Шаг балок перекрытия в каркасном доме: Выбор сечения балок перекрытия чтобы оно было жестким и не батутило

Содержание

Выбор сечения балок перекрытия чтобы оно было жестким и не батутило

Перекрытия воспринимают нагрузку от находящихся на нем людей, мебели, оборудования и внутренних перегородок и передают ее на несущие стены здания. Также они соединяют стоящие друг над другом стены и препятствуют их сдвигу. Выбор сечения балок означает определение их толщины и ширины. При этом необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • требования по степени жесткости к перекрытиям;
  • на допустимую длину пролета балок перекрытия;
  • нагрузку собственного веса перекрытия и эксплуатационные (временные) нагрузки;
  • шаг балок;
  • толщину теплоизоляции;
  • качество древесины;
  • выбор материалов для устройства чернового пола;
  • конструкцию потолка;

Для определения сечения балок перекрытия можно пользоваться таблицей, разработанной на основании требований еврокода EN 1991-1-1 (таблица 10.1).

Расчет в таблице дан для следующих параметров: тип чернового пола: ОСП, 22 мм; Эксплуатационная нагрузка: 300 кг/м² плюс 50 кг/м² дополнительной нагрузки легких перегородок; нагрузка собственного веса: 70 кг/м².  Цифры в скобках относятся к конструкции пола в небольших помещениях с нагрузкой 260 кг/м², например, 50 мм стяжка и полезная нагрузка 200 кг/м².

План раскладки балок

Для успешной сборки перекрытия необходим план раскладки балок, разработанный компетентным специалистом на основании инженерных расчетов, отвечающий требованиям нормативной документации. На плане раскладки балок должны быть указаны месторасположение, шаг, сечение балок, их длина или порядковый номер в списке материалов, а также габаритные размеры перекрытия и проемов.

Рис. 10.1.Пример плана раскладки балок для цокольных и подвальных перекрытий. (Вдоль фронтонных стен устанавливаются короткие опорные балки)

Для создания уклона к сливному отверстию в ванных комнатах уровень пола делают ниже чем в остальных помещениях. Здесь кроме ОСП часто укладывают теплый пол и керамическую плитку, поэтому для таких помещений выбирают балки меньшей высоты. Обычно перепад высот делают не менее 5 см (рис. 10.2).

Правильный расчет балки перекрытия каркасного дома | Краснодарский строитель

«Семь раз отмерь, один раз отрежь» — гласит народная мудрость. Она очень даже применима и к нашей, строительной теме, где без расчетов и замеров просто не обойтись. Иначе получится все вкривь и вкось, как у таджиков Равшана и Джамшута из «Нашей Раши». Чтобы не быть горе-строителями, сегодня мы постараемся разобраться, как сделать правильный расчет сечения балки перекрытия, узнаем, сколько метров стоит отмерить для шага пролетов в перекрытии. И, конечно же, поговорим о материале наших балок, выяснив, какие породы наиболее надежные.

ОРИГИНАЛ СТАТЬИ

Балки каркасного дома

Балки каркасного дома

Предприятие ООО «Строй Профи» Строительство каркасных домов на территории Краснодарского края, Адыгеи и полуострова Крым. Мы строим дома, соблюдая СНИП и СП 31-105-2002 придерживаясь строительных норм и правил. Используем исключительно качественные материалы высокого класса.

«Строй Профи» г. Краснодар
тел: 8 (902) 406-77-63
тел: 8 (902) 406-77-62
почта: [email protected]
сайт: http://stroj-profi.ru/

ВЫБИРАЕМ МАТЕРИАЛ ДЛЯ БАЛОК

За ответом обратимся к СП-31-105-2002, глава № 6, пункт 6.1.2, который рекомендует пиломатериалы хвойных пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486.
Тут важно заметить, что нормы данного ГОСТа в целом демократичны — он допускает использование большого количества пороков древесины,поэтому найти нужное дерево не составит труда.

Далее обратим внимание на пункт 6.1.3, по которому влажность и плотность древесины должна соответствовать требованиям СНиП II-25. По правилам СНиП II-25, эти требования разнятся в зависимости от климатической влажностной зоны. Чтобы определить, в какой зоне находитесь Вы, откройте СНиП Строительная теплотехника, согласно которому вся территории нашей страны делится по количеству влажности на три зоны: влажную, нормальную и сухую. Эти зоны вы

Видим, что порядка 90% территории охватывает нормальная зона. Чтобы сильно не мудрствовать, выбираем ее и возвращаемся к СНиП II-25. Там замечаем, что нормальной зоне соответствует влажность древесины не более 20%.

Отлично, с нужным материалом все решено — это древесина хвойных пород камерной или естественной сушки с влажностью не более 20%.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ШАГ БАЛКИ

При строительстве каркасных домов мы опираемся на СП 31-105-2002, а в данном документе сказано, что шаг балки не должен превышать 600 мм. А если он превышает, то в СП указано что мы должны произвести дополнительные расчеты. Мы не будем превышать этот шаг и возьмем его как за исходный параметр.

РАСЧИТЫВАЕМ СЕЧЕНИЕ БАЛКИ

Тут нас ждет небольшая загвоздка. Если мы откроем СП 31-105-2002, то заметим, что ширина балок, указанная в нем, равняется 38 мм. Но в РФ используются балки шириной 50мм. Почему такой парадокс? Дело в том, что этот СП многое взял из канадской нормативной документации. А стандарты канадцев и наши в некоторых моментах не схожу. Но это даже лучше, чем шире балка, тем больше нагрузку сможет выдержать. Конечно, она стоит гораздо дороже, но тут нечего не поделать!

Поэтому, увы, придется делать расчет вручную и сложными формулами, пользуясь дополнительными документами СНиП. Для тех, кому уже  не терпится узнать результат, советуем заглянуть в конец пункта. Ну а кто любит обстоятельность и пошаговый расчет, тем советуем остаться с нами. : )

В соответствии со СНиП Нагрузки и воздействия (табличка ниже) нормативная нагрузка на перекрытие в жилых домах равна 1,5 кПа (это 150 кг). Речь идет о нагрузке, распределенной на всю площадь перекрытия. К ней мы добавим вес самого перекрытия, чернового и чистового пола, утеплителя и подшивки. Для примера, прибавим 90 кг на 1 м2. Этого будет более чем достаточно, так как древесина у нас сухая, да и что-то тяжелое вроде песка для утеплителя мы не используем. Итак, складываем 150 и получаем 240 кг.

Снова открываем СНиП Нагрузки и воздействия. В главе 8.2 пункт 8.2.2 говорится, что для расчета перекрытия на прочность нам необходимо умножить суммарный вес перекрытия на коэффициент надежности, а именно на 1,3 (30%), т.е. 240*1,3. Получаем запас прочности на 1 м2 перекрытия в 312 кг.

Далее определим, какова нагрузка на 1 метр отдельно взятой балки. Для этого нам нужно 312 кг (наш запас прочности) умножить на 0,6 м (шаг балки). Итак, нагрузка на 1 метр балки равна 187,2 кг. Но и это еще не все.

Исходя из того, что нагрузка, действующая на балку, будет больше прогибать ее в центре, нам нужно найти максимальный изгибающий момент. Для этого воспользуемся формулой M max=Q* l *I / 8, где Q – нагрузка на 1 метр балки, l – длина балки (она же длина пролета), возведенная в квадрат.

В качестве значения l (длины балки) возьмем 3,7 м, а Q, как уже нам известно, равно 187,2 кг. Подставляем все в формулу и получаем: 187,2 кг * 3,7 м, возведенные в квадрат / 8 = 320 кг. Это и есть наш максимальный прогиб на центральную часть балки. Другими словами, при равномерной нагрузке в 187,2 кг при шаге балки в 0,6 м нагрузка на ее центр будет равна 320 кг.

Осталось совсем немного. Нам нужно открыть СП Деревянные конструкции, чтобы узнать расчетное сопротивление дерева (табличка ниже).

Видим, что расчетное сопротивление балки зависит от сорта древесины. Ранее мы выяснили, что по стандартам древесина для балки должна быть не ниже 2-го сорта. В таблице находим, что расчетное сопротивление для 2-го сорта равно 13 МПа (130 кг на 1м2). Теперь поделим максимальный прогиб балки на сопротивление: 320/130 = 2,46 м3.

ВСЕ, по этому значению в таблице нужно подобрать сечение балки

В итоге наблюдаем, что нам лучше всего подходит балка 50*200 мм. Это значит, что для пролета в 0,6 м с балками, изготовленными из 2-го сорта хвойных пород и имеющими длину 3,7 м нам необходимо сечение 50*200 мм. Балка такого сечения выдержит все нормативные нагрузки!

РАСЧЕТ БАЛКИ НА ПРОГИБ

Ну и напоследок для всех интересующихся — расчет на прогиб. Заглянем в СНиП Деревянные конструкции. В соответствии с пунктом 4.32 максимально допустимый прогиб междуэтажного перекрытия должен составлять 1/250 от длины пролета. Посчитаем для балки длиной 3,7 м. Для этого мы сделаем следующее: 370/250=1,48см это значение является нашим максимально допустимым прогибом

Но а теперь давайте рассчитаем прогиб для балки исходя из наших фактических параметров.

Сделать это можно по формуле (f)=(5ql4)/(384EI) где:

q— нормативная нагрузка 240*0,6=144 кг

l— длина пролета = 3,7 м.

e— модуль упругости=10000 Мпа

i-момент инерции

Таким образом подставив все значения в формулу, мы получаем (5*144*3,7/(384*10000*3333)=134940/12798720000 =1,05 см. Это говорит о том что расчетный прогиб у нас составил 1,05 см, что существенно меньше чем предельно допустимый максимально прогиб. Исходя из этого можно сказать, что наши балки сечением 50*200 мм. Установленные с шагом 0,6 мм полностью отвечают нормативным требованиям на прогиб, и создают запас прочности в 40%

Предприятие ООО «Строй Профи» Строительство каркасных домов на территории Краснодарского края, Адыгеи и полуострова Крым. Мы строим дома, соблюдая СНИП и СП 31-105-2002 придерживаясь строительных норм и правил. Используем исключительно качественные материалы высокого класса.

«Строй Профи» г. Краснодар
тел: 8 (902) 406-77-63
тел: 8 (902) 406-77-62
почта: [email protected]
сайт: http://stroj-profi.ru/

Шаг балок перекрытия в каркасном доме. Стандартные ошибки при строительстве каркасных домов. На какие материалы для потолков в каркасных строениях следует сделать упор

Перекрытие в каркасном доме является основой прочности и надежности всего строения. Именно оно делит здание на этажи, обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность. Межэтажное перекрытие в каркасном доме представляет собой слоеный пирог, состоящий из несущих конструкций, изоляционных и утеплительных материалов. Учитывая то, что междуэтажное перекрытие в жилом доме представляет собой пол и потолок одновременно, то этот пирог включает в себя и отделочные материалы. Многие начинающие строители не совсем точно знают, как сделать качественное перекрытие второго этажа в каркасном доме. Действительно, это довольно ответственный процесс, требующий соблюдения определенных строительных технологий.

Строительный пирог в виде плиты перекрытия только тогда прослужит долго и качественно, если будут соблюдаться все правила по его монтажу.

Эти правила следующие:

  1. Высокая несущая способность конструкции. Расчет следует делать на максимальную нагрузку на плиту. Она должна без повреждения и деформации выдерживать вес людей и мебели, противостоять сильным порывам ветра.
  2. Достаточная жесткость. Плита перекрытия каркасного дома не должна прогибаться при хождении по ней, переноске даже очень тяжелых грузов. Для этого нужно правильно рассчитать длину, ширину и толщину потолочных балок, способы их крепления к обвязке и простенкам.
  3. Достаточный уровень звукоизоляции. Это необходимо для того, чтобы обитатели первого этажа не испытывали дискомфорт от шума на втором уровне.
  4. Огнеупорность. Создавая пирог плиты перекрытия, следует выбирать материалы, которые не поддерживают горение, препятствуют распространению огня по этажам.
  5. Низкая теплопроводность. Это качество необходимо тогда, когда один этаж не используется для проживания. Хорошо продуманная конструкция межэтажного пола в каркасном доме защитит жилой уровень от жары летом и от стужи зимой.
  6. Легкость. Каркасные дома имеют ограниченную прочность. Цокольное перекрытие может просто разрушиться под давлением стен и массивной плиты. Для ее строительства нужно выбирать качественные и легкие материалы.

При проведении строительства не следует делать чрезмерно толстые плиты перекрытия между уровнями. Их изоляционные качества должны соответствовать данному параметру у щитовых стен.


Самую большую нагрузку несут балки, которые крепятся на горизонтальную обвязку, устанавливаемую поверх первого яруса. Крепить обвязку первого этажа каркасного строения лучше гвоздями. Они намного прочнее саморезов, способны выдержать сильную горизонтальную нагрузку. Со временем дерево ссыхается и уменьшается в объеме. Гвозди обеспечивают сползание бруса вниз до нижнего слоя. В случае с саморезами остаются большие щели, которые требуется постоянно конопатить.

Что касается утеплителя, то рекомендуется использовать базальтовую вату. Это легкий и упругий материал, обладающей невероятно низкой теплопроводностью и огнеупорностью. Пирог, в который закладывается минеральная вата, имеет небольшой вес и отличные звукоизоляционные характеристики. Несмотря на то что этот утеплитель имеет низкую гигроскопичность, его рекомендуется изолировать мембранной пленкой для защиты от сырости.

Снизу плита перекрытия обшивается листовым материалом. Наиболее простым и недорогим способом сделать потолок считается использование гипсокартона. Это простой в обработке и легкий материал. Балки перекрытия можно обшить фанерой или ОСП. Красиво смотрится вагонка и блок-хаус. Натяжные потолки выглядят эффектно, но эти изделия непрактичны. В пространство между ними и плитой перекрытия доступ крайне затруднен. Если в этом пространстве поселятся грызуны или насекомые, то владельцев недвижимости ждут серьезные проблемы и расходы. Наиболее результативным в плане стоимости, простоты установки и обслуживания, являются пластиковые панели. Эта конструкция устанавливается, демонтируется и ставится обратно в считанные часы.

На балочное перекрытие второго этажа можно укладывать половую доску, ОСП, ламинат и толстую фанеру. Выбор стоит делать в пользу материала, имеющего лучшие эксплуатационные характеристики и устойчивость к влаге.

Последовательность монтажа


Чтобы построить качественное и долговечное перекрытие, нужно знать, как рассчитать толщину и частоту балок. После этого останется подсчитать общую потребность в строительных материалах и приступать к работе. При проведении расчетов следует руководствоваться СНиП. При возникновении сомнений следует трактовать их в сторону увеличения твердости и прочности.

Обустройство межэтажной плиты перекрытия по каркасным стенам проводится в такой последовательности:

  1. На обвязку прикручиваются поперечные балки. Если прогоны имеют длину более 400 см, то следует использовать клееные доски. При изготовлении длинных прогонов доски скрепляются между собой с накладкой 75-80 см.
  2. К балкам и на обвязке закрепляются лаги. Фиксация проводится длинными гвоздями и на металлические уголки. Интервал между лагами делается 50-58 см, в зависимости от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.
  3. Нижняя часть каркаса оббивается мембранной пленкой. К доскам прибиваются листы фанеры, ОСП или необработанная деревянная поверхность. Это будет основа для утеплителя и чистовой отделки потолка.
  4. В каркасе размещается утеплитель. Все щели тщательно заделываются. Рекомендуемая толщина теплоизоляции – 10 см.
    Поверх утеплителя строительным степлером закрепляется пароизоляционная пленка.
  5. Заполненный утеплителем каркас накрывается досками или древесными плитами – они будут черновым полом второго этажа.

Заключительным этапом является чистовая отделка пола. Выбор материала определяется назначением и стилем отделки всего помещения, вкусом и финансовыми возможностями его хозяев.

Североамериканская «платформа» дала путёвку в жизнь «канадским домам» в том виде, которые мы их знаем. Именно определенная технология и материалы построения перекрытия и стали основой для современных каркасных домов, получив при этом имя нарицательное. Однако, в российских условиях, где получили широкое распространение МЗЛФ и фундаменты на винтовых сваях проявился основной недостаток «платформы», «заточенной» под цокольные фундамента, а именно — сложность или невозможность наполнить перекрытие утеплителем после монтажа данного вида перекрытия фундамента.

Тут ведь как… Если у вас цокольный фундамент, вы спокойненько смонтировали «платформу», поставили каркас, закрыли крышу, стены и можете приступать к утеплению перекрытия фундамента дома, неторопливо работая в сухости и тепле заполняя каркас необходимыми материалами со стороны цокольного этажа.

А теперь представьте, что у вас фундамент на винтовых сваях и прикиньте на сколько сложно и неудобно будет ползать на спине по грунту, матерясь и периодически отплёвываясь от минерального утеплителя . А если у вас МЗЛФ ? Тогда вы вообще ничего не сможете сделать — если только не городить люки в подпол для каждой зоны фундамента, что смахивает на горячечный бред спятившего крота.

Хорошо, казалось бы, что можно сразу утеплить «платформу», закрыть её фанерой или ОСП-3 и радоваться жизни потихоньку строя на ней стены и перегородки. Однако, тут спешит всё испортить такой важный фактор, как атмосферные осадки. Сколько будет просыхать закрытый черным полом утеплитель в каркасе (да и сам каркас тоже)? А если у вас плохо проветриваемый подпол МЗЛФ? Беда…

Но не стоит унывать — есть решения этой непростой проблемы! 😉

Первое, что приходит на ум — закрыть перекрытие перед предполагаемыми дождями или просто по окончанию работ гидроизоляционной плёнкой. Ну, обычным целлофаном, то бишь. Однако, одно дело, когда вы строите баньку 6х4, и совсем другое, когда вы ставите жилой каркасный дом, скажем, 9х12. Таскать туда-сюда рулоны плёнки, проклеивать стыки и заклеивать образовавшиеся дырки, решать вопрос с гидроизоляцией мест сопряжения со стенами и перегородками — ещё то удовольствие. Это всё очень быстро надоест, уверяю вас.

Окей, может тогда раз постелить плёнку и работать уже на ней не снимая? И прямо на ней монтировать стены с перегородками — а-а-а?!… 😉 Но и тут практикующий строитель заметит, что в таком случае невозможно не только обеспечить водонепроницаемость плёнки — дырок образуется масса, но и будет крайне неудобно перемещать и фиксировать каркасы собранных стен. Кроме того, это ещё и небезопасно — влага на полу, окурок, затаившийся под плёнкой забытый саморез…

Поэтому, многие строители пользуются третьим вариантом — модернизированной «платформой» (которую некоторые почему-то называют «скандинавской» или «финской»), позволяющей проводить утепление перекрытия фундамента каркасного дома уже после проведения работ по защите помещений дома от попадания осадков.

Суть такой модернизации проста:

  1. Формируется каркас перекрытия. Причём таким образом, что бы под несущими стенами образовывалась надёжная опора в виде балок и перемычек. При этом, на дополнительные балки и перемычки («бриджинги «) сдвигаются внутрь периметра перекрытия на 20-25 мм (в зависимости от сечения досок) с тем, что бы на выступавшие края могли опираться листы черного пола из фанеры или ОСП-3. Нужно помнить, что если вы ставите перегородки сразу, то ваша задача усложняется — придётся под них те же мероприятия, что и для несущих стен. Поэтому я рекомендую монтировать перегородки уже после формирования основного каркаса (кстати, это обычная скандинавская практика).
  2. Далее, заполняем образовавшиеся в каркасе перекрытия в местах монтажа стен «карманы» утеплителем. Можно пойти дорогим путём — залить их теплоизоляционной пеной. Можно сложным — забить нарезанными кусками пенопласта. А можно правильным — заполнить минеральной ватой и закрыть сверху супердиффузионной мембраной.
  3. После этого, каркас перекрытия накрывается фанерой или ОСП-3 по временной схеме — на небольшое количество шурупов. При этом, листы черного пола кладутся таким образом, что бы не перекрывать места монтажа будущих стен. Про необходимые зазоры между краями листов в 3-4 мм вы, я надеюсь, помните? 😉
  4. Ну и спокойно на смонтированном черном поле собираем каркасы стен и ставим их туда, куда надо.
  5. Формируем каркас дома, монтируем кровельный материал, сайдинг , после чего можно открутить листы черного пола и спокойно провести необходимые работы по утеплению перекрытия фундамента без каких-либо опасений за его будущее. Ну и затем монтируем черный пол уже намертво, согласно СП-31-105-2002 . Лучше — с использованием клея на каучуковой основе;)

Весь этот долгий текст можно не читать, а просто ткнуть на иллюстрирующую картинку и понять всю простоту и изящность данного решения. Однако, дьявол кроется в деталях, поэтому крайне важно соблюдать технологию и последовательность действий.

