Как соединить панели мдф в длину: Панели мдф стыковка. Обшивка стен панелями МДФ – подробное руководство. И в заключении

Содержание

Соединение панелей пвх между собой. Ванная из пластиковых панелей

Отделка стен панелями МДФ в последнее время становится все популярнее, благодаря тому, что с помощью них можно быстро привести в порядок поверхности достаточно большой площади. Кроме этого, монтаж панелей не займет много времени, так как не придется ждать просыхания многочисленных слоев, как, например, в случае со штукатурными работами. На руку играет и то, что выровненная ими поверхность не требует никакой дополнительной отделки, как в случае с гипсокартоном. Еще одним преимуществом подобного материала можно назвать вполне доступную цену на него.

Панели МДФ стеновые монтаж своими руками, которых может быть проведен даже в том случае, если совершенно отсутствует опыт в этой работе, устанавливаются достаточно просто. Главное – понять принцип проведения такой облицовки, провести подготовку поверхностей и уделить особое внимание точным расчетам и разметке.

Что такое панели МДФ?

Аббревиатура «МДФ» расшифровывается, как мелко-дисперсионная фракция, из которой, и производится этот отделочный материал, в том числе – и стеновые панели.

Производство МДФ заключается в процессе сухого прессования мелкодисперсной массы из древесных опилок и стружки, с применением высоких температур и давления. Для связки массы в нее добавляются карбамидные смолы, модифицированные меламином, что препятствует испарению формальдегида, химически связывая его (класс формальдегидной эмиссии — Е1). Панели МДФ считаются экологически чистым материалом, поэтому их не запрещено использовать для внутренней отделки помещений. Принцип монтажа панелей схож с установкой натуральной деревянной , но они имеют более низкую цену, чем последняя.

Монтаж стеновых МДФ панелей может осуществляться двумя способами — закреплением их на каркасную обрешетку или фиксация к поверхности стены с помощью клеевого состава типа «жидкие гвозди». Этот клей используется не только для монтажа изделий из дерева и его продуктов, но и для заделки щелей, так как в его состав входит наполнитель из древесных опилок. Если шпатлевание дефектов будет проводиться на остающихся видимыми участках стены, то следует подобрать клеевую массу по цвету, чтобы заделанные участки не выделялись на общем фоне.


Панели МДФ производятся в большом разнообразии оттенков и могут иметь фактурный микрорельефный рисунок, имитирующий различные породы древесины или камня, поэтому их можно подобрать под оформление любого интерьера. Кроме этого, панели легко комбинируются между собой и могут быть установлены вертикально или горизонтально, в зависимости от того, какого эффекта желают добиться хозяева.

Например, если потолок слишком высок и делает комнату неуютной, можно установить панели горизонтально, используя разные их оттенки попеременно. Если же нужно визуально приподнять стену, то панели устанавливаются вертикально.

Панели производятся разной длины и ширины, поэтому, прежде чем выбирать цвет и форму материала, нужно продумать, какого эффекта нужно будет достичь.

Инструменты для проведения отделочных работ

Чтобы работать было комфортно, нужно заранее подготовить инструменты, которые ускорят монтаж отделочного материала, сделав его максимально простым. Итак, из инструментов понадобятся:

  • Электрический лобзик или вертикальная пила.
  • Строительный уровень и отвес.
  • Рулетка, металлическая линейка и строительный уголок, простой карандаш или маркер.
  • Электрическая дрель, шуруповерт или даже обычная отвертка.
  • Строительный степлер.
  • Молоток.
  • Плоскогубцы.

Основные способы монтажа панелей МДФ и необходимые для этого материалы

Для монтажа МДФ потребуются определенные вспомогательные материалы. Причем, покупка некоторых из них будут зависеть от выбора способа крепления.

Монтаж панелей на стены может осуществляться двумя способами:

  • Клеевым.
  • Каркасным.

Оба способа могут использоваться для установки панелей как в частном доме, так и в квартире, но для клеевого монтажа необходимо соблюсти основное условие – стена должна быть идеально ровной. Поэтому, если панели будут приклеиваться к поверхности, то ее предварительно нужно выровнять гипсокартоном или штукатурно-шпаклевочным методом.

Для монтажа панелей на клей потребуется совсем немного вспомогательных материалов — это состав «жидкие гвозди» и фурнитурные элементы.

Если нужно выровнять неровную стену с помощью облицовки панелями МДФ, при этом скрыть за ней коммуникации или провести утепление и звукоизоляцию, то придется сначала установить каркас, который выведет всю будущую поверхность в одну плоскость.

Каркас под установку панелей может быть изготовлен из деревянного бруса или металлического профиля. Нужно сказать, что крепление МДФ легче осуществлять на деревянный материал, так как для этого подойдут гвозди или даже скобы степлера. При монтаже панелей на металлический профиль будут необходимы саморезы по металлу, и в этом случае без обойтись уже не удастся.

При использовании каркаса, между капитальной стеной и облицовкой неизбежно образуется зазор, в котором не будет вентиляционной циркуляции воздуха – подобные условия очень «привлекательны» для плесени и грибка. Поэтому перед установкой обрешетки необходимо обязательно провести ревизию стены. Если она влажная, то ее потребуется вначале просушить, а затем обработать специальными антисептическими составами. На внешние тонкие стены все же лучше подобную облицовку вообще не устанавливать, так как она быстро придет в негодность, а кроме того, в комнате со временем создастся неблагоприятный микроклимат, который может вызвать у жильцов аллергические реакции.

Для установки облицовочных панелей на каркас потребуются следующие материалы:

  • Деревянный брус, обработанный антисептическими составами, сечением 15×30, 20×30, 20×40 или 20×50 мм, или металлический оцинкованный профиль – такой же, как используется при монтаже гипсокартона.
  • Утеплительный материал — вспененный полиэтилен выбранной толщины.
  • Металлические прямые подвесы, которые помогут выставить направляющие ровно в одной плоскости.

  • Кляймеры для закрепления панелей на каркасе.

  • Маленькие гвозди или скобы для степлера.
  • Дюбели для крепления кронштейнов (подвесов) или непосредственно направляющих к стене.
  • Саморезы по дереву.
  • Фурнитурные профильные элементы — уголок и плинтус. Нужно отметить, конструкция уголка для МДФ-панелей удобна тем, что его можно использовать для декорирования как внешнего, так и внутреннего стыка плоскостей, причем даже под разными углами.

Подготовка стеновой поверхности к облицовке МДФ-панелями

Подготовку поверхности можно проводить только в том случае, если она сухая. При обнаружении на ней признаков повышенной влажности, необходимо вначале определить причину такого явления, а затем попытаться ее устранить. Сырую стену закрывать любыми панелями никак нельзя.

Если подобные препятствия для монтажа панелей МДФ отсутствуют, то как под каркасную систему, так и под наклеивание проводится примерно одинаковая подготовка поверхности стены. Она состоит из нескольких операций:

  • Очистка стены.

Если стена оклеена обоями, то их обязательно нужно снять полностью, иначе в закрытом пространстве они могут стать питательной средой для плесени или даже насекомых.

Качественно наклеенные обои, которые сложно снять, сначала нужно промочить водой или же отпарить с помощью утюга, а затем счистить шпателем. Иногда приходится прибегать к использованию специальный составов для .


Если стена оштукатурена и побелена, или же качественно окрашена водоэмульсионной краской, то проводить ее очистку необязательно.

  • Обработка стены.

В том случае, когда на стене присутствуют пятна плесени, то поверхность следует обязательно «пролечить» — обработать специальным составом «Антиплесень» или же обычным концентрированным средством для отбеливания белья — «Белизна». Перед обработкой поверхность рекомендовано на максимально возможную глубину очистить шпателем. Когда нанесенный состав впитается и высохнет, стену нужно еще раз очистить шпателем, а затем обработку повторить. Желательно очистить пораженную грибком область до основания, то есть снять в этом месте штукатурку полностью и хорошо обработать саму капитальную стену.


«Лечение» пораженных участков стены антисептическими составами

Эту работу следует проводить с соблюдением обязательных мер безопасности, в респираторе или в специальной маске, во избежание вдыхания частиц пораженной грибком штукатурки.

  • Заделка трещин.

Если после снятия обоев или «слабой» штукатурки на стене обнаружатся трещины, то их рекомендовано заделать, особенно при планировании размещения под панелями МДФ тепло- и звукоизолирующих материалов. Трещины необходимо заделать для того, чтобы они не стали мостиками холода, а также местом, где скапливается сырость, могут найти пристанище различные насекомые или все же та же плесень.


Трещины вначале разделываются вширь и вглубь, …

Чтобы шпаклевочный или штукатурный раствор хорошо держался в просвете трещины, ее нужно немного расширить и углубить. Затем ее очищают от остатков старой штукатурки и обрабатывают с помощью кисти .


… а затем плотно заполняются ремонтным раствором

После просыхания грунтовочного состава, трещины заделываются шпаклевочной смесью или штукатурным раствором. При этом необходимо стараться, чтобы расширенный зазор был заполнен на всю свою глубину.

  • Грунтовка поверхности.

Следующим этапом идет грунтовка всей поверхности стен. Причем, необходимо выбирать состав грунтовки, содержащий антисептические компоненты, которые будут противостоять возникновению и развитию плесени, а также других вредных для человека проявлений.

Обязательная операция — тщательное грунтование всей поверхности стены

Если обшивать планируется деревянные стены, то рекомендовано выбрать грунт, в состав которых входят не только антисептики, но и антипирены – они повысят огнестойкость древесины.

Грунт наносится на стену с помощью валика двумя — тремя слоями, каждый из которых перед нанесением следующего должен основательно просохнуть.

  • Монтаж утеплительного материала.

Далее, в том случае, если панели будут крепиться на обрешетку, можно переходить к наклеиванию утеплительного материала. Для этой цели хорошо подойдет «пенофол», который наклеивается на загрунтованную поверхность.


Самый удобный в работе — «пенофол» на самоклеящейся основе

Сегодня в продаже можно найти самоклеящийся «пенофол» — его очень легко можно зафиксировать на стене фольгой в сторону комнаты, сняв защитную пленочную подложку. Если же такого материала не нашлось, то приобретается обычный «пенофол». Его раскраивают по высоте стены и приклеивают на клей «Теплофлекс», нанесенный ровным слоем на поверхность стены или непосредственно на утеплитель. Полотна «пенофола» прижимаются к поверхности, и с помощью резинового шпателя из-под него выгоняется воздух.

Проклеивание стыков соседних полос «пенофола» скотчем

Листы материала монтируются встык, а затем клею нужно дать просохнуть, после чего стыки проклеиваются специальным фольгированным скотчем.

Монтаж каркасной конструкции
Проведение разметки

Если принято решение производить монтаж панелей МДФ на каркас, то сначала нужно определиться, как будут устанавливаться элементы, вертикально или горизонтально, так как от этого фактора зависит расположение направляющих обрешетки. Для горизонтальной ориентации панелей направляющие обрешетки монтируются вертикально. И наоборот, если панели будут монтироваться вертикально, элементы каркаса устанавливаются перпендикулярно им, горизонтально.

Каркас закрепляется поверх утеплительного материала. Шаг между направляющими обрешетки обычно выбирается в пределах 500÷600 мм друг от друга, причем они должны быть установлены идеально ровно.

Чтобы найти идеальную вертикаль, нужно воспользоваться отвесом с окрашенным шнуром, с помощью которого на стене отбиваются ровные линии. Если линии отбиваются на фольгированной поверхности, то сразу после отбивки, каждая из них дополнительно выделяется черным маркером с использованием линейки.


Для определения горизонтали прибегаю к помощи уровня. Наиболее точный результат даст лазерный или же водяной. Если таких инструментов нет, то можно использовать и обычный строительный, выгоняя пузырек на середину с особой тщательностью. Наметив токи, их также соединяют линиями с помощью окрашенного шнура.

По проведенной разметке будет совсем несложно правильно закрепить направляющие обрешетки.

При разметке нужно учитывать, что первая направляющая каркаса устанавливается на стыке двух поверхностей, то есть в углу комнаты или вдоль поверхности пола. Первые стойки будут служить линией отсчета для остальных элементов, с выдерживанием установленного шага.

Деревянный каркас

Деревянные бруски, несмотря на линии разметки, при установке на стену все равно проверяются строительным уровнем на ровность. Затем, они крепятся к стене дюбелями, для чего прямо через брусья просверливаются отверстия, в которые забиваются пластиковые дюбели, после этого в них вкручиваются саморезы (или используется забивные дюбель-гвозди). Крепежные элементы устанавливаются на расстоянии 350÷400 мм друг от друга. Длина дюбелей или саморезов выбирается с таким расчетом, чтобы они зашли в толщу стены не менее чем на 50÷60 мм, и к к этому параметру прибавляется толщина бруса обрешетки, учитывая то, что шляпка самореза полностью утапливается в древесину.


Сложнее вывести все стойки обрешетки на один уровень, если стена требует выравнивания обрешеткой, а сами бруски придется закреплять на подвесы. В этом случае, монтаж каркаса производится одинаково для деревянных брусков и металлических профилей.


На стену сначала по линиям разметки закрепляются подвесы. Их фиксирую на стене двумя дюбелями выдерживая шаг между соседними в 350÷400 мм друг от друга. Полки подвесов отгибаются перпендикулярно поверхности стены.

Затем устанавливаются, выравниваются по уровню и относительно стены два крайних на стене бруса. Их крепят с обеих сторон саморезами к полкам подвесов. Выступающие части полок отгибаются назад, в сторону стены.


Установленные крайние направляющие соединяются по внешней грани натянутыми шнурами сверху и снизу (или справа и слева – при горизонтальной ориентации каркаса) — это станет опорными линиями (маяками) для правильной установки остальных направляющих в единой плоскости.

Металлический каркас

Подготовленные по размеру металлические профили закрепляются на стене по тому же принципу, что и деревянные бруски, но иногда для жесткости конструкции в них делаются вкладыши из бруса. Для закрепления профиля обязательно используются подвесы, даже если стена идеально ровная и стойки будут прилегать к ней вплотную.


Если монтаж каркаса осуществляется на деревянную стену, то повесы для крепления направляющих обрешетки фиксируется на стене с помощью саморезов по дереву. Если же необходима установка на иное основание стены, то подвесы лучше всего крепить забивными дюбель-гвоздями.

Если отделка закрепляется на стене, имеющей оконный или дверной проем, то по его краю обязательно устанавливаются соответствующие направляющие, на которых будет вначале крепиться облицовка, а впоследствии откосы и наличники.

Монтаж панелей МДФ на каркас

Перед началом монтажа облицовки под каркасом проводят и закрепляют все электрические или иные кабельные коммуникации, сразу определяя места установки розеток и выключателей, если они предусмотрены на отделываемой стене.

Монтаж начинают с подготовки панелей МДФ — их нужно раскроить по высоте или длине стены. Панели размечаются с помощью рулетки и строительного уголка, проводятся соответствующие линии, по которым производится рез с использованием электролобзика, ручной вертикальной циркулярки или даже обычной ножовки.


  • Первая панель обязательно выставляется по уровню до достижения идеальной вертикали (или горизонтали), иначе вся облицовка далее пойдет с перекосом.
  • Стартовая панель устанавливается шипом в угол и закрепляется к направляющим со стороны угла в двух-трех местах саморезами. На противоположности стороне в паз панели в местах ее пересечения с направляющими обрешетки вкладываются кляймеры, через которые она окончательно фиксируется гвоздиками или скобами к деревянному каркасу. При использовании металлического каркаса фиксацию кляммеров проводят маленькими саморезами с невысокой шляпкой, чтобы она после полного вкручивания не создавала помех последующему монтажу.

  • Шип каждой очередной панели для начала плотно загоняется в паз уже установленной – этот стыковочный край уже получается зафиксированным. Проводится обязательная корректировка панели по уровню, так как конфигурация этого соединения допускает определённый люфт. После точного выставления, панель точно так же фиксируется кляймерами.
  • Так продолжают облицовку до конца стены (или до окончания участка, например, до дверного проема). Последняя на плоскости панель обрезается по своей толщине так, чтобы она свободно вошла в паз, оставив в углу зазор порядка 5 мм. Окончательная фиксация завершающей панели проводится саморезами, прямо через нее. Ничего страшного – шляпки крепежа в начале и в конце облицованной стены будут скрыты декоративными уголками.

Горизонтальный монтаж панелей производится в направлении от пола к потолку, и первое полотно тоже должно быть идеально выровнено по уровню. Закрепление к обрешетке проходит точно по тому же принципу, что и при вертикальном расположении.

  • В панели, на которой предусматривается установка розетки или выключателя, заранее вырезается круглое отверстие диаметром, соответствующим размеру стандартного подрозетника (обычно это 67 мм). Высверливание осуществляется с помощью сверла-коронки.

Розетка должна быть закреплена надежно, и не прогибаться при вставлении вилки электроприборов. Для обеспечения жесткого упора в стену, рекомендуется с тыльной стороны на дополнительно закрепить деревянные фрагменты подходящей толщины. Фасадная часть розетки и выключателя прикручивается на облицовочные панели или к соответствующим гнездам подрозетника.

Монтаж панелей МДФ на клей

Производить монтаж панелей МДФ на клей несколько проще, чем на обрешетку, но применяя этот способ, утепление установить не получится.

  • Для установки первой панели необходимо на стене отбить вертикальную или горизонтальную линию, в зависимости от того, как планируется производить монтаж.

При приклеивании, положение панели нужно обязательно контролировать по уровню.

  • Особое внимание нужно уделить выбору клея для работы с панелями МДФ — он должен обладать некоторыми особенными свойствами:

— Клей должен оставаться достаточно пластичным даже после его первоначального застывания, иначе есть риск деформации панелей. Должен выбираться состав, который не будет подвержен влиянию влажности и температурных перепадов.

— Клей должен иметь достаточно густую консистенцию, чтобы была возможность его нанесения толстым или тонким слоем, по обстоятельствам, а также равномерного распределен по приклеиваемой поверхности.


Оптимальный вариант — клей типа «жидкие гвозди»

Этим требованиям по основным параметрам как раз и отвечает состав «Жидкие гвозди». Грунтовка, которой заранее обрабатываются стены, создаст хорошую адгезию для клея на их поверхности, поэтому панели будут надежно на ней держаться.

  • Клей наносится на тыльную сторону МДФ-вагонки точечно или волнистыми линиями. Панель с нанесенным клеем вначале крепко прижимается к стене, а затем отрывается и оставляется для «обветривания» клея на 3÷5 минут. После этого, уже для окончательной фиксации, панель вновь устанавливается и прижимается в нужном месте, и удерживается на поверхности стены несколько секунд до надежного схватывания клеевого состава.

Клей может наноситься на тыльную сторону панелей точечно или «змейкой»

Поэтому, чтобы ускорить процесс приклеивания, состав наносится сразу на 8÷10 полотен, которые прижимаются к стене, а затем отрываются. Намазав, приложив и оторвав последнюю из 10 панелей, производят приклеивание первой, второй и так далее, пока дело не дойдет до последней. Устанавливая полотна, их нужно очень хорошо прижимать к поверхности стены, а для лучшей фиксации можно даже каждую из них прихватить саморезами в двух местах. Их вкручивают в паз панели, а затем саморез закрывается устанавливаемым шипом следующей.


  • Если отделка устанавливается горизонтально, то рекомендовано дождаться того, чтобы клей под самой нижней закрепленной панелью хорошо просох — необходимо создание надежной опоры для остальных полотен. Если времени на ожидания нет, то панель также может быть прихвачена к стене саморезами.
  • Последняя монтируемая панель, при необходимости, уменьшается в ширину — ее вымеряют, расчерчивают и лишнюю часть отпиливают с помощью лобзика. В углу последнее полотно прикручивается к обрешетке или стене саморезом.
  • Завершающими элементами монтажа являются фурнитурные уголки и плинтуса. Уголки приклеиваются на стыках двух плоскостей на «жидкие гвозди», закрывая шляпки саморезов, которыми прикручены панели по углам стены. Точно так же эти фурнитурные элементы закрепляются и вокруг дверных и оконных проемов (если там не используются специальные профили – наличники или откосы).

Могут монтироваться по-разному, в зависимости от выбранной конструкции — приклеиваться на тот же клей, устанавливаться на специальные крепления или прикручиваться саморезами к поверхности стены. Крепить плинтуса к полу – будет очень серьёзной ошибкой.

Узнайте, как произвести , ознакомившись с пошаговой инструкцией в статье на нашем портале.

Достоинства и недостатки отделки стен панелями МДФ

Ознакомившись с технологическим процессом монтажа МДФ-панелей, можно, подводя итог, сформулировать основные их положительные и отрицательные качества.


Итак, к достоинствам подобного отделочного материала относят следующие его качества:

  • Достаточно простой монтаж с возможностью крепить панели как вертикально, так и горизонтально.
  • Большое разнообразие расцветок и фактурных рисунков позволит подобрать отделку на любой вкус и интерьерный стиль.
  • При монтаже панелей МДФ на каркасную обрешетку, за ними можно скрыть кабельные коммуникации.
  • С помощью панелей даже кривым стенам можно придать респектабельный вид и визуальную ровность, особенно при правильном сочетании оттенков.
  • Панели, в отличие от гипсокартона, не требуют дополнительной отделки – это экономия и времени, и сил, и материалов.
  • За отделкой из МДФ легко ухаживать, так как поверхность достаточно периодически протирать влажной мягкой салфеткой.
  • Отделочные стеновые панели МДФ имеют вполне доступную цену.

Недостатками подобных панелей можно назвать следующие моменты:

  • При такой отделке не создается идеально гладкой поверхности, так как на стыках практически всегда образуются небольшие зазоры или углубления, в зависимости от конструкции панели.
  • При креплении такой облицовки на обрешетку между ней и стеной остается зазор, в котором при недостаточной предварительной обработке или иных неблагоприятных условиях может скапливаться сырость, возможно развитие небезопасной для человека микрофлоры. Очень часто, особенно если обшиваются стены в частном доме, это пустое пространство становится благоприятным местом для гнезд или путей передвижения грызунов.
  • Покрытие панелей не отличается высокой стойкостью к механическим воздействиям — его несложно повредить, например, передвигая без достаточной осторожности предметы мебели.
  • МДФ никак не относится к влагостойким материалам, поэтому, если стена за обшивкой начнет сыреть, то панели могут разбухнуть, и облицовка станет деформироваться.

Тем не менее, можно отметить, что несмотря на вышеперечисленные недостатки, панели МДФ только набирают популярность и полноценно конкурируют с . Монтаж такой облицовки легко может провести даже один человек без посторонней помощи, причем, совершенно не имеющий опыта в подобной работе, если, конечно, будет следовать всем технологическим рекомендациям.

И в завершение – небольшое «наглядное пособие» в форме видеосюжета о монтаже МДФ-панелей:

Видео: как монтируют МДФ панели на стены

Поливинилхлорид не зря приобрел такую широкую популярность в строительной сфере. Из него изготавливают самые разнообразные материалы, которые применяются в строительстве и отделке. Монтаж панелей ПВХ на стены и особенно потолок — довольно распространенное явление, и на сегодня каждая бригада строителей предлагает подобные услуги. Впрочем, благодаря простоте устройства и монтажа, вполне по силам произвести самостоятельную установку плит ПВХ.

С чего начать?

Первое дело, которому порой уделяется недостаточно внимания — это замеры и планирование. Недостаточно измерить длину и ширину потолка и просто купить требуемое количество панелей, необходимо учитывать все аспекты предварительной подготовки. Если поверхность идеально ровная, то непритязательному вкусу будет достаточно простой оклейки плит на потолок или стены. В том случае, когда в планах стоит пункт придания помещению не только эстетической привлекательности, а еще и практичности — стоит подумать об установке полноценного каркаса, в котором возможно скрыть различного рода коммуникации, к примеру, то же освещение.

Разумеется, сложно представить себе работу, в которой нет необходимости в использовании инструмента. В данном случае потребуется следующее:

  • перфоратор или дрель с функцией удара на радость всем соседям во время проведения монтажных работ,
  • стремянка (для работы в квартирах со стандартной высотой потолков в 2,5 метра оптимальным выбором будет недорогая алюминиевая стремянка высотой в 1,8 метра),
  • ножовки для дерева и по металлу (ножовка по металлу лучше всего подходит для обрезки поливинилхлоридных панелей, позволяя сделать края среза максимально ровными),
  • рулетка и строительный уровень,
  • малярный или сапожный нож (в его качестве подойдет и хорошо заточенный стальной обрезок, наклон лезвия должен быть выполнен в 60 градусов, оптимальная ширина лезвия — 10 сантиметров),
  • молоток,
  • саморезы или обойные гвозди при помощи которых осуществляется крепление панелей ПВХ к каркасу.

Отделка панелями ПВХ предусматривает обязательное использование указанных инструментов для работы, так как без них невозможно аккуратно выполнить установку (исключение составляет только перфоратор, который нужен для быстрого выравнивания проблемной поверхности). После подбора инструмента следует приступать к первому этапу работы, к разметке.

Предварительная подготовка и замеры

Вначале разметка наносится на всю рабочую поверхность. Поскольку плиты ПВХ для потолка имеют стандартные размеры ламелей, все зависит от предпочтений. Самым популярным решением является «вагонка» — длинные полосы, которые имеют ширину в 10 см. Чертить линии для установки профиля необходимо через каждые 400 миллиметров. Первая отметка производится по ширине ПВХ панели, начиная от самой нижней точки на потолке. После этого с помощью строительного уровня по периметру поверхности рисуются отметки для крепления анкеров или дюбелей, в зависимости от предпочтения, с помощью чего будет проводиться монтаж каркаса к поверхности стены или потолка.

Следует обратить внимание, что профили основного несущего каркаса всегда крепятся перпендикулярно по отношению к расположению ПВХ плит. Специалистами рекомендуется использовать для разметки не только систему отметок и уровень, а еще и обыкновенную веревку малой толщины для быстрой разметки. Как ее сделать? Достаточно просто. Следует просто «раскрасить» веревку цветными мелками и прижать ее концы к поверхности — в таком случае метки, нанесенные мелом — останутся на стене. Подобный способ позволит заметно ускорить процесс разметки, что сэкономит время, затрачиваемое на предварительные работы. Отделка панелями ПВХ любой поверхности, будь-то стена или потолок, начинается со сборки каркаса.

Сборка каркаса

Изначально каркас представляет собой соединения профилей, изготовляемые из разных материалов. различают следующие разновидности каркасов:

  • деревянный каркас,
  • пластиковое обрешечивание,
  • металлические профиля,

Каждая из разновидностей имеет свои плюсы и используется в зависимости от предпочтений.

Деревянный каркас сооружают нечасто, поскольку такая конструкция имеет больше недостатков, чем практических достоинств. Древесина боится влаги и обмерзания, а также усыхания из-за жары, по этой причине вопрос необходимости монтажа древесного каркаса, особенно в тех помещениях, в которых заметно ощущается влияние климата (балкон или лоджия, к примеру) достаточно спорен.

Если противопоказаний нет, деревянные брусы крепятся к покрытию через каждые 60 сантиметров с помощью дюбелей или ударных шурупов, для выравнивания уровня размещения досок необходимо использовать подкладку. В целом, такая разновидность каркаса уступает по своим свойствам аналогичным конструкциям из пластика и металла.

Пластиковые П-образные профиля имеют много преимуществ, среди которых выделяются:

  • низкая стоимость,
  • легкий вес (что особенно важно при проведении монтажных работ на потолке),
  • удобство крепежа,
  • нечувствительность к влаге и воздействию жары.

