Проверьте с помощью уровня правильность выставленного “горизонта”. Перенесите его на стены с помощью мела.
  6. Отложите в стороны от углов ширину углового профиля.

Как только будут выполнены эти действия, вы сможете приступить непосредственно к монтажу стартовой планки. Ее необходимо просто прикрепить к каркасу перфорированной стороной вверх. Температурный зазор между стартовой планкой и угловым профилем – 1-2 мм, между отдельными стартовыми планками 2-3 мм.

Инструменты для установки сайдинга

Для проведения монтажных работ облицовочного материала понадобится следующий инвентарь:

  • Нож для разрезания сайдинга, применяется следующим образом: сначала проводится полоса на панели, по которой она несколько раз сгибается и разгибается, потом ломается. Также можно резать материал болгаркой, но только на малых мощностях
  • Электролобзик
  • Дрель или перфоратор
  • Шуруповерт
  • Уровень
  • Рулетка
  • Болгарка
  • Молоток
  • Маркер или мел для разметки

Монтаж сайдинга: технология и этапы установки | mastera-fasada.ru

Если вы решили облагородить свои загородный дом, используя сайдинговые системы, данная статья будет вам очень полезной. В ней вы найдете много интересной информации: советы, инструкции, предостережения, рисунки — в общем, все то, что поможет произвести монтаж сайдинга своими руками.
Деревянный дом, обшитый сайдингом
Облагородить свой дом проще простого, важно лишь соблюдать основные правила монтажа

Особенности облицовочных панелей

Раз вы выбрали сайдинг в качестве отделочного материала, значит, вы знаете его положительные качества, если же нет, то далее будет приведены все его самые «сильные» стороны:

  • Устойчивость к атмосферным воздействиям. Это касается винилового, цементного и металлического сайдинга.
    Деревянный, к сожалению, требует дополнительной обработки поверхности каждые 2-3 года. В зависимости от погодных условий.
  • Долговечность. Опять-таки, деревянные панели вполне могут прослужить более десяти лет только лишь со своевременным уходом, и то, придется подкрашивать поверхность.
    Пластиковый сайдинг в этом плане гораздо практичнее.
  • Разнообразие цветовых оттенков. Ведущие производители Fineber и Миттен, деке и сайдинг Vox на строительном рынке представлены более чем несколькими десятками моделей, поэтому выбор есть всегда.
На фотографии представлена лишь небольшая часть всевозможных цветовых вариантов

Примечание! Некоторые виниловые панели практически невозможно отличить от натуральных деревянных.

  • Цена сайдинга. В сравнении с другими вариантами отделочных материалов сайдинг прекрасно сочетает в себе качество и стоимость, которая приемлема для большинства российских граждан.

Советы, которые полезно знать на момент покупки отделочных материалов:

  • Обращайте внимание на толщину панелей при покупке винилового сайдинга, если несколько изделий из одной упаковки имеют плавающий размер толщины от 1 мм до 1,5 мм, следует быть настороже. Это заводской брак, связанный с использованием некачественного или неисправного оборудования.
  • При подсчете необходимого количества панелей используйте информацию, которая указывается на самих пачках. Если там ничего не указано, спросите у продавца, он должен предоставить все сведения о продукте и приложить правила установки.
  • Даже если вы уверены в своих силах, не стоит совсем отбрасывать вероятность брака или повреждения сайдинга, поэтому приобретите 5-10 % от общего объема про запас. Лучше всего, чтобы на руках у вас была готовая смета на монтаж сайдинга, в которой расписаны все необходимых расходы.

Особенности хранения панелей

Большой процент повреждения и деформации облицовочных панелей случается на стадии хранения.
Поэтому следует отнестись более серьезно к тому, как и где должен находиться сайдинг.

  • За пару дней до того, как начнется монтаж дома сайдингом зимой, необходимо сложить панели в теплое помещение.
  • Непосредственно перед установкой на улице должно находиться только несколько изделий, которые в течение ближайшего времени будут закреплены на стене.
  • Поверхность, на которой сайдинг следует хранить, должна быть идеально ровной, чтобы не возникало провисания середины или краев у панелей.
  • Минимальная температура хранения отделочных материалов – 30 градусов, максимальная + 50.
  • Не складируйте все упаковки в одну стопку.

Памятка! Это не касается металлических панелей, которые не деформируются при перепадах температур.

Начало работ – этап первый

После того, как вы запаслись материалом, следует приобрести и необходимый инструмент, без которого монтаж своими руками деревянных и алюминиевых фасадных панелей займет немало времени.
Что требуется:

  • Дрель и перфоратор. Без них невозможно установить металлическую обрешетку, а, значит, подготовить качественно поверхность для фасадных работ.
  • Лобзик или дисковая пила. Требуются для ускорения рабочего процесса. Если, к сожалению, взять в аренду их не получается и нет в личном пользовании, то можно обойтись ножовкой по металлу и по дереву.
  • Шуруповерт. Без него установка крепежных элементов займет несколько дней.
  • Рулетка.
  • Строительный или лазерный уровень. Лучше иметь в своем распоряжении оба, так как каждый по-своему хорош.
  • Молоток.

Вспомогательным инструментом считается: ножницы по металлу, бечевка, киянка и выдерга. Она потребуется, чтобы осуществить аккуратный демонтаж сайдинга, который был установлен некачественно на гвозди.

Подготовка поверхности

Следующим этапом являются подготовительные работы, связанные с облагораживание стен дома. В том случае, если дом новый, можно приступать к монтажу обрешетки сразу же.
Если же сооружение уже эксплуатировалось, то следует провести ряд работ:

  • С поверхности удаляются все старые отделочные материалы.
  • Трещины закрываются штукатуркой, следы грибка и плесени удаляются при помощи специальных растворов купленных в строительных магазинах.
  • Осыпающиеся элементы: штукатурка, кирпичи, и гнилые доски желательно заменить.

Запомните! Основные правила монтажа сайдинга: ровная поверхность и поэтапность рабочего процесса.

Установка каркаса – этап второй

После работ проведенных с реставрацией поверхности можно приступать к установке обрешетки и других профильных систем.

Обрешетка

Существует два вида каркасов, которые используют в качестве обрешетки:

  • Деревянный каркас – дешевый вариант, который для установки не требует особых строительных навыков. Однако он не долговечен и подвержен гниению.
Вот так выглядит деревянная обрешетка с минеральной ватой в качестве утеплителя: сверху она защищена специальной водонепроницаемой пленкой
  • Металлический каркас – способ, конечно, более дорогой, но зато надежный и долговечный. Еще не известно ни одного случая, когда правильно закрепленная конструкция обвалилась.
Вот так выглядит металлическая обрешетка

К сведению! И уж тем более, если вы планируете монтаж сайдинга Деке (лучший продукт немецкого производства), то не следует экономить на обрешетке, которая может потом выйти вам дорогостоящим ремонтом.

Вспомогательный профиль

Варианты профилей, которые могут использоваться при монтаже сайдинга

На готовую обрешетку производится установка следующих профилей:

  • Стартовая горизонтальная планка крепится от верхней части цоколя, либо от земли, на расстояние в 40 мм. По углам отступается, в зависимости от угловых элементов, 10 – 15 см. На стыке двух планок должен быть зазор не менее 5 мм.
Установка стартовой планки на деревянную обрешетку
  • Угловые элементы – крепятся по углам дома с отступом от карниза на 6 мм и ниже стартовой полосы на 6 мм.
Не нарушайте последовательность: сначала стартовый профиль, затем угловые элементы
  • В местах, где будет стыковаться сайдинг, устанавливается Н-профиль.

На этом подготовительные работы заканчиваются и можно переходить к последнему этапу.

Этап третий – установка сайдинга

Порядок монтажа сайдинга следующий:

  • Первая панель вставляется в пазы вертикальных профилей (угловой элемент и Н-профиль, либо следующий угловой элемент) слегка выгнув середину.
  • После чего сайдинг опускается к стартовому профилю и защелкивается замковым соединением.
  • Когда низ зафиксирован, прижимается верх панели и в середину технологических отверстий монтируется крепеж.
Это необходимо для свободного движения панелей
  • Все последующие ряды выполняются в аналогичном порядке, за исключением самой верхней: первым делом крепится финишная планка, только после в нее заводится сайдинг.

Особенности рабочего процесса:

  • Между шляпкой метиза и поверхностью панели должно оставаться около полутора миллиметров.
  • Саморезы и гвозди должны быть из нержавеющей стали с прорезиненными шляпками.
  • Если используется деревянная обрешетка под сайдинг, то все бруски следует заблаговременно обработать антигорючими веществами.
  • Монтаж сайдинга на пеноплекс должен осуществляться лишь только после того, как утеплитель будет закреплен на поверхности.
  • Если работы производятся зимой, то допуск на расширение увеличивается с 6 мм до 10. Это касается сайдинга, который устанавливается между вертикальными профилями.

Важно! Работы при ниже – 15 градусах стоит отложить.
Монтирование сайдинга на неровную поверхность категорически воспрещается, если вы не хотите через год заняться ремонтом.
Деформированные панели лучше заранее заменить, либо пустить их в те места, где они будут менее заметны.

Вся вышеописанная информация поможет даже неопытному мужчине, который впервые в руках держит дрель, осуществить качественную установку панелей.
Однако на этом статья не заканчивается, далее будут приведены наиболее распространенные ошибки при монтаже сайдинга, которые отрицательно влияют на весь фасад дома.
Такие последствия могут ожидать каждого горе-строителя, решившего не ознакомившись с инструкцией произвести облицовку дома

Что нельзя делать

  • Вы уже знаете, что деревянная обрешетка ненадежная, но если бруски еще и плохо просушены, то это приведет к еще более плачевным последствиям. В скором времени, после установки, их поведет и вся облицовочная конструкция деформируется.
  • Длина крепежных элементов (саморезов и гвоздей) должна быть не менее 30 мм, чтобы обеспечивать наиболее надежную фиксацию.
  • Шаг между крепежом стоит соблюдать не более 40 см, хотя все зависит от установленной обрешетки. Однако максимальное расстояние 60 см.
  • Все способы монтажа сайдинга имеют одинаковые правила: крепеж должен устанавливаться строго перпендикулярно панели, чтобы не мешать следующему ряду сайдинга.
  • Запрещается крепить панели сквозь поверхность, такой монтаж нельзя будет назвать долговечным: панели начнут выгибаться уже в первую зиму.
  • Нахлест панелей следует делать по 25 мм, чтобы предотвратить попадания в стыки снега и грязи.

Примечание! Если вы крепите сайдинг с нахлестом, то следует подрезать гвоздевую планку, как показано на фото.

Подрезание гвоздевой планки положительно сказывается и на функциональной части и на декоративной: панели укладываются ровно
  • Между сайдингом и фасадным утеплителем следует оставлять вентиляционный зазор 2-3 см, который предотвращает появление конденсата. Также такая воздушная подушка положительно влияет на температуру в помещении.
  • Строго запрещается использовать жидкие герметики для панелей и профилей: пытаясь повысить устойчивость от влаги, вы, тем самым, влияете на целостность конструкции. Лучше всего герметик подойдет для оконных рам или дверных проемов.
  • Для винилового сайдинга очень важно соблюдение температурных зазоров, ведь ПВХ-панель очень «чувствительна» к погодным условиям.
    К примеру, монтаж сайдинга Орто (одного из ведущих российских производителей) осуществляется следующим образом: если летом на расширение вычитают по 3 мм с каждой стороны, то зимой минимум 5 мм.
Виниловый сайдинг компании Орто – ни в чем не уступает европейским аналогам

Мы рассмотрели самые распространенные ошибки и проблемы, которые случаются при установке панелей своими руками. Надеемся на то, что информация поможет вам избежать недочетов, и фасад вашего дома будет стоять очень долго.

Уход за поверхностью

Чтобы сохранить первозданный вид сайдинга необходимо не только следовать инструкции, соблюдать все правила, требуется еще, и обслуживать панели.

  • Деревянный сайдинг – со временем краска начинает трескаться, поэтому раз в 5-6 лет проводится зачистка поверхности от старых материалов.
    После чего дерево обрабатывается антисептиками. Только лишь спустя несколько суток можно окрашивать панели.
Начинать лучше с верхней части дома, чтобы можно было легко удалить потеки защитных средств
  • Виниловый сайдинг – мыть его запрещено жесткими щетками и сильными химическими средствами. Наиболее оптимальным вариантом считается садовый шланг и сильный напор воды, который выбивает грязь из пор.
    Если все же появились жирные пятна, соблюдая руководство по эксплуатации, на панель наносится химия.
Дом обшитый виниловым сайдингом

Примечание! Раствор следует смыть спустя 5 минут после того, как он был нанесен.

Если у вас остались какие-либо вопросы по установке, подготовке материала к работе, то можно посмотреть видео: правильный монтаж сайдинга, где все подробно описывается. В противном случае в интернете есть схема монтажа сайдинга, скачав которую, можно облегчить рабочий процесс визуально сверяясь с каждым последующим шагом.

Пошаговый монтаж металлического сайдинга. Инструкции по монтажу металлического сайдинга своими руками. Монтируем под крышей

Широко применяющегося сегодня для наружной отделки строений на загородных участках.

Сайдингом можно выполнить внешнюю отделку бани из бруса , оцилиндрованного бревна, зашить фасады коттеджа или придать красивый внешний вид другим постройкам.

Наряду с виниловым сайдингом остается востребованным и сайдинг металлический, имеющий высокую механическую прочность, не боящийся града, дождя или снега.

Металлосайдинг не выделяет под воздействием жаркого летнего солнца вредных веществ, весьма экологичен, прост в монтаже и очень долговечен.

Давайте узнаем, как выполняется монтаж обрешетки под металлосайдинг и как правильно к ней крепить металлические панели.


Необходимые инструменты

Перед тем, как приступить к облицовке фасада металлосайдингом, нужно запастись необходимым инструментом.

Как правило, при отделке сайдингом, используются аккумуляторные шуруповерты , высечные ножницы, деревянные киянки, уровни, ножницы для резки металлических панелей, дрель, рулетка, угольник.


Монтаж обрешетки

Как и при выполнении облицовки стен виниловым сайдингом, при отделке металлическими панелями сначала необходимо выполнить обрешетку. Для ее устройства можно использовать как деревянные рейки, так и металлический профиль.

Обрешетка из дерева под воздействием влаги и последующего высыхания древесины может изменить свои геометрические размеры. Дерево может попросту извести. Обрешетка из металла лишена таких недостатков.

Во время установки обрешетки обязательно пользуйтесь уровнем и отвесом, контролируя необходимую горизонтальность и вертикальность всех ее элементов.

Если стена недостаточно ровная и имеет значительные перепады, для крепления к стене деревянных реек или оцинкованного профиля, следует воспользоваться специальными металлическими кронштейнами, позволяющими компенсировать неровности стены и создать необходимую плоскость обрешетки.

Шаг обрешетки не следует делать более 400-600 мм. Если планируется под сайдинг уложить утеплитель, то ширина матов или рулона должны выбираться в соответствии с шагом обрешетки.

Вокруг окон и дверей выполняется окантовка, позволяющая выполнить обрамление проемов с использованием доборных элементов.


Утепление и пароизоляция

Как и в случае отделки виниловым сайдингом, при облицовке металлосайдингом можно выполнить дополнительное утепление стен, если в этом есть необходимость.

Для этого в обрешетку укладывают утеплитель, закрепляя его к стене, а сверху закрывают пленкой, выполняющей функцию паро-гидроизоляции.

Пленку пристреливают строительным степлером. Все стыки в пленке желательно проклеить скотчем для предотвращения проникновения влаги.


Установка начальной планки

После того, как монтаж обрешетки завершен, можно приступать к креплению панелей металлического сайдинга.

Начинать монтаж следует с установки начальной планки в нижней части стены на расстоянии на 40 мм выше нижней кромки первой (нижней) панели сайдинга. Начальная планка закрепляется к обрешетке с помощью заклепок, гвоздей или оцинкованных саморезов.

От горизонтальности установки начальной планки будет зависеть горизонтальность всех последующих панелей сайдинга. Поэтому к установке планки следует отнестись с должным вниманием, используя уровень выставив ее в горизонтальное положение.


Установка углов и нащельников

После того, как начальная планка установлена, нужно закрепить наружные и внутренние углы, а также нащельники.

Для этого с помощью отвесов эти элементы выставляются в строго вертикальное положение и крепятся к обрешетке.


Монтаж панелей металлического сайдинга

Монтаж сайдинга ведется снизу вверх. Первая (нижняя) панель защелкивается к начальной планке и прикручивается саморезами к обрешетке.

Перед тем, как прикручивать панель саморезами, убедитесь, что она ровно и до конца защелкнулась по всей длине.

Саморезы следует вкручивать в середину отверстий перфорации, чтобы при температурном расширении панели под воздействием холода зимой или под лучами солнца летом, панель имела возможность свободно перемещаться на несколько миллиметров.

Саморезы не нужно вкручивать до упора. Под головкой самореза или монтажного гвоздя должно оставаться свободное пространство 1-1,5 мм.

Панели металлического сайдинга следует обрезать по длине так, чтобы они свободно входили между нащельниками (Н-профиль) и углами. Просвет между торцом панели и вертикальными элементами с каждой стороны должен быть не менее 6-9 миллиметров.


Обрамление окон и дверей

Обрамление окон выполняется с использованием водоотлива, аквилона и откосной планки, закрывающими проем и надежно защищающими его от проникновения осадков.

Панели сайдинга обрезаются по размеру, после чего крепятся к обрешетке, монтируется отлив и остальные элементы обрамления проема.

Аналогично выполняется монтаж сайдинга вокруг дверей.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ старайтесь укладывать панели на горизонтальное основание. При перевозке пачки сайдинга следует крепить ремнями.

Поднимать панели нужно не допуская перегибов. Количество человек, необходимое для погрузки-разгрузки выбирается из расчета 1 человек на 1,5 м длин панели.

При перемещении сайдинг не допускается тащить волоком, чтобы не повредить окрасочный слой.

При работе с металлическими панелями обязательно используйте рукавицы, чтобы не пораниться об острую металлическую кромку.

Резку панелей можно выполнять ножницами по металлу. При резке болгаркой металл сильно разогревается и в месте отреза повреждается целостность цинкового слоя, что впоследствии приводит к появлению коррозии.

Металлический сайдинг – это отличный и прочный материал, изготовленный из оцинкованной стали со слоем полимеров. Его используют в строительстве в основном для обшивки жилых и промышленных объектов, как крепить металлический сайдинг мы рассмотрим после того, как разберемся с характеристиками материала.

Преимущества металлического сайдинга

Крепление металлического сайдинга можно произвести самостоятельно, благодаря простоте технологии монтажа, но есть еще и другие характеристики:

  • Отличная прочность.
  • Хорошо переносит перепады температуры.
  • Возможность выбрать из широкой цветовой гаммы.
  • Экологическая безопасность.
  • Огнеупорность.
  • Большой срок гарантии качества.
  • Легкость монтажа.
  • Простое обслуживание.

Покупка и крепеж металлического сайдинга на несколько порядков дороже винилового, но зато этот материал намного прочнее.

Физические характеристики покрытий


Покрытие Полиэстер, полиэфир Матовый полиэстер Пластизол Пурал Пвдф
Изоповерхность ровная ровная выдавливание ровная ровная
Толщина покрывающего слоя, мкм 26 36 205 49 28
Грунтовка, мкм 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8
Толщина слоя защитного лака, мкм 13-15 13-15 13-15 13-15 13-15
Максимально возможная т-ра эксплуатации, о С +125 +125 +60-85 +125 +125
Минимальная т-ра обработки, о С -10 -10 -10 -15 -10
Минимальный радиус изгиба 3хt 3хt 0хt 1хt 1хt
Стойкость к выгоранию **** **** *** **** ****
Стойкость к мех. воздействиям *** *** ***** **** ****
Стойкость к действию коррозии *** **** ***** ***** ****
Способность выдержать суровые атмосферные явления *** **** ** *** *****

Порядок крепежа металлического сайдинга


Для новичков, которые еще не знают, как крепить металлосайдинг, предлагаем следующий рекомендованный порядок действий:

  • При помощи строительного уровня проверьте вертикальность стен.
  • Осмотрите внимательно стены и подумайте над тем, хотите вы их утеплять или нет. Ведь на этом этапе это актуально.
  • Если возникает такая необходимость – сделайте пароизоляцию.
  • Проведите обрешечивание стен и при этом не забудьте учесть то, насколько вам нужно подровнять стены и углы.
  • Проведите утепление (см. ).

Обратите внимание! Необходимо произвести гидроизоляцию, чтобы влага никоим образом не могла попасть к утеплителю.

  • Установите ветрозащиту.
  • Выполните .
  • Поработайте над сложными углами.
  • Прикрепите Н-профиля и наличники.
  • Установите карниз.
  • Поставьте начальные и конечные полосы.
  • Выставьте простые углы и стыковочные планочки.
  • Очистите поверхность и можете приступить к ее окраске.

Сколько металлического сайдинга вам понадобится


Как крепить металлический сайдинг мы расскажем чуть позже, а сейчас разберемся, сколько необходимо материала на вашу стену (см. ).

Для самостоятельного расчета вам понадобятся:

  • Калькулятор.
  • Рулетка.
  • Листок бумаги.
  • Карандаш.

Все подсчеты делаются в два этапа:

  • Определяете сколько нужно панелей.
  • Рассчитываете количество дополнительных элементов.

Считаем по стене:

  • Определите площадь стены и отнимите от нее площадь окон и дверных проемов.

Совет. Учтите то, что у вас будут отходы, так к обычной площади стены прибавляют еще 10%, а если же у вас трапециевидные стены, то прибавьте 15%.

Полученное число поделите на полезную площадь одной полоски сайдинга, который вы собираетесь покупать.

Монтаж металлосайдинга


Крепеж металлического сайдинга должен быть грамотным, тогда ваш фасад будет долговечным.

  • Нельзя использовать инструменты, которые не предназначены для работы по металлу. Некоторые мастера совершают большую ошибку, когда пользуются углошлифовальной машинкой с абразивным кругом.

Примечание. Она, конечно, очень удобна в эксплуатации, но в то же время и повреждает полимерное покрытие, из-за чего через некоторое время происходит коррозия.

  • Не нужно слишком плотно вкручивать саморезы. Оставьте между его панелью и поверхностью профиля хотя бы 1,5 мм. Это нужно для того, чтобы сайдинг мог слегка деформироваться при охлаждении или при повышении температуры внешней среды.
  • По этой же причине нужно оставлять по 10 мм между доборным элементом и ребром.

Начинаем крепление сайдинга металлического

Первым делом закупите необходимое количество сайдинговых панелей и доборных элементов, среди которых должны быть:

  • Углы.
  • Рейки.
  • Планки.
  • Кронштейны.
  • Наличники.

Совет. Если оно старое, то обязательно избавьтесь от осыпающейся штукатурки, растений и съемных конструкций.

Установка обрешетки

Крепление металлосайдинга к стене производится при помощи деревянной обрешетки или . Первая делается с шагом 500х500 мм и является более дешевой, но металлическая, все же, более надежная.

При помощи тарельчатых дюбелей производите монтаж утеплителя снизу вверх.

Установите диффузионную пленку

Даже если вы не собираетесь утеплять фасад, эту пленку все же нужно уложить.

Совет. В магазине спросите у консультанта насчет ее укладки, так как в зависимости от ее разновидности этот материал может укладываться либо непосредственно на утеплитель, либо с зазором в 5 см от него.

Сайдинг металлический, как крепить доборные элементы


За 4 см до того уровня, где вы хотите прикрепить сайдинговые панели, проведите установку стартовой планки:

  • Именно с этого места должна начаться ваша укладка фасадного покрытия.
  • После этого прикрепите конечную планку. Как правило, ее размещают именно под карнизом крыши.
  • Через каждый 20-40 см к обрешетке прикрепите сложные угловые планки.

Зачем уплотнитель

Цена на металлический сайдинг и без того не маленькая, поэтому многие пытаются как-то сэкономить на теплоизоляторе. Например, многие считают, что панели металлического сайдинга плотно прилегают друг к другу, поэтому в дополнительном уплотнении покрытия нет никакой необходимости.

Ведь довольно часто в вентилируемую систему попадают природные осадки, что со временем вызывает грибок, ржавление и другие неприятные моменты. Поэтому уплотнитель все же необходим особенно в районе углов, а также около окон.

Как устанавливаются панели


Запомните несколько правил того, как крепить сайдинг металлический к стене:

  • Обязательный небольшой зазор между панелью и крепежным элементом.
  • Саморезы должны локализироваться четко в намеченных центрах.

Панели металосайдинга монтируются в такой последовательности:

  • Всегда начинайте монтаж от угла.
  • Панели всегда прикрепляются от центра к краям.
  • Самую первую панель нужно зацепить за первоначальную полоску.
  • Каждый следующий ряд цепляется за предыдущий.

