Правильная установка укосин в каркасном доме: Правильная установка укосины в стену каркасного дома

Содержание

Правильная установка укосины в стену каркасного дома

Не смотря на широкое применение для обеспечения диагональной жесткости каркасных домов плитных материалов, типа ОСП-3, укосины не сдают свои позиции и имеют право на жизнь в недорогих решениях, а в «финских домах» зачастую являются обязательным элементом конструктива.

Однако, в связи с непониманием отечественных проектировщиков и строителей механизма работы укосины, очень часто встречаются одни и те же ошибки по ее установке в стену каркасного дома, которые необходимо тщательно избегать.

Итак, при установке укосин необходимо соблюдать следующие правила:

  • укосина должна устанавливаться под 90° по отношению к стойкам и обвязке стены каркасного дома;
  • толщина укосины не должна превышать четверть толщины стоек стены; то есть, в стену со стойками шириной 150 мм нельзя врезать укосину толщиной 50 мм, а 25 мм — можно и, кстати говоря, вполне достаточно;
  • укосина должна врезаться в стену заподлицо со стойками и обвязками; снаружи можно устанавливать только временные укосины!
  • верхний конец укосины должен быть врезан в верхнюю обвязку, нижний — в нижнюю; обрез острого угла укосины под 90° и соответственный выпил в обвязке — хороший плюс к обеспечению неподвижности конструкции;
  • на одну стену должно быть не менее двух укосин разнонаправленных по углам: то есть, одна с наклоном влево, другая — вправо; больше двух на одну стену особого смысла не имеет — если уж вы считаете, что этого мало для обеспечения необходимой жесткости стены, то тогда обшейте ее ОСП-3 и успокойтесь 🙂
  • оптимальный угол наклона укосины  находится в пределах 45-60°;
  • если вы устанавливаете укосину сразу на лежащей стене, то не закрепите ее буквально двумя гвоздиками и не наглухо — после выравнивания стены возможно потребуется корректировка;
  • укосина должна быть с обратной стороны от ригеля, если таковой используете — это особо актуально для «финского дома»;
  • укосина крепится, конечно же, гвоздями — никаких саморезов!
  • с точки зрения обеспечения диагональной жесткости без разницы, с какой стороны вы установите укосину — с наружной или внутренней стороны стены; однако, монтировать снаружи удобней (сразу на лежащей стене), но с точки зрения мостов холода установка укосины с внутренней стены каркасного дома более правильно — решать вам;
  • не забудьте, что минеральный утеплитель вдоль краев укосины должен быть подрезан на ее толщину, иначе будут по краям укосины будут образовываться воздушные мешки, что плохо для качества утепления каркасного дома.

Если в стену каркасного дома из-за нехватки свободного места (например, из-за количества и размера проемов окон и/или дверей) невозможно установить разнонаправленные укосины — просто обшейте стену после ее установки ОСП-3 12 мм перед или за пароизоляцией — этого будет вполне достаточно для обеспечения приемлемой диагональной жесткости конструкции.

 

Укосины и блоки в каркасном строительстве. Укосины в каркасном доме Как правильно установить укосины в каркасном доме

Укосина – наклонно установленный брус, назначение которого подпирать вертикальную конструкцию или ее часть. В строительстве их используют для увеличения жесткости каркаса. Укосины в каркасном доме устанавливают для увеличения устойчивости и прочности каркаса.

В России каркасные дома стали строиться после многих лет их возведения в Америке и Европе. Сформированы канадская и финская каркасные технологии. Накоплен огромный опыт каркасного строительства. Все допущенные ошибки, недочеты и их влияние на эксплуатацию домов обобщены в Правилах или Кодексе. Отдельные его положения переведены, включены в Свод правил по проектированию и строительству каркасных домов, действующий в России. Свод позволяет использовать чужой опыт, строить каркасные дома без ошибок из доступных материалов. К сожалению, на практике правила искажаются из-за стремления удешевить, упростить строительство. Переиначивание происходит на уровне проектирования, выбора материалов, непосредственно строительства. В результате, у потребителей формируется неправильное представление о каркасной технологии, эксплуатационных качествах таких домов.

Стойки, лаги и перекрытия находятся под прямым углом или параллельно друг другу. Без использования специальных стабилизирующих элементов дом может «сложиться». Такой элемент –укосина, планка, установленная и закрепленная под углом к стойкам. Дом со стенами, содержащими такие укрепляющие элементы, выдерживает любые порывы ветра, землетрясения.

Отсутствие укосин

Среди российских строителей распространилось мнение, что укосины для каркасного дома необязательны. Несмотря на это, такой элемент основы дома крайне необходим. Обшивка плитами может их заменить только при создании небольших построек хозяйственного назначения. Отсутствие укосин для жилого дома грозит разрушением, которое начинается с деформации внутренней и внешней отделки, смещения теплоизоляционного слоя.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Задать вопрос эксперту

В каркасных домах, строящихся в начале, не всегда использовали укосины. Вместо этого обшивали дом досками, установленными под 45°, «елочкой». Многолетний опыт доказал ненадежность такого метода, его используют для нежилых построек малой площади.

Способы увеличения жесткости основы дома

Для увеличения устойчивости каркаса применяют:

  1. Деревянную укосину устанавливают под углом 45°. Если примыкающие стены, дверные или оконные проемы не позволяют выдержать именно такой угол, его увеличивают до 60°, иногда больше. Увеличение угла следует компенсировать установкой большего количества элементов на стену. Для надежной стабилизации каркаса достаточно доски 25 Х 100 мм, врезанной в доски верхней и нижней обвязки. Использование планок большего сечения ведет к необоснованным затратам на материалы. Нижний край планки размещают ближе к центру дома, верхний – к периметру. Деревянные укосины прочные, незначительно утяжеляют каркас, выдерживают нагрузки на растяжение и сжатие.
  2. Металлические укосины наиболее распространены в Северной Америке, в России применяют редко из-за значительного веса и подверженности коррозии. Они привлекают невысокой стоимостью и быстротой монтажа. Металлические укосины тоже врезают в верхнюю и нижнюю обшивку, но их устанавливают крестом. Это связано с тем, что планки из металла выдерживают нагрузки только на растяжение и не выдерживают на сжатие. Установка двух элементов крестом позволяет компенсировать нагрузки любого направления.
  3. Внешнюю обшивку фанерными или ориентированно-стружечными плитами. Закрепленные к стойкам и доскам нижней обвязки, они образуют треугольник.

Какой способ выбрать, зависит от конкретных условий: площади строения, климата, назначения, этажности. Возможна комбинация материала укосин.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос эксперту

Укосины не следует путать с распорками. У распорок другое назначение, устанавливают их совсем по другим правилам. Распорка служит для устранения пружинного эффекта досок при большой высоте стены (от 3 м).

К чему приводит отсутствие стабилизирующих элементов, неправильная их установка

Неграмотный подход к проектированию каркасных строений приводит к потере прочности, долговечности дома. При отсутствии укосин в несущих стенах и перегородках строение не выдерживает и одного года. Они противостоят смещению, боковым нагрузкам. Обязателен инженерный расчет с учетом максимальных снеговых, ветровых нагрузок.

Что надо учитывать при установке укосины

Чтобы укосина надежно укрепляла каркас постройки, при ее установке необходимо следовать правилам:

  1. Толщина планки составляет до одной четвертой части толщины стены.
  2. Укосину врезают в доски обвязок и стойки стены заподлицо.
  3. На одну стену устанавливают не меньше двух элементов в разные стороны: наклон одной влево, другой – вправо.
  4. Если укосина устанавливается до поднятия стены, в лежачем положении, то крепить ее жестко не стоит, чтобы после установки стены в вертикальном положении, планку можно было отрегулировать.
  5. Устанавливать укосины с внутренней стороны стены рациональнее с точки зрения образования мостиков холода. С внешней стороны удобнее крепить. На диагональной жесткости выбор стороны стены не отражается.

Временные элементы

Временные укосины поддерживают стены после их возведения до постоянного закрепления к лагам перекрытия, установки обшивки.

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека. В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует . Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”. Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

  1. Конструктивная надежность решений.
  2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
  3. Оптимальность по затратам материалов.
  4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните. Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная. Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем .

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

  1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
  2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
  3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
  4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
  5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

  1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант. Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею:). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
  2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
  3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах . Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”. Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

  1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
  2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
  3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”. Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

  1. Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
  2. Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
  3. Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
  4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
  5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

  1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
  2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
  3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
  4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости. Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?

  1. Одинарная обвязка по верху стены.
  2. Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
  3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные” каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”? Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”. Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно, обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения. А отличия скорее в попытке улучшить хорошее. Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”. Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

  1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
  2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках – это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
  3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
  4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
  5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”. Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов? Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. Благо, что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат. Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”. То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно? Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой. А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

Об авторе
Привет. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня как Porcupine или Gribnick в интернет. Я основатель «Финского домика», проекта, который из личного блога вырос в строительную компанию, цель которой — построить качественный и удобный дом для вас и ваших детей.

Надёжность каркасного дома, степень его устойчивости к ветру, снегу, другим неблагоприятным погодным условиям, срок службы такого сооружения определяются жёсткостью его конструкции. Самый популярный метод укрепления каркаса — установка укосин. Давайте разберёмся, стоит ли тратить свои силы и время на монтаж укосин или же вполне можно обойтись без них.

Что такое укосины, и какими они бывают

Укосины — это дополнительные компоненты домового каркаса, которые обеспечивают повышение степени надёжности конструкции сооружения и увеличение срока эксплуатации здания. Эти элементы обычно монтируются под углом 45°, данный показатель изменяется до 60° в случае, если установка укосин производится рядом с дверными или оконными проёмами, а также с местами стеновых примыканий.

Чаще всего укосина представляет собой деревянный брус, сработанный из доски с сечением 25 на 100 мм. Такой размер в большей части случаев является оптимальным и использование более крупных элементов укрепления каркаса, как правило, нецелесообразно. Укосины с упомянутым сечением укрепляют конструкцию дома, но при этом не утяжеляют и не создают дополнительную нагрузку на фундамент .

Применяются укосины и из металла. Они более тяжелы и на территории России непопулярны. В США напротив, по большей степени встречаются металлические укосины. Преимущество таких укосин — небольшая цена и высокая скорость установки.

Недостаток этих укосин в сравнении с деревянными заключается в том, что последние противостоят как сжатию, так и растяжению, а металлические — лишь растяжению. Потому при монтаже укосин из металла приходится ставить их крест-накрест для адекватного сопротивления изменяющемуся вектору нагрузки. Кроме того, перед монтажом металлических компонентов нужно проводить дополнительные работы по гидроизоляции.

Укосины могут устанавливаться как на постоянный срок, так и временно. Необходимость в монтаже временных укосин возникает, если плиточная обшивка стен (плитами ОСП) ещё не обустроена, однако каркасное строение требуется укрепить на время проведения данной работы.

Почему нельзя обойтись без укосин

Каркасный дом сам по себе является достаточно прочным сооружением, однако и его конструкция требует укрепления. Дело в том, что компоненты каркаса до установки укосин расположены только параллельно и перпендикулярно относительно друг друга. Такое расположение элементов каркаса делает его неустойчивым к смещениям грунта, воздействию ветра и другим «поперечным» нагрузкам.

Если в каркасе строения нет элементов, обеспечивающих жёсткость, то такой дом подвержен риску потери геометрии конструкции, деформации как внешней, так и внутренней отделки. Не исключено, что под влиянием серьёзных боковых нагрузок дом может «сложиться».

Отсутствие жёсткости каркаса приводит к снижению показателя долговечности конструкции дома в целом. Не такие радикальные, однако достаточно неприятные последствия отсутствия укрепления каркаса — это тепловые потери из-за того, что термоизоляционный слой при смещении стен утрачивает целостность.

Результат неверного распределения укосин и их недостаточного количества

Итак, результатом правильной установки укосин является:

  • предотвращение колебаний и разрушения стен под воздействием погодных факторов;
  • отсутствие деформации стен и внутренних перегородок под нагрузками;
  • наращивание жёсткости несущих конструкций;
  • более надёжное закрепление внутри стен теплоизоляционных материалов;
  • обеспечение равномерности распределения нагрузки между элементами каркаса.

После монтажа укосин здание каркасного дома будет успешно противостоять шквальному ветру, оползням и даже землетрясениям. Снег, скопившийся на крыше в зимнее время, также не будет создавать угрозы для целостности дома.

Есть ли возможность отказа от укосин

В роли укосин в последнее время всё чаще выступают фанерная обшивка или OSB (ориентированно-стружечная плита). Использование фанеры более оправдано, так как она обладает большим коэффициентом пространственной жёсткости в сравнении с ДСП и OSB.

Тем не менее, даже те каркасные дома, которые обшиты качественной фанерой, однако лишены укосин, зачастую не выдерживают ударов стихии, хотя и приспособлены для обычных нагрузок в нормальных условиях.

Укосины можно не ставить только при строительстве небольших каркасных сооружений, которые не являются жилыми домами, а имеют, к примеру, хозяйственное назначение. Так, каркасные гаражи , сараи или туалеты вполне могут обойтись обшивкой без установки укосин, поскольку ввиду небольшой площади несущих элементов они в меньшей степени подвержены ветровым и другим погодным нагрузкам.

Последствия ураганного ветра

Следует знать, что обшивка при этом должна быть выполнена из крепкого материала, поставляемого в виде относительно крупных компонентов. Элементы отделки нужно располагать аналогично укосинам — под углом в 45°

Типичные проблемы

Для того чтобы укосины действительно качественно выполняли свою функцию и оправдали финансовые и трудовые вложения в их установку, следует строго придерживаться основных правил монтажа данных конструкций.

Вот некоторые секреты установки:

  • укосины должны быть врезаны в верхнюю, нижнюю горизонтальные обвязки каркаса и в вертикальные стойки — только так каркас станет максимально жёстким;
  • установка укосин изнутри менее удобна, однако обеспечивает гарантированное отсутствие «мостиков холода»;
  • при прикреплении укосин к каркасным элементам нужно использовать только гвозди, но не саморезы;
  • на одну стену вполне достаточно установить только две разнонаправленные укосины. Большее число укрепляющих элементов вряд ли значительно повысит степень жёсткости каркаса;
  • монтаж нужно производить от центральной части нижнего бруса к углам наверху. Такой порядок установки обеспечит образование прямоугольного треугольника между элементами жёсткости и угловой стойкой;
  • если укосины устанавливаются исключительно на внешних стенах сооружения, то большая часть статической нагрузки приходится именно на них, а не на внутренние перегородки.

Помните: монтаж укосин вовсе не гарантирует защиту дома от внешних нагрузок в случае, если материал данных элементов подобран неверно или же процесс установки производится с ошибками.

Последствия ошибок при выборе материала и монтаже:

  • применение полых укосин — степень их износоустойчивости невысока;
  • аналогичная проблема встречается при выборе укосин с маленьким поперечным сечением и в целом некачественных пиломатериалов;
  • выбор в качестве укосин полос или лент из металла для больших домов — такие укрепляющие элементы больше подходят для мелких строений;
  • использование некачественно просушенной древесины — после усыхания в зонах соединений компонентов образуются зазоры и жёсткость конструкции снижается;
  • установка укосин в углах чревата снижением показателя устойчивости конструкции в целом.

Очевидно, что использование укосин — обязательное условие укрепления каркасного жилого дома. Сооружения, в которых такое решение было реализовано, прослужат достаточно долгий срок, на протяжении которого будут успешно противостоять стихии и другим нагрузкам. Таким образом, укосины фактически застрахуют владельца от гораздо больших потерь, чем те, которые связаны с изготовлением и установкой этих элементов.

Для каких целей ставят укосины в каркасном доме? Когда они необходимы, а когда без них можно обойтись? Какие бывают укосины и как правильно их установить?

Основанием каркасного дома, как следует из названия, служит внутренний каркас. Именно от него, в основном, зависит прочность и долговечность дома. Поэтому очень важно приобрести для каркаса качественные материалы и правильно собрать.

Чаще всего для каркаса используют древесину хвойных пород, намного реже – лиственные виды и металл. Для стоек, которые принимают вертикальную нагрузку, лучше всего подойдет клееный брус. Перемычки, которые распределяют вертикальную нагрузку, делают из досок.

Этапы строительства каркасного дома:

  • устройство фундамента;
  • укладывание брусьев нижней обвязки и их крепеж к фундаменту;
  • монтаж стоек;
  • монтаж верхнего яруса;
  • укрепление каркаса;
  • монтаж потолочных балок и устройство кровли;
  • утепление;
  • внешняя и внутренняя отделка.

Каркас – довольно массивное сооружение, сделанное из прочного материала. Зачем же проводится дополнительное укрепление каркаса (пятый этап), и можно ли обойтись без него?

Зачем нужны укосины?


Все детали в каркасе расположены параллельно и перпендикулярно друг к другу, поэтому они не устойчивы к поперечным нагрузкам, например «гулянию» грунта, воздействию снега или ветра.

Для придания необходимой жесткости в каркас встраиваются укосины. Это диагональные элементы, которые будут не только стабилизировать конструкцию, но и удерживать внешние стороны дома от «гуляний» внутрь или наружу.

Если в строении отсутствуют элементы жесткости, оно может потерять геометрию, что приведет к деформации внешней и внутренней отделки. Сильные боковые нагрузки могут даже «сложить» дом. Менее заметные последствия – это потери тепла из-за нарушения целостности утепляющего слоя и уменьшение долговечности дома. Таким образом, установка данных элементов вполне оправдана, несмотря на дополнительные затраты материалов, труда и времени.