Крепятся такие профиля достаточно легко. По заранее начертанным линиям, через каждые 30 сантиметров происходит монтаж, дюбелей или саморезов, которые вкручиваются через каждый метр. Важно обратить внимание на то, что при стыковке профилей, особенно под углом, необходимо использовать ножовку по металлу и стусло (которое представляет собой лоток для разрезки досок под углом в 45, 30 и 90 градусов). В таком случае срез будет малозаметен, а стыки получатся ровными и плотно прилегающими друг к другу. Еще одним преимуществом пластиковой обрешетки выделяют то, что внутренние пазы образуют собой кабель-каналы для прокладки коммуникаций (проводки для освещения, к примеру).

Каркас из металлического профиля больше всего подходит для сооружения вертикальных площадей и чаще всего его используют для отделки стен гипсокартоном (поскольку листы указанного материала имею значительный вес). Стеновые панели ПВХ в силу своего легкого веса не требуют мощного и крепкого каркаса, по этой причине предпочтение при выборе конструкции отдается в сторону пластика. При использовании металла прокладку кабеля для освещения необходимо производить в гофрированные поливинилхлоридные трубы (ПВХ) для обеспечения пожаростойкости и исключения повреждения оплетки силовых кабелей об острые кромки металлического каркаса.

Требования к монтажу

Несмотря на простоту работы с изделиями из поливинилхлорида, панели так же требуют соблюдения определенных требований. Среди них выделяются следующие:

  • перед монтажом материалу необходимо дать срок отлежаться, особенно это актуально для тех условий, когда он хранился при температуре ниже 10 градусов тепла,
  • ПВХ ламели располагаются перпендикулярно рейкам каркаса,
  • при высокой степени влажности помещения необходимо делать вентиляционные пропилы в каркасе,
  • при установке должны учитываться зазоры в 5 миллиметров для учета температурных изменений покрытий из ПВХ,

  • при установке покрытий с рисунком работы всегда ведутся от левого угла к правому (это не относится к однотонным покрытиям),
  • нельзя производить монтажные работы в тех помещениях, внутренняя температура которых превышает 40 градусов Цельсия (то есть, указанные панели из ПВХ категорически не подходят для создания интерьера в парильнях и банях),

Монтаж панелей для потолка

После того, когда каркас был смонтирован, стоит приступать к установке панелей ПВХ. Полосы нарезаются по длине потолка и монтируются по очередности, начиная с крайней. Первая полоса крепится на самый угол, с помощью саморезов к поперечным профилям, образующим дополнительную жесткость каркаса. Следующие панели уже вставляются в пазы предыдущих, таким образом монтаж проводится ко конца.

Есть вероятность возникновения сложности на этапе установки последней панели, поскольку потребуется обрезка материала по ширине. Есть другой вариант с креплением финальной панели: когда ее переворачивают крепежным замком в другую сторону и производят подрезку паза со стороны на необходимую длину.

После того, как монтаж всех панелей был завершен, приходит очередь завершающих работ, а именно установка потолочного плинтуса. Он ставится достаточно просто: на внутреннюю часть наносится слой жидких гвоздей, после чего плинтус прижимают к готовому потолку и удерживают 10 секунд для засыхания клея. После чего остается только удалить излишки клея с поверхности и потолок смонтирован.

Стоит отметить, что жидкие гвозди на молдингах засыхают практически моментально, поэтому удаление наплывов должно выполнятся максимально быстро.

ПВХ-панели подходят под оформление любой комнаты, поскольку существует огромное множество самых разнообразных по внешнему стилю моделей, однако наибольшим плюсом является их использование для внутренней отделки ванной комнаты и туалета благодаря отличительной способности поливинилхлорида противостоять влаге. Это весомый плюс в случае затопления ванной комнаты соседями сверху. Панели выдержат нагрузку и не придется делать основательный ремонт. Кроме того, ПВХ-плиты легко очищаются и неподвержены образования на них плесени и бактерий, что позволяет использовать их и для отделки кухни. Копоть и жир, образующийся в результате готовки легко будет отмыт с помощью простых средств бытовой техники, поэтому выбор такого материала будет правилен.

Установка ПВХ плит на стены

Стеновые панели ПВХ позволяют в сжатые сроки и без особых затрат придать помещений уютный интерьер. Процесс монтажа не слишком отличен от аналогичных работ по установке потолка, и расписан буквально по шагам:

  • на стену, заранее обработанную противогрибковой смесью, устанавливают каркас из металлических профилей (это связано с тем, что плиты ПВХ для стен имеют большую толщину и вес, и для их удержания требуется более мощный каркас, нежели пластиковый),
  • далее первая панель с уголком вставляется в профиль и монтируется у стены. Вторая и третья панели вставляются в паз под углом и присоединяются к первой с помощью клеймеров (такое название носят пластиковые скобы с зазубренными защелками, которые позволяют надежно зафиксировать панель на металлических направляющих каркаса),
  • после этого все последующие панели монтируются на направляющие таким же способом,
  • последнюю панель вставляют в П-образный уголок и устанавливают вместе с ним на каркас.

После чего проводятся финишные работы, связанные с креплением уголков и карнизов. Часто возможна ситуация, что стена должна иметь выход на электрические розетки и выключатели освещения, что придаст некоторое осложнение в процессе монтажа. В таком случае монтаж коробов и прокладка силовых кабелей должны быть сделаны до того, как начнется установка плит ПВХ. После чего при обшивке панелями достаточно просто вырезать необходимое по размеру отверстие для розеток.

Важно помнить следующее при любом этапе работы с панелями:

  • ПВХ материал достаточно хрупок, поэтому не следует прилагать значительное внешнее воздействие на него при укладке панелей. Достаточно сильного нажатия рукой на панель, чтобы на ее поверхности появилась трещина, которую нельзя исправить.
  • Панели необходимо аккуратно прикладывать одна к другой, не прилагая усилий. При необходимости допускается использование подручного инструмента, к примеру, канцелярского ножа, узкое лезвие которого позволит направить кромки пластиковых ПВХ панелей.

На нынешний момент плита ПВХ, купить которую не вызовет затруднений практически в любой вариации и расцветке — является одним из самых ходовых материалов при отделке помещения, как внутренней, так и наружной. Перед покупкой только стоит проверить качество изделия, просмотрев факт отсутствия поперечных неровных полос и количество ребер жесткости — чтобы убедиться в том, что изделие соответствует заявленным ожиданиям, и тогда монтаж такого покрытия не доставит неприятностей, а сами панели ПВХ прослужат достаточно долго.

Как уже указывалось выше, эксплуата­ционные качества крупнопанельных до­мов во многом зависят от конструктив­ного исполнения стыков между панелями и с другими элементами здания.

Стыки между панелями наружных стен должны быть герметичными (т. е. иметь малую воздухопроницаемость и исклю­чать проникание дождевой воды внутрь конструкции), не допускать образования конденсата в месте стыка (вследствие не­достаточных теплозащитных свойств), обладать достаточной прочностью, чтобы предохранить стык от появления в нем трещин.

При конструировании крупнопа­нельных зданий необходимо учитывать также особенности работы стен. Если в кирпичных стенах нагрузки распреде­ляются равномерно, то в крупнопа­нельных они концентрируются в местах стыкования панелей. Кроме того, под влиянием изменений температуры ме­няются линейные размеры стены. Это происходит из-за воздействия на поверх­ности панели положительной (с внутренней стороны) и отрицательной (с наруж­ной стороны) температуры, в результате чего изменяются ее линейные размеры. Возникающие при этом усилия приводят к образованию трещин.

По расположению стыки различают вертикальные и горизонтальные.

Вер­тикальные стыки по способу свя­зей панелей между собой разделяют на упругоподатливые и жесткие (моно­литные). При устройстве упругоподатливого стыка (Рис. 10) панели соединяют­ся с помощью стальных связей, привари­ваемых к закладным деталям стыкуемых элементов. В паз, образуемый четвертя­ми, входит на глубину 50 мм стеновая панель внутренней поперечной стены. Со­единяют панели с помощью накладки из полосовой стали, привариваемой к за­кладным деталям панелей. Для гермети­зации стыка в его узкую щель заводят уплотнительный шнур гернита на клею или пороизола на мастике. С наружной стороны стык промазывают специальной мастикой — тиоколовым герметиком. Для изоляции от проникновения влаги с внутренней стороны стыка наклеивают на битумной мастике вертикальную по­лоску из одного слоя гидроизола или ру­бероида. Вертикальный колодец стыка заполняют тяжелым бетоном.

Недостатком упрутоподатливых сты­ков является возможность коррозии стальных связей и закладных деталей. Та­кие крепления податливы и не всегда обеспечивают длительную совместную работу сопрягаемых панелей и, следова­тельно, не могут предохранить стык от появления трещин. Это происходит пото­му, что от нагрева при сварке закладная деталь как бы отрывается от бетона, в который она была замоноличена при изготовлении. Проникающая в щель ат­мосферная или конденсационная влага разрушает нижнюю поверхность заклад­ной детали.

Для защиты от коррозии их покры­вают на заводе со всех сторон цинком путем распыления, горячего цинкования или гальванизации. После сварки при монтаже панели защитный слой с лице­вой стороны закладной детали и связи-накладки восстанавливается с помощью газопламенной металлизации. Кроме то­го, оцинкованные стальные элементы за­щищают замоноличиванием их цементно-песчаным раствором (1:1.5…1:2) тол­щиной не менее 20 мм.

Более надежными в работе являются жесткие монолитные стыки. Прочность соединения между стыкуемыми элемента­ми обеспечивается замоноличиванием со­единяющей стальной арматуры бетоном. На Рис. 11 показан монолитный стык однослойных стеновых панелей с пет­левыми выпусками арматуры, соеди­ненными скобами из круглой стали диа­метром 12 мм. Между замоноличенной зоной стыка и герметизацией образована вертикальная воздушная полость, кото­рая служит дренажным каналом, отводя­щим попадающую внутрь шва воду с вы­пуском ее наружу на уровне цоколя.

Для устройства горизонтальных стыков верхнюю стеновую панель укладывают на нижнюю на цементном растворе. При этом через горизон­тальный шов, плотно заполненный рас­твором, дождевая вода может проникать главным образом вследствие капиллярно­го подсоса воды через раствор. Вот поче­му принята такая сложная геометрия го­ризонтального стыка (Рис. 12). В нем устраивают так называемый противодождевой барьер или зуб в виде гребня, идущего сверху вниз. На наклонной части раствор прерывают и создают воз­душный зазор, в пределах которого подъ­ем влаги по капиллярам прекращается. Таким образом, мы видим, что для обеспечения нормальных эксплуата­ционных качеств стен из крупных панелей для устройства стыков применяют раз­личные материалы, имеющие самые раз­нообразные физико-механические свой­ства: крепежные (сталь), утепляющие (минераловатные вкладыши), гидроизо­лирующие (рубероид или изол), связую­щие и уплотняющие (бетон и раствор), герметизирующие (пороизол или гернит и мастики). Все эти материалы имеют разную долговечность и часто гораздо меньшую срока службы здания. Вот по­чему при конструировании стыков пане­лей и их исполнении необходимо особое внимание уделять возможности обеспече­ния высокого качества производства строительных работ, применяя для этого материалы только с хорошими физико-механическими свойствами.

Соединение панелей внутренних стен бескаркасных зданий (Рис. 13) осущест­вляется путем сварки соединительных стержней диаметром 12 мм к закладным деталям по верху панели. Вертикальные швы между панелями заполняют упругими прокладками из антисептированных мягких древесноволокнистых плит, обер­нутых толем, а вертикальный канал за­полняют мелкозернистым бетоном или раствором.

На Рис. 14 показан узел опирания плит перекрытия на внутреннюю панель и соединение панелей с помощью само­фиксирующего болта.

Нередко горизонтальный стык между несущими панелями поперечных стен и перекрытий проектируют платформен­ного типа (Рис. 15), особенностью ко­торого является опирание перекрытий на половину толщины поперечных стеновых панелей, при котором усилия в верхней стеновой панели на нижнюю передаются через опорные части панелей перекрытий.

Швы между панелями и плитами вы­полняют на растворе. Однако в случае неполного заполнения швов раствором в отдельных участках панелей может возникнуть опасность концентрации напря­жения. Чтобы предотвратить это явле­ние, для стыковых соединений приме­няют цементно-песчаную пластифициро­ванную пасту, из которой можно полу­чать тонкие швы толщиной 4…5 мм. Такая паста состоит из портландцемента марки 400…500 и мелкого песка с макси­мальным размером частиц 0,6 мм (состав 1:1) с добавлением пластифицирующей и противоморозной добавки нитрата на­трия в количестве 5… 10% от массы це­мента. Такая паста как бы склеивает па­нели между собой.

При строительстве крупнопанельных зданий существует много других кон­струкций стыков, однако требования к ним и принципы исполнения являются общими.

Каркасно-панельные здания и их конструкции

При строительстве общественных и ча­стично жилых зданий широко применяют каркасные конструктивные схемы. Каркасно-панельное здание это здание с несущей основой из сборного железобетонного каркаса с навесными или поэтажно опираемыми стенами. Сетка колон 6*3, 6*6, 7,2*7,2. Высота этажа в зависимости от функционального назначения здания и его помещений.

Достоинства:

Раздельные функции несущих и ограждающих конструкций

Снижение расхода бетона и массы здания приблизительно в 2 раза

Большое разнообразие объёмно- планировочных решений с возможностью реализации гибкой планировки

Хорошие условия для модернизации и перепланировки

Возможность решения наружных стен в разных вариантах

Различают системы каркасов рамные, рамно-связевые и связевые.

Рамная система (Рис. 16) состоит из колонн, жестко соединенных с ними риге­лей перекрытий, располагаемых во взаимно перпендикулярных направлениях и образующих таким образом жесткую конструктивную систему. Соединения ко­лонн и ригелей сложны и весьма тру­доемки, требуют значительного расхода металла. Колонны зданий с рамной си­стемой имеют по высоте здания перемен­ное сечение. Если каркас выполнен в мо­нолитном варианте, то он более жесткий, чем сборный, но в то же время более трудоемок. Эта система имеет ограничен­ное применение в строительстве много­этажных гражданских зданий.

В рамно-связевых системах (рис. 12.19) совместная работа элементов каркаса до­стигается за счет перераспределения доли участия в ней рам и вертикальных сте­нок-связей (диафрагм). Стенки-диа­фрагмы располагают по всей высоте зда­ния, жестко закрепляют в фундаменте и с примыкающими колоннами. Их разме­щают в направлении, перпендикулярном направлению рам, и в их плоскости. Рас­стояние между стенками-связями обычно принимают 24…30 м. Они бывают пло­скими и пространственными. Поперечные связи-диафрагмы устраивают сквозными на всю ширину здания. По степени обес­печения пространственной жесткости, расходу металла и трудоемкости рамно-связевые каркасы занимают промежуточ­ное место между рамными и связевыми. Эти системы применяют при проектиро­вании общественных зданий высотой до 12 этажей с унифицированными конструк­тивно-планировочными сетками 6×6 и 6 х 3 м.

Для общественных зданий большей этажности применяют связевые системы каркасов с пространственными связевыми элементами в виде жестко соединенных между собой под углом стенок или про­странственных элементов, проходящих по всей высоте здания, образующих так на­зываемое «ядро жесткости» (Рис. 18). Эти пространственные связевые элементы жесткости закрепляют в фундаментах и соединяют с перекрытиями, образую­щими поэтажные горизонтальные свя­зи — диафрагмы (диски), которые и вос­принимают передаваемые на стены гори­зонтальные (ветровые) нагрузки. Расход стали и бетона в зданиях со связевыми системами на 20…30% меньше по срав­нению с рамными и рамно-связевыми.

Пространственные связевые элементы размещают обычно в центральной части

Жесткость зда­ния обеспечивается: созданием го­ризонтального диска с помощью плит перекрытия. Стеновые панели в этом слу­чае являются самонесущими или на­весными.

Пространственная жесткость каркасных высотных зданий обеспечивается, кроме того, созданием специальных жестких го­ризонтальных дисков, образующих так называемые технические этажи. Их ис­пользуют также для расположения инже­нерного оборудования. Такие простран­ственные горизонтальные диски вместе с вертикальными обеспечивают хорошую жесткость зданий. В практике строитель­ства зданий в 60… 100 этажей находят применение связевые системы в виде ре­шетчатых бесраскосных или раскосных ферм, жестко скрепленных в углах и образующих как бы внешний короб-оболочку, в которую заключено здание. Это очень эффективная система, так как обладает высокой пространственной жесткостью и вместе с внутренним ядром жесткости воспринимает горизонтальные нагрузки.

Для уменьшения общей массы кон­струкций каркасных высотных зданий ис­пользуют легкие бетоны, что позволяет снизить массу надземной части здания почти на 30 %. Наружные стены приме­няют обычно навесными облегченного типа.

Ригели могут располагаться в продольном и поперечном направлении.

Элементы сборного железобетонного каркаса (Рис 20) включают колонны прямоугольного сечения вы той один-два этажа с одной консолью для крайнего ряда и двумя консолями для среднего ряда; ригели таврового сечения с одной или двумя полками для опирания плит перекрытия и лестничных маршей; плиты перекрытия (многопустотные или сплошные), состоящие из межколонных, пристенных с пазами для колонн и рядов) шириной 1200, 1500 мм.

Сопряжение элементов каркаса, осуществленное опоре, называют узлом. К узлу относят:

стык колонны (рис. 21,а, б). Колонну опирают через бетонные выступы оголовков, сваривая выпуски арматуры и замоноличивая стык;

опирание ригеля на консоль колонны (рис. 21,в) На поверхности консоль закрепляют сваркой закладных деталей, наверху — стальной накладкой, приваренной к закладным деталям колонны и ригеля, затем швы замоноличивают раствором;

опирание плиты перекрытия на ригель (рис. 21,г). Уложенные плиты на полки ригелей соединяются между собой стальными связями, зазоры между ними заделываются раствором.

Пластиковые панели (вагонка) используются для отделки внутри домов и квартир. Они активно применяются для придания нужного внешнего вида различным помещениям, таким как балконы, санузлы, ванны, магазины, офисы. Монтаж стеновых панелей ПВХ своими руками – несложное дело, которое будет под силу каждому, кто имеет желание сделать ремонт самостоятельно.

В первую очередь следует определиться, что скрывается за аббревиатурой ПВХ. В этом нет ничего сложно и страшного. Под тремя буквами скрывается простой – поливинилхлорид, а если еще проще, то это разновидность пластика. Он имеет множество достоинств, которые с успехом используются при изготовлении отделочных материалов.


Стеновые ПВХ панели

Для большей убедительности, следует перечислить те положительные качества, которые имеются у панелей из ПВХ. Итак:

  1. Технические характеристики данного изделия позволяет использовать их в помещениях, которые подвергаются воздействию влаги. Этот материал совершенно не подвержен гниению, не впитывает воду. Единственное, что может снизить эффективность применения пластиковых панелей – неправильное использование каркаса.
  2. При наличии достаточно ровных поверхностей можно не заниматься дополнительной отделкой стен. Монтаж стеновых панелей ПВХ – не требует много сил и времени.
  3. Они могут достаточно долго сохранять свой внешний вид. А именно – не выгорать под воздействием солнечного света, не впитывать в себя различные испарения. Для их очистки не потребуется особых ухищрений – достаточно помыть изделия мыльной водой и протереть насухо.
  4. Если используется каркас, то создается дополнительная звукоизоляция. Это достигается за счет воздушной подушки между стеной и панелями. При желании данное пространство можно использовать для дополнительного утепления помещения, а также для скрытия коммуникаций.
  5. Достаточно невысокая стоимость данного материала по сравнению с другими видами. Не стоит думать, что столь привлекательная ценовая категория сильно отражается на качестве изделия. Естественно, если приобретать панели, которые не имеют ни заводской упаковки, ни сертификатов, то можно нарваться на дешевую подделку.
  6. Большой срок службы. Да, такая вагонка может служить долгие годы. Единственное, что они бояться – это перепадов температур. От этого панели могут приходить в негодность. Также следует обращать внимание на механическое воздействие, которое может повредить целостность структуры.

ПВХ панели пользуются большой популярностью, благодаря невысокой цене, а также множеству других достоинств

Становится понятно, что данное изделие может использоваться в разных случаях. Конечно, лучше избегать установки панелей, делая ремонт в детских и спальных комнатах.

Выбор материала

В любом строительном магазине имеется большой выбор пластиковых панелей. Они могут быть различных размеров, цветов и фактур. Современные технологии позволяют получать такие изделия, которые смогут придать определенное изящество любому интерьеру.


Пластиковые панели – это отличная альтернатива керамической плитке для отделки ванной, но при условии правильного выбора материала

На что обращают внимание при выборе такого материала:

  • Панели довольно легкие, но стоит сразу насторожиться, если вес уж слишком мал. Это может говорить о том, что имеет место подделка. К сожалению, такое встречается даже в крупных специализированных магазинах.
  • На лицевой и на изнаночной стороне не должно быть никаких недостатков. А именно – любые трещины, сколы, неоднородности цвета, сразу же говорят о том, что изделие некачественное.
  • Выбирая ПВХ панели нужно обращать внимание на дату выпуска разных упаковок. Лучше подбирать такие, которые имеют одинаковую маркировку. Иначе может встречаться значительный разнотон.

На заметку! При выборе изделий из ПВХ не нужно стесняться просить у продавца все необходимые документы. Это гарантия безопасности и длительного срока службы материала.

Различные способы монтажа стеновых панелей

Чтобы осуществить работу по ремонту или отделке помещения пластиковыми панелями ПВХ, существуют два основных варианта.

1. Монтаж каркаса.


Это наиболее простой вариант. Для его реализации используются различные материалы. Можно выделить следующие:

  • Деревянный брус. Отлично подходит для многих помещений, но не может использоваться в местах с повышенной влажностью.
  • Пластиковые планки. Это специально разработанные изделия, которые позволяют достаточно быстро монтировать панели.
  • Металлический профиль. Используется тот же вариант, который позволяет устанавливать листы ГКЛ. Но данный способ довольно дорог, хотя очень надежен. Лучше использовать для потолка.

2. Установка панелей без обрешетки.


Монтаж панелей прямо на стену

Такой способ требует определенной сноровки и достаточно ровных стен. Но, если понять, как происходит данный процесс, то навыки приходят достаточно быстро. Имеется существенный недостаток – если один из элементов придет в негодность, то придется ломать всю стену.

Каждый из вариантов выбирается индивидуально. Нужно учитывать размеры помещения, его недостатки и климатические особенности.

ВИДЕО: Как правильно крепить панели ПВХ на стену без обрешетки

Этап подготовки

Производится с помощью обычного инструмента, который можно найти практически у каждого хозяина дома.

Понадобиться следующее:

  • рулетка и уровень;
  • карандаш и метровая линейка;
  • дрели и шуруповерт;
  • саморезы (гвозди) и дюбеля;
  • степлер;
  • лобзик (пила).

Не нужно забывать, что понадобятся и расходные элементы. Это в первую очередь – сверла, биты, пилочки и скобы. Все лучше подготовить заранее, тогда время проведения ремонта значительно сократиться.

Монтаж стеновых панелей своими руками не следует проводить сразу после покупки, нужно дать время, чтобы они адаптировались к условиям помещения. Для этого их распаковывают и дают вылежаться. Лучше отвести на это сутки.

На заметку! Если при проведении ремонта монтаж пластиковых панелей планируется без использования каркаса, то предварительно поверхность грунтуется. Для этого используют растворы, которые подбираются исходя из материала стен.

Делаем каркас

Как уже было отмечено, обрешетка может быть нескольких видов. В принципе, все они схожи по своим условиям монтажа. Установленный каркас позволяет исправить значительные неровности и недостатки стен. А также создать дополнительный слой теплоизоляции и спрятать многочисленные коммуникации.


На заметку! Нужно учитывать, что расстояние между направляющими должно быть от 30 до 45 см.

Монтаж пластиковых элементов

После установки каркаса можно приступать к монтажу облицовочных изделий. Установку панелей ПВХ своими руками осуществляют по следующей схеме (рассмотрим на примере деревянного каркаса):


ВИДЕО: Монтаж панелей на обрешетку

Установить стеновые панели на каркас – несложно. При отсутствии обрешетки все делается при помощи клея, который наносится на отделочный элемент. Главное, делать все быстро и не забывать, что исправить недостатки будет крайне затруднительно.

Поделись статьей:

Похожие статьи

Отделка стен панелями МДФ своими руками

В процессе выбора материала для отделки стен, довольно часто хозяева домов отдают предпочтение МДФ панелям. Это объясняется прежде всего их экологичностью, доступной стоимостью и простотой монтажа. О том как выполнить отделку стен с помощью МДФ панелей и об особенностях их выбора, рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Отделка стен панелями МДФ: характеристика материала
  2. Отделка стен панелями МДФ своими руками: инструменты и подготовка
  3. Особенности отделки стен кухни панелями МДФ
  4. Как установить панели МДФ на стену: рекомендации и технология

Отделка стен панелями МДФ: характеристика материала

Для изготовления МДФ используется отходный материал из деревообрабатывающей отрасли. В процессе прессования данного материала используется сухой способ горячей обработки, при этом, связующие вещества в составе МДФ отсутствуют.

Принцип изготовления данного материала состоит в том, что под влиянием высокой температуры, древесина становится податливой и легкой в работе. Удерживание материала осуществляется благодаря тому, что волокна цепляются друг за друга. МДФ по своей структуре является схожим с войлоком, однако, материалом для его изготовления является дерево.

Поэтому, главное преимущество данного материала — полная экологическая безопасность. Однако, из-за отсутствия в его составе связующего, материал довольно неустойчив перед механическими воздействиями. Так как МДФ не выделяет вредных веществ в атмосферу, то он является идеальным вариантом для отделки стен внутри помещения. Для его фиксации на стене используется специальный клеящий состав или жидкие гвозди. Некоторые строительные смеси содержат в своем составе древесные опилки, с их помощью производится не только приклеивание МДФ к стене, но и заделывание щелей между панелями.

Учтите, что МДФ панели имеют на внешней своей стороне декоративное покрытие, его цвет должен совпадать с оттенком клея, который используется для фиксации панели. Поэтому, сначала следует покупать панели, а затем подбирать цвет клея или жидких гвоздей, с помощью которых будут заделаны щели между панелями.

Предлагаем ознакомиться с преимуществами МДФ панелей:

  • легкость монтажа и простота эксплуатации панелей позволяет использовать их для отделки любых комнат в доме;
  • эстетический привлекательный вид и доступная стоимость делают данный материал довольно популярным в строительной отрасли;
  • возможность установки в продольном, поперечном, диагональном направлениях;
  • под панелями имеется пространство для установки коммуникационных систем, трубопровода и т.д.

В соотношении с тем или иным производителем, МДФ панели имеют различные размеры. В зависимости от состава и принципа изготовления панелей, они бывают:

1. Цельнопресованными — плита, имеющая гладкую поверхность как с одной, так и с другой стороны. Для изготовления панели используется метод прессования специально подготовленного материала.

2. Ламинированный материал изготавливается, как и предыдущий вариант. Однако, в конце его производства на панель наносится полимерная пленка, Таким образом, удается защитить плиту от механического воздействия и повышенной влажности. При этом, значительно улучшается внешний вид покрытия, так как с помощью пленки можно придать панели любой цвет, оттенок или текстуру.

3. Если вы планируете устанавливать панели в ванной или на кухне, то вам потребуются влагостойкие МДФ панели. Для изготовления данного материала используют более плотные листы, изготовленные из высококачественного сырья. При этом, время прессования материала значительно увеличивается, по сравнению с изготовлением цельнопрессованной продукции.

В соотношении со способом оформления внешнего покрытия панели, они бывают:

  • шпонированными;
  • глянцевыми;
  • окрашенными.

