Монолитный фундамент своими руками пошаговые фото: Как сделать фундамент под печь своими руками: правильная инструкция

Содержание

виды устройства, фундаментные работы при возведении дома своими руками, пошаговая инструкция

Основные преимущества использования монолитной фундаментной плиты

Основными преимуществами, которыми обладает фундамент, являются:

  • Фундамент способен выдерживать любую нагрузку.
  • Плита «плавает» на грунте, что позволяет максимально снизить риск появления трещин в фундаменте.
  • Высокий срок эксплуатации фундамента.
  • Позволяет сэкономить деньги на ремонте, возникающих на других фундаментах, трещин в стенах дома.

Помимо этого следует отметить и достаточно важные нюансы, которыми пренебрегать не стоит:

Очень важно при строительстве не забыть сделать дренажную систему, поскольку без нее фундамент рано или поздно будет подвержен разрушающему воздействию влаги.
Опалубку следует устанавливать так, чтобы бортики конструкции были способные выдержать нагрузку во время заливки и застывания бетона.
Не стоит пренебрегать песчаной подушкой, поскольку именно она позволяет равномерно распределить нагрузку от дома и фундамента, особенно во время сезонного пучения грунта.


Поверх песчано-гравийной подушки, перед заливкой бетонного раствора рекомендуется выполнить цементную стяжку толщиной около 5 см, что позволит качественно обустроить гидроизоляцию.

Таким образом, выполнить плитный фундамент своими руками не составляет особого труда. Кроме того, на обустройстве каркаса фундамента не рекомендуется экономить, поскольку от этого будет зависеть качество и нормальная эксплуатация плиты и дома

Помимо этого очень важно не забыть вовремя, проложить все коммуникации, так как сделать это после обустройства фундамента достаточно сложно

Плюсы и минусы фундамента

У такого вида фундамента есть свои положительные стороны, но есть и отрицательные.

К преимуществам можно отнести:

Полное отсутствие стыков. То есть это монолитная поверхность, которая держит свою форму не только при просадках и движении грунта, а так же, если под фундаментом находится почва неоднородная по своему составу (торфяники, песчаные подушки).

Небольшой срок для выполнения работ. Данный тип фундамента подразумевает единовременную заливку, а при наличии необходимой техники, эта процедура занимает два, максимум три дня.

Для любых форм конструкции. Даже индивидуальные нестандартные очертания строения будут залиты монолитной плитой без изъянов.

Равномерное распределение нагрузки. При постройке достаточно высокого или слишком тяжёлого строения распределение нагрузки будет равномерным и опасения, по поводу трещин и деформации фундамента будут напрасны.

Отрицательные аспекты:

Большие финансовые затраты. Данный вид фундамента подразумевает монолитную плиту, она может быть сформирована только при заливке бетона одним разом, что влечёт за собой найм специализированной техники, иначе не справиться.

Отсутствие теплоизоляционных качеств. Монолитная плита состоит из бетона и армированных материалов, в свойство которых входит интенсивная отдача тепла, поэтому, учитывая эти сведения необходимо задуматься о формировании теплоизоляции данного фундамента.

Отсутствие подвального помещения. Заливка плиты не предусматривает создание подвала под ней. Выход из данной ситуации только цокольный этаж.

Что такое плитный фундамент?

Из-за своей массивности и прочности монолитный фундамент в виде единой плиты способен выдерживать серьезные локальные воздействия снизу от грунтов без разрушения и деформаций. При сильном пучении зимой он равномерно и весь поднимается вместе с домом на нем, а по весне также опускается. Если такая основа под зданием сделана точно по технологии, то она долговечна и прочна.

Схема устройства

Состоит такое основание для малоэтажного дома из трех слоев:

  1. Подушка из песка с гравием.
  2. Гидроизоляция.
  3. Армированная плита из железобетона.

Стоит четко понимать, это не панацея на любой случай. Да, его можно обустраивать на сложных грунтах. Но если участок заболочен или расположен в северных районах с суровыми зимами, то для частного дома лучше предпочесть аналог из свай. От плиты в подобных ситуациях толку будет мало.

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Монолитная система пользуется заслуженным уважением, но и ее конкуренты – ленточный фундамент и свайная конструкция не менее распространены. Поэтому, чтобы сделать выбор в пользу монолитной основы, рассмотрим ее плюсы:

  • Мелкозаглубленный тип фундамента. Монолитная плита относится к мелкозаглубленному типу фундамента, что сводит к минимуму земельные работы. Достаточно выровнять площадку и снять поверхностный грунт, углубившись в него на 2/3 толщины монолита.
  • Долговечность. Если в точности соблюдать технологию возведения монолита, он превзойдет в долговечности все другие опорные конструкции. По расчетам, эксплуатационный ресурс этой строительной опоры может достигать 150 лет!

Равномерное распределение нагрузки. За счет большой опорной площади и способности равномерно распределять нагрузку, монолитная система способна выдержать двух- и даже трехэтажный дом, возведенный из кирпича.

К слову, монолитный фундамент, удерживающий лифтовую шахту Останкинской телебашни всего 100 см. А ведь смотровая площадка, к которой туристов доставляет лифт, находится на уровне 112 этажей!

Не лопается и не разрушается. У нее нет стыков и швов. Благодаря этим преимуществам конструкция не лопается, не разрушается, и уберегает дом от проседания и перекоса даже в долгосрочной перспективе.

Половое перекрытие первого этажа. Заливая монолитный фундамент вы, одновременно, получаете половое перекрытие первого этажа здания. Такая особенность убирает проблему обустройства пола, на который без дополнительных вложений можно укладывать плитку, паркет, ламинат или ковролин.

В то же время есть у данной несущей конструкции и некоторые минусы, в частности:

Большой расход бетона. Заливка монолитной плиты по всей площади здания требует больших расходов на бетон и арматуру. В этом компоненте монолитная конструкция проигрывает как ленточному, так и свайному фундаменту.

Заливка в один этап. Заливать монолитную плиту необходимо в один этап. А учитывая, что для основания под дом потребуется в среднем 10-15 кубов бетона, самостоятельно приготовить их не представляется возможным. Придется заказывать автомиксер, что влечет за собой дополнительные траты.

Нельзя обустроить погреб или подвал. Монолитная система не предполагает возможности обустраивать в доме погреб или подвал. При необходимости подземной конструкции ее придется возводить отдельно.

Необходимо укладывать теплоизоляционный слой. В случае строительства монолитной плиты в местности, где температура воздуха опускается до крайне низких отметок, под опорное основание необходимо укладывать теплоизолирующий слой. А это повышает стоимость конструкции.

Монолитное основание не рекомендуется возводить в местности со значительным уклоном. На некоторых участках с ландшафтными перепадами такую несущую конструкцию вывести и вовсе не представляется возможным.

Понятие монолитной ленты

Монолитная плита или ленточный фундамент – это прочный и надежный материал для строительства фундамента дома

Лучше всего показывает себя в эффективности фундамент монолитная лента, которая хоть и имеет высокую цену, но она на практике себя оправдывает. Конструкция включает в себя создание полосы из бетона, которая охватывает всю территорию основания. Если посмотреть на эксплуатационные способности, то его с лёгкостью можно отнести к универсальным основам.

Такие конструкции могут с легкостью использовать в зонах с неблагоприятными погодными условиями, так как они имеют высокий уровень стойкости к различным атмосферным осадкам. Еще одной особенностью монолитной ленты есть наличие плиты, которая в соединении с опалубкой образует прочную систему.

Данное строительство дает возможность контролировать равномерность давления, поэтому углы не перекашиваются и трещины не появляются.

Сфера применения ленточного фундамента

Данный тип фундамента лучше всего применять для зданий с плотностью стен больше, чем 1300 кг/куб.м

Данный тип фундамента лучше всего применять для таких вариантов построек:

  • Для зданий с плотностью стен больше, чем 1300 кг/куб.м, которые выполнены с бетона, камня или кирпича;
  • Для дома, какой в своей конструкции имеет тяжелые перекрытия;
  • Если данная местность имеет неравномерность выпадения осадков или неоднородность почвенного покроя;
  • Если планировка постройки имеет подвал или цокольный этаж.

Жизненный цикл оснований

Эксплуатационный срок данного основания зависит от материала, который был выбран для работ

Эксплуатационный срок данного основания зависит от материала, который был выбран для работ:

  • Бетонные или бетонные монолиты – до 150 лет;
  • Ленты из кирпичей – 30-50 лет;
  • Бетонные сборки – 50-75 лет.

Виды ленточных фундаментов

Особенности конструкции образуют разновидности оснований дома

Особенности конструкции образуют такие разновидности оснований дома:

  • Фундамент из монолита, который строится на площадке;
  • Сборные конструкции из железобетонных плит, которые производятся на заводе, а на строительной площадке собираются при помощи техники.

По количеству нагрузки бывают такие виды:

  • Мелко заглубленный вид, который применяется для легких построек, и устанавливаются в основном на слабо пучинных почвах. Глубина закладки – 0,7 метра. Стоит он намного дешевле от заглубленного основания.
  • Заглубленная основа, которая монтируется при строительстве зданий с массивными стенами на пучинных почвах. Глубина – 0,3 метра вниз от уровня промерзания грунта. Это более прочный и надежный фундамент.

Основные материалы для ленточных фундаментов

Фундамент из железобетона – это смесь, которая состоит из цемента, песка, щебня, армированной сетки и прутьев арматуры

Какой материал лучше всего будет применить для данного строительства? Об этом мы как раз сейчас и поговорим. Наиболее популярными считаются такие виды:

Ленточное основание из бутобетона – это соединение песка, цемента и очень крупных камней, которое в сумме образует прочный и надежный материал. Если у вас скалистые грунты, то он будет уместным, но если же нет, то лучше выбрать другой инструментарий. Ширина данного возведения от 20 до 100 см – это зависит от предполагаемой нагрузки.
Фундамент из железобетона – это смесь, которая состоит из цемента, песка, щебня, армированной сетки и прутьев арматуры. Данный материал самый популярный, и стоит он дешевле остальных видов. Идеально подходит для песчаной почвы. Ширина конструкции зависит от размера стены.
Основа из кирпичей – это материал можно монтировать как поверхностно, так и погружено

Важно его утеплить, так как он плохо переносит осадки и может разрушаться.
Плиты и блоки для фундамента – данные материалы применяют для сборных оснований. Производство их происходит на заводе, а монтаж реален только при условии применения специальной техники

Имеют высокую прочность и надежность и могут применяться для всех видов построек.

Инженерные коммуникации

При строительстве фундамента вы можете встретить понятие инженерных коммуникаций

При строительстве фундамента вы можете встретить понятие инженерных коммуникаций. Что это? Такие специальные линейные постройки с наличием технологических аппаратов на них, которые служат для перемещения различных видов материй. В своей конструкции имеют трубопроводы, газ, кабели и телефонную линию.

Чтоб обнаружить такие коммуникации поблизости вас, нужно в местных органах запросить карту с их расположением

Это важно, потому как строительство над ними или возле таких пунктов запрещено

Устройство плитного фундамента своими руками

Конструкция плиты фундамента представляет собой монолитную конструкцию из железобетона, которая располагается по всей площади основания дома. Нагрузка, которая передается от дома на фундамент, распределяется равномерно по всей его площади, тем самым снижая давление на грунт. Конструкция фундамента легко относиться к возможному пучению грунта в разные сезоны, что говорит о том, что строение не пострадает. Плита фундамента поднимается и опускается вместе с домом, что создается эффект «плавания».

Во время возведения фундамента необходимо предусмотреть также гидроизоляцию фундамента, а также обустройство песчаной или песчано-гравийной подушки.

Когда демонтировать опалубку?

Доски можно снимать ориентировочно через полторы недели после заливки плиты. Приступать к устройству перекрытий, возведению кладки и прочим подобным работам можно только после набора конструкцией нужной прочности.Обычно на это уходит месяц, но лучше выждать полтора. В случае если устройство плиты выполнялось в полном соответствии технологии, дальнейшая усадка будет максимально равномерной и никаких перекосов и прочих дефектов появляться не будет.

Упомянутые 10 дней – это минимальный срок, но и слишком затягивать с демонтажем опалубки тоже не нужно. Чем дольше она будет находиться на своем месте, тем более сильным будет сцепление досок или щитов с бетоном, и тем труднее будет в дальнейшем избавиться от опалубки, не повредив, при этом, верхний слой монолитного основания.

При обнаружении больших «раковин» расчищайте их на полную глубину, пока не пройдете слой «слабого» бетона.После такой процедуры поверхность необходимо опять обработать железной щеткой и промыть сильным напором воды. Для обработки больших «раковин» рекомендуется использовать жесткую бетонную смесь.

Прежде чем начинать работы по бетонированию заранее продумайте размещение различных технологических полостей, через которые будут прокладываться подземные коммуникации вроде водопроводных труб, кабелей и пр. Делаются такие отверстия предельно просто. Вы берете трубы требуемого диаметра и вставляете их в нужные места опалубки.

По ходу выполнения заливки фундамента трубы надо закрыть ветошью либо другим материалом с аналогичными характеристиками. После того как будут обустроены все элементы коммуникации, имеющиеся зазоры и любого рода отверстия нужно герметизировать при помощи специального силиконового состава, чтобы предотвратить проникновение влаги в систему.

Монолитный фундамент

Таким образом, в самостоятельном строительстве монолитного плитного фундамента нет ничего сверхсложного. Необходимо лишь детально разобраться в инструкции и следовать полученным предписаниям на каждом этапе возведения фундамента. Удачной работы!

Самостоятельное проведение работ

Тот, кто бывает заинтересован в устройстве именно такого типа основания под свой дом, всегда точно знает причину подобного выбора. Она может заключаться в сокращении сроков строительства, в снижении трудозатрат и главным образом в экономии финансовых средств.

Особенно выгодным это становиться при самостоятельном выполнении работ. Услуги профессиональных бригад оцениваются высоко. Провести же армирование и бетонирование плиты, опираясь на собственные силы вполне реально.

Из-за этого от мастеров-строителей нередко отказываются и берут дело в свои руки. Проводят расчёт плитного фундамента, определяют его месторасположение.

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

  1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
  2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
  3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
  4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

  1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
  2. Если вы вдруг захотите перенести  каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Виды железобетонных фундаментных плит, устройство плоской и ребристой

Основным критерием отличия ж/б плитных фундаментов является их внутреннее устройство. По этому признаку силовые конструкции делят на два типа:

  1. Монолитные.
  2. Сборно-монолитные.

Первая методика представляет собой классическую последовательность технологических операций по заливке бетона в опалубку на подготовленную подушку из нерудных материалов. При этом заливка плиты производится с армированием для увеличения жесткости и стойкости фундамента к растягивающим и другим моментам.

Технология устройства сборно-монолитного основания предполагает использование готовых ж/б плит, которые укладываются на песчано-щебневую подложку, а затем заливаются бетонным раствором. Прочность и несущая способность фундамента в этом случае обеспечивается заводскими блоками.

По форме поверхности плиты могут плоскими и ребристыми.

Возведение плитного ребристого основания своими руками заключается в дополнительном рытье траншей. Пространство, которое образуется между рельефными изгибами, заполняют смесью из нерудных материалов.

Использование стяжек при строительстве фундамента

Пришло время изучить виды и устройство деформационного шва в фундаментной плите. Как уже упоминалось, в ряде случаев фундамент может состоять из отдельных блоков. Создание основания здания из нескольких частей выгодно при определенных обстоятельствах: например, это целесообразно в зонах с высокой сейсмической активностью или в регионах с резкими перепадами температуры. Эти негативные природные и погодные катаклизмы могут пагубно воздействовать на фундамент и повредить его целостность. В том случае, когда используется несколько блоков фундамента, будет поврежден только один из них, а остальные будут дальше выполнять свою функцию по удержанию веса всей постройки.

Для укрепления надежности используют специальные деформационные швы. Они также применяются в роли компенсаторов, способных уменьшить негативные нагрузки на фундамент, которые возникают во время перепадов температуры или при землетрясениях. Существует пять групп деформационных швов. Устройство бетонных плоских фундаментных плит ленточного типа подразумевает их обязательное использование:

  • Усадочный шов.
    Используется для равномерного распределения нагрузки на монолитную плиту или на фундамент ленточного типа, благодаря ему улучшается контроль деформаций фундамента во время его усадки.
  • Осадочный шов.
    Обеспечивает целостность здания, возведенного на неустойчивом типе грунта.
  • Температурный деформационный шов.
    Необходим при постройке фундаментов построек в регионах с резкими перепадами температур или в районах, где возможна очень высокая или низкая температура воздуха и почвы.
  • Деформационный шов сейсмического типа.
    Обеспечивает защиту здания от сейсмических толчков небольшой мощности.
  • Комбинированный вариант деформационного шва.
    Этот вариант шва сочетает в себе качества всех или нескольких типов деформационных швов.

