Устройство армопояса газобетонного дома: Устройство армопояса в доме из газобетона: разновидности, применение, этапы монтажа, фото

Содержание

Устройство армопояса и колонн в доме из газобетона

Добрый день

Изначально никак не могли определиться с проектом, но было четкое понимание планировки внутри. Мы ее начертили сами и чтобы не терять время (а уже был сентябрь) решили залить фундамент под зиму. Делали фундамент свайно-ростверковый. Сваи 2700х400(D), ростверк ширина 600, высота 900, сверху плита 200. Все армировано 14 арматурой (шаг 220). Почва песок, болотистая местность. Вода очень близко.

Понимали, что дом тяжелый и с большим пролетом решили, что лучше сделать монолитно-каркасную технологию. Поэтому из плиты выпустили арматуру под будущие колонны в тех местах, где нам показалось это логичным.

Изначально думали просто положить монолитную плиту на колонны между первым и вторым этажами, пространство заложить газобетоном. А второй этаж сделать целиком из газобетона. Потом было принято решение о мансардном (3ем) этаже также с монолитным перекрытием между 2 и3 этажами — 170мм.Поэтому возникли сомнения по нагрузкам и мы решили обратиться к архитектору.

Архитектора смутил факт, что колонны не во всех местах совпадают со сваями фундамента, большой пролет и наличие двух плит. Поэтому в проекте она оставила наши предполагаемые монолитные колонны на первом этаже, а также добавила на втором этаже в тех же местах. К тому же она сделала армопояс по всем стенам (кроме перегородок) и двутавровые балки 200мм. Стены у нас газобетон D500 300мм, +100 минвата +120мм облицовочный кирпич.

Необходимость армопояса архитектор оправдала тем, что количество свай в фундаменте возможно недостаточно, также монолитные колонны располагаются не четко над сваями и что армопояс поможет распределить нагрузки грамотно и на колонны и на несущие стены. И что только в таком случае она может гарантировать, что все выстоит и выдержит.

Но у нас все-таки остались сомнения: не будет ли совмещение двух технологий конфликтовать между собой? И действительно ли армопояс поможет именно распределить нагрузки, а не создаст лишние проблемы (все-таки несущая способность колонн отличается от газобетона)?

Планируется, что изначально соберем стены из газобетона, а в них уже зальем колонны.

Получается, что мы заливаем колонны до уровня высоты стен, а потом и на колонны и на стены делаем единый армопояс? Или лучше вообще залить за один раз и колонны и армопояс?

Второй вариант кажется удобнее ( не знаю лучше или нет), но тут момент с двутаврами, которые лежат на разной высоте.

Очень будем благодарны рекомендациям.

Нужен ли армопояс. Заливка армопояса на газобетоне. Фото-инструкция.

Дома из газобетона пользуются заслуженной популярностью – достоинств у этого строительного материала множество. Но одно из них, которое здорово упрощает строительно-монтажные работы, – большие габаритные размеры газобетонного блока – имеет и обратную сторону медали. Здания, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к просадке фундамента, при этом не просто разрушаются вертикальные швы, но могут разломаться и сами блоки, поскольку газобетон очень не любит растягивающих и изгибающих деформаций.

Бороться с этой проблемой призвана специальная железобетонная конструкция – армированный пояс (армопояс). Он усиливает стены и сглаживает нагрузки, которые возникают из-за неравномерной осадки фундамента. Если стены газобетонного дома сложены из крупных строительных элементов, которые скреплены тонкими швами из клея или раствора, то в структуру армопояса входят монолитный бетон и усиливающая арматура, уложенная поперечно и продольно. При этом бетон прекрасно выдерживает сжатие, а арматурные составляющие великолепно противостоят растяжению, поэтому такая конструкция, совершенно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки. Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень незначительным воздействиям и не разрушается, поскольку железобетонная конструкция принимает на себя все основные нагрузки.

Так как газобетонные блоки кладутся на очень тонкий скрепляющий слой, то в нем невозможно разместить арматуру. Поэтому в данном случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены.

При этом возникает серьезная проблема – из-за большой разницы в теплопередаче бетона и газобетонного блока армопояс становится температурным мостом (участком, имеющим низкое термическое сопротивление), следовательно, большое значение приобретает наружная теплоизоляция армированного пояса. Чаще всего утепление производится минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном. Для эффективной теплозащиты минимальная толщина утепляющего слоя должна быть 10 см, следовательно, армопояс должен быть уже внешней стены на эту величину.

В стену газобетонного дома должно быть встроено минимум 2 армопояса – перед первым вертикальным рядом, на верхнем периметре фундамента, и над последним вертикальным рядом, на котором возводится перекрытие. Однако если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то можно обойтись без нижнего армопояса. Кроме того, армированные пояса рекомендуется устраивать под каждым межэтажным перекрытием. Вертикальный габарит армопояса зависит от характеристик грунта, в котором сделан фундамент, и от конструктивных особенностей дома.

На практике чаще всего используется коробчатая конструкция, т. е. ширина армопояса принимается равной его высоте, но следует учитывать, что более высокий армопояс способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.

Армированный пояс изготавливается из качественного бетона (марка не ниже М-200) и металлических прутов с площадью поперечного сечения не менее 12 мм. Из прутов собирают каркас, который в поперечном направлении вяжется арматурой с площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2 рядов стержней, которые разнесены по высоте на 10-15 см. Прутья расположены в одной плоскости на расстоянии порядка 10 см друг от друга. Они соединяются между собой в длину металлической проволокой и укладываются при этом с напуском порядка 15 см. Этой же проволокой прутья связываются с поперечной арматурой.

Арматурный каркас помещается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между прутьями и внутренней поверхностью опалубки. Зазор необходим, чтобы создать наружную заливку прутьев из бетона. Затем снаружи каркаса укладывается утеплительный материал, в опалубку начинают заливать бетонный раствор. В процессе заливки бетон тщательно утрамбовывают. В армопояс при необходимости могут устанавливаться дополнительные детали, например, для крепления кровли. После завершения заливки поверхность конструкции необходимо выровнять при помощи мастерка.

Бетону дают выстояться 3-4 суток, для того чтобы он обрел начальную прочность, после чего можно продолжать кладку стен. Через 7-10 дней можно разбирать опалубку. В процессе созревания бетон надо защищать от воздействия внешних климатических факторов – зимой его согревают утепляющим материалом, а в жаркую погоду поливают водой и укрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и увеличит срок службы дома в несколько раз.

Фото-инструкция заливки армопояса на газобетоне

Делаем опалубку.

 

Для опалубки делаем пирог с улицы: газобетонные блоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для армопояса, съемная опалубка из досок или фанеры.

Доски и фанеру прикручиваем длинными саморезами по дереву. Шпильки 12 диаметра расставляем с шагом каждый метр. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.

Для вязки арматуры используем вязальную проволоку, пластиковые хомуты в труднодоступных местах и квадраты из гладкой проволоки диаметром 6

Данные элементы можно гнуть руками например на таком устройстве из уголка и трубы

Заливаем армопояс в ручную или бетононасосом. Штыкуем арматурой или вибрируем вибратором. Шпильки оборачиваем молярным скотчем до заливки.

Накрываем армопояс пленкой

Снимаем опалубку через несколько дней

Обновлено: maksim 2017-06-02 13:09:28

Армопояс в доме из газобетона

Технология сооружения армпояса ↑

Монтирование опалубки

Опалубку можно делать различными способами, используя:

  • деревянные доски (плиты): их крепят к стене, используя бруски, и так же закрепляют сверху. Когда опалубку разбирают, то верхние из них вынимают. Что же касается нижних брусков, то они так и остаются в монолитной заливке.
  • боковые упоры;
  • резьбовые шпильки. Их устанавливают в отверстия, заранее просверленные в опалубке. Вырезаются трубки следующих размеров:

opalubka-1
opalubka_2
opalubka_3
opalubka-4

  •  соотношение диаметров трубки и шпильки следующие: внутренний первого немного превышает внешний второго,
  • долина и ширина армопояса должны быть равны.

Далее, шпильку размещают внутрь трубки таким образом, чтобы ее концы выходили через предварительно подготовленные отверстия. Всю конструкцию затягивают гайками, подложив большие шайбы. В монолитном бетоне в итоге должны остаться только трубки. Для этого, выполнив заливку армопояса бетоном, дают ему предварительного застыть. Далее, необходимо

  • открутить гайки,
  • разобрать опалубку,
  • выбить шпильки;
  • способ с U-образными блоками. Чтобы обеспечить монолитность пояса, их необходимо подрезать по углам здания;
  • с внешней стороны стены прокладывают ряд из 10-сантиметровых блоков, а внутри – несколько рядов кирпича, уложенного на ребро, или заменить их на доски.

Внимание!
Необходимо учесть, что стена на уровне армопояса требует утепления, особенно в случае опалубки из досок, поскольку бетон может зимой промерзнуть.

Верхний край опалубка выставляют строго в горизонтальной плоскости при помощи водяного уровня.

Установка арматурного каркаса

Сетка из арматуры представляет собой:

  • рабочие продольные стержни Ø 10–12 в количестве самое меньшее четырех штук;
  • промежуточные перемычки в виде хомутов из арматуры диаметром от шести до восьми миллиметров, размещенные с шагом в 200–400 мм.

Внимание!
Использование чрезмерно большого шага при размещении хомутов чревато смещением рабочих стержней при бетонировании, а это, в свою очередь, нарушит впоследствии правильную работу армпояса.

armatura_dlja_armopojasa-1
armatura_dlja_armopojasa-2
armatura_dlja_armopojasa-3
armatura_dlja_armopojasa-4

вязальную проволоку, которая их скрепляет. Следует отметить, что для соединения нельзя использовать сварку, поскольку она, с одной стороны, ослабляет арматуру, а с другой – создаются благоприятные условия для коррозии в этих местах.

В местах сопряжения и по углам стен сетку дополнительно армируют, чтобы прибавить жесткости этим участкам. Для этих целей используют загнутую арматуру и заводят на каждую из сторон на 300–400 мм.

Рекомендуем
Для армирования рекомендуется использовать композитную арматуру. Дело не только в том, что она дешевле, такой материал более легкий, он не подвержен загниванию, требует большего усилия на разрыв, с ним значительно проще работать.

О целесообразности усиления

Что такое армопояс и зачем он необходим? Чем вызвана необходимость формирования железобетонного кольцевого контура по периметру здания? Что это такое? Разберемся по порядку со всеми вопросами. Армированный пояс по несущим стенам представляет монолитный бетонный контур, повторяющий замкнутую конфигурацию здания и усиленный арматурным каркасом. Формируется армопояс для решения следующих задач:

  • обеспечения горизонтального уровня блоков в кладке;
  • компенсации распорных усилий, создаваемых стропильной системой;
  • предотвращения деформации капитальных стен;
  • пропорционального распределения действующих усилий;
  • снижения вероятности возникновения трещин;
  • уменьшения отрицательных факторов, связанных с неравномерной усадкой здания.

Армопояс – лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося здания

Имеется несколько факторов, предотвратить которые позволяет армированный пояс по несущим стенам:

  1. Фиксация элементов стропильной конструкции к стенам постройки осуществляется крепежными анкерами, нарушающими целостность блоков из ячеистых бетонов. Результат крепления стропил к газобетонным блокам без контура усиления – появление трещин, нарушение целостности, снижение прочности.
  2. Расположенная под наклоном к стенам, стропильная конструкция создает распорные нагрузки, являющиеся причиной деформации стен строения. Сформировав армопояс для противодействия распорным усилиям, можно обеспечить равномерное распределение действующих нагрузок по высоте здания.
  3. Армированный бетонный контур затрудняет деформацию капитальных стен, имеющих оконные и дверные проемы, по-разному воспринимающих действующие усилия.

Необходимость усиления периметра здания особенно актуальна при возведении построек из ячеистых бетонов, склонных к разрушению под действием изгибающих усилий. Зная, как сделать сейсмопояс, можно сформировать надежную окантовку, укреплённую стальным армированным каркасом, который компенсирует действующие нагрузки, обеспечивая целостность строения.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от методики заливки монолитного фундамента.

В общем случае она состоит из трех операций:

  • Изготовление арматурного каркаса;
  • Установка опалубки;
  • Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе появляются в зависимости от зоны расположения армопояса.

Армированный пояс под фундамент

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундаментом (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты». Это позволит существенно снизить давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня делают под все несущие стены здания, а не только под наружные. Каркас для него изготавливается методом вязки арматурных хомутов. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Заливку такого пояса бетоном рекомендуется делать за один прием, чтобы исключить стыки, снижающие прочность. Диаметр основной арматуры может составлять от 16 до 20 мм. Диаметр поперечных хомутов 8-10 мм, а их шаг – не более 20 см.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Эта конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для ее армирования достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент – бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не бывает. Для этого нужно оставить в ней свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС ситуация сложнее, поскольку опалубка для них не ставится. В этом случае следует применить деревянные бруски-распорки, которые снизу подпирают опалубочные щиты. Перед установкой на щиты набивают обрезки досок, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сместиться вправо или влево. Для соединения опалубочных щитов по верху досок прибивают короткие бруски-поперечины.

Вариант крепления опалубки армопояса на фундаментных блоках

Упростить систему крепления можно за счет использования резьбовых шпилек. Их попарно ставят в щиты опалубки на расстоянии в 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных подпорок и поперечин получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

Данная система подходит и для опалубки, которую требует армопояс под плиты перекрытия.

Шпильки, которые будут залиты бетоном, нужно завернуть в пергамин или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу их извлечения из бетона после его затвердевания.

Армопояс под плиты перекрытия

В идеале его ширина должна быть равной ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицовываться плитным утеплителем. Если же для декорирования решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

Делая армопояс на газобетоне, можно использовать и другое решение. Оно заключается в установке по краям кладки двух тонких блоков. В пространство между ними помещается стальной каркас и заливается бетон. Блоки выполняют роль опалубки и утепляют пояс.

Если толщина газобетонной стены 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кладочном блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.

Армированный пояс под мауэрлат

Главная особенность, которой армопояс под мауэрлат отличается от других видов усиления – наличие в нем анкерных шпилек. С их помощью брус прочно фиксируется к стене без риска отрыва или сдвига под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после замоноличивания конструкции между металлом и внешней поверхностью пояса со всех сторон осталось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

Видео по теме:

Этапы работ

Залить армопояс несложно, четко соблюдая последовательность строительных мероприятий. Алгоритм действий такой:

  • соберите опалубку, являющуюся основой разгрузочной окантовки. Применение полистирола в качестве стационарной опалубки позволит дополнительно утеплить постройку. Для разборной конструкции используйте фанеру или древесину. Обеспечьте жесткость опалубки с помощью распорок и стягивания боковых щитов стальной проволокой;
  • нарежьте стальные прутки, соберите в отдельные каркасы. Как сделать армопояс прочным? Используйте продольные арматурные прутки диаметром более 12 мм, соедините их перемычками сечением 6–8 мм, сформировав квадратную пространственную конструкцию. Применяйте вязальную проволоку для соединения стержней. Установите каркас в опалубку, обеспечив гарантированный зазор 5 см от прутков до будущей бетонной поверхности;
  • подготовьте бетонный раствор для заливки. Требуемую прочность бетона обеспечит соотношение цемента и песка 1:4. Используйте бетономешалку, позволяющую обеспечить равномерность состава и приготовление больших объемов;
  • заполните полость бетоном, не допуская остановок в процессе заливки. Удалите воздушные поры, используя арматуру или глубинный вибратор для бетона. Спланируйте бетонную поверхность;
  • обеспечьте неподвижность твердеющего состава для нормального протекания процесса гидратации. Обеспечьте сохранность влаги, накрыв бетонный массив полиэтиленовой пленкой. Периодически увлажняйте массив водой, предотвращая его растрескивание. Демонтируйте опалубку не раньше чем через 4 недели после заливки.

Последовательность операций является ответом на вопрос: как сделать сейсмопояс?

Заливка бетона

После установки арматурного каркаса и других необходимых элементов выполняется заливка армопояса. Используется бетон марки не ниже М200. Заливка осуществляется в один этап, что позволяет создать монолитную конструкцию с одинаковыми свойствами по всей длине. Снимать опалубку разрешается через несколько дней, чтобы хорошо схватился бетон. Но проектную прочность он набирает только через месяц.

Видео описание

Процесс устройства армопояса на стене из газобетонных блоков подробно описан в следующем видео:

Советы для создания армопояса

Чтобы создать прочный и жёсткий армопояс, который подойдёт под установку мауэрлата, нужно придерживаться следующих советов:

  • Если невозможно выполнить заливку бетона в один этап, разные участки дополнительно укрепляют арматурой. Это происходит при помощи выпусков стальных стержней. 
  • Чтобы предупредить появление внутри балки пустот, залитую строительную смесь дополнительно уплотняют. 
  • В жаркую погоду свежезалитый армопояс необходимо постоянно поливать водой. Чтобы предупредить чрезмерное испарение влаги, поверхность бетона можно укрыть полиэтиленовой плёнкой.  

Установка мауэрлата на газобетонные блоки без армирования

Установка мауэрлата непосредственно на стену из газобетона без предварительной заливки армопояса нежелательна. Это допускается лишь на хозяйственных постройках, где кровля имеет небольшой вес, и отсутствуют значительные снеговые нагрузки (проверяется по климатическому району).

Видео описание

Целесообразность использования армопояса или его отсутствия описывается в следующем видео:

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса рекомендуется выполнять при помощи анкеров длиной 500 мм. Технология монтажа выглядит следующим образом:

  1. Между стеной и деревянной балкой укладывают гидроизоляционный слой. Он предупредит проникновение влаги, которая приводит к развитию плесени. Для создания гидроизоляции можно использовать рубероид. 
  2. Деревянный брус укладывается в своё проектное положение. Выполняется разметка, где обозначаются места монтажа стропил. 
  3. Учитывая положение стропильных ног, проделываются отверстия, предназначенные для установки анкеров. 
  4. Крепёжный элемент забивают до упора шайбы под гайкой. 
  5. Анкера плотно затягивают, обеспечивая жёсткость созданной конструкции.  

Видео описание

Другой вариант закрепления мауэрлата к ограждающим конструкциям из газобетона описан в следующем видео:

Использование химических анкеров

Для крепления деревянной балки к стене, где отсутствует армопояс, можно использовать химические анкера. Они появились на рынке не так давно, но успели себя хорошо зарекомендовать. Химические анкера разделяют на следующие виды:

  • Капсульная конструкция. В проделанное под анкер отверстие вставляется ампула, содержащая специальный состав. После контакта с воздухом он начинает затвердевать. В подготовленное отверстие забивается шпилька, которая нарушает герметичность ампулы. Через 30-45 минут состав в отверстии полимеризуется, формируя надёжное соединение. 
  • С картриджем. В конструкции анкера присутствует труба, заполненная полимерным составом. Для подачи смеси в отверстие используется пистолет-дозатор. Время застывания полимеров – около 45 минут.  


Сравнение обычного металлического и химического анкераИсточник ack-nn.ru

Химические анкера, несмотря на их высокую стоимость, являются очень надёжными. Срок службы таких соединений достигает 50 лет. Полимерный состав проникает глубоко в поры газобетона, обеспечивая высокую степень сцепления.  

Коротко о главном

Устройство армопояса под мауэрлат крайне необходимо для стен, изготовленных из лёгких материалов (например, газобетона). Это предупреждает разрушение дома под воздействием нагрузки, возникающей от крыши.

Армопояс под укладку мауэрлата представляет собой железобетонную балку. Для прикрепления мауэрлата в данном случае используют шпильки с резьбой. Для домов из кирпича для фиксации балки можно использовать проволоку, пробки, анкера.
 

Как сделать армопояс своими руками?

Сделать армопояса своими руками — вполне решаемая задача. При правильном устройстве процесса, результат её решения будет надежной основой под
балки
перекрытия
и принесёт вам только положительные впечатления.

Последовательность действий при изготовлении армирующего пояса:

  • установка опалубки;
  • изготовление арматурного каркаса;
  • заливка бетона в опалубку.

Установка опалубки для армопояса

Производятся замеры
. Согласно полученным размерам на земле из досок изготавливаются щиты. Очень удобно использовать полосы ОСБ, усиленные каркасом из деревянных реек.

Щиты поднимаются на стену
. Верхний край щитов выравнивается по уровню. Перепад высот по всей длине ростверка не более 1 см. Нижний край закрепляется к стене. Для крепления удобно использовать быстрый монтаж 6х100 мм.

Особое внимание
следует уделить герметичности стыков и угловых соединений. Бетон, протекший через щели при заливке, образует неприглядные потеки на стене и воздушные полости в теле армопояса

После сборки и укладки
в опалубку арматурного каркаса параллельные щиты опалубки соединяются между собой обрезками досок, уложенными поперёк армопояса и зафиксированными саморезами.

Необходимо помнить, что при заливке бетона конструкция опалубки воспринимает большую статическую и динамическую нагрузку. Плохое закрепление элементов опалубки приводит к выдавливанию стенок заливаемым бетоном. Такой неприятной ситуации следует избегать. Правильно собранная опалубка обладает достаточной прочностью и жёсткостью. Она не должна прогибаться при надавливании на неё весом человека.

Изготовление арматурного каркаса для армопояса

Арматурный каркас представляет собой пространственную конструкцию из 4 – 6 продольно расположенных прутов арматуры диаметром 12 – 14 мм, скреплённых между собой вертикальными и поперечными перемычками.

В качестве вертикальных и поперечных перемычек удобно использовать прямоугольники из арматурной проволоки диаметром 6 мм.

Последовательность действий:

Не следует соединять элементы каркаса с помощью электродуговой сварки. Металл каркаса в месте сварки перегревается и теряет свои прочностные свойства. Также не стоит стремиться связывать соединения толстой проволокой и как можно прочнее.

Скрутки должны обеспечить целостность каркаса при транспортировке и заливке бетоном. После застывания бетон прочно схватывается с арматурой. Прочность скруток не оказывает никакого влияния на результирующую прочность ростверка.

По длине прутья стыкуются с перекрытием не менее 35 – 40 диаметров арматуры и скрепляются между собой вязальной проволокой. Прутья необходимо стыковать не в одном месте, а в разбег, с некоторым интервалом друг от друга.

Зазор между арматурой и краями бетона должен быть толщиной не менее 50 мм.

Заливка бетона в опалубку

Бетон можно приобрести либо приготовить самостоятельно с помощью бетономешалки.

Бетонные работы с привозным бетоном

Совет. При изготовлении бетона в бетономешалке попробуйте применить добавки для бетона. Это не потребует больших затрат, но свойства и качество полученного бетона вас приятно удивят.

Суперпластификаторы
придают бетонной смеси текучесть при меньшем количестве воды. Бетон легче заливать, меньшее количество воды обеспечивает большую прочность и морозостойкость.

Ускорители набора прочности
– через сутки можно снимать опалубку, через двое — трое суток продолжать работы далее. Способ применения – просто добавить в воду при замешивании бетонной смеси.

От предложений приготовить бетон лопатой, думаю, стоит сразу отказаться. Низкое качество бетона, несоблюдение рецептуры приготовления, длительные перерывы в заливке практически гарантированы.

В течение первых суток после заливки бетон необходимо прикрыть от солнечных лучей и защитить от испарения влаги. В дальнейшем периодически поливать поверхность бетонной конструкции водой.

Как сделать?

Не стоит думать, что сооружение армировки – прерогатива лишь высококвалифицированных и опытных мастеров. На самом деле справиться с изготовлением такой конструкции можно и без специальных знаний и богатого опыта

Важно лишь придерживаться руководства и не пренебрегать ни одним из указанных этапов работ по укреплению газобетонной кладки. Рассмотрим вкратце технологию изготовления армопояса

По ходу устройства армировки газобетонных перекрытий на блоке нужно проделать 2 штробы. От крайних участков они должны находиться на расстоянии в 60 мм. Штробы можно сделать штроборезом. Прежде чем установить металлические прутки в проделанные полости, из них нужно удалить любой мусор. Это можно сделать при помощи специального фена или щетки. После этого в штробы заливают строительный клей, устанавливают каркас. Клейкий раствор будет защищать прутья от коррозии, а также обеспечит лучшее сцепление этих деталей с блоками. Если на стенках имеются тонкие швы, то можно применить специальный металлический каркас.

Что касается армировки оконных и дверных перемычек, то здесь большинство строителей используют U-образный блок. Следует учесть, что блоки, которые станут опорами перемычки, также нужно усилить на 900 мм с двух сторон от проемов. Заранее следует изготовить сооружения из дерева в проемах. Именно на них будут опираться U-блоки. Их надо устанавливать таким образом, чтобы более толстая сторона была снаружи. Паз рекомендуется утеплить пенополистирольной плитой, закрыть внешнюю часть блоков, а потом установить каркас. После этого можно переходить к заливке цементом перемычки.

Если планируется армирование легкой крыши, то обычно достаточно сделать только рядную обработку с применением двух лент. При этом между стропилами уменьшается расстояние для лучшего распределения нагрузок. Работая с крышей, отделанной довольно тяжелой черепицей, пригодится несколько U-подобных блоков. Их укладывают на предварительно подпиленные и армированные газоблоки.

Необходим ли армирующий пояс?

Армопояс, предназначенный для перекрытий, стропильной системы, нужен всегда. Этот элемент — монолитный бетонный контур, усиленный арматурным каркасом. Другие его названия — железобетонный, разгрузочный пояс, сейсмопояс.

Задачи армопояса

Он призван усилить стеновую конструкцию, которая испытывает на себе воздействие:

  • порывов ветра;
  • неравномерной усадки здания;
  • проседания грунта под основанием;
  • температурных перепадов: сезонных или тех, что возникают в течение суток.

Железобетонный пояс в этом случае выполняет ту же задачу, что и фундамент. Он принимает нагрузки на себя, распределяет их равномерно, а затем передает на несущие стены, на фундамент, на грунт.

Однако функция жесткой рамы, обеспечивающей максимальную устойчивость конструкции, не единственная задача, которая возложена «на плечи» армирующего пояса. Он дает возможность:

  • соорудить проемы любого размера, но обойтись без использования специальных перемычек;
  • обеспечить отсутствие деформации стен, в которых из-за дверных и оконных проемов нагрузки воспринимаются по-разному;
  • избежать нарушения целостности строительных материалов при создании мауэрлата: в этом случае крепление производят анкерами, которые способны со временем ослабить или разрушить блоки.
  • гарантировать надежное, жесткое крепление стен с крышей, так как в противном случае стропильные ноги будут оказывать распирающее давление на стены, а оно может стать причиной деформации несущих конструкций.

Каким стеновым материалам он нужен?

Для ячеистых бетонов эта конструкция необходима практически всегда. Кирпич позволяет пропустить этап сооружения армопояса под мауэрлат. Однако если кирпичный дом будет «вынужден» находиться в сейсмоопасном регионе, то таким сооружениям армирующий пояс необходим. Есть и другие условия. Чаще армопояс сооружают, когда:

  • необходимо исправить ошибки, допущенные во время строительства стен;
  • строительные работы ведутся в местности с просадочным грунтом;
  • занимаются сооружением мелкозаглубленного фундамента;
  • здание располагается близко к какому-либо водоему;
  • строят дом на участке со сложным рельефом.

Легкие и хрупкие газо-, пено- и керамзитобетон — материалы, требующие такого «опоясывания» «по умолчанию». Эти блоки, отличающиеся прочностью на сжатие, совершенно не способны достойно «работать» на изгиб. Появление трещин из-за неравномерного распределения нагрузок будет только вопросом времени.

По этой причине новомодные крупные изделия не рассчитаны на точечные нагрузки плит перекрытия, на давление стропильной системы и на подвижки грунта. Некоторые считают, что при сооружении перекрытий из дерева этот этап можно пропустить. Это не так: материал роли не играет, армопояс нужен в любом случае.

Нагрузка на стены стропильной системы — другая реальная угроза дому. Самая важная задача армопояса — гарантировать надежную фиксацию мауэрлата, однако иногда поступают по-другому: крепят его прямо к блокам. Потенциальная опасность такого решения — постепенное расшатывание креплений из-за ветровой нагрузки. Последствия столь опрометчивого шага предугадать нетрудно.

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезное требование при сооружении армированного стальными прутками пояса – соблюдение размеров. Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя собой конструкцию квадратного сечения с размером стороны не меньше 250 миллиметров. Если возведение постройки осуществляется из газобетона, то укладка завершающего ряда производится специальными блоками U-образной конфигурации. Эта цепь представляет собой опалубку для заполнения бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома осуществляется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний – выполняется из досок.

Сооружая каркас, обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. Общая система кровли дома предусматривает специальные элементы: лежни или стойки коньков, опирающиеся на другие стены здания, которые не являются капитальными

На них в данной ситуации также должен сооружаться каркас усиления. Контроль горизонтальности верхнего края проверяйте с помощью водяного уровня.

Установка мауэрлата на газобетонные блоки без армирования

Установка мауэрлата непосредственно на стену из газобетона без предварительной заливки армопояса нежелательна. Это допускается лишь на хозяйственных постройках, где кровля имеет небольшой вес, и отсутствуют значительные снеговые нагрузки (проверяется по климатическому району).

Видео описание

Целесообразность использования армопояса или его отсутствия описывается в следующем видео:

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса рекомендуется выполнять при помощи анкеров длиной 500 мм. Технология монтажа выглядит следующим образом:

  1. Между стеной и деревянной балкой укладывают гидроизоляционный слой. Он предупредит проникновение влаги, которая приводит к развитию плесени. Для создания гидроизоляции можно использовать рубероид. 
  2. Деревянный брус укладывается в своё проектное положение. Выполняется разметка, где обозначаются места монтажа стропил. 
  3. Учитывая положение стропильных ног, проделываются отверстия, предназначенные для установки анкеров.  
  4. Крепёжный элемент забивают до упора шайбы под гайкой. 
  5. Анкера плотно затягивают, обеспечивая жёсткость созданной конструкции.  