Совет. Если нужно установить небольшие полоски под окном или над дверью, то измерьте рулеткой нужное расстояние и вырежьте подходящий кусок панели в горизонтальном положении и только после этого продолжайте монтаж.

Металлический сайдинг – надежное и красивое покрытие для вашего фасада, которое вы можете смонтировать самостоятельно. А для более подробной информации рекомендуется посмотреть видео в этой статье.

Монтаж металлического сайдинга на фасад дома своими руками – один из эффективных вариантов придать устаревшему зданию эстетичный вид.

Самое удивительное, что для такой работы не обязательно нанимать профессионалов, так как нижеследующая пошаговая инструкция позволит выполнить весь процесс своими руками.

Для облегчения работы предлагаем вам посмотреть тематические видео, где весь процесс детально изображен. Как будет выглядеть дом с металлическим сайдингом, если инструкция во время монтажа не была нарушена, вы можете увидеть на фото в статье.

Общие сведения о металлическом сайдинге

Металлосайдинг относится к виду облицовочных панелей. Для производства строительного материала используется технология холоднокатаного горячеоцинкованного проката.

В готовом виде состоит из двух базовых слоев: металлической основы – придает прочность конструкции; полимерного слоя – отвечает за приятный внешний вид и длительность эксплуатации. Дом на фото ниже дает представление о результате работы:

Краска на сайдинговые панели наносится методом фотоофсетной печати, что может обеспечить материалу любую цветовую гамму.

Высокий уровень стойкости красящего вещества не позволяет терять материалу изначальный вид под воздействием прямых лучей ультрафиолета или атмосферных осадков. Это особенно важно для тех, кто мечтают, чтобы дом выглядел красиво.

Так как металлосайдинг блок-хаус производит масса компаний, на строительном рынке можно приобрести фасадный материал размером: от 0,5х0,26 м до 6х6 м соответственно с толщиной листа от 4 мм до 2 см. Таким образом, дом каких бы размеров у вас не был, подходящие для работы материалы всегда найдутся.

Виды стройматериала и необходимые инструменты

Основные виды металлического сайдинга:

  • Корабельная панель под плоский брус – фактура внешнего вида фасадного материала напоминает природное дерево – блок-хаус. Сам процесс будет называться «монтаж металлосайдинга под бревно». При этом корабельная панель может иметь различные цветовые решения, которые выполняются методом полимерного напыления. Округлый блок-хаус визуально похож на настоящее деревянное бревно, то есть ваш дом будет выглядеть как на фото из журналов;
  • Цокольный металлосайдинг – листы выполняют в виде прямоугольников, стыкующихся между собой, фактура создается под натуральный камень или кирпич. Имеет высокий уровень влагостойкости. В отличие от других видов материалов, окрашивается в более темные оттенки. Используют не только для отделки цоколя зданий, но и для облицовки всего фасада. Такой дом будет иметь приятный внешний вид;
  • Сайдинг с утеплителем – технология производства конструкции металлической панели, заключается в соединении нескольких слоев: несущей части на основе металла; 1-2 утеплительных слоя; внутреннего защитного слоя и декоративного внешнего покрытия. В отличие от обычных панелей под блок-хаус, сайдинг не требует, при монтаже фасадов своими руками, использования теплоизолирующих материалов;
  • Вертикальный металлосайдинг отличает от прочих фасадных материалов технология монтажа. Установка вертикальных панелей происходит на брусья горизонтальной обрешетки. Данный метод не находит большого распространения, так как возможен риск нарушения герметичности стыковки. Да и дом в результате выглядит немного непривычно.

Прежде чем приступить к облицовке фасада металлосайдингом корабельная доска или под бревно, необходимо запастись набором инструментов:

  • шуруповерт;
  • уровень;
  • ножницы по металлу;
  • высечные ножницы;
  • дрель;
  • угольник;
  • рулетка.

Монтаж металлосайдинга также предусматривает, что под рукой должны находиться элементы крепления: дюбеля, обычные оцинкованные саморезы и с уплотнительной прокладкой.

А также комплектующие для панелей под корабельный брус:

  • внутренние и наружные уголки – в нескольких экземплярах;
  • крепежная доска;
  • наличник, нашлепник;
  • оконный водоотвод;
  • верхний отлив;
  • откосная и начальная планка.

Доборный профиль используют в качестве декоративных элементов. На данный момент, существует два вида комплектующих – сложный и простой.

Сложный доборный профиль применяют в облицовке до начала монтажа панелей. Простой профиль монтируют после завершения отделки фасада.

По фото в данном разделе вы можете составить представление, как будет выглядеть дом после монтажа металлосайдинга под бревно.

Особенности установки обрешетки

На подготовленную поверхность фасада монтируется обрешетка. Обрешеткой называют конструкцию, которая обеспечивает прочное крепление сайдинга к стене.

Соорудить ее можно своими руками. Инструкция по монтажу предусматривает использование деревянной доски или профиля.

Специалисты предпочитают профиль, так как каркас из дерева, от перепадов температур и влаги, может потерять свою изначальную геометрическую форму, в то время как профиль эту форму сохранит.

Впоследствии, металлические листы под блок-хаус могут деформироваться, что грозит вырыванием крепежных деталей и попаданием грибка под бревно.

В отличие от деревянного каркаса, на оцинкованные стальные элементы не действует коррозия и влага.

Если же сайдинг под бревно решили монтировать все-таки на деревянный каркас, то перед установкой обработайте своими руками его элементы антисептическим веществом.

Толщина используемых реек будет зависеть от толщины слоя теплоизоляции, а ширина – должна превышать 5 см.

Установка обрешетки потребует использования отвеса и уровня, под их контролем с точностью крепится вертикальный и горизонтальный профиль или доска.

Монтаж металлосайдинга предусматривает, что если стена здания не совсем ровная, то перепады плоскости компенсирует установка специальных стальных кронштейнов.

Обрешетку выполняют с шагом не более 40 — 60 см, ширина должна подбираться с учетом ширины рулона утеплителя.

Для последующего монтажа комплектующих элементов, купленных вместе с сайдингом под блок-хаус, вокруг дверных и оконных проемов крепление обрешетки выполняется всплошную.

Теплоизоляция и пароизоляция стен

Как правило, будущая конструкция отделки наружных стен здания сайдингом «под бревно», имеет вентилируемый фасад.

Чтобы дополнительно утеплить дом своими руками, в обрешетку, между профилем или досками — закладывают куски теплоизоляционного материала.

Поверх него, фиксируют гидроизоляционный слой стекловолоконной пленки, которая позволит выветриваться влаге, а не проникать в утеплитель.

При накладывании пароизоляции на деревянный каркас, пленку пристреливают степлером, на профиль – приклеивают. Ее стыки обрабатывают строительным скотчем.

После обеспечения фасада теплоизоляцией, можно приступить к монтажу металлосайдинга блок-хаус под бревно на обрешетку.

Сборка сайдинговых панелей и доборных элементов

Начальная планка сайдинга корабельная доска монтируется на обрешетке с помощью заклепок, начиная снизу вверх.

С промежутком от земли в 50 мм, что обеспечивает вентиляцию фасада. От точности ее горизонтального положения, зависит правильное крепление всех последующих панелей блок-хаус.

На первом этапе — обрамляют доборными элементами имеющиеся проемы (окна, двери).

Во избежание попадания влаги, оснащают их резиновыми уплотнителями, которые обладают свойством снижать вибрационную нагрузку и исключать дребезжания материала при сильном ветре.

Устанавливают водосливные планки, их стыковку оборудуют наличниками. Хотя некоторые считают их применение не оправданным, за счет сбора и задержки влаги.

Фиксирование комплектующих элементов, осуществляют простыми саморезами.

Используя отвес, по периметру и углам фасада, монтируют стартовый профиль – с расчетом, чтобы они сошлись по горизонтали в точке отсчета.

После чего оборудуют внутренние и внешние углы – установив стартовую планку вдоль угла, контролируют ее вертикаль (монтировать начинают сверху).

Недостающую часть дополняют второй полосой, с компенсацией в 6 мм, предварительно подрезав ее.

В настоящее время металлосайдинг набирает большую популярность за счет того, что является материалом, способным обеспечить надежное, долговечное и износостойкое наружное покрытие для дома . Одними из наиболее ярких представителей этого направления, благодаря своему натуральному и эстетическому виду, считаются изделия, имитирующие бревно. Имея высокие показатели устойчивости к возможным воздействиям факторов внешней среды, представленный материал не требует регулярного ухода.

Актуальность использования такого изделия кроме всего прочего, обусловлена доступностью и простотой монтажа . В данной статье мы расскажем как выполнить монтаж металлосайдинга своими руками (под брус, бревно), дадим пошаговые инструкции, а также продемонстрируем схемы, фото и видео.

Производство

Сам материал изготовлен из обработанных полимерным составом оцинкованных стальных листов, имитирующих калиброванное бревно. Производство таких изделий основано на нанесении рисунка на профиль посредством технологии «Printtech» (фото-офсет), предусматривающей реалистичный, максимально приближенный вид, натурального окрашенного ствола дерева. На рынке металлосайдинг изобилует своей цветовой гаммой и отпускается в рулонах с шириной листа 188 мм, высотой профиля 31 мм и длиной от 80 до 800 см.

Любая строительная операция и тип материала предусматривают использование индивидуального инструмента и комплектующих элементов. В нашем случае для осуществления намеченных планов потребуется подготовить следующий инструментарий и приспособления:

  • оцинкованные саморезы с прессшайбой;
  • дюбель-гвозди;
  • строительный уровень и рулетка;
  • болгарка или ножницы по металлу;
  • шуруповерт или дрель с набором бит и сверл;
  • стремянка.

Важную эстетическую функцию в отделке дома металлосайдингом играют доборные детали: внутренние и внешние уголки, откосы, стыковочные планки, стартовые и финишные направляющие, использование которых позволяет придать сооружению общую завершенность и опрятный внешний вид.

Каждому человеку перед выполнением строительных работ будет полезно изучить такие понятия, как инструкция по монтажу и практические советы профессиональных мастеров, на основании которых в дальнейшем будет осуществляться пошаговая сборка.

Для того чтобы приступить к монтажу металлосайдинга, прежде всего, предстоит провести анализ поверхности, на которую будет осуществляться последующее крепление, и удостовериться в ее прочности и надежности. Реализация поставленной задачи достигается посредством визуального осмотра стен на предмет наличия сторонних предметов, плесени или отслоившихся слоев штукатурки, в случае выявления которых следует осуществить их извлечение и провести финишную обработку.

В противном случае некачественная подготовка отделочной поверхности может поспособствовать дальнейшей деформации листов и их разрушению, что повлечет проведение ремонта и денежные затраты.

Определившись с материалом, перед тем перед осуществлением фиксации кронштейнов, следует очистить стены и нанести на них разметку. Первоначально, воспользовавшись метлой или веником, необходимо смести остатки пыли и грязи с будущей поверхности. При этом для упрощения доступа нелишним будет воспользоваться стремянкой или лесами. Кроме этого, представленные приспособления пригодятся и в дальнейшем, при осуществлении монтажа облицовочных листов.

Закончив с этим мероприятием, надлежит расчертить будущую поверхность горизонтальными и вертикальными линиями на расстоянии 50–70 см относительно друг друга, при этом точки пересечения этих направляющих впоследствии станут местами размещения кронштейнов.

Правильная разметка – залог долговечной и ровной отделки, поэтому к ее нанесению стоит подходить с особой тщательностью, не забывая при этом пользоваться строительным уровнем и каждый раз вымерять одинаковые промежутки.

Размещение кронштейновых подпорок

Монтаж кронштейнов осуществляется по периметру всей поверхности снизу доверху, учитывая ряд важных моментов:

  • крепление осуществляем в зависимости от типа отделываемой поверхности посредством 40-мм саморезов или анкерными болтами;
  • приступаем к размещению соединительных планок – как правило, эти изделия состоят из перфорированных металлических листов, содержащих сквозные просечки заданных размеров и расположенных в определенной последовательности; в нашем случае, поскольку планируется размещение металлосайдинга под бревно, направляющие профили располагаем вертикально и крепим к кронштейнам посредством саморезов 4,2×16 мм;
  • установка направляющих осуществляется, таким образом, чтобы между ними оставался зазор не менее 10 мм;
  • по периметру окон и дверей дополнительно монтируем направляющие планки;
  • по углам сооружения монтаж профиля осуществляется с учетом последующей фиксации угловых планок.

Безусловно, альтернативой металлическим кронштейнам могут с легкостью выступить деревянные бруски, стоимость которых в разы меньше, однако изделия из металла обладают рядом существенных преимуществ, исключающих последующую деформацию поверхности и обеспечивающих надежное функционирование.

В варианте размещения сайдинга с утеплителем, плиты выбранных материалов размещаются вплотную друг к другу без дополнительных зазоров. В случае выполнения нескольких слоев защитного слоя плиты устанавливаются в разбежку стыков. С наружной стороны располагается ветрозащитная мембранная пленка и осуществляется крепление всех слоев при помощи тарельчатых дюбель-гвоздей. При монтаже этого элемента важно выдерживать расстояние между утеплителем и сайдингом, которое должно быть в пределах 25–30 мм.

Еще один вариант утеплителя – базальтовая вата. Названный материал выпускается в рулонах, что значительно упрощает процедуру монтажа. Кроме этого, в отличие от пенопласта, который является самым дешевым видом утеплителя, сырье из базальта позволяет поверхности «дышать», обеспечивая необходимую вентиляцию.

Особенно актуален этот материал при отделке деревянного дома, поскольку именно древесине необходимо регулярное проветривание во избежание появления улиток, плесени и грибка.

Установка облицовки

Это мероприятие начинается с момента размещения стартовой планки, которая является началом и точкой отсчета последующей установки сайдинговых панелей. При ее фиксации важно пользоваться строительным уровнем и тщательно вымерять каждый миллиметр, поскольку малейшее отхождение от вертикали может в дальнейшем привести к искривлению всей облицовочной поверхности.

Листы крепим посредством металлических скоб, шурупов и саморезов в зависимости от имеющихся расходных материалов. При размещении панелей не следует их плотно устанавливать относительно друг друга, а необходимо оставлять зазор в 2–3 мм, что обеспечит последующий подгон установленных поверхностей.

Как правило, монтаж сайдинга типа «блок хаус» начинают осуществлять от центра, постепенно передвигаясь к углам сооружения. В местах соприкосновения устанавливают промежуточные планки, а также внешние и внутренние уголки. В завершение фиксируется финишная планка, и общий фасад дома становится похожим на «натуральный сруб».

Как можно увидеть, монтаж сайдинга из металла под бревно – результативный и относительно доступный способ выполнить неповторимый утепленный и эстетичный фасад . В случае правильного осуществления всех операции, этот материал будет функционировать на протяжении существенного периода времени и предохранять ваш дом от пагубных воздействий внешней среды.

Видео

В этом видео вы сможете узнать о тонкостях монтажа металлосайдинга:

Схемы

На схемах изображены детали монтажа металлосайдинга:

Сайдинг — это металлические панели, которые одновременно являются прекрасным вариантом декора и обладают высокой степенью защиты. Монтаж металлосайдинга не занимает много времени, но при этом итог проделанной работы вас непременно порадует. Данный вариант панелей может имитировать, к примеру, натуральную древесину. Таким образом, получается, что металлосайдинг может использоваться при отделке домов и построек любого дизайна.

Инструкция по подготовке фасада к установке сайдинга

  1. Первое, что вам необходимо сделать, — осмотр фасада со всех имеющихся сторон. Если на нем присутствуют остатки старого покрытия, их в обязательном порядке необходимо удалить. Помимо этого, чтобы в процессе монтажа вам ничего не мешало, устраните все имеющиеся растения, коммуникации, рольставни и другие элементы, которые могут выступать в роли препятствия для осуществления будущих работ.
  2. После этого при помощи уровня проверьте ровность каждой стены. Все имеющиеся недостатки устраняются при помощи монтажа обрешетки. После этого можно приступать к установке обрешетки.
  3. Монтаж каркаса под металлосайдинг. Для установки металлосайдинга необходимо сформировать конструкцию, которая внешне напоминает вентилируемый фасад. Именно благодаря такому каркасу стены всегда будут оставаться сухими, и, следовательно, срок их эксплуатации существенно повысится. Для изготовления такой обрешетки вам потребуется древесина или металл. Тут нужно сказать, что деревянный каркас обладает одним существенным недостатком — влажностью, которая в процессе эксплуатации приводит к деформации. В этом плане обрешетка из металла является более надежной, и срок ее использования значительно выше первого варианта.
  4. Укладка утеплителя. Утеплитель необходим для сохранения тепла в помещении в холодное время года, а в теплое он предотвращает перегрев постройки. В случае если утеплитель будет уложен правильно, то вам летом не придется устанавливать кондиционер, а зимой обогреватель. Важно защитить утеплитель от влаги. Для этого поверх него устанавливают специальную мембрану. В качестве рекомендации нужно сказать, что лучше всего отдавать предпочтение утеплителю, в состав которого входит базальтовое волокно. Он не только обладает полезными для постройки свойствами, но плюс ко всему и не горюч. Укладка производится снизу вверх. От того, какого типа фасад здания, зависит укрепление утеплителя.
  5. Монтаж диффузной пленки. Пленку в обязательном порядке укладывают поверх выбранного утеплителя. Тут все зависит от того, какую именно вы приобрели пленку. Варианта два: монтировать прямо на утеплитель или оставить промежуток. Если у вас возникают сомнения по данному вопросу, то лучше всего обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Установка доборных элементов и уплотнительного материала

Исходя из того, куда именно вы планируете крепить металлосайдинг, нужно монтировать стартовую планку. Она должна быть расположена на 40 мм выше от уровня панелей. Следующую планку необходимо крепить от первой на расстоянии 6 мм. Такой способ позволит предотвратить нахлест.

Самая последняя планка должна быть расположена под карнизом кровли. После этого начинайте установку стыковочной планки. Не забывайте про проемы для окон и дверей — вокруг них также производится установка. Начинать необходимо снизу.

Для того чтобы предотвратить попадание влаги в фасад из-за косого дождя или снега, необходимо на каждый угол установить универсальный уплотнитель.

Технология монтажа металлосайдинга

Прежде чем приступать к установке металлического сайдинга, не забудьте снять с него пленку.

Работа начинается с угла вашей постройки.

Панели крепятся при помощи саморезов к обрешетке, начиная от центра и передвигаясь к краям. Первый уложенный ряд при помощи замка закрепляется за первую полосу.

Когда вы будете заниматься установкой последней панели, расположенной под окном и карнизом, помните, что вам нужно произвести замер наличников и окон. Та выемка, которую вы наметили, и должна быть выпилена.

После этого выемка заводится в планку в непосредственной близости от окна и защелкивается на нижний ряд тех панелей, которые были установлены ранее. Таким образом, вам нужно уложить все последующие панели, расположенные под карнизом.

Стоит сказать, что прежде чем приступить к работе, необходимо внимательно изучить приложенную инструкцию. Ведь вы должны понимать, что даже небольшая оплошность, допущенная в процессе монтажа, может привести к весьма негативным последствиям. К примеру, дом будет слишком холодным или, напротив, не будет пропускать необходимый воздух.

Важные моменты при облицовке постройки металлосайдингом

  1. Для того чтобы в итоге получить непревзойденный результат, обязательно перед монтажом подготовьте поверхность. Удалите с нее пыль, грязь и старое покрытие. Только таким образом вы сможете добиться желаемого эффекта.
  2. В идеале шаг для профилей должен быть от 30 до 40 см.
  3. В процессе облицовки вы не должны забывать про то, что металлический сайдинг вследствие влияния погодных условий может сжиматься и расширяться. Так вот по этой самой причине не следует крепить листы слишком близко. Необходимо оставлять зазор примерно 7 мм.
  4. Монтаж в обязательном порядке должен начинаться от центра, и только потом все остальные панели закрепляют по краям. Помимо этого, каждая панель изначально должна фиксироваться по центровому отверстию.

Также нельзя не сказать про ошибки, которые достаточно часто допускают начинающие мастера.

  1. Не оставленный зазор между шляпкой и сайдингом. Материал более не пригоден для эксплуатации. Все дело в том, что он уже не сможет расширяться или сжиматься.
  2. У каждой панели имеется специальная монтажная кромка. Так вот, если вы забьете гвоздь прямо посередине отверстия, то полоса может попросту сдвинуться под воздействием температуры.

  1. В процессе погрузки или разгрузки материала постарайтесь уложить его на горизонтальную поверхность. Когда вы будете перевозить панели, лучше всего, чтобы избежать деформации, закрепить их ремнями.
  2. Когда вы будете поднимать панели, следите за тем, чтобы они не перегибались. Для того чтобы понять, какое количество людей вам потребуется для разгрузки материала, вы должны знать, что на 1,5 м приходится один человек;
  3. Для того чтобы слой краски на сайдинге не был поврежден, ни в коем случае не тащите его по земле.
  4. В процессе работы необходимо надевать на руки рукавицы, которые предотвратят повреждение о кромку металлических панелей.
  5. Резать панели лучше всего ножницами по металлу. Если вы отдаете предпочтение болгарке, то вы должны знать о том, что из-за нагрева в месте обреза разрушается цинковый слой. В будущем такое положение вещей может привести к появлению коррозии.

Неоспоримые преимущества металлического сайдинга

  1. Высокий показатель устойчивости к механическим воздействиям. Данному материалу не страшны ни град, ни удары камней. Более того, в процессе расширения сайдинг не подвергается деформации.
  2. Устойчив к различного рода химическим веществам, которые входят в состав атмосферной влаги.
  3. Устойчив к возгоранию. В отличие от деревянных и пластиковых панелей металлический сайдинг не подвержен воспламенению.
  4. Экологически безопасен. В процессе изготовления используется исключительно металл.
  5. Простота установки. Металлосайдинг при соблюдении всех необходимых правил собирается быстро и легко. В итоге вы получите надежную облицовку, которая прослужит вам не один год.
  6. Постройка может быть дополнительно утеплена. Все дело в том, что слой утеплителя может быть проложен между сайдингом и, к примеру, стенами. Так утеплитель никоим образом не нарушит общего внешнего вида вашей постройки.
  7. Высокий срок эксплуатации. Металлический сайдинг в этом плане находится на одной ступени с кирпичом. Срок службы данных материалов достигает 50 лет.
  8. Привлекательный внешний вид. Благодаря огромному выбору цветов каждый человек сможет подобрать себе материал, который в идеале подойдет к дизайну всего дома.

Помимо того, сайдинг может подгоняться под любой нужный размер. Причем в процессе обрезки он не теряет своих первоначальных свойств.

Монтаж металлического сайдинга

Самая полная информация по теме: «монтаж металлического сайдинга» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Монтаж металлического сайдинга своими руками: пошаговая инструкция

Монтаж металлосайдинга не требует особых навыков или использования сложного оборудования. Процесс состоит из последовательных этапов, для достижения качественного результата необходимо учитывать некоторые правила и рекомендации. При соблюдении последовательности действий обшивка дома получится надежной и долговечной, а фасад приобретет привлекательный внешний вид.

Основные рекомендации по работе с металлосайдингом

При обшивке требуется учитывать ряд факторов:

    Необходимо точно рассчитать количество материала для облицовки строения. Для этого выполняются замеры всех участков фасада, которые будут подвергаться отделке. Составляется схема работ, она особенно актуальна при создании сложных композиций, предполагающих сочетание нескольких цветов на одной стене. Подтвердить получившиеся расчеты можно воспользовавшись помощью консультантов в точках продаж.

Расчет площади сайдинга для обшивки стен, фронтона, карниза
  • Отдельно просчитывается количество доборных элементов и сопутствующих материалов. Технология предполагает, что для монтирования должны использоваться комплектующие одного производителя, отступать от этого правила можно только в крайних случаях.
  • Наиболее предпочтительным решением является нарезка стального сайдинга на заказ по составленной схеме, это позволит получить готовые детали нужных габаритов. Если это затруднительно, то обрезка осуществляется электрическим лобзиком с подходящей насадкой или сабельной пилой. Использовать болгарку или похожие инструменты, работающие на больших оборотах, не рекомендуется, поскольку они приводят к перегреву отрезаемого участка, что вызывает появление коррозии.
  • Все детали необходимо монтировать с учетом теплового зазора. Железные панели не так сильно расширяются, как изделия из ПВХ, но под воздействием высоких температур слишком крепко зафиксированные фрагменты деформируются. Оптимальный зазор между отверстием и шляпкой самореза, вкручиваемого по центру – 1 мм. Фиксацию производят по направлению от середины к краям панели.

    Монтаж панелей с учетом теплового зазора
  • Перед приобретением материала следует ознакомиться с инструкцией, размещаемой производителем на этикетке или отдельно. Она должна содержать не только характеристики изделия, но и порядок работ, а также рекомендации, касающиеся дополнительных элементов. Продукция должна иметь все необходимые сертификаты.
  • После покупки панели хранятся на ровной плоскости в горизонтальном положении в защищенном от атмосферных осадков месте.
  • Выполнение рекомендаций позволит избежать дальнейших проблем.