Даже если вы являетесь человеком, который далек от строительной сферы, то вам должно быть известно, что без качественного напольного покрытия жить крайне некомфортно. Это касается домов из разных материалов. Не исключение и каркасная постройка. Если правильно обустроить конструкцию пола, то с его помощью можно будет сохранить внутри помещений тепло, а также создать надежную опору, которая продлит срок эксплуатации здания на несколько десятилетий.

Для того чтобы придать постройке прочность, следует создать который будет выступать в качестве основы для будущего финишного покрытия.

Особенности конструкции чернового пола

Если вами будет осуществляться устройство пола в каркасном доме, то на первом этапе стоит создать черновое покрытие, которое должно быть максимально ровным, плоским и надежным. В конечном итоге на такое покрытие можно будет уложить, например, ламинат. Основной задачей такой конструкции будет равномерное распределение нагрузки на поверхность. Так вы сможете исключить возникновение изгибов и деформаций чистового покрытия. Устройство пола в каркасном доме может осуществляться по нескольким технологиям, но самыми популярными и актуальными на сегодня считаются лаги, сухая стяжка по грунту или мокрая стяжка по поверхности почвы.

Этапы возведения чернового пола на лагах

Если вы решили использовать методику, которая предусматривает применение лаг, то осуществить работы можно будет в несколько этапов. Эти элементы представляют собой необработанные бруски, которые располагаются по перекрытию или грунту. Их выравнивание следует осуществлять с той стороны, где будет застилаться чистовое покрытие. Для этого можно применить обычный топор. Древесина защищается от агрессивных факторов и воздействия насекомых, для чего поверхность элементов обрабатывается антисептическим составом.

Если вы будете укладывать лаги по перекрытию, то в верхнем венце стен необходимо вырезать пазы, куда будут укладываться строганые бревна. Помимо прочего, лаги устанавливаются на кирпичные опоры, которые упрочняют систему и продлевают срок использования конструкции. Когда установка чернового покрытия осуществляется по основанию, грунт предварительно засыпается слоем щебня в 2 см, который необходимо уплотнить. Лаги устанавливаются на опорные столбы, которые монтируются на фундамент, а их защита от воздействия влаги продлит срок эксплуатации конструкции.

Для справки

Устройство пола в каркасном доме может осуществляться и из фанеры, которая устанавливается на лаги. Данный вариант получается бюджетным и отличается износоустойчивостью и практичностью. Для надежного крепления элементов по периметру нужно уложить небольшие бруски, из которых следует выполнить деревянную обрешетку. Листы фанеры фиксируются специальными шурупами или гвоздями, расстояние между которыми должно быть равно примерно 150 мм.

После завершения данных работ можно начинать укладывать теплоизоляционные материалы по типу минеральной ваты или подложки под ламинат.

Создание чернового покрытия на основе мокрой стяжки

Если вами будет осуществляться устройство пола в каркасном доме, то можно применить технологию мокрой стяжки по грунту. Данная методика не всегда предпочтительна по той причине, что поверхность пола необходимо будет оставить до полного просушивания, на что уйдет несколько недель. Конечный срок будет зависеть от климатических условий. Сегодня известны две методики мокрой стяжки, одна из которых предполагает использование цементного раствора, тогда как другая — наливного пола. Самым распространенным способом создания такого основания выступает применение цемента марки М-250.

В итоге удается получить гладкую поверхность благодаря включению в состав полимерных ингредиентов. Помимо прочего, они придают покрытию повышенную устойчивость к механическим нагрузкам. Толщина данной системы может изменяться в пределах от 30 до 100 мм. Стяжку дополнительно следует укрепить металлическими элементами.

Подготовительные работы

Устройство чернового пола в каркасном доме может осуществляться по методу укладки мокрой стяжки. На подготовительном этапе в этом случае основание следует очистить, удалив мусор, посторонние предметы и грязь.

На следующем этапе укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки, а по периметру нужно установить ленту, которая станет компенсировать термические расширения смеси. Если поверхность имеет перепады в пределах от 2 до 4 мм, то следует установить маяки, которые гарантируют идеально ровную поверхность после заливки.

Методика проведения работ

Когда осуществляется устройство пола каркасного дома на ленточном фундаменте, то на следующем этапе необходимо развести смесь и нанести ее, разравнивая специальной планкой. От появившихся пузырьков воздуха необходимо избавиться спицей, затем черновая стяжка оставляется до высыхания примерно на месяц. Как только пол наберет прочность, можно использовать его в качестве чернового основания для укладки любого отделочного покрытия, включая керамическую плитку, линолеум, паркетную доску или ламинат.

Обустраивать наливной пол, который станет черновым основанием, лучше тогда, когда требуется выравнивание поверхности с уклоном до 30 мм. Однако наносить такую смесь на грунт категорически запрещается, так как состав предусматривает необходимость наличия твердого основания, например бетонной стяжки.

Материал нуждается в защите от воздействия влаги, поэтому необходима укладка гидроизоляционной пленки. Ее толщина может изменяться в пределах от 1 до 2 мм. Технология укладки такого раствора аналогична методике, которая была описана выше, однако наливные полы сохнут быстрее, а проводить дальнейшие работы можно будет уже через 10 дней.

Пол в каркасном доме на винтовых сваях

Устройство пола каркасного дома на винтовых сваях будет предусматривать использование бруса, швеллера или двутавра. Осуществлять работы можно сразу же после сооружения свайного основания. Для обвязки можно использовать деревянные балки, к которым крепятся лаги. Длина пролета балок не должна превышать уровень в три метра. Если пролет окажется больше данного значения, то следует дополнительно использовать опоры из свай. Для балок рекомендуется в 100 мм, в качестве материала лучше всего использовать хвойные породы древесины.

Перед монтажом обвязки нужно сделать гидроизоляцию основания с помощью рубероида, полиэтиленовой пленки или пенофола. Когда осуществляется устройство пола в каркасном доме на сваях, после установки балок можно переходить к укладке лаг. Расстояние между этими элементами должно составить 500 мм. Для первого этажа используются лаги на сваях, сечение которых должно составить 250 мм. Тогда как для второго этажа подойдут элементы в 70×200 мм. Если пролеты сравнительно небольшие, что особенно касается санузлов и ванных комнат, то сечение балок можно уменьшить до 50×150 мм.

Для того чтобы увеличить прочность конструкции, можно уменьшить до 40 см. Перед тем как приступать к укладке лаг, необходимо сделать разметку, которая станет определять расстояние между элементами. На следующем этапе в брусе обвязки необходимо сделать углубления по ширине брусьев. Как только в пазы обвязки будут уложены лаги, их можно зафиксировать дюбелями, саморезами, гвоздями или шурупами.

Когда осуществляется устройство пола в каркасном доме, фото рекомендуется рассмотреть заранее. Возможно, это позволит вам понять, по какой методике осуществлять работы. К слову о вышесказанном можно отметить, что снизу к лагам фиксируются доски квадратного сечения со стороной в 30 мм. Для того чтобы повысить прочность конструкции пола, брусья соединяются поперечными перемычками, расстояние между которыми составляет 150 см. Однако это условие не является обязательным.

Теплый пол по плите

Если вы закончили строительство каркасного дома, в качестве основания которого выступает плита, то самое время заняться устройством теплого пола. Основание обязательно должно быть чистым и сухим, а максимальный перепад по высоте не должен быть больше 0,5 см. В противном случае неровности необходимо выровнять. Для этого иногда даже применяется слой низкокачественного бетона.

Когда осуществляется устройство пола в каркасном доме на плите, на следующем этапе необходимо уложить гидроизоляцию, так чтобы она выполняла еще и роль пароизоляции. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку. Нахлест полотен должен составить примерно 12 см, а швы соединяются с помощью скотча. Важно уложить толстый слой теплоизоляции, который исключит теплопотери. Наиболее практичным материалом признан пенофол. в каркасном доме на следующем этапе предусматривает укладку трубопровода, который затем заливается все той же

Приветствую всех читателей блога, на связи с Вами Сергей Меньков.

В этой статье продолжу описание строительства моего дома, и сейчас я расскажу, как делал для своего дома перекрытия.

Перекрытий у меня три, это нижнее перекрытие – пол первого этажа, межэтажное перекрытие, и чердачное перекрытие на мансарде.

Краткий план статьи:

  1. Виды перекрытий
  2. Перекрытия каркасных зданий
  3. Покрытие пола
  4. Подшивка потолка
  5. Утепление
  6. Звукоизоляция
  7. Порядок постройки

Перекрытие в каркасном доме должно обладать определенными свойствами. Самое основное это иметь достаточную прочность на прогиб балок. Как рассчитать размер и шаг балок в зависимости от ширины перекрываемого пролета я расскажу далее, а пока пройдемся немного по теории.

Виды перекрытий

Для частного домостроения применяются различные виды перекрытий, наибольшее распространение получили деревянное балочное перекрытие, и с помощью бетонных плит перекрытия.

Без балочное монолитное перекрытие при самостоятельном домостроении применяется реже, так как оно более трудоемко в выполнении, при большом количестве подготовительных работ.

Я не буду рассматривать в этой статье их все, а расскажу о том, как устроены каркасные перекрытия, дом то у меня каркасный

Перекрытия каркасных зданий

Каркасные балки перекрытия должны обладать рядом свойств, перечислю основные, на которые стоит опираться при проектировании каркасного дома:

  1. Запас прочности на прогиб – чтобы не получить батут вместо пола, да и банально не провалится в подпол.
  2. Стойкость к биологическому воздействию – это касается нижнего перекрытия , оно находится близко к земле, и если случится так, что появится гниение, то слабая древесина быстро разрушится.
  3. Теплоизоляционные свойства – от этого зависит на сколько теплым будет дом. Особенно это касается верхнего перекрытия, именно через него уходит большое количество тепла из дома.
  4. Звукоизоляция – свойство характерное для межэтажного перекрытия. Полной звукоизоляции добиться очень сложно. Я этим пренебрег, и ограничусь только частичной, с закладкой звукоизолирующих плит, либо засыпкой каким-либо сыпучим материалом.
  5. Простота возведения – тоже очень актуально, как правило каркасные дома при самостоятельной стройке возводят один два человека, поэтому технология должна быть по силам. Ниже расскажу, как делал перекрытия для своего дома, все руками, никаких кранов, подъемников и других приспособлений.

Для того чтобы начать расчеты, вам необходимо будет запастись данными о межосевом расстоянии между стенами, на которые будут опираться балки.

Материал для балок выбрал лиственницу, это очень прочное дерево, стойкое к различным воздействиям, его у нас в наличии большое количество, по стоимости дешевле сосны.

Конечно можно выделить и недостатки, это склонность к кручению и большой вес досок. Но они с легкостью нивелируются вышеописанными положительными качествами.

Покрытие пола

Каркасные балки перекрытия зашиваются настилом. Применяют различные виды чернового пола, я применил доску сороковку, и поверх нее фанеру 10 мм, а на кухне 18 мм фанера, так получилось, что я просчитался с количеством десятки, и заказал немного меньше чем надо было.

Четверть дома осталась не защитой фанерой. И тут прям в руку мне предложил знакомый 18 фанеру за половину стоимости (вышло по цене десятки). Я быстренько купил у него десять листов, проблема отпала сама собой, да и самые ходовые комнаты дома закрою более толстой фанерой, это только улучшит качество пола.

Если шаг балок будет небольшой, то можно применить в качестве чернового настила фанеру либо листы ОСБ, это распространённая практика, я так не стал делать, поэтому подробно рассказать о ней не смогу. Если кто желает сделать так, то погуглите, все найдется)

Подшивка потолка

Потолок у меня еще не подшит, на первое время планирую обшить его доской, либо листами ГКЛ по обрешетке. Там же под ГКЛ расположу электропроводку, идущую к освещению.

Если честно я еще не определился как сделаю потолок поэтому каркасное межэтажное перекрытие пока под вопросом. Вариант я изобразил на картинке ниже. Думаю.

Тут у меня кроется ошибка, необходимо было заранее продумать об утеплении вот этих мест. Теперь придется изрядно попотеть чтобы качественно задуть эти места. Я хочу нанять установку и задуть пеной это расстояние примерно на толщину 15-20 см, считаю этого будет достаточно.

При использовании минеральной ваты в местах примыкания стен, рекомендуют проложить утепление на 60 см от края стены, примерно, как на этой картинке.

Чердак у меня утеплен опилками, толщина слоя пока 25 см, когда полностью просохнет этот слой, то постепенно буду догонять до 40-50 см. Опилок как утеплитель очень неплохой материал, а самое главное он практически халявный. С пилорам сами звонят и спрашивают куда выгрузить.

Я не стал применять вату на чердаке, из соображений парорегуляции в доме. Опилок легко будет выводить часть пара на улицу, при этом не теряя своих теплоизоляционных свойств. Поэтому на потолке второго этажа пароизоляция в доме не предусмотрена.

Звукоизоляция

В качестве звукоизоляции перекрытий применяют различные материалы, рассмотрим основные из них:

  1. Минераловатные – к ним относятся все виды минеральных ват применяемых для звукоизоляции. Рекомендуется использовать более плотную, хотя звуковые волны неплохо глушатся и легкой стекловатой. От ударного шума все равно спасет только комплексный подход.
  2. Сыпучие – различные засыпки, например, эковата, опилки, песок, керамзит и другие материалы, обладающие звукоизолирующими характеристиками.
  3. Листовые материалы в виде виброизолирующих листов, специальных покрытий пола под чистовую отделку, пробковые покрытия. Они чаще применяются в комплексных способах звукоизоляции.
  4. Комплексный подход к избавлению шумов состоит из комбинации различных решений, например использование различных по плотности и прочности слоев.

Порядок постройки

Ну что, с теорией закончим, теперь расскажу, как я делал свои перекрытия.

Нижнее и межэтажное перекрытие в каркасном доме практически идентично по технологии строительства. Единственное только при работе на втором этаже следует соблюдать меры предосторожности, грохнуться оттуда мало приятного.


Ну что думаю пора заканчивать, надеюсь, что после прочтения статьи у вас не останется вопросов о том, как сделать перекрытие в каркасном доме. Если останутся прошу в комментарии, обязательно отвечу.

Да и если кто дополнить хочет – не стесняйтесь!

PS.
Да еще кое-что, мы тут посовещались с супругой, и она решила попробовать взять на себя пару рубрик блога. Так-что возможно блог скоро станет семейным!

Ну все всем пока, не забывайте подписаться на обновления, я пошел спать….

После того, как наружные стены каркасного дома собраны, подняты и, самое главное, выровнены, можно переходить к межэтажным перекрытиям. Если у Вас одноэтажный дом, перекрытие будет называться «чердачным» и будет являться последним в конструкции дома. Так же мы рассмотрим характерные для каркасных домов виды крыш и их конструкцию.

Перекрытия каркасного дома

Основная задача перекрытий каркасного дома — это не только создание пола второго этажа и потолка первого, но и усиление конструкции дома. Балки перекрытия подбирают по прочности и жесткости. Требования к прочности зависят от нагрузки, которую балки должны нести. Жесткость, в свою очередь, должна быть такой, чтобы свести к минимуму возможность возникновения трещин на отделке потолка из-за временных нагрузок и, что еще важнее, чтобы уменьшить неприятную вибрацию пола от движущихся нагрузок.

Балки перекрытия каркасного дома делаются, как правило, из досок толщиной 38 мм и шириной (высота балки) 140, 184, 235 или 286 мм. Размер (высота) зависит от нагрузки, пролета, расстояния между балками, породы и сорта древесины, а также от допускаемой деформации. Расстояние между балками обычно равно 400 мм (16 дм), хотя при повышенных нагрузках или в условиях ограниченного пространства можно размещать балки уменьшенной высоты на расстоянии 300 мм (12 дм) друг от друга. Если доска для балки имеет небольшую кривизну в плоскости, ее следует устанавливать искривленной стороной вверх. После укладки настила и чистого пола кривизна балки обычно выравнивается. На рисунке ниже показана конструкция балочного перекрытия.

Если в перекрытии нужно сделать проем для лестницы или дымохода камина.

Подготовка под полы делается обшивкой панелями из фанеры, OSB-фанеры, обшивкой досками шириной не более 184 мм в четверть или в шпунт. Панели фанеры устанавливаются так, чтобы поверхностные волокна были направлены перпендикулярно балкам перекрытия. Если подготовка из фанеры делается вместе с подкладкой под пол, то боковые края панелей следует опирать на блокировку брусками 38 х 38 мм (2 х 2 дм) между балками перекрытия. Опирания делать не надо, если кромки панелей соединяются в шпунт.

Крыша каркасного дома

Самой простой крышей каркасного дома для строительства непосредственно на площадке является фронтонная щипцовая крыша (вариант А). Все стропила нарезаются одной длины с одинаковыми деталями, и установка не представляет трудности. При устройстве мансардного жилого помещения важно обратить внимание на утепление и правильную установку воздушной изоляции и пароизоляции. Это ключевые моменты пирога каркасной конструкции.

Из чего состоит каркас крыши

Технология возведения крыши каркасного дома

Установка коньковой балки крыши каркасного дома начинается с крепления двух вертикальных подпирающий стоек к верхней обвязке каркасного дома. Стойки собирают из досок и устанавливаются строго по уровню, для того, чтобы закрепить промежуточные стойки (опоры конька). В верхнем перекрытии должны быть специально усилены балки, на которые они опираются. Коньковая балка собирается также из досок для усиления ее продольной прочности. Доски скрепляются в разбег металлическими пластинами.

Стропильные ноги монтируются на конек и на края верхней обвязки металлическими уголками. Для того, чтобы уменьшить неопираемый пролет стропил, из делают промежуточные опорные стенки.

Все стропила выпиливаются строго по шаблону с максимально точным углом запила в местах стыка с коньковой балкой и краями нижней обвязки. Все неровные стропила укладываются неровностями вверх. Для свесов кровли применяют доски чуть выше стропил, для того, чтобы сделать обрешетку по стропилам и получить, в итоге, ровную поверхность, на которую в шахматном порядке укладываются листы OSB-фанеры (толщ. 12,5 мм). На полученную конструкцию можно монтировать кровельный материал.

Конструкция балок перекрытия в каркасном доме. Делаем потолок в каркасном доме своими руками. Ошибки работы с балками перекрытий каркасного дома

Надежное перекрытие в каркасном доме позволяет расширить архитектурные возможности при его проектировании. Выбирая определенного типа деревянные балки, можно выполнять с большими залами и панорамными окнами. «АртСтрой» обычно составляет индивидуальный проект жилья, если заказчику требуется безопорное перекрытие площадей значительных размеров. В предлагаемом видео руководитель компании Андрей Игнатов рассказывает об одном из таких объектов.

Пример планировки, требующей усиления перекрытия

Рассматриваемый в ролике каркасник 10Х10 м был возведен в курортном районе Ленинградской области, в пос. Песчаное. Этот сооружался по индивидуальному проекту. Его особенностью является наличие гостиной размером 6Х10 м, в которой планируется установка бильярдного стола. Это не позволило использовать для перекрытия большой площади подпорные столбы.

Планировка первого этажа дома с выделенным бильярдным залом

Сначала перекрытие первого этажа каркасного дома планировалось выполнять с использованием клееных балок сечением 150Х250 мм. Но, когда проектировщик сделал детальный расчет всей конструкции, было принято решение использовать другой материал, т.к. клееный не смог бы выдержать нагрузку 400 кг/м 2 . Функцию опор стали выполнять конструкции, представленные на фото, расположенном ниже. Они обошлись заказчику дороже, чем обычные доски, но позволили сделать надежное перекрытие для помещения площадью 60 м 2 .