Описание слоев

Если описывать плитный фундамент послойно, то выглядит он следующим образом (снизу вверх):

  1. Грунт. Перед укладкой фундамента копается котлован необходимой глубины, и дно его тщательно выравнивается и утрамбовывается.
  2. Песчаная «подушка». На грунт насыпается песок. При этом каждые 10 см он проливается водой и уплотняется.
  3. Геотекстиль. На него укладывается дренажная труба.
  4. Щебень. Необходим для предотвращения забивания грунтом отверстий дренажной трубы.
  5. Бетонная стяжка. Предотвращает повреждения гидроизоляции.
  6. Гидроизоляция. Ее установка необходима, поскольку бетон прекрасно впитывает влагу и при промерзании его могут образоваться трещины.
  7. Экструдированный пенополистирол, например Пеноплекс. Требуется для дополнительного утепления фундамента, особенно при холодном климате.
  8. Защитный слой из п/э пленки.
  9. Железобетонная плита.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам уложить фундамент.

Подготовка котлована

Глубина котлована зависит от плотности грунтовых пород:

  1. Если земля очень плотная, то оптимальной будет глубина 50 см.
  2. Если на участке преобладает торф, то лучше заглубить основание на 1 м.

Дно котлована выравнивается по горизонту. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песком. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.

Подложка

На этом этапе необходимо подготовить подушку под плитный фундамент. Для этого:

  1. На дно котлована засыпьте промытый песок без примесей.
  2. Утрамбуйте песчаный слой. Если котлован очень глубокий, то трамбовку необходимо производить послойно.

  1. Если вы планируете провести коммуникации, то укладывать канализацию и водопровод нужно уже на этом этапе (газ и электричество можно провести потом).
  2. Уложите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите, чтобы щебень был распределен равномерно и строго горизонтально, лучше использовать для этого гидроуровень.
  3. Поверх подушки расстелите геотекстиль.

Опалубка и утепление

Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учтите следующие нюансы:

  1. Опалубка выставляется по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
  2. Для конструкции используйте доски на 50 мм.
  3. Выставляется опалубка по высоте, которая будет равна толщине монолитной плиты. Чтобы выровнять ее по горизонтали, используйте шнуры и уровень. Если вы этого не сделаете, то перед тем, как сделать стяжку, вам придется выставлять метки по самой опалубке (при такой разметке легко можно допустить ошибку).
  4. После этого выполните гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого уложите на доски опалубки материал внахлест.
  5. Также на этом этапе, под гидроизоляцию можно уложить дополнительный слой утеплителя. Для этого лучше всего использовать ЭППС высокой прочности.

Следующий этап – утепление плитного фундамента осуществляется с помощью листового материала (например, пенополистирола XPS), который нужно уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна составлять порядка 20 см. Укладывать материал нужно вплотную.

Армирование и заливка

Для выполнения армирования, вам поможет следующая пошаговая инструкция:

  1. Вязать армокаркас нужно в два ряда с шагом 20-25 см. Нижнюю решетку уложите на специальные фиксаторы, таким образом, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими прутами было расстояние в 5-7 см.
  2. Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после того, как вы зальете бетон, решетка «скрылась» в цементе на 5 см, но не меньше.
  3. Оба слоя арматуры связывайте вертикальными стоками, которые нужно изготовить из таких же прутков.

После этого выполняется заливка бетонного раствора. Лучше всего использовать для этого марку состава М 300.

Залить раствор нужно за один день – чем короче будут промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее получится основание.

Залитый фундамент остается только выровнять правилом и дождаться пока основание высохнет (28 суток для полного застывания). Лучше всего, если на улице будет стоять теплая погода, а влажность будет составлять порядка 80%. Также рекомендуется накрыть основание полиэтиленом и ежедневно смачивать бетонную массу водой из распылителя.

Формирование и бетонирование плиты

Весь процесс работ по устройству монолитного фундамента можно разбить на четыре основных этапа. Это:

  1. Геодезическая часть работ (разбивка осей по контуру плиты).
  2. Обустройство швов – но это в том случае, когда объём работ слишком большой, и за один день не может быть завершён.
  3. Бетонирование.
  4. Контроль над твердением бетона и уход за ним.

В процессе работ участвуют такие механизмы и приспособления:

Стреловой автокран

Автобетоносмеситель

Бетононасос

Бензиновая виброрейка

Организация работ

Любая масштабная работа требует решения большого количества организационных вопросов. Нужно найти квалифицированных рабочих, установить для них бытовку, устроить подъездную дорогу к стройплощадке и оградить её, своевременно обеспечивать объект материалами, подобрать и доставить на место механизмы. Только после этого можно приступать непосредственно к строительству.

Таблица 2. Инструкция по монтажу

Шаги, фото
Комментарий

Шаг 1 – разбивка контуров котлована

Невозможно начинать такую ответственную работу, как устройство монолитной плиты, без чертежа. На его основании производится и разбивка контуров котлована, и перенос отметок на его дно, и выставляется опалубка.

Шаг 2 – производство земляных работ

По размеченным контурам осуществляется выборка грунта.

Шаг 3 – Устройство песчаной подушки

На объект завозится песок и распределяется на дно котлована с обязательной проливкой водой и послойным уплотнением виброплитой.

Шаг 4 – уплотнение песка щебнем

Для достижения наибольшей плотности насыпного основания, поверх песка насыпают слой щебня и снова трамбуют. Параллельно выставляется небольшая опалубка , по которой будет заливаться подбетонка.

Шаг 5 – заливка подбетонки

Поверх крупнофракционной подсыпки выполняется бетонная подготовка

Наливается слой тощего бетона на толщину 5 или 10 см (в зависимости от толщины основной плиты). Обратите внимание: площадь подготовительного бетонного слоя должна быть чуть больше площади основной плиты — со всех сторон на 10 см.

Шаг 6 – устройство гидроизоляционной прослойки

Через 3-4 дня (в зависимости от погоды), когда подбетонка хорошо затвердеет, можно приступать к выполнению гидроизоляции. Самый надёжный вариант – двухслойный, когда рулонный битумный материал наклеивается на мастику (или наплавляется).

Шаг 7 – сборка опалубки под плиту

На подбетонке, согласно заданным размерам плиты, собирается опалубка, а её стенки смазывают отработанным маслом

Если фундамент имеет небольшую толщину, на дно, на специальные подставочки выкладывается арматурная сетка.

Шаг 8 – вязка каркаса

При толщине плиты более 150 мм, каркас делается объёмным. Поэтому следующий этап – поперечная вязка арматуры с шагом 25*25 см.

Шаг 9 — бетонирование

Главным условием правильной работы плиты в будущем, является её непрерывная заливка. Во всяком случае, площадь даже большого частного дома не столь велика, чтобы не успеть забетонировать фундамент за один день. Тут главное — хорошо организовать подачу готовой бетонной смеси на объект.

Шаг 10 – уплотнение и заглаживание массы бетона

Свежий бетон сразу же уплотняется, а его поверхность выравнивается.

Шаг 11 – ожидание набора прочности

Теперь, для того чтобы продолжать работы, необходимо дождаться, когда плита наберёт минимум 70% проектной прочности. Это зависит от температуры бетона. При +20 градусах это происходит уже на седьмые сутки.
Но всё это время за бетоном нужно правильно ухаживать. В жаркую ветреную погоду, чтобы исключить быструю потерю влаги, плиту можно накрыть полиэтиленовой плёнкой, либо придётся постоянно поливать её водой.

Шаг 12 – распалубка плиты

Опалубку снимают при достижении бетоном 50-процентной прочности. При тех же +20 градусах это происходит на третьи сутки после заливки. После снятия опалубочных щитов, боковые стенки плиты обрабатывают битумной мастикой.

Шаг 13 — опалубка под цоколь

Если есть необходимость залить ещё и монолитный цоколь, то опалубка выставляется в третий раз – теперь уже под него.

Шаг 14 – послойная заливка цоколя

Весь процесс монтажа арматурного каркаса, заливки, утрамбовки и ожидания набора прочности повторяется. В итоге фундамент будет выглядеть вот так, как на этом фото.

Особенности строительства плитного основания

Плитный фундамент представляет собой сплошную конструкцию, которая укреплена арматурой. Толщина монолита может оказаться разной в зависимости от массы здания. Фундамент имеет в составе дренажную подушку, а также гидроизоляцию. Рекомендуется производить устройство не только на финальной стяжке, но и на поверхности подушки, утеплительном материале, армирующей сетке, а также бетоне.

Минимальное значение марки — М15, тогда как морозостойкость должна быть в пределах F75. Перечисленные составляющие основания могут меняться в зависимости от характеристик почвы и особенностей климата. Так, если климат приближен к среднему, то утеплительный материал может использоваться исключительно на боковых частях фундамента. Если плитный фундамент устраивается на сыпучих грунтах, то нужно увеличить надежность конструкции ребрами жесткости.

Заключение

Устройство монолитного железобетонного фундамента под жилые и хозяйственные постройки – проверенная временем технология, которая часто практикуется в домашнем домостроении.

Если учитывать все нюансы технологии при проектировании и строительстве, то на качестве сооружения не отразятся физико-механические свойства грунта, силы морозного пучения и уровень подземных источников.

Чтобы заложить крепкую основу под дом, застройщику предварительно следует ознакомиться с действующими стандартами и требованиями к плитному фундаменту:

  • ГОСТ Р 54257-2010,
  • СП 22.13330.2011,
  • СНиП 3.02.01-87,
  • СП 63.13330.2012.

Фундаменты своими руками

Самому возведению домов предшествует стадия разбивки фундамента – несущей конструкции, которая принимает на себя вес здания и равномерно распределяет его. Долговечность строения, его прочность и комфортность для жильцов напрямую зависят от прочностных качеств фундамента.

Сегодня в качестве строительного материала для основания в большинстве случаев используется бетон, скрепленный армированием. Такие фундаменты сравнительно легко закладываются, а возведение стен можно начинать уже спустя 10 суток после заливки бетона, когда он набирает не менее 70 процентов своей прочности. Помимо различных фундаментов из армированного бетона в сложных климатических условиях и в местах, где грунт отличается высоким содержанием влаги (например, заболоченная местность), большой популярностью пользуются свайные основания. Самые распространенные виды фундаментов мы опишем подробнее в этой статье, но сначала дадим несколько ссылок на более подробную информацию по тому или иному типу фундаментов, а так же по типам и технологиям гидроизоляции фундамента.

Видео.

Виды фундаментов.

Фундаменты своими руками пошаговые инструкции.

Виды гидроизоляций фундаментов.


Монолитный фундамент своими руками.

Монолитные фундаменты своими руками строят в самых разных ситуациях. Этот вид оснований универсален, эффективен на любых грунтах, даже на торфяниках и песчаных. Монолиты представляют собой единую бетонную плиту, которая разбивается не только под несущими стенами, а на всей площади будущего дома. Однако существенного перерасхода стройматериалов это не вызывает – монолитные фундаменты, чаще всего, делаются мелкозаглубленными (не более полуметра от поверхности). Технология закладки монолитов следующая – на участке строительства вырывается котлован, дно которого тщательно подготавливается (трамбуется, оборудуется гидроизоляцией). Затем в котловане возводится опалубка, а в ней закрепляется арматурная сетка – в среднем масса армирования составляет 100 кг на 1 кубометр бетона. После этого опалубку заливают бетоном, тщательно разравнивают его сверху и оставляют досыхать. Благодаря тому, что в монолитных фундаментах отсутствуют стыки и швы, они практически не боятся влаги. Однако монолиты не лишены и недостатков, например, они весьма затрудняют обустройство подвала или цокольного этажа. Более подробную информацию о таком виде фундаментов, Вы можете найти в статье монолитный фундамент там же Вы найдете пошаговую инструкцию по его обустройству.

Ленточный фундамент своими руками.

Ленточные фундаменты – это самая популярная разновидность на сегодняшний день. Именно этот вид оснований считаются одним из самых быстровозводимых. Фактически они представляют собой аналог монолита, только армированная бетонная платформа закладывается не под всем домом в виде плиты, а лишь под несущими стенами. Это приводит к экономии стройматериалов, упрощает земляные работы, однако требует делать фундамент заглубленным вплоть до 1,5 метров – ниже глубины промерзания почвы. Но в местах со сложными грунтами и на заболоченной местности ленточный фундамент не столь эффективен — он более склонен к продольным нагрузкам, нежели монолитный или свайный, которым и отдается предпочтение. Метод строительства оснований данного вида примерно такой же, что и у монолитных – под будущими несущими стенами вырывается канава, в которой возводится опалубка и закрепляется арматурная сетка. На дне канавы устраивается песчано-гравийная подушка из нескольких слоев, оптимальная толщина которой составляет 20 сантиметров. Бетон в опалубку заливается постепенно, дожидаясь, пока каждый из слоев основательно не застынет. Это предотвращает появление пустот в основании. На полное застывание бетонной смеси уходит не менее 28 дней. Более подробно о возведении такого типа фундамента Вы можете прочитать в статье ленточный фундамент своими руками , пошаговая инструкция, фото и чертежи прилагаются. Если же Вы хотите более подробно разобраться в том, на каких грунтах оборудуются эти конструкции, какой материал используется для возведения, о достоинствах и недостатках монолитного фундамента, тогда читайте статью ленточный фундамент.

Свайный фундамент своими руками.

Свайные фундаменты широко используются в строительстве на протяжении тысячелетий. Конструктивно методика осталась той же – сваи забивают, закапывают или заливают в грунт на определенную глубину. Единственное, в прошлом в качестве материала чаще использовали дерево, сегодня же сваи изготавливаются из железобетона. Хотя свайные фундаменты своими руками могут быть заложены в любой местности и на любом грунте, особенно часто их можно встретить в заболоченных местностях, или в районах, где угроза затопления особенно сильна. В таких условиях данный вид оснований просто незаменим, зачастую является единственно возможным вариантом. Способов поместить сваю в грунт существует несколько – их забивают, вдавливают, но при строительстве своими силами, когда приходится обходиться без специальной техники, прибегают к буронабивным их разновидностям. Сперва в грунте пробуриваются отверстия под сваи, затем в них оборудуется песчаная подушка, устанавливается гидроизоляция и стержни арматуры. Затем лунки заливаются бетоном, который в целях экономии не возбраняется разбавлять бутовый камнем (но не более 40 процентов от общего объема сваи), а после застывания перекрываются ростверком. Каждая такая свая длиной в 1,5 и диаметром в 0,2 метра в состоянии выдерживать нагрузку в 1,5 тонны. Более подробную информацию о таком виде фундаментов, Вы можете найти в статье свайный фундамент там же Вы найдете пошаговую инструкцию по его обустройству.

Гидроизоляция фундамента своими руками.

Главную опасность для фундаментов представляют грунтовые воды. В холодной климатической зоне, к которой принадлежит почти вся территория России, где ежегодно температуры опускаются ниже нуля, основания нуждаются в дополнительной защите – оборудовании гидроизоляции. Ее разновидностей существует множество, в том числе и такие высокотехнологичные, как инъекционная – введение в бетонную массу вяжущих веществ. Чаще их применяют во время ремонта старых фундаментов, а в случае с новыми для гидроизоляции прибегают к более привычным технологиям. Так, окрасочная защита от влаги представляет собой жидкую битумную смесь, которая наносится на бетонную поверхность валиками. Рулонная и пленочная гидроизоляция не менее эффективна – подземная часть фундамента буквально завешивается защитным материалом (на основе полимеров, геосинтетики, ПВХ и т.д.). Существуют и более основательные разновидности гидроизоляции – так называемая литая и методом торкретирования. Литая представляет собой монолитную защитную плиту. Вдоль вертикальной поверхности фундамента устраивается опалубка, в которую и заливается жидкая гидроизоляция (на основе мастики или асфальтовая смесь). При торкретировании на бетонное основание с помощью специального устройства-пушки наносится цементная стяжка. Эти два метода более трудоемки, дороги, однако защита получается более эффективной и долговечной.
На нашем блоге строительство и ремонт своими руками Вы можете узнать какие виды гидроизоляций существуют, а так же пошаговые инструкции по их обустройству, всю эту информацию Вы можете узнать из раздела гидроизоляция фундамента своими руками.

своими руками, какой нужен, как сделать

В условиях тесной городской застройки и высоких цен на землю, владельцам участков часто приходится решать вопрос недостатка жилых метров не за счёт увеличения площади застройки, а путём закладки фундамента под цокольный этаж. Разберёмся, в чём особенности такого строительства, какие условия можно считать благоприятными, и какие материалы для этой цели лучше использовать.