    Для монтажа металлического сайдинга потребуется следующее:

    • Выбранный вид панелей и комплектующие. Стартовые и угловые профили, планки и наличники для облицовки окон, отлив, софит, J-профиль и фаска, завершающие элементы и молдинги.
    • Детали каркаса. П-образные подвесы и металлопрофиль или деревянный брус (в зависимости от выбранного вида).
    • Утеплитель, материал для пароизоляции и гидроизоляции (ветрозащита).
    • Средства для защиты от плесени и грибка и антипирены. Могут потребоваться для подготовки основания.
    • Дрель и перфоратор. Для создания отверстий в металле и стенах.
    • Инструмент для обрезки. Ручные ножницы или электрический лобзик.
    • Пуансон. Делает крепежные отверстия.
    • Шуруповерт или молоток. В зависимости от выбранного способа фиксации.
    • Измерительные и выравнивающие приспособления. Уровень, рулетка, отвес.

    Нет тематического видео для этой статьи.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Инструмент, необходимый для обшивки стен сайдингом

    Для наилучшего результата может использоваться подсистема для металлического сайдинга. Она предназначена специально для фиксации панелей и включает ряд элементов: кронштейн, Г-образная планка и Z-профиль, применяемый для горизонтальной облицовки.

    Технология работы с такой подсистемой: к стене фиксируются кронштейны, на которых закрепляется Г-профиль. Конструкция подходит для вертикальной укладки, для горизонтальной сверху монтируются Z-планки.

    Подсистема для металлосайдинга

    Прежде чем установить основное покрытие, необходимо выполнить ряд предшествующих мероприятий:

    1. С основания удаляется все лишнее. Старую декоративную отделку можно оставить, если она не мешает дальнейшим работам и не приведет в будущем к проблемам.
    2. Оценивается состояние поверхности. Швы и трещины расшиваются, обрабатываются грунтовкой и замазываются. Если повреждение более 10–15 см, то дополнительно производится армирование.

    Если фасад имеет дефекты, их необходимо устранить
  • Отдельно подготавливается цоколь. Фундамент не должен иметь существенных дефектов.
  • Поверхность обрабатывается с целью профилактики появления микроорганизмов. Деревянный фасад пропитывают антипиренами.
  • Покрытие тщательно просушивается.
  • Если требуется, крепится пароизоляция (наиболее актуально при работе с деревянными домами). Особенность такого материала в том, что пленка размещается шершавой стороной к стене. Стыковка производится внахлест, все проклеивается монтажной лентой. Фиксация выполняется скобами напрямую к покрытию или при помощи реек. Крепежные участки герметизируются.

    Деревянные и каркасные строения требуют предварительной укладки пароизоляции

    Параллельно подготавливаются недостающие инструменты и материалы.

    Принимая решение, как правильно обшить дом металлосайдингом, учитывают, что наиболее простым и доступным вариантом является создание каркаса из стандартных элементов.

    Ввиду того что правильно закрепленная обрешетка – это гарантия надежности и долговечности покрытия, к работам нужно подойти очень ответственно. Пошаговый алгоритм действий:

    1. Для установки каркаса используется брус с сечением 50*40 или 50*50. Материал предварительно проходит обработку антисептиками и огнезащитными средствами.
    2. Выполняется разметка поверхности. Основные стойки должны размещаться перпендикулярно облицовочным панелям. Расчерчиваются линии с шагом 50–60 см.
    3. Брус после просушки рассверливается под саморезы. Шаг крепежных отверстий составляет от 20 до 40 см. Эти фиксационные точки переносятся на ранее отмеченные линии. По отметкам перфоратором просверливаются дырки под дюбели.
    4. Стойки выставляются и предварительно закрепляются, после чего брус выравнивается по уровню и под него размещаются подложки. Проводится окончательная фиксация.
    5. Для большего удобства при помощи отвеса и уровня выставляются угловые стойки. Между ними натягивается шнур, позволяющий быстрее выравнивать оставшиеся элементы.

    Для устройства деревянной обрешетки используется тщательно обработанный и просушенный брус

    Получившиеся зазоры между стеной и брусом осторожно заполняются монтажной пеной. Это позволит исключить появление «мостиков холода» после укладки теплоизоляционного материала.

    Обрешетка из металлопрофилей своими руками возводится по следующей схеме:

    1. Проводится разметка. Расчерчиваются линии установки с шагом 50–60 см. При работе с цоколем – 35–50 см.
    2. Выполняется крепеж подвесных элементов каркаса. Для этого по разметке рассверливаются отверстия на расстоянии 35–45 см, на саморезы и дюбели закрепляются подвесы и подгибаются до нужной формы.
    3. Первыми выставляются и тщательно выравниваются по плоскости угловые сегменты. Между ними натягивается шнур для выравнивания остальных стоек.

    Выравнивание стоек металлического каркаса производится с помощью шнура, который натягивается между угловыми профилями

    Выполнение работ по сборке каркаса требует аккуратности, все детали должны быть размещены точно по уровню и образовывать единую плоскость.

    На заметку! Независимо от способа создания обрешетки, окна и дверные проемы облицовываются отдельно. Стойки размещаются по их периметру, образуя замкнутую систему, связанную с основными фрагментами.

    Обшивка дома металлическим сайдингом часто предполагает дополнительное утепление. Для этого подходят различные материалы, но наиболее доступными и предпочтительными для самостоятельной укладки являются минеральная вата или пеноплекс (улучшенный вариант пенопласта).

    Теплоизоляцию и гидроизоляцию выполняют следующим образом:

      При выборе деревянного каркаса минвата размещается в получившихся ячейках. Ее укладывают плотно, без зазоров. Работы проводятся в средствах защиты дыхательных путей и слизистых оболочек.

    Укладка минеральной ваты между деревянными стойками
    Металлический каркас отлично подходит для укладки пеноплекса. Для этого еще во время монтажа обрешетки плиты накалывают на установленные и загнутые подвесы. Для дополнительного крепления используются дюбели с большой шляпкой. Материал размещается без совпадения стыков смежных рядов, углы укладываются внахлест. Проводится дополнительная герметизация.

    Крепление пеноплекса к стене
  • По всей поверхности натягивается пленка, защищающая от проникновения влаги. Места стыковки совмещаются с большим запасом материала.
  • На заметку! Если устраивается фасад с вентиляционным зазором, то на деревянный каркас строго по брусу монтируется рейка нужной толщины, а на металлический – Z-профиль или похожий элемент.

    Если требуется обшить свесы крыши, то применяется софит.

    Следует знать! Отделывая дом металлическим L-брусом, комплектующие располагают наоборот, поскольку монтаж выполняется сверху вниз.

    Облицевать оконные и дверные проемы снаружи можно несколькими способами, идентичными для всех конструкций.

    Первый вариант самый простой: сайдинг подрезается и фиксируется по краю установленных деталей каркаса, сверху и снизу крепятся цельные полосы, устанавливается отлив, выставляются откосы из подходящего материала.
    Сделать такую конструкцию можно и при помощи комплектующих для сайдинга. Для этого сначала по внутренней части укладывается профиль, а по внешней – околооконная планка.

    Схема обрамления оконных проемов

    Похожим образом можно выполнить работы при помощи наличников, которые устанавливаются при неглубоком расположении проема. Их необходимо закреплять по внешней части, предварительно отрезав углы под 45 градусов. Затем следует собрать конструкцию, обрамляющую проем.

    Металлический сайдинг – материал, который способен преобразить фасад любого здания. Он устойчив к капризам погоды и надежен. Благодаря многообразию цветовых решений материал поможет воплотить все ваши идеи и впишется в любой ландшафт. Кроме прочего, с сайдингом достаточно легко работать и при желании вы сможете монтировать его сами, не обращаясь к строительным фирмам, соответственно сэкономите средства. В статье приведены руководства относительно процесса монтажа данного материала.

    Саморезы необходимо располагать четко в центре отверстий в тридцати сантиметрах друг от друга. Расстояние между панелью и саморезами 1-1,5 мм. Также все отверстия для вывода труб, электропроводки и т. д. – делаются на 5 мм больше, что необходимо для выступающего элемента. Обусловлено это тем, что в ходе эксплуатации панели могут сжаться.

    Панели сайдинга монтируют без натяжения, если работы выполняются летом, между панелью и жесткими элементами оставляют пятимиллиметровый зазор, зимой – десятимиллиметровый.

    Для начала с фасада удаляются крепления водостоков, декоративные элементы, растения и другие детали, которые могут помешать выполнению монтажных работ. Конструкции стен, выполняющие несущие нагрузки, необходимо укрепить, подготовить к дополнительным нагрузкам, которые усилятся после закрепления металлических панелей. Слой непрочной штукатурки, если таковая имеется, сбивается со стен.

    Разметка обрешетки выполняется только после выравнивания цоколя (или отмостки), для чего нужно измерить уровнем возможные перекосы. Если они обнаружатся, то учтите этот момент и нивелируйте отклонения, проводя установку каркаса.

    Монтаж деревянной обрешетки

    Обрешетка делается деревянной или металлической. Деревянная обрешетка обойдется дешевле, с ее монтировкой возникнет меньше трудностей, но не забывайте, что древесина поддается гниению и горению. Поэтому, если выбрали такой вариант, возьмите на заметку несколько рекомендаций:
    • Бруски выбирайте размером 50 на 50 миллиметров
    • Относительная влажность материала не должна превышать 14%
    • Не игнорируйте защитную обработку антипиреновым и антисептическим составом

    Монтаж металлической обрешетки под сайдинг

    Для монтажа металлической обрешетки под сайдинг можно использовать обычный гипсокартонный профиль или вентилируемый прогон, он обеспечит крепление панелей и создаст условия для вентиляции под облицовкой. В сравнении с деревянной, металлическая обрешетка не так сильно подвергается деформациям.

    Зазор между деталями обрешетки варьируется в зависимости от особенностей здания, типа выбранных для облицовки панелей, стандартный шаг — 300 мм, максимальное увеличение до 500 мм. Обрешеточные рейки обязательно монтируются по нижнему и верхнему краям, на стыках стен, по угловым зонам.

    Если планируете ставить панели вертикально, обрешеточные рейки располагайте горизонтально. И наоборот, горизонтальный монтаж сайдинга предполагает вертикальное размещение реек. Там, где есть примыкание (к дверным, оконным проемам) укладывается сплошная обрешетка.

    Если работы производятся на кирпичной стене, следите, чтобы дюбели не приходились на кладочные швы. Нельзя высверливать крепежные отверстия в пустотелых блоках и кирпичах!

    Укладывайте теплоизолятор максимально плотно, не допускайте деформации плит. Когда материал укладывается многослойно, стыки должны перекрываться. Закрепить утеплитель можно при помощи пластиковых дюбелей, на метр уйдет около 8 штук. Длина дюбеля должна превышать на 50 мм длину утеплительного материала. Изначально плиты монтируются временным креплением, после чего, убедившись, что правильно выполнили монтаж, можно сделать постоянное крепление, заменив поочередно крепежные элементы.

    Все работы производите, придерживаясь ТБ, в перчатках респираторе, головном уборе скрывающем волосы.

    Использование гидроизоляции гарантированно продлит срок службы облицовки, она оградит обрешетку из дерева от гниения, металлическую от возможной коррозии. Защита от ветра призвана сохранять тепло, которое выгоняется потоками ветра. Рынок стройматериалов предлагает материалы, обладающие одновременно степенью защиты от ветра и воды.

    Такими качествами обладает супердиффузионная мембрана. Чтобы сохранить возможность выхода пара из внутренних помещений нужно оставлять зазор между супердиффузионной мембраной и сайдингом. Подобный зазор формирует каналы одноконтурной вентиляции, он должен составлять 3-4 см. На теплоизоляцию мембрана монтируется без зазора, это способствует отводу пара и конденсатов от утеплителя. Можно также воспользоваться обычной гидроизоляционной пленкой, в таком случае потребуется двухконтурная вентиляция, зазор в данном случае необходим также между изоляцией от воды и утеплителем.

    Нет тематического видео для этой статьи.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    К деревянной обрешетке гидроизоляционную пленку можно без труда прикрепить степлером, к металлической обрешетке – двусторонним скотчем. Эффективнее всего выполнять горизонтальный монтаж с десятисантиметровым перехлестом.

    Облицовочные работы включают в себя установку начальных планок, они размещаются нижней облицовочной зоне, примыкают к отмостке или цоколю, на 4 см выше этой линии делается идеально ровная горизонтальная разметка мелом. Верхний край вашей начальной планки монтируется так, чтобы он совпадал с разметочной линией. Зазор между соседствующими начальными планами делайте шестимиллиметровым, чтобы при скачках температуры сайдинг не деформировался, сужаясь и расширяясь. Также вам нужно установить завершающую планку, она ставится вплотную к карнизу. Монтаж сайдинга вокруг окна и двери делается следующим образом: доборные элементы крепят непосредственно к раме окна или двери.

    Доборные элементы для металлического сайдинга

    Начинайте установку с тыла здания и продвигайтесь к лицевой части. Прежде всего, нужно смонтировать облицовочный материал в угловых зонах, в местах примыканий. Каждая панель фиксируется, привинчиваясь саморезами к обрешетке. Начинайте закреплять с середины листа и двигайтесь к краям. Прикручивайте саморезы в центр перфорации, шагом берите в 30 см.

    Если верхний лист сайдинга подходит по размеру, обрежьте его спецперфоратором на расстоянии 6 мм от среза сделайте зацепки, заведите лист под завершающую планку, защелкните в нижнюю панель. Панели последующих рядов защелкиваются в замок предшествующих рядов.

    Цена сайдинга для обшивки дома весьма вариативна в зависимости от качества материала и производителя. В среднем лист обойдется вам в 400 р, речь идет о добротном материале, который прослужит достаточно долго.

    Технология монтажа металлического сайдинга не является чрезмерно сложной, выполнять монтаж можно самостоятельно, с помощью домочадцев, друзей, не привлекая к процессу профессиональных строителей. Дом, облицованный красивыми панелями, существенно преображается, приятно осознавать, что такие перемены произошли благодаря вашим усилиям.

    Сайдинг используется для внешней отделки любых домов. Тем не менее, обшивка деревянного дома сайдингом может иметь свои минусы. Например, со временем деревянные стены могут деформироваться от усадки, сайдинг, соответственно, тоже поведет. Не смотря на это, сайдингом часто обшивают старые деревянные дома. Специалисты советуют использовать для таких домов виниловый или деревянный сайдинг. Рекомендуем узнать про все виды сайдинга для обшивки дома здесь. Статья поможет определиться с тем, какой сайдинг выбрать.

    Установка металлического профиля под сайдинг своими руками.

    Монтаж сайдинга на металлический профиль.

    В настоящее время металлосайдинг набирает большую популярность за счет того, что является материалом, способным обеспечить надежное, долговечное и износостойкое наружное покрытие для дома. Одними из наиболее ярких представителей этого направления, благодаря своему натуральному и эстетическому виду, считаются изделия, имитирующие бревно. Имея высокие показатели устойчивости к возможным воздействиям факторов внешней среды, представленный материал не требует регулярного ухода.

    Актуальность использования такого изделия кроме всего прочего, обусловлена доступностью и простотой монтажа. В данной статье мы расскажем как выполнить монтаж металлосайдинга своими руками (под брус, бревно), дадим пошаговые инструкции, а также продемонстрируем схемы, фото и видео.

    Производство металлосайдинга

    Сам материал изготовлен из обработанных полимерным составом оцинкованных стальных листов, имитирующих калиброванное бревно. Производство таких изделий основано на нанесении рисунка на профиль посредством технологии «Printtech» (фото-офсет), предусматривающей реалистичный, максимально приближенный вид, натурального окрашенного ствола дерева. На рынке металлосайдинг изобилует своей цветовой гаммой и отпускается в рулонах с шириной листа 188 мм, высотой профиля 31 мм и длиной от 80 до 800 см.

    Любая строительная операция и тип материала предусматривают использование индивидуального инструмента и комплектующих элементов. В нашем случае для осуществления намеченных планов потребуется подготовить следующий инструментарий и приспособления:

    • оцинкованные саморезы с прессшайбой;
    • дюбель-гвозди;
    • строительный уровень и рулетка;
    • болгарка или ножницы по металлу;
    • шуруповерт или дрель с набором бит и сверл;
    • стремянка.

    Важную эстетическую функцию в отделке дома металлосайдингом играют доборные детали: внутренние и внешние уголки, откосы, стыковочные планки, стартовые и финишные направляющие, использование которых позволяет придать сооружению общую завершенность и опрятный внешний вид.

    Каждому человеку перед выполнением строительных работ будет полезно изучить такие понятия, как инструкция по монтажу и практические советы профессиональных мастеров, на основании которых в дальнейшем будет осуществляться пошаговая сборка.

    Для того чтобы приступить к монтажу металлосайдинга, прежде всего, предстоит провести анализ поверхности, на которую будет осуществляться последующее крепление, и удостовериться в ее прочности и надежности. Реализация поставленной задачи достигается посредством визуального осмотра стен на предмет наличия сторонних предметов, плесени или отслоившихся слоев штукатурки, в случае выявления которых следует осуществить их извлечение и провести финишную обработку.

    В противном случае некачественная подготовка отделочной поверхности может поспособствовать дальнейшей деформации листов и их разрушению, что повлечет проведение ремонта и денежные затраты.

    Определившись с материалом, перед тем перед осуществлением фиксации кронштейнов, следует очистить стены и нанести на них разметку. Первоначально, воспользовавшись метлой или веником, необходимо смести остатки пыли и грязи с будущей поверхности. При этом для упрощения доступа нелишним будет воспользоваться стремянкой или лесами. Кроме этого, представленные приспособления пригодятся и в дальнейшем, при осуществлении монтажа облицовочных листов.

    Закончив с этим мероприятием, надлежит расчертить будущую поверхность горизонтальными и вертикальными линиями на расстоянии 50–70 см относительно друг друга, при этом точки пересечения этих направляющих впоследствии станут местами размещения кронштейнов.

    Правильная разметка – залог долговечной и ровной отделки, поэтому к ее нанесению стоит подходить с особой тщательностью, не забывая при этом пользоваться строительным уровнем и каждый раз вымерять одинаковые промежутки.

    Размещение кронштейных подпорок

    Монтаж кронштейнов осуществляется по периметру всей поверхности снизу доверху, учитывая ряд важных моментов:

    • крепление осуществляем в зависимости от типа отделываемой поверхности посредством 40-мм саморезов или анкерными болтами;
    • приступаем к размещению соединительных планок – как правило, эти изделия состоят из перфорированных металлических листов, содержащих сквозные просечки заданных размеров и расположенных в определенной последовательности; в нашем случае, поскольку планируется размещение металлосайдинга под бревно, направляющие профили располагаем вертикально и крепим к кронштейнам посредством саморезов 4,2×16 мм;
    • установка направляющих осуществляется, таким образом, чтобы между ними оставался зазор не менее 10 мм;
    • по периметру окон и дверей дополнительно монтируем направляющие планки;
    • по углам сооружения монтаж профиля осуществляется с учетом последующей фиксации угловых планок.

    Безусловно, альтернативой металлическим кронштейнам могут с легкостью выступить деревянные бруски, стоимость которых в разы меньше, однако изделия из металла обладают рядом существенных преимуществ, исключающих последующую деформацию поверхности и обеспечивающих надежное функционирование.

    В варианте размещения сайдинга с утеплителем, плиты выбранных материалов размещаются вплотную друг к другу без дополнительных зазоров. В случае выполнения нескольких слоев защитного слоя плиты устанавливаются в разбежку стыков. С наружной стороны располагается ветрозащитная мембранная пленка и осуществляется крепление всех слоев при помощи тарельчатых дюбель-гвоздей. При монтаже этого элемента важно выдерживать расстояние между утеплителем и сайдингом, которое должно быть в пределах 25–30 мм.

    Схема утепления

    Еще один вариант утеплителя – базальтовая вата. Названный материал выпускается в рулонах, что значительно упрощает процедуру монтажа. Кроме этого, в отличие от пенопласта, который является самым дешевым видом утеплителя, сырье из базальта позволяет поверхности «дышать», обеспечивая необходимую вентиляцию.

    Особенно актуален этот материал при отделке деревянного дома, поскольку именно древесине необходимо регулярное проветривание во избежание появления улиток, плесени и грибка.

    Монтаж облицовки

    Это мероприятие начинается с момента размещения стартовой планки, которая является началом и точкой отсчета последующей установки сайдинговых панелей. При ее фиксации важно пользоваться строительным уровнем и тщательно вымерять каждый миллиметр, поскольку малейшее отхождение от вертикали может в дальнейшем привести к искривлению всей облицовочной поверхности.

    Металлосайдинг под дерево

    Листы крепим посредством металлических скоб, шурупов и саморезов в зависимости от имеющихся расходных материалов. При размещении панелей не следует их плотно устанавливать относительно друг друга, а необходимо оставлять зазор в 2–3 мм, что обеспечит последующий подгон установленных поверхностей.

    Как правило, монтаж сайдинга типа «блок хаус» начинают осуществлять от центра, постепенно передвигаясь к углам сооружения. В местах соприкосновения устанавливают промежуточные планки, а также внешние и внутренние уголки. В завершение фиксируется финишная планка, и общий фасад дома становится похожим на «натуральный сруб».

    Как можно увидеть, монтаж сайдинга из металла под бревно – результативный и относительно доступный способ выполнить неповторимый утепленный и эстетичный фасад. В случае правильного осуществления всех операции, этот материал будет функционировать на протяжении существенного периода времени и предохранять ваш дом от пагубных воздействий внешней среды.

    В этом видео вы сможете узнать о тонкостях монтажа металлосайдинга:

    На схемах изображены детали монтажа металлосайдинга:

    Доборные элементы

    Доборные элементы металлосайдинга

    Элементы сайдинга

    Инструкция по монтажу

    Конструкция металлосайдинга

    Крепление

    Отделка окон сайдингом

    Схема монтажа сайдингом

    Схема облицовки

    Монтаж металлосайдинга – пошаговая инструкция по установке своими руками

    Обшивка дома сайдингом выполняется не только для защиты фасада, а в большей мере, придать наружным стенам красивый внешний вид. Но достижение этой цели зависит от двух переменных.

    Во-первых, от выбора облицовочного материала. Поскольку предполагается, что дом обшитый сайдингом простоит лет 50, нужно тщательно проанализировать все доступные материалы, и выбрать тот, который подойдет именно вам. Во-вторых, от качества монтажа сайдинга.

    Многие нанимают для осуществления монтажных работ специалистов. Однако есть такие, которые выбирают металлический сайдинг, а монтаж предпочитают осуществлять самостоятельно.

    Данный материал предназначен для тех, кто впервые столкнулся с установкой сайдинга. Но и тем, кому уже приходилось монтировать виниловый сайдинг полезно будет ознакомится с некоторыми нюансами крепления металлического сайдинга.

    Монтаж металлосайдинга своими руками

    • краска. Пригодится в случае повреждения лицевого покрытия.

    Начальным этапом монтажа стального сайдинга, вернее залогом качественного результата, является правильный раскрой материала (листов, полос, элементов). Такой подход позволит более экономно его расходовать, а также избежать ошибок при раскладке сайдинг-панелей.

    Если на металле есть пленка, ее следует снять до начала монтажа.

    До того, как приступить к работе вам нужно подготовить, помимо материала, инструменты, которые вам потребуются для проведения монтажа.

    • ножницы по металлу или пила по металлу;
    • перфоратор. Для проделывания дополнительных крепежных отверстий в металле;
    • пуансон. Приспособление для выштамповки отверстий. Он разрезает металл и слегка загибает его в одну сторону;
    • шуруповерт, если вы будете крепить полосы саморезами;
    • молоток, если планируете прибивать полосы гвоздями;
    • заклепочный пистолет. Если планируете использовать заклепки при креплении простых наружных углов;
    • насадка на дрель для закручивания саморезов с уплотнителем;
    • строительный уровень. Желательно использовать длинный уровень или лазерный уровень. С ними работать удобнее.
    • отвес;
    • угольник;
    • защитные очки;
    • строительные перчатки. При работе с металлом высока вероятность пораниться, поэтому перчатки будут вас защищать от этой неприятности.

    Технология монтажа металлического сайдинга «Корабельная доска»

    Пошаговая инструкция монтаж отдельных элементов металлического сайдинга подразумевает поэтапное выполнение от А до Я.

    Установка производится в таком порядке:

    1. стартовая полоса;
    2. сложные внутренние и наружные углы, а также сложная планка Н-соединителя;
    3. монтаж рядовых полос;
    4. монтаж простых углов и Н-соединителя.
    5. установка софита.

    Теперь рассмотрим каждый этап более подробно.

    Следует отметить, что монтаж металлического сайдинга как и винилового происходит снизу-вверх.