Иногда вместо укосин ставят распорки между стойками, что менее трудоемко. Однако такие распорки добавляют только вертикальную жесткость и не препятствуют «складыванию».


Когда не требуется установка укосин? Для небольших построек, таких как хозблок, гараж, туалет. Если в доме использована косая внешняя обрешетка. Если облицовочный материал крепок и имеет крупный размер, например плиты ОСП-3 или прочной фанеры.

Установка постоянных укосин


Разберем, как правильно поставить укосины, которые будут стоять в доме на протяжении всего срока службы.

Элементы жесткости следует ставить не только во внешние стены, но и в перегородки.

Идеально, если угол установки будет равен 45°. Однако из-за оконных и дверных проемов его удается соблюсти не всегда. В этом случае можно увеличить угол до 60°.

Установка производится от центра нижнего стенового бруса к верхним углам. В результате, элементы жесткости образуют с угловой стойкой прямоугольный треугольник.

В местах, где устанавливаются дверные и оконные коробки, укосину лучше направить от углов к этим проемам, чтобы дополнительно закрепить данные элементы.

Для плотного прилегания необходимо врезать укосины в элементы каркаса, выпиливая пазы необходимой глубины и ширины. Правильно смонтированные укосины плотно прилегают к элементам каркаса и не мешают выполнять обшивку.

На каждую стену надо ставить не меньше двух деталей и располагать их по краям, где находятся наружные углы.

Чтобы дом был стабилизирован в обоих направлениях, одну укосину на наружной стене делают с наклоном влево, другую на противоположном конце той же стены – с наклоном вправо.

Для удобства монтажа элементы жесткости лучше располагать с наружной стороны стен. Однако если следовать законам теплофизики, то более эффективно устанавливать их с внутренней стороны. Так они будут меньше увеличивать теплопередачу утепленных стен.

Крепление производится гвоздями: по 2-3 шт. на соединение со стойкой и по 3 шт. – с верхней и нижней обвязкой. Саморезы для строительства каркасного дома использовать нельзя.

Иногда строители делают элементы жесткости из остатков досок и крепят их только в доступных местах. Так делать нельзя. Необходимо использовать доски, длина которых не менее чем на треть больше расстояния от пола до потолка дома.

Элементы жесткости должны быть полнотелыми, без пустот. Лучший материал для них – доска из дерева хвойных пород толщиной 25 мм. В более толстых и, соответственно, дорогих досках нет необходимости. Во-первых, даже такие материалы прекрасно выполняют свои функции. Во-вторых, укосина врезается в каркас, и чем значительнее ее толщина, тем больше вероятность ослабления каркаса.

Доски должны быть хорошо высушены. Если они слишком влажные, то при дальнейшем высыхании зазор между ними и элементами каркаса расширяется и жесткость конструкции снижается.

Утеплитель вдоль краев досок, используемых для распора и жесткости, должен быть подрезан на их толщину. Иначе по краям будут образовываться воздушные мешки, что негативно повлияет на теплоизоляцию дома.

Установка временных укосин

Временные связи жесткости ставятся на третьем этапе строительства, если постоянные не планируются. Они закрепляют угловые и промежуточные стойки, чтобы те не «гуляли» до момента крепления верхней обвязки.

Кроме того, временные элементы устанавливают для выравнивания каркасных стен. Это позволяет избежать перекосов, которые затрудняют внутреннюю отделку.

Как сделать временные укосины? Сначала надо выровнять углы с помощью отвеса или уровня. Затем монтируются доски, внакладку, с шагом от 1,2 до 1,5 м. Лучше не экономить на их количестве. Они крепятся к верхней и нижней обвязкам гвоздями. Перед обшивкой временные врезанные элементы снимают.

Необходимо знать главное правило — установка укосин. Укосина — это важный, один из главных элементов, для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции вашего деревянного дома. Без этой детали дом будет шатким, легко подвергаться воздействию сил природы и срок его службы сократится в десятки раз.

Укосины: необходимость или миф

В народе ходит мнение, «мифы» по поводу необходимости укосин:
1. укосины — это лишние затраты времени и денег при строительстве. Так, могут рассуждать люди далекие от строительного дела. Как говорилось ранее, основополагающая роль этого элемента конструкции заключается в ее жесткости.
2. Их можно заменить внешней обшивкой. Без них можно обойтись, если вы собираетесь построить сарай или иную хозяйственную постройку. Однако внешняя отделка должна быть из плиточного материала или отделочные доски должны располагаться под углом в 45 градусов.
3. Для внутренних стен (перегородок) ими можно пренебречь. В таком случае нагрузка, воспринимаемая конструкцией дома, от ветра, снега на крыше и статической нагрузкой от самой крыши будет восприниматься только внешними стенами. Перегородки без укосин подвергнутся деформации, и вся внутренняя отделка нарушится, и появятся трещины.
4. Распорки — это укосины. Часто застройщики путают распорки с укосинами. В строительстве распорки применяют, когда высота стен 3 м и более. Делается это для устранения у доски эффекта «пружины». Но они не дают конструкции дома необходимую жесткость и устойчивость в трехмерном пространстве.

Укосины в каркасном доме — необходимость!

Если вы все еще сомневаетесь в установке укосин при возведении дома и надеетесь, что их можно заменить листовой обшивкой или плитами (ДСП, OSB), то на просторах интернета можно найти массу фотографий домов без укосин, опровергающие ваши надежды.

Рассмотрим, что дает применение укосин при возведении дома:
Без использования этих частей каркас и весь дом не будут обладать достаточной надежностью и долговечностью.
Предотвращает деформацию и повреждение внешней и внутренней отделки дома.
Устраняет «гуляние» межстенного утеплителя.
Стабилизирует дом и не дает ему сложиться.
Ветровая нагрузка, «снежная» нагрузка и статическая нагрузка от самой крыши распределяются равномерно на всю каркасную конструкцию здания.

Правильные укосины

В сооружении важно не только предусмотреть наличие укосин, но и правильно их изготовить и закрепить:
1. Угол установки укосин — 45 ° (идеальный угол, обеспечивает максимальную жесткость конструкции). В местах наличия дверных и оконных проемов выдержать этот угол не всегда возможно. Поэтому допускается угол в 60 °, а увеличение угла компенсируется увеличением количества укосин.
2. Не использовать полые укосины. Исключением могут быть небольшие одноэтажные постройки с гибкими связями по диагонали.
3. Правильно устанавливать укосины снизу из центра стены вверх к перекрытию вертикальной стойки с верхней обвязкой. Вверху укосины должны плотно (без зазоров) прилегать к граням стоек и верхнего перекрытия.
4. При установке укосин под них в вертикальных стойках, в верхней и нижней обвязке необходимо выполнить, пазы под укосины. Глубина паза выполняется в зависимости от толщины укосин. В стальном каркасе укосины должны входить внутрь металлического профиля стоек.
5. Размеры поперечного сечения укосин рассчитываются в зависимости от требований СНиП для каждого региона отдельно.
6. Крепить угловые ребра жесткости к каждой вертикальной стойке двумя гвоздями.

Ошибки, которые можно допустить при установке укосин:

Использование леса с неестественной влажностью. При дальнейшем высыхании доски «усыхают» и в плотных соединениях образуются зазоры. Жесткость конструкции существенно снижается.
Размеры поперечного сечения элементов каркаса меньше необходимых для противодействия нагрузкам.
Применение некачественных пиломатериалов.
Размещение укосин в углах. Приводит к снижению жесткости и устойчивости конструкции.

Последствия строительства каркасного дома без укосин
Отказ от применения укосин в строительстве каркасного дома может привести к плачевным последствиям:
разрушение дома под действием снеговых и ветровых нагрузок;
наружная обшивка фанерой (она обладает высокой степенью пространственной жесткости по сравнению с ДСП, OSB и т.д) не обеспечивает необходимой жесткостью;
под влиянием движения почвы дом может сам по себе «гулять»;

Временные укосины
Установка временных укосин — это необходимый этап на стадии возведения каркаса здания. Их применяют:
Во время установки угловых стоек. Временные укосины не дают разболтаться соединению угловой стойки с нижней обвязкой, до момента установки верхней обвязки.
Для выравнивания каркасных стен и устранения следующих проблем при установке дверей, окон, внутренней и внешней отделки. Когда двери не навешиваются, а отделочные плиты не сходятся в углу.
Для установки и выравнивания стропил под крышу.

Порядок установки временных укосин:
1. Сначала выравниваем углы. Для этой операции можно воспользоваться пузырьковым или лазерным уровнем. Также можно воспользоваться «американским» методом. Закрепить уровень на доске длинной с высоту стены.
2. Временные укосины крепятся блоками, закрепленными внизу к полу или платформе, вверху к верхним лагам.
3. Шаг установки укосин составляет от 1,2 м до 1,5 м. Изготавливают из доски с сечением 25х150 мм.
С помощью временных укосин можно исправить существенные дефекты, создав необходимый рычаг.

Укосины своими руками

Укосины хоть и ответственный элемент каркасного дома, но изготовить их самостоятельно не составит особой сложности:
1. Как правило, используют доску сечением 25х100 мм (для районов с повышенной ветровой нагрузкой рекомендуется сечение 50х100 мм). Длина доски должна быть на 30% длиннее высоты стены.
2. Прикладываем к вертикальным стойкам под углом 45 — 60 ° (в зависимости от конструкции стены, где как получается). Размечаем пазы в стойках, от верхних к нижних лагам. Укосина должна исходить из центра стены, верх направлен в сторону верхнего угла стойки, низ по возможности отводим на максимальное расстояние.
3. Обычной ножовкой или ручной циркулярной пилой делаем пазы и стамеской удаляем дерево. По подметке также обрезаются углы самой укосины.
4. Укосина должна плотно входить в выполненные пазы, для обеспечения максимальной жесткости.
5. В местах оконных и дверных проемов укосины рекомендуется располагать от угла к отверстию. Таким образом, осуществляется дополнительное крепление стоек проемов.
6. Укосины крепятся гвоздями по 2шт. на каждую вертикальную стойку и по 3шт. на верхней и нижней обвязке.
Следуя этим шагам в изготовлении укосин, вы получите необходимую жесткость своей конструкции для восприятия ветровых и снеговых нагрузок.

Укосины в каркасном доме | ОрловСтрой

Укосины в каркасном доме

Одной из наиболее распространенных технологий при возведении домов является каркасное домостроение. Чтобы избежать перекосов здания во время эксплуатации, очень важным моментом считается правильная установка укосин. Они необходимы не только для внешних стен, но и для перегородок.

Укосины – элемент каркаса. Они являются одной из главных деталей, которая обеспечивает жесткость всей конструкции дома. Игнорирование их установки может повлиять не только на внешний вид, но и привести к разрушениям.

Необходимость устройства распорок

Бытует мнение, что устройство укосин – это лишняя трата времени и материалов. Считается, что их могут заменить распорки или листы внешней отделки. Но это совсем не так. Эти конструкционные элементы не в состоянии придать строению достаточную жесткость. Отсутствие установленных элементов жесткости в каркас дома может потянуть за собой следующие последствия.

  • Потеря четкой геометрии зданий в результате перекоса под воздействием ветров или других природных факторов.
  • Разрушения отделки как внутри, так и снаружи здания.
  • Нарушение целостности утепляющего слоя, а в результате и потеря теплосберегающих характеристик.
  • Значительное сокращения срока эксплуатации домостроения.

Исключить установку укосин можно в единственном случае – если при строительстве дома применяется косая внешняя обрешетка.

Выбор материала для укосин

Для таких элементов необходимо выбирать качественные деревянные бруски, существенной ошибкой считается использование остатков досок и установка их в доступных местах.

Важно! Для укосин используются доски или бруски, дина которых должна быть не менее чем на 30 % больше, чем расстояние от пола до потолка дома.

Используется только полнотелый материал, который способен обеспечить необходимую жесткость всему зданию. Для небольших одноэтажных зданий допускается устройство гибких связей, устанавливаемых по диагонали.

Как правильно установить укосины

  • Идеальным углом устройства укосин считается 45%. При наличии дверных или оконных проемов допускается устройство элементов жесткости под углом до 60%, но в таком случае, количество этих элементов должно быть увеличено.
  • Установка производится от центра нижнего стенового бруса к верхним углам. Прилегание усиливающего элемента должно быть плотным и не иметь видимых зазоров.
  • В местах, где устанавливаются дверные и оконные коробки, укосину лучше направить от углов к этим проемам. Это позволит сделать дополнительное усиление и закрепление этих элементов.
  • Для плотного прилегания к элементам каркаса, в них производится выпиливание специальных пазов. Глубина паза напрямую зависит от размеров укосин.
  • Размеры должны соответствовать требованиям СНиП, которые зависят от ветровых и снеговых нагрузок в конкретном регионе.
  • Крепление к элементам каркаса производится гвоздями или длинными саморезами, при этом их должно быть не менее 2-х штук на каждое сочленение.
  • Для их устройства используется только сухой лес, так как усыхание элементов жесткости во время эксплуатации повлечет за собой появление зазоров в соединениях и снижение жесткости каркаса.

Изучив вышеперечисленные пункты, можно прийти к выводу, что устройство укосин в каркасном доме не требует больших материальных и трудовых затрат. Выполнив необходимые условия монтажа , вы сможете получить качественное строение, которое сможет прослужить очень долго и оставаться красивым и привлекательным.

Укрепление конструкции каркасных домов при помощи укосин

Мифы про необходимость установки укосин

Миф первый. Они не принесут никакой практической пользы, их монтаж является лишь беспечной тратой денег и времени.

Это утверждение не соответствует действительности. Как сказано выше, укосины

способны значительно увеличить жесткость и надежность сооружения, что позволяет продлить срок службы эксплуатации дома.

Миф второй. Они легко заменяются внешней обшивкой.

При возведении хозяйственных объектов вполне можно обойтись и внешней обшивкой, но не при строительстве полноценного дома. Также, в случае с хозяйственными постройками не рекомендуется использовать первую попавшуюся под руку обшивку, в идеале она должна быть изготовлена из плиточного материала.

Миф третий. Их не обязательно устанавливать для внутренних перегородок дома.

В данном случае, при отсутствии укосины стены дома становятся крайне восприимчивы к постоянной нагрузке, а именно ветру, снегу или весу, исходящему от крыши. Все это приводит к деформации перегородок, появлению видимых трещин и нарушению декоративной отделки межкомнатных стен.

Распространенные заблуждения

Укосины не следует путать с распорками, которые устанавливают для стен высотою от 3 метров. Последние устраняют эффект пружины и не добавляют конструкции необходимой жесткости. Другим распространенным заблуждением является мнение, что внешняя обшивка заменяет укосины в каркасном доме. Отделочные материалы добавляют стенам вес, но не повышают их устойчивость. Признавая важность укосин, неопытные строители используют их только для несущих стен. Мотивируя это тем, что перегородки не несут на себе вес всего здания. Результат подобных работ всегда один – потраченное время и деньги на ветер.


Плюсы строительства каркасных домов с использованием укосины:

Строительство каркасных домов с укосинами имеет много преимуществ.

  • Она препятствует нарушению общей жесткости строения делая сооружение долговечным, надежным и устойчивым к агрессивным природным факторам.
  • Способна предотвратить деформацию и нарушение отделки внутренних межкомнатных перегородок путем значительного снижения нагрузки.
  • Позволяет надежно зафиксировать межстенный утеплитель.
  • Обеспечивает стабильную стойкость сооружения, предотвращая так называемое «складывание» дома.
  • Снимает нагрузку со стен и равномерно распределяет ее по всей конструкции дома, что понижает восприимчивость постройки к весу крыши, килограммам снега или нагрузке от ветра, особенно в случае, когда дом возводится в северном регионе.

В каких случаях можно отказаться от монтажа дополнительных диагональных элементов каркаса?

Несмотря на всю важность укосин, бывают случаи, когда их можно и не устанавливать. Если для наружной обшивки выбраны листовые или плитные материалы некоторых типов, они сами создают необходимую жесткость, которой будет достаточно для эксплуатации дома в плановом режиме. Само собой, на рекордную устойчивость в этом случае рассчитывать не стоит.

От укосин можно отказаться, если наружная облицовка выполняется из:

  • водостойкой фанеры;
  • ОСП;
  • ЦСП;
  • аквапанелей;
  • ДСП и пр.

Также монтажа диагональных дополнительных элементов каркаса можно избежать, если идет строительство небольшого сооружения хозяйственного назначения (гаражи, хранилища, уличные туалеты и другие бытовые постройки).

Если отказ от установки вызван надеждой на создание жесткости и прочности при помощи облицовки, следует выполнять три простых момента:

  • облицовочный материал должен быть прочным, без дефектов, ни в коем случае не приобретайте некондицию;
  • детали обшивки должны быть максимально крупными, так будет достигнута нужная степень жесткости и прочности;
  • технология облицовочных работ подразумевает расположение элементов вразбег, отступать от этого правила нельзя ни в коем случае.

И стоит помнить – крупные дома и коттеджи с внушительной площадью без укосин лучше не строить, даже при наружной обшивке листовыми и плитными материалами. Большая площадь стен создает значительный эффект парусности. Из-за этого при большой скорости ветра здание может просто «сложиться» под его напором.