Для описываемого объекта были использованы такие конструкции, усиливающие перекрытие

Перекрытия в каркасном доме и способы их усиления

Деревянное перекрытие каркасного дома сооружается из балок, способных принять и равномерно распределить по всем опорам нагрузку от вышележащего этажа и кровли. Правильное расположение балок относительно прочих элементов каркаса и грамотный расчет их габаритов гарантируют прочность всей конструкции.

Двухэтажный и имеют перекрытия, которые отличаются только балками, способными выдерживать разные нагрузки.

Вариант конструкции усиленного перекрытия

Виды конструкций и расчет нагрузки на них

В соответствии с назначением перекрытия бывают:

  • Цокольными.
  • Межэтажными.
  • Чердачными.

Цокольные и чердачные конструкции, на которые будут действовать перепады температуры, требуют усиленной теплозащиты. А межэтажное перекрытие в каркасном доме конструктивно состоит из следующих обязательных элементов:

  • Балки.
  • Подшивка.
  • Изоляция.
  • Накат.

Во время проектирования с заказчиком обсуждается, каким должно быть перекрытие в каркасном доме, пирог его может быть и более «слоистым».

Многослойный «пирог» межэтажного перекрытия

Сколько бы этажей не имели , при расчете нагрузок на перекрытия учитывается:

  • Вес самой разделяющей конструкции (пиломатериал, утеплитель, напольное покрытие и т.д.).
  • Постоянные и периодические эксплуатационные нагрузки (вес мебели, количество жильцов и возможных гостей и пр.)

Рассчитанные по СНиП 2.01.07-85, деревянные балки сооружаемых конструкций обязаны выдерживать следующие нагрузки:

  • Чердачные − 150 кг/м 2 .
  • Межэтажные − 350-400 кг/м 2 .

Если чердачное помещение будет использоваться для хранения материалов и вещей, то нагрузку для перекрытие верхнего этажа увеличивают до 250 кг/м 2

Некоторые способы усиления перекрытий каркасного дома

Если перекрытие второго этажа в каркасном доме требует балок длиной 3-4 м, то выбор материала не является сложным. А при большем пролете безопорную конструкцию нужно очень тщательно рассчитывать и выбирать ее оптимальный вариант. Если нужно перекрыть помещение длиной более 6 м, пиломатериал ходовых размеров (50Х150, 50Х200 и пр.) использовать нельзя. Следует помнить также, что на несущую способность балок влияет и сорт материала. По ГОСТ 8486-86 3-й сорт можно применять только для сооружения небольших пролетов.

Рассмотрим два решения для сооружения длинных перекрытий:

1. Использование балок, имеющих разные поперечные сечения

Можно изготавливать балки разного вида:

  • Прямоугольные.
  • Двутавровые.
  • Коробчатые.

Один из самых надежных материалов для сооружения каркасных домов — двутавровая балка. Она отличается легким весом и отличной прочностью. С ее помощью монтаж надежных перекрытий выполняют достаточно быстро.

Добрый день, уважаемые каркасостроители!

Не нашел поиском подобной темы, поэтому решил создать сам.
Часто на форуме мелькает вопрос, как сделать , как перекрыть пролет какой то длинны . Иногда у вопрошающего просто не хватает опыта, иногда ему достаточно какой то подсказки или свежей мысли, иногда надо помочь выбрать из нескольких вариантов, порой надо сделать ликбез и предостеречь человека от опасных ошибок. Все это раскидано по разным темам, и найти проблему, подобную твоей, достаточно нелегко.
Давайте тут будем помогать друг другу по вопросам перекрытия, тогда можно будет в одном месте и посмотреть какую-то базу знаний, и задать свой вопрос по перекрытию каркасного дома.
Минимальная информация для задавания вопроса:
1) План дома.
2) Размеры пролетов
3) Что будет наверху — какая нагрузка на перекрытие
4) В чем затруднение с данным перекрытием, что бы хотелось и почему не получается.

Мне нужна помощь в оптимизации перекрытия в каркасном доме.

Вот основная тема про мое строительство:
На данном этапе сделано УШП, рисую проект каркаса в СкетчАп.

Вот планировка:

Пока предварительно отрисован каркас 1-го этажа:

Шаг стоек 500 (оптимизировал под ОСП, так как в качестве утеплителя эковата, внутри гипсокартон будет по горизонтальной обрешетке). Да и шаг 600 мне как то многовато кажется для 1,5 этажного дома. Хочу чтоб было крепко)
Стойки внешних стен — 150х40, внутренних — 100х40. Планирую обшивать ОСП, так что без укосин.

Вот конструкция типовой стены:

Может кому что-то бросится в глаза, напишите.

На плане видно, что в доме есть одно проблемное место — гостинная, пролет 4900 мм. Еще и проем для лестницы в этом помещении, размер 1100х2350 мм.

Задача: Сделать перекрытие первого этажа, с учетом, что выше будет жилая мансарда, а на полу будет 40мм стяжки.

В связи с малым опытом проектирования подобных сооружений, решить данную задачку с наскоку у меня не получилось. Точнее получилось, и скорее всего это будет работать, но чувствую что это очень не оптимальный вариант с громадным перерасходом материала:

На эскизе красными линиями обозначены стены, синими линиями наведены балки, желтый квадрат — подпорный столб, который держит площадку лестницы и подпирает перекрытие.

Шаг балок 400 мм, размер балок 50х250.
Такой шаг и размер (согласно калькулятору) нужен для перекрытия большого пролета в гостинной.
Но, он излишний на остальных пролетах.
И, хотя запас может был бы не лишним, но найти бревна такого размера, для напила досок 50х250 в таких количествах сложно (по крайней мере в нашем регионе). Да и не хотелось зарывать деньги в никуда, если можно сделать дешевле, и результат будет хорошим.

Какие выходы вижу я:
1) Переформатировать полностью перекрытие, кардинально изменив направление балок, их сечения и шаг, возможно добавив дополнительные несущие элементы. Тут мне нужна ваша помощь, потому что пока у меня в голове не складывается хорошего варианта.
2) Изменить шаг балок, подкорректировав его под пролеты. Тогда концы былок не будут так красиво сходится в середине дома, соединятся внахлест и распираться бриджингами.
3) Изменить высоту балок. Тогда не понятно, как сделать одинаковую высоту пола на втором этаже. В принципе, можно заменить часть балок на 200-ые, и в местах опирания подкладывать плашмя доску толщиной 50 мм, чтобы выйти на одну высоту с 250-ми балками. Тогда и бриджинги красиво зашьются.
4) может есть еще какой вариант?

Заранее спасибо всем неравнодушным

Основа дома состоит не только из стен и крыши, но также включает в себя перекрытия в каркасном доме. Оно должно отвечать особенным требованиям и учитывать многие особенности. На первый взгляд может показаться, что все перекрытия одинаковы, и выполняться должны тоже по одинаковой технологии – но это заблуждение. К примеру, конструкция цокольных перекрытий постоянно подвергается резкой смене не только температуры, но и влажности, а также погодных условий. Соответственно, это перекрытие должно возводиться с учетом на все влияющие факторы, чтобы как можно больше снизить возможный ущерб. Перекрытия между этажами должно отвечать по прочности и нести в себе грамотную звукоизоляцию, чтобы обеспечить как можно более комфортное проживание. В то же время перекрытие чердака выполняет функцию теплоизоляции, чтобы удерживать в доме самую оптимальную температуру. В связи со всеми этими моментами и требования к технике возведения каждого перекрытия несколько разнятся

Виды перекрытий:

  • цокольные
  • межэтажные
  • чердачные

межэтажное перекрытие в каркасном доме

При установке чердачного перекрытия в каркасном доме , обязательно учитывать правильное сечение балок и расстояние между ними. Оно должно быть достаточным, чтобы удерживать крышу, собственный вес и возможную дополнительную нагрузку. Поверх стоя утеплителя, укладывают обязательную пароизоляцию, чтобы препятствовать попаданию влажности. Поверх них укрепляют редкий досочный настил достаточной толщины, чтобы спокойно можно было передвигаться при монтаже крыши и кровли.

Специалист рассказывает о деревянном перекрытии:

Одним из важнейших технологических этапов возведения каркасного дома является устройство пола. Традиционным вариантом, наилучшим образом вписывающимся в обстановку подобного строения, является деревянный пол – экологически чистая конструкция, которую, в отличие от бетонных перекрытий, каркас постройки сможет выдержать безо всяких проблем.

Далее вам предлагается ознакомиться с последовательнос тью устройства пола в каркасном доме. Изучив приведенные рекомендации, вы успешно справитесь с выполнением необходимых мероприятий собственными силами, избежав необходимости привлечения сторонних мастеров и сопутствующих этому расходов.

Прежде всего, вы должны выбрать подходящую древесину. В процессе выбора учитывайте климат в месте расположения дома, предполагаемую интенсивность нагрузки на конструкцию, доступный бюджет, а также особенности эксплуатации обустраиваемой комнаты.

Для большего удобства восприятия ключевые критерии оценки материалов и рекомендации по их эксплуатации оформлены в виде таблицы.

Таблица. Выбор материала для устройства пола в каркасном доме

Критерий оценки Пояснения и рекомендации
Материал изготовления Хвойная древесина. Сравнительно бюджетный вариант, оптимально подходящий для применения в помещениях средней и небольшой площади. Несмотря на относительно невысокую стоимость, характеризуется весьма неплохими показателями долговечности и надежности.

Дуб, осина. Традиционные представители среднего и высшего ценовых сегментов. Ключевые эксплуатационные характеристики заметно превосходят аналогичные параметры ближайших «конкурентов». Осина, ввиду своей высочайшей экологичности, прекрасно подходит для использования в спальнях и детских комнатах.

Влажность Для устройства пола в каркасном доме, в особенности, если идет речь о жилых комнатах, подходит только качественно высушенная древесина. Влажный материал по ходу высыхания неизбежно уменьшается, что приводит к образованию зазоров в покрытии.
Внешнее состояние Контролируйте, чтобы древесина не имела трещин, подозрительных пятен, расколов и прочих подобных дефектов. Воздержитесь от применения такого материала, даже если вам предложат большую скидку.

Для определения необходимого количества материала рассчитайте площадь помещения. Дополнительно добавьте к расчетному значению порядка 5-10% на запас. Настил удобнее всего выполнять с использованием досок длиной от 2 м. По возможности покупайте элементы из одной партии, изготовленные и обработанные в одинаковых условиях. Это будет гарантировать отсутствие отличий в цвете, текстуре и других внешних критериях оценки досок.

Наиболее предпочтительным материалом для обустройства настила в каркасном доме является обрезная шпунтованная доска. Главное преимущество применения данного материала сводится к отсутствию необходимости проведения финишной шлифовки, что дает возможность значительно сократить трудовые и временные затраты.

Каким может быть пол деревянного дома: обзор существующих вариантов

Для обустройства настила чаще всего используются нижеперечисленны е материалы:

  • паркет;
  • клееная паркетная доска. Материал стоит меньше обычного паркета, не имея, при этом, существенных внешних отличий, но незначительно уступая по ряду эксплуатационных характеристик;
  • паркетная доска из массива;
  • доска из древесного массива.

Подготовительные работы

Технология устройства пола в рассматриваемом строении предполагает создание двухслойной конструкции, состоящей из основы и непосредственно деревянных материалов. Традиционно настил укладывается на лаги либо поверх балок перекрытия. Выбирая конкретный метод, нужно учитывать, прежде всего, особенности обустраиваемого помещения и его расположения.

Перед использованием все деревянные составляющие пропитываются специальными антисептическими и противопиренными средствами. Обязательно выполняется гидроизоляция основания будущей конструкции пола. Для этой работы отлично подходит пенофол. При отсутствии достаточного бюджета можно использовать и полиэтиленовую пленку.

Порядок обустройства чернового пола в каркасном доме

Подготовка опор

Если ваш каркасник возводится на столбчатом фундаменте, какие-либо дополнительные подготовительные мероприятия за исключением обустройства гидроизоляции опор (обычно для этого используется рубероид) выполнять не придется. В случае же возведения дома на другой опорной конструкции, начните работу с обустройства упомянутых столбов. На усмотрение владельца, опоры либо возводятся из кирпича, либо отливаются из бетона с учетом проектной высоты будущего пола. Шаг размещения столбов не должен превышать 2 м, в среднем придерживаются 80-100-сантиметр ового шага.

Для примера приводится инструкция по обустройству таких опор из бетона. Порядок действий следующий:

  • с помощью бура в земле подготавливаются отверстия диаметром порядка 20 см и глубиной около 100 см;
  • в отверстия по уровню выставляются асбоцементные трубы длиной порядка 130 см и внутренним диаметром 100 мм;
  • пространство в ямах вокруг труб засыпается песком, который проливается водой и утрамбовывается;
  • в трубы через воронку заливается строительная смесь, приготовленная из 1 доли цемента, 4 долей песка, порядка 5 долей щебенки и воды;
  • в трубы устанавливаются специальные пластины для фиксации лаг.

Монтаж лаг

Прежде чем монтировать лаги, нужно сделать нижнюю обвязку.

Если у вас она еще не готова, выполните следующие мероприятия:

  • зафиксируйте на фундаменте доски нижней обвязки. Элементы устанавливаются на ребро. Наиболее часто используются доски размерами 15х5 см. При необходимости можете менять эти показатели под условия вашей ситуации;
  • соедините доски внутренней нижней обвязки в углах при помощи шурупов;
  • к внутренним доскам с помощью шурупов прикрепите доски средней части нижней обвязки;
  • к средним доскам прикрепите наружные. Фиксация также выполняется с помощью шурупов;
  • прострогайте верхнюю часть досок обвязки с помощью электрического рубанка. Убедитесь в ровности конструкции при помощи уровня;
  • разметьте места будущей установки лаг;
  • вооружившись электрическим лобзиком, сделайте в обвязке пазы для установки лаг.

Далее вам нужно уложить лаги. Можете использовать для этого доски либо деревянный брус размерами 10х5 см, 15х5 см или других габаритов, ориентируясь на особенности эксплуатации помещения и предполагаемый уровень нагрузок на конструкцию пола. Лаги фиксируются с помощью любых подходящих крепежей: шурупов, дюбелей, гвоздей, саморезов, уголков и т.д.

К лагам прикрепите деревянные рейки размерами 3х3 см (можно больше). Для этого можете использовать гвозди, шурупы или другой подходящий крепеж. Бруски будут выполнять функцию опор для концов досок обустраиваемого пола. Для большего удобства дальнейшей укладки настила, соедините лаги поперечными перемычками из аналогичного бруса/доски. Перемычки крепите, выдерживая 125-сантиметровы й или другой шаг в соответствии с размерами используемых элементов настила.

Стяните доски нижней обвязки с помощью гвоздей, придерживаясь шахматного порядка и 0,5-0,8-метровог о шага.

Важное замечание! Традиционно в технологии каркасного строительства сначала обустраивается черновой пол, после чего возводятся стены и перегородки. Но при некоторых обстоятельствах или ввиду личных соображений владельца порядок выполнения упомянутых технологических мероприятий может меняться.

Устройство чернового настила

Поверх упомянутых ранее опорных реек размерами 3х3 см укладываются плиты OSB (обязательно с влагостойкими свойствами) либо листовая фанера. Последняя, как правило, крепится не к опорным рейкам, а непосредственно поверх лаг. И если в случае с OSB никаких затруднений обычно не возникает, то к монтажу настила из фанеры нужно подходить со знанием ряда важных нюансов. Правила и рекомендации по правильной укладке настила из фанеры подробно описаны в следующей таблице.

Таблица. Правила устройства черного пола из фанеры

Требования Пояснения
Схема укладки Листы фанеры нужно монтировать шахматно, т.е. каждый новый ряд должен быть смещен по отношению к предыдущему примерно на половину листового элемента.
Толщина листов При выборе толщины фанеры ориентируйтесь на шаг установки опорных лаг. Эти параметры взаимосвязаны, т.е. вы можете продумать данный момент еще до монтажа опор.
Так, если лаги установлены на расстоянии 30-45 см, используйте фанеру толщиной 16-18 мм либо плиты ОСП-3 толщиной 18 мм.
В случае же установки опор с 50-сантиметровым шагом и более (максимальное значение традиционно не превышает 62,5 см), покупайте листы толщиной 18-21 мм либо плиты толщиной 22 мм.
Крепление настила Для крепления фанеры подходит комплексный метод, предполагающий совместное использование клея и саморезов либо ершеных гвоздей. Саморезы обеспечат основную фиксацию листов, а клей дополнительно исключит появление скрипов.
Фанера крепится по периметру и в середине (диагонально). Крепежи по краю листа размещайте с 15-сантиметровым шагом, в средней части рекомендуется выдерживать 30-сантиметровый промежуток.
Зазоры между листами Фанера укладывается с соблюдением 2-3-миллиметровых зазоров. Чтобы промежутки были одинаковыми, вставляйте между листами гвозди соответствующего диаметра. После обустройства настила вы их уберете.

В пространство между лагами укладывается слой гидропароизоляци онного материала. Для крепления пленки удобнее всего использовать строительный степлер.

Работа по обустройству конструкции практически завершена. Остается выполнить лишь несколько завершающих мероприятий, а именно:

  • уложить в ячейки каркаса пола минеральную вату или другой выбранный теплоизоляционны й материал;

    Пароизоляция

  • уложить поперек лаг доски толщиной порядка 30 мм. Выдерживайте 40-60-сантиметро вый шаг, в зависимости от толщины досок, выбранных для устройства последующего настила, и предполагаемого уровня нагрузок на основание. Для скрепления деревянных элементов можете использовать саморезы или любой другой подходящий крепеж. Благодаря этой дополнительной обрешетке будет создан необходимый вентиляционный зазор;
  • уложить поверх обрешетки шпунтованную доску толщиной 25-35 мм либо обычную доску толщиной 40-50 мм;
  • обустроить выбранное финишное напольное покрытие.

Теперь вы владеете всей необходимой информацией для самостоятельного обустройства конструкции пола в каркасном доме. Следуйте положениям изученного руководства и все обязательно получится.

Дощатый пол в каркасном доме

Удачной работы!

Видео – Устройство пола в каркасном доме

Видео — Как устроен пол в каркасном доме

После того, как наружные стены каркасного дома собраны, подняты и, самое главное, выровнены, можно переходить к межэтажным перекрытиям. Если у Вас одноэтажный дом, перекрытие будет называться «чердачным» и будет являться последним в конструкции дома. Так же мы рассмотрим характерные для каркасных домов виды крыш и их конструкцию.

Перекрытия каркасного дома

Основная задача перекрытий каркасного дома — это не только создание пола второго этажа и потолка первого, но и усиление конструкции дома. Балки перекрытия подбирают по прочности и жесткости. Требования к прочности зависят от нагрузки, которую балки должны нести. Жесткость, в свою очередь, должна быть такой, чтобы свести к минимуму возможность возникновения трещин на отделке потолка из-за временных нагрузок и, что еще важнее, чтобы уменьшить неприятную вибрацию пола от движущихся нагрузок.

Балки перекрытия каркасного дома делаются, как правило, из досок толщиной 38 мм и шириной (высота балки) 140, 184, 235 или 286 мм. Размер (высота) зависит от нагрузки, пролета, расстояния между балками, породы и сорта древесины, а также от допускаемой деформации. Расстояние между балками обычно равно 400 мм (16 дм), хотя при повышенных нагрузках или в условиях ограниченного пространства можно размещать балки уменьшенной высоты на расстоянии 300 мм (12 дм) друг от друга. Если доска для балки имеет небольшую кривизну в плоскости, ее следует устанавливать искривленной стороной вверх. После укладки настила и чистого пола кривизна балки обычно выравнивается. На рисунке ниже показана конструкция балочного перекрытия.

Если в перекрытии нужно сделать проем для лестницы или дымохода камина.

Подготовка под полы делается обшивкой панелями из фанеры, OSB-фанеры, обшивкой досками шириной не более 184 мм в четверть или в шпунт. Панели фанеры устанавливаются так, чтобы поверхностные волокна были направлены перпендикулярно балкам перекрытия. Если подготовка из фанеры делается вместе с подкладкой под пол, то боковые края панелей следует опирать на блокировку брусками 38 х 38 мм (2 х 2 дм) между балками перекрытия. Опирания делать не надо, если кромки панелей соединяются в шпунт.