Первый вариант имеет вид листа, у которого присутствует текстура натурального дерева. Для того, чтобы имитировать дерево, на поверхность панели наносят тончайший шпон, толщиной до трех миллиметров. При этом, удается удачно передать текстуру дерева и улучшить привлекательность внешнего вида панели.

Отделка стен панелями МДФ фото:

В процессе ламинирования панели, она становится глянцевой и приобретает дополнительный блеск. Для окрашивания панелей, они обрабатываются красящим составом. С ее помощью удается сгладить неровности и придать поверхности панелей эффект матовости или глянцевого блеска.

Учтите, что выбор того или иного варианта панели зависит от места их установки, назначения и эксплуатационной нагрузки в помещении.

Отделка стен панелями МДФ своими руками: инструменты и подготовка

Для работы потребуется наличие отвеса, для изготовления которого потребуется всего лишь нитка и гайка. Кроме того, во время установки панелей МДФ следует подготовить:

  • рулетку;
  • строительный уровень;
  • электродрель со специальной насадкой;
  • шуруповерт;
  • стальной угольник.

Наличие электролобзика поможет разрезать плиту на необходимые фрагменты. Использование ручной пилы поможет сделать этот процесс более простым. Кроме того, пила отличается компактными размерами и универсальным применением. В процессе замены компактных кругов, удастся разрезать не только дерево, но и металлические предметы.

Подготовка к установке панелей МДФ состоит в осмотре стен помещения. При наличии малейших пятен сырости, они должны быть удалены. При наличии бугров на поверхности штукатурки следует позаботиться об ее удалении. Плинтуса на поверхности пола также должны быть удалены.

Отделка стен панелями МДФ цена зависит от типа технологии, по которой выполняются работы. Различают два способа установки МДФ панелей:

  • использование деревянной обрешетки;
  • каркас из оцинкованного профиля.

Для изготовления обрешетки из дерева используются специальные метизы. Данный вариант обходится намного дешевле. Однако, перед установкой деревянных элементов, они должна быть обработаны специальными антисептическими составами. Если помещение отличается повышенной влажностью или склонно к появлению сырости, то использование деревянной обрешетки будет неуместным.

Для того, чтобы соорудить стальной каркас потребуется наличие специального профиля. Кроме того, также следует приобрести материалы в виде концевиков и соединителей.

В интервале между стеной и панелью чаще всего устанавливают утеплитель. Таки образом, удается добиться снижения расходов на отопление в зимнее время года.

Для заполнения ячеек обрешетки используется или пенопласт или строительная пена или силиконовый клей. Для срезания выступов пены используется монтажный нож. Кроме того, наличие утеплителя помогает предотвратить появление конденсата и развитие разного рода микроорганизмов в подстенном пространстве. МДФ также является деревом и нуждается в защите его от влаги.

Особенности отделки стен кухни панелями МДФ

Для фиксации деревянной обрешетки на поверхности стены используют саморезы или монтажные гвозди. Самыми удобными являются дюбель крепежи, имеющие несимметричные резьбовые профили. Для установки такого крепежа следует использовать специальный молоток.

Для фиксации обрешетки из металла используют исключительно саморезы. Диаметр крепежей для фиксации обрешетки составляет от пяти до семи миллиметров. От прочности базовой стены зависит величина диаметра крепежа для фиксации обрешетки. У каждого самореза присутствует дюбель гнездо из пластика. После проделывания отверстия под дюбель гнездо, оно устанавливается в стену с помощью молотка.

Минимальное расстояние на котором тело устанавливается в стену составляет 3-4 см. Например, при толщине штукатурки на стене в 1,2 см, для формирования обрешетки используют рейки толщиной около трех, четырех сантиметров. При этом, толщина панели составляет около полутора сантиметров.

Установка обрешетки из дерева начинается с разметки места креплений реек. Первыми устанавливаются вертикальные стойки. Они должны образовать угол в дверном проеме. Для выверивания вертикальности стоек используйте отвес. Приложите стойку начертите на ней с одной стороны отметки под крепежи и просверлите отверстия. Установите гнезда под дюбеля отметьте место их установки с помощью карандаша. Далее следует установить гнезда под дюбеля в стену.

Далее следует процесс монтажа горизонтальных лаг, при этом, каждая из лаг фиксируется таким же способом, как и стойки. Установка лаг осуществляется на верхних участках проемов. Для оформления откосов дверного проема также следует использовать рейки. На завершающем этапе работы следует обустроить уступы на стыке реек и снять их с помощью рубанка.

Совет: Если вы планируется сооружать обрешетку не только на стенах, но и на потолке, то в таком случае следует установить МДФ панели в продольном и поперечном положении по отношению к лагам. Обрешетка на потолке осуществляется в параллельном направлении по отношению к стенам.

Для изготовления обрешетки из металла следует вначале установить на стены профильные стойки, находящиеся в вертикальном положении и на участках вблизи дверных и оконных проемов. Далее следует процесс монтажа поперечин, расположенных по горизонтали. Для изготовления стоек используется специальный профиль, который фиксируется на стену и закрепляется специальными крепежами.

Для соединения между собой деталей следует использовать короткие саморезы. Для фиксации СД профиля на стене также используют саморезы. Использование дюбель гвоздей недопустимо. Так как произойдет деформация крепежей. Соединение профилей между собой производится перед их монтажом на стену.

Совет: Изготавливая металлическую обрешетку, используйте дисковую пилу или болгарку. Применение электролобзика для нарезки профилей приводит к увеличению времени монтажа МДФ.

Для монтажа профилей и соединения их между собой следует воспользоваться ушами. На конечной части профиля следует срезать участок в п-образном виде. Срез должен находиться под небольшим наклоном в два миллиметра. Учтите, что неправильно обустроенный срез приведет к невозможности соединения профилей между собой.

Для изготовления соединителей потребуется наличие профилей длиной в 10-12 см. Данный факт следует учитывать во время покупки профиля и заранее подсчитать число соединений на стенах. П-образные участки не должны быть прямыми, они загибаются во внутрь. Данный загиб срезается на несколько миллиметров, которые и занимает соединитель.

Для соединения профилей между собой установите соединитель на профиль, подведите к нему вторую часть профиля. Дальнейшие действия подразумевают установку профиля во внутрь соединителя. Для дополнительного укрепления угловых участков используют саморезы. Однако, их применение в данном случае — нецелесообразно.

В месте прохождения коммуникационных систем, проводов или труб, после монтажа обрешетки производится изготовления пазов.

Как установить панели МДФ на стену: рекомендации и технология

Для того, чтобы соединить между собой МДФ панели используют симметричный шпунтовой замок. Если панели устанавливаются на обрешетку из дерева, то для их фиксации используют мелкие гвозди. При этом, забивать гвозди следует не пол прямым углом, а под уклоном.

Для того, чтобы полностью забить гвоздь в панель, следует использовать бойлок из металла или молоток. Для изготовления данного инструмента на наждачном круге снимается острие и делается углубление.

В некоторых случаях, панели МДФ устанавливаются на стену с использованием клеймером. Данные элементы имеют форму небольшой скобы, которая удерживает панель на обрешетке. Для фиксации клеймеров используют саморезы. Данный способ отличается высокой надежностью и прочностью. Однако, для его выполнения требуется больше времени и материальных вложений.

Инструкция по установке МДФ панелей:

1. Начинать работу следует с угловых участков. Нарежьте по размерам плиты МДФ и установите их на стену. Соединение панелей между собой осуществляется специальными шпунтами.

2. Для фиксации панели используйте мелкие гвозди, саморезы или клеймеры. Зафиксируйте панель со стороны клеймеров с помощью гвоздиков.

3. Установите вторую панель, подвиньте ее в канавку, зафиксируйте в таком положении и закрепите ранее выбранными крепежами.

4. Последняя панель обрезается в соотношении со стеной. При этом интервал между панелью и стеной составляет не более двух миллиметров.

5. Фиксация последней панели осуществляется с помощью саморезов. Установка данных панелей требует опыта и проводится профессионалами, так как в противном случае, существует риск неправильной состыковки и повреждения материала.

Откосы устанавливаются по такой же схеме, которая описывалась выше. Для того, чтобы улучшить внешний вид углов и щелей следует использовать специальные накладки и плинтуса. В некоторых случаях, углы скругляются и шлифуются, далее их заделывают с помощью жидких гвоздей.

Отделка стен панелями МДФ видео:

Особенности отделки стен панелями МДФ

Создать немало удивительных дизайнерских решений без непосильных материальных вложений и в кратчайшие сроки поможет декоративная отделка стен панелями МДФ. Панели дарят красоту и комфорт любому помещению и могут стать основой интерьера в классическом стиле.

Особенности отделки стен

В результате специальной обработки древесных опилок под высоким давлением и температурой получаются экологически безопасные панели МДФ. Панельный ремонт имеет множество преимуществ:

  • благодаря разнообразной цветовой палитре позволяет создать различные варианты декора;
  • обеспечивает великолепную звукоизоляцию помещения;
  • отлично маскирует дефекты и неровности стен;
  • выдерживает нагрузки при незначительных механических ударах и сохраняет целостность поверхности;
  • повышенная износоустойчивость материала гарантирует эксплуатацию в течение многих лет без изменения начальных качеств;
  • не требует предварительной дорогостоящей подготовки поверхности стен;
  • вертикальный и горизонтальный способ монтажа панелей МДФ в комбинации с другими материалами способствуют рождению настоящих шедевров интерьера.

Благодаря уникальным качествам, панели можно крепить на любое основание: кирпич, бетон или дерево. Они легко устанавливаются на подготовленный каркас и соединяются между собой крепежом. Монтаж выполняется без строительной пыли и мусора. Облицовку стен легко выполнить своими силами за небольшое количество времени и обойтись без привлечения дорогостоящих специалистов.

Уровень безопасности позволяет использовать панели МДФ в офисных помещениях, квартирах и детских учреждениях.

Виды панелей

В зависимости от размеров и формы, МДФ панели для внутренней отделки стен подразделяют на несколько видов.

Реечные панели являются самым распространенным материалом, представленным на строительном рынке в виде планок различной толщины. Они снабжены удобным креплением, позволяющим быстро выполнить монтаж без применения специализированных инструментов. Реечные панели отлично подходят для помещений с большим количеством углов и могут использоваться для визуального расширения пространства.

Плиточные панели наделены квадратной формой различной фактуры и цвета. Плиты комбинируются между собой и способствуют созданию уникальных дизайнов интерьера.

Большие размеры листовых панелей с разнообразным рисунком перекрывают стену от пола до самого потолка, ускоряют работу и в короткие сроки позволяют закончить отделку. Минимальное количество швов создает привлекательную, ровную поверхность.

В зависимости от вида наружной обработки, МДФ панели бывают шпонированные, глянцевые, окрашенные или в виде 3d рисунка.

Технология производства предопределяет три основные группы панелей МДФ:

  • влагостойкие панели изготавливают из волокон дерева высшего сорта, создавая тем самым устойчивую к влаге поверхность;
  • цельно-прессованные плиты с гладкой поверхностью обеспечивают отличную звукоизоляцию;
  • ламинированные панели МДФ изготавливают из мелких древесных опилок и покрывают тонкой полимерной пленкой.

Общий дизайн, форму и тип панелей выбирают с учетом условий эксплуатации и особенностей помещения.

Сфера применения

Благодаря уникальным свойствам, панели МДФ часто используют в качестве альтернативных вариантов древесины для отделки жилых, офисных и производственных помещений. Они отлично выглядят и подходят для отделки стен и потолка в прихожей, кухне, на балконе, в подсобных помещениях. Для отделки гостиных и спальни этот материал применяют редко.

Стеновые панели используют для визуального разграничения пространства, обустраивая с их помощью арочные элементы интерьера и различные перегородки. Изредка МДФ панели применяют и для отделки потолков.

Декоративная отделка стен — это отличный вариант, поэтому лучше купить МДФ оптом, ведь этот материал поможет в кратчайшие сроки обновить интерьер прихожей, кухни или кладовки и избежать дорогостоящего выравнивания поверхности. Разнообразие фактур, цветовой гаммы, форм, а также легкая сочетаемость с множеством других материалов позволяют создавать эффектные и оригинальные варианты интерьера.

24.06.2019

Потолочные панели МДФ — различные виды, особенности монтажа, фото


Главная / Виды потолков / Деревянные / Что такое потолочные панели мдф?

При работах с потолками, когда заходит речь о выборе отделочного материала, можно обратить свое внимание на панели из МДФ. Это очень универсальный вид отделки, который с одинаковым успехом можно использовать как на стенах, так и на потолке.

Если внимательно присмотреться к панели МДФ, то можно заметить, что это – всем уже знаковые листы ДВП, только спрофилированные особенным образом. На одной из сторон детали есть паз, а на другой – выступ, при помощи которых они соединяются друг с другом. Соединяя между собой, последовательно несколько деталей, можно получить однородное покрытие.

МДФ панели для потолка: все плюсы и минусы этого способа отделки

Для потолков из МДФ-панелей свойственно наличие определенных преимуществ и недостатков, как впрочем и для любого способа отделки.

К основным достоинствам МДФ-панелей для потолка относятся:

  1. Достаточно низкая цена, они доступны для каждого, кто хочет оригинальную отделку;
  2. Можно выбрать панели для установки в комнату с повышенной влажностью, например на кухню или в ванную;
  3. МДФ-панели легко собираются и разбираются, если захочется разнообразия, потолок можно без труда разобрать;
  4. МДФ-панели абсолютно безопасны для здоровья, потому что их делают из натурального дерева, они не содержат в себе вредные смолы и испарения, их можно использовать в детской;
  5. За потолками из МДФ панелей очень легко ухаживать, можно раз в месяц или два протирать его чуть мокрой салфеткой для ухода за поверхностями;
  6. Этот способ отделки потолка подойдет для любого дизайна, в природе существуют различные цвета и фактуры, которые могут превратить потолок в цельную природу дерева или сделать его похожим на кладку камней.


В помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать отделочные плиты, пропитанные специальным водоотталкивающим составом

Чтобы установить МДФ-панели в ванной комнате или на кухне, следует выбирать ламинированные панели или панели с ПВХ-пленкой, они способны выдержать любое количество влаги.

К сожалению, у потолков из МДФ-панелей есть и недостатки. Во-первых, поскольку потолки сделаны из дерева, они являются пожароопасными. Это приводит к трудностям при проведении проводки. Чтобы исключить экстренные ситуации, проводка должна быть заключена в гофру. Во-вторых, в шпонированных МДФ-панелях для потолка отсутствует защитная пленка, что не дает возможности установить данный тип панелей в помещениях с повышенной влажностью. К большому счастью это все минусы потолков из МДФ панелей.

Красивые примеры

Потолок из ПВХ пластиковых панелей пошаговая интрукция

МДФ панели могут использоваться в разных помещениях. Чтобы такое дополнение интерьера не испортило общую картинку, нужно использовать в качестве примера идеи настоящих мастеров своего дела.

Современная гостиная

Красивая гостиная в современном стиле – это торжество минимализма и сдержанных тонов. Фон в этой комнате контрастный – часть помещения темная, часть же, наоборот, очень светлая. В темной зоне потолок и стена отделаны панелями МДФ одного цвета. Материал стилизован под паркетную кладку, что смотрится очень интересно. Такой фон добавляет в помещение уюта и настраивает всю семью и гостей на отдых.

Под цвет дерева подобраны и изделия из текстиля. Это не только клетчатые шторы, но и такие же стильные подушки.

Классический интерьер

Второй пример – это красивая гостиная в классическом стиле. Она выполнена в светлых тонах. Пол наиболее темный, стены – кофейные, а потолок, сделанный из МДФ панелей, совсем светлый. Красивая отделка по краям напоминает нам о старинных домах, в которых потолки украшали лепниной. А подсветка позволяет чувствовать себя комфортно в любой части комнаты. В центре потолка находится роскошная люстра, которая служит настоящим украшением этого помещения.

На фоне такого светлого потолка хорошо смотрится и мебель, выполненная на несколько тонов темнее. Это и диван, и кресла, и полки, и все, что нужно для комфортного отдыха в компании близких.

Яркий уголок для отдыха

Последний пример – это комната, оформленная в ярких красках, которая служит местом для отдыха или работы. Слишком светлые цвета, как известно, расслабляют. А вот оттенок желтизны, присутствующий тут, как раз наоборот, зарядит вошедшего энергией. И стена, и потолок, и пол выдержаны в одном цвете, поэтому комната не кажется слишком пестрой. Кроме того, стилизованные под дерево вставки смягчает белый фон стены.

Отсутствие широких окон рядом с уголком для чтения компенсирует хорошая подсветка. По всему периметру потолка находятся аккуратные люстры, которые дают приятный свет.

МДФ панели – это хороший вариант отделки современного помещения

Неважно, спальня это, ванная или кухня – при правильном уходе они будут долго служить вне зависимости от того, где использованы. Учтите рекомендации производителя по уходу, советы дизайнеров при отделке, и тогда ваш интерьер станет неповторимым и вызывающим восхищение всех пришедших в ваш дом гостей

Как крепить панели на потолок, смотрите ниже в видео.

Можно ли сделать потолок из панелей МДФ своими руками

Потолок из панелей МДФ можно сделать своими руками, если есть хотя бы минимальный опыт в ремонте и монтаже потолков. Если нет желания тратиться на услуги профессионалов, можно последовать рекомендациям нашей статьи по самостоятельному изготовлению и монтажу МДФ-панелей к потолку. МДФ-панели не требуют специальной подготовки перед монтажом, но, если на потолке присутствует грибок, ржавчина или плесень, их необходимо устранить с помощью антисептических средств.


Перед началом установки панелей МДФ необходимо разметить потолок и произвести монтаж каркаса

Сам монтаж потолка происходит в несколько этапов:

  • Первый этап – это разметка площади поверхности и монтаж каркаса;
  • Второй этап – крепление самих панелей к уже установленному каркасу.

Казалось бы, что проще, чем крепить МДФ-панели в два этапа. Но каждый этап включает в себя шаги, не выполнив которые, сделать качественный монтаж невозможно. На этапе разметки площади поверхности необходимо взять лазерный уровень и определить наиболее низкую точку на поверхности потолка. Затем ее необходимо спроецировать на другую стену. После этого, от полученной отметки следует сдвинуться на высоту пространства между потолком.

Обратите внимание, что это расстояние может быть равно как минимум высоте металлических профилей. При проведении замеров, нужно учитывать проведение проводки, установку предметов освещения и проведение коммуникаций.

Следующим шагом нужно провести по всей площади помещения горизонтальную сплошную линию. Для этого вам понадобится линейка и уровень. После этого посмотрите, куда будут крепиться МДФ-плиты, в каком направлении. Установите основные профили, чтобы они находились перпендикулярно плитам. Затем, нарисуйте на потолке линии, они должны быть параллельны и находиться на расстоянии не более, чем 50 см друг от друга. По этим линиям будут устанавливаться профили.

Теперь пришла пора подвесов, которые будут держать основные профили. Следует определить места, где их установят. Далее можно установить дополнительные профили, которые монтируются перпендикулярно основным.

Когда разметка потолка завершена, можно приступить к монтажу каркаса. Для начала установите направляющие профили по всей площади комнаты. Прикрепить их можно с помощью саморезов или дюбелей. Чтобы вмонтировать специальные подвесы, нужно взять дюбель-гвозди и прикрепить с помощью них подвесы к перекрытию. После этого следует вставить промежуточные потолочные профили в направляющие и соединить их с подвесом с помощью шурупов или саморезов. На последней стадии установки происходит монтаж перпендикулярных дополнительных профилей. Их монтируют в каркас и соединяют между собой посредством одноуровневых соединителей.

Монтаж панелей

На данном этапе уже можно приступать к монтажу самих панелей. Помните, что панели для отделки потолка можно крепить, не только перпендикулярно, но и под углом 45 градусов.

В данном вопросе всё ограничивается лишь вашей фантазией:

  • Для потолка лучше всего подойдут панели с глянцевым покрытием. Так как они очень хорошо сочетаются со встроенным освещением и визуально увеличивают высоту потолка. Не стоит брать слишком тёмные варианты, а всё остальное дело вашего вкуса.


Кляймер под МДФ

  • Крепление МДФ панелей, как и вагонки, осуществляется при помощи специальных скоб, которые называются – кляймер. Кляймер под МДФ имеет величину зазора 2 мм.
  • Кляймер вставляется в боковой паз МДФ и крепится при помощи гвоздей, саморезов или строительного степплера.Для закрепления МДФ на потолке скобами пользоваться лучше не стоит, так как вес панели довольно приличный.


Монтаж панелей на кляймера

  • Резка панелей производится электрическим лобзиком. При этом летит мелкая стружка, которая может попадать в дыхательные пути. Поэтому важно работать в защитном респираторе.
  • Если длина комнаты превышает панель, то лучше изначально приобретать изделия с торцевыми пазами. Но даже если их нет, то не стоит расстраиваться. Стык между панелями легко и красиво закрывается отделочным гибким углом МДФ. Крепится он либо на клей, либо на гвозди.


Гибкий уголок сделан из того же материала, что и панели

  • Этими же уголками осуществляется финишное декорирование в местах стыков, срезов и углах. Уголки выпускаются серией вместе с основной панелью. Поэтому у каждой расцветки МДФ есть свой уголок.

Какими должны быть размеры панелей МДФ для потолка

Деревянные потолочные панели имеют несколько другие характеристики и требования к использованию, чем, допустим, стеновые МДФ-панели. Размеры потолочных плит для ремонта в частном доме и для ремонта в квартире могут различаться. Отделка потолка в квартире может потребовать плиты меньшего размера.


Потолочные панели из МДФ отличаются от стеновых меньшим весом и разнообразием фактур

Какими характеристиками обладают потолочные МДФ-панели:

  • Они не тяжелые, просто устанавливаются;
  • У них средняя плотность, различная облицовка и дизайн;
  • Панель может быть любого цвета, что позволяет обшить потолок в комнате с любым дизайном.

Чтобы сделать потолок из МДФ-панелей в среднестатистической по размерам комнате, лучше всего подобрать заготовки реечного типа. Размер их варьируется от 2400 до 3600 мм по длине, ширина их составляет примерно 147-301 мм. Установить их можно посредством жидких гвоздей или строительного степлера. Обшивка потолка при помощи МДФ плит допускает подгон материала под нужные размеры, но установить их самостоятельно очень трудно из-за их большого размера. Ориентируясь на отзывы, можно подобрать себе подходящие по размеру материалы.

Почему именно стеновые детали

Многие могут задать именно этот вопрос, увидев в заголовке слово «стеновые». Применение именно такого рода деталей стен продиктовано несколькими моментами:

  • Покрытие получается намного более прочным.
  • Толщина деталей больше и за счет этого, улучшаются их теплосберегающие и звукоизоляционные характеристики.
  • Выбор среди различных вариантов стеновых материалов зачастую намного больше, нежели у потолочных покрытий.
  • Нередко в магазинах просто нет МДФ плит для оформления потолков.

Все эти нюансы заставляют сделать выбор в пользу покрытий, казалось бы, не подходящих для применения в качестве потолочной обшивки. Других принципиальных моментов в применении именно таких материалов нет.

Как крепить панели МДФ на потолок

Крепление панелей к каркасу начинается от участка стены, которая противоположна двери в помещение. При необходимости длину МДФ-панели можно регулировать посредством лобзика. Чтобы укрепить панели друг с другом, следует использовать шип-паз систему. Шип первой планки повернут к стене и монтируется к металлопрофилю с помощью саморезов. Паз прикрепляется к каркасу с помощью кляймеров.


Длину МДФ-панелей можно легко регулировать, укорачивая их с помощью электролобзика или болгарки

Оставшиеся панели крепятся по следующей схеме:

  • Шип планки вставляется в паз предыдущей панели;
  • Они соединяются между собой посредством кляймера.

После установки панелей в них следует просверлить отверстия для точечных элементов освещения, если таковые планируются. В самую последнюю очередь устанавливается плинтус для потолка, прикрепляющийся с помощью саморезов или жидких гвоздей.

Способы крепления

Для фиксации к обрешетке можно использовать строительные скобы (в случае монтажа на деревянный брус и с использованием строительного степлера), гвозди или саморезы

Обратите внимание, что в последнем случае нужно зенковать каждый «пробой» (делать углубление под шляпку). Способы крепления к потолку зависят от плотности листа

Мы помним, что чем плотнее лист ДВП, тем тяжелее он, и соответственно, более крепкие материалы для крепления. Выступающее железо от скоб или гвоздей нужно тщательно зашпаклевать, потому что со временем эти железные части будут ржаветь и проступят сквозь краску или обои.

Потолки из МДФ (видео)

Потолки, отделанные МДФ-панелями, выглядят стильно и оригинально. Они экологичны, не вредны для здоровья, подходят для отделки любого помещения, будь то офис, частный дом или квартира. Подготовка материала для использования не требует много времени, предварительная подготовка поверхности займет минимум часов, а грязи удастся избежать. Теоретически отделать потолок МДФ-панелями можно самостоятельно, потому что процесс этот несложный, и требуют небольшое количество знаний в ремонте. Конечно, начинающим ремонтерам придется нелегко, но под руководством профессионала работа вполне выполнима.

плюсы и минусы материала, способы и средства крепления к стенам, рекомендации по монтажу

Чем обшиваете

Облицовку подобного рода сейчас делают из 3 материалов:

  1. Пластик.
  2. МДФ.
  3. Дерево.

Пластиковая и МДФ облицовка зачастую однотипная, а вот с деревом немного сложнее, там кроме пород дерева, вагонка делится еще на классы и виды.

Пластиковая вагонка

Ширина планок варьируется от 100 до 380 мм, а длина от 2000 до 6000 мм. Толщина колеблется в районе 10 мм.

Чаще всего используется ПВХ-вагонка, у нее широкий модельный ряд и приемлемая цена, но есть один серьезный минус, поливинилхлорид на солнце выгорает. Акриловые панели стоят дороже, зато они не выгорают, плюс краски ярче и сам материал прочнее.

Планки из МДФ

Планки из МДФ используются только для внутренней отделки, но в отличие от пластика их нельзя монтировать во влажных помещениях.

От напольного ламината современная вагонка из МДФ отличается плотностью, в остальном эти материалы похожи.

Деревянная вагонка

Такая облицовка регламентируется двумя стандартами:

  • Отечественный ГОСТ 8242-88.
  • Европейский DIN 68-126/86.

Что касается пород дерева, то народными считаются липа, ель и сосна. К элитной отделке относят дуб, лиственницу и карельскую березу.

Название евровагонка не гарантирует того, что материал делали за рубежом. Просто планки изготовлены по стандарту DIN, а сделать их могли на ближайшей лесопилке, которая имеет соответствующее оборудование.

  • Размеры по отечественному ГОСТу. В магазинах длина вагонки деревянной колеблется в пределах 1500 – 3000 мм, минимальная ширина 76 мм, максимальная 200 мм. Толщина зависит от конфигурации, так тонкие планки типа Стандарт, Штиль и т.д. имеют толщину 12 – 16 мм, а полукруглая вагонка (Блокхаус) доходит до 40 мм.
  • Размеры по стандарту DIN. Наиболее ходовая длина евровагонки составляет 2,7 м, ширина 80 – 120 мм, а толщина 12,5 – 19 мм.

В теории оба вышеуказанных стандарта допускают изготовление планок длиной до 6 м, но из-за сложностей с транспортировкой, такой материал обычно делается под заказ.