Рекомендации по правильной установке укосины

Из сказанного выше нетрудно понять, что наличие укосины в деревянном доме не блажь, а необходимость. Ниже указаны основные рекомендации по ее правильному монтажу:

  • Для достижения максимальной жесткости постройки ее следует ставить под углом в 45 градусов, но, к сожалению, придерживаться точного значения сложно в местах, где расположены оконные или дверные проемы. По этой причине, вполне допускается установка укосины под углом не более 60 градусов, в данном случае увеличение значения угла можно успешно компенсировать увеличением количества укосин.
  • Крайне не рекомендуется использование полой укосины при создании каркасников. Полые отлично подходят для малогабаритных (чаще всего одноэтажных) построек, и лишь при наличии гибких связей.
  • Укосина должна плотно прилегать к граням стоек и перекрытий, не образуя при этом зазоров.
  • Специальные пазы должны быть выполнены не только в вертикальных стойках, но и в верхней, а также нижней обвязке. От толщины укосины напрямую зависит глубина и размер паза.
  • Она имеет различные размеры поперечного сечения, которые всегда рассчитываются индивидуально для каждого региона. Расчет размера зависит от требований, основанных на государственных строительных нормах и правилах. Не существует универсальных значений.
  • Угловые ребра прикрепляются к вертикальным стойкам с помощью двух-трех гвоздей.

Разновидности укосин


Временные укосины
В строительстве применяются два вида укосин – деревянные и металлические.

Деревянные укосины изготавливают из досок размером 25х100 мм. Они достаточно прочные и вполне справляются со своими задачами. При этом они существенно не влияют на вес всего каркаса.

Металлические укосины отличаются большим весом и способны выдержать сильное напряжение, успешно справляясь с большими нагрузками. Монтируют их крест-накрест, предварительно хорошо изолировав от воздействия влаги. В противном случае металл начнет ржаветь, что со временем приведет к его полному разрушению.

Укосины бывают временными и постоянными. Постоянные предназначены для укрепления каркаса на протяжении всего срока эксплуатации здания, а временные используют для связки промежуточных и угловых стоек до тех пор, пока не будет скреплена верхняя обвязка. Используют их и для выравнивания стен каркаса, что позволит в дальнейшем избежать проблем при внутренней отделке стен.

Не стоит путать укосины с распорками. Последние действительно придают дополнительную жесткость отдельным конструктивным элементам, например, ячейкам четырехугольных блоков. При этом на жесткость каркаса в целом они влияния не оказывают.

В процессе установки укосины недопустимы следующие факторы:

  • Не следует использовать древесину из леса с искусственной влажностью, поскольку доски мгновенно «усыхаются», образуя значительные зазоры в местах плотных соединений, понижая надежность конструкции.
  • Запрещено использование низкокачественных пиломатериалов при строительстве.
  • Не рекомендуется производить монтаж в углах, поскольку это может привести к нарушению общей устойчивости и выносливости дома.

Универсальность, долговечность, безопасность и приемлемые цены делают строительство каркасных домов наиболее выгодным и практичным решением. Наша компания специализируется на строительстве каркасных домов под ключ в Москве и МО. На сайте Вы можете ознакомиться с разнообразными проектами каркасных домов, их фотографиями и ценами, а также подробным описанием различных комплектаций. Мы строим по-настоящему теплые и исключительно долговечные каркасные дома, способные простоять более века.

Подкос в авиации

Запрос «Подкос (авиация)» перенаправляется сюда. На эту тему нужно создать отдельную статью.

Подкос является основным силовым элементом в ферменной конструкции фюзеляжа самолёта. Наклонно расположенный подкос поддерживает крыло или стабилизатор самолёта, стойки шасси, обеспечивая жёсткость конструкции.

  • Подкос крыла нижнеплана Piper PA-25 Pawnee
  • Двойные обтекаемые подкосы на PBY Catalina
  • Расчалки бипланной коробки
  • Расчалки центроплана верхнего крыла на биплане De Havilland Tiger Moth
  • Подкосный верхнеплан Cessna 152

Технология выполнения висячих стропил

  1. Устанавливают мауэрлат и балки перекрытия. Висячая стропильная система не имеет вертикальных и горизонтальных опор, поэтому стойки и прогоны ставить не нужно. Для удобства размечают центр крыши, по которому будет проходить конек, с помощью временно прибитых по центрам фронтонов досок. Один край доски должен обозначать центр крыши. На досках отмечают высоту крыши по коньку.
  2. Выполняют шаблон. Для этого доску прикладывают нижним концом к мауэрлату, а верхним – к отметке высоты крыши. Размечают верхний запил по краю доски, обозначающему центр крыши, и нижний, по мауэрлату, не более чем на 1/3 ширины доски. Прикладывают шаблон с обеих сторон, уточняя симметричность стропил.
  3. По шаблону выполняют необходимое количество стропильных ног. Раскладывают их попарно. Две стропильных ноги, образующие ферму, ставят верхними срезами друг к другу и скрепляют накладкой из металла или косынкой из доски на саморезы или шпильки. Нижнюю часть крепят к мауэрлату на уголки и саморезы и гвозди.


    Технология выполнения висячих стропил

  4. Устанавливают затяжки (ригели) – доски необходимой длины, стягивающие стропильные ноги и не позволяющие им разъезжаться в стороны. Количество и высота расположения ригелей определяется расчетом и конструкцией крыши, они не должны мешать проходу по чердаку, если там планируется делать жилое помещение или склад. Крепление затяжек осуществляют н шпильки. Так устанавливают все стропильные фермы, подпирая их с помощью укосин.


    Способы крепления стропил к затяжкам

Работы по укреплению стропильной системы кровли вальмовой крыши

При необходимости (в зависимости от размеров строения), чтобы укрепить и повысить надежность стропильной системы вальмовой крыши, я на углах монтирую так называемый шпренгель со стойкой, подпирающей диагональное стропило, или даже шпренгельную ферму.

Обратите внимание

Шпренгель – брус, перекинутый с одной стены на другую, образующих общий угол здания.
Если шпренгель монтируется далеко от самого угла (например, чтобы укрепить накосное стропило ближе к его центру), чтобы он не «играл», я монтирую шпренгельную ферму, в которой стойка усиливается двумя подкосами.

Если устройство здания и перекрытия позволяет – я укрепляю стропильную систему кровли таким способам: на затяжку (а в случае, если перекрытие железобетонное – прямо на перекрытие) устанавливаю две-три стойки и креплю к ним продольную балку так, чтобы она подпирала все центральные стропила посередине. Такая своеобразная «полка» способствует равномерному распределению нагрузок, действующих на крышу.

В тоге получается прочная и одна из самых надежных стропильных конструкций, применяемых в современном строительстве. Несмотря на то, что вальмовая крыша используется человечеством очень давно – она и сегодня не утратила своей популярности, особенно в загородном строительстве, как долговечная и эстетическая конструкция.

Стоит заметить, что устройство вальмовой стропильной системы намного сложнее, чем монтаж стропильной системы двухскатной кровли, поэтому я не советую делать его самостоятельно, без соответствующей профессиональной подготовки и отсутствии опыта.

Если Вам нужна красивая и надежная четырехскатная крыша — я и мои подчиненные к вашим услугам.

Звоните , заказывайте монтаж — мы относимся к своей работе ответственно и с любовью!

Какой толщины должна быть укосина. Нужны ли укосины в каркасном доме если обшить осб

Укосина – наклонно установленный брус, назначение которого подпирать вертикальную конструкцию или ее часть. В строительстве их используют для увеличения жесткости каркаса. Укосины в каркасном доме устанавливают для увеличения устойчивости и прочности каркаса.

В России каркасные дома стали строиться после многих лет их возведения в Америке и Европе. Сформированы канадская и финская каркасные технологии. Накоплен огромный опыт каркасного строительства. Все допущенные ошибки, недочеты и их влияние на эксплуатацию домов обобщены в Правилах или Кодексе. Отдельные его положения переведены, включены в Свод правил по проектированию и строительству каркасных домов, действующий в России. Свод позволяет использовать чужой опыт, строить каркасные дома без ошибок из доступных материалов. К сожалению, на практике правила искажаются из-за стремления удешевить, упростить строительство. Переиначивание происходит на уровне проектирования, выбора материалов, непосредственно строительства. В результате, у потребителей формируется неправильное представление о каркасной технологии, эксплуатационных качествах таких домов.

Стойки, лаги и перекрытия находятся под прямым углом или параллельно друг другу. Без использования специальных стабилизирующих элементов дом может «сложиться». Такой элемент –укосина, планка, установленная и закрепленная под углом к стойкам. Дом со стенами, содержащими такие укрепляющие элементы, выдерживает любые порывы ветра, землетрясения.

Отсутствие укосин

Среди российских строителей распространилось мнение, что укосины для каркасного дома необязательны. Несмотря на это, такой элемент основы дома крайне необходим. Обшивка плитами может их заменить только при создании небольших построек хозяйственного назначения. Отсутствие укосин для жилого дома грозит разрушением, которое начинается с деформации внутренней и внешней отделки, смещения теплоизоляционного слоя.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Задать вопрос эксперту

В каркасных домах, строящихся в начале, не всегда использовали укосины. Вместо этого обшивали дом досками, установленными под 45°, «елочкой». Многолетний опыт доказал ненадежность такого метода, его используют для нежилых построек малой площади.

Способы увеличения жесткости основы дома

Для увеличения устойчивости каркаса применяют:

  1. Деревянную укосину устанавливают под углом 45°. Если примыкающие стены, дверные или оконные проемы не позволяют выдержать именно такой угол, его увеличивают до 60°, иногда больше. Увеличение угла следует компенсировать установкой большего количества элементов на стену. Для надежной стабилизации каркаса достаточно доски 25 Х 100 мм, врезанной в доски верхней и нижней обвязки. Использование планок большего сечения ведет к необоснованным затратам на материалы. Нижний край планки размещают ближе к центру дома, верхний – к периметру. Деревянные укосины прочные, незначительно утяжеляют каркас, выдерживают нагрузки на растяжение и сжатие.
  2. Металлические укосины наиболее распространены в Северной Америке, в России применяют редко из-за значительного веса и подверженности коррозии. Они привлекают невысокой стоимостью и быстротой монтажа. Металлические укосины тоже врезают в верхнюю и нижнюю обшивку, но их устанавливают крестом. Это связано с тем, что планки из металла выдерживают нагрузки только на растяжение и не выдерживают на сжатие. Установка двух элементов крестом позволяет компенсировать нагрузки любого направления.
  3. Внешнюю обшивку фанерными или ориентированно-стружечными плитами. Закрепленные к стойкам и доскам нижней обвязки, они образуют треугольник.

Какой способ выбрать, зависит от конкретных условий: площади строения, климата, назначения, этажности. Возможна комбинация материала укосин.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос эксперту

Укосины не следует путать с распорками. У распорок другое назначение, устанавливают их совсем по другим правилам. Распорка служит для устранения пружинного эффекта досок при большой высоте стены (от 3 м).

К чему приводит отсутствие стабилизирующих элементов, неправильная их установка

Неграмотный подход к проектированию каркасных строений приводит к потере прочности, долговечности дома. При отсутствии укосин в несущих стенах и перегородках строение не выдерживает и одного года. Они противостоят смещению, боковым нагрузкам. Обязателен инженерный расчет с учетом максимальных снеговых, ветровых нагрузок.

Что надо учитывать при установке укосины

Чтобы укосина надежно укрепляла каркас постройки, при ее установке необходимо следовать правилам:

  1. Толщина планки составляет до одной четвертой части толщины стены.
  2. Укосину врезают в доски обвязок и стойки стены заподлицо.
  3. На одну стену устанавливают не меньше двух элементов в разные стороны: наклон одной влево, другой – вправо.
  4. Если укосина устанавливается до поднятия стены, в лежачем положении, то крепить ее жестко не стоит, чтобы после установки стены в вертикальном положении, планку можно было отрегулировать.
  5. Устанавливать укосины с внутренней стороны стены рациональнее с точки зрения образования мостиков холода. С внешней стороны удобнее крепить. На диагональной жесткости выбор стороны стены не отражается.

Временные элементы

Временные укосины поддерживают стены после их возведения до постоянного закрепления к лагам перекрытия, установки обшивки.

Продолжаем серию текстов об узлах стен каркасного дома. Наконец-то мы дошли и до укосин. Укосины каркасного дома — важный элемент стены, который нужен, чтобы дом не сложился в какую-либо сторону после постройки. Если вы читали на форуме новости о нерадивых строителях, то наверняка видели такие ситуации.

Укосины в каркасном дома

Для того, чтобы ваш каркасный дом стоял долго и крепко, в стойки стен каркасного дома врезаются укосины.

Важно: укосина каркасного дома должна врезаться под углом 45-60 градусов в обе обвязки (нижнюю и верхнюю). Иногда также врезается и вторую верхнюю обвязку (как на картинке выше), но реже.

Видео о том как врезать укосину в каркасном доме? Как это сделать за 1 минуту

Укосины обязательно нужно применять, если на стены не планируется плитная обшивка (ОСП-3, фанера). С плитной обшивкой укосины не нужны, она прочнее укосин (если это ОСП или фанера 12 мм) более чем в 5 раз. Но для каркасного одноэтажного дома и укосин вполне достаточно.

В любом случае (с плитной или без плитной обшивки), вам понадобятся временные укосины .

Временные укосины в каркасном доме

Временные укосины используются на этапе сразу же после подъема стен, пока те еще не закреплены сверху лагами перекрытия, а также не установлена плитная обшивка. Временные укосины помогают стенам никуда не падать и стоять на заданном месте. Лучше не экономить на количестве досок, потом их легко убрать.

Выглядит это все так:

Маленький бонус:
Как поднимать стену с обшивкой (фото). Заметьте, даже с плитной обшивкой строитель ставит временные укосины.


Хотя это и нечасто делают, но может быть, кто-то решит, что ему удобнее так. Переводить не стал, вроде бы все наглядно.

Маленький бонус №2:
Как крепить вторую верхнюю обвязку стены каркаса (фото)

Задавайте вопросы в комментариях или лично мне в индивидуальных консультациях, а также напоминаю, что наша команда проектировщиков разработает для вас в соответствии со всеми вашими пожеланиями.

Укосины в каркасной стене

Укосины в каркасной стене стабилизируют каркасную конструкцию и не дают дому сложиться. Первые конструкции каркасных домом в Америке назывались в шутку balloon (воздушный шар), так как производили впечатление хлипкого дома, который может унести или сломать любой порыв ветра. Действительно, все стойки, лаги и другие элементы каркасного дома расположены параллельно или под прямым углом друг к другу. Единственное, что может стабилизировать конструкцию — это введение элемента, который будет расположен под углом.

Как только в стене каркасного дома появляется укосина, конструкция стабилизируется и может противостоять боковой силе ветра или землетрясению. Для ранних каркасных домов укосины или внешняя обшивка дома досками под углом 45 градусов (елочкой) являлись привычным элементов стабилизирующим каркас. На сегодня это не единственное решение:

1) Деревянная укосина. Обычно выполняется из доски сечением 25 х 100 мм. Врезается в доску нижней и верхней обвязки и проходит под углом 45-60 градусов через вертикальные стойки. На первый взгляд, сечение доски для укосины недостаточно и возникает желание взять 50 х 100 мм или 50 х 150 мм, чтобы уж наверняка. Но это лишний расход досок. Обычной дюймовки, которая врезана в обвязки и прибита каждой стойке двумя гвоздями достаточно. Образуется классический прямоугольник;


2) Металлические укосины. Популярная штука в Северной Америке. Невысокая стоимость и высокая скорость монтажа. Достаточно отбить меловой ниткой линию, сделать пропил и можно ставить укосину. Отличие от деревянной — их надо ставить крест-накрест. Дело в том, что укосина из доски работает и на сжатие, и на растяжение. Металлическая укосина справляется только с растяжением, поэтому для того, чтобы справиться с нагрузками, которые могут прийти с разных сторон, ставится вторая укосина, которая тоже будет работать на растяжение при изменении вектора нагрузки;


3) Внешняя обшивка фанерой или osb. Это на сегодня самый распространенный способ стабилизировать каркасную стену. По форме плиты внешней обшивки — прямоугольники, но в каркасной стене работают как классический треугольник. Плита osb / фанеры прибивают к стойке и доски нижней обвязки, образуя катеты треугольника. Прибитая к стойкам с большим шагом поверхность плиты образует диагональ.