    Приступая к монтажу стартового профиля (полосы) нужно определить то место, где его следует крепить. Для этого достаточно определить самую нижнюю точку дома по отношению к горизонту. Далее с помощью строительного уровня провести ровную линию на высоте 30-40 мм от выбранной точки.

    Полезно знать. Высота определяется шириной стартовой планки.

    Стартовая планка Стартовая планка

    Оставлять зазор между планками как при монтаже винилового нет необходимости. Поскольку линейный коэффициент теплового расширения металл в 10 раз ниже, нежели у полимера. Это означает, что при одинаковой температуре, металл расширится в 10 раз меньше.

    Поэтому зазоры при монтаже металлического сайдинга нужны больше для удобства работы, чтобы не поцарапать металл, и не порезать руки.

    Для металла он составляет 1,9х10 -5 / o C, а для поливинилхлорида (50)·10 -6 /°C.

    Крепится стартовая планка с шагом 300-400 мм.

    2. Установка сложных внутренних и наружных углов, а также сложной планки Н-соединителя

    Если вы предпочли использовать сложные доборные элементы к металлическому сайдингу – тогда их следует устанавливать после стартовой планки. Шаг крепления саморезов или гвоздей – 200-300 мм. Это связано с тем, что детали имеют достаточно сложную конструкцию (геометрию) и обеспечить их надежное крепление поможет более частое засверливание саморезов.

    Н-соединитель сложный Н-соединитель сложный

    Процесс установки Н-соединителя и сложных углов представлен на рисунке

    Установка Н-соединителя и сложных углов

    Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

    Совет. Как правило, при монтаже металлосайдинга используются простые углы, т.к. они гораздо дешевле, проще устанавливаются, легко поддаются замене в случае необходимости.

    Дверные и оконные проемы также обрамляются на этом этапе. Для этого используется планка откоса или наличник и планка отлива

    Планка откоса или наличник Планка откоса или наличник

    Старайтесь монтировать все планки на одном уровне, это придаст красивый вид фасаду дома.

    Монтаж рядовых полос металлического сайдинга идентичен монтажу виниловых панелей. При наличии сложных углов планка вставляется между ними и фиксируется на стартовой планке с помощью саморезов. Таким же образом монтируются и остальные планки. Шаг монтажа 200-300 мм.

    Крепеж метиза Крепеж метиза лучше осуществлять также посредине гвоздевого отверстия.

    Стыковка полос происходит с использованием сложного Н-соединителя или простого нащельника.
    Если вы не планируете использовать Н-соединитель и нащельник можно смонтировать полосы материала внахлест. При этом важно с одной панели срезать замок, чтобы обеспечить надежное соединение.

    Нахлест должен составлять не менее 25 мм для предотвращения попадания грязи и влаги.

    Если вы не устанавливали сложные углы, тогда панели монтируются на стартовую полосу. А полоса отрезается такой же длины, как и ширина каркаса под металлический сайдинг. По итогу в месте угловых стыков у вас получатся стыковые щели, которые потом закроются с помощью простых углов.

    Крепление последней доски происходит следующим образом: монтируется предпоследний ряд панелей, затем финишная планка. Затем оставшуюся полосу обрезают до нужной длины, навешивают на замок до щелчка и заводят в изгиб финишной планки.

    Планка финишная Планка финишная

    Простые доборные элементы монтируются непосредственно на лицевую сторону металлосайдинга.

    Н-соединитель простой, накладная планка или нащельник Н-соединитель простой, накладная планка или нащельник

    Монтаж простого наружного угла показан на рисунке.

    Для крепления простых доборных элементов используют оцинкованные саморезы с уплотнителем. Они просверливаются сквозь металл, поэтому саморезы лучше подбирать в цвет лицевой стороны панели.

    Шаг крепления метизов в угол зависит от его ширины, но монтируется угол с каждой стороны и обязательно в шахматном порядке.

    Например, если планка шириной 500х500 мм, тогда шаг крепления должен составлять 500 мм. А если планка шириной 700х700 мм тогда крепеж нужно монтировать каждые 400 мм. Чем шире планка, тем она тяжелее, тем чаще нужно ее крепить.

    Софит без перфорации Софит без перфорации

    Процесс монтажа приведен на фото (2 варианта).

    Виды соединений представлены на рисунке.

    Виды соединений металлосайдинга

    Новинка на рынке – металлический сайдинг имитирующий брус, бревно и блок хаус.

    Металлический сайдинг бревно Металлический сайдинг бревно Монтаж металлосайдинга под бревно

    Устройство углов аналогичное обустройству углов под металлический сайдинг корабельная доска.

    Монтаж металлосайдинга – устройство углов

    Металлический сайдинг брус Металлический сайдинг брус Монтаж металлосайдинга под брус

    Углы монтируются аналогично двум предыдущим случаям

    Для этих двух видов сайдинга уместно как горизонтальное, так и вертикальное крепление

    Надеемся, что из приведенной здесь инструкция вы получили исчерпывающие ответы на вопрос как монтировать металлический сайдинг своими руками. Удачного монтажа!

    Автор статьи: Борис Купинов

    Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.1 проголосовавших: 44

    краткое руководство Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция pdf

    – это современный облицовочный материал для отделки зданий с богатым ассортиментом цветовой гаммы и фактуры.

    Он выполняет несколько основных функций:

    1. Декоративную , так как имеет безупречный внешний вид благодаря разнообразию текстур и оттенков.
    2. Защитную: от воздействия различных погодных явлений, внешней среды.
    3. Утепления : если есть теплоизоляционный материал между каркасными рейками.

    Изготавливаются сайдинг-панели из различных материалов: дерева, стали, цемента, керамики, винила.

    Виниловый сайдинг завоевал особую популярность на строительном рынке, благодаря невысокой цене, долговечности, декоративным свойствам и качественным характеристикам:

    1. Морозоустойчив.
    2. Не нуждается в особом уходе.
    3. Износоустойчив и долговечен.
    4. Несложный в монтаже.
    5. Легко транспортируется благодаря небольшим размерам и весу.
    6. Экологически безопасный и нетоксичный.
    7. Не подвергается коррозии.
    8. Устойчивый к ультрафиолету.

    Несомненное преимущество сайдинга в том, что использовать его в обшивке дома можно без приглашения специалистов, своими руками.

    Как крепить?


    Крепление панелей рекомендуют оцинкованными или алюминиевыми гвоздями, скобами к дереву, но практики часто используют саморезы, удобные в работе на высоте с помощью шуруповерта и магнитной насадки. Главное – устойчивость к коррозии, иначе со временем вид будет испорчен ржавыми пятнами.

    Порядок монтажа панелей следующий:

    1. Обшивка цоколя и установка водоотлива . У дома может быть цоколь в одной плоскости со стеной или выступающий. Для второго варианта нужен дождевой отлив, который можно сделать из сливной планки сайдинга, уголка из оцинковки или металлопластикового уголка. Сначала обрабатывают угол, стык герметизируют силиконом. От углов устанавливают отлив, со стыком планок внахлест. Ниже, под отливом, крепят жесткую рейку по всей длине цоколя. С помощью уровня проверяется строго горизонтальная линия. Советуют делать отлив по всему периметру дома.
    2. Установка стартового профиля . Стартовая панель внизу цоколя обязательна, так как от нее зависит жесткость и внешний вид всей конструкции облицовки. Сначала, нужно отметить нижний уровень обшивки в одном из углов. Затем, на 4 см выше вбить гвоздь. То же самое выполняется в другом углу стены. Намечается линия, которая по периметру проводится вокруг дома с аналогичной разметкой. На обрешетке помечаются края гвоздевых планок. Верхний край стартового профиля устанавливается по линии разметки. Стартовая полоса должна быть строго горизонтальной. Далее, она будет скрыта последующими панелями.
    3. В границе раздела цоколя и основного фасада, возможна установка бордюра, который станет основой следующего ряда.
    4. Монтаж угловых панелей. Угловые профили крепятся сразу после завершения стартовой линии. Соединяются панели внахлест для защиты стыка от попадания воды. Нужно следить, чтобы место стыка было на одинаковом уровне по всем углам. Основной шаг крепежа составляет 2-2,5 см. Крепления делают по центру отверстий и до пределов не утапливают.
    5. Оформление дверных и оконных проемов. Используются специальные околооконные J-профили с полкой для отделки откосов. По периметру крепятся финишные профили. В глубоких нишах возможна обычная обшивка с применением углового профиля. Под оконным проемом рядовые панели обрезаются на ширину окна с учетом необходимого зазора.
    6. Монтаж элементов фасада. Рядовые панели крепятся от стартовой полосы. Не следует забывать про зазоры с двух сторон профиля. Каждый третий ряд рекомендуют контролировать уровнем на горизонтальность.
    7. Свесы крыши и фронтон. Для отделки с перфорацией. Это позволяет вентилировать крышу. Крепление софитов делают через 30 см. В оформлении фронтона используют J-профиль или угловой.
    8. Стыковка сайдинга. От правильной стыковки зависит срок службы и внешний вид здания. Следует учесть:
      • Общее исходное правило: стыковать горизонтальное расположение сайдинга снизу-вверх, а вертикальное – от угла или средней линии стены.
      • При перепадах температур , деформация происходит не в ширину, а длину панелей. Поэтому люфт на стыках обязателен.
      • При монтаже не давить на профиль , не растягивать, не допускать жесткой стыковки.
      • Фиксация профиля проводится от середины планки к краям при горизонтальном расположении, от верха к низу – при вертикальном крепеже.


    Несмотря на общие правила и порядок работ, у каждого вида сайдинга есть некоторые свои особенности:

    1. У винилового сайдинга, самое большое тепловое расширение: одна панель, размером в 3 м меняет длину на 10-12 мм при изменении температур. Металлический сайдинг деформации не подвержен.
    2. При резке металлического сайдинга нельзя допускать сильного разогрева, так как разрушается полимерный слой по краю, и со временем там будет появляться ржавчина.
    3. В холодные дни , резать виниловые панели нельзя резать ножом или ножницами – по линии надреза будут трещины.
    4. Крепление нужно делать на металлическую обрешетку, так как деревянные направляющие у земли быстро придут в негодность.

    Комплектующие для обшивки и подготовка поверхности

    Основные комплектующие включают:

    1. Стартовый профиль . С целью придания жесткости нижнему ряду, крепится не виниловая, а стальная панель. Размещается в самом низу обшивки так, чтобы остаться скрытой. Стартовая панель может быть урезана, остается часть с перфорацией и приемным замком.
    2. J-профиль. Применяется для оформления окон и дверного проема, закрывает боковые края панелей на фасаде, может применяться в качестве финишного профиля в местах состыковки углов, отличных от 90 0 .
    3. Угловой профиль. Предназначен для стыковки панелей как на внешних, так и внутренних углах.
    4. H-панели. Служат соединению, если длина листа не позволяет закрыть полностью стену. Возможно соединение двух J-профилей.
    5. Финишные панели . Применяются для завершения облицовки стен здания. Закрывают последние профили сайдинга.
    6. Софит-панели. Служат для декоративной отделки карнизов, крепятся с помощью J-профиля.

    Дополнительно, потребуются , вентиляционные отдушины и другие возможные аксессуары из такого же материала, как и .

    Подготовка поверхности включает в себя следующие необходимые работы:

    1. Очищение от сорняков , грязи и пр.
    2. Демонтаж декоративных украшений , наличников, подоконников, ставней и др.
    3. Деревянные стены проверить на присутствие подгнивших элементов, произвести устранение и обработку антисептиком.
    4. Обработать герметиком места возможного проникновения влаги: щели, трещины, места врезки труб и т. д.

    С целью создания теплоизоляции и снижения нагрузки на стены, крепление обшивки производится на подготовленную обрешетку. Монтировать профиль на стены, даже достаточно ровные, нельзя.

    Монтаж обрешетки


    Устройство деревянной обрешетки

    Если у нового деревянного стены идеально ровные – обрешетку не делают. Но это бывает очень редко. Для каменных и блочных поверхностей обрешетка обязательна. Ее установка нужна для обеспечения опоры сайдинга в одной плоскости.

    Каркас обрешетки сохраняет свободное пространство между стеной и обшивкой, что позволяет зимой сохранять тепло, а летом – уберегать от перегрева.

    Материал для обрешетки выбирается в зависимости от вида поверхности:

    1. На деревянные стены – деревянные брусья.
    2. На каменные стены – деревянные брусья, рейки ПВХ или оцинкованный профиль.
    3. На кирпичные и бетонные стены – оцинкованный профиль.

    Порядок изготовления обрешетки следующий:

    1. С помощью уровня и рулетки нужно наметить прямые линии по периметру стены до получения замкнутого контура.
    2. С прилеганием к стене начиная от углов , крепятся вертикальные направляющие. При необходимости, для уплотнения можно использовать кусочки дерева или пенопласта. Шаг монтажа составляет 30-45 см.
    3. Направляющие , нужно добавить в местах дополнительной нагрузки на панели, вокруг окон и дверей.
    1. Не соединять вертикальные направляющие горизонтальными рейками, чтобы сохранить вентиляцию под сайдингом.
    2. Деревянную обрешетку хорошо просушить , чтобы избежать коробления, обработать антипиреном и антисептиком.
    3. Применять нержавеющие гвозди.

    Одновременно, можно утеплить здание пенопластом, стекловатой или полиэтиленом с условием сохранения вентиляционного пространства. Поэтому, толщина бруса или реек обрешетки должны быть больше, чем слой утеплителя. Нельзя допускать накопления влаги за панелями сайдинга, чтобы не допустить появления грибка или плесени.


    1. Не нарезать большой объем профиля , опираясь на предварительные расчеты. Возможны ошибки. Поэтому, подготавливать материал лучше частями, для каждого участка отдельно.
    2. Нельзя через панель сайдинга вбивать гвозди или вкручивать саморезы. Использовать только специальные предназначенные отверстия.
    3. В креплении панелей , пользоваться нейлоновыми шайбами – обеспечит сопротивление при сильном ветре.

    Отделка сайдингом – вторая жизнь дома, сохранившего прочность и получившего новый эстетичный вид.

    Сайдинг – один из самых недорогих и практичных материалов для отделки фасада дома. Установка такой облицовки выполняется достаточно просто, освоить монтаж может даже начинающий строитель. Материал отличается прочностью и долговечностью, не боится дождя, мороза, ветра и солнца. Он позволит защитить стены дома от механических повреждений и предотвратить их преждевременное разрушение.

    Еще один аргумент в пользу рассматриваемого материала — свобода фантазии дизайнера. Облицовка стен может быть выполнена в самых разных цветах и фактурах. Существует огромное количество вариантов, некоторые из них предназначены для имитации натурального камня, кирпича, древесины самых разных пород.

    Виды сайдинга для облицовки

    Сайдинг представляет собой специальную обшивочную панель. Изделия для наружной облицовки обычно имеют форму ламели, но иногда встречаются более крупные разновидности. Эти элементы выпускаются в виде достаточно крупных панелей.

    Сам сайдинг может выполняться из разных материалов:

    1. Пластик. Изготавливают на основе винилового или акрилового полимера. Отделка фасада материалом такого типа – самый доступный вариант. Материал не подвержен гниению, устойчив к действию влаги. Пластик в этом случае не растрескивается и не поддерживает горение. К недостаткам отделки сайдингом такого типа можно отнести низкую прочность на удар.

    2. Металл. Панели из оцинкованного железа или алюминия отличаются абсолютной пожаробезопасностью. Также они характеризуются высокой прочностью. Но есть несколько недостатков, которые могут доставить неудобства при монтаже и эксплуатации. К таким минусам относится повышенная масса, неустойчивость стали к коррозии. Чтобы предотвратить повреждения, лучше выбирать модели из алюминия, но их цена будет ощутимо выше.


    3. Дерево. Материал называется “планкен” и отличается высокой стоимостью. Древесина капризна и требует особого внимания и ухода при эксплуатации. Но к преимуществам такой облицовки домов относят привлекательный внешний вид, хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные показатели.


    4. Фиброцемент. Сравнительно новый вид, который только набирает популярность. Материал относится к группе негорючих, не подвержен появлению плесени и грибка. Также из положительных характеристик можно выделить влагостойкость, прочность и долговечность. Для монтажа предусмотрены специальные крепления.


    Наружная отделка дома сайдингом — это несложно, но кропотливо. Учитывая стоимость услуг профессиональных рабочих, намного проще будет выполнить эти работы своими руками. Для этого потребуется лишь изучить технологию и внимательно просмотреть рекомендации производителя конкретного отделочного материала.

    Расчет материала и подготовка

    Технология отделки дома сайдингом для всех его типов практически одинакова. Чтобы облицевать дом, потребуется подготовить некоторые инструменты для работы:

    • универсальную ножовку с зубцами небольшого размера;
    • ножницы для резки металла;
    • шуруповерт;
    • пассатижи;
    • молоток;
    • строительный отвес;
    • рулетку;
    • карандаш.

    Полный перечень необходимого инструмента

    Работу проще выполнять вдвоем. Начинают с расчета материала. Это необходимо для того, чтобы сразу закупить необходимое количество и избежать дополнительных транспортных и временных затрат в процессе работ.

    Посчитать количество материала можно приблизительно. Для этого вычисляют площадь наружных стен, цоколя и карнизов. Чтобы вычислить необходимое количество панелей, результат нужно поделить на площадь одного элемента. Для того чтобы продумать расположение стыков и более точно просчитать количество, стоит выполнить эскиз наружных стен здания. К полученному количеству сайдинга рекомендуется прибавить 5-10% на подрезку и различные непредвиденные расходы.


    Расчет площади поверхности под облицовку

    Отделка стен начинается с подготовки поверхности. Она включает в себя следующие действия:

    • очистка от грязи и пыли;
    • удаление растений, засохшей извести;
    • удаление пришедшей в негодность штукатурки и других отделочных материалов;
    • демонтаж водосточных труб, подоконников, различных декоративных элементов, которые в процессе работ могут помешать.

    Монтаж каркаса

    Если дом построен из кирпича или легких бетонов, рекомендуется применять обрешетку из легкого металлического профиля. Для деревянного или каркасного здания разумно выбрать деревянный каркас.

    Деревянную обрешетку делают из реек размерами 50х50 мм. К стене их можно крепить на гвозди или саморезы. При монтаже стенового сайдинга обрешетку располагают вертикально. При отделке цоколя может быть использован как вертикальный, так и горизонтальный каркас.


    Рейки каркаса устанавливаются с шагом 30-40 см, а также вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

    В первую очередь выполняют монтаж угловых элементов каркаса. Их ровность проверяют с помощью строительного уровня. Для закрепления стоек каркаса стоит использовать гвозди с антикоррозийным покрытием (цинк, алюминий). Расстояние между рейками каркаса зависит от типа сайдинга. Для металлических панелей оно составит 40 см, а для виниловых — 30 см. Но эту информацию стоит уточнить у производителя.

    Планируете утеплить фасад?

    Для того чтобы дом сохранил способность дышать, рекомендуется выбирать минеральную вату. Особенно это актуально для деревянных зданий. Толщина теплоизолятора подбирается в зависимости от климатического региона.

    Утепление дома минеральной ватой подразумевает наличие вентиляционной прослойки между ватой и сайдингом. Если высоты обрешетки недостаточно для обеспечения зазора в 1-3 см, то предусматривают контробрешетку.

    Монтаж утеплителя с контробрешеткой для создания вентзазора

    Поверх утеплителя с помощью строительного степлера прикрепляют гидро- ветрозащитную пленку. Обшивка стен будет хорошо дышать, если использовать современные пародиффузионные ветрозащитые мембраны. С утеплением стоит проявлять осторожность, поскольку неправильный выбор материалов на этом этапе может привести к проблемам с температурой в помещении и вентиляцией.

    Как работать с сайдингом

    Отделка начинается с монтажа стартового профиля. Он крепится к обрешетке на оцинкованные гвозди или саморезы. Вторым шагом станет установка угловых элементов и соединительного профиля (если такой необходим). Дверные и оконные проемы необходимо окантовать специальным j-профилем.


    Монтаж стартового и угловых профилей

    Установка первой панели сайдинга выполняется на стартовую планку. Она защелкивается и фиксируется саморезами (или гвоздями). Сборку облицовки начинают снизу вверх. Панели между собой закрепляются с помощью пазогребневой системы.

    Внимание! При установке пластиковых, деревянных или фиброцементных панелей не допускается жесткая фиксация. После правильной установки элемент можно двигать в стороны. Жесткая фиксация используется только при монтаже металлического сайдинга.


    Монтаж рядовых, соединительных и торцевых элементов

    При работе с пластиком между отделкой и шляпкой гвоздя или самореза следует оставлять зазор в пару миллиметров. Плотное крепление может повредить материал при изменении влажности и температуры (пластик расширяется).


    Отделка фасада сайдингом выполняется достаточно просто. Пластиковые элементы имеют специальные вытянутые отверстия для крепежа. Гвозди или саморезы размещаются по середине.



    Для завершения отделки дома сайдингом необходимо установить финишную планку в верхней части стены. Последняя панель вставляется в эту планку снизу и защелкивается.


    Для окончательного завершения отделки необходимо установить все фасадные элементы (карнизы, подоконники, трубы и т.д.) на свое место.

    Отделанный сайдингом дом надежно защищен от любых погодных явлений!

    Если вы решили отделать стены дома таким материалом, как виниловый сайдинг, монтаж, инструкция по выполнению которого должна быть изучена в первую очередь, может быть произведен своими руками.

    Виниловый сайдинг пользуется популярностью благодаря доступной цене и легкости монтажа. Но сначала надо ознакомиться с порядком проведения работ и технологией крепления.

    Характеристика процесса монтажа сайдинга

    Монтаж винилового сайдинга включает несколько этапов:

    1. Подготовительные работы, включающие основные замеры, разработку схемы монтажа панелей, подготовку материалов, элементов крепления и необходимых для работы инструментов.
    2. Монтаж виниловых панелей по инструкции.
    3. Монтаж софитных панелей для обеспечения вентиляции пространства под кровлей.
    4. Завершающий этап, в который входит проверка качества выполненной работы и уборка.

    Материалы:

    • виниловый сайдинг;
    • брус для каркаса или CD-профиль;
    • околооконная планка;
    • наружные или внутренние углы;
    • софитная панель;
    • начальный профиль;
    • финишная планка;
    • Н-профиль соединитель;
    • сливная планка;
    • J-профиль.

    Инструменты:

    • электропила циркулярная;
    • ножовка по металлу;
    • ножницы по металлу;
    • нож-резак;
    • пила поперечная;
    • пассатижи-перфоратор;
    • пассатижи-обжимы;
    • плоскогубцы;
    • молоток с гвоздодером;
    • металлический столярный молоток;
    • отвертка;
    • шило;
    • линейка;
    • рулетка;
    • строительный уровень;
    • веревка;

    Подготовительные работы к установке сайдинга

    Чтобы сайдинг исправно служил долгие годы, крепить его нужно согласно инструкции, сделав теплоизоляцию, которая убережет стены от промерзания и проникновения влаги. Все места контакта сайдинга с кирпичом, гипсом, камнем, бетоном и пространства вокруг проемов в стене должны быть изолированы.

    Если облицовка сайдингом будет производиться для нового строящегося объекта, то фасад рекомендуется облицевать сначала влагостойкими OSB-плитами. Для облицовки фасадов введенного в эксплуатацию здания с деревянным покрытием стен нужно заменить все испорченные и закрепить расшатанные доски. С фасада перед началом работ нужно произвести демонтаж всех водостоков, отливов, ставней, осветительных приборов и пр.

    Монтаж обрешетки под сайдинг

    Монтаж сайдинга начинается с крепления на стены обрешетки из ровных по всей длине брусков 25х80-50х50 мм.

    Под горизонтальный сайдинг бруски прибиваются вертикально, под вертикальный — горизонтально. Шаг крепления брусков — 30-40 см. Если под сайдинг будет закладываться утеплитель, то в первую очередь перпендикулярно будущей обрешетке под сайдинг крепится обрешетка для укладки утеплителя с шагом, равным ширине утепляющего рулона или мата. По периметру оконных и дверных проемов тоже следует прибить бруски.

    После укладки утеплителя выполняется его защита гидроизоляционной пленкой, закрепленной степлером к обрешетке. Растягивать ее нужно в горизонтальном направлении снизу стены. Каждый следующий ряд пленки должен перекрывать предыдущий на 10 см.


    Обрешетку, на которую будут крепиться панели, можно делать как из брусков, так и из CD-профиля. Металлический профиль не поддается воздействию атмосферных осадков, поэтому он предпочтительнее деревянных брусков, которые следует обрабатывать антисептиком.