Конфигурация планок также сильно отличается, как по цене, так и по внешнему виду:

  • Стандарт, Штиль и Софтлайн считаются самыми востребованными и приемлемыми по цене.
  • Евровагонка – это тот же Стандарт, только с другими размерами.
  • Вагонка полукруглаяили Блокхаус стоит дороже, сейчас данная модель пользуется огромной популярностью.
  • Модели Ландхаус и Американка на отечественном рынке считаются специфическими. Цена у них средняя, но популярность ниже, чем у традиционной вагонки или Блокхауса.

Контуры разных видов вагонки в разрезе и внешний вид на фото

#ЯлюблюЛеруаМерлен

Ваш текущий магазин:

Присоединяйтесь к Леруа Мерлен!

Получайте информацию о новых продуктах и выгодных предложениях!

Ваш город

или, выберите другой город:

  • Москва и область
  • Ногинск
  • Санкт-Петербург
  • Архангельск
  • Барнаул
  • Белгород
  • Владивосток
  • Владикавказ
  • Волгоград
  • Волжский
  • Воронеж
  • Екатеринбург
  • Иваново
  • Ижевск
  • Иркутск
  • Йошкар-Ола
  • Казань
  • Калининград
  • Калуга
  • Кемерово
  • Киров
  • Клин
  • Кострома
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Курск
  • Липецк
  • Набережные Челны
  • Нижнекамск
  • Нижний Новгород
  • Новокузнецк
  • Новороссийск
  • Новосибирск
  • Омск
  • Орёл
  • Оренбург
  • Пенза
  • Пермь
  • Петрозаводск
  • Псков
  • Пятигорск
  • Ростов-на-Дону
  • Рязань
  • Самара
  • Саранск
  • Саратов
  • Сочи
  • Ставрополь
  • Стерлитамак
  • Сыктывкар
  • Тверь
  • Тольятти
  • Томск
  • Тула
  • Тюмень
  • Ульяновск
  • Уфа
  • Хабаровск
  • Челябинск
  • Череповец
  • Элиста
  • Ярославль

Варианты стыковки планок

Вариант №1

Соединение пластиковых и МДФ панелей:

  • Н-образным ПВХ профилем. Чаще всего стыковка по длине вагонки из пластика и МДФ выполняется при помощи Н-образных ПВХ профилей, как на фото снизу. В этом варианте планки просто заводятся с обеих сторон в профиль. Минус в том, что такой профиль видно, а в случае с МДФ он еще и отличается по фактуре.

Н-образный профиль считается универсальным, но его видно

  • Тонкие прямые и угловые планки. Производители МДФ панелей выпускают тонкие планки, которые наклеиваются на линию соединения, эти планки бывают прямые и угловые.
  • Т-образные молдинги. Они вставляются в щель между панелями.

Т-образные молдинги для сокрытия стыков между МДФ панелями очень удобны в работе

Вариант №2

Декоративная накладка на стык считается самым простым способом соединения деревянной облицовки по длине. Вы просто подгоняете 2 ряда планок и прибиваете сверху деревянную рейку. Конфигурация и размеры рейки могут быть любыми, а главное, слишком точно подгонять планки не нужно, рейка закроет весь брак.

Для декора стыка на вагонке Блокхаус обычно используют строганную доску со снятыми фасками

Мастера пользуются деревянными Т-образными рейками, их еще называют грибками. Там рейка вставляется в зазор, который нужно четко подогнать по размеру грибка. Плюс данный стык должен приходиться на несущую планку обрешетки.

Зазор между планками должен соответствовать толщине ножки грибка

Вариант №3

Монтаж в разбежку. Этот вариант своими руками монтировать сложнее всего.

Обустраивается в несколько этапов:

  1. Прятать стыки никто не собирается, их наоборот выделяют, поэтому они должны быть идеально ровными. Для этого торцы перед монтажом зачищаются и шлифуются под 90º.
  2. Чтобы при стыковке вообще не было щели, накладывают планки друг на друга и торцовочной пилой обрезают края сразу у обеих.
  3. Шлифмашинкой или электрорубанком снимается фаска по наружной части среза, скос должен быть таким же, как и боковые скосы на самой планке.
  4. Планки соединяются встык и разрез, уже не портит вид, а является частью интерьера.

При монтаже в разбежку симметричные швы смотрятся лучше

Можно поступить проще — когда вы доходите до конца ряда, то обрезаете излишек планки и следующий ряд начинаете с этого обрезка. Но здесь выстроить идеально симметричную картину стыковочных швов не получится.

Не спутайте потолочные панели со стеновыми!

Магазины стройматериалов предлагают весьма широкий выбор панелей ПВХ. Разной длины и ширины, они бывают лаковые, глянцевые, матовые, под дерево или мрамор. Это на ваш вкус; главное – не спутать со стеновыми.

Современный рынок предлагает множество разновидностей потолочных панелей. Осталось только вырать именно то, что подойдет именно для вашего интерьера.

Разница – в весе. Пластиковые панели для стен тяжелее и жёстче. Потолочные гораздо легче, что упрощает работу. Хрупкость вызывает необходимость аккуратного обращения с ними: вмятину можно оставить даже рукой, а не инструментом.

Какие ошибки часто делают при стыковке мдф панели по длине

Обустройство интерьера с помощью МДФ – это возможность рационально использовать пространство, делая его более привлекательным и уютным, но вот при монтаже, как правило, возникают определенные технические сложности, которые нельзя оставить без детального рассмотрения. С его помощью оформляются стены в интерьере, благодаря чему он наполняется уютом и комфортом, а также важным преимуществом считается экологическая чистота, благодаря чему не нарушается безопасность помещения.

Сфера применения

Этот материал имеет широкую сферу применения благодаря особым свойствам и доступной стоимости.

Из панелей изготавливают офисную и домашнюю гарнитуру, торговые стенды, двери. Кроме того, это отличный материал для парадного фасада, корпуса акустической системы.

Благодаря устойчивости к повышенным температурам и легким механическим воздействиям данный материал востребован в мебельной промышленности. Из него делаются столы, стулья, кресла, рояли, перила, ступени. Предметы мебели, для производства которых использовано шпонированное или ламинированное древесное волокно, подходят для кухни и ванной, так как они не подвержены влиянию высокой влажности.

МДФ также применяют при производстве стеновых панелей. Возможно изготовление разнообразных дизайнерских вариантов.

Что такое МДФ?

МДФ представляет собой древесный материал, созданный из опилок, которые специально прошли обработку антисептическими средствами и с помощью разных клеев собраны в полноценные плиты. Прессованная технология изготовления – важное преимущество, благодаря которому обеспечивается прочность, механическая стойкость и надежность.

Производители постоянно усовершенствуют технологии изготовления МДФ панелей, но едино одно – использование исключительно экологически чистого и безопасного сырья. Как правило, это опилки драгоценных сортов древесины, прошедшие отсортировку и обработку во избежание нарушения итогового качества.

Есть несколько вариантов моделей в зависимости от способа монтажа – с состыковочными замками и системами шип-паз, поэтому подбирается то, что соответствует требованиям и предпочтениям. Но вот вариант с состыковочными замками имеет высокую стоимость, поэтому создаются характерные неудобства финансового плана.

Важно! Несмотря на высокую стоимость, лучше отдавать предпочтение моделям со специальными состыковочными замками.

Необходимый для работы инструмент и материал

Для монтажа МДФ панелей пользуются следующими строительными инструментами и материалами:

  • рулеткой, строительным уровнем и карандашом – для разметки элементов обрешетки, их горизонтальности, вертикальности, определения необходимой длины панелей;
  • металлическим уголком, который позволяет проверить ровность углов;
  • электролобзиком;
  • строительным степлером;
  • дрелью и саморезами;
  • шуруповертом.

Основные ошибки при состыковке панелей

Как правило, несоблюдение технологических особенностей и правил становится причиной появление мест отслоения и деформации материала, что создает определенные эксплуатационные неудобства.

Специалисты выделяют такие главные ошибки при состыковке панелей МДФ по высоте:

  1. Неправильно выбранный способ монтажа, который создает не только трудности при обустройстве, но и неудобства при последующем использовании отделанного пространства.
  2. Отсутствие шага между панелями, из-за чего неправильная состыковка в последующем становится причиной деформации покрытия. Дело в том, что под воздействием температуры или высокой влажности нарушается не только комфорт в помещении, но и форма материала.
  3. Неправильно подобранные панели в зависимости от высоты – это основная причина неточной состыковки на стене, что создает не только визуальные, но и практичные неудобства.

Правильно выбранный метод установки МДФ панелей – это гарантия привлекательности и комфорта помещения, поэтому не стоит пренебрегать даже мельчайшими деталями при обустройстве стен. А также важно ознакомиться с тонкостями способа монтажа во избежание неудобств в последующем.

Источник: freegameinfo.ru

Приступим к монтажу каркаса

  1. 1. Заранее отметим, что подвесы тут не понадобятся, так как данный каркас собирается немного иначе, чем конструкция для гипсокартона. А именно: по намеченной линии рейку прикладывают к стене и сверлят перфоратором отверстия в стене прямо сквозь рейку с шагом примерно 60см (можно больше, действуйте по обстоятельствам и в зависимости от ровности рейки). Если рейка неровная по всей длине, то для выравнивания берите шаг меньше.
  2. 2. Дальше в полученные отверстия в стене вставляют пробки, в рейке – саморезы. Фиксацию рейки начинают с заранее установленного места – того, которое больше всего выпирает на поверхности стены. В этой точке рейку прикручивают плотно к стене, в оставшихся точках нужно будет дополнительно использовать клинья для выравнивания рейки и выдерживания плоскости.
  3. 3. После того, как установлены клинья, рейку плотно фиксируют с противоположного конца.

Несколько полезных советов

  1. Чтобы обеспечить надежное крепление плинтуса, самый нижний горизонтальный профиль следует крепить к полу.
  2. Так как МДФ изделия не сгибаются, то ближе к углу их следует подрезать, а резаные края скрыть специальным внешним или внутренним уголком.
  3. Каждую пятую панель желательно устанавливать в соответствии с вертикальным уровнем.
  4. Первую доску следует крепить саморезами в тех местах, где она будет перекрываться декоративной накладкой, потолком или плинтусом.

Процесс монтажа стеновых панелей своими руками завершен.

Видео ролик с инструкцией по установке панелей МДФ

Источник: vanna.guru

Монтаж стеновых панелей пвх, как правильно это сделать, полезные советы. Как стыковать пластиковые панели на потолке – Как состыковать и как крепить пластиковые панели? Как вставить последнюю пластиковую панель и как разобрать панели? Соединить пластиковы

Отделка стен панелями МДФ в последнее время становится все популярнее, благодаря тому, что с помощью них можно быстро привести в порядок поверхности достаточно большой площади. Кроме этого, монтаж панелей не займет много времени, так как не придется ждать просыхания многочисленных слоев, как, например, в случае со штукатурными работами. На руку играет и то, что выровненная ими поверхность не требует никакой дополнительной отделки, как в случае с гипсокартоном. Еще одним преимуществом подобного материала можно назвать вполне доступную цену на него.

Панели МДФ стеновые монтаж своими руками, которых может быть проведен даже в том случае, если совершенно отсутствует опыт в этой работе, устанавливаются достаточно просто. Главное – понять принцип проведения такой облицовки, провести подготовку поверхностей и уделить особое внимание точным расчетам и разметке.

Что такое панели МДФ?

Аббревиатура «МДФ» расшифровывается, как мелко-дисперсионная фракция, из которой, и производится этот отделочный материал, в том числе – и стеновые панели. Производство МДФ заключается в процессе сухого прессования мелкодисперсной массы из древесных опилок и стружки, с применением высоких температур и давления. Для связки массы в нее добавляются карбамидные смолы, модифицированные меламином, что препятствует испарению формальдегида, химически связывая его (класс формальдегидной эмиссии — Е1). Панели МДФ считаются экологически чистым материалом, поэтому их не запрещено использовать для внутренней отделки помещений. Принцип монтажа панелей схож с установкой натуральной деревянной , но они имеют более низкую цену, чем последняя.

Монтаж стеновых МДФ панелей может осуществляться двумя способами — закреплением их на каркасную обрешетку или фиксация к поверхности стены с помощью клеевого состава типа «жидкие гвозди». Этот клей используется не только для монтажа изделий из дерева и его продуктов, но и для заделки щелей, так как в его состав входит наполнитель из древесных опилок. Если шпатлевание дефектов будет проводиться на остающихся видимыми участках стены, то следует подобрать клеевую массу по цвету, чтобы заделанные участки не выделялись на общем фоне.


Панели МДФ производятся в большом разнообразии оттенков и могут иметь фактурный микрорельефный рисунок, имитирующий различные породы древесины или камня, поэтому их можно подобрать под оформление любого интерьера. Кроме этого, панели легко комбинируются между собой и могут быть установлены вертикально или горизонтально, в зависимости от того, какого эффекта желают добиться хозяева.

Например, если потолок слишком высок и делает комнату неуютной, можно установить панели горизонтально, используя разные их оттенки попеременно. Если же нужно визуально приподнять стену, то панели устанавливаются вертикально.

Панели производятся разной длины и ширины, поэтому, прежде чем выбирать цвет и форму материала, нужно продумать, какого эффекта нужно будет достичь.

Инструменты для проведения отделочных работ

Чтобы работать было комфортно, нужно заранее подготовить инструменты, которые ускорят монтаж отделочного материала, сделав его максимально простым. Итак, из инструментов понадобятся:

  • Электрический лобзик или вертикальная пила.
  • Строительный уровень и отвес.
  • Рулетка, металлическая линейка и строительный уголок, простой карандаш или маркер.
  • Электрическая дрель, шуруповерт или даже обычная отвертка.
  • Строительный степлер.
  • Молоток.
  • Плоскогубцы.

Основные способы монтажа панелей МДФ и необходимые для этого материалы

Для монтажа МДФ потребуются определенные вспомогательные материалы. Причем, покупка некоторых из них будут зависеть от выбора способа крепления.

Монтаж панелей на стены может осуществляться двумя способами:

  • Клеевым.
  • Каркасным.

Оба способа могут использоваться для установки панелей как в частном доме, так и в квартире, но для клеевого монтажа необходимо соблюсти основное условие – стена должна быть идеально ровной. Поэтому, если панели будут приклеиваться к поверхности, то ее предварительно нужно выровнять гипсокартоном или штукатурно-шпаклевочным методом.

Для монтажа панелей на клей потребуется совсем немного вспомогательных материалов — это состав «жидкие гвозди» и фурнитурные элементы.

Если нужно выровнять неровную стену с помощью облицовки панелями МДФ, при этом скрыть за ней коммуникации или провести утепление и звукоизоляцию, то придется сначала установить каркас, который выведет всю будущую поверхность в одну плоскость.

Каркас под установку панелей может быть изготовлен из деревянного бруса или металлического профиля. Нужно сказать, что крепление МДФ легче осуществлять на деревянный материал, так как для этого подойдут гвозди или даже скобы степлера. При монтаже панелей на металлический профиль будут необходимы саморезы по металлу, и в этом случае без обойтись уже не удастся.

При использовании каркаса, между капитальной стеной и облицовкой неизбежно образуется зазор, в котором не будет вентиляционной циркуляции воздуха – подобные условия очень «привлекательны» для плесени и грибка. Поэтому перед установкой обрешетки необходимо обязательно провести ревизию стены. Если она влажная, то ее потребуется вначале просушить, а затем обработать специальными антисептическими составами. На внешние тонкие стены все же лучше подобную облицовку вообще не устанавливать, так как она быстро придет в негодность, а кроме того, в комнате со временем создастся неблагоприятный микроклимат, который может вызвать у жильцов аллергические реакции.

Для установки облицовочных панелей на каркас потребуются следующие материалы:

  • Деревянный брус, обработанный антисептическими составами, сечением 15×30, 20×30, 20×40 или 20×50 мм, или металлический оцинкованный профиль – такой же, как используется при монтаже гипсокартона.
  • Утеплительный материал — вспененный полиэтилен выбранной толщины.
  • Металлические прямые подвесы, которые помогут выставить направляющие ровно в одной плоскости.

  • Кляймеры для закрепления панелей на каркасе.

  • Маленькие гвозди или скобы для степлера.
  • Дюбели для крепления кронштейнов (подвесов) или непосредственно направляющих к стене.
  • Саморезы по дереву.
  • Фурнитурные профильные элементы — уголок и плинтус. Нужно отметить, конструкция уголка для МДФ-панелей удобна тем, что его можно использовать для декорирования как внешнего, так и внутреннего стыка плоскостей, причем даже под разными углами.

Подготовка стеновой поверхности к облицовке МДФ-панелями

Подготовку поверхности можно проводить только в том случае, если она сухая. При обнаружении на ней признаков повышенной влажности, необходимо вначале определить причину такого явления, а затем попытаться ее устранить. Сырую стену закрывать любыми панелями никак нельзя.

Если подобные препятствия для монтажа панелей МДФ отсутствуют, то как под каркасную систему, так и под наклеивание проводится примерно одинаковая подготовка поверхности стены. Она состоит из нескольких операций:

  • Очистка стены.

Если стена оклеена обоями, то их обязательно нужно снять полностью, иначе в закрытом пространстве они могут стать питательной средой для плесени или даже насекомых. Качественно наклеенные обои, которые сложно снять, сначала нужно промочить водой или же отпарить с помощью утюга, а затем счистить шпателем. Иногда приходится прибегать к использованию специальный составов для .


Если стена оштукатурена и побелена, или же качественно окрашена водоэмульсионной краской, то проводить ее очистку необязательно.

  • Обработка стены.

В том случае, когда на стене присутствуют пятна плесени, то поверхность следует обязательно «пролечить» — обработать специальным составом «Антиплесень» или же обычным концентрированным средством для отбеливания белья — «Белизна». Перед обработкой поверхность рекомендовано на максимально возможную глубину очистить шпателем. Когда нанесенный состав впитается и высохнет, стену нужно еще раз очистить шпателем, а затем обработку повторить. Желательно очистить пораженную грибком область до основания, то есть снять в этом месте штукатурку полностью и хорошо обработать саму капитальную стену.


«Лечение» пораженных участков стены антисептическими составами

Эту работу следует проводить с соблюдением обязательных мер безопасности, в респираторе или в специальной маске, во избежание вдыхания частиц пораженной грибком штукатурки.

  • Заделка трещин.

Если после снятия обоев или «слабой» штукатурки на стене обнаружатся трещины, то их рекомендовано заделать, особенно при планировании размещения под панелями МДФ тепло- и звукоизолирующих материалов. Трещины необходимо заделать для того, чтобы они не стали мостиками холода, а также местом, где скапливается сырость, могут найти пристанище различные насекомые или все же та же плесень.


Трещины вначале разделываются вширь и вглубь, …

Чтобы шпаклевочный или штукатурный раствор хорошо держался в просвете трещины, ее нужно немного расширить и углубить. Затем ее очищают от остатков старой штукатурки и обрабатывают с помощью кисти .


… а затем плотно заполняются ремонтным раствором

После просыхания грунтовочного состава, трещины заделываются шпаклевочной смесью или штукатурным раствором. При этом необходимо стараться, чтобы расширенный зазор был заполнен на всю свою глубину.

  • Грунтовка поверхности.

Следующим этапом идет грунтовка всей поверхности стен. Причем, необходимо выбирать состав грунтовки, содержащий антисептические компоненты, которые будут противостоять возникновению и развитию плесени, а также других вредных для человека проявлений.

Обязательная операция — тщательное грунтование всей поверхности стены

Если обшивать планируется деревянные стены, то рекомендовано выбрать грунт, в состав которых входят не только антисептики, но и антипирены – они повысят огнестойкость древесины.

Грунт наносится на стену с помощью валика двумя — тремя слоями, каждый из которых перед нанесением следующего должен основательно просохнуть.

  • Монтаж утеплительного материала.

Далее, в том случае, если панели будут крепиться на обрешетку, можно переходить к наклеиванию утеплительного материала. Для этой цели хорошо подойдет «пенофол», который наклеивается на загрунтованную поверхность.


Самый удобный в работе — «пенофол» на самоклеящейся основе

Сегодня в продаже можно найти самоклеящийся «пенофол» — его очень легко можно зафиксировать на стене фольгой в сторону комнаты, сняв защитную пленочную подложку. Если же такого материала не нашлось, то приобретается обычный «пенофол». Его раскраивают по высоте стены и приклеивают на клей «Теплофлекс», нанесенный ровным слоем на поверхность стены или непосредственно на утеплитель. Полотна «пенофола» прижимаются к поверхности, и с помощью резинового шпателя из-под него выгоняется воздух.

Проклеивание стыков соседних полос «пенофола» скотчем

Листы материала монтируются встык, а затем клею нужно дать просохнуть, после чего стыки проклеиваются специальным фольгированным скотчем.

Монтаж каркасной конструкции
Проведение разметки

Если принято решение производить монтаж панелей МДФ на каркас, то сначала нужно определиться, как будут устанавливаться элементы, вертикально или горизонтально, так как от этого фактора зависит расположение направляющих обрешетки. Для горизонтальной ориентации панелей направляющие обрешетки монтируются вертикально. И наоборот, если панели будут монтироваться вертикально, элементы каркаса устанавливаются перпендикулярно им, горизонтально.

Каркас закрепляется поверх утеплительного материала. Шаг между направляющими обрешетки обычно выбирается в пределах 500÷600 мм друг от друга, причем они должны быть установлены идеально ровно.

Чтобы найти идеальную вертикаль, нужно воспользоваться отвесом с окрашенным шнуром, с помощью которого на стене отбиваются ровные линии. Если линии отбиваются на фольгированной поверхности, то сразу после отбивки, каждая из них дополнительно выделяется черным маркером с использованием линейки.


Для определения горизонтали прибегаю к помощи уровня. Наиболее точный результат даст лазерный или же водяной. Если таких инструментов нет, то можно использовать и обычный строительный, выгоняя пузырек на середину с особой тщательностью. Наметив токи, их также соединяют линиями с помощью окрашенного шнура.

По проведенной разметке будет совсем несложно правильно закрепить направляющие обрешетки.

При разметке нужно учитывать, что первая направляющая каркаса устанавливается на стыке двух поверхностей, то есть в углу комнаты или вдоль поверхности пола. Первые стойки будут служить линией отсчета для остальных элементов, с выдерживанием установленного шага.

Деревянный каркас

Деревянные бруски, несмотря на линии разметки, при установке на стену все равно проверяются строительным уровнем на ровность. Затем, они крепятся к стене дюбелями, для чего прямо через брусья просверливаются отверстия, в которые забиваются пластиковые дюбели, после этого в них вкручиваются саморезы (или используется забивные дюбель-гвозди). Крепежные элементы устанавливаются на расстоянии 350÷400 мм друг от друга. Длина дюбелей или саморезов выбирается с таким расчетом, чтобы они зашли в толщу стены не менее чем на 50÷60 мм, и к к этому параметру прибавляется толщина бруса обрешетки, учитывая то, что шляпка самореза полностью утапливается в древесину.


Сложнее вывести все стойки обрешетки на один уровень, если стена требует выравнивания обрешеткой, а сами бруски придется закреплять на подвесы. В этом случае, монтаж каркаса производится одинаково для деревянных брусков и металлических профилей.


На стену сначала по линиям разметки закрепляются подвесы. Их фиксирую на стене двумя дюбелями выдерживая шаг между соседними в 350÷400 мм друг от друга. Полки подвесов отгибаются перпендикулярно поверхности стены.

Затем устанавливаются, выравниваются по уровню и относительно стены два крайних на стене бруса. Их крепят с обеих сторон саморезами к полкам подвесов. Выступающие части полок отгибаются назад, в сторону стены.


Установленные крайние направляющие соединяются по внешней грани натянутыми шнурами сверху и снизу (или справа и слева – при горизонтальной ориентации каркаса) — это станет опорными линиями (маяками) для правильной установки остальных направляющих в единой плоскости.

Металлический каркас

Подготовленные по размеру металлические профили закрепляются на стене по тому же принципу, что и деревянные бруски, но иногда для жесткости конструкции в них делаются вкладыши из бруса. Для закрепления профиля обязательно используются подвесы, даже если стена идеально ровная и стойки будут прилегать к ней вплотную.


Если монтаж каркаса осуществляется на деревянную стену, то повесы для крепления направляющих обрешетки фиксируется на стене с помощью саморезов по дереву. Если же необходима установка на иное основание стены, то подвесы лучше всего крепить забивными дюбель-гвоздями.

Если отделка закрепляется на стене, имеющей оконный или дверной проем, то по его краю обязательно устанавливаются соответствующие направляющие, на которых будет вначале крепиться облицовка, а впоследствии откосы и наличники.

Монтаж панелей МДФ на каркас

Перед началом монтажа облицовки под каркасом проводят и закрепляют все электрические или иные кабельные коммуникации, сразу определяя места установки розеток и выключателей, если они предусмотрены на отделываемой стене.

Монтаж начинают с подготовки панелей МДФ — их нужно раскроить по высоте или длине стены. Панели размечаются с помощью рулетки и строительного уголка, проводятся соответствующие линии, по которым производится рез с использованием электролобзика, ручной вертикальной циркулярки или даже обычной ножовки.


  • Первая панель обязательно выставляется по уровню до достижения идеальной вертикали (или горизонтали), иначе вся облицовка далее пойдет с перекосом.
  • Стартовая панель устанавливается шипом в угол и закрепляется к направляющим со стороны угла в двух-трех местах саморезами. На противоположности стороне в паз панели в местах ее пересечения с направляющими обрешетки вкладываются кляймеры, через которые она окончательно фиксируется гвоздиками или скобами к деревянному каркасу. При использовании металлического каркаса фиксацию кляммеров проводят маленькими саморезами с невысокой шляпкой, чтобы она после полного вкручивания не создавала помех последующему монтажу.

  • Шип каждой очередной панели для начала плотно загоняется в паз уже установленной – этот стыковочный край уже получается зафиксированным. Проводится обязательная корректировка панели по уровню, так как конфигурация этого соединения допускает определённый люфт. После точного выставления, панель точно так же фиксируется кляймерами.
  • Так продолжают облицовку до конца стены (или до окончания участка, например, до дверного проема). Последняя на плоскости панель обрезается по своей толщине так, чтобы она свободно вошла в паз, оставив в углу зазор порядка 5 мм. Окончательная фиксация завершающей панели проводится саморезами, прямо через нее. Ничего страшного – шляпки крепежа в начале и в конце облицованной стены будут скрыты декоративными уголками.

Горизонтальный монтаж панелей производится в направлении от пола к потолку, и первое полотно тоже должно быть идеально выровнено по уровню. Закрепление к обрешетке проходит точно по тому же принципу, что и при вертикальном расположении.

  • В панели, на которой предусматривается установка розетки или выключателя, заранее вырезается круглое отверстие диаметром, соответствующим размеру стандартного подрозетника (обычно это 67 мм). Высверливание осуществляется с помощью сверла-коронки.

Розетка должна быть закреплена надежно, и не прогибаться при вставлении вилки электроприборов. Для обеспечения жесткого упора в стену, рекомендуется с тыльной стороны на дополнительно закрепить деревянные фрагменты подходящей толщины. Фасадная часть розетки и выключателя прикручивается на облицовочные панели или к соответствующим гнездам подрозетника.

Монтаж панелей МДФ на клей

Производить монтаж панелей МДФ на клей несколько проще, чем на обрешетку, но применяя этот способ, утепление установить не получится.

  • Для установки первой панели необходимо на стене отбить вертикальную или горизонтальную линию, в зависимости от того, как планируется производить монтаж.

При приклеивании, положение панели нужно обязательно контролировать по уровню.

  • Особое внимание нужно уделить выбору клея для работы с панелями МДФ — он должен обладать некоторыми особенными свойствами:

— Клей должен оставаться достаточно пластичным даже после его первоначального застывания, иначе есть риск деформации панелей. Должен выбираться состав, который не будет подвержен влиянию влажности и температурных перепадов.