Нет правила, которое бы присваивало рейтинг укосинам и ставило на первое место плиты или деревянную укосину. Выбор делается на основании нескольких факторов. Например, для холодного климата в Канаде и США в качестве внешней обшивки применяют плиты из полистирола, которые не могут выполнять роль укосин. И тогда в конструктив вводят деревянные или металлические укосины. Если для внешней отделки планируется сайдинг, то выбирают плиты фанеры или osb, так как они представляют собой отличную поверхность для прибивания обрешетки или самого сайдинга. Кстати, никто не запрещает применять в одной каркасной конструкции одновременно два разных вида укосин. Например, каркасные стены поднимаются без плит внешней обшивки, которые будут монтироваться только после завершения

Из сказанного выше нетрудно понять, что наличие укосины в деревянном доме не блажь, а необходимость.Ниже указаныосновные рекомендации по ее правильному монтажу:

  • Для достижения максимальной жесткости постройки ее следует ставить под углом в 45 градусов, но, к сожалению, придерживаться точного значения сложно в местах, где расположены оконные или дверные проемы. По этой причине, вполне допускается установка укосины под углом не более 60 градусов, в данном случае увеличение значения угла можно успешно компенсировать увеличением количества укосин.
  • Крайне не рекомендуется использование полой укосины при создании каркасников. Полые отлично подходят для малогабаритных (чаще всего одноэтажных) построек, и лишь при наличии гибких связей.
  • Укосина должна плотно прилегать к граням стоек и перекрытий, не образуя при этом зазоров.
  • Специальные пазы должны быть выполнены не только в вертикальных стойках, но и в верхней, а также нижней обвязке. От толщины укосины напрямую зависит глубина и размер паза.
  • Она имеет различные размеры поперечного сечения, которые всегда рассчитываются индивидуально для каждого региона. Расчет размера зависит от требований, основанных на государственных строительных нормах и правилах. Не существует универсальных значений.
  • Угловые ребра прикрепляются к вертикальным стойкам с помощью двух-трех гвоздей.

В процессе установки укосины недопустимы следующие факторы:

  • Не следует использовать древесину из леса с искусственной влажностью, поскольку доски мгновенно «усыхаются», образуя значительные зазоры в местах плотных соединений, понижая надежность конструкции.
  • Запрещено использование низкокачественных пиломатериалов при строительстве.
  • Не рекомендуется производить монтаж в углах, поскольку это может привести к нарушению общей устойчивости и выносливости дома.

Универсальность, долговечность, безопасность и приемлемые цены делают строительство каркасных домов наиболее выгодным и практичным решением. Наша компания специализируется на строительстве

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека. В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует . Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”. Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

  1. Конструктивная надежность решений.
  2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
  3. Оптимальность по затратам материалов.
  4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните. Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная. Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем .

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

  1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
  2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
  3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
  4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
  5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

  1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант. Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею:). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
  2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
  3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах . Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”. Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

  1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
  2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
  3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”. Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

  1. Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
  2. Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
  3. Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
  4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
  5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

  1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
  2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
  3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
  4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости. Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?

  1. Одинарная обвязка по верху стены.
  2. Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
  3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные” каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”? Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”. Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно, обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения. А отличия скорее в попытке улучшить хорошее. Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”. Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

  1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
  2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках – это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
  3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
  4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
  5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”. Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов? Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. Благо, что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат. Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”. То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно? Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой. А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

Об авторе
Привет. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня как Porcupine или Gribnick в интернет. Я основатель «Финского домика», проекта, который из личного блога вырос в строительную компанию, цель которой — построить качественный и удобный дом для вас и ваших детей.

Каркасный дом своими руками | К-ДОМ

Сегодня строительство индивидуальных домов идет ускоренными темпами – в этом может убедиться каждый, выезжая за город. Одной из причин строительного бума несомненно является использование застройщиками сравнительно новой технологии – каркасного домостроения. Каркасный дом, не уступает по прочности и комфорту традиционным каменным, блоковым и брусовым зданиям, но строительство его обходится значительно дешевле и возводится он в более сжатые сроки.

1. Особенности каркасного домостроения

Каково основное отличие каркасного дома от зданий традиционного типа?

В основе традиционных построек лежит монолит – кирпичные стены, стены из блоков или бревенчатые стены. В основе каркасных – упорядоченные элементы, составляющие конструкцию дома и заполненные значительно менее плотным материалом.

Стены каркасных домов состоят из полых ячеек, образованных сравнительно тонким брусом. В эти полости закладывается утеплитель, а ячейки скрепляются листовым материалом.

В результате каркасный дом на 70-75 процентов состоит из утеплителя, что способствует значительной  экономии стеновых материалов, при этом дом не уступает другим видам построек по

  • Прочности сооружения
  • Теплоизоляции
  • Пожаробезопасности
  • Шумоизоляции
  • Долговечности

2. Этапы строительства каркасного дома

Каждый этап возведения каркасного дома имеет свои особенности по сравнению со строительством кирпичных или блочных домов.

Начинать всегда нужно с выбора места на участке. Каркасный дом может иметь значительно больше вариантов, чем его монолитные собратья, и подобрать ему место можно с учетом этих особенностей. Каркасному дому достаточно легко придать разнообразие формы уже по периметру, он имеет значительно меньший вес по сравнению с монолитными домами, что учитывается в выборе и разметке фундамента и вообще в расположении его на менее прочных грунтах.

Легкий вес дома увеличивает и выбор фундамента для него – не обязательно использовать монолитную бетонную основу. В большинстве случаев застройщики прибегают к быстровозводимому свайному фундаменту.

После возведения фундамента и его обвязки можно сразу приступать к строительству стен дома.

Следующим этапом является утепление стен, после чего каркас скрепляется верхней обвязкой, при необходимости устанавливаются стены второго этажа, крыша и кровля. Заканчивается строительство внешней и внутренней отделкой и проведением в доме всех необходимых коммуникаций.

Схема типового каркасного дома

Каждый из этих этапов мы рассматриваем достаточно подробно  в статьях на сайте. В данном обзоре отметим только некоторые основные положения, касающиеся того или иного этапа строительства именно каркасного дома.

3. Разметка участка и проектирование дома

Любой дом начинается проекта. Сегодня строители имеют в своем портфеле проекты каркасных домов на любой вкус – от легких построек до больших коттеджей. Вариативность в возведении каркаса предлагает значительно более широкий выбор проектов по сравнению с традиционными монолитными зданиями.

Найти интересующий вас проект дома можно на строительных сайтах, в том числе и на нашем (см.здесь).

Типовой проект двухэтажного каркасного дома

Наряду с общими принципами выбора места на участке для любого дома –  удобные подходами к дому, привязка к ландшафту  и проч. – каркасные дома требуют пониженной влажности почвы. Место под дом не должно быть затененным, влажным, так как основным материалом для постройки является дерево. Особенности закладки фундамента между тем не требуют обязательной ровности места под постройку – каркасные дома часто ставят на уклонах, что затруднительно для монолитных зданий.

Площадку под строительство нужно расчистить от растений, тщательно разметить, сообразуясь с планом дома и, если необходимо, выровнять.

4. Закладка фундамента

Каркасные дома, благодаря своей конструкции, значительно легче монолитных из бетона, газоблока или бревен. Это позволяет использовать для их строительства облегченные фундаменты:

  • Мелкозаглубленный ленточный
  • Столбчатый
  • Блочный
  • Плитный

Прежде всего, строительную площадку тщательно размечают, определяя в первую очередь место несущих стен и узловые места будущей конструкции.

Траншеи под мелкозаглубленный ленточный фундамент

Для ленточного фундамента намечаются траншеи, куда впоследствии заливается бетон, а для столбчатого выбираются места для установки опор.

Наиболее распространенным вариантом закладки фундамента для каркасных домов считается столбчатый фундамент на винтовых сваях. Здесь в качестве опор используются трубы с лопастным или винтовым наконечником, которые вкручиваются в грунт на расчетную глубину.

Такие опоры очень прочны и выдерживают значительные нагрузки. Так, для строительства двухэтажного каркасного дома с площадью первого этажа 100 квадратных метров достаточно 20-30 винтовых свай.

Устройство винтового фундамента значительно дешевле бетонного уже из-за экономии на матералах. Кроме того, он не требует долгого времени на затвердение и усадку, как бетонный – строительство дома можно начинать сразу после установки свай и их обвязки.

Фундамент на винтовых сваях с обвязкой

Обвязку фундамента производят для того, чтобы укладывать на нее элементы всей конструкции.

В фундаменте на винтовых сваях для обвязки используют толстый брус. Прежде чем монтировать на него стены дома, поверхность бруса гидроизолируется – чтобы влажные пары от грунта не проникали в толщу элементов каркаса. Как правило, для этого используют рубероид.

Следует отметить, что используемая древесина на всех этапах строительства должны быть обработана антисепитиком для предотвращения гниения и специальными составами, препятствующими горению материала.

Устройство пола каркасного дома

После возведения фундамента с обвязкой устраивают черновой пол, являющийся основой будущего строительства каркаса.

В брусьях обвязки вырезаются пазы, куда перпендикулярно поверхности земли устанавливают лаги – доски с прямоугольным сечением. Обычно используется толстая доска сечением 50х150 мм. Верхняя часть лаг должна образовывать идеальную горизонтальную плоскость. Понизу лаг монтируют обрешетку из мелких брусьев – она нужна для установки пароизоляции и закладки утеплителя между лагами. Эту операция особенно важна при строительстве капитальных домов для всесезонного проживания.

Таким образом, снизу дом защищен от холода и влажности от поддомового воздушного пространства.

Поверх лаг настилаются доски чернового пола. Они прикручиваются к торцам лаг саморезами или прибиваются гвоздями. Для пола обычно используется обрезная доска с сечением порядка 40х15 мм. Иногда в качестве чернового пола используются листы ОСП.

5. Возведение стен каркасного дома

Каркасный дом отличается от домов другого типа в первую очередь устройством своих стен – несущих элементов каркаса и в то же время выполняющих функцию защиты дома от внешних воздействий. Устройство каркасных стен должно отвечать всем требованиям, предъявляемым к стенам любых зданий другого типа:

  1. Прочность конструкции дома обеспечивается за счет конструкции самого каркаса.
  2. Материал, из которого сделаны стены, должен достаточно противостоять внешним воздействиям: холоду, атмосферным осадкам, ветру и т.д.
  3. Все это обеспечивает устройство стен по типу так называемого «каркасного пирога», включающего в себя
  4. Стойки, как конструкционную основу прочности дома
  5. Утеплитель, обеспечивающий сохранение тепла в доме
  6. Гидроизоляция и пароизоляция, защищающая материалы от губительного воздействия влаги
  7. Листов обшивки каркасных блоков, придающих им конструкционную прочность и защищающих стены от внешних воздействий
Устройство стены каркасного дома

Примечательно, что стены каркасного дома собираются из готовых блоков. Это могут быть блоки, изготовленные на заводе (по канадской технологии), либо собранные прямо на месте строительства (финская технология).

Соответственно, каркасные дома делятся по типовому виду каркасных блоков на

  • Каркасно-щитовые
  • Каркасно-рамочные

Сборка каркасно-щитовых домов производится по инструкциям завода-изготовителя. Это облегчает работу, но требует использования тяжелой грузоподъемной техники.

Своими руками или усилиями небольшой строительной бригады без применения тяжелой техники легче собирать каркасно-рамочные дома.

В них ячейки для закладки утеплителя представляют собой раму, собранную из стоек и верхней и нижней обвязки. В простом варианте образуется как бы ящик, куда закладывается утеплитель.

Собирают каркасные ячейки на полу и поднимают их для монтажа вдоль периметра и в качестве дополнительных перегородок. Они значительно легче каркасно-щитовых блоков, так как закладка утеплителя и обшивка рам листовым материалом производится уже после установки блока вертикально на свое место. Справиться с этой работой вполне могут два человека.

К обвязке каркасные рамы крепятся с помощью усиленным металлических уголков.

Конструкционная стойкость стен обеспечивается применением дополнительных элементов – укосин и ригелей при создании дверных и оконных проемов.

Процесс возведения каркасных стен подробно рассмотрен на нашем сайте.

Стены каркасного дома в сборе

Далее каркас дома обшивается листовым материалом – сначала изнутри или снаружи дома. В качестве обшивки обычно используют  ОСП – плитный материал, имеющий хорошую прочность, упругость и другие полезные свойства и выгодно отличающие его от других листовых материалов.

В качестве утеплителя каркасных домов чаще всего используют минеральную вату. Она выпускается в виде толстых щитов, которые закладываются между стоек каркаса и крепятся к их торцам, а также листам обшивки.

Крепление утеплителя на внутреннюю обшивку

Наряду с утеплителем к стойкам каркаса крепятся пленки гидро-, пароизоляции и ветрозощиты, после чего монтируется второй защитный слой из тех же листов ОСП.

6. Устройство потолка каркасного дома

Окончательное скрепление каркаса заканчивается верхней обвязкой его стен. На стены сверху укрепляются лаги – подобно тем, что устанавливают на обвязку фундамента при устройстве пола. Для крепления лаг в верхних брусьях каркасных рам вырезают пазы.

На лаги настилается ряд обрезных досок, которые образуют пол.

Если дом предназначен для постоянного жилья круглый год, уже на этом этапе производят утепление потолка – крепятся соответствующие пленки гидро- и пароизоляции, а между лагами укладывается утеплитель.

Теперь можно приступать к строительству стен второго этажа или сразу переходить к сооружению крыши.

Монтаж утеплителя между стропил и стоек

7. Строительство крыши каркасного дома

Тип и форма крыши обязательно определяется еще на стадии проектирования дома. Она должна качественно выполнять две свои главные функции – служить элементом, скрепляющим каркас сверху и основой для кровли. Поскольку кровля имеет достаточно большой вес, крыша должна быть очень прочной.

О типах крыш и их монтаже можно подробно прочитать на нашем сайте.

Рассмотрим наиболее популярный вариант возведения двухскатной крыши. Ее основой служит стропильная система – ряд стропильных ферм, установленных на верхнюю обвязку каркаса.

Стропильная ферма представляет собой жесткую геометрическую фигуру – треугольник (для устройства мансардного этажа – трапеции). Эта форма позволяет образовывать скаты крыши для легкого схода атомосферных осадков – дождя и снега.

Монтаж стропильной системы

8. Устройство кровли

Настил кровельного материала в каркасном доме аналогичен монтажу кровли в монолитных домах. Существенная особенность кровли каркасного дома состоит в том, что

  1. Форма ее может быть разнообразна, так же как и форма всего дома
  2. Кровля обычно утепляется по типу каркасного пирога для стен

Чаще всего для устройства кровли в каркасных домах применяют металлическую или керамическую черепицу, листовой фальцевый материал или шифер. Подробнее об устройстве кровли можно прочесть на сайте.

 

Черепичная кровля каркасного дома

9. Внешняя и внутренняя отделка дома

Особенностью внешней отделки стен является использование фасадных материалов, не требующих дополнительного утепления стен.

Как правило, во внешней отделке каркасного дома применяются

  • Металлический или полимерный сайдинг
  • Кирпичная облицовка
  • Деревянные панели.

Они крепятся на обрешетку – ряду брусьев прикрепленных к стене.

Внутренняя отделка стен каркасного дома облегчается ровностью листового материала обшивки и его хорошими адгезионными свойствами.

Чаще всего во внутренней отделке применяют обшивку гипсокартоном, оклейку обоями, декоративную штукатурку, облицовку кафелем или окраску. Никаких ограничений в применении этих технологий в каркасных домах нет.

10. Устройство коммуникаций

Все инженерные коммуникации каркасного дома (отопление, электричество, вентиляция) устанавливаются по аналогии с таковыми в других типах зданий.

Следует отметить только то, что стены каркасного дома значительно более податливы для изготовления отверстий, крепления и т.д.

Кроме того, отличная способность каркаса удерживать тепло требует улучшенного воздухообмена, и в каркасных домах обычно используются системы принудительной вентиляции.

11. Заключение

Подводя итоги, мы можем с уверенностью заявить, что постройка каркасного дома по силу любому умельцу, имеющего опыт в строительстве.

Впрочем, если вы решили обратиться к профессионалам, фирма «К-дом» выполнит для вас любые работы – начиная от создания проекта дома до внешнего дополнительного отопления, отделки и установки всех коммуникаций. Мы можем быстро построить готовый дом под ключ или выполнить наиболее трудоемкие этапы строительства – закладку фундамента, возведение каркаса или устройство кровли.

 

 

Правильный каркасный дом. Правильный силовой каркас

Конечно же Вы слышали про то, что фундамент основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа — не менее важная чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом «правильный»?

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует.

Вы спросите почему? Да очень просто. Каркасный дом — это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений — «полуправильных», ну а «неправильных» вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют ввиду, говоря про «правильность». Это каркас американского и реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами «правильности»? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке и очень значимый процент в скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет . За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит — делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

  1. Конструктивная надежность решений.
  2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
  3. Оптимальность по затратам материалов.
  4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните. Когда где-либо идет речь про «правильный каркас» или про «правильные узлы каркасного дома», то как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать «полуправильными»? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинаво-американских решений, но тем не менее, так же удовлетворяют по крайней мере двум критериям, надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к неправильным я бы отнес все остальные. Причем их «неправильность» зачастую условная. Совсем не факт, что «неправильный» каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном неправильность заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала, там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток «неправильных каркасов» в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с «правильными» или «полуправильными» — ни в надежности, ни в стоимости или трудозатратах… вообще ни в чем.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть) — неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности «американского» каркаса

Американский каркас — это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы ребята прижимистые и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом, они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе строителей, быстренько подадут в суд, и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению — цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее, основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что «правильные» каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов. То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски. Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое что отличает «правильный» каркасный дом — использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.  Уже по одному этому критерию, вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас

  1. Углы — есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
  2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
  3. Усилитель над проемами — доска установленная на ребро. Так называемый «хидер» от английского header.
  4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
  5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках — углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в американском стиле, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно, про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

узлы углов каркасного дома

  1. Вариант 1 — так называемый «калифорнийский угол». Самый распространенный вариант. Почему именно калифорнийский — понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
  2. Вариант 2 — закрытый угол. Так же один из самых популярных. Суть так же — дополнительная стойка для того чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств — качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков — такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
  3. Вариант 3 — «скандинавский» теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что на мой взгляд это самый «теплый» вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием, нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус — плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметите — во всех трех вариантах из досок, угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу, имеем сразу 2 недостатка — во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых — если в углу стоит брус, то изнутри нет «полочек» чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про «неправильные» каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода, и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать «теплый» угол из досок? Притом, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Правильные проемы в каркасном доме

Проемы и верхняя обвязка, это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса, от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про «неправильные» проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего «усиления» проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов, не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 — одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна, врезается в разорванную стойку. Но при этом, обе оконные обвязки, по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому формально, нельзя говорить про то, что если стойки не сдвоены, то это «неправильно». Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае — они просто бессмысленны.