    Инструкция по креплению горизонтального сайдинга

    1. Обозначение стартовой точки. Сначала нужно определиться с местом расположения первого ряда панелей. Если задние эксплуатируемое, он может совпадать со старой облицовкой. Если же здание новое, то первый ряд должен перекрывать верхнюю часть фундамента. Вертикали и горизонтали контролируйте с помощью отвеса и строительного уровня.
    2. Установка аксессуаров — стартовой полосы, наружных и внутренних углов, наличников. Начинать нужно именно с них и далее переходить к креплению профилей. В первую очередь нужно установить углы, вершины которых должны быть ниже карниза или софита на 64 мм.
    3. Установка начальной панели. От того, насколько ровно установлена первая панель, будет зависеть вся поверхность сайдинга. Начертите на стене ровную линию по ширине стартовой панели. Она будет ориентиром для крепления стартового профиля. Соседние панели нужно крепить на расстоянии друг от друга в 12 мм.
    4. Установка изолирующих элементов на оконные и дверные проемы. На этом этапе установите все наличники, отливы, приоконные планки и завершающие накладки. Завершающие накладки желательно стыковать друг с другом под углом 45° — так проемы будут выглядеть более аккуратно.
    5. Монтаж облицовочных панелей. Это основной этап, однако все самое сложное уже позади. Крепить их нужно снизу вверх, начиная от стартовой планки. Для этого панель вставьте в начальный профиль и закрепите гвоздями. При этом панель должна немного двигаться. Крепить панели нужно с интервалом 40,5 см. Между основным сайдингом и аксессуарами необходимо оставлять зазор 6-12 мм. Панели следует крепить одну поверх другой на 1/2 от указанной производителем отметки. Не делайте частые нахлесты, стыки не должны быть слишком заметными. В конце закрепите панели вокруг проемов.
    6. Установка верхней кромки. Устанавливать профили под нее нужно таким же образом, как и под проемы. Под кромку крыши нужно монтировать только цельные панели, резать их не надо. Завершающий ряд сайдинга делается с помощью J-профиля или финишной накладки. В верхней части J-профилей нужно сделать отверстия диаметром 6 мм с шагом в 60 см, чтобы обеспечить сток воды с крыши.

    Монтаж сайдинга: подведение итогов

    Итак, четко придерживаясь вышеизложенных рекомендаций, строго соблюдая очередность работ, вы сможете выполнить монтаж винилового сайдинга своими руками, приложив немного усилий. Это позволит сэкономить на работе профессионалов, а результат будет радовать долгие годы.

    Главное и очевидное преимущество является простота монтажа сайдинга, имея необходимый набор инструмента, выполнить монтаж сайдинга своими руками под силы каждому, даже человеку не обладающему профессиональной подготовкой и опытом.

    Как и все отделочные материалы, сайдинг будет расширяться или сжиматься от температурного воздействия, по этой причине, следует избегать натяжения панелей, и не прибивать их на обрешетку плотно. Обычно, хватает 2-х или 3-х миллиметрового зазора.

    При накладке панелей, позаботьтесь о соблюдении зазора в 6-9 мм под температурные расширения. При монтаже в условиях мороза, значение зазора должно быть примерно 12 мм.

    Нарезка сайдинга может осуществляться, при температура выше -10°. В противном случае, лучше произвести нарезку в отапливаемом помещение.

    Крепеж сайдинга лучше осуществлять при помощи оцинкованных коротких саморезов, имеющих округлую головку, не имеющих бура. Возможно применение и толевых гвоздей. Еще одним важным моментом монтажа является то, что сайдинг следует крепить исключительно по центру, а не с краев.

    При неровных стенах необходимо наличие обрешетки. Если выполнить обшивку без обрешетки, то на сайдинге будет отражаться вся кривизна стен. Но, и при идеальных стенах можно выполнить обрешетку – это обеспечит вентиляцию фасада, что хорошо повлияет на эксплуатационные характеристики постройки.

    Обрешетку для сайдинга делают деревянной или металлической

    Каждая обладает плюсами и минусами. Обрешетка из металла имеет чуть более высокую стоимость, хоть и незначительно. Деревянная обрешетка, обязательно должна быть обработана при помощи специального состава. Для горизонтального сайдинга выполняют вертикальную обрешетку, и наоборот.

    Если применять специальный инструмент, чтобы монтировать сайдинг, работа будет выполнена быстрее и качественнее. Помимо этого придется поработать:

    Основы монтажа сайдинга

    Ниже, представлен план работ, которые понадобиться выполнить для обшивки дома сайдингом:

    Работы подготовительного характера

    Первым делом производится демонтаж всех выступающих деталей: дверей, наличников, решеток и т.п. Далее следует произвести заделку всех щелей при помощи монтажной пены или цементного раствора.

    Следует произвести и очистку стен от всяческих загрязнений. Дом из дерева нужно обработать антисептиком и антипиретиком, пенобетонные стены обрабатываются при помощи грунтовки.

    Работы по монтажу обрешетки

    Поскольку сайдинг на стены не крепится, следует осуществить монтаж обрешетки. Для этого используют металлический профиль или деревянные рейки. Для стен из бетона и кирпича пользуются оцинкованным профилем.

    Можно пользоваться CD-профилем под гипсокартон. При облицовке каркасного или деревянного дома, можно пользоваться деревянными рейками 60 на 40 мм, имеющими остаточную влажность 15-20%. Перед использованием реек, следует провести их обработку антисептиком. Используя рулетку и уровень, делают прямолинейную разметку стен, до получения замкнутого контура.

    Теперь, по углам измеряется расстояние от разметки до фундамента, после чего проводят еще один контур по минимальному значению. Следующий этап – монтаж вертикальных направляющих. Они должны плотно прилегать к стенам, чтобы этого добиться, можно использовать куски дерева или плотный пенопласт. Направляющие должны быть расположены на расстоянии 30-40 см друг от друга.

    В местах дополнительной нагрузки, к примеру, на углах и рядом с окнами, потребуется добавка направляющих. Между вертикальными направляющими не должно быть соединений. Это делается, чтобы обеспечить вентиляцию, которая препятствует возникновению грибков.

    Термо и влагоизоляция

    Гидроизоляцию обязательно нужно делать, в отличие от утепления.

    Для этого используется влаговетрозащищенная мембрана. Если выполняется теплоизоляция, обрешетку нужно выполнить двумя слоями.

    Монтаж направляющих элементов

    Установка начинается с водоотлива. Он является жесткой конструкцией, поэтому крепиться легко. После чего, при помощи саморезов крепят угловые профили. Следующий этап – крепеж стартовой планки на водоотлив вдоль разметки. По периметру окон выполняется крепление оконных планок или J-профилей так, чтобы расположение наружного нижнего края было немного ниже внутреннего.

    Дверной проем окантовывают при помощи J-профилей. Когда Н-профили устанавливаются вертикально в ранее обусловленных местах, пользуются уровнем. Тут требуется оставить зазор 5- 6 мм до фундамента, чтобы избежать выгибания планок со временем. Верхний край сайдингового покрытия закрывается при помощи финишной планки.

    Работы по установке панелей

    После установки всех направляющих элементов, можно начинать монтаж панелей. Крепление первого ряда осуществляется на стартовую планку.

    Крепление всех остальных панелей осуществляется тем же способом, вплоть до окна, или крыши. Панели не должны быть перетянутыми, или туго закрепленными, они должны немного ерзать по сторонам. Отделка верхнего ряда сайдинга осуществляется при помощи финишной планки.

    По длине соединять сайдинг можно при помощи специальной Н-рейки. При её использовании, панели устанавливаются в Н-рейку, и вам не придется заниматься так называемой «разбежкой» — т.е. контролировать, чтобы расположение стыков не было по одной вертикальной линии.

    Само собой, что Н-рейки будут видны снаружи здания, что может негативно сказаться на дизайне. Эта проблема решается просто – либо Н-рейки подбираются оп цвету сайдинга, либо сайдинг монтируется «внахлест». Как уже упоминалось, такого рада отделка требует выполнения «разбежки», для того, чтобы линия швов была не настолько заметной. Обычно, стараются направить видимую часть стыков к той стороне, с которой на дом смотрят реже.

    Это способствует улучшению визуального восприятия постройки. Не стоит забывать о том, что используя H-рейки, вы проигрываете в плане экономичности, по причине большего количества обрезков. Само собой, все это актуально только в том случае, когда планка сайдинга короче чем длинна стены.

    Не нарезайте сайдинг заранее. Подрезкой удобнее заниматься в процессе установки.

    Видео: монтаж сайдинга своими руками инструкция для чайников

    Многие не могут решить, каким же образом улучшить внешний вид своего дома. По этой причине, в данном материале описывается, как выполнить отделку дома, используя лучший материал для выполнения такой работы как облицовочный монтаж – сайдинг. Видео-инструкция прилагается.

    В процессе монтажа сайдинга нет ничего трудного, нужно всего лишь посмотреть видео, и стелать все в точности так как там описано. Но перед просмотром, стоит прочитать поэтапное пояснение данного процесса:

    1. Подготовка поверхности.

    Утепление

    Произвести размещение утеплительных плит на поверхности стен.

    Межреечное пространство не должно быть полностью заложено утеплителем, должно оставаться хотя бы минимальное расстояние, для вентиляции.

    Крепление сайдинга (монтаж осуществляется от низа к вверху!)

    Произвести определение нижнего уровня пластин сайдинга.

    Разметить нижний уровень при помощи бечевки или мела.

    Смонтировать первый ряд планок вдоль линии разметки.

    Выполнить установку внешних или внутренних углов.

    Выполнить установку отделочных планок на оконные и дверные проемы.

    Как рассчитать сайдинг на дом

    Вы решили обшить дом сайдингом, но ту стал вопрос – как рассчитать сайдинг на дом? Да очень просто! Поскольку сайдинг является отделочным материалом, с четкими геометрическими размерами и определенным назначением, его количество может быть просчитано вплоть до 1 м².

    Для начала, в процессе расчета вам придется пользоваться следующими предметами:

    • рулеткой – чтобы выполнить первоначальные замеры;
    • листиком и карандашом – для наброски эскизов;
    • калькулятором – для расчетов.

    Количество сайдинга под обшивку постройки считается поэтапно. Первым делом нужно подсчитать, сколько панелей сайдинга потребуется, а на втором этапе расчетов подсчитываются требуемые доборные элементы.

    Перед тем как заняться подсчетами, следует определиться с точным значением площади, подлежащей облицовке. Чтобы выполнить эти действия, вам следует заняться составлением схематического рисунка постройки, который позже вы образмерите.

    Важный момент : если у постройки,которую нужно облицевать сложная геометрия, то на вашем схематическом рисунке кроме размеров, должно быть обозначено и размещение панелей.

    Таким образом, вы создаете задел для правильного использования материала, и уменьшаете вероятность столкнуться с незапланированными отходами и недостатком сайдинга.

    В вычислениях вам поможет следующая формула:

    Sр = Sст – Sо

    где, Sр – расчетная площадь, Sст – площадь стен, Sо – площадь окон и дверей.

    Теперь, производим подсчет сайдинга, с учетом материала, который не будет использоваться, по следующей формуле:

    где Sс – площадь сайдинга, а % — неиспользуемый материал.

    Количество отходов принимают равным 7-10% в случае обшивки прямоугольных стен. И от 10 до 15% в том случае, если обшиваются трапециевидные стены, или стены имеют большое количество выступов, углублений и т.п. Чем более сложную конфигурацию имеет постройка, тем больше процентов отхода получается.

    Следующий этап – это деление полученной площади Sс на полезную площадь, которую имеет одна полоса сайдинга. К примеру, полоса сайдинга обладает общей площадью 0,89 м², то её полезная площадь равна приблизительно 0,777 м2.

    Кстати, математическим подходом для расчета, чаще всего, пользуются продавцы, по причине того, что в их обязанности входит продажа как можно большего количества материала.

    Во избежание возможных неточностей, уместным будет составление плана, который будет точно расписывать подробное расположение каждой полосы сайдинга на конкретной стенке. Если пользоваться эскизами, выполнение расчета будет более точным и получится наглядная схема монтажа.

    Для этого метода расчета используется следующая формула:

    где N – общее количество панелей, Sп – полезная площадь одной панели, H – высота постройки.

    Снятие ставен, решеток, водосточных труб и другие приспособлений с поверхности, на которую будет монтироваться сайдинг.

    Монтаж обрешетки для сайдинга. При использовании деревянных реек, их следует пропитать антисептиком, так как они обладают влажностью не более 15-18%. Вертикальные рейки монтируются с фиксированным интервалом в 30-40 см.

    Обшивка дома сайдингом фото

    В данном материале, вам представлены примеры того, как выполняется обшивка дома сайдингом — фото построек, внешняя отделка которых выполнена при помощи классического винилового сайдинга, сайдинга под дерево и фасадных панелей. Если Вы выбираете отделочный материал для вашего дома, то здесь вы найдете для себя множество информации!

    Обшить дом сайдингом под силу даже новичку. Достаточно знать порядок действий и некоторые нюансы. Если в качестве облицовочного материала вы решили выбрать виниловый сайдинг, монтаж своими руками осуществляется более чем просто.

    Правила монтажа винилового сайдинга своими руками

    Виниловый сайдинг имеет значительную величину температурного расширения. Не крепите сайдинг сквозь винил ! Для закрепления на его крепежной планке имеются специальные вытянутые овальные отверстия. Крепеж горизонтальных элементов сайдинга устанавливается в центр отверстий. Крепеж всех вертикальных элементов сайдинга также производится в центр отверстий, кроме первого. Первый гвоздь или саморез устанавливается к верхней грани отверстия в верхней части панели сайдинга . Получается, что вертикальная панель повиснет на этом саморезе, а остальные крепежи закрепят ее положение.

    Сайдинг нужно крепить к обрешетке или стене, но не притягивать к ним полотно, оставляя зазор 1 мм. В противном случае в жаркий солнечный день панель удлинится и, плотно прижатая к обрешетке или стене, превратится в «гармошку», а в морозную зимнюю ночь, наоборот, сожмется и лопнет. Не плотный крепеж позволяет сайдингу совершать температурное сжатие-растяжение без негативных последствий. По той же причине не допускайте закрепление панелей вкрученными наискось либо загнутыми кремежами. Они натягивают панель и мешают ее температурному движению. Если установить крепеж в центр крепежного отверстия невозможно, увеличьте длину отверстия просекателем либо любым другим доступным инструментом.

    Иногда для крепления коротких резаных панелей нет другого способа кроме как закрепления его сквозь винил. В этом случае проделайте отверстие просекателем в верхней части панели и закрепите.

    При соединяйте замок-защелку и крепите сайдинг без натягивания. Иначе вы не только вытяните профиль панели и сделаете его не красивым, но и увеличите трение в замке и при этом заклините панель в месте крепежа. Все это будет препятствовать температурному расширению как закрепляемой, так и уже закрепленной панели.

    При вводе горизонтального сайдинга в любой примыкающий профиль, например, в угловой, J или Н -профиль, оставляйте между вводимой панелью и дном желоба принимающего профиля зазор примерно равный 6 мм, а при зимнем монтаже — 9 мм. В противном случае даже правильно закрепленный сайдинг в жаркий солнечный день удлинится, упрется концами в дно желобов и выгнется волнами, либо выгнет принимающий профиль. При монтаже вертикальных панелей и аксессуаров оставляйте зазор в желобах: вверху 3 мм, а внизу около 6 мм. Не обходите вниманием крепежную часть сайдинговой панели. Если вы видите, что при температурном удлинении панелей крепежные части различных панелей могут упереться друг в друга, то подрежьте их.

    Используйте для крепежа оцинкованные саморезы. Виниловый сайдинг служит 50 лет, за это время коррозирующий крепеж заржавеет и появятся грязные подтеки. Если изначально будет применяться коррозирующий крепеж и правильный монтаж, сайдинговая обшивка останется красивой на весь срок службы. Для крепления сайдинга используйте саморезы толщиной около 3 мм и диаметром шляпки не менее 8 мм. Шаг установки крепежа равен шагу обрешетки и составляет 40 см.

    Иными словами, при монтаже винилового сайдинга своими руками крепите его так, чтобы ничто не мешало его естественному передвижению в результате изменений температуры. Сайдинговые панели должны свободно перемещаться от температурного сжатия-расширения, ни во что не упираясь. Это главное правило монтажа.


    Не дотягивайте саморезы вплотную к панели. Оставляйте зазор примерно 1 мм между головкой крепежа и сайдинговой панелью.Панель должна быть закреплена, но не затянута. При монтаже вводите крючок замка в ответную часть без натяжения панели.

    Вертикальный сайдинг Горизонтальный сайдинг

    Устанавливайте крепеж по центру отверстий. Один неверно установленный крепеж может остановить температурное расширение, и панель покоробится.Первый крепеж вертикальной панели ставится к краю отверстия, остальные по центру.

    Установка стартовых полос

    При установке стартовых полос оставляйте между ними зазор 12 мм.При стыковании стеновых панелей «внахлест» подрезайте крепежные части так, чтобы после установки между ними оказался зазор 12 мм.


    Ввод горизонтального сайдинга в примыкающий профиль и монтаж вертикальных панелей

    При вводе горизонтального сайдинга в примыкающий профиль оставляйте зазор 6–9 мм между торцом панели и желобом примыкающего профиля.При монтаже вертикальных панелей или аксессуаров оставляйте зазор в желобах: вверху 3-4 мм, а внизу около 6-8 мм.

    ПОДГОТОВКА СТЕН

    Перед установкой сайдинга нужно закончить все фасадные работы, законопатить швы в рубленых стенах, удалить ненужные гвозди и прочие крепления, установить теплоизоляцию (если таковая предусмотрена проектом). На ремонтируемых стенах следует удалить наличники с оконных и дверных проемов, заменить гнилые доски и закрепить все разболтавшиеся конструкции.
    На каркасных стенах сайдинг можно крепить прямо к стене, при условии, что стена и углы ровные. На каменных, блочных и на неровных деревянных стенах сайдинг крепят на выравнивающую обрешетку. Монтаж сайдинга не обязательно делается по вертикальным поверхностям. Стена должна быть ровной по всей плоскости: без выпуклостей и без «винта». Облицовывать сайдингом можно и наклонные поверхности, но с вертикальными работать проще.


    Варианты подготовки стен к монтажу сайдинга

    При устройстве обрешетки используют сухую древесину (влажность — 12–14%), иначе обрешетку поведет при высыхании, а вместе с ней и сайдинг. Применяются обработанные антисептиками и антипиренами бруски сечением 25(30, 40, 50)х60 мм либо гипсокартонные оцинкованные профили той же ширины. Широкие решетины исключает проваливание крепежа при любом размещении сайдинговой панели.

    Обрешетка устанавливается по периметру облицовываемых стен, включая фронтоны крыш и по периметру окон, дверей, других проемов и отверстий. Нижние горизонтальные периметральные решетины лучше не применять, они препятствуют воздухообмену под сайдинговой обшивкой. Остальные решетины для горизонтального монтажа сайдинга устанавливаются на стене вертикально, а для вертикального монтажа сайдинга, соответственно — горизонтально. Выдерживайте расстояние между решетинами примерно равным 40 см. К стене решетины следует крепить с шагом 40 см.

    Работа начинается с установки угловых решетин. Затем между ними натягиваются шнуры и набиваются остальные решетины. Расстояние от решетин до стены регулируется прямыми подвесами, но могут быть использованы и другие методы крепежа, например, деревянные выравнивающие подкладки. Вертикальность и ровность обрешетки контролируется строительным уровнем (спиртовым или лазерным), либо отвесом и шнурами. Если облицовка ведется по наклонным поверхностям, то ровность установки решетин контролируется длинной ровной рейкой или шнурами.


    Установка решетин для монтажа сайдинга

    Деревянные и оцинкованные решетины удобно крепить и выравнивать прямыми подвесами.

    Крепление прямых подвесов

    По отвесу прикрепите к стене один над другим все прямые подвесы. Введите в них решетину. Согните подвесы и закрепите решетину в верхнем подвесе. Выровняйте решетину по вертикали и закрепите в нижнем подвесе. Закрепите решетину на всех подвесах. Выступающие концы подвесов отогните или отломите.

    МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОБШИВКИ

    1. Установка стартовых полос
    Водяным уровнем находим самый низкий угол и, отступив вверх 5 см, обходим с водянным уровнем периметр дома, размечая линию установки стартовых полос неглубоко забитыми в углы гвоздями. Должны прийти в ту же точку откуда начали. Натягиваем между вбитыми гвоздями шнуры.

    Разметка линии установки стартовых полос

    Отметка местоположения гвоздевых планок

    Установка стартовых полос по шнурам

    Приставляем к каждому углу дома угловой профиль сайдинга и размечаем на обрешетке места где будут находиться края гвоздевых планок углового профиля. Отступая от этих меток по горизонтали 6 мм по натянутому между гвоздями шнуру устанавливаем на обрешетку профили стартовых полос. Между стартовыми полосами необходимо оставлять зазор равный 10–12 мм. Профили стартовых полос не должны быть уперты в гвоздевую планку углового профиля и каждый из профилей не должен упираться в другой такой же профиль. Тогда при температурном удлинении они не получат распора, следовательно, не выгнут сайдинг, прикрепляемый к ним.

    Можно поступить и по-другому. Не отступать стартовой полосой от гвоздевой планки углового профиля, но в этом случае нужно будет подрезать гвоздевую планку углового профиля, чтобы она при температурном удлинении не уперлась в стартовый профиль и не выгнула угловой профиль.

    Строго следите за горизонтальностью установки стартовых полос! Отклонение от горизонта приведет к перекосу рядовых панелей сайдинга. Чтобы его выровнять вам кроме подрезки торцов панелей придется еще и натягивать сайдинг, а это не допустимо. Он потом покоробится. Не жалейте времени на правильную установку обрешетки и стартовых полос.


    Перед установкой внешних и внутренних угловых профилей следует установить карнизные софиты или разметить место их установки.

    При длине углового профиля, превышающим высоту облицовываемой стены, отмерьте на профиле необходимую длину равную высоте угла плюс 3 мм. Приставив профиль к углу дома и отступив от карниза крыши или софитов на 3 мм, установите крепеж в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла. Деталь будет вертикально висеть на этих двух гвоздях и отстоять от карниза крыши на 3 мм, а своим нижним концом быть ниже стартового профиля на 6 мм. При облицовке домов с выступающими цоколями или когда удлинению углового профиля будут мешать установленные конструкции, например, при облицовке веранд — полы, профили подрезаются и делаются меньшей длинны, чем того требует облицовываемый угол. При этом в верхней части углового профиля оставляется зазор 3 мм между профилем и карнизом, а низ — подрезается, он должен не доходить до препятствия (существующего пола или цоколя) 6 мм. Проверив вертикальность углового профиля, устанавливают остальные крепежи по центрам гвоздевых отверстий на расстоянии от 25 до 40 см друг от друга. Не крепите слишком плотно.


    Порядок установки внешних угловых профилей

    Если высота угла стен больше, чем длина винилового углового профиля, делают стыковку двухпрофилей. Все угловые профили на всех углах дома стыкуют на одной высоте. Для этого на верхнем угловом профиле ножницами по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол. Сначала монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх его, верхний. Получается узел, защищенный от дождей и снега. Главные условия, которое нужно соблюсти, зазор между гвоздевыми планками профилей должен быть не менее 9 мм, а нахлест панелей — не менее 25 мм.

    Можно вместо углового профиля облицевать угол стены двумя J-профилями. Однако угол получится менее герметичным. Поэтому угол облицовываемый J-профилями должен быть предварительно защищен полосой рулонной гидроизоляции.

    3. Установка внутренних угловых профилей
    Делается аналогично установке внешних угловых профилей. Профиль отрезается на необходимую длину, оставив 3 мм на температурный зазор между торцом углового профиля и карнизом или софитом. Нижний край угловых элементов опускается на 6 мм ниже уровня нижней кромки стартовой полосы. Либо, наоборот, приподнимается на 6 мм, если внизу имеется пол или другое препятствие, мешающее тепловому расширению профиля.


    Установка внутренних угловых профилей
    Стыкование двух угловых профилей

    Сращивание угла по высоте делается внахлест так же, как и в наружных углах. При монтаже угловых профилей между гвоздевыми планками нужно оставить зазор не менее 9 мм и обеспечить нахлест верхней панели над нижней 25 мм. Крепление производить с шагом примерно до 40 мм в центр отверстий, верхний крепеж осуществлять к верхней кромке отверстия.
    Внутренние углы могут быть сработаны, как и наружные по бюджетному варианту, из двух и даже из одного J-профиля.

    4. Установка наличников вокруг окон и дверей

    Установка наличников вокруг окон

    Оконные и дверные блоки установленные в одной плоскости со стеной либо выступающие из стены облицовываются J-профилями или наличниками. Перед установкой обрамления окон и дверей проемы защищают гидроизоляцией: фартуками из кровельной жести, алюминиевой фольги или из рулонных битумных гидроизоляций.