— Клей должен иметь достаточно густую консистенцию, чтобы была возможность его нанесения толстым или тонким слоем, по обстоятельствам, а также равномерного распределен по приклеиваемой поверхности.


Оптимальный вариант — клей типа «жидкие гвозди»

Этим требованиям по основным параметрам как раз и отвечает состав «Жидкие гвозди». Грунтовка, которой заранее обрабатываются стены, создаст хорошую адгезию для клея на их поверхности, поэтому панели будут надежно на ней держаться.

  • Клей наносится на тыльную сторону МДФ-вагонки точечно или волнистыми линиями. Панель с нанесенным клеем вначале крепко прижимается к стене, а затем отрывается и оставляется для «обветривания» клея на 3÷5 минут. После этого, уже для окончательной фиксации, панель вновь устанавливается и прижимается в нужном месте, и удерживается на поверхности стены несколько секунд до надежного схватывания клеевого состава.

Клей может наноситься на тыльную сторону панелей точечно или «змейкой»

Поэтому, чтобы ускорить процесс приклеивания, состав наносится сразу на 8÷10 полотен, которые прижимаются к стене, а затем отрываются. Намазав, приложив и оторвав последнюю из 10 панелей, производят приклеивание первой, второй и так далее, пока дело не дойдет до последней. Устанавливая полотна, их нужно очень хорошо прижимать к поверхности стены, а для лучшей фиксации можно даже каждую из них прихватить саморезами в двух местах. Их вкручивают в паз панели, а затем саморез закрывается устанавливаемым шипом следующей.


  • Если отделка устанавливается горизонтально, то рекомендовано дождаться того, чтобы клей под самой нижней закрепленной панелью хорошо просох — необходимо создание надежной опоры для остальных полотен. Если времени на ожидания нет, то панель также может быть прихвачена к стене саморезами.
  • Последняя монтируемая панель, при необходимости, уменьшается в ширину — ее вымеряют, расчерчивают и лишнюю часть отпиливают с помощью лобзика. В углу последнее полотно прикручивается к обрешетке или стене саморезом.
  • Завершающими элементами монтажа являются фурнитурные уголки и плинтуса. Уголки приклеиваются на стыках двух плоскостей на «жидкие гвозди», закрывая шляпки саморезов, которыми прикручены панели по углам стены. Точно так же эти фурнитурные элементы закрепляются и вокруг дверных и оконных проемов (если там не используются специальные профили – наличники или откосы).

Могут монтироваться по-разному, в зависимости от выбранной конструкции — приклеиваться на тот же клей, устанавливаться на специальные крепления или прикручиваться саморезами к поверхности стены. Крепить плинтуса к полу – будет очень серьёзной ошибкой.

Узнайте, как произвести , ознакомившись с пошаговой инструкцией в статье на нашем портале.

Достоинства и недостатки отделки стен панелями МДФ

Ознакомившись с технологическим процессом монтажа МДФ-панелей, можно, подводя итог, сформулировать основные их положительные и отрицательные качества.


Итак, к достоинствам подобного отделочного материала относят следующие его качества:

  • Достаточно простой монтаж с возможностью крепить панели как вертикально, так и горизонтально.
  • Большое разнообразие расцветок и фактурных рисунков позволит подобрать отделку на любой вкус и интерьерный стиль.
  • При монтаже панелей МДФ на каркасную обрешетку, за ними можно скрыть кабельные коммуникации.
  • С помощью панелей даже кривым стенам можно придать респектабельный вид и визуальную ровность, особенно при правильном сочетании оттенков.
  • Панели, в отличие от гипсокартона, не требуют дополнительной отделки – это экономия и времени, и сил, и материалов.
  • За отделкой из МДФ легко ухаживать, так как поверхность достаточно периодически протирать влажной мягкой салфеткой.
  • Отделочные стеновые панели МДФ имеют вполне доступную цену.

Недостатками подобных панелей можно назвать следующие моменты:

  • При такой отделке не создается идеально гладкой поверхности, так как на стыках практически всегда образуются небольшие зазоры или углубления, в зависимости от конструкции панели.
  • При креплении такой облицовки на обрешетку между ней и стеной остается зазор, в котором при недостаточной предварительной обработке или иных неблагоприятных условиях может скапливаться сырость, возможно развитие небезопасной для человека микрофлоры. Очень часто, особенно если обшиваются стены в частном доме, это пустое пространство становится благоприятным местом для гнезд или путей передвижения грызунов.
  • Покрытие панелей не отличается высокой стойкостью к механическим воздействиям — его несложно повредить, например, передвигая без достаточной осторожности предметы мебели.
  • МДФ никак не относится к влагостойким материалам, поэтому, если стена за обшивкой начнет сыреть, то панели могут разбухнуть, и облицовка станет деформироваться.

Тем не менее, можно отметить, что несмотря на вышеперечисленные недостатки, панели МДФ только набирают популярность и полноценно конкурируют с . Монтаж такой облицовки легко может провести даже один человек без посторонней помощи, причем, совершенно не имеющий опыта в подобной работе, если, конечно, будет следовать всем технологическим рекомендациям.

И в завершение – небольшое «наглядное пособие» в форме видеосюжета о монтаже МДФ-панелей:

Видео: как монтируют МДФ панели на стены

Популярность ПВХ-панелей в строительстве обусловлена вполне весомыми причинами. Привлекательными являются их декоративные возможности, заключающиеся в разнообразии оттенков, рисунков и фактур, невысокая стоимость, простой монтаж, который по-силам выполнить владельцу дома или квартиры своими руками. Монтаж стеновых панелей ПВХ позволит на долго забыть о необходимости косметических ремонтов — соблюдение правил эксплуатации позволит им на протяжении длительного периода сохранять привлекательный внешний вид.

Где применяются ПВХ-панели

Учитывая современный подход к отделочным материалам несколько сложно представить, что пластиковые панели стеновые будут использованы для отделки спальни или гостиной, но в коридоре, на кухне, в ванной комнате или на веранде они порой оказываются просто незаменимыми. Также часто их используют для отделки общественных и офисных помещений.

Разнообразие внешнего стиля моделей панелей их ПВХ позволяет использовать их при оформлении помещений в любом стиле, а влагостойкие свойства представляют их в качестве идеальной, одобренной гигиенистами отделки для ванных и туалетных комнат. Не менее ценным свойством панелей считают их возможность противостоять нагрузкам, создаваемым при затоплении квартиры жильцами, проживающими на более высоких этажах. Даже в случае серьезной аварии панели не придется заменять новыми — они легко очистятся от загрязнений и приобретут после высыхания первозданный вид.

Используя стеновые панели для кухни, где возможно оседание жира и копоти, ПВХ-материал достаточно будет периодически протирать теплой водой с обычными моющими средствами.

Плесень, грибы и бактерии размножаться на поверхности материала не могут.

Размеры стеновых панелей ПВХ

Во-первых все выпускаемые панели можно разделить по толщине на 5-ти мм и 8-10 мм. Листы шириной 100 мм обычно имеют длину 3 м, если ширина листа от 200 до 370 мм, то его длина может быть 2,6 м, 2,7 м, 3,0 м.

По конструкции вагонка шириной 100 мм может отличаться шириной замка — у «европейки» он более узкий, у «польки» — более широкий. Вагонка шириной 12,5 см отличается двойным профилем, встречается в продаже довольно редко.

Панельный материал отличается от вагонки отсутствием соединительных швов, ширина панели может колебаться в пределах 15 — 50 см.

Подготовка к работе

Как уже упоминалось, особо тщательная подготовка стен перед монтажными работами не потребуется. Но следует с максимальной точностью выполнить замеры поверхностей, которые будут обшиваться и правильно рассчитать количество материала для их обшивки.

Кроме того, потребуется решить каким образом будет выполняться монтаж — если стены и потолок в помещении окажутся идеально ровными, то их можно просто оклеить панелями. Но если задача заключается в придании помещению идеальных параметров, то следует позаботиться об установке каркаса, главным преимуществом такого варианта является возможность придать помещению эстетичный вид спрятав под поверхность панельной обшивки все инженерные коммуникации.

При выполнении работ необходимо будет пользоваться следующими инструментами:

  • удобной лестницей-стремянкой,
  • дрелью или перфоратором,
  • ножовкой по металлу,
  • рулеткой и уровнем,
  • малярным ножом,
  • молотком,
  • саморезами.

Припасти их рекомендуется заблаговременно, в противном случае выполнить сборку аккуратно и качественно не удастся. Собраввсе необходимое можно приступать к разметке. Для потолка обычно используют ПВХ панели шириной 100 мм, т.н. вагонку. Разметку линий для монтажа профиля следует выполнять через каждые 0,4 м. Сначала определяется наиболее низкая точка на потолке, от нее выполняют отметки, соответствующие ширине панели. Затем используя уровень по периметру комнаты наносятся метки в точках, где будут крепиться анкера или дюбеля при помощи которых каркас будет крепиться к стенкам или потолку.

Профили несущего каркаса должны крепиться перпендикулярно относительно крепящихся на них плит ПВХ. Для упрощения процесса разметки специалисты рекомендуют кроме расстановки меток и уровня использовать тонкий шнур. Его натирают цветным мелком, прижимают концы к размечаемой стенке — по всей ее длине останется цветной след.

Как правильно собрать каркас

Качество отделки будет зависеть от правильности сборки каркаса, представляющего собой соединение профилей. В качестве профиля могут использоваться разные материалы:

  • древесина,
  • пластиковая обрешетка,
  • металл.

Естественно, для каждого из них характеры свои преимущества, обуславливающие рациональность использования материала в тех или иных условиях. Каркас из древесины, к примеру, рекомендуется применять в помещениях с нормальной влажностью воздуха, если такой вариант приемлем в условиях кухни, то применение его в ванной комнате или на балконе вряд-ли окажется целесообразным. В любом случае используя природный и экологичный древесный материал потребуется обработать его высококачественной пропиткой, защищающей от проникновение влаги и развития грибков.


При монтаже деревянного каркаса крепеж брусьев выполняют через каждые 0,6 м, дюбелями или ударными шурупами. Если требуется придать доскам нужный уровень — используют подкладку. Деревянный каркас по своим характеристикам несколько уступает пластиковым или металлическим конструкциям.

Использование П-образных пластиковых профилей позволяет воспользоваться следующими их преимуществами:

  • невысокой стоимостью,
  • небольшим весом,
  • простотой крепежных работ,
  • способностью противостоять воздействию влаги, пара, перепадам температур.

Монтаж профиля выполняется через каждые 0,3 м, соответственно предварительно расчерченных линий. Крепежные дюбеля или саморезы, применяемые при монтаже, устанавливают через 1 м. Стыковка профиля выполняется под углом, нужно контролировать, чтобы стыки получались ровными, с хорошо прилегающими поверхностями профилей.

В качестве преимущества можно отметить возможность использования пазов профиля для прокладки электрического кабеля.

Стеновые панели ПВХ отличаются небольшим весом и сооружения особо мощного каркаса не требуют. Если все-же решено монтировать металлическую обрешетку, то укладку кабеля придется производить в специальных гофрированных поливинилхлоридных трубах — это исключит возможность повреждения оплетки силового кабеля острыми кромками каркасного профиля.

Основные правила монтажа пластикового профиля и панелей

Выполняя монтаж поливинилхлоридного профиля следует придерживаться следующих правил:

  • начинать монтаж следует после того, как материал пройдет адаптацию к температуре помещения, особенно в том случае, если он хранился в помещении с температурой ниже +10 С,
  • располагать ламели следует перпендикулярно направлению реек каркаса,
  • если в помещении наблюдается повышенная влажность, то в каркасе выполняются вентиляционные пропилы,
  • не следует забывать о необходимости наличия 5-ти мм компенсационных зазоров, учитывающих возможность изменения параметров материала при повышении температуры,
  • установка панелей без рисунка выполняется произвольно, если на поверхности имеется рисунок — работу начинают от левого угла и движутся к правому,
  • планировать монтаж конструкций из ПВХ и использовать их в качестве отделки в помещениях с температурой выше +40 С, в таких как банные или парильные — нельзя.

Порядок выполнения монтажных работ

потолок


Непосредственно к монтажу панелей можно приступать после завершения работ по сооружению каркаса. Начинают монтаж с крайней полосы, ее крепят в самом углу, к поперечному профилю при помощи саморезов. Каждая следующая панель будет вставляться в паз предыдущей. Процедура будет повторяться до достижения отделкой противоположной стенки. При необходимости последнюю панель подрезают по ширине. Но можно поступить другим образом: развернуть панель так, чтобы крепежный замок оказался на другой стороне, затем подрезать паз со стороны.

Поскольку материал отличается хрупкостью, то применение резких внешних воздействий на него может привести к появлению трещин на поверхности, устранить их не удастся.

Прикладывая панели при монтаже не следует применять к ним особые усилия. В качестве подручного инструмента при необходимости может быть использован канцелярский нож, кромки пластиковых панелей можно направить при помощи его узкого лезвия.

После завершения монтажа последней панели можно приступать к установке плинтуса. Для его крепления используются жидкие гвозди, они наносятся на внутреннюю часть. Затем плинтус плотно прижимают к готовой поверхности потолка и выдерживают 10 сек. Остатки клея аккуратно удаляют.

Поскольку застывание жидких гвоздей происходит очень быстро, то с удалением наплывов следует поторопиться.

отделка стен

Используя стеновые панели ПВХ для ванной или туалета, владельцы дома или квартиры получают возможность в сжатые сроки обустроить практичный и достаточно уютный интерьер в сантехнических помещениях. Процесс отделки стен имеет почти ту же технологию, которая применяется при монтаже потолка.

На стенку, обработанную противогрибковой грунтовкой монтируется каркас из пластика или металлического профиля. Монтаж первой панели выполняется путем вставки ее вместе с уголком в профиль, последующие вставляются в пазы предыдущих и фиксируются на металлических направляющих при помощи кляймеров. Последняя на стенке панель устанавливается в П-образный уголок и вместе с ним крепится на каркасе. Далее выполняются работы по установке уголков.

Некоторые сложности могут возникнуть при выполнении монтажных работ на стенах, где потребуется установка выключателей и розеток. Перед установкой отделочных плит в этом случае следует установить короба и выполнить прокладку электрического кабеля. При монтаже панелей потребуется в отмеченных местах вырезать отверстия соответствующего размера для установки розеток.

  1. При покупке плит ПВХ следует убедиться в отсутствии на них искривленных поперечных полос, окраска материала должна быть равномерной, на поверхности не должны наблюдаться какие-либо физические изъяны. Хорошо если поверхность панелей защищена специальной пленкой.
  2. Приобретаемые панели должны иметь одинаковый оттенок или однотонный рисунок, на них не должно быть участков с размытым рисунком или некачественной покраской.
  3. Следует убедиться в наличии достаточного количества ребер жесткости внутри панели — их большое количество способно обеспечить прочность материала и устойчивость к давящим нагрузкам.
  4. При попытке соединения панелей не должны образовываться просветы, поверхность в месте стыка должна выглядеть монолитом.
  5. Не следует приобретать материалы, которые на состыковке дают разное раскрытие — на одном конце шва оно может составлять 1 мм, на другом — до 4 мм.
  6. Воздержитесь от покупки панелей на поверхности которых имеются волны и просматриваются ребра жесткости — это свидетельство плохого качества.
  7. Докупать материал с другой партии не рекомендуется даже в том случае, даже если артикул будет совпадать.

Отделка стен является обязательным этапом любого строительства. Основные требования, предъявляемые к отделочному материалу, – это долговечность и практичность. Именно такими качествами обладают ПВХ панели.

Эксплуатировать данные изделия можно как снаружи, так и внутри зданий. Но чтобы они служили долго и надежно, следует правильно их смонтировать. Поэтому для таких целей используют специальный вспомогательный профиль. Он позволяет надежно закрепить полотна, независимо от их направления и места фиксации.

Особенности

Отделка стен ПВХ панелями сегодня практикуется довольно часто. Обусловлено это тем, что материал хорошо обрабатывается и не боится воздействия влаги. Крепление подобных изделий осуществляется на ранее подготовленный каркас. Дополняется такая конструкция специальным монтажным профилем. Внешне эти изделия выглядят по-разному, что зависит от предназначения конструкции.

С помощью такого профиля решают сразу несколько основных задач.

  • Придание дополнительной прочности конструкции. Это важно, если системы монтируются снаружи дома. Правильно закрытые щели будут предотвращать попадание большого количества влаги, а также минимизируют риск воздействия ветра на сами панели.
  • Создание декоративного эффекта. Стыки панелей невозможно притереть идеально ровно, что приводит к образованию щелей. Поэтому профиль помогает скрывать эти недочеты, создавая уникальную внешнюю архитектуру конструкции.

Профиль для ПВХ панелей изготавливают из различных материалов.

  • Пластик. Этот вид изделий встречается довольно часто. Отличается долговечностью и простотой монтажа. Следует также выделить невысокую стоимость продукции, что и привело к такому широкому ее распространению. Практически всегда этот профиль используют для внутренних работ. Пластик легко красится, что позволяет придать ему различные оттенки. Но самым распространенным цветом считается белый.
  • Металл. Металлический профиль встречается намного реже. Материал отличается долговечностью и уникальным дизайном. Алюминиевые или стальные конструкции легко противостоят внешним климатическим воздействиям. Но с пластиковыми панелями его используют только для создания прочных или дизайнерских поверхностей.

Некоторые производители могут придавать профилю цвет, согласно заказу клиента. Таким образом, можно легко дополнить этими строительными конструкциями основной дизайн помещения или фасада.

Виды

Профиль является одним из основных элементов для монтажа пластиковых панелей. Его применение позволяет быстро и качественно выровнять все элементы в нужной вам плоскости. Но поверхность стен или потолка не всегда является идеально ровной.

Поэтому для организации таких систем сегодня используют несколько видов профилей.

  • П-образный. Еще эти конструкции называют стартовыми. Они устанавливаются перед началом монтажных работ на каждой стене. Изделия предназначаются для закрытия торцов панелей. Зачастую их крепят по периметру дверных проемов или оконных рам. Размер этих изделий может варьироваться в широком диапазоне (10 мм, 12 мм и т. д.).
  • F-образный. Технически эти элементы устанавливают в тех же местах, что и в предыдущем варианте. Но здесь такой профиль можно больше назвать финишным, так как использование его придает декоративное завершение конструкциям после их монтажа.

  • Н-образный. Профиль такого типа отличается наличием двух внутренних пазов с противоположных сторон. Он является соединительным и используется в случае, когда нужно одну ламель дополнить другой. Такое встречается, когда длины панели не хватает для полного покрытия стены дома. Стыковочные профили являются самыми универсальными и часто востребованными.
  • Углы. Эти элементы устанавливают в местах стыков двух панелей. Стыковочные углы бывают нескольких видов: внешними, внутренними, декоративными и универсальными. Форма этого профиля бывает абсолютно разной. Некоторые изделия оснащены несколькими пазами, что позволяет использовать их в разных типах углов.

Размеры угла могут варьироваться от 10х10 мм до 50х50 мм. Особое внимание следует уделить универсальным изделиям. Чтобы использовать их в определенной плоскости, нужно просто согнуть конструкцию в нужном вам направлении. Но при этом невозможно применять их многоразово для решения различных задач.

Все углы также оснащаются специальными пазами, куда можно помещать панели на определенную глубину. С помощью таких конструкций можно получить идеально ровную вертикальную поверхность без перекосов.

  • Плинтусы. Они не являются классическими профилями. Используют их для закрытия стыков между панелями возле пола. Это позволяет создавать плавный переход, одновременно декорируя поверхность. Изготавливают их в большинстве случаев из пластика. На рынке представлено множество модификаций, отличающихся дизайном и практичностью.
  • Рейки. Конструкции применяются для создания опорных элементов. Могут дополняться различными системами крепления. Используются не так часто, так как не являются обязательными элементами.

Все виды профилей могут быть пластиковыми или металлическими. В большинстве случаев используют алюминий, но бывают и другие виды изделий. Это позволяет подбирать элементы, в соответствии с вашим дизайном.

Как правильно подобрать?

Профиль для панелей ПВХ используется довольно часто. Сегодня на рынке представлено множество модификаций таких изделий, но все они предназначаются для решения единственной задачи.

При покупке этого продукта следует учитывать несколько факторов.

  • Вид профиля. Здесь важно учитывать только место, где будет использоваться данное изделие. Если нужно облицевать лишь часть поверхности без углов и проемов, тогда вам нужны только стартовые элементы, которые будут располагаться по периметру. Иногда понадобятся и декоративные накладки.
  • Дизайн. Особое внимание следует обращать на цвет материала. Сегодня многие компании выпускают белый профиль, который подходит под различные стили интерьеров. Но если вам нужны цветные изделия, тогда их можно найти в различных специализированных магазинах или приобрести под заказ.

  • Материал. Особого выбора здесь производители не предлагают. В большинстве случаев нужно выбрать между металлом или пластиком. При этом важно проанализировать только качество самого продукта. Если вы планируете использовать пластиковый профиль на улице, то нужно отдавать предпочтение такому, который способен выдерживать морозы без потери своих прочностных характеристик.
  • Технические параметры. Особое внимание здесь обращают только на ширину паза, куда будет входить пластиковая панель. Не следует использовать слишком узкий профиль, так как со временем он может прийти в непригодность. Ширина же паза практически всегда является стандартной, так как все панели выпускаются под один типоразмер.

Если вы приобрели нестандартные модификации планок, то нужно обязательно проверить, подойдет ли профиль для них.

Установка

Монтаж профиля для ПВХ панелей не является сложной задачей. С ней сможет справиться практически любой. Перед тем как крепить направляющие, следует выполнить несколько подготовительных этапов.

  • Выравнивание поверхности. Изначально стены или потолок анализируют на наличие повреждений. Если поверхности имеют большие трещины или перепады, желательно их устранить с помощью специальных смесей. Это важно, если панели в будущем планируют крепить непосредственно поверх стены без дополнительных каркасов.
  • Строительство обрешетки. Для пластиковых панелей подойдет даже деревянный каркас, который легко выдержит вес этих изделий. Но можно сконструировать его и из специальных металлических конструкций.

Алгоритм крепления профилей состоит из нескольких последовательных шагов.

  • Монтаж стартовых элементов. Располагаются они по периметру отделочной поверхности (потолок, стена). Здесь важно разместить противоположные конструкции в таком положении, чтобы они находились в одной плоскости. Если этого не сделать, тогда может возникнуть перекос, что повлияет на сами панели и их декоративный вид. Крепление стартовых профилей осуществляется с помощью скоб или специальных саморезов. Здесь важно правильно выставить их в горизонтали и вертикали. От этого зависит монтаж панелей в будущем.
  • Установка угловых элементов. В данном случае используют как внутренние, так и внешние элементы. В большинстве случаев они могут выступать в качестве стартовых. Закрепить их можно по тому же принципу, что и предыдущий тип.
  • Крепление внутренних промежуточных профилей. Системы такого типа устанавливают на слишком длинных стенах, где невозможно подобрать панель нужного размера.

Пластиковые панели могут расширяться или сужаться при перепаде температур. Поэтому нужно, чтобы при установке в профиль, между стенкой и материалом оставался небольшой зазор. Его желательно учитывать при проектировании всей системы. Перед креплением всех профилей, желательно выбрать направление укладки листов.

Поливинилхлорид не зря приобрел такую широкую популярность в строительной сфере. Из него изготавливают самые разнообразные материалы, которые применяются в строительстве и отделке. Монтаж панелей ПВХ на стены и особенно потолок — довольно распространенное явление, и на сегодня каждая бригада строителей предлагает подобные услуги. Впрочем, благодаря простоте устройства и монтажа, вполне по силам произвести самостоятельную установку плит ПВХ.

С чего начать?

Первое дело, которому порой уделяется недостаточно внимания — это замеры и планирование. Недостаточно измерить длину и ширину потолка и просто купить требуемое количество панелей, необходимо учитывать все аспекты предварительной подготовки. Если поверхность идеально ровная, то непритязательному вкусу будет достаточно простой оклейки плит на потолок или стены. В том случае, когда в планах стоит пункт придания помещению не только эстетической привлекательности, а еще и практичности — стоит подумать об установке полноценного каркаса, в котором возможно скрыть различного рода коммуникации, к примеру, то же освещение.

Разумеется, сложно представить себе работу, в которой нет необходимости в использовании инструмента. В данном случае потребуется следующее:

  • перфоратор или дрель с функцией удара на радость всем соседям во время проведения монтажных работ,
  • стремянка (для работы в квартирах со стандартной высотой потолков в 2,5 метра оптимальным выбором будет недорогая алюминиевая стремянка высотой в 1,8 метра),
  • ножовки для дерева и по металлу (ножовка по металлу лучше всего подходит для обрезки поливинилхлоридных панелей, позволяя сделать края среза максимально ровными),
  • рулетка и строительный уровень,
  • малярный или сапожный нож (в его качестве подойдет и хорошо заточенный стальной обрезок, наклон лезвия должен быть выполнен в 60 градусов, оптимальная ширина лезвия — 10 сантиметров),
  • молоток,
  • саморезы или обойные гвозди при помощи которых осуществляется крепление панелей ПВХ к каркасу.

Отделка панелями ПВХ предусматривает обязательное использование указанных инструментов для работы, так как без них невозможно аккуратно выполнить установку (исключение составляет только перфоратор, который нужен для быстрого выравнивания проблемной поверхности). После подбора инструмента следует приступать к первому этапу работы, к разметке.

Предварительная подготовка и замеры

Вначале разметка наносится на всю рабочую поверхность. Поскольку плиты ПВХ для потолка имеют стандартные размеры ламелей, все зависит от предпочтений. Самым популярным решением является «вагонка» — длинные полосы, которые имеют ширину в 10 см. Чертить линии для установки профиля необходимо через каждые 400 миллиметров. Первая отметка производится по ширине ПВХ панели, начиная от самой нижней точки на потолке. После этого с помощью строительного уровня по периметру поверхности рисуются отметки для крепления анкеров или дюбелей, в зависимости от предпочтения, с помощью чего будет проводиться монтаж каркаса к поверхности стены или потолка.

Следует обратить внимание, что профили основного несущего каркаса всегда крепятся перпендикулярно по отношению к расположению ПВХ плит. Специалистами рекомендуется использовать для разметки не только систему отметок и уровень, а еще и обыкновенную веревку малой толщины для быстрой разметки. Как ее сделать? Достаточно просто. Следует просто «раскрасить» веревку цветными мелками и прижать ее концы к поверхности — в таком случае метки, нанесенные мелом — останутся на стене. Подобный способ позволит заметно ускорить процесс разметки, что сэкономит время, затрачиваемое на предварительные работы. Отделка панелями ПВХ любой поверхности, будь-то стена или потолок, начинается со сборки каркаса.

Сборка каркаса

Изначально каркас представляет собой соединения профилей, изготовляемые из разных материалов. различают следующие разновидности каркасов:

  • деревянный каркас,
  • пластиковое обрешечивание,
  • металлические профиля,

Каждая из разновидностей имеет свои плюсы и используется в зависимости от предпочтений.

Деревянный каркас сооружают нечасто, поскольку такая конструкция имеет больше недостатков, чем практических достоинств. Древесина боится влаги и обмерзания, а также усыхания из-за жары, по этой причине вопрос необходимости монтажа древесного каркаса, особенно в тех помещениях, в которых заметно ощущается влияние климата (балкон или лоджия, к примеру) достаточно спорен.