В данном случае, горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам — нет.

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого, можно рассматривать как «неправильность» проема. Это хедер над проемом (header).

Оконный «хидер»

Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка — лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена, ослаблена на «прогиб» в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хедера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов) или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хидера, напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хидер. Он может быть так же сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. — повторюсь, зависит от нагрузки. Но как правило, для проемов до 1.5м по ширине, хидера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хидера признаком «неправильности» каркаса? И да и нет. Если действовать по американскому принципу «просто и надежно», то хидер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так — и будь уверен в результате.

Но на самом деле, нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме, и стропила на этом участке стены расположены по краям проема — нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хидера.

Поэтому к вопросу хидера стоит относится следующим образом. Если он есть — отлично. Если его нет — то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет в первую очередь от нагрузки приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, так же отличительная особенность американского каркаса.

двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены «на прогиб» от нагрузки сверху — нагрузка от перекрытия, стропил и т.п. Кроме того, обратите внимание, на перехлесты второго ряда обвязки.

  1. Перехлест в углу — связываем вместе две перпендикулярных стены
  2. Перехлест по центру — связываем вместе 2 участка одной стены
  3. Перехлест по перегородке — связываем вместе перегородку с наружной стеной

Таким образом сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу — обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше чем сдвоенная обвязка. Да, «на прогиб» это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот «мостик холода» вверху стены, будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест, для обеспечения цельности всей конструкции — сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один «краеугольный камень». Наверняка вам встречались фразы про «укосины сделаны неправильно». Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на «сдвиг» в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине — появляется система треугольных конструкций, а треугольник — самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

правильная укосина

Почему именно такая укосина называется «правильной» и на что следует обратить внимание?

  1.  Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60гр — это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон — лучше всего.
  2.  Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку — это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
  3.  Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
  4. На каждый узел — примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее 2 точек крепежа. Так как одна точка даст «шарнир» с определенной степенью свободы.
  5. Укосина врезается «на ребро» — так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой «неправильной» укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

неправильная укосина

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого «неправильного», ведь формально, это тоже треугольник?

  1. Во-первых — очень маленький угол наклона.
  2. Во-вторых, в такой плоскости, доска укосины работает хуже всего.
  3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
  4. В-четвертых, обратите внимание, на то, что в местах примыкания к каркасу, образуются крайне неудобные для утепления полости. Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол — непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, так же распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь — на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по 1 гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных «укосиков и подкосиков», которые даже не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина, какой-то вклад да вносит. Но еще раз — зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом, закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный «скандинавский» каркас

В отличии от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас по сути есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, то речь идет про такую конструкцию.

Типичный скандинавский домокомплект

скандинавский каркас

Углы, укосины — тут все как у американцев. На что же обратить внимание?

  1. Одинарная обвязка по верху стены
  2.  Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены
  3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый «скандинавский ригель» — он заменяет собой и американские хедеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем на мой взгляд преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками, потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда «мостик» холода имеет ширину 1 доски и другой вопрос — когда их уже 2 или 3.

Конечно, зацикливаться на «мостиках холода» не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но тем не менее — они есть и если есть возможность относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличии от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат и дорогие энергоносители. А ведь по климату, скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что в отличии от американского он таки требует каких то мысленных усилий. Например — на больших проемах могут-таки потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хедеры. А где то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши — может и ригель даже не потребуется.

В общем скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском, лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме .

«Полуправильные» каркасы

Напомню, что под «полуправильными» я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых «скандинаво американских» решений. Поэтому называть из «полуправильными» нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того как можно «перебдеть»

Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект, кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально — нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения, он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к полуправильным? Обратите внимание на то, что здесь есть и «скандинавские ригели» и американские «хидеры» и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема и скандинавская и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по русски, на всякий случай. Ну а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька, говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление — это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

«Полуправильным» я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности «на случай атомной войны». Зато изобилие «мостиков холода» и огромный перерасход материала на каркас и высокая трудозатратность работ, что так же сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример — каркас по системе «двойной объемный каркас», пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически «двойная» наружная стена, с разнесенными, относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую в первую очередь решает такой каркас, можно решить и более простыми, надежными «правильными» методами типа перекрестного утепления.

И что любопытно, обычно «полуправильные» каркасы так или иначе имею в себе «скандинаво-американские» решения. А отличия скорее в попытке «улучшить хорошее». Вот только часто бывает, что получается — «лучшее, враг хорошего».

Такие каркасы можно смело назвать «полуправильными» именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых «американо скандинавских решений» в попытках что то улучшить, или придумать некую «фишку». Платить за них или нет — выбор заказчика.

«Неправильные» каркасные дома

Теперь поговорим о «неправильных» каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал собирательный, случай, представлен на фото ниже.

 

Квинтэссенция «направильного» каркасного домостроения.

Что сразу можно отметить на данном фото?

  1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
  2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках — это «мостики холода» и неудобство в дальнейшей работе.
  3. Отсутствие хидеров и усилений проемов.
  4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
  5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых — крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть «неправильным» каркасом или «РСК». Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того, как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании, его можно отнести и к «полуправильным» — ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток «неправильных» каркасов? Основной недостаток в том, что если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к «канадо скандинавской» схеме. Благо что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном. Им по большому счету наплевать на результат. Классическая фраза при попытка задать им вопрос, почему именно так — «мы всегда так строили, никто не жаловался». То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться — а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать «правильно»? Ведь ровно никаких преимуществ — такой каркас не дает! Один большой набор «не самых лучших решений» с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у «правильного», стоимость — тоже, а материалоемкость возможно даже больше.

Подведем итог

В качестве итога — «правильным» принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение «трудозатратность-надежность-качество».

К полуправильным и неправильным — относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но «неоптимальным» со стороны материалоемкости, трудозатрат, теплотехнических решений.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от «правильных» американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых «правильных» решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой. А это очень рискованный путь, который может аукнутся в будущем владельцу дома.

Поэтому — хотите гарантировано правильных, оптимальных решений, обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

А главный итог заключается в следующем:

 Понимая что обычно называют «правильным» каркасным домом, можно гораздо быстрее понять кто перед вами — строители, действительно знающие основы современного каркасного домостроения, или самоучки, изделия которых берут начало в лагерных бараках времен ГУЛАГа… и которые не имеют никакого желания повысить свою квалификацию, пользуясь изобилием информации и в интернете.

профессий, связанных со строительством дома | Работа

На строительство дома уходит деревня квалифицированных рабочих. Благодаря объединению их талантов качественный дом, отвечающий строительным нормам, может быть построен в течение нескольких месяцев. Если вам интересно, есть ли у меня карьерный путь в строительстве дома, вы найдете множество вариантов, которые могут вас заинтересовать.

По данным Бюро переписи населения США, в 2019 году было построено около 903 000 домов на одну семью, что обеспечило американцам разнообразные рабочие места в жилищном строительстве.Еще до того, как была засыпана первая лопата, агенты по недвижимости продали участок, банкир утвердил финансирование, инженеры, возможно, проверили почву, а государственные служащие выдали разрешения на строительство дома.

Архитектор

Архитектор внимательно выслушивает клиентов, чтобы спроектировать для них дом мечты. Используя ручные эскизы, программное обеспечение для моделирования и программы автоматизированного проектирования и черчения (CADD), архитекторы разрабатывают планы и чертежи зданий для руководства строительством. Некоторые архитекторы помогают покупателям найти подрядчиков и получить предложения по строительству.

Для этой карьеры вы должны получить степень бакалавра в области архитектуры, пройти стажировку и сдать экзамен на регистрацию архитектора, чтобы получить лицензию. По данным Бюро статистики труда, по состоянию на май 2019 года средняя заработная плата архитекторов составляет 90 011 80 750  долларов в год или 9 0011 38,82  долларов в час. Предполагаемый рост для этой профессии составляет 8 процентов в период с 2018 по 2028 год, что выше среднего.

Дизайнер интерьеров

Дизайнеры интерьеров сотрудничают с клиентами, архитекторами и строителями для создания безопасных, красивых и функциональных внутренних пространств.Они предлагают цвета, схемы освещения, полы, мебель и светильники, которые помогут добиться желаемого вида. Дни тратятся на чтение чертежей, рисование эскизов от руки и работу с программами автоматизированного проектирования (САПР). Они также используют программное обеспечение для моделирования для проектирования.

Для большинства вакансий требуется степень бакалавра с курсовой работой по дизайну интерьера и автоматизированному проектированию (САПР), но некоторые вакансии начального уровня доступны, если у вас есть степень младшего специалиста. По состоянию на май 2019 года средняя зарплата дизайнеров интерьеров составляет 56 040 долларов в год, или 26 долларов в год.96 в час, по данным Бюро статистики труда. Предполагаемый рост для этой профессии составляет 3 процента в период с 2018 по 2028 год, что ниже среднего.

Менеджер по строительству

Менеджеры по строительству являются вдохновителями, которые следят за тем, чтобы дом мечты покупателя был построен в совершенстве от начала до конца. Они выступают в качестве генеральных подрядчиков и обычно нанимают субподрядчиков для выполнения специализированных работ, таких как сантехнические работы. Они начинают с подготовки сметы расходов и разработки графика строительства.Ответственность за соблюдение бюджета и графика ложится на их плечи.

Работодатели предпочитают нанимать менеджеров по строительству со степенью в области строительства и опытом руководящей работы. Эта карьера предлагает вам высокий потенциал заработка. По данным Бюро статистики труда, по состоянию на май 2019 года средняя заработная плата менеджеров по строительству составляет 95 260 долларов в год или 45,80 долларов в час. Предполагаемый рост карьеры в управлении строительством составляет 8 процентов в период с 2018 по 2028 год, что выше среднего.

Оператор строительной техники

Перед началом строительства необходимо подготовить площадку. Возможно, потребуется выровнять деревья, переместить камни и выровнять участок с использованием бульдозеров и экскаваторов. Операторы строительной техники используют компьютеризированное управление, нажимают педали и регулируют рычаги для управления тяжелой техникой. Для бетонного фундамента выкапывается яма, если в доме будет подвал.

Операторы строительной техники приобретают свои навыки, работая по нескольким направлениям.Некоторые учатся в профессиональном училище или учатся на рабочем месте. Другие проходят оплачиваемое обучение продолжительностью до четырех лет. По данным Бюро статистики труда, по состоянию на май 2019 года операторы строительной техники получают среднюю заработную плату в размере 48 160 долларов в год или 23,16 долларов в час. Предполагаемый рост для этой профессии составляет 10 процентов в период с 2018 по 2028 год, что выше среднего.

Каменщик

Каменщики используют кирпичи, цемент и камни в качестве строительных материалов.Рабочие-каменщики заливают цемент для подвальных фундаментов и домов из бетонных плит. Они также используют цементные блоки и кирпичи для строительства стен. Некоторые заливают цементом тротуары и проезды. Индивидуальные дома могут иметь привлекательные кирпичные дорожки и внутренние дворики, которые проектируют и создают каменщики.

Вы можете подготовиться к карьере каменщика, пройдя курс ученичества и обучаясь на рабочем месте. После этого вы станете разъездным работником, имеющим квалификацию для самостоятельной работы. По состоянию на май 2019 года каменщики получают среднюю заработную плату в размере 46 500 долларов в год, или 22 доллара в год.35 в час, по данным Бюро статистики труда. Предполагаемый рост для этой профессии составляет 11 процентов в период с 2018 по 2028 год, что намного быстрее, чем в среднем.

Плотник

Каркасные плотники следуют чертежам, чтобы измерить и распилить пиломатериалы и фанеру для деревянных домов. Они внимательно следуют строительным нормам при размещении фундаментов и возведении каркасного каркаса дома. Они могут установить окна, двери, полы, гипсокартон, изоляцию и шкафы. Иногда субподрядчики выполняют определенные работы по строительству дома, например, столярные работы вместо плотников.

Работы по строительству домов в столярном деле обычно связаны с обучением на рабочем месте в рамках оплачиваемого ученичества. Еще одним вариантом, который вы можете рассмотреть, являются программы профессиональных школ по столярному делу. По данным Бюро статистики труда, по состоянию на май 2019 года средняя зарплата плотников составляет 48 330 долларов в год или 23,24 долларов в час. Предполагаемый рост для этой профессии составляет 8 процентов в период с 2018 по 2028 год, что выше среднего.

Кровельщик

Кровельщики несут ответственность за правильную укладку кровельного материала, чтобы вода не просачивалась в дом и не вызывала повреждений и плесени.Они устанавливают резиновые мембраны, битумную черепицу, шифер и трясет. Работа физически сложная, требующая использования резцов для гонтов, кровельных лопат, молотков и гвоздезабивных пистолетов. По данным Бюро статистики труда, кровельные работы являются опасным занятием с серьезным риском смерти или травм в результате падения.

Кровельные работы — это ремесло, которому вы можете научиться на работе. Некоторые стажировки предлагаются. По состоянию на май 2019 года средняя заработная плата кровельщиков составляет 42 100 долларов в год, или 20 долларов в год.24 в час, по данным Бюро статистики труда. Предполагаемый рост для этой профессии составляет 12 процентов в период с 2018 по 2028 год, что намного быстрее, чем в среднем.

Электрик

Электрики консультируются со строительными подрядчиками и архитекторами при установке электрических систем во время строительства нового дома. Они читают чертежи и интерпретируют схемы, которые говорят им, где размещать розетки и автоматические выключатели. Они устанавливают осветительные приборы и элементы управления. Электрики также подключают внутреннюю электрическую систему нового дома к внешним источникам питания.

Электрики приобретают свои навыки через профессиональные курсы и четырех- или пятилетнее обучение. В большинстве штатов требуется, чтобы электрики сдали экзамен на получение лицензии. По данным Бюро статистики труда, по состоянию на май 2019 года средняя заработная плата электриков составляет 56 180 долларов в год или 27,01 долларов в час. Предполагаемый рост для этой профессии составляет 10 процентов в период с 2018 по 2028 год, что выше среднего.

Сантехники и специалисты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Сантехники устанавливают водопроводные и газовые линии во время выполнения строительных работ.Они также устанавливают водонагреватели, ванны, раковины, туалеты и посудомоечные машины. Специалисты по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (HVAC) устанавливают печи, кондиционеры, воздушные фильтры и системы вентиляции.

Сантехники обычно проходят четырех- или пятилетнее обучение. По данным Бюро трудовой статистики, по состоянию на май 2019 года сантехники, слесари-трубопроводчики и слесари-паротехники получают среднюю заработную плату в размере 55 160 долларов в год или 26,52 долларов в час. Сантехнические работы – одна из лучших строительных работ будущего.Предполагаемый рост для этой профессии составляет впечатляющие 14 процентов в период с 2018 по 2028 год, что намного быстрее, чем в среднем.

Техники HVAC часто получают сертификат или степень младшего специалиста в профессиональной школе или колледже. Некоторые учатся в рамках оплачиваемого ученичества продолжительностью до пяти лет. По данным Бюро статистики труда, по состоянию на май 2019 года средняя заработная плата электриков составляет 48 730 долларов в год или 23,43 долларов в час. Предполагаемый рост для этой профессии составляет 13 процентов в период с 2018 по 2028 год, что выше среднего.

Установка и настройка мобильных домов: полное руководство для покупателя

Итак, вы нашли удобного дилера мобильных домов, купили дом по честной сделке, нашли участок и проверили законы о зонировании. Похлопайте себя по спине! Вы уже зашли так далеко. Теперь все становится захватывающим. Вы готовы установить мобильный дом на своем домашнем сайте. Если все пойдет хорошо, то через несколько недель вы переедете в новый дом.

У нас также есть короткая статья о домашней установке здесь.

Установка сборных домов является важным этапом в процессе покупки мобильного дома. Ваш дом может быть безупречным, когда он прибывает с завода, но если он не установлен должным образом, ни качество изготовления, ни первоклассные обновления не будут иметь значения. Неправильная установка изготовленных домов может привести к утечкам, искривлению, деформации и другим проблемам, которые могут быть дорогостоящими в ремонте и могут серьезно повлиять на срок службы и долговечность вашего дома.

Связанный: Выбор земли для установки мобильного дома на

Это одна из областей, где поиск подходящих монтажников и подрядчиков действительно окупается.Вам нужны люди, которым вы можете доверять, чтобы выполнить профессиональную работу в установленные сроки.

Двойные широкие дома

Цель этого руководства — помочь вам стать активным и информированным владельцем мобильного дома, который понимает процесс установки и знает, как задавать правильные вопросы, чтобы вы могли защитить только что сделанные инвестиции и избежать дорогостоящих проблем.