Крыша каркасного дома

Самой простой крышей каркасного дома для строительства непосредственно на площадке является фронтонная щипцовая крыша (вариант А). Все стропила нарезаются одной длины с одинаковыми деталями, и установка не представляет трудности. При устройстве мансардного жилого помещения важно обратить внимание на утепление и правильную установку воздушной изоляции и пароизоляции. Это ключевые моменты пирога каркасной конструкции.

Из чего состоит каркас крыши

Технология возведения крыши каркасного дома

Установка коньковой балки крыши каркасного дома начинается с крепления двух вертикальных подпирающий стоек к верхней обвязке каркасного дома. Стойки собирают из досок и устанавливаются строго по уровню, для того, чтобы закрепить промежуточные стойки (опоры конька). В верхнем перекрытии должны быть специально усилены балки, на которые они опираются. Коньковая балка собирается также из досок для усиления ее продольной прочности. Доски скрепляются в разбег металлическими пластинами.

Стропильные ноги монтируются на конек и на края верхней обвязки металлическими уголками. Для того, чтобы уменьшить неопираемый пролет стропил, из делают промежуточные опорные стенки.

Все стропила выпиливаются строго по шаблону с максимально точным углом запила в местах стыка с коньковой балкой и краями нижней обвязки. Все неровные стропила укладываются неровностями вверх. Для свесов кровли применяют доски чуть выше стропил, для того, чтобы сделать обрешетку по стропилам и получить, в итоге, ровную поверхность, на которую в шахматном порядке укладываются листы OSB-фанеры (толщ. 12,5 мм). На полученную конструкцию можно монтировать кровельный материал.

СНиП Каркасные дома (ч. 3)

Введение
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Общие положения
5. Фундаменты, стены подвалов, полы по грунту
6. Перекрытия
7. Стены и перегородки
8. Крыша
9. Теплоизоляция, защита от паро- и воздухопроницания
10. Отделка фасадных поверхностей наружных стен
11. Окна и двери
12. Лестницы, пандусы, ограждения
13. Системы инженерного оборудования
Приложение А Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в настоящем Своде правил
Приложение Б Таблицы пролетов
Приложение В Библиография

СНиП 31-02 предъявляет к перекрытиям дома требования по прочности и деформативности при расчетных значениях воздействий и нагрузок, пределу огнестойкости и классу пожарной опасности, долговечности. Чердачные перекрытия и перекрытия над неотапливаемыми подвалами или подпольями должны соответствовать также требованиям к сопротивлению теплопередаче из условий энергосбережения, защиты от воздухопроницания и накопления влаги внутри конструкции.

Требования к обеспечению теплоизоляции, защиты от воздухопроницания и паропроницания перекрытий приведены в разделе 9.

Дополнительные требования к устройству чердачного перекрытия приведены в разделе 8.

6.1 Общие требования к конструкции

6.1.1 Перекрытия состоят из каркаса, черного пола, подшивки потолка или конструкции подвесного потолка, отделочного покрытия пола (чистого пола).

6.1.2 Для изготовления деревянных элементов каркаса должны использоваться пиломатериалы хвойных пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486.

6.1.3 Влажность и плотность древесины, сопротивление которой механическим воздействиям учтено при проектировании конструкций, должны удовлетворять требованиям СНиП II-25.

6.1.4 В настоящем Своде правил указаны минимальные размеры сечений элементов конструкций из строганых пиломатериалов. Предусмотренные для применения при строительстве конкретных домов номинальные размеры сечений таких элементов должны быть указаны в рабочей документации на дом. Отклонения фактических размеров сечений этих элементов от номинальных не должны превышать предельных, указанных в ГОСТ 8242. Элементы не должны иметь пороков, превышающих нормы, установленные в ГОСТ 8242.

6.1.5 Изготовление элементов конструкций путем сращивания пиломатериалов, имеющих размеры, меньшие чем номинальные размеры этих элементов, недопустимо, за исключением случаев, указанных в тексте настоящего Свода правил.

6.1.6 Для крепления и соединения элементов конструкций должны применяться строительные гвозди с плоской или конической головкой, в том числе гвозди трефовые с перемычкой по ГОСТ 4028, шурупы по ГОСТ 1145 и самонарезающие винты по ГОСТ 11652.

6.1.7 При соединении элементов конструкций могут использоваться оцинкованные накладки из листовой стали толщиной не менее 0,40 мм.

6.1.8 Для крепления элементов обшивок могут использоваться металлические скобки. Диаметр (толщина) скобки должен быть не менее 1,6 мм, а размер ее верхней части, которая вбивается параллельно элементу каркаса, должен быть не менее 10 мм.

6.1.9 Для крепления и соединения элементов конструкций могут использоваться не предусмотренные в данном Своде правил виды крепежных деталей (например, металлозубчатые пластины, Н-образные скобы), а также различные клеящие составы. В этом случае соответствие прочности соединений той прочности, которая достигается при применении предусмотренных в настоящем Своде правил способов крепления и соединения элементов конструкций, должно быть подтверждено расчетами или испытаниями.

6.2 Устройство каркаса

6.2.1 Каркас перекрытия состоит из прогонов (главные балки), балок перекрытия (второстепенные балки), обвязочных балок (балки, встраиваемые в несущие стены и располагаемые между обвязками каркаса стен или на фундаментной стене).

Прогоны при двухпролетной схеме опираются одним концом на стеновой каркас или фундаментную стену, другим — на колонну (в подвале), на деревянную стойку или на несущую внутреннюю стену. Возможно применение неразрезных прогонов (на два или более пролетов между опорами).

Балки перекрытия опираются на прогоны (сверху или сбоку — на черепные бруски или полки) или на внутренние стены. Крайние балки прикрепляются к обвязочным балкам, через которые нагрузка передается на каркас стен. При опирании балок перекрытия на внутренние стены прогоны не предусматриваются.

Жесткость балочного перекрытия обеспечивается путем подшивки потолка и устройства черного пола из жестких листовых или плитных материалов, а также путем раскрепления балок жесткими связями.

Балки и прогоны разделяют внутреннее пространство перекрытия на замкнутые ячейки и выполняют функции противопожарных диафрагм.

6.2.2 Предусматривается применение балок из цельных пиломатериалов и прогонов составного сечения из сбитых гвоздями досок. В перекрытии, опирающемся на фундаментные стены, в домах высотой не более двух этажей могут применяться также стальные прогоны.

6.2.3 Стальные прогоны должны изготовляться из стального проката двутаврового сечения, соответствующего техническим требованиям ГОСТ 27772.

6.2.4 Положения настоящего раздела относятся к каркасу перекрытий, в котором шаг балок перекрытий не превышает 600 мм. При большем шаге балок, а также в случаях, когда необходим учет временных равномерно распределенных нагрузок, значения которых превышают указанные в 4.2.1, или дополнительных сосредоточенных нагрузок, сечения элементов каркаса, а также прочность соединений этих элементов должны приниматься по расчету.

Расчет требуется также в случаях, когда размеры сечения элементов каркаса приняты меньшими, чем указано в настоящем разделе. Расчетная величина максимального прогиба прогонов и балок перекрытий должна определяться по результатам расчета с учетом возможных колебаний исходя из физиологических требований в соответствии с 10.10 СНиП 2.01.07. Принятая расчетная величина максимального прогиба должна быть не более 1/360 пролета в свету.

6.2.5 При соблюдении условий, указанных в 4.2.1 и в 6.2.4:
размеры сечения деревянных балок перекрытия должны приниматься не менее, а шаги и пролеты с учетом предусмотренных способов раскрепления балок (см. 6.2.9) — не более указанных в таблицах Б-1 — Б-3 приложения Б;

размеры сечения деревянных прогонов составного сечения в зависимости от принятой ширины грузовой площади и от количества этажей, нагрузка от которых передается на прогон, должны приниматься не менее, а пролеты прогонов — не более указанных в таблицах Б-8 — Б-10 приложения Б.

Минимальные размеры сечения и максимальные пролеты прогонов из двутавровой стали должны определяться на основе расчета. Также на основе расчетов должны устанавливаться минимальные размеры сечения и максимальные пролеты балок, конструкция которых отличается от установленной в данном Своде правил (например, балок комбинированного двутаврового сечения с полками из пиломатериалов и стенкой из древесноволокнистой плиты).

6.2.6 Деревянные прогоны составного сечения

6.2.6.1 Деревянные прогоны составного сечения должны изготовляться из отдельных деревянных элементов (досок) толщиной не менее 38 мм, установленных на ребро и сбитых гвоздями в соответствии с рисунком 6-1. Соединения элементов прогонов (отдельных досок) не должны совпадать с соединениями в смежных элементах (устраиваться «вразбежку»). При этом в одном сечении прогона допускаются соединения не более половины элементов.

6.2.6.2 Соединение прогонов составного сечения встык должно располагаться над опорой. Допускается использовать неразрезные прогоны (на 2 или более пролетов). Элементы таких прогонов (отдельные доски) должны соединяться встык на расстоянии четверти пролета от опоры ±150 мм в соответствии с рисунком 6-2. Элементы прогона, соединяемые на расстоянии четверти пролета от одной опоры, должны быть непрерывными над соседней опорой.

6.2.6.3 В пределах любого пролета в любом элементе прогона составного сечения не должно быть более одного стыкового соединения.

6.2.7 Стальные прогоны

6.2.7.1 Для прогонов рекомендуется применять стальные двутавры, сортамент которых приведен в ГОСТ 8239.

6.2.7.2 Стальные прогоны должны быть предварительно загрунтованы антикоррозионными составами.

6.2.8 Опирание прогонов и балок перекрытия

6.2.8.1 При опирании прогонов и балок перекрытия на каменную кладку опорные площадки под прогонами и балками должны быть достаточного размера для восприятия передаваемой нагрузки. Длина площадки опирания прогонов на каменную кладку или бетон должна быть не менее 89 мм, балок перекрытия — не менее 38 мм. Длина площади описания прогонов и балок, прибиваемых по торцам к обвязочным балкам, на деревянные элементы каркаса стен должна быть не менее 38 мм.

6.2.8.2 Концы прогонов и балок нижнего перекрытия (перекрытия над подвалом) должны либо заделываться в бетонную или каменную фундаментную стену в соответствии с рисунком 6-3, либо прикрепляться к нижним обвязочным балкам, установленным на опорную доску, уложенную на фундаментную стену (рисунок 6-4). Второй вариант предусматривается в случаях, если расчет ветровой нагрузки приводит к выводу о необходимости анкерного закрепления каркаса дома на фундаменте. Возможны другие варианты закрепления элементов каркаса нижнего перекрытия на фундаментных стенах (см. примеры на рисунке 6-5).

6.2.8.3 Элементы деревянного каркаса перекрытий, опирающиеся на бетон или кладку, рекомендуется изготовлять из обработанных антисептиками пиломатериалов. Допускается применять не обработанные антисептиками пиломатериалы при соблюдении указанных на рисунке 6-3,а требований к заделке концов всех прогонов и балок, низ которых расположен выше уровня земли.

В тех случаях, когда низ прогонов и балок из не обработанных антисептиками пиломатериалов находится на уровне или ниже уровня грунта, у их торцов, заделываемых в каменную кладку или бетон, должны оставляться незаполненные воздушные зазоры шириной не менее 10 мм, а опорная поверхность балок и прогонов должна быть отделена от бетона или кладки гидроизоляционным материалом (рисунок 6-3,б). Во всех случаях использования не обработанных антисептиками пиломатериалов наружные поверхности стен из бетона или кладки должны быть изолированы от проникновения влаги.

6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38х88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм (рисунок 6-4).

6.2.8.5 Балки и прогоны междуэтажных перекрытий опираются на верхние обвязки каркаса несущих стен. К их торцам прибивают обвязочные балки таким образом, чтобы наружная грань обвязочной балки находилась в одной плоскости с наружной стороной каркаса стены (см. пример на рисунке 6-6).

6.2.8.6 Опирание балок перекрытий на прогоны может осуществляться либо по верху прогонов (рисунок 6-7), либо путем их прикрепления к боковым граням прогонов. Первый из этих вариантов применяется в основном в перекрытии над подвалом, когда концы прогонов заделываются в каменную или бетонную фундаментную стену. При этом стыки балок перекрытия устраиваются внахлест. Для междуэтажных и чердачных перекрытий предпочтителен второй вариант опирания балок.

6.2.8.7 При креплении балок к боковой поверхности деревянных прогонов опирание осуществляется либо на металлические угловые накладки, либо на деревянные опорные бруски, прибитые гвоздями к боковой поверхности прогонов. Варианты крепления балок к боковой поверхности прогонов указаны на рисунке 6-8.

6.2.8.8 При креплении деревянных балок к стальным прогонам они должны опираться на нижнюю полку прогона или на подкладной брусок сечением не менее 38х38 мм, прикрепляемый к стенке прогона болтами диаметром 6 мм с шагом 600 мм (рисунок 6-9).

Балки должны соединяться над прогоном с помощью соединительного бруска сечением не менее 38х38 мм и длиной не менее 600 мм для опирания черного пола над прогоном. Между этим бруском и верхней поверхностью прогона должен оставляться зазор не менее 10 мм (на случай усадки деревянных балок).

6.2.8.9 Балки перекрытия, опирающиеся на стальные прогоны, должны удерживаться от скручивания и коробления забивкой у каждого конца балки гвоздей под углом, загибаемых за полку прогона, либо устройством непрерывной обвязки из досок по низу балок у опор, либо созданием системы вертикальных перекрестных связей между балками в соответствии с 6.2.9.

6.2.9 Связи между балками

6.2.9.1 В случаях, когда подшивка потолка выполняется из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, цементно-стружечных плит или фанеры толщиной не менее 12 мм, закрепляемых непосредственно на балках перекрытия, раскрепление балок в горизонтальном направлении не требуется.

В остальных случаях между балками перекрытия должны устраиваться либо горизонтальные связи, либо вертикальные связи, либо одновременно горизонтальные связи у опор и вертикальные связи в пролете балок. Способы раскрепления балок указаны на рисунке 6-10.

6.2.9.2 Требования к пролетам и размерам сечения балок для случая, когда подшивка потолка не предусматривается, указаны в таблице Б-1 приложения Б, а когда подшивка потолка предусматривается по деревянной обрешетке из досок — в таблице Б-2 приложения Б. Таблица Б-2 составлена с учетом того, что обрешетка устроена из досок сечением не менее 19х89 мм с шагом не более 600 мм (по осям) или сечением не менее 19х64 мм с шагом не более 400 мм (по осям), а подшивка выполнена из материалов, указанных в 6.2.9.1.

6.2.9.3 Горизонтальные связи должны:

а) иметь сечение не менее 19х64 мм и прибиваться гвоздями к низу балок;

б) располагаться на расстоянии не более 2100 мм от каждой опоры балок и от других рядов связей;

в) прибиваться концами к крайним балкам в ряду или к опорным доскам по верху фундаментных стен.

6.2.9.4 Вертикальные перекрестные (диагональные) связи должны состоять из брусков сечением 19х64 или 38х38 мм. В качестве вертикальных связей могут использоваться также распорки толщиной не менее 38 мм. Вертикальные связи должны располагаться на расстоянии не более 2100 мм от каждой опоры и от других вертикальных связей.

6.2.9.5 При одновременном применении для раскрепления балок горизонтальных и вертикальных связей (наиболее надежный вариант) это раскрепление должно включать связи по 6.2.9.3, располагаемые вблизи опор, и по 6.2.9.4, располагаемые в пролете балок.

6.2.10 Консольные балки перекрытия

6.2.10.1 В случаях, когда консольная часть балок перекрытия, несущих нагрузку от крыши, не превышает 400 мм, при вылете консоли до 600 мм включительно сечение балок должно быть не менее 38х235 мм; при вылете консоли более 600 мм сечение балок должно определяться расчетом.

6.2.10.2 Сечение балок, консольные части которых несут нагрузку не только от крыши, но и от других этажей, должно определяться расчетом.

6.2.10.3 Консольные балки, перпендикулярные балкам перекрытия, должны заводиться внутрь перекрытия на расстояние не менее шести длин консоли и прибиваться гвоздями к внутренней сдвоенной балке перекрытия (рисунок 6-11).

6.2.11 Устройство проемов в перекрытии

6.2.11.1 При наличии в перекрытии проема длиной (перпендикулярно балкам перекрытия) более 1,2 м балки, ограничивающие проем в этом направлении, должны быть двойными. При длине проема более 3,2 м требуемое сечение этих балок должно определяться расчетом (рисунок 6-12).

6.2.11.2 При ширине проема (параллельно балкам перекрытия) более 0,8 м балки, ограничивающие проем в этом направлении, должны быть двойными. При ширине проема более 2,0 м требуемое сечение этих балок должно определяться расчетом.

6.2.11.3 Укороченные у проема балки перекрытия и балки, ограничивающие проем, при креплении к каркасу перекрытия должны опираться на угловые металлические накладки или прибиваться гвоздями в соответствии с таблицей 6-1.

6.2.12 Гвоздевые соединения

6.2.12.1 Гвоздевые соединения элементов каркаса перекрытий, если не производится перерасчет прочности соединений, должны осуществляться в соответствии с таблицей 6-1.

6.3 Опирание внутренних стен и перегородок на каркас перекрытия

6.3.1 Перегородки должны опираться на черный пол. Перегородка, располагаемая параллельно балкам перекрытия, но между ними, должна через черный пол опираться на деревянные распорки между балками (рисунок 6-13).

6.3.2 Деревянные распорки для опоры перегородок должны выполняться из брусков сечением не менее 38х89 мм и устанавливаться через 1,2 м.

6.3.3 Перегородки, устанавливаемые под прямым углом к балкам перекрытия, могут размещаться произвольно, по выбору заказчика.

6.3.4 Несущие внутренние стены должны через черный пол опираться на прогоны или на расположенные ниже несущие стены. Допускается несущие внутренние стены, расположенные под прямым углом к балкам перекрытия, устанавливать на расстоянии не более 900 мм от опоры балок, если на них опирается только чердачное перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и не более 600 мм от опоры балок, если на них передается нагрузка от одного или более междуэтажных перекрытий. При необходимости смещения стены на большее расстояние от опор размер сечения балок должен приниматься на основании расчета.

6.4 Черные полы

6.4.1 Черные полы следует устраивать под покрытие пола, если оно не обладает достаточной прочностью для восприятия расчетных нагрузок.

6.4.2 Черные полы устраивают из: фанеры по ГОСТ 11539, ГОСТ 3916.1 или ГОСТ 3916.2; пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 24454; цементно-стружечных плит марки ЦСП-1 по ГОСТ 26816; древесностружечных плит нешлифованных, повышенной водостойкости, класса эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 10632; гипсоволокнистых плит по ГОСТ Р 51829. Допускается использовать другие материалы, не уступающие перечисленным по прочности и жесткости и разрешенные для применения в строительстве жилых зданий.

6.4.3 Толщина черного пола должна соответствовать таблице 6-2.

6.4.4 В случаях, когда чистый пол состоит из пригнанных деревянных досок толщиной не менее 18 мм, уложенных под прямым углом к балкам перекрытия, которые размещены с шагом не более 600 мм, черный пол может выполняться из фанеры или гипсоволокнистых листов толщиной не менее 12 мм. Такой черный пол допускается предусматривать также под покрытие чистого пола из бетонной или керамической плитки.

6.4.5 Элементы черного пола в пределах помещения должны иметь шпунтовые соединения или стыковаться на деревянных брусках сечением 38х38 мм, прибитых гвоздями к элементам каркаса.

6.4.6 При монтаже черных полов должны соблюдаться следующие требования:

— черный пол из фанеры должен укладываться так, чтобы волокна древесины в верхнем слое были перпендикулярны балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку;

— черный пол из древесностружечных плит должен монтироваться так, чтобы короткая сторона плит была перпендикулярна балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку;

— черный пол под упругое покрытие чистого пола должен прибиваться к опорам строительными гвоздями трефовыми с перемычкой по ГОСТ 4028;

— черный пол из пиломатериалов должен укладываться под углом не менее 45° к балкам и полностью опираться концами на сплошную опору; пиломатериалы для черного пола должны иметь одинаковую толщину и быть шириной не более 180 мм.