Если противопоказаний нет, деревянные брусы крепятся к покрытию через каждые 60 сантиметров с помощью дюбелей или ударных шурупов, для выравнивания уровня размещения досок необходимо использовать подкладку. В целом, такая разновидность каркаса уступает по своим свойствам аналогичным конструкциям из пластика и металла.

Пластиковые П-образные профиля имеют много преимуществ, среди которых выделяются:

  • низкая стоимость,
  • легкий вес (что особенно важно при проведении монтажных работ на потолке),
  • удобство крепежа,
  • нечувствительность к влаге и воздействию жары.

Крепятся такие профиля достаточно легко. По заранее начертанным линиям, через каждые 30 сантиметров происходит монтаж, дюбелей или саморезов, которые вкручиваются через каждый метр. Важно обратить внимание на то, что при стыковке профилей, особенно под углом, необходимо использовать ножовку по металлу и стусло (которое представляет собой лоток для разрезки досок под углом в 45, 30 и 90 градусов). В таком случае срез будет малозаметен, а стыки получатся ровными и плотно прилегающими друг к другу. Еще одним преимуществом пластиковой обрешетки выделяют то, что внутренние пазы образуют собой кабель-каналы для прокладки коммуникаций (проводки для освещения, к примеру).

Каркас из металлического профиля больше всего подходит для сооружения вертикальных площадей и чаще всего его используют для отделки стен гипсокартоном (поскольку листы указанного материала имею значительный вес). Стеновые панели ПВХ в силу своего легкого веса не требуют мощного и крепкого каркаса, по этой причине предпочтение при выборе конструкции отдается в сторону пластика. При использовании металла прокладку кабеля для освещения необходимо производить в гофрированные поливинилхлоридные трубы (ПВХ) для обеспечения пожаростойкости и исключения повреждения оплетки силовых кабелей об острые кромки металлического каркаса.

Требования к монтажу

Несмотря на простоту работы с изделиями из поливинилхлорида, панели так же требуют соблюдения определенных требований. Среди них выделяются следующие:

  • перед монтажом материалу необходимо дать срок отлежаться, особенно это актуально для тех условий, когда он хранился при температуре ниже 10 градусов тепла,
  • ПВХ ламели располагаются перпендикулярно рейкам каркаса,
  • при высокой степени влажности помещения необходимо делать вентиляционные пропилы в каркасе,
  • при установке должны учитываться зазоры в 5 миллиметров для учета температурных изменений покрытий из ПВХ,

  • при установке покрытий с рисунком работы всегда ведутся от левого угла к правому (это не относится к однотонным покрытиям),
  • нельзя производить монтажные работы в тех помещениях, внутренняя температура которых превышает 40 градусов Цельсия (то есть, указанные панели из ПВХ категорически не подходят для создания интерьера в парильнях и банях),

Монтаж панелей для потолка

После того, когда каркас был смонтирован, стоит приступать к установке панелей ПВХ. Полосы нарезаются по длине потолка и монтируются по очередности, начиная с крайней. Первая полоса крепится на самый угол, с помощью саморезов к поперечным профилям, образующим дополнительную жесткость каркаса. Следующие панели уже вставляются в пазы предыдущих, таким образом монтаж проводится ко конца.

Есть вероятность возникновения сложности на этапе установки последней панели, поскольку потребуется обрезка материала по ширине. Есть другой вариант с креплением финальной панели: когда ее переворачивают крепежным замком в другую сторону и производят подрезку паза со стороны на необходимую длину.

После того, как монтаж всех панелей был завершен, приходит очередь завершающих работ, а именно установка потолочного плинтуса. Он ставится достаточно просто: на внутреннюю часть наносится слой жидких гвоздей, после чего плинтус прижимают к готовому потолку и удерживают 10 секунд для засыхания клея. После чего остается только удалить излишки клея с поверхности и потолок смонтирован.

Стоит отметить, что жидкие гвозди на молдингах засыхают практически моментально, поэтому удаление наплывов должно выполнятся максимально быстро.

ПВХ-панели подходят под оформление любой комнаты, поскольку существует огромное множество самых разнообразных по внешнему стилю моделей, однако наибольшим плюсом является их использование для внутренней отделки ванной комнаты и туалета благодаря отличительной способности поливинилхлорида противостоять влаге. Это весомый плюс в случае затопления ванной комнаты соседями сверху. Панели выдержат нагрузку и не придется делать основательный ремонт. Кроме того, ПВХ-плиты легко очищаются и неподвержены образования на них плесени и бактерий, что позволяет использовать их и для отделки кухни. Копоть и жир, образующийся в результате готовки легко будет отмыт с помощью простых средств бытовой техники, поэтому выбор такого материала будет правилен.

Установка ПВХ плит на стены

Стеновые панели ПВХ позволяют в сжатые сроки и без особых затрат придать помещений уютный интерьер. Процесс монтажа не слишком отличен от аналогичных работ по установке потолка, и расписан буквально по шагам:

  • на стену, заранее обработанную противогрибковой смесью, устанавливают каркас из металлических профилей (это связано с тем, что плиты ПВХ для стен имеют большую толщину и вес, и для их удержания требуется более мощный каркас, нежели пластиковый),
  • далее первая панель с уголком вставляется в профиль и монтируется у стены. Вторая и третья панели вставляются в паз под углом и присоединяются к первой с помощью клеймеров (такое название носят пластиковые скобы с зазубренными защелками, которые позволяют надежно зафиксировать панель на металлических направляющих каркаса),
  • после этого все последующие панели монтируются на направляющие таким же способом,
  • последнюю панель вставляют в П-образный уголок и устанавливают вместе с ним на каркас.

После чего проводятся финишные работы, связанные с креплением уголков и карнизов. Часто возможна ситуация, что стена должна иметь выход на электрические розетки и выключатели освещения, что придаст некоторое осложнение в процессе монтажа. В таком случае монтаж коробов и прокладка силовых кабелей должны быть сделаны до того, как начнется установка плит ПВХ. После чего при обшивке панелями достаточно просто вырезать необходимое по размеру отверстие для розеток.

Важно помнить следующее при любом этапе работы с панелями:

  • ПВХ материал достаточно хрупок, поэтому не следует прилагать значительное внешнее воздействие на него при укладке панелей. Достаточно сильного нажатия рукой на панель, чтобы на ее поверхности появилась трещина, которую нельзя исправить.
  • Панели необходимо аккуратно прикладывать одна к другой, не прилагая усилий. При необходимости допускается использование подручного инструмента, к примеру, канцелярского ножа, узкое лезвие которого позволит направить кромки пластиковых ПВХ панелей.

На нынешний момент плита ПВХ, купить которую не вызовет затруднений практически в любой вариации и расцветке — является одним из самых ходовых материалов при отделке помещения, как внутренней, так и наружной. Перед покупкой только стоит проверить качество изделия, просмотрев факт отсутствия поперечных неровных полос и количество ребер жесткости — чтобы убедиться в том, что изделие соответствует заявленным ожиданиям, и тогда монтаж такого покрытия не доставит неприятностей, а сами панели ПВХ прослужат достаточно долго.

Во время ремонта далеко не всегда хочется связываться с «мокрыми» работами — укладкой плитки, например. Есть более простая технология — отделка стен пластиковыми панелями. Справиться можно самостоятельно даже без особого опыта строительных работ и за день-два провести ремонт в ванной, туалете, на балконе/лоджии и кухне.

Виды пластиковых панелей для отделки стен

Этот вид отделочного материала изготавливают из ПВХ — поливинилхлорида. В полужидком состоянии этот полимер выдавливается в форму. На готовые панели наносят рисунок. Он может быть сначала напечатан на пленке, затем наклеен и покрыт лаком (ламинированные панели). Причем эти панели могут иметь не ровную, а текстурированную поверхность. Нанесенный по этой технологии рисунок долго сохраняет краски, но стоят подобные материалы дороже примерно раза в два.

Другая технология — нанести рисунок непосредственно на пластик, после чего его покрыть двумя слоями лака. Более дешевая технология, но срок службы и качество рисунка ниже.

Потолочные и стеновые

Есть два типа пластиковых панелей — для потолков и для стен. Те, которые предназначены для потолка, имеют толщину 5 мм и боле тонкие перегородки, а стеновые — от 8 до 10 мм и большую толщину стенок и перегородок. Определить какой вид находится перед вами можно взглянув на срез. Отличается этот тип отделочного материала тем, что имеет ровную поверхность и при плотной стыковке швы не очень заметны.

Есть еще один типоразмер, который еще называют пластиковой вагонкой — при толщине 10 мм панель имеет ширину 10 см и фасонные края, которые больше характерны для пластиковой вагонки. Если отделать стены этим материалом, поверхность будет не ровная, а рельефная, похожая на деревянную вагонку.

Размеры и цены

По ширине стеновые пластиковые чаще всего панели бывают 25 см и 37 см, длина — 2700 см и 3000 см. Есть и другие нестандартные размеры, но эти встречаются чаще всего. По цене можно наблюдать довольно сильный разброс — зависит от толщины стенок, типа печати, производителя, сложности рисунка и т.п.

Название/фото Параметры (ширина/длина/толщина) Тип окрашивания Производитель Цена за 1 панель
Фиалка розовая250 мм * 2700 мм * 8 мм В-Пласт, Россия 120 руб
Канамала250 мм * 2700 мм * 9 мм ламинирование Vivipan 220 руб
Панель ПВХ Мозаика Бирюза 950 мм * 480 мм *3 мм Россия 128 руб
Скарлет250 мм * 2700 мм * 8 мм Cronoplast (Россия) 215 руб

Тонкие стеновые ПВХ панели

Выше шла речь об изделиях, которые состоят из двух слоев пластика, соединенных перемычками. Наряду с массой достоинств, у них есть довольно серьезный недостаток: если приложить достаточное усилие, их можно продавить. Именно это часто является причиной отказа от их использования. Поэтому на рынке не так давно появились тонкие стеновые пластиковые панели. Их толщина — 3 мм и никаких ячеек. Только слой пластика с нанесенным на поверхность рисунком. Соответственно, продавливать нечего. Размеры панелей этого типа 950*480 мм или около того.

Способ монтажа у них отличается — их приклеивают на стены. За счет того, что имеет этот отделочный материал совсем небольшую толщину он режется ножницами и к тому же отнимает у помещения сосем уж мало пространства — 3 мм.

На что обратить внимание при выборе

Понятное дело, что начинается выбор с цвета и рисунка. Но чтобы в процессе монтажа не возникало трудностей, при покупке необходимо отследить некоторые моменты:


Также стоит проверить качество применяемого полимера. Надо взять одну планку так, чтобы она прогнулась примерно на 30% и распрямить. После этого осмотрите ее. Если никаких повреждений пластика или рисунка нет, все нормально.

Правильная технология монтажа пластиковых панелей на стены

Чем хороша отделка стен пластиковыми панелями, так это тем, что ее можно сделать своими руками, занимает она немного времени. Ну, и еще один плюс — нужны обычные инструменты:


Это все, что может понадобиться при монтаже ПВХ панелей на стены. Времени уходит — один -два дня в зависимости от наличия опыта и ремонтируемых площадей.

Из чего делать обрешетку

Установка ПВХ панелей на стены по технологии должна производится на обрешетку. Обрешетку делают из:


Из трех перечисленных материалов для монтажа пластиковых панелей в ванной комнате лучше всего использовать пластик. Он мало реагирует на перепады температуры, никак не реагирует на изменение влажности, не гниет и не трескается. Неплохо себя чувствует во влажной среде оцинковка, но она должна быть хорошего качества, иначе все равно ржавеет. Самый неважный материал — древесина, но и они при соответствующей обработке тоже стоит годами. А чтобы так и было, точно выполняйте рекомендации по нанесению на антибактериальном составе. В некоторых случаях достаточно пару раз промазать кистью, в других — замочить на некоторое время а потом высушить.

Как делать обрешетку

Перед началом монтажа обрешетки под ПВХ панели стены надо подготовить. Сначала снимают старую отделку и все, что может отвалиться. Если на поверхности есть большие выемки, их лучше заделать, а сильно выпирающие части можно стесать. После того как стена стала более-менее ровной, ее обрабатывают грунтовкой с антибактериальной составляющей (против грибков и плесени). После этого уже можно приступать к монтажу обрешетки.

Планки обрешетки располагаются перпендикулярно панелям ПВХ. То есть, если панели будете крепить вертикально, обрешетку — горизонтально и наоборот. Устанавливают планки обрешетки на расстоянии 30-50 см друг от друга. Оптимальное расстояние — 30 см (меньше будет панель «гулять»). Планки крепятся в начале и конце стены, а также вокруг оконных и дверных проемов.

Крепится обрешетка под пластиковые панели чаще всего на дюбеля. В бетонную стену ставят 6*40 мм (чтобы с обратной стороны бетонной перегородки не выпал кусок), в кирпичную — 6*60 мм. Крепеж устанавливают с шагом 50-60 см.

Чтобы отделка стен пластиковыми панелями была ровной и красивой, обрешетку надо выставить в одной плоскости. Для этого под деревянные планки устанавливают где это необходимо деревянные прокладки (можно — куски фанеры), только их тоже необходимо обработать составом от грибков и плесени.

Также можно использовать перфорированные подвесы для гипсокартонных потолков. Их применяют при выставлении в одной плоскости металлических профилей, но ими же можно воспользоваться и при монтаже деревянных брусков.

Если вы решили сделать обрешетку из пластиковых монтажных профилей, то стоит учесть один момент: они должны быть строго перпендикулярны ПВХ панелям. Даже небольшое отклонение может привести к тому, что кляймеры просто не защелкнутся и ничего держать не будут. Поэтому очень внимательно проверяйте вертикали/горизонтали. Еще один момент: по периметру стен, дверей и окон лучше установить деревянные планки такой же толщины как и пластиковые направляющие: к ним будем крепить стартовые профили.

Монтаж пластиковых панелей

Кроме собственно стеновых пластиковых панелей в магазине вам надо будет купить еще некоторое количество фурнитуры — это угловые, стартовые и F-образные профили. Они необходимы для того чтобы придать отделке законченный и аккуратный вид.

На уровне пола и потолка можно использовать либо стартовый либо потолочный плинтус. Стартовый — это просто неширокая полоска пластика, а потолочный плинтус — фасонное изделие, имеющее характерный разрез.

Отделка стен ПВХ панелями начинается с установки выбранных профилей в одном из углов и вверху/внизу. Их крепят к установленным планкам обрешетки. Крепеж подбирается в зависимости от того, какой материал был выбран для обрешетки. В результате получается что-то очень похожее на рамку. В нее и будем вставлять панели.

Проблемный узел — стык углового и потолочного плинтуса (внизу делаем аналогично)

Далее отрезают первую панель по длине или высоте стены. Режут пластиковые стеновые панели пилой с полотном по металлу. При работе сильно рукой (и тем более — ногой) не опирайтесь — продавите. Чтобы полоса без проблем встала на отведенное ей место, перемерьте внимательно длину, отнимите 4-5 мм и отрезайте.

У первой полосы отрезают торчащий шип, после чего отрезанной стороной вставляют в угловой профиль, заправив края в верхний и нижний. Слегка пристукивая ладонью, загоняют планку до упора, проверяют вертикальность уровнем, приложив его к краю установленной полосы. Затем фиксируют к каждой планке обрешетки.

Установив и закрепив первую полосу, отрезают вторую, стыкуют с первой, закрепляют и т.д. Никаких сложностей. Проблемы могут возникнуть только с последней панелью на стене. Ее обычно приходится подрезать по ширине, а потом стараться заправить сразу и в паз предыдущей планки и в угловой или стартовый профиль. Не всегда получается аккуратно — часто пластик заминается. Избежать этой ситуации можно не закрепляя второй угловой профиль. Тогда на отрезанную по размерам панель надевается угловой профиль, все это вместе стыкуется с предыдущей планкой и только потом угловой профиль закрепляется. Это не совсем правильно, так как крепится только одна половина углового профиля, а вторая остается незакрепленной. Но намучившись, пытаясь сделать правильно уже на это не обращаешь внимание. Потом все повторяется — дальнейшая отделка стен пластиковыми панелями происходит точно также.

Как обойтись без угловых профилей

Если наличие плинтусов вверху и внизу стены нам привычно, то угловые профили не всем нравятся. При отделке стен пластиковыми панелями можно обойтись и без них. Нужен будет острый обойный или канцелярский нож. Если с тыльной стороны в нужном месте вырезать полосу пластика, панель можно будет согнуть. С лицевой стороны это никак видно не будет, а мучений с последней панелью удастся избежать. Да и внешне многим такой выход больше нравится.

Чтобы правильно определить, где необходимо резать, вставляем предпоследнюю панель, крепим ее. Берем обрезок панели шириной в несколько сантиметров, вставляем его в уже установленную и отмечаем где находится угол. Вынимаем, в отмеченном месте вырезаем полоску пластика, примеряем. Если все нормально, используем этот кусок как шаблон, перенеся точно место разреза. Это тоже не по технологии, но смотрится такая отделка стен пластиковыми панелями, как мне кажется, лучше. Особенно, если цвет и фактура углового профиля отличается.

Как еще можно закрепить ПВХ панели на стенах

Хоть и не очень сложен описанный выше способ отделки стен пластиковыми панелями, не всем он подходит. Например, стены идеально ровные после штукатурки по маякам или . Понятно, что обрешетка не нужна. Она только отнимет площадь. В этом случае идут на нарушение технологии — приклеивают пластиковые панели на силикон или на монтажную пену.

Стартовые профили в данном случае все равно придется устанавливать, но крепить их надо будет на соответствующие дюбеля. После чего на тыльную сторону панели наносят пену (зигзагом) или силикон (островками с шагом 10-15 см), заводят планку в профили, прижимают, фиксируют в одном-двух местах соответствующим крепежом. В таком же духе продолжают дальше.

Достоинство метода — очень быстро, недостаток — работает он только на ровных (или почти) стенах. Но самое важное — снять отделку без разрушения пластиковых панелей просто невозможно.

своими руками видео, монтаж и отделка, как крепить плиты деревянные, стены в доме

С помощью МДФ-панелей можно легко создать красивую потолочную поверхность

В современном мире люди все чаще выискивают необычные способы для отделки потолка. Желание превратить комнату в оригинальное помещение с необычным дизайном приводит людей к потолкам из МДФ-панелей. Это очень популярный материал, который используется в дизайне загородных домов и городских квартир.

Содержание материала:

МДФ панели для потолка: все плюсы и минусы этого способа отделки

Для потолков из МДФ-панелей свойственно наличие определенных преимуществ и недостатков, как впрочем и для любого способа отделки.

К основным достоинствам МДФ-панелей для потолка относятся:

  1. Достаточно низкая цена, они доступны для каждого, кто хочет оригинальную отделку;
  2. Можно выбрать панели для установки в комнату с повышенной влажностью, например на кухню или в ванную;
  3. МДФ-панели легко собираются и разбираются, если захочется разнообразия, потолок можно без труда разобрать;
  4. МДФ-панели абсолютно безопасны для здоровья, потому что их делают из натурального дерева, они не содержат в себе вредные смолы и испарения, их можно использовать в детской;
  5. За потолками из МДФ панелей очень легко ухаживать, можно раз в месяц или два протирать его чуть мокрой салфеткой для ухода за поверхностями;
  6. Этот способ отделки потолка подойдет для любого дизайна, в природе существуют различные цвета и фактуры, которые могут превратить потолок в цельную природу дерева или сделать его похожим на кладку камней.

В помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать отделочные плиты, пропитанные специальным водоотталкивающим составом

Чтобы установить МДФ-панели в ванной комнате или на кухне, следует выбирать ламинированные панели или панели с ПВХ-пленкой, они способны выдержать любое количество влаги.

К сожалению, у потолков из МДФ-панелей есть и недостатки. Во-первых, поскольку потолки сделаны из дерева, они являются пожароопасными. Это приводит к трудностям при проведении проводки. Чтобы исключить экстренные ситуации, проводка должна быть заключена в гофру. Во-вторых, в шпонированных МДФ-панелях для потолка отсутствует защитная пленка, что не дает возможности установить данный тип панелей в помещениях с повышенной влажностью. К большому счастью это все минусы потолков из МДФ панелей.

Можно ли сделать потолок из панелей МДФ своими руками

Потолок из панелей МДФ можно сделать своими руками, если есть хотя бы минимальный опыт в ремонте и монтаже потолков. Если нет желания тратиться на услуги профессионалов, можно последовать рекомендациям нашей статьи по самостоятельному изготовлению и монтажу МДФ-панелей к потолку. МДФ-панели не требуют специальной подготовки перед монтажом, но, если на потолке присутствует грибок, ржавчина или плесень, их необходимо устранить с помощью антисептических средств.

Перед началом установки панелей МДФ необходимо разметить потолок и произвести монтаж каркаса

Сам монтаж потолка происходит в несколько этапов:

  • Первый этап – это разметка площади поверхности и монтаж каркаса;
  • Второй этап – крепление самих панелей к уже установленному каркасу.

Казалось бы, что проще, чем крепить МДФ-панели в два этапа. Но каждый этап включает в себя шаги, не выполнив которые, сделать качественный монтаж невозможно. На этапе разметки площади поверхности необходимо взять лазерный уровень и определить наиболее низкую точку на поверхности потолка. Затем ее необходимо спроецировать на другую стену. После этого, от полученной отметки следует сдвинуться на высоту пространства между потолком.

Обратите внимание, что это расстояние может быть равно как минимум высоте металлических профилей. При проведении замеров, нужно учитывать проведение проводки, установку предметов освещения и проведение коммуникаций.

Следующим шагом нужно провести по всей площади помещения горизонтальную сплошную линию. Для этого вам понадобится линейка и уровень. После этого посмотрите, куда будут крепиться МДФ-плиты, в каком направлении. Установите основные профили, чтобы они находились перпендикулярно плитам. Затем, нарисуйте на потолке линии, они должны быть параллельны и находиться на расстоянии не более, чем 50 см друг от друга. По этим линиям будут устанавливаться профили.

Теперь пришла пора подвесов, которые будут держать основные профили. Следует определить места, где их установят. Далее можно установить дополнительные профили, которые монтируются перпендикулярно основным.

Когда разметка потолка завершена, можно приступить к монтажу каркаса. Для начала установите направляющие профили по всей площади комнаты. Прикрепить их можно с помощью саморезов или дюбелей. Чтобы вмонтировать специальные подвесы, нужно взять дюбель-гвозди и прикрепить с помощью них подвесы к перекрытию. После этого следует вставить промежуточные потолочные профили в направляющие и соединить их с подвесом с помощью шурупов или саморезов. На последней стадии установки происходит монтаж перпендикулярных дополнительных профилей. Их монтируют в каркас и соединяют между собой посредством одноуровневых соединителей.

Какими должны быть размеры панелей МДФ для потолка

Деревянные потолочные панели имеют несколько другие характеристики и требования к использованию, чем, допустим, стеновые МДФ-панели. Размеры потолочных плит для ремонта в частном доме и для ремонта в квартире могут различаться. Отделка потолка в квартире может потребовать плиты меньшего размера.

Потолочные панели из МДФ отличаются от стеновых меньшим весом и разнообразием фактур

Какими характеристиками обладают потолочные МДФ-панели:

  • Они не тяжелые, просто устанавливаются;
  • У них средняя плотность, различная облицовка и дизайн;
  • Панель может быть любого цвета, что позволяет обшить потолок в комнате с любым дизайном.

Чтобы сделать потолок из МДФ-панелей в среднестатистической по размерам комнате, лучше всего подобрать заготовки реечного типа. Размер их варьируется от 2400 до 3600 мм по длине, ширина их составляет примерно 147-301 мм. Установить их можно посредством жидких гвоздей или строительного степлера. Обшивка потолка при помощи МДФ плит допускает подгон материала под нужные размеры, но установить их самостоятельно очень трудно из-за их большого размера. Ориентируясь на отзывы, можно подобрать себе подходящие по размеру материалы.

Как крепить панели МДФ на потолок

Крепление панелей к каркасу начинается от участка стены, которая противоположна двери в помещение. При необходимости длину МДФ-панели можно регулировать посредством лобзика. Чтобы укрепить панели друг с другом, следует использовать шип-паз систему. Шип первой планки повернут к стене и монтируется к металлопрофилю с помощью саморезов. Паз прикрепляется к каркасу с помощью кляймеров.

Длину МДФ-панелей можно легко регулировать, укорачивая их с помощью электролобзика или болгарки

Оставшиеся панели крепятся по следующей схеме:

  • Шип планки вставляется в паз предыдущей панели;
  • Они соединяются между собой посредством кляймера.

После установки панелей в них следует просверлить отверстия для точечных элементов освещения, если таковые планируются. В самую последнюю очередь устанавливается плинтус для потолка, прикрепляющийся с помощью саморезов или жидких гвоздей.

Потолки из МДФ (видео)

Потолки, отделанные МДФ-панелями, выглядят стильно и оригинально. Они экологичны, не вредны для здоровья, подходят для отделки любого помещения, будь то офис, частный дом или квартира. Подготовка материала для использования не требует много времени, предварительная подготовка поверхности займет минимум часов, а грязи удастся избежать. Теоретически отделать потолок МДФ-панелями можно самостоятельно, потому что процесс этот несложный, и требуют небольшое количество знаний в ремонте. Конечно, начинающим ремонтерам придется нелегко, но под руководством профессионала работа вполне выполнима.

Дизайн потолков из панелей МДФ (фото интерьера)

Здание из МДФ — FineWoodworking

Предварительно обработанные поверхности плоские, как сланец на бильярдном столе, что, наряду с стабильностью размеров, делает его отличной основой для облицовки. Кромки хорошо обрабатываются, без сколов, а МДФ принимает весь спектр столярных и крепежных изделий.

Рискуя вызвать насмешки со стороны некоторых пуристов, я здесь, чтобы сделать смелое заявление: для окрашенных корпусов нет лучшего и более подходящего продукта, чем древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ).И практически любой вид, доступный в качестве лицевого шпона фанеры лиственных пород, также доступен с сердцевиной из МДФ.

Конечно, идеальных материалов не бывает, но в случае с МДФ плюсы намного перевешивают минусы. МДФ недорог и чрезвычайно стабилен, и он производится одинаковой толщины (в отличие от большинства видов фанеры). В некотором смысле использование МДФ более экологично, чем использование цельного пиломатериала, потому что существует неисчерпаемый, возобновляемый источник сырья, из которого изготавливается МДФ, — источник, который будет доступен для будущих поколений.С другой стороны, листы МДФ тяжелые, и пыль, которая поднимается, когда вы режете и фрезеруете материал, может быть в лучшем случае раздражающей неприятностью; в худшем случае это может быть опасно для здоровья, если вы подвергаетесь экстремальному воздействию.

Что такое МДФ? Резьбовые стыковые соединения — самый простой способ соединения компонентов корпуса. Клей не очень эффективен, потому что края МДФ пористые. Просверлите направляющие отверстия, чтобы предотвратить расщепление краев.

До проведения исследования для подготовки к этой статье я мало что знал о МДФ, кроме того, что это древесный композит.Мне попались отраслевые документы, описывающие состав и производство МДФ в терминах, которые звучат почти так же, как язык, который вы ожидаете услышать в медицинской школе — целлюлозные волокна, трахеиды, пендисторы и дефибраторы. С точки зрения непрофессионала, большинство МДФ можно определить как панельные изделия, изготовленные из древесины, которая была измельчена в крошечные волокна, нагрета, смешана с клеем, спрессована до постоянной толщины, высушена и нарезана по размеру.