Цокольным называют этаж полуподвального типа, в котором уровень пола располагается ниже планировочной отметки земли не ниже, чем на половину высоты стен. Ниже – это уже подвал. Стены цокольного этажа могут быть заглублены вообще незначительно или даже быть полностью над землёй. В этом случае этаж будет считаться наземным, но тоже цокольным.

  • Выбор варианта зависит от конкретных условий строительства: прочности и вида грунта, глубины зимнего промерзания и отметки УГВ. Если грунтовая вода высоко, или же её подъём может быть спровоцирован по весне активным таянием снега, проектирование заглублённых помещений вообще нельзя назвать обоснованным.
  • При благоприятной гидрогеологической обстановке, а так же когда под застройку отводится участок со сложным рельефом, именно цокольный этаж поможет решить массу житейских проблем. Например, в доме на склоне парадный вход может быть предусмотрен в цоколе, часть которого может полностью скрываться в грунте, а часть – вообще не заглублена.
  • При таком расположении в цокольном этаже удобнее всего устраивать гараж, не надо будет думать, как организовать въезд, использовать хитроумные подъёмники. Цокольный этаж поможет немало сэкономить на разводке коммуникаций, если сосредоточить внизу все помещения с водоразборным оборудованием.
  • Именно здесь и устраивают бассейны и сауны, ставят душевые кабины, организуют прачечные. Ну и конечно, именно здесь в первую очередь предусматривается техническое помещение, в котором будет располагаться отопительный котёл или даже водоподающая скважина.

Рассмотрим, какой фундамент нужен для цокольного этажа.

Конструктив цокольного этажа полностью зависит от вида применяемого фундамента – плитного или ленточного. При использовании плиты мы уже имеем в основании отличный прочный пол. Если же фундамент будет ленточным, то полы обязательно должны быть монолитными, и будут заливаться по грунту. Полы на лагах, которые часто делают на первом этаже, здесь делать нерентабельно, так как они негерметичны и от сырости не защитят.

В схеме с лентой стены подвала выполняют не только ограждающую функцию, но ещё и являются фундаментом здания. Они могут возводиться не только в монолите, но и с применением других материалов: бутового камня, глиняного кирпича или бетонных блоков с классом прочности не менее В15. Рассмотрим каждый вариант отдельно, так как перечень выполняемых технологических операций в разных случаях может отличаться.

Плита фундамента может быть и сборной, но в частном домостроении применяется только монолитный вариант. Он представляет собой сплошную подошву здания, которая в силу большой площади обеспечивает наилучшую устойчивость даже в нестабильных грунтах.

  • Плита обладает способностью воспринимать не просто высокие нагрузки, но ещё и неравномерные, не подвергаясь при этом локальному изгибу. Она перераспределяет усилия, не оказывая чрезмерного давления на грунт.
  • Плитный монолит подходит для устройства на любом типе грунтов, и если поверхностную плиту обычно проектируют только на ровном рельефе, то заглублённую можно и на склоне. В любом случае, дно вырытого котлована получится ровным – разными по высоте будут только его стенки.
  • Толщина плиты в среднем составляет 300 мм, но в зависимости от расчётных нагрузок может варьироваться в ту или иную сторону. Конкретный показатель зависит от интенсивности армирования – чем тоньше плита, тем больше в ней должно быть «стальной начинки». Чтобы найти оптимальный вариант прочности и стоимости, проектировщики манипулируют арматурой, увеличивая диаметр, уменьшая шаг стержней, концентрируя её в наиболее нагруженных местах.
  • Отдать предпочтение такому варианту стоит при строительстве вблизи водоёма, при большом весе здания, при его сложной геометрии. Главное достоинство плитного монолита именно в домах с цокольным этажом, заключается в возможности получить полностью герметичное помещение. Для этого надо и стены подвала тоже выполнить в монолите, для чего при формировании плиты по их периметру для связки устанавливают вертикальную арматуру.

По периметру будущего цоколя установлены закладные хомуты

Так как при устройстве цокольного этажа плита значительно заглубляется, её обычно не утепляют. Ну а в районах, где вечная мерзлота и грунт промерзает больше, чем на 2 м, вряд ли вообще кому-то придёт в голову делать заглубляемый этаж. В крайнем случае, утепление делают не с внешней стороны плиты, а изнутри помещения, в процессе формирования чистового пола.

Поэтому структура плитного фундамента чаще всего такая:

  1. Песчано-щебневая подготовка толщиной 300-400 мм;
  2. Бетонная подготовка 100 мм;
  3. Оклеечная или наплавная гидроизоляция;
  4. Защитная стяжка толщиной 30 мм;
  5. Плита фундамента 300 мм.

Под устройство фундамента цокольного этажа приходится копать котлован, соответствующий высоте заглубляемой части цокольного этажа, плюс толщина плиты и всех подстилающих слоёв.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

114 м²

Общая площадь:

115 м²

  1. Начинается всё с планировки участка: его расчистки от мусора и снятия растительного слоя почвы. Следующий этап – намётка контура котлована, которая осуществляется в соответствии с рабочим чертежом по указанным на нём размерам плиты, глубине её заложения и координатам разбивочных осей самого здания.

    Планировка земли на участке

    Разбивка контуров котлована

    Вскрытие котлована

    Утрамбовка подушки

  2. Оси здания закрепляют на обноске, а потом относительно них выносят проекцию контура фундамента и стенок котлована. Линию верхней бровки закрепляют колышками, между ними натягивается шпагат, обозначающий границы вскрытия котлованного грунта. Работы могут вестись как механизированно, так и вручную, но в любом случае в процессе копки постоянно ведётся контроль глубины выемки, чтобы не допустить перебора. Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    На заметку: Прежде, чем приступить к зачистке котлована, его дно нивелиром разбивают на квадраты, обозначив их вершины колышками, забитыми на заданную отметку. Зачистку ведут, ориентируясь на торцы этих кольев, после чего геодезист должен произвести контрольную съёмку и составить исполнительную схему.

  3. В зависимости от вида и качества грунта, котлован может вытрамбовываться, а может отсыпаться инертными к морозному пучению материалами (смесями песка с гравием или щебнем). Вытрамбовка может применяться в глинистых, лёссовых и пылеватых песчаных грунтах, для чего применяется специальное навесное оборудование к трактору или экскаватору.
  4. Но такая техника не всегда может зайти на небольшой частный участок, поэтому в основном подготовка дна котлована осуществляется путём его отсыпки. Этот вопрос решается ещё на стадии проектирования фундамента, в чертежах устанавливается и технология устройства подстилающих слоёв, и их толщина, и степень уплотнения. Это и есть основные условия задачи, итогом решения которой будет точная глубина котлована.
  5. Чаще всего под плиту насыпают 20-25 см песка и 15 см щебня. Многое зависит от близости грунтовых вод, но 30-40 см отсыпки обычно достаточно, чтобы вода не достигала подошвы фундамента. Минимальная плотность трамбовки должна быть не менее 1,65 г/см², и производится она с увлажнением слоёв.
  6. После нежёсткого подстилающего слоя должен выполняться жёсткий, каковым принято считать бетонную подготовку. Она заливается из бетона с содержанием цемента не более 6% (так называемый, тощий бетон класса В7,5), и даёт основной плите фундамента немало преимуществ.
  7. Благодаря подбетонке, в течение всего периода эксплуатации дну котлована обеспечивается надлежащая геометрия. Она выполняет разделительную функцию и защищает гидроизоляцию или утеплитель от повреждений. Да и просто является прочным и ровным основанием, позволяющим без помех производить дальнейшие работы.
  8. Подбетонная заливка не армируется, а её толщина варьируется в пределах 5-10 см. Формируют её за счёт маячных реек, подобранных по толщине подготовки. Смесь уплотняют, накрывают, проливают водой и дожидаются созревания так же, как и в случае с изготовлением любого другого монолита. Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Важно: Устройство подбетонки занимает время и влечёт определённые затраты. По этой причине застройщики часто принимают решение сделать фундамент под цокольный этаж с гидроизоляцией ПВХ мембраной Плантер стандарт. В официальном строительстве такие замены недопустимы, и ни в каком проекте подобных решений вы не увидите. В частном строительстве подобное встречается нередко, ведь экономическая выгода налицо. Вообще, такие мембраны предназначены для устройства полов по грунту, их можно применять при заливке плиты под небольшую хозпостройку. Под плиту для тяжёлого дома из кирпича или бетонных блоков применить мембрану можно только в качестве подстилающего слоя под бетонную подготовку, но никак не на замену ей.

    Мембрана вместо подбетонки может применяться только на поверхностном фундаменте

  9. Чем мембрана хороша, так это тем, что она является гидроизоляционным материалом и фактически заменяет не только подбетонку, но и наплавную гидроизоляцию. Однако для заглублённой плиты это не лучший вариант: он не герметичен, а в грунте всегда присутствует если не подземная, так поверхностная влага.
  10. По правилам надо заливать бетонную подготовку, а поверх неё наклеивать или наплавлять рулонный битумный или же полимерный материал. Его монтируют с нахлёстом и с заходом на вертикальные поверхности, используя резинобитумные или битумнополимерные мастики.
  11. Для механической защиты гидроизоляционный слой накрывают 3-сантиметровой пескоцементной стяжкой, поверх которой, когда можно будет ходить, выставляют опалубку под основную плиту. Высота её бортов должна превышать толщину плиты на 50 мм.
  12. Для заливки плиты применяется бетон класса В22,5. Она должна производиться либо в одну рабочую смену, с перерывом не более 1,5 часов, либо осуществляться по захваткам, разделённым рабочими швами. Чтобы, строя фундамент под цокольный этаж своими руками, обеспечить необходимую скорость заливки, нужно задействовать спецтехнику: поворотный бункер на кране или автобетононасос.
  13. Бетон сбрасывается в опалубку, изнутри покрытую отработанным маслом. Укладка производится послойно, с последующим уплотнением вибраторами каждого слоя. Последний слой заглаживается виброплощадкой, после чего бетон укрывается опилками или рогожами, а при температуре выше +15 градусов трижды в сутки проливается водой в течение недели.

Затем опалубку демонтируют и оставляют набирать стопроцентную прочность.

Зная габаритные размеры плиты, рассчитать объём бетона несложно – особенно когда она имеет простую прямоугольную форму. Перемножаете длину, ширину и толщину, и получаете кубатуру. Можно для расчёта материалов воспользоваться онлайн калькулятором, который выдаст не только количество бетона, но и расклад арматуры. Другое дело, если строительство беспроектное, и вы не можете определиться с толщиной плиты. Придётся рассчитывать самостоятельно.

Принцип расчёта такой:

  1. Рассчитывается масса дома (F) путём сбора суммарных нагрузок от всех конструкций (все таблицы найдёте в интернете, показатели нормативные).
  2. Путём перемножения длин сторон определяется площадь плиты (S).
  3. Показатель F делится на S. Получается удельная нагрузка на грунт, не учитывающая массу самого фундамента.
  4. Результат сравнивается с удельным давлением на почву (это справочные данные). Если удельная нагрузка оказывается меньше удельного давления, высчитывается разница и умножается на площадь плиты, требуемая масса которой в килограммах и получается в итоге.
  5. Делим её на удельный вес железобетона (2500 кг/м³), и получаем требуемый объём плиты (он же и объём бетона).
  6. При делении объёма на площадь и получается оптимальная толщина плиты. Итог нужно округлить так, чтобы цифра получилась кратной 5 (для послойной укладки).
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Если толщина плиты получается по расчёту больше 35-40 см, имеет смысл просчитать ещё и ленту – возможно, она окажется более выгодной. Но лучше всего это дело доверить профессионалам и сделать нормальный проект на фундамент, даже если наземную часть вы и будете строить без проекта.

Отличие фундаментной ленты от плиты заключается не только в конфигурации, а в том, что здесь несущей основой является не горизонтальная конструкция-пол, а 4 стены. Соответственно, и материалы для возведения могут использоваться другие. Монолитные ленты наиболее популярны, и основной принцип строительства схож с тем, что описывался выше с той лишь разницей, что на опалубку уйдёт больше материала, и она будет иметь другую форму. Поэтому повторяться не будем, а лучше уделим внимание другим видам ленточных фундаментов.

Строительные нормы определяют высокомарочный полнотелый глиняный кирпич, как один из материалов с прочностью от 20 Мпа, разрешённый для возведения стен подвалов. При отсутствии монолитной плиты кирпичные стены подвала самостоятельно воспринимают нагрузки и распределяют их на грунт, поэтому для устойчивости лента должна иметь внизу расширенную подошву. То есть, её сечение будет иметь Т-образную форму.

Если саму стенку кладут в 1,5 кирпича (380 мм), то в подошве, образующей подушку из 4-х рядов кирпича, должно быть не менее 640 мм. Уширенная часть может формироваться и другими способами – например, в виде монолитной подушки. Даже если под всем цокольным этажом залита подбетонка, кирпичная кладка должна опираться на прочную, армированную основу. Под подошвой так же должна быть гидроизоляция, так как кладка даже больше боится увлажнения, чем железобетон.

Не только в частном строительстве, но и в многоэтажном, весьма распространённым материалом для подвальных стен являются неармированные бетонные блоки ФБС, изготавливаемые по ГОСТ 13579. Их производят из бетона на гранитном щебне или керамзите, с плотностью не менее 1800 кг/м³. Главное достоинство такого фундамента – в скорости его строительства, малой трудоёмкости работ. Немаловажным фактором является и более низкая, чем у монолита и кирпичной кладки себестоимость.

Однако жилой цокольный этаж – это не техническое подполье под многоэтажкой. В нём недопустима сырость, поэтому немало сил приходится приложить к тому, чтобы обеспечить герметичность швов. Блочная кладка сопротивляется изгибающим нагрузкам хуже, чем монолитный фундамент под цокольный этаж, в связи с чем поверх неё обязательно устраивается армопояс.

Основание под блоками может не уширяться, так как блок и сам по себе имеет достаточную ширину (600 мм). Подбетонка тоже приветствуется, но ФБС можно монтировать и на естественное основание – только оно должно быть плотным и хорошо выровненным. В конечном итоге, главным критерием выбора конструктива фундамента остаётся качество грунта, и если он недостаточно прочен, под ФБС, как и под кирпич, нужно монтировать монолитную или сборную подушку из блоков ФЛ.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

К сведению: На уширенной монолитной подушке, фундамент под цокольный этаж частного дома можно возводить и в сборно-монолитном исполнении. Для его формирования используют блоки типа УДБ, представляющие собой армированную несъёмную опалубку из мелкозернистого бетона. Блоки укладывают так, чтобы их пустоты образовали каналы, в которые заливается керамзитобетон и вставляется вертикальная арматура. Такой фундамент под цоколь наиболее устойчив к сдвигам, и рекомендуется для строительства в сейсмически нестабильных регионах.

Строительные нормы разрешают возводить ленточные фундаменты из бутового камня – как крупного, в виде армокаменной кладки, так и с небольшой фракцией, в качестве заполнителя для бетона. Бут используют для строительства только там, где он является местным материалом, и это один из лучших вариантов для ослабленных и пучинистых грунтов.

Кладка из крупного камня ведётся по аналогии с кирпичной, но тут есть определённая трудность, замедляющая работу. Камень приходится сортировать, подбирать по форме, выискивать экземпляры, у которых есть хотя бы одна постелистая грань. Всё это долго и нудно, требует массу времени, поэтому такую кладку применяют только для устройства цоколя – надземной части фундамента.

То, что спрятано в грунте, проще залить из бутобетона. В опалубку слоями по 10-15 см закладывают камень и заливают его жидким пескоцементным раствором. Всё! Никакого армирования не требуется — да и без него бутобетонная лента обладает большей жёсткостью, чем железобетонная. Правда, основание его тоже должно быть уширенным – или за счёт монолитной подушки, или благодаря трапециевидной форме сечения.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

144 м²

Общая площадь:

150 м²

Цоколем принято называть тот сектор фундаментной стенки, который объединяет заглублённую часть фундамента и перекрытие цокольного этажа. Конструктивно он может быть единым целым по всей высоте (например, монолит). Как вариант, на выходе возводимых стенок из грунта используется другой, более эстетичный материал: тот же бутовый камень, клинкерный кирпич, офактуренные шлакоблоки.