    Заготовьте по два наличника на верх и низ проема и по два наличника на боковые стороны. Длина всех элементов делается равной соответственно высоте и ширине проема плюс две высоты используемых виниловых профилей. У верхнего профиля с обеих сторон делаются надрезы, равные высоте используемых профилей. В месте надреза винил отгибается вниз, образуя «язычки». Эти отогнутые части винила будут отводить воду с верхнего в боковые профили. Боковые профили вводятся в вырезанную часть верхнего профиля так, чтобы язычок оказался внутри них. Для этого в верхней части боковых наличников нужно вырезать кусочки винила.

    Нижний наличник заводится внутрь боковых профилей. Для этого в боковых профилях тоже вырезаются язычки, а в нижнем «окошки», равные высоте вставляемого профиля. Язычки боковых профилей загибают на нижний профиль, прикрывая ими место надреза нижнего профиля и прижимают к выступающему окну. Если окно сделано заподлицо со стеной, «язычки» подгибаются внутрь нижнего профиля или отрезаются.

    Оконные и дверные блоки, установленные в нише стены, облицовываются околооконными профилями. Околооконный профиль — по сути, модернизированный наличник, в котором добавлена полка для закрывания откосов ниши стены. Поэтому монтаж околооконного профиля производится по тем же правилам, что и наличника. Полки околооконного профиля, закрывающие откосы, подрезаются на глубину ниши и заводятся в заранее установленные финишные профили Holzplast.


    Облицовка оконных блоков, установленных в нише стены
    Монтаж околооконного профиля

    5. Установка первой панели
    Зацепите нижнюю часть рядовой панели в замок стартовой полосы и без натяга прикрепите ее верхнюю часть к обрешетке. Начинайте установку с заднего фасада дома, на нем вы приобретете опыт. Кроме того, наращивание панелей нахлестом по длине, при монтаже от задних углов фасадов, делает стык менее заметным.


    Установка первой панели

    При зимнем монтаже винилового сайдинга своими руками удлинение цельной панели может составить 18 мм. Оставляйте зазоры на температурное расширение. При летнем монтаже сайдинга также необходимо оставлять зазоры. На солнце сайдинг еще получит некоторое приращение длины, а зимой он сделается короче и при слишком большом зазоре может выйти из желоба примыкающего профиля. Иными словами оставляйте зазоры в примыкающих профилях 6–9 мм. При монтаже в жаркую погоду — 6, а в холодную — 9 мм. При температурах ниже -20°С не производите монтаж сайдинга. Учтите, что величина зазоров указана для цельной панели сайдинга. Короткая, разрезаная по длине панель, не будет иметь такого приращения длины и если это необходимо, то зазоры на температурное расширение можно оставить меньше.


    Стыкование сайдинга по длине

    Стыкование сайдинга по длине производится двумя способами: внахлест и с помощью Н-профиля. Для стыкования внахлест у сайдинговых панелей подрезается гвоздевая и замковые части, таким образом, чтобы перехлест панелей получился примерно равным 25 мм.

    При монтаже Н-профиля его верхнюю часть опускают ниже софита или карниза на 3 мм для обеспечения температурного зазора, чтобы при расширении панель имела свободу передвижения вверх и не упиралась в элементы крыши. Внизу Н-профиль опускают ниже нижней границы стартовых профилей на 6 мм. Если внизу Н-профиля имеется конструктивное ограничение (выступающий цоколь, крыльцо, пол и др.), мешающее его температурному удлинению вниз, то между нижним концом профиля и ограничением должен быть оставлен зазор величиной 6 мм.


    Увеличение длины Н-профиля производится путем стыкования внахлест. Стыкование конструктивно напоминает стыкование двух угловых профилей — верхний профиль нахлестывается на нижний. Размещение Н-профиля на стене должно быть продумано заранее, чтобы вертикальный разрез рядовых панелей, визуально подчеркнутый Н-профилем, органично вписывался в общую картину сайдинговой обшивки.

    6. Установка последующих панелей
    Поверяйте уровнем горизонтальность установки каждого третьего ряда. Дойдя монтажом рядовых панелей до низа оконного проема, нужно подрезать сайдинг, монтирующийся под проемом, на ширину оконного проема плюс два размера горизонтальных температурных зазоров (по зазору 6 мм в каждую сторону). Обрезанные концы сайдинга войдут в принимающий желоб околооконного профиля или наличника и у них останется место для температурного расширения. Глубина выреза рядовой панели должна обеспечить минимальный (1–2 мм) вертикальный температурный зазор между панелью и принимающим желобом нижней обвязки проема.


    Сайдинг под и над окном подрезать так, чтобы при заходе в желоба боковых наличников или околооконных профилей между обрезанными торцами и дном желобов боковых профилей получался зазор 6 мм.

    Между сайдингом и вертикальными поверхностями нужно оставлять зазор 3 мм. Так как при разметке сайдинга гвоздевая планка на нижней панели и замок на панели над окном будут отрезаны, на сайдинге нужно пробить и отогнуть зацепы. В нижний и верхний околооконный профиль установить финишний профиль. При монтаже ввести панель сайдинга в финишный профиль и зацепить к нему. Если в качестве облицовки окна используются наличники, зацепить панель сайдинга непосредственно к ним. Финишные профили в этом случае не нужны.

    В зависимости от глубины подрезки сайдинга финишный профиль устанавливать через выравнивающие подкладки из обрезков сайдинга либо без них.

    Закрепление рядовой панели к нижней и верхней обвязке окна обеспечивается «зацепами», которые нужно сделать пробойником (пуансоном) на вырез панели. Подрезка сайдинга может быть произведена на различную глубину, зависящую от высоты расположения окна на фасаде, поэтому при исользованнн околооконных профилей для плоскостного выравнивания сайдинга, в нижнюю обвязку проема дополнительно устанавливается финишный профиль.

    7. Установка сайдинга под карнизом крыши
    Заключительную панель сайдинга под карнизом крыши изготавливают из рядовой сайдинговой панели. Для этого под карнизом крыши монтируется финишный или J-профиль либо комплексы из J и финишного профилей, либо внутренних угловых и финишного профилей.


    Установка сайдинга под карнизом крыши

    Установить под карнизом систему из J и финишних профилей либо только J или финишный профиль с выравнивающими подкладками. Если карниз будет обшиваться софитами, то установить систему из профиля внутреннего угла и финишного профиля. После разметки и обрезки сайдинговой панели закончить обшивку.


    Установка сайдинга под карнизом, обшитом софитами

    Измерить раcстояние m (от замка до дна желоба подкарнизного профиля минус 3 мм), перенести это раcстояние на цельную панель сайдинга. Отрезать ее по длине. Сделать на ней зацепы и установить сайдинговую панель, с защелкиванием нижнего замка.
    В нескольких местах по длине сайдинга замеряется расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба завершающего профиля. Из полученных размеров вычитается вертикальный температурный припуск 1–2 мм. Результаты измерений и расчетов переносятся на целую панель, от которой отрезается верхняя замковая часть. На верхней части резаного сайдинга пробиваются «зацепы» с примерным интервалом 20 см и отгибаются на лицевую сторону. Разрезанный по высоте сайдинг с зацепами вставляется в замок предпоследней панели и вводится верхней частью в завершающие профили. Движением вверх сайдинг защелкивается в замки.

    8.Установка сайдинга на фронтон
    Фронтоны крыш обшиваются по периметру J-профилем или профилем внутреннего угла. Их крепление производится по правилам монтажа вертикальных элементов, т. е. верхний крепеж устанавливается к верхней кромке гвоздевого отверстия, остальные — посередине отверстий.


    Установка сайдинга на фронтон

    Монтаж рядовых панелей сайдинга делается также как на стенах, с подрезкой краев заходящих в желоб принимающих профилей. Не забывайте оставлять зазор между сайдингом и дном желоба равным 6 мм (6 мм — летом и 9 мм — зимой). Самая верхняя панель сайдинга крепится в центр верхней части нержавеющим гвоздем или саморезом сквозь винил. Это единственное место, где допускается крепление.

    Поделись статьей:

    Похожие статьи

    Пошаговая установка деревянного сайдинга —

    Каждый может оценить деревенский вид, который деревянный сайдинг придает дому. Доступный во многих уникальных отделках, формах, стилях и разрезах, деревянный сайдинг хорош для любого стиля дома. Красный кедр и кипарис являются наиболее популярными вариантами среди домовладельцев из-за аутентичного ощущения, которое они придают дому в любом стиле, а также из-за их устойчивости к гниению. Деревянный сайдинг также является отличным дополнением к вашему дому, если вы хотите, чтобы ваш дом был более экологичным.Его никогда не выбрасывают на свалки, и даже после утилизации он со временем превратится в компост, что очень полезно для окружающей среды. Нет лучшего варианта, чем дерево, если вы хотите придать своему дому вневременной вид или сохранить внешний вид старого дома. Он также легко устанавливается и может быть легко заменен. Деревянный сайдинг зарекомендовал себя, выдержав испытание временем, и до сих пор остается одним из лучших материалов для отделки домов.

    Несмотря на то, что наилучшую работу по установке сайдинга можно выполнить, обратившись к надежному подрядчику, наши специалисты придумали четыре простых шага, которые помогут вам установить деревянный сайдинг самостоятельно.Если у вас нет опыта строительства или вы чувствуете, что вам нужна помощь в установке, Legacy Service — это просто звонок. У нас есть многолетний опыт в области наружного строительства, и мы предоставим вам беспроблемную и прозрачную смету для вашего следующего проекта сайдинга.

    Материалы необходимы:

      • Молоток
      • Круговая пила
      • Wood Singer
      • Измерительная площадь
      • Сайдинг Nights
      • Сыбафология

      Светочные панели

    Wood Siding устанавливаются путем перекрытия досок, которые могут варьироваться в ширине 4 до 12 дюймов, включая перекрытие от ½ до 2 дюймов.Для крепления сайдинга к каркасу стены можно использовать множество различных горизонтальных швов. Некоторые примеры включают в себя:

    • RAIL BEVL
    • COVVEL COVVLAP
    • V SHIVLAP
    • Cove Shiplap
    • Язык и канавок

    Шаг 1 — до установки сайдинга

    Сайдинг дерева устанавливается только после фанеры обшивка, покрытая войлочной подкладкой, крепится к внешнему каркасу дома. Войлок служит защитой от воды и воздуха, но при этом пропускает водяной пар, поэтому он не собирается внутри стены.Если вода и воздух могут просачиваться за сайдинг, это может привести к повреждению и плесени на ваших наружных стенах и самом сайдинге.

    Измерьте высоту и ширину стен, которые вы готовите к боковине. Умножьте эти числа, чтобы получить квадратные метры для вашего проекта. Затем вычтите квадратные метры окон и дверей вдоль стен вашего проекта. Это уравнение даст вам точное количество сайдингового материала, которое вам нужно купить. Помните, что вы можете заказать больше материалов, чем отмерено, на случай ошибок.Наличие дополнительных материалов сэкономит ваше время, поэтому вам не придется бегать туда-сюда в хозяйственный магазин.

     

    Шаг 2. Резка деревянного сайдинга

    Теперь, когда пришло время начать резку, убедитесь, что на вас надеты все защитные приспособления и все надежно закреплено. Важно быть особенно осторожным, чтобы не пораниться и не повредить сайдинг. При резке сайдинга лучше всего использовать циркулярную пилу. При резке убедитесь, что каждый стык приходится на шпильку, и используйте измерительный угольник, чтобы убедиться, что доска обрезана до нужной формы.Если вы не будете осторожны, на стыках готовой стены появятся неровные зазоры. Чтобы избежать каких-либо шероховатых и осколочных краев, обязательно режьте медленно и крепко держите сайдинг. Если возможно, установите сайдинг так, чтобы стыки были вертикальными в изменяемых направлениях.

     

    Этап 3. Установка деревянного сайдинга

    Монтаж сайдинга всегда начинается снизу и требует строительных лесов. Первая панель устанавливается в нижней части фанерной обшивки всего на один дюйм ниже верхней части стены фундамента.Каждая деревянная панель прибивается к стойке через нижнюю часть верхней доски и через скошенный край нижней доски.

     

    Этап 4 – Обработка краев и краев

    Последний шаг важен для того, чтобы ваш сайдинг выглядел профессионально выполненным. Ширину самой верхней доски сайдинга укорачивают и надрезают по всей длине, чтобы она надежно прилегала к потолку. Оборванный край закрыт фризовой доской, которая прибита гвоздями через сайдинг, обшивку и шпильки.Если сайдинг устанавливается на концы фронтона, его необходимо обрезать под углом, чтобы он соответствовал месту, где скат крыши соприкасается со стеной. Чтобы быть точным, измерьте размер каждой панели, когда вы делаете угловой разрез. Вы можете сделать это, измерив нижнюю часть доски до самой длинной точки и верхнюю часть до самой короткой точки. Вертикальные угловые доски должны быть установлены перед деревянным сайдингом, чтобы сайдинг плотно прилегал к краю. Таким же образом монтируется сайдинг, идущий вдоль дверей и оконных наличников.Если угловые доски не используются, боковые доски примыкающих стен сойдутся в углу.

    Когда вы решите использовать деревянный сайдинг, вы мгновенно добавите очарования своему дому. Наши специалисты рады предоставить вам подробные советы по изготовлению сайдинга, но мы также хотим снять с вас всю работу, установив сайдинг самостоятельно. Мы обеспечиваем гарантированное качество работ и даем вам 10-летнюю гарантию качества на каждый выполненный нами проект. Legacy Service предлагает деревянный сайдинг высочайшего качества, чтобы придать вашему дому идеальный вид.Наша продукция и высокий уровень знаний обеспечат защиту вашего дома на долгие годы и сохранят его великолепный внешний вид на долгие годы. Наша монтажная команда гордится тем, что обновляет внешний вид вашего дома и его целостность. Благодаря многолетнему опыту Legacy Service предоставит вам лучшую работу по установке всех ваших сайдинговых, кровельных или оконных проектов. Позвоните нашим консультантам сегодня, чтобы получить бесплатную оценку. Мы назначим встречу, чтобы приехать к вам домой и дать вам прозрачную цену на следующий проект, который вы имеете в виду.Когда пришло время внести изменения в свой дом, мы здесь, чтобы помочь.

     

    Установка сайдинга: чего ожидать

    В этом руководстве рассказывается, почему вы должны установить новый сайдинг в своем доме и что вы можете ожидать от пошагового процесса установки.

     

    Зачем мне устанавливать сайдинг?
    • Вы сможете сэкономить на счетах за электроэнергию.
    • Они уменьшают шум снаружи на 45%.
    • Они не пропускают воду, которая нанесет ущерб вашему дому.
    • Сайдинг со скошенными стенками оптимизирует поток воздуха.
    • Установочная конструкция 1,5 дюйма скрыта для большей эстетической привлекательности.
    • Более протяженная панель имеет меньше швов.
    • Плоская и плотная конструкция может выглядеть как настоящая древесина.

     

    Варианты сайдинга: виниловый или фиброцементный

    Сайдинг бывает из дерева, алюминия, винила и фиброцемента.Двумя настоятельно рекомендуемыми типами являются винил и фиброцемент.

    Виниловый сайдинг

    — отличный вариант для вашего дома из-за материала и доступности. Он прост в установке, не требует покраски и очень долговечен.

    Фиброцементный сайдинг требует минимального ухода, но, в отличие от винила, может нуждаться в регулярной покраске и герметизации.

    Узнайте больше о фиброцементном и виниловом сайдинге здесь.

    Процесс установки сайдинга

    После того, как вы нашли профессионального подрядчика, начинается процесс установки.

     

    Шаг 1: Подготовка

    Прежде чем приступить к установке, вам необходимо подготовить дом снаружи и внутри. Внутри уберите с полок и стен предметы, которые могут упасть. Переместите предметы или мебель, которые находятся слишком близко к месту установки. Снаружи переместите транспортные средства, которые могут быть повреждены в результате падения или разбросанных обломков. Обрежьте деревья или кустарники, чтобы подрядчики могли свободно передвигаться.

     

    Шаг 2. Удаление существующей обшивки

    Пришло время снять старый сайдинг и обновить внешний вид вашего дома.У профессионального подрядчика не возникнет проблем с выполнением этого шага. Они начнут сверху и будут двигаться вниз.

     

    Этап 3: Подготовка и проверка стен

    Во время этих шагов вы увидите, нуждается ли стена в ремонте, прежде чем продолжить. Вам понадобится осмотр, если есть водяная гниль, повреждения обшивки или наличие асбеста. Эти повреждения должны быть устранены в первую очередь, прежде чем можно будет начать какие-либо работы.

    Водяная гниль указывает на то, что участки ослабли, и новый сайдинг не будет надежно прикреплен, если окружающие участки повреждены.

    Повреждения обшивки и наличие асбеста потребуют времени для ремонта. Вам понадобится профессиональный подрядчик, чтобы удалить или запечатать асбест.

     

    Этап 4: Изоляция

    После демонтажа старого сайдинга подрядчики должны будут обеспечить достаточную теплоизоляцию дома. Без надлежащей изоляции горячий воздух будет выходить в зимние месяцы и просачиваться через трещины в жаркое лето. Помимо теплового использования, изоляция также придает дополнительную прочность сайдингу в случае ударов, таких как бейсбольные мячи, камни и другие объекты.

     

    Шаг 5: Установка нового сайдинга

    Наконец, пришло время установить новый сайдинг с высокими эксплуатационными характеристиками.

    В зависимости от размера вашего дома эти пять шагов по установке нового сайдинга могут занять от 10 до 14 дней. С правильными профессионалами, выполняющими работу, вы окупите свои деньги с помощью высококачественного, полностью функционального сайдинга.

    1-800-HANSONS будет включать в себя запатентованную домашнюю пленку, которая защитит ваш дом с помощью барьера для воздуха и влаги.Наряду с пожизненной гарантией того, что если приобретенный вами сайдинг будет поврежден, они заменят его.

    Вы думаете о проекте по благоустройству дома из сайдинга? Не стесняйтесь обращаться по телефону 1-800-HANSONS для бесплатной оценки.

    Пошаговое руководство по установке сайдинга – Sherwood Lumber

    Может быть, вы скоро станете владельцем дома или просто хотите отремонтировать свой дом и установить новый сайдинг. В любом случае вам понадобится пошаговое руководство, которое проведет вас через каждый шаг, особенно если вы новичок в этой области.Ниже описано пошаговое руководство по установке сайдинга, и вам необходимо выполнять каждый шаг с точностью и дотошностью, чтобы получить наилучший результат.

    Но, прежде чем мы перейдем к шагам, вот три основных момента, которые вам нужно иметь в виду заранее

    Тип выбранного вами сайдингового материала будет определять, насколько быстро вы будете работать, как долго прослужит ваш сайдинг и сколько вы потратите на ремонт.

    Высококачественный материал означает высококачественную продукцию.Помимо выбора правильного материала для сайдинга, вы также должны учитывать качество и цену, и все это зависит от бренда, который вы решите использовать. Одна из лучших марок инженерной древесины, которую вы можете рассмотреть, — это KWP.

    Наконец, большое значение имеет место, откуда вы получаете материал для обшивки, и оно определяет как качество, так и цену, которую вы будете использовать. Приобретение инженерного деревянного сайдинга в авторитетных магазинах, таких как Sherwood Lumber, не только позволит вам заключить выгодную сделку, но также даст вам возможность получить консультацию по сайдингу и другим строительным материалам.

    Пошаговая инструкция по установке сайдинга

    Теперь, когда мы рассмотрели эти три, давайте перейдем к пошаговому руководству по установке сайдинга.

    Установить накладку

    Вот кое-что об отделке, она всегда должна быть немного толще, чем сайдинг, который вы собираетесь использовать, чтобы они были совместимы и подходили друг к другу.

    Используйте 3-дюймовую накладку с 4-дюймовой шириной для перемычек на окнах и дверях Установите ее на все окна и двери, оставив

    После обрезки всех окон и дверей установите профили шириной 6 дюймов на внешние углы, а также вдоль двускатной крыши.

    Внешние углы также необходимо обрезать. Отрежьте подходящую длину отделки в соответствии с длиной внешних углов и установите их. Все планки устанавливайте с помощью пневматического гвоздезабивного пистолета, гвоздезабивного пистолета или молотка. В качестве гвоздей используйте сайдинговые гвозди из нержавеющей стали и убедитесь, что они лежат на одном уровне с деревянной поверхностью.

    Установить стартер

    Стартер в основном представляет собой тонкий кусок или полосу, обычно устанавливаемую в самом дальнем дне. В большинстве случаев он имеет размер 1 дюйм и обычно устанавливается под первым курсом.Так как сайдинг требует небольшого нахлеста, этот стартер помогает стимулировать это.

    Установите стартер с зазором 1 дюйм. В случае бетонного фундамента установите стартер на 1 дюйм между деревянным каркасом и фундаментом.

    Подготовка сайдинга

    Из-за колебаний погодных условий важно, чтобы при резке сайдинга вы оставляли небольшой припуск на сжатие и расширение. В этом случае обрежьте сайдинг на несколько дюймов меньше фактической длины.

    Установка сайдинга

    На внутреннем углу установите 2 на 2. Это стандартная длина для внутренних углов, но она должна зависеть от вашей длины, просто убедитесь, что сайдинг ровно входит в обшивку.

    Так как начальный размер был 1″ дюйм, то и перекрытие обязательно будет 1″ дюйм. Стандартная ширина используемого сайдинга должна быть 8 дюймов, но это опять же зависит от того, какой откос вам понадобится. Для 8-дюймового сайдинга фуга будет 7-дюймовой. Убедитесь, что на торцах вы оставляете зазор в 3/16 дюйма.

    Сделать отделку

    Нанесите высококачественный герметик на торцевой зазор. Наконец, используйте маляр для дополнительной защиты.

    Виниловый сайдинг

    — правильное строительство

    Я съежился, когда клиент, заказавший заказной дом, впервые попросил обшить виниловым сайдингом новый дом за 400 000 долларов. Но у меня был небольшой выбор. Наш рынок умер. Так что я взялся за проект. Сейчас более половины моих клиентов, которые заказывают дома, просят винил, и мне действительно нравится его устанавливать . Хотя установка винила выполняется быстрее, сделать так, чтобы винил хорошо смотрелся в доме, сложнее, чем дерево или фиброцемент.

    Практика всегда лучший способ научиться, но вы можете получить основные инструкции по установке в Институте винилового сайдинга ( www.vinylsiding.org ; 888-367-8741), а производители предлагают руководства по установке для конкретных брендов. Здесь я расскажу о нескольких методах улучшения внешнего вида винилового сайдинга в стиле вагонки в новом строительстве (см. Основы подвески).

    Предостережение: виниловый сайдинг сильно протекает. Вода попадает в места нахлеста виниловых панелей и в концевые зазоры внутри приемных каналов отделки.Производители даже пробивают дренажные отверстия в нижней кромке сайдинга, чтобы вода могла стекать. Помимо сохранения целостности толя или обертки под винилом, я рекомендую оклеивать окна и двери, чтобы отводить воду обратно, когда она проходит через фланцы или кожух.

    Основы для подвешивания

    Повесьте сайдинг, не прибивайте его

    Если ваша марка винила не имеет конструктивной особенности, которая устраняет проблемы с глубиной гвоздей, оставьте шляпки гвоздей примерно 1/16 дюйма.гордится винилом, позволяющим двигаться вбок.

    Обеспечьте пространство для перемещения панелей в приемных каналах

    При установке при температуре выше 90°F оставьте зазор 1/4 дюйма. компенсационный зазор для предотвращения коробления панелей. Оставьте 1/2 дюйма ниже 30°F и 3/8 дюйма при промежуточных температурах.

    Минимизация видимости перехлестов панелей

    Начинайте первую панель каждого ряда в конце, противоположном самой распространенной точке обзора, чтобы последующие перекрытия были направлены в сторону.Избегайте однообразных ступенчатых схем установки, которые бросаются в глаза.

    Держите прямо

    Замыкание линии обеспечивает прямые и ровные курсы. Прямые линии особенно важны на стенах, разбитых окнами или дверями.

    Избегайте J-канала

    Широкая отделка окон и дверей, а также внутренние углы могут заменить большинство J-образных профилей, характерных для большинства неудачных работ с винилом.

    Протечки винила

    Надежная дренажная плоскость и тщательная гидроизоляция являются защитой от непогоды.

    Выровнять панели по верху окон

    Рассчитайте высоту стартовой планки так, чтобы линии тени сайдинга совпадали с верхними частями наиболее видимых окон.

    Начните с отделки

    Виниловый сайдинг

    зависит от нескольких специальных элементов отделки, которые либо скрепляют все вместе, либо скрывают края и торцы панелей. Подоконник, например, устанавливается под подоконником или другим горизонтальным выступом и захватывает верхний край сайдинга под ним (см. Установка оконного наличника).J-образный швеллер принимает концы панелей сайдинга в местах их примыкания к окнам, дверям или другим стенам. Однако большинство элементов виниловой отделки носят те же названия, что и их аналоги из деревянного сайдинга: софиты, фасция и угловые доски.