Видео описание

Другой вариант закрепления мауэрлата к ограждающим конструкциям из газобетона описан в следующем видео:

Использование химических анкеров

Для крепления деревянной балки к стене, где отсутствует армопояс, можно использовать химические анкера. Они появились на рынке не так давно, но успели себя хорошо зарекомендовать. Химические анкера разделяют на следующие виды:

  • Капсульная конструкция. В проделанное под анкер отверстие вставляется ампула, содержащая специальный состав. После контакта с воздухом он начинает затвердевать. В подготовленное отверстие забивается шпилька, которая нарушает герметичность ампулы. Через 30-45 минут состав в отверстии полимеризуется, формируя надёжное соединение. 
  • С картриджем. В конструкции анкера присутствует труба, заполненная полимерным составом. Для подачи смеси в отверстие используется пистолет-дозатор. Время застывания полимеров – около 45 минут.  


Сравнение обычного металлического и химического анкераИсточник ack-nn.ru

Химические анкера, несмотря на их высокую стоимость, являются очень надёжными. Срок службы таких соединений достигает 50 лет. Полимерный состав проникает глубоко в поры газобетона, обеспечивая высокую степень сцепления. 

Коротко о главном

Устройство армопояса под мауэрлат крайне необходимо для стен, изготовленных из лёгких материалов (например, газобетона). Это предупреждает разрушение дома под воздействием нагрузки, возникающей от крыши.

Армопояс под укладку мауэрлата представляет собой железобетонную балку. Для прикрепления мауэрлата в данном случае используют шпильки с резьбой. Для домов из кирпича для фиксации балки можно использовать проволоку, пробки, анкера.
 

Как выполняется опалубка для армопояса

Если вы выбрали более экономный метод опалубки – важно устанавливать деревянные щиты таким образом, чтобы их положение не нарушалось из-за давления бетона. Нужно пропустить анкеры через дерево и установить на них заглушки с помощью электросварки

Заливка межэтажного армопояса выполняется гораздо быстрее:

Нужно пропустить анкеры через дерево и установить на них заглушки с помощью электросварки. Заливка межэтажного армопояса выполняется гораздо быстрее:

  • снизу деревянного щита крепится шуруп 6 х 100 мм;
  • расстояние между шурупами должно быть около 700 мм;
  • щит прикладывается к стене, высверливается отверстие, в которое вставляется шуруп;
  • рекомендованный диаметр отверстия – 6 мм.

Верхняя часть опалубки также устанавливается достаточно просто, по аналогичной схеме, но вместо шурупа используется саморез. В кирпиче или шве лицевой кладки сверлится отверстие, в которое вбивается арматура. Далее саморез и арматура стягиваются вязальной проволокой. Следует придерживаться расстояния между крепежными элементами в пределах 1-1,5 м. После затвердения армопояса опалубку можно снимать. В теплое время года бетон схватывается за сутки, зимой и осенью это займет более двух дней.

Опалубка для армопояса под плиты перекрытия

Если же вы планируете далее утеплять фасад пенопластом – несъемная опалубка из блоков из полистирола станет элементом утепляющего слоя. Единственное отличие технологи изготовления такой опалубки от съемной – в соединении нескольких частей для армопояса перекрытия. Их следует скрепить таким образом, чтобы в процессе застывания бетона раствор не раздвинул их в стороны.

Какой проект частного дома считается экономным?

Перед началом стройки частного дома выбирается проект. От каких характеристик зависит стоимость проекта? На чем можно экономить?

Оптимизация площади коттеджа. Чем больше площадь дома, тем больше потребуется вложить средств на строительство. Поэтому, построив коттедж меньшей площади, но удобный и функциональный для вашей семьи, вы потратите гораздо меньше средств. Для кухни и санузлов необходимо провести: вентиляционные, канализационные и водопроводные системы. При близком расположении друг от друга кухни, ванны и санузла будет легче подвести водопровод и канализацию, меньше потребуется материалов, и, следовательно, затрат.

Строительство армопояса можно осуществить своими руками

При оптимизации площади нежилых помещений выгоднее будет стоить отделка этих комнат – укладка плитки, ламината, крепления гипсокартона. Поэтому, прежде чем выбрать оптимальный проект для дома, учтите функциональность и размеры всех помещений.

Простая форма коттеджа. Как известно, простые формы домов легче строить и они получаются дешевле

Это важно, если часть работ вы планируете выполнять собственными силами. Сложные конструкции стен (колоны, балконы, закругленные формы) и крыши строения потребуют особых навыков и вложения дополнительных средств

Лучше эти деньги потратить на утепление дома для экономного обогрева зимой.

Этажность дома и конструкция кровли. Огромная часть бюджета при строительстве дома идет на конструкцию кровли и укладки фундамента. Вы можете построить двухэтажный, мансардный или одноуровневый дом. Самым экономным будет мансардный коттедж с двускатной крышей.

Использование экономных технологий. При использовании разных материалов и технологий можно значительно уменьшить стоимость строительства. Наиболее экономным стало применение каркасно-панельной технологии и использование газобетона. Экономить на конструкции фундамента нельзя, это может привести к плачевным последствиям. Для усиления надежности и прочности дома обязательно необходимо устанавливать армопояса. Любой армированный пояс – это каркас или сетка из арматуры. Он заливается бетоном за один раз, без перерывов, как единый монолит.

Арматурный каркас представляет собой сетку, которая объединяет в себя их две, причем они располагаются сверху армированного пояса

Как делают армопояс для дома. Выбор и монтаж опалубки для армопояса своими руками. Основные функции армпояса

Дома из газобетона пользуются заслуженной популярностью — достоинств у этого строительного материала множество. Но одно из них, которое здорово упрощает строительно-монтажные работы, — большие габаритные размеры газобетонного блока — имеет и обратную сторону медали. Здания, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к просадке фундамента, при этом не просто разрушаются вертикальные швы, но могут разломаться и сами блоки, поскольку газобетон очень не любит растягивающих и изгибающих деформаций.

Бороться с этой проблемой призвана специальная железобетонная конструкция — армированный пояс (армопояс). Он усиливает стены и сглаживает нагрузки, которые возникают из-за неравномерной осадки фундамента. Если стены газобетонного дома сложены из крупных строительных элементов, которые скреплены тонкими швами из клея или раствора, то в структуру армопояса входят монолитный бетон и усиливающая арматура, уложенная поперечно и продольно. При этом бетон прекрасно выдерживает сжатие, а арматурные составляющие великолепно противостоят растяжению, поэтому такая конструкция, совершенно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки. Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень незначительным воздействиям и не разрушается, поскольку железобетонная конструкция принимает на себя все основные нагрузки.

Так как газобетонные блоки кладутся на очень тонкий скрепляющий слой, то в нем невозможно разместить арматуру. Поэтому в данном случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. При этом возникает серьезная проблема — из-за большой разницы в теплопередаче бетона и газобетонного блока армопояс становится температурным мостом (участком, имеющим низкое термическое сопротивление), следовательно, большое значение приобретает наружная теплоизоляция армированного пояса. Чаще всего утепление производится минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном. Для эффективной теплозащиты минимальная толщина утепляющего слоя должна быть 10 см, следовательно, армопояс должен быть уже внешней стены на эту величину.

В стену газобетонного дома должно быть встроено минимум 2 армопояса — перед первым вертикальным рядом, на верхнем периметре фундамента, и над последним вертикальным рядом, на котором возводится перекрытие. Однако если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то можно обойтись без нижнего армопояса. Кроме того, армированные пояса рекомендуется устраивать под каждым межэтажным перекрытием. Вертикальный габарит армопояса зависит от характеристик грунта, в котором сделан фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего используется коробчатая конструкция, т. е. ширина армопояса принимается равной его высоте, но следует учитывать, что более высокий армопояс способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.

Армированный пояс изготавливается из качественного бетона (марка не ниже М-200) и металлических прутов с площадью поперечного сечения не менее 12 мм. Из прутов собирают каркас, который в поперечном направлении вяжется арматурой с площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2 рядов стержней, которые разнесены по высоте на 10-15 см. Прутья расположены в одной плоскости на расстоянии порядка 10 см друг от друга. Они соединяются между собой в длину металлической проволокой и укладываются при этом с напуском порядка 15 см. Этой же проволокой прутья связываются с поперечной арматурой.

Арматурный каркас помещается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между прутьями и внутренней поверхностью опалубки. Зазор необходим, чтобы создать наружную заливку прутьев из бетона. Затем снаружи каркаса укладывается утеплительный материал, в опалубку начинают заливать бетонный раствор. В процессе заливки бетон тщательно утрамбовывают. В армопояс при необходимости могут устанавливаться дополнительные детали, например, для крепления кровли. После завершения заливки поверхность конструкции необходимо выровнять при помощи мастерка.

Бетону дают выстояться 3-4 суток, для того чтобы он обрел начальную прочность, после чего можно продолжать кладку стен. Через 7-10 дней можно разбирать опалубку. В процессе созревания бетон надо защищать от воздействия внешних климатических факторов — зимой его согревают утепляющим материалом, а в жаркую погоду поливают водой и укрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и увеличит срок службы дома в несколько раз.

Фото-инструкция заливки армопояса на газобетоне

Делаем опалубку.

Для опалубки делаем пирог с улицы: газобетонные блоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для армопояса, съемная опалубка из досок или фанеры. Доски и фанеру прикручиваем длинными саморезами по дереву. Шпильки 12 диаметра расставляем с шагом каждый метр. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.

Для вязки арматуры используем вязальную проволоку, пластиковые хомуты в труднодоступных местах и квадраты из гладкой проволоки диаметром 6

Данные элементы можно гнуть руками например на таком устройстве из уголка и трубы

Заливаем армопояс в ручную или бетононасосом. Штыкуем арматурой или вибрируем вибратором. Шпильки оборачиваем молярным скотчем до заливки.

Накрываем армопояс пленкой

Снимаем опалубку через несколько дней

Любой застройщик, задумав построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его ещё называют сейсмопоясом). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т.п.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс закладывается под мауэрлат при устройстве кровли.

Максим Пан Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем, под действием ветровой нагрузки, крепления расшатаются. При устройстве мансардного этажа армопояс на газобетоне с деревянным перекрытием перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену.

Показателен пример форумчанина с ником mad-max, который исчерпывающе отвечает на вопрос, когда нужен армопояс в доме из газобетона. Он не успел залить под мауэрлат армопояс, и дом ушёл в «зиму». Уже во время холодов арочные проёмы под окна в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшие – около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и по большей части раскрылись до 4-5 мм. В итоге, после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой раствора бетона установил анкера под мауэрлат. Это решило проблему с увеличивающимися трещинами.

mad-max Пользователь FORUMHOUSE

Хотел бы к этому добавить, что фундамент под дом у меня ленточный – монолитный, почва каменистая, подвижек основания, перед тем как я начал строить дом, не было. Полагаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлат.

Газобетонному дому, а тем более дому в два этажа, необходим армопояс. При его изготовлении следует запомнить такое правило:

Главным условием правильной «работы» армопояса является его непрерывность, неразрывность и закольцованность по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства армопояса в газобетонном доме. Начинается изготовление армопояса с расчёта его сечения и выбора типа опалубки – съёмная или несъёмная, а также «пирога» всей конструкции.

Eyeonenow Пользователь FORUMHOUSE

У меня строится дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором в 3,5 см. Использовать специальные U-блоки заводского изготовления под заливку армопояса я не хочу. Видел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить армопояс – на стеновой блок устанавливает перегородочный блок толщиной 10 см, затем идёт утепление (ЭППС), а изнутри дома монтируется съёмная опалубка. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

Чтобы понять, на каком варианте остановиться, обратимся к опыту экспертов FORUMHOUSE.

44alex Пользователь FORUMHOUSE

Я строил дом из газобетона толщиной 40 см. По моему мнению, вентилируемый зазор между стеной и облицовкой в 3,5 см – это недостаточно, оптимально оставлять зазор в 5 см. Если смотреть на «пирог» армопояса изнутри наружу, он был следующий:

  • съёмная опалубка;
  • бетон 20 см;
  • ЭППС 5 см;
  • перегородочный блок 15 см.

Что такое армопояс и зачем он нужен?


Современные строительные технологии направлены на обеспечение устойчивости возводимых строений, повышение ресурса эксплуатации. Ведь строительные объекты подвергаются воздействию природных факторов, связанных с ветровыми нагрузками, осадками, реакцией нестабильных грунтов. Конструкция возводимых построек нуждается в надежном укреплении, которое обеспечивает армопояс – цельный контур из армированного бетона, опоясывающий стены по замкнутому периметру.

Армированный пояс по несущим стенам обеспечивает высокую прочность строения, повышает устойчивость здания, компенсирует значительные нагрузки. Цельный железобетонный контур затрудняет деформацию здания, вызванную усадкой основания, температурными и сейсмическими факторами, а также снежным покровом и ветровыми нагрузками. Создание по периметру здания бетонного пояса, армированного стальными прутками, позволяет сформировать монолитный каркас, затрудняющий появление трещин и повышающий жесткость конструкции.

Уберите у дома армированный пояс и здание долго не простоит

Нет необходимости задавать вопрос, нужен ли армирующий пояс. Он требуется при возведении любых жилых и производственных объектов, обеспечивая надежность, устойчивость и длительный ресурс эксплуатации строений. Остановимся детально, для чего выполняется кольцевое усиление, какие потребуются материалы. Рассмотрим, как сделать сейсмопояс своими силами.

О целесообразности усиления

Что такое армопояс и зачем он необходим? Чем вызвана необходимость формирования железобетонного кольцевого контура по периметру здания? Что это такое? Разберемся по порядку со всеми вопросами. Армированный пояс по несущим стенам представляет монолитный бетонный контур, повторяющий замкнутую конфигурацию здания и усиленный арматурным каркасом. Формируется армопояс для решения следующих задач:

  • обеспечения горизонтального уровня блоков в кладке;
  • компенсации распорных усилий, создаваемых стропильной системой;
  • предотвращения деформации капитальных стен;
  • пропорционального распределения действующих усилий;
  • снижения вероятности возникновения трещин;
  • уменьшения отрицательных факторов, связанных с неравномерной усадкой здания.

Армопояс – лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося здания

Имеется несколько факторов, предотвратить которые позволяет армированный пояс по несущим стенам:

  1. Фиксация элементов стропильной конструкции к стенам постройки осуществляется крепежными анкерами, нарушающими целостность блоков из ячеистых бетонов. Результат крепления стропил к газобетонным блокам без контура усиления – появление трещин, нарушение целостности, снижение прочности.
  2. Расположенная под наклоном к стенам, стропильная конструкция создает распорные нагрузки, являющиеся причиной деформации стен строения. Сформировав армопояс для противодействия распорным усилиям, можно обеспечить равномерное распределение действующих нагрузок по высоте здания.
  3. Армированный бетонный контур затрудняет деформацию капитальных стен, имеющих оконные и дверные проемы, по-разному воспринимающих действующие усилия.

Необходимость усиления периметра здания особенно актуальна при возведении построек из ячеистых бетонов, склонных к разрушению под действием изгибающих усилий. Зная, как сделать сейсмопояс, можно сформировать надежную окантовку, укреплённую стальным армированным каркасом, который компенсирует действующие нагрузки, обеспечивая целостность строения.

Классификация и назначение

Ответить на вопрос, что такое армопояс и зачем он требуется, поможет информация о видах контуров усиления. Устойчивость строения обеспечивают следующие виды поясов разгрузки:

Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением грунта

  • базовый разгрузочный пояс, который, согласно строительной терминологии, называется ростверком, бетонируется при формировании фундамента ленточного типа. Бетонный пояс, усиленный арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен. Конструкция воспринимает значительные усилия от массы строения и реакции почвы;
  • цокольная окантовка – второй уровень усиления, расположенный над фундаментом. Ширина контура соответствует толщине стен, позволяет пропорционально распределить усилия, действующие на основание. Конструктивные особенности пояса, расположенного между фундаментом и капитальными стенами, предусматриваются проектом здания;
  • третий разгрузочный контур размещается между верхним уровнем стен здания и расположенными между этажами плитами перекрытия. Цельная армированная конструкция пояса обеспечивает неподвижность несущих стен и затрудняет образование трещин. Пояс обеспечивает пропорциональное распределение нагрузок, действующих от межэтажных плит на контур здания. Он снижает вероятность деформаций в зоне проемов;
  • последний разгрузочный пояс располагается под крышей здания, является основой для мауэрлата. Крепление стропильной системы, состоящей из параллельно расположенных кровельных балок, производится анкерными элементами на заключительном уровне усиления здания. Замкнутый бетонный контур компенсирует нагрузки, создаваемые кровлей, которая воспринимает массу снежного покрова, осадки, ветровые нагрузки.

Результаты Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Освоив технологию, изучив, как сделать армопояс, можно создать прочный бетонный контур по периметру здания, обеспечивающий надежную защиту от деформаций, вызывающих появление трещин и нарушение целостности строения.

Если же на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, лесс, торфяник), то ответ на вопрос нужен ли армирующий пояс, очевиден

Конструктивные нюансы

Разобравшись с вопросом, что такое армопояс и зачем он формируется, рассмотрим конструктивные особенности устройства разгрузочных бетонных поясов. Армированный пояс по несущим стенам выполняется в различных вариантах:

  • На базе ячеистых блоков u-образной конфигурации, установленных по периметру верхнего яруса кладки. Лотковые элементы крепят к стенам клеевым составом, формируют теплоизоляционный контур. Остается установить предварительно собранные элементы арматурного каркаса, надежно закрепить их, формируя цельную металлоконструкцию, подлежащую бетонированию.
  • С применением блоков, предназначенных для использования в качестве перегородок. Перегородочные элементы фиксируют с помощью клея, устанавливают арматурный каркас, полость с которым заливают бетоном. В качестве стационарной опалубки, применяемой для формирования разгрузочной окантовки, в этом варианте используются перегородочные элементы. Клеевая смесь надежно фиксирует перегородочные блоки, воспринимающие действующие деформации, возникающие в результате распирающих нагрузок.
  • С использованием деревянной опалубки, демонтируемой после твердения бетонного раствора. Метод актуален при возведении объектов, стены которых выполнены из газонаполненных блоков, требующих утепления. В качестве материала для щитов опалубки используют толстую фанеру и струганные доски, фиксация которых осуществляется перемычками, обеспечивающими жесткость конструкции. Размеры разгрузочного контура соответствуют толщине капитальной стены, высота составляет 30 см.
  • Фиксация нижней части опалубки производится с помощью саморезов. Неподвижность верхнего уровня деревянного каркаса обеспечивают поперечные элементы, установленные с равным интервалом, не превышающим 100 см. Такая конструкция из древесины устойчива к воздействию распирающих усилий. После установки арматурного каркаса заливается бетонной смесью.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется

После ознакомления с особенностями конструкции, не возникнет вопроса, как сделать сейсмопояс. Всё достаточно просто – следует определиться с вариантом разгрузочного контура, изучить последовательность выполнения операций.

Что необходимо для работы?

Зная, как сделать сейсмопояс, несложно определить, какие инструменты и материалы понадобятся для работы. Подготовьте:

  1. Цемент, щебень, песок и воду для изготовления бетонного раствора.
  2. Стальную арматуру диаметром 6–8, 12–14 мм для изготовления каркасов.
  3. Бетономешалку для смешивания ингредиентов.
  4. «Болгарку» для резки арматуры.
  5. Вязальную проволоку для соединения стальных прутков.

Если фундамент будет смонтирован из блоков ФБС, то армопояс однозначно необходим

Этапы работ

Несложно, четко соблюдая последовательность строительных мероприятий. Алгоритм действий такой:

  • соберите опалубку, являющуюся основой разгрузочной окантовки. Применение полистирола в качестве стационарной опалубки позволит дополнительно утеплить постройку. Для разборной конструкции используйте фанеру или древесину. Обеспечьте жесткость опалубки с помощью распорок и стягивания боковых щитов стальной проволокой;
  • нарежьте стальные прутки, соберите в отдельные каркасы. Как сделать армопояс прочным? Используйте продольные арматурные прутки диаметром более 12 мм, соедините их перемычками сечением 6–8 мм, сформировав квадратную пространственную конструкцию. Применяйте вязальную проволоку для соединения стержней. Установите каркас в опалубку, обеспечив гарантированный зазор 5 см от прутков до будущей бетонной поверхности;
  • подготовьте бетонный раствор для заливки. Требуемую прочность бетона обеспечит соотношение цемента и песка 1:4. Используйте бетономешалку, позволяющую обеспечить равномерность состава и приготовление больших объемов;
  • заполните полость бетоном, не допуская остановок в процессе заливки. Удалите воздушные поры, используя арматуру или

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры(10-12мм), и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рамки — 6мм). Зачастую, армирование делают из 4 или 6 прутков. В данной статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы изгибания арматуры и прочие нюансы армопояса.

Арматурная рамка нужна для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении. То есть, два-три прутка арматуры внизу армопояса, и два прутка сверху.

Для рамки вполне подойдет арматура диаметром 6 мм, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер рамки должен соответствовать толщине вашей стены, с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Зачастую рамка имеет размеры граней примерно по 120-200 мм.

Такие квадратные рамки можно легко сделать следующим способом.

Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), рисуем квадрат, к примеру, 150 на 150 мм, в углах квадрата высверливаем по отверстию.

Отверстия должны быть около 9мм., чтобы туда плотно вошла арматура 10мм. Сами арматурные прутки должны быть длиной около полуметра.

Кладете доску на землю, забиваете молотком четыре арматурных прутка через отверстия доски в землю. Шаблон для сгибания рамок готов. Само сгибание арматуры по рамке удобней производить трубой. Для такой рамки арматурные заготовки должны быть около 600 мм длиной.

Рабочая арматура армопояса

Рабочая арматура представляет из себя толстую ребристую проволоку диаметром от 10мм, лучше 12 мм. Рабочее армирование в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть непрерывным(кольцевым), и проходить над всеми несущими стенами. Если в здании очень длинные проемы, то места армопояса над проемами нужно усилить дополнительным нижним прутком арматуры.

Рабочая арматура должна быть внутри рамки, и привязывается к рамкам обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

  1. Высоту армопояса делают от 200 до 300 мм.
  2. Расстояние между рамками должно составлять от 200 до 400мм.
  3. Нахлест арматурных прутков должен составлять 500 мм.
  4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные прутья, чтобы уменьшить количество нахлестов.
  5. Не забывайте о защитном слое бетона, который должен составлять 40 мм со всех сторон.

На углах обязательно загибайте рабочую арматуру и применяйте дополнительные арматурные хомуты, смотрите схему снизу. Загиб арматуры удобно выполнять при помощи длинной трубы.

Схемы армирования армопояса

Также стоит отметить, что монтировать арматурный каркас лучше на месте его заливки, так как в собранном виде он будет очень много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона. Особое внимание уделите выравниванию опалубки по всем плоскостям.

Если профессионального инструмента для вибрации бетона у вас нету, можно использовать следующий метод: берете перфоратор и в режиме отбойника стукаете по арматуре, бетон уплотняется и пузырьки воздуха выходят.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям. В частности, происходит осадка здания, вспучивание почвы вокруг него и т.д. Ну а сильный ветер и долгие ливни – негативно сказываются на целостности конструкции. Для защиты от таких воздействий, поверх стен создается армопояс своими руками из бетона. В нашей статье хотелось бы поговорить о технологии изготовления армирующего пояса, а также о его назначении.

Назначение и конструкция армопояса

Армирующий пояс (сейсмопояс) – увеличивает надежность дома и предотвращает появление трещин. Они, в свою очередь, образуются при движении грунта или воздействия на него атмосферных осадков. Такой элемент помогает равномерно распределить нагрузки от находящихся над ним тяжелых конструкций.


Например, бетонные перекрытия укладывают как раз поверх армирующего пояса. Многие ошибаются, думая, что перекрытия из дерева не нуждаются в . Это далеко не так – этот элемент нужен для замыкания стен любого дома. В данном случае, тип перекрытия – роли не играет. Ведь, как известно, дома строят на долгие века, а не на короткий срок.


Устройство армопояса: этапы работы и их особенности


Тематические материалы:

Обновлено: 18.10.2019

103583

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

все методы изготовления. Заливка армопояса в доме из газобетона Арматурный каркас для армопояса

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры (10-12мм), и конструкционной арматуры меньшего диаметра (шпангоуты — 6мм). Зачастую арматуру делают из 4 или 6 стержней. В этой статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы сгибания арматуры и другие нюансы армопояса.

Арматурный каркас нужен для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении. То есть два-три стержня арматуры внизу армопояса, и два стержня сверху.

Для каркаса вполне подойдет арматура диаметром 6 мм, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер каркаса должен соответствовать толщине вашей стены с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Часто рамка имеет размер фаски примерно 120-200 мм.

Такие квадратные рамки можно легко сделать следующим образом.

Берем доску (толщ. 20-50 мм. шириной 200 мм), чертим квадрат, например, 150 на 150 мм, сверлим отверстия в углах квадрата.

Отверстия должны быть около 9мм, чтобы 10мм арматура вошла плотно. Сами арматурные стержни должны быть длиной около полуметра.

Положите доску на землю, забейте четыре арматурных стержня через отверстия в доске в землю молотком.Шаблон для сгибания рамок готов. Арматуру удобнее согнуть вдоль каркаса трубой. Для такого каркаса арматурные заготовки должны быть длиной около 600 мм.

Армоременная рабочая арматура

Рабочая арматура — толстая ребристая проволока диаметром 10 мм, лучше 12 мм. Рабочая арматура в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть сплошным (кольцевым) и проходить по всем несущим стенам.Если в здании очень длинные проемы, то места армопояса над проемами необходимо усилить дополнительным нижним стержнем арматуры.

Рабочая арматура должна быть внутри рамы, и привязывается к рамам обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

  1. Высота армопояса изготавливается от 200 до 300 мм.
  2. Расстояние между рамами должно быть от 200 до 400мм.
  3. Нахлест арматурных стержней должен быть 500 мм.
  4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные стержни, чтобы уменьшить количество перехлестов.
  5. Не забудьте про защитный слой бетона, который должен быть 40 мм со всех сторон.

На углах обязательно загнуть рабочую арматуру и использовать дополнительные арматурные хомуты, см. схему ниже. Арматуру удобно сгибать с помощью длинной трубы.

Схемы усиления армопояса

Также стоит отметить, что арматурный каркас лучше монтировать в месте его заливки, так как в собранном виде он будет много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона. Особое внимание уделите выравниванию опалубки во всех плоскостях.

Если профессионального инструмента у вас нет для вибрирования бетона, можно воспользоваться следующим методом: взять перфоратор и ударить по арматуре в ударном режиме, бетон уплотнится и выйдут пузырьки воздуха.

В связи с внедрением передовых технологий и применением новых строительных материалов повысились требования к устойчивости зданий и их долговечности.Для усиления конструкции здания и повышения прочности несущих наружных стен в верхней части коробки выполнен силовой пояс в виде бетонного контура, армированного арматурой. Армопояс равномерно распределяет давление кровли и передает нагрузку на фундамент через стены. На прочностные характеристики влияет высота и толщина армопояса, а также конструктивные особенности арматурного каркаса и марки бетона.

Конструкция армопояса

Для сглаживания нагрузок от веса кровли и межэтажных перекрытий на торцевые плоскости капитальных стен сооружается специальный железобетонный пояс.Выполняется также в процессе заливки монолитного фундамента.

При планировании устройства цокольного, междуэтажного или фундаментного армированного пояса необходимо выполнить следующее:

  • продумать конструктивные особенности схемы железобетонной арматуры;
  • подобрать арматуру оптимального размера и определить высоту армопояса;
  • приобрести строительные материалы, необходимые для строительства армопояса.

При определении конструкции, размеров и используемых материалов следует учитывать действующие усилия на уровне пола пола, а также несущую способность стен, для изготовления которых использовались поризованные блоки.При использовании облегченных плит перекрытий допускается применение менее мощного армопояса. При этом ширина должна быть равна толщине стен. Остановимся подробнее на конструктивных особенностях и габаритах.

Для повышения прочности несущих наружных стен необходимо выполнить армопояс

Армопояс из чего?

Конструкция армированного пояса регламентируется строительными нормами. Это силовая цепь, предотвращающая деформацию коробки здания.

Для изготовления армированного пояса используются следующие строительные материалы:

  • бетонный раствор марки М400 и выше. Смесью заполняется каркас опалубки, внутри которого располагается арматурная сетка. После застывания бетона по периметру несущих стен формируется силовая цепь. Бетонная смесь изготавливается по стандартной рецептуре на основе портландцемента, щебня и песка. Бетонирование важно выполнять за один прием с последующим уплотнением бетонной массы вибрационным оборудованием.Важно не допустить образования воздушных полостей внутри монолита;
  • Стержни стальные
  • размером поперечного сечения 0,8-1 см. Гофрированная арматура нарезается на заготовки необходимых размеров, которые соединяются вязальной проволокой в ​​пространственный каркас. Конструкция состоит из четырех продольно расположенных брусков, соединенных поперечными тягами. Диаметр поперечных элементов 0,6 см. Металлическая решетка, повышающая несущую способность бетонного массива, имеет квадратное или прямоугольное сечение в поперечной плоскости.