Фундамент из бутобетона по всей высоте, но с кирпичной облицовкой изнури

Монолит только до планировочной отметки грунта, а цоколь из кирпича

Фундамент из ФБС, плюс кирпичный цоколь

В зависимости от варианта наружной отделки стен дома и самого цоколя, они могут располагаться в одной вертикальной плоскости, либо образовывать по отношению друг к другу выступающую или западающую ступень. Например, выступающий цоколь позволяет опереть на него кирпичную облицовку основных стен, а западающий – сделать утепление по системе вентилируемого фасада на верхней части фундаментной стенки.

Вариант формирования цоколя на консоли

Если цоколь западающий, для его внешней отделки цоколя берётся профлист или цокольный сайдинг (например, полипропиленовые панели с имитацией камня), и монтируется на обрешётку из оцинкованного профиля. Внутрь неё закладывается пенопласт – вот вам и утепление, и звукоизоляция.

Отмосткой называется наклонная полоса шириной 60-120 см, примыкающая к цоколю по периметру дома, и уберегающая его от проникновения внутрь талой или дождевой воды. Это основная функция, но есть и другие – например, отмостка не позволяет растениям разрастаться непосредственно по стене дома. Ну и конечно, эстетика.

Основных слоёв у этой конструкции два: подстилающий, и декоративный. С помощью подстилающего слоя, как и в случае с фундаментом, создаётся плотное ровное основание. Для его формирования используют не только песчано-гравийные смеси, но и глину, так как она благодаря водоупорным свойствам отлично задерживает влагу.

Структура отмостки с глиняным замком

Глина, как и песок, лучше всего трамбуется с помощью щебня — её укладывают на естественное основание толщиной 30 см. Затем делают прослойку геотекстиля, который предупреждает прорастание травы, а поверх него насыпают небольшой уплотнённый слой ПГС. Если взять глину негде, вместо неё используют обычную бетонную подготовку толщиной 10 см. Основание готово, и можно укладывать декоративный материал – например, тротуарную плитку, брусчатку, клинкерный кирпич.

Большая плотность застройки в населённых пунктах и дороговизна земли, для многих граждан делают невозможным строительство удобного дома в одном уровне на небольшом участке. Чтобы получить вожделенные метры, нередко приходится предусматривать жилой этаж во внутреннем контуре фундамента. Он в любом случае обходится дешевле полноценного второго этажа, но чтобы такое решение оказалось единственно верным, конструкции нулевого цикла необходимо строить в соответствии с проектом, а не делать всё своими руками и «на глазок».

Монолитный фундамент (плита) — плюсы и минусы

Монолитный фундамент плитного типа — один из наиболее надежных фундаментов, пригодный для строительства малоэтажных зданий любой конфигурации. Плита, за счет большой опорной площади, способна выдерживать тяжелые здания на низкоплотных грунтах.

Монолитная плита

В данной статье представлена технология строительства монолитной железобетонной плиты своими руками. Мы рассмотрим плюсы и минусы данного фундамента, особенности его расчета, и приведем схемы армирования основания.

Читайте также: какой состав бетона лучше подойдет для строительства фундамента?

Разновидности и сфера использования плитных фундаментов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, занимающую всю площадь здания. Конструкция выступает в качестве цокольного перекрытия дома, что снижает последующие затраты на строительство чернового пола.

Читайте также: какой фундамент лучше закладывать под строительство дома из керамзитобетонных блоков?

Плитный фундамент может изготавливаться в двух вариациях — монолитным либо сборным. Монолитная плита формируется непосредственно на строительной площадке, для монтажа сборных фундаментов применяются железобетонные дорожные плиты либо ФБС блоки, которые после укладки выравниваются слоем лицевой стяжки.

Устройство монолитной плиты своими руками предпочтительнее из-за ее долговечности и надежности — такой фундамент, за счет армокаркаса, имеет большую прочность, жесткость и устойчивость к нагрузкам (сборные ФБС блоки не подлежат армированию). Также строительство монолита обходится дешевле, поскольку доставка ФБС на объект, их монтаж с применением крановой техники и последующая заливка выравнивающего слоя обуславливают большие затраты на строительство сборной плиты.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

Монолитный плитный фундамент

Монолитный фундамент плитного типа пригоден для возведения домов высотой 1-3 этажа из любых материалов — от легких каркасных зданий до тяжелых домов из кирпича. Это один из лучших фундаментов для строительства в пучинистой почве. Правильно обустроенная своими руками фундаментная плита работает как «плавающая» конструкция — она перемещается вместе со сдвигами грунта и не подвергается неравномерным деформациям.

В условиях пучинистого грунта технология предусматривает утепление монолитной плиты — под ней размещается слой теплоизоляционного материала, который нужен для предотвращения промерзания почвы под фундаментом. В качестве утеплителя лучше использовать ЭППС плотностью от 50 кг/м² — экструдированный пенополистирол не гниет, не впитывает влагу и имеет высокую прочность (не сдавливается под весом плиты).

Читайте также: чем полезна опалубка для садовой дорожки ее виды, принципы установки?

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки

Рассмотрим плюсы плитного фундамента:

  • устройство плиты предполагает минимальное количество земляных работ — монолит укладывается на поверхности грунта либо углубляется в почву на 2/3 своей толщины;
  • правильно обустроенная фундаментная плита имеет наибольшую долговечность среди всех видов фундаментов, ее эксплуатационный ресурс превышает 150 лет;
  • плита, за счет большой опорной площади, имеет максимальную несущую способность, она способна выдержать тяжелый двухэтажный дом там, где ленточный монолитный фундамент не обеспечит требуемой надежности. Как пример — толщина монолита, удерживающего лифтовую колонну Останкинской башни высотой в 64 метра, составляет всего 100 см;
  • отсутствие неравномерных деформаций конструкции гарантирует целостность стен дома в условиях пучинистого грунта;
  • монолитный фундамент позволяет выполнить устройство цокольного этажа, в котором плита выступает в качестве полового перекрытия.

Минусы плитного фундамента заключаются в его стоимости — устройство плиты своими руками сопровождается большим расходом бетона и арматуры, ленточное либо столбчатое основание обойдется гораздо дешевле.  Однако если вы ищите, какой фундамент лучше  и в приоритет ставите фактор надежности и долговечности, то аналогов у железобетонного монолита нет.

Читайте также: что такое монолитная опалубка и для чего она применяется в строительстве?

к оглавлению ↑

Конструктивные особенности фундаментной плиты

Устройство плитного фундамента выполняется поверх уплотняющей подсыпки толщиной 20-40 см, состоящей из двух слоев песка и гравия. Толщина каждого слоя одинакова, первым идет песок, поверх него щебенка. Подсыпка укладывается на предварительно выровненный грунт, между слоями размещается прослойка геотекстиля, которая препятствует заиливанию щебня.

Толщина железобетонной плиты варьируется в пределах 30-50 см (устройство монолита больших размеров финансового не выгодно, дешевле будет обустроить фундамент на ЖБ сваях). Технология предусматривает обязательное армирование фундамента своими руками.

Читайте также: как построить фундамент каркасного дома своими руками?

Схема плитного фундамента

Армирование фундаментной плиты выполняется двухконтурным каркасом с применением стержней диаметром 12-16 мм. Выбор арматуры зависит от способа сборки каркаса — если он фиксируется сваркой, применяются стержни с маркировкой С (свариваемые — пример А3с), при фиксации вязальной проволокой с помощью крючка используется стандартная горячекатаная арматура класса А3 или А2.

Для бетонирования плиты применяется бетон марки М300 и М400. Требования к бетону: коэфф. гидрофобности — W8, морозоустойчивость — 200 циклов, индекс подвижности — П3. Устройство фундамента предполагает гидроизоляцию конструкции после заливки, которая выполняется с помощью битумно-обмазочных материалов.

Читайте также: способы и технологические особенности вибропогружения свай.

к оглавлению ↑

Расчет плитного фундамента

Расчет фундамента монолитного типа заключается в определении требуемой толщины плиты исходя из массы здания и грузонесущей способности грунта на участке. Получить информацию о характеристиках грунта вы можете проведя геодезические изыскания либо взяв усредненные данные из нормативных таблиц.

Расчет массы здания выполняется посредством умножения площади его конструктивных частей — кровли, перекрытий и стен на удельный вес стройматериалов.

Приводим пример расчета плиты под возведение своими руками двухэтажного кирпичного дома (10×10 м, площадь — 10000 см2) весом в 225 тонн, строящегося на пластичном суглинке с несущей способностью в 3 кг/см2.

Читайте также: как выбрать и обустроить фундамент для кирпичного дома?

  1. Выполняем расчет требуемой нагрузки на почву: 10000*3 = 300 тонн. При меньшей нагрузке вес здания не сможет уравновесить выталкивающие силы пучения, при большей — возможна усадка грунта.
  2. Расчет веса монолитной плиты: 300-250 = 75 тонн.
  3. Проводим расчет кубатуры бетона, имеющей вес в 60 тонн (удельный вес бетона составляет 2,7 т/м2): 60/2,7 = 27,7 м3.
  4. Выполняем расчет и определяем, какую толщину будут иметь 27.7 кубов бетона при площади заливки в 100 м2: 27,7/100 = 0,277 м = 27.7 см.

В результате пример расчета показал, что для возведения двухэтажного дома нам потребуется залить плиту толщиной в 28 см.

Читайте таже: особенности возведения разных типов фундаментов для дома своими руками.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Строительство плитного фундамента

Технология монтажа плитного фундамента своими руками реализуется по следующему алгоритму:

  1. Разметка — на площадку переносятся проектные контуры плиты посредством щитов обноски, между которыми натягивается строительный шнур.
  2. Разработка котлована под плиту с помощью экскаватора или вручную (глубина рытья котлована под фундамент аналогична толщине уплотняющей подсыпки под фундамент) и выравнивание дна выемки.
  3. Формирование уплотняющей подушки. Первый слой — песок, толщиной 10-15 см, который проливается водой и уплотняется ручной трамбовкой либо виброплитой так, чтобы не его поверхности не оставалось следов от обуви. Далее поверх песка укладывается слой геотекстиля, который будет препятствовать смешиванию песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента, и формируется слой щебня для фундмента.

Читайте также: обустройство песчаной подушки для строительства фундаментов на пучинистых грунтах.

  1. Поверх щебня заливается подбетонка — слой бетона М100 жидкой консистенции толщиной до 5 см, который заполняет полости щебеночной подсыпки и после отвердевания формирует ровную поверхность под заливку плиты.
  2. Подбетонка устилается гидроизоляцией — площадь настила на 30-40 см больше площади плиты, чтобы в дальнейшем можно было завернуть гидроизоляцию на торцы фундамента. Швы между рулонным гидроизоляционным материалом нужно соединить, пропаяв их горелкой либо паяльной лампой.
  3. На гидроизоляционный слой укладывается пирог теплоизоляции (лучше использовать ЭППС).
  4. По контурам плиты формируется сборная опалубка из строганных досок. Сделанная своими руками опалубка для фундамента требует тщательного укрепления боковыми распорками и стяжками, поскольку конструкцию может деформировать под давлением бетона.
  5. На дне подготовки формируется арматурный каркас, состоящих из двух сеток из арматуры диаметром 12-16 мм (размер ячеек — 25*25 см). Верхний и нижний пояс каркаса соединяются вертикальными перемычками. Каркас должен быть утоплен в толщу плиты на 5 см с каждой стороны.
  6. Выполняется бетонирование плиты. Технология не допускает промежуточного отвердевания слоев и требует одномоментной заливки — вам потребуется заказать партию товарного бетона в нужном объеме.
  7. После бетонирования плита уплотняется строительными вибраторами либо посредством штыковки арматурой и выравнивается.

Читайте также: как и чем укрепить фундамент, требующий ремонта?

Монтаж плитного фундамента

Набор прочности фундамента происходит за 20-25 дней. После отвердевания конструкции боковые участки гидроизоляции приклеиваются к торцам плиты.

Читайте также: устройство мелкощитовой опалубки и ее отличие от крупнощитовой.

к оглавлению ↑

Отзывы о плитном фундаменте

Д. Савельев, 35 лет, Москва:

Долго выбирал, какой фундамент лучше использовать под дом из пеноблока 9×9 м. — сборный ленточный из ФБС блоков либо монолитную плиту. Ленточный — дешевле, однако строить планировал «на века» и остановился на монолите. Возводил фундамент своими руками, технология хоть и трудоемкая, но не сложная. На мой взгляд, под малоэтажные здания это лучший вариант фундамента.

Л. Парфенов, 49 лет, Питер:

Изучив плюсы и минусы монолитного фундамента по отзывам профессиональных строителей принял решение поднимать на нем двухэтажный каркасник. Заливал своими руками плиту толщиной 25 см, монтаж занял почти неделю, что для такой капитальной конструкции пустяки. Дом стоит уже третий года без каких-либо неприятностей. Рекомендую.

Майк Холмс: Плита на уровне экономичный, экологичный вариант фундамента

Этот раздел представлен

Этот раздел был подготовлен редакционным отделом. Клиенту не была предоставлена ​​возможность накладывать ограничения на контент или просматривать его перед публикацией.

by RBC Mortgages

Breadcrumb Trail Links

  1. Жизнь
  2. Жилые дома

Фундаменты из плит на уровне грунта довольно распространены в районах с высоким уровнем грунтовых вод или с плохим качеством почвы — там, где вы, вероятно, не захотите basement

Дата публикации:

24 сентября 2018 г.  •  24 сентября 2018 г.  •  3 минуты на чтение  •  Присоединяйтесь к обсуждению Плиты на уровне грунта могут стать прочным фундаментом для вашего дома — при условии, что вы правильно его спланируете.Фото Алекса Шульдца, The Holmes Group

Обзоры и рекомендации непредвзяты, а продукты выбираются независимо друг от друга. Postmedia может получать партнерскую комиссию от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице.

Содержание статьи

Фундамент, который вы заливаете, является ключевым компонентом любой конструкции на вашем участке. Вам нужно что-то стабильное и прочное, что будет должным образом поддерживать структуру, которую вы строите сверху. Здесь, в Канаде, вы, как правило, видите подвалы или фундаменты для ползания, но есть и третий тип, о котором вы, возможно, слышали: фундаменты из плит на уровне земли.

Объявление 2

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Плитный фундамент отказывается от цокольного фундамента, вместо этого заливают простую бетонную подушку поверх грунтового основания и возводят конструкцию сверху.

Они довольно распространены в районах с высоким уровнем грунтовых вод или с плохим качеством почвы — это районы, где вам, вероятно, не нужен подвал. Другими распространенными конструкциями, которые будут построены на плитном фундаменте, являются гаражи (у меня есть), навесы и амбары.

Содержание статьи

Имеет ли смысл заливка плиты на уровне земли для вашей следующей постройки? Что ж, давайте взвесим все за и против.

ПЛЮСЫ

Большой плюс отсутствия подвала в том, что вам не нужно беспокоиться о его затоплении. При правильном уровне (земля на расстоянии шести футов или 1,8 метра от вашего дома должна быть примерно на три дюйма или 7,6 сантиметра ниже) и хорошей крышей над головой вода должна утекать из вашего дома, а не проникать в любые потенциальные трещины. находится в вашей структуре.

Объявление 3

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание артикула

Для новостроек более экономичным выбором является плита на грунте. Вы не покупаете весь бетон, необходимый для заливки фундамента, и не берете на себя расходы на строительство дополнительного жилого помещения в подвале, а также все строительные материалы, которые в него входят. После заливки плиты можно приступать к строительству.

Плита-на-классе имеет несколько экологических преимуществ, которые мне очень нравятся.Мало того, что вы используете меньше бетона, чем при заливке всего подвала, плита на уровне грунта обеспечивает отличную основу для пассивного обогрева дома. Плита очень хорошо сочетается с лучистым отоплением, создавая более экономичный и экологичный способ обогрева вашего дома.

МИНУСЫ

Недостатком является то, что без подвала системам, необходимым для ведения домашнего хозяйства, придется найти место в другом месте. Я говорю о вашей электропроводке и вашей системе вентиляции и кондиционирования. Без подвала у вас, вероятно, будет много места на стене, занятое проводами, не говоря уже о том, что вам нужно будет выделить жилое пространство для стирки и коммунальных услуг.

Объявление 4

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Они могут быть шумными, поэтому старайтесь держать их подальше от спален и инвестируйте средства в хорошую звукоизоляцию.

Тем не менее, вы можете разместить некоторые из этих систем, например водопровод, в бетонной плите, но это сильно усложнит внесение необходимых изменений в будущем.

Дома из плит гораздо лучше подходят для более теплого климата, чем для более холодного.Почему? В климате, который проходит цикл замерзания-оттаивания, когда грунт вспучивается во время морозного пучения, а затем снова сжимается в более теплую погоду, это оказывает давление на плиту, что может привести к ее растрескиванию и повреждению несущей конструкции.