Перво-наперво: не пытайтесь устанавливать готовые дома самостоятельно!

Установка мобильных домов — тяжелая и опасная работа. Для ее выполнения вам понадобится профессиональный установщик промышленных домов.В большинстве штатов незаконно занимать передвижной дом, если дом не был установлен установщиком, сертифицированным HUD. Билет HUD означает, что установщик специально обучен для установки вашего дома в соответствии с подробными инструкциями производителя, кодами HUD и местными строительными нормами.

Профессиональный установщик или компания по установке могут также предлагать услуги по подготовке площадки. Это предпочтительнее, так как одна бригада, выполняющая обе функции, может обеспечить беспрепятственный поток услуг на месте.Однако из-за их специальной сертификации вы также найдете монтажников, которые выполняют только задачи по настройке, оставляя работу по подготовке площадки, закладке фундамента, подведению инженерных сетей, укладке ландшафта и т. Д. Генеральным подрядчикам. Это не проблема, если все общаются друг с другом, все знают свои обязанности и знают, где останавливаться. Когда что-то идет не так, обычно это происходит из-за того, что работа не координируется и не контролируется должным образом.

Уважаемый продавец мобильных домов может предоставить вам список рекомендованных генеральных подрядчиков (GC) и сертифицированных HUD подрядчиков по установке, которые помогут завершить строительство вашего дома на месте и подготовить его к заселению.Некоторые дилеры мобильных домов имеют разрешение HUD на установку модульных домов и мобильных домов самостоятельно. Это хороший вариант, поскольку он сводит к минимуму количество людей, с которыми вам приходится иметь дело, и позволяет подрядчику не перекладывать вину на кого-то другого.

Сколько будет стоить установка готовых домов?

Иногда в стоимость мобильных домов входит стоимость монтажа. Уточните это до того, как подпишете договор купли-продажи. Если установка не включена в цену, вы будете нести ответственность за наем монтажной бригады и оплату их гонораров.О каких затратах идет речь? Вы не удивитесь, узнав, что это зависит от вовлеченных провайдеров и сложности установки.

Например, если вы переезжаете в район парковых домов, вам, вероятно, нечего делать, кроме обустройства дома и подключения к существующим инженерным сетям. Менеджер сообщества, вероятно, позаботится о подготовке сайта.

 

С другой стороны, если вы переезжаете на неосвоенную землю без связи с городскими службами, задача значительно усложняется.Чтобы дать вам пример, кто-то, устанавливающий новую двойную ширину на акре полусельской земли, смотрит на следующие задачи:

Земляные работы, закладка фундамента, бурение скважин, проектирование и установка септической системы, рытье траншей для инженерных сетей, водопровода, телевидения и т. д., блокировка, выравнивание и анкеровка дома, укладка гидроизоляции, герметизация торцевых швов и стыков крыши, подключение к водопроводу , электричество и септик, установка пропанового баллона и подключение газа к дому, установка сухих колодцев, водосточных желобов и водосточных труб, устройство плинтуса по периметру дома, отделка внутренней отделки, укладка ковров, установка кондиционера, услуги телефонной и телевизионной разводки. , строительство подъездной дорожки, проверка участка в соответствии с требованиями HUD и местными строительными нормами, вывоз мусора и уборка, чтобы оставить дом готовым к заселению.

В работе потенциально будут задействованы десятки людей, и всем им придется платить. Затраты на установку могут варьироваться от 1500 долларов США за одинарную ширину (3000 долларов США за двойную ширину) до 20 000 долларов США и более, в зависимости от размера задания. Чтобы убедиться, что цены и услуги соответствуют требованиям, запросите предложения как минимум от двух монтажных бригад. Попросите каждого встретиться с вами на объекте, чтобы они могли получить представление о том, где вы планируете разместить свой дом, и могли процитировать вашу работу с учетом местных условий, правил и любых необходимых соображений, связанных с работой.

Связанный: Сколько стоит переместить ваш дом на колесах?

Несколько слов о гарантии

Все производители мобильных домов должны предлагать письменную гарантию, которая распространяется на качество изготовления конструкции дома, а также на установленные на заводе водопроводные, отопительные, электрические системы и приборы. Перед покупкой обязательно узнайте подробности о гарантии. Вот гарантия Home Nations.

Есть несколько компаний, которые предлагают более общие гарантии для вашего дома на колесах, о которых вы можете прочитать здесь.

Гарантия производителя НЕ распространяется на установку дома. Покрытие должно быть доступно у человека, который настраивает и устанавливает ваш дом, поэтому обязательно проверьте, прежде чем нанимать бригаду по установке. Если повреждение произойдет из-за неправильной настройки, это может повлиять на вашу гарантию на новый дом. Получите письменное подтверждение квалификации установщика и убедитесь, что он полностью сертифицирован и связан залогом, прежде чем передавать деньги.

Получите все в письменной форме!

Для каждого установщика, GC или субторговца, которого вы нанимаете, обязательно напишите:

Какие услуги предоставляются: Укажите услуги, такие как расчистка участка, фундамент, инженерные коммуникации, септик, установка с сертификатом HUD и т.д.Не забудьте указать уровень отделочных работ, включенных в контракт, таких как соединение коврового покрытия и лепнины на новой двойной ширине, а также работы по облицовке фасада. Будьте очень конкретны в том, что вы хотите сделать, особенно если вам нужны дополнительные услуги, такие как строительство гаража или ландшафтный дизайн. Если вы хотите заложить верхний слой почвы, получите это в письменной форме. Если вы хотите, чтобы семена травы были посеяны, получите это в письменной форме.

Как будут предоставляться эти услуги: Запишите шаги по установке с графиком выполнения важных задач.Это гарантирует своевременное и правильное выполнение работ.

График платежей: Уточните, когда будут производиться платежи по конкретным задачам. Если у вас есть кредит на строительство, ваш кредитор укажет этот элемент.

Гарантийное покрытие: Запишите, кто предоставляет гарантию и на что она распространяется. Если нет письменной гарантии, вы, вероятно, захотите найти другого установщика.

Положение об удержании: Юридическое удержание — это пункт контракта, который позволяет вам удерживать или «удерживать» 10 процентов стоимости проекта до тех пор, пока подрядчик не устранит все проблемы, отмеченные во время окончательной проверки или осмотра, и не предоставит гарантию.Это стандартная процедура в строительной отрасли, которая стимулирует монтажную бригаду завершить проект к вашему удовлетворению.

Хотя некоторые владельцы передвижных домов считают, что договор на установку не нужен, на самом деле это лучшая защита от непредвиденных расходов и недоразумений по поводу того, кто за что отвечает.

Подготовка домашней площадки

Прежде чем ваш дом будет доставлен, вы должны убедиться, что площадка подготовлена ​​и доступна.Это хорошая идея, чтобы бригада наладчиков посетила объект до того, как они составят цену на работу, чтобы вы оба знали о любых особых требованиях, которые вам, возможно, придется учитывать.

Вот контрольный список распространенных проблем с подготовкой площадки:

Доступ: тяжелый грузовик, перевозящий ваш дом, должен иметь возможность легко добраться до дома. В зависимости от местоположения вашего участка вам, возможно, придется валить деревья, сносить ограждения, использовать бульдозер для расширения подъездных путей или обращаться в коммунальную компанию, чтобы удалить провода, чтобы приспособиться к размеру груза доставляемого дома.Если транспортировка включена в стоимость вашего дома, обычно ответственность за планирование маршрута до дома лежит на дилере. В противном случае вам придется разобраться с этим самостоятельно вместе с транспортером и GC.

Расчистка площадки: Территория площадки должна быть очищена от деревьев, кустарников, камней и мусора в местах, где должны быть установлены фундаменты. Важно сохранить некоторые деревья и кустарники для тени, защиты от ветра и визуальной защиты, поэтому вам нужно спланировать ландшафт, прежде чем вы начнете расчищать участок.

Оценка площадки: площадка должна быть правильно выровнена и иметь уклон, чтобы дождевая вода стекала в сторону от передвижного дома, а не скапливалась под ним. В тех случаях, когда стены или другие физические условия препятствуют выравниванию, на участке необходимо предусмотреть дренажи или канавы для управления стоком воды.

Почвенные условия: Почва должна быть утрамбована и выровнена, чтобы фундамент не смещался из-за мягкости грунта. Вам также необходимо определить несущую способность почвы на участке, так как это повлияет на тип и размер фундамента.

Предоставление временных нужд: Рассмотрите места для переносных туалетов, мусорных контейнеров, парковки и мест для высадки транспортных средств, пока бригада находится на объекте.

Возможно, вы сможете выполнить некоторые работы по подготовке площадки самостоятельно, чтобы сократить расходы, например, убрать кусты и деревья. Тем не менее, для большинства работ по подготовке места требуется профессионал, и они должны быть включены в предложение от вашего установщика или GC. Будьте осторожны при самостоятельном выполнении каких-либо подготовительных работ, так как ошибки могут нанести ущерб вашему дому, на который не распространяется гарантия производителя.

Закладка фундамента мобильного дома

Строительство фундамента, на котором будет стоять ваш дом, является основной задачей подготовки площадки. Существует два основных типа фундамента: те, к которым постоянно прикреплен дом, и непостоянные фундаменты. Скорее всего, вы не сможете выбрать тип фундамента. Местные строительные нормы, кредиторы и парковые сообщества все чаще указывают, какой тип фундамента должен быть заложен, и производители могут сократить свои гарантийные обязательства, если вы не будете следовать их спецификациям.

Погодные и почвенные условия в вашем регионе также являются важными факторами. В большинстве юрисдикций есть правила, касающиеся глубины зазоров под домом, минимальной толщины плиты, требований к глубине промерзания, расстояния между опорами и т. д., учитывающих местные условия. Хороший генеральный директор и монтажная бригада будут знать эти требования вдоль и поперек и получат необходимые разрешения на строительство.

Короче говоря, при выборе фонда не так уж много свободы действий, но вы должны сообщить своему управляющему директору о любых требованиях кредитора или парка.

Типы фундамента

Вот некоторые из вариантов:

Пирсы и балки: Фундаменты из пирсов и балок представляют собой неглубокий, непостоянный фундамент, построенный из шлакоблоков, уложенных с интервалами под рамой ходовой части мобильного дома и вдоль линии брака, если вы устанавливаете новую двойную ширину. Хорошие в мягком климате, где земля не промерзает, опорно-балочные фундаменты являются наименее дорогим вариантом, стоимость которых составляет около 1000 долларов за одинарную ширину и около 2000 долларов за небольшую двойную ширину.Однако со временем блоки могут оседать, что приводит к смещению грунта. Возможно, вам потребуется ежегодное повторное выравнивание.

Блок и фундамент: то же, что и опора и балка, за исключением того, что каменные блоки размещаются на бетонных основаниях, что делает фундамент значительно более устойчивым. Однако оседание все же может произойти, и, поскольку дом не закреплен, он может быть уязвим для сильных ветров. Стоимость немного выше и составляет от 1500 до 2000 долларов в дополнение к стоимости опорно-балочного фундамента.

Плавающая плита: самый популярный тип постоянного фундамента, плавающая плита — это именно то, что следует из названия — бетонная плита толщиной около 6 дюймов, уложенная поверх земли.Плита обычно содержит стальной арматурный стержень (арматуру) или болты, установленные в бетон, которые служат точкой крепления. Когда плита затвердевает примерно через неделю, дом катят и привязывают к анкерным точкам в бетоне. Варианты включают:

  • Заложенный в яме фундамент, в котором плавающая плита укладывается в выкопанную неглубокую яму на фут или два ниже уровня земли. Стены заливаются по периметру так, чтобы они были на уровне земли или чуть выше нее. Преимущество ямного фундамента заключается в том, что вы получаете гораздо большее пространство для ползания.
  • Рулонный фундамент, который углубляет котлован, часто на пять футов ниже уровня земли. Затем заливают армированные стены, чтобы пол дома можно было расположить на уровне земли.

Фундамент из плавающих плит экономичен для использования в районах, склонных к морозному пучению, и обеспечивает очень надежный, стабильный и постоянный фундамент. Однако установка займет около 14 дней, и это дороже, чем непостоянные фундаменты. Будьте готовы заплатить от 6000 до 15000 долларов за стандартную двойную ширину.

Подвальный фундамент: популярный вариант для модульных домов с внутренними входными дверями в подвал, этот специальный тип фундамента обеспечивает подвальное помещение, которое может быть подключено к водопроводу, проводке и отапливаться как дополнительное жилое пространство. Для установки требуется кран, который опускает дом в котлован по секциям за раз, что делает этот вариант фундамента самым дорогим. Ожидайте заплатить около 12 000 долларов за небольшой дом или 25 000 долларов за большой дом, с региональными различиями. Вам нужно будет нанять подрядчика с опытом в этом типе домашнего размещения.

Связанный: Кран, устанавливающий передвижной дом

Крепление мобильных домов

Для некоторых типов фундамента вам необходимо привязать или закрепить каркас вашего дома на фундаменте, чтобы он не смещался при сильном ветре и землетрясениях. В большинстве штатов действуют очень строгие требования к анкеровке, которые повышают безопасность и долговечность дома. Анкеровка должна соответствовать требованиям производителя и местным строительным нормам, иначе вы аннулируете гарантию производителя.Убедитесь, что анкеровка включена в контракт на установку – не пытайтесь сделать это самостоятельно!

Монтаж и установка сборных домов

С того момента, как ваш дом заложен на фундаменте, вы рассчитываете на неделю или две, прежде чем въехать, если работа на вашем участке минимальна, или около шести недель, если вы разрабатываете необработанную землю. Ожидайте, что домашний сайт будет занят. Пока ваш GC занимается установкой инженерных коммуникаций и септических систем, монтажная бригада установит сам дом.Это включает в себя соответствие более чем 100 требованиям кода HUD и, возможно, сотням других требований, установленных производителем.

Юридические требования для установки мобильных домов

Метод установки вашего промышленного дома определяется тремя наборами процедур установки и настройки: Стандартом установки модели промышленного дома (обычно называемый национальным «Кодексом HUD»), государственными кодами HUD и требованиями производителя. Думайте о трех кодах как о пирамиде.В нижней части пирамиды национальный кодекс HUD устанавливает базовый уровень регулирования, включая такие вопросы, как фундамент, точки крепления, сантехника, воздуховоды и электрические системы. Затем коды штатов добавляют дополнительные контрольно-пропускные пункты в зависимости от среднего климата и почвенных условий в регионе.

Руководство по установке производителя превосходит все остальные коды. По закону каждый производитель должен предоставить подробные требования к установке для каждой марки и модели дома. Требования должны соответствовать всем стандартам HUD, но обычно они гораздо более детализированы и имеют более строгие правила, которым должна следовать ваша монтажная бригада.Гарантия вашего производителя может быть аннулирована, если установка не будет строго выполняться в соответствии с руководством производителя.

Связанный: Строительные нормы и правила для промышленных и модульных домов

Последовательность установки и график

Хотя каждая установка отличается, ниже представлена ​​обобщенная версия типичной последовательности задач для установки новой двойной ширины после закладки фундамента. Установка одинарных широких домов выполняется в аналогичной последовательности, но, как правило, более проста, поскольку есть только одна секция.Работа генерального директора заключается в том, чтобы планировать задачи, рабочих и субподрядчиков в правильной последовательности, когда ваш дом будет готов на заводе.

  1. Удалите упаковочные материалы, которые защищали дом во время транспортировки. Осмотрите дом и все предоставленные материалы, технику и оборудование сразу после доставки. О любых повреждениях или недостатках сообщайте производителю. Если во время транспортировки были какие-либо повреждения, обычно перевозчик должен устранить их перед установкой.
  1. Уложите полиэтиленовую пленку или другой влагозащитный материал поверх земли, где этого требуют инструкции производителя или местные строительные нормы и правила
  1. Поместите первую (самую тяжелую) секцию на основание.Используя комбинацию гидравлических домкратов, роликов и лебедок, переместите секцию в конечное положение и снимите ходовую часть. Вам понадобится кран для позиционирования дома, если вы используете подвальный фундамент.
  1. Повторить со второй секцией. Совместите его с первой секцией.
  1. Заблокируйте и выровняйте дом, регулируя высоту по мере необходимости, чтобы точно выровнять полы, крышу и пересекающиеся стены. Скрепите или «соедините» каждую секцию вместе в соответствии с инструкциями производителя и кодами HUD.
  1. Закрепите дом на фундаменте.

  1. Обратная засыпка у стены фундамента на высоту гидроизоляции, стараясь не повредить дренажную систему.
  1. Установка желобов и водосточных труб.
  1. Подключение к водопроводу, септику и инженерным сетям.
  1. Подсоединение к воздуховоду отопления и вентиляции. Выполните все перекрестные соединения между секциями, включая электрические, дверные звонки, телефонные и домофонные провода, а также водопровод.
  1. Если в доме есть подвал, соорудите лестницу в подвал в соответствии с местными строительными нормами.
  1. Если в доме есть навесная крыша, которая была сложена для транспортировки, загерметизируйте крышу по линии конька. Завершите крышу, уложив черепицу поверх конька.
  1. Полностью гипсокартон внутри. Заделайте линию брака между секциями по потолку и полу. Ремонт трещин, вызванных напряжением, вызванным транспортировкой
  1. Установите соответствующую накладку.
  1. Проверка давления в системе водоснабжения и проверка мощности; контрольно-измерительные приборы и датчики дыма.
  1. При необходимости установите ступени с поручнями.
  1. Установка или отделка коврового покрытия.
  1. Установите незакрепленные предметы, такие как шторы, жалюзи, зеркала, полки в шкафу и фурнитуру.
  1. Удаление мусора. Пропылесосьте дом и тщательно очистите его, оставив его готовым к заселению.