    Начну с установки высокой отделки (рейки, софиты и накладки). Что касается граблей, я обычно сгибаю алюминиевый рулон на листовом металлическом тормозе, чтобы обернуть лицевую и нижнюю кромку доски граблей 1x. Производители также предлагают алюминий с виниловым покрытием и полностью виниловую отделку, которая сгибается и дает отличные результаты.Доска грабель обшита доской, которая уже, чем рейка, чтобы создать пространство для концов сайдинга — своего рода J-образный канал, сделанный на месте. Подготовка к установке софита начинается с возведения каркаса дома. Вдоль хвостов стропил или ферм я устанавливаю 2-х подфальшборт, затем на него вешаю панели софита и фальшборт. Там, где софитные панели соприкасаются со стеной дома, они поддерживаются J-образным профилем, отделкой подоконника или оконным наличником.

    Установка оконной рамы

    За оконной рамой отделка подоконника фиксирует вырезанную виниловую панель под окном.Чтобы вытолкнуть воду наружу, строительный войлок и гидроизоляционная мембрана направляют воду через край первой цельной панели под окном. Будь то J-образный профиль или более широкая часть корпуса, язычок, вырезанный в верхней части оконной рамы, оборачивается сбоку для отвода воды. Кроме того, отлив с металлической головкой заправляется за толь и над верхом окна, или же приклеивается клейкая лента, чтобы приклеить толь к ребру окна.

    Замыкание линии обеспечивает прямолинейность угловых досок

    После того, как рейки и софиты готовы, я устанавливаю угловые доски.Поскольку угловые доски полые и гибкие, прибить их прямо гвоздями может быть сложно. Привязка меловых линий с обеих сторон угла гарантирует, что угловая доска будет идти прямо. Я использую короткие секции угловой доски в качестве шаблонов, чтобы отметить стену для меловой линии.

    Я начинаю прибивать угловую доску вверху и с помощью ножниц по листовому металлу обрезаю фланец в том месте, где он упирается в уже установленную накладку софита. Два верхних гвоздя (по одному с каждой стороны угла) помещаются на верхний край прорезей для гвоздей и плотно вбиваются.Эти гвозди фиксируют верхнюю часть угловой доски на месте, так что она расширяется вниз, а не вверх в софит. Я вбиваю остальные гвозди (на расстоянии около 12 дюймов друг от друга) в середине пазов, чтобы обеспечить это расширение, оставляя головку примерно на 1/16 дюйма выступающей за край гвоздя, чтобы винил мог двигаться.

    Меловые линии для угловых досок (слева) и боковых панелей (справа) гарантируют, что гибкий винил останется прямым. Частая проверка общей высоты сайдинга позволяет установщикам вносить небольшие корректировки и избегать накопления ошибок. Здесь стартовая полоса опущена под обшивку путем приклепывания ее к кускам рулонного материала.

     

    После точного определения того, где в нижней части стены будет начинаться начальный ряд, я обрезаю все угловые доски сразу под низом начального ряда (1/4 дюйма зимой, 1/2 дюйма летом) и заканчиваю прибивая их на место.За исключением отделки окон, большая часть подготовительных работ уже сделана.


    Компенсация теплового расширения

    Производители винилового сайдинга очень стараются, чтобы их панели выглядели как настоящее дерево. Хотя производители совершенствуются, винил укладывается, ведет себя и работает совсем иначе, чем натуральный материал, который он имитирует. В то время как древесина движется в ответ на содержание влаги, винил движется в ответ на изменения температуры. И он может сильно перемещаться за счет расширения и сжатия, особенно по длине панелей в стиле вагонки.Чтобы компенсировать это движение, соседние панели сайдинга накладываются внахлест, чтобы они могли скользить вбок относительно друг друга, не изгибаясь и не создавая зазоров (см. Детали забивания гвоздями и компенсационные зазоры). Гвозди остаются выступающими над поверхностью, чтобы обеспечить это движение. Там, где панели соприкасаются с окнами, дверями или угловыми досками, они обрезаются, а приемные каналы на накладке скрывают расширительный зазор. Обрезка вдоль скатов крыши должна быть установлена ​​на 1/2 дюйма выше горячей битумной черепицы.

    Детали крепления гвоздей и компенсационные зазоры

    Панели перекрывают друг друга, так что они могут скользить друг относительно друга, когда панели расширяются и сжимаются при изменении температуры.Чтобы обеспечить это движение, панели изготавливаются с надрезами на концах. Эта выемка должна быть продублирована на панелях, вырезанных в полевых условиях. Большинство шляпок гвоздей оставляют высоко, чтобы не защемить панели.

    Там, где панели накладываются друг на друга, заводские кромки с гвоздями предотвращают коробление соседних панелей. В местах разреза панелей необходимо сделать новые вырезы. Лица перекрываются вдали от наиболее распространенной точки обзора, чтобы минимизировать их видимость. Слишком плотное втыкание панели в приемные каналы обшивки может привести к короблению при повышении температуры. Крепление центра панели двумя гвоздями обеспечивает одинаковое тепловое расширение на каждом конце.

    Свернуть J-образный канал вокруг отверстий

    Окна и двери должны быть окружены принимающим каналом, чтобы принять концы сайдинга. Этот процесс обычно означает обертывание их всех J-каналом, одним из мёртвых раздач того, что дом покрыт винилом.Минимизация J-канала требует планирования и творчества. Когда я знаю, что дом будет облицован винилом, я выбираю окна, которые имеют либо встроенный J-образный канал, либо прорезь для установки накладной крышки, которая создает приемный канал. В качестве альтернативы я использую виниловые оконные и дверные коробки, которые по сути имеют размер 2-1/2 дюйма. широкий J-канал. Большая ширина может увеличить окно, а не уменьшить его, как это делает узкая полоса стандартного J-канала.

    Вокруг дверей я использую еще пару трюков, чтобы построить приемный канал.Проще всего использовать готовый пенопласт или изготовленную на заказ деревянную окантовку двери. Я просто применяю деревянную прокладку 1×3 поверх дверного косяка и внешней обшивки. Затем я прикрепляю декоративную отделку к прокладке, чтобы создать 3/4 дюйма. широкий карман, в который попадают концы сайдинга. В качестве альтернативы я могу обшить дверь обшивкой и согнуть вокруг нее алюминиевый рулон.

    Когда мой набор трюков заканчивается, и я вынужден обернуть отверстие J-каналом, я стараюсь, чтобы оно выглядело как можно более чистым.Вы не можете рассчитывать на то, что ножка J-образного профиля в верхней части окна или двери будет служить в качестве головного убора. При использовании J-образного канала я всегда устанавливаю капельницу, которая скользит под пленкой и надевается на окно или дверь. J-канал идет на перепрошивку.

    Выравнивание боковых панелей с верхними частями окон и пересекающимися крышами

    Пожалуй, самый фундаментальный прием, позволяющий придать винилу красивый внешний вид, начинается задолго до его установки. Одна из моих целей при планировании деревянного сайдинга — по возможности совместить нижние края вагонки с верхом и низом окон и дверей.Этот створ объединяет внешний вид здания. Выравнивание с винилом затруднено, потому что экспозиция курса не регулируется. И это отсутствие выравнивания — один из характерных признаков винила.

    Чтобы свести к минимуму эту проблему, я начинаю планировать расположение винилового слоя еще до того, как будет залит фундамент дома. Поскольку ограничивающим фактором является сам винил, я сначала выбираю сайдинг для дома. Три наиболее распространенных вида винилового сайдинга: двойная четверка, тройная тройка и двойная пятерка.То есть виниловые панели выглядят как две 4-дюймовые. обшивки, три 3-в. вагонкой или двумя 5-дюймовыми. вагонки. Их общая экспозиция фиксирована: 8 дюймов, 9 дюймов и 10 дюймов.

    Зная экспозицию, я могу спланировать по крайней мере часть остального дома вокруг нее. Я планирую уклоны фундамента, те места, где фундамент поднимается или опускается, чтобы соответствовать уклону, с приращениями, чтобы соответствовать высоте сайдинга. Оконные проемы легко расположить так, чтобы верх окон совпадал с направлением сайдинга.Нижняя часть окон попадает или отсутствует, если только я не использую изготовленные на заказ виниловые окна и не могу указать высоту окна.

    Обрезка вокруг розеток, осветительных приборов, розеток для электросчетчиков и вентиляционных выпускных отверстий может быть легко выполнена с помощью предварительно отформованных соединительных коробок. Некоторые производители изготавливают специальные коробки для аксессуаров со встроенными J-образными каналами или защелкивающимися J-образными окантовками, чтобы сделать проходку более быстрой, более устойчивой к атмосферным воздействиям и более привлекательной, чем то, что можно изготовить на месте.Когда это возможно, я примерно располагаю соединительные коробки на стене, но не прикрепляю их до тех пор, пока сайдинг не поднимется. Таким образом, я могу добиться более четкого вида, точно расположив верхнюю часть каждой коробки напротив нижней части панели над ней.

    Когда мне нужно сделать надрезы на панелях в нижней части окон и на соединительных коробках, я удостоверяюсь, что надрез не находится на стыке между панелями, потому что легче сделать один надрез, чем два, и потому что это выглядит лучше. Я оставляю 1/4 дюйма. пространство как на разрыве под проемом, так и на каждой стороне окна или коробки, чтобы обеспечить пространство для расширения.Я не могу отрегулировать высоту дверей, но ширину окружающей отделки можно настроить так, чтобы она совпадала с нижней частью боковой панели, если она находится в пределах 1 дюйма или около того.

    Когда крыльцо, гараж или другие пересекающиеся крыши прерывают сайдинг, я должен установить J-профиль, чтобы начать панели. Но немного отрегулировав наклон крыши так, чтобы линия стыка совпадала с пересечением крыши и стены, я получаю чистый вид. То же самое касается высоты колоды. Планирование внешних фасадов здания в соответствии с сайдингом может показаться чрезмерным, но результаты стоят затраченных усилий.

    Соответствующую историю о макете рабочего места, созданном для фотосессий, иллюстрирующих эту особенность, см. в « Ни один плотник не пострадал при изготовлении этой статьи ».

    Ответственный редактор Майк Гертин — строитель из Восточного Гринвича, Род-Айленд.

    Фото: Том О’Брайен и Дэвид Эриксон

    Для получения дополнительных фотографий, рисунков и подробностей нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже:

    Как установить виниловый сайдинг — Советы, хитрости и т. д. — Исследование винилового сайдинга

     

    Прежде чем мы начнем, давайте быстро поговорим о том, чем не является это руководство.Это не исчерпывающее руководство по установке для каждого типа винилового сайдинга, представленного на рынке. Это объяснит основные моменты, которые следует учитывать, и даст вам несколько отличных идей. На самом деле установить виниловый сайдинг совсем не сложно. Пожалуйста, прочтите руководство по установке вашего бренда и обратите внимание на все предупреждения. Кроме того, если вам неудобно делать что-либо, например, работать с лестницы и т. д.,  ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛ 

    Я собираюсь рассказать здесь о многих инструментах, поэтому, если вам нужны какие-либо предложения, перейдите на мою страницу инструментов для получения рекомендаций.

     Подготовка стены к установке винилового сайдинга

    Часто поспешный шаг, который может аукнуться спустя годы. Убедитесь, что у вас есть хорошая поверхность для установки винилового сайдинга. Если вы собираетесь использовать старый деревянный сайдинг, мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем сначала установить пенопластовую плиту с фольгированным покрытием. Это поможет выровнять поверхность стены, а также добавит стене некоторое значение R. ДА, возьмите фольгу и установите ее к внутренней стене вашего дома, если климат холоднее, чтобы отражать тепло обратно к вам зимой.В южных штатах с мягкой зимой вы можете установить фольгу наружу.

    ЕСЛИ вы удаляете старый винил, дерево или алюминий, обратите внимание на некоторые моменты.

    1.  Вероятнее всего, это последний раз, когда у вас будет открытый доступ к внешней стене, и это ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ, чтобы спрятать кабели, провода и т. д.
    2.  Если вы хотите проложить новую электрическую проводку для светильников и т. д., избавьте своего электрика от головной боли и сделайте это сейчас.
    3.  У вас старый дом с неизолированными стенами? Заполнить их сейчас легче, просверлив несколько отверстий для надувания изоляции или напыления пены, чем потом.
    4.  УДАЛИТЕ старые гвозди, чтобы они не выходили из строя и не выглядывали из-под нового сайдинга.
    5.  Замените гнилую древесину СЕЙЧАС, это сделает остальную работу более гладкой
    6. Если у вас еще не установлена ​​пароизоляция, сейчас самое время

    Установите изоляционную обшивку, если не используется изолированная боковая панель

    Мы упоминали об этом раньше, и со свежей стеной это будет очень аккуратно и поможет для конвективной потери тепла (R Value of Foam), потери тепла излучением (если вы используете фольгу) и проникновения воздуха, что сделает ваш дом намного более энергоэффективным.Веерообразная подложка является самой популярной и простой в установке (используйте пластиковые гвозди). Не торопитесь на этом шаге и плотно прилегайте к дверям и окнам, заделывая все оставшиеся места. Соедините встык углы дома с небольшим нахлестом с одной стороны, чтобы все было ровно. Проклейте угловые стыки.

    ВОЗМОЖНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОШИВКИ

    На этом этапе, когда сайдинг снят, вы можете увидеть, нужно ли приклеивать окна и двери к обшивке.Если они еще не сделали это сейчас, самое время сделать это, и это избавит вас от проблем в будущем. Если на верхней части окон и дверей нет ни металла, ни корки и наклеек, добавьте это сейчас. Вам придется удалить внешнюю кирпичную форму или кожух вокруг окна. Затем покройте фланец для гвоздей и гвозди окладом. Приклейте к основанию стены (обычно это деревянная обшивка). Если вы мотивированы и хотите повысить энергоэффективность, мы рекомендуем сделать это по всему периметру окон и дверей.Если в вашем доме уже установлены сменные окна, вы все равно можете сделать это, чтобы закрыть небольшой зазор, который будет существовать между окном и рамой. (Кроме того, это ХОРОШЕЕ время для изоляции, наш лучший выбор без расширяющейся пены под давлением). На следующем шаге домашняя пленка накладывается прямо на любую установленную вами обшивку, просто следите за тем, чтобы не проткнуть ее гвоздями или скобами.

    Установка J-блоков, J-профиля, вспомогательной отделки, внутренних и внешних угловых стоек

    Извините, нет, вы пока не можете поднять боковые панели.Если вы правильно установите все детали типа «обшивки», о которых здесь говорится, установка панели будет проще простого.

    • Угловая стойка. Это самое подходящее место, чтобы начать обклеивать свой дом винилом. Угловые стойки бывают разных размеров от 3 до 7 дюймов с каннелюрами. Это один из самых простых компонентов для установки. Как правило, они состоят из 10-футовых секций, размещайте их вплотную к стене и вниз до уровня сайдинга. Прибейте гвоздь на 1/16″ между шляпкой гвоздя и фланцем к стене посередине прибиваемого фланца через каждые 8″.Самая верхняя часть угловой стойки должна располагаться на расстоянии 1/4 дюйма от выступа, а гвозди здесь должны быть в верхней части прорези для гвоздей. Обработка стыков. Мы настоятельно рекомендуем перекрывать верхнюю стойку, чтобы обеспечить естественный путь для воды. Сделайте это, отрезав ножницами по металлу 1 дюйм верхней кромки гвоздей, а затем сдвинув стойку на 1 дюйм. Внутренние углы устанавливаются одинаково только там, где две стены образуют внутренний угол
    • J-образные блоки — очень профессиональный и аккуратный способ обработки небольших участков, где к сайдингу крепятся такие элементы, как фонари, шланги, крюки и т. д.Они просто прибиваются гвоздями по всему периметру — многие из них состоят из двух частей, которые можно надеть на выпускное отверстие или патрубок шланга.
    • Канал J – наиболее часто используемый аксессуар в вашем доме. Скорее всего, вы будете обрезать все свои двери и окна с помощью J Channel. Он бывает разной ширины, поэтому убедитесь, что у вас достаточно глубины J, чтобы закрыть сайдинговые панели. По сути, скрыть обрезанный край сайдинга и 1/4-дюймовый или около того зазор, который вы оставите для расширения и сжатия при установке панелей.Есть два способа установить J-образный профиль — просто отрезать его по длине и выровнять угол, удалив часть кромки, прибитой гвоздями. Предпочтительный метод заключается в том, чтобы срезать углы под углом 45 градусов, а затем согнуть основной материал вниз на боковые части и вокруг дна, чтобы дать воде возможность следовать. Новинкой для не столь талантливых мастеров-самоучек являются J-уголки. Они придают аккуратный вид прямоугольным срезанным углам. Это также место наверху, где сайдинг заканчивается софитом.
    • Фронтонные вентиляционные отверстия. Пожалуйста, не оставляйте старое деревянное или алюминиевое вентиляционное отверстие включенным, когда проживаете в своем доме.Подберите подходящие виниловые вентиляционные отверстия у вашего поставщика сайдинга или у одного из многочисленных поставщиков аксессуаров, которые предлагают их в самых разных цветах. Доступны все виды форм и размеров, включая круглые, квадратные, прямоугольные, восьмиугольные и треугольные
    • .
    •       .
    • Вспомогательная отделка – часто упускаемая из виду, но крайне необходимая универсальная отделка. Проще говоря, UT (Utility Trim) удерживает отрезанные куски сайдинга на месте (обычно под J-образным каналом, чтобы они не выпадали или не болтались на ветру.UT размещается внутри канала J под всеми окнами и верхней оконечностью J в верхней части дома. Позже при установке панелей вы будете использовать защелкивающийся пуансон , создающий выступ на панели для фиксации в UT..

    Шаг пятый – Установка стартовой ленты

    Стальная стартовая полоса Используйте этот

    Не торопитесь с правильной установкой стартовой планки. Это КРИТИЧЕСКАЯ часть, чтобы получить абсолютно правильно. Этот один аксессуар определит, будет ли ваш сайдинг выглядеть прямо и будет ли он ровным, когда вы доберетесь до верха.

    Предостережение – здесь слева показана стартовая полоса из оцинкованной стали, которая является одним из самых дорогих вариантов, но ТОГО СТОИТ. **Особое примечание: некоторые более дорогие виниловые пластины с запирающими панелями и т. д. поставляются со своими собственными стартовыми планками, по большей части они представляют собой более прочную версию дешевого винилового стартера и удобны в использовании.**   Самый дешевый способ – просто отрежьте край панели сайдинга и используйте его, чтобы удерживать нижнюю часть первой панели на месте.Нам не нравится винил по двум причинам. Во-первых, это самая слабая точка соединения, и эта область часто подвергается наибольшей нагрузке. Во-вторых, его слишком легко испортить, чтобы он не был идеально прямым, потому что его легко можно согнуть.

    Здесь справа вы можете увидеть начальную полосу, свисающую вниз, чтобы перекрыть фундамент,  при необходимости ее можно поднять чуть более чем на дюйм или около того.

    Это кажется довольно простым: вы просто прибиваете его через каждые 6 дюймов через край гвоздя, вы можете использовать те же гвозди, что и аксессуары и сайдинг.

    НО ПЕРВАЯ МЕРА – расстояние от низа стартовой планки до верха дома. Почему ты спрашиваешь? — вы можете немного изменить начальную точку, позволив сайдингу свисать за нижний край над фундаментом или подняв его как можно выше, чтобы установить заподлицо. Для этого есть даже очень широкая стартовая полоса. Причина в том, что если вам нужно разрезать верхнюю панель, вы хотите иметь достаточно материала для работы на «колене», чтобы защелкнуть перфоратор и правильно закрепить.Нет ничего хуже, чем 1/2 дюйма материала для отделки. Так что разделите вашу общую высоту на раскрытие панели и соответственно ПЛАНИРУЙТЕ.

    Кроме того, если вы хотите, чтобы ваши панели располагались в ряд по всей стене дома, правильное планирование облегчит вам задачу. Возьмите свою меловую линию и отметьте ее по всему периметру — сначала найдите НИЖНЮЮ точку на самой видимой стороне дома и используйте ее в качестве ориентира. Пока хотя бы одна панель окажется на одной линии с соседней стороной, все получится красиво.ИСПОЛЬЗУЙТЕ уровень, когда вы идете поверх секций стартовой полосы, чтобы убедиться, что вы не крадетесь низко или высоко на одном конце.

    А вот и панели!

    Да, наконец-то вы готовы поставить все панели. На самом деле этот шаг, хотя он и оказывает наибольшее визуальное воздействие и, наконец, выглядит так, будто вы что-то делаете, часто проходит быстрее, чем вся подготовка.

    О чем следует помнить при установке

    1) Длина гвоздя — Убедитесь, что вы используете достаточно длинные гвозди — Гвозди должны проникать в деревянную основу (обычно OSB) не менее чем на 3/4″.Например, если вы используете 1-дюймовую пенопластовую плиту, вам понадобятся 2 1/4-дюймовые гвозди minium. 1″, чтобы пройти через пенопласт — 3/4″: дюйм в основание, может быть, от 1/16″ до 1/4″ для прибивания края сайдинга и от 1/16″ до 1/4″ для сайдинга Подожди. НЕ ПРИБИВАЙТЕ СИЛЬНО. Сайдинг должен «плавать». Просто пройти через домашнюю пленку без изоляции и дешевую панель с небольшим краем гвоздей? 1-дюймовые гвозди могут быть всем, что вам нужно.

    2) Как часто и куда прибивать?  Мы рекомендуем забивать гвозди через каждые 8–10 дюймов, что является одной из консервативных сторон рекомендаций большинства производителей, которые допускают интервал 16 дюймов.Хотя вы можете быть в порядке при расстоянии 16 дюймов, если вы не отмечаете каждую шпильку, чтобы убедиться, что вы погружаете гвозди во что-то очень твердое, 8-10 дюймов обезопасят вас.

    ГВОЗДЬ В ЦЕНТРЕ – ПРЯМОЙ –   Пожалуйста, поместите гвоздь в центр прорези на краю гвоздя, чтобы обеспечить движение из стороны в сторону. Также не вбивайте гвозди под углом. Поддерживайте параллельную линию с землей, чтобы убедиться, что вы не тянете панель и не создаете нагрузку на кромку. Помните, когда сайдинг фиксируется в нижней части, которая выполняет работу по удержанию панелей прямо.Если вы следовали инструкциям по установке стартовой планки, вам не нужно ничего исправлять при установке панелей.

    3) Резка и укладка панелей внахлест — Стандартная длина панелей винилового сайдинга составляет 12 футов 6 дюймов. Что, вероятно, означает, что в конечном итоге вам придется иметь дело с некоторыми швами. Кроме того, мы хотели бы отметить, что при установке с небольшим планированием вы можете выбрать, где заканчиваются эти швы.

    • Перекройте панели по швам 1″, чтобы быть в безопасности, и для обеспечения правильного движения обрежьте края гвоздей, чтобы создать зазор 1/” в месте соединения панелей.
    • Размещение швов, расположение стыков в шахматном порядке. Если вы просто используете полные панели для сайдинга, а затем обрезаете оставшиеся панели, чтобы компенсировать разницу, вы получите рисунок швов, который выглядит плохо. Да, при этом используется наименьшее количество материала, просто идущего вперед и назад по стене, но это создаст неприглядный рисунок ступенек в установке. После того, как ваш нижний ряд обрезает следующую начальную панель на 2/3 длины и идет оттуда, пока вы собираетесь немного спланировать. Вы хотите, чтобы стыки в пределах 3 фута по горизонтали были разделены по вертикали как минимум тремя панелями.Кроме того, избегайте швов непосредственно под или над фокусными точками, такими как окна или двери. Планирование и мастерство на этом этапе сразу отличают профессионала от простого установщика-домовладельца. Вы можете сразу сказать опытному установщику, обращают ли они внимание на эту область.
    • Если возможно, используйте панели увеличенной длины. Многие производители предлагают виниловые панели сверхдлинной длины до 25 футов. Если возможно, нам очень нравится использовать эти панели. Во многих домах они могут полностью устранить швы, что делает установку более прочной и устойчивой к ветру.Конечно, если вы пойдете по этому пути, вы в любом случае будете использовать сайдинговую панель более высокого класса, вероятно, 0,046 мил.
    • Как разрезать панели по длине. Сначала отметьте панель, которую вы планируете разрезать, с помощью столярного карандаша и угольника, чтобы убедиться, что у вас получилась прямая и перпендикулярная линия. Если возможно, мы рекомендуем резать панели ножницами по металлу. Некоторые более толстые панели очень трудно разрезать ножницами, особенно панели с закрученными гвоздями и усиленным верхом. Если вы решите использовать торцовочную пилу, мы понимаем.Будьте осторожны и покупайте качественные лезвия с мелкими зубьями. Многие панели были испорчены из-за слишком быстрой резки тупым или грубым лезвием. Качественная пила и полотно обеспечат чистый срез. ***Винил издает запах при распиливании, не волнуйтесь, это нормально***

    4) Отлично теперь есть окно, вентиляция, дверь и т.д. ..