Как правило, вам нужно заливать фундамент ниже линии промерзания, но выше уровня грунтовых вод. Это не всегда возможно, но можно построить плиту на уровне земли, защищенную от морозного пучения. Как? Установив изоляцию юбки, вы можете защитить плиту от циклов замерзания-оттаивания и поддерживать постоянную температуру в грунте, поддерживающем дом.

Объявление 5

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Существует мнение, что из-за отсутствия подвала дом на уровне земли исключает риск проникновения радона в дом. Все дома, независимо от их конструкции, могут содержать опасные уровни радона. Газ радон может просачиваться через трещины в фундаменте, выхлопные трубы и даже воду из колодца.

Нет никаких указаний на то, содержит ли ваш дом опасные уровни радона, без тестирования на него.

Точно так же, только потому, что ваш дом построен из плит на уровне земли, это не означает, что он защищен от термитов. Эти маленькие вредители устойчивы: если в вашей плите есть какие-либо трещины, они могут найти путь внутрь. Они могут даже проникнуть через водопровод или другие инженерные коммуникации.

Каждая структура должна начинаться с прочного фундамента. Вы никогда не захотите срезать углы, когда дело доходит до оболочки вашего здания.Проведите исследование, постройте его правильно и защитите от непогоды.

Майк Холмс и его сын Майк-младший вернулись! Смотрите премьеру фильма «Холмс и Холмс» 7 октября на канале HGTV Canada. Для получения дополнительной информации посетите сайт makeitright.ca.

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Реклама

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

NP Опубликовано

Подпишитесь, чтобы получать ежедневные главные новости от National Post, подразделения Postmedia Network Inc.

Нажимая на кнопку подписки, вы соглашаетесь на получение вышеупомянутого информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc. Вы можете отказаться от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Постмедиа Сеть Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

Спасибо за регистрацию!

Приветственное письмо уже в пути. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

Очередной выпуск NP Posted скоро будет в вашем почтовом ящике.

Комментарии

Postmedia стремится поддерживать живой, но вежливый форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своими мнениями о наших статьях. Комментарии могут пройти модерацию в течение часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными. Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы будете получать электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, появится обновление ветки комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, прокомментирует.Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.

Монолитный фундамент своими руками с пошаговыми фото

Что такое монолитный фундамент

Перед проведением строительных работ обязательно нужно позаботиться о наличии монолитного фундамента. Это особый тип фундамента, который является оптимальным вариантом для использования на участках, вокруг которых располагаются грунтовые воды.

Содержание:

  • Описание ↓
  • Область применения ↓
  • Достоинства и недостатки ↓
  • Разновидности монолитного фундамента ↓
  • Монолитный фундамент своими руками ↓
  • Подробное пошаговое руководство ↓
  • Советы/рекомендации ↓

Часто применяется в пучинистых и просадочных грунтах.Он может выступать в роли бетонной подушки, защищающей цоколь и цокольный этаж. При возведении его на первом этаже можно максимально защитить помещение от влаги.

Описание

На сегодняшний день именно монолитный фундамент считается самым надежным и долговечным, и характеризуется многими преимуществами.

Среди основных:

  • доступная цена;
  • быстрое время строительства;
  • полное отсутствие взаимодействия с влагой;
  • выдерживает большие нагрузки.

Именно фундамент является важнейшей составляющей каждого дома, поэтому при строительстве ему нужно отдать должное. Если вы хотите заложить такой фундамент без помощи специалистов, то стоит заранее ознакомиться со всеми тонкостями работы. Определить тип фундамента можно, опираясь на свойства грунта, и тяжести планируемого строительства.

Область применения

Благодаря тому, что монолитный фундамент имеет достаточно высокую мощность, сегодня он считается просто незаменимым при строительстве бетонных, каменных, деревянных и кирпичных домов.Благодаря такому фундаменту нагрузка от грунта и здания легко распределяется при строительстве.

Его можно назвать вечным, поскольку он характеризуется достаточно длительным сроком службы, и длительное время сохраняет все свои самые высокие качества. По статистике дома с таким фундаментом могут служить хозяевам несколько десятков лет.

Это универсальный фундамент, который можно использовать в следующих типах конструкций:

  • городской;
  • пригородный;
  • промышленный;
  • строительство торговых или спортивных комплексов и др.

После анализа всех типов фундаментов — это универсально и позволяет полностью предотвратить любое негативное воздействие на дом. Он полностью распределяет равномерную нагрузку по всей площади и полностью удовлетворяет потребности хозяев.

Преимущества и недостатки

К основным преимуществам монолитного фундамента можно отнести то, что он достаточно прочен, следовательно, способен выдерживать большие нагрузки. Ему не страшны неравномерные подвижки грунта, различные осадки, оттепели или промерзания.

Известно, что бетон функционирует исключительно на сжатие, а не на расширение. Благодаря этому монолитный фундамент сегодня приобрел такую ​​огромную популярность, и считается просто незаменимым среди песчаных и пучинистых грунтов. Это также можно считать огромной роскошью при создании каркасных, деревянных и бревенчатых бань.

Основные преимущества:

  • Скорость и оперативность во время работы. Скорость заключается в том, что в этом случае не требуется использование тяжелой строительной техники.
  • Завершить выбор необходимой конфигурации. Дело в том, что благодаря прочному фундаменту можно использовать абсолютно любую конструктивную конфигурацию каркаса здания.
  • Герметичность. Достигается за счет полного отсутствия швов, наличия в бетонной массе различных гидрофобизирующих добавок.

Монолитный фундамент также имеет некоторые недостатки, среди которых можно отметить:

  • большой расход бетона;
  • довольно трудоемкий процесс строительства;
  • необходимость проведения подготовительных работ.

Но, если сравнить все плюсы и минусы этого тонального крема, то можно сделать вывод, что для эффективного результата нужно хорошо подготовиться. Обеспечить процесс всеми необходимыми материалами и инструментами, которые могут пригодиться в процессе.

Разновидности монолитного фундамента

Этот тип фундамента может быть нескольких видов. Среди самых популярных и востребованных вариантов – плитный фундамент, который может быть в виде обычной плиты и плиты на ленте, имеющей вид перевернутой чаши.С каждым годом этот вариант становится все популярнее за рубежом.

Этот тип фундамента характеризуется сплошной железобетонной плитой, заглубленной в землю. На такой плите возводятся как внешние, так и внутренние стены здания. Благодаря этому нагрузка на грунт максимально сведена к минимуму, и плита не проваливается.

Достаточно универсален, поэтому его можно использовать даже на болотах или открытых торфяниках. Самый большой плюс в том, что при такой работе очень сложно ошибиться.

Следующей, не менее популярной разновидностью является столбчатый монолитный фундамент, который очень часто используется для строительства таких помещений, как бани.

Ленточный фундамент способен выдержать любые неприятные погодные условия и большие нагрузки. Он представлен в виде железобетонной полосы, проходящей по всему периметру здания. Он может быть заглубленным или неглубоким.

Монолитный фундамент своими руками

Очень часто такая работа происходит самостоятельно, без помощи специалистов.Но для того, чтобы провести такую ​​работу, необходимо обязательно ознакомиться с некоторыми правилами. В первую очередь стоит рассчитать фундаментную плиту.

Важно, чтобы расчет был максимально точным, так как из-за неправильного подсчета в будущем может пострадать вся конструкция дома, а соответственно и ваши деньги. Самостоятельно провести такой расчет будет крайне сложно, именно поэтому стоит обратиться за помощью к профессионалу, который сделает вам точный расчет.

Подробное пошаговое руководство

  1. Первым делом необходимо провести разметку фундамента. Вам нужно вручную выровнять стороны и попытаться совместить центральные точки пересечения. Нужно помнить для себя, что выверяемая площадь в любом случае должна быть немного больше общей площади дома, чтобы все строительные работы проводились максимально точно. Примерная разница должна составлять 2-3 метра.
  2. После этого обязательно проводятся земляные работы, подразумевающие создание котлована под плиту.Очень важно, чтобы дно было предельно горизонтальным и обязательно проверялось уровнем или водяным уровнем.
  3. Перед созданием песчаного основания обязательно следует позаботиться об укладке геотекстильных материалов. Это позволит полностью противостоять проникновению песка в глубину почвы. После этого уже стоит позаботиться о песчаной подушке.
  4. Четвертый этап работ предполагает при необходимости монтаж дренажной системы, монтаж соответствующей канализации, а также проведение водопроводных коммуникаций.
  5. Затем проводится бетонная подготовка. Делается из 10 см бетонной стяжки, совмещенной с цементным раствором. После этого бетон обрабатывается битумной грунтовкой.
  6. Гидроизоляционные швы должны быть соединены пайкой паяльной лампой или пропановой горелкой. Также стоит увеличить площадь гидроизоляционного слоя в пределах 30-50 см от периметра фундамента, в некоторых случаях параметры увеличиваются. Это делается для того, чтобы завернуть гидроизоляцию вверх и защитить бока монолитного плитного фундамента.
  7. Далее происходит установка опалубки по периметру, заливка бетоном, снятие опалубки после высыхания смеси.
  8. Если получается мелкозаглубленный фундамент, то в этом случае пазухи возле плиты засыпаются землей до ровного слоя.
  9. И, наконец, монолитная плита гидроизолируется, благодаря чему стены будут полностью защищены от капиллярной влаги.

Советы/рекомендации

Прежде чем отдать предпочтение тому или иному варианту монолитного фундамента, стоит хорошо изучить классификацию и истинное назначение.Ведь для каждого типа помещения можно подобрать свой тип фундамента.

Также в ассортименте должно быть наличие всех материалов и инструментов для работы. Кроме того, перед работой необходимо ознакомиться с пошаговой инструкцией по созданию основы, а лучше всего просмотреть фотографии, которые смогут максимально подробно рассказать обо всех нюансах работы.

Руководство по ценообразованию

: сколько стоит бетонная плита?

Средняя стоимость бетонной плиты по стране составляет $6.60 за квадратный фут за материалы и работу. Большинство домовладельцев могут рассчитывать заплатить от 4,34 до 7,73 долларов за квадратный фут за установку бетона.

Цены на вашу бетонную плиту будут значительно различаться в зависимости от многих факторов, включая толщину плиты, тип бетона и размер. Если вы хотите добавить декоративную отделку к бетонной плите или установить арматуру, можно с уверенностью ожидать более высокий счет. Железобетонные плиты могут стоить до $9.от 29 до 10,04 доллара за квадратный фут .

Хотите добавить на бетонную плиту или вокруг нее элементы жесткого ландшафта, например перголу для внутреннего дворика или деревья и кусты, обрамляющие новую подъездную дорожку? Мы также подробно описали эти дополнительные расходы.

Сколько стоит бетонная плита?

  • Средняя стоимость по стране: 6,60 долл. США за квадратный фут
  • Типовой диапазон: от 4,34 до 7,73 долл. США за квадратный фут
  • Железобетон: 9 долл. США.от 29 до 10,04 долларов США за квадратный фут

Средняя стоимость бетонной плиты составляет 6,60 долларов США за квадратный фут. Цены обычно варьируются от 4,34 до 7,73 долларов США за квадратный фут , в зависимости от размера и толщины плиты. Если бетон содержит армирование, такое как проволочная сетка, арматура или пароизоляция, плита может стоить от 9,29 до 10,04 долларов США за квадратный фут.

Оценщик стоимости по размеру

Размер вашей бетонной плиты повлияет на ваш общий счет.Базовая бетонная плита размером 8 x 8 (64 квадратных фута) будет стоить большинству домовладельцев от 278 до 495 долларов , в то время как бетонная плита размером 40 x 80 (3200 квадратных футов) будет стоить в среднем долларов 21 120 из кармана домовладельца. .

Итог: Чем больше бетонная плита, тем больше вы можете заплатить.

$ 278 до $ 495 5

Другие факторы, влияющие на стоимость

Хотя размер бетонной плиты играет значительную роль в ваших общих расходах, на конечную стоимость влияют и многие другие факторы.Даже если две плиты имеют одинаковую площадь, их цена может различаться в зависимости от их толщины, встроенного армирования и типа отделки.

Другие факторы, которые могут повлиять на стоимость бетонной плиты, включают: 

  • Толщина: Чем толще бетонная плита, тем выше цена за квадратный фут.
  • Армирование: Хотите повысить прочность и долговечность плиты? Вы будете платить дополнительно, чтобы усилить его.
  • Тип отделки: Придание вашей бетонной плите дополнительного блеска или защитного покрытия также будет стоить дополнительно.
  • Применение: Сколько вы готовы заплатить за бетонную подъездную дорожку или бетонную террасу? Мы поможем вам оценить эти расходы.
  • Марка бетона: Марка бетона определяет, насколько прочна и долговечна конкретная смесь.
  • Подготовка земли: Если место не ровное или не подходит для бетонной плиты, вам может потребоваться вызов специалиста для выравнивания или изменения уклона земли.

Толщина

Бетонные плиты обычно имеют толщину от 4 до 6 дюймов, хотя бетонные подъездные пути могут иметь толщину до 8 дюймов, чтобы выдерживать тяжелые транспортные средства.

Чем толще ваша бетонная плита, тем больше вы можете заплатить. Толстые бетонные плиты прочны и долговечны, поэтому они увеличивают стоимость. 6-дюймовая бетонная плита также потребует больше материала и труда, чем 4-дюймовая бетонная плита.

Установка 4-дюймовой бетонной плиты стоит в среднем 5,35 долларов за квадратный фут , тогда как установка 6-дюймовой бетонной плиты в среднем стоит около 6,19 долларов за квадратный фут.

Размер плиты

0

квадратных кадров

0

0

0
8 × 8 64 $ 422
10 ×
10 ×
10 × 10 100 $ 660 $ 434 до $ 773
12 × 12 144 $ 950 $ 625 до $ 1113
15 × 15 225 $ тысяче четыреста восемьдесят пять $ 977 до $ 1739
12 × 20 240 $ 1584 $ тысяча сорок две до $ 1,855
20 × 20 400 $ 2640 $ 1736 до $ 3092
24 × 24 576 $ 3802 $ 2500 до 4 452 долл. США
20×30 600 3960 долл. США $ 4125 $ 2713 до $ 4831
20 × 40 800 $ 5280 $ 3472 до $ 6184
30 × 30 900 $ 5940 $ 3906 до $ 6957
30 × 40 1 200 $ 7920 $ 5208 до $ 9276
30 × 50 1500 $ 9900 $ 6510 до $ 11595
40 × 40 1600 $ 10560 $ 6944 до $ 12368
40 × 60 2400 $ 15 840 $ 15,840 $ 10 416 до $ 18 552
40 × 80 3200 $ 2120 $ 13 888 до $ 24 736
Толщина Средняя стоимость
* за квадратный фут
4 дюйма 5 долларов.35
5 дюймов $ 5,78
6 дюймов $ 6,19
г. 9 0327 $19 808
Размер метража 4 дюйма 5 дюймов 6 дюймов
8 × 8 64 $ 342,40 $ 369,92 $ 396,16
10 × 10 100 $ 535 $ 578 $ 619
12 × 12 144 770 долларов.40 $ 832,32 $ 891,36
15 × 15 225 $ 1,203.75 $ 1,300.50 $ 1,392.75
12 × 20 240 $ 1284 $ 1,387.20 $ 1,485.60
20 × 20 $ 2140330 $ 2140 $ 2140 $ 2,312 $ 2,312 $ 2,476 $ 2,476 $ 2476
24 × 24 576 $ 3 081.60 $ 3,329,28 $ 3,565.44
20 × 30 600 $ 3210 $ 3468 $ 3714
25 × 25 625 $ 3,343.75 $ 3,612.50 $ 3,868.75
20 × 40 800 $ 4280 $ 4624 $ 4952
30 × 30 900 $ 4815 $ 5202 $ 5571
30 × 40 1200 $ 6420 $ 6936 $ 7428
30 × 50 1500 $ 8025 $ 8670 $ 9285
40 × 40 1600 $ 8560 $ 9248 $ 9904
40 × 60 2400 $ 12840 $ 13872 14 856 $
40×80 3200 17 120 $ 18 496 $

Усиление

Армирование бетонной плиты повышает ее прочность, долговечность и качество.Бетонные подъездные пути обычно устанавливаются с проволочной сеткой или арматурой, чтобы они могли выдерживать вес. Проволочная сетка помогает предотвратить образование трещин, скрепляет бетонную плиту, когда она трескается, и равномерно распределяет вес.

Средняя стоимость базовой бетонной плиты составляет $6,60 за квадратный фут . Когда вы увеличиваете долговечность, прочность и качество плиты с помощью армирования, это нормально, что в вашем счете появляются дополнительные расходы. Железобетонные плиты стоят от до 9 долларов.от 29 до 10,04 доллара за квадратный фут .