В зависимости от конструкции опалубки для ее изготовления применяются различные материалы:

  • щиты деревянные применяются для сборно-разборной опалубки;
  • Стационарная конструкция изготовлена ​​из полистирола.

Важно обеспечить жесткость и герметичность конструкции опалубки.


Задача армопояса – помочь зданию выдержать деформирующие нагрузки.

Высота и толщина армопояса

Размеры армированного пояса регламентированы проектной документацией:

  • высота силового контура равна его толщине при изготовлении армированного ремня квадратного сечения.Для прямоугольной конструкции высота превышает ширину в 1,5-1,6 раза;
  • толщина армопояса обычно соответствует ширине несущих стен здания. Технология строительства позволяет уменьшить толщину пояса на уровне 0,7-0,8 толщины стенки.

Размеры силовой цепи определяются на стадии разработки проекта здания.

Когда необходимо усиление строительных конструкций армированным поясом?

Армопояс – ответственный элемент жилых зданий, образующийся на разной высоте от нулевой отметки.Армопояс предназначен для решения следующих задач:

  • Формовочная площадка для установки межэтажных панелей;
  • сглаживание различного рода нагрузок, создаваемых стропильными балками;
  • предотвращающий растрескивание несущих стен в результате деформации короба;
  • пропорциональное распределение нагрузок, действующих на торцевую плоскость стен;
  • снижающая вероятность деформации стен под действием повышенных сил;
  • снижение воздействия нагрузок, вызванных порывами ветра;
  • обеспечение устойчивости зданий, построенных на наклонной местности;
  • сохранение целостности коробов зданий, построенных в сейсмически активных районах;
  • повышают запас прочности строительных конструкций, на которые воздействует реакция морозного пучения грунта.

Отсутствие армированного пояса, возведенного на верхнем уровне несущих стен, снижает устойчивость здания.


Армопояс — слой бетона, укладываемый вдоль наружных стен строящегося дома по всему периметру

Армопояс необходимо сооружать в следующих ситуациях:

  • при использовании для возведения стен из ячеистых блоков;
  • при строительстве домов в сейсмоактивных зонах;
  • при строительстве зданий на проблемных грунтах.

Бывают ситуации, когда можно обойтись без железобетонного пояса – это использование кирпича для возведения капитальных стен, а также заливка фундамента ниже уровня промерзания грунта. В остальных случаях армированный пояс — обязательный элемент здания.

Армопояс под сборно-монолитные железобетонные перекрытия

В необходимости армопояса для плит перекрытий сомневаться не приходится. Армопояс, встроенный под панели пола, выполняет ряд серьезных задач:

  • повышает несущую способность стен из ячеистых блоков.Ведь поризованный бетон склонен к деформации при повышенной нагрузке;
  • пропорционально распределяет нагрузку от межэтажного перекрытия и кровли на стены. Местные силы могут вызвать растрескивание;
  • защищает каркас здания от растрескивания. Пояс сглаживает перепады температур и увеличивает долговечность конструкции.

Усиленный кант, выполненный из железобетона, соединяет короб здания и плиты перекрытий в общую силовую цепь.


Армопояс под плиты перекрытий имеет закрытый вид

Подготовка к изготовлению армированного пояса для плит — стройматериалы и инструменты

Планирование самостоятельного изготовления армопояса, предназначенного для монтажа панелей перекрытия, подготовить необходимые строительные материалы:

  • фанера, доски строганые или листовой полистирол для сборки опалубки;
  • Портландцемент, гравий и мелкий песок для приготовления бетонной смеси;
  • стальная арматура
  • и проволока вязальная для сборки силового каркаса;
  • полиэтиленовая пленка
  • для герметизации конструкции опалубки;
  • крепеж (саморезы, шурупы, гвозди) для сборки опалубки.

Количество материалов определяется на основании проектной документации.

Для выполнения работ также потребуется специальное оборудование и инструменты:

  • бетономешалка, облегчающая приготовление большого объема бетонной смеси;
  • болгарка с кругом по металлу, применяется для резки стальной арматуры;
  • ручное или полуавтоматическое устройство;
  • Для замеров необходим строительный уровень
  • и отвес.

При использовании арматуры увеличенного диаметра также потребуется гибочное устройство.


Для равномерного высыхания слоев бетона необходимо заливать армопояс в один этап

Технология строительства армопояса – основные этапы

Технологический процесс изготовления армопояса предусматривает следующую последовательность действий:

  1. Подготовка заготовок для сборки каркаса опалубки.
  2. Сборка опалубки из фанерных листов, деревянных щитов или листового полистирола.
  3. Резка арматурного проката на заготовки соответствующих размеров.
  4. Сборка силового каркаса путем соединения тяг с помощью отожженной проволоки.
  5. Смешивание компонентов, предназначенных для приготовления бетонного раствора.
  6. Сплошное заполнение опалубочной конструкции раствором.
  7. Удаление воздушных включений глубинным или поверхностным вибратором.
  8. Поддержание влажности бетонной массы путем периодического увлажнения.
  9. Демонтаж опалубки после затвердевания бетонного раствора.

Внимательно изучив технологию построения армопояса, несложно выполнить все операции своими руками.

Какие опалубочные материалы можно использовать?

Традиционно для изготовления опалубки используют строганную древесину, из которой щитят конструкцию. Высота деревянного канта обычно составляет 0,3 м, а ширина соответствует толщине стен. Крепление досок осуществляется саморезами. Боковая окантовка фиксируется резьбовыми шпильками или планками. Горизонтальность верхней плоскости опалубки следует контролировать с помощью уровня. Важно надежно закрепить доски и заделать все щели.


Строганная древесина используется для опалубки

Кроме досок для изготовления опалубки используются следующие материалы:

  • водостойкая фанера. Перед заливкой бетона его пропитывают отработанным маслом для облегчения демонтажа;
  • Экструдированный пенополистирол
  • . Листы полистирола являются составным элементом теплоизолированной опалубки.

Выбор материала для изготовления опалубочной конструкции производится индивидуально в зависимости от требований проектной документации.

Установка усиления

Последовательность действий по монтажу арматурного каркаса:

  1. Резка металлических стержней.
  2. Укладка брусков по опалубке на подкладки.
  3. Проволока для обвязки элементов нижнего яруса.
  4. Установка поперечин.
  5. Крепление к вертикальным стержням элементов верхнего уровня.

После сборки арматурной сетки установите резьбовые шпильки или стальную проволоку для крепления элементов перекрытия.

Как заливать бетон?

Приготовление и заливка бетонного раствора осуществляется в следующей последовательности:

  1. Приготовить бетонную смесь в необходимом объеме.
  2. Произвести непрерывное бетонирование.
  3. Уплотнить бетон с помощью арматуры или вибратора.
  4. План поверхности бетонного массива.
  5. Уложите полиэтиленовую пленку поверх бетона.
  6. Выполняйте периодическое увлажнение бетонной поверхности.

После того, как бетон наберет эксплуатационную твердость, демонтировать опалубку. Толщина армопояса для плит перекрытий обеспечивается размерами опалубочной конструкции.

Заключение

Армопояс под панелями перекрытия – обязательный элемент конструкции, повышающий прочностные характеристики конструкции. Правильно подобранная толщина армопояса гарантирует необходимый запас прочности. Армопояс увеличивает срок службы зданий и положительно влияет на их устойчивость.Следует соблюдать технологические рекомендации, а также использовать качественные строительные материалы. С работой легко справиться самостоятельно, внимательно изучив технологию.

Армирующий пояс – обязательный контур жесткости, необходимый для того, чтобы здание было действительно прочным и долговечным. Он не позволяет «скапливаться» нагрузкам в той или иной части несущих конструкций, а равномерно их распределяет. Благодаря ему усадка нового дома, пучение грунта и другие внешние факторы проходят для стен без последствий – то есть без трещин.

Армопояс из кирпича представляет собой небольшую сплошную кладку, армированную продольными металлическими стержнями или сеткой. Конечно, это не полноценный монолит, но во многих случаях и этого простого решения оказывается достаточно. Способность армопояса выравнивать нагрузки пригодится, если основной материал стен не устойчив к деформации. Такие изделия, как газобетон, даже при хорошей прочности на сжатие практически не гнутся. Неравномерное приложение силы неизбежно приведет к растрескиванию «на живую».

Армирующий пояс решает эту задачу, принимая на себя основную нагрузку, и не позволяя легким стенам смещаться друг относительно друга под действием разнонаправленных или неравных сил. Также допускается использование кирпича вместо более дорогого бетонного монолита для армирования небольших хозяйственных построек и малоэтажных домов. Он успешно противостоит неблагоприятным внешним условиям (сильным ветровым нагрузкам, проседаниям или неравномерному пучиниванию грунта), но при этом сделать его своими руками гораздо проще – без спешки и необходимости обработки приличного объема решение за раз.

Еще одной из функций, которую может выполнять армированный пояс, является крепление других элементов здания к коробу на анкере, если материал стен он не в состоянии их удержать. Это общий недостаток всех блоков из ячеистого бетона и керамзитобетона. Традиционными методами к ним нельзя пришить даже мауэрлатный брус без дальнейшего разрушения стен. Так что делать с разделительной кирпичной кладкой все равно придется.

Хорошо показывает себя двойной армирующий пояс, уложенный под подошву и на верхний срез столбчатого фундамента.Сезонные подвижки почвы в этом случае не смогут «играть» с опорами, потому что они фактически превратятся в единую ферму, жестко закрепленную двумя связками.

Основные виды разгрузочных поясов

В зависимости от расположения армопояса может иметь разные названия и брать на себя определенные функции:

  1. Ростверк — укладывается между столбчатым или свайным фундаментом дома и стенами. Однако построен он не из кирпича — слишком важный объект.
  2. Цоколь это уже второй уровень разгрузки и армирования, который используется при строительстве домов на фундаменте из бетонных блоков.Он обеспечивает основанию большую жесткость на подвижных грунтах и ​​также изготавливается из железобетона. Хотя достаточно распространенным вариантом является кирпичная кладка, выполняющая функции несъемной опалубки для последующей заливки.
  3. Разгрузка — промежуточный армопояс для плит перекрытий, который не только принимает на себя их вес, но и обеспечивает жесткость здания выше одного этажа на каждом уровне. При строительстве из легкобетонных блоков без него не обойтись, и здесь лучший выход – кирпич.
  4. Опора под мауэрлат – обязательный элемент дома из газобетона или других поризованных блоков, плохо воспринимающих точечные и разнонаправленные нагрузки. Кроме того, крепление самого бруса с помощью шпилек в таких стенах оказывается ненадежным даже при использовании химанкеринга. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в своеобразную связку между блоками, с помощью которой он соединяется раствором и фермой крыши, армированной через мауэрлатную балку.

Особенности кладки на газобетон

Как правило, кирпичный пояс делают высотой 4-7 рядов и шириной армирующей стены. Армирование необходимо проводить в каждом горизонтальном шве стальной сеткой с ячейкой 3-4 см или жесткой проволокой толщиной не менее 5 мм. Монтаж производится так же, как и в случае с обычными стенами из кирпича:

  • со смещением шва на 1/3 длины;
  • с тычковой перевязкой в ​​каждом третьем ряду.

Если армопояс для газобетона из кирпича служит опорой для мауэрлата, в кладку можно замуровывать вертикальные штыри — металлические шпильки с резьбой диаметром 12-16 мм. Их устанавливают с шагом 1-1,5 м, а глубина их заделки будет зависеть от толщины бруса – она должна быть вдвое длиннее свободного конца для монтажа мауэрлата. Однако многие строители советуют сразу замуровывать обрезки на всю высоту армопояса.

После схватывания раствора на поверхность кладки настилают рубероид или два слоя толи. Это гидроизоляция, которая защитит саму балку и кирпичную надстройку от скопления конденсирующейся влаги. Далее распланировал и просверлил в нужных точках мауэрлат, нанизал на шпильки выходы и зафиксировал на арматурном поясе гайками под широкие шайбы.

Так как керамика имеет более высокую теплопроводность, чем материал основной стены, она превращается в своего рода мостик холода (хотя монолитный железобетон в этом случае работает еще хуже).Чтобы при дальнейшей эксплуатации здания в зимний период не возникало проблем, можно попробовать «закрыть» контур ячеистых блоков параллельно с кладкой кирпича. Для этого со стороны помещения убирается тонкая перегородка из ГБ, как бы скрывающая армопояс внутри газобетонной стены. Если между поверхностями образовалась щель, специалисты рекомендуют дополнительную теплоизоляцию.

Этапы возведения пояса под перекрытие

Если роль разгрузки и надежной опоры для мауэрлатного бруса играет жесткий контур под кровлей, то достаточно выложить его по периметру коробки дома.Однако использование плит для межэтажных или мансардных перекрытий заставит сомкнуть ряды кирпичей и среднюю несущую стену. Здесь газобетон тоже может испытывать нагрузки, поэтому жесткий слой для его армирования просто необходим.

Какими бы легкими ни были плиты перекрытий, укладывать их непосредственно на ячеистые или керамзитобетонные блоки запрещается. Кладка сможет выдержать их вес, но при изменении направления приложенной силы начнет разрушаться. Пояс в данном случае служит своеобразным буфером, который распределяет давление плиты по всей площади стен, не допуская продавливания несущей конструкции.Отказаться от мощного слоя полнотелого кирпича можно только тогда, когда перекрытие выполнено из дерева — здесь обходятся подложкой под балки в один-два блока.

В противном случае армопояс под многопустотные плиты возводится по правилам. Основные этапы работ:

  • Первый ряд сажают непосредственно на газобетон с помощью раствора. Если толщина основной стены стандартная (30 см), кладку делают в два кирпича, заполняя промежутки «чехами».
  • Монтаж армирующей сетки по всей линии пояса.
  • Укладка второго ряда аналогично с последующим армированием.
  • Третий ряд кирпичей тычковый. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Оставшийся снаружи зазор заполняют либо четвертинками, либо кусками минеральной ваты, если при этом возводится утепленный вентилируемый фасад.

Под верхний ряд газобетона, на который укладывается пояс под плиты перекрытия, в штробы необходимо уложить арматуру.Это добавит жесткости всей конструкции и обеспечит стенам дополнительную защиту от трещин. В противном случае, как только они появятся, они сползут ниже.

По приведенной выше схеме армопояс раскладывается на всю необходимую высоту, после чего на него можно безбоязненно монтировать плиты перекрытия. Анкеровка осуществляется стандартным для кирпичных стен способом – с помощью Г-образных металлических скоб. Крепеж для защиты от коррозии закрывается слоем цементного раствора.

Время считывания ≈ 3 минуты

Армированный пояс считается одной из самых важных вех строительства блок-хауса. Это делается в конце каждого этажа. Армопояс на газобетоне придает жесткость всей поверхности дома, «склеивая» всю конструкцию и укрепляя весь дом.

Если вы сомневаетесь в собственных силах и навыках, то можно для этих целей пригласить специалистов, но и тем, кто более-менее разбирается в строительном деле, вполне по силам набить армопояс, следуя пошаговой инструкции. инструкции.

Как сделать армопояс для газобетона?

Для этого необходимо купить дополнительные блоки толщиной 10 см. наружные боковые блоки укладываются дома на клей, затем из экструдированного пенополистирола или из минеральной ваты устраивается тепловой контур. Затем внутрь дома помещают блоки толщиной 5 см или опалубку в виде фанеры. В итоге получается самодельный блок, внутри которого укладывается арматура для армопояса, от 8 до 12 диаметров.

Укладывается в виде прямоугольника, при этом каркасы вяжутся по два прута сверху и снизу.На любом рынке можно приобрести специальные крепежные звездочки, которые используются в работе. Это делается для того, чтобы арматура не лежала на самом блоке, а находилась в воздухе – так называемый защитный слой бетона, с зазором по 3 см сверху и снизу.

После этого заливается бетон, тщательно выравнивается и получается готовый армопояс для плит перекрытия. Более подробное описание можно посмотреть на видео, на фото также представлены чертежи, схемы и пошаговая инструкция изготовления конструкции.

Если внимательно присмотреться, по всему периметру видны шпильки, к которым впоследствии будут крепиться перекрытия, чтобы крыша держалась максимально ровно и не съезжала в стороны. Длина шпилек зависит от толщины нахлеста. Как правило, берутся метровые элементы и разрезаются пополам.

Как залить армопояс своими руками? Этот вопрос волнует многих, особенно новичков. Наверное, многим знакома картина, когда заливают бетон из рукава – специального бетононасоса, доставляющего материал в нужное место.Но в большинстве случаев устройство армопояса не позволяет выполнить эту задачу, так как бетон под давлением будет падать с большой высоты, и опалубка может просто разлететься. Поэтому часто приходится использовать ручной труд, каким бы тяжелым он ни был.

При заливке армопояса в доме из газобетона следует рассчитывать последующую нагрузку. Если он не предполагается слишком большим, можно сэкономить. Объем конструкции можно сделать меньше, но не за счет его сужения, а за счет уменьшения толщины.Опытные мастера знают, как правильно рассчитать размеры армопояса и удешевить его изготовление, при этом не потеряв качество всей конструкции, что очень важно.

По поводу заливки есть еще один важный совет. Этот процесс должен быть сделан один раз, а не в несколько посещений. Если такой возможности нет, то сначала рекомендуется установить специальные деревянные перемычки. Когда приходит время заливать новую деталь, нахлест снимают, швы тщательно увлажняют, и только после этого можно заливать новую порцию бетона.

По окончании укладки необходимо уплотнить бетонную смесь для устранения пустот. Для этого возьмите кусок арматуры и проткните им бетон. Если работы ведутся летом, при высокой температуре, то армопояс под мауэрлат рекомендуется накрыть полиэтиленом, чтобы не испарялась влага и не образовывались трещины на поверхности.

Армопояс для газобетона под балки перекрытия


В строительной отрасли внедряются прогрессивные технологии, создаются новые материалы.Возросла популярность ячеистых видов бетона, используемых для жилищного строительства. Широко используется газобетон, который имеет множество преимуществ. Однако материал обладает недостаточной прочностью и требует армирования для предотвращения растрескивания. Для устранения проблемы на газобетон устанавливается армопояс. Это повышает устойчивость стен здания к нагрузкам и прочностные характеристики конструкции.

Возведение монолитной железобетонной конструкции по периметру здания позволяет усилить участки, склонные к образованию трещин.Это основные стены, воспринимающие нагрузки пола, дверных и оконных проемов. Монолитный пояс предотвращает воздействие деформации конструкции в результате ветровых нагрузок, сейсмической активности, реакции грунта, а также позволяет крепить под балки перекрытий.

Самостоятельное строительство армопояса для газобетона требует определенной подготовки, специальных знаний, использования качественных материалов. Остановимся на этой технологии подробно, рассмотрим, .

Армопояс — конструкция по всему периметру верхних стен железобетонного здания

Особенности материала

Принимая решение использовать газобетон для возведения стен, следует ознакомиться со свойствами материала и его эксплуатационными характеристиками.Это позволит сделать правильный выбор для исполнения. строительные работы. Технология изготовления предусматривает формирование воздушных ячеек в бетонной массе.

Именно благодаря воздушным полостям, равномерно распределенным в бетонном монолите, материал обладает повышенными теплоизоляционными характеристиками и применяется для строительства зданий, не нуждающихся в специальном утеплении. Использование газобетона для возведения капитальных стен значительно снижает затраты на отопление помещений.

Газобетон имеет множество положительных характеристик. Основные преимущества:

  • повышенный коэффициент теплоизоляции, что позволяет снизить затраты на поддержание комфортного температурного режима на 25%;
  • устойчивость к отрицательным температурам, позволяющая сохранять целостность материала под воздействием многократных циклов заморозки;
  • повышенные звукоизоляционные характеристики, препятствующие проникновению посторонних шумов;
  • экологическая чистота материала, не оказывающего негативного влияния на здоровье человека;
  • возможность ускоренной обработки и резки на газобетоне без применения специального оборудования, что позволяет придать материалу необходимую конфигурацию;
  • малая масса, за счет чего снижается нагрузка на фундамент и облегчается процесс транспортировки газобетонных изделий;
  • невозможность образования плесени, грибка и гнили на поверхности и в глубине массива.

Если армированный пояс на газобетоне создавался непосредственно перед возведением кровли, то поверх него укладывается мауэрлат

Предотвратить растрескивание газобетонной массы, вызванное снижением прочностных характеристик, позволяет армопояс для газобетона. Усиление газобетонной конструкции арматурным каркасом и прочным бетонным раствором осуществляется в проблемных местах, нуждающихся в усилении.

Устройство и назначение

Как устроен армопояс для газобетона? Конструкция представляет собой замкнутый по периметру здания монолитный контур, выполненный из бетона марки М300 и стальных арматурных каркасов.Для обеспечения устойчивости здания к воздействию внешних и внутренних факторов на разных уровнях конструкции устанавливаются прочные арматурные каркасы. Предназначены для следующих целей:

  1. Компенсация усилий, связанных с усадкой основания.
  2. Обеспечение устойчивости конструкции при пучении грунта.
  3. Формирование конструкции, устойчивой к порывам ветра.
  4. Усиление несущей поверхности стен, воспринимающих нагрузку от кровли.
  5. Обеспечение возможности строительства здания с наклонной поверхностью грунта.
  6. Сохранение целостности здания, расположенного в районах с повышенной сейсмической активностью.

Прежде чем сделать армирующий пояс на газобетон своими руками, необходимо досконально разобраться, для чего именно он предназначен и какие важные функции выполняет

Воздействие этих факторов на газобетонные стены, не усиленные арматурным контуром, может нарушить целостность здания.Обладая простой конструкцией, монолитный пояс необходим зданию, возводимому из газобетонных композитов.

Чем вызвана необходимость усиления газобетона?

При строительстве зданий существуют определенные конструктивные особенности, обусловливающие необходимость выполнения армопояса на газобетоне. Рассмотрим эти факторы:

  • крепежные детали, используемые при монтаже кровельной конструкции, оказывают местное воздействие на опорную поверхность, которая склонна к образованию трещин, нарушающих целостность массива;
  • Висячие стропила конструкции опоры крыши
  • создают распирающие нагрузки, которые стремятся сместить основные стены.Монолитный пояс гасит распорные силы и пропорционально распределяет их по верхнему ярусу;
  • монолитный армирующий контур затрудняет усадку стен, которые по-разному воспринимают действующие силы.

Можно не сомневаться, нужен ли армопояс для газобетона? Это необходимо, так как выполняет важную функцию – компенсирует нагрузки, обеспечивая целостность конструкции.

Следует отметить, что также способствует равномерному распределению всех возможных нагрузок по стене

Проблемные зоны

Для усиления нагруженных участков на газобетоне формируется армопояс.Армирующий контур выполняется на разных уровнях. Остановимся на участках, требующих усиления:

  1. Участок между фундаментом и первым рядом газобетонной кладки подвержен значительным усилиям от стены здания и перекрытия. Высота армопояса составляет 40 см, что позволяет пропорционально распределить нагрузку, передаваемую массой конструкции на основание.
  2. каждый 4-й блок выполнен из стальной сетки или арматурных стержней.
  3. Опорная поверхность капитальных стен, являющаяся основанием для балок перекрытий, воспринимает массу кровли. Для армирования используются стальные стержни диаметром 12 мм, объединенные в замкнутый армирующий контур, распределяющий усилия от крыш несущих конструкций.
  4. Проемы для дверей и окон требуют сильного усиления. Их армирование осуществляется стальными стержнями диаметром 10 мм, укладываемыми в пазы газобетонных блоков. После установки стержней пазы бетонируют, обеспечивая прочность проемов, воспринимающих массу кладки.

результаты Проголосовать

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Правильно выполненный армопояс на газобетоне укрепляет проблемные места, увеличивает прочность и срок службы здания.

По своей конструкции он должен быть неразборным и монолитным, так как только благодаря ему сила сопротивления стены разного рода нагрузкам

Необходимые инструменты

Для монтажа армопояса на газобетон подготовьте:

  • «Болгарку» необходимую для резки арматуры;
  • Штроборез
  • предназначен для изготовления каналов для укладки брусков;
  • рулетка, треугольный уровень, используемый при измерениях;
  • оборудование для гибки стальных прутков;
  • крючок для вязки проволоки стальной арматуры;
  • бетономешалка, позволяющая приготовить бетонный раствор для заливки армирующего пояса.

Применимые материалы

Для армирования газобетона подготовить необходимые материалы:

  1. Сетка из стальных стержней диаметром 4 мм, образующих квадратные ячейки 5х5 см. Усиление осуществляется путем закрепления сетки на газобетонную поверхность. Затем сетка цементируется путем нанесения слоя раствора. Для предотвращения коррозии сетка должна быть полностью в цементном составе.
  2. Арматурный стержень диаметром 10–14 мм, сечение которого соответствует нагрузкам.Усиление осуществляется арматурой, расположенной в пазах, сделанных штроборезом. После помещения стержней в полости их цементируют. Угловые элементы армируют аналогичным образом, делая паз радиусной формы.

Также понадобится цементный раствор для заливки армирующих элементов, бетон для заливки пояса под балки перекрытия и вязальная проволока, применяемая при изготовлении каркасов.

При заливке армопояса на газобетон важно помнить, что это нужно делать за один раз

Технология работы

Учтите — опора для балок перекрытия.Сначала подготовьте опалубку – деревянный каркас из досок, надежно закрепленный на стенах. Размеры опалубки подбирайте так, чтобы высота армопояса была 30 см, а ширина соответствовала толщине стен.

Этапы работ по изготовлению опалубки:

  • подготовить и нарезать доски толщиной 3–4 см;
  • сбиваем щиты нужного размера;
  • закрепить боковые поверхности опалубки к газобетонным стенам;
  • установить в верхней части деревянной конструкции поперечные бруски с интервалом 0.8–1 м.

Приступить к изготовлению и установке арматурного каркаса в опалубку можно, выполнив работы в следующей последовательности:

  1. Подготовить арматуру диаметром 8–12 мм.
  2. Уложить параллельно (по длине опалубки) на стойки 2 стержня.
  3. Соедините нижний уровень вязальной проволокой.
  4. Установите опорные стойки верхнего яруса вертикально на расстоянии 0,5 метра.
  5. Прикрепите продольные стержни верхнего яруса, закрепив поперечной арматурой так же, как и нижний ярус.
  6. Установите вертикально (с интервалом 0,6 м) резьбовые шпильки для фиксации опор пола.

Следует отметить, что армопояс является обязательной конструкцией при строительстве дома из газобетонных блоков.

Надежно закрепив опалубку и установив ее на стойки армированного каркаса, приступайте к бетонированию. Работы по бетонированию проводить по следующему алгоритму:

  • приготовить бетонный раствор марки М300 и выше из портландцемента, просеянного песка, мелкого щебня и воды.При замешивании обеспечить концентрацию песчано-цементной смеси 3:1;
  • лить непрерывно, это обеспечит прочностные характеристики бетонного монолита;
  • уплотнить бетонный массив с помощью арматуры или , что обеспечит выход воздуха и исключит образование полостей;
  • обеспечивают неподвижность бетонного состава, увлажняют поверхность при повышенных температурах;
  • проложить полиэтилен, который затрудняет испарение влаги;
  • демонтировать опалубку после окончательного застывания бетонной массы в течение четырех недель.

Соблюдение вышеуказанной последовательности технологических операций позволит сформировать на газобетоне армопояс, являющийся сплошным основанием под балки перекрытий. После того, как бетон приобрел эксплуатационную прочность, приступают к монтажу элементов перекрытия, стропильной системы и устройству крыши.

Заключение

После прочтения материала статьи не возникнет вопрос, нужен ли армопояс для повышения прочностных характеристик здания из газонаполненного бетона.Это проверенное временем конструктивное решение, помогающее строителям обеспечить устойчивость и долговечность зданий. Важно придерживаться технологии, использовать качественные материалы, при необходимости консультироваться с профессиональными строителями.

Как сделать армопояс для блоков. Армированный пояс для дома из газобетона

Армопоясом

называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих от внешних/внутренних факторов.Внешние воздействия включают ветер, наклонную/холмистую местность, плавучий грунт и сейсмическую активность земли. В перечень внутренних факторов входят все бытовые строительные приспособления, применяемые при внутренней отделке дома. Если сделать армопояс неправильно, то из-за этих явлений стены просто растрескаются, а что еще хуже, разойдутся. Ввиду этого очень важно знать, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса пойдет речь в этой статье.


Есть 4 вида бронепоясов:

  • Ростверк;
  • подвал;
  • межэтажный;
  • под мауэрлат.


Перед началом работы следует подготовить инструменты/материалы:

  1. Арматура.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для вязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Саморезы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. Лом/ломик.

Для того, чтобы все проделанные Вами работы были выполнены качественно, предлагаем Вам ознакомиться с технологией изготовления армирующей сетки/каркаса и опалубки.


Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армопояс/каркас. Соединение стержней арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом.Это связано с тем, что при сварке место возле производимого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. А вот без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Свариваются середина и концы рамы, соединяются остальные соединительные узлы.


Стержни скрепляются между собой для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетона. Для этих целей используется тонкая проволока; прочность сетки/каркаса от этого не зависит.

Для изготовления армопояса используются только стержни ребристые. Бетон цепляется за ребра, что способствует увеличению несущей способности конструкции. Такой ремень может работать на растяжение.

Для изготовления каркаса возьмите 2 стержня толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам хватит стержней толщиной 10 мм. В центре и по краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные стержни как раз подходят.Сделав две сетки, повесьте их так, чтобы остался зазор. Сварите их по краям и по центру. Это создаст каркас. Для изготовления ремня нет необходимости сваривать каркасы. Их укладывают с нахлестом 0,2–0,3 м.


Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных щитов через них необходимо пропустить анкер, на них с помощью электросварки смонтировать заглушки. Цель этих действий – закрепить опалубку таким образом, чтобы она не выдавливалась под тяжестью бетона.

Для крепления опалубки при заливке межэтажного армопояса часто используют более простой способ. В нижней части щита закрепить винт диаметром 6 мм и длиной 10 см. Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепите к стене деревянный щит, просверлите в нем отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щитке должно быть чуть больше 6 мм в диаметре. Это необходимо для того, чтобы легко установить грибок.


Верхняя часть опалубки также крепится с помощью быстрого монтажа. Но в этом случае следует вкручивать саморез, а не шуруп. Итак, пробиваем отверстие в облицовочном кирпиче. Затем забейте в нее арматуру. Если кирпич полнотелый, то ситуация проще – достаточно вбить гвоздь/армирование в вертикальный шов. Стянуть саморез и арматуру вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепления 1–1,2 м. Такое крепление способно выдержать предстоящие нагрузки.

После застывания армопояса можно снять опалубку с помощью лома/гвоздодёра. В теплое время года бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно проводить на следующий день. В холодное время года эту процедуру проводят через несколько дней.


Изначально следует определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод.Затем следует выкопать траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные затраты.

После спецтехники дно и стенки траншеи должны быть выровнены до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна быть 50–100 мм. При необходимости засыпки песка более 100 мм его необходимо смешать со щебнем.Это действие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно – залить бетоном.


После заполнения песчаной подушки ее необходимо утрамбовать. Чтобы быстрее выполнить работу, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. При строительстве в нормальных условиях следует применять арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого стержня должен быть 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка фундамента арматура не касалась основания.Он должен быть залит бетоном. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого армирующую сетку следует поднять над песчаной подушкой, подложив под нее половинки кирпича.


Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует делать более прочным. Для этого вместо армирующей сетки используйте арматурный каркас. Он представляет себе 2 сети, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм.Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основы вместо песчаной подушки используется гранулированный шлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем гранулированный шлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон марки М200. Чтобы высота заполнения соответствовала заданному значению, в траншею устанавливают маяк – металлический колышек, равный высоте ростверка по длине.Это поможет вам.


Перед возведением стен цокольный армопояс следует залить на фундамент. Его необходимо заливать по периметру здания по наружным стенам, но нельзя этого делать по внутренним несущим стенам. Армопояс цоколя служит дополнительным усилением конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса 20–40 см, используется бетон М200 и выше.Толщина двухжильных арматурных стержней составляет 10–12 мм. Арматура укладывается в один слой.

Если вам необходимо усилить цокольный пояс, то используйте более толстую арматуру или установите больше стержней. Другой вариант – уложить сетку в 2 слоя.


Толщина цоколя и внешней стены одинаковая. Он колеблется от 510 до 610 мм. При заливке цокольного армопояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать кладку в полкирпича с обеих сторон стены.Образовавшуюся пустоту можно заполнить бетоном, предварительно заложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка делать армопояс подвала бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, армируют цокольный пояс арматурой большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле такое решение необоснованно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – это дополнение или усиление несущей способности армопояса для фундамента.Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и ​​при высоком уровне залегания грунтовых вод.


Между стеной и плитами перекрытия также нужно сделать армопояс. Его заливают по наружным стенам высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс экономит на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом фурнитуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределяться равномерно.

Если на стены установить армопояс из материала, не воспринимающего нагрузку материала, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочности характеристики.


Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10–12 мм в 2 сердечника. Если толщина стен колеблется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки, а также для цокольного пояса можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку.Но при этом и для внутренней кладки, и для внешней фасадной следует использовать закладной кирпич. В этом случае армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стены закладной кирпич следует укладывать на ребро или вместо него использовать деревянную опалубку, а снаружи, так же, как и в предыдущем случае, укладывать облицовочный кирпич.


Заливать армопояс под мауэрлат можно только после затвердевания клея/раствора для кладки.Технология, по которой укладывается армопояс на газобетон, отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон готовят по следующей формуле: на 1 часть цемента 2,8 части песка и 4,8 части щебня. Таким образом, вы получаете бетон марки М400.

После заливки устранить оставшиеся пузырьки воздуха в массе. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или проткните навоз стержнем.


При устройстве монолитного армопояса следует соблюдать правила крепления мауэрлата. При монтаже каркаса из арматуры с него следует снять вертикальные отрезки на высоту, указанную в проекте. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В стержне следует сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на его концах нарезать резьбу. Итак, у вас получится надежное крепление, которое обеспечит вам возможность качественно выполнить монтаж кровли любой конфигурации.


Газобетон – альтернатива кирпичу, обладающая высокими теплоизоляционными качествами при невысокой стоимости. Газобетонные блоки по прочности уступают кирпичу. Если при монтаже армопояса на кирпичные стены заливка бетона не требуется, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. Как сделать армопояс на деревянной опалубке уже было рассмотрено выше, поэтому в данном подразделе мы рассмотрим, как сделать армопояс из П-образных газобетонных блоков D500.Хотя стоит сразу отметить, что эта технология более затратная.

В данном случае все предельно просто. Установите блоки на стену обычным способом. Затем проводят армирование их центральной части, после чего заливают бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по поводу наполнения армопояса.Есть личный опыт? Делитесь ею с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

Как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:

Задумав построить дом из газобетона, столкнулся с необходимостью изготовления армопояса (его еще называют сейсмопоясом). Армопояс представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (например, между первым и вторым этажами).Армопояс необходим для равномерного распределения нагрузки и соединения стен между собой. Это снижает риск образования трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс укладывается под мауэрлат при монтаже кровли.

На что следует обратить внимание

Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем под действием ветровой нагрузки крепления будут расшатываться. Кроме того, например, при устройстве мансардного этажа с деревянным перекрытием армопояс будет перераспределять точечную нагрузку с бруса на всю стену.

Показателен пример участника форума с ником mad-max. Он не успел залить армопояс под мауэрлат, и дом ушел в «зиму». Уже во время холодов арочные проемы под окнами в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшие — около 1-2 мм, но постепенно они стали расти и открылись до 4-5 мм. В итоге весной форумчанин залил армопояс 40х25 см, в который перед заливкой бетона установил анкер под мауэрлат.Это решило проблему роста трещин.

К этому хочу добавить, что фундамент под мой дом ленточный — монолитный, грунт каменистый, подвижек в фундаменте не было до начала строительства дома. Я считаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлатом.
Итак, дом из газобетона, а тем более двухэтажный газобетонный дом, нуждается в армопоясе. При его изготовлении следует помнить следующее правило:

Главным условием правильной «эксплуатации» армопояса является его сплошность, непрерывность и зацикливание по всему периметру стен.


Есть несколько вариантов обустройства армопояса в газобетонном доме. Изготовление армопояса начинается с расчета его сечения и выбора типа опалубки – съемная или несъемная, а также «пирога» всей конструкции.

Из личного опыта

Строю дом из газобетона толщиной 375 мм, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором 35 мм. Я не хочу использовать для заливки армопояса специальные П-блоки заводского изготовления.У нас на форуме я видел следующую схему — на стеновой блок устанавливается перегородочный блок толщиной 10 см, затем идет утепление (например, ЭППС), а изнутри дома монтируется съемная опалубка. Еще видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается армопояс большей ширины. Где я должен остановиться?

Строил дом из газобетона толщиной 40 см. На мой взгляд, вентилируемого зазора между стеной и облицовкой в ​​35 мм недостаточно, оптимально оставить зазор в 50 мм.Что касается «пирога» армопояса, то, если смотреть изнутри, он был следующим:

  • съемная опалубка;
  • бетон 200 мм;
  • EPS 50 мм;
  • перегородка 150 мм.

Форумчанин рекомендует делать опалубку из листового материала. Это может быть фанера, ОСП, ЦСП и др., с обязательным армированием по верхнему краю дюймовой доской. Закрепить опалубку можно, ввернув ее саморезами длиной 75 мм, прямо в газобетонный блок.Сверху опалубка дополнительно фиксируется доской (бруском) или перфолентой, которая прикручивается к наружному блоку.

Кроме того, вентилируемый зазор нельзя закрывать, иначе он теряет смысл. Потому что водяной пар, стремясь из отапливаемого помещения наружу, не сможет испариться и будет «заперт» внутри – между кирпичной кладкой и газобетонной стеной. Поэтому строить дом для постоянного проживания не рекомендуется из газобетона с паронепроницаемой (или малопаропроницаемой) облицовкой, с невентилируемым воздушным зазором или с расположенной вплотную к стене кирпичной кладкой.

Также при устройстве армопояса не следует руководствоваться правилом: чем он шире, тем лучше. Это часто приводит к ненужной трате материалов и средств. Сечение армопояса следует выбирать не на глаз, а руководствуясь расчетом.

Я как-то спросил у человека, хорошо разбирающегося в строительстве, о сечении армопояса. Он мне ответил, что во многих случаях достаточно заправить армопояс шириной 10 см и высотой 15 см.
Эти цифры не отменяют предварительный расчет сечения армопояса, ведь он делается под конкретную задачу.
По мнению форумчан, т.к. армопояс нужен только для обвязки всех стен, тогда делать его во всю стену толстым нецелесообразно. Поэтому «пирог» опалубки (при толщине блока 375 мм) может быть следующим:

Снаружи кладем блок толщиной 150 мм.
Утепляем армопояс, чтобы перекрыть мостик холода. Вместо пенополистирола 50 мм можно использовать минеральную вату высокой плотности, которая используется в технологии «мокрый фасад».
Ставим арматурный каркас.
Внутри в качестве несъемной опалубки используем брус 50 мм, выпиленный из цельного блока. Оставшееся пространство заливается бетоном.

К преимуществам данного вида опалубки можно отнести скорость ее монтажа, т.к. установить (на клей) блок толщиной 50 мм в несколько раз быстрее, чем монтировать съемную опалубку. Кроме того, мы получаем ровную и гладкую поверхность изнутри, готовую к отделке.

Опыт показывает, что толщины блока 50 мм (посаженного на клей) достаточно, чтобы выдержать нагрузку при заливке бетона, даже если смесь заливают из бетононасоса.Для усиления конструкции можно сверху на перегородку прикрутить стяжку из бруса 25х50 мм, соединив таким образом внутренний и внешний блоки.

Еще одним вариантом несъемной опалубки может быть способ, предложенный Dimastik25. Чтобы меньше резать из цельного блока, нужно купить блоки трех типоразмеров на поддоне:

Далее ставим блоки в следующем порядке

  1. Снаружи приклеиваем брусок шириной 150 мм.
  2. Ставим блок, отпиленный до 170 мм.
  3. Вклеиваем внутрь опалубки блок толщиной 50 мм.
  4. Ставим утеплитель толщиной 50 мм.
  5. Внутрь короба кладем 4 стержня арматуры диаметром 12 мм. Обвязываем через каждые 30 см.
  6. Мой дом 11х12 метров, на заливку армопояса ушло 1,5м3 бетона. Причем в целях экономии (рабочие с соседней стройки согласились таскать бетон за 5000 рублей) заливали все ведрами, ведь аренда бетононасоса обойдется в 15000 рублей.

Также можно сделать классическую деревянную опалубку

Я залил армопояс и сделал для этого деревянные щиты. Опалубка (с обеих сторон) прикручивалась непосредственно к газобетону саморезами длиной 135 мм. Экструдированный пенополистирол уложен изнутри с наружной стены. Сверху щиты опалубки скреплялись брусками.

Что касается армирования (лента сечением 100х150мм), то для ориентира можно рекомендовать следующую схему.Сверху и снизу ставим по 2 стержня диаметром 12 мм. Для хомутов берем арматуру диаметром 6-8 мм. При обвязке каркаса важно предусмотреть защитный слой бетона. Для этого оставляем между стенкой опалубки и арматурой, а также сверху и снизу свободное пространство не менее 2,5 см.

Подведение итогов

При заливке армопояса чаще всего используют следующие схемы опалубки:

«Пирог» снаружи — внутри.

Щит (съемный щит опалубки), например — 150х25 мм, утеплитель толщиной 50 мм, арматурный каркас, щит (съемный щит опалубки) — 150х25.
Газобетонный блок толщиной 100-150 мм, утеплитель толщиной 50 мм, арматурный каркас, газобетонный блок (несъемная опалубка) толщиной 50 мм.
Газобетонный блок толщиной 100-150 мм, утеплитель толщиной 50 мм, арматурный каркас, доска — 150х25.

Если армопоясную ленту заливать без утепления, то потом (если вы не планируете делать «мокрый фасад» на пенополистироле) вам придется утеплять бетон снаружи. Это может (из-за выступающего над стеной утеплителя) усложнить отделку.

На основе приведенных схем можно придумать свои опалубочные «пирожки». Следует помнить, что при укладке перекрытий из бетонных плит требуется монтировать два армопояса:

Обвязка. Заливается в уровень плит перекрытия.
Поддержка. На него непосредственно опирается плита перекрытия.
Также нужно учитывать один нюанс.

Плита перекрытия должна опираться на газобетонный блок (например, на швеллер или блок несъемной опалубки) только через демпферную подушку.В качестве «эластичной» прокладки можно использовать полосу гидроизоляции шириной 50 мм и толщиной 3-4 мм. При этом глубина опирания на армопояс обычной плиты ПК не менее 120 мм, рекомендуемая 150 мм. А при использовании предварительно напряженных экструдированных пустотных плит достаточно выдерживать глубину опирания 7-8 см.

Источник : forumhouse.ru

Видео

Устройство армопояса повышает прочность несущих стен и устойчивость всей конструкции к различным нагрузкам: неравномерной усадке грунтов и объектов, ветровым воздействиям, сейсмическим колебаниям и перепадам температур.

Устройство Армопояс фото

Опалубка для армопояса. Типы и методы устройства


Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию. Пояс имеет кольцевой контур, оседает на стены, не имеет изломов (зазоров) в своем теле. Решение вопроса: как правильно сделать армопояс начинается с устройства опалубки. Самый доступный материал для опалубки – доска. Опалубку для армопояса выполняют либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных щитов, соединенных друг с другом снаружи деревянными обвязками.Снизу доски крепятся к стене саморезами. Сверху противоположные стенки опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях). Шаг завязок 80 см, но не более 100 см.

Армопояс своими руками


Выполняя армопояс своими руками, можно использовать и другой вариант его создания, при котором опалубкой служат не деревянные конструкции, а П-образные блоки из газобетона. Блоки желоба укладываются той же ширины, что и стена, и имеют внутри полость для укладки связанного арматурного каркаса и бетона.Особенно выгодно устраивать пояс с такой «опалубкой» вдоль наружных стен, ведь боковые стенки П-образных блоков выполняют функции утепления и исключают образование «мостиков холода». Недостатком лотковых блоков является высокая цена.


Как сделать армопояс качественно

Геометрические и технические характеристики монолитной конструкции определяются расчетным путем. Обычно ширина пояса равна ширине стены, 30-50см.Так как опора сборного или монолитного перекрытия на стены составляет всего 120см (на практике — 150-200см), то исходя из этого ширину пояса можно принять за меньший размер. Рекомендуемая высота армопояса 30см.


В коттеджах, где планируется создание светлых полов, в поясе допускается установка плоского каркаса. Каркас лестницы готовится прямо на стене, прямо в опалубке. Состоит из 2 стержней (3 стержня для широкой стены) периодического профиля (диаметр по расчету), соединенных между собой поперечными стержнями.Шаг стержней 50 см. Армопояс под плитами перекрытия выдерживает более высокие нагрузки. Поэтому каркас делают объемным из 4 или 6 продольных арматурных стержней и связывают поперечными проволочными хомутами.

Армопояс на газобетоне


Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой бетона 4-5 см. Снизу его укладывают на подпорки из кирпичной или бетонной крошки. Следует отметить, что армопояс устраивается на газобетоне не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам…И если по длине стены поперечные стержни и хомуты можно соединить вязальной проволокой, то по углам конструкции и в местах ответвления каркаса к внутренним несущим стенам соединение продольной арматуры и поперечных элементов выполняется сваркой. Рамка уровня устанавливается строго горизонтально.

Армопояс под мауэрлат


При монтаже стропильной конструкции ее нижний ряд — мауэрлат, крепится к несущей стене специальными анкерами и шпильками.Сама стропильная система создает распирающую нагрузку, что может привести к деформации стен. Армопояс под кровлей обеспечивает прочность стен, стабильную жесткость кровельной системы. Он будет выполняться так же, как и процедура установки монолитного пояса под потолком. Армопояс под мауэрлат служит как для распределения нагрузки на всю поверхность стены, так и для закладки в нее крепежа для самого мауэрлата.


Как заправить армопояс

Задача: как залить армопояс решается на завершающем этапе устройства монолитной конструкции.Для заливки можно использовать готовую товарную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант – изготовление бетона на строительной площадке. Цемент М400, песок и щебень берутся в пропорции 1:3:5. Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешивается. Важно, чтобы бетон заливался в опалубку непрерывно, а не частями. Для удаления пузырьков воздуха из смеси после заливки бетонной смеси вибрируют или интенсивно прокалывают бетон по всей длине ленты куском арматуры.


Армопояс для кирпичного газобетона

На практике как вариант усиления стеновых конструкций иногда делают армопояс для газобетона из кирпича. Представляет собой обычную полнотелую кирпичную кладку, усиленную арматурой. Армирование осуществляется кладочной сеткой из проволоки: 4-5мм через каждый ряд кладки по высоте. Раствор используется цементно-песчаный в пропорции 1:4. Высота кирпичного пояса берется от 20 см до 40 см.Ширина пояса может соответствовать ширине стены, а может быть уже. Конечно, армопояс из кирпича нельзя назвать равноценным по прочностным характеристикам поясу из железобетона. Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или для возведения подсобных помещений и хозяйственных построек.


Утепление армопояса

Чтобы армированный пояс не стал «мостиком» холода и во избежание образования на нем конденсата необходимо утеплить армопояс.Поэтому монолитный или кирпичный пояс, чаще всего, выполняют не на всю ширину стены, а с отступом от ее внешнего края. Важно выдерживать минимальную ширину армированного пояса равной 20 см для бетона и 25 см для кирпича. Образовавшиеся продольные ниши заполняются теплоизоляционным материалом, представляющим собой перегородки из газобетонных блоков, уложенных на ложках (10см), пенополистирольных плит и других материалов.


Армированный монолитный или кирпичный пояс придает строительным конструкциям дома из газобетонных блоков повышенную прочность.А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, долгого и счастливого пребывания в новом доме.

Газобетон – теплый материал, недорогой и простой в монтаже. Именно поэтому он считается очень хорошей альтернативой кирпичу. Однако по прочности блоки из такого материала последним, к сожалению, значительно уступают. Поэтому кладка стен из этого материала имеет некоторые свои нюансы. Во-первых, он должен выполняться на очень надежном фундаменте, а во-вторых, при строительстве следует тщательно проверять ровность конструкции.Третьим условием надежности газобетонных стен является устройство сверху по всему периметру железобетонного армопояса. О нем мы и поговорим в этой статье.

Назначение конструкции

Армопояс для газобетона заливают специально для предотвращения растрескивания стен под давлением кровли. Кроме того, такая конструкция используется для более надежного крепления мауэрлата. Одним из недостатков газобетона является то, что он плохо держит крепеж.Конечно же, устраивать армопояс следует, строго придерживаясь положенной технологии.


Способы устройства

Сделать армопояс для стен из газобетона правильно и своими руками можно двумя способами — используя деревянную опалубку или специальные доборные блоки. Первый вариант заливки более сложен технологически. Устройство конструкции с использованием блоков – очень простая процедура, но обойдется она дороже.


Как сделать армопояс с помощью опалубки?

При таком способе возведения армирующей конструкции необходимо подготовить следующие материалы:

Материал Характеристики Что нужно для
Доска обрезная Минимум 2.толщиной 5 см Изготовление опалубки
Балки 40×40 мм Изготовление опалубки
Гвозди Крепление досок к стене
Проволока Гибкая Для придания жесткости опалубке
Пенополистирол 20мм Утеплитель армопояс

Из инструментов понадобится дрель и ножовка

Высота армопояса обычно 40 см.Поэтому каждую сторону опалубки придется сбивать из двух досок шириной 20 см. Вместо досок также можно использовать толстую фанеру.

Важно: Устанавливать опалубку необходимо сразу по всему периметру стены. В бетоне не должно быть горизонтальных швов.


Щиты опалубки крепят к стенам саморезами, либо просто прибивают элементы длинными гвоздями. Сверху между щитами устанавливаются распорки из бруса 40х40, вырезаются распорки такой же длины, равной ширине армопояса.Их устанавливают между досками с шагом 1,5 метра. Чтобы армопояс на газобетоне получился абсолютно ровным, следует усилить конструкцию. Для этого противоположные бруски, скрепляющие щиты (они должны выступать над поверхностью примерно на 20 см), перехватывают проволокой и скручивают железным стержнем, плотно прижимая стенки к распоркам.

Совет: C внутренней стороны дома щит опалубки (изнутри) можно уложить листами пенополистирола.Бетон имеет гораздо более высокую степень теплопроводности, чем газобетон и поэтому без утепления армопояс станет мостиком холода, что ухудшит эксплуатационные характеристики здания. После заливки армопояса и снятия опалубочного щита пенополистирол можно крепить к бетону дюбелями, «грибками» или каким-либо другим способом.

Заливка

Устраивается армопояс здания из газобетона с обязательным его армированием.Чтобы конструкция была более надежной, используется стержень 12 мм. Каркас из него обвязывается вязальной проволокой. Сварка не допускается, так как металл внутри бетона быстро начнет ржаветь.


Каркас устанавливается внутри опалубки на бруски 30мм или специальные пластиковые подставки. Саму заливку нужно делать за один раз. Если этого сделать нельзя, предварительно заливают слой по всему периметру опалубки без перерыва. Следующий нужно будет залить не позднее, чем через 12 часов.


Устройство армопояса с использованием блоков

При таком монтаже армопояса все предельно просто. Блоки устанавливаются на стены обычным способом. Далее их центральная пустая часть армируется и также заливается бетоном.


Что ж, надеемся, теперь вы поняли, как сделать армопояс для газобетона. Такая конструкция обязательна для домов такого типа. Заполнить его, как видите, несложно, при этом стены получатся намного надежнее и долговечнее.

Видео на тему «Как сделать армопояс на газобетоне своими руками»:

Армированный пояс считается одной из важнейших вех строительства блок-хауса. Это делается в конце каждого этажа. Армопояс на газобетоне придает жесткость всей поверхности дома, «склеивая» всю конструкцию и укрепляя весь дом.

Если вы сомневаетесь в собственных силах и умениях, то можете пригласить для этих целей специалистов, но тем, кто более-менее ориентируется в строительном деле, вполне по силам наполнить армопояс, следуя пошаговой инструкции.

Как сделать армопояс для газобетона?


Для этого необходимо докупить блоки толщиной 10 см. С внешней стороны дома блоки укладываются на клей, затем из экструдированного пенополистирола или из минеральной ваты устраивается тепловой контур. Затем изнутри дома кладут блоки толщиной 5 см или опалубку в виде фанеры. В итоге получается самодельный блок, внутри которого закладывается арматура для армопояса, от 8 до 12 диаметров.


Вяжется в виде прямоугольника, при этом каркасы вяжутся — по два прутка сверху и снизу. На любом рынке можно приобрести специальные монтажные звездочки, которые используются в работе. Это делается для того, чтобы арматура не лежала на самом блоке, а находилась в воздухе – создается так называемый защитный слой бетона, с зазором в 3 см вверху и внизу.

После этого заливается бетон, тщательно выравнивается и получается готовый армопояс для плит перекрытия.Более подробное описание вы можете посмотреть на видео, на фото также представлены чертежи, схемы и пошаговая инструкция по изготовлению конструкций.


Если внимательно присмотреться, то по всему периметру можно увидеть шпильки, к которым впоследствии будут крепиться перекрытия, чтобы крыша держалась максимально ровно и не съезжала в стороны. Длина шпилек зависит от толщины плиты. Как правило, берутся метровые элементы и разрезаются пополам.

Как правильно залить армопояс своими руками? Этот вопрос волнует многих, особенно начинающих мастеров. Наверное, многим знакома картина, когда заливают бетон из рукава – специального бетононасоса, доставляющего материал в нужное место. Но в большинстве случаев устройство армопояса не позволяет выполнить эту задачу, так как бетон под давлением будет падать с большой высоты, и опалубка может просто разлететься. Поэтому часто приходится использовать ручной труд, как бы он ни был тяжел.


При заливке армопояса в доме из газобетона следует рассчитывать последующую нагрузку. Если он не предполагается слишком большим, можно сэкономить. Объем конструкции можно сделать меньше, но не за счет его сужения, а за счет уменьшения толщины. Опытные мастера знают, как правильно рассчитать размеры армопояса и удешевить его изготовление, при этом не потеряв качество всей конструкции, что очень важно.


По поводу заливки есть еще один важный совет… Этот процесс нужно делать один раз, а не в несколько проходов. Если такой возможности нет, то рекомендуется предварительно установить специальные деревянные перемычки. Когда приходит время заливки новой детали, перекрытие снимают, швы тщательно увлажняют и только после этого можно заливать новую порцию бетона.


По окончании монтажа необходимо уплотнить бетонную смесь для устранения пустот.Для этого берут кусок арматуры и пробивают им бетон. Если работы ведутся летом, при высоких температурах, то армопояс под мауэрлат рекомендуется накрыть полиэтиленом, чтобы не испарялась влага и не образовывались трещины на поверхности.

Если все процессы выполнены правильно, то буквально через 3 дня конструкция будет готова, и можно приступать к дальнейшим монтажно-строительным работам.

Армопояс в газобетонном доме.Технология создания армопояса на газобетонных стенах При строительстве дома из кирпича делается армопояс

При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома. Такая конструкция повышает надежность газобетонной стены и всей конструкции на порядок.Для одноэтажного дома рекомендуется делать армопояс в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Для чего нужен армопояс

в газобетонном доме

Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужен армопояс для стен дома. Особенно, если здание одноэтажное. На самом деле необходимость его строительства исходит из следующих причин:

  • Ремень связывает воедино всю конструкцию, являясь своеобразным элементом жесткости.Это повышает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в районе застройки, усадке строительного материала. Без такого армирования возрастает вероятность образования трещин на стенах.
  • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает срок службы дома.
  • Благодаря армопоясу становится возможным делать оконные и дверные проемы любой ширины.
  • Необходимо очень надежно закрепить стропильную систему на крыше, а газоблоки этого обеспечить не могут.

Размеры армопояса

Размеры армопояса зависят от размеров самой стены:

  • Армопояс проходит по всему периметру здания, включая внутренние стены.
  • Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать ее больше 30 см. Это неоправданный расход средств с такой же степенью защиты.К тому же будет повышенная нагрузка на стены.
  • Толщина армопояса для газобетона может быть равна толщине стены, а может быть и меньше.
  • Сечение армопояса рекомендуется делать квадратным. Существует правило сопромата: квадратное сечение более устойчиво к механическим воздействиям, чем прямоугольное.

Варианты изготовления армопоясов

Некоторые строители в целях экономии делают армопояса из кирпича.Он состоит из 4-5 рядов кирпичей, между которыми укладывается арматура или армирующая сетка. Поскольку кирпичный пояс уступает по прочности бетону, его можно использовать для возведения небольших зданий или хозблоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс для газобетона методом монолитной заливки. Есть несколько вариантов изготовления армопояса, которые приведены ниже:

Использование готовых U-блоков

Такие продукты имеются в продаже.В разрезе каждого U-блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены 10см, а второй 5см. U-блоки устанавливаются на обычный газобетонный клей сначала по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки укладываются более толстыми сторонами на наружные стены зданий.

Деревянные перемычки монтируются над дверными и оконными проемами, которые крепятся вертикальными опорами. Перемычки должны быть вровень с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Этот метод прост и быстр в установке, но не популярен из-за высокой стоимости U-образных блоков. Как вариант, U-образные блоки можно изготовить самостоятельно, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование дополнительных блоков

Можно использовать дополнительные блоки для изготовления армопоясов разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной 10 см, а для внутренних – 5 см. Они устанавливаются на клей поверх предыдущего ряда.Изоляция должна прилегать к наружным блокам. Между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним дополнительным блоком

Используются дополнительные блоки толщиной 10 см. Они устанавливаются на клей с внешней стороны стены. Непосредственно возле блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для снижения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны на стены монтируется опалубка.В полученной нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

С внешней стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому можно выполнить любую наружную отделку этим же материалом.

Применение двусторонней опалубки

Опалубка устанавливается с обеих сторон стены. Внутрь опалубки, вплотную к ее внешней стороне, укладывается слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем внутрь опалубки заливается бетон.После застывания бетона и снятия опалубки необходимо произвести герметизацию утеплителя. Чаще всего это делается совместно с оштукатуриванием стены или отделкой ее пенопластовыми листами.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона армопояса выходит за пределы здания, требуется устройство обязательной опалубки. Его можно изготовить из ровных досок, ОСП, листов фанеры, плит ЛДСП. Опалубка крепится непосредственно к газобетонным стенам с помощью шурупов.Если используются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек для обеспечения жесткости конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаковым по толщине. Тогда ряд блоков, который будет на него уложен, не изменит геометрию стены дома.

Поверх опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с двух сторон. Перемычки прикручивают саморезами или прибивают через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на наружную стену дома, а отделка стен еще не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а прямо на стене. После снятия опалубки остается углубление глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубка устанавливается сразу по всему периметру стен. Это обеспечивает заполнение армопояса за 1 проход.