Печенье добавляет умеренную структурную мускулатуру. Бисквитные соединения можно быстро разрезать, и их можно легко выровнять без механических застежек.Шурупы можно добавить между печеньем. Сердечники МДФ

не так прочны, как большинство пиломатериалов и фанеры, но при соединении кусков МДФ вы можете использовать практически любое соединение, которое вы использовали бы для фанеры: стыковые соединения с винтами, бисквиты, шлицы, полностью шпунтованные края и шпунтованные языки в зубчатых канавках. Вы также можете скосить края, если хотите, чтобы шов был незаметен в предварительно облицованной панели, но обязательно используйте много клея на скошенных краях, потому что они очень пористые.

МДФ имеет свои ограничения

Решение о том, использовать ли простые или сложные столярные изделия в шкафах, всегда зависит от решения.Большинство корпусов довольно просты, и их редко приходится проектировать, чтобы выдерживать большие нагрузки, поэтому достаточно стыковых соединений с помощью винтов. Но когда шкафы будут подвергаться нагрузкам (тяжелый телевизор, каменная столешница) или жестокому обращению (маленькие дети, которые любят хлопать дверьми), не скупитесь на клей и шурупы.

Вы должны просверлить направляющие отверстия подходящего размера всякий раз, когда вы вкручиваете шуруп в кромку МДФ; в противном случае он легко расколется. Для работы с корпусом я предпочитаю использовать шпунтованный язычок в канавке с выступом.Это соединение не так важно для дополнительной клеевой поверхности и прочности, которое оно может обеспечить, как для помощи, которую оно оказывает при сборке больших шкафов. Это значительно упрощает работу, особенно если вы работаете в одиночку.

В промышленности различают три класса плотности МДФ: низкий (вес менее 40 фунтов на кубический фут), стандартный (от 40 до 50 фунтов на кубический фут) и высокий (более 50 фунтов на кубический фут). за куб. фут). И, как и любой продукт, производимый на конкурентной основе, существует огромное разнообразие видов и качества, даже в пределах класса стандартной плотности, который составляет большую часть производимых и продаваемых МДФ.

Сплайны немного прочнее. Они идеально выравнивают угловые соединения, а при достаточном количестве клея не нуждаются в шурупах или гвоздях. Шаг вперед по сравнению со стыковыми соединениями. Шпунты можно вырезать с помощью набора пазов на настольной пиле или с помощью фрезерного станка. Детали могут быть скреплены винтами или гвоздями. Для язычков и канавок с пазами требуется две установки. Вы должны фрезеровать соответствующие формы в сопрягаемых деталях, но сборка корпуса не составляет труда.

Устойчивые варианты

Мочевиноформальдегидные смолы (UF) были основным клеем для производства композитных панелей с момента его создания вскоре после Второй мировой войны.Смолы UF придают прочность и стабильность готовым панелям по разумной цене, но они обеспечивают лишь ограниченную влагостойкость.

Они также выделяют небольшое количество формальдегида, который может вызывать раздражение глаз и дыхательных путей и, возможно, вызывать более серьезные проблемы со здоровьем у людей с повышенной чувствительностью к нему. Если вы или член вашей семьи подходите под эту категорию, вы можете купить панель без формальдегида. Корпорация Medite производит Medex и Medite II — влагостойкие МДФ-панели для внутренних работ, выделяющие чрезвычайно низкий уровень формальдегида.

Обогащенные меламином UF-смолы и фенолформальдегидные (PF) смолы представляют собой клеи, иногда используемые для повышения водостойкости конечного продукта. Метилдиизоцианатные клеи используются в панелях из агроволокна по той же причине. Не существует такой вещи, как водостойкий МДФ, но Medex, который был разработан для ненесущих конструкций с высокой влажностью, таких как столешницы, шкафы для ванных комнат, плинтусы и окрашенные подоконники, имеет высокую водостойкость.

В Руководстве покупателей и спецификаторов, опубликованном Ассоциацией композитных панелей, перечислены несколько заводов в Канаде, которые производят МДФ для наружных работ, используя в качестве сырья ель и сосну.

Для поверхностей, которые будут окрашиваться, МДФ не имеет себе равных

Для окрашенных шкафов, мебели, стеновых панелей и некоторых молдингов отлично подходит МДФ. Поверхностные поверхности поставляются с завода, отшлифованными до зернистости 150 или лучше, практически готовыми к покраске. Я быстро шлифую поверхность наждачной бумагой с зернистостью 120 или 150, чтобы удалить грязь и копоть и обеспечить лучшую адгезию грунтовочного слоя.

Грунтовка на основе растворителя для первого слоя. Шеллак, лак или грунтовка на масляной основе являются обязательными для герметизирующего слоя на МДФ, который будет окрашиваться.После того, как поверхность была запечатана и отшлифована до гладкости, вы можете использовать краску на водной основе. Скребок для фрез. Избыток компаунда легко соскрести с помощью той же фрезы, которой обрезали фигурный край. Вам не нужен шпатель. Палец — единственный инструмент, который вам понадобится, чтобы заполнить края МДФ густым составом для гипсокартона. Отшлифуйте поверхность и острые углы краев перед их шпатлеванием.

Грунтовки на основе растворителя (на основе масла, спирта или лака) обязательны. Никогда не используйте продукт на водной основе для начального финишного слоя.Древесные волокна будут слишком сильно набухать, когда они впитывают воду, и вы получите то, что, по сути, является выпуклой текстурой на поверхности, которая не будет отшлифовываться. Однако после того, как поверхность была покрыта чем-то другим, краска на водной основе не окажет неблагоприятного воздействия на МДФ. Я использую латексную краску поверх должным образом запечатанных стеновых панелей и молдингов, но для окрашенной мебели или шкафов я предпочитаю отделку краской на масляной или лаковой основе, наносимой с помощью пистолета-распылителя.

Я использую состав для гипсокартона для заполнения краев, независимо от того, обрезаны ли они прямо или с помощью фрезы, и я наношу состав обильно пальцем или ладонью.В отличие от шпаклевки или обычных шпаклевок по дереву, смесь для гипсокартона имеет жидкую текстуру, поэтому она немного неаккуратна. Но после высыхания легко стирается.

Для кромок, обработанных фрезером, вы можете использовать ту же фрезу в качестве скребка, чтобы удалить лишние комки пасты, прежде чем подкрашивать края наждачной бумагой с карбидом кремния зернистостью 220.

Быстроразъемное соединение «шип-паз» на настольной пиле Два разреза, одно соединение. С помощью фрезы с пазовой головкой, установленной в соответствии с шириной канавки, сначала вырежьте канавку (слева).Чтобы фрезеровать соответствующий язычок, добавьте 1/16 дюйма. лезвие к набору паза и кусок дерева, прикрепленный к упору пилы (справа). Перед окончательной сборкой установите насухо и просверлите направляющие отверстия. После вырезания стыков, но перед добавлением клея соберите шкаф, чтобы убедиться, что все компоненты легко соединяются друг с другом. На этом этапе при необходимости можно просверлить пилотные отверстия для шурупов. Пилотные отверстия обязательны; в противном случае винты расколот МДФ.

Уильям Дакворт — столяр из Вудбери, штат Коннектикут.и бывший пишущий редактор Fine Woodworking.

Первоначально эта статья была опубликована в нашем новом выпуске стенда «Встроенные материалы» в 2006 году. Некоторая информация взята из Руководства столяра по древесноволокнистым плитам средней плотности.

Подпишитесь на электронные письма сегодня и получайте новейшие технологии и практические советы от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на свой почтовый ящик

×

Как соединить две доски по длине: пошаговое руководство

Handyman’s World является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на Amazon.ком.

Одним из самых необходимых навыков, которыми должен обладать столяр, является соединение кромок. Однако, как и в случае с другими вещами, есть несколько способов выполнить работу. На самом деле существует четыре основных способа безопасного и эффективного соединения досок по длине.

Хотя вам не понадобятся все методы для каждой работы по дереву, вы все равно должны изучить их все, чтобы иметь возможность использовать лучший из них для вашей ситуации.

Если на данный момент вам интересно, как соединить доски по длине, продолжайте читать.Это руководство подробно расскажет вам обо всех четырех методах.

Доски для соединения кромок: основы

Если вы новичок в деревообработке, возможно, вы еще не слышали о соединении кромок. Но, скорее всего, вы видели его в действии. Каждый раз, когда две доски скрепляются друг с другом плоско по их длинным сторонам, это считается краевым соединением. Это отличается от других типов соединений, которые создают прямые углы или стопки между несколькими досками.

Предполагаемый эффект краевого соединения состоит в том, чтобы создать более крупный и широкий кусок пиломатериала, который можно использовать для другой цели в более крупном деревообрабатывающем проекте.В идеале краевое соединение также должно обеспечивать прямое и точное выравнивание составляющих частей, таким образом имитируя эффект цельного куска дерева, ширина которого равна его длине.

4 способа соединения двух досок в длину

Изучив основы, давайте перейдем к практическим советам.

#1: Клей для дерева

Использование клея для дерева является первым и во многих отношениях наиболее доступным способом соединения двух досок в длину. По сути, вам нужно нанести твердый слой столярного клея по длине одной доски, прежде чем выровнять и прикрепить другую.После удаления излишков клея этот метод создает бесшовный шов, который обеспечивает желаемый эффект. Если вы планируете делать столешницу таким способом, обязательно прочитайте это подробное руководство.

 

Преимущества и недостатки

Склеивание древесины имеет ряд заслуживающих внимания преимуществ, не последним из которых является простота выполнения. Если у вас есть две доски подходящего размера и достаточное количество столярного клея, вы можете легко выполнить такое соединение. Примерно по той же причине этот тип соединения обычно является одним из самых дешевых в изготовлении, если у вас нет специальных инструментов, необходимых для других типов соединений.

Однако клеевое соединение дерева также является самым слабым из нескольких доступных вариантов. Хотя современный столярный клей довольно прочен, он может удерживать чрезмерный вес непосредственно на стыке. Кроме того, из-за его тенденции к небольшому расширению при укладке может возникнуть некоторый изгиб, если соединенные доски не будут должным образом сжаты вместе.

Инструменты и материалы

Для успешного соединения кромок с помощью клея вам потребуется следующее:

Пошаговое руководство

Шаг 1. Расположите и разметьте доски: Сначала разместите выбранные доски доски на плоской рабочей поверхности.Расположите их по желанию, чтобы текстура и оттенки древесины эффективно совпадали. Когда вы будете довольны внешним видом выровненных досок, нарисуйте мелом широкую U-образную форму на выровненных досках. Эта буква «U» должна открываться вниз, а изогнутые наружу наклоны должны проходить вниз между каждой доской. Эти метки облегчат выравнивание досок после нанесения столярного клея.

Шаг 2 – Нанесите клей для дерева: Затем поставьте самую нижнюю доску в вашей аранжировке на ее длинный конец так, чтобы край, который вы собираетесь склеивать, был обращен вверх.Затем нанесите непрерывный слой столярного клея по всей длине этого края. Этот шарик должен быть не более 3/16 дюйма в ширину, чтобы предотвратить выливание излишков. Помните, что остатки клея потом будет сложнее доделать.

Шаг 3. Сдвиньте вместе и зажмите: Следуя указаниям мела, соедините деревянные доски вместе. Как только доски будут правильно выровнены, приложите давление с помощью зажимов. Это гарантирует, что клей распределится и затвердеет равномерно по всему соединению.Подождите около 20 минут, затем перейдите к последнему шагу.

Шаг 4. Удаление излишков клея: Когда вы соединяли склеенные доски, вы, вероятно, заметили, что немного клея вытекает. Это нормально, если вы удалите его до того, как он высохнет. Это может произойти примерно через 20 минут после установки. Итак, как только излишки клея затвердеют, но их еще можно будет отправить по почте, срежьте их с помощью стамески по дереву. Это гарантирует, что ваш клеевой шов будет почти невидимым и аккуратным, насколько это возможно.

#2: Соединитель для бисквита

Соединитель для бисквита — менее популярный метод соединения, не в последнюю очередь потому, что для него требуются специальные инструменты и материалы.Если быть точным, этот метод требует создания нескольких длинных тонких каналов в каждом куске дерева. Затем в каналы вставляется тонкий соединительный элемент в форме футбольного мяча, известный как «бисквит», который создает натяжение между двумя досками и гарантирует, что они останутся вместе.

Преимущества и недостатки

Как уже отмечалось, многие столяры избегают использования для этой цели бисквитов, поскольку для этого требуются специальные инструменты и материалы (а именно, бисквиты). Кроме того, бисквитные соединения плохо выдерживают боковое давление, что увеличивает риск прогиба, если соединенная панель используется для выдерживания веса.

Тем не менее, новый бисквитный сустав может быть идеальным в некоторых ограниченных ситуациях. Например, они идеально подходят для соединения листовых материалов благодаря своим размерам и широкой точке натяжения. Кроме того, бисквитное соединение может помочь с легкостью поддерживать уже изогнутые доски.

Инструменты и материалы

Для успешной сборки печенья вам потребуется следующее:

  • Две заранее выбранные доски
  • Печенье подходящего размера
  • Столяр для бисквита (посмотрите мой любимый на Amazon)
  • Карандаш
  • Линейка или рулетка
  • Распылитель с водой
  • Зажим
Пошаговое руководство

Шаг 1 –   желанный.Это должно учитывать их цвета и зернистость, чтобы обеспечить бесшовный внешний вид. Сделав это, отметьте три или более точек по длине соединенных краев для расположения печенья. Эти точки должны быть равноудалены друг от друга. Затем разделите две доски и отметьте фактическое расположение слотов. Эти прорези должны располагаться по центру вашей предыдущей метки и должны быть такой же длины, как печенье, которое вы собираетесь использовать.

Шаг 2 – Установка столярного станка и выполнение надрезов: Как только вы определите, где вам нужно обрезать, достаньте свой столярный станок и отрегулируйте его настройки по мере необходимости.В идеале, ваши прорези должны быть вдвое меньше ширины выбранного вами печенья. После того, как вы отрегулировали глубину погружения и отцентрировали устройство, вы можете начать делать каждый разрез.

Шаг 3. Вставьте печенье, смочите водой и установите: После удаления излишков пыли из надрезов вы можете вставить печенье в один из наборов слотов (обычно это самая нижняя доска в устройстве). После того, как они правильно вставлены в пазы, сбрызните каждое печенье водой, чтобы активировать любую подсказку или герметик внутри него.Затем вставьте доску с печеньем в другую доску с прорезями. Зажмите всю панель и дайте печенью застыть в течение нескольких часов, прежде чем применять другое давление.

#3: Kreg Jig

Использование карманных отверстий — это метод, который вы, возможно, видели, как профессионально используемый для домашней мебели, такой как столы и письменные столы. По сути, в этом типе соединения используется приспособление Kreg или другой подобный инструмент и создается наклонное отверстие в кармане, в которое вставляется винт с отверстием в кармане. Угол вставки этого винта позволяет удерживать соединение вместе, сохраняя при этом внешнюю поверхность панели на одном уровне.

Преимущества и недостатки

Приспособления Kreg обладают различными преимуществами, в том числе высокой прочностью. Это результат угла, под которым они прикреплены, не говоря уже об использовании металлической застежки (то есть металлических винтов). Их также довольно легко создать, если у вас есть подходящий инструмент для создания карманных отверстий.

Собственно, это и приводит к одному из недостатков этого метода — необходимости в специализированном инструменте. Карманные дыроколы не находят большого применения вне этого метода, поэтому некоторые могут не захотеть тратить деньги на то, что они редко используют.Тем не менее, приспособления Kreg требуют некоторой практики, чтобы усовершенствовать их, и их можно использовать только в жестких, крепких деревянных досках из-за бокового давления, создаваемого при сверлении отверстия в кармане.

Инструменты и материалы

Для изготовления кромочного соединения Kreg вам потребуется следующее:

Пошаговое руководство

Шаг 1 – Измерьте доски и установите воротник глубины: Во-первых, вам понадобится чтобы измерить ширину вашей доски. Затем используйте это измерение для регулировки муфты глубины на буровом долоте.Это гарантирует, что ваше карманное отверстие будет настолько глубоким, насколько это необходимо. Многие устройства снабжены удобной для этой цели таблицей размеров, прикрепленной к основанию зажимного приспособления Kreg. После выполнения этой регулировки обязательно поднимите правильное направляющее отверстие в соответствии с расположением карманных отверстий.

Шаг 2 – Зажмите древесину и начните сверление: После выполнения всех необходимых регулировок зажмите кусок пиломатериала. Обязательно выровняйте пиломатериалы с выбранными направляющими отверстиями на этом этапе. Сделав это, вы можете вставить сверло в направляющее отверстие и начать сверление.Вы всегда должны делать по крайней мере два или три набора карманных отверстий, чтобы обеспечить максимальную стабильность вашего сустава.

Шаг 3 – Завершите соединение: После того, как вы закончите сверлить, возьмите другую доску, которая будет прикреплена к той, которую вы только что просверлили. Выровняйте их по мере необходимости, зажмите их, а затем возьмите винты. Используя сверло, вставьте эти винты в карманное отверстие, пока они не войдут в другую деревянную доску. Продолжайте сверлить до тех пор, пока головка винта не окажется заподлицо в отверстии кармана.

#4: Шпонки

Как следует из названия, в этом методе используются вырезанные шпонки, которые действуют как точка натяжения между двумя досками.Этот тип сустава довольно прочный и очень гибкий в использовании.

Преимущества и недостатки

Одним из основных преимуществ этого метода является использование обычных деревообрабатывающих инструментов.

На самом деле, если вы заранее купите и обрежете стержни для дюбелей, это также может быть одним из самых быстрых способов создания соединений. Однако этот метод требует очень точных измерений. Таким образом, те, кто хочет использовать его, должны потренироваться на обрезках древесины, прежде чем делать какие-либо окончательные разрезы.

Инструменты и материалы

Для выполнения шпунтового соединения вам потребуется следующее:

  • Две предварительно выбранные доски
  • Предварительно вырезанные дюбели (см. мой любимый набор на Amazon)
  • Малярная лента
  • Карандаш
  • RULER
  • MALLET
  • MALLET
  • CLAMP
  • Клей (необязательно)
  • Клей без аккумулятора
  • Browless Rear Bide
  • пошаговое руководство

    Шаг 1 — Измерение размещения дюбеля: Во-первых, вам нужно отмерить места для дюбелей.Для этого используйте линейку, глубиномер и карандаш, чтобы отметить серию равноудаленных точек. Убедитесь, что эти точки учитывают ширину ваших досок, а также размер ваших дюбелей. Кроме того, не забудьте дважды и трижды проверить эти измерения. Даже незначительные различия могут привести к неравномерному покрытию панели.

    Шаг 2. Просверлите первое отверстие и проверьте: Выберите сверло соответствующего диаметра для выбранных стержней. Добавьте полоску малярной ленты вокруг этого бита на глубину, равную половине полной длины вашего дюбеля.Затем прикрепите сверло к дрели и сделайте первое пробное отверстие. После удаления опилок проверьте, подходит ли ваш дюбель. Эта посадка должна быть достаточно плотной, так что не бойтесь стучать по ней молотком.

    Шаг 3 – Просверлите оставшиеся отверстия и вставьте дюбели: После того, как вы правильно определили диаметр и глубину отверстия, просверлите остальные оставшиеся отверстия. Затем вставьте оставшиеся стержни дюбелей и убедитесь, что они надежно закреплены.

    Шаг 4 – Зажим и установка: Если вы используете клей или клей, нанесите его на дюбели.Затем соедините два куска пиломатериала, надев кусок без дюбелей на кусок с дюбелями через просверленные отверстия. Это также может потребовать дополнительного давления молотком. После подключения установите унифицированную панель в зажимы и дайте ей застыть в течение нескольких часов.

    Каков наилучший метод соединения длинных досок в длину?

    В большинстве случаев вы обнаружите, что дюбельные соединения и кондукторные соединения Kreg обеспечат вам максимальную долговечность и универсальность за ваши деньги.

    Они могут использоваться для самых разных работ и часто могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями.Однако, если вы ищете быстрое соединение двух длинных досок, столярный клей отлично справится с этой задачей. Особенно это касается декоративных приставок к шкафу, сундуку или комоду.

    Резюме

    Как видите, у вас есть множество вариантов соединения досок по длине. Любой из этих методов соединения кромок может помочь улучшить ваш следующий проект деревообработки, если вы примете во внимание их преимущества и недостатки. Не забудьте также потренировать каждый тип краевого соединения на обрезках древесины.

    В конце концов, когда дело доходит до соединения плоских кромок или совершенствования любых других практических навыков работы с деревом, нужно практиковаться.

    Если вы интересуетесь деревянными столярными изделиями в целом и хотите узнать больше о соединении «ласточкин хвост», соединение встык, пазы и других техниках, обязательно ознакомьтесь с этой статьей.

    Подходит ли клей для дерева на МДФ? Все, что тебе нужно знать!

    Клей для дерева — это прочный клей, которому столяры, любители и плотники доверяют свои работы по дереву.Они прекрасно работают с твердыми породами дерева. С развитием новых технологий некоторые люди выбирают плиты МДФ, а не твердые, которые являются доступными, легкодоступными, их легче красить, чем массивную древесину. Если вы новичок в плитах МДФ, я знаю, что вы всегда задавались вопросом , работает ли клей для дерева на МДФ?

    Вот что я знаю из собственного опыта работы с МДФ:

    Да, столярные работы на МДФ. Но вам нужно учитывать, будет ли это склейка лицом к лицу или склейка краев. Несмотря на то, что большинство клеев связываются с МДФ, вам необходимо выбрать лучший столярный клей в зависимости от места.Склеивание краев МДФ может быть сложной задачей, и вам необходимо использовать специальные типы столярных клеев, отличные от обычных, из-за торцевой текстуры.

    Но это еще не все, что нужно знать о воздействии столярного клея на МДФ.

    В этой статье я собираюсь ответить на ваши вопросы, можно ли склеивать МДФ по дереву? Лучшие клеевые работы по МДФ, как приклеить МДФ к фанере, к стене, к мебели и многое другое. Итак, продолжаем!

    Можно ли приклеить МДФ к дереву? Плиты МДФ

    хорошо склеиваются с любым клеем для дерева. Вы можете нанести столярный клей на МДФ, но сделать соединение МДФ сложнее, чем кажется. С помощью хороших шурупов и подходящего клея для дерева вы сможете получить отличные соединения.

    Поскольку МДФ слегка пористый, для идеального склеивания требуется большое количество клея. Я настоятельно рекомендую нанести клей на обе поверхности МДФ для лучшего сцепления.

    Если вы используете недостаточное количество клея, поверхность быстро впитает его и быстрее высохнет, что приведет к слабому сцеплению. Поэтому при работе с МДФ всегда наносите больше столярного клея, чем при работе с другими видами массивной древесины.

    Когда вы выбираете клей для дерева для МДФ, выбирайте тот, который идеально подходит для вашего применения. Например, с точки зрения внешнего использования, вы должны использовать древесный клей.

    Баркитектура из МДФ и клея!!! pic.twitter.com/ts6WW1KKeQ

    — Jess ™ (@JessTurner1997) 1 марта 2017 г.

    Типы клея для МДФ

    Для склеивания МДФ используются три основных вида клея для дерева. Они,

    • Клеи ПВА (поливинилацетат)
    • Клей на основе пластиковой смолы
    • Эпоксидные смолы

    ПВС (поливинилацетат) 8

    ПВА известен как типичный столярный клей, который мы используем во многих деревообрабатывающих проектах.Они прекрасно работают с массивной древесиной, а также с МДФ. Клей для дерева ПВА производится с использованием частиц ПВА и клея на водной основе. Клей для дерева ПВА выпускается желтого и белого цветов. Клеи для дерева ПВА отлично подходят как для внутренних, так и для наружных работ с МДФ. Они,

    • Легко найти
    • Доступное
    • Быстро сухие
    • Время отверждения составляет 24 часа

    Желтый PVA Древесочный клей может построить сильную связь с МДФ и легко высохнуть, чем белый вариант.Шлифовать также легче с желтым вариантом, чем с белым.

    Добавление нового паркетного блока. Нанесение клея ПВА на основу МДФ pic.twitter.com/BkMP8Xoygt

    — Александра Чин (@AlexJ2014) 11 декабря 2013 г.

    Самый большой пониженный рейтинг клея ПВА на МДФ нет атмосферостойкости . Молекулы воды могут легко попасть внутрь клея и ослабить связь. Итак, Клей ПВА на МДФ рекомендую использовать только для внутренних работ. Они не годятся для использования на открытом воздухе.

    Обожаю запах мдф и клея ПВА днем. pic.twitter.com/TBW0KITGN2

    — Дэвид Х (@wargameswriter) 21 апреля 2020 г.

    Клей из пластиковой смолы

    Это лучший альтернативный вариант для МДФ, кроме клея ПВА. Клей для пластиковой смолы рекомендуется для наружных работ. Обычно этот столярный клей используется для крупных работ по дереву, таких как столярные изделия. Этот клей для дерева изготовлен из карбамидоформальдегида, известного как высокотоксичное химическое вещество.

    Существует порошок, который поставляется с клеем для дерева из пластиковой смолы, который вы можете подобрать к желаемому цвету. Самое главное, клей для пластиковой смолы,

    Недостатком этого столярного клея является,

    • Высокотоксичный (Всегда надевайте защитные перчатки и очки при использовании)
    • Длительное время высыхания

    крайне осторожно из-за высокой токсичности.

    Обычно я немного суеверен и не хочу отказываться от того, что хорошо работало в прошлом (особенно клей для важных проектов). Но этот новый пластиковый клей пока выглядит хорошо. Каждая из этих рокерных пластин состоит из 22 кленовых полос толщиной 1/8 дюйма и… pic.twitter.com/sJiK2wgudt

    — Джаред Растен (@jrustenstudio) 20 ноября 2018 г.

    Эпоксидные смолы отлично подходят для склеивания поверхностей МДФ. Они бывают разных форм и размеров.Время высыхания составляет примерно 24 часа. Единственным недостатком эпоксидной смолы является ее дороговизна.

    Какой клей лучше всего использовать для МДФ ?

    Обычно большинство столярных клеев работают с МДФ. Когда речь заходит о лучшем клее для МДФ, есть 5 коммерческих продуктов, которые я настоятельно рекомендую для МДФ. Они,

    1. TITEBOND Ultimate Wood Clue
    2. Франклин Международный деревянный клей
    3. DAP 00157 Rapidfuse деревянный клей

    Древесный клей, который вам нужно выбрать в соответствии с вашим типом применения МДФ.Некоторые из них хороши для интерьера, а некоторые для экстерьера, некоторые обладают хорошей атмосферостойкостью, некоторые также водостойки.

    Итак, давайте углубимся в три лучших клея для дерева и обсудим их применение с плюсами и минусами каждого для лучшего понимания.

    Клей для дерева Tilebond Ultimate Клей для дерева Tilebond

    Ultimate известен как лучший столярный клей для МДФ. Он идеально подходит как для внутренних, так и для наружных работ, создавая прочную связь с поверхностями МДФ.Преимущества столярного клея Tilebond Ultimate на МДФ заключаются в следующем,

    • Быстро схватывается
    • Водонепроницаемый – отлично подходит для внутренних и наружных работ
    • Легко моется влажной тканью или водой.
    • 80158
    • Теплостойкий и легко песок
    • Nontoxic
    • Обеспечить прочный скринсинг
    • Высокая прочность
    • Высокая прочность

    минусы Tilebond Ultimate Древесный клей на MDF,

    • Держатель струбцины требуется, пока клей полностью не схватится

    Большинство клеев для МДФ мне никогда не нравились.Материал имел тенденцию плавать и сдвигаться даже при сжатии его вместе. Но эта густая масса быстро схватывается, МДФ не уплывает и не всасывается, как губка. Очень подходящее применение для толстых вещей. #Titebond #Woodworking pic.twitter.com/sFYraQHlVW

    — Миф о научной достоверности ✡ ن (@crbrendemuehl) 31 марта 2021 г.