6.4.7 Верхняя поверхность и все края черного пола из материалов на древесной основе, устраиваемого в ванных комнатах, кухнях, постирочных и других помещениях, где возможно замачивание пола, должны обрабатываться гидрофобизирующими веществами для защиты от увлажнения. Таким же образом должны обрабатываться верхняя поверхность и края всех элементов черного пола заводского изготовления из материалов на древесной основе, если не обеспечивается надежная защита их от увлажнения в процессе транспортирования и хранения.

6.5 Подшивка потолка

6.5.1 Для подшивки потолка могут использоваться листовые и плитные обшивочные материалы, а также пиломатериалы, виды и требования к минимальной толщине которых указаны в таблице 7-3.

Примечание — При использовании данных таблицы 7-3 следует вместо шага стоек учитывать шаг балок.

6.5.2 В случаях, когда размеры листов или плит подшивки меньше расстояний между балками перекрытия, а также в случаях применения для подшивок материалов с недостаточной жесткостью, подшивки должны крепиться к балкам по обрешетке, которая должна удовлетворять требованиям, указанным в таблице 6-3.

6.5.3 Обрешетка должна прибиваться к балкам гвоздями длиной не менее 50 мм.

6.5.4 Крепление листов или плит подшивочного материала к балкам перекрытия или к обрешетке гвоздями или самонарезающими винтами должно выполняться с учетом таблицы 7-5.

Минимальная глубина проникновения в опору гвоздя или винта при креплении гипсокартонных листов к балкам перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости, указанная в таблице 7-5, должна увеличиваться до 30 мм.

6.5.5 Все края листов или плит подшивок должны крепиться к балкам или брускам обрешетки. Края листов или плит в угловых пересечениях стен и перекрытий рекомендуется опирать на обшивку каркаса стен.

6.5.6 Подготовка обшивок к отделке должна выполняться в полном соответствии с технологическими инструкциями по строительству домов данной системы.

6.5.7 Для подшивки потолка перекрытий с нормируемыми пожарно-техническими характеристиками рекомендуется применение гипсокартонных листов, указанных в таблице 6-4, типов по ГОСТ 6266 и гипсоволокнистых листов по ГОСТ Р 51829 или гипсовых плит по стандарту США ASTM С 36-97 [1] обычного типа и типа Х (огнестойкие).

В случае использования гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, не отвечающих указанным требованиям, а также при применении других материалов или конструктивных решений перекрытий, не указанных в таблице 6-4, конструкции перекрытий должны быть испытаны на огнестойкость в соответствии с ГОСТ 30247.1 и пожарную опасность в соответствии с ГОСТ 30403 и должны использоваться только при условии, что соответствующие пожарно-технические характеристики конструкций перекрытий в этом случае не ниже установленных в таблице 6-4.

6.6 Устройство чистых полов

6.6.1 Общие требования

6.6.1.1 Чистый пол должен предусматриваться во всех жилых помещениях.

6.6.1.2 В случаях, когда водопроницаемый чистый пол в помещениях ванных комнат, кухонь, прихожих и постирочных кладется по черному полу, который может повреждаться водой, под чистый пол следует укладывать гидроизолирующее покрытие с водопроницаемостью не более 0,068 мг/(Пачм2), определяемой испытанием в соответствии с ГОСТ 26589.

6.6.1.3 Деревянные лаги, на которые укладывается настил чистого пола на бетонную плиту по грунту, должны иметь сечение не менее 18х38 мм и быть пропитаны защитным составом для древесины.

6.6.2 Основание плитного типа для пола

6.6.2.1 Основание плитного типа, укладываемое на черный пол, предусматривается при необходимости обеспечить ровную поверхность под чистое покрытие пола, например, когда черный пол выполнен из пиломатериалов, а покрытие предусмотрено из упругих материалов, паркета, керамической плитки или предусмотрена укладка напольного покрытия из нетканого синтетического волокна или покрытия коврового типа.

6.6.2.2 Основание плитного типа должно иметь толщину не менее 6 мм и должно быть выполнено из твердой фанеры, твердых древесноволокнистых, древесностружечных, цементно-стружечных или гипсоволокнистых плит.

Основание плитного типа под наклеиваемую керамическую плитку должно иметь толщину не менее 6 мм, если балки под черным полом расположены с шагом менее 300 мм, и не менее 10 мм при шаге более 300 мм.

6.6.2.3 Основание плитного типа должно крепиться к черному полу скобками, половыми гвоздями или самонарезающими винтами, расположенными с шагом не более 150 мм по краям и 200 мм в других местах.

Гвозди для прибивания основания плитного типа должны быть длиной не менее 20 мм для основания пола толщиной 6 мм и не менее 25 мм для основании пола толщиной 8 мм.

Скобки для крепления основания плитного типа должны иметь:

— толщину стержня не менее 1,2 мм и ширину наружной соединяющей части 4,0 мм;

— длину забиваемого стержня не менее 25 мм при толщине основания пола 6 мм и не менее 30 мм при большей толщине основания пола.

6.6.2.4 Если основание плитного типа устанавливают по черному полу из фанеры, древесноволокнистых, древесностружечных, цементно-стружечных, гипсоволокнистых плит, то стыки плит основания должны быть смещены на 200 мм относительно стыков в находящемся под ними черном полу.

6.6.2.5 Все отверстия, трещины или другие видимые дефекты на поверхности плит основания пола под приклеиваемыми к ним упругими или керамическими покрытиями должны заделываться, чтобы дефекты не проявлялись на поверхности чистого пола.

6.6.3 Дощатый пол

6.6.3.1 Толщина дощатого пола должна соответствовать таблице 6-5.

6.6.3.2 Доски чистого пола нельзя укладывать параллельно настилу черного пола из пиломатериалов, если не предусмотрено отдельное дополнительное основание пола.

Если доски чистого пола настилаются без черного пола, они должны укладываться под прямым углом к балкам перекрытия таким образом, чтобы торцевые стыки досок размещались в шахматном порядке и находились на опорах.

Каждая доска чистого пола должна опираться не менее чем на две опоры.

6.6.3.3 Каждая доска пола прибивается не менее чем одним гвоздем по ширине доски с шагом гвоздей согласно таблице 6-6, кроме досок шириной более 250 мм, прибиваемых как минимум двумя гвоздями по ширине доски.

6.6.4 Клей, используемый для наклейки настила пола из паркетных щитов и клепок, должен подходить для соединения древесины с материалом черного пола.

6.6.5 Упругие покрытия пола должны приклеиваться к основанию клеями, совместимыми с материалом покрытия и стойкими к воде и щелочам.

Введение
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Общие положения
5. Фундаменты, стены подвалов, полы по грунту
6. Перекрытия
7. Стены и перегородки
8. Крыша
9. Теплоизоляция, защита от паро- и воздухопроницания
10. Отделка фасадных поверхностей наружных стен
11. Окна и двери
12. Лестницы, пандусы, ограждения
13. Системы инженерного оборудования
Приложение А Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в настоящем Своде правил
Приложение Б Таблицы пролетов
Приложение В Библиография

Каркасное перекрытие — полный разбор, пошаговое выполнение

Приветствую всех читателей блога, на связи с Вами Сергей Меньков.

В этой статье продолжу описание строительства моего дома, и сейчас я расскажу, как делал для своего дома перекрытия.

Перекрытий у меня три, это нижнее перекрытие – пол первого этажа, межэтажное перекрытие, и чердачное перекрытие на мансарде.

Краткий план статьи:

  1. Виды перекрытий
  2. Перекрытия каркасных зданий
  3. Покрытие пола
  4. Подшивка потолка
  5. Утепление
  6. Звукоизоляция
  7. Порядок постройки

Перекрытие в каркасном доме должно обладать определенными свойствами. Самое основное это иметь достаточную прочность на прогиб балок. Как рассчитать размер и шаг балок в зависимости от ширины перекрываемого пролета я расскажу далее, а пока пройдемся немного по теории.

Виды перекрытий

Для частного домостроения применяются различные виды перекрытий, наибольшее распространение получили деревянное балочное перекрытие, и с помощью бетонных плит перекрытия.

Без балочное монолитное перекрытие при самостоятельном домостроении применяется реже, так как оно более трудоемко в выполнении, при большом количестве подготовительных работ.

Я не буду рассматривать в этой статье их все, а расскажу о том, как устроены каркасные перекрытия, дом то у меня каркасный

Перекрытия каркасных зданий

Каркасные балки перекрытия должны обладать рядом свойств, перечислю основные, на которые стоит опираться при проектировании каркасного дома:

  1. Запас прочности на прогиб – чтобы не получить батут вместо пола, да и банально не провалится в подпол.
  2. Стойкость к биологическому воздействию – это касается нижнего перекрытия, оно находится близко к земле, и если случится так, что появится гниение, то слабая древесина быстро разрушится.
  3. Теплоизоляционные свойства – от этого зависит на сколько теплым будет дом. Особенно это касается верхнего перекрытия, именно через него уходит большое количество тепла из дома.
  4. Звукоизоляция – свойство характерное для межэтажного перекрытия. Полной звукоизоляции добиться очень сложно. Я этим пренебрег, и ограничусь только частичной, с закладкой звукоизолирующих плит, либо засыпкой каким-либо сыпучим материалом.
  5. Простота возведения – тоже очень актуально, как правило каркасные дома при самостоятельной стройке возводят один два человека, поэтому технология должна быть по силам. Ниже расскажу, как делал перекрытия для своего дома, все руками, никаких кранов, подъемников и других приспособлений.

Рассчитать балки на прогиб поможет этот калькулятор, на нем я и считал свои перекрытия, получился двукратный запас по прочности. (калькулятор с этого сайта)

Для того чтобы начать расчеты, вам необходимо будет запастись данными о межосевом расстоянии между стенами, на которые будут опираться балки.

Материал для балок выбрал лиственницу, это очень прочное дерево, стойкое к различным воздействиям, его у нас в наличии большое количество, по стоимости дешевле сосны.

Конечно можно выделить и недостатки, это склонность к кручению и большой вес досок. Но они с легкостью нивелируются вышеописанными положительными качествами.

Покрытие пола

Каркасные балки перекрытия зашиваются настилом. Применяют различные виды чернового пола, я применил доску сороковку, и поверх нее фанеру 10 мм, а на кухне 18 мм фанера, так получилось, что я просчитался с количеством десятки, и заказал немного меньше чем надо было.

Четверть дома осталась не защитой фанерой. И тут прям в руку мне предложил знакомый 18 фанеру за половину стоимости (вышло по цене десятки). Я быстренько купил у него десять листов, проблема отпала сама собой, да и самые ходовые комнаты дома закрою более толстой фанерой, это только улучшит качество пола.

Если шаг балок будет небольшой, то можно применить в качестве чернового настила фанеру либо листы ОСБ, это распространённая практика, я так не стал делать, поэтому подробно рассказать о ней не смогу. Если кто желает сделать так, то погуглите, все найдется )

Подшивка потолка

Потолок у меня еще не подшит, на первое время планирую обшить его доской, либо листами ГКЛ по обрешетке. Там же под ГКЛ расположу электропроводку, идущую к освещению.

Если честно я еще не определился как сделаю потолок поэтому каркасное межэтажное перекрытие пока под вопросом. Вариант я изобразил на картинке ниже. Думаю.

Потолок чердачного перекрытия у меня уже готов, правда пока только черновой. Декоративная отделка ему еще предстоит, вариантов тут масса, поэтому пока не забиваю этим голову.

Утепление

У меня утеплено только чердачное перекрытие, так как оба этажа у планируются жилыми круглогодично, я не стал заморачиваться с утеплением межэтажного перекрытия. Мне необходимо будет только утеплить места примыкания перекрытий к стенам. На сегодня они пока у не утеплены.

Тут у меня кроется ошибка, необходимо было заранее продумать об утеплении вот этих мест. Теперь придется изрядно попотеть чтобы качественно задуть эти места. Я хочу нанять установку и задуть пеной это расстояние примерно на толщину 15-20 см, считаю этого будет достаточно.

При использовании минеральной ваты в местах примыкания стен, рекомендуют проложить утепление на 60 см от края стены, примерно, как на этой картинке.

Чердак у меня утеплен опилками, толщина слоя пока 25 см, когда полностью просохнет этот слой, то постепенно буду догонять до 40-50 см. Опилок как утеплитель очень неплохой материал, а самое главное он практически халявный. С пилорам сами звонят и спрашивают куда выгрузить.

Я не стал применять вату на чердаке, из соображений парорегуляции в доме. Опилок легко будет выводить часть пара на улицу, при этом не теряя своих теплоизоляционных свойств. Поэтому на потолке второго этажа пароизоляция в доме не предусмотрена.

Звукоизоляция

В качестве звукоизоляции перекрытий применяют различные материалы, рассмотрим основные из них:

  1. Минераловатные – к ним относятся все виды минеральных ват применяемых для звукоизоляции. Рекомендуется использовать более плотную, хотя звуковые волны неплохо глушатся и легкой стекловатой. От ударного шума все равно спасет только комплексный подход.
  2. Сыпучие – различные засыпки, например, эковата, опилки, песок, керамзит и другие материалы, обладающие звукоизолирующими характеристиками.
  3. Листовые материалы в виде виброизолирующих листов, специальных покрытий пола под чистовую отделку, пробковые покрытия. Они чаще применяются в комплексных способах звукоизоляции.
  4. Комплексный подход к избавлению шумов состоит из комбинации различных решений, например использование различных по плотности и прочности слоев.

Порядок постройки

Ну что, с теорией закончим, теперь расскажу, как я делал свои перекрытия.

Нижнее и межэтажное перекрытие в каркасном доме практически идентично по технологии строительства. Единственное только при работе на втором этаже следует соблюдать меры предосторожности, грохнуться оттуда мало приятного.

  1. Подготовка
    На этом этапе вы уже должны провести расчеты, и закупить материал необходимых размеров. Привезти его на стройку, и приготовится к нудному процессу раскладывания балок по своим местам.
    Также стоит озаботится подготовкой центральных распорок, их размеры будут известны из чертежей, после расчёта перекрытия.
  2. Раскладываем
    Разложить балки необходимо именно в том порядке в котором они будут прибиваться, и сразу все. Не стоит бегать за каждой доской по отдельности, времени убьете много, силы потратите зря.
  3. Сколачиваем
    Для начала прибиваются обвязочные доски по периметру дома.Затем приколачивает балки к наружной обвязочной доске, таким образом они станут у вас вертикально, если работаете вдвоем, то одновременно помощник прибивает балки по центру дома, и ставит распорки. Не забывайте периодически контролировать параллельность балок.
  4. Утепляем
    В моем доме у меня не утепленные перекрытия, если вы планируете делать утепление, то для этого самое время. Можно конечно и позже заморочится, поползать с утеплителем под домом, затем подшить это все лежа на земле, в общем любителям экстрима рекомендую, тем более сам такой )Нижнее перекрытие задувать вот тут будет очень удобно – я уверен!
  5. Пароизолируем
    После утеплителя пристреливаем пароизоляцию. Обязательно проклеиваем все швы, пар не должен проникать в вату.
    При применении в качестве утеплителя пенопласта – пароизоляция необязательна. Пенопласт не боится пара, и прекрасно его проводит через себя (15 – 25 плотности – не выше)На фото Алексея вы видите, что он применял как-раз пенопласт.
  6. Черновой пол
    Затем набиваем черновой пол. Я колотил сороковку, при шаге лаг 60 см – получилось очень неплохо, а когда сверху еще и фанерой зашил – вообще монолит! Не поверишь, что это всего – лишь каркасное перекрытие!

Ну что думаю пора заканчивать, надеюсь, что после прочтения статьи у вас не останется вопросов о том, как сделать перекрытие в каркасном доме. Если останутся прошу в комментарии, обязательно отвечу.

Да и если кто дополнить хочет – не стесняйтесь!

PS.
Да еще кое-что, мы тут посовещались с супругой, и она решила попробовать взять на себя пару рубрик блога. Так-что возможно блог скоро станет семейным!

Ну все всем пока, не забывайте подписаться на обновления, я пошел спать….

Ошибки при строительстве элементов каркасных домов

© 2016 Текст, фотографии — Андрей Дачник.

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома – один из самых простых, рациональных и недорогих видов конструкций зданий. Опираясь на это представление, многие застройщики выбирают для строительства именно каркасные технологии, думая об экономии и, даже, о возможности построить дом своими силами. К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий относится лишь к тем, не соответствующим никаким строительным нормам и правилам постройкам, которые возводятся  гастарбайтерами и неопытными любителями делать все своими руками. Впрочем, тоже самое можно сказать и о постройке своими руками рубленых домов из дерева.

Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но, только в  тех случаях, когда дом возводится опытными строителями из промышленно произведенных комплектующих для каркасного  домостроения. Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может допустить гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива дерева или каменных материалов. Там где, при постройке дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов».  При большем количестве операций значительно возрастает риск совершения ошибок, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов. Поэтому, каркасные дома, построенные без проекта и привлечения квалифицированных специалистов «на авось» или на доверии к гастарбайтерам, могут быть недолговечными, вскоре потребовать капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя,  большие  расходы на отопление, гниение конструктивных элементов, разрушение,  как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом). К сожалению, в России существенно ограничен перечень нормативной строительной документации, по проектированию и строительству каркасных домов. В настоящее время действует свод правил 2002 года СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом», разработанный на основе  устаревших Национальных норм по жилищному строительству Канады 1998 года.

В этой статье мы приведем краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «генеральная» ошибка при выборе любой технологии строительства. Однако именно в каркасной технологии цена ошибок может быть особенно высока и привести к перерасходу средств вместо их экономии как из-за применения избыточного количества материала (каркас из бруса большого сечения) так  и необходимости ремонтов из-за недостаточных сечений балок, редкого шага их установки, разрушения конструктивных элементов из-за неучтенных нагрузок, неправильно выбранных способов соединения в узлах и крепежных материалов, биологического разрушения дерева из-за нарушения паро-влагоотведения.

Строительство без проекта часто приводит к появлению монстроподобных домов, возводящихся по неизвестным строительной науке технологиям, многие из которых так и остаются недостроенными.

Строительство из дерева «естественной влажности».

Практически нигде в цивилизованных странах не строят дома из сырой древесины, также как и раньше на Руси никогда не строили домов из свежесрубленных стволов деревьев. В СП 31-105-2002 п. 4.3.1 говорится: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения». Сырое дерево – это лишь полуфабрикат для производства стройматериалов. В России продавцы и поставщики деликатно называют сырые пиломатериалы древесиной «естественной влажности». Напомним, что свежесрубленное дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево сплавлялось по воде, то влажность составляет 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно подразумевает, что дерево немного высохло при обработке и транспортировке, и влаги в нем содержится от 30 до 80%. При сушке на открытом воздухе количество влаги уменьшается до 15-20%. Нормальной же равновесной влажностью высушенной промышленным способом древесины, находящейся в контакте с атмосферой будут величины влажности 11-12%. При усушке влажного дерева длины пиломатериалов сокращаются на 3-7%, а объем древесины на 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой усушке дерева, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиваниям и разрывам древесины с разрушением крепежных элементов.  При усушке деревянного каркаса раскрываются многочисленные щели и зазоры, значительно увеличивающие теплопроводность стен каркасного дома, разрывающие изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги. При усушке дерева увеличивается его плотность, что приводит к лучшей проводимости вибраций и звуков.

Строительство из сухих пиломатериалов — большая редкость в России. Неискушенные потребители у нас в стране чаще всего неорсмотрительно соглашаются с возведением домов из пиломатериалов «естественной влажности». На снимке — возведение силового каркаса в Норвегии.

Строительство из пиломатериалов без предварительной антисептической обработки.

Даже в самом правильно спроектированном каркасном доме неизбежно выпадение определенного количества конденсата на разделах сред, которых в каркасных домах гораздо больше, чем в постройках из массивных материалов. Увлажненное дерево, содержащего в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которой способны разрушить структуру дерева за короткий промежуток времени. В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) говорится о том, что антисептической обработке  подлежат все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли и все деревянные элементы, выполненные не из сухого дерева.

Неправильное использование материалов.  

В классической  каркасной технологии угловые стойки каркаса не должны изготовляться из бруса или из трех сбитых вплотную досок – в этом случае обеспечены повышенные теплопотери через «холодные углы». Правильный «теплый угол» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпердикулярных плоскостях.