арматура для бетона

Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стеклопластиковая арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех стержней арматуры, уложенных вдоль стен. Арматура соединяется между собой вязальной проволокой через каждые 50 см, образуя квадратный или прямоугольный каркас. Сварку для шатунов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя в местах сварки.

Арматурный каркас не должен опираться на газобетон. Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые хомуты для фурнитуры. Каркас удобнее вязать внутри опалубки.

Заправочный армопояс

Рассмотрим, как правильно заливать армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон М200 и выше. Его можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

  • Цемент — 1 часть.
  • Песок — 3 части.
  • Щебень — 5 частей.
  • Вода — в точку.
  • Пластификатор — по рекомендации производителя.

Бетонный раствор замешивается вручную или бетономешалкой. После этого раствор заливают в опалубку. С помощью металлического штифта бетон уплотняют с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: рекомендуется заливать армопояс в один проход во избежание расслоения нескольких слоев бетона.Если такой возможности нет, то на поверхность залитого слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их удаления поверхность бетона увлажняют, а затем продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно затвердеет. Опалубку можно снять. В эти дни желательно поливать армопояс водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

Говорили о необходимости обустройства армопояса по газобетону между этажами.Вам нужен такой слой бетона снизу мансардного этажа? Не будет ли дом с несколькими ремнями слишком громоздким? Мауэрлат нельзя крепить сразу к ряду газоблоков, так как данный материал не обладает высокой прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто ослабнут, и балка сдвинется со своего места.

Кроме того, стены будут усилены, что предотвратит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не утяжелят всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не беспокоиться.Поэтому армопояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться своими размерами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используют всего 2 арматурных стержня.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к армопоясу. Для этого еще до заливки бетонного раствора шпильки с гайками поднимают вертикально вверх. Деревянный брус мауэрлата крепится к бетону этими шпильками и сверху фиксируется гайками.

Других отличий в этой конструкции нет.

Бетонный армопояс, выполненный по всем правилам, обеспечит прочность и долговечность зданию из газобетона, предотвратит появление трещин на стенах, сделает возможной надежную кровлю. Потратив 2-3 дня на изготовление железобетонного пояса, вы в несколько раз продлите срок службы дома.

Давайте сначала разберемся, что такое армопояс и зачем заливают армопояс в процессе строительства частного дома.Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию, составными частями которой являются: каркас из стальной арматуры и проволоки, который погружен в затвердевшую смесь из цемента, песка и щебня (железобетон). Его назначение – распределить несущую нагрузку от других элементов здания на стены и придать этим стенам дополнительную прочность в целом.

Армированный пояс заливается однородным цельным элементом по всему периметру дома, который ни в коем случае не должен иметь зазоров по всей длине.Это одно из важнейших правил его творения.

Обычно армопояс заливают после укладки последнего завершающего ряда строительного камня при возведении стен (шлакоблок, газоблок и т.п.). В этом случае его целью будет повышение общей стойкости конструкции от действующих деформирующих нагрузок: ветровых сил на кровлю, процесса усадки дома, межсезонных колебаний фундамента, точечной нагрузки плит перекрытий или грузоподъемности. несущие балки.

Действительно ли нужно строить армированный пояс для дома, построенного из прочного шлакоблока – это достаточно спорный вопрос, этот материал и без того отлично переносит нагрузки, но если вы решили строить стены из более хрупких в плане прочности блоков физические характеристики (газоблок или пеноблок), то принять на себя полный удар просто необходимо.

В каких случаях необходим армопояс?

Например, вы планируете строить дачный дом или коттедж из газосиликатного камня, на завершающем ряду вам предстоит уложить деревянный брус(мауэрлат), к которому привязывается вся стропильная система.Возникает вопрос: как вы будете крепить этот самый мауэрлат к стене, выложенной из блоков, не терпящих практически всех точечных нагрузок?

Категорически запрещается соединять мауэрлат анкерными болтами со строительным камнем данной категории и т.п.! Вы рискуете получить трещины или поломки в местах крепления.

Стены, выложенные из газоблока, под давлением кровли будут подвергаться вертикальной нагрузке, на них будет давить стропильная система, нагруженная от ветра и снега кровельного пирога, как вниз в сторону фундамента, так и в стороны, как если попытаться выдавить стены.Чтобы не случилось непоправимого, необходимо собрать весь каркас дома сплошным и крепким поясом, скрепить его в одну прочную по свойствам систему.

В том случае, если по проекту вы хотите сделать двухэтажный дом, то вам придется заливать целых 2 армированных пояса – первый заливается после завершения кладки стен первого этажа, плит перекрытий на него будет уложена и сразу же после укладки блоков второго этажа на него лягут опоры, предназначенные для возведения кровли.

Как установить опалубку для армопояса?

Стандартная высота укладываемого армопояса обычно не превышает 30 см, а его ширина должна соответствовать ширине стен, то есть блока, выбранного для возведения стен. Для установки опалубки при заливке армопояса используется доска 20 мм, закрепленная по всему периметру с наружной и наружной сторон стен.

Нижняя часть первых досок прикручивается саморезами к самим стенам, а верхние доски, установленные по строительному уровню между собой, сбиваются кусками древесных отходов.В итоге у нас должно получиться что-то вроде корыта высотой 30 см и шириной, соответствующей ширине стен.

Для придания дополнительной прочности всей конструкции к внешней стороне опалубки через каждые 70-90 см прибивают вертикальные доски, чтобы предотвратить выдавливание бортов бетонной смесью во время заливки армопояса. В некоторых местах в центре опалубки можно стянуть друг к другу – вязальной проволокой.

Принцип устройства армированного каркаса для армопояса практически такой же, как и для создания каркаса фундамента или оконных перемычек.Его также изготавливают из горизонтально уложенных прутьев арматуры диаметром 8-10 мм, уложенных внахлест друг на друга вязальной проволокой по всему периметру стены и обвязанных кольцами из проволоки диаметром 4-6 мм. Ниже вы можете увидеть фото, чтобы наглядно оценить сложность выполненной работы:

Для того, чтобы «армирующий каркас» для армопояса не подходил слишком близко к поверхности последнего ряда блоков, необходимо подложить куски под каркас в некоторых местах по всей его длине битого кирпича, тем самым приподняв его на 3-5см.

Технология заполнения армопояса

Когда все готово для заливки полости бетоном, сразу позаботьтесь о том, как вы хотите дальше крепить мауэрлат к стене, если у вас есть план. коттедж. Специалисты-строители рекомендуют закладывать внутрь конструкции заранее через каждые 0,8-1м отрезки вязальной проволоки или шпильки, которые в дальнейшем будут служить креплением для несущей стропильной ноги деревянного бруса.

В качестве бетонной смеси для заливки армопояса обычный цементно-песчаный раствор с добавлением щебня фракции 5-20 или речного песка той же фракции.Замешивать такой раствор лучше с помощью электрических мобильных бетономешалок или, на худой конец, вручную. Поднимитесь на высоту с ведрами, используя веревки с крюком на конце. В процессе заливки бетона необходимо уплотнять раствор, чтобы не допустить образования пустот и пузырьков воздуха, что снизит прочность конструкции.

Эту работу желательно начинать рано утром, чтобы успеть сделать за 1 день или потребуется десяток человек.Так как армированный пояс необходимо заливать за один цикл, не допуская высыхания бетонной смеси и прерывания процесса, то есть образования разрывов.

В жаркую погоду не забывайте обильно поливать всю конструкцию водой, чтобы предотвратить образование трещин, будет хорошо, если после каждого полива вы будете укладывать сверху полиэтиленовую пленку, чтобы влага не испарялась быстро, а бетон набирал прочность Быстрее. Примерно через 3-4 дня опалубку можно аккуратно снять.

– специальная строительная конструкция, укрепляющая здание за счет фиксации кирпичной кладки. Сейсмопояс незаменим при строительстве архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного железобетонного пояса соответствует очертаниям дома. Заливка армопояса – строительная операция, требующая специальных навыков. Процесс актуален и ему уделяется особое внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Армопояс заливают после укладки завершающего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала недостаточной прочности.К хрупким стройматериалам проблематично закрепить брусья для установки стропил. Если вы правильно заполните армопояс, вы обеспечите надежность крепления элементов перекрытия. Пояс представляет собой фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость возводимого строительного объекта. Он перераспределяет усилие, создаваемое элементами здания. Сейсмопояс повышает устойчивость строительной конструкции к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс – специальная конструкция, которая используется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства двухэтажный дом, то заливают два одинаковых армопояса. Устройство первого осуществляется, когда построение контуров нижнего этажа завершено. На него устанавливаются предметы. потолок. Второй уровень армирования выполняется после завершения строительства второго этажа. Является основой для крепления стропил.

Возможность изготовления армированного пояса

В каких случаях необходимо усиление конструкции, можно ли обойтись без него? Сейсмопояс затапливается в следующих случаях:

  • недостаточно заглубленный фундамент;
  • В непосредственной близости расположены
  • оврагов и водоемов;
  • здание построено в гористой местности;
  • возможная усадка грунта под зданием;
  • Объект находится в сейсмоопасной зоне.

Для чего нужна опорная рама?

Ряд современных материалов, используемых в строительстве, имеет множество преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости они негативно воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, выполнив устройство армопояса. Это событие является законной потребностью в современных объектах, в том числе кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям.

Кровля воздействует на здание двумя видами сил:

  • Вертикальная эксплуатационная нагрузка, передаваемая массой кровли и внешними факторами: ветровая нагрузка, снежный покров, сейсмические составляющие.Ферма крыши с точечным ударом преобразована в равномерно распределенную.
  • Распорное действие, передаваемое на основание прислоненными стропилами. Крыша пытается разорвать здание. Этому противодействует ремень, армированный стальным стержнем.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд важных задач:

  • сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
  • выравнивание возводимой конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
  • обеспечение жесткости строящегося здания;
  • распределение местных или точечных усилий вдоль опорной плоскости опорных поверхностей;
  • крепежная замкнутая линия, являющаяся основой для крепления кровли.

Вне зависимости от ваших планов по размещению мансарды, следующего этажа или крыши над первым этажом дома, помните, что нужно позаботиться об укреплении здания!

Щиты для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть прислоняться к стене, в подкладке кладки на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием при конструировании ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя собой конструкцию квадратного сечения с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если строительство здания ведется из газобетона, то кладка завершающего ряда осуществляется специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепь представляет собой опалубку для заливки бетонным раствором. В ситуации, когда конструкция дома выполнена из кирпича, внешний контур формируют путем установки кирпича в половину толщины, а внутренний — из досок.

результаты Проголосовать

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

При построении каркаса обратите внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. Общую систему кровли дома предусматривают специальные элементы: кровати или стеллажи, опирающиеся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.В этой ситуации на них также следует соорудить арматурный каркас. Проверьте горизонтальность верхнего края водяным уровнем.

Последовательность подготовительных операций

Для армопояса своими руками можно выполнить все этапы работы, если внимательно изучить технологический процесс и получить все необходимое в установленные сроки. Этапы установки включают:

  • Подготовка к установке. прочный? Какие материалы необходимы? Для устройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо скрепить опалубку гвоздями для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет надежно закрепить опалубку для армопояса. Аккуратно отогните выступающие части гвоздей. Для надежности конструкции направляющие следует крепить к капитальным элементам здания.

    Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

  • Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из бруса или досок должны соответствовать толщине стены. Крепление формы к доскам осуществляется с помощью гвоздей. Опалубка для армопояса должна быть жесткой, не расходиться при заливке бетона.
  • Герметизация швов. Торцевые щели блокируем густым раствором, который не должен стекать наружу, оставаться внутри по периметру. Также можно добавить монтажную пену или пленку для заделки щелей.
  • Особенности армирования

    Для установки арматурного каркаса потребуются гофростержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру здания.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: один ряд внутрь стены здания, а другой — наружу. Как правильно закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, при помощи которой весь каркас тщательно проваривается. Это относится ко всем металлическим деталям и соединениям. Выступающие уголки ремня следует загнуть по всему периметру.

    После армирования здание будет окружено двумя сплошными стальными кольцами. Перегородки зданий, не несущих силовых нагрузок перекрытий, армируют традиционным способом.Над арматурой обязательно установите проволочную сетку диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к сетчатой ​​арматуре осуществляется с помощью вязальной проволоки. При креплении по периметру сетчатой ​​конструкции не допускаются зазоры. Обеспечить минимальный размер вертикально армированного контура — 20 сантиметров. несущие элементы каркаса перекрываются. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

    Заливка бетона. В целом этот этап не вызывает затруднений.

    Подготовка бетона

    Возможно применение раствора для кладки кирпича на основе песчано-гравийной смеси. Для этого применяется речной песок, крупные фракции гравия, а также небольшое количество щебня. Для традиционного цемента марки 400 смешайте одну часть цемента с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень заливаемого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

    Заливка бетонным раствором

    Необходимую прочность можно обеспечить, соблюдая следующие рекомендации:

    • опалубка для армопояса бетонируется в один прием по технологии;
    • выполнять работу непрерывно;
    • раствор желательно подавать бетононасосом прямо в деревянную форму;
    • залить бетоном, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
    • предпочтительно использовать бетон марки не ниже М 200;
    • Недопустимы воздушные полости
    • , отрицательно влияющие на прочность.Для устранения используйте специальные вибраторы;
    • применение пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает время твердения бетона;
    • 3 недели бетонная масса должна выстояться;
    • в жаркий период обильно смачивать поверхность водой для предотвращения трещин и прочности затвердевшего раствора.

    Заключительные операции

    Каркас опалубки следует демонтировать через неделю после затвердевания бетона.К этому времени он достигнет прочностных характеристик. После застывания бетонной стяжки сразу приступают к укладке плит под будущий настил или монтаж кровли. Перед монтажом кровли или монтажом плит перекрытия обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы. В местах крепления стропильной системы при необходимости делаются отверстия для анкеров.

    Не стоит экономить на строительных материалах. В случае заполнения армированного пояса с учетом технологических требований гарантируется долговечность эксплуатации здания и прочность конструкции.Армопояс под крышу, следуя этим рекомендациям, сделать несложно! Вы можете сделать это сами!

Армопояс представляет собой металлоконструкцию, изготовленную вручную из арматуры. Его назначение – повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при ударах. природных условиях и при движении грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубка для армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Его заливают бетоном до полного застывания.

Преимуществом данной опалубки является простота монтажа, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, низкие финансовые затраты и легкость демонтажа. Для зачистки потребуется снять крепления и убрать доски после застывания бетона. В дальнейшем их можно будет собрать заново и сделать опалубку для другого здания.

Принцип создания конструкции для армопояса не отличается от технологии опалубки фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для любого типа дома. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению кровли с каркасом здания. В газобетонном доме он крепится с помощью дополнительных блоков или опалубки. Первый вариант проще, но дороже. Дешевле сделать деревянную конструкцию своими руками.Инструкция поможет собрать правильно:

Схема разреза армопояса в опалубке для газоблока

  1. Сверлильные доски высотой 30 см к стене из газобетона.
  2. Закрепите стяжки через каждые 50-70 см для увеличения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
  3. Уложить внутрь арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если стены подвергаются негативному воздействию окружающей среды, то подойдут стержни максимального диаметра.В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели минимального диаметра.
  4. Укладка арматуры на специальные звездочки, создающие активный нижний слой на газобетонных блоках.
  5. Свяжите стержни проволокой.
  6. Залить бетоном, уплотнить и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления кровли, то перед заливкой бетона для крепления перекрытий устанавливаются шпильки.Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Специалисты помогут сделать опалубку для армопояса для дома из газобетона в случае затруднений. Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и закупить нужное количество стройматериалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода.При неправильной установке конструкции есть риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы выполнить работу своими руками правильно, нужно учитывать несколько нюансов:

  • устройство опалубки состоит из щитов, которые необходимо крепить с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
  • очищается и выравнивается поверхность досок, соприкасающихся с бетоном;
  • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетона, с внутренней стороны панели покрыты пленкой;
  • если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать зачистку своими руками будет намного проще;
  • Платы
  • нельзя использовать повторно.Если они подверглись воздействию атмосферных осадков, то, скорее всего, будут разрушены при повторном использовании;
  • редко изготавливают стационарную конструкцию, чаще ее собирают из пенополистирольных блоков, с уже встроенной фурнитурой. Укладывается нанизыванием элементов на стержни;
  • перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армопояса и опалубки. В некоторых случаях проще уложить арматуру на газобетонные блоки, а затем приступить к сборке деревянной конструкции.

Опалубка для арматурного каркаса изготавливается самостоятельно без применения дорогостоящих материалов и специального оборудования. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. При возникновении сложностей в процессе сборки рекомендуется обратиться за консультацией к профессионалам, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции.

Устройство армопояса повышает прочность несущих стен и устойчивость всей конструкции к различным нагрузкам: неравномерной усадке грунтов и объекта, ветровому воздействию, сейсмическим колебаниям и перепадам температур.

Устройство армопояса фото

Опалубка для армопояса. Виды и способы устройства

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию. Ремень имеет кольцевой контур, сидит на стенках и не имеет зазоров (зазоров) в своем теле. Решение вопроса: как правильно сделать армопояс начинается с устройства опалубки. Наиболее доступным опалубочным материалом является доска. Опалубку для армопояса делают либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных щитов, соединенных между собой снаружи деревянными обвязками.Снизу доски крепятся к стене саморезами. Поверх противоположных стенок опалубки соединяются деревянные стяжки (на гвоздях). Расстояние между стяжками — 80 см, но не более 100 см.

Армопояс своими руками

При изготовлении армопояса своими руками можно использовать и другой вариант его создания, при котором опалубкой служат не деревянные конструкции, а П-образные блоки из газобетона. Лотковые блоки укладываются той же ширины, что и стена, и имеют полость внутри для укладки попутного арматурного каркаса и бетона.Пояс с такой «опалубкой» особенно выгодно устраивать вдоль наружных стен, ведь боковые стенки П-образных блоков выполняют роль утеплителя и исключают образование «мостиков» холода. Недостатком лотковых блоков является высокая цена.

Как сделать армопояс высокого качества

Геометрические и технические характеристики монолитной конструкции определяются расчетным путем. Обычно ширина пояса равна ширине стены, 30-50см. Так как опора сборного или монолитного перекрытия по стенам составляет всего 120 см (на практике — 150-200 см), то исходя из этого ширину пояса можно взять меньше.Рекомендуемая высота армопояса 30 см.

В коттеджах, где планируется создание светлых потолков, в поясе допускается установка плоского каркаса. Каркас лестницы готовится прямо на стене, прямо в опалубке. Состоит из 2 стержней (для широкой стены 3 стержня) периодического профиля (расчетного диаметра), соединенных между собой поперечными стержнями. Шаг стержней 50 см. Армопояс под плитами перекрытий несет более высокие нагрузки. Поэтому каркас делают объемным из 4 или 6 продольных арматурных стержней и связывают поперечными проволочными хомутами.

Армопояс для газобетона

Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой из бетона 4-5см. Снизу его укладывают на опоры из кирпичной или бетонной крошки. Следует отметить, что армопояс устанавливается на газобетон не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам. И если по длине стены поперечные стержни и хомуты можно соединить вязальной проволокой, то по углам конструкции и в местах ответвлений каркаса к внутренним несущим стенам соединение продольной арматуры и поперечной элементов осуществляется сваркой.Каркас выравнивается строго по горизонтали.

Бронепояс под мауэрлат

При устройстве стропильной конструкции кровли ее нижний ряд представляет собой мауэрлат, крепящийся к несущей стене специальными анкерами и шпильками. Сама стропильная система создает распирающую нагрузку, что может привести к деформации стен. Армопояс под кровлей обеспечивает прочность стены, стабильную жесткость кровельной системы. Он будет выполняться аналогично процедуре монтажа монолитного пояса под потолком.Армопояс под мауэрлат служит как для распределения нагрузки на всю поверхность стены, так и для закладки в него крепежных элементов для самого мауэрлата.

Как заправить армопояс

Задача: как залить армопояс решена на завершающем этапе монолитных устройств. Для заливки можно использовать готовую покупную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант – производство бетона на строительной площадке. Цемент М400, песок и щебень берутся в пропорции 1:3:5.Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешивается. Важно, чтобы бетон заливался в опалубку непрерывно, а не частями. Для удаления пузырьков воздуха из смеси после заливки бетонной смеси вибрируют или интенсивно прокалывают бетон по всей длине ленты куском арматуры.

Армопояс для газобетона из кирпича

На практике, как вариант усиления стеновых конструкций, иногда выполняют армопояс для газобетона из кирпича.Представляет собой обычную полнотелую кирпичную кладку, усиленную арматурой. Армирование осуществляется кладочной сеткой: 4-5 мм через каждый ряд кладки по высоте. Раствор используется цементно-песчаный в пропорции 1:4. Высота кирпичного пояса принимается от 20 см до 40 см. Ширина пояса может соответствовать ширине стены, а может быть уже. Конечно, кирпичный армопояс нельзя назвать равноценным по прочностным характеристикам поясу из железобетона. Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или для возведения подсобных помещений и хозяйственных построек.

Изоляция армопояса

Чтобы армопояс не стал «мостиком» холода и во избежание образования на нем конденсата необходимо армопояс утеплить. Поэтому монолитный или кирпичный пояс, чаще всего, выполняют не на всю ширину стены, а с отступом от ее внешнего края. Важно выдержать минимальную ширину армированного пояса, равную 20 см для бетона и 25 см для кирпича. Образовавшиеся продольные ниши заполняются теплоизоляционным материалом, являющимся перегородками.газобетонные блоки, укладываемые на ложки (10см), пенопластовые плиты и другие материалы.

Армированный монолитный или кирпичный пояс придает строительным конструкциям дома из газобетонных блоков повышенной прочности. А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, долгого и счастливого проживания в новом доме.

Правильный монолитный армопояс в газобетонном доме. Самостоятельное изготовление опалубки для армопояса Армопояс на шлакоблочный дом

Устройство армопояса повышает прочность несущих стен и устойчивость всей конструкции к различным нагрузкам: неравномерной усадке грунтов и объекта, воздействию ветра, сейсмических колебаний и перепадов температур.

Устройство Армопояс фото

Опалубка для армопояса. Типы и методы устройства

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию. Лента имеет кольцевой контур, оседает на стенки и не имеет разрывов (зазоров) в своем теле. Решение вопроса: как правильно сделать армопояс начинается с устройства опалубки. Самый доступный материал для опалубки – доска. Опалубку для армопояса делают либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных щитов, соединенных друг с другом снаружи деревянными обрезками.Снизу доски крепятся к стене саморезами. Сверху противоположные стенки опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях). Шаг завязок 80 см, но не более 100 см.

Армопояс своими руками

Выполняя армопояс своими руками, можно использовать и другой вариант его создания, в котором опалубкой служат не деревянные конструкции, а П-образные блоки из газобетона. Блоки желоба укладываются той же ширины, что и стена, и имеют полость внутри для укладки связанного арматурного каркаса и бетона.Особенно выгодно устраивать пояс с такой «опалубкой» вдоль наружных стен, ведь боковые стенки П-образных блоков выполняют функции утепления и исключают образование «мостиков холода». Недостатком лотковых блоков является высокая цена.

Как сделать армопояс качественно

Геометрические и технические характеристики монолитной конструкции определяются расчетным путем. Обычно ширина пояса равна ширине стены, 30-50см.Так как опора сборного или монолитного перекрытия на стены составляет всего 120 см (на практике — 150-200 см), то исходя из этого ширину пояса можно принять за меньший размер. Рекомендуемая высота армопояса 30см.

В коттеджах, где планируется создание светлых полов, допускается установка в пояс плоской рамы. Каркас лестницы готовится прямо на стене, прямо в опалубке. Состоит из 2 стержней (3 стержня для широкой стены) периодического профиля (диаметр по расчету), соединенных между собой поперечными стержнями.Шаг стержней 50 см. Армопояс под плитами перекрытия несет более высокие нагрузки. Поэтому каркас делают объемным из 4 или 6 продольных арматурных стержней и связывают поперечными проволочными хомутами.

Армопояс на газобетоне

Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой бетона 4-5 см. Снизу его укладывают на подпорки из кирпичной или бетонной крошки. Следует отметить, что армопояс устраивается на газобетоне не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам.И если по длине стены поперечные стержни и хомуты можно соединить вязальной проволокой, то по углам конструкции и в местах ответвления каркаса к внутренним несущим стенам соединение продольное армирование и поперечные элементы выполняются сваркой. Рамка уровня устанавливается строго горизонтально.

Армопояс под мауэрлат

При монтаже стропильной конструкции ее нижний ряд — мауэрлат, крепится к несущей стене специальными анкерами и шпильками.Сама стропильная система создает распирающую нагрузку, что может привести к деформации стен. Армопояс под кровлей обеспечивает прочность стен, стабильную жесткость кровельной системы. Он будет выполняться так же, как и при монтаже монолитного пояса внахлест. Армопояс под мауэрлат служит как для распределения нагрузки на всю поверхность стены, так и для закладки в нее крепежных элементов для самого мауэрлата.

Как заправить армопояс

Задача: как залить армопояс решается на завершающем этапе устройства монолитной конструкции.Для заливки можно использовать готовую товарную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант – изготовление бетона на строительной площадке. Цемент М400, песок и щебень берутся в пропорции 1:3:5. Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешивается. Важно, чтобы бетон заливался в опалубку непрерывно, а не частями. Для удаления пузырьков воздуха из смеси после заливки бетонной смеси вибрируют или интенсивно прокалывают бетон по всей длине ленты куском арматуры.

Армопояс для кирпичного газобетона

На практике как вариант усиления стеновых конструкций иногда делают армопояс для газобетона из кирпича. Представляет собой обычную полнотелую кирпичную кладку, усиленную арматурой. Армирование осуществляется кладочной сеткой из проволоки: 4-5мм через каждый ряд кладки по высоте. Раствор используется цементно-песчаный в пропорции 1:4. Высота кирпичного пояса берется от 20 см до 40 см.Ширина пояса может соответствовать ширине стены, а может быть уже. Конечно, армопояс из кирпича нельзя назвать равноценным по прочностным характеристикам поясу из железобетона. Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или для возведения подсобных помещений и хозяйственных построек.

Утепление армопояса

Чтобы армированный пояс не стал «мостиком» холода и во избежание образования на нем конденсата необходимо утеплить армопояс.Поэтому монолитный или кирпичный пояс, чаще всего, выполняют не на всю ширину стены, а с отступом от ее внешнего края. Важно выдерживать минимальную ширину армированного пояса равной 20 см для бетона и 25 см для кирпича. Образовавшиеся продольные ниши заполняются теплоизоляционным материалом, представляющим собой уложенные на ложки (10 см) блоки-перегородки из газобетона, пенополистирольные плиты и другие материалы.

Армированный монолитный или кирпичный пояс придает строительным конструкциям дома из газобетонных блоков повышенную прочность.А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, долгого и счастливого пребывания в новом доме.

Необходимость создания армопояса для мауэрлата при возведении кровли не всегда очевидна для начинающих строителей. У них часто возникает неправильное представление об армированном усилении основания для возведения кровли как о чем-то ненужном и лишнем. Однако армопояс является важным медиатором, распределяющим нагрузку кровли на стены здания.Рассмотрим, зачем нужен армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как его сделать своими руками.

В этой статье

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания крыши с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают нагрузку на мауэрлат, основная концентрация которого приходится на места опирания стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса – преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной.На мауэрлат действуют два вида нагрузок. Это вес самой кровли, скопившийся на ней снег, воздействие порывов ветра на крышу и другие явления природы.

Еще одна нагрузка связана с расширением стропил стен здания. С увеличением веса кровли она значительно увеличивается. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, обладая рядом положительных характеристик, не способны выдерживать такую ​​разрывную нагрузку.Перед установкой на них мауэрлата обязательно нужно создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выносливостью к точечным нагрузкам, поэтому для монтажа на них мауэрлата достаточно использовать анкеры или закладные детали. Однако специалисты рекомендуют использовать армопояс для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление крыши к дому

Важнейшей и основной задачей мауэрлата является прочное крепление крыши к дому.Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно закреплен к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно резюмировать следующим образом:

  • Сохранение строгой геометрии здания в любых ситуациях: сезонные колебания грунта, землетрясения, усадка дома и т.п.;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и недостатков возведения стен;
  • Обеспечение жесткости и устойчивости всей конструкции здания;
  • Равномерное и распределенное распределение нагрузки крыши на стены здания;
  • Возможность жесткого крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо рассчитать размер армопояса. По строительным нормам она должна быть равна ширине стены и быть не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания – в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если стены возводятся из газобетона, то верхний ряд выполняется из камня в форме буквы П, что создает опалубку.В него необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкцию цементным раствором.

Перед началом собственно строительных работ также необходимо подготовить необходимые инструменты и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу вам потребуются:

  • Бетономешалка для качественного перемешивания цементного раствора;
  • Специализированный вибратор, разгоняющий цементный раствор в опалубке, предотвращая образование воздушных пустот в конструкции;
  • Материалы для строительства опалубки;
  • Арматура.

Технология монтажа

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и расстановка арматуры

Первый этап – возведение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки выполняется из блоков в форме буквы U. При их отсутствии наружная часть опалубки выполняется из пиломатериалов 100 мм, а внутренняя часть сделана из досок.Монтаж осуществляется в строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4-х арматурных стержней диаметром от 12 мм. Поперечные крепления выполняются из прутьев диаметром 8 мм при условии шага не более 25 см. В проекции кадр выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Стыки соединяются вязальной проволокой.В решении такой усиленный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение некоторых правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не менее 5 см;
  • Для соблюдения этого правила под каркас подкладывают подставки из брусков необходимой высоты.