Варианты усиления включают:

  • Установка проволочной сетки или арматуры
  • , добавление паров барьер
  • Увеличение толщины плиты
  • Создание толстые плита
  • 9000
  • Установка изоляции

9

6

Усиление Средняя стоимость в квадратный фут Описание
4-дюймовая бетонная плита 5 долларов США.35 Стоимость базовой бетонной плиты, без укрепления
проволочная сетка + $ 0,3530 + $ 0.35 Усиливает силу плиты, помогает предотвратить растрескивание
Парный барьер + $ 0.50 отделяет бетон от любого почва под ним
Увеличение до 6 дюймов +0,84$ Увеличивает прочность плиты
Увеличение толщины кромки (от 12 дюймов до 2 футов) +1,327$00 до $ 1,75 плюсы будут использовать бетонный Edger Tool для усиления сторон слябы, чтобы помочь предотвратить трещин
2-дюймовый петель + $ 1.25 обеспечивает изоляцию для бетонных полов
Общая стоимость подкрепления плита: от 9,29 до 10,04 долларов США

Тип отделки

Бетонная плита не обязательно должна быть серой и скучной. После того, как ваша бетонная плита установлена, вы можете оставить ее в покое или доплатить за декоративную отделку.

3

3

4

0 на квадратный фут на квадратный фут

0
Описание
Польши $ 3 до $ 7,25 / Высокий конец $ 14 до $ 30 Pro Измельчают бетон для устранения недостатков и придайте желаемый блеск
Окрашенный бетон от 3,40 до 9,75 долл. США / High End 25 долл. США Бетон можно окрашивать в различные цвета для придания ему дополнительной привлекательности
Эпоксидная смола 0 0 долл. СШАот 75 до 10,25 долл. США Эпоксидный герметик наносится на поверхность бетона для создания глянцевого абразивостойкого покрытия
Штампованный бетон от 9 до 16,25 долл. США / High End 25,25 долл. США асфальтоукладчики

Применение

Как вы планируете использовать бетонную плиту? Будет ли это ваша новая подъездная дорожка, фундамент вашего сарая или внутренний дворик на заднем дворе? Назначение вашего бетона значительно повлияет на его армирование, размер, толщину и дизайн — и, в конечном счете, на ваш общий счет.

Бетонное патио

Залитый бетонный внутренний дворик стоит в среднем от 4,40 до 16 долларов за квадратный фут за работу и материалы. Имейте в виду, что указанные ниже цены не включают затраты на подготовку земли.

992 до $ 2,880
Размер патио

0
Всего квадратных футов типичный цен

0
8 x 10 80 $ 352 до $ 1,280 10 x 10
10 x 10 100 $ 440 до $ 1,600
12 x 10 120 $ 528 до $ 1,920 $ 528 до $ 1,920
140
140 $ 616 до $ 2240 16 x 10
160330 $ 704 до $ 2560
18 x 10 180 $ 792 до $ 2,880
20 x 10 200 $ 880 до $ 3,200
Бетонная дорога

Установка бетонной подъездной дорожки, как правило, обходится дороже, так как плита нуждается в большом количестве армирования, чтобы выдержать вес одного или нескольких автомобилей.В среднем домовладельцы платят от до 14 долларов за квадратный фут , чтобы установить бетонную подъездную дорожку.

Бетонная подъездная дорожка размером 20 x 24 фута (480 квадратных футов) обычно стоит от 2880 до 6720 долларов.

Фундамент сарая

Бетонная плита может стать прочным фундаментом для нового сарая. Навесные плиты обычно имеют толщину от 4 до 6 дюймов. Ниже вы найдете среднюю цену плиты бетонного сарая площадью 100 квадратных футов как с армированием (сетчатая проволока и пароизоляция), так и без него.

Толщина

0

7 Укрепление
(сетка проволоки и паровой барьер)

10 x 10
Размер Средняя стоимость 4 дюйма Нет армирования $ 535
10 x 10 6 дюймов без арматуры $ 619 $ 619 10 x 10 4 дюйма с армированием $ 620330
10 x 10 6 дюймов с подкреплением 704 $
Пол гаража
Цены на пол в гараже

будут значительно различаться в зависимости от размера, армирования и толщины плиты.

Ниже мы рассчитали среднюю стоимость пола в гараже размером 24 x 24 фута (576 квадратных футов), толщиной от 4 до 6 дюймов, с армирующей сеткой, пароизоляцией и изоляцией из пенополистирола.

6

Размер

0

0

0

1 Усиление (сетчатая проволока, паровой барьер, и изоляции на пеноплавке)

0 31 Средняя стоимость
24 × 24 4 дюйма с армированием $ 4291
24 × 24 5 дюймов с армированием $ 4539
24 × 24 6 дюймов с армированием $ 4775
Монолитный фундамент

Монолитный фундамент – это бетонная плита, которую профи заливают все сразу.Поскольку бетон для фундамента заливается сразу, трудозатраты остаются низкими. Плита является основой вашего дома и утолщается по краям, чтобы удерживать стены.

В среднем монолитный бетонный фундамент стоит от 4,50 до 14 долларов за квадратный фут.

Марка бетона

Бетонная смесь состоит из песка, цемента, воды и сыпучих заполнителей. В зависимости от состава смеси прочность бетона будет разной.

Марка бетона

определяется минимальной прочностью бетона, измеряемой в ньютонах, через 28 дней после схватывания. Марки помогают профессионалам и домашним мастерам определить наиболее подходящий состав бетона для своего проекта.

Некоторые марки бетона дороже других. Чем прочнее и долговечнее бетонная смесь, тем на большую сумму вы можете рассчитывать.

Подготовка земли

Прежде чем вы сможете заливать бетон, земля должна быть подходящей для бетонной плиты.Плита плохо ложится на холмистую или ухабистую местность. Лучше всего заливать бетон на ровной поверхности.

Что это означает: Возможно, вам придется нанять профессионального ландшафтного дизайнера, чтобы выровнять, расчистить или выровнять землю перед укладкой бетона.

После того, как профессионалы установили вашу бетонную плиту, пришло время использовать ее с пользой. Продемонстрируйте это привлекательным ландшафтным дизайном, соедините его с террасой или добавьте перголу для тени и уединения.

Ниже приведены лишь некоторые элементы ландшафтного дизайна, которые вы, возможно, захотите разместить на бетонной плите или вокруг нее — и да, вам следует подготовить свою чековую книжку.

  • Ландшафтный дизайн: Добавьте деревья, кусты или клумбы вокруг бетонной плиты дороги или патио.
  • Терраса: Терраса обеспечивает легкий переход от дома к вашему новому бетонному патио.
  • Пергола: Нужна тень вокруг бетонной плиты? Пергола может помочь.
  • Летняя кухня: В роли шеф-повара готовьте еду там, где происходит действие — на гриле на бетонной плите.  
  • Яма для костра: Поместите чашу для костра на бетонную плиту, чтобы создать место для сбора семьи и друзей прохладными вечерами.

Ландшафтный дизайн

Добавление клумб, изогнутых дорожек и свежей зеленой лужайки может продемонстрировать ваш новый внутренний дворик из бетонных плит, подъездную дорожку или ваш сарай, который теперь стоит на прочном бетонном основании.

Ландшафтный дизайн обходится большинству домовладельцев от 4000 до 20 317 долларов , хотя затраты будут варьироваться от проекта к проекту. Ниже мы рассчитали дополнительные расходы для нескольких популярных проектов ландшафтного дизайна и благоустройства.

Ландшафтный проект Средняя стоимость
Установка дерна $0.87 до $ 1,76 за квадратный фут
Установка пути $ 8 до 22 $ за квадратный фут
Дерево и куст насаждения $ 25 до 3000 долларов
MULCH Установка $ 37 до $ 113 на кубический двор
Цветочный кровать посадки $ 650 до 3000 $
Удерживая стены на стену $ 4 025 до $ 8,711
Gazebo Установка $ 5,364 до $ 9 027

Строительство террасы обходится большинству домовладельцев в сумму от 22 до 48 долларов за квадратный фут.№ Это отличное место для семейного отдыха на свежем воздухе и идеально подходит для домов с уклоном.

Если ваша новая бетонная плита находится где-то на заднем дворе, настил может помочь создать легкий переход от черного хода к плите.

Пергола

Подобно беседке или павильону, пергола представляет собой высокое укрытие. Он имеет решетчатую крышу, которая пропускает солнечный свет, обеспечивая при этом некоторую тень. Все эти хардскейпы выиграют от прочного основания из бетонной плиты.

В отличие от беседки, павильон не имеет перил или ограждений вокруг своей конструкции, создавая полностью открытую планировку, позволяющую вам входить и выходить. Беседки не имеют встроенных полов, поэтому их обычно строят на террасе или террасе.

Поставьте несколько стульев в тени вашей беседки и посадите вдоль ее крыши несколько цветущих лиан. Стоимость установки перголы колеблется от 2216 до 8959 долларов. Наборы пергол для домашних мастеров просты в сборке и стоят дешевле.

Летняя кухня

Вы всегда мечтали о летней кухне? Как только у вас во дворе появится бетонная плита, у вас, наконец, появится место для новой кухни. Как правило, летняя кухня стоит в среднем от до 17 276 долларов.

Летние кухни — отличный источник развлечений на свежем воздухе. Пока ваши гости развлекаются у бассейна или у костра, вам не придется беспокоиться о том, что вы пропустите веселье, готовя еду для вечеринки.

Яма для костра

Легко собрать семью на свежем воздухе, когда у вас есть место для костра на новой бетонной плите. Не забудьте взять с собой шоколад, крекеры и зефир. Поставьте несколько удобных стульев вокруг костра, чтобы создать атмосферу хюгге.

Стоимость пожарной ямы

обычно варьируется от 367 до 2233 долларов .

Стоимость бетонных плит в США

Все расходы, указанные в этом руководстве по ценам, являются средними по стране.Имейте в виду, что цены могут варьироваться в зависимости от того, где вы живете. Стоимость местного бетона и рабочей силы может различаться в зависимости от спроса в регионе и рынка.

В то время как большинство домовладельцев тратят от 4,34 до 7,73 долларов США на квадратный фут для установки бетонной плиты, ваши общие расходы могут быть ниже или выше среднего диапазона в зависимости от вашего местоположения.

Бетонная плита своими руками

Заливка бетона — сложная работа. Если вы не опытный мастер-сделай сам, лучше оставить этот конкретный проект профессионалам.

Укладка бетона — тяжелая работа, изматывающая спину, и на ее выполнение одному человеку может уйти много времени. Попытка залить бетон самостоятельно также может привести к дорогостоящим ошибкам.

Вот что вы можете ожидать, если хотите установить собственную бетонную плиту: 

  • Очистите землю , где вы поставите свою бетонную плиту. Удаляйте траву, кустарники, кустарники, камни и даже старый бетон до тех пор, пока не обнажится почва.Вы должны убедиться, что почва, также известная как бетонное основание, полностью утрамбована и утрамбована. В противном случае, если земляное полотно будет смещаться под бетоном, структура и прочность плиты будут нарушены.
  • Установите подложку , которая представляет собой слой над грунтовым основанием. Гравий является распространенным материалом подстилающего слоя. Вам нужно будет утрамбовать основание, прежде чем двигаться вперед.
  • Отметьте, где будет располагаться ваша бетонная плита. Установите деревянный периметр вокруг участка.Рама позволит добиться большей точности при заливке бетона.
  • Установите проволочную сетку или арматуру.
  • Смешайте бетонный состав с помощью бетономешалки или тачки и лопаты. Наденьте маску, защитные очки, резиновые перчатки и рабочие ботинки, брюки и рубашку с длинным рукавом.
  • Залейте бетон внутри периметра и распределите смесь лопатами и граблями.
  • Выровняйте и разгладьте влажный бетон с помощью инструмента для стяжки.
  • Проведите поплавком по поверхности бетона. Этот инструмент вдавливает любой плавающий заполнитель и позволяет бетону без заполнителя подниматься на поверхность.
  • Кромка бетона с помощью кромкообрезного станка. Обрезной станок делает стороны более точными и менее подверженными растрескиванию.
  • Сделайте стыки через каждые 5-6 футов с помощью желобка. Швы помогают ограничить трещины в бетоне.
  • Подметите поверхность плиты метлой , чтобы создать сцепление с бетоном.В противном случае поверхность может быть скользкой.
  • Нанесите герметик для бетона , чтобы ускорить отверждение бетона.

Чтобы получить наглядное руководство по самостоятельной работе, ознакомьтесь с обучающим видео от MARSHALLTOWN:

Часто задаваемые вопросы о бетонных плитах

1. Чем отличается бетон от цемента?

Хотя бетон и цемент часто взаимозаменяемы, это не одно и то же. Цемент входит в состав бетона. Бетонные смеси обычно содержат смесь песка, цемента, воды и сыпучих заполнителей.

2. Сколько времени требуется для отверждения бетона?

Через 24–48 часов вы или домашнее животное можете безопасно ходить по бетону, не оставляя следов. Подождите семь дней, прежде чем допускать тяжелые машины или транспортные средства на бетон. Через 28 дней ваша бетонная плита должна быть на полную мощность.

3. Как ухаживать за бетонной плитой?

Держите его в чистоте. Смывайте любые пятна, как только они появляются, особенно разливы масла, и удаляйте грязь между соединениями.

Не нагружайте плиту больше, чем она может выдержать. Бетонная подъездная дорожка к жилому дому может выдержать вашу машину, но она не выдержит слишком долго под тяжестью движущегося или развозного грузовика.

Нанесите на бетон герметик , чтобы уменьшить трещины и повреждения.

При появлении трещин формы вызовите мастера для их ремонта.

4. Как долго служит бетонная плита?

Трудно определить, сколько прослужит бетонная плита, поскольку все плиты различаются по качеству и прочности.Большинство плит служат от 50 до 100 лет, но некоторые плиты могут начать трескаться и крошиться гораздо раньше.

Заключение 

Внутренние дворики, подъездные пути, фундаменты — бетонные плиты могут служить многим целям вокруг вашего дома. Позвоните ближайшему подрядчику по бетону, чтобы он установил плиту для вас или превратил ее в проект по благоустройству дома своими руками, если вы уверены в своих навыках.

И как только ваше патио из бетонных плит будет готово, сделайте его центром внимания — в качестве основы для летней кухни, костровой ямы или беседки.Хотите добавить клумбы, деревья или живые изгороди вдоль подъездной дорожки из бетонной плиты? Позвоните местному специалисту по ландшафтному дизайну рядом с вами.

Профессиональная установка бетонной плиты стоит в среднем 6,60 долларов за квадратный фут, , при этом стоимость обычно составляет от 4,34 до 7,73 долларов за квадратный фут .

Помните, что цены будут варьироваться в зависимости от многих факторов, включая толщину, размер и прочность плиты. Железобетонная плита стоит дороже, чем базовая плита без проволочной сетки или арматуры, обычно в пределах 90 039 долларов США.от 29 до 10,04 доллара за квадратный фут .

Основное фото: Уилл и Кристин Халл / Flickr / CC BY 2.0

Джейн Пернелл

Джейн Пернелл — независимый писатель и актер из Нью-Йорка. Она получила степень бакалавра. из Университета Вирджинии и наслаждается чашкой теплого кофе из френч-пресса.

Бетонные подпорные стены — Как строить заливные стены

Бетонные подпорные стены, ценящиеся за свою прочность и универсальность, требуют точных методов строительства.С этим высоким уровнем техники приходит невероятная универсальность. Подпорные стены из литого бетона можно окрашивать, текстурировать, акцентировать встроенными объектами и многое другое. При правильной установке бетон предлагает гораздо больше возможностей для индивидуальной настройки, чем любой другой материал для подпорных стен.

Вот шаги, которые Том Ралстон, владелец Tom Ralston Concrete в Санта-Круз, Калифорния, выполняет при заливке подпорной стены:

  1. Встретьтесь с клиентами и определите, какие компоненты им нужны и как будет функционировать пространство.
  2. Спроектируйте стены — определите форму, размер и расположение.
  3. Удалите существующие растения, верхний слой почвы и другой мусор, который может мешать строительству, Ральстон называет этот процесс раскопками.
  4. Разметить и выкопать фундамент.
  5. Строительные формы.
  6. Добавьте арматуру для усиления, Ralston размещает арматуру через каждые 16 дюймов по центру.
  7. Залить фундамент и стену. Если стена превышает четыре фута в высоту, фундаменты должны быть залиты отдельно.
  8. Дайте бетону высохнуть.
  9. Создавайте деформационные швы через каждые 4-6 футов. (подробнее о деформационных швах см. ниже)
  10. Снятие опалубки и установка гидроизоляции и дренажной системы.
  11. Обработайте поверхность стены по желанию.
  12. Установка патио, ступеней и других элементов ландшафта.