Основные ошибки и правила устройства углов и примыканий внутренних стен в каркасном доме.

Для обшивки каркаса используются материалы, способные нести нагрузки. Например, ОСП должно быть конструкционным и предназначено именно для наружных работ.

Утепление вертикальных каркасных стен допустимо только жесткими плитами утеплителя. Засыпные и рулонные утеплители из-за усадки и сползания со временем могут использовать только на горизонтальных поверхностях или в кровлях с уклоном до 1:5. При использовании экономичных версий плит утеплителей малой плотности рекомендуется для предупреждения сползаний закреплять каждый ряд плит распорками между плитами. Данное решение удорожает конструкцию, увеличивает теплопроводность стены, поэтому выгоднее использовать качественный более дорогой утеплитель более высокой плотности. Размер проемов между стоек каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя – 60 см. Еще лучше, если размер проема уменьшен до 59 см, чтобы исключить щели между стойками и плитами утеплителя.  Нельзя заполнять стены обрезками утеплителя – будет много щелей.
Рулонному утеплителю место только на плоских поверхностях или кровлях с минимальными уклонами. В вериткальной стене каркасного дома такой мягкий утеплитель рано или поздно сползет и образует щели. К тому же такой утеплитель очень гигроскопичен и плохо противостоит воздействию огня. А такое утепление как на снимке — это имитация утепления для несведущего хозяина.

Неправильное крепление материалов.

Черные саморезы можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных саморезов в силовом каркасе, тем более в каркасе из влажного дерева может привести к разрыву этих ненадежных крепежных изделий, имеющих низкую прочность на срез.

Коррозия черного самореза в дереве и излом при возникновении нагрузок на сдвиг.

Во всех случаях сборки силовых элементов каркаса используются оцинкованные гвозди, либо хромированные или латунированные саморезы минимальным диаметром 5 мм. Использование перфорированных стальных крепежных элементов без перевязки деревянных элементов не всегда гарантируют проектную прочность каркаса.

Оцинкованные «ершенные» гвозди – лучший крепежный материал для сборки каркасной конструкции.

Крепежные элементы балок и других элементов  силового каркаса недопустимо крепить к ОСП плитам, тем более гвоздями.
При прибивке листовых элементов гвоздями или прикручивании их саморезами недопустимо утапливание шляпки или головки глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения конструкционной прочности заглубление головки или шляпки на половину толщины материала считается отсутствующим элементом крепления и должно быть продублировано правильно установленным саморезом или гвоздем.
Минимальное расстояние от края обшивочного материала до шляпки или головки крепежного элемента составляет 10 мм.

С 2012 года Международный строительный код для жилых зданий (International building code, п. 2308.12.8) требует для предупреждения сдвига при землетрясении, ветровой нагрузке и т.п. закреплять каркас всех вновь возводимых каркасных зданий к фундаменту анкерными болтами через прижимные пластины размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине стали пластин не менее 5,8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров составляет 12 мм.

Не самый плохой вариант сборки каркаса дома содержит традиционные ошибки: отстутствие ригелей (хедеров) над проемами или общих этажных ригелей, отстутвие двойных стоек у проемов, поддерживающих перемычки, «холодные» углы из сплоченных досок, «холодная» нижняя обвязка из бруса. Строители этого каркасного дома явно не читали СП 31-105-2002.

Строительство каркасных домов по «новаторским» технологиям.

Наиболее распространенная в мире технология каркасного строительства предусматривает последовательную сборку «платформ» — перекрытий с полами, с последующей сборкой на них стен и установкой их в вертикальное положение. В этом случае строителям  удобно передвигаться по сплошной поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения могут быть устранены до начала возведения стен, а сами перекрытия надежно покоятся на подлежащих конструкциях. Отечественные строители почему-то стараются изобрести свои собственные варианты постройки каркасного дома со сборкой стен «по месту», смешивая технологию  постройки каркасного дома с технологией фахверка или «столбы и балки» с устройством перекрытий в последнюю очередь, что чревато необходимостью врезки или «подвешивания» балок перекрытий, необходимостью передвигаться по временным настилам, с высокой вероятностью получить травму при падении с высоты. 

Схема основных ошибок строителей при сборке силового каркаса дома.

Ошибки работы с балками перекрытий каркасного дома.

Больше всего ошибок совершается с креплением балок. Лучше всего опирать балки на верхнюю обвязку несущих стен, на прогоны. Запрещается уменьшать  сечение балки путем запила выреза для стыковки с обвязкой. При необходимости стыковки балки перекрытия с обвязочной балкой  или прогоном балки должна крепиться через подкладной  опорный брусок с пробитием гвоздями, либо с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту равную высоте балки и крепиться гвоздями через все крепежные отверстия. Крепление балок с помощью опор меньшего размера, непробитие всех крепежных отверстий, крепление черными саморезами, крепления только на гвоздях без опорного бруска являются ошибками.

Основные ошибки устройства цокольного перекрытия каркасного дома.

Наиболее распространенный шаг балок перекрытий в мировой практике каркасного домостроения составляет от 30 до 40 см. Такой шаг балок  позволяет получить прочные перекрытия, не прогибающиеся под ударной нагрузкой.  Устройство перекрытий с шагом более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для настила полов по балкам перекрытий составляет 16 мм для шага балок 40 см.

Часто балки-прогоны, работающие на изгиб, сплачивают из досок плашмя, а не устанавливая их на ребро.

Основные ошибки крепления балок межэтажных перекрытий в каркасных домах.

Несущая способность перекрытий увеличивается, если покровный листовой материал черных полов дополнительно приклеивается к балкам перекрытий.
Несущая способность каркасных перекрытий может быть увеличена за счет жестких поперечных связей балок. Такие связи устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних ненесущих перегородок (через черный пол). Также поперечные распорки служат препятствием для распространения пламени при пожаре.  

Как правильно просверливать отверстия в балках перекрытий: 

Двутавровые балки:

Композитные двутавровые балки перекрытий можно прорезать или просверливать только в определенных местах по спецификации производителя. Не должны нарушаться верхние и нижние элементы двутавровых балок. На одну балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм может быть просверлено в любой части двутавровой балки за исключением опорных частей. Двутавровые клееные балки Дерево-ОСП-Дерево имеют обозначение «Верх». При самостоятельном изготовлении балок на основе ОСП следует учитывать направление силовой оси материала.

Балки перекрытий из пиленой древесины:

Согласно требованиям п. 13.4.1 СП 31-105-2002 Проектирвание и стпроительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом размер отверстия в балках не должен быть больше 1/4 высоты балки.  Согласно требованиям раздела IBC 2308.8.2 Framing details Международного строительного кода для жилых зданий  (International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC)) и пункта IRC R502.8.1 Sawn lumber диаметр просверленных отверстий в балках из пиленой древесины не должен превышать 1/3 высоты балки. Отверстия не должны быть расположены ближе 51 мм к верхней или нижней грани балки или к другому отверстию или выпилу (вырезу). Подробно об отверстиях и вырезах в балках перекрытий. 

Ошибки работы с обшивкой каркасного дома.

По зарубежным строительным кодам и рекомендациям Американской ассоциации инженерной древесины (APA) обшивать каркас плитами ОСП можно как вертикально, так и горизонтально. Однако, если плита ОСП нашита вдоль стоек каркаса, то ось силы (обозначена на панели ОСП стрелками и надписью Strength axis) будет параллельна стойкам. Такое расположение плит пригодиться лишь для усиления слабых стоек каркаса, работающих на сжатие без значительных боковых и касательных нагрузок (что почти нереально в реальных условиях эксплуатации). Если же плиты ОСП нашиваются перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия касательных и боковых нагрузок, возникающих при воздействии ветра, подвижек основания при движении грунтов. Особенно актуальна горизонтальная обшивка панелями ОСП в каркасах с отсутствующими укосами, для придания требуемой жесткости конструкции. Если листы ОСП укладываются поперек стоек, то силовая ось будет перпендикулярна им, и листы ОСП выдержат большую нагрузку на сжатие и на растяжение. Так, например в отечественном СП 31-105-2002. «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» приводится (таблица 10-4) рекомендуемые параметры минимальной толщины фанеры для облицовки каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса при шаге 60 см, то минимальная толщина фанеры составляет 11 мм. Если же волокна фанеры располагать перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому предпочтительнее листы ОСП нашивать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной обшивки одноэтажных каркасных домов можно использовать ОСП толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в зонах сильных ветров минимальная толщина ОСП для наружной обшивки составляет 12 мм. Если каркасный дом обшивается мягкими волокнистыми плитами типа Изоплата, то в конструкции каркаса обязательно должны быть укосины, обеспечивающие боковую жесткость конструкции.

Листы ОСП нашиваются длинной стороной (направление силовой оси – показано красными стрелками) перпендикулярно стойками или стропилам. Обшивка проемов должна осуществляться из цельных листов, а не из обрезков.

Между всеми листовыми материалами обшивки должны быть оставлены зазоры на температурное расширение величиной 2-3 мм. Если этого  не сделать, то при расширении листы «вздуются».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойках и поперечинах. Листы пришиваются «вразбежку», чтобы цепной перевязкой обеспечить большую прочность конструкции силового каркаса. Наружная обшивка должна связывать каркас стены с нижней и верхней обвязкой. 

Ошибки обшивки силового каркаса дома плитами ОСП (OSB-3).

«Пироги» полов стен и кровли каркасного дома.  

Основная ошибка к конструкции каркасных пирогов перекрытий, стен и кровли – возможность намокания утеплителя от проникновения внутрь влаги. Общее правило постройки стен в отапливаемых помещениях – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри кнаружи. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляцию укладывают со стороны грунта, а паропроницаемую мембрану – со стороны помещения.  
В любом утепленном пироге каркасного дома изнутри должен быть сплошной слой пароизоляции. «Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция не должна иметь никаких дефектов: листы должны быть склеены с нахлестом по всему защищаемому контуру, без исключений. Например, почти все строители на этапе сборки каркаса забывают прокладывать пароизоляцию под место примыкания внутренних перегородок к внешним стенам согласно типовым схемам устройства примыканий пункта 7.2.12  СП 31-105-2002.

Дополнительно все зазоры между листовыми материалами обшивки во влажных помещениях и на кровле должны быть проклеены гидроизоляционными материалами, чтобы предупредить попадание влаги внутрь утепленных «пирогов».
Кроме предупреждения попадания влаги в утепленный пирог следует обеспечить и выведение влаги: снаружи каркасная стена  должна быть либо обшита плитами ОСП, которые является «умным» паропроницаемым материалом, способным увеличивать паропроницаемость при увлажнении среды, либо защищена полупроницаемой мембраной, обеспечивающей удаление влаги из утеплителя. Дешевые однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью, и требует устройства воздушного зазора между утеплителем и мембраной. Также дешевые однослойные мембраны плохо защищают от проникновения влаги снаружи. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут монтироваться прямо по утеплителю.

Вентиляция каркасного дома.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: теплопотери через стены очень небольшие, а перенос влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при использовании паропроницаемых материалов). Соответственно, влага из внутреннего пространства каркасного дома должна отводиться наружу. Без продуманной вентиляции каркасного дома это становится невозможным. В каркасном доме в каждом помещении должны быть установлены вентиляционные клапаны, либо окна должны иметь режим микропроветривания или встроенные щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в санузле должна быть установлена вытяжная вентиляция. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строят без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.

В завершении статьи приводим иллюстрации широко распространенной «народной» конструкции каркасного дома, в котрой, при ближаейшем рассмотрении нет ни одного правильно выполненного элемента.

Это строение можно принять издалека за весьма ладную основу каркасного дома. Подойдем к этому «каркасному дому» поближе…

Дом стоит на винтовых сваях с толщиной стенок не более 4 мм обваренных стальным уголком в единую токопроводящую систему. Минимальная толщина стен стовла винтовых свай должна составлять 8 мм. Стальные элементы фундаментов запрещается объединять токопроводящими элементами в единую гальваническую систему: это значительно ускоряет скорость коррозии винтовых свай. Под заднием не удален плодородный слой грунта с растительностью, доски подшивки не обработаны антисептиком.

Балки либо уменьшены в высоте сечения на 50%, а стальные опоры балок закреплены на черные саморезы вместо гвоздей, а крепление произведено не во все отверстия опор балок.

Листы ОСП-3 нашиты без разбежки по рядам и без учета направления силовой оси листов — большинство вдоль, а не поперек стоек.

Саморезы закручены с превышением максимально допустимого расстояния 15 см по приметру листов ОСП с отступом от края листов более 1 см. Брак.

Саморез, утопленный в лист ОСП на 50 толщины листа по международным стандартам считается отсутсвующим.

Кровля не имеет контр обрешетки и сформированного ей вентиляционного зазора и слоя антиконденсатной защиты, обязательного для металлических кровель.
Заказчик такого строения может провести строительную экспертизу и потребовать через суд от горе-строителей полного возмещения убытков за испрченные строительные материалы и потраченное впустую время.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, являются легко предотвратимыми. Прежде чем начинать строить свой первый каркасный дом или нанимать строителей,  детально изучите пусть уже и слегка устаревший, но единственный доступный  на русском языке свод правил по каркасному домостроению СП 31-105-2002.   Обратив внимание на все детали и тонкости созданий силового каркаса здания и обеспечение долговечности его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе своего каркасного дома.

С уважением,
Андрей Дачник

 

Как построить пол в доме

Обрамление пола с использованием двутавровых балок

В этой статье рассказывается, как построить пол дома на бетонном фундаменте. Эту систему каркаса также можно использовать для обрамления полов складских помещений. Эта система каркаса пола типична для подвалов и подвальных помещений.

Пролеты балок и расстояние между ними определяются техническими условиями, опубликованными производителем.

  • Каждый производитель балок перекрытий имеет документацию по продукции и поддержку по телефону с расчетными таблицами пролетов и расстояний, в которых указаны типичные пролеты балок и нагрузки на перекрытия, чтобы помочь спроектировать индивидуальную систему перекрытий.
  • Склады пиломатериалов, торгующие балками для перекрытий, будут располагать литературой и навыками, необходимыми для того, чтобы помочь вам заказать подходящие материалы для изготовления пола в доме.

Эта статья научит вас делать пол дома.

Краткие шаги по созданию пола для вашего склада или дома.
  1. Квадратная планировка плиты подоконника на фундаменте
  2. Вырежьте, просверлите и прикрепите пластины порога
  3. Строительство несущих стен подвала там, где это необходимо
  4. Схема расположения балок на плитах подоконника
  5. Прикрепите ободные балки
  6. Вырежьте и установите балки пола между балками обода
  7. Лестничные и балконные проемы обрамляются несущими стенами или балками ниже
  8. Балки в полу требуют балочных подвесов
  9. Балки под балками пола позволяют перекрывать балки пола
  10. Консоли позволяют обрамлять пол за пределы фундамента
  11. Покрытие пола OSB или фанерой

инструменты и материалы

  • Балки перекрытия
  • Ободная балка
  • Вешалки для балок
  • Крепеж, (гвозди)
  • Строительный клей
  • 3/4″ O.С.Б. (ориентированно-стружечная плита)
  • Строительный карандаш
  • Меловая линия
  • Рулетка

Шаг 1 Выравнивание плиты подоконника Расположение на фундаменте

Первый шаг к возведению пола дома – прикрепить плиты подоконника к фундаменту дома. Фундамент будет иметь болты, вбитые в бетон по периметру. Вы будете использовать эти болты, чтобы прикрепить плиту подоконника к фундаменту. Порожковая плита должна быть квадратной, даже если фундамент заливался из квадратных.Это сделает вашу систему пола квадратной и, надеюсь, остальная часть дома будет ближе к квадратной, когда вы поднимаетесь на крышу.

Квадратность пола делается путем создания «треугольника 345» на вершине фундамента. Цифры обозначают длину в футах: 3 фута 4 фута 5 футов. Чем больше треугольник, тем более квадратным будет ваш пол. Просто удвойте 345, сделав треугольные ноги 6′-8′-10′ или больше. Это шаги, чтобы выровнять плиты подоконника в доме без кирпича, если в вашем доме есть кирпич, вам нужно будет добавить толщину кирпича к измерению 3 1/2 дюйма снаружи фундамента:

  • НАРИСУЙТЕ ПЕРВУЮ ЛИНИЮ: Найдите самую длинную непрерывную стену фундамента, измерьте и отметьте 3 1/2 дюйма снаружи фундамента на каждом конце.
  • Нанесите отметку мелом между этими карандашными отметками. (по всей длине стены).
  • ОТМЕТКА УГЛА: Найдите вторую самую длинную стену, которая касается первой стены, отмерьте 3 1/2 дюйма от внешней стороны стены фундамента и поставьте отметку на линии мелом. (Назовите это «Угловой отметкой». Это отмечает внутренний угол пластины порога.)
  • ОТМЕТИТЕ 3-ФУТОВУЮ НОГУ: От угловой отметки отмерьте меловую линию 3′ и сделайте отметку на ней.(Назовите это «3 Foot Mark»).
  • ОТМЕТИТЬ 4-ФУТОВЫЙ НОГУ С ДУГОЙ: Попросите кого-нибудь держать конец рулетки на угловой отметке и измерить стену без линии мелом на ней 4′ и нарисовать дугу карандашом. Дуга используется, потому что мы еще не знаем, где находится точка на дуге, из которой следует построить квадратную стену. Где-то на дуге будет пересечение, которое сделает две линии квадратными.
  • ОТМЕТИТЕ 5-ФУТОВЫЙ ОТВЕТ ДУГОЙ: Попросите кого-нибудь держать конец рулетки на 3-х футовой отметке и провести дугу через 4-х футовую дугу.Пересечение двух дуг — это точка, через которую вы протяните меловую линию, чтобы отметить расположение подоконника на второй, более короткой стене.
  • НАРИСУЙТЕ ВТОРУЮ ЛИНИЮ: Попросите кого-нибудь крепко держать меловую линию на угловой отметке, а другой человек протяните другой конец линии к другому концу второй стены (той, на которой еще нет линии). Попросите третьего человека встать над пересечением двух дуг, а затем «протяните» пересечение дуг, убедитесь, что вы прошли весь путь вниз по второй стене, чтобы полностью отметить расположение подоконника.

После того, как эти две линии будут нанесены на фундамент, вы сможете легко провести измерения через фундамент к другим стенам фундамента и отметить параллельные линии для других мест расположения порогов. Попробуйте установить их на 3 1/2 дюйма снаружи фундамента. Эти размеры редко совпадают с планами, потому что бетонные фундаменты не всегда квадратные.

На этом изображении показаны линии мела размером 3 1/2 дюйма для плиты и 2 дюйма для кирпича.

Шаг 2. Вырежьте, просверлите и прикрепите пластины порога

Этапы разметки и сверления пластин порога:

  • Поместите обработанные пластины порога непосредственно над нанесенным мелом местом, где они будут установлены, положите их на болты, а затем ударьте пластину молотком по болтам, чтобы анкерные болты образовали углубление в пластине порога.
  • Переверните пластину и с помощью сверла 3/4 дюйма просверлите отверстие в том месте, где находится метка от болта.
  • После того, как все отверстия просверлены, поместите пластину порога на болты и убедитесь, что она совмещена с нанесенной мелом линией. Отрегулируйте с помощью дрели по мере необходимости, пока она не станет идеальной.

Эти пороги удерживаются от края фундамента, чтобы можно было установить кирпичи.

шаг 3 Возведение несущих стен подвала — там, где это необходимо

После установки пороговой плиты вы сможете измерить точную высоту несущих стен подвала или несущих балок в подвальных помещениях.В любом случае процесс определения высоты несущей плиты на внутренних нижних стенах примерно одинаков. Измерение от цокольного этажа до верхней части подоконников лучше обеспечивает ровный пол, потому что бетонные плиты подвала никогда не бывают идеально ровными, но ваш деревянный пол может быть таким, выполнив следующие действия:

  1. Найдите место, где несущая стена соприкасается с периметральными стенами, и отметьте точное место на подоконниках, которые вы только что прикрутили болтами.
  2. Вставьте гвоздь в плиту подоконника примерно в центре локации стены подвала.Повторите это и для другого конца стены.
  3. Натяните нейлоновую нить между гвоздями, она будет прямо над новой стеной подвала. Сделайте веревочную линию очень, очень тугой. В нем не может быть абсолютно никаких провисаний.
  4. Разметьте место стены на цокольном этаже и отметьте его меловой линией.
  5. Сложите три блока 2×4 на бетонном полу в каждом месте стойки и измерьте длину каждой стойки вдоль стены, измеряя расстояние от линии струны вниз до верхней части блоков (1 блок для плиты порога и 2 блока для верхняя пластина)
  6. Отрежьте шпильки по длине, следя за тем, чтобы они находились в правильном порядке.
  7. Каркас несущей стены подвала.