 

На заключительных этапах установки вашего дома ваш GC также будет занят, засыпая траншеи, прокладывая подъездные пути и занимаясь дополнительными вопросами, такими как озеленение или установка гаража или террасы, если вы их запросили. Как видите, сделать предстоит многое — руководство производителя нередко занимает до 150 страниц!

Это захватывающее время для вас. В течение нескольких дней или недель ваш домашний участок выглядел как хаотичная строительная площадка, теперь все собирается вместе, и ваш дом почти готов для вас.Мы понимаем, что вы очень хотите переехать. Есть только один заключительный этап процесса, чтобы убедиться, что ваш дом соответствует многим техническим и нормативным аспектам установки.

Окончательный обход и осмотр здания

Когда возникают проблемы с установкой мобильного дома, обычно это происходит из-за того, что домовладелец был вынужден подписать окончательный чек до того, как дом будет полностью установлен и закончен. Подписание домашней установки обычно активирует некоторые контракты, напечатанные мелким шрифтом, и освобождает компанию, занимающуюся установкой, от ответственности, если что-то пойдет не так.

Прежде чем что-либо подписывать, встретьтесь с установщиками и проведите последний осмотр дома. Это захватывающий момент — если все пойдет хорошо, вы получите ключи примерно через час. Это также ваша единственная возможность открыть ящики, перевернуть выключатели и вообще отметить любые царапины, потертости, неисправности, вмятины, сколы и другие недостатки дома. Руководство производителя обычно содержит контрольный список, который поможет вам при проверке. Однако полезно иметь это при себе во время прогулки.

Даже если дом выглядит хорошо внутри, могут быть структурные проблемы, которые домовладелец не увидит невооруженным глазом. Скрытые проблемы с водосточными трубами или выравниванием, например, могут вызвать сильное проникновение воды, что приведет к деформации и короблению в будущем. Неисправный фундамент может привести к тому, что дом осядет неравномерно, и, возможно, его придется полностью перестраивать, если он не подходит для работы.

Единственный наиболее эффективный способ обнаружить «скрытые» проблемы — это проверить дом независимым строительным инспектором, который не связан с монтажной бригадой или дилером мобильных домов, прежде чем вы подпишете документы о разрешении.В большинстве штатов окружной инспектор обязан провести инспекцию и убедиться, что установка соответствует минимальным требованиям штата. Вам не разрешат въехать, пока дом не пройдет проверку и инспектор не выдаст свидетельство о праве собственности. Это также вызывает уведомление коммунальной компании о включении питания. Ваша монтажная бригада организует государственную инспекцию, поскольку в конечном итоге они несут ответственность за обеспечение того, чтобы установка была завершена в соответствии с государственными нормами.

Если в вашей юрисдикции не требуется инспекция — и даже если она требуется — стоит нанять собственного жилищного инспектора. Сторонний инспектор выходит за рамки требований кодекса и смотрит на качество монтажных работ. Своевременное обнаружение заминок и проблем означает, что вы сможете устранить их до того, как бригада наладчиков покинет объект, и в течение гарантийного срока. Цены варьируются от 200 до 400 долларов, но, как ни крути, наем домашнего инспектора — это лучшие деньги, которые вы потратите на обеспечение долговечности и безопасности вашего дома.

Вперед и вперед!

Домашняя установка и настройка не так просты, как может показаться, но это лабиринт, который успешно преодолевают тысячи домовладельцев каждый год. Мы подготовили это руководство, чтобы помочь вам понять процесс установки и успешно выполнить его. Если есть один вывод, так это то, что все зависит от найма правильной команды. Обязательно проконсультируйтесь с вашим государственным учреждением, которое занимается установкой готовых домов, чтобы вы знали, чего ожидать от вашей монтажной бригады, наймите авторитетных подрядчиков и получите важные детали в письменном виде.Сделайте это, и все остальное должно стать на свои места.

Удачи и наслаждайтесь своим новым домом!

Связанный: Пошаговое руководство по покупке мобильного дома

Гарантии для новых домов | Информация для потребителей

Для многих людей покупка дома является одной из самых дорогих покупок, которые они когда-либо совершали. Важно понимать различные типы покрытия (гарантия строителя по сравнению с гарантией на дом или контракт на обслуживание), что они покрывают, как предъявлять претензии и как решать проблемы, которые могут возникнуть между вами и строителем или гарантийной компанией.


Гарантия строителя предоставляется при строительстве нового дома или реконструкции. Он охватывает предметы, которые обычно являются постоянной частью дома, такие как бетонные полы, сантехника или электромонтажные работы. На большинство новостроек распространяется гарантия застройщика.

 

Домашняя гарантия на самом деле является контрактом на обслуживание и стоит дополнительно. Обычно это относится к существующим домам и охватывает замену и ремонт таких предметов, как бытовая техника или системы кондиционирования воздуха.Вы сами решаете, покупать или не покупать домашнюю гарантию.

Покрытие

Многие гарантии на дома поддерживаются застройщиком. Строители также могут покупать гарантии у сторонних независимых компаний. Фактически, Федеральное жилищное управление (FHA) и Департамент по делам ветеранов (VA) требуют от строителей покупать сторонние гарантии, чтобы защитить покупателей недавно построенных домов с кредитами FHA или VA.

Что покрывается страховкой и на какой срок

Гарантия строителей на недавно построенные дома обычно предусматривает ограниченное покрытие качества изготовления и материалов для определенных компонентов дома, таких как окна, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC), сантехника и электрические системы.Гарантии также обычно разъясняют, как производится ремонт.

Продолжительность покрытия варьируется в зависимости от компонента дома.

  • Один год: Покрытие качества изготовления и материалов для большинства компонентов обычно истекает через первый год. Например, большинство гарантий на новое строительство распространяется на сайдинг и штукатурку, двери и отделку, гипсокартон и краску в течение первого года.
  • Два года: Покрытие для HVAC, сантехнических и электрических систем обычно составляет два года.
  • 10 лет: Некоторые строители предоставляют страховку на срок до 10 лет в случае «серьезных структурных дефектов», иногда определяемых как проблемы, которые делают дом небезопасным и подвергают опасности владельца. Например, крыша, которая может рухнуть, является «серьезным конструктивным дефектом».

Ситуации и элементы, обычно не покрываемые

Большинство гарантий на новый дом не покрывают наличные расходы, возникающие в результате крупного строительного дефекта или гарантийного ремонта, например, стоимость переезда из дома и проживания в другом месте на время ремонта.

Гарантия производителя также обычно не распространяется на

  • бытовые приборы
  • небольшие трещины в кирпиче, плитке, цементе или гипсокартоне
  • компоненты, на которые распространяется гарантия производителя

Сервисные контракты

Контракт на обслуживание иногда называют домашней гарантией или расширенной гарантией, но контракты на обслуживание не являются гарантией.

Контракт на обслуживание может помочь вам ремонтировать или обслуживать такие продукты, как бытовая техника и системы кондиционирования воздуха, в течение определенного времени — например, в течение гарантии.Но, в отличие от гарантии, сервисные контракты оплачиваются дополнительно.

Вы можете обнаружить, что некоторые сервисные контракты

  • предоставляет такое же покрытие, как и гарантия, включенная в стоимость продукта
  • покрывает только часть продукта
  • делают практически невозможным ремонт, когда он вам нужен

А если ремонт обходится дешево, вы можете просто не воспользоваться дополнительными расходами по контракту на обслуживание.

Подача претензии по гарантии

Если в вашем доме обнаружен дефект, на который может распространяться ваша гарантия

  • Проверьте гарантию , чтобы убедиться, что проблема решена.Обратите особое внимание на длину конкретных видов покрытия.
  • Подайте претензию , следуя инструкциям в вашей гарантии. Даже если компания предоставляет горячую линию для срочных обращений, оставьте заявку на ремонт в письменной форме . Вы можете отправить письмо заказным письмом и запросить уведомление о вручении. Таким образом, у вас будет доказательство того, что компания получила ваше письмо и кто подписался под ним. Ведите учет своей переписки и разговоров с компанией.Всегда полезно иметь записи о ваших отношениях с застройщиком и гарантийной компанией.

Решение проблем

Иногда возникают споры между домовладельцем и строителем или сторонней гарантийной компанией по поводу того, покрывается ли дефект или правильно ли были выполнены ремонтные работы.

Многие гарантии на новые дома предлагают или требуют посредничества и арбитража для спорных претензий по гарантии.

  • При посредничестве нейтральная третья сторона — посредник — помогает домовладельцу и компании решить проблему, направляя обсуждение между обеими сторонами.Тем не менее, домовладелец и компания должны прийти к соглашению.

Если посредничество не поможет разрешить спор, скорее всего, домовладельцу придется обращаться с иском в арбитраж, а не в суд. В этом процессе арбитр или комиссия заслушивает дело каждой стороны, а затем принимает решение или присуждает награду. Некоторые гарантии позволяют домовладельцам выбирать арбитра из списка, приемлемого для застройщика или сторонней гарантийной компании.

  • Арбитраж менее формален, чем суд, хотя домовладелец и гарантийная компания могут присутствовать на слушаниях, иметь юридическое представительство, получать документы друг от друга, представлять доказательства и допрашивать свидетелей друг друга.Большинство гарантий требуют, чтобы обе стороны приняли решение арбитра без апелляции.

Если ваш кредит финансируется через FHA или VA и вы подаете иск против сторонней гарантийной компании, вы можете выбрать между арбитражем или обращением в суд. Если вы выбираете арбитраж, знайте, что вы связаны решением.

Затраты

Арбитраж, как правило, дешевле, чем обращение в суд, но вы можете рассчитывать на то, что вам придется заплатить до нескольких тысяч долларов за рассмотрение вашего иска, в зависимости от сложности арбитража.Проверьте свои гарантии, чтобы увидеть, какие расходы вы и строитель должны оплатить.

Некоторые компании предлагают домовладельцам на выбор арбитраж или обращение в суд. Застройщики иногда соглашаются оплатить все расходы, связанные с арбитражем, чтобы избежать обращения в суд.

Для получения дополнительной информации

Чтобы узнать больше о гарантиях на новые дома, обратитесь в совет строителей своего штата или в местный совет.

Если у вас есть кредит, застрахованный FHA, обратитесь в ближайший местный офис U.S. Департамент жилищного строительства и городского развития или посетите сайт www.hud.gov.

Если у вас есть кредит VA, обратитесь в ближайшее отделение VA или посетите сайт www.homeloans.va.gov.

Заполнение Раздела 2 «Проверка и аттестация работодателя»

Работодатели должны заполнить и подписать Раздел 2 формы I-9 «Подтверждение права на трудоустройство» в течение 3 рабочих дней с даты приема на работу своего сотрудника (дата приема на работу означает первый день работы). на оплату). Например, если ваш сотрудник начал оплачиваемую работу в понедельник, вы должны заполнить Раздел 2 к четвергу на этой неделе.Если работа длится менее 3 дней, вы должны заполнить раздел 2 не позднее первого дня оплачиваемой работы.

Обязанности сотрудников по Разделу 2

Сотрудники должны предоставить оригиналы документов с истекшим сроком действия, подтверждающие работодателю их личность и разрешение на работу. Ваши сотрудники сами выбирают, какую документацию предоставить.

Сотрудники должны предъявить:

  • Один документ из списка А; или
  • Один документ из Списка Б в сочетании с одним документом из Списка С

Примечание:

  • Список А содержит документы, удостоверяющие личность и разрешение на работу
  • Документы списка B показывают только личность
  • Документы списка C показывают только разрешение на работу

При определенных обстоятельствах ваш сотрудник может предъявить приемлемую квитанцию ​​вместо документа из списка A, B или C.Квитанции лишь временно удовлетворяют требованиям к представлению документов в соответствии с Разделом 2. Если вы участвуете в программе E-Verify, вы можете принимать только документы из списка B, которые содержат фотографии.

Обязанности работодателя по Разделу 2

Работодатель или уполномоченный представитель работодателя заполняет Раздел 2. Работодатели или их уполномоченные представители должны физически изучить документацию, представленную работником, и подписать форму.

Работодатель или уполномоченный представитель должен:

  • Введите фамилию, имя, отчество сотрудника и выберите правильный номер гражданства/иммиграции в области «Информация о сотруднике из Раздела 1» в верхней части Раздела 2.
  • Убедитесь, что любой документ, представленный вашим сотрудником, является оригиналом и включен в Списки допустимых документов или является приемлемой квитанцией.
  • Физически осмотрите каждый документ, чтобы определить, действительно ли он кажется подлинным и имеет ли он отношение к представившему его сотруднику. Если вы обнаружите, что документ не является подлинным и не имеет отношения к вашему сотруднику, позвольте вашему сотруднику представить другую документацию из Списков допустимых документов.
  • Введите фамилию, имя и отчество вашего сотрудника (если есть) из Раздела 1.
  • Введите название документа, орган, выдавший документ, номер(а) и дату истечения срока действия (если есть) из оригинального документа(ов), представленного вашим сотрудником.
  • Введите дату, когда ваш сотрудник начал или начнет работать за плату.
  • Укажите имя и фамилию, подпись и должность лица, заполнившего Раздел 2, а также дату, когда он или она заполнили Раздел 2.
  • Введите фирменное наименование и адрес работодателя. Если у вашей компании несколько офисов, используйте наиболее подходящий адрес, который определяет местонахождение работодателя по отношению к сотруднику и его или ее заполнению формы I-9 (например, адрес, по которому заполняется форма I-9).
  • Верните представленную документацию вашему сотруднику.

Ввод дат в разделе 2

Раздел 2 содержит два пробела, для которых требуются даты. Эти места для:

  • Первый день работы вашего сотрудника («дата приема на работу», что означает начало работы сотрудника за заработную плату или другое вознаграждение).
  • Дата, когда вы ознакомились с документацией, представленной вашим сотрудником для подтверждения личности и разрешения на работу.

Дата начала работы сотрудника

Дата начала работы вашего сотрудника может быть текущей, прошлой или будущей датой. Вы должны ввести:

  • Текущая дата
  • Если Раздел 2 заполнен в тот же день, когда ваш сотрудник приступает к работе за заработную плату или другое вознаграждение.
  • Дата в прошлом
  • Если Раздел 2 заполняется после того, как ваш сотрудник начал работать за заработную плату или другое вознаграждение. Введите фактическую дату начала работы вашего сотрудника для получения заработной платы или другого вознаграждения.
  • Дата в будущем
  • Если Раздел 2 заполняется после того, как работник принял предложение о работе, но до того, как он или она приступит к работе за заработную плату или другое вознаграждение, укажите дату, когда сотрудник ожидает приступить к такой работе. Если сотрудник приступает к работе в другую дату, вычеркните ожидаемую дату начала работы и впишите правильную дату начала работы. Дата и начальная коррекция.

Федеральные подрядчики, заполняющие форму I-9 для существующих сотрудников в результате присуждения федерального контракта с пунктом FAR E-Verify (PDF):

  • Укажите дату, когда их сотрудники впервые начали работать для получения заработной платы или другого вознаграждения из Раздела 2 их ранее заполненной формы I-9.

Дата проверки работодателем документов работника

Эта дата является фактической датой, когда вы заполняете Раздел 2, изучая документацию, представленную вашим сотрудником, и подписывая сертификат.

Если ваш сотрудник является несовершеннолетним (младше 18 лет), имеет инвалидность (специальное размещение) или представляет документы, с которыми вы не знакомы, о том, как заполнять форму I-9, см. Специальные категории. Если вам по-прежнему нужна помощь, обратитесь в контактный центр формы I-9

.