БЕТОННЫЕ ПРОПОРЦИИ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ

Правильные пропорции подпорной стены так же важны для ее конструкции, как и ее конструкция. Удобные для строительства пропорции облегчают правильную укладку бетона и обеспечивают достаточно места для армирования конструкции.

Какой толщины должна быть бетонная подпорная стена?

В дополнение к основным конструктивным требованиям на размеры стен (обычно толщина элемента) также влияет требуемый минимальный защитный слой арматуры. Это может увеличить толщину стены на несколько дюймов и может варьироваться в зависимости от серьезности воздействия, типа почвы, реактивности и т. д.

Как правило, верхняя часть стержня любой литой бетонной подпорной стены не должна быть менее 12 дюймов для правильного размещения бетона.

Фундамент бетонной подпорной стены размер

Глубина основания плиты основания должна быть не менее двух футов. Однако она всегда должна быть ниже линии сезонных заморозков, а в северном климате она часто бывает намного глубже.

Длина плиты основания обычно составляет от 50% до 70% общей высоты стены (от основания до вершины ствола).

Для консольных и контрфорсных стен толщина стержня у основания часто составляет около 10% от общей высоты стены, как и толщина фундаментной плиты.Подпорные стены с контрфорсами имеют контрфорсы, расположенные на расстоянии от центра к центру примерно от 30% до 70% от общей высоты стены.

В некоторых случаях в комплект входит шпонка для увеличения сопротивления скольжению. Фундаментная шпонка обычно является продолжением штока и простирается ниже нижней части основания.

Рекомендуемые товары

ШВЫ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ

Подпорные стены из монолитного бетона могут быть сконструированы с любым или всеми из следующих соединений:

Строительные швы : Это вертикальные или горизонтальные швы, которые используются между двумя последовательными заливками бетона.Ключи используются для увеличения сопротивления сдвигу в месте соединения. Если ключи не используются, поверхность первой заливки очищается и придается шероховатость перед следующей заливкой бетона. Шпонки почти всегда формируются в основании, чтобы придать штоку дополнительное сопротивление скольжению. Сначала формируется основание, а затем формируется стебель.

Усадочные швы : Это вертикальные швы или канавки, сформированные или прорезанные в стене, которые позволяют бетону усаживаться без заметного вреда. Деформация швов обычно около 0.25 дюймов в ширину и от 1/2 до 3/4 дюйма в глубину, а интервалы не превышают 30 футов.

Компенсационные швы : Вертикальные компенсационные швы встроены в стену для учета расширения из-за изменений температуры. Эти швы могут быть заполнены эластичными наполнителями. Смазанные маслом стальные дюбели часто вбивают в стену горизонтально, чтобы связать вместе соседние секции. Деформационные швы должны располагаться с интервалом до 90 футов.

ЧТО ТАКОЕ БОКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ?

Проектирование любой подпорной стены требует знания и понимания силы, создаваемой давлением обратной засыпки на подпорную стену, называемой боковым давлением грунта.Чтобы определить боковое давление грунта, необходимо знать несколько параметров грунта, чтобы квалифицированный инженер мог оценить конкретную конструкцию стены и ее общую устойчивость. Эти основные параметры почвы включают:

  • Масса грунта
  • Угол внутреннего трения (для песков)
  • Показатели сцепления и пластичности (для глин)
  • Расположение грунтовых вод

Когда известно боковое давление грунта, стена проверяется на устойчивость. Сюда входят проверки на опрокидывание стен, скольжение основания и нарушение несущей способности грунта.После определения размера стены каждый элемент стены проверяется на достаточную прочность и определяется стальная арматура.

Одним из наиболее распространенных и очевидных недостатков подпорных стен является неизбежный наклон, растрескивание и изгиб подпорных стен из кирпича, дерева и бетонных блоков, построенных домовладельцами, благонамеренными строителями и ландшафтными дизайнерами. Эти «проблемы» действительно являются неудачами, поскольку стена не выполнила задачу, для которой она была построена, а именно удержать почву.

Неудачи также ясно демонстрируют отсутствие знаний или дизайна, необходимых для успешного проектирования подпорной стены.Понимая, как работает стена и как она может разрушиться, можно спроектировать подпорную конструкцию, которая будет отвечать всем предусмотренным экологическим, структурным и строительным требованиям.

ОБРАТНЫЙ ДРЕНАЖ ПОДПОРНЫХ СТЕН

Одной из областей, которую обычно упускают из виду или, по крайней мере, недооценивают, является необходимость дренажа засыпки дождевых и/или грунтовых вод. Гидростатическое давление может вызвать или вызвать разрушение подпорной стены или, по крайней мере, повреждение.

Дренаж воды в результате дождя или других влажных условий очень важен для устойчивости подпорной стены.Без надлежащего дренажа засыпка может стать насыщенной, что имеет двойной эффект увеличения давления на стену и уменьшения сопротивления материала засыпки скольжению. Гранулированный материал для обратной засыпки обладает такими преимуществами, как хороший дренаж, легкое уплотнение и повышенное сопротивление скольжению.

В дренажных системах обычно используются дренажные отверстия и дренажные линии.

Дыры на самом деле проникают в подпорную стену и осушают область непосредственно за стеной.Сливные отверстия должны иметь минимальный диаметр, чтобы обеспечить свободный дренаж. Для больших стен обычны 4-дюймовые водосливы. Адекватное расстояние между водосточными отверстиями обеспечивает равномерный дренаж из-за стены. В сливных отверстиях всегда должен быть какой-либо фильтрующий материал между стеной и обратной засыпкой, чтобы предотвратить миграцию мелких частиц, засорение сливных отверстий, потерю обратной засыпки и обрушение.

Дренажные линии часто перфорированы и обернуты геотекстилем или засыпаны гранулированным фильтрующим слоем и служат для отвода воды к водосточным скважинам из более глубоких областей обратной засыпки.

Плиты для более холодного климата, Часть 2: Устройство защищенных от замерзания мелкозаглубленных фундаментов для отапливаемых зданий

Метод защищенного от замерзания мелкозаглубленного фундамента (FPSF) позволяет закладывать фундаменты в среднем глубиной около 16 дюймов или менее в большинстве районов континентальной части США. (См. рис. 1 ниже.) Этот метод экономит деньги и материальные ресурсы. из-за образования инея под фундаментом, этот метод также позволяет экономить энергию за счет замедления потерь тепла в грунт из кондиционируемой конструкции.Этот метод используется более 50 лет в Северной Европе. Международный жилищный кодекс (IRC) признал метод FPSF с 2000 года с предписывающими требованиями для отапливаемых зданий и со ссылкой на стандарт ASCE 32-01 для полу- и неотапливаемых конструкций.

Рис. 1. Сравнение традиционного незамерзающего фундамента (глубина 48 дюймов) справа и защищенного от промерзания мелкозаглубленного фундамента (глубиной 14 дюймов) слева. Рисунки предоставлены Джеем Крэнделлом, P.E. www.aresconsulting.biz

Для отапливаемого здания тщательное размещение изоляции по внешнему периметру фундамента и стены фундамента улавливает тепло от здания и геотермальное тепло для смягчения почвы под фундаментами и эффективного «поднятия» глубины промерзания. Хотя FPSF в основном используются для строительства плиты на уровне земли, этот метод также хорошо работает со стволовыми фундаментами стен и невентилируемыми фундаментами подполья, а также при реконструкции, когда неглубокая выемка сводит к минимуму возмущение вокруг здания, а также в выходных подвалах, когда изоляция фундамента на нисходящая сторона структуры выгодна.Хотя в Международном строительном кодексе (IBC) не предусмотрены предписывающие методы, метод FPSF также применяется к коммерческому и сельскохозяйственному строительству со ссылкой на стандарт ASCE 32-01.

Тонкости FPSF требуют тщательного изучения, но когда строители понимают и практикуют метод FPSF, они узнают требования для данной области; то сооружение FPSF не сложнее, чем традиционного фундамента. Строители должны знать ABC перед началом FPSF: минимальная глубина для FPSF в этой климатической зоне, минимальные требования к изоляции, а также должна ли изоляция быть только вертикальной на лицевой стороне фундамента и фундамента или вертикальной с горизонтальным расширением от периметру (см. рис. 2 ниже).

Рис. 2. Схема теплового потока мелкозаглубленного фундамента с защитой от замерзания для отапливаемого здания.

Глубина фундамента

Международный жилищный кодекс (IRC) предлагает упрощенный метод определения глубины фундамента, а также тип требуемой изоляции и место ее установки. Для начала вам нужно будет сослаться на индекс замерзания воздуха для вашей строительной площадки. Индекс замерзания воздуха — это показатель совокупной продолжительности и величины температур выше и ниже нуля, наблюдаемых в течение любой зимы.IRC предоставляет контурную карту индекса замерзания воздуха с цветовой кодировкой (см. рис. 3 ниже), которая хорошо работает в большинстве областей, за исключением переходных областей (где индекс замерзания воздуха переходит из одного набора спецификаций в другой). Строители обычно могут получить точную местную информацию в муниципальном строительном департаменте и найти более полные диаграммы в Интернете в Национальном центре климатических данных (NCDC). Отчет Международного совета по кодексам 403.3 (ICC R403.3) также содержит руководство по штатам со ссылками на округа за округами.

Рисунок 3. Карта индекса замерзания воздуха. Источник: ncdc.noaa.gov.

Как только вы узнаете значение индекса замерзания воздуха для площади, которую вы будете строить, обратитесь к таблице ICC R403.3(1) «Минимальная глубина фундамента и требования к изоляции для защищенных от замерзания фундаментов в отапливаемых зданиях» (см. Таблицу 1), а затем сверьтесь с данными об индексе замерзания воздуха, чтобы определить минимальную глубину фундамента, а также значение R и размещение требуемой изоляции. Вы заметите, что для большинства областей со значением индекса замерзания воздуха 2500–4000 требуется только 16-дюймовая глубина фундамента; для областей со значением индекса замерзания воздуха ниже 2500 требуется еще меньшая глубина, что значительно экономит земляные работы и бетон.

Наконечник для зимнего строительства. Изучая метод FPSF при подготовке к своему первому проекту, вы будете читать предупреждения о защите от замерзания во время строительства. Теоретически, ваш фундамент должен быть завершен, а здание ограждено и отапливается до первых заморозков. Это хорошее правило, но не паникуйте, если ваш тональный крем застрял на морозе — все будет хорошо. Система спроектирована очень консервативно, и я построил много фундаментов поздней осенью, которые не были покрыты, а тем более отапливались до прихода зимы, и ни один из них не пострадал.Я знаю других строителей, у которых был такой же опыт, и я знаю от своего инженера-строителя, что это не исключение. Опять же, простой причиной для строительства FPSF под отапливаемой конструкцией является получение выгоды от тепла, выделяемого зданием. Лучше всего завершить фундамент, ограждать здание и отапливать его до зимы, но конструкция FPSF надежна и (как и большинство методов строительства) имеет запас прочности.

Изоляция

Важно выбрать правильную жесткую изоляцию, потому что лишь немногие продукты могут поддерживать эффективное значение теплопроводности ниже уровня земли и в течение всего ожидаемого срока службы здания.Я не нашел подходящих продуктов в местном центре по благоустройству дома, и вместо этого мне пришлось заказать материал по специальному заказу у моего поставщика строительных материалов. Жесткая изоляция поставляется в листах размером 4 x 8 футов, поэтому вам необходимо разрезать ее по размеру. Изоляция, подходящая для фундаментов, должна быть помечена как соответствующая ASTM C578, Стандартным спецификациям для жесткой теплоизоляции из ячеистого полистирола. Фактические расчетные значения для изоляционных материалов FPSF были рассчитаны консервативно; В пересмотренном Руководстве строителя по защищенным от замерзания мелководным фундаментам Исследовательского центра NAHB принятые расчетные значения на 10% меньше номинального значения R для экструдированного полистирола (XPS) и на 20% меньше номинального значения для пенополистирола (EPS) при вертикальном применении.Я всегда использовал экструдированный полистирол (XPS) по рекомендации моего инженера-строителя. Изоляция из экструдированного полистирола (XPS) также подходит для вертикального и горизонтального применения под землей, в то время как изоляция из пенополистирола (EPS) может применяться только вертикально.

Таблица R403.3(1) Минимальная глубина основания и требования к изоляции для защищенных от замерзания оснований в отапливаемых зданиях

ИНДЕКС ЗАМОРАЖИВАНИЯ НА ВОЗДУХЕ 
(°F-дней)

МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПОДУШКИ, Г
(дюймы)

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
ЗНАЧЕНИЕ R

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
ЗНАЧЕНИЕ R

РАЗМЕРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
НА РИСУНКЕ R403.3(1) (дюймы)

Вдоль стен

По углам

А

Б

С

1500 или менее

12

4.5

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

2000

14

5,6

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

2 500

16

6.7

1,7

4,9

12

24

40

3000

16

7,8

6,5

8.6

12

24

40

3 500

16

9,0

8,0

11,2

24

30

60

4000

16

10.1

10,5

13.1

24

36

60

Источник: publicecodes.citation.com

Чтобы определить, какое значение R вам потребуется, обратитесь к таблице ICC R403.3(1) (показана выше), и вы найдете значения R изоляции, необходимые для вертикальной изоляции и, при необходимости, для горизонтальной изоляции, как хорошо.Затем сопоставьте свои выводы с картой индекса замерзания воздуха. Например, глядя на карту индекса замерзания воздуха, вы заметите, что большая часть Переднего хребта Колорадо, всей Небраски, Иллинойса и даже северного Мичигана находится в пределах 1000–2000 или теплее. Сопоставив таблицу ICC R403.3(1), вы обнаружите, что вам потребуется минимальное значение R 5,6, чтобы вертикальная изоляция соответствовала этому диапазону значений индекса замерзания воздуха, при этом горизонтальная изоляция не требуется.

Торговый наконечник для работы в соответствии с IECC. Если вы работаете в соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC) 2009 г., вы должны учитывать, что требования к изоляции фундамента могут соответствовать или превышать требования метода FPSF; это означает, что у вас нет веских причин копать ниже линии промерзания, чтобы защитить фундамент от замерзания, потому что уже используемой вами изоляции может быть достаточно.

С другой стороны, если вы работаете в северной части Миннесоты, где индекс замерзания воздуха колеблется от 2 000 до 3 000, вам необходимо будет получить конкретную информацию о местонахождении вашего рабочего места в местном строительном департаменте (или в Национальной службе климатических данных). центре) и используйте указанную вертикальную и горизонтальную изоляцию (диапазон значений R 6.7–7.8). Вы также найдете значения размеров необходимой горизонтальной изоляции по периметру фундамента, разделенные на три категории (A, B и C), поскольку на одном фундаменте применяется разная ширина, с более широким размером по углам. В столбце A указана основная ширина прямых участков, в столбце B указана ширина в углах, а в столбце C указано, на какую длину должен выходить каждый угол из угла. Все это увеличивает стоимость и сложность использования метода FPSF, поэтому вы проведете сравнение затрат, чтобы увидеть, имеет ли это смысл для вашего проекта.(См. рис. 4 ниже.)

Рисунок 4. Эффект холода в углах здания требует изоляционных крыльев для поддержания равномерной температуры под фундаментом при трехмерном воздействии. Столбец B в таблице ICC R403.3(1) указывает ширину изоляции крыла, а столбец C указывает, насколько далеко от угла она должна проходить вдоль основания. Рисунок предоставлен Jay Crandell, P.E. .aresconsulting.biz

Рис. 4. План горизонтальной изоляции. Источник: publicecodes.citation.ком

Наконечник для установки горизонтальной изоляции. При необходимости горизонтальная изоляция должна быть прочно уложена на ровную поверхность и закопана не менее чем на 12 дюймов ниже уровня земли. Проще всего выкопать землю, а затем засыпать участок под горизонтальной изоляцией гранулированной основой (песок или мелкий гравий). При горизонтальной изоляции простирается более чем на 24 дюйма, он должен быть защищен твердой поверхностью, такой как твердый пластик, листовой металл или даже фанера, с тщательно размещенной обратной засыпкой, чтобы обеспечить положительный отвод воды от фундамента.Из этого также следует, что любые ландшафтные дизайнеры должны избегать копания над горизонтальной изоляцией.