Это изображение стены лестничной клетки подвала и основной несущей стены. Обратите внимание на деревянные блоки рядом с каждой стенной стойкой. Обратите внимание, что плита находится на расстоянии 1/2 дюйма от внешней стороны фундамента в углу, но дальше она находится на одном уровне с внешней стороной фундамента. Этот фундамент не имеет прямоугольной формы.

Шаг 4 Разметка расстояния между лагами на пластинах подоконника

Балки перекрытия обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов o.в. или 12″ o.c. В этой статье предполагается 16″ o.c. Начните с одного угла фундамента и разметьте балки 16 дюймов. Если вы прицепите рулетку к пластине подоконника, которая проходит параллельно плану балок, то вы найдете на рулетке 16 дюймов и вычтете половину толщины балки из отметьте край балки пола. Таким образом, для полки на балке шириной 2 дюйма вы найдете 16 дюймов на рулетке и вернетесь к 15 дюймам, чтобы сделать отметку. Продолжайте это на всех отметках вдоль плиты порога.

Отметьте противоположную плиту подоконника с того же конца, чтобы все балки пола были перпендикулярны фундаменту.Используйте лестницу, чтобы отметить верхнюю часть несущей стены с той же компоновкой балок с той же стороны фундамента, что и две наружные стены.

шаг 5 Прикрепите балки обода

Краевая балка крепится к концам балок, чтобы удерживать балки в вертикальном положении и выдерживать вес стен и крыши над ними. Ободная балка обычно располагается на краю подоконника.

Обычно над анкерными болтами делается надрез на краевой балке.

Шаг 6 Вырежьте и установите балки пола между балками обода

Теперь вы готовы вырезать и установить лаги пола.

  • Измерьте расстояние между балками обода. (длины должны быть одинаковыми, потому что вы потратили время, чтобы сделать пластины порога квадратными и параллельными друг другу)
  • Обрежьте лаги пола.
  • Поместите лаги пола по отметкам на плите порога.
  • Прибейте каждый конец каждой балки пола к пластинам порога в соответствии с требованиями производителя (обычно гвозди 3-10d)

Балки перекрытия, прикрепленные к краевым балкам.

Балки перекрытия, уложенные между краевыми балками.

ступень 7 Лестничные и балконные проемы обрамляются несущими стенами или балками ниже

Если есть лестничный проем, для него обрамляют стены так же, как и основную несущую стену. Балки перекрытия будут проходить к внутренней стороне лестницы и заканчиваться краевой балкой на внутренней стороне лестницы.

Лестничный проем в лагах пола. Обратите внимание, как краевая балка сидит на внутренней стороне стены лестничной клетки, так что балки пола могут опираться на стену.Две балки в верхней части лестницы обеспечивают дополнительную поддержку косоуров.

шаг 8 Балки в полу требуют балочных подвесов

Иногда вам может понадобиться балка, удерживающая пол, но вы не хотите, чтобы балка находилась ниже балок пола. Эту проблему можно решить, установив балку в системе лаг пола и подвесив лаги пола на балку. Обязательно используйте строительный клей в месте вешалки, чтобы предотвратить скрип пола.

Балка обычно имеет такой же размер, что и балки перекрытия.

шаг 9 Балки под лагами пола позволяют лагам перекрываться

В других случаях вы можете просто положить балку под балку пола. Эта балка получит триммеры под каждым концом, чтобы удерживать ее до того, как будет закончено обрамление.

Шаг 10 Консоли позволяют обрамлять пол за пределы фундамента

Консоли используются для удлинения пола за пределы фундамента.Это популярно с каминами, уголками для завтрака и эркерами. Следуйте техническим спецификациям при определении того, насколько далеко должны проходить балки под полом, чтобы обеспечить желаемую консоль.

шаг 11 Облицовка пола OSB или фанерой

Завершающим этапом возведения пола дома является обшивка его OSB. OSB или фанеру необходимо укладывать в шахматном порядке, как кирпичи, чтобы придать ей прочность. Листы OSB для пола обычно имеют толщину 3/4 дюйма и поставляются с выступами и канавками для придания прочности пролетам между балками пола.

Выберите стену, с которой вы начнете укладку напольного покрытия, обычно вы начинаете с того же конца, с которого вы укладывали балки пола, поэтому вы можете начать с полного или половинного листа.

Это покрытие пола вокруг лестничной клетки. Обратите внимание, как крайняя доска, защитное покрытие и стена под ним идеально совпадают. Также обратите внимание, как мы оставили защитное покрытие нависать над первой ступенькой, так что выступ ступени будет отрываться от пола. Подождите, пока лестница будет установлена, чтобы вырезать защитное покрытие в нижней части лестницы, чтобы убедиться, что высота над уровнем моря составляет 6–8 дюймов.

Теперь, когда вы построили пол для дома, вы готовы обрамлять наружные стены!

похожие статьи

Установка лаг перекрытия — Чистое домостроение

После того, как вы установили откосы и опорные балки, пришло время обрамлять настил первого этажа. Еще раз взгляните на план каркаса и отметьте любые специальные материалы и детали. В этом доме, например, есть большой проем в раме для лестницы. Каркас пола выполнен из габаритных пиломатериалов, но для усиления каркаса в определенных местах были указаны LVL.

Схема балки пола

Наиболее распространенное расстояние между полами, стенами и каркасом крыши составляет 16 дюймов, и это то, что мы использовали в этом проекте. Это означает, что осевая линия каждой балки, стойки или стропила находится на расстоянии 16 дюймов от центра их ближайшего соседа, если только на планах не указано какое-либо исключение. Этот размер может показаться произвольным, но вы поймете его ценность по мере продвижения кадра: он идеально подходит для поддержки стандартных 4 футов. на 8 футов. обшивка панелями с минимумом отходов.Раскладка балок выполняется непосредственно на грязевых подоконниках, которые проходят вдоль длинного размера дома.

Чтобы начать разметку, прицепите конец ленты к краю глинистой отмели. В этот момент заманчиво делать отметки через каждые 16 дюймов, но тогда край каждой балки будет на 16 дюймов. отметка, а не осевая линия. Эта распространенная ошибка становится до боли очевидной, когда первый лист обшивки либо не дотягивает до балки, либо полностью ее закрывает. Поверьте, все плотники хотя бы раз в жизни совершают эту ошибку.Чтобы избежать этого, вычтите ¾ дюйма (половину толщины балки) из каждой ленты шириной 16 дюймов. о.к. маркеры. Таким образом, метки компоновки падают на 15¼ дюйма, 31¼ дюйма и так далее. Отметьте эти точки, проведите линию поперек бруса и обязательно поставьте крестик на той стороне линии, где балка должна падать. Соответствующее расположение балок должно быть отмечено на опорной балке, но в этом случае мы сделали разметку до того, как балка была поднята на место, чтобы бригаде не пришлось использовать лестницы, чтобы сделать это позже.

Маркировка макета

Возьмите за привычку делать маленькую букву V или стрелочку в каждой точке макета (фото внизу слева). Это потому, что одну строку сложнее читать и она менее точна. Затем в каждой точке раскладки проведите линию поперек пиломатериала и отметьте X на той стороне, где будет располагаться каркас (фото внизу справа). Эта стратегия устраняет еще одну распространенную ошибку: прибивание пиломатериалов не к той стороне линии разметки.

Возьмите за привычку делать небольшую букву V или стрелку в каждой точке разметки

Затем в каждой точке раскладки проведите линию поперек пиломатериала и отметьте X на той стороне, где будет располагаться каркас

Балки перекрываются на опорной балке, поэтому вместо отметки X на той стороне, где находится балка, отметьте буквой F (передняя балка) с одной стороны линии и буквой B (задняя балка) с другой стороны. .

После того, как расположение балок будет отмечено на грязевых подоконниках, вернитесь назад и разметьте любой специальный каркас, например, каркас вокруг лестничной клетки. В этом доме внутренний край лестничного проема расположен в 12 футах от правого конца дома, а ширина проема составляет 9 футов (размер взят из плана первого этажа). Первый шаг — провести измерение от правого конца дома до внутреннего края проема, или 12 футов. Поскольку в этом месте уже будет балка, мы решили разместить LVL прямо рядом с балкой, что немного сдвинуло LVL (на ¾ дюйма.), но недостаточно, чтобы повлиять на будущее кадрирование. Оттуда мы измерили общую ширину погони (9 футов), чтобы найти LVL для другой стороны.

Последним шагом в компоновке балок является нанесение меловой линии, указывающей, где будут падать концы балок. Эта линия также указывает на внутреннюю сторону балки обода.

Чтобы центрировать балки на 16-дюймовом. макет, направляющие должны быть сделаны на ¾ дюйма (или на половину ширины двойного запаса) с одной стороны от точек макета на ленте.

Балки, изготовленные из габаритных пиломатериалов, перекрываются на опорной балке, поэтому на одной стороне линии отмечена буква F, указывающая, где должны приземляться передние балки; a B определяет местонахождение задних балок.

Прямая линия, нанесенная на грязевой порог, указывает размещение балок, оставляя место для краевой балки. (Местные нормы ветровой нагрузки требуют показанных здесь деталей анкерных болтов.)

Измерение расстояния между балками

Альтернативным способом размещения балок является отметка края первой балки для правильного выравнивания по центру. Частично вбейте гвоздь в эту отметку и закрепите ленту на шляпке гвоздя.Затем отметьте остальную часть макета на уровне 16 дюймов. приращения, показанные на ленте. Я бы использовал этот метод только для 16-дюймового о.к. компоновка, однако. Измерения любых изменений в каркасе всегда следует проводить от края осадка, чтобы обеспечить точность.

Сделайте первую отметку на расстоянии 15¼ дюйма. Затем закрепите ленту на гвозде и сделайте разметку на отметке 16 дюймов. приращения.

Установка балок

В этом доме балки устанавливались в два этапа.Сначала были установлены балки на передней половине дома, а затем на задней половине дома.

Расположение опорной балки означало, что 12-фут. балок было бы достаточно в передней части дома. Когда каждую балку вытаскивали из сваи, ее проверяли, чтобы убедиться, что конец подоконника ровный. Затем каждая балка была уложена на опорную балку и осыпь в процессе, называемом нагрузкой. Загрузка балок требует некоторой практики, но это просто вопрос надевания одной балки на другую, которая уже установлена.Это делает погрузку балок безопасной работой одного человека. Когда балки были загружены, член бригады увенчал каждую из них и нарисовал стрелку, указывающую, какой край должен быть обращен вверх. Чтобы избежать ошибок позже, стрелки короны были ориентированы так, чтобы все они были обращены в том же направлении, что и балки, лежащие горизонтально.

Чтобы поставить балки на место, сдвиньте их к балке поверх соседней, уже лежащей ровно между отвалом и опорной балкой. и направьте все V в одном направлении.

Первые установленные балки предназначены для удержания опорной балки прямо. Если вы просто устанавливаете балки с одного конца дома и работаете в направлении другого конца, вы можете почти гарантировать, что балка сдвинется с места. Итак, в этом случае мы выбрали балки с каждой стороны лестничного макета в качестве первых балок. В правом конце дома мы измерили расстояние от линии компоновки краевой балки до края опорной балки и свернули первую балку по краю. Затем мы перенесли этот размер на нижний край балки и сделали разметку.Член бригады у грязевого порога прибил балку к грязевому порогу, выровняв ее по меловой линии краевого бруса. Второй член бригады постукивал по балке до тех пор, пока она не совпадала с отметкой на балке, а затем прибивал балку к балке. Мы повторяли эту процедуру до тех пор, пока четыре балки не удерживали балку прямо по всей ее длине. После этого можно было безопасно закатать и прибить оставшиеся балки, начиная с краевой балки на одном конце. Когда все балки в передней части дома были закреплены, мы установили LVL для лестничного проема.LVL имеют полную ширину 10 дюймов, поэтому каждый из них должен был быть уменьшен до 9¼ дюймов, чтобы соответствовать фактической ширине 2 × 10. После того, как LVL встали на свои места, они были прибиты гвоздями.

Первые балки, прибитые гвоздями, удерживают балку прямо и предотвращают ее соскальзывание при установке последующих балок. Лестничный проем встанет на место рядом.

После того, как балки в передней части дома были на месте, мы занялись задними балками. Чтобы загрузить заднюю часть, на вилочный погрузчик были сложены балки, чтобы бригада могла легко их разложить. Эти балки должны были быть чуть более 14 футов в длину, чтобы перекрывать балку, а это означало, что 16 футов. пиломатериал был указан в списке материалов. Но вместо того, чтобы тратить лишнюю пару футов, позволяя ей перекрывать передние балки, мы отрезали излишки от каждой балки и сложили их друг на друга, чтобы позже использовать для блокировки.

Когда балка удерживается на месте передними балками, задние балки можно легко загрузить и установить.

Разметка и установка задних балок были простыми, за исключением проема переборки в фундаменте. Здесь краевую балку пришлось удвоить, чтобы создать перемычку, перекрывающую это отверстие, поэтому балки, которые приземлялись над переборкой, были сдвинуты внутрь на 1½ дюйма, чтобы приспособиться к дополнительной толщине краевой балки. Эта дополнительная длина краевой балки была обрезана, чтобы поместиться между балками, ближайшими к сторонам переборки, и была прибита к этим балкам (см. фото ниже). Когда позже была установлена ​​ободная балка, она сформировала вторую половину коллектора.

Для переборки требовался перемычка, чтобы перекрыть проем, поэтому к укороченным балкам был прибит дополнительный слой краевой балки. Основная балка обода сама по себе образует вторую половину перемычки, когда две части будут прибиты вместе.

Установка краевых балок Краевые лаги, идущие параллельно лагам пола, устанавливаются вместе с лагами. Перпендикулярные краевые балки — те, которые закрывают концы балок — могут быть установлены либо при входе балок пола, либо добавлены после того, как балки будут на месте.Их роль заключается в том, чтобы удерживать концы балок перекрытия вертикально и перпендикулярно грязевым подоконникам.

Начните с прибивания концов параллельных краевых балок к перпендикулярным ребрам по углам. Затем прибейте обода к грязевым порогам, чтобы плотно прижать их к нижним углам балок. Теперь зацепите ленту за край обода и совместите центр первой стандартной балки с отметкой на ленте. Вбейте гвоздь через обод и в верхнюю часть этой балки, чтобы удержать ее на месте.Зацепите ленту за край первой балки и выровняйте следующую балку по разметке. Закрепите его гвоздем вверху. Держите ленту на первой балке и продолжайте движение вниз по ряду, прибивая верхние части всех балок на макете. Проверьте, когда вы идете, чтобы убедиться, что балки перпендикулярны верхнему краю балки обода и не слегка скручены. Когда верхняя часть каждой балки будет закреплена гвоздем, вернитесь назад и вбейте остальные гвозди через ободки в балки.

Установка перемычек Последней крупной частью каркаса пола, которую необходимо было установить в ходе этой работы, была перемычка из LVL, которая помещалась между сдвоенными LVL с каждой стороны лестничного проема.После того, как расположение заголовка было выложено, мы прибили временные блоки к нижней части LVL для поддержки заголовка. После того, как перемычка была прибита гвоздями, мы сняли блоки и установили на место подвески из металлических балок. Короткие короткие балки завершили каркас от перемычки до опорной балки. Позже были добавлены подвесы для балок, чтобы соединить стойки с перемычкой LVL.

Последние балки представляют собой короткие отрезки, идущие от опорной балки к перемычке лестницы.

Каркас пола дома | Как построить дом

Когда подвал или подвальное помещение готово, следующим шагом будет каркас пола.Каркас пола обеспечивает поддержку нагрузок на пол и боковую поддержку наружных стен. Поскольку эта конструкция будет служить опорной системой для остальной части дома, крайне важно использовать метод, при котором древесина выдерживает большую нагрузку без смещения или деформации.

Автор DOWN to Earth Architects – Посмотреть больше фотографий дизайна дома

Вы должны подойти к каркасу пола с надлежащим планированием и тщательностью, как и к любой другой столярной работе.

1 – Спланируйте схему каркаса пола:

  Изучите чертеж и отметьте расположение любых лестничных проемов, консолей балок перекрытий, строительных балок перекрытий и тяжелых нагрузок сверху.Все эти условия важны при определении положения лаг перекрытий на подоконниках и балках.

Чрезвычайно длинные пролеты, лестницы или внутренние несущие стены усложняют план каркаса из-за необходимости соединения внахлестку и дополнительных опорных колонн. Если вы не уверены в этом процессе, обратитесь к строителю или попросите инженера просмотреть план вашего этажа.

2 – Монтажные стальные опорные стойки:

Возведение стальных опор в цокольном этаже для поддержки балок, которые, в свою очередь, поддерживают нижний конец балок перекрытия на первом этаже, а также нагрузку от верхних этажей, которая передается на стены и стойки.

Отцентрируйте опорные стойки на пластинах, предназначенных для этой цели. Регулируемые цилиндрические стальные стойки (домкраты), способные удовлетворить требования по несущей способности, обычно используются в качестве балочных опор. Они снабжены стальными пластинами на обоих концах. Верхняя пластина должна быть не меньше ширины балки, которую она должна поддерживать, и должна быть прикручена болтами к стальной стойке или прибита гвоздями к деревянной стойке, в зависимости от обстоятельств.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы должны попросить инженера-строителя точно рассчитать, какие столбы вам нужны, исходя из плана вашего дома.

3 – Вырезать все деревянные элементы по размеру:

После того, как вы сформулируете свой план каркаса, используйте его, чтобы определить длину пиломатериалов, которые вам понадобятся, и на какие размеры нужно распилить пиломатериалы. Используйте карандаш, чтобы отметить каждую часть после того, как вы ее вырезаете, что поможет вам определить, где эти части должны быть установлены позже.

4 – Подготовка пола:

Следующим шагом будет подготовка пола, начиная с подоконника, балок и балок.Убедитесь, что все выровнено, как при работе с фундаментом, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Используйте сухие конструкционные пиломатериалы (влажность <19%). Обязательно защитите свою древесину от воздействия погоды, чтобы она не деформировалась и не треснула.

Преимущества деревянного дома | Как построить дом (howtobuildahouseblog.com)

5 – Установить накладку порога:

Установите пластину подоконника, которая будет формировать нижний деревянный слой между полом и бетонным основанием.Когда вы залили фундамент, вы установили анкерные болты в бетон в ожидании плиты порога.

Пороговые балки, опирающиеся на отдельно стоящие опоры или сваи, должны иметь достаточный размер, чтобы выдерживать нагрузки между опорами. Пороговая плита представляет собой кусок обработанной под давлением древесины размером 2 × 4 дюйма или 2 на 6 дюймов (38 × 89 мм или 30 × 140 мм), который поддерживает коробчатую балку или краевую балку. Коробчатая/ленточная балка состоит из 2 частей той же глубины, что и балка пола, которая поддерживает балки пола, которые, в свою очередь, поддерживают черный пол.

a) Начните с установки прокладки поверх стены фундамента, чтобы избежать переноса влаги из бетона на деревянную плиту порожка.
b) Просверлите отверстия в пластинах порога, соответствующие анкерным болтам. Вставьте пластину на место, прикрепив гайки к болтам.
c) Они также должны быть надлежащим образом прикреплены к опорным стойкам.
d) После установки плиты порога прикрепите ее к фундаменту с помощью шурупов по бетону примерно через каждые 2 фута в дополнение к анкерным болтам.

 6 – Комплект краевых балок (ленточных балок):

  Начните с одной стороны и двигайтесь по направлению к другой. С помощью измерительной ленты и карандаша отметьте расположение балок пола и балок на подоконнике и торцевых балках. Проверьте местные строительные нормы и правила, если вы не уверены, какой размер использовать, в противном случае 2 на 10 дюймов — это минимально допустимый размер для балки обода.