Важной частью работ является усиление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то он будет прогреваться под тяжестью бетона.Это можно сделать различными способами:


Установка креплений для мауэрлата

После работы с опалубкой и укладки арматуры можно приступать к установке креплений для мауэрлата. Мы рекомендуем использовать резьбовые стержни. Удобно приобрести шпильки диаметром 12 мм. Длину шпилек рассчитывают с учетом того, что их нижняя часть крепится к раме, а верхняя выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

  • Между двумя стропилами имеется не менее одной шпильки;
  • Максимальный шаг установки не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главной особенностью армированного основания под мауэрлат является его прочность. Добиться этого можно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси используется бетон не ниже М200. Наилучшую смесь для заливки пояса готовят в следующих пропорциях:

  • 1 часть цемента М400;
  • 3 части промытого песка и столько же щебня.

Применение пластификаторов поможет повысить прочность и скорость застывания смеси.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, для подачи раствора целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно удалить весь воздух из воздушных карманов. Для этого может использоваться специальное вибрационное устройство и несложная арматура, с помощью которой смесь прокалывается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата


Снятие опалубки с армопояса возможно, как только бетон достаточно затвердеет, а монтаж на конструкцию мауэрлата можно начинать не ранее, чем через 7-10 дней после заливки армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специально подготовлены:

  • Брус мауэрлата обработан антисептиками;
  • Соединения отдельных его элементов выполняются методом прямого замка или косой врезки;
  • На армопояс накладывается мауэрлат и отмечаются места для шипов.Просверливаются отверстия для крепежа.

Укладке мауэрлата предшествует покрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этого используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для безопасности используются контргайки. После затяжки всех креплений оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Усиленное основание под мауэрлат скорее необходимость, чем роскошь.Довольно большое влияние на стены дома оказывает кровельная конструкция, которая хоть и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в конструкциях из газо- и керамзитобетона в связи с хрупкостью этих материалов, в районах с повышенной сейсмической активностью. Стены под мауэрлат также целесообразно укреплять при создании тяжелых кровельных конструкций.

Армирование верхней части стен не представляет сложности и требует привлечения специалистов.При соблюдении ряда правил и привлечении помощников его можно выполнить своими силами.

Время считывания ≈ 3 минуты

Армированный пояс считается одним из важнейших этапов строительства блок-хауса. Это делается в конце каждого этажа. Армопояс на газобетоне придает жесткость всей поверхности дома, «склеивая» всю конструкцию и укрепляя весь дом.

Если вы сомневаетесь в собственных силах и умениях, то можете пригласить для этих целей специалистов, но тем, кто более-менее ориентируется в строительном деле, вполне по силам наполнить армопояс, следуя пошаговой инструкции.

Как сделать армопояс для газобетона?

Для этого необходимо купить дополнительные блоки толщиной 10 см. Блоки укладывают снаружи дома с помощью клея, затем устраивают тепловой контур из экструдированного пенополистирола или из минеральной ваты. Затем изнутри дома кладут блоки толщиной 5 см или опалубку в виде фанеры. В итоге получается самодельный блок, внутри которого закладывается арматура для армопояса, от 8 до 12 диаметров.

Вяжется в виде прямоугольника, при этом каркасы вяжутся — по два прутка сверху и снизу. На любом рынке можно приобрести специальные монтажные звездочки, которые используются в работе. Это делается для того, чтобы арматура не лежала на самом блоке, а находилась в воздухе – создается так называемый защитный слой бетона, с зазором в 3 см вверху и внизу.

После этого заливается бетон, тщательно выравнивается и получается готовый армопояс для плит перекрытия.Более подробное описание можно посмотреть на видео, на фото также представлены чертежи, схемы и пошаговые инструкции по изготовлению конструкции.

Если внимательно присмотреться, то по всему периметру можно увидеть шпильки, к которым впоследствии будут крепиться перекрытия, чтобы крыша держалась максимально ровно и не съезжала в стороны. Длина шпилек зависит от толщины плиты. Как правило, берутся метровые элементы и разрезаются пополам.

Как правильно залить армопояс своими руками? Этот вопрос волнует многих, особенно начинающих мастеров.Наверное, многим знакома картина, когда заливают бетон из рукава – специального бетононасоса, доставляющего материал в нужное место. Но в большинстве случаев устройство армопояса не позволяет выполнить эту задачу, так как бетон под давлением будет падать с большой высоты, и опалубка может просто разлететься. Поэтому часто приходится использовать ручной труд, как бы он ни был тяжел.

При заливке армопояса в доме из газобетона следует рассчитывать последующую нагрузку.Если он не предполагается слишком большим, можно сэкономить. Объем конструкции можно сделать меньше, но не за счет его сужения, а за счет уменьшения толщины. Опытные мастера знают, как правильно рассчитать размер армопояса и удешевить его изготовление, при этом не потеряв качество всей конструкции, что очень важно.

Когда дело доходит до затенения, есть еще один важный совет. Этот процесс должен быть выполнен один раз, а не в несколько проходов.Если такой возможности нет, то рекомендуется предварительно установить специальные деревянные перемычки. Когда приходит время заливки новой детали, перекрытие снимают, швы тщательно увлажняют и только после этого можно заливать новую порцию бетона.

По окончании монтажа необходимо уплотнить бетонную смесь для устранения пустот. Для этого берут кусок арматуры и пробивают им бетон. Если работы ведутся летом, при высоких температурах, то армопояс под мауэрлат рекомендуется накрыть полиэтиленом, чтобы не испарялась влага и не образовывались трещины на поверхности.

Армопояс, он же армирующий пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопояс представляет собой цельную железобетонную конструкцию вокруг дома, повторяющую контур его стен.

Включает каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня. Эта смесь называется железобетон.

Армопояс — это тот же фундамент, но он расположен между этажами здания.Правильно заполненный пояс служит для придания прочности стенам за счет перераспределения нагрузки со всех элементов здания.

  • с мелкозаглубленным фундаментом;
  • при строительстве здания на склоне горы или холма;
  • , если поблизости есть реки или овраги;
  • , если грунт под зданием просадочный;
  • в зоне сейсмической активности.

Чаще всего армопояс заливают при укладке последнего ряда строительного камня на стену.Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс повышает устойчивость конструкции к силе ветра, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температуры.

Если нет необходимости строить армопояс для стен из шлакоблока, то конструкция из пеноблоков и газоблоков должна иметь армопояс. К стене из газосиликатного камня нельзя крепить брус, на который будут устанавливаться стропильные ноги.Поможет только усиленный ремень.

Для двухэтажного дома придется залить 2 таких пояса. Первый армопояс заливается после укладки стен 1 этажа. На него позже будут укладывать потолочные плиты. После завершения кладки 2-го этажа выполняется следующий армопояс. К нему будут крепиться опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для армопояса

Высота усиленного пояса обычно 30 см. Иногда может быть чуть меньше или больше.Его ширина равна толщине стены. Для возведения опалубки используют доски толщиной от 20 мм и более. Нижний край доски крепится к внешней и внутренней стороне стены саморезами. Верхние соединяются обрезками досок. У вас должно получиться своеобразное корыто высотой 30 см. В нескольких местах стенки опалубки можно скрепить между собой вязальной проволокой. Возможно изготовление перемычки крепления через каждые м. Они не позволят доскам прогибаться под тяжестью бетона.

Вернуться к содержанию

Создание арматурного каркаса

Каркас собирается из горизонтально уложенных прутьев арматуры диаметром 8-12 мм. Они должны быть ребристыми. Бетонная масса крепче цепляется за такие стержни. Они выложены в 2 нити. Поверх продольных стержней накладываются поперечные перекладины в виде лестницы с шагом 70 см. Каркас сваривается или обвязывается вязальной проволокой. В углах здания арматура может быть дополнительно усилена приваренными к ней уголками.

Элементы каркаса должны углубляться в бетон примерно на 5 см, поэтому под арматуру снизу подкладывают фрагменты кирпича, чтобы приподнять ее. Если нагрузка предполагается достаточно высокой, для армирования используется не лестница, а объемная конструкция из 4-х продольных арматурных стержней, которые соединяются в виде параллелепипеда. На концах и посередине они соединяются сваркой. Остальные места соединения правильно соединить проволокой, так как сварка ослабляет конструкцию металла.

Вернуться к содержанию

Заливка опалубки

Рекомендуется перед заливкой верхнего армопояса через каждые 80-100 см укладывать в опалубку куски проволоки. С ее помощью в дальнейшем к поясу будут крепиться деревянные балки, на которые устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используется обычный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня.Рекомендуется заливать всю опалубку за 1 цикл. Раствор необходимо периодически уплотнять, протыкая его куском арматуры для выпуска воздуха.

В жаркое время дня нужно обильно полить конструкцию и накрыть полиэтиленовой пленкой. Это делается для того, чтобы бетон не трескался в процессе интенсивной сушки, а влага не испарялась слишком быстро. Так бетон быстро наберет прочность. Через 4-5 дней можно аккуратно демонтировать опалубку.Но для полного созревания бетона потребуется 2-3 недели. Из вбитых в блоки гвоздей или кусков проволоки рекомендуется сделать подобие ежика для лучшего сцепления бетона со стеной.

Большой популярностью пользуются дома из газобетона – этот строительный материал имеет множество преимуществ. Но одно из них, значительно упрощающее строительно-монтажные работы, — большие габаритные размеры газобетонного блока — имеет и обратную сторону медали. Здания, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к просадке фундамента, при этом разрушаются не только вертикальные швы, но и сами блоки могут ломаться, так как газобетон не любит деформаций растяжения и изгиба.

Бороться с этой проблемой призвана специальная железобетонная конструкция – армопояс (армопояс). Он укрепляет стены и сглаживает нагрузки, возникающие от неравномерной осадки фундамента. Если стены газобетонного дома состоят из крупных строительных элементов, которые скрепляются тонкими швами из клея или раствора, то в состав армопояса входят монолитный бетон и армирующая арматура, уложенная поперечно и продольно.При этом бетон прекрасно выдерживает сжатие, а армирующие компоненты отлично сопротивляются растяжению, поэтому такая конструкция, совершенно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки. Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень малому воздействию и не разрушается, так как все основные нагрузки принимает на себя железобетонная конструкция.

Так как газобетонные блоки укладываются на очень тонкий связующий слой, в него нельзя помещать арматуру.Поэтому в данном случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. При этом возникает серьезная проблема – из-за большой разницы в теплоотдаче между бетоном и газобетонным блоком армопояс становится температурным мостом (участок с низким термическим сопротивлением), поэтому внешняя теплоизоляция армированного пояса имеет большое значение. Чаще всего утепление делают минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном.Для эффективной теплозащиты минимальная толщина теплоизоляционного слоя должна быть 10 см, следовательно, армопояс должен быть уже наружной стены на эту величину.

В стену газобетонного дома необходимо встроить не менее 2 армопоясов — перед первым вертикальным рядом, по верхнему периметру фундамента и над последним вертикальным рядом, на котором возводится перекрытие. Однако если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то можно обойтись и без нижнего армопояса.Кроме того, под каждым межэтажным перекрытием рекомендуется устраивать армированные пояса. Вертикальный размер армопояса зависит от особенностей грунта, в котором сделан фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего применяется коробчатая конструкция, то есть ширина армопояса принимается равной его высоте, но следует учитывать, что более высокий армопояс способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.

Армированный пояс изготавливается из высококачественного бетона (марка не ниже М-200) и металлических стержней с площадью поперечного сечения не менее 12 мм.Из прутьев собирается каркас, который вяжется в поперечном направлении арматурой площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2-х рядов прутьев, расположенных на расстоянии 10-15 см по высоте. Стержни располагаются в одной плоскости на расстоянии около 10 см друг от друга. Они соединяются друг с другом по длине металлической проволокой и укладываются с нахлестом около 15 см. Этой же проволокой стержни соединяют с поперечной арматурой.

Арматурный каркас укладывается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между стержнями и внутренней поверхностью опалубки.Зазор необходим для создания внешней бетонной заливки стержней. Затем снаружи каркаса укладывается утеплительный материал, в опалубку заливается бетонный раствор. В процессе заливки бетон тщательно уплотняют. При необходимости в армопояс можно установить дополнительные детали, например, для крепления крыши. После завершения заливки поверхность конструкции необходимо выровнять кельмой.

Бетону дают постоять 3-4 дня, чтобы он восстановил свою первоначальную прочность, после чего можно продолжать кладку стен.Через 7-10 дней опалубку можно разобрать. В процессе созревания бетон необходимо оберегать от воздействия внешних климатических факторов – зимой его утепляют теплоизоляционным материалом, а в жару заливают водой и укрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и увеличит срок службы дома в несколько раз.

Фото-инструкция по заливке армопояса на газобетон

Делаем опалубку.

Для опалубки делаем пирог с улицы: газобетонные блоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для армопояса, съемная опалубка из досок или фанеры. Доски и фанеру скрепляем длинными шурупами. Расставляем шпильки 12 диаметров с шагом в каждый метр. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.

Для вязки арматуры используем вязальную проволоку, пластиковые хомуты в труднодоступных местах и ​​угольники из гладкой проволоки диаметром 6

Эти элементы можно согнуть вручную например на таком приспособлении из уголка и трубы

Заполняем армопояс вручную или бетононасосом.Штыкаем арматурой или вибрируем вибратором. Обматываем шпильки молярным скотчем перед заливкой.

Накрываем армопояс пленкой

Снятие опалубки за несколько дней

Монолитный пояс в кирпичных стенах. Кирпичный армопояс на газобетонных стенах. Рекомендуемые строительные материалы для монтажа железобетонной ленточной опалубки

Монолитный пояс — это железобетонная балка, которая делается в основном под перекрытием в кирпичной кладке стен.

На первый взгляд непонятно назначение такого пояса: ведь можно прислонить потолок прямо к кладке и не устраивать никаких поясов. Как говорится, «дешево и сердито». Разберем причины возведения монолитного пояса.
1. Если кладочный материал стен не несет нагрузки от потолка. В кирпичной стене из полнотелого кирпича, например, монолитный пояс не нужен, а в шлакоблочной стене при опирании перекрытия большого пролета такой пояс необходим.

В месте опирания плиты сосредоточена значительная нагрузка (от пола, перекрытий, людей и мебели), причем вся она не ложится равномерно на стену, а увеличивается в сторону опоры плиты. Некоторые кладочные материалы (шлакоблок, пено- и газобетон, ракушечник и др.) плохо выдерживают воздействие такой сосредоточенной нагрузки и могут просто начать разрушаться. Такой тип разрушения называется коллапсом. Можно выполнить специальный расчет кладки, чтобы определить, нужен ли распределительный монолитный пояс.Но в некоторых случаях (при использовании шлакоблока, пенобетона) монолитный пояс приходится делать по конструктивным соображениям, в связи с опытом строительства из этих материалов.

2. Если здание строится на слабых грунтах (например, на просадке). Такие грунты имеют свойство через некоторое время значительно деформироваться при намокании или других неблагоприятных факторах – усаживаться под тяжестью постройки. При этом часть дома может просесть, в результате чего в стенах и фундаменте образуются трещины. Одной из мер, предохраняющих от неблагоприятного воздействия просадок, является устройство сплошного монолитного пояса под перекрытиями.Он служит стяжкой для дома и при небольшом количестве осадков может предотвратить образование трещин. Если вы собираетесь строить дом, в первую очередь осмотрите дома на соседних участках (желательно те, которые построены давно). Если в стенах есть косые трещины, идущие от земли вверх, от крыши вниз или от углов окон вверх, то это первый признак того, что в вашем доме монолитный пояс не будет лишним.

3. Если дом строится в сейсмическом районе, обязательна установка монолитных поясов.

4. В многоэтажных домах также по нормам требуется устройство монолитных поясов.
Сборный пол или монолит?

Пришло время определиться с типом напольного покрытия для вашего дома. Здесь, как и везде, есть варианты, которые, в первую очередь, зависят от этажности.

Если дом одноэтажный, и только чердачное помещение, возможен облегченный вариант — деревянный настил по металлическим или деревянным балкам.

Для дома с мансардой или полноценным вторым этажом необходим более надежный пол.Здесь есть два традиционных варианта: сборный пол из многопустотных плит или монолитный пол. А чтобы помочь вам окончательно определиться с выбором типа перекрытия, мы подробно рассмотрим особенности каждого из них.

Итак, сборный пол. Если в вашем городе или районе есть завод железобетонных конструкций, то вполне можно остановиться на этом варианте. Преимущества сборного потолка – скорость монтажа, надежность, гарантированное хорошее качество.Такое перекрытие в большинстве случаев дешевле монолитного.

На что следует обратить внимание? Типовые плиты выпускаются заданных размеров (вот некоторые длины плит: 2,4; 3,0; 3,6; 4,5; 6,0; 7,2; 9,0 м) и требуют несущих стен для поддержки. Планировка вашего дома должна четко соответствовать размерам выбранных плит. При этом стоит заранее узнать у поставщика или производителя, какие размеры плит они могут поставить. Если в вашем распоряжении плиты длиной 3 м, расстояние в свету между стенами, на которые они опираются, должно быть не более 2.8 м (минимальная опора плиты на стену 10 см). От круглых стен и прочих изысков также придется частично воздержаться.

Плиты должны опираться противоположными короткими сторонами на несущие стены. Прислоняться к стенам с трех сторон нежелательно. А вот обустройство балкона с помощью вылета плиты перекрытия за наружную стену просто недопустимо. Во-первых, плиты перекрытий проектируют так, чтобы их опорная зона находилась по краю, а не где-то в пролете.А главное, при нагрузке на такой балкон может просто произойти обрушение. И еще большой минус такой импровизации в том, что зимой часть тарелки промерзнет. В результате зима проберется прямо в дом по так называемому «мостику холода». Итог – если не рухнет, то просто промерзнет, ​​а то и «заплачет» – от перепада температур перекрытие вполне может увлажниться, обрасти грибком, плесенью и прочими прелестями.

Там, где нельзя разместить плиты (из-за тесных габаритов или в местах вентиляционных шахт из кухни и санузла), необходимо делать монолитные секции.Допустим, у нас расстояние между стенами 3,15 м, а плиты доступны шириной 1,0 м. В этом случае между двумя плитами остается зазор в 15 см, который нужно чем-то заполнить. Здесь необходимо снизу подставить опалубку, уложить арматуру и выполнить бетонирование (см. рисунок – монолитный участок шириной 150 мм). Такой монолитный участок армируют стержнями диаметром 6 мм с шагом 200 мм. Используется бетон класса В15 (М200).Обязательно подпереть перекрытие (размером 200×30 мм) с введением отводов арматуры на плиту. Иногда возникает необходимость в монолитных секциях большой ширины (до 1 м) при необходимости организации отверстия в перекрытии (например, для вентиляционных шахтных каналов). Обратите внимание — чем шире монолитный участок, тем больше диаметр опирающейся на перекрытие арматуры (см. рисунок — монолитный участок шириной 980 мм). Подробнее обо всех видах монолитных секций в сборных перекрытиях можно узнать здесь.
При выборе сборного перекрытия следует внимательно отнестись к материалу несущих стен. Так, если это кирпич, то толщина кирпичной стены должна быть не менее 24 см. Если при строительстве дома использовать шлакоблок, то нужно учитывать его не очень хорошие несущие свойства – в этом случае под перекрытием нужно делать так называемый монолитный пояс – железобетонный армированный слой высотой 20-30 см (см фото).
Теперь рассмотрим вариант с монолитным перекрытием.Безусловно, она многовариантна и позволяет воплотить практически любую фантазию по планировке вашего дома. Стены или колонны могут быть размещены без жестких ограничений, диктуемых сборным перекрытием. Хотя играть не стоит. Оптимальное расстояние между опорами в монолитном железобетоне – 6 м. Большее расстояние, конечно, допустимо, но такой перехлест должен быть рассчитан специалистом. И тут как раз надо учитывать важность вопроса и включить расчет перекрытия в статью расходов.Опытный специалист поможет вам не только обеспечить надежность конструкции, но и сэкономить на расходе материалов – ведь толщина перекрытия может быть от 140 до 200 мм, а арматура по расчету должна использоваться разная. диаметры – от 8 до 16 мм (и больше для больших пролетов), а это совсем другие затраты. Можно, конечно, взять все на глаз и с запасом, но такая экономия будет стоить дороже.

Материалы для плиты: бетон класса прочности не ниже В15, арматура горячекатаная.Плита армирована сетками в двух плоскостях (в нижней и верхней зонах плиты). Решетки могут быть сварными (сварка контактной точечной сваркой; сварка перекрестий арматуры электродами не допускается из-за большой вероятности прожога арматурного стержня) или собранными из отдельных стержней. В последнем случае в каждом пересечении арматуры стержни необходимо соединить специальной проволокой. Оптимальный шаг укладки арматурных стержней – 200 мм. При этом необходимо предусмотреть защитный слой бетона для рабочей арматуры (расстояние от арматурного стержня до поверхности бетона) — не менее 20 мм.Защитный слой не только обеспечивает сохранность арматуры (если он небольшой, металл подвергается коррозии и на бетоне появляются ржавые полосы), но и повышает огнестойкость потолка. Минимальная величина опирания монолитного перекрытия на стену принимается из расчета, что рабочая арматура должна быть доведена до опоры не менее чем на 10 диаметров (т. е. при армировании стержнями диаметром 12 мм ввод в опору составит 120 мм; добавьте защитный слой 20 мм и получите минимальную опорную плиту на стену 140 мм).

Теорию рассмотрели, переходим к практике. Для устройства пола потребуются строительные леса (система стоек, поддерживающих пол до тех пор, пока он не наберет достаточную прочность), опалубка (металлические или деревянные щиты, на которые укладывается бетон), арматура и бетон, а главное — опытные строители. Еще один момент – бетон после укладки необходимо подвергнуть вибрации. Если ваши наемные строители возят бетон тачками и укладывают без уплотнения, полагаясь на силу тяжести, бейте их в шею.Обязательным условием качественной железобетонной конструкции является уплотнение вибрацией – именно тогда бетон достигает нужной плотности и работает с арматурой в целом. Бетонирование при температуре воздуха ниже 5°С не допускается (могут быть исключения, но необходимо проведение ряда мероприятий – подогрев бетона, применение специальных добавок). Бетон достигает своей прочности в течение 27 дней. Все это время должна поддерживаться положительная температура воздуха и исключаться нагрузки на еще непрочный пол.

Здравствуйте! Фундамент не заглублен. Отчасти — самостоятельное строительство, но путь строительства определил человек, который занимается фундаментами более 50 лет, профессор нашего Университета, заслуженный строитель Республики Карелия (и пр. регалии).
При нормальном грунте вносился щебень крупной фракции, в очень большом количестве, засыпанный на высоту около 50-70 см над уровнем земли, а на площади, выступающей за периметр будущего фундамента на пару метров с каждой стороны.Выровнено. Потом был найден большой строительный виброкаток (он проработал на объекте полкилометра), который за пару часов отогнал этот щебень. Честно говоря, только первые «проходы» виброкатка видимо просадили щебень на глаз. После этого, чтобы выровнять горизонт, поверх тонкого слоя щебня — песок. Далее гидроизоляция сверху, опалубка и армирование. Я вязала арматуру в первый раз, сама. 14-я арматура, по периметру и в районе несущих стен (под стеной и по метру вправо и влево) через каждые 10 сантиметров, остальные — 15 см.Две плоскости на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Армирование рекомендовалось вязать реже, достаточно толщины 30 сантиметров. На фундамент 12 на 12 метров ушло 5 тонн арматуры, а при толщине 42 см — 66 кубов бетона марки 250. Я понимаю, что возможно я немного переложил фундамент, но в том году я искал людей на фундаментные работы. За работу просили от 200 тысяч рублей. и выше. Я решил, что лучше эти деньги вложить в фонд, чем в улучшение благосостояния других людей.За две недели отпуска потихоньку, с помощью отца, привязали арматуру. Я был уверен в каждом узле. Залили за 5 часов импортным бетоном с помощью бетононасоса на базе автомобиля Isuzu. К кладке стен планирую приступить, как только сойдет снег, кирпич уже на участке. Укреплю стены на совесть. Сейчас ищу нормальных каменщиков. Больно слишком много запросов, которые у них есть сейчас. За черновую кладку просят 2800 руб. за куб, и даже доплаты за каждое движение руки и поворот головы.
Их запрессовывают под плиты, чтобы получился армопояс толщиной 5 см, с двумя тонкими усилениями внутри. Понятно, что от этого, как и от бронепояса, толку мало. Просто выравнивающая стяжка. Стяжку понятно делать и так придется, а вот стоит ли заморачиваться с полноценным армопоясом толщиной сантиметров 30-40 и соответствующим армированием — ЭТО ВОПРОС! Буду благодарен за любой конструктивный совет. Дело в том, что по газобетону — и вопросов бы не было, сделал бы однозначно.А с кирпичом — пока не ясно. Похоже, кирпич, как материал для несущих стен в частном домостроении, вообще вышел из моды. Все строятся исключительно из газобетона.

Человеку, далекому от строительства, словосочетание «монолитный пояс» покажется непонятным. Однако, чтобы контролировать строительство собственного дома или дачи или при покупке квартиры в строящемся доме, необходимо иметь представление о том, что это такое и как делается армопояс для плит перекрытий.

Устройство железобетонного монолитного пояса значительно укрепит конструкцию вашего дома и поможет избежать образования трещин в стенах.

Конструкционно-железобетонный или монолитный пояс — разновидность неразрезной замкнутой балки из бетона, армированного металлопрокатом, на стенах или фундаменте строящегося здания.

Железобетонный монолитный пояс обязательно должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по всему периметру.

Для сооружения усиленного каркаса, строительной арматуры диаметром 12 мм.

Стоит отметить еще один момент. В описании для простоты понимания будет подразумеваться некое прямоугольное здание с наружными несущими стенами. Но если внутри здания запроектирована стена или стены, на которых они будут находиться, то для таких стен следует предусмотреть фундамент для снижения нагрузки от наружных несущих стен. Под плиты, опирающиеся на такие стены, укладывается монолитный армированный пояс.Это положительно скажется на укреплении всей конструкции.

Перед началом работ рекомендуется ознакомиться с правилами, изложенными в документе СП 31-114-2004 «Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах. Требования, изложенные в своде правил, помогут вам в более точном расчете и понимании принципа построения.

Применение ремня

Если для кладки несущих стен дома используются блоки из газобетона и пенобетона, то обязателен монтаж монолитного армированного пояса.

  1. В случае применения для кладки несущих стен из легких блоков и материалов, плохо выдерживающих нагрузку от перекрытий. Например, шлакоблоки, блоки из пенобетона и газобетона, природный ракушечник и известняк. Стоит пояснить, что в стенах из этих материалов под действием неравномерно распределенной по площади стены нагрузки на фундамент от плиты перекрытия могут начаться деформационные процессы, называемые обрушением. Они могут вызвать последующее разрушение кладки стены.Существуют специальные методы определения целесообразности устройства армированного ремня. Они учитывают характеристики сопротивления материала различным видам нагрузок с помощью специальных коэффициентов. Однако опыт строительства из легких блоков, особенно из пено- и шлакобетона, показывает, что монолитная кладка из этих материалов необходима по соображениям конструктивного порядка.
  2. При строительстве на слабых, просадочных грунтах устройство пояса обусловлено опасностью просадки здания под действием неблагоприятных для грунта факторов.Например, при намокании под действием нагрузки от веса дома грунт начнет деформироваться. В этом случае сплошной монолитный пояс сможет «удержать» стену и фундамент от растрескивания и разрушения. Стоит отметить, что наличие пояса позволяет избежать разрушения стены только до определенных деформационных нагрузок. Поэтому стоит хорошо изучить свойства грунтов и оценить возможность строительства здания, например, вблизи ручьев и рек.Если в соседних зданиях в стенах видны разрушения в виде вертикальных трещин, то требуется монолитный армированный пояс.
  3. При возведении здания в сейсмоопасном районе.

Конструктивные задачи армопояса:

  • фундамент и каркас здания соединены;
  • равномерное распределение нагрузки по всему периметру на стены и фундамент;
  • выравнивание горизонтальных плоскостей несущих стен под плиту перекрытия.

Материалы и инструменты

Использование специального храповика для вязки арматуры сэкономит много времени.

  1. Специальный ключ с трещоткой для .
  2. Уголки для усиления каркаса.
  3. Сварочный аппарат.
  4. Бетономешалка (или миксер, или дрель с насадкой-мешалкой).
  5. Совок и обычные лопаты.
  6. Ведро.
  7. Цемент, вода, песок, гравий.
  8. Щит для устройства опалубки.
  9. Гвозди, шурупы.
  10. Стальная арматура 12 мм.
  11. Проволока для вязания.
  12. Монтажная пена хорошего качества.

Технология поэтапных устройств

Опалубка из досок

Чтобы деревянная опалубка выдержала давление залитого в нее бетона, необходимо ее надежно закрепить.

Фундамент или стена одета в опалубку из досок. Армированный монолитный пояс обычно устраивают высотой 30 см, а его ширина равна ширине кладки (с учетом расстояния для утепления, см. ниже).Доска нижней частью (высотой около 5 см) крепится к наружной и внутренней стенкам саморезами. Обе части опалубки крепятся поперечными шпильками. Горизонтальность верхней части опалубки контролируется уровнем воды. Она должна быть строго горизонтальной. Монтажная опалубка представляет собой своеобразный желоб над каркасом здания.