    Как вы можете видеть, производительность клея Tilebond Ultimate выше, чем у многих других коммерческих типов клея для древесины. доступны на рынке. Этот столярный клей рекомендуется для любого типа применения МДФ.

    Клей для дерева Gorilla Клей для дерева

    Gorilla — отличный выбор для проектов МДФ, особенно если вы новичок. Это,

    • Легко чистите
    • построить сильную связь
    • Отлично подходит для интерьера и наружных приложений
    • Время зажима низкое
    • Водостойкие

    Когда мы рассмотрим минусы использования клея для дерева гориллы на МДФ.Это,

    • Тоньше, чем другие клеи для дерева
    • Длительное время отверждения (24 часа)

    Помимо этих незначительных минусов, клей для дерева Gorilla отлично подходит для любого проекта по деревообработке МДФ.

    Клей Elmer’s Carpenter’s Wood Glue Клей для дерева

    Elmer’s Carpenter’s водостойкий и окрашиваемый. Склеивает прочнее, чем другие породы дерева. Кроме того, он богат следующими качествами.

    • Простые в использовании
    • 58
    • 58
    • Водонепроницаемый
    • Nontoxic
    • Отлично для интерьера и внешнего использования
    • No Odor

Помимо вышеперечисленных качеств, столярный клей Elmer’s Carpenter’s имеет номер

.
  • Толщина немного больше, чем у других клеев
  • Длительное время отверждения (24 часа)

Вот и все.Вышеупомянутые 3 продукта считаются лучшим клеем для дерева на МДФ для любого внутреннего или наружного применения, ухода за ванной или кухней.

Когда мне было 22, мы с женой пошли в мебельный магазин и потратили около 2 тысяч долларов на мебель из МДФ и клея Элмера. Теперь так много моей мебели сэкономлено и отремонтировано. Эти стулья стоили 5 долларов каждый на распродаже во дворе, а стол — 20 долларов на Goodwill. pic.twitter.com/uEeFRCT40M

— Крис Дэвис (@Cee4our) 1 декабря 2020 г.

Прочтите: Работает ли клей для дерева с окрашенной древесиной? — Все, что Вам нужно знать!

Как склеить два куска МДФ вместе ?

После того, как вы купите наиболее подходящий столярный клей для МДФ в соответствии с вашими требованиями, следующей сложной задачей будет выполнение процедуры и нанесение клея на плиту МДФ.Это шаги, которые вам нужно выполнить, чтобы сделать это.

  1. Нанесите толстый слой клея для дерева на плиту МДФ
  2. Используйте клей и шурупы в стыках кромок
  3. Очистите поверхность

    МДФ – это пористая древесина. Он легко впитает клей для дерева. Итак, для лучшего склеивания нужно нанести немного большее количество столярного клея поверх поверхности.

    Равномерно нанесите толстый слой столярного клея на плиту МДФ.Делая это, мы можем явно игнорировать количество, поглощенное MDF.

    2.

    Использование клея и шурупов в стыках кромок Связки МДФ

    не такие прочные, как многие другие связки для дерева. Итак, есть случаи, когда вам нужно использовать винты. Я настоятельно рекомендую вам использовать шурупы, особенно в угловых соединениях, чтобы получить прочное соединение.

    Всегда выбирайте размер шурупа в соответствии с размером плиты МДФ. В противном случае вы легко расколете плиту МДФ.

    3.

    Очистите поверхность

    Не забудьте очистить поверхность после завершения работы. Излишки клея на поверхности могут испортить вашу работу. Для идеального выполнения этой задачи рекомендуется легкая шлифовка.

    Я рассказал все, что вы хотели знать: работает ли клей для дерева с МДФ?

    В этой статье мы обсудили, как работает столярный клей на МДФ, какие типы клеев для МДФ являются лучшими, лучший коммерчески доступный столярный клей для плит МДФ, их применение, плюсы и минусы.А также как склеить между собой куски МДФ.

    В конце концов, мой совет как опытного столяра: всякий раз, когда вы собираетесь купить столярный клей для плиты МДФ, выберите тот, который соответствует вашему типу применения. Не каждый клей выполняет одну и ту же задачу.

    Кроме того, если вы хотите нанести столярный клей на плиту МДФ, , я настоятельно рекомендую вам сделать все возможное, чтобы попрактиковаться с небольшим куском МДФ, не переходя непосредственно к основной работе по дереву, тогда вы можете его получить.Четкое представление о прочности клея, его цвете и степени соответствия.

    Надеюсь, эта статья поможет вам справиться с любыми обстоятельствами без каких-либо проблем при правильном руководстве.

    Машины и установки для производства древесно-стружечных плит

    Строительство заводов по производству древесно-стружечных плит является одной из наших основных компетенций. Потребности и проблемы в различных производственных процессах наших клиентов уже играют огромную роль в развитии наших заводов по производству древесных плит: Siempelkamp разрабатывает индивидуальную концепцию установки для каждого клиента, чтобы гарантировать все предпосылки для бесперебойной и надежной работы. и экономичный производственный процесс в секторе листовых древесных материалов.

    Siempelkamp поставляет на ваш завод по производству древесно-стружечных плит, МДФ, OSB или даже древесноволокнистых изоляционных панелей по принципу «Все из одних рук», поскольку нашим уникальным преимуществом является отображение всего процесса производства древесно-стружечных плит. панели, начиная с подготовки и измельчения древесины, хранения, классификации по технологии гравиметрической сепарации или просеивания, технологии пневматической и механической транспортировки, технологии сушки, различных систем склеивания, формовочных и прессовых линий и покрытия.Мы можем поддерживать все производственные процессы, уделяя особое внимание безопасности и эффективности производства древесных плит, благодаря нашему собственному опыту в области обработки необработанных панелей и автоматизации.

    Ориентированные на будущее установки для деревообрабатывающей промышленности с устойчивой концепцией послепродажного обслуживания и послепродажного обслуживания

    Мы проектируем все определяющие технологические процессы машины вашего предприятия и производим их вместе со специализированными компаниями по всему миру, входящими в нашу группу компаний. По запросу мы можем включить машинную технику сторонних производителей в нашу интегрированную концепцию планирования.Затем мы занимаемся логистикой и контролируем монтаж и ввод в эксплуатацию всей установки. После успешного запуска мы предоставляем вам комплексное послепродажное и сервисное обслуживание на протяжении всего жизненного цикла установки. Наша концепция обеспечивает реализацию экономичных концепций установок (концепций установок и технологических трубопроводов), которые полностью соответствуют вашим потребностям. Мы сопровождаем клиентов по всему миру на пути к лучшей древесной плите для соответствующего применения. Тенденции и текущие разработки, такие как ресурсосберегающее использование сырья, концепции альтернативного сырья (например,грамм. рисовая солома, багасса, бамбук, конопля, пальмовое масло и т. д.), оптимизация процессов и энергоэффективные технологии являются одним из основных направлений нашего спектра услуг.

    Мы предлагаем комплексную концепцию установки Siempelkamp для различных областей применения

    Часто задаваемые вопросы — МДФ

    Q1. Что такое МДФ?

    Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

    представляет собой инженерный листовой материал на древесной основе, изготовленный путем склеивания древесных волокон с помощью клея на основе синтетической смолы. МДФ чрезвычайно универсален и может быть обработан и обработан в соответствии с высокими стандартами.В результате МДФ заменил массивную древесину в качестве недорогой альтернативы в широком диапазоне применений в промышленности.

    Большая часть МДФ в основном состоит из древесины хвойных пород, хотя некоторые марки могут содержать более высокий процент твердой древесины умеренной зоны, если она доступна для производителя на месте. Высокие уровни содержания лиственных пород можно найти в плитах МДФ за пределами Великобритании и Ирландии.

    Наиболее распространенным связующим для плит, предназначенных для сухих помещений, является карбамидоформальдегид.Другие связующие могут использоваться в зависимости от сорта плиты и ее предполагаемого конечного использования. Например, меламинмочевиноформальдегидные, фенольные смолы и полимерный дифенилметандиизоцианат (ПМДИ) обычно используются в плитах, требующих повышенной влагостойкости. Связующее PMDI не основано на формальдегиде и, следовательно, не выделяет формальдегид. Точные составляющие плиты МДФ будут варьироваться от продукта к продукту.

    Q2. Чем опасна работа с МДФ по сравнению с хвойными, лиственными или другими плитными изделиями?

    Атмосфера, создаваемая механической обработкой или шлифованием плиты МДФ, содержит смесь пыли хвойных пород и пыли лиственных пород (если она присутствует).Кроме того, будет также присутствовать свободный формальдегид, частицы пыли, на которых адсорбируется формальдегид, и, возможно, само связующее вещество на основе смолы и его производные. Однако считается, что уровни содержания свободного формальдегида в плитах, произведенных в ЕС, на уровне формальдегида класса E1 незначительны. Это связано с тем, что при этих уровнях смола полностью вступает в реакцию (полимеризуется) – см. Q.4 и Q.5 для получения информации о стандартах и ​​классах.

    По действующему законодательству пыль хвойных пород, пыль лиственных пород и формальдегид считаются опасными для здоровья.Известно, что пыль как хвойных, так и лиственных пород является сенсибилизатором дыхательных путей и может вызывать астму и другие респираторные заболевания. Древесная пыль также может вызывать редкую форму рака носа.

    Формальдегид классифицируется в Великобритании и Европейском союзе как канцероген, и на него распространяется заявление об опасности «предполагается, что он вызывает рак».

    Из-за дополнительного присутствия формальдегида в МДФ необходимо соблюдать простые меры предосторожности, подробно описанные в Q.7 и Q.8 .

    Q3. Что такое формальдегид и откуда он берется?

    Формальдегид — это простое, но важное органическое химическое вещество, которое естественным образом встречается в большинстве форм жизни, включая людей, некоторые продукты, которые мы едим, и деревья. Таким образом, все изделия из дерева выделяют формальдегид естественного происхождения. Он широко используется в производстве многочисленных продуктов, включая шампуни, пластмассы, ковры, одежду, смолы и клеи и т. д.

    Поэтому ряд материалов, находящихся дома или на рабочем месте, может выделять формальдегид.Комиссия по безопасности потребительских товаров США предоставляет следующую информацию о формальдегиде на своем веб-сайте.

    Формальдегид обычно присутствует в небольших количествах, обычно менее 0,03 ppm (частей на миллион) как в наружном воздухе, так и в воздухе помещений. Наружный воздух в сельской местности имеет более низкую концентрацию, в то время как в городских районах концентрация выше. В жилых или офисных помещениях, содержащих продукты, выделяющие формальдегид в воздух, уровень содержания формальдегида может превышать 0,03 промилле. Продукты, которые могут добавлять формальдегид в воздух, включают древесностружечные плиты, используемые в качестве подстилающего слоя пола, стеллажей, мебели и шкафов; МДФ в шкафах и мебели; стеновые панели из фанеры из твердой древесины и карбамидоформальдегидная пена, используемая в качестве изоляции.

    Аналогичные уровни указаны в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха в помещениях: отдельные загрязнители , опубликованные в декабре 2010 года. менее 0,05 мг/м3 (0,04 промилле) в домах и примерно вдвое меньше в общественных зданиях». Важно отметить, что эти уровни взяты из всех источников, а не только из строительных материалов.

    Q4. Сколько формальдегида выделяется плитой МДФ?

    Плиты МДФ

    , произведенные в Европе для строительных целей, должны соответствовать соответствующим европейским стандартам.Это BS EN 622-1:2003 Древесноволокнистые плиты. Спецификации. Часть 1: Общие требования и BS EN 622-5:2009 Древесноволокнистые плиты. Технические характеристики. Часть 5. Требования к плитам сухой обработки (МДФ) . Существует два европейских класса формальдегида, E1 и E2, в зависимости от измеренных уровней выделения формальдегида. Выделение формальдегида из плит E1 составляет менее 0,1 частей на миллион (частей на миллион), а для плит E2 — от 0,1 до 0,3 частей на миллион.

    В Европе большинство производителей выпускают только плиты с низким уровнем выбросов.На рынке имеются плиты с чрезвычайно низким уровнем выделения формальдегида и плиты без добавления формальдегида, например плиты, в которых используются связующие вещества, не содержащие формальдегида, такие как PMDI, т.е. эти плиты будут иметь только естественные выделения самой древесины. Однако производители за пределами Европы могут производить плиты с более высоким уровнем выбросов.

    Q5. Как маркируются плиты МДФ?

    Древесные панели, такие как МДФ, которые используются в строительстве, должны иметь маркировку СЕ в соответствии с – Характеристики, оценка соответствия и маркировка.В соответствии с этим стандартом уровни формальдегида необходимо будет проверять на регулярной основе, а класс должен быть объявлен (E1 или E2).

    Помимо соблюдения Директивы по строительным изделиям посредством маркировки СЕ (которая вскоре будет заменена Регламентом по строительным изделиям), в Великобритании нет схем соответствия нормативным требованиям в отношении выбросов формальдегида.

    В Великобритании действует ограниченное количество сторонних схем маркировки, в которых среди прочего указываются максимальные пределы содержания формальдегида как часть их требований.К таким схемам относятся BREEAM (Метод экологической оценки научно-исследовательского учреждения в области строительства) для оценки зданий и мебельной продукции, а также схема FIRA Gold Исследовательской ассоциации мебельной промышленности.

    Во всем мире существуют схемы сертификации и маркировки продуктов, которые могут характеризоваться выбросами формальдегида, например, схема Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (CARB) или другие схемы, в которых может учитываться диапазон выбросов, например схема AgBB в Германии. .

    Q6. Запрещен ли МДФ в других странах, и если да, то почему не в Великобритании?

    ВШЭ не знает ни одной страны в мире, где МДФ запрещен.

    Q7. Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с МДФ?

    В соответствии с Положениями о контроле за веществами, опасными для здоровья 2002 г. (COSHH), работодатели обязаны контролировать риски для здоровья сотрудников, связанные с производственной деятельностью. Это означает, что они должны обеспечить, чтобы воздействие древесной пыли и формальдегида было ниже допустимых пределов воздействия на рабочем месте (WELs), насколько это практически возможно.

    WEL — это концентрации опасных веществ в воздухе, усредненные за определенный период времени, называемые средневзвешенными по времени (TWA).

    Используются два периода: долгосрочный (8 часов) и краткосрочный (15 минут) – долгосрочный, представляющий рабочий день, и краткосрочный, помогающий предотвратить такие эффекты, как раздражение глаз, которое может возникнуть уже через несколько минутная экспозиция.

    ПДВ для пыли лиственных и хвойных пород и формальдегида выражены в миллиграммах (мг) материала в одном кубическом метре воздуха (м3).Уровни формальдегида также выражаются в частях на миллион (ppm). Текущие WEL:

    • Формальдегид — 2,5 мг/м3 или 2 ppm как для предела долгосрочного воздействия, так и для предела кратковременного воздействия
    • ПДК для пыли из древесины лиственных пород составляет 3 мг/м3 (на основе средневзвешенного значения за 8 часов). ПДВ для пыли из древесины хвойных пород составляет 5 мг/м3 (на основе средневзвешенного значения за 8 часов). Для смесей древесной пыли лиственных и хвойных пород ПДВ для пыли лиственных пород, равное 3 мг/м3, применяется ко всей древесной пыли, присутствующей в этой смеси.Нет кратковременного WEL

    Для контроля воздействия работодатели должны следовать «иерархии контроля», изложенной в Правилах COSHH. Это означает:

    • Во-первых, постарайтесь снизить риски у источника, где это возможно, используя альтернативу с меньшим риском, если таковая существует. Примером этого может быть использование плит МДФ «без добавления формальдегида» или плит МДФ с низким уровнем выбросов, если это практически возможно.
    • При механической обработке или шлифовке МДФ должна использоваться эффективная система пылеудаления.Это часто называют местной вытяжной вентиляцией (LEV).
    • Используйте пылесосы с высокопроизводительными фильтрами (HEPA) для очистки от пыли MDF или используйте шланг, подсоединенный к системе LEV. Не следует использовать аэрографы и щетки, так как они образуют облака мелкой пыли, которую легко вдыхать.
    • Также могут потребоваться средства защиты органов дыхания (СИЗОД), но, как правило, это последняя линия защиты, см. Q.8 .

    Q8. Если мне нужно использовать средства защиты органов дыхания (СИЗОД), что мне следует использовать – достаточно ли пылезащитной маски?

    СИЗОД не следует использовать в качестве единственного средства контроля, поскольку он должен дополнять другие меры контроля, такие как система пылеудаления.Общая информация о средствах индивидуальной защиты доступна в средствах защиты органов дыхания на работе: Практическое руководство.

    Если вам необходимо использовать СИЗ для защиты от вдыхания древесной пыли, вы должны убедиться, что СИЗ соответствуют требованиям и подходят (дополнительную информацию см. в разделе Выбор подходящего средства защиты органов дыхания).

    Итого:

    • Для адекватного СИЗ необходимо выбрать правильную маску/респиратор и фильтр. Лицевой фильтрующий элемент (FFP) с заданным коэффициентом защиты не менее 20, например, FFP3 или полумаска с фильтром твердых частиц P3, может использоваться для защиты от воздействия древесной пыли.
    • Не используйте противопылевые маски FFP1 или FFP2, так как они не обеспечивают достаточной защиты. Если также присутствуют органические пары, например, формальдегид, то можно использовать полумаску с фильтром твердых частиц P3 и соответствующим фильтром для органических веществ.
    • СИЗОД должен подходить пользователю и соответствовать задаче и окружающей среде. Для плотно прилегающих масок, таких как пылезащитная маска, вы должны убедиться, что маска подходит работнику, проведя испытание на прилегание к лицу (дополнительную информацию см. в Руководстве по испытаниям средств защиты органов дыхания (СИЗОД)).
    • Рабочие, носящие плотно прилегающие маски, должны быть чисто выбриты, так как щетина не позволяет маске плотно прилегать к лицу. Надетая маска должна быть совместима с любым другим защитным снаряжением, например, с защитными очками, средствами защиты органов слуха.
    • Любые средства индивидуальной защиты следует использовать правильно, а фильтры следует регулярно менять в соответствии с инструкциями производителя. Респираторы также должны правильно храниться, а для многоразовых средств индивидуальной защиты, таких как полумаски, должным образом обслуживаться компетентным лицом.

    См. также:

    Древесноволокнистая плита средней плотности – обзор

    16.4 Отдельные проблемы обработки

    Хотя обработка некоторых древесных композитных материалов, таких как фанера или ОСП, не вызывает проблем и требует операций, аналогичных обработке массива, ламинированных древесно-стружечных плит или МДФ (HDF, LDF) требуют специальной обработки. Слой ламината, выполняющий защитную и декоративную функции, твердый и хрупкий, а несущий слой значительно менее твердый.Это приводит к принципиальным различиям в распространении трещин между ламинатом и опорными слоями, что необходимо учитывать для обеспечения высокого качества обрабатываемого материала.

    Как упоминалось выше, распиловка на циркулярных пилах является наиболее распространенным методом обработки древесных композитов. Показателем качества обработки ламинированных панелей является состояние кромки панели. Важно подчеркнуть, что пильное полотно создает края панели как при входе, так и при выходе из обработанной панели.В результате возникают две разные проблемы. Когда пильный диск входит в панель, режущая кромка прижимается к слою ламината. Сплошность ламината нарушается, когда максимальные напряжения превышают прочность ламината. Согласно Palubicki et al. (2008 г.), модуль упругости ламината составляет около 12 ГПа, тогда как модуль упругости поверхностного слоя древесно-стружечной плиты составляет около 3,8 ГПа. Самый проблемный сценарий, когда часть под ламинатом представляет собой частичку коры.Модуль упругости этого типа частиц составляет всего 0,022 ГПа. В результате может возникнуть ситуация, при которой ламинат прогибается, потому что он не поддерживается жесткой мягкой корой под ним. Нарезку такого материала можно сравнить с нарезанием твердой шоколадной глазури на мягком торте: глазурь никогда не ломается непосредственно под режущей кромкой, но на некотором расстоянии. Для предотвращения неконтролируемого разрыва ламината всегда следует выполнять следующие правила: радиус кромки (износ инструмента) (рис.16.3) должно быть как можно меньше, и должна поддерживаться высокая скорость резания (Palubicki и др. , 2007). Небольшой радиус кромки способствует увеличению локальных напряжений на относительно небольшой площади. Этому явлению способствует и высокая скорость резания. Чтобы увеличить время до замены и/или заточки инструмента, Палубицки (2006) предложил увеличивать скорость резания по мере износа инструмента.

    Рис. 16.3. Качество края панели создается боковой режущей кромкой зуба циркулярной пилы.

    Еще одна критическая ситуация возникает, когда пильный диск отрывается от обработанной панели. Силы, действующие на слой ламината, теперь пытаются оторвать материал. Несмотря на то, что перемещаемый материал поддерживается столом, конструкция пильного станка никогда не позволяет поддерживать материал рядом с вращающимся инструментом. Эта неподдерживаемая область может быть неправильно разделена, что может привести к повреждению края ламината. Решением этой проблемы является использование дополнительного нарезного пильного диска, который монтируется непосредственно перед основным инструментом (рис.16.4). Предварительный резак вращается в направлении, противоположном основному инструменту, поэтому материал, обработанный этим дополнительным пильным диском, вдавливается в сердцевину панели. Высота режущего слоя, обработанного предрезаком, менее 2 мм. Роль предварительного резака заключается в том, чтобы сделать рез небольшой глубины, чтобы разделить материал, который в противном случае мог бы быть поврежден основным инструментом. Ширина следа реза от предварительного резца немного шире ширины реза основного инструмента. Это решение в последнее время применяется практически во всех распиловочных станках, используемых для обработки ламинированных панелей.

    Рис. 16.4. Применение предварительного резца в пильных станках.

    При типичном фрезеровании древесно-композитных материалов, особенно ламинированных панелей, которые создают гораздо больше проблем в отношении достижения надлежащего качества обработки, плоскость вращения инструмента параллельна обрабатываемому материалу (за исключением специальной обработки). Силы, действующие на наружные слои панели, пытаются ее оторвать, а не согнуть, как в случае распиливания. Пиво и др.№ (2002 г.) доказали, что ламинированная ДСП характеризуется более высокой твердостью, чем другие древесные композиты, и что трещины распространяются быстро. Из-за высокой твердости ламината износ инструментов, обрабатывающих такие материалы, также интенсивен. Благодаря этому кромки инструментов, используемых для обработки таких панелей, изготавливаются из твердых материалов, таких как карбид вольфрама или PCD. Высокий уровень производительности инструментов из ПКА, используемых при обработке древесных композитов, был подтвержден Филбином и Гордоном (2005).Сложность в том, что эти материалы твердые и хрупкие (см. рис. 16.5). Из-за чрезвычайно динамичного процесса обработки и высокой скорости резания такая хрупкая кромка может быть катастрофически повреждена (см. рис. 16.6). Таким образом, геометрия таких инструментов не может быть такой же, как у типичных инструментов из быстрорежущей стали (HSS). Угол кромки выше и в зависимости от производителя может составлять около 55° для кромок из карбида вольфрама. Как было показано Kowaluk et al. (2009b), отступ кромки уменьшается с увеличением угла кромки.

    Рис. 16.5. Зависимость между параметрами материала режущей кромки.

    Рис. 16.6. Примеры передовых катастрофических повреждений (а, б, в, г).

    Такой большой угол кромки вызывает длительные напряжения в обрабатываемом материале. Пока радиус кромки мал, материал можно разрезать до того, как произойдет неконтролируемое разрушение. С увеличением радиуса, когда рецессия кромки достигает определенного уровня, обрабатываемый материал может сломаться до того, как произойдет резка, из-за «догоняющей трещины» (Kowaluk et al., 2004). Это является подтверждением важности контроля износа инструмента, особенно при обработке на большой скорости подачи: при неправильной оценке критического износа инструмента изношенный инструмент может нанести недопустимый ущерб в течение оставшейся производственный процесс (см. рис. 16.7).

    Рис. 16.7. Последствия механической обработки ЛДСП изношенным инструментом (а, б).

    Разработка нового композита на основе лигноцеллюлозного сырья дает многообещающие результаты в области механической обработки.Панели, изготовленные из альтернативного сырья, такого как ива, белая акация или рапс, имеют более низкий коэффициент трения, чем панели, изготовленные из промышленной щепы. Поскольку износ инструмента частично вызван трением между обрабатываемым материалом и инструментом, интенсивность износа инструментов, используемых для обработки панелей, изготовленных из альтернативного сырья, может быть снижена. Было доказано (Kowaluk и др. , 2007), что панели, изготовленные из частиц рапса, вызывали меньшую степень износа инструмента за тот же период времени по сравнению с панелями, изготовленными из промышленных частиц.

    Испытания обработки древесно-пластикового композита были проведены Buehlmann et al. (2001). Исследуемые материалы представляли собой пять различных коммерчески доступных древесно-пластиковых композитов. Твердая древесина (белая сосна) также была протестирована для целей сравнения. Общий вывод, сделанный из этих исследований, заключается в том, что наименьшая степень износа кромки наблюдается при обработке массивной древесины. Предполагается, что причиной этого является содержание загрязнений в древесно-пластиковых композитах, а также пигменты, используемые для окрашивания пластика.

    Справочник по мебели: подходит ли мебель из МДФ для моего дома?

    Мебель из МДФ изготавливается из древесноволокнистой плиты средней плотности, которая представляет собой инженерный древесный композит. Эти плиты изготавливаются из волокон твердой древесины, которые склеиваются синтетическими смолами под действием высокой температуры и давления для создания листов различной толщины. Поскольку эти доски имитируют внешний вид дерева, они используются для изготовления мебели, заменяющей массив дерева и фанеру. Вот что вам нужно знать о мебели из МДФ, чтобы решить, подходит ли она для вашего дома.

    PROS

    Экономичная мебель

    Поскольку мебель из МДФ изготавливается из древесных отходов, она не только экологична, но и более экономична по сравнению с мебелью из цельного дерева или фанеры. Его плиты широко используются для изготовления легких кроватей, шкафов, столов, полок и т. д.

    Гладкая отделка

    Мебель из МДФ изготавливается на заводе и может быть отделана такими материалами, как ламинат, шпон из натурального дерева или аэрозольная краска. Материал сердцевины гладкий из-за отсутствия каких-либо сучков или осколков, что обеспечивает гладкую поверхность.Поскольку это однородный материал и с ним легко работать, он подходит для создания интересных форм, включения объемных рисунков, декоративных рисунков и перфорированных панелей.

    Простота установки

    Мебель из МДФ поставляется в готовом к установке виде и обычно собирается на месте. Самое приятное в этом то, что он обеспечивает чистый, беспыльный и беспроблемный процесс установки.

    Мебель из материала МДФ легкая и имеет гладкую текстуру. Фото предоставлено: Kalle Sanner/Bornstein Lyckefors Architects (репрезентативное фото)

    МИНУСЫ

    Не прочный и долговечный

    В отличие от мебели из цельного дерева или фанеры, мебель из МДФ не очень прочная и долговечная, но устойчива к термитам.С ним нужно обращаться осторожно. В случае повреждения его сложно восстановить. Учтите, что ящики мебели из МДФ не могут удерживать лишний вес. Даже винты со временем могут ослабнуть, а их затягивание может привести к расколу краев мебели.

    Не водостойкий

    Мебель из МДФ имеет тенденцию пропитываться водой, набухать и может сломаться или разрушиться под давлением. Поэтому его края должны быть хорошо заделаны. Для повышения влагостойкости мебели можно использовать качественные лаки и герметики.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.