7 – Установить краевые балки:

  Краевая балка устанавливается вертикально поверх пластины порога.Заподлицо с внешней стороной подоконной плиты и прикрепите к нижней части гвоздями, вставленными под углом 45 градусов через нижнюю часть краевой балки и в подоконную плиту. Строители называют это «прибиванием пальцев ног».

8 – Отметьте положение каждой балки перекрытия:

  Балки перекрытия должны располагаться параллельно друг другу и располагаться на равном расстоянии друг от друга на расстоянии не более 16 дюймов (40 см) от центра. Используйте рулетку, чтобы определить положение каждой балки вдоль подоконника.

Любой пролет длиной более 14 футов ниже балок пола должен включать в себя опорную стену в подвале. Кроме того, любые будущие несущие стены на основном этаже должны иметь соответствующую стену под лагами пола для обеспечения целостности конструкции.

9 – Установка балок пола:

Установите балки пола на пластину подоконника и расположите их над карандашными отметками. Балки должны плотно прилегать к ленточной балке. После установки каждой балки на место прибейте ее к подоконнику и к ленточной балке.

10 – Сращивание очень длинных балок пола:

Сращивание очень длинных балок перекрытия с несущей стеной под полом. Стыки перекрывают друг друга минимум на 4 дюйма над стеной под ними. Сращенные полы «прибиваются к ногтям» к несущей стене под ними и друг к другу.

Устойчивая экономия — строительство собственного дома Шаг 9

Настил довольно простой, и если вы когда-нибудь замечали, как строится колода, то у вас есть суть.Длинные доски, называемые лагами, укладываются параллельно друг другу и по бокам, чтобы их нельзя было легко согнуть. Листы фанеры или OSB размером 4×8 укладываются поверх балок, чтобы создать ровную прочную поверхность. Балки поддерживаются некоторыми стенами первого этажа. Как я упоминал ранее, одна из моих внутренних стен является несущей, поэтому она будет использоваться для переноса половины веса второго этажа дома на землю. Внутренние стены 2-го этажа опираются на черный пол, который, в свою очередь, опирается на лаги пола.Поскольку балки перекрытий простираются от наружных стен до внутренней несущей стены, они должны будут выдерживать значительный вес дома, который они затем перенесут на наружные стены и внутреннюю несущую стену. Изображение ниже может помочь вам визуализировать…

Обратите внимание, какой вес приходится на несущую стену посередине.

Правильные размеры балок можно легко вычислить из IRC (Международного кодекса жилищного строительства) с помощью таблицы таким же образом, как вы рассчитываете размеры перемычек.Для меня это означало просмотр той части таблицы, которая касается 24-дюймового расстояния между балками, поскольку именно его я использую. Затем выясните, какое максимальное расстояние будут охватывать балки, что для меня составляет немногим более 14 футов. Наконец, выберите вариант пиломатериала, который поддерживает минимальный пролет, превышающий это расстояние. Я решил использовать № 2 2×12 Дугласа пихты, которая поддерживает пролет до 16 футов 6 дюймов. Надеюсь, выбор варианта, подходящего для пролета большего, чем мне нужно, даст мне менее упругий и менее скрипучий пол.

Подъем 16 футов 2×12 на 10 футов в воздухе в одиночку — отличная тренировка. После обрезки каждой балки по длине. Я поднял одну сторону в воздух и положил ее на верхнюю часть внешней стены. Затем я передвинул лестницу к внутренней несущей стене и поднял другой конец балки, чтобы положить ее на вершину лестницы. Поднявшись на несколько ступенек по лестнице, у меня была достаточная высота, чтобы я мог поднять балку с вершины лестницы, чтобы опереться на внутреннюю стену.Так же, как и в случае с каркасом стены, важно было убедиться, что вершина бревна обращена к небу.

Первые балки, которые я установил, называются краевыми балками. Они проходят по верхней части наружных стен перпендикулярно остальным балкам. Выше вы можете видеть краевую балку с левой стороны угла и крайнюю балку пола с правой стороны. Использование краевых балок гарантирует, что периметр балок окружает дом, даже если большинство балок идут в одном направлении.Краевые балки «прибиты» к верхней пластине, что означает, что они прибиты по диагонали. После того, как краевые балки подняты, другие балки размещаются перпендикулярно между ними и прибиваются гвоздями к краевым балкам, а также к наружным стенам.

Проем для лестницы требовал небольшой детализации. Кодекс требует, чтобы балки были удвоены по всему проему. Кроме того, каждый раз, когда вы не можете положить балку на несущую стену, вы должны использовать подвески для стальных балок, чтобы переносить вес туда, где он может достигать несущей стены.Производитель вешалок (в данном случае Simpson Strong-Tie) сообщает вам, какие гвозди вы должны использовать и какой вес может выдержать вешалка.

Руководство по выбору системы каркаса пола

Системы каркаса пола

Вы переработали свой план этажа, скорректировали ориентацию и расположение окон, чтобы использовать преимущества видов и южной стороны, и подправили линии крыши, чтобы они соответствовали дому, который вы представляли себе месяцами и годами.Но как много вы думали о своей системе каркаса пола? В отличие от отделки пола, система каркаса пола станет частью вашей конструкции на весь срок службы вашего дома. В Pacific Homes, в дополнение к нескольким системам каркаса стен, включая нашу систему Pacific SmartWall®, мы предлагаем три основных типа систем каркаса пола. Взгляд на преимущества каждой системы позволит вам выбрать пол, соответствующий вашему дизайну, и обеспечить исключительную производительность в течение всего срока службы вашего дома.

Габаритный пиломатериал

Оригинальная рабочая лошадка деревянного каркасного строительства! Есть много веских причин для использования этого надежного резервного устройства в вашем доме.Как правило, породы пиломатериалов 2×10 (9 ¼ дюйма) и 2×12 (11 ¼ дюйма) с номинальной высотой балки группируются по сходным эксплуатационным характеристикам и классифицируются по структурному качеству. Предоставление проектировщикам возможности определять размеры балок и балок в соответствии с конкретными нагрузками и пролетами. Стандартная категория видов и сорта варьируются в зависимости от региона. В Британской Колумбии и в пакетах Pacific Homes базовым стандартом является ель/сосна/пихта класса #2 (SPF #2) или выше, но когда, например, требуется конкретная балка или пролет, выберите сорт пихты Дугласа/лиственницы Select Structural (DFIR). -L SS), например, может использоваться.

Размерный пиломатериал часто является наиболее экономичным выбором, но это не единственное его преимущество. Он также долговечен при транспортировке и установке. Сушка в печи и защита от непогоды при транспортировке и во время строительства помогают уменьшить набухание поперек волокон и сохранить стабильность размеров пиломатериалов. Сборка отлично подходит для этого. Однако, если древесину подвергают воздействию влаги, а затем дают полностью высохнуть, влага не окажет значительного вредного воздействия на структурную целостность пиломатериала.Поэтому древесина, обработанная под давлением, является оптимальным материалом для террас, подверженных воздействию погодных условий.

Доступные на местных складах пиломатериалы, размерные пиломатериалы могут быть рассчитаны с использованием таблиц в местных строительных нормах и правилах и не требуют проведения анализа нагрузки профессиональным инженером. Правила вырубки, сверления отверстий и общей установки (хотя и в некотором роде ограничительные) стандартизированы в строительных нормах и правилах Северной Америки, а также знакомы плотникам и другим профессиям.

Двутавровые балки

 

В том же году Pacific Builders Supplies начала производство деревянных ферм (1969), небольшая компания из Айдахо под названием Truss Joist Inc. создала первую деревянную двутавровую балку. Вот почему двутавровые балки иногда называют TJI, новаторской торговой маркой. Интересно, что в Британской Колумбии TJI сотрудничала с ванкуверской лесопромышленной компанией MacMillan Bloedel в начале 1990-х, прежде чем обе компании в конечном итоге были куплены Weyerhaeuser.Теперь каждый крупный поставщик изделий из дерева предлагает собственную линейку двутавровых балок.

Подобные по конструкции стальным двутавровым балкам, использовавшимся в тяжелом строительстве десятилетиями ранее, деревянные двутавровые балки получают механические преимущества благодаря своему двутавровому профилю. Две горизонтальные полки из пиломатериалов соединены вертикальной стенкой из ориентированно-стружечной плиты (OSB). Глубина стандартных двутавровых балок варьируется от размерных пиломатериалов на 9 ½ дюймов, 11 7/8 дюймов и 14 дюймов. Для длинных пролетов доступна глубина до 24 дюймов с шагом 2 дюйма.

Для достижения более длинных пролетов и большей грузоподъемности без увеличения глубины двутавровой балки увеличены размер и класс прочности полки.Например, там, где стандартная двутавровая балка будет использовать фланец 2×3 SPF #2 или лучше, в более высокой конечной серии той же глубины будет использоваться фланец 2×4 с номинальным механическим напряжением (MSR).

Являясь конструкционными изделиями из дерева, двутавровые балки рассчитываются инженером-технологом в соответствии с конкретными требованиями в отношении пролета и нагрузки в индивидуальном доме. Анализ полученного проекта просматривается и заверяется профессиональным инженером и предоставляется установщику и строительным инспекторам.

Поскольку существуют некоторые отличия от деревянных полов по размерам, инструкции по установке прилагаются к материалу пола.Это включает в себя информацию о сверлении отверстий в стенках OSB, размер и расположение отверстий очень гибкие в двутавровых балках, некоторые производители даже предоставляют предварительно прессованные отверстия, которые нужно только пробивать для прокладки проводов.

 

Процесс производства двутавровых балок позволяет изготавливать длинные непрерывные отрезки, что на самом деле ограничено только транспортировкой и условиями площадки. Это, наряду с относительно легкой конструкцией двутавровой балки, обеспечивает быструю установку, уменьшает количество стыков и блокировок.

В готовом виде двутавровые балки стабильны по размеру, всегда прямые, а их усадка незначительна. Такие дефекты, как выпуклость, скручивание, коробление и деформация, наблюдаемые в габаритных пиломатериалах, не являются проблемой. В результате получаются высококачественные готовые полы.

Меньшие по размеру пиломатериалы и древесные волокна, из которых состоят двутавровые балки, позволяют использовать бревна меньшего размера и шире использовать необработанные бревна. Это в сочетании с устойчивым выращиванием деревьев и методами лесозаготовок, используемыми основными производителями, делает двутавровые балки экологически безопасным продуктом.Наряду с другими компонентами и соображениями, включение двутавровых балок в конструкцию вашего дома может квалифицировать ваш дом для получения сертификатов, таких как сертификат LEED Green Building Certification.

Половые фермы

 

Подобно стропильным фермам, в стропильных фермах используются габаритные пиломатериалы, чаще всего 2 × 4, для верхнего и нижнего поясов и стенок фермы. Все соединения выполнены стальными пластинами, запрессованными в древесину. В отличие от стропильных ферм, стропильные фермы обычно имеют древесину, ориентированную как 4 × 2 или «на плоскость», что дает больше места для перемычек на меньшей глубине, чем потребовалось бы, если бы древесина находилась в противоположной ориентации.Вот почему фермы перекрытий часто называют фермами 4×2.

Длина фермы 4×2 ограничена только глубиной фермы. В то время как возможна глубина до 10 дюймов, фермы 4 × 2 действительно становятся конкурентоспособным выбором при глубине 14-16 дюймов. Таким образом, для некоторых конструкций или областей с ограничениями по высоте они могут быть не лучшим вариантом. В пределах определенной глубины порода и сорт пиломатериалов, количество перемычек и размер стальных пластин в местах соединения могут увеличить пролет и несущую способность фермы.

Фермы перекрытия аналогичны двутавровым балкам тем, что они специально проектируются инженером-технологом, затем проверяются и опечатываются профессиональным инженером, а документация предоставляется на объект. Однако они отличаются тем, что производятся на ферменном заводе. В нашем случае мы производим их на нашем заводе в Коббл-Хилл. Это дает возможность для гибкости конструкции, например, несущие фермы верхнего пояса и наклонные верхние пояса для площадок настила.

Поскольку пиломатериалы могут быть сращены со стальными соединениями, типичными являются непрерывные пролеты по всему зданию.Фермы имеют точные размеры, поэтому их не нужно резать на месте, что ускоряет монтаж.

Открытые перегородки позволяют проводить электрические, водопроводные и механические устройства без сверления отверстий. Хотя перегородки нельзя разрезать, сверлить или модифицировать, на этапе проектирования можно предусмотреть более крупные проемы, что делает фермы перекрытий наиболее гибкой системой в этом отношении.

Поскольку они состоят из пиломатериалов меньшего размера, фермы обладают такой же стабильностью размеров и меньшим количеством дефектов, что и двутавровые балки.Кроме того, реализуются аналогичные экологические преимущества.

Хотя может показаться, что рассмотрение вариантов и решений на этапе проектирования вашего дома бесконечно, определение подходящей системы каркаса пола может обеспечить широко открытые комнаты или добавление дополнительной несущей стены в подполье, уменьшение пролета, может освободить пространство в бюджете на эти великолепные кухонные шкафы.

 

Если у вас есть вопросы по выбору подходящей системы пола для вашего проекта, свяжитесь с нами.

Укладка балки пола в 4 этапа

Укладка балки перекрытия в деревянном каркасном доме — это простая процедура, которую можно выполнить за 4 простых шага. Деревянные балки представляют собой элементы каркаса, которые укладываются вертикально (по краю) и прибиваются гвоздями на равном расстоянии (обычно 16 дюймов по центру) к стеновым пластинам. Размер балок варьируется от 2 x 6 до 2 x 12 в зависимости от расстояния между ними. Балки обрезаются так, чтобы они лежали заподлицо с внешней поверхностью наружных стен, и обычно проходят параллельно короткому общему размеру плана этажа.Если дом представляет собой многоэтажную конструкцию, балки будут функционировать как потолочные балки для нижнего этажа и балки пола для верхнего этажа. При использовании в качестве лаг пола черный пол или настил устанавливаются на вертикальные лаги либо из листов фанеры 4 x 8, либо из переплетенных досок с шипами и пазами.

Шаг 1: Выберите подходящие доски для балок

Доска может быть изогнута в 3 разных направлениях. Изгиб относится к изгибу в плоскости, перпендикулярной лицевой стороне (длинный размер) доски.Скрученная доска изогнута в плоскости, перпендикулярной как короткому, так и длинному измерению (толщине и ширине). Доска с ярко выраженной «короной» или боковым изгибом имеет изгиб в плоскости, параллельной лицевой стороне доски. Для балок выбирайте доски, которые не скручены и не изогнуты. Доска с короной допустима и даже предпочтительнее. Балки устанавливаются вершиной вверх, так что со временем приложенные нагрузки заставят ее выпрямиться. Доска, установленная короной вниз, провисает и, скорее всего, просядет еще больше.

Этап 2: Удаление материала, чтобы обнажить черновой каркас

Установка балок в новом доме намного проще, чем замена балок в существующем доме, но конечный результат тот же. Если вы заменяете существующие балки, вам, скорее всего, придется снять пол и черновой пол, чтобы добраться до несущего каркаса.

Шаг 3: Установка балок

Измерьте расстояние между пролетами и отрежьте балки по длине. Если пластина находится на внутренней стене, балки могут выходить за пределы пластины.Разложите балки (отметьте равные промежутки) на плиты; продолжить шаблон интервала существующих соседних балок. Поместите балки вертикально на пластины по отметкам и забейте каждую балку в пластину двумя гвоздями с каждой стороны. Убедитесь, что балки установлены параллельно соседним балкам. Измерьте расстояние между соседними балками на обоих концах каждой балки.

Шаг 4: Установка перемычек для пролетов более 15 футов

Многие строительные нормы и правила требуют установки перемычек для пролетов балок более 15 футов.Перемычка состоит из коротких блоков, которые сохраняют равные промежутки и предотвращают коробление. Используя пиломатериалы тех же размеров, что и балки, вырежьте блоки, чтобы заполнить полость между каждой парой балок. Установите блоки в шахматном порядке, заподлицо с верхним краем и перпендикулярно балкам в середине пролета.

СОВЕТ: Прежде чем приступить к работе, ознакомьтесь со строительными нормами и правилами вашего региона, чтобы найти конкретные правила по стыковым пролетам и другие требования к установке балок.

%PDF-1.4 % 291 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 291 151 0000000016 00000 н 0000003372 00000 н 0000004491 00000 н 0000005012 00000 н 0000005506 00000 н 0000005656 00000 н 0000005806 00000 н 0000005955 00000 н 0000006104 00000 н 0000006255 00000 н 0000006403 00000 н 0000006553 00000 н 0000006702 00000 н 0000006851 00000 н 0000007002 00000 н 0000007151 00000 н 0000007296 00000 н 0000007445 00000 н 0000007594 00000 н 0000007742 00000 н 0000007890 00000 н 0000008039 00000 н 0000008187 00000 н 0000008337 00000 н 0000008487 00000 н 0000008637 00000 н 0000008786 00000 н 0000008936 00000 н 0000009086 00000 н 0000009237 00000 н 0000009387 00000 н 0000009537 00000 н 0000009687 00000 н 0000009837 00000 н 0000009987 00000 н 0000010137 00000 н 0000010288 00000 н 0000010438 00000 н 0000010589 00000 н 0000010740 00000 н 0000010891 00000 н 0000011036 00000 н 0000011186 00000 н 0000011337 00000 н 0000011488 00000 н 0000011638 00000 н 0000011789 00000 н 0000011940 00000 н 0000012091 00000 н 0000012242 00000 н 0000012393 00000 н 0000012543 00000 н 0000012694 00000 н 0000012838 00000 н 0000012989 00000 н 0000013140 00000 н 0000013289 00000 н 0000013440 00000 н 0000013590 00000 н 0000013740 00000 н 0000013890 00000 н 0000014040 00000 н 0000014189 00000 н 0000015419 00000 н 0000015678 00000 н 0000015930 00000 н 0000017149 00000 н 0000017391 00000 н 0000018616 00000 н 0000018638 00000 н 0000019447 00000 н 0000019469 00000 н 0000020163 00000 н 0000020185 00000 н 0000020923 00000 н 0000020945 00000 н 0000021689 00000 н 0000021711 00000 н 0000022427 00000 н 0000022449 00000 н 0000023193 00000 н 0000023441 00000 н 0000024664 00000 н 0000025893 00000 н 0000027119 00000 н 0000027368 00000 н 0000027622 00000 н 0000027644 00000 н 0000028347 00000 н 0000028369 00000 н 0000029130 00000 н 0000030240 00000 н 0000030294 00000 н 0000030350 00000 н 0000030404 00000 н 0000030458 00000 н 0000030512 00000 н 0000030566 00000 н 0000030620 00000 н 0000030675 00000 н 0000030730 00000 н 0000030785 00000 н 0000030840 00000 н 0000030895 00000 н 0000030950 00000 н 0000031005 00000 н 0000031060 00000 н 0000031115 00000 н 0000031170 00000 н 0000031225 00000 н 0000031280 00000 н 0000031335 00000 н 0000031390 00000 н 0000031445 00000 н 0000031500 00000 н 0000031555 00000 н 0000031610 00000 н 0000031665 00000 н 0000031720 00000 н 0000031776 00000 н 0000031832 00000 н 0000031888 00000 н 0000031944 00000 н 0000032000 00000 н 0000032056 00000 н 0000032112 00000 н 0000032168 00000 н 0000032224 00000 н 0000032280 00000 н 0000032336 00000 н 0000032392 00000 н 0000032448 00000 н 0000032504 00000 н 0000032560 00000 н 0000032616 00000 н 0000032672 00000 н 0000032728 00000 н 0000032784 00000 н 0000032840 00000 н 0000032896 00000 н 0000032952 00000 н 0000033008 00000 н 0000033064 00000 н 0000033120 00000 н 0000033176 00000 н 0000033232 00000 н 0000033288 00000 н 0000033344 00000 н 0000033400 00000 н 0000003532 00000 н 0000004469 00000 н трейлер ] >> startxref 0 %%EOF 292 0 объект > >> эндообъект 440 0 объект > поток HTKhPIhq&i-|*V»tюRq»LDE Dh(FW X\»spokef}{ι/a

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.