Усиленная рама

Из-за своего большого веса устройство арматурного каркаса производится непосредственно на стене. Обычно для легких блочных построек тяжелые плиты перекрытия не используют, поэтому достаточно использовать два стержня арматуры 12 мм.Из них посредством скрепления специальной проволокой для вязки арматуры выполняются ступени лестницы с перекладинами примерно на расстоянии полуметра друг от друга. В углах здания необходимо усилить «лестницу», приварив специальные уголки. Каркас также собирается под фундамент.

Следует учитывать, что расстояние от края опалубки до брусьев каркаса должно быть по 50 мм с каждой стороны. То есть ширина каркаса должна быть на 100 мм меньше ширины стены.

Для более тяжелых плит перекрытий применяют четыре арматурных стержня, сваренных в форме четырехугольника. Данная конструкция используется для армопояса под фундамент. При сооружении такого каркаса также необходимо учитывать размеры, которые следует отступить от стены.

Снизу рама также должна быть приподнята от стены на 50 мм. Это можно сделать, подложив под арматурную конструкцию куски бруса, кирпича или любого доступного материала.

Есть рекомендации опытных строителей забивать гвозди или куски арматуры в верхний ряд кладки на определенных расстояниях, чтобы дополнительно «связать» фундамент и армопояс. Необходимость этой работы остается на усмотрение хозяина дома.

Заполнение монолитной ленты

Монолитный армированный пояс заливается цементно-песчаным раствором 1:3 с добавлением щебня. То есть на 1 часть цемента 3 части просеянного песка.При постоянном помешивании добавляйте воду, проверяя смесь на текучесть. Он не должен быть слишком жидким, чтобы не вытекал из опалубки. Производим сплошную заливку, постоянно «штыкая» бетон для уплотнения и предотвращения образования пустот.

При приготовлении раствора для бетонирования армопояса следует использовать цемент марки М-400.

Для обеспечения непрерывности ленты, в случае необходимости остановки работы, необходимо будет сделать перекладину, останавливающую процесс только по вертикали.Можно использовать кирпич или блоки. При возобновлении работы снимите перемычку и продолжайте работу, обильно поливая место соединения водой.

При хорошей солнечной погоде это примерно четыре дня. Затем демонтируется стеновая опалубка или фундамент.

Изоляция армопояса

В заключение хотелось бы остановиться на вопросе утепления армопояса. Эта необходимость отпадает, если по проекту стены здания подлежат утеплению. В противном случае пояс будет выступать своеобразным проводником холода, замерзая зимой.Это приведет к не очень комфортной температуре в помещениях, а впоследствии к сырости и плесени на стенах. Поэтому рекомендуется утеплить его.

Для этого при устройстве монолитного железобетонного пояса стоит учитывать ширину предполагаемого утепления и глубину опирания плиты перекрытия, которую необходимо определить согласно СНиП 2.08.01-85.

Утепление дома необходимо проводить с наружной стороны во избежание образования плесени на стенах.

Для утепления через каждые 2-3 см необходимо сделать отверстия и запенить монтажной пеной. Запенивание происходит в два этапа: сначала каждое второе отверстие, а через день-два, когда пена затвердевает, запениваются остальные отверстия. Стоимость утепления довольно серьезная, но без этой процедуры не обойтись.

Вспенивать нужно частями. Те. сначала запениваете каждую нечетную дырку, ждете пару дней (или, по инструкции к пене, после отверждения), затем запениваете каждую четную дырку — это позволит хорошо вспениться и при этом немного снизить расход пены.Впоследствии на армопояс можно надеть подкладки.

Этот узел является альтернативой узлу 2.0 для поддержки стен из кирпичной облицовки. В нем обшивка укладывается не на фундамент, а на теплоизолирующий выступ монолитного пояса. Рассмотрим этот узел на примере дома с подвалом:

Рис. 1. Обычная стена подвала и наружная стена с кирпичной облицовкой.


Более подробно этот узел рассмотрен на рис. 2. «Уступка» утеплителя выполнена для того, чтобы уменьшить эксцентриситет нагрузки от обшивки, а также выступ обшивки относительно основания.


Рис. 2. Узел крепления кладочной облицовки.


В пересчете на монолитный пояс изготавливается так:


Рис. 3. Монолитный пояс, вид сверху.


Видно, что пояс состоит из двух частей: основной шириной 350 мм, на которую крепятся плиты стен и перекрытия, а также консольного пояса шириной 100 мм, на который крепится облицовка. Пояс облицовки изолирован от основного прокладками из пенополистирола толщиной 100 мм и соединен с ним перемычками шириной 100 мм, выполняющими роль коротких консольных балок, на которые опирается пояс облицовки.
И трехмерный вид этого раствора:


Рис. 4. 3D вид узла.


Как и положено для балок, шейки усилены в верхней и нижней зонах стержнями 10А500С. Для надежной анкеровки в теле облицовочного пояса и в основном поясе арматура выполнена в виде скобы с загнутыми концами, выполняющей также функцию хомута. Для снижения вероятности наклонных трещин добавлен стержень 8А500С с крюковой анкеровкой для продольного армирования пояса облицовки (замена хомутами).Так же можно сделать из арматуры 8А240, если А500С такого диаметра не найти. Еще вариант заменить на два стержня аналогичного профиля от Вр 2 5мм, их потом ставят с двух сторон от 10А500С.

Ниже приведен расчет армирования в Robot на нагрузку от ленты 1,4 т/м с горловиной 100х200 мм с шагом 600 мм. Прежде чем произвести расчет, разберемся с геометрией узла. Подробно рассмотрим узел:

Рис. 4а. Задний вид перешейка увеличен.Отделка и утепление скрыты.


Расположение изоляции в узле выбрано не случайно, а таким образом, чтобы уменьшить консольный свес ремня. Давайте посмотрим на разрез:


Рис. 4б. Разрез узла по перешейку.


На разрезе видно, что расстояние от стены, на которую опирается пояс, до центра облицовки составляет 100 мм. Равномерное распределение нагрузки от подкладки по всей ширине позволяет устанавливать ее с сосредоточенной нагрузкой в ​​центре (вариант 1).Но для верности рассмотрим худший случай, когда вся масса облицовки приходится на край консоли, да еще и с учетом выступа кирпича (синяя линия и случай 2).

Расчетная модель в Robote будет иметь вид жестко защемленной балки 100х200 мм, длиной 560 мм, из бетона В15 с консольным свесом 160 мм. И два случая применения силы:


Рис. 4в. Расчет с центральным приложением силы.

Рис.4г. Расчет при приложении усилия к крайней точке консоли.


При расчете на каждую балку принята нагрузка 8,5 кН. Армирование давалось двумя стержнями 10А500С сверху и снизу. Программа проверяет изгибающие моменты в нескольких сечениях (стержень/позиция) и определяет требуемую площадь арматуры в см2 (красная стрелка на рис. 4в), а также требуемый % арматуры сечения согласно расчету. Зеленая стрелка показывает фактически принятый % армирования.Видно, что в худшем случае (рис. 4г) запас армирования большой. Нолики в красных выносках — деформация балки под нагрузкой (ее нет).

Такое армирование позволяет поддерживать облицовку из керамического кирпича высотой 5-6 метров.

Решение подсмотрено в «большом» домостроении, например, в Руководстве по проектированию монолитных домов предлагается такой узел для опирания внешней кирпичной облицовки:


Рис. 5.Решение из монолитного домостроения.


Рис. 6. Фрагменты решения.

Рис. 7. При меньших нагрузках от облицовки увеличивается отношение ширины термовставки к перешейку.


Рис. 8. Вариант усиления в «большом» домостроении.


Рис. 9. Выполнить узел из статьи Орловича и Деркача.


Несмотря на наличие мостиков холода в виде перешейков, данное решение достаточно эффективно с точки зрения теплоизоляции:

Рис.10. Тепловая карта работы узла.


Для имитации работы мостов холода в программе 2D Elcut перешейки были приведены к эквивалентному сплошному мосту (показан на рис. 10 стрелкой).

Аналогично выполняется этот узел для MZLF. У нас также есть для этого типа узла.

плитные, монолитные, перекрытия по металлическим и деревянным балкам Несущие деревянные балки по газобетону

Сегодня газоблочные дома становятся все более популярными. Они позволяют значительно сократить сроки строительства, возвести легкие стены с ровной поверхностью, построить теплый дом с хорошими звукоизоляционными свойствами.Поэтому деревянные полы в доме из газобетона, как никакой другой, соответствуют характеристикам этого материала.

Устройство железобетонных перекрытий в доме из газобетона

Газобетонные дома нуждаются в дополнительном конструктивном элементе — монолитной железобетонной конструкции. Он обеспечивает равномерное распределение веса между перекрытиями и газобетонными стенами, не выдерживающими точечных нагрузок. Он также защищает их от деформации при усадке грунта или смещении фундамента.

Такое устройство является обязательным, и для его установки необходимы следующие элементы:

Процесс подготовки опалубки к заливке монолитного пояса

  • опалубка;
  • арматура;
  • блоки из ячеистого бетона тонкие;
  • изоляция;
  • бетонный раствор.

Армирующий пояс необходимо выполнять цельным, охватывающим весь периметр здания. Для этого на все стены сбивается деревянная опалубка.В него укладывается закрепленная арматура из двух, трех или четырех металлических стержней. Их необходимо привязать проволокой и укрепить к опалубке так, чтобы они держались на расстоянии не менее 5 см от нее. Проверяют уровнем, ровно ли держится арматурный каркас.

Чтобы монолитное укрепление не было видно с улицы, его несколько сужают стены. А образовавшееся снаружи свободное пространство заполняется тонкими блоками, которые можно вырезать самостоятельно, так как этот материал легко режется ручной пилой.Между ними и бетоном арматуры обязателен изолирующий слой из полистирола.

Бетонный раствор заливается только единовременно, так как это монолитная конструкция.

Готовый монолитный пояс

Возможные пустоты в бетоне удаляются стыковкой. Короб опалубки снимают не ранее, чем через 4 дня. Если, например, какого-либо материала не хватило, не было возможности залить сразу всю конструкцию, устанавливается вертикальная перегородка, которую затем убирают для продолжения работы.Место стыковки с новым слоем обильно смачивают водой.

Вместо деревянной опалубки часто применяют П-образные газоблоки, внутри которых укладывается металлическая арматура. Опять же, он монтируется так, чтобы между ним и стенами из газобетона было расстояние, которое будет заполнено бетонным раствором.

Ниши в полнотелых газобетонных блоках можно делать ручной пилой. И заливка их бетоном, как и деревянной конструкции, производится по той же технологии.

Читайте также

Расстояние между сваями для каркасного дома

Варианты перекрытий

В доме из газоблоков можно установить перекрытия из разных материалов. Для их монтажа в строительном деле используются:

Монтаж деревянных балок перекрытия газобетонного дома

  • Балки деревянные, металлические, железобетонные;
  • бетонные плиты и монолитные панели.

Перекрытия по деревянным балкам

Газобетон — пористый строительный материал, уступающий по прочности кирпичу или бетону.Поэтому для возведения газобетонных плит необходимо устанавливать перекрытия на легкие опоры. Древесина лучше других подходит для этих целей. Он легко обрабатывается, подгоняется под необходимые размеры, не требует применения грузоподъемной техники, обладает хорошей звукоизоляцией. Кроме того, это отличный теплоизолятор.

Но дерево не лишено недостатков. Горюч, подвержен воздействию внешней среды, гниению, поражению насекомыми-вредителями. Поэтому перед монтажом потолка балки необходимо обработать соответствующими химическими средствами, не позволяющими им гнить и разрушаться жуками-точильщиками.

Схема монтажа деревянного пола

А для его защиты от огня применяют различные огнетушащие средства.

металл

Металлические балки из двутавра, уголка или швеллера также имеют небольшой вес. Кроме того, их прочность, долговечность намного выше, чем у дерева. Но они стоят дороже. Устройство полов с их применением несложно и широко применяется при строительстве малоэтажных домов. Металл не горюч, не гниет, но со временем подвергается коррозии.Монтаж конструкции можно произвести своими руками.

Из железобетона

Перекрытие на горизонтальных железобетонных опорах тяжелое, так как пространство между ними обычно заполняется бетонными плитами. Они хоть и легкие бетонные, пустотелые, но без грузоподъемной техники не обходятся, что удорожает всю конструкцию. Звукоизоляция таких конструкций очень низкая. То же самое можно сказать и о теплоизоляции.

Стены зданий из ячеистого бетона способны не только выдерживать собственный вес, но и нести эксплуатационную и полезную нагрузку от перекрытий и крыш, если в проект были заложены соответствующие параметры, соответственно блоки с требуемой несущей способностью были использованы.

Выбор материала для полов газобетонных домов не отличается от всех других видов стен из искусственного камня. Сделать такую ​​конструкцию из дерева – логичное, распространенное решение.

Как это работает

Деревянный перекрытие состоит из балок, опирающихся концами на несущие стены здания, элементов заполнения и облицовки. Балки являются силовой основой конструкции, воспринимающей нагрузки и передающей их через опорные зоны на стену.Таким образом, разбег имеет три проблемных участка, это две точки опоры и середина элемента.

Опорные узлы работают в развал, а прочности древесины будет достаточно для передачи нагрузок. Задача заключается в обеспечении стабильности характеристик древесины в узле в течение периода эксплуатации. То есть собственно конструкция опорного узла и меры по защите древесины.

Среднее сечение балки работает на изгиб под действием нагрузок, собираемых со всей площади, относящейся к конкретному элементу.Верхняя часть секции сжата, а нижняя растянута. В перегруженной и неправильно рассчитанной балке растягивающие усилия в нижнем сечении могут быть выше прочности материала, что вызовет разрушение балки.

Опасность представляет также потеря устойчивости элемента под действием сжимающих нагрузок верхней секции. Балка может смещаться из своего положения и изгибаться в горизонтальной плоскости. Эти ужасы распространяются на деревянные балки перекрытий любых зданий, не только с газобетонными стенами, но о них нужно знать, чтобы понять причину и необходимость определенных требований к зданию.

Специфика газобетона

Для устройства деревянного пола в доме из газобетона последний должен обладать определенной прочностью, несущей способностью. Укладывать полы на теплоизоляционный материал плотностью 400 килограммов на кубический метр не стоит, что бы вы ни делали, он все равно развалится. Но есть у конструктивного газоблока и ограничения.

Все-таки это достаточно слабый и хрупкий материал, нагрузка в 2-3 тонны на площадку в 50 квадратных сантиметров, ненужное для него испытание.Лучше, когда он распределяется по большей площади. Поэтому между газобетонным блоком несущей стены и опорной частью балки следует устраивать подушку, превосходящую по несущей способности газобетон, обладающий большей жесткостью и сопротивлением на изгиб и сдвиг.

Обычно предлагается опирать балки на армированный пояс, устраиваемый в верхней части кладки. Балка устанавливается на железобетон, который опирается на газобетонные блоки, железобетон не продавливается и не деформируется, распределяя нагрузку по всей площади стены.Это грамотное и правильное решение, которое можно рекомендовать и поддерживать.

Однако можно уточнить, что при расположении верхней арматуры по стержням, заглубленным в газоблок, для распределения нагрузки необязательно отливать поверх нее бетонный монолит или отказываться от выгодного решения для создания ремень для поддержки балок.

Достаточно установить на сетку небольшую опору, установить металлический опорный стол или просто деревянную прокладку высотой 7-10 сантиметров, выступающую на 10-15 сантиметров в каждую сторону за пределы опорной зоны.Это позволит увеличить площадь опоры, снизить давление на единицу площади и защитить газобетон от вибрационных нагрузок и вибраций, передаваемых балкой.

Еще одной особенностью газобетонной стены является ее меньшая ширина, что снижает возможности теплоизоляции в опорном узле. Брус должен быть доведен до стены до 13-15 сантиметров, иметь свободный зазор до сплошных конструкций 2-3 сантиметра, в результате остается мало места для установки утеплителя и обшивки опорного гнезда снаружи.

Можно посоветовать использовать экструдированный пенополистирол для теплоизоляции блока снаружи, что позволяет уменьшить слой теплоизолятора по сравнению с минеральной ватой. Если стену впоследствии обшить снаружи утеплителем, этого может быть достаточно, хотя из эстетических соображений можно закрыть сборку со стороны фасада отрезанным в размер куском газобетона.

Дизайн деревянного пола в доме из газобетона

Деревянный пол в газобетонном доме рассчитывается и возводится точно так же, как и любой другой.Строительная высота балки зависит от:

  • шаг луча;
  • толщина балки;
  • значений нагрузки;
  • порода дерева.

Балка должна быть не менее 150 миллиметров в высоту и 50 миллиметров в ширину. Традиционно для пролета 4-5 метров используется брус 180 на 100 или 200 на 75 с шагом 600 миллиметров между осями. Такое сечение обеспечит безопасную эксплуатацию, но может оказаться недостаточным для больших нагрузок, которые могут вызвать чрезмерный прогиб.Или наоборот, сечения или шаг прогонов будут избыточны, материал использован нерационально. При выборе размеров лучше посоветоваться с дизайнерами или оплатить расчет конструкции.

Можно рекомендовать традиционный способ утепления пола по настилу, уложенному перпендикулярно между балками на черепные бруски. В этом случае несущие прогоны лопаются с настилом в нижней части, создавая дополнительный жесткий диск, снижающий их подвижность.Этот метод позволил использовать для утепления опилки или костер, что можно сделать и сегодня, но лучше использовать мягкую каменную вату. Поверх напольного покрытия можно уложить пароизоляцию, хотя очевидного смысла в этом нет.

Лаги нашиты поверх балок для дощатого пола или листов ориентированно-стружечной плиты при использовании ламината, паркета или щита.

Изоляция и защита балки

Брус выбирают из отборной древесины не ниже первого сорта без крупных сучков и ослабленных зон.Влажность материала должна быть не более 15 процентов. Перед монтажом деревянные элементы пропитывают антисептиками, обрабатывают антипиренами, снижающими вероятность возгорания.

Наибольший риск представляет собой область контакта дерева с каменным материалом или металлом. Разница тепловых параметров вызывает конденсацию влаги, приводящую к гниению. Поэтому полностью исключен прямой контакт, опора, примыкание балок к чему-либо без соответствующей прокладки гидроизоляционного материала, например, рубероида, толи или их синтетических аналогов.Вокруг опорной части бруса до любых других конструкций оставляют зазор в два-три сантиметра. Его можно заполнить мягкой минеральной ватой.

При работе старайтесь меньше ослаблять секцию балки, особенно нижнюю. При необходимости используйте тонкие и длинные гвозди, не расщепляющие слои древесины. Желательно предварительно просверлить отверстия и по возможности использовать шурупы.

Деревянный балочный потолок в доме с газобетонными стенами по своей конструкции практически не отличается от аналогов на кирпиче или керамзитобетоне.Расчет нагрузок, подбор материалов осуществляется так же, как и устройство опорного узла. Следует учитывать меньшую толщину стены, что снижает возможности облицовки агрегата снаружи, но позволяет утеплить его качественными вспененными синтетическими материалами. Меньшая прочность газобетона предполагает устройство опорной подушки для передачи и распределения узловой нагрузки. Как это можно использовать

Конструкция из газобетона имеет свои конструктивные особенности, требующие повышенного внимания при ее обустройстве.Делая потолок в доме из газобетона, необходимо учитывать, что этот материал достаточно легкий и мобильный. Поэтому тяжелые балки в таком доме категорически не подходят, а лучший вариант – деревянный пол. Такой каркас будет оказывать минимальную нагрузку на несущие стены, что гарантирует последующую устойчивость блоков и отсутствие трещин на стенах.

Преимущества паркета

Помимо легкого веса он имеет ряд других положительных характеристик:

Древесина является воздухопроницаемым материалом, что очень важно для правильной влажности и циркуляции воздуха в помещении, и даже если только из такого сырья делают потолки, это значительно улучшит микроклимат в помещениях.

Недостатки дерева

К сожалению, дерево, помимо достоинств, имеет и недостатки, которые также необходимо учитывать при устройстве потолка в доме из газобетона.

Прежде всего, этот материал пожароопасен, что диктует определенные требования безопасности в таком доме.

Потолок достаточно хорошо проводит звуки, поэтому при монтаже необходимо укладывать дополнительную звукоизоляцию.

Древесина очень восприимчива к чрезмерной влажности и не любит перепадов температур, под воздействием которых меняет свои характеристики.Этот момент также следует учитывать при строительстве.

Древесина – недостаточно прочный материал, поэтому при устройстве деревянных полов дома из газобетона необходимо устанавливать достаточное количество несущих элементов.

Подготовка к работе по изготовлению каркаса потолка

Перед тем, как приступить к работе, необходимо подготовить как материал для изготовления каркаса, так и стен дома. Дело в том, что газобетон не очень прочный материал, который плохо переносит нагрузки на сжатие, поэтому его необходимо армировать в обязательном порядке.

Это особенно важно для межэтажных перекрытий, к которым относится деревянный пол в газобетонном доме с цокольным этажом. Такие фундаменты несут на себе не только вес используемых при строительстве материалов, но и нагрузку от установленной в доме мебели и проживающих в нем людей. При этом перекрытия испытывают как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, в последствии оказывающие свое влияние на газобетонные стены.

Армирование стен из газобетона

Блоки из газобетона, просто посаженные на раствор или специальный клей, не всегда выдерживают растягивающую нагрузку, поэтому армируют стены.Причем это мероприятие лучше проводить не только непосредственно перед устройством деревянного пола в газобетонном доме, но и в процессе возведения стен через каждые 4 ряда установленных блоков. Кроме того, такая процедура предотвратит взаимодействие деревянных балок с материалом блоков.

Балки в дальнейшем будут крепиться к армирующему поясу с помощью специальных антикоррозийных пластин. Для выполнения армирования в поверхность блоков врезаются штробы размером 12х12 мм, в которые укладывается арматура.В случае применения в стенах допускается укладка арматуры в зазоры швов.

Обработка древесины

Кроме подготовки стен необходимо компенсировать все недостатки древесного сырья. Перед тем, как сделать деревянный пол в доме из газобетона, необходимо обработать материал специальными пропитками, препятствующими гниению, появлению грибка и плесени, а также уменьшающими влагопоглощение. Все эти средства можно приобрести в магазине стройматериалов или воспользоваться старинными методами антисептической обработки.Например, использовать битум или мастику в качестве гидроизоляции и антисептика. Также рекомендуется покрывать материал средствами, препятствующими воспламенению древесины.

Особенности монтажа

Специфические характеристики древесины определяют некоторые конструктивные решения при изготовлении полов.

В первую очередь все несущие элементы армируются металлом; для этого все стыки в потолках фиксируются между собой пластинами из нержавеющей стали. Если площадь помещения достаточно велика, необходимо добавить дополнительные элементы, такие как колонны или перекладины.

Толщина балок рассчитывается в зависимости от планируемой нагрузки плюс 15-20% запаса.

В зависимости от ширины используемого пролета и нагрузки на деревянный пол в газобетонном доме рассчитывается расстояние между несущими балками. При этом соблюдается правило: чем больше пролет, тем чаще необходимо устанавливать балки. Это необходимо для предотвращения прогиба балки под действием собственного и сопровождающего веса.

Монтаж несущих балок

Монтаж несущих балок, пожалуй, самая ответственная работа, от которой впоследствии будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции перекрытия.

Для установки балок в блоках их газобетона вырезаются специальные ниши, в которые будут укладываться ригели. Конец балки срезается под углом 75 градусов, а срез обрабатывается любым доступным антисептиком. После этого торец ригеля гидроизолируют битумом или мастикой и оборачивают рубероидом.

Брус укладывается в пазы на стенах, которые также необходимо теплоизолировать минеральной ватой или пенополистиролом, это предотвратит намокание древесины.При этом между концом перекладины и стенками ниши соблюдается зазор в 3 см.

После окончательной установки балок щели в пазах заливаются на место или специальным раствором.

Очень длинные ригели, более 4,5 м, при изгибе могут разрушить нижнюю часть ниши, поэтому по краю делается фаска 5 мм.

Устройство раскатного и укладочного утеплителя

Деревянный пол в доме из газобетона (фото ниже) требует обязательной укладки гидро- и теплоизоляции.Изначально изготавливаются поперечины для крепления обшивки. Как правило, используют бруски размером 50х50 мм, поверх которых закрепляют щиты из досок.

Внизу брусками обшивается потолок, при этом чаще всего используется гипсокартон или ДСП. Эти материалы также имеют малый вес, а последующая обработка такого покрытия наиболее предпочтительна для отделочных работ.

Поверх досок укладываются плиты из минеральной ваты или более современного утеплителя – пенополистирола, выполняющего двойную функцию – не только теплоизоляции, но и шумоподавления.

Обычно толщина утеплителя составляет около 10 см, но при выполнении перекрытия между мансардой и полом, а также в случае неотапливаемого подвала высоту утеплителя необходимо увеличить до 20 см. Если используется минеральная вата, дополнительно выполняется пароизоляция для предотвращения попадания влаги на материал и предотвращения образования конденсата. В случае использования пенополистирола этот шаг можно пропустить – такой материал сам по себе является отличным гидроизоляционным средством.

Поверх утеплителя раскладывают лаги с интервалом 50-70 см, а на них монтируют половую доску.При этом зазор между утеплителем и плитами не должен быть ничем заполнен, он нужен для качественной циркуляции, которая предотвратит появление грибка и плесени на готовой поверхности.

Дома из газобетона прочно заняли почетное место на современном строительном рынке. Это можно связать с рядом преимуществ и положительных качеств таких домов, скоростью их возведения и относительно невысокой стоимостью.

Профессиональное строительство газобетонных домов поручается специализированным строительным бригадам, фирмам и компаниям.Специалисты в этой области построят его в кратчайшие сроки, соблюдая при этом все необходимые правила и учитывая все специфические нюансы.

Особенности полов в газобетонных домах

Характерной особенностью таких полов является то, что для домов такого типа настоятельно рекомендуется только деревянный пол. Тяжелые материалы, такие как железобетонные плиты, могут деформировать конструкцию, потому что они очень тяжелые для таких домов.

Однако даже в этом случае необходимо учитывать некоторые факторы:

  • этажей дома.Если дом состоит более чем из двух этажей, то использовать дерево в качестве напольного покрытия не рекомендуется. Это связано с тем, что он не выступает в качестве достаточно необходимого силового опорного элемента;
  • , если сейсмическая активность района, на котором расположено здание, высокая.

Железобетонные плиты в качестве перекрытия очень просты в монтаже, а деревянные более сложны в этом процессе, требующем определенных знаний.

Типы и методы укладки деревянных полов

В домах из газобетона балки выступают в качестве основы и основного удерживающего элемента для пола.Именно они передают и распределяют все нагрузки, которые получает пол на стены дома.

Все деревянные перекрытия в доме из газобетонных блоков можно разделить на три основные группы:

  • классический вид (пучок). Это пол, который укладывается с использованием балок, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. Они составляют основу пола;
  • ребристый способ укладки пола в доме. Этот вид укладки в данном случае не пользуется особой популярностью и предусматривает, что в основе пола лежат деревянные ребра, покрытые слоем обрешетки;
  • смешанный тип укладки пола.Этот способ сочетает в себе положительные стороны двух вышеперечисленных вариантов.

Деревянные полы имеют ряд преимуществ по сравнению с железобетонными полами, такие как легкий вес, гибкость, простота установки и широкий выбор.

Среди основных недостатков деревянного покрытия можно выделить склонность к горючести и необходимость обработки специальными антисептическими средствами.

В этом видео можно посмотреть как сделать теплый пол в доме из газобетона:

Газобетонные дома строятся быстро и относительно просто.Стены обладают отличной теплоизоляцией, но они менее долговечны, чем кирпичные и железобетонные заборы. Этот фактор влияет на малоэтажное строительство и выбор материалов для конструктивных элементов на основе легких блоков. Перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме считается наиболее предпочтительным вариантом по отношению к сборным или монолитным железобетонным плитам. Главным его преимуществом является малый вес, что выражается в значительном снижении нагрузки на стены и фундамент.

Типы деревянных полов

Внутренние полы, наряду с другими конструктивными элементами дома, являются важными составляющими конструкции. Они придают возводимой конструкции определенную жесткость и несут на себе всю весовую нагрузку от напольного покрытия, мебели и самих жильцов. Способ монтажа и выбор материалов определяются местом монтажа потолка. Также определено деление сооружений по их назначению на:

  • подвал;
  • межэтажный;
  • чердак.

Особенностью цокольного этажа является, прежде всего, необходимость более тщательной предварительной пропитки несущих деревянных балок и чернового настила антисептическим раствором, предотвращающим поражение древесины грибком и плесенью. Если под жилыми помещениями расположен неотапливаемый подвал или кладовая, то необходимо будет укладывать гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы толщиной не менее 20 см. В этом случае для предотвращения образования конденсата из-за разницы температур между черновым полом и холодным подвалом поверх утеплителя следует уложить слой пароизоляции.Снизу потолок можно обшить плитой.

К межэтажным перекрытиям предъявляются особые требования по прочности и несущей способности возводимой конструкции, так как они одновременно служат полом вышележащих помещений. При этом перекрытие первого этажа в доме из газобетона должно быть:

  • легким, не создающим слишком большой нагрузки на стены и фундамент;
  • чрезвычайно жесткая, не допускающая даже минимальных движений и прогибов.

Пренебрежение конструктивными параметрами, заложенными на этапе проектирования дома, может привести к его обрушению.

В отличие от рассмотренных выше типов, мансардные этажи не нуждаются в перекрытиях, если только помещения под крышей не используются для хозяйственных нужд. Важным моментом здесь является надежное утепление потолка жилых комнат теплоизоляционными материалами, которые укладываются между деревянными балками перекрытия.