Типовая установка вертикальной изоляции

Один из самых простых способов установки вертикальной изоляции состоит из трех этапов. После выкапывания неглубоких фундаментов мы формируем внешний периметр фундаментов, прямо напротив траншеи для раскопок, с плитами из экструдированного полистирола (XPS), нарезанными до 16 дюймов в ширину, уложенными горизонтально и закрепленными кольями, чтобы удерживать их на месте. Важно избегать зазоров. между досками, особенно в углах и стыках.Чтобы закрепить жесткую изоляцию, мы вплетаем вязальную проволоку через пенопласт и вокруг деревянных стоек, быстро затягивая ее. При заливке бетона мы обнаружили, что лучше всего работает немного более сухая смесь, чтобы избежать попадания неаккуратной смеси под изоляцию, что может привести к ее подъему.

Вам придется поместить изоляцию на любой открытый выступ бетона в верхней части фундамента, если ваша стенка ствола утоплена от внешнего периметра фундамента. Я видел, как этот шаг игнорировался много раз (насколько я знаю, без последствий), но зачем создавать проблемы? Идея состоит в том, чтобы полностью обернуть внешнюю часть фундамента изоляцией, чтобы избежать мостиков холода или щелей в оболочке.Фото: Фернандо Пажес Руис.

После установки фундамента мы устанавливаем стенку ствола, как это обычно делается для любого фундамента. Мы используем 2-футовые алюминиевые формы для стен подвала или, в других областях, бетонные каменные блоки или деревянные формы. После того, как опалубка снята или блок залит, мы ламинируем жесткую изоляцию с внешней стороны опалубки с помощью клея с пометкой «подходит для использования с пенопластовыми плитами» или, точнее, «подходит для использования с пенополистирольными плитами». Избегайте клеев на основе растворителей, поскольку они растворяют изоляционные плиты из полистирола.

Это был фундамент испытательного полигона в Южной Дакоте, в котором деревянная опорная стена сочеталась с изоляцией. Периметр с 2-кратной подкладкой служит краем плиты, заливаемым после завершения обратной засыпки у стены ствола. Фото предоставлено Джеем Крэнделлом, P.E., .aresconsulting.biz

Подрядчику, имеющему опыт строительства плит на уровне земли, все это покажется большой дополнительной работой, и так оно и есть. Наиболее простое и экономичное использование метода FPSF заключается в заливке монолитной плиты по сформированному внешнему периметру края, облицованному пеной.Чтобы убедиться, что пена прилипает к бетону, а не к формам, мы прикрепили пену к деревянным формам с помощью гвоздей с двойной головкой, вбитых ровно настолько, чтобы удерживать изоляцию на месте.

Совет по продаже термитов. Любой, кто строит в районе, сильно кишащем термитами, смутится при последнем предложении, которое я сделал в предыдущем абзаце. Термиты любят прятаться за пенопластовой изоляцией и находят легкий доступ к вкусным частям здания, при этом никто не замечает предательских туннелей термитов вдоль стены фундамента.К сожалению, это одна из слабых сторон FPSF, и поэтому этот метод запрещен в районах страны со значительным риском заражения термитами, таких как Южная Каролина, Джорджия, Флорида, Алабама, Миссисипи, Луизиана, восточная половина Техаса и большая часть Калифорния.

Опасность УФ-лучей и средств для уничтожения сорняков

Поскольку изоляция на поверхности стены ствола выше уровня земли остается подверженной дегенеративному воздействию ультрафиолетового света и механическим воздействиям оборудования для ухода за газонами, вам необходимо найти способ защитить ее.Многие строители используют тот же процесс и материалы, которые используются для отделки наружных изоляционных и отделочных систем (EIFS), начиная с полимерно-цементного базового слоя, наносимого шпателем на пенопластовые изоляционные панели, а затем армирующей сетки из стекловолокна, уложенной поверх пенополистирольных изоляционных панелей и полностью заделанной в них. базовый слой и финишный слой акрилового цвета, нанесенный шпателем поверх армирующей сетки. Единственная проблема с этой системой заключается в том, что она не рекомендуется для контакта с грунтом и уж точно не для применения ниже уровня земли.Я не знаю о каких-либо проблемах, связанных с этим методом, но я разработал другой метод, с которым я чувствовал себя более комфортно и который, по-видимому, обеспечивает более высокий уровень защиты пены.

Чтобы защитить изоляцию стенки ствола, я использую алюминиевую спираль, такую ​​же, как и для обертывания фасции. Чтобы создать водораздел над изоляцией, я сгибаю Z-образный рисунок встречного обшивки, используя разрыв сайдинга вдоль верхней части катушки, а затем я пропускаю алюминий по лицевой стороне изоляции и на 6 дюймов ниже уровня земли, примерно как Я бы над фасцией, но вверх ногами.

Совет по заделке швов. Имейте в виду, что выступающий край пенопласта образует уступ, на котором вода может скапливаться и стекать обратно в здание под пластиной порога. Описанный выше метод оплавления «Z» предотвратит попадание воды в здание, но вы должны быть осторожны, чтобы заделать стыки. В противном случае вода может скапливаться между стыками, как это происходит в любом горизонтальном отливе.

Неотапливаемые здания и ресурсы для проектирования

Критерии проектирования также существуют для проектирования FPSF для неотапливаемых зданий, включая гаражи и веранды, пристроенные к отапливаемой конструкции.Это будет предметом третьей статьи, посвященной методу FPSF для неотапливаемых и полуобогреваемых конструкций. Для немедленного получения дополнительной информации вы можете приобрести стандарт 32-01 Американского общества инженеров-строителей (ASCE) по проектированию и строительству защищенных от замерзания мелководных фундаментов на сайте www.asce.org.

Подробную слайд-презентацию по FPSF, подготовленную Джеем Крэнделлом, PE, бывшим главным инженером Исследовательского центра Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), теперь с Advanced Residential Engineering Services, нажмите здесь.

Рисунки и изображения, упомянутые в этой статье:

Монолитный траншейный фундамент размером 8 x 42 дюйма с плитой толщиной 4 дюйма

Уильям
(Чикаго)

Вопрос:

Я живу в районе Чикаго. Я строю 3-х сезонную пристройку к моему дому.Я хотел бы, чтобы комната была построена поверх 8-дюймового бетонного траншейного фундамента глубиной не менее 42 дюймов (ниже линии промерзания), привязанного к существующему фундаменту дома с помощью арматуры, с 4-дюймовой плитой поверх 4-дюймового CA6. . Хотелось бы залить фундамент монолитной заливкой, чтобы сэкономить время и деньги. Можете ли вы предоставить мне какую-либо информацию о возможности строительства фундамента таким образом, а также о шагах/деталях завершения этого типа фундамента.

Ответ:
Привет, Уильям, это отличный вопрос.Я постараюсь, чтобы ответ был коротким, потому что он загружен.

Ваш подход, как я объяснил, именно так, как я бы это сделал. Настоящей проблемой, с которой вы столкнетесь, будут раскопки, чтобы сделать их относительно узкими до 8 дюймов, которые вы хотите, при условии, что почва не песчаная.

С глубиной на 42 дюйма ниже уровня земли и еще на 6+/- дюймов выше уровня земли, в зависимости от того, какую высоту вы хотите построить, чтобы предотвратить попадание воды в вашу пристройку. Вы смотрите на стену или фундамент высотой более 4 футов.

Я планирую сделать это в два приема. Сначала вы очищаете верхние 3-4 дюйма всей площади, убедившись, что вся верхняя почва и биоразлагаемые материалы, то есть ландшафт, трава, верхний слой почвы и т. д., удалены. Затем разметьте след пристройки, убедившись, что все стороны квадратные. Затем возьмите траншеекопатель и выкопайте 3 стороны, предполагая, что четвертая сторона находится напротив существующего дома.

Далее Свяжите арматуру, № 4 по вертикали @ 16 дюймов по центру и № 4 по горизонтали. @ 18 дюймов по центру или что-то в этом роде, нижний горизонтальный стержень должен быть на высоте 3 дюйма над землей.Свяжите эти арматуры. на землю и бросить их в отверстия. Затем вызовите инспекцию и залейте нижние 32+/- дюйма или оставьте верхние 8-10 дюймов, чтобы они были залиты монолитно с плитой.

Вы можете воткнуть несколько стержней #4 в землю через каждые 8 ​​футов или около того, чтобы поддержать ваши подкрепления и сохранить

их на месте для заливки.

Заливка дна в первую очередь не только значительно облегчит формирование верхней части, но и значительно облегчит выравнивание грунта при подготовке плиты.

Когда вы привязываете новую пристройку к существующему дому, не забудьте просверлить и залить эпоксидной смолой существующий фундамент. Это потребует, чтобы точки соединения были выкопаны намного шире, чтобы было место для дополнительной работы. Примыкания к существующему дому должны совпадать с горизонтальной арматурой фундамента. Долы должны быть № 4 и не менее 6 дюймов, встроенных в существующий фундамент.

Если существующий дом был построен в эпоху, когда строительство ниже уровня промерзания не признавалось, или существующий фундамент представляет собой стену из пустотелых блоков, то заглубление в существующий фундамент не потребуется.

При желании вы можете отрезать вертикальную арматуру примерно на 30 дюймов длиннее и согнуть ее в плиту для соединения двух заливок. Они также свяжут вашу плиту и фундамент вместе.

Формование верхней части заливки должно быть очень похоже на фото выше. Элемент № 2 должен быть 2×12 или 2×10, который проходит по периметру, отмечая внешнюю сторону пристройки. Анкерные болты, ремни и прижимы будут установлены рядом с этой опалубкой по периметру.

Если вы хотите, чтобы стена была поднята выше плиты, вам понадобится элемент 2×4 или 2×6 №1 на фото.Нижняя часть этой формы будет соответствовать верхней части плиты, прежде чем она поднимется к фундаменту и нижней плите каркаса. Убедитесь, что эти формы закреплены сбоку через каждые 5 футов или около того.

Если вы хотите залить один раз, все вышеперечисленное все еще работает, но во время заливки начните с периметра и заливайте все вокруг до дна формы, используйте максимальный осадок 3 дюйма. Это позволит бетону в нижней части застыть до того, как вы начнете выравнивать верхнюю часть.

Надеюсь, это ответило на ваш вопрос.Не стесняйтесь, дайте мне знать, если вам нужны дополнительные разъяснения.

Удачи
Тонга

Укладка бетонного фундамента за одну заливку

В тех частях страны, где линия промерзания глубокая и подвалы являются нормой, фундаменты обычно строят специалисты, которые могут позволить себе запас необходимых форм, потому что они используют их каждый день. . Но в местах, где линия промерзания неглубокая и грунт никогда не промерзает, нередко генподрядчики сами формируют и кладут мелкозаглубленные фундаменты.

Это случай у побережья в Северной Калифорнии. Там фундаменты обычно состоят из неглубоких бетонных оснований и стволовых стен, которые обычно достаточно высоки, чтобы создать пространство для обхода под лагами пола. Для этой статьи мы обратились к видео Дэйва Осланда, в котором он объясняет свой метод формирования фундаментов и несущих стен вместе и укладки бетона для обоих за одну заливку. Быстрая и эффективная система Осланда дает ему контроль над своим графиком и обеспечивает бесперебойную работу после начала кадрирования.


В районах с неглубокой линией промерзания и устойчивым грунтом тщательно выкопанные траншеи часто служат в качестве форм фундамента [1] и позволяют выполнять «монолитные» заливки, в которых фундамент и стеновой бетон укладываются вместе. Горизонтальные стойки 2х8, уложенные на ребро, привинчиваются к деревянным вертикальным стойкам 1х2, образуя стены [2] . Нижняя часть опалубки устанавливается над дном траншеи на отметке подошвы.


Формовка и крепление

Формирование начинается после того, как участок был соскоблен для удаления верхнего слоя почвы, растительности и других органических веществ.Бетонные траншеи для фундамента всей конструкции выкапываются машиной для размещения фундаментов размером 18×18 дюймов, предназначенных для двухэтажного строения [1] . Хотя фундаменты могут быть сформированы с использованием 2 шт., требуемая глубина фундамента обычно достаточно мала, а грунт достаточно стабилен, чтобы можно было заложить фундаменты траншей, в которых стены котлована удерживают бетон.

Настенные опалубки состоят из горизонтальных стоек 2х8, уложенных на ребро и закрепленных на деревянных вертикальных стойках 1х2 [2] .Как и большинство подрядчиков, Осланд раньше все крепил дуплексными гвоздями, но появление аккумуляторных шуруповертов все изменило. «Мы используем винты, чтобы собрать все вместе, — говорит Осланд. «Таким образом, он легко разбирается, и если вам нужно что-то отрегулировать, вы можете просто открутить плату и переустановить ее… Во всей этой системе нет ни одного гвоздя».

СВЯЗАННЫЙ: Помогите домовладельцам с ограниченным пространством: переоборудуйте подвал в подвал

Стеновые опалубки скрепляются с помощью плоских металлических анкеров с прорезями того же типа, что и многоразовые бетонные опалубки.Стяжки, которые также служат опорой для арматуры, размещаются через равные промежутки вдоль верхней части каждого ряда досок 2×8 и фиксируются металлическими клиньями с обеих сторон [3] . Осланд срезает верхушки всех вертикальных стоек, а также диагональные «кикеры», используемые для крепления опалубки стены. «Это одна из причин, по которой мне нравятся деревянные колья, а не стальные, — говорит он. «Ничего не мешает позже, когда ты отправишься снимать эту штуку».

Осланд делает несколько вещей во время формовки, которые также облегчают его работу в дальнейшем.Деревянные распорки, используемые для сохранения 8-дюймового зазора между внутренней и внешней опалубкой стен, просверливаются и размещаются для установки множества анкерных болтов, требуемых нормами сейсмостойкости [4] . Каждый анкерный болт удерживается на месте гайкой, которая навинчивается по мере необходимости, чтобы подвешивать болт на нужной высоте. А чтобы болты не попали в бетон во время заливки, Осланд оборачивает открытые резьбы алюминиевой фольгой. По той же причине он также оборачивает вершины держателей Simpson, которые устанавливаются с помощью держателей анкерных болтов Anchormate.


Расстояние между внутренними и внешними рядами стеновых опалубок поддерживается с помощью металлических стяжек с прорезями, удерживаемых многоразовыми металлическими клиньями [3] . Расстояние для верхнего слоя сохраняется с помощью деревянных распорок 1 на 1, которые также просверлены для установки анкерных болтов [4] . Верхние части анкерных болтов и сейсмостойких держателей обернуты алюминиевой фольгой, чтобы гайки не были залиты бетоном. Деревянные колья и распорки обрезаются заподлицо, чтобы потом было легче ударить по бетону.


Укладка бетона

Используя бетононасос, Осланд и его команда сначала укладывают фундаменты из очень жесткого бетона [5] . Эта смесь схватывается довольно быстро, обеспечивая поддержку стенового бетона [6] , который имеет большую осадку и укладывается во второй проход. «Нам нравится его немного смачивать, — говорит Осланд, — потому что тогда он хорошо наполняется без каких-либо пустот». Пустоты также сводятся к минимуму за счет вибрации бетона при его укладке.


Сначала укладываются фундаменты с использованием очень жесткой бетонной смеси [5] , которая быстро схватывается и поддерживает бетон стены. Стеновой бетон укладывается с большей осадкой и подвергается вибрации для минимизации пустот [6] .


Формы для снятия изоляции

Первый этап снятия опалубки выполняется примерно через час после завершения заливки стены. К этому времени бетон стены становится достаточно жестким, чтобы оставаться на месте, пока бригада удаляет вертикальные стойки 1×2, которые в противном случае были бы заблокированы в бетоне основания.Остальные формы снимаются на следующий день, начиная со снятия клиньев стяжек формы. Они утилизируются для повторного использования [7] . Позже опалубочные стяжки либо отрываются, либо пригибаются к бетонной стене. Использование шурупов для сборки опалубки окупается, когда нужно снять распорки и опоры [8] . Так же как и алюминиевая фольга, которая позволяет легко отвинтить гайки анкерных болтов и снять распорки.

Экипаж также использует это время для осмотра фундамента на наличие выступов вдоль стены.В этом случае верхняя часть стены была поражена очень чисто. «Но бетон все еще относительно мягкий, — говорит Осланд, — поэтому, если есть кусок чего-то [высокого], вы можете [легко] его выпрямить». Наконец, все доски опалубки 2×8 сортируются и укладываются для повторного использования в качестве лаг пола [9] .

«Мы очень рады, что здесь нет пустот, — говорит Осланд. «Мы потратили время, чтобы все наладить, [и] у нас было достаточно людей на работе. У вас никогда не может быть слишком много людей на работе.”


Опалубка снимается на следующий день, начиная с удаления клиньев стяжек опалубки, которые утилизируются для повторного использования [7] .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.