Металлическая крыша на А-образной раме…: «Привет всем, мы с мужем покупаем замечательную А-рамку…» — Лаура Форд (27.08.2013) | Установка

Всем привет, Около 6 месяцев назад мы с мужем купили замечательный дом с А-образной рамой, и сейчас мы занимаемся заменой крыши. Дом был построен в 1976 году, нынешняя крыша — Cedar Shake. После долгих размышлений мы решили выбрать металлическую крышу, поскольку, во-первых, она придаст нашей собственности современный вид, который мы хотим, а во-вторых, нам нравится идея не беспокоиться о ее замене через 20-30 лет.Мы выбрали металлическую кровлю со стоячим фальцем 26 калибра (широкая панель Sound-Lok 12 дюймов, покрытие Kynar). Кровельная компания приехала в прошлую пятницу, чтобы начать работу, и я заметил, что, пока они демонтировали нашу старую крышу Cedar Shake, они также удалили пену. Это было проблемой для нас, так как они начали устанавливать HT 300 Ice/Water Shield прямо поверх наших кедровых досок, которые также являются нашим потолком в А-образной раме (учитывая, что у нас нет гипсокартона). Я позвонила менеджеру проекта, так как мне и моему мужу показалось странным, что они не укладывали никаких дополнительных слоев между нашими внутренними деревянными досками и ледяным/водным щитом.Через несколько дней я, наконец, смог связаться с руководителем проекта, и он был удивлен, узнав, что я буквально мог видеть снаружи изнутри своего дома, что делать с узлами в лесу. Он был под впечатлением, что у нас был еще один слой или, может быть, гипсокартон внутри. В любом случае, я высказал ему свое беспокойство по поводу того, что в доме нет НИКАКОЙ изоляции, так как его ребята убрали все, что там было, с помощью Cedar Shake, и не было никаких намерений ставить его на дом. Это показалось мне странным, так как мысль о ледяном/водяном щите, а затем о металле (только) на верхней части моей крыши звучит так, будто зимой будет холодно и, возможно, даже громко, когда идет дождь (которого у нас бывает много).Теперь кровельщик рекомендует другой тип изоляции поверх ледяного/водяного щита, на котором будут какие-то гребни (извините, я не знаю его названия, но утром еще раз проверю). Я немного рассержен этой рекомендацией сейчас, так как было бы неплохо узнать об этом еще до того, как мы начали работу, поскольку я не уверен, что мы бы выбрали металлическую крышу. Эта дополнительная изоляция обойдется нам еще в 6 тысяч долларов, в результате чего общая сумма для этой крыши составит 28 тысяч долларов! Учитывая, что это ОГРОМНЫЕ расходы, я немного волнуюсь! Помогите, пожалуйста! Я не очень разбираюсь в кровле (что явно видно из этого сообщения), но я пытаюсь выяснить, стоит ли дополнительная изоляция 6 тысяч долларов.У нас есть 30-футовые потолки в части дома, что зимой делает дом холодным, так как все наше тепло поднимается. Тем не менее, большая часть остальной части дома представляет собой 2 уровня, что немного легче есть, так как комнаты лучше сохраняют тепло. У нас действительно была ужасно холодная зима, и наш счет за отопление был немного высоким, поэтому идея этого снижения привлекательна. Что я хочу знать, так это то, что если мы потратим дополнительные 6 тысяч долларов, действительно ли мы заметим разницу в тепле зимой и шуме дождя?? Кровельщик упомянул что-то о предыдущей пене, получившей оценку 1.2, а изоляция, которую они рекомендуют, имеет рейтинг 6.1. Понятия не имею, что это значит, но звучит так, как будто это было бы намного лучше, но опять же, я не знаю, что это значит. Любые советы или комментарии по этому поводу будут высоко оценены, так как я беспокоюсь о том, чтобы согреть моего ребенка зимой, но также хотел бы оставить деньги в нашем банке, чтобы заплатить за его колледж через 18 лет;). Заранее спасибо!

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/18731/найти/
Спасибо за выбор металлической кровли, хотя я сожалею обо всем, с чем вы столкнулись. Я думаю, вам нужна изоляция. Является ли это справедливой ценой, мне трудно судить. Я бы посоветовал настоять на том, чтобы поговорить с владельцем кровельной компании и убедиться, что они оценивают это как можно ниже.Они действительно должны были уловить это и обсудить это до того, как был подписан первоначальный контракт.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/дух/комментарий/18732/найти/
Я не уверен, что шум дождя был бы проблемой в первую очередь, но отсутствие изоляции, безусловно, было бы проблемой. Вам абсолютно необходима (или как минимум… некоторая) изоляция в этой сборке, а также воздушный барьер.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/18733/найти/
Большое спасибо за ваши советы, Тодд и Эрик! Сегодня я получил немного больше подробностей от своего кровельщика, и теперь я планирую сделать ледяной / водяной щит поверх моих кедровых досок, а затем они положат изоляцию Polyiso поверх того, что имеет рейтинг R-6 (я думаю, что он сказал) Тогда Металл будет поверх этого.По его словам, это позволит хорошо утеплить дом и решить мои опасения по поводу холодных зим. С другой стороны, я не совсем понимаю, почему это НЕ было упомянуто в первоначальной заявке, когда я ясно дал понять, что мы хотим, чтобы наш дом оставался теплым в зимнее время. Кто выходит, чтобы предложить цену работу крыши и НЕ добавить в стоимость изоляции! Наша первоначальная ставка составляла 17 000 долларов, наша новая ставка — 26 000 долларов из-за добавления стоимости изоляции, замены нескольких сгнивших 2×4, а также дополнительных затрат на бригаду, которой требуется дополнительные 2 дня, чтобы удалить гвозди из кедровой доски, которую они претензии были намного дольше, чем ожидалось или что было типично!! Я, конечно, собираюсь поговорить с владельцем, но я не могу не чувствовать, что меня срывают, когда я нахожусь в положении, когда я не могу сказать «нет», так как половина моей крыши сорвана.Я также должен упомянуть, что я успешный и очень занятый агент по недвижимости в этой области, который рекомендует кровельные компании по крайней мере пару раз в год. Если вы хотите, чтобы я рекомендовал вашу компанию, вы должны показать мне, почему с выдающимся обслуживанием! Я не впечатлен этим моментом. Еще раз спасибо за ваш совет, а также спасибо вам обоим за то, что так быстро ответили! я так ценю это

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/18734/найти/
Звучит как именно то, что я бы сделал и указал в подобных ситуациях. Лед/вода поможет с воздушным уплотнением досок и удержит кондиционированный воздух внутри дома и вдали от конденсирующих поверхностей. Хотя я, безусловно, понимаю ваше недовольство дополнительными расходами, если не будет проведена проверка образца ядра или исследование системы, определить точную структуру и систему будет нелегко.Не заблуждайтесь, кровельщик должен был уточнить свое предложение на основе понятной системы или порекомендовать какую-то избранную демонстрацию. PolyIso очень дорог, поэтому он, вероятно, (при таком количестве) делает ревизию почти за свои деньги.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/18735/найти/
Итак, вы, ребята, были так полезны до сих пор, что я хотел поделиться с вами новейшей проблемой, чтобы получить ваш совет о том, как действовать дальше. Мы живем в Сиэтле, штат Вашингтон, поэтому, как вы, возможно, слышали, у нас часто бывает дождь. Мои кровельщики полностью сорвали всю нашу крышу Cedar Shake и установили Ice/Water Shield.Экипаж покинул наш дом около 19:00, и мы с мужем заметили, что изоляция Polyiso не была покрыта вообще, что казалось странным, поскольку мы знали, что будет дождь. Я провел некоторое исследование того, что рекомендуется для этой изоляции, и все, что я нашел, упоминало, что она НЕ должна подвергаться воздействию влаги или прямого солнечного света. Изоляция теперь намокает, так как прошлой ночью шел дождь, что меня немного беспокоит, поскольку они планируют поместить ее между водяным/ледяным щитом и металлом.Еще одна заметка, которая является основной причиной моего сообщения, заключается в том, что прошлой ночью я проснулся около 3 часов ночи и услышал, как дождь льет не только снаружи, но и внутри моего дома. Прямо возле спальни моего сына вода буквально лилась до такой степени, что нам пришлось поставить ведро и много полотенец. Когда мы начали ходить по дому, мы заметили, что было по крайней мере 10 других утечек со стоячей водой по всему дому и непосредственно на наших деревянных полах, кедровых досках, ковре наверху, пропитанном водой, которая теперь стекает на нашу кухню внизу. ! Я, конечно, позвонила менеджеру проекта в 3 часа ночи, чтобы сообщить ему о проблеме, а также о его офисе, и, конечно же, никто не взял трубку, поэтому мы с мужем по очереди чистили воду примерно до 6:30 утра, когда я, наконец, смогла получить удержать кого-л.Они вернулись в дом, чтобы положить везде брезент, чтобы предотвратить дальнейшую влажность, но на данный момент она просачивается в наш дом уже более 5 часов (поскольку дождь не прекращался)!! Я только что разговаривал по телефону с владельцем компании, который заверил меня, что вода не о чем беспокоиться, так как она высохнет, но давайте помнить, что я агент по недвижимости, и я хорошо знаю, что может сделать влага, попавшая в ловушку. в дом. У меня есть 1-летний сын, и мысль о плесени или грибке, накапливающемся из-за этой ошибки, вызывает у меня тошноту! Не говоря уже о том, что мои доски из кедра теперь покрыты пятнами от воды, мой ковер насквозь промок, как и подушка, у моих твердых пород дерева, кажется, есть пятна от стоячей воды, и кто знает, что находится за гипсокартоном наверху, поскольку это область воды. заливало внутри! (в других областях это была более сильная утечка).Что, черт возьми, мне делать в этот момент??? Я хотел уволить этих парней и начать все сначала, но как только я успокоился, я понял, что, вероятно, должен дать им шанс исправить ситуацию. Я потерял всю свою уверенность в этой команде, и я измотан, просто думая обо всех своих проблемах сейчас. Помощь!!

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/18736/найти/
Я не уверен, что мы, как ассоциация, можем сделать, чтобы помочь в этот момент. Вы можете обратиться к своему страховому агенту. Поскольку вы являетесь агентом по недвижимости, я предполагаю, что вы знаете других местных жителей, к которым вы могли бы обратиться за помощью. Мы очень ценим, что вы выбрали металлическую крышу.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/18737/find/
Лаура, пишите мне в директ.Думаю, я предпочел бы отключить этот разговор, если вы не возражаете. Просто напишите мне письмо, напомнив мне, кто вы, и я отвечу. Мой адрес электронной почты [email protected] Спасибо.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/18738/найти/
Привет, Мы думаем о строительстве каркасного дома с металлической крышей. Значительно ли увеличивает крутой уклон А-образной рамы стоимость установки? Спасибо!

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/18739/найти/
Это не должно иметь драматического значения.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/18740/find/

Работа, которую вы делаете, человек, которым вы являетесь

Все, что мне нужно было сделать за два доллара, это убрать Ее дом в течение нескольких часов после школы. Это был также красивый дом с обтянутыми пластиком диваном и стульями, бело-голубым ковровым покрытием от стены до стены, белой эмалированной печью, стиральной машиной и сушилкой — вещами, которые были обычными в Ее районе, но отсутствовали. в моем.В разгар войны у Нее было масло, сахар, бифштексы и чулки со швами на спине.

Я знал, как мыть полы на коленях и как стирать белье в нашей цинковой ванне, но я никогда не видел пылесоса Hoover или утюга, который не нагревался бы огнем.

Частью моей гордости за работу на Нее было зарабатывание денег, которые я мог растратить: на фильмы, конфеты, мячики, домкраты, рожки мороженого. Но большая часть моей гордости была основана на том факте, что я отдавал половину своей зарплаты матери, а это означало, что часть моего заработка использовалась для реальных вещей — выплаты по страховому полису или того, что причиталось молочнику или мороженщику. .Удовольствие от того, что я нужен своим родителям, было огромным. Я не был похож на детей из сказок: обременительные рты, которые нужно кормить, неприятности, которые нужно исправлять, проблемы настолько серьезные, что их бросают в лес. У меня был статус, которого не давала рутинная работа по дому, — и я заслужил медленную улыбку, одобрительный кивок взрослого. Подтверждение того, что я была взрослой, а не детской.

В те времена, сороковые, детей не просто любили или любили; они были нужны. Они могли зарабатывать деньги; они могли заботиться о детях младше себя; они могли работать на ферме, заботиться о стаде, выполнять поручения и многое другое.Подозреваю, что дети в таком виде сейчас не нужны. Их любят, обожают, защищают и помогают. Ладно, и все же. . .

Мало-помалу я стал лучше убираться в Ее доме — достаточно хорошо, чтобы мне давали больше работы, гораздо больше. Мне приказали нести книжные шкафы наверх и однажды передвинуть пианино из одного конца комнаты в другой. Я упал, неся книжные шкафы. И после толкания пианино у меня так сильно болели руки и ноги. Я хотел отказаться или, по крайней мере, пожаловаться, но я боялся, что Она уволит меня, и я потеряю свободу, которую дал мне доллар, а также положение, которое у меня было дома, хотя и то, и другое медленно разрушалось.Она начала предлагать мне свою одежду за определенную цену. Впечатленная этими изношенными вещами, которые казались просто великолепными маленькой девочке, у которой было всего два платья для школы, я купила несколько. Пока мама не спросила меня, действительно ли я хочу работать на обноски. Так я научился говорить «Нет, спасибо» выцветшему свитеру, предложенному за четверть недельной зарплаты.

Тем не менее, мне было трудно собраться с духом, чтобы обсудить или возразить против растущих требований, которые Она предъявляла. И я знал, что если я скажу маме, как я несчастен, она посоветует мне бросить курить.И вот однажды, наедине с отцом на кухне, я немного поскулил по поводу работы. Я рассказал ему подробности, примеры того, что меня беспокоило, но, хотя он внимательно слушал, я не увидел в его глазах сочувствия. Никаких «Ох, бедняжка». Возможно, он понимал, что мне нужно решение проблемы, а не бегство от нее. В любом случае, он поставил чашку кофе и сказал: «Послушайте. Вы там не живете. Ты живешь здесь. Со своим народом. Идти на работу. Получите ваши деньги. И возвращайся домой».

Так он и сказал.Вот что я слышал:

1. Какой бы ни была работа, делай ее хорошо — не для начальника, а для себя.

2. Вы делаете работу; это не делает тебя.

3. Ваша настоящая жизнь с нами, вашей семьей.

4. Вы — это не работа, которую вы делаете; вы тот человек, которым вы являетесь.

С тех пор я работал на самых разных людей, гениев и дебилов, находчивых и тупых, великодушных и узких. У меня было много разных работ, но после того разговора с отцом я никогда не считал уровень труда мерилом себя и никогда не ставил безопасность работы выше ценности дома.♦


Другие материалы из этой серии

Этапы строительства новостроек

округ

Аккомак, В. А. Адамс, П. А. Албемарл, В. А. Александрия Сити, В. А. Аллегани, MD Аллегейни, П. Амелия, В. А. Амхерст, В. А. Энн Арундел, М. Д. Аппоматтокс, В. А. Арлингтон, В. А. Атлантик, Н. Дж. Барбур, В.В. Бат, В.А. Бедфорд, П.А. Бедфорд, В.А. Берген, Н.Дж. Беркли, В.В. Беркс, П.А. Блер, П.А. Ботетур, В.А. Бэкингем, В.А. Бакс, П.А. , NJ Carbon, PA Caroline, MD Caroline, VA Carroll, MD Cecil, MD Centre, PA Charles City, VA Charles, MD Charlotte, VA Charlottesville City, VA Chester, PA Chesterfield, VA Clarke, VA Clearfield, PA Clinton, PA Columbia , PA Culpeper, VA Cumberland, NJ Cumberland, PA Cumberland, VA Dauphin, PA Delaware, PA Dinwiddie, VA Dorchester, MD Essex, NJ Essex, VA Fairfax City, VA Fairfax, VA Falls Church City, VA Fauquier, VA Fayette, PA Флойд, В.А. Флуванна, В.А. Франклин, П.А. Фредерик, доктор медицинских наук Фредерик, В.А. Фредериксбург-Сити, В.А. Фултон, П.А. Гарретт, М.Д. Глостер, Н.Дж. Глостер, В.А. Хланд, В. А. Грант, В. В. Грейсон, В. А. Грин, В. А. Галифакс, В. А. Хэмпшир, В. В. Хэмптон-Сити, В. А. Ганновер, В. А. Харди, В. В. Харфорд, М. Д. Харрисонбург-Сити, В. А. Хенрико, В. А. Генри, В. А. Хайленд, В. А. Ховард, М. Д. Хадсон, Нью-Джерси Хантердон, Нью-Джерси Хантингдон, Пенсильвания, Индиана, Пенсильвания Джеймс Сити, Вирджиния Джефферсон, Пенсильвания Джефферсон, WV Juniata, Пенсильвания Кент, DE Кент, MD King And Queen, VA King George, VA King William, VA Lackawanna, PA Lancaster, PA Lancaster, VA Лоуренс, П.А. Ливан, П.А. Ли, В.А. Лихай, П.А. Лаудоун, В.А. Луиза, В.А. Луненбург, В.А. Люцерн, П.А. Лайкоминг, П.А. NJ Middlesex, NJ Middlesex, VA Mifflin, PA Mineral, WV Monmouth, NJ Monroe, PA Montgomery, MD Montgomery, PA Montgomery, VA Montour, PA Morgan, WV Morris, NJ Nelson, VA New Castle, DE New Kent, VA Nicholas, WV Northampton, PA Northampton, VA Northumberland, PA Northumberland, VA Ocean, NJ Orange, VA Other, OT Page, VA Passaic, NJ Pendleton, WV Perry, PA Petersburg City, VA Philadelph ia, PA Pike, PA Pittsylvania, VA Pocahontas, WV Potter, PA Powhatan, VA Preston, WV Prince Edward, VA Prince Georges, MD Prince William, VA Pulaski, VA Queen Annes, MD Randolph, WV Rappahannock, VA Richmond City, VA Richmond, VA Rockbridge, VA Rockingham, VA Saint Marys, MD Salem, NJ Schuylkill, PA Shenandoah, VA Snyder, PA Somerset, MD Somerset, NJ Somerset, PA Spotsylvania, VA Stafford, VA Staunton City, VA Sullivan, PA Summers, WV Surry, VA Susquehanna, PA Sussex, DE Sussex, NJ Talbot, MD Taylor, WV Tazewell, VA Tioga, PA Tucker, WV Union, NJ Union, PA Warren, NJ Warren, VA Washington, DC Washington, MD Washington, PA Wayne, PA Waynesboro City, VA Westmoreland, PA Westmoreland, VA Wicomico, MD Winchester City, VA Worcester, MD Wyoming, PA York, PA York, VA

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.