В доме, построенном из газобетонных блоков, любой тип строящегося пола укладывается на монолитный армирующий пояс, являющийся обязательным конструктивным элементом конструкции.

Устройство армирующего пояса

Блоки из ячеистого бетона в силу особенностей и способа изготовления материала не выдерживают длительных точечных нагрузок. Монолитный армопояс, выполненный по периметру возводимых стен, перераспределяет возникающие в них напряжения, тем самым предотвращая образование трещин в местах расположения концов опорных балок перекрытий. Кольцевая конструкция укрепляет стены, придавая им целостность и обеспечивая устойчивость при возможных незначительных подвижках фундамента, связанных с усадкой грунта.

Для устройства армопояса используются специальные блоки с П-образной выемкой, значительно облегчающие монтаж. В готовую полость помещают арматурный каркас с закрепленными на нем закладными элементами, предназначенными для крепления опорных балок. После этого котлован заливается бетонным раствором.

При отсутствии блоков со специальными вырезами армирующий пояс выполняется в виде монолитной железобетонной ленты, охватывающей весь периметр стен на определенном уровне.

Типы перекрытий и особенности монтажа

Выбор балок, устанавливаемых на подготовленный армопояс, должен соответствовать определенным видам конструкции деревянного пола, которыми могут быть:

  • балка;
  • балка ребристая;
  • легкий ребристый.

Несущими элементами балочных перекрытий являются клееные или сплошные деревянные балки, величина поперечного сечения которых зависит от длины перекрываемого пролета, а также от действующих нагрузок.Их расчет довольно сложен, поэтому за возможные суммарные нагрузки принимается среднее значение, равное 400 кг/кв.м. Исходя из этого, подбирается необходимая длина, сечение и шаг установки балок.

Монтаж балочно-ребристых конструкций предусматривает дополнительное использование досок, укладываемых на ребро. Эта технология несколько сложнее предыдущей, но такой вариант значительно экономит расход древесины в местах, где нагрузка на балки минимальна.

Облегченный ребристый тип перекрытий встречается довольно редко и применяется в основном при строительстве каркасных деревянных домов. При этом допустимая длина перекрываемого пролета не должна превышать 5 м, а шаг досок, укладываемых на ребро, не должен превышать 30 см.

Монтаж перекрытий любого типа в газобетонном доме состоит из ряда технологически важных моментов, на которые следует обратить особое внимание:

  • балки выбираются из качественной древесины, влажность которой не превышает 15%.На них не должно быть ослабленных зон и вкраплений от сучков;
  • все элементы пропитаны антисептиком с последующей обработкой антипиреновыми составами для предотвращения возможного возгорания;
  • для исключения прямого контакта древесины с металлическими или газобетонными блоками, проводится дополнительное утепление древесины в проблемных местах рубероидом или его аналогами с целью предотвращения скопления конденсированной влаги;
  • балки укладывают перпендикулярно большей стороне здания, при этом оставляя вокруг торца балки температурный зазор 2-3 см, компенсирующий линейные деформации древесины.

Балки перекрытия начинают монтировать от края стены, соблюдая шаг, определенный проектом, и выравнивая их строительным уровнем. Концы опор заводят к стене не менее чем на 13-15 см и крепят их к армопоясу металлическими оцинкованными пластинами или уголками.

После надежного закрепления балок их снизу обшивают вагонкой, обрезной доской или гипсокартоном в зависимости от желаемой отделки потолка. Зазор вдоль опор заполняется звукоизоляционными материалами.Затем поверх балок устанавливаются лаги, а по ним уже строится черновой пол. Для его устройства используется обрезная доска или ДСП, исходя из варианта настила.


Опора плит перекрытий на газосиликат. Межэтажные перекрытия. Процесс изготовления ремня

Обычно изготавливаются из сборных железобетонных плит. Существует несколько видов железобетонных плит перекрытий: газобетонные, многопустотные тяжелые бетонные и сборно-монолитные перекрытия.Их выбирают исходя из ширины пролета и несущей способности.

Наибольшее распространение получили многопустотные плиты перекрытия ПК и ПНО, несущей способностью 800 кгс/м2.
Отличительными особенностями таких полов являются высокая прочность, огнестойкость, технологичность и полная заводская готовность к монтажу.
Перекрытия из многопустотных железобетонных плит применяют при шаге несущих стен до 9 метров. Эти перекрытия прочны, огнестойки, обеспечивают необходимую пространственную жесткость и устойчивость жилого дома.
Плиты укладывают вплотную друг к другу и соединяют между собой путем замоноличивания швов между ними цементным раствором. Для создания жесткой единой горизонтальной плиты железобетонные плиты соединяют между собой и с наружными стенами с помощью стальных анкеров, закрепленных на монтажных петлях. Щели между плитами при опирании на внутренние стены заполняют кирпичом той же марки, что и в основной кладке.

При использовании бетонного пола обязательным условием является устройство кольцевого армированного пояса.

В современной литературе можно встретить несколько способов построения кольцевого армированного пояса (рукав) :

Так в одном случае когда стена из легкого газобетона и опора плиты не достигает 250 мм. (нормальная опора — 120 мм), применяют распределительный пояс , через который плиты перекрытия опираются на стену (рис. 1). Такой пояс делается на всю длину опирания пола на стену и может быть выполнен из монолитного железобетона или из трех рядов полнотелого кирпича, армированного кладочной сеткой.Ширина ленты 250 мм, а толщина не менее 120 мм. Плиты перекрытий должны опираться на распределительный пояс не менее 120 мм. Вместе с плитами перекрытий создает жесткую конструкцию для повышения сопротивления ветровым нагрузкам, проявлениям температурных и усадочных деформаций, а также устойчивости к аварийным воздействиям .

Рис. один. Узел опирания плиты перекрытия на стену
из газобетона, газосиликатных и пенобетонных блоков.

1 — каменная кладка; 2 — теплоизоляционный слой; 3 — выравнивающий слой цементно-песчаного раствора; 4 — пол; 5 — плита перекрытия; 6 — монолитный железобетонный пояс; 7 — блоки дополнительной кладки; 8 — сборная железобетонная перемычка оконного проема; 9 — стеклопластиковый уголок; 10 — скат; 11-эластичная прокладка; 12 — оконный блок

Во втором случае : при превышении сжимающей нагрузкой установленных норм или при ширине опирания плиты на газобетонные блоки более 120 мм распределительный пояс можно не устанавливать.В этом случае свою роль для придания дому жесткой конструкции играет пояс арматуры в виде кольцевого анкера по внешнему периметру всех уложенных плит перекрытий. Фото №2 -5

В процессе возведения стен из газобетона или пенобетона наступает момент, когда необходимо позаботиться об устройстве межэтажного перекрытия , которое может быть из бетонной плиты или из деревянного бруса.

В отличие от домов, построенных из кирпича, при устройстве межэтажных перекрытий на стены из газо- или пенобетонных блоков необходимо дополнительно предусматривать распределительные и армирующие пояса.

В данной статье рассмотрим устройство деревянных и железобетонных перекрытий при строительстве дома из стеновых блоков.

Устройство межэтажных перекрытий из монолитной плиты

Многие частные застройщики при строительстве дома из газобетона или других подобных блоков в качестве межэтажных перекрытий используют железобетонные плиты.

Это очень надежные и прочные фундаменты, но при этом они имеют большой вес, что необходимо учитывать при возведении стен из строительных блоков.

Для того чтобы вес плиты распределялся равномерно и не нарушался целостность стен, при укладке плит необходимо выполнить дополнительную конструкцию, в виде распределительного бетонного или кирпичного пояса.

Варианты монтажа монолитной железобетонной плиты показаны на рисунке.
В первом варианте плита опирается на бетонную полосу размером 150х250 мм, расположенную по всему периметру стены. Ленту армируют стержнями диаметром 10 мм и заливают бетоном марки М200.

Также необходимо оставить температурный зазор 1-2 см между стеной и торцом железобетонной плиты.

Для устранения мостиков холода плиту и армирующий пояс дополнительно утепляют плитами экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.

Второй вариант представляет собой кладку из красного обожженного кирпича, уложенную в 3 ряда. Это самое популярное устройство распределительного ремня. В этом случае нет необходимости возводить опалубку и делать арматурный каркас из стержней.

Но, прежде чем класть кирпичи, укрепляют стеновые блоки арматурой. Для этого нарезают канавки, в них укладывают арматурные стержни и заливают цементным раствором.

Кирпичная кладка также армирована кладочной сеткой между рядами.

Монолитная железобетонная плита должна заходить в глубину стены на 13-14 см. Этого вполне достаточно для устойчивости и жесткости конструкции.

Деревянные межэтажные перекрытия

Деревянная конструкция является наиболее предпочтительным вариантом при строительстве домов из легких стеновых блоков.Деревянные межэтажные перекрытия намного легче бетонных, а значит, оказывают меньшее давление на стену, следовательно, конструкция будет проще.

Кроме того, цена деревянных лаг с учетом доставки и работы значительно меньше стоимости железобетонных плит. Нет необходимости нанимать дорогой кран, и все можно сделать без использования техники.

В одной из статей (ссылка) мы уже рассказывали об устройстве перекрытий по деревянным балкам.В ней мы дали расчет балок перекрытия и устройство пола по деревянным лагам. Возможно, эта информация будет вам полезна. Но вернемся к нашей теме.

Как мы уже писали, укладка деревянных полов проще. Достаточно сделать пояс из арматуры, как в случае с бетонными плитами, на который можно укладывать балки.

Деревянные лаги перед монтажом необходимо покрыть противогрибковыми составами, а концы, которые будут лежать на стене, завернуть рубероидом или другим подобным материалом.

Также необходимо запилить торцевую часть бруса под углом 60 0 и уложить утеплитель

Между торцом и стеной необходимо оставить зазор 2 см для возможного теплового расширения.

Деревянные лаги должны быть заложены в стену на глубину 15 см.

В завершение предлагаем вам видео, которое будет полезно в дальнейшем монтаже деревянного пола.

Елена Руденкая (эксперт Builderclub)

Добрый день.

Очень хорошо, что фундамент цел.А у нас 90% абонентов сами строят дома. Поэтому вы пришли в нужное место.

Но хочу вас огорчить, тарелки на блоки ставить нельзя. Позвольте мне объяснить, почему. Вы сами поймете, что это совершенно разные вещи: армопояс и кладка из блоков или перемычка над окном. Армопояс легко может выполнять функцию перемычки над окном. Так сейчас многие строят, сразу над окном выгоняют армопояс, потом 2-3 ряда блоков с хорошей плотностью и плиту сверху.Класть плиты на насосиликат можно только при плотности блока 1600. Но таких блоков вы не найдете. Даже если бы ваш дом был из кирпича, вам все равно понадобятся армопояса, так как они выполняют функцию равномерного распределения нагрузки. Кирпич или блок воспринимают точечную нагрузку на каждый кирпич. Бетонная и блочная кладка имеют разные прочностные характеристики и если проверить их на сжатие, то блок очень мягкий и хрупкий. В армированном поясе арматура лежит плотно, зажатая бетоном, и прочность и устойчивость ограждающей конструкции определяется арматурой.

Армопояс представляет собой хорошо армированный бетонный слой, который укладывается вдоль всех несущих стен, обязательно закрытый и ни в коем случае не прерываемый. Предназначены для повышения прочности несущих стен и сохранения целостности конструкции при просадке грунта, температурных колебаниях, осадках или подвижках грунта.

Армопояс

особенно необходим при строительстве дома из блоков (газосиликат, Уормит, газобетон и др.), так как эти материалы не обладают хорошей стойкостью к нагрузкам на изгиб.Армопояс принимает на себя всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции, равномерно распределяет нагрузку на фундамент и остальную кладку. От плит перекрытий и кровли конструкция испытывает сильнейшие вертикальные нагрузки, справиться с которыми может только конструкция армопояса. Поэтому, если вы не хотите, чтобы кладка отделялась, нужно сделать это как положено.

Для вашего здания вам понадобится 2 армопояса, под перекрытиями между 1 и 2 этажами и под кровлей дома по всем несущим стенам (также учитываем внутренние).

Параметры армопояса

: монолитный пояс с минимальной высотой 20 см, и шириной толщиной блока. Желательно сразу рассчитать утепление для вашего региона из газосиликата 400 мм, вы можете сообщить нам об этом и специалист Валерия посчитает, что достаточно блока или вам нужно его утеплить снаружи.

Армирование армопояса: 4 стержня продольной арматуры Ø12 мм, уложенные в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), соединенные поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см.Расстояние арматуры от края бетона 5 см. Схема:

Стенить дом собираетесь или штукатурить?

Спросите, что непонятно.

к ответу

По материалу изготовления плиты делятся на:

  • железобетон;
  • газобетон.

Многопустотные железобетонные плиты

Это самая популярная и доступная разновидность плит.

Ранее применение массивных железобетонных плит было недоступно при строительстве частного дома из-за их дороговизны и большого веса, требующих применения специальной техники для доставки и подъема.Сейчас таких проблем не возникает, но кран или манипулятор стал обычным явлением в малоэтажном строительстве .

Плиты многопустотные из железобетона имеют дополнительный рельеф в виде сквозных отверстий-камер, а сами изготавливаются из тяжелых марок бетона с применением арматуры, что обеспечивает необходимую жесткость и прочность. Данное перекрытие имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • Простота конструкции по сравнению с монолитной плитой; пустоты значительно уменьшают вес изделия, а значит, их можно смело использовать в зданиях из газобетона до 3-х этажей включительно.
  • Высокая прочность, обеспечиваемая внутренними полостями, армированием и высококачественным бетоном. Несущая способность досок этого типа от 800 кг/м 2 .
  • Упрощенный монтаж и возможность крепления на основаниях любой формы. Размер плиты может быть 6 и 9 метров, что значительно расширяет возможности планировки.
  • Внутренние полости могут быть использованы для размещения коммуникаций и проводки.
  • Хорошая изоляция.

Устройство железобетонных перекрытий потребуется по всему периметру.Его можно сделать монолитным, используя опалубку и арматуру толщиной 10 мм. Ширина пояса не менее 150 мм — расстояние, на котором будет поддерживаться плита. Это снижает нагрузку на стены, устраняет местные напряжения, вызванные давлением верхнего этажа и самой плиты.

Маркировка

По конфигурации полостей плиты подразделяются:

  • ПК — с круглыми пустотами, опирается на 2 стороны;
  • ПКТ — с круглыми полостями, упирается с 3-х сторон;
  • ПКК — с круглыми пустотами, подходит на 4 стенки;
  • ПКТ — с круглыми полостями, монтаж на 2-х торцевых и 1-й длинной сторонах;
  • ПГ — с грушевидными пустотами; толщина — 260 мм; опора на 2 концах;
  • ПБ — изготавливаются без опалубки, методом непрерывной формовки; его толщина 260 мм, диаметр отверстия 159 мм; изделие размещается на 2-х торцевых сторонах.

По размерам полостей и толщине плиты делятся на следующие виды:

твердый однослойный:

  • 1П — плиты толщиной 120 мм.
  • 2П — плиты толщиной 160 мм;

пустотелая:

  • 1ПК — плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм.
  • 2ПК — плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм.
  • ПБ — плиты толщиной 220 мм предопалубочной формовки.

Плиты типов 2П и 2ПК изготавливаются только из тяжелого бетона.

Размеры (редактирование)

Размер многопустотной плиты указан в ее маркировке.

Например, ПК 90.15-8. Это круглая пустотелая плита длиной 90 дм и шириной 15 дм. Допустимая нагрузка на пол 8 МПа (800 кгс/м2).

Под спойлером расположены таблички стандартных размеров. Для просмотра нажмите на заголовок «Таблица».

Тип плиты

Координационные размеры плиты, мм

1 шт. От 2400 до 6600 вкл.с интервалом 300, 7200, 7500 1000, 1200, 1500, 1800, 2400, 3000, 3600
1 шт. 1000, 1200, 1500
1 шт. от 3600 до 6600 вкл. с интервалом 300, 7200, 7500
1 шт. От 2400 до 3600 вкл. с интервалом 300 От 4800 до 6600 вкл. с интервалом 300, 7200
4 шт. От 2400 до 6600 вкл.с интервалом 300, 7200, 9000 1000, 1200, 1500
5 шт. 6000, 9000, 12000 1000, 1200, 1500
6 шт. 12000 1000, 1200, 1500
7 шт. От 3600 до 6300 вкл. с интервалом 3000 1000, 1200, 1500, 1800
ПГ 6000, 9000, 12000 1000, 1200, 1500

Более подробную информацию можно найти в статье про .

Глубина опоры

Важно не превышать максимальную глубину подшипника. В противном случае плита будет работать как рычаг и при больших нагрузках стена может немного возвышаться над плитой. На глаз не заметно, но для конструкции критично. При нагрузках от установленной мебели, оборудования и возведенных внутренних межкомнатных перегородок возможны трещины в стенах от возникающих напряжений.

Длина опоры (глубина заделки плит в стены) не должна превышать:

  • для кирпичных стен — 160 мм;
  • при опирании плит перекрытий на газобетонные блоки класса В3.5-Б7,5 — 200 мм;
  • при опирании на бетонный армопояс – 120 мм.

Минимальная длина подшипника также стандартизирована. Не должно быть меньше:

  • 80 мм — для кирпичных стен;
  • 100 мм — для стен из газобетонных блоков;
  • 65 мм — при опирании на плотный бетон класса В10 и выше.

Установка железобетонного перекрытия обязательно потребует использования крана или манипулятора большой грузоподъемности. Вес стандартной 6-метровой плиты достигает 2 тонн. Кроме того, для установки потребуются определенные навыки. Так выравнивание проводится по швам на гладкой стороне потолка, после чего плиты фиксируются анкерами, а стыки заполняются цементным раствором. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, пенопласт.


Газобетонные плиты

Из пенобетона делают не только межэтажные перегородки. Этот материал обладает хорошей прочностью, низкой теплопроводностью, легко обрабатывается и удобен в эксплуатации. Газобетонная плита выдерживает нагрузку от 300 до 600 кг/м2, а максимальный вес не превышает 750 кг. Точность, с которой выполнен такой нахлест, позволяет выполнить монтаж в короткие сроки и не требует дополнительной подготовки к последующей отделке. Это самые легкие плиты перекрытия для газобетонных стен.

Сейчас на рынке можно найти два вида таких конструкций:

  • Изготовлены из бетона методом автоклавного впрыска под давлением, снабжены специальными элементами типа «паз-гребень», что упрощает монтаж.При таком методе плотность может соответствовать марке бетона D500. Этот вариант наиболее востребован в малоэтажном строительстве.
  • Стандартные панели, армированные армирующими элементами, могут использоваться в любой монолитной конструкции. Прост в обработке, недорог, хорошо подходит для нестандартных решений.


Максимальный размер газобетонных плит не превышает 5980 на 625 мм, а толщина может быть от 150 до 300 мм. Минимальная длина 2980 мм, шаг 300 мм.Такое разнообразие размеров и малый вес позволяет легко и с минимальными потерями закрыть пространство между этажами или любой сложной формы.

Плита должна упираться в края стены дома не менее чем на 10 см, поэтому планировку следует производить с учетом этого размера.

Недостатки такого перекрытия вытекают из особенностей самого газобетона , поэтому к выбору нужно подходить взвешенно и после тщательных расчетов несущей нагрузки и условий эксплуатации.

  • Газобетон – очень хрупкий материал, практически лишенный упругости. Чтобы избежать трещин в стенах и перекрытиях, необходимо позаботиться о качественном монолитном или хорошо заглубленном фундаменте, исключающем любые подвижки грунта.
  • Этот материал отлично впитывает влагу, а это потребует дополнительной гидроизоляции специальной грунтовкой в ​​таких помещениях, как ванные и туалеты. Арматура в составе газобетона должна быть обработана в соответствии с требованиями СН 277-80, что гарантирует срок службы полов не менее 25 лет.
  • Несущая способность менее 600 кг/м 2 недостаточна для размещения тяжелой мебели и оборудования и большого количества людей. Стяжка, напольное покрытие, системы теплого пола снижают и без того невысокую грузоподъемность.
  • Потребуются дополнительные железобетонные балки, укладываемые через расстояние по ширине плиты.

Сравнительная стоимость

При монтаже межэтажных конструкций немаловажную роль играет вопрос цены. Если сравнить все разновидности между собой, то получится следующая последовательность. Самым дешевым будет железобетонная многопустотная плита со стоимостью квадратного метра 1200 рублей. На втором месте будет монолитное изделие – 2000 – 2500 рублей за квадратный метр. Стоимость может сильно варьироваться в зависимости от толщины и технологии изготовления.

Самое дорогое перекрытие — пенобетонная плита — от 3000 руб./кв.м. Высокая стоимость обусловлена ​​сложной технологией изготовления и небольшой шириной плиты.

Также в стоимость плит необходимо включить расходы по транспортировке и подъему, которые в ряде случаев могут быть равны их себестоимости.

Опора пола на газобетон осуществляется с помощью специальных армопоясов. Его изготовление необходимо для приема нагрузок от силы тяжести и конструкционных материалов следующих этажей или кровли. Что такое армопояс? Это монолитная железобетонная конструкция, повторяющая контуры стен. Армопояс возводится на несущие стены, которые строятся с использованием газобетона.

Для заливки армопояса готовится опалубка для бетона, представляющая собой конструкцию для создания формы, в которую для жесткости закладывается арматура.

Если плиты опираются на внутренние стены дома, то стены строят таким образом, чтобы они опирались на фундамент. Армопояс на внутренних стенах под плитами перекрытия усиливает конструкцию, так как нагрузка распределяется по всей площади плиты. Армопоясом не считается конструкция, выполненная с кладкой по газобетону, а также с армированием газобетонной кладки армированной сеткой.

К опорам плит перекрытий предъявляются следующие требования:

  • полы и покрытия должны устанавливаться на антисейсмических поясах;
  • соединение пластин и лент должно быть механически прочным с помощью сварки;
  • пояс должен выстраиваться по всей ширине стены; для наружных стен 500 мм допускается ее уменьшение на 100-150 мм;
  • для укладки пояса необходимо использовать бетон класса не ниже В15.

Глубина опоры

Опора плиты перекрытия на стену должна быть не менее 120 мм, плита также должна быть надежно приклеена к несущей стене.

Для заполнения армопояса предварительно устанавливается арматура, количество и расположение которой определяется с помощью расчетов. В среднем принимается не менее 4 стержней 12 мм. Если газобетон будет не утепляться, а только оштукатуриваться, то пояс выполняют не на всю ширину стены, а меньше на толщину слоя утеплителя.

Армопояс

необходимо утеплять, так как это мостик холода. Образование такой перемычки может разрушить газобетон из-за скопления влаги. Уменьшая толщину армопояса, не забывайте о минимальной глубине опирания плит на стены.

Глубины опирания плит на стены имеют нормированные значения:

  • при опирании по контуру не менее 40 мм;
  • при поддержке с двух сторон с пролетом 4.2 м и менее, не менее 50 мм;
  • при опирании с обеих сторон при пролете более 4,2 м не менее 70 мм.

Соблюдая эти расстояния, вы можете быть уверены, что ваш дом не рухнет.

Назначение армопояса

При устройстве мест опирания плит перекрытия необходимо учитывать теплотехнические характеристики стен и материалы, из которых они возведены.

Так действительно ли необходим армопояс для опирания плит перекрытий на газобетон? Попробуем разобраться.

Во-первых, армопояс повышает устойчивость конструкции вашего дома к деформациям при нагрузках разного рода. Например, усадка конструкции, проседание грунта под ней, перепады температур в течение дня и смена времени года.

Газобетон не выдерживает высоких нагрузок и деформируется под действием внешних приложенных сил. Для того чтобы этого не произошло, устанавливаются армопояса, которые компенсируют нагрузки. Армопояс берет на себя всю нагрузку, тем самым предотвращая разрушение конструкции.Газобетон не выдерживает точечной нагрузки, поэтому крепление деревянных балок при строительстве крыши становится очень сложным.

Выход из ситуации дает армопояс. Второе название армопояса – разгрузочный (из-за способности равномерно распределять вертикальную нагрузку). Его использование позволяет придать жесткость конструкции. При движении пара и влаги газобетон как пористый материал может расширяться, это может привести к перемещению плит перекрытий.

Учитывая эти факторы, можно твердо сказать, что армопояс для поддержки плит перекрытий следующего этажа или кровли просто необходим. В противном случае при любом отклонении уровня на газобетон действует точечная нагрузка, которая его деформирует и разрушает.

Процесс возведения армопояса не слишком трудоемкий и затратный, при этом он дольше сохранит ваш дом.

Изготовление армопояса

Армопояс обустраивается по всему периметру здания, при этом арматура соединяется сваркой или вязкой специальной проволокой.

Для того, чтобы начать работу по сооружению армопояса, необходимо подготовить инструменты и приспособления:

    Молоток и гвозди
  • для сборки опалубки из дерева;
  • арматура для сборки каркаса;
  • Аппарат сварочный для сварки арматурных стержней в углах и в местах стыков;
  • Емкость
  • , ведро, шпатель для заливки раствора в опалубку.

Возводятся, кроме того, под плиту перекрытия, под кровлю для облегчения монтажа кровли.Если в вашем доме предполагается сооружение мансарды, то для ее плит также необходимо увеличить жесткость основания.

Для заливки армопояса готовятся газобетон и опалубка. Опалубка – это конструкция для создания формы, которая в дальнейшем будет заполняться цементным раствором. Опалубочных единиц:

  • настил, соприкасающийся с бетоном, придает лицу форму и качество;
  • лес;
  • Крепления
  • , которые удерживают систему неподвижно на уровне установки и соединяют отдельные элементы друг с другом.

Для устройства армопояса опорных плит перекрытий применяется горизонтальная опалубка. Материалом опалубки может быть сталь (лист), алюминий, дерево (доска, фанера, главное условие – низкая гигроскопичность), пластик. При необходимости материалы опалубки можно комбинировать.

Легкий и доступный материал для опалубки – дерево.

Если нет времени на подготовку опалубки, можно потратиться и взять ее в аренду. На сегодняшний день существует множество строительных компаний, которые предоставляют данную услугу.

Как сделать опалубку? Конструкция опалубки не очень сложна. Используйте доски толщиной 20 мм, шириной 200 мм – это оптимальные размеры. Слишком большая ширина может привести к разрушению опалубки в результате появления трещин. Перед использованием доски рекомендуется намочить. Щиты деревянных элементов опалубки плотно соединяются друг с другом. При этом избегайте больших зазоров.

При ширине щели до 3 мм от нее можно избавиться, обильно смочив доски.Материал набухает и щель исчезает. При ширине зазора в деревянных элементах 3-10 мм рекомендуется использовать паклю, если зазор более 10 мм, то его забивают рейками. Горизонтальность и вертикальность опалубки контролируют с помощью строительного уровня. Это необходимо для ровности заливки армопояса и дальнейшего расположения плиты перекрытия на поясе. При многократном использовании деревянных панелей можно обернуть их полиэтиленовой пленкой, это также позволит исключить широкие щели.

Чем ровнее доска, используемая при изготовлении деревянной опалубки, тем геометрически ровнее будет армопояс.

Арматура укладывается в опалубку. Идеальный вариант – использовать четыре стержня диаметром 12 мм или готовый арматурный каркас. Минимальные требования – укладка двух стержней 12 мм. Прутья арматуры соединяются «лесенкой» с шагом 50-70 мм. По углам арматура соединяется стальной проволокой или сваркой.Лестница получается путем размещения перемычек между двумя твердыми стержнями.

При большой нагрузке от плит используется объемная каркасная конструкция. Чтобы изготовленный каркас не касался газобетонных блоков, его укладывают на куски кирпича или блоков. Перед заливкой раствора положение каркаса проверяется уровнем. Приготовив раствор, заливают армопояс. Для раствора используется 3 ведра песка, 1 ведро цемента и 5 ведер щебня. Для удобства работы используется мелкий щебень.

Если монтаж армопояса планируется поэтапно, то заполнение осуществляется по принципу вертикальной разделки. То есть каркас заливается полностью по высоте до определенного места, затем устанавливаются перемычки. Материалом для перемычек может быть кирпич или газоблок.

Работа приостановлена. Перед проведением дальнейших работ материал перемычек снимают, застывшую, залитую часть хорошо смачивают водой, так как это обеспечивает лучшее примыкание.Заливка бетона должна производиться без образования пустот; для этого поверхность выравнивается арматурой.

Через 3-4 дня опалубку можно демонтировать.

О полученном армопоясе. На практике применяют многопустотные плиты из тяжелого бетона, газобетона, сборно-монолитные. Их выбирают исходя из размера пролета и несущей способности.

Чаще всего применяют многопустотные плиты ПК и ПНО, несущая способность которых составляет 800 кгс/кв.м. К преимуществам таких плит перекрытий можно отнести высокую прочность, технологичность и полную заводскую готовность к монтажу.

Опора плиты перекрытия на армопояс газоблочной конструкции должна быть 250 мм. Стандартная опора 120 мм.

Армопояс в проемах

Создание армопояса над проемами имеет небольшие особенности. В этом случае опора плиты будет неполной, так как перекрытие нависает над пустотой. Для поддержки плиты возводятся столбы с перемычками в виде балок.

Столбы можно возводить из кирпичей, блоков. Каждый столб выложен в полтора кирпича.

Между столбами возводятся железобетонные перемычки. Высота балок должна составлять 1/20 длины проема. Если расстояние между столбами 2 м, то высота балок будет 0,1 м. Ширину балок будем определять, высоты из соотношения 0,1 м = 5/7. Если расстояние между опорами 2 м, а высота балок 0.1 м, тогда ширина железобетонных балок 0,07 м. Для заливки балок используется съемная опалубка из досок.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.