    Не беспокойтесь, потратив немного времени, вы получите эту деталь в кратчайшие сроки и будете довольны результатами. Теперь вам очень пригодятся утилита обрезки (уже установленная) и инструмент для защелкивания.

    Сначала, когда вы доберетесь до панели, которую нужно будет разрезать, нарисуйте контур на панели (ошибка сбоку, или слишком туго, или недостаточно обрезано), вы всегда можете вырезать больше позже, но добавление сайдинга сзади немного неприятно. Используйте универсальный нож и линейку, чтобы сделать любые продольные надрезы после того, как вы обрезали ножницами по металлу для вертикального разреза. Покачивайте взад и вперед, когда вы пройдете 2/3 пути через материал, и лом вырвется. Теперь с помощью дырокола с защелкой создайте несколько надрезов на расстоянии 3″ друг от друга, по крайней мере, по одному на каждом конце.Эти выемки зафиксируются в служебной отделке, когда вы сдвинете панель под J-образный канал. Избегайте здесь ошибки номер один, заключающейся в том, чтобы не оставить достаточного количества сайдингового материала, чтобы вписаться в скрытую служебную отделку и образовать связь. Некоторые установщики даже предпочитают добавлять полоску герметика перед защелкиванием. Выполните ту же процедуру в обратном порядке для верхней части окон или дверей, но знайте, что здесь не должно быть никакой вспомогательной отделки. Вместо этого, если длина окна превышает 3 фута, мы рекомендуем создавать контрольные точки герметика через каждые 12 дюймов или около того, чтобы помочь с однородным внешним видом панелей.НЕ запускайте непрерывный буртик внутри канала J, это создаст скопление воды.

    5) Резка фронтонов или углов

    Как только вы получите первый разрез, это кусок пирога. Многие начинающие монтажники думают , что они могут понять это, «присмотревшись», держа рядом кусок лома и делая разрезы под углом, пока не «получат результат». Хотя это может сработать, есть гораздо более быстрый способ. Удивительно, но они на самом деле делают инструмент для нахождения углов, тогда вы можете просто перенести угол на сайдинг и отрезать.Поместите этот инструмент вровень с горизонтальной линией земли, затем переместите одну сторону вверх в дорожку. Перенесите угловую метку на кусок сайдинга, вырежьте и используйте в качестве шаблона для разметки остальных частей. Вы можете использовать один и тот же кусок лома длиной 1-2 фута и пометить обе стороны. Это особенно удобный инструмент для обхода окон со странным углом.

    Более дешевое решение. Еще один метод, который использовался в течение многих лет, заключается в том, чтобы просверлить широкую доску заподлицо с нижней стороной выступа (или внутри J-образного профиля, если он подходит), а затем использовать нижнюю часть, чтобы отметить сайдинг, который был установлен как близкий. насколько это возможно.Отметив это, вы перенесете точный угол на соответствующий элемент сайдинга, что даст вам необходимую контрольную отметку.

    .Что делать наверху? Треугольный кусок? – Не усложняйте, здесь можно использовать два метода. Наш любимый способ — установить несколько небольших секций той вспомогательной отделки, которую мы использовали, под окнами и в верхней части стен с обеих сторон фронтона. Используйте свой инструмент с защелкой на последней части вверху с обеих сторон и сдвиньте треугольную часть вверх, чтобы защелкнуть вверху и внизу.В качестве альтернативы, для несколько менее мотивированных, возьмите цветной гвоздь и вбейте его примерно на 1-2 дюйма ниже верхней части. Погружение гвоздя в герметик может помочь изолировать влагу, хотя эта область обычно хорошо защищена. Обычно в этот момент вы находитесь довольно высоко, и вид маленького гвоздя с земли не заметен. Что нам не нравится в «легком выходе», так это то, что со временем гвоздь вылезет наружу, и вы можете найти последний кусок во дворе ваших соседей !.

    Я думал, что все! Внешние аксессуары


    Ну, может быть, да, а может быть, и нет.Многие люди останавливаются здесь, и это нормально, у вас есть красивый, надеюсь, эффективный дом с внешней стороной, которым вы будете наслаждаться долгие годы. Хотите добавить немного больше? — Это просто. Наиболее распространенным аксессуаром на данном этапе являются жалюзи, и они просты в установке.

    • Выберите подходящий цвет (то есть тот, который ОТЛИЧАЕТСЯ от цвета вашего сайдинга, но хорошо сочетается с выбранным вами основным цветом), если вы сомневаетесь, спросите у своей жены. Они просто ввинчиваются в сайдинг с помощью предоставленного оборудования.Будьте осторожны с шурупами, если вы добавили дополнительную глубину стене за счет изоляции. Возможно, вам придется пойти, но мы рекомендуем несколько более длинных винтов из нержавеющей стали с диаметром, соответствующим прилагаемому оборудованию, достаточно длинным, чтобы проникнуть в обшивку дома не менее чем на 1 дюйм.
    • Сделайте ставни немного больше, чем проемы, если ваш точный размер окна (с отделкой) недоступен). Поднимите их так, чтобы было видно одинаковое расстояние (если больше) сверху и снизу, и используйте карандаш, чтобы отметить места отверстий.
    • Предварительно просверлите сайдинг в намеченных местах отверстий, затем установите в отверстие небольшое количество водонепроницаемого герметика и достаточное количество. Это сделает отверстие водонепроницаемым, когда вы будете вкручивать его.
    • Поднимите жалюзи и закрепите их винтами, соблюдая особую осторожность, чтобы не ПЕРЕТЯНУТЬ. Затяните до упора, чтобы не деформировать и не погнуть ставни.
    • Используйте прилагаемые заглушки, чтобы закрыть отверстия.

                                                                         НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ХОРОШО СДЕЛАННОЙ РАБОтой!

     

    Руководство по установке винилового сайдинга — Цветное прикосновение

    Руководство по установке или ремонту винилового сайдинга

    Некоторых может смутить мысль об установке дома виниловым сайдингом.Другие могут даже сказать, что виниловый сайдинг выглядит дешево и снижает стоимость дома. Но никто не может отрицать виниловый сайдинг как экономичный вариант сайдинга.

    По своей конструкции простая сборка на защелках обеспечивает водонепроницаемую защиту для различных стеновых обшивок и подложек. Винил также легкий и относительно легко режется, что делает установку жизнеспособным проектом «сделай сам». Комплекты винилового сайдинга также помогают упростить процесс, предоставляя все материалы, необходимые для правильной установки.

    Независимо от того, подумываете ли вы о том, чтобы сайдинговая компания установила ваш сайдинг, или планируете сделать это самостоятельно, вы, несомненно, почерпнете что-то из этой статьи.Следуйте за нами, пока мы продолжаем наше всестороннее погружение в мир установки винилового сайдинга!

    Необходимые инструменты

    В каждом проекте есть инструменты, необходимые для выполнения работы. Прежде чем устанавливать виниловый сайдинг, вот несколько инструментов, которые вам понадобятся.

    • Леса / насосные гнезда / лестницы
    • MITER (с виниловым режущим лезвием 60 — 80 зубов.)
    • оцинкованные или нержавеющие ногти
    • Площадь плотника
    • Snap Lock Punch
    • Black Punch
    • Aviation Snips
    • Ножницы по металлу
    • Молоток
    • Универсальный нож
    • Застежка-молния (помогает открыть виниловый сайдинг)
    • Прошивка
    • Уровень
    • Функциональность

      О том, чтобы убедиться, что у вас есть все части и детали внутри монтажного комплекта сайдинга, часто забывают.И, естественно, вы не будете знать, что искать, если вам не хватает опыта.

      Вот наиболее важные компоненты, которые можно ожидать в любом комплексном комплекте.

      1) Внутренний и внешний угол  элементов обеспечивают законченный и незаметный переход. Внешние углы действуют как угловые доски, а внутренние углы немного менее широкие.

      2)  После монтажа панели винилового сайдинга закроют все пазы для гвоздей, а внутренние каналы перекроют края срезов панелей винилового сайдинга.

      3) Стартовые планки  инициируют и обеспечивают ровную установку сайдинга. После того, как стартовая полоса выровнена и установлена, она обеспечивает защелкивание первого торцевого замка.

      Совет: Всегда устанавливайте панели винилового сайдинга снизу вверх, начиная с задней части дома.

      4) J-образный швеллер  позволяет сайдингу примыкать к окнам, дверям и техническим коробкам. Подобно угловым скобам, эти детали обеспечивают скрытый канал для плавного перехода сайдинга.

      5) Капельница устанавливается на стыке над окном или дверью. По своей сути, каплеуловитель необходим для отвода воды на наружную стену, предотвращая просачивание воды за сайдинг.

      Совет: J-образный канал также можно использовать, если в комплект не входит капельница.

      6)  Используйте  нижние подоконники  при резке панелей винилового сайдинга, чтобы они подходили к нижней стороне окон, потолку и фасции.

      Предварительные измерения и расчет материалов для винилового сайдинга

      Теперь, когда вы понимаете стандартные переходные элементы винилового сайдинга, следующий шаг, определяющий, сколько материала вам нужно, имеет наибольшее значение.

      Перед началом необходимо измерить и рассчитать общую площадь стен. Каждая площадь десять на десять или 100 квадратных футов равна одному квадрату. Так, например, 3800 квадратных футов равны 38 квадратам.

      Проведите инвентаризацию своих материалов и убедитесь, что у вас достаточно материалов, чтобы покрыть всю площадь. Большинство производителей сайдинга указывают общее покрытие для каждой коробки сайдинга. Таким образом, определение суммы необходимых ящиков должно быть легко вычислено.

      Советы профессионалов, которые следует учитывать перед установкой винилового сайдинга

      Вот несколько советов, которые следует удалить перед запуском.

      • Рассмотрите возможность удаления адресных номеров, поручней, вытяжных крышек вентиляционных отверстий сушилки и наружного освещения для полной установки.
      • При установке фасции или софитов необходимо снять желоба.
      • Не все комплекты включают софит и бордюр. (Их необходимо приобретать отдельно.) 
      • Подумайте и не забудьте взять с собой все материалы, необходимые для работы на возвышенности.
      • Для обхода препятствий требуется несколько режущих инструментов.

      Установка обшивки стен и гидроизоляции (шаг 1)

      Установка винилового сайдинга непосредственно на стойки без обшивки стен приведет к тому, что сайдинг будет неровным.Виниловый сайдинг податлив и должен быть закреплен в нескольких местах, чтобы он лежал ровно. Обшивка стен, такая как OSB, экономически эффективна и позволяет закрепить винил в местах, отличных от стоек.

      Обшивка пенопластом имеет преимущества в эффективности, но не очень хорошо удерживает гвозди. Следовательно, гвозди будут выпадать при колебаниях температуры из-за недостаточной удерживающей способности гвоздей. Вам также нужно будет купить более длинные гвозди, чтобы вбить более толстый вспененный материал, убедившись, что гвоздь глубоко закреплен в каждой стойке.

      Установите оклад вокруг всех препятствий, таких как окна, двери, мансардные окна и фронтоны. Заделка щелей также имеет решающее значение для предотвращения протечек в будущем. Поскольку винил не гниет, если когда-либо произойдет утечка, она, вероятно, останется незамеченной достаточно долго, чтобы вызвать структурные повреждения.

      Установка выталкивающей прошивки (шаг 2)

      Установите отбойник в конце любой линии крыши, чтобы предотвратить просачивание воды за сайдинг.

      Крайне важно оставить планку незакрепленной, чтобы за ней можно было разместить сайдинг.После того, как сайдинг установлен, добавьте последние гвозди, чтобы прикрепить оклад. Это гарантирует, что выталкивающая планка будет надежной и останется на месте.

      Установка внутренних и внешних углов (шаг 3)

      Установка первоначальных элементов сайдинга в вашем доме начинается с внутренних и внешних угловых скоб, также известных как угловые стойки. Не забудьте закрыть верх и низ угловых стоек, закрыв все точки доступа, чтобы предотвратить нежелательное проникновение.

      Не забывайте центрировать гвозди в прорезях для гвоздей.Увеличенные допуски на прорези для гвоздей обеспечивают больше места для центрирования гвоздя в каждом прорезе. Пробойники для гвоздей идеально подходят для расширения прорезей для гвоздей, облегчая центрирование гвоздей в ненадежных местах.

      Совет:  Самый полезный совет — не забивать гвозди полностью. Винил расширяется и сжимается. Небольшие движения предотвращают деформацию и деформацию сайдинга.

      Установка J-канала (шаг 4)

      J-образный канал

      устанавливается непосредственно над герметизированными препятствиями, такими как двери и окна.Хотя над окнами рекомендуется использовать капельницу.

      При вырезании j-образного канала думайте об этом как об улучшении обрезки. Поэтому резка углов под углом 45 градусов будет выглядеть лучше, чем соединение встык.

      При использовании j-канавок вместо капельниц измерьте общую ширину окна и включите ширину j-канавки. Таким образом, рассчитывается, что j-канал, действующий как каплеуловитель, перекрывает вертикальные j-каналы.

      Также не забудьте вырезать лоскут в месте перекрытия каналов.В противном случае вода может скапливаться в этих соединениях.

      Совет: Во избежание скопления воды рекомендуется просверлить дренажные отверстия в нижнем J-образном канале через каждые 18–24 дюйма.

      Установка J-профилей вокруг слуховых окон

      При установке панелей рядом с остроконечными мансардными окнами убедитесь, что J-образный канал открыт на нижних концах. Это полностью предотвратит попадание воды в ловушку, скопление и, в конечном итоге, утечку.

      Установка J-канала под потолком и фасцией

      Независимо от того, вентилируемый у вас софит или нет, в обеих версиях есть отверстия для гвоздей.Не волнуйтесь, если отверстия будут видны, отделка их закроет.

      Существует также простое решение для предотвращения неудобных углов при креплении софитов по углам вальмовой крыши. Вот шаги.

      1. Прикрепите два J-профиля задними сторонами к одному и тому же диагональному разрезу, где встречаются угловые балки.
      2. Обрежьте софиты под одинаковым углом, чтобы заправить их в эти каналы.
      3. Наконец, прикрепите все j-образные швеллеры под потолком, чтобы скрыть верхние края последних кусков сайдинга.

      Крепление стартовых планок и нижнего подоконника (шаг 5)

      Установка стартовых полос — это то, где ваши навыки выравнивания должны быть точными. Кроме того, выбор более широкой стартовой полосы обеспечит стандартное минимальное перекрытие в один дюйм для фундамента.

      Думайте о стартовых полосах как о узких панелях сайдинга, которые дают первому фактическому ряду сайдинга что-то, что можно зафиксировать внутри. Он также действует как уплотнение при переходе от фундамента к сайдингу.

      Совет:  Каждая панель будет снабжена замком для крепления следующей панели.

      Резка панелей винилового сайдинга по размеру (Совет 1)

      Ниже приведен список указаний для обеспечения точных измерений в сочетании со своевременным и качественным разрезом.

      1. Измерьте и запомните общую длину стены.
      2. При измерении всегда учитывайте площадь внутри края каналов и углов.
      3. Добавьте 1-2 дюйма, чтобы компенсировать нахлесты.
      4. Ножницы-авиаторы идеально подходят для обрезки небольших препятствий, таких как нагрудники для шлангов или инженерные коммуникации.
      5. Ножницы по металлу потребуют больше времени для навыков и часто оставляют разрезы не прямоугольными.
      6. Мы рекомендуем использовать торцовочную пилу. Убедитесь, что вы используете лезвие для резки винила или фанерное лезвие, повернутое назад.
      7. Другой способ заключается в использовании угольника и надрезании сайдинга канцелярским ножом.

      Допуски на гвозди для предотвращения коробления и коробления (Совет 2)

      Не во всех инструкциях и учебных пособиях указаны допуски на гвозди, в результате чего особенности крепления винилового сайдинга остаются неясными для неопытных монтажников.

      Вот краткий список рекомендаций по креплению гвоздей, чтобы предотвратить деформацию сайдинга.

      1. Зазор в 1/16 дюйма между шляпкой гвоздя и сайдингом предотвратит деформацию винилового сайдинга. (Панели должны иметь возможность двигаться в поперечном направлении.)
      2. Оставив зазор в 1/4 дюйма на каждом конце, где заканчивается виниловый сайдинг, панель будет расширяться и сжиматься после монтажа.

      Каналы скроют необходимые 1/4 промежутка. Тем не менее, большие допуски могут привести к открытию отверстия, когда сайдинг сжимается.

      Перекрытие, допуски и раскрытие (совет 3)

      Большинство панелей сайдинга имеют длину от 10 до 12 футов и, следовательно, не покрывают всю длину большинства стен. Таким образом, сайдинг внахлест является частью процесса монтажа винилового сайдинга.

      Если нахлесты правильно обрезаны и расположены в шахматном порядке, они едва заметны с умеренного расстояния. Вот несколько деталей, благодаря которым каждая часть сайдинга, включая неизбежные нахлесты, будет казаться бесшовной.

      1. Используйте инструмент с застежкой-молнией, чтобы сместить случайно установленный сайдинг.
      2. Также убедитесь, что сайдинг выровнен по углам, чтобы канавки и рисунок сайдинга совпадали.
      3. Чередуйте длинные и короткие стрижки друг над другом для создания эффекта ступенчатости.
      4. Перехлест не менее 1 дюйма и не более 2 дюймов. (Мы рекомендуем нахлест 1 1/2.)

      Совет: Чрезмерное нахлест ограничивает движение, что приводит к волнистости или короблению.

      Последняя растяжка

      После того, как установка сайдинга будет завершена, вы можете снова установить все освещение, перила, номера домов и все остальное, что было снято.

      Если вам нужно сделать какие-либо отверстия или проколы в новом сайдинге, они должны быть загерметизированы высококачественным наружным герметиком. Знаете ли вы, что винил можно красить как , если использовать безопасную для винила краску?

      Спасибо за прочтение! Посетите наш сайт для более подробных статей. Обязательно поделитесь этой статьей и просмотрите нашу работу в наших социальных сетях!

      Инструкции по установке винилового сайдинга

      , которым должен следовать каждый домовладелец

      Чтобы продлить срок службы одного из самых больших ваших вложений — вашего дома — вам необходимо установить правильную защиту.Одной из форм защиты, которая нужна вашему дому, является сайдинг. Как и крыша, сайдинг помогает защитить ваш дом от непогоды. Основная внешняя стена прочная, но с сайдингом она получает дополнительный уровень защиты.

      Существует множество различных видов сайдинга, рекомендуемых кровельными подрядчиками, из которых вы можете выбирать, каждый из которых имеет уникальный набор преимуществ. Если вы хотите что-то, что предлагает долговечность и эстетическую привлекательность, вы можете попробовать виниловый сайдинг. Вот некоторые из уникальных преимуществ винилового сайдинга.

      • Высокая эстетическая ценность

        — Вы можете возразить, что деревянный сайдинг — самый привлекательный из всех доступных типов сайдинга. Бесспорно, древесина предлагает естественную деревенскую привлекательность, которая делает изумительную внешнюю облицовку любого жилого дома. Тем не менее, виниловый сайдинг может легко превзойти это своей гладкостью и последовательностью, которая может соответствовать любому архитектурному дизайну.

      • Универсальность

        – Нельзя отрицать великолепие оригинальных материалов сайдинга, таких как дерево и лепнина, но они выпускаются в ограниченном количестве.Поскольку виниловый сайдинг изготовлен из пластика, он доступен в нескольких вариантах цвета и градиента. Он даже может быть изготовлен так, чтобы имитировать другие материалы, чтобы вы могли наслаждаться обоими мирами.

      • Прочность

        — Как упоминалось ранее, винил — это разновидность пластика. В отличие от дерева и алюминия, винил более долговечен, так как не гниет и не подвергается коррозии под воздействием влаги. Он также устойчив к росту плесени, поскольку в нем нет органических веществ, которые эти формы жизни могут проглотить. Поскольку цвет винила не поверхностный, он не тускнеет быстро даже при постоянном воздействии солнечных лучей.

      • Низкие эксплуатационные расходы

        . Тот факт, что винил устойчив к гниению, коррозии и даже выцветанию под воздействием ультрафиолетовых лучей, означает, что за ним легко ухаживать.

      • Экологичный

        — Я знаю, о чем вы думаете — это пластик, поэтому он вредит окружающей среде. Дело в том, что не все неорганические или синтетические продукты опасны для природы. Например, виниловый сайдинг рассчитан на долгие годы и может быть переработан. Также, вопреки распространенному мнению, он не выделяет вредных химических веществ, загрязняющих воздух.Краски или лаки, используемые для покрытия деревянного и металлического сайдинга, еще более эффективны. Виниловый сайдинг не нуждается в покрытии благодаря своему собственному цвету.

      • Простота установки

        – Есть несколько причин, по которым виниловый сайдинг легче монтировать, чем другие виды сайдинга. Одна из причин заключается в том, что он легче дерева, камня или металла. Планки легко обрезать до нужной длины и формы. Напротив, деревянные и металлические рейки немного тяжелее. У планок металлического сайдинга даже есть слегка острые края, которыми можно порезаться, если вы будете неосторожны.

      Расчет материалов для обшивки

      Знание точного количества материалов, необходимых для обшивки, поможет минимизировать затраты. Кроме того, вы также можете уменьшить количество отходов, которые, скорее всего, попадут на свалку, а не в центр переработки. Вам не нужно делать оценку самостоятельно, если вы нанимаете одного из надежных подрядчиков по сайдингу в Чикаго, например Muller Exteriors, потому что они обычно выполняют всю работу. Тем не менее, полезно знать кое-что об оценке стоимости материалов.

      Первым шагом к оценке материалов для облицовки является точное измерение внешней стены вашего дома или области, где вы будете устанавливать облицовку. Эта информация также может быть доступна в плане вашего дома. Это может быть немного сложно, если вы хотите выполнить измерение вручную, так как вы столкнетесь с различными неправильными формами. Существует множество ресурсов о формулах для расчета площади различных геометрических фигур, доступных в Интернете.

      Когда у вас есть размеры наружных стен, пришло время определить размеры планок сайдинга.Производители часто указывают эту информацию в рекламе и руководствах. Получите общий размер ламелей, а затем разделите на него общую площадь внешней поверхности вашего дома. Не забудьте вычесть из общей площади ламелей общую площадь нахлеста между ламелями. Чтобы повысить точность вашей оценки, вы можете учитывать угол наклона планок.

      Инструкции по установке винилового сайдинга

      Независимо от того, имеете ли вы опыт установки сайдинга или делаете это впервые, очень важно внимательно прочитать инструкцию производителя.Вы также должны изучить и соблюдать местные строительные нормы и правила в вашем районе, которые основаны на национальных типовых строительных нормах и правилах. В идеале эти ресурсы содержат общее руководство по установке винилового сайдинга. Тем не менее, вы можете выполнить эти простые шаги.

      • Подготовка стен – всегда помните, что ваш сайдинг – это просто облицовка существующих несущих стен. Его нужно наносить на подложку из фанеры или твердого пенопласта. Это поможет выровнять поверхность стены.Несмотря на то, что сайдинг должен быть закреплен непосредственно на стойке каркаса для обеспечения устойчивости, слой подкладочной доски, покрытый водонепроницаемым барьером, таким как домашняя пленка, кровельный толь, обшивка или любой другой непроницаемый материал, разрешенный строительными нормами и правилами. проложенный. Все выступы, такие как желоба и осветительные приборы, должны быть удалены, чтобы дополнительно выровнять поверхность стены.
      • Крепление планок – Для крепления планок вам потребуются оцинкованные или коррозионностойкие гвозди, скобы и шурупы.Прибейте гвоздь посередине каждой прорези для гвоздя, если иное не указано в инструкциях производителя. Забивайте гвозди ровно и ровно, чтобы предотвратить деформацию и коробление панели. Убедитесь, что гвоздь проникает в каркасные стойки не менее чем на три четверти дюйма, но не затягивайте гвоздь слишком сильно, потому что виниловый сайдинг слегка расширяется и сжимается при изменении погоды.
        Проведите мелом линии верхней части стартовой планки, которые фиксируют первый ряд сайдинга. При установке угловых стоек убедитесь, что гвоздь вбит в верхнюю часть самого верхнего паза, чтобы стойка свисала с гвоздей.После установки угловых стоек можно приступить к установке стартовой планки. Совместите его с линиями мела, которые вы сделали ранее. Прибейте через каждые десять дюймов в середине отверстий для гвоздей. Отсюда вы можете начать прибивать рейки одну за другой, пока вся внешняя стена не будет покрыта.

      Если вы не уверены в своих текущих навыках, даже следуя пошаговому руководству из Интернета, не стесняйтесь обращаться к специалистам. У них есть не только соответствующая подготовка и опыт, но и все необходимые инструменты для установки винилового сайдинга.Имея большой опыт, они могут закончить работу намного быстрее, чем вы.

      .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.